Как заполнять систему отопления закрытого типа водой


Как заполнить систему отопления | Частный дом

После того как была проложена новое отопление в доме или после проведения ремонтных работ, обычно ставится вопрос как заполнить систему отопления. В частном доме отопление открытое с естественной (Рис.1) или с принудительной циркуляцией (Рис.2, с установленным насосом на обратной магистрали), всегда заполняется с нижней  точки системы. Перед началом работы, надо проверить, чтобы кран (вентиль) для слива отопления [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления (если они есть) были закрыты. Наполнение открытой системы производится через кран наполнения [1] (если установлены два крана: для слива [2] и наполнения [1]) водопроводной водой под небольшим давлением, для равномерного удаления воздуха из отопления. Во время заполнения, надо вытравить (спустить) воздух из радиаторов. Весь процесс продолжается, пока вода не начнет вытекать из перелива воздухозборного бака. Теперь воду можно перекрыть.

Как заполнить систему отопления закрытую с котлом со встроенным циркуляционным насосом (Рис. 3).

1) Так же, как и вышеперечисленные системы, все начинается с того, что должны быть закрыты краны для слива [2] и краны Маевского [4] на приборах отопления. Надо  удостовериться, чтобы краны [3] на магистралях перед котлом были открыты (флажок, ручка в положении параллельно крану).

2) Открываем кран холодной воды [1] - вода пошла в котел. Теперь надо открыть кран на перемычке между холодной водой и обратной магистралью отопления. Он находится в корпусе котла, а его ручка выступает вертикально вниз рядом с выходом отопления. Вращать требуется против часовой стрелки (открывание). Определить, что вода заполняет систему можно по характерному звуку протекания жидкости по трубам. Дожидаемся пока манометр или дисплей не покажет 1,5 - 2 бар (больше не надо, чтобы не сработал предохранительный клапан) и перекрываем кран [1].

3) Следующим действием будет удаление воздуха с приборов при помощи кранов Маевского, пока не потечет вода.

4) Давление в закрытой системе в это время будет падать, поэтому требуется периодически подпитывать водой.

5) После того, как все приборы заполнились жидкостью, перекрываем кран перемычки до упора и можно открыть кран [1] для  дальнейшего пользования горячей водой.

Давление в холодном отоплении должно быть приблизительно 1,5 бар, после запуска отопления, оно повысится.

Надеюсь, что теперь вы теперь имеете представление как заполнить систему отопления и сможете воспользоваться данными рекомендациями.

Заполнение системы отопления закрытого типа. Как залить антифриз в систему отопления дома

Хоть открытая схема отопления – это распространенное явление, которое очень популярно среди пользователей автономных систем, но все-таки она обладает несколькими недостатками, основным из которых выступает то, что теплоноситель контактирует с атмосферой, принося в систему коррозию. Закрытая и открытая система отопления – это два вида схем отопления. Но широко применима закрытая система отопления, особенно в последние годы.

Закрытая система отопления

Преимущества закрытой системы отопления

Из-за того, что открытые системы характеризуются множеством недостатков, популярность закрытой системы отопления только возрастает. В такой системе, как закрытая система отопления без насоса, контакт с воздухом изолируется, поэтому возможность попадания кислорода сводится к минимуму. Для компенсирования расширения теплоносителя следует применять специальные расширительные баки.

Когда носитель тепла расширяется при нагреве, он увеличивается в объеме, так, излишек идет именно в бак, а когда остывает – все происходит наоборот. Расширительный бак разделен внутри резиновой мембраной, которая достаточно эластична. Одна из двух частей при разделении служит в качестве воздушной камеры, которая заполнена газом (как правило, азотом), а вторая – водяной камеры, именно сюда идет носитель тепла.

При нагревании воды происходит заполнение системы отопления закрытого типа, затем вода вытесняется из системы, под давлением идет под мембрану и сжимает азот в соседней камере.

Объем расширительного бака обязательно должен быть тщательно подобран так, чтоб он смог обеспечить давление при максимуме нагрева носителя тепла. Если же давление в закрытой системе отопления под влиянием разных факторов будет превышать максимум, то на баке нужно поставить предохранительный клапан.

Недостатки закрытой системы отопления

Хоть система отопления закрытого типа – это очень популярная схема, но и она обладает несколькими недостатками. Заметим, что основной недостаток касается больших систем, ведь именно их нужно оснащать объемными расширительными баками. А все дело в том, что среднее заполнение мембранного бака жидкостью – всего-то 30-60%, при этом меньший показатель относится как раз таки к большим бакам.

Когда схема отопления закрытого типа больших размеров используется, ее объем измеряется в тысячах литров, что вызывает необходимость в огромных расширительных баках. Обычно их размещают на специальных установках, которые поддерживают давление в диапазонах, строго допустимых. Такие установки достаточно просты – это безнапорный бак и узел регулирования давления, который работает при помощи насосов.

Принцип функционирования закрытой системы отопления

Закрытые системы отопления частного дома работают так: при повышении температуры открывается клапан, и лишний объем теплоносителя идет в бак. При снижении температуры специальными насосами (или насосом) теплоноситель подается обратно в систему. Так, установка способна регулировать давление в заданных небольших пределах.

Безнапорный бак может быть наполнен и на 100% теплоносителем, поэтому можно сделать установку поддержания более компактной, чем если бы это был обычный мембранный бак. Установка поддержания способна не только эффективно регулировать давление в системе, но и производить такое действие, как автоматическая подпитка закрытой системы отопления, и даже – деаэрация носителя тепла.

Загородный дом или дача, куда хозяева приезжают отдохнуть на время выходных, в зимний период топится периодически. Поэтому вопрос, антифриз или воду заливать в отопительную систему такого жилища, не подлежит обсуждению. Дабы не случилось размораживания оборудования и труб, они должны быть заполнены только незамерзающей жидкостью. Поскольку тема интересует многих домовладельцев, в данном материале мы расскажем, как выбрать антифриз для отопления и правильно залить его в систему.

Выбор незамерзающей жидкости

Для заливки в системы отопления частных домов на рынке предлагается 2 вида незамерзающих теплоносителей, изготавливаемых на основе:

  • этиленгликоля;
  • пропиленгликоля.

Первый вид антифризов можно описать буквально двумя словами – дешев и токсичен, в то время как пропиленгликоль безопасен, но дорог. По понятным причинам большинство продавцов усиленно предлагают именно второй тип теплоносителя, делая упор на его безопасности для здоровья человека. При этом развивается теория о том, что малая толика теплоносителя может попасть в питьевую воду через систему ГВС либо отравить чуть ли не все живое в доме при протечке из соединений системы отопления.

В действительности качественно и правильно смонтированное отопление не даст ни малейшего шанса антифризу попасть в воду, а протечки бывают столь мизерны, что не представляют опасности. Другое дело – потеря гарантии на котел, ведь большинство производителей не допускают работу своих теплогенераторов с незамерзайкой. Но это касается любых гликолей, кроме тех, что разрешает применять сам изготовитель котла.

Вывод прост: когда вы уверены в качестве сборки своей системы отопления и стеснены в средствах, то смело заливайте этиленгликоль, тщательно контролируя процесс и строго соблюдая инструкцию. Если же есть желание подстраховаться, подкрепленное возможностями, то уплатите требуемую цену за пропиленгликоль, залейте его и спите спокойно.

В большинстве случаев антифриз для систем отопления продается в виде концентрата, который надо разбавить перед тем, как залить в отопительную сеть. Рекомендуется разбавлять его строго в соответствии с инструкцией, не нужно делать раствор сильно концентрированным «на всякий случай». От этого в разных местах и на теплообменнике могут появиться отложения. Менять антифриз надо не позже чем через 5 лет эксплуатации.

Как залить антифриз в систему открытого типа

Это как раз тот случай, когда следует покупать безопасный пропиленгликоль. Все дело в открытом расширительном бачке, сообщающемся с атмосферой. Поскольку он располагается в пределах дома (как правило, на чердаке), то в жилые помещения могут в небольшом количестве попадать испарения. А вообще, заливать антифриз в открытую систему – нецелесообразно. Лучше ее переделать в закрытую, откуда он не будет испаряться.


Разбавленный концентрат заливают через расширительный бак или подпиточный вентиль с помощью насоса. При этом все воздушные краны Маевского, установленные на радиаторах, должны быть открыты. По мере заполнения краны закрываются, после чего уровень теплоносителя доводится примерно до 1/3 расширительного бака.

Совет. Перед тем как закачать антифриз в систему отопления дома своими руками, надо убедиться в том, что вся запорно – регулирующая арматура находится в открытом состоянии.

После запуска и прогрева котла нужно повторно стравить воздух через батареи. Если уровень нагретого теплоносителя в расширительном бачке упал, то антифриз доливают примерно до половины.

Заполнение закрытой системы отопления

Здесь удобнее всего проводить процесс заполнения с помощью насоса, присоединенного к штуцеру подпитки системы. Если насоса нет, то вас ждет изнурительная работа по заливке антифриза через самую высокую точку, открутив автоматический воздухоотводчик. Также желательно, чтобы в операции участвовал помощник. Его задача – выпускать воздух из батарей в то время, когда вы закачиваете антифриз в котельной. Перед началом работ убедитесь в том, что:

  • вся запорная арматура открыта;
  • краны, отсекающие котел, закрыты;
  • концентрат разбавлен согласно инструкции;
  • сбросные клапаны Маевского закрыты;
  • вентиль, отсекающий мембранный расширительный бак, открыт.


Процесс начинается с закачки антифриза до тех пор, пока манометр не покажет давление 1.4-1.5 Бар. После этого надо дать сигнал помощнику, чтобы постепенно выпускал воздух из радиаторов, начиная с самых нижних. В это время вам надо следить за падением давления манометра и потихоньку подкачивать теплоноситель, чтобы оно не падало ниже 1 Бар.

Примечание. В закрытых отопительных системах на подпиточной врезке должен обязательно стоять обратный клапан пружинного типа, иначе закачать туда антифриз или воду будет затруднительно.

Когда весь воздух успешно выпущен, антифриз снова закачивается до давления 1.5 Бар. Потом надо поочередно открыть краны, отсекающие котел, - сначала на обратной, а потом на подающей магистрали. Второй кран открывайте медленно, чтобы воздух успевал уйти через автоматический воздухоотводчик, что стоит на группе безопасности котла. При этом давление снова станет падать, придется сразу же подкачивать антифриз.


Во время запуска теплогенератора и прогрева теплоносителя нужно следить за показаниями манометра. По итогу они не должны превышать 1.8 Бар при рабочей температуре. Последний этап – повторный сброс воздуха из отопительных приборов и корректировка давления. Работать с кранами Маевского надо аккуратно и осторожно, чтобы не обжечься и не пролить антифриз, особенно когда вы залили в систему этиленгликоль.

Совет. По окончании процесса внимательно обследуйте все соединения и оборудование на предмет протечек антифриза. При обнаружении таковых не обязательно снова опорожнять все трубопроводы, можно отсечь отдельную ветвь или радиатор арматурой, а после устранения снова поднять давление и стравить воздух.

Заключение

Процесс заливки антифриза нельзя назвать сложным, но он довольно трудоемкий, а без помощника займет вдвое больше времени. Необходимое количество раствора лучше готовить в одной большой емкости, из которой и производить закачивание. Если его не хватит, то добавлять можно такой же антифриз этого же производителя. Продукты от разных фирм могут иметь различные пакеты присадок, отчего при смешивании в системе появится осадок.

ஜ════════════════ஜ۩۞۩ஜ═════════════════ஜ

Наши предложения:

Правила подготовки к отопительному сезону жилого дома Подготовка системы отопления к зиме ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ Правила подготовки к отопительному сезону Экспертиза квартиры С чего начинается замена отопительного котла

Процесс установки новых обогревающих элементов предполагает спуск и заполнение системы отопления водой. Это может быть спровоцировано не только ремонтом оборудования, но и окончанием теплого сезона.

Неопытные мастера думают, что процесс трудоемкий и сами они не справятся. Но благодаря нашим рекомендациям все пройдет легко.

Важно: заполнение системы отопления водой в многоквартирном доме отличается от частного сектора.

Прежде, чем приступить к работе, необходимо выполнить ряд подготовительных операций:

  • . Для нового оборудования — выполняется с целью очистки от строительного мусора, а для постоянно функционирующего оборудования – в профилактических целях дважды в год.
  • Провести гидравлические испытания с помощью сжатого воздуха или теплоносителя (). Цель – выявить утечки.
  • Устранить выявленные неполадки.

Сделав все процессы по инструкции, вы избавитесь от воздуха в трубах и сделаете минимальным расход на подпитку отопительных приборов.

Важно: влага вместе с воздухом внутри стальной трубы способствуют его быстрой коррозии.

Заполнение системы отопления водой вручную требует внимательности. Сначала узнайте объем воды, которая необходим.

Для этого произведем небольшие расчёты:

O + G +(P * c )+(D * z ), где:

  • О – смотрим показатель объема в расширенном бачке в паспорте или каталоге.
  • G – количество воды в котле.
  • P – объем теплоносителя в секции радиатора.
  • с – количество секций радиатора.
  • D – объем воды в одном метре (зависит от ширины трубы, величину можно найти в справочнике).
  • z – количество погонных метров.

Порядок заполнения системы отопления водой такой:

  1. Закрываем сливочные краны и краны Маевского. Открываем те, что перед котлом. Они находятся на магистралях.
  2. Откручиваем кран для холодной воды, которая пойдет в котел. Открываем кран, что расположен между холодной водой и обраткой. В результате слышится шум в трубах. Ждем показания нанометра, пока они достигнут 1,5-2 бар и закрываем кран.
  3. Избавляемся от воздуха, используя краны Маевского. Он удалиться, когда потечет вода. .
  4. Время от времени подпитываем водой, потому что давление падает.
  5. Когда приборы наполнились, закрываем перемычку и открываем кран горячей воды.

Также этот способ носит название заполнение системы отопления водой через обратку. Он подходит для многоквартирных домов.

На видео ниже представлен альтернативный метод с помощью ручного опрессовочного насоса. Примечательно то, что такой насос можно арендовать практически в любом магазине сантехники.

Узнайте, как заполнить водой систему отопления

Начать нужно с определения самой низкой точки. Далее заполняем насос теплоносителем и начинаем закачку. С его помощью вы можете также проверить утечку.

Данный метод используют для частных домов.

Не имея насоса, можно воспользоваться 15 метровым шлангом. Давление в 1,5 бар соответствует такой высоте водяного столба. Если дом находится на склоне или рядом с высоким деревом, эту затею легко привести в действие.

Подключите шланг к вентилю, поднимите его на высоту 15 метров и залейте в него воду.

Для этого следуйте инструкции ниже:

  1. Открываем ниппель и выпускаем воздух.
  2. Заполняем систему обогрева водой.
  3. Качаем воздух с помощью велосипедного насоса через ниппель.

Надеемся, наши советы, о том, как заполнить систему отопления водой, оказались вам полезны, и ваш дом будет греть вас как никогда раньше.

Будем благодарны, если нажмете на кнопки социальных сетей – пусть и другие смогут прочесть этот материал.

Хорошего вам дня!

Читайте также:

Водяное отопление в частном доме – технология его реализации

Водяной насос для отопления: принцип работы и монтаж

Как заполнить систему отопления, от А до Я

В этой статье мастер сантехник расскажет, как заполнить систему отопления, разными способами, а вы сможете оценить свои силы. Запускаем систему без ошибок.

Основные моменты ввода в эксплуатацию тёплого водяного пола

Сроки и режим первого запуска тёплого водяного пола зависит собственно от вида тёплого пола. Если теплый пол на деревянной основе или настильной системе, то после заполнения системы теплоносителем, можно сразу осуществлять настройку и вывод в рабочий температурный режим. Если у вас именно такой пол, то данная статья всё равно будет вам полезна, потому, что ниже мы поговорим об основных моментах заполнения и общих настройках системы.

Если же вы стали счастливым обладателем водяного пола на основе бетонной стяжки, то действия по запуску будут отличаться. К моменту первого включения стяжка пола должна окончательно набрать прочность и основная часть влаги испариться из неё. Это порядка 30 дней от момента её заливки.

Порядок ввода в эксплуатацию тёплого водяного пола

Первый запуск тёплого водяного пола можно разделить на три этапа:

  • Прогревание и сушка стяжки пола
  • Заполнение системы теплоносителем
  • Настройка системы тёплого пола
Заполнение системы тёплого пола теплоносителем

Если вы следовали всем рекомендациям нашего сайта, то должны помнить, что процесс монтажа теплого пола предусматривает опрессовку системы перед заливкой стяжки пола или настилом напольного покрытия (если это деревянный пол или настильный).

Кто не в курсе о чем речь, советуем прочитать. Так вот, одним из способов опрессовки, является опрессовка тёплого водяного пола водой. Поэтому, если вы следовали этому способу, то в принципе у вас половина дела уже сделано. Водой заполнена система трубок пола, остается заполнить оставшуюся часть отопления водой, в которую входит котел и радиаторы, если они имеются. Другой вопрос, когда опрессовывание производилось воздухом, либо вообще не производилось, либо вместо воды планируется в качестве теплоносителя использовать специальную незамерзающую жидкость для отопления. В последнем случае вам придется слить всю воду из теплого пола, использованную для опрессовки.

Перед заполнением тёплого пола теплоносителем все краны, которые должны быть открыты во время эксплуатации отопления нужно открыть. В это входит:

  • Вентили контуров, либо расходомеры, которые стоят на коллекторе
  • Запорные краны подающей и обратной трубы коллектора
  • Трехходовой клапан смесительного узла теплого пола
  • Автоматические воздухоотводчики на коллекторе и других участках отопления

Если на трехходовом клапане установлена термостатическая головка, выставите показатели на ней на максимальное значение. При его отсутствии выкрутите вентиль по максимуму.

Дальнейшие действия зависят от того, что вы планируете залить в систему, воду или антифриз, а так же какая у вас система отопления открытого или закрытого типа.

Рассмотрим вариант заполнения закрытого типа отопления, имеющую подпитку от системы водоснабжения.

Заполнение тёплого пола с закрытой системой отопления

Для этого, как уже было сказано открываем все вентили гребенки тёплого пола и вентиль подпитки отопления от водоснабжения. При этом вы услышите звук движущейся воды по трубам и выхода воздуха из автоматических воздухоотводчиков. Ждите пока воздух перестанет выходить из автоудалителей. После прекращения всех звуков, включите циркуляционный насос тёплого пола. Начнут опять срабатывать воздухоотводчики, будет слышен звук прохождения воздуха через циркуляционный насос. В таком режиме гоняйте насос несколько минут, пока основная часть воздуха не выйдет из системы.

Далее закройте все вентили или расходомеры (зависит от вашего коллектора), кроме одного. Это нужно для того, что бы основной напор насоса сконцентрировать в одной петле и воздух под давлением вышел с петли открытого контура. Гоняйте контур до тех пор, пока перестанет слышен звук пузырей. Как только это произошло, откройте вентиль следующей петли и закройте предыдущий. Так «прокачайте» все имеющиеся контуры. По завершении прокачки последней петли, можно открыть все предыдущие. Если в системе отопления имеются радиаторы без автоматических воздухоудалителей, обязательно спустите с них воздух с помощью имеющегося специального крана маевского на радиаторе.

На этом система отопления, включающая в себя водяной теплый пол, считается заполненной и можно осуществлять ввод тёплого пола в эксплуатацию. Но об этом чуть ниже. Сначала рассмотрим ещё варианты заполнения тёплого пола и всей системы при других обстоятельствах.

Заполнение теплого пола с открытой системой отопления

Открытая система отопления считается, когда система имеет расширительный бак, открытого типа в верхней точке всего отопления, куда постоянно доливается теплоноситель по мере его испарения.

Для заполнения такой системы нужно иметь как минимум сливной кран в нижней точке системы отопления. Заливка производится через него, с помощью шланга идущего от водоснабжения. Но правильным вариантом будет сначала заполнить теплый пол через специальные краны на коллекторе, предназначенные для заполнения и слива системы, опять же по средством шланга.

Заполнение контуров теплого пола осуществляется по такой же методике, как и у закрытого типа. Только здесь можно сразу продавить систему до тех пор, пока в расширительном бачке не появится вода. По мере выхода воздуха из теплого пола и системы в целом необходимо время от времени включать воду, так как уровень её будет падать. Не забывайте извлекать воздух из радиаторов при их наличии.

Заполнение системы отопления и тёплого пола антифризом

Антифриз в системе отопления обладает одним хорошим плюсом. Он не замерзнет при отрицательных температурах в помещении. Что становится особо актуально при непостоянном проживании в помещении, например это загородный дом, куда хозяева приезжают на выходные, а между приездами отключают котёл, либо котёл стоит твердотопливный, требующий постоянного закладывания топлива. При наличии ещё и тёплого пола в таком доме это становится ещё актуальней. Если с обычной трубной или радиаторной системы воду просто слить, то с тёплого водяного пола это является своего рода проблемой.

Этим способом можно заливать не только антифриз, но и обычную воду. Например когда рядом нет водоснабжения, либо вода в водопроводе содержит большое количество солей, что не очень хорошо для системы отопления. Поэтому берут воду, например чистую талую и заполняют ей систему отопления.

Для выполнения этой работы вам понадобится специальный опрессовщик, который можно взять в аренду в специализирующей на этом фирме. Покупать ради одного раза его не стоит.

Шланг от опрессовщика подключается к подающему коллектору, заливается антифриз или вода в ванну опрессовщика и начинаете накачивать, доливая в ванночку опрессовщика по мере необходимости теплоноситель. При этом вы будете слышать звук выходящего воздуха из воздухоотводчиков. Заполняется также каждый контур отдельно. После заполнения всей системы, можете включить насос для того, чтобы выгнать оставшийся воздух. При этом можете «поиграться» с закрытием контуров для лучшего напора в отдельных петлях.

Если так уж случилось, что вы не смогли найти специальный опрессовщик, можете воспользоваться обычным вибрационным насосом на подобии «ручеёк» или «малыш».

Только нужно брать насос с нижним забором воды. Насос погружается например в ведро. Следите за тем, что бы он находился во время работы постоянно полностью в теплоносителе, что бы не перегревался. Хоть производители этих насосов не упоминают, что он предназначен для этих целей, он прекрасно справится со своей задачей, даже ещё быстрее опрессовщика. Только промойте его хорошо в чистой воде от антифриза, что бы случайно не начать качать им потом питьевую воду.

Настройка системы тёплого пола

После заполнения тёплого пола и всей системы отопления теплоносителем, переведите трехходовой клапан смесительного узла в минимальное положение. При наличии на коллекторе расходомеров распределите потоки теплоносителя с учетом длины контуров пола. Делается это при работающим циркуляционном насосе.

На расходомере есть шкала литры/минуту.

Допустим производительность насоса 500 литров час. В полу общая длинна контуров 500 метров. Получается на один метр трубы требуется 1 литр теплоносителя в час. Если длина контура 120 метров это 120 литров в час. 120 л ÷ 60 минут, получаем 2 литра в минуту требуется контуру. Выставляем на расходомере этот показатель на данном контуре.

Обращаем внимание! Теплый пол имеет гидросопротивление, поэтому это может отличаться от заявленной производителем производительности насоса. Поэтому полученные результаты возможно придется немного занизить. В любом случае всё станет ясно, когда все расходомеры будут отрегулированы. Возможно придется в каждом контуре оставить на 0.2 л/мин меньше расчетных.

При отсутствии расходомеров потребуется пойти другим путем. Заводские коллектора имеют специальные клапана, на которые имеется возможность накручивать термоголовки или сервопривода. При отсутствии их, на них имеется специальные колпачки с резьбой. В инструкции к настройке коллектора имеется информация о количестве оборотов, которое требуется открыть для каждого контура в зависимости от длинны контура. Поэтому следуйте этим инструкциям.

Другое дело, когда коллектор собран своими руками и имеет обычные вентили для регулировки. Поэтому сначала производится предварительная настройка с учетом уже известной длины каждого контура так сказать «интуитивно», а после запуска системы на «ощупь» проверяем температур трубы идущую к обратному коллектору. Те контура которые меньше прогрелись или вообще холодные открываем больше, а противоположные (прогретые) наоборот необходимо «придушить» путем частичного закрытия вентиля. После каждой регулировки, необходимо несколько часов времени, что бы стяжка прогрелась, прежде чем проверять снова. Регулировка производится до те пор, пока вы не добьетесь примерно одинакового прогрева каждого контура.

Прогревание и сушка стяжки тёплого пола

Ввод тёплого пола в эксплуатацию подразумевает сушку стяжки пола. Поэтому до первого запуска ни о каком напольном покрытии речи быть не может, так как это плохо скажется в общем. Стяжку нужно сначала высушить, а потом только стелить напольное покрытие. Начинают сушку с температурой входящего теплоносителя в пол примерно 20 C. Каждые сутки температуру поднимают на 5 C, пока она не сравняется с рабочей температурой теплого пола. Для каждого помещения она разная. В среднем это 45 C. Такая постепенность необходима для более равномерного прогрева и просыхания стяжки пола и предотвращения её растрескивания.

После прогрева и просыхания стяжки пола уже можно стелить напольное покрытие. Как видите ничего сложно в этом нет. Возможно придется потом ещё более тонко настраивать потоки теплоносителя для разных помещений, но для первого запуска тёплого водяного пола описанных здесь действий вполне достаточно.

Видео

В сюжете - Как заполнить систему отопления теплоносителем 

Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией схема

Закрытая индивидуальная отопительная система работает гораздо эффективнее и надежнее, чем открытая, так как в циркуляционный контур закрытого типа кислород не попадает, следовательно, не идут разрушительные процессы окисления металла. При этом заполнение системы отопления закрытого типа можно делать как чистой питьевой или дистиллированной водой, так и теплоносителями типа антифриза, трансформаторного масла или другими синтетическими растворами, не вступающими в контакт с металлом и не вредящими здоровью людей. Подпитка отопления антифризом

Особенности закрытой системы

Название системы отопления дома происходит от конструкции расширительного резервуара, который обязательно присутствует в любой схеме отопления. Расширительный резервуар в схеме предназначен для хранения расширяющейся при нагревании жидкости, и, так как некоторый объем теплоносителя испаряется или вытекает при эксплуатации системы, жидкость в бачок периодически доливается. В открытую емкость доливать теплоноситель требуется чаще, так как, кроме перечисленных выше причин снижения уровня жидкости, она просто испаряется с открытой поверхности резервуара. В закрытой емкости этого не происходит, поэтому долив жидкости проводится намного реже.

Сейчас популяризуется система отопления закрытого типа, как наиболее экономичная и эффективная. Ее положительные качества очевидны:

  1. Это – чаще всего автоматизированная система;
  2. Автономная схема закрытой системы отопления работоспособна с любым теплоносителем;
  3. Постоянное и контролируемое давление в трубах позволяет пользоваться любой современной бытовой техникой, требующей подключения воды;
  4. Теплоноситель не контактирует с воздухом, поэтому металл системы не окисляется изнутри (например, в металлических радиаторах и в рубашке котла) и не происходит сокращение срока службы элементов схемы;
  5. Закрытый расширительный резервуар можно монтировать в любой точке помещения дома, но обычно его устанавливают рядом с котлом. Открытый же бачок нужно устанавливать в наивысшей точке отопительной системы, а это очень неудобно с позиции эргономики, дизайна, монтажа и обслуживания, так как чаще всего бачок приходится устанавливать на чердаке;
  6. Автономная закрытая система отопления с естественной циркуляцией или с помпой включает в состав схемы автоматические воздухоотводчики, поэтому образование пробок с воздухом в трубах и отопительных приборах полностью исключено.
Схема системы закрытого исполнения

Отрицательным моментом в такой схеме отопления можно считать зависимость от электричества, так как циркуляционный насос и автоматика с датчиками требуют подключения к сетевому напряжению, и при аварийном отключении сети работа отопления останавливается. Но можно организовать закрытую схему с естественной циркуляцией с помощью точного расчета толщины отопительных труб, где за счет разного диаметра трубопровода создается давление, движущее теплоноситель по системе. Оговоримся, что это – довольно сложная задача, требующая не только правильных математических выкладок, то и абсолютно точного исполнения, поэтому на практике реализовать оптимальное давление в закрытой системе отопления с естественным движением жидкости довольно проблематично.

Можно если не нивелировать полностью, то максимально минимизировать энергозависимость закрытой схемы – для этого в схему монтируются ставят источники бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторами на конденсаторах, или параллельно подключаются генераторы напряжения, чтобы не создавать проблем с группой безопасности и циркуляционным насосом. Источники бесперебойного питания и генераторы для отопления частного дома

Комплектующие и узлы закрытой отопительной системы:

  1. Котел, обвязанный ГБ – группой безопасности с группой безопасности. Гб может быть встроенной и наружной. Группа безопасности – это датчики, манометры, термометры, воздухоотводчики, клапана, вентили, запорная арматура;
  2. Водопроводные трубы, радиаторы отопления или система «теплый пол», регистры, батареи, конвекторы;
  3. Циркуляционный электрический насос – монтируется в трубе обратки;
  4. Расширительный резервуар для компенсации скачков объема жидкости и стабилизации давления в системе.


Автономная закрытая система отопления с принудительной циркуляцией требует подбора мощности котла, и это можно сделать по упрощенному, но точному принципу: на 10 м2 отапливаемой площади затрачивается 1 кВт тепловой энергии плюс запас в 20-35%. Закрытая система с естественной и принудительной циркуляцией жидкости

О группе безопасности

ГБ монтируется на трубу подачи теплоносителя сразу на выходе ее из нагревательного котла для контроля рабочих параметров системы. Манометр позволяет визуально контролировать давление в трубах, которое не должно превышать 1,5 Бар для одноэтажного дома и 3 Бар для двухэтажного здания. Падение давления свидетельствует об утечке теплоносителя, которую необходимо ликвидировать, а повышенное давление может быть по многим причинам, в том числе: нарушение режима работы котла, перегрев системы, выход из строя насоса или предохранительного клапана. Группы безопасности для отопительных систем

Автоматический воздухоотводчик отводит из системы воздух, что позволяет вовремя ликвидировать воздушные пробки. Стандартные группы безопасности есть в продаже как в собранном виде, так и по отдельности каждый прибор. Можно приобрести все устройства по одному и смонтировать свою группу безопасности, исходя из конкретики схемы отопления.

Расширительный резервуар представляет собой герметичную емкость с мембраной, разделяющей камеру пополам. Верхняя часть камеры заполнена воздухом или инертным газом, нижняя – теплоносителем. Если температура жидкости не превышает допустимых пределов, мембрана находится в свободном состоянии. По мере повышения температуры мембрана под давлением горячего теплоносителя поднимается и сжимает воздух (газ) в верхней части камеры, что и отображает манометр как увеличение давления в системе. Чтобы не отслеживать визуально в ручном режиме превышение давления, многие модели котлов снабжаются предохранительным клапаном, который сбрасывает излишнее давление автоматически. Закрытый расширительный бачок

Как рассчитать объем теплоносителя

Перед тем, как заполнить систему отопления закрытого типа теплоносителем, следует рассчитать его количество. Это особенно актуально для дорогих жидкостей – антифриза, водно-гликолевых растворов или трансформаторного масла. Практика построения систем отопления показала, что оптимальным объемом для расширительного резервуара будет 10% от всего объема воды в системе (для технических жидкостей объем рассчитывается по-другому). То есть, для расчета емкости бачка необходимо сначала вычислить общий объем теплоносителя, а для этого нужно знать диаметр труб, объем радиаторов и объем котла. Если используются антифриз или водно-гликолевые смеси, то объем расширительной емкости нужно увеличить в полтора-два раза.


Практический пример по расчету объема мембранного расширительного бачка: При общем объеме всей системы 35 литров объем бачка мембранного типа будет составлять 3,5 литра для воды и 5-7 литров для антифриза. Бака именно такого объема в продаже может не быть, поэтому покупайте емкость бо́льшего объема.

Важно: В продаже вы встретите красные и синие мембранные расширительные емкости. Покупать нужно красный бачок – он предназначен для работы с горячей водой. Синий бачок устанавливается в системе холодного водоснабжения, и повышенных температур его мембрана может не выдержать.

Разводка труб и группы безопасности

Индивидуальная закрытая система отопления предусматривает монтаж расширительной емкости на трубе обратной подачи теплоносителя, перед насосом по ходу движения жидкости. Для подключения в трубу врезают тройник, к центральному отводу которого через латунные фитинги и короткий отрезок металлопластиковой трубы подключается бачок. После тройника врезается запорный вентиль для перекрытия воды в системе на случай ремонта или замены бачка.

Перед тем, как заполнить закрытую систему отопления, продумайте точку врезки циркуляционного насоса – на подаче или на обратке. Стандартное подключение – обратная труба теплоносителя, чтобы высокая температура не повредила детали насоса. Но при установке нового насоса его можно включать и в подачу, так как современные материалы, применяющиеся в новых моделях, выдержат даже максимальный обогрев. Перед насосом и после него также врезается запорный кран для перекрытия подачи воды. Закрытая схема отопления частного дома

Байпас в системе отопления закрытого типа не предусмотрен, так как система без насоса просто не будет работать. Вместо байпаса врезают два шаровых вентиля – по обе стороны насоса – и фильтр грубой очистки воды монтировать обязательно нужно. Вентили позволяют при необходимости демонтировать насос для замены или ремонта, а фильтр продлит срок его эксплуатации.

Автономная закрытая система отопления частного дома заполняется подпиткой через врезку в трубу обратного хода теплоносителя. Для подпитки или слива жидкости в трубу врезается вентиль или тройник с краном. Если кран не подключать к системе канализации, то при сливе жидкости под него нужно будет подставлять приемную емкость, а при подпитке – надевать на вентиль шланг, через который можно будет заливать теплоноситель в систему.

Дом

Предохранительные клапаны SYR

Предохранительные клапаны 1915/2115/8115

Удаление магнетита / грязи на крупных предприятиях

Грязеотделитель SPIROTRAP MAGNET

Вакуумные сепараторы воздуха

Сепараторы SPIROVENT SUPERIOR

Воздухоотделитель на вращающемся фланце

Воздухоотделитель СПИРОВЕНТ РВ2

Совет

Предохранительные клапаны SYR в гликольной системе?

Клапаны Нуссбаума

Запорные клапаны Нуссбаума

Удаление магнетита / грязи

Грязеотделитель SPIROTRAP MB3

Предохранительные клапаны SYR

Предохранительные клапаны 1915/2115/8115

Удаление магнетита / грязи и воздуха

Сепаратор воздуха и грязи SPIROCOMBI MAGNET

Выбор предохранительного клапана

Программа выбора предохранительного клапана SYR

.

Защита системы отопления - BWT

Вода - решающий фактор в системе отопления. Он служит так называемой средой, которая переносит тепло, выделяемое в отопительном котле, к радиатору или теплу пола в жилых помещениях. Таким образом, вода контактирует практически со всеми элементами системы отопления. С буферными баками, насосами или клапанами. Поэтому при заполнении системы отопления убедитесь, что вода достаточно мягкая, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы.

С правильной водой вам не о чем беспокоиться

В последние годы отопительные установки стали более сложными и, следовательно, более склонными к выходу из строя. Даже незначительные нарушения могут привести к осложнениям. Не последнюю роль в этом играют вода и ее состав. Решающими факторами являются: степень жесткости воды, то есть содержание кальция, значение pH, а также уровень кислорода и соли.

Известные производители систем отопления требуют соблюдения определенных стандартов в условиях гарантии, например ÖNORM H5195-1 для Австрии или VDI 2035 для Германии.Если в системе отопления используется неочищенная вода, в случае неисправности гарантия может быть аннулирована. Правильно обработанная отопительная вода - ваша гарантия. Обратитесь за советом к компетентному специалисту по питьевой воде BWT в вашем районе.

Кальций блокирует подвод тепла

Отложения кальция чаще образуются при высоких температурах. Это явление встречается, например, в электрочайнике. Когда вода нагревается, кальций откладывается на дне чайника в виде белого осадка.Чем толще слой осадка, тем больше времени нужно на кипячение воды. Такая же проблема возникает в системе отопления. Отложения кальция образуют изолирующий слой, препятствуя теплопередаче, поэтому для поддержания постоянной тепловой мощности требуется больше энергии. Даже слой ила толщиной 1 мм увеличивает потребление энергии на 10 процентов. Это приводит к увеличению затрат на отопление.

Кроме того, растворенные в воде частицы кальция могут распространяться по всей системе отопления и вызывать:в засорение клапанов. Отложения также являются идеальной средой для размножения бактерий и способствуют образованию биопленки, которая также может закупоривать клапаны.

Предотвращение коррозии

Коррозия вызывается многими факторами и в большинстве случаев остается незамеченной. Комбинация таких материалов, как железо, сталь, алюминий и медь, которая часто встречается в современных системах отопления, приводит к электрохимическим реакциям и, следовательно, к коррозии. Самая известная форма коррозии - это ржавчина, видимая на железных деталях.Значение pH воды, а также содержание кислорода и соли также играют важную роль. Кислая вода с pH ниже 7 повреждает металлические детали. Если содержание соли, то есть электрическая проводимость и концентрация кислорода слишком высоки, процессы коррозии ускоряются.

Металлические частицы, выделяющиеся в результате коррозии, могут попасть во всю систему и вызвать повреждение в виде так называемых коррозионных отложений. В худшем случае это может обернуться большими затратами на ремонт.

Воздух в системе отопления

Система отопления - это закрытая система, но она никогда не бывает полностью герметичной.Например, при доливе воды или из-за протекающих батарей и соединительных элементов в систему может попасть воздух. Воздухопроницаемые пластиковые трубы в теплых полах - самые «дырявые» места.

Слишком много воздуха в системе, с одной стороны, затрудняет транспортировку воды, а с другой - препятствует правильному нагреву радиаторов. Кроме того, очень раздражают такие воздушные шумы, как стук и бульканье.

.

Metalbet: Как подготовить котел к зиме?

Приближается отопительный сезон. Не удивляйтесь зиме и подготовьте свой котел центрального отопления уже сегодня на наступающий сезон. Чтобы тепло и тепловой комфорт царили в наших домах всю зиму, необходимо заранее обеспечить эффективность центрального отопления.

Что стоит проверить в системе отопления перед сезоном? Мы рекомендуем вам прочитать краткое руководство.

Дом теплый и безопасный.Крыша над головой - одна из наших основных жизненных потребностей, которую мы особенно чувствуем зимой, когда на улице темно и морозно, и у нас есть теплый комфорт, покой и удобство.
Если мы живем в многоквартирном доме, кооператив заботится об отоплении за нас, например, размещая объявление о необходимости открутить радиаторы, чтобы их проветрить. Если же, с другой стороны, мы живем дома, чтобы иметь теплую зиму, мы должны подготовить к ней нашу систему отопления и позаботиться о ее полной эффективности.Итак, что нужно проверить в системе отопления перед началом сезона?

1. Проверка и восполнение любых потерь воды в системе.
В этом вопросе уровень сложности зависит от типа установки, то есть от того, открытая она или закрытая. В первом случае необходимо только проверить уровень воды в расширительном бачке. Если же у нас есть замкнутая система, оснащенная диафрагменным расширительным баком, ее давление следует проверять по манометру, который должен находиться в котельной.Если это правильно, отображаемое значение составляет 1–1,5 бар. В случае более низкого давления мы получаем информацию о большой потере воды из системы. Причиной может быть течь, которую необходимо найти, налив в систему нужное количество воды и проверив все ее течение. ВАЖНО - воду следует добавлять в систему, когда она не прогрета. Если добавить в горячую систему холодную воду, она может сломаться.


2. Проверить циркуляционный насос
. Если наша установка оснащена циркуляционным насосом и мы не включали его с момента окончания предыдущего отопительного периода, необходимо включить и выключить его несколько раз.Во время этих занятий мы проверяем, правильно ли он запускается и без сопротивления, а также не слишком ли громко работает. Если мы обнаружим какие-либо неисправности, возможно, потребуется позвонить в соответствующую службу.


3. Проверить расширительный бак
. Он присутствует в закрытых системах отопления и в системах горячего водоснабжения. Его задача - защитить от внезапного повышения давления, которое может быть вызвано расширением объема воды из-за нагрева.В сосуде есть клапан - такой же, как в колесе автомобиля. К нему следует подключить насос или компрессор с манометром и проверить давление. Он должен иметь уровень, соответствующий данному устройству, который указан на размещенной на нем табличке. При необходимости накачать воздух до соответствующего уровня.


4. Чистка дымоходов
Их хорошо делать до начала зимы. Услугу следует доверить трубочисту.При этом измеряется эффективность вентиляции как в котельной, так и в других помещениях здания. Также при необходимости очищает провода. Закон требует, чтобы здание регулярно проверялось трубочистами, поэтому после использования услуги мы должны получить письменное подтверждение.


5. Дымоходы металлические
Если это то, чем оборудован наш дом и имеет кран, который используется для слива воды, скапливающейся внутри, в канализацию.Необходимо проверить его проходимость и при необходимости почистить.


6. Очистка фильтров для воды
. Под каждый насос следует установить фильтр. Чтобы очистить его, закройте вентиль до и после расположения фильтра. Затем отверните заглушку гаечным ключом и снимите вставку. Если на нем есть грязь, тщательно промойте под проточной водой, затем верните на место и откройте вентили.


.

Удаление воздуха из системы отопления - с чего начать?

Удаление воздуха из системы отопления - с чего начать?

Булькающие звуки? Радиаторы, которые не нагреваются должным образом? Это означает, что в системе отопления скорее всего пузырьков воздуха . Единственное решение для
в такой ситуации - удалить воздух из системы и долить воду. Удалить воздух из системы отопления очень просто. предлагает множество преимуществ.

Воздух в системе отопления

Пузырьки воздуха в системе отопления - это нормальное явление. Иногда воздух попадает внутрь при доливе воды, и остается там , но в других случаях причиной может быть утечка или неправильная установка труб. Удаление воздуха из системы отопления необходимо для правильной работы радиаторов и предотвращения окисления труб. Кроме того, правильная вентиляция системы отопления способствует экономии энергии.

Элементы, необходимые для вентиляции

▪ ключ для удаления воздуха из радиатора или отвертка

▪ поддон (для сбора небольшого количества воды)

▪ большое полотенце

План, показывающий, как удалить воздух из системы отопления, шаг за шагом

  1. Полностью откройте все радиаторы (установите максимальную температуру) и убедитесь, что котел запускается, чтобы вода могла циркулировать по трубам и радиаторам. Дайте воде циркулировать при максимальном значении не менее 15 минут из .
  2. Теперь выключите систему отопления. Это предотвратит циркуляцию воздуха и воды в системе отопления. Затем подождите не менее 10 минут , чтобы все остыло.
  3. Начните с радиатора, ближайшего к котлу, закройте вентиль обогревателя и поместите поддон для сбора капель под вентиляционное отверстие. Обязательно имейте под рукой большое полотенце.
  4. Присоедините отвертку или ключ к вентиляционному отверстию и поверните против часовой стрелки, пока вместо воздуха не появится вода. Не откручивайте вентиль полностью, так как, скорее всего, вы не сможете его снова закрыть.
  5. Закройте вентиляционное отверстие.
  6. Повторите те же действия для каждого нагревателя. Начните с радиатора, ближайшего к котлу, и постепенно поднимайтесь вверх от самого низкого до верхнего .
  7. После удаления воздуха из радиаторов перезапустите котел центрального отопления.
  8. Убедитесь, что давление воды в котле находится в пределах от 1,5 до 2 бар (зеленая часть манометра).Если индикатор опустился до красной части, долейте воду в бойлер до достижения необходимого уровня давления.

У тебя проблемы? Наши установщики вам помогут. Если вы заметили, что пузырьки воздуха снова появляются через короткое время, это может быть проблема с расширительным баком .
В такой ситуации мы настоятельно рекомендуем связаться с нами , чтобы защитить вашу систему отопления от сбоя.

.

Коррозия в установках центрального отопления

Существуют различные мнения о коррозии установок центрального отопления. Какие из рассказов установщиков правдивы?

В установках центрального отопления имеет место химическая коррозия (окисление) и электрохимическая коррозия (электролитическая коррозия).

Химическая коррозия, т. Е. окисление металлов , происходит везде, где кислород вступает в контакт с металлической поверхностью, и - в зависимости от условий, в которых это происходит (влажность, температура - процесс коррозии протекает медленнее или быстрее.Система центрального отопления включает бойлер, трубы, радиаторы и аксессуары. Через все эти элементы протекает вода с очень разным химическим составом.

Требования, которым должна соответствовать вода в системе отопления, приведены в стандарта PN-93 / C-04607 - Вода в системах отопления - Требования и испытания на качество воды. Содержащиеся в нем требования распространяются на установки мощностью более 25 кВт. Небольшие отопительные установки замкнутой системы, заполненные водопроводной водой, с которыми мы обычно имеем дело, дегазируются через несколько дней эксплуатации, а если установка герметична и не требует постоянного пополнения воды, периодически вместе с водой подается небольшое количество кислорода. подпиточная вода, мало влияет на коррозию ( Подробнее ).

Электрохимическая коррозия - это совершенно другой тип проблемы, и без более подробных знаний о ней трудно предсказать, когда и где мы можем с ней столкнуться. Чтобы понять, откуда он берется и как предотвратить такую ​​коррозию, важно помнить, что такое электролиз, потому что именно это явление впоследствии вызывает проблемы.

Если два разных металла находятся в прямом контакте, создается электрохимическая ячейка и происходит интенсивное растворение материала с более отрицательным потенциалом (например,медь растворяет железо, цинк, алюминий). Чтобы противодействовать этому, металлы следует разделять электроизоляционной прокладкой, например, тефлоновой лентой. Когда рядом с электролитом находятся металлы с разными потенциалами (вода в системе центрального отопления является электролитом), процесс растворения также имеет место, несмотря на отсутствие прямого контакта между двумя металлами.

В зависимости от металлов в системе, коррозия может происходить очень быстро, например, при использовании комбинации медь-алюминий или почти никогда в соединениях медь-сталь, особенно при соблюдении дополнительных условий качества воды (содержание кислорода в воде менее 0,1 мг / л.). Обратите внимание, что большинство настенных котлов центрального отопления у него медный змеевик, и это может вызвать коррозию алюминиевых радиаторов или частое попадание воздуха в радиаторы, ближайшие к котлу (образование водорода). При использовании ингибиторов коррозии содержание кислорода не определяется.

Стальные радиаторы можно без риска коррозии соединять с помощью медных труб, если это закрытая установка (расширительный бак с воздушной подушкой) и стыки изолированы прокладками или тефлоновой лентой.

Как бороться с внутренней коррозией установки?
Питьевая вода, которую чаще всего заливают в системы центрального отопления, имеет очень разный химический состав в зависимости от типа водозабора. Польский стандарт PN-93 / C-04607 определяет условия, которым должна соответствовать вода, чтобы быть пригодной для заполнения систем центрального отопления, в частности, говорится: с концентрацией агрессивных ионов, т.е. хлоридов и сульфатов. Их допустимая концентрация зависит от материалов, из которых была построена установка.

Если вода, которую мы залили в установку, не соответствует требованиям, установка центрального отопления после более короткого или более длительного периода эксплуатации начинает сигнализировать о проблемах с протеканием отопительной воды через фильтры котла и термостатические клапаны. После снятия фильтра в нем остается черный шлам, по внешнему виду напоминающий обводненный торф (фото 1).

Какая первая реакция пользователей, когда они видят что-то подобное? Конечно! Мусор оставался в радиаторах, трубах или бойлере и растворялся, а проточная вода переносила его в фильтр.К сожалению, в 99% случаев причина совсем в другом. Мы видим продукт коррозии, который представляет собой гидратированный оксид железа, который при испарении воды представляет собой черный порошок. Он образуется в процессе окисления стали под действием кислорода воды и присутствия агрессивных ионов.

Что делать в этих случаях? Не паникуйте. Вам просто нужно попытаться выяснить, что вызывает коррозию в вашей установке. Предлагаю следующую процедуру. Прежде всего, проверьте герметичность нашей установки.Долив воды в установку вводит в нее новые агрессивные ионы и кислород.

Затем проверьте, что наш расширительный бак имеет правильную вместимость. Если емкость слишком мала, то при увеличении объема воды он не может принять избыток воды, и предохранительный клапан выбрасывает этот избыток из установки. Позже, когда температура в бойлере, а вместе с ним и объем воды, падает, система автоматически пополняется водой. Поэтому без нашего ведома пополненная вода в установке вводит в нее новые ионы и кислород.То же самое происходит, если в расширительном баке нет воздушной подушки или повреждена диафрагма.

Если после выполнения вышеуказанных шагов мы не нашли причину развития коррозии , попробуйте химически проанализировать воду, использованную для заполнения установки. Если его состав очень агрессивен, все, что остается, - это использовать один из ингибиторов коррозии (доступен у оптовиков установки) и затем контролировать его концентрацию.

По возможности избегайте слива воды из системы центрального отопления.Для нашей системы отопления нет ничего хуже, чем оставить ее на долгое время без воды или все время заливать новой водой.

.

Герметик REPA-THERM | ТЕРМО-ИНСТАЛЬПЛАСТ

Герметик REPA-THERM для использования в закрытых системах центрального отопления с утечками до 10 л / сутки.

Средство работает только в установке, в которой обеспечена циркуляция теплоносителя, благодаря чему средство REPA попадает в места утечки и герметизирует их. Для правильного и быстрого уплотнения требуются давление и температура, которые возникают при нормальной работе системы.В зависимости от условий и типа утечки на герметизацию может уйти до нескольких дней. В случае увеличения концентрации агента в системе циркуляционные насосы могут остановиться, что обычно можно запустить, повернув крыльчатку с помощью отвертки. Если в установке много грязи (засорения), ее следует сначала хорошо промыть и залить чистой водой.

Недвижимость:

  • Предназначен для установки на подвесных котлах.
  • Устраняет утечки до 10 литров в сутки.
  • Для использования в установках из стали, чугуна, меди и пластика.
  • Устойчив к старению.
  • Устойчивость к давлению до 10 бар.
  • Термостойкость до 1200 ° C.
  • Химическая стойкость.
  • Токсично.
  • Неограниченное время хранения.
  • Чувствителен к морозам.

Инструкция по применению:

  • Определить количество воды в системе отопления.
  • Снимите вставки сетчатого фильтра.
  • Пуск котла и циркуляционного насоса.
  • Полностью открыть клапаны радиатора.
  • Энергично встряхните герметик и закачайте его в неразбавленном виде в систему через сливной и заливной вентиль (1 литр REPA на 200 литров воды).
  • Доведите систему до рабочего давления и рабочей температуры.
  • Тщательно удалите воздух из циркуляционного насоса и радиаторов.
  • Вымойте и ополосните водой и все инструменты и другие предметы, которые были в контакте с REPA.
  • Через 4 недели после герметизации промойте систему и залейте свежей водой.

Примечание:

  • Не использовать в открытых установках!
  • Не использовать в системах с антифризами и антикоррозийными средствами!

.

5 советов - как правильно ухаживать за установкой центрального отопления »Термомодернизация

1. Позаботьтесь о надлежащем качестве воды в системе центрального отопления.

Свойства воды, на которые следует обратить внимание, - это жесткость, газосодержание, pH и степень минерализации.

Если трубы центрального отопления течет жесткая вода, это приводит к отложению на их внутренних стенках отложений карбоната кальция, которые с каждым последующим миллиметром осадка вызывают снижение КПД системы отопления на несколько процентов.Как это исправить? Вода, предназначенная для контура центрального отопления, должна быть умягчена .

Вода в системе центрального отопления она также должна содержать как можно меньше пузырьков воздуха. - содержание растворенных газов в воде в установке является нежелательным явлением. Это может вызвать неравномерное распределение тепла в радиаторах и, как следствие, недогрев части радиатора, что снизит эффективность системы. Чтобы в установке было как можно меньше воздуха, ее нужно наполнять очень медленно.Нельзя забывать и о вентиляции радиаторов, коллекторов, а также о самых высоких точках установки.

Необходимо заранее знать pH воды, протекающей в системе центрального отопления. Мы можем проверить это с помощью лакмусовой бумажки, которая покажет нам кислую или щелочную природу воды. Кислотная реакция воды наиболее неблагоприятна, так как это наиболее благоприятные условия для коррозии металлических элементов установки. Сильно щелочная реакция также нежелательна для некоторых типов установок (например,алюминий), так как это может привести к потере защитного покрытия и, как следствие, к коррозии.

Рекомендуемые значения pH различаются, но важно, чтобы pH оставался слегка щелочным. В целом реакция pH должна быть больше 7. Для стали и меди значения могут достигать 9,5, а для установки из алюминия они должны быть ниже - примерно до 8. Коррозионные свойства воды могут снижаться. вниз с помощью так называемого Ингибиторы коррозии - это химические вещества, которые создают на внутренней поверхности труб специальное покрытие, защищая их не только от коррозии, но и от отложений известкового налета, оксидов металлов и других взвесей.

Переваривание воды должно быть как можно ниже как можно ниже - если вода содержит минералы, это может вызвать образование накипи. Это особенно важная особенность в контексте высокотемпературного нагрева. Кроме того, если вода, которую мы используем, поступает из нашего собственного потребления, мы должны учитывать возможность наличия в ней соединений железа и марганца. Их отложение может уменьшить активное сечение трубы. Если их много, лучшим решением будет водная очистка.

2. Не рекомендуется комбинировать радиаторы из разных материалов в одной установке

В случае установки, состоящей в основном из алюминиевых радиаторов, разрешается использовать вместе с ними только стальные радиаторы (до 15% общей площади установленных радиаторов). В общем, следует избегать прямого контакта с металлами, которые значительно различаются по электрохимическому потенциалу. Разность потенциалов формирует ячейку, и чем больше разность потенциалов, тем больше повреждение в виде электрохимической коррозии в установке.Что немаловажно, алюминиевые радиаторы нельзя сочетать с трубами или другими элементами из меди. Это вызывает уже упоминавшуюся коррозию из-за большой разности потенциалов между этими материалами.

С другой стороны, стальные, чугунные и медные радиаторы могут работать в любой установке, будь то пластик, медь или сталь. Однако следует отметить, что в местах соединения меди с другими материалами следует использовать диэлектрические прокладки, например тефлон.

3. Вода из системы центрального отопления. не следует часто сливать

Во время отопительного сезона воду следует удалять из системы только в случае возникновения чрезвычайной ситуации, например, поломки. Даже в этом случае мы должны иметь возможность удалять воду только из неисправной части, а не из всей установки - к сожалению, мы можем спланировать это только на этапе проектирования.

Почему нельзя часто убирать воду? Прежде всего потому, что каждая капля воды может увеличить количество воздуха в радиаторах и вызвать попадание воздуха в систему.Кроме того, потеря воды ускоряет коррозию самой системы центрального отопления, а также котлов, теплообменников и всей арматуры системы отопления.

4. Лучше использовать отдельные вентиляционные отверстия на радиаторах, чем центральную вентиляционную систему

В системах с центральной системой вентиляции вода обычно циркулирует между стояками. Чем это вызвано? Это может быть следствием разницы давлений, созданной на этапе неправильно подготовленной конструкции или несколько позже на этапе эксплуатации.Циркуляционная вода приводит к нарушению регуляции гидросистемы, как и воздух к радиаторам - они питаются водой из деаэрационной сети.

Центральную вентиляционную систему следует заменить отдельными вентиляционными отверстиями. Их следует устанавливать не только рядом с радиаторами, но и в других ключевых частях системы, таких как: стояки, самые высокие точки установки, коллекторы или источник тепла (хотя нагревательные устройства обычно уже имеют встроенные вентиляционные отверстия). .Вентиляционные отверстия бывают либо ручными, либо автоматическими, но для удобства пользователя и того факта, что вентиляционные отверстия не всегда легко доступны, рекомендуется использовать автоматические вентиляционные отверстия.

5. Максимальная температура воды, подаваемой в систему центрального отопления, а также ее давление не должны превышать предельных значений для самого слабого элемента системы в этом отношении. Это также относится к давлению при испытании установки на герметичность.

Проще говоря, давление, которое будет преобладать в установке, следует выбирать в зависимости от давления, которое может принять элемент, который мы считаем самым слабым (наиболее подверженным повреждениям) во всей установке. Слишком высокое давление в установке может необратимо повредить такие слабые компоненты. Поэтому очень важная роль в C.H. полностью предохранительный клапан. Это элемент защитной арматуры установки, предохраняющий от чрезмерного повышения давления.

Когда давление в системе возрастает опасно, клапан спроектирован так, чтобы сбросить его за счет частичного потока воды. Потеря воды не является положительным фактором для установки, но таким образом мы можем предотвратить разрушение слабых компонентов. Кроме того, за стабилизацию отвечают мембранные сосуды или компенсаторы, но, несмотря на их использование, предохранительный клапан является незаменимым элементом установки.

Подготовила: Эвелина Подлевская

.

Смотрите также