Как завести провода в щиток


Замена питающего провода от щитка до квартиры | Полезные статьи

Понравилось видео? Подписывайтесь на наш канал!

Часто, не дожидаясь муниципальных служб, хозяева стараются заменить проводку в квартире и за ее пределами (от щитка до квартиры) своими руками. Так ли это сложно, и какие меры безопасности должен принимать владелец при самостоятельной замене проводов?

Нормы прокладки питающих кабелей

В соответствии с требованиями, указанными в СП 256.13258000.2016 прокладка кабельных линий питания квартир на лестничных площадках должна, как правило, производится скрыто. Однако при необходимости замены вводного кабеля в существующих зданиях допускается открытая прокладка в стальных трубах, обладающих локализационной способностью, если выполнение скрытой проводки не возможно. Таким образом, жильцы самостоятельно открыто прокладывать кабель от щитка до квартиры при условии, если кабель будет надежно защищен металлической трубой имеющей определенную толщину стенки. Выбор трубы с определенной толщиной стенки, которая обеспечивает локализационную способность, можно выполнить по таблице указанной ниже.

Максимальное сечение жилы провода, мм2 Толщина стенки трубы, не менее, мм
Алюминий Медь

До 4

6

10

16; 25

35; 50

70

До 2,5

-

4

6; 10

16

25; 35

0,5

2,5

2,8

3,2

3,5

4,0

Такое исключение упрощает электромонтаж, однако не делает его более надежным. Открытая сеть, даже будучи в металлической трубе, на площадке (общественное место), подвергается риску нарушения целостности и механических повреждений. Поэтому надежнее будет прокладывать кабель по каналам строительных конструкций путем штробления стен и скрытой прокладки кабеля.

Монтаж проводки от щитка до квартиры

Часто возникает вопрос о согласовании с домовладением таких мероприятий, как прокладка кабеля или замена проводки. Ответ прост: никогда ранее и сейчас согласовывать эти мероприятия не требуется. Исключением становится только перекоммутация в самом щитке – дополнительное подключение источников питания к клеммам счетчика. Для этого необходимо обратиться в энергосбытовую организацию (ЭСО)  и сообщить о намерении произвести переподключении питающего кабеля. Данная организация в свою очередь отправит к вам электромонтера, который произведет «снятие» пломб со счетчика, а после подключения кабеля – установит новые. Однако, перед тем как вызывать представителя ЭСО необходимо проложить соответствующий кабель.
Итак, первым делом необходимо произвести замер расстояния от распределительного щита в квартире до щита учета на лестничной клетке. Кроме того, необходимо учесть длину кабеля для разделки и подключения жил к клеммам автоматов, а так же для аккуратной укладки в щитах. 
Далее необходимо определиться с маркой кабеля и его сечением. Для замены питающего кабеля в домах старого жилого фонда можно использовать медный двухжильный, а в новостройках - трехжильный кабель с жилами сечением 10 кв. мм. Для этих целей подойдет кабель кабель ВВГнг или ВВГ-Пнг. 

Монтаж электрического распределительного щитка

Помимо базовой классификации электрораспределительных щитков – панелей, силовых, вводных и распределительных, осветительных – существуют и многофункциональные конструкции. Например, когда в корпусе щита устанавливают сигнализацию, счётчик и другие приборы, к непосредственному распределению электропитания непричастные. Это обстоятельство дополнительно расширяет и без того большой ассортимент начинки распределительных щитов.

Типы оборудования

Начинается всё с кабельной системы. Все приборы внутри щита функционируют от электропитания, поэтому надёжное энергоснабжение – залог безаварийной эксплуатации. Кабеля во внутри корпусном пространстве – медные, обычно используют одножильные провода марки ПВ-1.

Прокладываются не в натяг. При большом числе кабелей их обычно маркируют, а если энергосистема трёхфазная, то очень желательно, чтобы все основные провода (фазный, заземляющий и нулевой) были разного цвета (нулевой – синий, заземляющий - желтлозеленый, фазные цвета это красный, коричневый, черный, зеленый, желтый, белый). Все кабели кроме заземляющего сперва подаются на общий рубильник, а уже потом на счётчик (если встроен), оттуда фазный идёт на устройства модульной защиты. Именно однополюсные автоматические выключатели – наиболее часто встечающееся оборудование внутри распределительных щитов. Кроме них, в зависимости от комплектации под нужды конкретной энергосистемы, в шкафы могут быть установлены силовые автоматы, розетки и выключатели, УЗО, понижающие трансформаторы, вводные выключатели, устройства защиты от перегрузок и коротких замыканий, панели ввода, приборы контроля вводной силовой нагрузки, релейные блоки, приборы управления выключателями, устройства ввода резервного источника электропитания при авариях и т.д. Щит с отделкой под дерево Фотка – Греция и модульное оборудование защиты К примеру, защитные автоматические выключатели бывают разных конструкций – предохраняют от утечек тока, перегрузки, короткого замыкания. Для использования в энергосистемах с разным напряжением, во всевозможных комбинациях электроприборов, производится много типов устройств защитного отключения (УЗО) и дифференциальных автоматических выключателей (ДИФ). УЗО предохраняет от утечки переменного, импульсного, постоянного и выпрямленного тока – в зависимости от конструкции. ДИФ – это УЗО с защитой от перегрузок и коротких замыканий, поэтому в общем случае дифференциальные конструктивно сложнее и стоят дороже. Мало того: из-за необходимости соответствия номиналов нагрузки ДИФа каждому кабелю (или электроприбору, на который тот подаёт напряжение) приходится ставить отдельный такой автомат на каждую линию, в то время как УЗО может обеспечить и несколько линий, с разными номиналами и нагрузкой. За усиление безопасности приходится платить не только деньгами, но и габаритами щита: с использованием УЗО щит многолинейной энергосистемы будет не только дешевле в 2-3 раза, но и существенно компактнее.

Установка оборудования внутри распределительного щита

В зависимости от обстоятельств, сам корпус распределительного бокса или шкафа может быть установлен как до, так и после прокладки кабельной системы (проводки). Различия обусловлены прежде всего особенностями конкретного объекта: жилой дом с малым числом вводов для электроприборов и освещения – это вовсе не промышленный объект со множеством разнообразного оборудования. Соответственно, отличаются размерами и распределительные узлы: от маленького настенного бокса до огромных напольных шкафов или даже отдельных помещений. Большие шкафы с модулями групп потребителей, рассчитанные на высокую распределяемую мощность (общую), предполагают монтаж внутреннего оборудования с применением полиблоков, кабельных органайзеров и прочих устройств, сильно облегчающих и ускоряющих процесс подготовки всей энергосистемы к эксплуатации. Относятся к таковым и соединительные шины – медные пластины в корпусе из негорючего диэлектрика. соединительная шина Кабельные каналы размещаются в крайних секциях распределительного шкафа, а основное оборудование – в центральных. В тех же каналах монтируются и шины. Основным критерием выбора соединительных шин служат заранее известное напряжение и сила тока в комплектуемом распределительном щите. Смысл применения шин, по сравнению с кабелями – компактность. Это особенно актуально для сложных систем с множеством модулей и различного встроенного оборудования. В монтаже шины столь же безопасны, зато перепутать их труднее, чем кабеля. К тому же использование соединительных шин при большом количестве параллельных автоматов-выключателей занимает гораздо меньше времени, чем монтаж с проводами, а для обеспечения совместимости вводных кабелей, как медных, так и алюминиевых, существуют шины из электротехнической бронзы.

Монтаж нулевой шины

Сам процесс установки нулевой шины аналогичен монтажу прочих. Предназначаются такие шины для механического соединения нулевых проводников электротока – рабочих и защитных. Обычно шина представляет собой пластину (например, из латуни), установленную на негорючий изолятор (чаще всего пластиковый). монтаж нулевой шины Для упрощения идентификации токоведущих проводников и обслуживания энергораспределительного оборудования используют в первую очередь маркировку изоляторов цветом. Устанавливаются изоляторы на все точки крепления шин, в том числе на монтажные панели, рейки. Принято следующее условное обозначение шин: нулевой (N) – синим цветом изоляторов, заземления (PE) – жёлтым, фазной – зелёным.

Монтажные панели

Говоря о монтаже оборудования внутри распределительного шкафа, трудно обойти вниманием основное средство, на котором, собственно, этот монтаж и производят – панели или рейки. Эти рейки располагаются внутри корпуса, на них устанавливают модули различного оборудования. Само название – DIN-рейка – имеет немецкое происхождение (по аббревиатуре соответствующего института стандартизации). Из-за характерного вида их ещё называют DIN-рельсами, профилями. DIN рейка и автоматические выключатели Изготавливаются такие рейки по международным стандартам, из высококачественной стали с последующей антикоррозионной обработкой. Панели разных производителей отличает лишь длина и возможное наличие перфорированных поверхностей. На стандартные рейки в любом распределительном шкафу устанавливать модульное либо иное стандартное оборудование гораздо удобнее, чем ломать голову перед пустым корпусом, как и что в нём закрепить. Те же автоматы-выключатели фиксируются на панелях с одного щелчка. Помимо ДИФов и УЗО, на рейках монтируют счётчики электроэнергии, реле, розетки, всевозможные клеммы, аппараты коммутации и т.д. В обслуживании распределительных шкафов DIN-рейки также очень удобны. Снять с такой панели любой прибор – не сложнее, чем зафиксировать. Для этого надо лишь ослабить зажимы клемм, вынуть токоведущие проводники, оттянуть фиксатор модуля и снять его. Потом на освободившееся место ставится новый модуль, фиксируется, подключается к сети (в обратном порядке подключаются те же провода/шины и зажимаются в клеммных колодках). Остаётся лишь добавить, что крепление на стандартной DIN-рейке сейчас предусматривается производителями практически всех электроприборов, какие только могут быть установлены в распределительном щите.

Установка электрического щитка в квартире

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Сегодня я расскажу Вам про электрический щиток в квартире, а именно про его установку.

Началось все с того, что один заказчик попросил меня заменить ему однофазный счетчик электроэнергии в квартире.

Я отказываться, конечно же, не стал. Рассказав ему как правильно выбрать электросчетчик и его купить, а также задав ему несколько вопросов про место установки счетчика, мы назначили дату нашей встречи.

Итак, обо всем по порядку.

И вот настал тот день. Когда я переступил порог его квартиры, я увидел следующую картину.

Как Вы видите сами, электросчетчик был установлен в нише стены. Поэтому я ему сразу предложил установить в эту нишу небольшой встраиваемый электрический щиток. Будет выглядеть аккуратно и эстетично. Т.к. хозяин и не предполагал такого поворота событий, то мне пришлось заодно помочь ему в выборе электрического распределительного щитка для установки его в этой нише.

Измерив нишу стены, я посоветовал ему купить электрический щиток фирмы VIKO, с классом защиты IP40 (читайте про расшифровку всех кодов степеней защиты  IP), внутренней установки на 8 модулей. Если быть точнее, то следующей маркировки: 90 91 20 08. Он практически подходил по габаритным размерам нашей ниши.

Хозяин пошел в магазин, а я приступил к демонтажу старого счетчика. Это не заняло много времени и к приходу владельца квартиры счетчик был уже снят.

Кстати, перед началом работ я отключил в подъезде вводной автоматический выключатель, питающую эту квартиру. Не забывайте про меры электробезопасности!

Немного расскажу про старый электросчетчик, который решил заменить хозяин квартиры.

Это был старенький индукционный однофазный счетчик типа NE-1-44, производства Венгрии, 1953 года выпуска. Впервые такой вижу. Он был установлен в нише стены на деревянной площадке на трех фарфоровых изоляторах.

Счетчик N-1-44 был прямого включения и был предназначен на ток до 10 (А).

Вы представляете себе, всего до 10 (А)? Это же всего до 2,2 (кВт) мощности!

В принципе, как говорит владелец «антикварного» электросчетчика, нареканий к нему не было. Просто цель замены была в переходе на двухтарифную систему учета электроэнергии. Кстати, почитайте мою статью о том, выгодно ли переходить на двухтарифные счетчики электроэнергии?!

 

Начало работ по установке электрического щитка

После снятия старого электросчетчика, открылась картина текущего состояния электропроводки, как вводных проводов из подъезда, так и отходящих со счетчика. Невооруженным глазом видно, что состояние проводов оставляет желать лучшего. И это я еще не заглядывал в распределительные коробки, а там наверняка можно увидеть много чего интересного.

Владельцу квартиры я предложил задуматься о полной замене электропроводки в квартире, ну или как минимум произвести хотя бы  замеры сопротивления изоляции проводов и кабелей. На что получил мгновенный отказ. Как говорится, «хозяин-барин», поэтому долго убеждать я его в этом не стал.

Вводные провода были выполнены из меди сечением 2,5 кв.мм, а отходящие  — из алюминия сечением 4 кв.мм. Еще в этой нише находился новенький медный кабель ВВГ сечением 3х2,5 кв. мм, но он шел через отдельный автомат для питания ванной комнаты и кухни.

Кстати, пока не забыл, прочитайте статью про установку и расположение розеток в ванной комнате.

Как Вы видите речи о цветной маркировке жил проводов и быть не может, но вернемся к главному.

Приобретенный распределительный электрический щиток фирмы VIKO, выглядел следующим образом:

Про схему и сборку электрического щитка я расскажу Вам чуть ниже, а теперь вернемся к его установке.

 

Установка квартирного электрического щитка в нишу стены

Для начала я приготовил ведро раствора в необходимом соотношении — 3 совка песка и 1 совок цемента. Правда одного ведра оказалось маловато, поэтому пришлось намешивать и второе, и третье ведерко.

Т.к. ниша в стене была очень глубокая, то часть ее я заложил обычным кирпичом.

Далее замазал все раствором и оставил место под электрический щиток и провода.

После этого в задней стенке квартирного щитка я сделал отверстия под провода и кабели. Обмазал щиток со всех сторон раствором и посадил его в оставленное под него место. Уровнем померил стороны щитка по отношению к стене. Меня все устроило.

Теперь можно немного отдохнуть и дать раствору затвердеть.

 

Сборка и схема электрического щитка

Когда раствор схватился, я приступил к сборке электрического распределительного щитка.

Скажу сразу, что схема электрического щитка предусматривала установку в нем нового купленного счетчика СЕ 102 (под DIN-рейку) и автоматического выключателя для ванной комнаты и кухни.

Но тут есть один нюанс! Номинал установленного автомата 25 (А), а сечение отходящего медного кабеля для ванной комнаты и кухни составляет 2,5 кв.мм. Что это значит?! Это значит, что номинал автомата завышен и его необходимо заменить номиналом 16 (А). Но опять же, хозяин мгновенно отказался от этого, по причине того, что «все работает и ничего не выбивает» (часто встречающая логика размышлений). Его меньше всего волнует, что длительно-допустимый ток кабеля (3х2,5) составляет около 25 (А) — очень подробно об этом я рассказывал в статье про время-токовые характеристики автоматов.

Мы уже с Вами знакомы с однофазной схемой подключения электросчетчика, поэтому сейчас о ней говорить не буду. Переходите по указанной ссылочке и читайте.

Итак, новенький электросчетчик я установил на DIN-реке в электрическом щите, туда же установил автоматический выключатель. Получилось это следующим образом.

Хочу заметить, что на фотографии я еще не привел в порядок и не почистил от раствора сам щиток. Я сделал это чуть позже.

После этого я одел облицовочную крышку, предварительно вырезав отверстия под 6 модулей (5 модулей занимает электросчетчик, 1 модуль — автомат)

Электрический щиток собран и готов к эксплуатации. 

 

Завершение

Осталось только пригласить представителя энергоснабжающей организации (ЖКХ, УК или ТСЖ), составить акт замены электросчетчика и произвести опломбировку. Внимание! Читайте статью, где я рассказывал о том, в каких случаях опломбирование счетчика электроэнергии будет платным.

Дополнение: смотрите видео о том, как я устанавливал встраиваемый щит новой серии Mistral 41F от АВВ на 48 модулей.

P.S. На этом статью про установку электрического щитка в квартире я заканчиваю. Если судить по времени, то вся работа заняла не более двух часов. Если у Вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях.

Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:


Как подключить автомат в щитке без ошибок

Распределительный щит трудно представить без современных модульных устройств защиты, таких как автоматические выключатели, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматов и всевозможных реле защиты. Но далеко не всегда эти модульные устройства подключаются правильно и надежно.

В виду обслуживания электрических щитков мне иногда приходится сталкиваться с ошибками подключения автоматических выключателей, которые в них установлены. Казалось бы, как можно неправильно подключить обычный однополюсный автомат? Зачистил кабель на определенную длину, вставил в клеммы, затянул надежно винты.

Но как бы это странно не звучало, большинство людей имеет «корявые» руки и качество сборки щитов оставляет желать лучшего. Хотя на самом деле все мы совершаем или совершали ошибки в той или иной отрасли, и как говорится в известной пословице: «не ошибается тот, кто ничего не делает».

Приветствую всех друзья на сайте «Электрик в доме». В данной статье рассмотрим, как подключить автомат в щитке и разберем несколько вариантов самых распространенных и грубых ошибок.

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом - нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.

Подключаем провода к автомату – кабель с монолитной жилой

Как выполняет подключение автоматов в щитке большинство пользователей? Какие ошибки можно при этом допустить? Давайте разберем здесь ошибки, которые наиболее часто встречаются.

Ошибка – 1. Попадание изоляции под контакт.

Все знают, что перед тем как подключить автомат в щитке нужно снять изоляцию с подключаемых проводов. Казалось бы, здесь нет ничего сложного, зачистил жилу на нужную длину, затем вставляем ее в зажимную клемму автомата и затягиваем ее винтом, обеспечивая тем самым надежный контакт.

Но встречаются случаи, когда люди в недоумении, почему выгорает автомат, когда все правильно подключено. Или почему периодически пропадает питание в квартире, когда проводка и начинка в щитке абсолютно новые.

Одна из причин вышеописанного попадание изоляции провода под контактный зажим автоматического выключателя. Такая опасность в виде плохого контакта несет в себе угрозу оплавления изоляции, не только провода, но и самого автомата, что может привести к пожару.

Чтобы этого исключить нужно, следить и проверять, как затянут провод в гнезде. Правильное подключение автоматов в распределительном щите должно исключать такие ошибки.

Ошибка - 2. Нельзя подключать несколько жил разных сечений на одну клемму АВ.

Если возникла необходимость подключить несколько автоматов стоящих в одном ряду от одного источника (провода) для этой цели как невозможно лучше подойдет гребенчатая шина. Но такие шины не всегда есть под рукой. Как объединить несколько групповых автоматов в таком случае? Любой электрик, отвечая на этот вопрос, скажет сделать самодельные перемычки из жил кабеля.

Чтобы сделать такую перемычку используйте куски провода одинакового сечения, а лучше вообще не разрывайте его по всей длине. Как это сделать? Не снимая с провода изоляцию, формируете перемычку нужной формы и размеров (по количеству ответвлений). Затем зачищаем изоляцию с провода в месте перегиба на нужную длину, и у нас получается неразрывная перемычка из цельного куска провода.

Никогда не объединяйте автоматы перемычками кабелем разного сечения. Почему? При затягивании контакта хорошо зажмется жила с большим сечением, а та жила, у которой сечение меньше будет иметь плохой контакт. Как следствие оплавление изоляции не только на проводе, но и на самом автомата, что несомненно приведет к пожару.

Пример подключения автоматических выключателей перемычками из разных сечений кабеля. На первый автомат приходит «фаза» проводом 4 мм2, а на другие автоматы уже идут перемычки проводом 2.5 мм2. На фото видно, что перемычка из проводов разного сечения. Как следствие плохой контакт, повышение температуры, оплавление изоляции не только на проводах, но и на самом автомате.

Для примера попробуем затянуть в клемме автоматического выключателя две жили с сечением 2.5 мм2 и 1.5 мм2. Как бы я не старался обеспечить надежный контакт в этом случае, у меня ничего не получалось. Провод сечением 1.5 мм2 свободно болтался.

Еще один пример на фото дифавтомат, в клемму которого воткнули два провода разного сечения и попытались все это дело надежно затянуть. В результате чего провод с меньшим сечением болтается и искрит.

Ошибка – 3. Формирование концов жил проводов и кабелей.

Этот пункт, скорее всего, относится не к ошибке, а к рекомендации. Для подключения жил отходящих проводов и кабелей к автоматам мы снимаем с них изоляцию примерно на 1 см, вставляем оголенную часть в контакт и затягиваем винтом. По статистике 80 % электриков именно так и подключают.

Контакт в месте соединения получается надежный, но его дополнительно можно улучшить без лишних затрат времени и средств. При подключении к автоматам кабелей с монолитной жилой сделайте на концах U-образный загиб.

Такое формирование концов увеличит площадь соприкосновения провода с поверхностью зажима, а значит контакт будет лучше. P.S. Внутренние стенки контактных площадок АВ имеют специальные насечки. При затягивании винта эти насечки врезаются в жилу, благодаря чему надежность контакта увеличивается.

Присоединение к автомату многожильных проводов

Для разводки щитов электрики часто отдают предпочтение гибкому проводу с многопроволочной жилой типа ПВ-3 или ПуГВ. С ним легче и проще работать, чем с монолитной жилой. Но здесь есть одна особенность.

Основная ошибка, которую допускают новички в этом плане, подключают многожильный провод к автомату без оконцевания. Если обжать голый многожильный провод как он есть то при затягивании жилки передавливаются и обламываются, а это приводит к потере сечения и ухудшению контакта.

Опытные «спецы» знают, что затягивать голый многожильный провод в клемме нельзя. А для оконцевания многопроволочных жил нужно применять специальные наконечники НШВ или НШВИ.

Корме того если существует необходимость подключения двух многожильных провода к одному зажиму автомата для этого нужно использовать двойной наконечник НШВИ-2. С помощью НШВИ-2 очень удобно формировать перемычки для подключения нескольких групповых автоматов.

Пайка проводов под зажим автомата - ERROR (ошибка)

Отдельно хотел бы остановиться на таком способе оконцевания проводов в щите как пайка. Так уж устроена человеческая натура, что люди на всем стараются сэкономить и далеко не всегда хотят тратиться на всевозможные наконечники, инструменты и всякую современную мелочевку для монтажа.

Для примера рассмотрим случай, когда электрик из ЖЭКа дядя Петя выполняет разводку электрического щитка многожильным проводом (или подключает отходящие линии в квартиру). Наконечников НШВИ у него нет. Но под рукой всегда есть старый добрый паяльник. И электрик дядя Петя не находит другого выхода как облудить многопроволочную жилу, запихивает все это дело в контактный зажим автомата и затягивает от души винтом. Чем опасно такое подключение автоматов в распределительном щите?

При сборке распределительных щитов НЕЛЬЗЯ опаивать и облуживать многопроволочную жилу. Дело в том, что луженое соединение со временем начинает «плыть». И чтобы такой контакт был надежный его постоянно нужно проверять и подтягивать. А как показывает практика, про это всегда забывают. Пайка начинает перегреваться, припой плавится, место соединения еще больше ослабляется и контакт начинает «выгорать». В общем, такое соединение может привести к ПОЖАРУ.

Поэтому если при монтаже используется многожильный провод то для его оконцевания нужно применять наконечники НШВИ.

Понравилась статья - поделись с друзьями!

 

Установка электрощита (электрощитка) своими руками в частном доме и квартире

Прежде чем приступать к монтажу электрического щита, нужно определиться с тем, какой вид подобного оборудования вам больше подойдет.

Внутренний электрощит скрыт в толще стены, а накладной монтируется непосредственно на ее поверхность. Оборудование внутренней установки занимает гораздо меньше пространства, да и выглядит намного эстетичнее, поэтому желательно выбирать для дачи именно такой электрический щиток.

Монтаж щитка производится в несколько этапов. Сначала необходимо подобрать место, подходящее для его установки, а затем нанести на стену разметку. Для этого надо замерить габариты приобретенного щитка. На нужной высоте от пола провести горизонтальную линию, а затем вертикальные линии на расстоянии, равном ширине электрического оборудования плюс запас по 30 мм с каждой стороны. После этого провести вторую линию горизонтально на расстоянии, равном высоте оборудования. Но также нужно оставить запас, чтобы щиток легко смог поместиться в подготовленное для него отверстие в стене.

На втором этапе следует проделать отверстие по нанесенной разметке. Для этого потребуются перфоратор и болгарка — штроборез. Над электрощитом или под ним надо проделать штробы под отходящие провода и вводной кабель, после этого установить основание щитка в подготовленное для него отверстие. Чтобы смонтировать основание грамотно, потребуется гидравлический уровень. Используя алебастр, нужно сделать предварительное крепление. После этого основание электрощита прикрепить с помощью дюбель-гвоздей. Обычно в комплекте с электрическим щитком идут подобные крепежные изделия. Рекомендуется закреплять электрощиток на высоте 1,6—1,7 м от пола, оставшиеся по периметру щели заделать монтажной пеной.

Чтобы ввести провода в электрощит, надо из технологических отверстий для их ввода убрать заглушки. Завести провода в щиток можно и через заднюю стену его основания.

После того как основание будет закреплено, надо приступить к следующему этапу — сборке электрического щитка.

Поставить DIN-рейки (металлический профиль) на специально предусмотренные для этого места и закрепить их с помощью саморезов. После этого установить заземляющие и нулевые шины. Они бывают самых разных модификаций. Если места достаточно, лучше установить шины, укрепив их на DIN-рейке. Нулевую шину устанавливают на изоляторах. Что касается заземляющей шины, то ее можно укрепить без изоляторов прямо к корпусу электрического щитка. Если защитный и нулевой проводники на вводе совмещены (применяется двухпроводная схема подключения — фаза и PEN-npoводник), нужно произвести разделение проводников на нулевой и защитный на заземляющей шине. К заземляющей шине подходит общий вводной PEN-проводник, после чего от нее обустраивается перемычка на нулевую шину.

При выборе места под установку электрического щитка нужно учитывать два момента. Во-первых, поем расстановки мебели к нему должен оставаться свободный доступ, а во-вторых, его следует расположить как можно ближе к вводу в дом электропитания.

Затем устанавливают устройства защиты. От сечения отходящих проводов будет зависеть выбор номинала автомата. Электрический автомат призван защитить от короткого замыкания отходящую линию. При завышении его номинала отходящий провод при высокой нагрузке может сильно нагреться. В результате он либо выйдет из строя, либо станет причиной пожара. Следовательно, завышение номинала автомата является серьезной угрозой появления возгорания.

В соответствии с проектом надо установить автоматы в электрический щиток. Сначала устанавливают вводный автомат. От него провода будут уходить на групповые автоматы отходящих линий. Провода следует располагать так, чтобы они как можно реже пересекались между собой. При зачистке проводов надо сделать так, чтобы их оголенные части не выглядывали из клемм автоматов. Группы автоматов между собой соединяются специальными перемычками, которые изготавливают из провода с тем же сечением, что и вводной провод. Но чтобы сделать собираемую схему более надежной, вместо перемычек надо установить фазную шину.

Для предотвращения вероятности поражения электрическим током, нужно установить УЗО, поскольку автомат не способен защитить от подобной неприятности. Его функция заключается в защите от короткого замыкания отходящей линии. Функция же УЗО состоит именно в защите от поражения электрическим током. Его требуется устанавливать на те линии, что идут к розеткам. Устройства защитного отключения особенно необходимы линиям, идущим к электрической плите и стиральной машине. Чтобы подключить УЗО, нулевой провод нужно взять с нулевой шины, а фазный — с автомата.

Когда нагрузка будет подключена, следует проверить, есть ли напряжение на отходящих линиях. Чтобы это осуществить, надо отключить автоматы на этих линиях и подать через вводной автомат напряжение на электрощиток. С помощью мультиметра или пробника удостовериться в наличии напряжения на автоматах. Если все функционирует нормально, вводной автомат отключают и приступают к окончательной сборке электрического щита. Для этого устанавливают крышку шкафа, наносят маркировку на все автоматы, руководствуясь однолинейной схемой, указанной в проекте. Если дверь шкафа изготовлена из непрозрачного материала, желательно наклеить на нее с внутренней стороны копию схемы. Она будет полезна в ходе дальнейшей эксплуатации, особенно если потребуется устранить какие-либо неисправности. Этот этап завершает установку и сборку электрического щитка.

Как собрать электрический щиток на 220 и 380 в своими руками в частном доме, квартире и гараже с автоматами и узо

Как собрать схему электрического щитка

Сборка квартирного пластикового электрощитка из нескольких автоматов производится на месте установки, но при сборке схемы электрощита для частного дома, состоящей из большого количества аппаратуры, это удобнее сделать на столе.

Для соединения верхних клемм автоматов в распределительном щите для электропроводки удобно применять специальные гребенки. Они выпускаются одно, двух или трехполюсные. Это зависит от количества фаз электросхемы РЩ.

Порядок и правила монтажа всех видов электрощитов и сборки электросхемы своими руками от этого не меняются:

  • при подключении автоматов и устройств защиты электрощита в доме подходящие провода присоединяются сверху;
  • в одну клемму не подключаются более двух проводов, жилы разного сечения или жёсткий и гибкий провод;
  • сечение перемычек выбирается равным или большим сечению кабелей.
  • провода отличаются по цвету изоляции — нулевые синие, а фазные коричневые.

При минимальном опыте электромонтажа собрать электрощиток своими руками можно без особых проблем:

  • Согласно электросхеме расставляется аппаратура. Есть два варианта расположения – по значимости (вначале все вводные, затем УЗО и т.д.) и по направлениям.
  • Отмечаются места для установки шин-гребенок, и отрезается нужная длина. Торцы гребёнок закрываются заглушками.
  • С нижних клемм вводного автоматического выключателя «раздаётся» фаза и ноль на аппаратуру, подключенную после него. Для этого отрезаются куски проводов нужного цвета и сечения такой длины, чтобы перпендикулярно, без натяжения входили в клеммы.
  • Раздачу фазы и ноля можно сделать перемычками из отрезков провода ПВ3 соответствующего цвета.
  • Выполняется подключение собранного электрощита. При монтаже на месте установки присоединяется подходящий кабель, а при сборке распределительного щита на столе с помощью куска кабеля и вилки. Включается вводной автомат, а затем и все устройства защиты. Проверяется исправность УЗО нажатием кнопки «Тест».
  • Тестером проверяется наличие напряжения на клеммах, к которым подключаются отходящие кабеля.

Ввод кабелей в щиток

Ввод кабелей в щиток

Заведение основных кабелей в электрический щиток требует времени и внимания. От правильности проведенной процедуры зависит последующая разводка проводов в щитке и конечный сбор.

Заводские приборы стандартной комплектации изготавливают так, чтобы заводить кабели было удобно. Сверху и снизу предусмотрены отверстия, чтобы ввернуть провод, достаточно надавить на перфорацию пальцем. Классический диаметр рассчитан на трубы 1,6 и 2 см в поперечном сечении.

В навесной электрический щиток завести кабели просто

Важно хорошо зафиксировать корпус и поочередно проводить трубы. Если щит встраиваемый, следуют пошаговой инструкции (порядок действий зависит от типа прибора)

Основание крепится на алебастр и выравнивается.

В дешевых щитках отверстия часто отсутствуют. Прорезать необходимо самостоятельно

Важно не повредить внутренние элементы

Не рекомендуется оставлять внутри щитка длинный «хвост». Провода необходимо обрезать до нужного размера, это облегчит последующий монтаж УЗО и других устройств.

Как защищают автоматы

Автоматические выключатели (автоматы) подбираются по рабочему току, который определяется суммарным током потребления устройств соответствующей группы. Чтобы определить ток, нужно сложить все мощности электробытовых приборов, подключенных к данной линии и разделить на 220V. Автоматический выключатель выбирается с некоторым запасом, чтобы он не отключался по перегрузке. Например, при общей мощности 6,6 кВт (6600Вт), если разделить на 220V, то получится 30А.

Выпускаются автоматы с такими номиналами по току: 6А, 10А, 16А,20А, 25А, 32А, 40А, 50А и 63А. Исходя из расчетов, больше подходит автомат с рабочим током 32А, его и нужно установить.

Основной процесс

Шаг 1 – Создаем схему

Для начала Вы должны создать схему подключения всех автоматов, счетчика и распределительных шин для того, чтобы быстро и правильно собрать распределительный щиток в квартире (либо загородном доме). На данном этапе необходимо также самому выбрать наиболее подходящее место для установки каждого изделия на DIN-рейке. Чем компактнее и логичнее будут расставлены автоматы, тем Вы больше сэкономите соединительных проводов и сделаете бокс удобным для обслуживания.

К Вашему вниманию пример того, как должна выглядеть схема сборки распределительного щита в квартире на 220В:

В Вашем варианте может быть все в корне по-другому, и это не будет свидетельствовать о том, что схема составлена неправильно. В каждом индивидуальном случае собрать распределительный щит можно по-своему.

Шаг 2 – Подготавливаем материалы и инструменты

Среди инструментов Вам обязательно потребуются:

  • мультиметр (чтобы прозвонить проводку после подключения всех элементов).
  • набор отверток (закручивать винтики на клеммах).
  • инструмент для снятия изоляции либо, в крайнем случае, монтажный нож электрика.
  • шуруповерт (крепить бокс к стене)

Что касается элементов схемы, тут все Вы сами должны выбирать, в зависимости от суммарной нагрузки на электропроводку, напряжения в сети (1 либо 3 фазы) и разветвленности созданной схемы. Мы же рекомендуем Вам ознакомиться со следующим блоком статей, которые тесно связаны с самостоятельной сборкой распределительного щита:

Ознакомившись с данными статьями можно идти в магазин за подходящей автоматикой и материалами, после чего останется только собрать распределительный щит своими руками.

Шаг 3 – Собираем электрощит

Вот мы и подошли к наиболее важной части статьи. Теперь, когда Вы уже знаете, из чего будет состоять «начинка» бокса и как осуществлять выбор каждого из изделий, можно переходить к сборке

Сразу же следует отметить один очень важный нюанс – Вы должны согласовать с представителями энергосбыта, кто будет устанавливать электросчетчик. Если Вам разрешат его установить самостоятельно, можете составить соответствующий акт и идти приступать к работе.

Пошаговая инструкция по монтажу электрического щита выглядит следующим образом:

  1. Повесьте корпус на стену (либо установите в подготовленную нишу).
  2. Заведите в распределительный щиток вводные провода и те, которые идут от каждой комнаты/мощных электроприборов.
  3. Зачистите жилы для качественного присоединения к клеммам.
  4. С помощью саморезов закрепите внутри корпуса DIN рейку, которая будет служить креплением для сборки всей «начинки».
  5. Закрепите все автоматические выключатели, УЗО и даже счетчик (если его крепления соответствуют) на установленной планке. Тут все просто, конструкция щита включает в себя специальный фиксатор, который быстро и без усилий защелкивает изделие на рейке.
  6. Установите нулевую и заземляющую шину.
  7. Нарежьте соединительные провода на подходящие отрезки.
  8. Соедините между собой все элементы согласно схеме. Не забываем, что вводные фаза и ноль для автоматических выключателей и УЗО обязательно должны заводиться к верхним клеммам. О том, как соединить автоматы в щитке, мы рассказали в отдельной статье.
  9. Тщательно проверьте качество сборки распределительного щита, при необходимости еще раз подтяните винты на всех клеммах.
  10. Пригласите представителя энергосбыта для того, чтобы он выполнил опломбировку электросчетчика.
  11. Проверьте правильность выполненных работ, включив вводной автомат.

Если же после того, как Вы включили электроэнергию, не появился характерный запах горелого, не возникло искрение и не произошло срабатывание УЗО, значит, все электромонтажные работы выполнены правильно.

Наглядный видео урок всего основного процесса:

Напоследок рекомендуем ознакомиться с некоторыми простыми советами, которые помогут более правильно собрать распределительный щит в квартире и частном доме.

Составление схемы

Современные системы электроснабжения предусматривают использование трехжильного кабеля, где один провод — фаза, а остальные — земля и ноль. Учитывая растущую мощность приборов, также необходимо разделение на группы, что позволяет увеличить срок эксплуатации проводки. Руководствуясь данными принципом, переходят к составлению схемы щитка.

В обязательном порядке на входной кабель устанавливается устройство защиты, которое обезопасит внутреннюю сеть от перенапряжения. Затем устанавливают реле напряжения для контроля скачков в сети, после чего переходят к монтажу групп и отдельных линий. Стоит отметить, что для мощных приборов кроме выключателей используют дополнительные УЗО или диффавтоматы. Подобная организация домашней электросети не только безопасная, но и удобная. При надобности, можно выключить автомат и отключить стиральную машину. Также можно отключить УЗО и обесточить всех потребителей, входящих в глобальную группу.

Сборка и монтаж щитка на стене

Монтаж электрощитка на стене делается двумя способами — наружный, или накладной и внутренний, или врезной. После установки коробки на место производится сборка электрощита.

Наружное крепление

Это более простой способ, но менее эстетичный. Кроме того, есть опасность механического повреждения щита в процессе эксплуатации. Производится такая установка следующим образом:

  • пустая коробка без наружной крышки прикладывается к стене и через крепёжные отверстия отмечают места установки дюбелей;
  • в отмеченных местах в стене сверлятся отверстия и забиваются пластмассовые части дюбелей;
  • коробка прикладывается к стене и в крепёжные отверстия забиваются дюбеля.

Watch this video on YouTube

Если щит большой и металлический, то вместо пластмассовых дюбелей используются анкерные болты.

Внутренняя установка

Внутренняя установка сложнее, но результат получается более качественным:

  • коробка прикладывается к стене, и отмечаются её контуры и места входа кабелей;
  • углошлифовальной машинкой или перфоратором вырезается углубления для установки электрощита и подходящих кабелей;
  • дюбелями или анкерными болтами шкаф крепится в месте установки;

После установки, сборки и подключения щели вокруг распредщитка заполняются шпаклёвкой, цементом или монтажной пеной. Собрать такой электрощиток можно своими руками или приобрести готовый.

Важно знать

Для начала следует объяснить Вам, какие бывают электрощиты для применения в домах и квартирах. Предоставленная информация поможет вам правильно выбрать электрический щит для квартиры или дома.

Так называемые «боксы», в которых устанавливается вся защитная автоматика и электросчетчик, могут быть представлены в следующих разновидностях:

  • Материал изготовления: пластик либо металл. Первый вариант более практичен, т.к. имеет небольшой вес и эстетически привлекательный внешний вид щита. Что касается металла – он надежнее и долговечнее.
  • Способ крепления: накладные и встраиваемые. Соответственно для последних необходимо изготавливать специальную нишу в стене, но в то же время они не занимают свободное пространство в комнате. Установка встраиваемых распределительных щитков сложнее, но в то же время они чаще используются при монтаже скрытой электропроводки. Накладной вариант крепится к стене дюбель-гвоздями либо саморезами, что заметно облегчает монтажные работы.

Также следует рассказать о наиболее качественных производителях «боксов». Так как Вы в любом случае будете покупать щиток в магазине, рекомендуем отдавать предпочтение следующим фирмам: ABB (АББ), Legrand (Легранд), IEK (ИЕК), EKF, Schneider Electric (Шнайдер Электрик). Данные производители заняли устойчивое положение на рынке и стали эталоном качества для большинства профессиональных электриков.

Преимущество выбора продукции этой лидирующей четверки заключается в следующем:

  • качественные материалы изготовления (если пластик, то термостойкий), если металл, все сварочные и клепанные соединения выполнены аккуратно;
  • стоимость ненамного выше, чем у моделей среднего качества;
  • в комплекте идут вспомогательные детали для сборки распределительного щита, которые бы пришлось покупать отдельно: нулевая шина и заземляющая, наклейки с обозначениями, крепежные винтики.

Ну и последнее, о чем хотелось бы рассказать перед предоставлением инструкции — из чего состоит вводной распределительный щиток в квартире (частном доме).

Основные составляющие это:

  1. Сама коробка с дверцей.
  2. DIN-рейка (на нее осуществляется крепление всей автоматики).
  3. Распределительные шины (PE и N) для соединения всех заземляющих и нулевых проводников.
  4. Группа автоматических выключателей с УЗО (либо совмещенный вариант – дифференциальный автомат).
  5. Счетчик электроэнергии.
  6. Провода для соединения всех элементов схемы.

Тут следует отметить, что для выбора соединительных жил лучше заблаговременно рассчитать сечение по мощности и току, чтобы самостоятельно подобрать наиболее подходящий диаметр проводника. По поводу автоматики отдельная тема, однако, мы уже рассматривали, что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО, информация будет для Вас полезной.

Если сказать кратко и простыми словами, то соединение автоматов в щитке выполняют медным одножильным проводом с однопроволочной жилой (монолитной). При использовании проводов с многопроволочными (гибкими) жилами – та часть, которая зажимается в клеммниках автоматов, УЗО и прочего должна быть обжата или залужена припоем и паяльником. Это нужно для того, чтобы клеммник при затяжке не расплющил проволоки и со временем не ослаб контакт. Провода можно использовать типа ПВ-1, ПВ-3 или отдельные жилы извлеченные с ВВГ, ПВС и прочих (этот вариант хуже). Сечения соединительных проводов выбирать из таблицы допустимых длительных токов (ПУЭ табл. 1.3.4., см. Главу 1.3 ПУЭ)

С ознакомительной частью разобрались, переходим к инструкции, которая поможет собрать распределительный щит в доме своими руками.

Очень интересная видео инструкция по данной теме:

Как выбрать хороший электрощит?

Качество и надежность электрощита в доме зависят в основном от качества аппаратуры, но то, каким будет распределительный щиток, тоже имеет значение.

Есть разные виды квартирных электрощитов. Выбор зависит от количества модулей и конкретных условий. Предпочтение следует отдавать пластиковым щитам, обладающими следующими качествами:

  • внутри установлена металлическая, а не пластмассовая DIN-рейка — такая планка обеспечивает более надёжное крепление защитной аппаратуры;
  • откидывающаяся крышка — дополнительно защищает автоматы от случайного включения и механических повреждений;
  • есть клеммник для заземляющих проводов — при его отсутствии и наличии заземления клеммник придётся устанавливать дополнительно.

При значительном количестве аппаратуры предпочтение следует отдать коробкам, внутри которых есть рама с установленными на ней DIN-рейками. Если 2-3 автомата легко смонтировать в установленном распредустройстве, то подключить 5-10 и более затруднительно. В этом случае рама вынимается, монтаж и подключение производятся на столе, и она устанавливается обратно.

Watch this video on YouTube

Как выбрать модульное оборудование в электрический щит

Аппаратура, устанавливаемая в электрощит, выбирается в первую очередь по общему току устройств, подключаемых после конкретных устройств защиты.

Ток автоматов защиты должен обеспечивать работу всех электроприборов одновременно, но не превышать допустимый ток для проводки.

Например, общая мощность электроприборов — 5кВт. Общий ток этих приборов составит по формуле номинальный ток автомата не должен превышать это значение, иначе появляется опасность перегрева кабелей и выхода их из строя.

Допустимый ток УЗО и реле напряжения для надёжности выбирается больше тока автомата защиты, который находится с ним в одной цепи.

Кроме того, в собранный электрощит устанавливаются розетки, амперметры, пускатели для включения электроотопления и другое оборудование.

Наладка и эксплуатация щита

После сборки электрического щитка и установки электрощита в квартире все выключатели устанавливаются в положение «отключено» и начинаются пусконаладочные работы:

  • Перед проверкой щитка необходимо подключить электрические устройства – розетки, выключатели, светильники и мощные потребители.
  • Подается напряжение на электрический щиток и тестером проверяется правильность подключения фазы и нуля.
  • Включаются УЗО и дифавтоматы, затем нажатием кнопки «Тест» проверяется их работоспособность.
  • Тестером проверяется напряжение на выходе автоматов защиты.
  • Включаются мощные электроприборы. Должны отсутствовать искрение и нагрев аппаратов.
  • В розетках проверяется напряжения.
  • выполняется проверка освещения.
  • в таком режиме электрический щит должен поработать несколько часов.
  • Если в доме живут маленькие дети, то распределительный щиток закрывается на замок.

При успешных испытаниях после установки электрического щитка в квартире, он закрывается крышкой с наклеенной схемой электрического щитка. Если в процессе наладки схема электрощита изменяется, то это отмечается на чертеже.

Все пустые места в крышке после того, как сборка электрощита завершена, закрываются заглушками.

Распределительный щиток — это не конструкция типа «поставил и забыл». После монтажа распределительных щитов они требуют периодического контроля:

  • Через месяц эксплуатации распределительный щиток открывается и в нём поджимаются клеммы.
  • Взрослым жильцам квартиры необходимо рассказать о правилах эксплуатации электрического распределительного щитка и порядке действий при срабатывании защиты.
  • Раз в месяц проверка исправности УЗО и дифавтоматов, устанавливаемых в распределительные щиты, повторяется.

Собрать электрощиток самостоятельно может даже начинающий электромонтёр. Поэтому монтаж электрощитка доступен любому человеку, находящемуся в «дружеских» отношениях с отвёрткой и плоскогубцами.

Типы электро-щитков

Производитель выпускает различные виды щитков, как для внутренней, так и для наружной установки. Щитки для наружной установки крепятся дюбелями непосредственно к стене здания. Если поверхность из дерева (пожароопасная), то между поверхностью и щитком помещается не горючий материал, например, асбест. Подобные щитки устанавливают в местах, где они не мешают нормальной жизнедеятельности человека. Тем не менее, место должно быть доступным и удобным для эксплуатации. Наружный щиток возвышается над поверхностью стены на 12-18 см и этот фактор обязательно необходимо учитывать при определении места установки.

Щиток для внутренней установки предназначен для установки в специально подготовленную нишу. Подобный вид щитков всегда находится на одном уровне с поверхностью, поэтому, не представляет никакой опасности для нормальной жизнедеятельности.

Корпус щитка изготавливается либо из металла, либо из пластика. Размер можно подыскать под любые конкретные условия.

Как правило, выбирают щиток соответствующего размера. В нем должны свободно уместиться все автоматические выключатели, все УЗО и при этом должно быть достаточно места для размещения проводов. Кроме этого, ничего не должно мешать подключению.

Очень важно заранее определиться с количеством автоматов и подбирать электро-щиток соответствующих габаритов. При этом, не следует забывать о том, что возможно расширение электрической сети

В данном случае, в щитке должно остаться место, как минимум, для двоих автоматов.

Технические требования

Существуют требования, касающиеся электрических щитов и их монтажа:

  1. Щитки должны заполняться с учетом технической документации. Там указано количество УЗО. которое нельзя превышать.
  2. На изделии должен быть знак электрической безопасности с указанием номинального напряжения.
  3. Щит должен быть произведен из негорючих материалов. Его покрытие не должно проводить ток. В продаже есть изделия из металла и пластика, окрашенные специальной краской.

На проводах должна присутствовать маркировка снаружи и внутри. Она обозначает группу элементов. Для этого используют бирки.
К клеммным колодкам заземления и нуля подключают по одному проводу на каждую из клемм. Шины помечают черным цветом для фазы и синим — для нуля.
Автоматы соединяют друг с другом шинопроводником.

Дверь и корпус должны быть заземлены. У изделия в паспорте непременно указывают тип щита, класс, уровень защиты, указания, касающиеся установки, мер предосторожности.
В доме, построенном из древесины, внутренняя проводка запрещена. Чаще всего провода размещают в металлорукаве или трубах.

Соблюдение описанных выше требований позволяет без усилий осуществить установку подобного щитка в любой квартире или доме .

Принципы распределения потребителей электроэнергии по группам

Для удобства обслуживания, потребители распределяют на группы, каждая из которых отключается отдельным автоматом, устанавливаемым в электрический распределительный щиток.

В щитках по группам электрические сети делятся по разным критериям:

  • По силе тока. Отдельным мощным автоматом отключаются электроплиты и электроотопление, и маломощным освещение. Это делается потому, что номинальный ток автоматического выключателя, к которому подключается плита, выше допустимого тока для кабеля, проложенного в сети для освещения. Поэтому этот автомат не сможет защитить данный провод.
  • По направлениям. Электропроводка, идущая в разные части квартиры или в дом и гараж отключаются отдельными автоматами для удобства эксплуатации.
  • По функциям. Розетки и освещение, внутреннее освещение и наружное, рабочее освещение и аварийное.

Watch this video on YouTube

Необходимо ли УЗО?

УЗО или дифференциальный автомат, устанавливается для защиты людей от поражения электрическим током.

Эти приборы работают по принципу сравнения токов в нулевом и фазном проводах. В исправной сети эти величины равны. При нарушении изоляции между частями электрооборудования, находящимися под напряжением и заземлённым корпусом или прикосновении к таким деталям человека, это равенство нарушается, что вызывает срабатывание защиты.

Отличаются такие приборы по току срабатывания и подключаются одно на весь дом или несколько, по одному в каждой части электросхемы.

Разница между УЗО и дифференциальным автоматом в том, что дифавтомат совмещает функции УЗО и автомата защиты. Он дороже, чем эти оба этих прибора вместе, но занимает в щитке меньше места.

Установка реле напряжения

Все бытовые электроприборы и электроника рассчитаны на напряжение 220В. Но при авариях в электросети — перегорании нулевого провода, замыкании между нулевым и фазным проводами и в других случаях, оно может возрастасти до 380В, что приводит к выходу аппаратуры из строя.

Падение напряжения ниже допустимых пределов также опасно — если телевизор или компьютер просто не включатся, то компрессор холодильника и кондиционера перегорит.

Для предотвращения подобных ситуаций устанавливается реле напряжения РН.

В отличие от УЗО, такое устройство необходимо только одно, с номинальным током не меньше, чем у вводного автомата.

Watch this video on YouTube

Как рассчитать количество мест в электрическом щите

В современные щитки аппаратура устанавливается на DIN-рейку. Это фигурная стальная, реже пластмассовая, планка, на которую устанавливаются автоматы и другие приборы. В основании этих устройств есть специальные пазы и защёлки, которыми они крепятся к рейке.

Ширина всех автоматов, УЗО и других устройств защиты, устанавливаемых на DIN-рейку, стандартная и измеряется в модулях. Размер одного модуля равен ширине однополюсного автомата.

Для определения количества мест в щитке необходимо:

  • составить схему электрощита;
  • по этой схеме написать список всего устанавливаемого оборудования с указанием ширины в модулях;
  • посчитать общую ширину всех приборов.

Компоненты электрического щита

Распределительный щит состоит из множества устройств. Для надежной эксплуатации домашней электросети и защиты бытовых приборов, необходимо использовать автоматические выключатели, УЗО и диффавтоматы, реле контроля напряжения, шины и многое другое.

Автоматические выключатели

Приборы для автоматической защиты линии, которая к ним подключена. Они разрывают цель электропитания в том случае, если значение тока в линии значительно выше номинального параметра. Также предусмотрена защита от нагрева кабеля.

УЗО и диффавтоматы

Устройство защитного отключения (УЗО) отключает нагрузку, если появляются токи утечки. От них, в первую очередь, может пострадать человек. Также утечка негативно влияет на проводку, в результате чего провода могут нагреваться и возгорать.

Дифференциальный автомат — защищает от коротких замыканий, перегрузок, а также утечек тока. Его часто применяют вместо сочетания пары УЗО и обычного автомата. Главным преимуществом является защита от КЗ.

Реле контроля напряжения

Прибор используется для измерения входящего напряжения и поддержания заданного показателя. В случае резких скачков в сети, устройство отключает подачу электричества. Электрическая цепь замыкается только после восстановления показателя и выдержки времени. Основное назначение — защита электроприборов от скачков напряжения.

Шины заземления и зануления

Шины для заземления и нуля используют для удобства монтажа, а также соответствия щитка всем правилам ГОСТа и ПУЭ. Число DIN реек зависит от количества автоматов и других модулей, поэтому необходимо заранее составить схему монтажа.

Гребенчатая шина

Используется вместо перемычек из кабеля, которые раньше самостоятельно делались электриками. Гребенка выглядит как цельная пластина с торчащими зубьями и предназначена для подключения автоматов, стоящих в одном ряду.

Прочее оборудование

В качестве дополнительного оборудования в распределительном щитке используют модульные контакторы, выключатели нагрузки, розетки на DIN рейку, таймеры и многое другое. Остальные приборы увеличивают удобство управления сетью электропитания.

Правильный выбор автоматов

В электро-щитке может быть установлено три вида электрических аппаратов:

  • Автоматические выключатели (автоматы). Включение и отключение осуществляется вручную, а при наличии короткого замыкания, автомат срабатывает автоматически.
  • УЗО (устройство защитного отключения). Эти устройства реагируют на повышенные токи утечки и отключают линию при подобных условиях.
  • Диф-автомат (дифференциальный автомат). Этот аппарат, который способен защищать линию, как от коротких замыканий, так и от повышенных токов утечки.

Так называемые, диф-автоматы могут заменить УЗО и автоматический выключатель. Особенно это актуально при недостатке места.

Из-за того, что диф-автоматы гораздо дороже простого автомата и УЗО вместе взятых, устанавливается именно два аппарата – автоматический выключатель и УЗО. К тому же, в аварийных режимах имеется возможность определить, из-за чего именно проблемы. Если это короткое замыкание, то срабатывает автомат, а если где-то утечка, то срабатывает УЗО. Если сработает диф-автомат, то вряд ли удастся установить истинную причину. В данном случае, придется искать причину, вооружившись приборами.

Основные ошибки при монтаже

  • Гибкий многожильный кабель без гильз на концах — слабое место в электричестве. Со временем качество контакта ослабевает, соединение начинает греться и вызывать неполадки.
  • Изоляция кабеля попадает в клемму, а в моменты высоких нагрузок нагревается и плавится.
  • Жилы разного сечения на один автомат — это неизбежно приводит к плохому контакту, перегреванию провода и даже пожару.
  • Пайка концов — старый и не достаточно надежный способ соединения проводов. Для соединения используются только подходящие наконечники.

Обязательно выполняйте обжим многожильного провода или используйте жесткий одножильный кабель.

Конечный монтаж

Шина нулевая на Дин-рейке

Распределительный щит для электропроводки в квартире или частном доме собирается после закрепления и проверки работоспособности модульных элементов. Электропитание снова отключают. Установленные на рейку детали помещают в корпус, закручивают шурупы (обычно по бокам, в центре).

Фиксируются основная и заземляющая нулевая шина

При укладке проводов собираются в пучки (важно не допускать скручиваний, переплетения). Защитные монтируются к шине РЕ

Последовательность включения должна соответствовать схеме электрического щита. Каждая шина маркируется (ноль, фаза, заземление).

Проводится контрольное сравнение получившейся конструкции с первоначальной схемой электрощитка.

Как выполняется монтаж СИП кабеля от опоры до щитка

Электрические воздушные линии (ВЛИ) сейчас в основном строят с применением изолированного самонесущего провода. Его отличительным признаком является наличие поверхностной изоляции из термопластичного или сшитого светонепроницаемого полиэтилена, что делает эксплуатацию линий и отводов более безопасными.

Рассмотрим, как осуществляется монтаж СИП в рамках обустройства ввода электроэнергии в здание.

Структурные различия СИП

В сетях напряжением до 1кВ применяется всего два типа изолированных проводов, хотя их существует больше. Чтобы понять, в чём состоит разница между ними, мы представили небольшой информационный список:

  • СИП-1 представляет собой пучок скрученных фазных проводов с изоляцией и одного неизолированного нулевого проводника, выполненного из высокопрочного сплава АВЕ. Имеет от одной до четырёх токопроводящих жил.
  • Отличительным признаком СИП-2 является наличие изоляции не только на фазных проводах, но и на нулевой жиле, и естественно, он отличается более высокой стоимостью. Именно поэтому его применяют в основном на высоковольтных линиях.
  • Этот вид провода имеет минимум две токоведущих жилы, но при этом несущая (нулевая) у него отсутствует. Он предназначен именно для выполнения ответвлений от ЛЭП в сторону зданий и прокладки по стенам.

Примечание! Другие разновидности СИП отличаются друг од друга не только вариантом исполнения изоляции, но и количеством жил. Однако для выполнения вводов электроэнергии в дом чаще применяют только СИП-1 и СИП-4 – остальные предназначены для линий с напряжением до 35 кВ.

Благодаря наличию изоляции, провод СИП имеет эстетичный вид. Это, конечно, важный нюанс – но больше для потребителя. Энергоснабжающие организации ценят СИП за то, что изоляция не позволяет осуществить «наброс» на провод, и таким образом пользоваться ресурсом в обход приборов учёта. Ещё одно преимущество состоит в том, что оболочка даёт возможность подключить два провода друг к другу, не снимая с них напряжения – правда, для этого требуется специальная арматура.

Далее смотрим, как соединить СИП кабель между собой и производить с ним любые другие манипуляции.

Отведение СИП от ВЛ к дому

Для того чтобы выполнить подключение СИП провода от столба к дому, необходимо точно замерить расстояние до ближайшей опоры. Если оно превышает 25 метров, придётся ставить дополнительный электростолб – возможно, прямо во дворе.

Если же норматив соблюдён, можно прокидывать провод непосредственно от уличной опоры. Разбираемся, что для этого нужно.

Необходимая арматура

Для проведения монтажных работ требуется такая арматура:

  • Количество зажимов соответствует числу токоведущих жил у провода.
  • Чтобы осуществить монтаж СИП кабеля от столба к дому, нужно 2 зажима, и ещё два на дополнительную ответвительную опору, если таковая будет устанавливаться.
  • Лентой из оцинкованной стали осуществляется крепление СИП к столбу ЛЭП. Для одной опоры требуется 1 метр ленты.
  • Усиленные скрепы (букели) применяются для фиксации стального бандажа. На один кронштейн идёт 2 штуки.
  • Для фиксации провода ответвления на опоре потребуется 2 или 4 кронштейна. К столбу они крепятся лентой, а к фасаду здания – анкерами.
  • На выполнение одного соединения требуется 5 ремешков.
  • Крепление СИП к стене здания выполняется с помощью этого нехитрого приспособления. Устанавливается с интервалом 70 см, поэтому количество рассчитывается исходя из общей длины ввода.

Процесс в действии

Теперь проиллюстрируем, как всё это собирается в единую конструкцию.

Сверлить электрическую опору нельзя, поэтому для установки кронштейнов здесь используются не анкерные болты, а бандажная лента. Её оборачивают в два ряда вокруг столба и фиксируют скрепками (букелями).

  • Затем из анкерного зажима вынимают клин, который на фото показан красной стрелкой, через него протягивается провод и клин вставляется обратно.
  • Теперь, с помощью вилки зажима, провод фиксируется на кронштейне.
  • Для присоединения к ВЛ требуется установить ответвительные зажимы одной стороной на магистральный провод, а другой – к проводу, который будет идти к дому. На картинке стрелкой показан центральный болт. Его необходимо затягивать накидным ключом до тех пор, пока он не оторвётся.
  • На оголённые концы проводов надеваются защитные колпачки, а жилы провода стягиваются хомутом.
  • Провод прокидывается в сторону дома, где для его крепления также устанавливается кронштейн. Только здесь он будет фиксироваться не бандажом, а болтами.

Примечание! Высота подведения провода к зданию по СНиП составляет 2,75 м, но если сам дом не соответствует этому параметру, ввод может быть осуществлён через крышу.

Тип анкеров для монтажа на фасад подбирается исходя из стенового материала. После закрепления кронштейна, за его ушко цепляется анкерный зажим с вдетым в него проводом аналогично тому, как это делалось на противоположном конце. Установку зажима нужно выполнить так, чтобы провод между столбом и стеной дома был натянут, а не провисал.

Важно! Провод натягивается при помощи ручной лебёдки, имеющей механизм захвата и сжатия несущей жилы или всего жгута. Усилие, прилагаемое к проводу, должно чётко дозироваться, для чего используется динамометр. Если работы ведутся по проекту, то данные по силе натяжения берутся из него. При отсутствии регламентирующей документации, величину усилия, которое должно соответствовать марке кабеля и его пролёту между анкерами, можно взять из монтажной таблицы.

Если расстояние ближайшего столба ВЛИ до вашего дома оказалось больше 25 метров и пришлось устанавливать промежуточную опору, провод на неё будет крепиться так, как показано на картинке снизу.

После закрепления провода на кронштейн, используя скобы или другие крепёжные элементы, его свободный конец можно протянуть по фасаду к тому месту, где будет произведён ввод. Чаще всего это щиток, в котором установлен автомат.

Если длины провода не хватает, чтобы дотянуть его до нужной точки, в месте установки на фасад кронштейна выполняют соединение СИП кабеля между собой. Делать это в пролётах, особенно если использован провод СИП-4, не рекомендуется.

На заметку! Для соединения провода лучше всего применять прессующуюся гильзу. Но если её под рукой нет, стыковку проводов можно выполнить так: несущую жилу соединить плашечным зажимом, а фазные токопроводники – с помощью таких же ответвительных зажимов, что использовались на электростолбе. Вот как это будет выглядеть это соединение:

Если электрический щиток всё же находится с внешней стороны стены, концы провода заводят внутрь щитка для присоединения к автомату УЗО.

Подключение к автомату

Рассмотрим, как подключить СИП к автомату, если электрощиток находится на улице. Вводной автомат может быть посажен на верхнюю дин-рейку, слева от счётчика, а выходной – под ним. Такое взаиморасположение элементов делает монтаж удобным, а само устройство безопасным в эксплуатации.

Но могут быть и другие варианты, в зависимости от конструкции ящика. Например, как на фото снизу, где все автоматы располагаются на нижней рейке. Их клеммы соединяются перемычками с соответствующими контактами счётчика.

Снизу, через входное отверстие провод заводится в щиток и подсоединяется к вводному автомату. На современных приборах УЗО, предназначенных именно на присоединение СИП, у которого несущая жила имеет круглое сечение, предусмотрены удобные зажимные губки полукруглой формы. На выходе из щитка есть ещё один автомат, от которого в дом уже заводится кабель ВВГнг.

Когда прибор учёта находится не с внешней, а с внутренней стороны стены, возникает проблема – а вернее, дилемма. Приходится решать вопрос: завести СИП в дом и уже там подключить к прибору учёта, или прямо на улице перейти на кабель внутренней разводки (ВВГнг).

Технически можно осуществить оба варианта, но если выполнить соединение проводов перед счётчиком, наверняка будут проблемы с энергосбытовой организацией. Поэтому приходится на улице устанавливать отдельный автоматический выключатель на вход которого будет заведён СИП, а на выход – кабель для внутренней разводки. Автомат должен располагаться в боксе, который энергетики опломбируют, и доступа в него у вас не будет.

Заключение

Заводить СИП в дом (особенно деревянный) нежелательно, так как степень его огнестойкости не столь высока, как у ВВГнг. Но если принято именно это решение, то провод обрабатывают огнезащитной пастой и помещают в металлический гофрированный рукав.

Однако вариант с внешним автоматом более предпочтителен, так как он защищает и тот кусок кабеля, который проходит сквозь стену и не виден глазу. Если же на улице установлено устройство защитного отключения, в щитке перед счётчиком его ставить уже не придётся.

Как изолировать провода? - электроцех эл12

Изоляция проводов – одна из самых простых и распространенных электромонтажных работ. Делая даже малейшая модернизация домашних установок, нам часто придется заниматься ремонтом поврежденной изоляции или новой, например, на укороченном кабеле.

Изоляция проводов очень важна, поскольку она предотвращает протекание электрических зарядов за пределы компонента. проводящий.Для его изготовления вам понадобится диэлектрик, т.е. непроводящий материал (возможно в очень низкий) электрический ток. Для этой цели чаще всего используют изоляционные ленты и трубки. термоусадочный.

Изоляция проводов изолентой

Изолента (желательно виниловые) должны входить в оснащение каждой домашней мастерской. Этот дешевый и широко доступный приспособление используется для немедленного ремонта поврежденной изоляции проводов.Достаточно небольшого кусочка лента для эффективного исправления протекающей оболочки кабеля. Кроме того, он также используется для укрепления соединения, маскировка жгутов и маркировка.

Очень легко сделать изоляцию с помощью виниловой ленты. Аккуратно обращайтесь с незащищенной частью шнура. Оберните самоклеющуюся ленту, убедившись, что она слегка натянута. Прежде чем приступить к выполнению изоляции, убедитесь, что кабель не запылен и не запылен.Любое загрязнение может, потому что влияет на качество покрытия. Ленту следует постепенно продвигать в сторону повреждения изоляции. Когда мы признаем чтобы кабель был покрыт соответствующим количеством слоев скотча, достаточно его просто разрезать. Электрики наблюдают только для того, чтобы избежать намотки ленты в том или ином направлении. Эта практика приводит к образование перекосов, из-за чего кабель выглядит неэстетично и его сложнее замаскировать.Вы должны помнить также о растяжении ленты. В ненапряженном состоянии она не будет ровно прилегать к проводнику, поэтому изоляция может получиться дырявый.

При покупке изоленты обратите внимание на ее длину и ширину. Цвет также важен, особенно если мы собираемся использовать самоклеящуюся ленту для маркировки определенного типа провода.

Подробнее о цветах электрических проводов можно узнать здесь: https://el12.pl/poradniki/kolory-pirectow-elektrycznych-171

Изоляция кабеля термоусадочной трубкой

Альтернатива изоленте – футболка термоусадка (также известная как термоусадка).Это решение обеспечивает более прочное соединение проводов и более сильную защиту. Правильное допущение этого элемента также делает чтобы кабель выглядел более эстетично, что немаловажно, когда его нельзя замаскировать.

Как следует из названия, термоусадочная трубка устанавливается путем ее нагревания. Фрагмент термотрубки должен быть наденьте на зачищенную часть провода, а затем осторожно приложите к нему источник тепла.Под влиянием температуре футболка начнет сжиматься и затягиваться на шланге. Элемент лучше всего прогревать специальным тепловые пушки. Это самое безопасное решение, поскольку кабель не подвергается непосредственному воздействию огня, поэтому риск повреждения изоляции минимален. Термоусадку также можно закрепить с помощью зажигалки. Однако будьте осторожны, чтобы не сжечь кабель и не сильно нагреть футболку. Размер защитной гильзы также важен. Проверьте диаметр отверстия до и после нагрева, а затем подгоните его под трубу, который мы хотим утеплить.Термоусадочная трубка не будет затягиваться бесконечно, и это слишком нагрев может привести к повреждению.

.

Трубы обсадные - эффективная защита

Трубы обсадные пластиковые и металлические, гладкие, гофрированные, безгалогенные. Давайте проверим, какие продукты и материалы будут работать в зависимости от места использования и рабочей среды.

Фото 1. Запатентованная система изогнутых и гибких колен из прочного пластика. Чтобы открыть их, вам понадобится всего один простой инструмент — отвертка.

Даже самый качественный кабель может не соответствовать строгим требованиям в отношении механической прочности, стойкости к истиранию или растяжению, если он не закреплен должным образом.Защитным трубам принадлежит задача защиты трубопроводов от внешних факторов, загрязнений, влаги и тепловых нагрузок. В предложении производителей пластиковые и металлические изделия, гладкие, гофрированные и безгалогенные трубы, которые продлят срок службы кабелей вне зависимости от специфики окружающей среды. Стоит рассмотреть комплексную систему, которая помимо труб также включает в себя соответствующие резьбовые соединения, крепежные детали, уплотнительные шайбы, стыки, разветвители и колена, которые позволят вам построить безопасную и долговечную установку.

Фото 2. Технология построения телетехнических сетей может быть основана на современных микропроводных системах. Микротрубки диаметром от 4 до 15 мм позволяют эффективно планировать и использовать оптоволоконные и традиционные медные сети.
Какие трубы?

Среди обсадных труб различают в основном строительные изделия, используемые в земле или под штукатуркой, т.е. практически не работающие после монтажа, и промышленные трубы, которые в свою очередь постоянно подвергаются воздействию внешних факторов, таких как УФ-излучение, температура изменения, влажность, агрессивная рабочая среда.Для того, чтобы выбрать подходящие обсадные трубы и создать целостную и эффективную систему, необходимо соблюдать требования к месту установки (в земле, на открытом пространстве, внутри зданий) и типу окружающей среды, которые будут определять оптимальные свойства. и параметры материалов. Помимо материала важна и структура трубы, т.е. толщина стенки и диаметр (помните, что внутренний диаметр трубы должен быть в 1,5 раза больше внешнего диаметра силового кабеля и в 2 раза больше наружного диаметра оптоволокна). кабель).Важным вопросом также является степень герметичности IP, о которой сообщает стандарт EN 60529.

.
Может полиэтилен?

Требования к материалам и способу сборки также включены в стандарт PN-EN 61386-24:2010 «Монтаж трубопроводных систем для прокладки кабеля». Среди наиболее популярных материалов, используемых в производстве обсадных труб, муфт и коллекторов, мы можем найти в основном полиэтилен высокой плотности (ПНД) благодаря его высокой устойчивости к ударным нагрузкам, которые могут возникнуть при монтаже, и широкому диапазону рабочих температур - от от -30 до +75°С, что на практике означает, что работы можно проводить вне зависимости от времени года.Более того, HDPE достаточно устойчив к большинству химических веществ. Обсадные трубы из этого материала применяются для защиты кабелей низкого и среднего напряжения, для телекоммуникационных кабелей, для строительства сетей кабельного телевидения, систем управления и др., для строительства автомобильных дорог, железнодорожных путей и во всех местах со значительными внешними нагрузками. .

Фото 3. Труба однослойная для оптокоммуникационных кабелей с рифленой внутренней поверхностью с скользящим слоем, облегчающим протягивание кабеля.

Свойства полиэтилена позволяют осуществлять прокладку обсадных труб в грунте - в различных грунтах (поливных и химически агрессивных) и с применением различных уклонов, а также при сложной схеме укладки, предполагающей, например, обход препятствий. Высокая гибкость материала успокаивает и компенсирует напряжения, вызванные просадкой.

Фото 4. На рынке также есть другие продукты для обшивки, такие как самозакрывающаяся оплетка из полиэфирного волокна, которая обеспечивает быстрый доступ к жгуту проводов.Они используются в конструкции машин и устройств.

ПНД и другие материалы также используются для производства труб, предназначенных для прокладки на открытых пространствах. Одним из важнейших вопросов в данном случае является устойчивость к УФ-излучению. Стандартно трубы изготавливаются в черном цвете или с добавлением веществ, защищающих от воздействия УФ-лучей, вызывающих ускоренное старение. Трубы будут эксплуатироваться в широком диапазоне температур, поэтому при их прокладке необходимо учитывать высокий коэффициент теплового линейного расширения и учитывать возможные изменения длины.С учетом этих зависимостей одним из производителей была разработана система подвесных труб, дополненная удлиненными раструбами и компенсаторами (их длина подобрана с учетом максимального изменения длины трубы летом и зимой).

Фото 5. Жесткие трубы используются для защиты кабелей в сложных полевых условиях, при максимальных транспортных нагрузках.
Дизайн

Для прокладки кабелей низкого и среднего напряжения применяют: гофрированные обсадные трубы с двухстенной конструкцией - с наружной гофрированной стенкой и гладкой внутренней стенкой, либо с двумя гофрированными поверхностями, соединяемыми между собой на стадии опрессовки, а также гладкие трубы.Такая структура обеспечивает изделиям большую легкость и гибкость, и в то же время долговечность. Трубы подключены, среди прочего с муфтами и раструбами из того же материала. Кабели протягиваются специальными канатами, которыми можно снабдить трубы. Однослойные облицовочные трубы, в свою очередь, используются для защиты волоконно-оптических кабелей и медных кабелей.

Фото 6. В местах с повышенными требованиями к противопожарной безопасности, например, в поездах или общественных зданиях, следует применять трубы из негорючих, безгалогенных материалов.

Интересным решением являются защитные трубы с двумя нарезными слоями, которые можно устанавливать на водовод без необходимости их разъединения. Кабели вводятся со стороны труб и могут многократно открываться и закрываться. Применяются в распределительных щитах и ​​в конструкции машин и устройств, когда есть необходимость ввести новый кабель или демонтировать его без отсоединения кабелей.

Фото 7. Трубы разъемные обсадные применяются для строительства, модернизации и ремонта кабельных трубопроводов и кабельных каналов.Специальная конструкция обеспечивает водонепроницаемость.
Что еще?

PP также используется в строительных установках. Полипропилен характеризуется высокой жесткостью (которая, однако, снижается с повышением температуры) и средней ударной вязкостью. ПА6 намного жестче, поэтому его используют в установках в более тяжелых условиях. Полиамид гасит вибрации, устойчив к истиранию и механическим повреждениям. «Для особых задач» также рекомендуются обсадные трубы из оцинкованной стали — они обеспечивают механическую защиту кабелей, поэтому их используют в гидравлических и пневматических линиях, а также при прокладке пола в офисах и центрах обработки данных и т. д.Оцинкованная сталь устойчива к раздавливанию, разрыву и ударам. В случае защиты кабелей в машинах и устройствах следует применять стальные обсадные трубы с покрытием из ПВХ или ПА6, что дополнительно обеспечит стойкость к кислотам, щелочам и химическим веществам.

Фото 8. Обсадные трубы из оцинкованной стали выбраны за их очень высокую устойчивость к раздавливанию, разрыву и ударам. Они используются, например, для механической защиты кабелей при прокладке под полом.
Огнестойкий

В некоторых случаях, например.при монтаже в агрессивной среде или на промышленных объектах, а также во всех местах с повышенными требованиями к пожарной безопасности, т.е. при строительстве рельсовых транспортных средств, станций метро, ​​тоннелей и общественных зданий рекомендуется использовать материалы с соответствующей огнестойкостью (трубы, проложенные в земле, не обязательно должны соответствовать таким требованиям). Трубы ПНД выполнят поставленную задачу, для большей защиты стоит использовать гибкие стальные водоводы с покрытием из безгалогенного пластика, т.е.тот, который не содержит хлора, фтора, брома и йода (дым, образующийся при сгорании этих элементов, очень вреден для человеческого организма). Безгалогенные материалы лучше ведут себя при пожаре, трудно или полностью негорючие, самозатухающие, имеют низкое выделение дыма и токсичных газов.

Сталь и остальное
Оцинкованная сталь

применяется также в местах, подверженных постоянному контакту с водой. Это возможно благодаря термопластичному покрытию, отвечающему требованиям герметичности до уровня IP68.В промышленных объектах и ​​т. п. также применяют трубы из более дешевого материала — ПВХ, но в этом случае необходимо усиление дополнительной спиралью из жесткого ПВХ.

Фото 9. Соединители для двухслойных труб и вентиляционных каналов.

В зависимости от места применения материалы различаются по параметрам, особенно по жесткости. Например, трубы с кольцевой жесткостью SN следует использовать под дорогой? 8 кН/м2, вне дорог - СН? 4 кН/м2, в мостовых сооружениях, уложенных в бетоне или других защищенных от прямых солнечных лучей местах на сплошном основании - СН? 2 кН/м2, а в случае точечной подвески кабелей на открытых местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей - СН? 5 кН/м2.Сопротивление сжатию и ударам также крайне важно (особенно при прокладке труб в земле).

Ивона Бортничук

По материалам компаний:
Kaczmarek Malewo, Arot, TT Plast, HellermanTyton

.

Выполнение наружного электромонтажа

При установке на открытом воздухе

Последний, удачный момент для планирования наружных инсталляций – это первые работы, связанные с обустройством сада, когда у нас уже есть определенный объем действий, ведущих к его окончательному виду. Именно тогда мы должны решить, где мы будем размещать точки освещения, где нам потребуются розетки и, возможно, другие элементы садовой архитектуры, требующие электроэнергии.

Также нужно решить, планируем ли мы расширять инсталляцию в будущем, где расположим возможный пруд, где будет беседка, какие аллеи будем освещать рядом светильников и так далее. К этому рекомендуется правильно подготовиться, например, зарезервировав место в распределительных щитах или проложив кабели, которые еще не использовались.

До садовая установка , из-за схожих строительных требований, мы также включаем освещение территории и самого здания, автоматику ворот, водяные насосы, контроллеры системы полива, все виды электрогрилей, домофоны, системы сигнализации, мониторинга и другие наружные установки, которые должны работать от электричества.

Правильный порядок работ следует ранжировать следующим образом:

  • основные земляные работы, связанные с топографией,
  • возможен дренаж участка,
  • прокладка труб оросительной системы и параллельных кабелей электроустановок,
  • строительство объектов садовой архитектуры, т.е. прудов, беседок, лестниц, ограждений и др.,
  • насаждения
  • ,
  • Газон,
  • Окончательная сборка элементов наземной электросистемы.

фото. Pixabay.com / Joergelman

Какое напряжение питания для садовой системы?

При подготовке к садовой установке нельзя забывать, что требования к ней даже выше, чем к домашней установке, и опасность совершения ошибки может быть для пользователей очень серьезной. Поэтому многие руководства предлагают использовать пониженное, безопасное напряжение 12 или 24 В, особенно для установки площадного освещения и любых устройств на водоемах.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

Инвестор должен знать, что нужно сделать, а проектировщик будет знать, как это сделать оптимально

Это правильный и удобный вариант. К сожалению, большая часть имеющейся садовой техники требует сетевого напряжения 230 В, что усложняет дело, так как тогда потребуется два типа кабелей.По этой причине вариант с безопасным напряжением встречается реже и скорее только на небольших участках, где установки не очень обширны, а цепи короткие, не длиннее 25 метров. На больших площадях, несмотря на его недостатки, более выгодно использовать сетевое напряжение во всей установке, поэтому в данном исследовании мы рассмотрим именно этот вариант.

Принимая решение о каком-либо решении, мы должны учитывать, что предоставленные инструкции не позволяют нам самостоятельно спроектировать установку, поэтому помощь лицензированного электрика будет незаменима.Установка должна быть функциональной и не представлять опасности для пользователей сада. Это особенно важно, потому что на участке гораздо больше шансов попасть водой в оборудование или случайно повредить установку, чем дома, а также на это влияют погодные условия. Солнечное излучение, и особенно ультрафиолетовая часть спектра, весьма эффективно ускоряет старение материалов, из которых изготовлены различные приспособления или приспособления, поэтому не все они разрешены для использования внутри помещений, а пригодны для использования в саду.

Способ прокладки электрических кабелей в земле

По намеченному маршруту кабеля копаем на глубину около 80 см. На его дне делаем 10 см песчаную подушку и на ней свободно располагаем выбранный проектировщиком трос, чтобы он никуда не натягивался. Затем мы покрываем его слоем песка толщиной около 25 см, стараясь устранить камни, кирпичи и другие острые предметы, которые могут нарушить его изоляцию. Мы помещаем синюю предупреждающую фольгу на верхний слой песка, чтобы сигнализировать экскаватору в саду, что под ним находится электрический кабель.Все это дело засыпают грунтом из раскопок, выравнивая участок.

В целях безопасности кабель следует прокладывать по возможности прямо, плавно изгибать его и избегать вблизи больших деревьев и фундаментов.

источник: pbmzrem.w.interiowo.pl

Сложные места внешней проводки

При наличии пересечений с водопроводными, канализационными, газовыми трубами и другими кабелями кабель необходимо ввести в обсадную трубу, концы которой будут выступать не менее чем на 50 см в обе стороны за пределы пересечения.Расстояние по вертикали между кабелем и пересекающимся или параллельным трубопроводом должно быть не менее 50 см. Расстояние по горизонтали между двумя параллельными кабелями должно быть не менее 10 см.

Трубы из жесткого ПВХ, гладкие или гибкие, гофрированные (арота) могут использоваться в качестве оболочки кабеля. Их диаметр должен быть не менее чем на 50 % больше диаметра кабеля. Мы не слепим концы труб!

Проходки в стенах и потолках изготавливаются из ПВХ или стальных труб.В наружных стенах их укладывают с небольшим уклоном наружу и герметизируют для предотвращения попадания дождевой воды внутрь здания.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Обращаю внимание на необходимость использования таких чехлов и соблюдения допустимых расстояний. В эпоху современной электроники последствия грозовых разрядов и различных перенапряжений становятся все более раздражающими и, несмотря на прогресс знаний, недостаточно предсказуемы, чтобы предсказать все угрозы.Так что давайте сдуемся, по крайней мере, когда это возможно.

Предупреждения и советы по наружной проводке

На интернет-форумах существуют различные мнения о прокладке кабеля, ложные и даже опасные советы.

  1. Кабель дорогой, поэтому установочный кабель YDA можно закопать, если поместить его в шланг Пешла или трубку Арота. Ничего подобного, это большая ошибка! Кабелепровода для кабеля мы не предоставляем (кроме специальных мест).Вода всегда будет проникать в обсадную трубу, но не хочет ее покидать, и тогда кабель лежит в воде, из-за чего покрытие быстро теряет свои изоляционные свойства. Для заземления мы используем только кабели, предназначенные для этой цели, с символом YKY или YAKY (алюминий), с напряжением не менее 1 кВ (1000 В), и монтажные кабели не должны использоваться для этой цели!
  2. Если в одной цепи, состоящей из нескольких ламп, первая и последняя лампа находятся на одинаковом расстоянии от источника питания, стоит использовать т.н.кольцевая подача и кабель питания для всех этих ламп, чтобы сформировать петлю, идущую от точки питания и обратно. Благодаря этому лампы будут запитаны с обеих сторон и продолжат работу в случае повреждения части установки. Неверное выполнение! Решение рекламировалось в прошлом из-за ложной экономии, достигаемой за счет использования уменьшенного поперечного сечения вен. Однако, как доказывают последние исследования, при перенапряжениях, вызванных грозовыми разрядами, последствия импульса в кольцевой цепи гораздо более тяжелые, чем в обычной.Так что рисковать не стоит. Более того, эксплуатация поврежденной системы не допускается!
  3. При выводе кабеля из-под земли его необходимо закрыть трубой.

    Правда. В местах, где кабель может подвергаться механическим повреждениям, он должен быть защищен от такой возможности. В частности, это места его введения в беседку, вывода на стены, проходы через стену или потолок и другие различные случаи. Снаружи для этой цели мы используем жесткие ПВХ или стальные трубы.
  4. Кто так глубоко копал, отдал кабель 30 см под землю и все работает.

    Ну… в любом случае может быть . Не будем, однако, забывать, что никто не вечен, и когда-нибудь кто-нибудь, не подозревая, может воткнуть лопату в наш кабель с известными результатами. Хотя допускаю, что уменьшение глубины прокладки кабеля довольно часто применяют в местах, где возможность случайного задевания грунта ничтожно мала, например, под дорожкой. Если кабель разместить под ним в защитной трубе, глубину траншеи можно смело уменьшить даже до 40 сантиметров.

Внешняя электрическая установка – практические советы

  1. Если нам нужно электричество на участке только для скашивания травы или использования электрооборудования, связанного с уходом за нашим садом, мы должны использовать пластиковый ящик, поставленный на небольшой бетонный фундамент, закрытый герметичной дверью. Рекомендуется, чтобы коробка имела высокую степень защиты IP 67, т.е. пыленепроницаемая и устойчивая к кратковременному погружению в воду.
  2. Розетки, устанавливаемые на открытом воздухе, должны иметь герметичный, пыле- и атмосферостойкий корпус, маркированный знаком IP 65. Они также должны иметь защитный контакт (штыревой) или двойной защитный контакт, расположенный на краю розетки (это " система «щуко», встречающаяся в немецких установках).
  3. При определении трассы кабелей также стоит учитывать расположение дорожек с твердым покрытием, чтобы при необходимости расчехлить кабель не повредить их поверхность.
  4. Перед окончательной покупкой садовых светильников необходимо убедиться, что они имеют правильный знак IP на корпусе. Для низковольтных светильников, с напряжением 12В или 24В требуется минимум IP 21. Однако при питании от сети 230В требования зависят от места установки:
  • настенные светильники и светильники, размещаемые под крышей - минимум IP 44;
  • отдельно стоящие светильники, так называемые «штанги» - не ниже IP 55;
  • лампы наезда - не менее IP 65;
  • Светильники
  • , установленные в прудах - не менее IP 68.

Кроме того, все аксессуары должны иметь знак безопасности B, что означает, что продукт соответствует требованиям польского стандарта и имеет необходимые технические разрешения.

Станислав Либерски
Открытое фото: Aquael

.

Несколько советов по скрученным и запутавшимся кабелям телефонной трубки

Узнайте, как упорядочить кабели наушников, воспользовавшись нашими советами по эффективному хранению и упаковке кабелей.

Вы достаете наушники и обнаруживаете безнадежный беспорядок. Вы удивляетесь, как это произошло. Это не похоже на то, что вы бесконечно крутились на стуле или были преднамеренно небрежны, и все же видите перед собой скрученную, сбивающую с толку кучу!

Для такой незначительной проблемы скрученные наушники могут стать источником неприятностей и неудобств — к счастью, так быть не должно!

Почему кабели телефонной трубки запутываются?

Скручивание и запутывание кабелей связано с их повседневным использованием.В течение дня мы постоянно меняем расстановку и положение наушников для удаленной работы. Мы можем отложить их в сторону, когда хотим отойти от стола, а затем снова надеть их. Эта операция необходима для их вращения.

Достаточно повернуть наушники на угол от 0 до 360 градусов, чтобы спутать кабели, особенно если это ежедневная практика при работе в колл-центре.

Поскольку запутывание увеличивается при многократном вращении, мы меняем естественную форму кабелей и увеличиваем напряжение.Это не сразу видно, поэтому мы не всегда можем обнаружить и устранить проблему на ранней стадии.

Поскольку шнуры наушников тонкие и возвращают свою естественную форму, при скручивании они складываются друг в друга, что помогает снизить нагрузку на шнуры. В итоге получаем запутанный провод.

Избежать запутывания?

Некоторых людей может не беспокоить тот факт, что их наушники перекручены, но есть несколько причин, по которым важно избегать этого состояния.

  • В первую очередь из-за упорного скручивания наушников и пребывания их в таком положении происходит повреждение, выражающееся в разрыве оболочки кабеля до оголения медных проводов внутри.
  • Во-вторых, постоянное скручивание кабелей может вызвать микроповреждения и перегибы медных жил, что приведет к ухудшению качества звука и, в конечном итоге, к неработоспособности.

Наушники среднего диапазона могут быть подвержены обрыву кабеля из-за скручивания.Это связано с материалом проволоки. С другой стороны, у нас есть первоклассные наушники, в большинстве из которых используется провод Lica Wire. Литцендратный провод состоит из нескольких скрученных вместе проводов с индивидуальной изоляцией и считается более прочным и гибким.

Как выпрямить кабель наушников?

Если скрученные кабели наушников сводят вас с ума, вы можете исправить это, вернув их в естественное положение в коробке.Для этого можно использовать следующие советы:

Проведите кабелем

Для быстрого извлечения кабеля наушников лучше всего использовать собственные пальцы.

  1. Зажмите кабель между большим и указательным пальцами.
  2. Сохраняя умеренный захват, медленно и тщательно проведите пальцами по кабелю от основания до разъема для наушников.
  3. Повторите этот шаг 2-3 раза — это должно помочь распутать кабели.

Пропустите кабель через наушники

Вот еще один простой шаг по устранению неполадок, который пригодится, если вы знаете, в какую сторону изгибается кабель.

  1. Возьмите спутавшийся шнур и протяните его через наушники. Смахивание означает протягивание кабеля через то место, где обычно находилась бы ваша голова, если бы вы были в наушниках.
  2. Пропустив кабель через наушники несколько раз, проверьте, уменьшилось ли его скручивание.Если это так, повторяйте этот шаг, пока полностью не отсоедините наушники. Если нет, потяните кабель в противоположном направлении.
  3. Когда большая часть проблемы устранена и осталось несколько клубков, вы можете выпрямить кабель пальцами, используя описанный выше метод.

Выпрямление кабеля с помощью груза или плоской поверхности

Этот метод наиболее подходит после завершения первого шага распутывания, когда вы, если возможно, в значительной степени выпрямили кабель и осталось лишь несколько поворотов.

  1. Повесьте наушники высоко. Это может быть поручень, вешалка для одежды, дверная ручка или вешалка для полотенец.
  2. Прикрепите легкий предмет к другому концу шнура возле аудиоразъема. Помните, что ключевое слово «свет». Когда вы работаете с гравитацией, убедитесь, что предмет, который вы прикрепляете к концу, не слишком тяжелый, чтобы избежать ненужного повреждения кабеля.
  3. Оставьте наушники с нагрузкой на 24-48 часов.
  4. Если вам некуда повесить наушники, положите их на стол.Потяните туго натянутую проволоку (не забывайте делать это осторожно) и закрепите оба конца тяжелой книгой.

Подвесьте наушники на подставку, крючок или край стола

Специальные аксессуары, такие как подставка или настольный крючок, на которые можно повесить наушники, — это хороший способ правильно распутать провода, которые скручиваются, когда они не используются.

Настольная подставка обеспечивает фиксированное положение для хранения. Наушники легко брать и надевать, не скручивая и не перекладывая.Если вам не нравится настольная подставка, еще одним хорошим вариантом является вешалка для наушников, прикрепленная к краю стола.

Если вы предпочитаете вообще не заморачиваться с дополнительными аксессуарами, вы можете просто повесить наушники на угол монитора. В любом случае, каждый из этих вариантов поможет вам выпрямить шнуры телефонной трубки колл-центра естественным образом.

Нагрейте провода феном

Если состояние ваших наушников безнадежно и вам нужны более действенные корректирующие меры, вы можете воспользоваться феном.Фен, настроенный на низкую температуру, нагревает провода, пластиковую оболочку и нежную металлическую внутреннюю часть, повышая их гибкость и пластичность.

Как только провода нагреются, вы можете начать сгибать их и придавать им форму, чтобы вернуть их в естественное положение. Важно обратить пристальное внимание на их естественное расположение, чтобы работать с ним, а не против него.

Убедитесь, что осушитель настроен на низкую температуру, и старайтесь не размещать насадку слишком близко к трубке, чтобы избежать теплового повреждения.

Как предотвратить спутывание наушников?

Очевидно, что лучший способ предотвратить скручивание шнуров наушников — это предотвратить их.

Вот несколько методов, которые вы можете использовать:

Обратите внимание на то, как вы используете и храните наушники

Как уже было сказано, в повседневном использовании наушники часто переворачивают. Иногда при каждом повороте их на 180° достаточно значительно перекрутить кабели.

Знание того, как вы храните и используете наушники, может помочь вам справиться с этой проблемой. Использование подставки или крючка помогает укрепить эту привычку, поскольку побуждает вас держать наушники в одном и том же положении каждый раз, когда вы их надеваете или снимаете.

Правильное хранение

То, как вы храните наушники, также влияет на их долговечность. Мы уже упоминали, как подставка для наушников и крючок могут помочь в повседневном использовании, но если вы не собираетесь использовать свое снаряжение какое-то время, рекомендуется хранить наушники в специальном чехле или удобной сумке.

Чехол и сумка для наушников предназначены для того, чтобы ваше устройство не двигалось во время движения. Они также оснащены специальными разъемами, которые помогают предотвратить запутывание, скручивание или изгиб кабелей, если вы просто бросили наушники в сумку.

Использование метода наматывания кабелей "над-под"

Правильное наматывание кабелей помогает предотвратить перекручивание. Большинство из нас обматывает кабели вокруг рук, обматывая их при каждом повороте.Это неправильный метод, потому что каждое скручивание вызывает скручивание кабеля, которое становится видимым, когда вы его разматываете.

Вместо этого попробуйте метод «над-под», который широко используется производственными группами за кулисами по всему миру. Вот как вы можете это сделать:

  1. Возьмитесь за конец троса одной рукой, затем слегка проведите другой рукой вниз по тросу и сделайте первый изгиб.
  2. Для следующего сгибания поверните руку наружу.Возьмитесь за проволоку рукой в ​​этом положении, а затем, поднимая ее, чтобы скрутить, закрутите ладонь обратно внутрь.
  3. Продолжайте попеременно два шага, пока кабель не будет полностью намотан.

Демонстрация метода обмотки кабеля «над капсулой» на YouTube.

Преимущество метода «над-под» заключается в том, что каждый первоначальный завиток компенсируется петлей, которую вы создаете своей скрученной рукой. В результате в проводе не накапливается напряжение, и когда приходит время его разматывать, он не перекручивается.

Источник: https://www.headphonesty.com/

.

Сделай сам — Модель 3

Все включено на 1 секунду Выкл. Последовательность загрузки. Ничего. Мобильный коннектор запускается.
Все включено Выкл. Включение. Мобильный разъем включен и находится в режиме ожидания, но не заряжается. Убедитесь, что мобильный разъем подключен к автомобилю.
Потоковое Выкл. Загрузка. Ничего. Мобильный разъем успешно заряжается.
Потоковое 1 вспышка Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной на автомобильном разъеме. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его.Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например, в помещении или в тени. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое 2 вспышки Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной во входном штекере, который подключается к контроллеру мобильного разъема. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля и от стены.Убедитесь, что адаптер полностью вставлен, подключите мобильный разъем к стене, затем подключите его к автомобилю. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое 3 вспышки Зарядный ток снижен из-за высокой температуры, обнаруженной в контроллере мобильного разъема. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его.Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например, в помещении или в тени. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Потоковое 4 вспышки Зарядный ток снижен из-за высокой температуры сетевой вилки. Убедитесь, что настенная розетка заряжается и вилка правильно вставлена.Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. Если вы не уверены, спросите у электрика.
Потоковое 5 миганий Зарядный ток снижен из-за обнаруженной неисправности адаптера. Убедитесь, что адаптер Mobile Connector правильно подключен.
Выкл. 1 вспышка Замыкание на землю.Электрический ток протекает по потенциально опасному пути. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его. Попробуйте другой слот. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл. 2 вспышки Потеря земли. Мобильный разъем обнаруживает потерю заземления. Убедитесь, что розетка переменного тока правильно заземлена.Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. Если вы не уверены, спросите у электрика.
Выкл. 3 вспышки Неисправность реле/контактора. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его. Попробуйте другой слот. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл. 4 вспышки Защита от повышенного или пониженного напряжения. Убедитесь, что настенная розетка заряжается и вилка правильно вставлена. Рассмотрите возможность подключения к другой розетке. Если вы не уверены, спросите у электрика.
Выкл. 5 миганий Сбой адаптера. Убедитесь, что адаптер Mobile Connector правильно подключен.
Выкл. 6 вспышек Ошибка пилота.Неверный уровень пилота. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его. Попробуйте другой слот. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл. 7 миганий Программная ошибка или несовместимость. Обновите программное обеспечение автомобиля, если доступно обновление. Если обновление недоступно, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Выкл. Вкл. Самопроверка не удалась. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля, а затем снова подключите его. Если ошибка сохраняется, отсоедините мобильный разъем от автомобиля и электрической розетки и снова подключите.
Все включено 1 вспышка Тепловая ошибка. Рассмотрите возможность зарядки в более прохладном месте, например, в помещении или в тени. Если ошибка сохраняется, обратитесь в ближайший сервисный центр.
Все включено 5 миганий Сбой адаптера. Зарядный ток ограничен 8 А. Отсоедините мобильный разъем от автомобиля. Вставьте мобильный разъем обратно в автомобиль. Если ошибка сохраняется, отсоедините мобильный разъем от автомобиля и электрической розетки и снова подключите.
Выкл. Выкл. Потеря мощности. Отсоедините мобильный разъем и проверьте, есть ли питание в электрической розетке.
.

Кабельные рейды | Кабельные крышки | Кабельные рампы

Отображение всех результатов: 9

Тросовые пороги

Напольные покрытия Dedicated

— это прочные и устойчивые покрытия для кабелей, внешне напоминающие лежачих полицейских. Они имеют специальный канал или крышку, в которой размещаются закрепляемые тросы.Они пользуются все большей популярностью - являются проверенным и эффективным методом защиты кабелей на полу . Кабели, которые можно найти в офисе или на стройке, путаются под ногами, мешают передвижению и даже могут представлять угрозу для людей или самих подключенных машин. Стоит рассмотреть их покупку для мест, характеризующихся повышенным трафиком, где мы также хотим защитить оборудование.

Превосходная износостойкость

Кабельные пороги изготовлены из высококачественных материалов, благодаря чему они чрезвычайно устойчивы к механическим повреждениям и эффективно защищают кабели от истирания, разрыва, поломки или опрокидывания людьми.Они изготовлены из пластика, который можно смело использовать внутри и для некоторых моделей снаружи зданий. Некоторые модели, благодаря использованию нитрильного каучука, могут прекрасно работать в среде, связанной с маслами и химическими веществами.

Адаптация к индивидуальным требованиям

Предлагаемые кабельные рампы характеризуются определенными размерами и размером отверстия или канала, через который проходит кабель. Чтобы приспособиться к индивидуальным потребностям, крышки в виде длинных планок можно обрезать до необходимой длины с помощью острого ножа или ножовки.

Покрытие кабельного пола чаще всего черное с полосами или другими желтыми элементами. Дополнительная маркировка решеток обеспечивает их лучшую видимость , тем самым повышая безопасность в рабочей среде.

Применение кабельных оболочек

Кабельные рампы

используются во многих средах. Они идеально подходят для офисов, ремонтных мастерских и для проведения различных мероприятий (например, концертов, выставок).Их используют везде, где есть повышенный трафик (в том числе автомобильный). Они обеспечивают эстетическую защиту, благодаря которой кабели не спутываются по полу по незнанию. Кроме того, они очень просты в установке - достаточно вставить провода в выделенные каналы, а затем надеть крышку на выбранное место.

.

BUDOWAPLUS.PL - Удаление изоляции с проводов

Снятие изоляции с проводов - задача кажется простой, но выполнять ее нужно аккуратно, ведь снимать изоляцию нужно, не нарушая жилы провода. Разрез кабеля – снятие всех слоев изоляции в правильном порядке, длине и глубине. Разрез считается качественным, если он не нарушает структуру проводника/кабеля и не деформирует жилу. Из-за ошибок при подключении и разводке перерезанных проводов может случиться так, что работу придется повторить.В настоящее время существует множество подходящих и усовершенствованных инструментов, плоскогубцев, специальных ножей, приспособленных к соответствующим кабелям и типам жил - для несгибаемых, многожильных гибких, коаксиальных кабелей.

Конечно, что обычные и раздвижные ножи - не лучшее решение: это устаревший метод, так как при резке ими есть риск слишком глубоко врезаться и тем самым повредить жилу или проволоку. Снятие изоляции ножом будет оправдано только в крайнем случае, когда нет специальных пассатижей или другого более качественного инструмента и его выполняет опытный мастер.Если все же мы используем обычный прямой нож, необходимо соблюдать определенные правила. При разрезании изоляции старайтесь не держать нож перпендикулярно жиле - вы рискуете перерезать проводник, а потому может ухудшиться проводимость жилы и качество контакта. Чем тоньше стренга, тем труднее снять ее оболочку ножом — перерезав под прямым углом проволоку, сечение которой 0,3-0,5 мм² Ø, можно легко ее сломать.

При резке изоляции не рекомендуется держать нож перпендикулярно жиле, так как есть риск перерезать жилу, а следовательно, может ухудшиться проводимость жилы и качество контакта.Авторское фото.

Поэтому резать изоляцию лучше медленно и осторожно двигая нож от себя в сторону конца провода под углом 40 градусов, как будто точите карандаш. Шнур должен быть выпрямлен в месте извлечения. Этот способ разрезания также не гарантирует защиту жилы от нарушений, так как вместе с изоляцией можно «снять нить» с жилы.

При резке изоляции ножом срезайте ее под углом 20-40 градусов.Авторское фото.

По этой причине заслуживают внимания ножи с изогнутыми лезвиями. Перемещая их по диаметру провода, легче разрезать изоляцию.

Эту операцию лучше выполнять пассатижами с несколькими калиброванными канавками для нарезки шаблона, действующими как ножницы. Режущие кромки канавок заточены. Рядом с каждой канавкой указан допустимый диаметр сердцевины в миллиметрах.

Плоскогубцы с фигурными режущими канавками, работающие как ножницы.Авторское фото.

В соответствии с диаметром проводника проводник вставляется в соответствующий паз путем нажатия плоскогубцами (наподобие ножниц), режущие кромки пазов врезаются в оболочку.

В зависимости от диаметра проводника проводник вставляется в соответствующий паз путем нажатия плоскогубцами (наподобие ножниц), режущие кромки пазов врезаются в оболочку. Авторское фото.

Примерно разрез сделан, жила цела, осталось снять изоляционный материал.Стяните его, не отпуская клещей, и большим пальцем потяните клещи от себя.

Снимите отрезанную изоляцию, потянув клещи от себя большим пальцем. Авторское фото.

Изоляция снята. Авторское фото.

Имеются модели с шаблонными канавками для плоских проводников. С помощью пассатижей с узорчатыми канавками можно срезать изоляцию с конца кабеля, а также в любой выбранной точке кабеля, если этого требует установка.

Модель с шаблонными канавками для плоских кабелей. Авторское фото.

Эти инструменты могут иметь небольшой недостаток - некоторые модели конкретных зарубежных производителей проводов и кабелей выпускаются в виде насадки, подобранной только под диаметр своих жил. Поэтому их конструкция может не требовать, чтобы размер канавок соответствовал диаметру жилы вашего кабеля. Однако существуют усовершенствованные варианты таких плоскогубцев с регулятором, регулирующим глубину разреза, чтобы лезвия желобков не разрезали слишком много оболочки и не вскрыли вену.Более того, если бы нужно было снять изоляцию с кабеля глубоко в коробке, из-за ее формы такие пассатижи до нее бы не дотянулись, потому что кабель в нее можно вставить только вертикально, снаружи. Хотя есть и модели клещей, в которых пазы для проводов расположены по диагонали и с помощью клещей можно дотянуться до кабеля в коробке и позаботиться об оболочке кабеля.

Продолжая тему инструментов, которыми удобно снимать изоляцию откуда угодно, стоит обратить внимание на специальный вращающийся нож, эргономичной формой и размерами напоминающий зажигалку.Он разрезает крышку вращательными движениями. Роторный нож предназначен для резки круглых многожильных кабелей диаметром 4,5-25 мм, жестких несгибаемых жил, наружной поливинилхлоридной оболочки кабеля двойной скрутки, но не подходит для плоских кабелей. Инструмент состоит из рукоятки, головки с выступающим кончиком регулируемого подпружиненного ножа, механизма регулируемого ножа, устанавливающего нож под углом 90° - 0° к тросу, резьбового регулятора длины ножа в нижней части рукоятки и пружинной пластины, зажимающей трос.

Роторный нож. Авторское фото.

Возможность изменения угла резака позволяет резать изоляцию вокруг и вдоль кабеля и по диагонали, методом спирали, как апельсиновую корку. Регулятор длины позволяет установить безопасную длину и тем самым защитить внутреннюю изоляцию проводов и проводников от повреждений. После того, как пружинная пластина повернута, трос помещается в инструмент над головкой, зажимается пластиной. Осталось разрезать оболочку кабеля вращательными движениями.

Кабель надевается на голову и зажимается пластиной.Оболочка кабеля надрезается вращательным движением. Авторское фото.

Кабель согнут в месте выреза.

В месте выреза ломается погнутая крышка, ее можно легко оторвать и потом снять. Авторское фото.

Мягкий полимерный материал чехла в этом месте рвется, его можно легко отклеить и потом снять.

Двойной спутанный кабель со съемной крышкой. Используйте дисковый резак для удобной обработки кабеля в любом месте.Авторское фото.

Если изоляция все же была нарушена из-за неисправности, то работу необходимо переделать, отрезав оторванную часть. Поэтому такую ​​операцию нужно производить крайне осторожно, ведь при перерезании конца троса отломанную часть можно отрезать и снова запустить, разорвав трос где-нибудь посередине - такой возможности нет.

Для снятия изоляции с внутренних кабелей и гибких проводников используются плоскогубцы увеличенной формы с зажимами и ножами.

Клещи с зажимами и ножами для зачистки внутренних кабелей и гибких проводов. Авторское фото.

Форма моделей может отличаться, но принцип работы остается одинаковым. Авторское фото.

Конец шнура вставляется в зажимы этих клещей спереди, как в пасти животного. С помощью таких инструментов можно «зачищать» жилы диаметром 0,3-6 мм². Только с помощью регулируемой спинки монтажник может определить необходимую длину фотографии.Высокое и безопасное качество резки достигается за счет двух зажимов (нижнего и верхнего) с ножом. В исключительно современных моделях ножи состоят из 30 крошечных пластин, прикрепленных к гибкой поверхности. При вставленном проводе и затягивании обоих зажимов ножевые пластины упруго деформируются по профилю диаметра провода за счет двустороннего сжатия ножевых пластин и, таким образом, обходят его, врезая слой изоляции в провод. Отрезанная часть изоляции остается зажатой пассатижами, а весь кабель с оголенной жилой только вытягивается.

Отрезанная часть изоляции остается зажатой плоскогубцами, и только вытягивается весь кабель с оголенной жилой. Авторское фото.

Эти клещи предназначены для отделки концов проводов, но их удобнее использовать для доступа к проводам, расположенным в глубине распределительной коробки, вставив переднюю часть клещей внутрь коробки.

Надежность контактов в коаксиальном кабеле во многом зависит от качества изоляционной ленты.Коаксиальный кабель (коаксиал) многослойный. Первый слой представляет собой поливинилхлоридную оболочку, защищающую кабель от негативных внешних воздействий, далее идет металлическая токопроводящая оплетка или экранирующая фольга, передающая сигнал. Третий - внутренний изоляционный слой. Под всеми слоями находится одно- или многопроволочная медная жила. Используя обычные инструменты, многослойную изоляцию можно снять всего за несколько приемов.Однако профессиональный инструмент, предназначенный для изоляции коаксиального кабеля, может качественно снять ее всего за одну операцию. Это специальные клещи для кассет с тремя лезвиями. Для того чтобы конец обрабатываемого троса приобрел требуемый профиль, в инструментальную кассету устанавливаются сменные лезвия, где каждое из них выставляется на требуемую глубину резания. Кабель вставляется в инструментальную кассету сбоку.

Кассетные клещи с двумя лезвиями для коаксиального кабеля.Авторское фото.

Инструмент полностью вращается вокруг кабеля. Один нож прорезает наружную оболочку, но не на всю глубину, в дальнейшем по ходу разреза эту часть оболочки можно отделить, оторвав ее. Внутренний нож полностью перерезает оплетку и экран, в оплетке не остается неразрезанных проводов. Третий нож прорезает внутреннюю изоляцию почти до жилы, но не на всю глубину, чтобы не повредить саму жилу. Часть изоляции, которая должна быть удалена, впоследствии может быть разорвана в месте разреза.Лезвия инструмента делают все надрезы в слоях со стандартным интервалом 6 мм друг от друга. Таким образом получается необходимый профиль троса.

Получение требуемого профиля кабеля. Авторское фото.

Список мероприятий по снятию изоляции можно дополнить очень простым инструментом, по конструкции напоминающим хомут с пружиной. Спереди есть резак, винт для регулировки резака и боковые отсеки для проводов и кабелей. Инструмент режет, нажимая на ручки.Нож забивается в изоляцию провода, вставленного со стороны розетки, инструмент 1-3 раза вращают вокруг провода. Через сделанный разрез отрывается и удаляется кусок изоляции. Таким образом, крышку можно также снять с конца кабеля, а также с любого выбранного места.

Инструмент в виде зажима для снятия изоляции. Обмотался вокруг кабеля. Авторское фото.

Существуют также плоскогубцы простой конструкции, которыми удобно снимать изоляцию с проводов в электрических коробках.Зажимы клещей регулируются винтом. На передней части хомутов имеются отверстия в виде полукруга с режущими кромками. При затягивании хомутов эти две полуокружности образуют общее круглое отверстие. Проводник входит через это отверстие спереди, винт регулирует глубину выреза в зависимости от сечения. Отрезанная часть изоляции стягивается тем же инструментом.

Плоскогубцы, ручки которых регулируются с помощью винта. В передней части - прорезные отверстия. Авторское фото.

Полезный совет для всех, кто будет использовать описанные выше инструменты: Во избежание повреждения и поломки проводника при зачистке изоляции полезно точно расположить регулируемые режущие части в соответствии с конкретным типом изоляции. Лучший способ точно настроить инструмент — заранее опробовать его на пробном участке провода/кабеля. Сечение должно быть из того же провода, изоляция которого должна быть обработана.

Качество контакта также в значительной степени зависит от чистоты поверхности вены.Открытый конец вены необходимо очистить и стереть. На поверхности алюминиевых жил всегда образуется оксидная пленка (результат реакции кислорода и алюминия). Эта мембрана значительно снижает электропроводность вены, в результате чего место соединения нагревается. Оксид алюминия обладает высоким сопротивлением проводимости. В отличие от медно-алюминиевых проводников оксидная пленка оказывает незначительное влияние на качество контакта, ее влияние слабее, она удаляется медленнее. Конечно, конец жилки можно зачистить мелкой наждачной бумагой или нежирной жидкостью, но пленка скоро снова образуется.Поэтому, желая тщательно удалить окисную пену, конец жилы обрабатывают специальной пастой-смазкой. Представляет собой смесь конденсаторного вазелина и мелких частиц кварцевого песка. Частицы песка механически разрушают оксид, вазелин препятствует образованию новой пленки. Паста из тюбика наносится тонким слоем. Следует добавить, что очищенную вену лучше не трогать пальцами, так как на поверхности рук и пальцев может быть пот, грязь, тогда работу лучше выполнять в перчатках.

Для лучшего контактного соединения проводов концы проводов запрессованы в наконечники кабелей.

Кабельные наконечники для более удобного присоединения алюминиевых и многопозиционных проводников к экранам, кубам и рейкам. Резьбовые колпачки защищают мелкие и тонкие вены от переломов и увеличивают объем тонких вен.

Многожильный проводник с резьбовым наконечником. Авторское фото.

Место крепления добавляемой пряди необходимо зажечь и смазать пастой. Алюминиевые части колпачков изготовлены из коррозионностойкого алюминиевого сплава, оцинкованные колпачки совместимы с алюминиевыми и медными жилами.Для глажки используются специальные клещи с различными формами прижимных шаблонов.

Клещи для опрессовки насадок. Авторское фото.

Важно, чтобы диаметр сердечника соответствовал внутреннему диаметру колпачка, чтобы сердечник и колпачок плотно соединялись после запрессовки. Внутреннее пространство колпачка также нужно заполнить пастой. В зависимости от назначения и вены колпачки имеют разную форму - мундштук, наперсток, кольцо с выходом на конце, с вилкой, фигурные, рассчитанные на две вены.

Нажмите на колпачковое кольцо с выходным отверстием на плоском конце. Авторское фото.

Есть насадки с шурупами, в этом случае можно обойтись без гладильных инструментов. Прессованный колпачок с кольцом используется для лучшего соединения проводов винтом. При подсоединении шнура к щиколотке очень пригодятся колпачки с выходами на плоском конце или вилки.

Подготовлено Петр Шичев

.

Смотрите также