Конденсат в выхлопной трубе причины


Конденсат в глушителе: причины появления, проблемы

Со временем в выхлопной трубе начинает скапливаться конденсат, и это становится для автомобилистов большой проблемой. В глушителе набирается вода, а это значит, что во внутренней системе автомобиля появились неисправности.

Почему появилась вода?

    Конденсат малозаметен. Автомобилисты не обращают на него внимания, пока это не станет большой очевидной проблемой. В холодную пору года такое явление очень опасно, ведь вода из-за смены температур то газообразный пар, то жидкость. Летом такое явление также не является гарантом правильной работы выхлопной системы машины.

    Конденсат – это собравшаяся вода с малой примесью других веществ, которая получается при переходе из пара в жидкость. Это обычное природное явление, не вызывающее негативных последствий. Как правило, конденсат образовывается как в глушителе, так и в других рабочих системах авто: масляной, топливной или в системе охлаждения. Жидкость может скопиться в закрытых частях кузова или салоне. Кое-какая степень вреда в любом случае есть.

    В выхлопной трубе конденсат образуется во время заглушки двигателя автомобиля. На это естественное природное явление не влияет ни возраст машины, ни ее уровень исправности. Внутри глушитель покрывается ледяной коркой из-за скопленной влаги, которая спустя пару десятков минут замерзает. Многие автомобилисты опасаются таких явлений, хотя специалисты из автомастерских уверены, что оно не наносит вреда.

    Поскольку малое скопление влаги в глушителе происходит естественным образом, то ее появление может гарантировать исправность и правильное функционирование автомобиля.

Конденсат может образовываться по разным причинам:

  • постоянное использование автомобиля. В таком случае конденсат образовывается всегда. Особенно часто и много, когда ездить на авто зимой;
  • Из-за автозапуска автомобиля. Чтобы трубе разогреться, должно уйти около 20 минут. В это время конденсат, который успел замерзнуть, тает, но, не успев испариться, выходит наружу с выхлопными газами;
  • Высокое давление в выхлопной трубе. Когда нажимается резко педаль газа, вода из трубы выходит также интенсивно.

Конденсат опасен для авто ?

    Скопившись в глушителе, конденсат почти безвреден. Чаще всего он просто вызывает коррозию металла, которая при теплой погоде происходит быстрее, чем в холодное время года. Зимой нужно регулярно прогревать машину, ведь скопившейся в выхлопной трубе замерзший конденсат может преувеличить допустимые уровни, отчего автомобиль перестанет заводиться через несколько дней простоя. Чтобы избежать подобных ситуаций, можно сделать маленькое отверстие в резонаторе, тогда побочная влага будет стекать. Но это не решит проблем. Просверленная дырка скопит вокруг себя еще больше коррозии. Такое временное решение будет в любом случае требовать сменить выхлопную трубу целиком. Согласитесь, производители автозапчастей внедрили бы этот метод самостоятельно, если бы он был действенным.

Конденсат может скопиться и в иных автомобильных системах:

  • В бензобаке конденсат скапливается из-за низкого качества бензина. В нем может присутствовать вода. Чаще всего такую «смесь» можно обнаружить на старой заправке. Грамотные автомобилисты во избежание проблем с бензобаком, оставляют его всегда полным и ставят машину в тепле. Из-за переполненного бака конденсату нет места для скопления. Иначе влага быстро набирается. Не происходит скопления влаги и в холодное время суток, когда температура в топливном баке и воздуха снаружи примерно одинакова. В теплом гараже все происходит наоборот.
  • В двигателе может покрыться белым налетом на горлышке крышка, куда заливают масло. Это происходит из-за отсутствия воды, что также влечет большое количество прочих проблем. Если прокладка повредилась, то такой налет может появится возле ее клапанов или на других участках. Он может случайно попасть в выхлопную трубу, откуда вылетит наружу. Налет может образоваться из-за антифриза, который также случайно может попасть в масляную систему машины. Такие случаи приводят к тому, что двигатель начинает разогреваться в несколько раз быстрее. Если ни того, ни другого в своем автомобиле вы не обнаружили, то и переживать нечего. Когда масло и вода смешиваются, верх двигателя покрывается влагой. Ее обнаружить можно только под капотом, а в выхлопную трубу вода не проникает. Чтобы налет не скапливался, нужно всего лишь регулярно разогревать двигатель. В таком случае это не будет представлять угрозы. Причина появления белого налета может крыться в малом количестве воды в масле. Тогда можно просто добавить ее немного и перемешать. И совершенно не обязательно пере заливать или менять масло полностью.

    Плохо, когда вода попадает в бак глушителя. Это может привести к нарушению работы топливного насоса или функционирования свечей. Также она может попасть в систему двигателя. Особую опасностью это представляет для дизельных двигателей, у которых может замерзнуть фильм тонкой очистки или топливо-провода. Сегодня изобретены универсальные удалители воды. В ней они вызывают химические преобразования, из-за чего вода становится веществом, быстро сгорающим совместно с топливом и не нарушающая функционирования других систем.

    Проблема может заключаться лишь в том, что влага, скопившаяся в выхлопной трубе, незаметна очень долго. Однако, если из выхлопной систем стекает слишком много жидкости, то следует провести тщательную диагностику автомобиля, проверив все системы на скопление конденсата.

Стоит ли бороться с водой в глушителе и как это сделать?

Рассмотрим несколько способов, которые помогут быстро выгнать из глушителя скопившуюся влагу:

  • Используйте функцию автопрогрева, которая будет разогревать двигатель вашего автомобиля несколько раз в течение ночи. Если несмотря на это влага все равно скапливается в большом количестве и вытекает из выхлопной трубы, сделайте большим время прогрева. Просто глушитель должен нагреться до определенной температуры. Если нет функции автоматического прогрева, можно использовать дополнительный обогреватель.
  • Во избежание перепада температур, по возможности оставляйте машину в гараже.
  • Замените настоящее топливо более дорогим. Может быть то, которое вы используете сейчас, наполовину состоит из воды.
  • Измените форму конденсата. Пускай это будет пар, а не простая жидкость. Для этого дайте двигателю поработать пару минут, после чего поставьте передом вниз под небольшим наклоном. Такой вариант действенен всего на пару процентов, но коррозия металла глушителя из-за влаги уменьшиться.
  • Попробуйте утеплить глушитель. Для этого можно использовать жидкостный подогрев или негорючий теплоизолятор.

    Перепады температур происходят постоянно. Поэтому даже вышеперечисленные процедуры не станут препятствием для образования конденсата зимой. Они повлияют на количество его образования, но не решат проблем. Как правило, в таких условиях глушитель будет исправно работать от пяти до десяти лет. Дальше – замена на новый. В таком случае не нужно скупиться, поэтому лучше купить глушитель от качественного производителя с защитой от коррозии металла.

    Не конденсат, а внешняя среда и выхлопные газы приводят к образованию коррозии глушителя. Влага в глушителе незначительно повышает скорость и стадию коррозийных процессов. В таком случае не нужно бороться с образованием конденсата. Эта пустая трата времени. Но если из глушителя вместе с водой поступает густой белый дым, побеспокойтесь. Нужно срочно установить новую прокладку цилиндрового блока. Только при условии, что это также повлияло на снижение уровня антифриза.

    Из-за выделений воды из глушителя автомобилисты начинают переживать только тогда, когда узнали, что это угроза для их машины. Ведь в большинстве случаев это безобидное явление. Чтобы предотвратить развитие проблем, лучше постоянно осматривать другие внутренние системы автомобиля, проверять их функционирование.

    Когда вместе с водой из глушителя идет дым необычного цвета, тогда нужно бить тревогу. Это прямое указание на неисправности двигательной и топливной систем. Иначе не стоит беспокоиться.

 

Вода из выхлопной трубы летом. Конденсат в глушителе. Система выхлопа и водяной пар

Многие из моих читателей замечают , он появляется из-за поломки, но зачастую происходит в основном тогда, когда на улице холодает и машина может таким образом «парить» — это нормально. Все дело в том, что в резонаторах (и прочих «банках») может скапливаться достаточно много воды, и когда выхлопная система прогревается, она провоцирует ее испарение (вот и валят клубы белого дыма, а точнее пара). Но многие мне начали писать – вода в глушителе, серьезно? ДА не может быть! Вторые – а что сделать, чтобы ее удалить от туда. Третьих начали сверлить резонаторы, делать дренаж (обычно тонким сверлом). А как правильно? Давайте разбираться, будет и видео версия и голосование в конце …

Как ни крути, но вода в любом случае будет образовываться внутри, ведь эта система не закрытая, да и сам принцип работы двигателя внутреннего сгорания (), подразумевает ее наличие в выхлопе.

Как вода попадает в глушитель

Есть две причины, внешняя и внутренняя

Внешняя: Снег (сугробы заносы и т.д.), дождь и прочая влага (даже туман может быть причиной появления влаги). Думаю здесь дальше пояснять не нужно

Внутренняя: Под этим я подразумеваю выхлоп самого двигателя. Как нам с вами известно, любой мотор работает на смеси топлива () + обычный воздух. Под воздействием температуры в выхлопе всегда будет образовываться водяной пар, ЗАПОМНИТЕ ВСЕГДА! И причем чем ниже температура снаружи и холоднее сам глушитель, тем больше будет конденсироваться этот водяной пар.

Таким образом, как бы вы не крутили, но внутри всегда будет образовываться вода, однако это не так страшно как кажется на первый взгляд

Система выхлопа и водяной пар

«Почему же это не страшно?» – спросите вы. Да все просто, выхлоп из двигателя очень горячий (примерно 500 – 550 градусов Цельсия), да еще и встречаясь с (который дожигает отработанные газы), он разогревается до 800 – 900 градусов (а задний резонатор прогревается примерно до 90 — 110 гр.) Таким образом, сам также разогреваются.

От этой температуры вся влага просто испаряется в окружающую среду. Это тоже самое, что налить немного воды на раскаленную сковородку, образуется пар и она опять станет сухой

Вроде бы проблем нет и все само-собой удаляется. Собственно летом и в жаркий период времени это именно так (летом на улице жарко и даже из неработающего авто, вся влага может испариться). НО не все так радостно. В холодный период времени автомобиль не успевает прогреть выхлопную систему, особенно в сильные морозы и короткие поездки. А поэтому влага начинает скапливаться все больше и больше. И это реально плохо

Чем грозит вода в глушителе

Плохо это тем, что банально она может замерзнуть, а это:

  • Может разорвать часть глушителя автомобиля (трубу или резонатор)
  • Лед может закупорить трубу и ваша машина не запустится (отработанные газы пойдут обратно и топливная смесь станет бедной)

Также всем известно, что влага это одна из причин коррозии, то есть внутренние стенки резонаторов, трубы и прочего начнут ржаветь изнутри. Например, на наших первых ВАЗ, где стояли обычные глушители (сделанные из простой стали), сгнивали за 3 года почти полностью.

НА иномарках ситуация чуть лучше, все потому что зачастую используется нержавеющая сталь, которая намного лучше противостоит коррозии (да и на современных ВАЗ, типа ВЕСТЫ, Х-РАЙ и прочих), также выхлопная система из таких материалов.

НО нержавейка, может страдать от других реагентов. Если рассказать на пальцах, то выхлоп состоит почти из 180-200 компонентов (самые известные — углекислый газ, оксиды углерода, окислы азота, соединения свинца) а также сернистый ангидрид , его примерно 0,0059% у бензинового мотора и 0,021% у дизельного. Опять же если не лезть в дебри, то этот ангидрид (при соединении с водяным паром) является составляющим компонентом . А кислота может разъесть любой металл, даже нержавейку, пусть долго, но она это сделает.

Таким образом, очень важно, осушать глушить от лишней влаги (так как все полностью удалить не удастся, просто потому что есть пар в выхлопе)

И здесь кто что советует. НО начнем с самого радикального способа, просверлить глушитель.

Зачем и можно ли сверлить глушитель автомобиля?

Обычно сверлится самая последняя «банка» резонатор, делается это тонким сверлом примерно 2-3 мм, и зачастую из этой банки выливается очень много влаги, от 200 до 400 мл, если верить роликам в интернете. Есть и такие кто сверлит отверстия почти во всех резонаторах, чтобы конденсат удалялся изо всех банок.

Способ этот радикальный, но многие его используют даже на новых автомобилях! Лично я вам так делать не советую. Постараюсь обосновать.

Одно лечим — другое калечим. Как я уже писал выше, есть глушители из просто стали, а есть из «нержавейки».

Если просверлить отверстие в резонаторе глушителя, для обычной стали это будет медленная, но верная смерть:

Во-первых , эта дырка, пусть даже 3 миллиметра начнет разрастаться, от высоких температур, от грязи, которая туда (в любом случае начнет попадать). И тут даже сложно сказать, что будет лучше сверлить или оставить

Во-вторых , если отверстие будет в средней банке (под днищем авто), в салон могут попадать отработанные газы, что само по себе плохо

В-третьих , многие просверлившие замечали, что меняется звук выхлопа, он становится более звонкий и громкий.

С вариантом на иномарках, где стоит нержавейка пункты такие же, однако гнить, ржаветь и разрастаться отверстие будет намного медленнее.

Как же правильно удалить влагу из глушителя?

Лично я сторонник немного другого метода, а именно осушения глушителя разогревом. Ведь влага в основном образуется только от коротких поездок.

А это значит что хотя бы раз в месяц, нужно совершать длинные поездки, когда машина и ее выхлопная система полностью прогревается. Делать это стоит зимой, а также в холодную и сырую погоду, осень — весна

Поездка должна быть примерно на час (не менее), желательно на трассе с высокими оборотами (простыми словами «прожарьте» машину немного на трассе). Чтобы газы, вырывающиеся из глушителя, полностью его прогрели (вода испарится). Просто скатайтесь к друзьям или родственникам, либо куда-то на природу. Как я считаю это самый правильный способ удаления влаги, да и не слышал я, чтобы у иномарок была какая-то проблема с системой выхлопа.

Конденсат в выхлопной системе автомобиля возникает при смешивании холодного и горячего воздуха. Капающая вода из глушителя всегда пугает начинающего автовладельца. Так ли это страшно и какие негативные последствия могут быть?

Откуда берётся вода в выхлопной?

Водяной пар имеет свойство превращаться в конденсат. В машине конденсат собирается во многих местах - в системах выхлопа и охлаждения, в магистралях топлива и хладагента. Также скапливается влага в салоне и труднодоступных нишах кузова.

После остановки двигателя конденсат начинает образовываться в системе выхлопа. Это происходит даже на новых авто, полностью рабочих. Объясняется тем, что снаружи система охлаждается значительно быстрее, чем внутри. Поэтому с глушителя брызгают капли воды. Они могут быстро затвердеть, покрыв внутренние части глушителя ледяной корочкой. Большого ущерба не будет, хотя многие водители уверены в обратном.

Естественное образование влаги в системе выхлопа неизбежно. Наиболее интенсивным оно является:

  • после активной эксплуатации автомобиля;
  • на машинах с автозапуском;
  • после резкого нажатия на педаль акселератора.
Если конденсат появляется при температуре ниже 0 и его немного, ничего страшного.

Вода из глушителя: причины

Есть 2 причины, почему из глушителя капает вода. Конденсат может появляться извне - когда снег и дождь проникают внутрь автомобильных систем. Во втором случае влага формируется прямо в выхлопе, так как любой двигатель работает на топливно-воздушной смеси.

На горячем моторе образуется пар, количество которого увеличивается из-за резких перепадов температур.

Конденсат может скапливаться и в других системах автомобиля:

  • В самом двигателе. Белый налёт у горловины - следы конденсата.
  • Возле клапанов (из-за повреждения прокладки).
  • В системе смазки (из-за хладагента).
  • В топливном баке (из-за использования низкосортного горючего).
Старайтесь держать бак заполненным до краёв, а машину ставить в закрытое помещение. Тогда риск возникновения влаги в баке будет минимальным.

Влага внутри автомобиля - большая проблема, ведь она может не доходить до глушителя, оставаясь незаметной.

Жидкость значительно ускорит износ элементов. Поэтому стоит регулярно проверять подк апотное пространство, своевременно проходить ТО.

Наличие конденсата в топливном баке можно определить по трудному запуску двигателя или по его перебоям. Попадает влага внутрь резервуара вместе с низкокачественным топливом.

При заправке смотрите на цену бензина или солярки. Если она значительно ниже рыночной, насторожитесь, не спешите радоваться. Октановое число легко повышается синтетически, с помощью добавок. Поэтому лучше заезжать на проверенные, брендовые автозаправки.

Опытные автомобилисты стараются всегда держать топливный бак полным. Это не прихоть, а возможность избежать появления конденсата даже с низкосортным топливом. Для влаги внутри резервуара просто не остаётся места. И наоборот, регулярные частичные заправки способствуют задержанию влаги в бензобаке и других системах авто.

Не меньше хлопот с конденсатом в двигателе. Сюда он попадает из топливного резервуара. Признак проблемы - чрезмерный нагрев мотора. Нужно осмотреть машину на предмет наличия прохудившихся прокладок или клапанов. Если влага на самом ДВС, это можно определить по пятнам смазки на корпусе двигателя. Масло смешивается с горячим воздухом, испаряется, оседает в виде конденсата.

Избавиться от влаги в баке и двигателе удастся, применив химию - особые ферменты растворяются в воде. Формируются соединения, которые легко сгорают в процессе работы двигателя, не нанося ущерба моторной установке.

Вода чаще образуется в автомобилях с современной системой очистки отработанных газов. Конденсат может вытекать из глушителя прямо во время езды. Он возникает в катализаторе, окисляющем платину, палладий и другие вредные соединения, поступающие из двигателя. В результате реакции образуются углекислый газ и водяной пар, который остаётся на стенках трубы.

Чем грозит вода в глушителе

Естественный прозрачный конденсат проблемы из себя не представляет, если его мало. Это просто вода - её скопление, даже напротив, говорит об исправности всех систем. Хуже обстоят дела, если цвет у влаги необычный, возникает густой чёрный дым.

Опасность №1 - конденсат может превратиться в лёд. Это грозит разрывом глушителя или резонатора. Кроме того, при замерзании воды закупориваются важные каналы, соединяющие мотор с другими системами. Поэтому машину очень трудно, почти невозможно завести.

Опасность №2 - коррозия. Внутренние полости выхлопной системы быстро ржавеют. Например, на первых автомобилях ВАЗ резонаторы и штаны сгнивали практически за 3 года, хотя и были изготовлены из прочной стали. С нержавеющим глушителем иномарок дела обстоят несколько лучше, но конденсат может войти в реакцию с сернистым ангидридом (присутствует в выхлопе любого ДВС), образовать кислоту и разъесть металл за 1-2 года.

Особенно опасна влага для дизельного агрегата. Здесь легко замерзают топливные магистрали, фильтр тонкой очистки, возникают перебои в работе свечей накала даже летом.

Важен цвет конденсата, выходящего из глушителя. Жёлтый (или красный) цвет указывает на течь антифриза или масла. Чёрный конденсат - использование некачественного топлива с присадками. Также черный цвет говорит об оседании нагара. Зелёный оттенок - следствие высокого содержания серы в бензине.

Как избавиться от воды в глушителе

Влага не должна активно скапливаться внутри глушителя. Избежать её образования можно, придерживаясь таких рекомендаций:


Хотя бы раз в 30 дней (желательно - зимой или осенью) стоит совершать длинные поездки. Это даст возможность хорошо прогреть машину и её выхлопную систему. Часовая поездка по трассе на высоких оборотах - лучший способ удалить лишнюю влагу из глушака. Кратковременные поездки по городу такого эффекта не дают. Это, напротив, губительный фактор - конденсат успеет лишь оттаять и превратиться в воду.

Можно ли сверлить глушитель?

Сверлить нужно резонатор, а не сам глушитель. На дрель ставят тонкое 3-мм сверло по металлу. Из банок выхлопной может вытечь до 250 мл воды. Способ несовершенный, но вполне безопасный. Некоторые водители применяют его даже на новых машинах.

Производитель не рекомендует дырявить резонатор. Металл глушителя быстро приходит в негодность после этого, ведь даже незначительное отверстие - потенциальный очаг коррозии. Из-за высоких температур и грязи процесс распространения ржавчины становится более интенсивным. Кроме того, дырявый глушитель сильно шумит, в салон попадают отработанные газы.

Ресурс элементов выхлопа - 4-5 лет. При регулярной эксплуатации авто - и того меньше. Приобретая новый глушак, отдавайте предпочтение моделям с антикором.

Каждый второй водитель в РФ вынужден решать проблему с конденсатом. Влажный российский климат - тому причина. Будьте внимательны, следите за количеством влаги. Небольшое количество воды - не беда. Если же её чересчур много, лучше обратиться в автосервис, выполнить диагностику и точно найти источник проблемы.

Некоторые автолюбители наблюдают такое явление, когда из выхлопной трубы капает жидкость. Происходит это в большинстве случаев в холодное время года . Вообще, наша страна славится экстремальными климатическими условиями, их непредсказуемость неблагоприятным образом отражается на автомобиле и его компонентах. Больше всего, конечно же, страдает двигатель.

Как ухаживать за двигателем зимой? Об этом мы поговорим в рамках данной статьи.

Из выхлопной трубы капает жидкость, что же делать и в чем причина? Скорее всего, это просто наледь на самой трубе, которая подтаивает от тепла работающего двигателя. В большинстве случаев, это не должно вызывать каких-либо опасений у автолюбителей.

Стоит ли прогревать двигатель зимой?

Как вы понимаете, автолюбители делятся на два больших лагеря, которые спорят между собой – стоит ли прогревать двигатель авто в зимнее время. Да, вопрос актуальный, считается, что непрогретый двигатель подвержен повышенному износу. Главная причина этого явления заключается в том, что под воздействием низких температур, происходит сжатие металлических деталей, из которых состоит двигатель.

При включении мотора происходит постепенное его нагревание. Если дать нагрузку на двигатель, повысив обороты, то разогрев будет происходит в более интенсивном режиме и дополнительная нагрузка от движения будет излишней для деталей.

Бытует мнение, что современные автомобили вышли на тот уровень качества сборки, когда компоненты перестают боятся повышенных нагрузок и колебания температур. А у многих автолюбителей прогревание двигателя просто вошло в привычку. Так ли это? В сравнении со старыми авто, можно заметить конструктивную особенность, которая заключается в отказе автопроизводителей от использования в своих конструкциях моторов, карбюраторов.

Напомним, карбюратор отвечает за смешивание топлива и воздуха, образуя топливную смесь. Также он регулирует ее подачу в цилиндры двигателя.

Он примитивно простой, не имеет в своей конструкции каких-либо электронных деталей, просто в обслуживании, но при этом часто ломается. В современных двигателях все чаще используют инжекторы.

Эти новейшие системы убили сразу несколько зайцев. Экологи рады, что уменьшилось количество выделяемого углекислого газа, водители – за снижение потребления топлива и упрощения обслуживания авто. На практике можно заметить, что инжекторные моторы прогреваются быстрее их предшественников.

Карбюраторному двигателю, в среднем требуется не менее 10 минут для полного прогрева, инжекторы же делают это за менее чем 5 минут.

Залитые свечи и другие проблемы непрогретого двигателя

Прогреть двигатель на морозе все-таки стоит. Хотя бы потому что водитель ничего не теряет, кроме небольшого количества времени. В холодное время года при запуске двигателя, топливная смесь перенасыщается бензином, это приводит к негативному воздействию на электроды свечи. Иногда и вовсе . Непрогретый двигатель на повышенных оборотах будет требовать более .

Современные автомобили имеют в своем распоряжении новейшие системы, контролирующие работу двигателя при низких температурах, точнее контролируют уровень впрыска топливной смеси. Это количество автоматически изменяется при колебаниях температуры.

Многие наблюдают такую картину, что из выхлопной трубы капает жидкость. Не стоит беспокоится, через некоторое время после запуска двигателя на морозе , это нормальное явление, которое должно исчезнуть через несколько минут работы мотора.

В любом случае, холодный двигатель нельзя подвергать большим нагрузкам, даже если вы поедете, то первые километры рекомендуется проехать на минимальной скорости.

На детских рисунках, когда детишки рисуют автомобили, мы не раз видели, как наши чада сосредоточенно подрисовывают обильные клубы газа, вырывающего из выхлопной трубы автомобиля. А что же мы видим на дороге? Некоторые из нас, кто понаблюдательней, пожалуй, созерцали картину когда машина тронулась или чуть прибавила ходу и из ее глушителя вылилась добрая порция воды. Так почему же из глушителя льется вода и откуда она там взялась?
Быть может это серьезная неисправность или так оно и должно быть. Здесь много вопросов, которые может себе задать обыватель, а мы постараемся ответить на них. Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Откуда берется вода в автомобильном глушителе (выхлопной трубе)

Здесь в принципе и рассказывать особо нечего. Все давно изучено и объяснено. Оказывается, что при сгорании углеводородов, коими является бензин, образуется вода и побочные продукты горения. Для того, чтобы не забивать вам голову формулами, взгляните на рисунок ниже. Вы увидите, во что примерно превращается наше топливо в камере сгорания двигателя…

То есть если по простому, то наше топливо в виже жидкости, так и остается этой жидкость, разве что меняется его состав и часть уходит в пары. То есть бензин превращается в воду и множестов других продуктов, образованных в результате сгорания топлива.
Из всего этого следует, что даже если у вас качественны бензин, нет в баке воды, то все равно при сгорании вы получите в выхлопной трубе воду, в виде пара.

Как пары воды превращаются в воду в выхлопной трубе (причины появления воды из глушителя)

Теперь и вовсе простой процесс - конденсация паров на металлических стенках выхлопной трубы. Все мы знаем о точке росы, то есть когда при определенном давлении, температуре и влажности, водянные пары в состоянии осесть на поверхность. Чем теплее воздух и холоднее поверхность с которой он контактирует, тем больше вероятность того, что «выпадет» конденсат. В принципе, это и происходит в выхлопной системе автомобиля, в резонаторе, в глишителе, в трубах. Все это не оставляет шансов на то, что выхлопная система будет сухой.
Поняв одну простую истину, что от воды нам никуда не деться, необходимо решить вопрос. Как же избавиться от нее? Как минимизировать влияние воды на выхлопную систему? Вопросы эти вполне резонны, ведь наша выхлопная система это конструкция металлическая, при этом не из нержавейки. Поэтому проблема содержания воды в выхлопной системе, в глушителе, актуальна. Итак, когда мы разобрались с процессами образования воды в глушителе. Поговорим о том, чем чревато излишняя вода, которая может скопиться в выхлопной системе машины и о том, как от нее избавиться.

Как избавиться или минимизировать количество воды в глушителе, резонаторе (выхлопной системе)

Начнем с того, что избавиться от воды в глушителе не удастся. Это догма и от нее не деться никуда. По крайней мере этого не удастся сделать на 100 процентов, однако снизить содержание влаги вполне возможно. Мы не зря в предыдущем абзаце упомянули про температуру. Именно на изменении температуры металлических элементов выхлопной системы и можно сыграть на количестве оседаемого в ней конденсата, то есть воды. Оптимальным будет эксплуатация, когда машина прогревается, при этом прогревается вся выхлопная система. Такое прогрев будет способствовать тому, что на стенках глушителя и резонатора будет меньше оседать влаги, а если она и осядет, то быстро испариться. То есть вывод простой. Длительная эксплуатация, а не разовые и короткие поездки, помогут немного снизить содержания воды в выхлопной системе машины.

Чем грозит скопившаяся вода в выхлопной системе вашего автомобиля

Мы уже говорили о коррозии выхлопной системы, которая совсем «не любит» излишней влажности. Так, повышенное содержание воды в выхлопной системе приведет к тому, что ее элементы (резонатор, глушитель) будут кородировать и придут в негодность раньше времени. Для отечественных автомобилей этот срок может быть не таким значительным 2-3 года и все, в глушителе уже дырка. Кстати, дырки именно в глушителе, как наиболее часто встречающаяся неисправность, подтверждают факт скопления влаги на наиболее холодных поверхностях, то есть дальше от двигателя по выхлопной системе.
Второе, не менее приятное явление, с которым можно столкнуться при образовании воды в выхлопной системе, это образование ледяных непроходимых пробок в выхлопной системе. Это актуально лишь в холодный период года, но все же. Постепенно нарастающие ледяные пробки способны «задавить» двигатель до того, что он вовсе перестанет заводиться. Пробки как раз могут образоваться от кротковременных поездок, или когда на машине установлен таймер на поддержание температуры двигателя. Машина стоит и прогревается на холостых оборотах, при этом вся выхлопная система холодная. Практически все водянные пары будут оставаться в ней, в глушителе. Здесь бы газануть, поиграться с оборотами, но если машина стоит на прогреве без водителя, то этого сделать некому.

Лед извлеченный из трубы выхлопной системы автомобиля в холодный период года. А уж о последующем понижении мощности двигателя при наличии таких пробок можно и не упоминать, так как это само собой разумеющееся.

Сверлим отверстие в банке глушителя, чтобы избавиться от воды в нем

Этот совет более кардинальный и подойдет для отечественного автопрома. Особенно он будет актуален для тех, кто придет сюда с запросом по поводу того, как продлить срок службы глушителя или гнилой глушитель. И действительно, на отечественной машине глушитель может сгнить за пару лет. Сгнить до дыр, при этом таких, что ремонту он уже подлежать не будет. Иномарки в этом отношении куда более прагматичные. Коррозионные свойства у глушителей иномарок очень даже не плохие. Их глушители способны ходить по 10 и более лет. Ну да ладно… Что же сделать такого, чтобы глушитель не гнил?
Собственно этот совет из гаражного тюнинга СССР и опять же от конструкторы иностранного автопрома. Некоторые из автолюбителей сверлили отверстие в банке глушителя. Делалось оно в самой нижней точке или самой ближней к задку машины. И все для того, чтобы конденсат и влага из выхлопных газов не застаивалась в банке глушителя. Скажем взгляните на эту банку глушителя одной из иномарок.

Здесь целых два отверстия. При этом их диаметр настолько мал, что не способен коим образом поменять на громкость звука, а вот влага через них неплохо выходит в окружающую среду.
Для такого тюнинга всего-то что и потребуется, так это дрель со сверлом на 2-3 мм и яма, чтобы можно было подлезть под машину. Примерно вот так.

В некоторых случаях вода может политься прямо сразу. Особенно если это зима и пробеги у машины небольшие. Тогда там наверняка уже целое «озеро». Это может быть порядка 0,5 -1 литра воды. Если вода полилась, то отлично! Однако не спешите следовать этому совету…

Если глушитель из нержавейки, что весьма редко, то все хорошо. А если он с покрытием, то просверлив отверстие, мы повреждаем и защитный слой на металле. Теперь разовый выпуск воды превратиться в постоянно «капающее отверстие». А если вспомнить про снятый защитный слой, температуру и влажность, то отверстие наверняка разрастется. И если это наш автопром, то глушитель примерно столько же и прослужит, что с отверстием, что без. А вот для иномарки, можно значительно сократит срок службы глушителя. Поэтому хотя и хочется, но делать этого для качественного металлического глушителя не стоит…

Итак, явление образование воды в глушителе, резонаторе (выхлопной системе) дело неизбежное. О способах избавления от излишней влажности в выхлопной системе мы также упомянули. Теперь, остается надеется на то, что вы найдете для себя оптимальный баланс, когда воды в вашем глушителе будет не так уж и много, при этом пробег будет для вас оптимальным, а не завышенным.

Образование конденсата в автомобиле не приведёт ни к чему хорошему, а скорее, даже наоборот, причинит ущерб. Тем более сейчас, когда на улице зима, и влага переходит из газообразного состояния в жидкое, а потом в твёрдое. Одна из проблем этого, что мы с вами подобное явление даже не замечаем. Мы говорим о конденсате. Какова причина образования конденсата в двигателе автомобиля и в остальных системах и агрегатах, расскажет эта статья.

Конденсат (лат. condensatus - уплотнённый, сгущённый) – продукт, переходящий при снижении температуры из газообразного состояния в жидкое вещество. Конденсация пара происходит в атмосфере практически постоянно.

И происходит это не только там. То же самое происходит и в ваших автомобилях, а точнее, в различных его системах: в масляной системе и в топливной, в системе охлаждения и в системе выхлопа. Конденсат также скапливается и в салоне вашего автомобиля, и в закрытых полостях кузова. Как много это приносит вреда? Сейчас мы об этом расскажем.

  • Вода в глушителе

Конденсат начинает образовываться в выхлопной системе сразу, как только вы заглушили двигатель автомобиля. Снаружи система остывает гораздо быстрее, чем внутри. Поэтому внутри выхлопной трубы тут же появляются росинки. Через несколько часов роса замёрзнет, а как только вы заведёте двигатель, она растает и начнёт капать из трубы. Многие авто-владельцы не видят ничего хорошего в том, в каких количествах выливается вода из выхлопной трубы.

Но специалисты говорят и настаивают на том, что это не приносит никакого вреда.

Наличие конденсата в трубе как раз говорит о том, что двигатель вашего автомобиля в норме. Количество конденсата зависит от особенностей эксплуатации. Если в холодную погоду вы совершаете поездки на вашем автомобиле, это как раз и приводит к образованию конденсата. Особенно активно это происходит с автомобилями, которые прогревают с помощью авто-запуска. За 10-20 минут труба прогревается, но конденсат успевает оттаять, но не испаряется. И поэтому он начинает выливаться, как только тронетесь с места. Если при прогреве как следует нажать на педаль газа, то вода тут же выливается.

Вывод один — сама вода в выхлопной трубе вреда не наносит. Вода в трубе — не признак поломки. Но повредить авто она может, ведь конденсат — основная причина внутренней коррозии глушителя. Зимой это происходит не быстро, но весной и летом ржавчина образуется стремительно. Зимой автомобилисты жалуются на обмерзание глушителя после длительной стоянки. За 2-3 суток глушитель может замёрзнуть настолько, что машина откажется заводиться.

На автомобильных форумах предлагают сделать отверстие в резонаторе, чтобы вода могла стекать через неё. Но продавцы выхлопных систем категорически не согласны с этим. Так глушитель заржавеет намного быстрее, а вокруг дырки начнёт появляться коррозия. Подумайте сами – если бы проблему с конденсатом в выхлопе можно было решить таким простым способом, то производители уже давно бы поступили таким образом.

Смотрите также:

причины появления, проблемы. Конденсат в глушителе Из глушителя течет вода

Образование конденсата в автомобиле не приведёт ни к чему хорошему, а скорее, даже наоборот, причинит ущерб. Тем более сейчас, когда на улице зима, и влага переходит из газообразного состояния в жидкое, а потом в твёрдое. Одна из проблем этого, что мы с вами подобное явление даже не замечаем. Мы говорим о конденсате. Какова причина образования конденсата в двигателе автомобиля и в остальных системах и агрегатах, расскажет эта статья.

Конденсат (лат. condensatus - уплотнённый, сгущённый) – продукт, переходящий при снижении температуры из газообразного состояния в жидкое вещество. Конденсация пара происходит в атмосфере практически постоянно.

И происходит это не только там. То же самое происходит и в ваших автомобилях, а точнее, в различных его системах: в масляной системе и в топливной, в системе охлаждения и в системе выхлопа. Конденсат также скапливается и в салоне вашего автомобиля, и в закрытых полостях кузова. Как много это приносит вреда? Сейчас мы об этом расскажем.

  • Вода в глушителе

Конденсат начинает образовываться в выхлопной системе сразу, как только вы заглушили двигатель автомобиля. Снаружи система остывает гораздо быстрее, чем внутри. Поэтому внутри выхлопной трубы тут же появляются росинки. Через несколько часов роса замёрзнет, а как только вы заведёте двигатель, она растает и начнёт капать из трубы. Многие авто-владельцы не видят ничего хорошего в том, в каких количествах выливается вода из выхлопной трубы.

Но специалисты говорят и настаивают на том, что это не приносит никакого вреда.

Наличие конденсата в трубе как раз говорит о том, что двигатель вашего автомобиля в норме. Количество конденсата зависит от особенностей эксплуатации. Если в холодную погоду вы совершаете поездки на вашем автомобиле, это как раз и приводит к образованию конденсата. Особенно активно это происходит с автомобилями, которые прогревают с помощью авто-запуска. За 10-20 минут труба прогревается, но конденсат успевает оттаять, но не испаряется. И поэтому он начинает выливаться, как только тронетесь с места. Если при прогреве как следует нажать на педаль газа, то вода тут же выливается.

Вывод один — сама вода в выхлопной трубе вреда не наносит. Вода в трубе — не признак поломки. Но повредить авто она может, ведь конденсат — основная причина внутренней коррозии глушителя. Зимой это происходит не быстро, но весной и летом ржавчина образуется стремительно. Зимой автомобилисты жалуются на обмерзание глушителя после длительной стоянки. За 2-3 суток глушитель может замёрзнуть настолько, что машина откажется заводиться.

На автомобильных форумах предлагают сделать отверстие в резонаторе, чтобы вода могла стекать через неё. Но продавцы выхлопных систем категорически не согласны с этим. Так глушитель заржавеет намного быстрее, а вокруг дырки начнёт появляться коррозия. Подумайте сами – если бы проблему с конденсатом в выхлопе можно было решить таким простым способом, то производители уже давно бы поступили таким образом.

Смотрите также:

Немало автовладельцев сталкивается с проблемой, когда в выхлопной трубе появляется конденсат, в результате чего в глушителе образуются капли воды. В некоторых случаях это нормальное явление, однако иногда конденсат в глушителе является таким себе тревожным маячком, который говорит о неполадках внутренних систем автомобиля. Об этом далее в статье.

В зимнее время, когда вода все время переходит из одного состояния в другое, это особо опасное явление. Однако и летом капающая жидкость из выхлопной трубы также не предсказывает ничего хорошего.

По сути конденсат — это вода, которая появляется при переходе в жидкое состояние из газообразного. В природе конденсат формируется все время, однако не наносит ущерба. А вот для автомобиля это может стать проблемой. Конденсат способен формироваться и во внутренних системах транспортного средства, а не только в глушителе — в масляной, топливной системах и в системе охлаждения. Также он скапливается в салоне и в закрытых участках кузова. Степень вреда, который он наносит, отличается в каждой отдельной ситуации.

Когда вы глушите мотор, в выхлопной трубе начинается появление конденсата. Даже если автомобиль новый и полностью рабочий. Это природное явление, защититься от которого невозможно. Снаружи система охлаждается гораздо быстрее, нежели внутри. В глушителе возникают незначительные скопления влаги, которые замерзают за короткое время и покрывают «внутренности» автомобиля ледяной коркой. Эксперты утверждают, что в этом случае особого вреда данное явление не наносит, но многие автовладельцы относятся к этому с опаской. А дело все в том, что при активной эксплуатации транспорта небольшие скопления влаги в глушителе могут, напротив, говорить о его правильной работе и исправности.

Почему образуется конденсат

  1. При активной эксплуатации транспортного средства конденсат будет формироваться всегда. Поездки на автомобиле в холодное время года и, естественно, нагрев мотора становятся основной причиной его образования.
  2. Транспорт с автозапуском сильнее подвержен данному явлению. Труба прогревается за 20 минут максимум, замерзший конденсат тает, однако даже не успевает испариться, как выплескивается наружу под потоком выхлопных газов.
  3. При резком нажатии на педаль газа, вода из выхлопной трубы будет выходить активнее в результате большого давления в ней.

Вывод: если в зимнее время из глушителя капает вода в небольшом количестве, не следует сразу паниковать и ехать на СТО для проведения тщательной диагностики и ремонта.

Конденсат в выхлопной трубе, есть ли угроза автомобилю

Образовываясь в глушителе, конденсат фактически не наносит никакого вреда. Хотя со временем становится основной причиной коррозии. Однако, в зимнее время процесс коррозии происходит гораздо медленнее, чем летом.

Если зимой не прогревать автомобиль хотя бы один раз в день, замерзший конденсат способен увеличиться настолько, что спустя уже несколько дней простоя автомобиль не будет заводиться. Во избежание таких неприятностей некоторые автовладельцы советуют просверлить в резонаторе небольшое отверстие, чтобы лишняя влага стекала.

Но, такое решение не является самым лучшим. Дело в том, что вокруг сделанного вами отверстия будет куда быстрее происходить коррозия металла. Как результат, спустя некоторое время вам придется полностью заменить выхлопную трубу. Подумайте, если данный способ был бы действенным, производители сами бы применяли его еще на стадии создания автомобиля.

Конденсат собирается на горловине масло-заливной крышки, есть ли причина для беспокойства

Иногда на горловине масло-заливной крышки образовывается белый налет. Это также вода, а точнее — симптом ее отсутствия, что становится причиной массы дополнительных проблем. Данный налет также может появляться возле клапанов в случае повреждения прокладки, а также на других участках. Кроме того, его часть иногда попадает в выхлопную трубу и выходит через нее. Также это может быть применяемый вами антифриз, который попадает в масляную систему. Непосредственно мотор, при этом, может сильнее греться. Однако если ничего подобного вы не наблюдаете, то не о чем беспокоиться. При смешивании масла и воды на поверхности мотора достаточно часто возникает слой влаги. Но, в этом случае, она не попадает в выхлопную трубу, а увидеть ее можно лишь заглянув под капот. Однако, при нагреве мотора налет быстро смывается и не являет собой угрозы. Вероятнее всего, белый налет образуется из-за того, что в масле не хватает воды. При потребности можно немного добавить ее и размешать. При этом, замену масла делать не обязательно.

Конденсат скапливается в бензобаке, причины, как устранить

Основная причина данной проблемы — низкокачественное топливо. Вероятно, что в нем находится небольшое количество воды. В особенности, если вы заправились на старой заправке. Водители, которые оставляют автомобиль в тепле и ездят с полным баком, с этим проблем не имеют. Если свободного пространства мало, конденсату просто негде образовываться. Однако, если в баке мало бензина, количество влаги сильно растет. Но, если автомобиль в зимнее время находится на улице, разница температуры вашего топливного бака и воздуха минимальна. Поэтому конденсат фактически не появляется. А, если вы оставляете автомобиль в теплом гараже, все происходит наоборот.

Вода в бензобаке, которая отчасти попадает в глушитель — не очень хороший признак. В некоторых случаях она стает причиной выхода из строя топливного насоса либо свечей. Однако влага из бака также способна попадать в моторную систему. Это особенно опасно для дизельных агрегатов, ведь в результате этого может замерзнуть фильтр тонкой очистки и топливо-провода. В наше время есть специальные удалители воды, вступающие с водой в химическую реакцию и преобразовывающие ее в вещество, которое легко сгорает вместе с топливом, при этом, не попадая в остальные системы. Основная проблема в том, что эта влага попадает в выхлопную трубу не всегда, в результате чего до последнего остается незамеченной. Однако, если вы заметили, что через нее выходит существенно больше жидкости без видимых причин на то, необходимо обратить внимание на остальные системы транспортного средства и проверить, нет ли в них конденсата.

Вода в глушителе, нужно ли бороться с водой и какими способами

Чтобы влага скапливалась в глушителе не так активно и выходила из него быстрее, существует ряд действенных методов:

  1. Если в вашем автомобиле установлена опция автоматического прогрева и запускается она несколько раз за ночь, однако утром жидкость, при этом, все равно капает из выхлопной, просто увеличьте время прогрева, поскольку глушитель при кратковременном прогреве попросту не успевает прогреться до требуемой температуры. Помимо этого, можно применять подогреватель.
  2. Всегда ставьте автомобиль в гараж, при его наличии.
  3. Попробуйте заменить бензин на более качественный. Вполне возможно, что существенная часть применяемого — просто вода.
  4. Также можно сделать жидкостный дополнительный подогрев глушителя либо утеплить его негорючим теплоизолятором.
  5. Чтобы конденсат выходил не в состоянии жидкости, а пара, заведите мотор, подождите несколько минут и поставьте автомобиль передом вниз под наклоном. Однако данный вариант не очень действенный. Он изменяет форму конденсата, а не уменьшает его количество. Но, в некоторой степени уменьшает скорость коррозии металла в результате влаги.

Однако все эти действия в любом случае не способны защитить автомобиль от появления конденсата в зимнее время. Разница температур никуда не девается. У вас есть возможность лишь немного снизить ее, однако полностью это не решит проблему. Зависимо от качества глушителя, он способен прослужить вам от 5 до 10 лет. Затем вам все ровно придется его заменить на новый. Желательно выбирать глушитель от производителя, а также с дополнительной защитой от коррозии.

Советы профи: стоит ли беспокоиться если из выхлопной течет вода

Вопреки устоявшемуся мнению, коррозия глушителя в основном образуется не в результате конденсата, а из-за агрессивной среды, которая создается выхлопными газами. Жидкость в глушителе — это только один из факторов, воздействующих на степень и скорость коррозийных процессов. Исходя из этого, борьба с конденсатом чаще всего является бесполезной и пустой тратой времени. Беспокоится нужно лишь тогда, когда из глушителя вместе с водой идет белый густой дым. Это сигнализирует о том, что пришло время произвести замену прокладки цилиндрового блока. Да и то, лишь в том случае, если уровень антифриза стал заметно снижаться.

Автомобиля зимой очень часто беспокоит их владельцев. Хотя в большинстве случаев для паники нет причин, поскольку это явление чаще всего как раз нормальное, так как оно свидетельствует о том, что двигатель и система выхлопа работают в штатном режиме. Однако существует и ряд поломок (например, проблемы с катализатором, использование некачественного топлива, пробитие прокладки ГБЦ), которые необходимо устранить, поскольку они могут привести к более тяжелым последствиям для машины.

Таковыми могут стать преждевременный выход из строя глушителя и/или выхлопной трубы (по причине коррозии стенок его корпуса) или невозможность запустить двигатель (из-за того, что замерз конденсат в глушителе).

Причины появления конденсата в глушителе

Так отчего в глушителе появляется конденсат, особенно зимой? Всего существует три основные причины, объясняющих это явление.

Перепад температур

Самая распространенная причина, которая актуальна для холодного времени года заключается в том, что вследствие всем известного еще из курса школьной физики процесса конденсации водяной пар, находящийся в воздухе при холодной температуре, при нагревании превращается в жидкую воду , оседающую на поверхности деталей, в данном случае глушителя. То есть, когда зимой при отрицательной температуре вы начинаете прогревать машину, стенки глушителя и выхлопной трубы в силу естественных причин нагреваются, и на их поверхности (в том числе внутренней) появляется конденсат.

Попадание антифриза в цилиндры

Это явление возникает в случае, когда прогорает прокладка ГБЦ или на последней возникает трещина. Дополнительным признаком поломки является наличие даже после прогрева в теплом помещении (для этого надо найти помещение, где температура воздуха будет выше +10°С). При или ГБЦ необходимо как можно быстрее устранить поломку, поскольку они являются критичными и могут значительно повредить двигатель вплоть до полного выхода его из строя.

Некачественный бензин

Еще одной причиной, почему капает конденсат из глушителя, может быть использование некачественного топлива, в частности, с большими домесями воды. Это само по себе очень опасно для двигателя, поскольку может вызвать и другие неприятные последствия, вплоть до фатальных, после которых автовладелец будет вынужден не просто капитально ремонтировать двигатель, а полностью менять его. В частности, могут выйти из строя коленчатый вал и цилиндро-поршневая группа.

Соответственно, чтобы не допускать подобных ситуаций старайтесь заправляться на проверенных АЗС, и заливать не самое дешевое, а более-менее качественное топливо. Второй совет - не ездите быстро по глубоким лужам и в дождь. Это не только небезопасно с точки зрения вождения, но и может реально навредить двигателю вашей машины.

Для автомобилей, использующих ГБО, эта проблема также актуальна, поскольку в газе тоже имеется небольшое количество влаги.

Способы устранения конденсата в глушителе

Существует несколько способов, как избавиться от конденсата в глушителе. В случае, если неисправны отдельные узлы и агрегаты, ставшие виновниками этого явления, то в первую очередь необходимо устранить поломки (заменить прокладку ГБЦ, проверить работу катализатора), ведь конденсат - это всего лишь признак, а причина его появления лежит гораздо глубже. Но если автомобиль исправен, и влага на поверхности глушителя вызвана лишь перепадом температур на его стенках, то сильно беспокоиться не стоит, ведь существует ряд действенных методов, позволяющих убрать конденсат из глушителя автомобиля.

Срок службы большинства глушителей легковых автомобилей составляет от 5 до 10 лет. И вода не оказывает такого разрушительного воздействия на его стенки, как выхлопные газы и входящие в их состав агрессивные химические элементы (кислоты).

Большое количество влаги в глушителе может привести к затрудненному пуску двигателя (независимо от его типа), сбою в работе мотора, а также активизации контрольной лампы Check Engine. Кроме того, снижение динамики мотора приводит к засмолению форсунок впрыска на инжекторных двигателях. На карбюраторных моторах за зиму может напрочь закиснуть дроссельная заслонка вторичной камеры. А на дизелях может забиться противосажевый фильтр. Это приводит в том числе и к перерасходу горючего.

В случае, если зимой вы нечасто пользуетесь автомобилем (например, используете его просто для поездки на работу или в магазин), все же рекомендуется периодически (раз в несколько дней или раз в неделю) прогревать двигатель с тем, чтобы выгнать как можно больше конденсата из системы отвода отработанных газов. Другой вариант - выезжать на загородное шоссе с тем, чтобы “продуть горшки”, то есть, проехаться на высоких оборотах двигателя (не обязательно высокой скорости, можно просто с использованием низких передач). Это даст возможность выгнать лишнюю влагу и сажу из системы выхлопа автомобиля. Соблюдайте скоростный режим и правила безопасной езды!

Как не нужно делать

Некоторые автовладельцы и мастера советуют просверлить глушитель для слива конденсата наружу через полученное отверстие. Сразу стоит оговориться, что делать так не рекомендуется! На это есть очень простая причина. Дело в том, что после сверления стенки отверстия будут образованы из металла, который не защищен от коррозии (в отличии от площади оставшейся поверхности). Поэтому со временем это наоборот приведет к ржавлению отверстия . То есть, вы получите обратный эффект! Согласитесь, если бы это было так просто, автопроизводители сами бы проделали такой трюк, да еще и с защитой от появление коррозионных процессов.

Исключением могут стать автомобили, которые эксплуатируются в условиях крайнего Севера, например, при температуре от -30°С и ниже, используя при этом систему автоподогрева, которая включается периодически . В этом случае действительно существует риск, что конденсат остывает и кристаллизуется чрезвычайно быстро, образуя таким образом лед в выхлопной трубе. На форумах в сети интернет владельцы машин Renault Duster, Renault Laguna, Nissan X-Trail и некоторых других используют такой подход в силу конструктивных особенностей их глушителей.

Особенно этому явлению подвержены автомобили с автозапуском, которые запускаются несколько раз за ночь, поскольку каждый раз при этом возникает некоторое количество конденсата в глушителе.

И помните, что если вы все же решитесь сверлить глушитель, то делать это нужно с помощью сверла диаметром около 3 мм, а отверстие делать в самой нижней точке глушителя с тем, чтобы жидкость стекала именно туда.

Поэтому решение о том, сверлить ли глушитель вашего автомобиля или нет, лежит исключительно на вас!

Подведение итогов

В большинстве случаев проблема образования конденсата не представляет больших угроз выхлопной системы, поскольку глушитель зачастую разрушается из-за продуктов разложения выхлопных газов, а не конденсата. Так что капающая вода при живом, нормально работающем, катализаторе является естественным, нормальным явлением. Однако при образовании значительного количества влаги могут возникнуть проблемы с пуском двигателя и перерасходом горючего. Поэтому старайтесь в морозную пору периодически прогонять машину на высоких оборотах с тем, чтобы глушитель хорошенько разогрелся и естественным образом выпарил весь конденсат. Что касается отверстий в глушителе - решать только вам. Условия принятия решения описаны выше.

Даже те водители, которые тщательно заботятся о собственном автомобиле, нередко сталкиваются с одной и той же проблемой: лужицы жидкости на земле прямо под выхлопной трубой. Часто это сопровождается образованием наледи и сосулек, свисающих с самой трубы. Начинающего автомобилиста такие изменения могут напугать, особенно если жидкость имеет нестандартный цвет. В чём же причина образования влаги и стоит ли этого пугаться? Рассмотрим возможные варианты.

Почему из выхлопной трубы капает вода - причины появления

Жидкость, капающая из выхлопной трубы, часто пугает автомобилистов. Что это: зачерпнутая из лужи вода, которая попала во внутренние системы машины, или, может быть, подтекает масло или антифриз? Однако чаще всего вода, которая выливается из глушителя в момент, когда водитель нажимает на педаль газа, является обыкновенным конденсатом.

Жидкость, которая скапливается в выхлопной трубе является обычным конденсатом

Его появление обусловлено законами физики и не является гарантией поломки машины. Всё дело в перепаде температур: после того, как двигатель перестаёт работать, внутренние системы автомобиля ещё какое-то время остаются в нагретом состоянии. А вот температура окружающей среды и на внешних частях машины куда более низкая. Именно это и становится причиной скопления влаги внутри некоторых деталей. Не удивительно, что чаще всего подобное происходит зимой, когда температура снаружи значительно падает. При этом сама жидкость может покрыться слоем ледяной корки или даже полностью замёрзнуть. Если же температура воздуха снаружи не настолько низкая, вода может начинать разбрызгиваться из трубы во время движения. Выглядит это пугающе, но, на самом деле, не несёт особой угрозы.

Конденсация (позднелатинское condensatio - сгущение, от латинского condenso уплотняю, сгущаю) - переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твёрдое вследствие его охлаждения или сжатия.

Большая Советская энциклопедия

Видео: конденсат в выхлопной трубе

Прогрев двигателя - не станет ли хуже?

Многие водители задаются вопросом - стоит ли в этом случае прогревать двигатель и есть ли разница в случае образования конденсата? Всё дело в том, что металлические детали холодного двигателя более сжаты. Если вы сразу начнёте движение на больших оборотах, то нагрузка будет слишком сильной и отрицательно скажется на автомобиле. Поэтому следует разогревать двигательную систему постепенно. Это правило актуально как для автомобилей с карбюраторами, так и с инжекторами.

Владельцы инжекторных двигателей часто считают, что для их машины прогрев необязателен, но это не совсем так. В действительности, двигатели с инжекторами прогреваются приблизительно в два раза быстрее, чем те, что с карбюраторами. Но пренебрегать этим этапом холодную погоду точно не следует. Это может стоить вам залитых свечей.

Особенно это касается тех случаев, когда в выхлопной системе образуется конденсат. Прогреть автомобиль необходимо так, чтобы увеличилась температура не только у двигателя и других внутренних элементов, но и у глушителя. Тогда ледяные наросты перейдут сначала в жидкое, а затем и в газообразное состояние. Автомобилисты, которые как следует разогревают машину, не имеют проблем с потоками воды, вырывающимися из выхлопной трубы.

Во время движения потоки воды под напором вылетают из глушителя

Причины образования конденсата

Чтобы разобраться в причинах образованиях конденсата, следует повторить школьный курс физики. Известно, что бензин - это горючая смесь лёгких углеводородов. Углеводороды, в свою очередь, при сгорании образуют обычную воду и другие газообразные вещества. Это будет происходить даже в случае использования высококачественного бензина.

Теперь нужно понять, каким образом эта влага оказывается в глушителе. Тут всё просто: существует такое понятие, как точка росы. Это температура воздуха, при которой водяные пары начнут оседать. Выхлопная труба является внешним элементом автомобиля, а значит, охлаждается довольно быстро. Холодная металлическая поверхность в сочетании с тёплым воздухом внутри создаёт идеальную среду для образования конденсата.

Холодная поверхность глушителя способствует образованию конденсата

Если машина оснащена системой автозапуска, наличие конденсата будет куда заметнее. Всё дело в том, что прогрев трубы происходит гораздо быстрее. При этом конденсат успевает оттаять, но не успевает испариться. Если начать движение в этот момент, то едущие позади вас машины увидят воду, выплёскивающуюся из глушителя.

Кратковременные поездки на небольшой городской скорости, например, от дома до работы, также являются усугубляющим фактором. Старайтесь хотя бы раз в неделю выбираться на загородные трассы: разрешённая на них скорость будет достаточной для профилактики образования ледяных пробок. И нарушать правила дорожного движения при этом совершенно необязательно.

Что делать, если конденсат имеет необычный цвет

Бывает такое, что лужица под выхлопной трубой имеет необычный оттенок: чёрный, синий или даже жёлто-зелёный. На это может быть несколько причин:

  • некоторые детали автомобиля прохудились, и подтекает охлаждающая жидкость или масло, которые и подкрашивают конденсат;
  • некачественный бензин с большим количеством присадок, которые не сгорают и вылетают вместе с конденсатом;
  • в выхлопной трубе оседает сажа, которая смешивается с водой и придаёт ей чёрный или тёмно-серый цвет;
  • жёлто-зелёный оттенок конденсата является следствием повышенного содержания серы в топливе.

В некоторых случаях конденсат может иметь необычный цвет, например, синий

Чтобы определить, в чём проблема лично у вас, следует самостоятельно провести несложную диагностику.

  1. Чтобы определить, если ли в составе конденсата масло, хорошо прогрейте двигатель, а затем закройте отверстие выхлопной трубы плотной белой бумагой. Отложите лист в сторону и дайте ему просохнуть. Если конденсат состоял исключительно из воды, то бумага высохнет полностью. А вот в случае примесей масла на ней останутся жирные следы.
  2. Загляните под капот и убедитесь, что нигде нет масляной плёнки. Если где-то есть протечка, вы почувствуете характерный запах.
  3. Проверьте уровень масла и антифриза. Перерасход может указывать на наличие течи.
  4. Изучите свечи зажигания. Если одна или несколько выглядят абсолютно чистыми, это значит, что на неё попала охлаждающая жидкость.
  5. Перегрев двигателя может привести к прогару прокладки крышки головки блока цилиндров и протечке масла.
  6. Если визуальная диагностика не показала никаких проблем, попробуйте сменить автозаправку. Возможно, проблема кроется в некачественном топливе.

Бывает так, что вы уже и проверили все детали, и сменили фирму бензина, а цветной конденсат по-прежнему продолжает вас беспокоить. В этом случае вам следует обратиться к специалистам на СТО. Они могут увидеть то, что не заметили вы.

Есть ли угроза автомобилю?

Если вы видите обычный прозрачный конденсат, хвататься за голову и вызывать эвакуатор, чтобы он доставил вашу машину на станцию технического обслуживания, точно не стоит. В большинстве случаев конденсат - это обычная вода. Более того, некоторые специалисты утверждают, что скопление влаги в глушителе свидетельствует об исправной работе всех внутренних систем и является вполне обычным явлением.

Провести тщательную диагностику машины стоит лишь в том случае, если конденсат имеет необычный цвет или сопровождается появлением густого цветного дыма. Это может быть сигналом об износе деталей.

Где ещё может скапливаться вода?

Глушитель - не единственное место, где может скапливаться конденсат. Этому явлению подвержены и некоторые внутренние системы машины. В частности, это топливная, масляная и система охлаждения. Не удивляйтесь, если обнаружите капли воды внутри салона или даже в закрытых участках кузова.

С появлением воды во внутренних системах связана одна большая проблема: влага может не дойти до глушителя, и вы попросту её не заметите. Тем временем жидкость будет постепенно ускорять износ деталей, что может привести к отказу в работе. Чтобы избежать этого, как можно чаще заглядывайте под капот автомобиля и не стесняйтесь пользоваться услугами СТО.

Конденсат в бензобаке

Если ваша машина начала заводиться с трудом или имеются перебои с работой двигателя, значит, конденсат образовался во внутренних системах автомобиля. Влага в бензобаке может появиться в том случае, если используемый вами бензин низкого качества и имеет большое содержание воды. Такой продукт часто встречается на старых или маленьких заправках. Обратите внимание на стоимость топлива на АЗС, где вы обычно заправляетесь. Если она намного ниже средней по городу - не спешите радоваться. Чаще всего причиной снижения цены становится искусственное повышение октанового числа с помощью присадок. Гораздо надёжнее пользоваться автозаправочными станциями известных компаний.

Конденсат может скапливаться не только в глушителе, но и в бензобаке

В принципе, избежать появления конденсата можно даже с низкокачественным бензином. Для этого достаточно всегда держать бак полным. В этом случае для влаги не остаётся свободного пространства. А вот если вы привыкли заправляться лишь частично, то ждите образования влаги.

При наличии воды в бензобаке машину гораздо труднее завести

При этом жидкость может распространиться и попасть в глушитель. Свечи и топливный насос также страдают из-за скоплений воды. Хуже всего, если влага попадёт в двигатель.

Вода может попасть в двигатель из бензобака или образоваться самостоятельно. Если вы заметили на горловине крышки для залива масла следы белого налёта, значит, здесь тоже имеются проблемы с конденсатом. То же самое может быть рядом с клапанами в случае повреждения прокладки. Кроме того, антифриз, смешавшийся с маслом, может выглядеть так же. Обычно всё это сопровождается активным нагревом двигателя. В этом случае следует внимательно осмотреть автомобиль на наличие прохудившихся деталей. Если вы не обнаружили повреждений, то беспокоиться не стоит. Это значит, что влага образовалась при смешивании воды и масла на двигателе. А обнаружить её можно, только если заглянуть под капот машины.

Конденсат в двигателе может привести к серьёзным поломкам

Если вы являетесь обладателем автомобиля с дизельным двигателем, то вам стоит ещё внимательнее следить за тем, чтобы туда не попал конденсат. Влага может стать причиной замерзания топливопровода и фильтра тонкой очистки.

Избавиться от лишней жидкости довольно легко. Для этого были изобретены удалители воды. Действуют они следующим образом: специальные вещества смешиваются с водой, в результате чего происходит химическая реакция. В её результате образуются соединения, которые сгорают в процессе эксплуатации двигателя и не наносят ущерб автомобилю.

Удалить воду из внутренних систем автомобиля можно с помощью специальных химических средств

Как не допустить появление жидкости в выхлопной системе автомобиля?

Вероятность образования конденсата не зависит от того, какая у вас машина. Вы можете быть владельцем старенькой «копейки» или автомобиля класса люкс, но законам природы вам вряд ли удастся противостоять. Тем не менее есть способы минимизировать вредные последствия, если соблюдать несколько несложных правил.

  1. Не ленитесь ставить машину в гараж. Часто в холодную погоду водители не хотят проходить лишнее расстояние от гаража до дома и оставляют автомобиль прямо на улице. Не делайте так, если вам жалко своего железного коня. Если машина проведёт ночь в более тёплом помещении, её придётся гораздо меньше прогревать на следующее утро.
  2. В некоторых автомобилях есть функция автоматического прогрева. Она включается самостоятельно с определённым промежутком времени. Однако даже при наличии такой системы на следующий день в трубе может оказаться наледь. Это значит, что времени прогрева попросту не хватает для того, чтобы прогрелся сам глушитель. Металл по-прежнему остаётся холодным и способствует образованию конденсата. Из этой ситуации есть выход: просто увеличьте время работы нагревательной системы.
  3. Если нет возможности ставить машину в гараж или использовать функцию автоматического прогрева, утеплите сам глушитель. В этом вам поможет негорючий теплоизолятор или жидкостный подогрев.
  4. Смените заправку: возможно, ваше топливо не настолько качественное, как вы думаете. Часто этот способ помогает если не избавиться полностью, то хотя бы уменьшить количество образующейся влаги.

Даже если вы никогда не замечали скопления жидкости в глушителе, это не значит, что конденсат не образуется. Скорее всего, он есть, но в довольно небольшом количестве, что и делает его незаметным. Причины могут быть разными: небольшой износ и хорошая работа внутренних систем автомобиля или мягкий климат региона. В любом случае пренебрегать этими правилами, особенно в холодную погоду, не стоит.

Чем опасно наличие воды в глушителе зимой

Несмотря на то что особой угрозы наличие конденсата в глушителе не представляет, закрывать на него глаза будет неправильно. Первая и главная причин этого - появление коррозии из-за постоянного контакта металла с жидкостью.

Под воздействием влаги на выхлопной трубе может появиться коррозия

Обратите внимание, что в зимний период процесс образования коррозии происходит в несколько раз медленнее, чем летом. Так что паниковать не стоит: у вас есть достаточно времени для того, чтобы решить эту проблему.

Ещё один неприятный момент: если конденсат не размораживать и не сливать, его уровень может существенно повыситься. Это приведёт к образованию ледяной непроходимой пробки. Уже через несколько дней вы не сможете завести автомобиль. Чтобы избежать этого, достаточно каждый день хотя бы немного прогревать машину. Также не стоит оставлять машину прогреваться на холостых оборотах, так как выхлопная система будет оставаться холодной, что способствует оседанию водяных паров.

Если не прогревать автомобиль полностью, может образоваться ледяная непроходимая пробка

Популярное решение проблемы - сделать небольшую дырочку в резонаторе. В этом случае жидкость будет свободно стекать, а не скапливаться на стенках выхлопной трубы. Однако отверстие может стать причиной ещё более быстрого образования ржавчины. А значит, эту деталь придётся заменять на несколько лет раньше положенного срока. К тому же основная причина коррозии глушителя - это не конденсат, а агрессивное воздействие выхлопных газов. Влага может лишь ускорить этот процесс. Однако если вы всё же решились на подобную процедуру, посмотрите видео, в котором объясняется где и как именно лучше делать отверстие.

Видео: отверстие в выхлопной системе для отвода конденсата

Кстати, срок службы выхлопной трубы редко превышает пять лет, а при активной эксплуатации он ещё меньше. При покупке новой детали отдайте предпочтение оригиналу, а наличие антикоррозийного покрытия будет дополнительным преимуществом.

Итак, теперь вы знаете, что образование конденсата - далеко не самая серьёзная проблема, которая может возникнуть у вас с автомобилем. Более того, с этим явлением сталкивается едва ли не каждый автомобилист в нашей стране. Причина тому - суровый климат в большинстве регионов. Тем не менее многие водители продолжают беспокоиться, обнаруживая подобные обледенения на выхлопной трубе своей машины. В этом случае достаточно лишь соблюдать элементарные правила эксплуатации автомобиля в холодное время года и периодически заглядывать на СТО.

Появление воды на выхлопной трубе современного автомобиля, оснащенного (системой для нейтрализации вредных выбросов) свидетельствует о нормальной работе таких систем, как зажигание, подача топлива, очистка отработанных газов, управление рабочими циклами двигателя. Поэтому вода в свидетельствует о правильном функционировании основных узлов.

Причины появления воды в глушителе

Основной «виновник» явления – конденсат. Он образуется из-за того, что внутренняя часть выхлопной трубы охлаждается не так интенсивно, как внешняя. Процесс образования конденсата начинается сразу же после остановки двигателя; внутри глушителя тут же появляются росинки, которые позже замерзают. Как только двигатель пускают вновь, лед начинает таять и из трубы начинает капать влага.

У современных автомобилей, оборудованных катализатором, вода может капать и в процессе эксплуатации авто. Это связано, прежде всего, с принципом работы очистителя вредных выбросов. В выпускной коллектор из цилиндров на вход подается целый «букет» различных химических элементов и их соединений, среди которых углекислый газ, кислород, угарный газ, оксиды азота, несгоревшие углеводороды, вода. Из перечисленных компонентов к безвредным относятся кислород, углекислый газ, вода. Все остальные соединения поступают в катализатор и окисляются, благодаря наличию в конструкции очистителя платины и палладия. Они располагаются на продольных сотах катализатора, через которые проходят выхлопные газы. В результате образуется углекислый газ, водяной пар. Последний конденсируется на внутренней поверхности глушителя и проявляется в виде капелек воды.

Периоды наиболее интенсивного образования влаги

Чаще всего вода появляется на этапе прогрева двигателя. Это связано с применением обогащенной смеси, которая призвана ускорить время прогрева катализатора, т.к. он наиболее эффективно работает в районе +300оС. В результате , богатая угарным газом, несгоревшими углеводородами, интенсивно превращается в пар и воду.

Постоянное и частое скопление воды в глушителе неминуемо приведет к коррозии этого элемента выхлопной системы. Чтобы избежать подобной неприятности, рекомендуется совершать продолжительные, активные поездки, которые будут способствовать лучшему прогреву глушителя и препятствовать образованию влаги. Еще один способ – полный прогрев двигателя; езда при холодном моторе только способствует образованию конденсата.

Зима - самое неприятное время года для автолюбителя, живущего в средней полосе (про север уж и говорить нечего). Очень часто на морозе машина просто-напросто отказывается заводиться, даже если простояла на улице всего пару ночей. Причиной тому может быть плохие или грязные свечи зажигания, окисление клемм аккумулятора, плохое масло или скапливание замерзшего конденсата в глушителе. Самый лучший способ избежать подобных ситуаций, конечно же, профилактика и надлежащая эксплуатация. Но если же все-таки беда приключилась, существует много способов решения вашей конкретной проблемы. Остановимся поподробнее на скапливании замерзшего конденсата в глушителе. Выходом из такой неприятной ситуации является его отогревание.

Инструкция

Можно попробовать отогнать на станцию технического обслуживания, где за символическую сумму мастера сделают всю работу в лучшем виде. Завести , чтобы его отвезти в автосервис можно, если открутить приемную трубу глушителя (или попросту ) ниже , который применяется для дополнительного очищения выхлопных газов. Машина заведется. Но есть небольшое «но». Автомобиль будет сильно шуметь, даже реветь, что и не мудрено, ведь вы сняли часть глушителя.

Если же нет желания или возможности отбуксировать транспортное средство, придется действовать самостоятельно. Прежде чем отогревать нужно, знать где, собственно говоря, начинать греть. Конденсат, как правило, скапливается дальше от двигателя. Поэтому надо начинать греть с банки под бампером.

Вода из глушителя (выхлопной трубы) в автомобиле. Причины и следствие.

  На детских рисунках, когда детишки рисуют автомобили,  мы не раз видели, как наши чада сосредоточенно подрисовывают обильные клубы газа, вырывающего из выхлопной трубы автомобиля. А что же мы видим на дороге? Некоторые из нас, кто понаблюдательней, пожалуй, созерцали картину когда машина тронулась или чуть прибавила ходу и из ее глушителя вылилась добрая порция воды. Так почему же из глушителя льется вода и откуда она там взялась?
 Быть может это серьезная неисправность или так оно и должно быть. Здесь много вопросов, которые может себе задать обыватель, а мы постараемся ответить на них. Именно об этом мы и поговорим в нашей статье.

Откуда берется вода в автомобильном глушителе (выхлопной трубе)

 Здесь в принципе и рассказывать особо нечего. Все давно изучено и объяснено. Оказывается, что при сгорании углеводородов, коими является бензин, образуется вода и побочные продукты горения. Для того, чтобы не забивать вам голову формулами, взгляните на рисунок ниже. Вы увидите, во что примерно превращается наше топливо в камере сгорания двигателя…

 То есть если по простому, то наше топливо в виже жидкости, так и остается этой жидкость, разве что меняется его состав и часть уходит в пары. То есть бензин превращается в воду и множестов других продуктов, образованных в результате сгорания топлива.
 Из всего этого следует, что даже если у вас качественны бензин, нет в баке воды, то все равно при сгорании вы получите в выхлопной трубе воду, в виде пара.

Как пары воды превращаются в воду в выхлопной трубе (причины появления воды из глушителя)

Теперь и вовсе простой процесс - конденсация паров на металлических стенках выхлопной трубы. Все мы знаем о точке росы, то есть когда при определенном давлении, температуре и влажности, водянные пары в состоянии осесть на поверхность. Чем теплее воздух и холоднее поверхность с которой он контактирует, тем больше вероятность того, что «выпадет» конденсат. В принципе, это и происходит в выхлопной системе автомобиля, в резонаторе, в глишителе, в трубах. Все это не оставляет шансов на то, что выхлопная система будет сухой.
 Поняв одну простую истину, что от воды нам никуда не деться, необходимо решить вопрос. Как же избавиться от нее? Как минимизировать влияние воды на выхлопную систему? Вопросы эти вполне резонны, ведь наша выхлопная система это конструкция металлическая, при этом не из нержавейки. Поэтому проблема содержания воды в выхлопной системе, в глушителе, актуальна. Итак, когда мы разобрались с процессами образования воды в глушителе. Поговорим о том, чем чревато излишняя вода, которая может скопиться в выхлопной системе машины и о том, как от нее избавиться.

Как избавиться или минимизировать количество воды в глушителе, резонаторе (выхлопной системе)

Начнем с того, что избавиться от воды в глушителе не удастся. Это догма и от нее не деться никуда. По крайней мере этого не удастся сделать на 100 процентов, однако снизить содержание влаги вполне возможно. Мы не зря в предыдущем абзаце упомянули про температуру. Именно на изменении температуры металлических элементов выхлопной системы и можно сыграть на количестве оседаемого в ней конденсата, то есть воды. Оптимальным будет эксплуатация, когда машина прогревается, при этом прогревается вся выхлопная система. Такое прогрев будет способствовать тому, что на стенках глушителя и резонатора будет меньше оседать влаги, а если она и осядет, то быстро испариться. То есть вывод простой. Длительная эксплуатация, а не разовые и короткие поездки, помогут немного снизить содержания воды в выхлопной системе машины.

Чем грозит скопившаяся вода в выхлопной системе вашего автомобиля

 Мы уже говорили о коррозии выхлопной системы, которая совсем «не любит» излишней влажности. Так, повышенное содержание воды в выхлопной системе приведет к тому, что ее элементы (резонатор, глушитель) будут кородировать и придут в негодность раньше времени. Для отечественных автомобилей этот срок может быть не таким значительным 2-3 года и все, в глушителе уже дырка. Кстати, дырки именно в глушителе, как наиболее часто встречающаяся неисправность, подтверждают факт скопления влаги на наиболее холодных поверхностях, то есть дальше от двигателя по выхлопной системе.
  Второе, не менее приятное явление, с которым можно столкнуться при образовании воды в выхлопной системе, это образование ледяных непроходимых пробок в выхлопной системе. Это актуально лишь в холодный период года, но все же. Постепенно нарастающие ледяные пробки способны «задавить» двигатель до того, что он вовсе перестанет заводиться. Пробки как раз могут образоваться от кротковременных поездок, или когда на машине установлен таймер на поддержание температуры двигателя. Машина стоит и прогревается на холостых оборотах, при этом вся выхлопная система холодная. Практически все водянные пары будут оставаться в ней, в глушителе. Здесь бы газануть, поиграться с оборотами, но если машина стоит на прогреве без водителя, то этого сделать некому.

Лед извлеченный из трубы выхлопной системы автомобиля в холодный период года. А уж о последующем понижении мощности двигателя при наличии таких пробок можно и не упоминать, так как это само собой разумеющееся.

Сверлим отверстие в банке глушителя, чтобы избавиться от воды в нем

 Этот совет более кардинальный и подойдет для отечественного автопрома. Особенно он будет актуален для тех, кто придет сюда с запросом по поводу того, как продлить срок службы глушителя или гнилой глушитель. И действительно, на отечественной машине глушитель может сгнить за пару лет. Сгнить до дыр, при этом таких, что ремонту он уже подлежать не будет. Иномарки в этом отношении куда более прагматичные. Коррозионные свойства у глушителей иномарок очень даже не плохие. Их глушители способны ходить по 10 и более лет. Ну да ладно… Что же сделать такого, чтобы глушитель не гнил?
Собственно этот совет из гаражного тюнинга СССР и опять же от конструкторы иностранного автопрома. Некоторые из автолюбителей сверлили отверстие в банке глушителя. Делалось оно в самой нижней точке или самой ближней к задку машины. И все для того, чтобы конденсат и влага из выхлопных газов не застаивалась в банке глушителя. Скажем взгляните на эту банку глушителя одной из иномарок.

Здесь целых два отверстия. При этом их диаметр настолько мал, что не способен коим образом поменять на громкость звука, а вот влага через них неплохо выходит в окружающую среду.
Для такого тюнинга всего-то что и потребуется, так это дрель со сверлом на 2-3 мм и яма, чтобы можно было подлезть под машину. Примерно вот так.

 

В некоторых случаях вода может политься прямо сразу. Особенно если это зима и пробеги у машины небольшие. Тогда там наверняка уже целое «озеро». Это может быть порядка 0,5 -1 литра воды. Если вода полилась, то отлично! Однако не спешите следовать этому совету…

Если глушитель из нержавейки, что весьма редко, то все хорошо. А если он с покрытием, то просверлив отверстие, мы повреждаем и защитный слой на металле. Теперь разовый выпуск воды превратиться в постоянно «капающее отверстие». А если вспомнить про снятый защитный слой, температуру и влажность, то отверстие наверняка разрастется. И если это наш автопром, то глушитель примерно столько же и прослужит, что с отверстием, что без. А вот для иномарки, можно значительно сократит срок службы глушителя. Поэтому хотя и хочется, но делать этого для качественного металлического глушителя не стоит…

...последнее о чем хотелось бы сказать, так это о том, что явление воды в глушителе чем-то сродни проявлению вспенивания масла, на не прогретом двигателе, когда двигатель также не нагревается. Вернее не прогревается достаточно долго. Более подробно об этом можно узнать из статьи "Почему пенится масло в двигателе? Причины и их устранение".

 Итак, явление образование воды в глушителе, резонаторе (выхлопной системе) дело неизбежное. О способах избавления от излишней влажности в выхлопной системе мы также упомянули. Теперь, остается надеется на то, что вы найдете для себя оптимальный баланс, когда воды в вашем глушителе будет не так уж и много, при этом пробег будет для вас оптимальным, а не завышенным.

Что делать если замерзла выхлопная труба? | Авто по жизни

Практически каждый автолюбитель сталкивался с таким явлением, как конденсат в выхлопной трубе автомобиля. Причина такого явления, это разница температур и естественно, что зимой конденсата скапливается значительно больше. Летом, когда на улице относительно постоянная, теплая погода, влага в глушителе собирается, но быстро высыхает. Единственной проблемой летом, может стать быстрая коррозия выхлопной трубы. А вот зимой обилие конденсата может попросту заморозить глушитель. Образовавшийся лед может запечатать трубу, что полностью заблокирует вывод выхлопных газов. А это в свою очередь создаст проблемы с пуском мотора. В статье мы постараемся разобраться с тем, как избежать подобных проблем и что делать если проблема уже произошла.

Что делать, когда замерзла труба?

Рассмотрим случаи, когда глушитель замерз частично и полностью. Если выхлопная труба замерзла частично, то в этом случае все немного попроще. В данном случае автомобиль заведется. Следует запустить мотор и подождать некоторое время. Важно время от времени повышать обороты. Горячие выхлопные газы быстро растопят лёд и если его много можно будет просто вытащить его из трубы наружу.

В случае если глушитель полностью запечатан льдом, то не следует запускать двигатель. Некоторые водители думают, что если стараться несколько раз заводить машину, то этого хватит чтобы немного разморозить лед. На самом деле это очень вредно. Даже если автомобиль сможет завестись, то выхлопные газы будут искать выход и пойдут под капот. Это крайне вредно для машины. Другими словами, заводить двигатель с замёрзшим глушителем категорически не рекомендуется. Так что же делать?

· Практически в каждом городе есть служба, которая занимается именно такими вопросами. За определенную плату они приедут на место и с помощью специального оборудования избавят глушитель от льда.

· Также неплохой способ — это постараться отогреть глушитель с помощью обычного фена, а в идеале строительного. Проблема этого способа в том, что не всегда у водителя под рукой оказывается розетка или фен.

· Также можно попробовать оттащить автомобиль на буксире на теплую подземную парковку или в теплый гараж. Но это подойдёт только в том случае, когда у автомобилиста есть достаточно времени. Быстрее будет оттащить автомобиль на автомойку или в то место, где будет доступ к горячей воде. Важно отметить, что нельзя поливать глушитель кипятком. Резкий перепад температур может привести к появлению трещин.

· Ещё можно воспользоваться длинным шилом или отвёрткой. Иногда глушитель замерзает только с краю. Если это так, то можно с помощью отвёртки или шила попробовать пробить в ледяной пробке отверстие. Если получится пробить ледяную пробку, то можно смело заводить двигатель.

К сожалению, все эти способы хороши, но только в том случае, если лед заморозил глушитель в самом конце выхлопной трубы. Другими словами, иногда очистив автомобильный глушитель от льда, машина по-прежнему не заводится. Это может означать, что лёд собрался где-то в глубине глушителя. Чтобы узнать это наверняка, надо сделать небольшой снежок и вставьте его в выхлопную трубу. Главное, чтобы снег полностью ее закрывал. После этого попробуйте снова завести машину. Если снежок остался на месте, то это верный знак что глушитель замерз где-то внутри.

В подобной ситуации есть только два выхода. Первый — это вызов специальной службы, которая сможет отогреть глушитель полностью и второй вариант — это буксировка автомобиля в теплое помещение. Некоторые автовладельцы могут самостоятельно отогреть глушитель с помощью газовой горелки. Для этого нужен опыт и знания. Если подобного опыта нет, то от подобной процедуры лучше воздержаться в противном случае можно просто сжечь свой автомобиль. Дело в том, что помимо льда в глушителе может скопится и несгоревшее топливо, которое может воспламенится.

Как не допустить замерзания глушителя.

Теперь поговорим о том, как можно избежать скапливанию конденсата в выхлопной трубе. Самым надёжным способом избежать подобной проблемы, будет регулярная профилактика. Дело это совсем не сложное, но оно позволит не столкнуться с проблемой утром перед работой.

Важно стараться постоянно осматривать глушитель на наличие в нем конденсата. А также можно препятствовать его появлению. Для этого каждый раз перед тем как заглушить мотор и оставить машину, нужно несколько раз хорошо нажать на газ. Это позволит сильному напору выхлопных газов выдуть из глушителя всю влагу. После нескольких нажатий на педаль газа машину сразу надо заглушить.

Также надо помнить, что если на улице очень сильный мороз ниже тридцати градусов, то частоту процедур продувки глушителя надо увеличить. То есть надо стараться каждые двенадцать часов заводить машину и продувать глушитель от содержащегося в нем конденсата.

Советы.

На автомобильных форумах на этот счёт есть два совета. Если у автомобиля наблюдается проблема со скапливанием конденсата, то многие рекомендуют ставить на ночь ее так, чтобы передняя часть автомобиля был немного выше задней части. Таким образом, конденсат будет вытекать из глушителя. Другой совет — это помещать в глушитель металлический прут. Если конденсат запечатает глушитель, то вытащив прут, можно будет получить отверстие для отвода выхлопных газов и тем самым разморозить глушитель работающим двигателем.

Фото: 8h.ru

Не забудьте подписаться на канал "Автоколонка" в Яндекс.Дзене. Мы намерены и дальше рассказывать нашим читателям то, что будет вас удивлять...

Читайте также:

Самые дешевые автомобили на планете

Автоэксперт: правительство может поддержать ГАЗ для сохранения рабочих мест

ГАИ намерена отменить право на ошибку на экзаменах в автошколах

Интересные автомобильные лайфхаки

Почему не заводится машина: конденсат в системе выпуска

Однажды мы были свидетелями такого случая: ближе к окончанию рабочего дня в наш сервис, специализирующийся на Honda доставили автомобиль, если не изменяет память Nissan. Жалоба клиента (клиентом была очень милая девушка) звучала просто, — не заводится.

Пока машину сгружали с эвакуатора, завязался разговор, в результате которого вырисовалась следующая картина. Автомобиль несколько дней в связи с новогодними праздниками мирно мерз во дворе дома. Поскольку погода стояла в те дни достаточно суровая, и морозы доходили до -25 градусов, в автомобильной сигнализации была активирована функция прогрева по температуре двигателя на -10С. То есть при остывании двигателя до -10С, сигнализация сама заводила мотор и прогревала его в течение 15 минут, после чего несколько часов машина стояла и замерзала обратно до -10С.

Сколько раз происходил запуск автомобиля, – неизвестно, потому что было «не до него», но за день до приезда в сервис обнаружилось, что функция автозапуска отключилась сама. То есть по какой-то причине, автомобиль трижды (обычные настройки по умолчанию) не смог запуститься, и снял с себя с режима автоматического пуска. Поскольку температура воздуха несколько повысилась и достигла -13…-15 С, хозяйка решила, что в таких условиях машина заведется и с ключа, поэтому заново включать автозапуск не стала.

Утром ехать никуда не надо было, а когда днем потребовалось доехать до магазина, — автомобиль отказывался заводиться напрочь! Симптомы были следующими, — аккумулятор бодро крутил стартер, двигатель пытался даже «схватывать», но это ни к чему не приводило. Разрядив аккумулятор практически до нуля, хозяйка решила обратиться в автосервис, где мы, собственно, и встретились.

Предварительная попытка завести автомобиль показала полное соответствие проблемы описанию хозяйки авто. Сначала мы отнеслись к этой задаче с улыбкой, дескать, в условиях теплого бокса, при наличии света и запчастей, заведется даже тот, кто «не собирался». Мастера поставили аккумулятор на подзарядку, вывернули и почистили свечи зажигания, посмотрели с умным видом масло, и проверили воздушный фильтр, словом, выполнили комплекс стандартных процедур в этом случае. На самом деле, все усиленно тянули время, понимая, что если машина замерзла, самым лучшим и безопасным способом ее запуска будет простое отогревание.

Пока все это происходило, Ниссан стал существенно теплее, и шансы того, что он заведется, достигли, по нашим предположениям, максимума. Когда мастера водрузили все обратно, администратор автосервиса отправился лично продемонстрировать хозяйке «суперподготовку» наших специалистов. Надо было видеть, как триумфальная улыбка сползает с его лица, когда машина с заряженным и теплым аккумулятором, а также с чистыми рабочими свечами точно также пыталась «схватиться», как и раньше, но все также не запускалась. Дело приняло щекотливый оборот, и на кону оказалась репутация весельчаков-мастеров, которые до этого момента больше улыбались «автовладелице», чем работали.

Повторно вывинченные свечи были мокрыми от топлива, то есть проблемы с его подачей исключались. Воздуха также системе хватало, если судить по чистоте воздушного фильтра. Почищенные свечи и подзаряженный аккумулятор были в хорошем состоянии. «Искру на корпус» проверять никто не решился, по причине высокой вероятности выхода из строя катушки зажигания (у Honda это первоочередная причина), но оно и не требовалось, — автомобиль «схватывал» после первого же проворота стартера, но сразу же глохнул. И так все попытки!

Перед нами было очевидное исключение главного правила, — «если автомобиль не заводится, значит, либо нечему гореть, либо нечем поджечь».

Что же еще могло быть с машиной? Проблемы с компрессией? Маловероятно, но решили проверить. С компрессией все было в порядке. Подождали еще некоторое время, закрутили свечи, попробовали завести… ничего! То же самое, — схватывает, но не заводится! Рабочий день уже заканчивался, но автомобиль запустить так и не удавалось.

В конце концов, после разговора с владелицей, было достигнуто соглашение, что автомобиль до утра останется в теплом автосервисе, ее до дома довозят на фирменном микроавтобусе, и завтра утром за ней также заезжают на транспорте. Так и сделали.

На следующее утро, когда открыли сервис, первое, что все увидили, это лужу под задним бампером Ниссана. Администратор автосервиса, прямо с порога направился к автомобилю, повернул ключ в замке зажигания, и практически без труда завел его. Вместе с дымом и резким запахом несгоревшего топлива, из выхлопной трубы полилась вода! Чем больше нажимали на педаль газа, тем больше «выстреливалось» из «выхлопа» воды. Вот тогда вся мозаика собралась в единую картину.

Произошло следующее, — на улице, по словам хозяйки, в течение нескольких дней, автомобиль стоял с наклоном, под горку, «мордой» вниз. Благодаря новому хорошему аккумулятору и вообще ухоженному состоянию, каждые несколько часов машина заводилась, согласно условиям, выдаваемым ей сигнализацией. Но поскольку, автомобиль находился в положении «попой вверх», небольшое количество конденсата воды, образующееся на внутренних стенках выхлопной трубы, не находя выхода наружу, скапливалось где-то в одной точке. Если бы автомобиль простоял в таком положении, допустим ночь, — ничего бы не случилось, но поскольку он пробыл так несколько суток, количество скопившегося конденсата достигло критической отметки, и просто запечатало выхлопную трубу! Причем точку образования этой ледышки найти было бы невозможно, если бы мастера догадались до этого раньше, и как-то хотели бы ускорить момент разморозки, — потребовалось бы отогревать весь выпуск.

С этого момента стало понятно, почему завести автомобиль не удавалось сначала даже в теплом сервисе. Основное тепло в таких помещениях обычно находится в 30-50 см от пола, и выше, поэтому и аккумулятор, и двигатель были уже вполне теплыми уже через час нахождения в помещении, а вот выхлопная труба, по всей длине, отогревалась гораздо медленнее. Если бы помещение было оборудовано функцией «теплый пол», то проблема была бы решена гораздо раньше, — еще вечером предыдущего дня. Но на тот момент такой полезной штуки в сервисе еще не было.

Что можно сказать об этой ситуации в качестве выводов…

Ну, во-первых, старайтесь не оставлять автомобиль стоящим «под горку», то есть «мордой вниз» даже если Вы планируете так стоять всего одну ночь. Бывает, что обстоятельства меняются.

Во-вторых, — автозапуск, — штука полезная, но без разумного подхода она может и навредить. Старайтесь не оставлять автомобиль с включенной функцией без присмотра надолго, — может случиться всякое, — и бензин кончится, и аккумулятор разрядится, и конденсат накопится.

В третьих, — даже в холодную погоду, если Вы не даете автомобилю замерзнуть, оставляя его на прогреве, лучше все-таки находить повод для поездки на машине куда-либо. Это позволит подзарядить аккумулятор, почистить свечи, и «выдуть» конденсат из выхлопной системы.

Хондаводам.ру

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Еще интересные статьи

Вконтакте

Facebook

Одноклассники

Twitter

Конденсат В Глушителе — 3 Основные Причины и Способы их Устранения


В противном случае стенки выхлопной трубы попросту не успеют прогреться, и много конденсата в глушителе останеться не испаренным. Другой вариант — включать машину чаще, не давая выхлопной трубе значительно остыть, хотя при значительных морозах это вряд ли поможет.

Помните, что при кратковременных запусках двигателя вы можете наоборот навредить, поскольку в глушителе образуется много льда. Для этого можно использовать конденсат в глушителе рено дастер теплоизолятор или специальные электрические или жидкостные подогреватели. Однако как показывает практика, такой метод малоэффективен, поскольку единственная его функция — не дать быстро остыть корпусу глушителя.

То есть нагрева поверхности. Монтаж жидкостного подогрева сложен и зачастую нецелесообразен. А электроподогреватели особенно на подогревающих пластинах — малоэффективное и дорогое средство. Ставить машину на ночь в теплый гараж или бокс. Это самое действенное средство. При этом температура корпуса глушителя конденсат в глушителе рено дастер положительной, и при запуске двигателя никакого конденсата не будет образовываться.

Срок службы большинства глушителей легковых автомобилей составляет от 5 до 10 лет. И вода не оказывает такого разрушительного воздействия на его стенки, как выхлопные газы и входящие в их состав агрессивные химические элементы кислоты.

Большое количество влаги в глушителе может привести к затрудненному пуску двигателя независимо от его типасбою в работе мотора, а также активизации контрольной лампы Check Engine. Кроме того, снижение динамики мотора приводит к засмолению форсунок впрыска на инжекторных двигателях. На карбюраторных моторах за зиму может напрочь закиснуть дроссельная заслонка вторичной камеры. А на дизелях может забиться противосажевый фильтр. Это приводит в том числе и к перерасходу горючего.

В случае, если зимой вы нечасто пользуетесь автомобилем например, используете его просто для поездки на работу или в магазинвсе же рекомендуется периодически раз в несколько дней конденсат в глушителе рено дастер раз в неделю прогревать двигатель с тем, чтобы выгнать как можно больше конденсата из системы отвода отработанных газов. конденсат в глушителе рено дастер

Это даст возможность выгнать лишнюю влагу и сажу из системы выхлопа автомобиля. Соблюдайте скоростный режим и правила безопасной езды! Он также скапливается в салоне, закрытых участках кузова. В любом случае, вред от этого.

Но его степень в каждом отдельном случае отличается. В момент, когда вы глушите двигатель, начинается образование конденсата в выхлопной трубе. Даже если машина новая и полностью рабочая. Это природное явления, от которого защититься невозможно. Снаружи вся система охлаждается куда быстрее, чем внутри.

Форум о Renault Duster (Рено Дастер)

Специалисты утверждают, что особого вреда в данном случае это явление не наносит, однако многие водители относятся к нему с опаской. Дело в том, что небольшое скопление влаги в глушителе при активной эксплуатации автомобиля может, наоборот, свидетельствовать о его исправности и конденсат в глушителе рено дастер работе. Вот несколько примеров того, как и почему происходит образования конденсата: При активной эксплуатации авто он будет формироваться.

В холодное время года поездки на машине и, разумеется, нагрев двигателя конденсат в глушителе рено дастер главной причиной его образования; Автомобили с автозапуском сильнее подвержены этому явлению. Труба прогревается максимум за 20 минут, замерзший конденсат тает, но еще не успевает испариться, а под потоком выхлопных газов выплескивается наружу.

Если вы резко нажмете педаль газа, жидкость из выхлопной трубы выйдет активнее из-за большего давления в выхлопной. Какие опасности таит в себе конденсат?

Конденсат в глушителе

Образовываясь конденсат в глушителе рено дастер глушителе, практически никакого вреда он не нанесет. Хотя и становится со временем главной причиной коррозии. Но зимой процесс коррозии происходит куда медленнее, чем в теплое время года. Если зимой машину не прогревать хотя бы раз в день, количество замерзшего конденсата в выхлопной может увеличится до того уровня, что машина просто не будет заводиться уже спустя пару дней простоя.

Некоторые советуют во избежание подобных неприятностей просверлить небольшое отверстие в резонаторе, чтобы ненужная влага стекала. Однако такое решение — не самое лучшее.

Проблема в том, что коррозия металла вокруг сделанной вами дырки будет происходить куда быстрее. Как следствие, по прошествии небольшого количества времени вам придется полностью менять выхлопную трубу.

Согласитесь, если бы такой метод был действенным, производители бы сами использовали его еще на стадии изготовления. Иное дело, когда конденсат скапливается в других системах вашего автомобиля: В конденсат в глушителе рено дастер. На горловине масло-заливной крышки может образовываться белый налет. Это тоже вода, а вернее — признак ее отсутствия, что само по себе становится причиной многих дополнительных проблем.

Такой налет конденсат в глушителе рено дастер образовываться и возле клапанов при повреждении прокладки, и на других участках. Часть его тоже может попадать в выхлопную трубу и выходить через. Это также может быть используемый вами антифриз, когда он попадает в масляную систему автомобиля. При этом непосредственно двигатель может начать сильнее греться. Но если ничего подобного не наблюдается, то беспокоиться не о.

В процессе смешивания воды и масла на конденсат в глушителе рено дастер двигателя также довольно часто образуется слой влаги. Однако в данном случае она в выхлопную трубу не попадает и увидеть ее можно только заглянув под капот. Но при нагреве двигателя налет быстро смывается и не представляет угрозы.

Скорее всего, белый налет появляется по причине недостаточного количества воды в масле. В общем попробовал он её завести и она завелась а с глушитиля воды литр точно вылелся.

Кароче решил я согреть глушитель газовой горелкой, грел я его минут 20 бесполезно гарелка слабая, да и газ начал подмерзать Тут к мне на помощь приехал друг Кирюха и достал свою горелку а она просто не реально дико греет, пламя конденсат в глушителе рено дастер из огнемета В общем мы грели глушитель а отец, крутил двигатель и тут раз выстрел из глушителя и машина завелась После непродолжительной работы из глушителя полелась вода я бы даже сказал много воды.

Конденсат мать его за ногу. Позже узнал что не одного меня именно на дасторе была такая проблема.

Почему из глушителя автомобиля капает вода. Конденсат в гашении: причины появления, проблемы. Почему из

капает выхлопная вода

Образование конденсата в автомобиле ни к чему хорошему не приведет, а наоборот, нанесет ущерб. Особенно на зимней улице, когда влага переходит из газообразной в жидкую, а затем в твердую. Одна из проблем в том, что мы даже не замечаем этого явления. Речь идет о конденсате. В чем причина образования конденсата как в двигателе автомобиля, так и в других системах и агрегатах, расскажет эта статья.

Конденсат (лат. Condensatus - загустевший, сгущенный) - продукт, переводимый при понижении температуры из газообразного состояния в жидкое вещество. Конденсация пара в атмосфере происходит почти постоянно.

И не только там происходит. То же самое происходит в ваших автомобилях, а точнее в разных системах: масляная и топливная система, система охлаждения и выхлопная система. Конденсат также скапливается в салоне автомобиля и в закрытых полостях кузова.Сколько он должен делать? Сейчас мы об этом и расскажем.

Конденсат начинает образовываться в выхлопной системе, как только вы разбрызгиваете двигатель автомобиля. Вне системы остывает намного быстрее, чем внутри. Поэтому в выхлопной трубе сразу появляются розины. Через несколько часов роса уйдет, и как только вы запустите двигатель, она тает и начала капать из трубы. Многие автовладельцы не видят ничего хорошего в сливе воды из выхлопной трубы.

Но специалисты говорят и настаивают, что вреда от этого нет.

Наличие конденсата в трубе говорит о том, что двигатель вашего автомобиля исправен. Количество конденсата зависит от режима работы. Если вы едете в машину в холодную погоду, это приводит только к образованию конденсата. Особенно активно это происходит с автомобилями, которые прогреваются с автоматическим запуском. За 10-20 минут трубка нагревается, но конденсат успевает выдохнуть, но не испаряется. И поэтому он начинает выливаться, как только мы уходим с дороги. Если после нагрева его нужно нажать на педали газа, то вода выливается сразу.

Вывод первый - вода в выхлопной трубе сама по себе не вредит. Вода в трубе - не признак поломки. Но это может повредить автомобиль, так как конденсат является основной причиной внутренней коррозии глушителя. Зимой это происходит быстро, но весной и летом быстро образуется ржавчина. Зимой водители жалуются на обмерзание глушителя после долгой стоянки. За 2-3 дня глушитель может так вылезти, что машина откажется заводиться.

На автомобильных форумах предлагают проделать в резонаторе отверстие, чтобы по нему могла циркулировать вода.Но продавцы выхлопных систем с этим категорически не согласны. Таким образом, глушитель ржавеет намного быстрее, и коррозия начинается вокруг отверстия вокруг отверстия. Подумайте о себе - если проблему с конденсатом в выхлопе можно решить таким несложным способом, то производители уже давно приняли такой подход.

См. Также

Появление воды на выхлопной трубе современного автомобиля, оснащенного (системой нейтрализации вредных выбросов), свидетельствует о нормальной работе таких систем, как зажигание, подача топлива, очистка выхлопных газов, управление рабочими циклами двигателя.Следовательно, вода B представляет собой правильное функционирование основных узлов.

Причины появления воды в демпфере

Главный «виновник» явления - конденсат. Он образуется из-за того, что внутренняя часть выхлопной трубы не охлаждается так интенсивно, как внешняя. Процесс образования конденсата начинается сразу после остановки двигателя; Внутри глушителя сразу появляются Росинки, которые потом замерзают. Как только двигатель снова запускается, лед начинает таять и с трубы стекает влага.

В современных автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором, при обслуживании автомобиля может капать вода. В основном это связано с принципом работы более чистых вредных выбросов. В выпускной коллектор из цилиндров на вход подается весь «букет» различных химических элементов и их соединений, среди которых углекислый газ, кислород, окись углерода, оксиды азота, несгоревшие углеводороды, вода. Из перечисленных компонентов безвредными должны быть кислород, углекислый газ, вода. Все другие соединения присоединяются к катализатору и окисляются из-за наличия в конструкции очистителя платины и палладия.Они расположены на продольных ячейках катализаторов, через которые попадают в выхлопные газы. В результате образуется углекислый газ, водяной пар. Последние конденсируются на внутренней поверхности глушителя и выглядят как капли воды.

Периоды наиболее интенсивного образования влажности

Чаще всего вода появляется при прогреве двигателя. Это связано с применением обогащенной смеси, которая направлена ​​на ускорение времени нагрева катализатора, т.к. наиболее эффективно работает в области + 300 ° С.В результате, богатый монооксидом углерода, несгоревшими углеводородами, он интенсивно превращается в пар и воду.

Постоянное и частое скопление воды в глушителе неизбежно приводит к коррозии этого компонента выхлопной системы. Во избежание подобных неприятностей рекомендуется совершать длительные активные поездки, которые будут способствовать лучшему прогреванию глушителя и предотвращению образования влаги. Другой способ - полностью прогреть двигатель; Езда с холодным двигателем приводит только к образованию конденсата.

Зима - самое неприятное время года для водителя, который живет на средней полосе (в полночь нечего сказать). Очень часто на морозе машина просто отказывается заводиться, даже если я простоял на улице всего несколько ночей. Причинами этого могут быть плохие или грязные свечи зажигания, окисление клемм аккумулятора, слабое масло или скопление замерзшего конденсата в демпфере. Лучший способ избежать таких ситуаций - это, конечно, профилактика и правильное хирургическое вмешательство.Но если проблема все еще возникла, есть несколько способов решить вашу конкретную проблему. Остановимся подробнее на скоплении застывшего конденсата в глушителе. Выход из такой неприятной ситуации - отопление.

Мануал

Можно попробовать проехать на СТО, где мастер сделает всю работу в лучшем виде за символическое количество мастеров. Отнесите его в автосервис, если вы открутите топливную трубку (или просто) внизу, которая используется для дополнительной очистки выхлопных газов.Машина заведется. Но есть небольшое «но». Автомобиль будет очень уютным и даже рев, что не очень велик, так как вы сняли часть глушителя.

Если нет желания или возможности буксировать транспортное средство, придется действовать самостоятельно. Перед разминкой нужно знать, где, собственно говоря, начинать разминку. Конденсат, как правило, скапливается дальше от двигателя. Поэтому начинать утепление нужно банками под бампером.

Некоторые водители наблюдают это явление, когда из выхлопной трубы капает жидкость.Так бывает в большинстве случаев в холодное время года . В целом наша страна славится экстремальными климатическими условиями, на их непредсказуемость негативно влияет автомобиль и его комплектующие. Больше всего страдает двигатель.

Как ухаживать за двигателем зимой? Об этом мы и поговорим в рамках данной статьи.

От трубы выхлопной жидкости что делать и в чем причина? Скорее всего, легко моргнуть на самой трубе, которая стучала от тепла двигателя. В большинстве случаев это не должно вызывать беспокойства у водителей.

Стоит ли прогревать двигатель зимой?

Как вы понимаете, автолюбители делятся на два больших лагеря, спорящих между собой - стоит ли к зиме заводить мотор. Да, вопрос актуальный, считается, что непрогретый двигатель подвержен повышенному износу. Основная причина этого явления заключается в том, что под воздействием низких температур происходит сжатие металлических деталей, из которых состоит двигатель.

При запуске двигателя Плавный нагрев.Если указать нагрузку на двигатель, поднимающую обороты, то нагрев будет происходить в более интенсивном режиме, а дополнительной нагрузкой от движения будут лишние детали.

Бытует мнение, что современные автомобили достигли того уровня качества сборки, когда компоненты уже не боятся повышенных нагрузок и температурных колебаний. А у многих автолюбителей просто появилась привычка греть двигатель. Так ли это? По сравнению со старыми автомобилями можно увидеть конструктивную особенность, заключающуюся в отказе автомобилей использовать в своих конструкциях двигатели, карбюраторы.

Напоминаем, что карбюратор отвечает за смешивание топлива и воздуха с образованием топливной смеси. Он также регулирует его уведомление цилиндрам двигателя.

Он примитивно прост, электронных данных в его оформлении, в сервисе нет, но часто ломается. В современных двигателях все чаще используются форсунки.

Эти новейшие системы убили всех сразу. Приглашаются экологи, что снижает количество расходуемого углекислого газа, водители сокращают расход топлива и упрощают обслуживание автомобилей.На практике видно, что инжекторные двигатели нагреваются быстрее своих предшественников.

Требуется карбюраторный двигатель не менее 10 минут При полном прогреве форсунки делают это менее чем за 5 минут.

Пролитые свечи и другие определяющие проблемы двигателя

Прогреть двигатель на морозе все равно стоит. Хотя бы потому, что водитель ничего не потеряет, а немного времени. В холодное время года при запуске двигателя топливная смесь обгоняется бензином, что негативно сказывается на электродах свечей зажигания.Иногда совсем нет. Огромный двигатель на повышенных оборотах потребует большего.

Современные автомобили оснащены новейшими системами, контролирующими работу двигателя при низких температурах и более точно контролирующими уровень впрыска топливной смеси. Это количество автоматически изменяется при колебаниях температуры.

Многие наблюдают такую ​​картину, что из выхлопной трубы капает жидкость. Не волнуйтесь через некоторое время. после холодного пуска. . Это нормальное явление, которое должно исчезнуть через несколько минут после запуска двигателя.

В любом случае холодный двигатель не должен подвергаться значительным нагрузкам, даже если вы уйдете, первые километры рекомендуется двигаться с минимальной скоростью.

Даже те водители, которые тщательно следят за своей машиной, часто сталкиваются с одной и той же проблемой: лужи жидкости на земле прямо под выхлопной трубой. Часто сопровождается образованием голых сосулек и свисающих с самой трубы. Начинающих водителей такие изменения могут отпугнуть, особенно если жидкость имеет нестандартный цвет.В чем причина образования влаги и чего бояться? Рассмотрим возможные варианты.

Почему из выхлопной трубы капает вода - причины появления

Капание жидкости из выхлопной трубы часто пугает автомобилистов. Что это: засохшая из лужи вода, попавшая во внутренние системы машины, а может утечка масла или антифриза? Однако чаще всего вода, которая вытекает из глушителя, когда водитель нажимает на педаль акселератора, представляет собой просто конденсат.

Жидкость, которая собирается в выхлопной трубе, представляет собой обычный конденсат

Ее внешний вид основан на законах физики и не является гарантией поломки автомобиля.Все дело в падении температуры: после того, как двигатель перестал работать, внутренние системы автомобиля какое-то время остаются нагретыми. Но температура окружающей среды и снаружи машины намного ниже. Именно это вызывает накопление влаги в некоторых деталях. Не зря чаще всего это бывает зимой, когда температура значительно падает. При этом сама жидкость может быть покрыта слоем ледяной корки и даже полностью залезть. Если температура воздуха не такая низкая, во время движения вода может начать брызгать из трубки.Выглядит устрашающе, но особой опасности на самом деле нет.

Конденсация (Latelatinsk Condensatio - Изменение, от латинского Condenso Condense, сгущение) - переход вещества из газообразного состояния в жидкое или твердое в результате его охлаждения или сжатия.

Большая Советская Энциклопедия

Видео: Конденсат в выхлопной трубе

Подогрев двигателя - хуже не будет?

Многие водители задаются вопросом - а стоит ли греть двигатель в этом случае и есть ли разница в случае с конденсатом? Дело в том, что металлические детали холодного двигателя более сжаты.Если сразу начать движение на большой скорости, нагрузка будет слишком сильной и негативно отразится на автомобиле. Поэтому необходимо постепенно прогревать систему двигателя. Этот принцип применим как к автомобилям с карбюраторами, так и с инжекторами.

Владельцы инжекторных двигателей часто считают, что их автомобильный обогреватель является дополнительным, но это не так. Фактически, двигатели с форсунками прогреваются примерно в два раза быстрее, чем с карбюраторами.Но пренебрегать этим этапом холода точно не стоит. Это может стоить вам залитых свечей.

Это особенно актуально в тех случаях, когда в выхлопной системе образовался конденсат. Предварительно прогреть машину необходимо, чтобы температура повышалась не только через двигатель и другие внутренние узлы, но и через глушитель. Тогда ледяные подъемы будут сначала входом в жидкое, а затем в газообразное состояние. Водители, которые не поднимают машину, не имеют проблем с потоками воды, выходящими из выхлопной трубы.

При движении водяных струй под давлением выливается из глушителя

Причины образования конденсата

Чтобы разобраться в причинах образования конденсата, школьный курс следует повторить. Известно, что бензин представляет собой легковоспламеняющуюся смесь углеводородов легких. Углеводороды для горения - это обычная вода и другие газообразные вещества. Это произойдет даже при использовании качественного бензина.

Теперь нужно понять, какова эта влажность в глушителе. Здесь все просто: есть такое понятие, как точка росы.Это температура воздуха, при которой пары воды начнут оседать. Выхлопная труба - это внешний элемент автомобиля, а значит, он быстро охлаждается. Холодная металлическая поверхность в сочетании с теплым воздухом внутри создает идеальную среду для образования конденсата.

Холодная поверхность глушителя способствует образованию конденсата.

Если машина оборудована системой автозапуска, наличие конденсата будет намного заметнее. Все дело в том, что нагрев трубы происходит намного быстрее.При этом конденсат успевает повернуться, но не успевает испариться. Если вы начнете движение прямо сейчас, путешествуя за вами, автомобили смогут увидеть воду из глушителя.

Кратковременные поездки на малой скорости по городу, например из дома на работу, также являются отягчающим фактором. Старайтесь хотя бы раз в неделю выезжать за пределы проселочных трасс: разрешенной скорости на них будет достаточно, чтобы предотвратить образование ледяных заторов. И нарушать правила дорожного движения при этом совершенно необязательно.

Что делать, если конденсат имеет необычный цвет

Бывает, что лужа под выхлопной трубой имеет необычный оттенок: черный, синий или даже желто-зеленый. Причин может быть несколько:

  • некоторые части автомобиля были проверены и протечки охлаждающей жидкости или масла потемнели из-за конденсата;
  • бензин некачественный с большим количеством присадок, не горящих и летящих вместе с конденсатом;
  • сажа оседает в выхлопной трубе, которая смешивается с водой, чтобы сделать ее черной или темно-серой;
  • Желто-зеленая тень конденсата - следствие повышенного содержания серы в топливе.

В некоторых случаях конденсат может иметь необычный цвет, например, синий

Чтобы определить, в чем проблема лично, следует самостоятельно провести несложную диагностику.

  1. Чтобы определить, является ли конденсат масляным, хорошо прогрейте двигатель, а затем закройте отверстие выхлопной трубы толстой белой бумагой. Отложите и дайте высохнуть. Если конденсат состоял только из воды, бумага полностью высохнет. Но в случае масляного загрязнения на нем останутся следы жира.
  2. Загляните под капот и убедитесь, что нигде нет масляной пленки. Если где-то есть протечка, вы почувствуете характерный запах.
  3. Проверьте уровни масла и антифриза. Перерасход может указывать на наличие утечек.
  4. Проверить свечи зажигания. Если один или несколько выглядят абсолютно чистыми, это означает, что охлаждающая жидкость попала в них.
  5. Перегрев двигателя может привести к блокировке крышки головки блока цилиндров и утечке масла.
  6. Если визуальная диагностика не выявила проблем, попробуйте поменять АЗС.Возможно проблема в некачественном топливе.

Бывает, что вы уже все детали проверили и поменяли фирму с бензином, а цветной конденсат вас все равно беспокоит. В этом случае следует обратиться к специалистам с сотней. Они видят то, что вы упустили.

Есть ли опасность для автомобиля?

Если виден обычный прозрачный конденсат, схватиться за голову и вызвать эвакуатор, чтобы доставить машину на СТО, точно не стоит.В большинстве случаев конденсат представляет собой обычную воду. Кроме того, некоторые специалисты говорят, что скопление влаги в глушителе свидетельствует о хорошей работе всех внутренних систем и встречается довольно часто.

Выполняйте тщательную диагностику машины только в том случае, если конденсат необычный или сопровождается появлением сильного дыма. Это могло быть признаком износа.

Где еще можно накопить?

Глушитель - не единственное место, где может скапливаться конденсат. Этому явлению подвержены некоторые внутренние системы машины.В частности, есть топливная, масляная и охлаждающая системы. Не удивляйтесь, если вы обнаружите капли воды в салоне или даже в закрытых частях тела.

С появлением воды во внутренних системах связана одна большая проблема: влага может не доходить до глушителя, и вы этого просто не заметите. А пока жидкость будет постепенно ускорять износ деталей, что может привести к выходу из строя. Чтобы этого не произошло, как можно чаще заглядывайте под капот автомобиля и, не раздумывая, пользуйтесь услугами ста.

Конденсат в бензобаке

Если автомобиль завелся с трудом или есть перебои в работе двигателя, это означает, что во внутренних системах автомобиля образовался конденсат. Влага в бензобаке может появиться, если в используемом вами некачественном бензине много воды. Такое изделие часто встречается на старых или маленьких картриджах. Обратите внимание на стоимость горючего на заправке, где вы обычно танцуете. Если он существенно ниже среднего по городу - не торопитесь радоваться.Чаще всего наиболее распространенным становится искусственное повышение октанового числа с помощью добавок. Намного надежнее пользоваться заправками от известных компаний.

Конденсат может скапливаться не только в глушителе, но и в бензобаке

В принципе, избежать появления конденсата можно даже на некачественном бензине. Для этого ему достаточно всегда держать танк. В этом случае нет свободного места для влаги. Но если вы привыкли только частичную заправку, дождитесь образования влаги.

При наличии воды в газовой машине заводится намного сложнее

В этом случае жидкость может растекаться и попасть в глушитель. Свечи и топливный насос также страдают от скоплений воды. Хуже, если в двигатель попадет влага.

Вода может попасть в двигатель из бензобака или образоваться сама. Если вы заметили белый налет на горловине бухты, значит, есть проблемы с конденсатом. То же самое может быть возле клапанов в случае повреждения уплотнения.Кроме того, еще может выглядеть антифриз с маслом. Обычно это сопровождается активным прогревом двигателя. В этом случае следует внимательно проверить автомобиль на наличие аннулированных деталей. Если вы не обнаружите травмы, не стоит волноваться. Это означает, что влага образовалась при смешивании воды и масла в двигателе. И обнаружить это можно, только если заглянуть под капот машины.

Конденсат в двигателе может привести к серьезным поломкам.

Если вы владелец дизельного автомобиля, вам все равно следует тщательно следить за тем, чтобы конденсат не попал.Влага может заморозить топливопровод и очистить фильтр тонкой очистки.

Избавиться от лишней жидкости достаточно просто. Для этого были изобретены водоочистители. Они работают следующим образом: специальные вещества смешиваются с водой, что вызывает химическую реакцию. В результате получаются соединения, которые горят в процессе технического обслуживания двигателя и не повреждают автомобиль.

Слейте воду из внутренних систем автомобиля с помощью специальных химикатов

Как предотвратить образование жидкости в выхлопной системе автомобиля?

Вероятность образования конденсата не зависит от того, какая у вас машина.Вы можете иметь старую «копейку» или роскошный автомобиль, но законы природы не могут быть нарушены. Тем не менее, есть способы минимизировать вредные последствия, если соблюдать несколько простых правил.

  1. Не поленитесь поставить машину в гараж. Часто в холодную погоду четырехугольники не хотят преодолевать лишнее расстояние от гаража до дома и оставлять машину на улице. Не делай этого, если мне жаль твоего железного коня. Если машина проведет ночь в более тяжелом помещении, на следующее утро ее нужно будет гораздо меньше прогревать.
  2. В некоторых автомобилях есть функция автоматического прогрева. Включается самостоятельно в течение определенного периода времени. Однако даже при наличии такой системы на следующий день в трубе может оказаться. Это означает, что времени прогрева достаточно для самого глушителя. Металл еще холодный и способствует образованию конденсата. Выход из этой ситуации есть: просто увеличить время работы системы отопления.
  3. Если машину нельзя поставить в гараж или нельзя использовать функцию автоматического прогрева, прогреется сам глушитель.Поможет практически теплоизолятор или жидкостное отопление.
  4. Поменять заправку: Наверное, топливо не такое хорошее, как вы думаете. Часто этот метод помогает не избавиться полностью, а затем хотя бы уменьшить количество выделяемой влаги.

Даже если вы никогда не замечали скопление жидкости в глушителе, это не означает, что конденсат не образуется. Скорее всего есть, но в довольно небольшом количестве, что делает незаметным. Причины могут быть разные: низкий износ и исправная работа внутренних систем автомобиля или мягкий климат региона.В любом случае пренебрегать этими правилами, особенно в холодную погоду, не стоит.

Чем опасно присутствие в глушителе зимой

Несмотря на то, что наличие конденсата в глушителе не свидетельствует о наличии конденсата в глушителе, закрывать его будет неправильно. Первая и основная причина - это появление коррозии из-за постоянного контакта металла с жидкостью.

Под воздействием влаги на выхлопную трубу может появиться коррозия.

Помните, что зимой процесс образования коррозии происходит в несколько раз медленнее, чем летом.Так что не паникуйте: у вас достаточно времени, чтобы решить эту проблему.

Еще один неприятный момент: если конденсат не ушел и не сливается, его уровень может значительно повыситься. Это приведет к образованию непроходимых пробок. Через несколько дней вы не сможете завести машину. Чтобы этого не произошло, просто каждый день немного разогревайтесь. Кроме того, не стоит оставлять машину на прогрев на холостом ходу, так как выхлопная система останется холодной, что способствует оседанию водяного пара.

Если не прогреваете машину полностью, в труднодоступной пробке гололед

Популярным решением проблемы является создание небольшой дыры в резонаторе. В этом случае жидкость будет стекать беспрепятственно и не будет скапливаться на стенках выхлопной трубы. Однако отверстие может вызвать образование ржавчины еще быстрее. Так что эту деталь нужно будет заменить на несколько лет раньше срока. К тому же основная причина коррозии глушителя - не конденсат, а агрессивное воздействие выхлопных газов.Влага может ускорить этот процесс. Однако, если вы все же решите проделать аналогичную процедуру, посмотрите видео, в котором объясняется, где и как именно проделать отверстие.

Видео: Отверстие в выхлопной системе для конденсата

Кстати, срок службы выхлопной трубы редко превышает пять лет, а при активной эксплуатации даже меньше. При покупке новой детали отдавайте предпочтение оригиналу, а наличие антикоррозионного покрытия будет дополнительным плюсом.

Итак, теперь вы знаете, что образование конденсата - далеко не самая серьезная проблема, которая может возникнуть у вас с вашим автомобилем.Более того, с этим явлением сталкивается практически каждый автомобилист в нашей стране. Причина тому - тяжелый климат в большинстве регионов. Тем не менее, многие автомобилисты продолжают беспокоиться об обнаружении такого обледенения на выхлопной трубе своего автомобиля. В этом случае достаточно соблюдать основные правила эксплуатации автомобиля в холодный период и периодически заглядывать на СТО.

Многие из моих читателей отмечают, что это происходит из-за поломки, но чаще всего это происходит, когда на улице холодно, и поэтому машина может «парить» - это нормально.Все дело в том, что в резонаторах (и других «банках») может скапливаться много воды, и по мере нагрева выхлопной системы она провоцирует ее испарение (здесь и клубы белого дыма, а точнее пара). Но многие начали мне писать - тяжело подавить, серьезно? Не говори! Второе - и что делать, чтобы его удалить. Третий начинался с бурения резонаторов или дренажа (обычно тонкого сверла). Каков правильный путь? Узнаем, будет ли видеоверсия и в конце проголосуем ...

Если не закрутка, то вода в любом случае будет образовываться внутри, так как эта система не замкнутая, а принцип работы самого ДВС подразумевает ее наличие в выхлопе.

По мере попадания воды в глушитель

Есть две причины, внешняя и внутренняя

Внешний: Снег (сугробы, заносы и т. Д.), Дождь и другая влажность (даже туман может вызвать сырость). Излишне говорить, что я думаю, что

Внутренний: В данном случае я понимаю выхлоп самого двигателя. Как известно, каждый двигатель работает на топливной смеси () + обычный воздух.Под воздействием температуры выхлопные газы всегда будут образовываться из водяного пара, всегда помните! И чем ниже температура на улице и чем холоднее глушитель, тем больше будет конденсироваться этот водяной пар.

Итак, как ни крути, но внутри всегда будет образовываться вода, но это не так страшно, как кажется на первый взгляд.

Система выпуска отработавших газов и водяного пара

"Почему не страшно?" - ты спрашиваешь.Да все просто, выхлоп двигателя очень горячий (в районе 500-550 градусов по Цельсию) и даже встречая (который переживет выхлопные газы) он нагревается до 800-900 градусов (а задний резонатор нагревается на 90-110 градусов). гр.) таким образом тоже разогревается.

При такой температуре вся влага просто испаряется в окружающую среду. Это то же самое, что налить немного воды в горячую сковороду, образуется пар и он снова сушится

Проблем нет и все удалено.На самом деле летом и в жаркий период точно так же (летом на улице жарко, и даже при неработающей машине вся влага может испариться). Но не все так хорошо. В холодный период машина не успевает прогреть выхлопную систему, особенно в сильные морозы и короткие поездки. Поэтому влаги начинает накапливаться все больше и больше. И

действительно плохо

Чем опасна вода в глушителе

Плохо может зависнуть сертификация, а это:

  • Может сломаться часть глушителя автомобиля (труба или резонатор)
  • Лед может забить трубу, и автомобиль не заведется (выхлопные газы вернутся, и топливная смесь станет слабой)
  • 90 153

    Более того, всем известно, что влажность - одна из причин коррозии, то есть внутренние стенки резонаторов, труб и прочего начнут ржаветь изнутри.Например, в нашем первом Вазе, где обычные глушители (из прямолинейной стали) были из стали, за 3 года их почти полностью поменяли.

    На иномарках ситуация чуть лучше, все, что часто используется нержавейка, которая намного лучше корродирует с ярмаркой (да и на современных Вазах типа Веста, X-Paradise и других), еще и выхлопная система из такие материалы.

    Но нержавеющая сталь может пострадать от других реагентов. Если сказать на пальцах, выхлоп состоит почти из 180-200 компонентов (самые известные - углекислый газ, оксиды углерода, оксиды азота, соединения свинца) серный ангидрид. , В бензиновом двигателе примерно 0,0059%, а в дизельном - 0,021%. Опять же, если вы не влезете в загрязняющие вещества, то этот ангидрид (когда он попадает в пар) является составным компонентом. А кислота может прогнать любой металл, даже нержавеющую сталь, пусть долго, но будет.

    Таким образом, очень важно высушить лишнюю влагу (так как все не будет удалено полностью, только потому, что в выхлопе есть пары)

    А вот кто что посоветует.Но начнем с радикального пути, просверлим глушитель.

    Почему и можно ли просверлить автомобильный глушитель?

    Обычно просверливается самая новая «банка», это делается тонким сверлом примерно 2-3мм, и часто из этой банки выливается много влаги, от 200 до 400мл, если верить рулонам в Интернете. Есть те, кто просверлил отверстия почти во всех резонаторах, чтобы конденсат можно было удалить из всех бидонов.

    Метод радикальный, но многие используют его даже на новых машинах! Лично я вам особо не советую.Постараюсь оправдать.

    Одно пиршество - другое Крипп. Как я уже сказал выше, глушители сделаны из стали, и они «нержавейка».

    90 340

    Если пробить дырку в резонаторе демпфера, это будет медленная, но верная смерть:

    первая , Эта дырка, даже если 3 миллиметра, начинает развиваться, от высоких температур, от грязи, которая там (во всяком случае начнет падать). И пока сложно сказать, что лучше будет сверлить или оставить

    Второй Если отверстие находится в центральном ободе (под днищем автомобиля), использованная марля может попасть в салон, что само по себе плохо

    Третий Многие сотрудники заметили, что звук выдоха меняется, становясь более звонким и громким.

    С опцией на иномарки, где есть детали из нержавейки, они такие же, правда гнить, ржаветь и прорастать ямки будут намного медленнее.

    Как правильно удалить влагу из глушителя?

    Лично я за несколько иной метод, а именно демпферный дренаж с прогревом. Ведь влажность в основном создается только от коротких поездок.

    Это означает, что вам нужно совершать дальние поездки не реже одного раза в месяц, когда автомобиль и его выхлопная система полностью прогреваются.Стоит зимой, а также в холодную и суровую погоду осенью - весной

    .

    В пути должен быть около часа (минимум), желательно по трассе на высоких скоростях (простыми словами «укрытие» машина немного стоит на трассе). Таким образом, газы полностью выходят из глушителя (вода испаряется). Обратитесь к друзьям, родственникам или куда-нибудь на природу. Я считаю, что это наиболее правильный способ удаления влаги, и я не слышал, чтобы у иномарки были проблемы с выхлопной системой.

    .

    Вода в глушителе автомобиля: причины, как от нее избавиться

    Практически каждый автомобилист посчитал забавным, когда внезапно из выхлопной трубы прямо перед иномаркой начала выливаться жидкость. Особую ухмылку вызвал владелец старой машины. Новые машины ломаются.

    Фактически ни одна машина не защищена от попадания воды в резонатор. Попробуем выяснить, почему это так. Если это страшно, как решить проблему?

    Как вода попадает в глушитель

    Первый вопрос, который необходимо уточнить, это откуда вода поступает из трубы.На этот вопрос есть несколько ответов. И все они будут правильными. Основными причинами появления влаги в выхлопных газах являются:

    • Продукт сгорания жидкого топлива;
    • перепад температур;
    • внешние источники.

    Естественный процесс

    Процесс образования влаги при сжигании жидкого топлива - естественный побочный эффект любого двигателя внутреннего сгорания. Дело в том, что в состав бензина или солярки в небольшом количестве входит вода. В противном случае топливо пришлось бы заливать в бензобак черпаком, например, угольным.

    Топливо меняет свой состав при сгорании, но частично остается в виде жидкости. Поэтому при работающем двигателе выхлопная система автомобиля пополняется дополнительной порцией влаги. Частично выводится из системы в виде пара. Однако, когда двигатель работает тихо, все, что остается в трубе, остается в нем. Охлажденный пар образует капли, которые стекают в резервуары.

    Конденсация

    Совместный эксперимент с первыми уроками физики. Холодную емкость убирают из холодильника в теплое помещение.На его стенках независимо от содержимого образуются мелкие капельки. И пока резервуар не нагреется до температуры окружающей среды, капли будут увеличиваться в размерах.

    Нечто подобное может случиться не только зимой, но и летом. В физике есть еще одно понятие, объясняющее появление воды в демпфере. Это точка росы. На поверхности образуются капельки, отделяющие горячий воздух от холодного. В выхлопной системе машины температура выхлопных газов поднимается до нескольких сотен градусов. И чем холоднее труба, тем больше вероятность обильного испарения и конденсата.

    Внешние источники

    Вода может появиться в выхлопной трубе из-за суровых погодных условий. Этому процессу способствует даже обычный туман. Зимой неправильная парковка возле сугроба также может стать причиной скопления жидкости внутри выхлопной трубы.

    Чем опасна вода в глушителе

    Как видите, появление воды в выхлопной трубе - естественный процесс. Однако его большое количество может повредить автомобиль. Самая частая проблема (особенно с отечественными моделями) - это окисление демпфера.Даже изделия из высококачественной нержавеющей стали будут страдать от скопления воды. Дело в том, что жидкость в трубе - это не просто вода. Содержит опасные химические элементы. И некоторые из них входят в состав серной кислоты.

    Конечно, их количество ничтожно, но со временем постоянный контакт с агрессивной средой начнет разрушать стенки ниши. Из-за созданных дырок автомобиль приобретает характерный «хриплый бас».

    Вторая проблема, вызванная водой в глушителе, - это ледяные пробки.Хотя это сезонное явление, оно может отрицательно повлиять на работу двигателя.

    Почему и можно ли просверлить автомобильный глушитель?

    Часто рекомендуется просверлить отверстие в углублении. Этот метод популярен среди многих водителей-любителей. По их словам, такая процедура позволяет сохранить глушитель сухим независимо от погодных условий. Для этого моторизованные изобретатели проделывают отверстие диаметром 2-3 миллиметра. Он настолько мал, что не влияет на звук выхлопа.

    Что можно сказать об этом методе? Это как-то влияет на выхлопную систему и можно ли без этого обойтись?

    Пригоден ли дедовский метод?

    Итак, некоторые домашние автовладельцы боролись с водой.Однако любое нарушение защитного слоя металла неизбежно приводит к преждевременному окислению. Поэтому со временем маленькая дырочка превратится в большую, которую нужно будет прикрыть заплатками.

    В этом случае аналоги, устанавливаемые на иномарки, прослужат немного дольше. Но даже сталь самого высокого качества выйдет из строя из-за кислотных примесей, содержащихся в жидкости, скопившейся в резервуаре. Просверлив отверстие в качественном металле, водитель сам сокращает срок службы выхлопной системы.

    Как удалить влагу из глушителя?

    Если при запуске двигателя из выхлопной трубы капает вода, это явный признак того, что бак системы полон остатков топлива. Как снять его с глушителя?

    Прежде всего, вождение важно для минимизации скопления жидкости. Например, зимой двигатель нужно прогреть. Это нужно делать на пониженной скорости. Вся выхлопная система будет плавно прогреваться. После этого машина должна пробежать не менее сорока минут.Поэтому специалисты советуют исключить короткие поездки зимой.

    Во время длительной езды на высоких скоростях из-за повышенной температуры вся вода в выхлопной системе превратится в пар и будет удалена сама по себе. Этот процесс называется влажной сушкой. На сегодняшний день это наиболее эффективный способ удалить жидкость из выхлопной системы.

    Кроме того, мы также предлагаем пленку конденсата в глушителе:

    Общие вопросы:

    Почему вода выходит из выхлопной трубы? В состав бензина и дизельного топлива частично входит вода (топливо в жидкой форме).При сжигании топлива эта вода испаряется, а в системе холодного выхлопа конденсируется и остается в глушителе. Когда накапливается слишком много воды, она начинает вытекать из трубы в начале движения.

    Нужно ли сверлить отверстие в глушителе? № Эта процедура значительно сокращает срок службы глушителя. Срыв защитного покрытия приводит к более быстрой коррозии металла.

    Как удалить конденсат из выхлопной трубы? Единственный способ удалить воду из выхлопной трубы - это нагреть выхлопную систему, чтобы вода испарилась.Для этого вы должны ехать на высокой скорости не реже одного раза в месяц в течение 40 минут и более.

    АНАЛОГИЧНЫЕ СТАТЬИ

    .

    Что такое конденсат в котле?

    Быстрое развитие технологий в отопительной промышленности привело к значительному повышению энергоэффективности. Одним из рекомендуемых на рынке устройств является конденсационный котел. Его работа позволяет использовать не только тепло, которое выделяется при сгорании топлива, но и водяной пар из выхлопных газов. Итак, что такое конденсация и что это такое?

    Что такое конденсация?

    Начнем с того, что сжигание в газовом котле более экологично, чем в угольном, так как соединения SO2, пыль и твердые отходы не проникают в атмосферу. Конденсация в газовой печи, попросту говоря, представляет собой процесс перехода выхлопных газов в процессе нагрева из газообразного состояния в жидкое, а точнее - в водяной пар. Это явление происходит при воздействии высоких температур. В газовых котлах конденсация возможна из-за наличия второго теплообменника, который называется вторичным или обычным. Что такое конденсация и как работает этот процесс? Ну а вода, которая возвращается из установки, поступает в конденсационный теплообменник и получает тепло от дымовых газов, при этом пар конденсируется на стенках теплообменника, что увеличивает КПД котла.Конденсированный водяной пар из дымовых газов является едким веществом, поэтому при производстве теплообменников должны использоваться лучшие специализированные материалы. В традиционных котлах этого не происходит, и пар выходит через дымоход вместе с другими дымовыми газами.

    Установлен конденсационный котел и виды отопления

    Для правильного использования тепла дымовых газов рекомендуется использовать конденсационный котел с низкотемпературными системами отопления. Речь идет о напольном или настенном отоплении, при котором температура подачи отопительной воды ниже 40 ° С. В этом случае вода, возвращающаяся из установки, имеет температуру около 30 ° C, что достаточно для охлаждения газов до температуры точки росы.

    Иная ситуация с конденсацией в высокотемпературной установке с температурой подачи 75 ° C. В нем вода после отказа от тепла все еще имеет высокую температуру около 60 ° C.Такая температура в некоторой степени снижает температуру выхлопных газов, но, несомненно, остается высокой, что предотвращает конденсацию водяного пара.

    Однако следует также помнить, что охлаждение выхлопных газов до слишком низких температур также имеет негативные последствия. Существует риск выхода из строя под действием силы тяжести, и для его обслуживания может потребоваться дополнительный вентилятор, что увеличивает стоимость установки. Независимо от того, установлено ли в доме или квартире напольное или радиаторное отопление, всегда стоит оборудовать их современными контроллерами управления отоплением.Благодаря им можно в большей степени использовать выделяемое тепло и сэкономить на отоплении. Вы можете выбрать из современных моделей , контроллеров радиаторов , , и , напольных , , которые отличаются набором поддерживаемых функций, способом установки и дизайном.

    Традиционный и конденсационный газовый котел - отличия

    Когда мы сравниваем традиционные газовые котлы с конденсационными котлами, оказывается, что они принципиально не отличаются.Однако цена отличается из-за технологии сжигания топлива. Точно так же конденсационные котлы в большинстве своем сделаны из гораздо более прочных материалов, чем обычные теплообменники. Конденсационные котлы дороже обычных котлов, но потребляют гораздо меньше топлива. Их преимущество перед обычными котлами в том, что они полностью используют энергию, содержащуюся в сгоревшем топливе. Самая важная часть - это высокоэффективный теплообменник. Выхлопной газ охлаждается до температуры конденсации водяного пара.Предельная температура называется точкой росы. Это около 56 ° C - в случае дымовых газов от котлов, работающих на природном газе, около 52 ° C - в случае дымовых газов от котлов, работающих на сжиженном нефтяном газе, около 47 ° C - когда мы говорим о дымовых газах из котлов, работающих на жидком топливе. Дымовой газ охлаждается водой, которая возвращается в котел из системы, поэтому температура должна быть достаточно низкой. Поэтому параметры отопительной воды в установке ниже, чем в установке с традиционным котлом.

    Для повышения безопасности эксплуатации важно использовать систему контроля и регулирования горения.Благодаря особой конструкции и использованию нейтрализатора конденсированного пара, кислотная реакция больше не опасна для окружающей среды.

    Типы конденсационных котлов

    Среди конденсационных котлов есть четкое разделение на навесные и напольные. Подвесные котлы несомненно меньше по размеру и позволяют дополнительно использовать дополнительную, свободную площадь пола. Однако меньший и компактный размер конденсационного котла увеличивает риск возможных неисправностей и часто связан с необходимостью более частых технических осмотров.Напольные котлы же занимают больше места, поэтому обычно располагаются в отдельном подсобном помещении или котельной.

    Газовые котлы также делятся на однофункциональные и двухфункциональные. Однофункциональные газовые котлы нагревают воду в системе центрального отопления. В свою очередь, пароконвектомат имеет специальный встроенный теплообменник, благодаря которому он может дополнительно готовить воду для бытового потребления.

    Какой конденсационный котел купить?

    Рассматривая покупку конденсационного котла, есть несколько факторов, которые будут влиять на эффективность его работы.Прежде всего, необходимо проверить, какие возможности модуляции предлагает устройство, какова температура теплоносителя и какая система автоматизации в нем есть. Также стоит проверить качество материалов, из которых он изготовлен. Проверка основных параметров работы котла позволяет оценить такие вопросы, как безопасность, удобство использования и эффективность устройства. На выбор конденсационного котла, безусловно, стоит потратить много времени, так как это решение имеет множество преимуществ. Наиболее важные из них представлены на рисунке ниже.

    Конденсация полезна как для окружающей среды, так и для портфолио

    Конденсационные котлы могут достигать высокого КПД, так как они используют дополнительное тепло, содержащееся в дымовых газах. Газовые очень эффективны и при этом не обременяют домашний бюджет. Их покупка - это инвестиция, которая окупится в течение нескольких лет, а кроме того, конденсация в газовой печи снизит выброс вредных веществ в атмосферу.

    .

    Как удалить конденсат на пластиковых трубах. Конденсат на трубах. Причины появления и способы их устранения

    Ржавчина поднимется на трубы холодной воды, доставляет много хлопот владельцам дома и квартиры. Во многих случаях это вызвано каплями воды, образующимися на поверхности труб.

    Причины

    Конденсат встречается довольно часто. В основном состоят из труб холодной воды. Причины - высокая влажность воздуха в помещении и разница между температурой воздуха и температурой трубопровода.

    Это явление похоже на росу на листьях травы по утрам. При определенных условиях (влажность воздуха, температура и атмосферное давление) создается так называемая «точка росы», когда водяной пар достигает в воздухе, он оседает на поверхности окружающих элементов.

    Также пары оседают на поверхности водопроводных труб. Кажется, что они «потеют», покрытые каплями. Похоже на эффект, необходимо, чтобы температура поверхности была ниже температуры окружающей среды. Поэтому так бывает с трубами холодной воды в ванной и туалете, которые охлаждаются за счет прохождения по ним холодной воды с температурой ниже комнатной в помещении.




    Чтобы определить истинную причину появления конденсата, необходимо точно определить, в какой момент он появляется, поскольку охлаждение связано с прямым движением водяного потока.

    Если вода не течет по трубе, труба с водой нагревается до температуры окружающей среды. В таких условиях образование конденсата невозможно.

    Следовательно, капая капли воды на трубу, необходимо обязательно тщательно выяснить, как найти источник воды. Это может быть сливной бачок унитаза, делающий воду незаметной из-за потерявших свойства или порванных пломб. Такого движения воды по трубе достаточно для ее охлаждения и образования конденсата. Также источником может быть прокладка доккастера. На одном из кранов, через который проходит поток воды.



    Кроме того, причиной образования капель воды могут быть соседи, живущие над любым этажом, например, если течет сливная емкость.В этом случае на перьях может образоваться конденсат при прохождении воды по квартирам снизу. В котором постоянное движение воды и соответственно охлаждение трубы происходит по вине этих протечек. При определении такой причины и желании ее устранить необходимо проинформировать вышеуказанных жителей.

    Также следует признать, что образованию конденсата на трубах способствует недостаточная вентиляция или ее отсутствие, особенно в помещениях с повышенной влажностью.Например, это может произойти в ванной, где образуется горячая вода, и образуется пар, который оседает на трубах в виде капель.


    Эффекты

    Одно из последствий образования конденсата - ржавчина. Образование ржавых протечек не только портит внешний вид металлических деталей, но и разрушает их. Конденсация часто возникает на перьях, проходящих через плоскость вертикально. В этом случае возможно отслоение лакокрасочного покрытия.

    Капли падают на пол, образуя небольшие лужи, вызывая повреждение напольного покрытия. От влаги можно испортить мебель, которая находится в комнате. Также из-за постоянного скопления влаги на поверхностях может возникать плесень и грибок, что оказывает негативное влияние на здоровье человека. Особо неприятный вид формы труднодоступные места Гидравлические шланги.

    Особо опасный конденсат в замкнутых пространствах (где он не виден).При этом на проводку также может попадать влага, окисление контактов. К тому же вода - отличный проводник. Лекарства на стенах могут проводить электричество, что является очень опасным фактором.



    Первые шаги

    Заметив влагу на трубах, необходимо немедленно принять меры по ее устранению. В первую очередь необходимо удалить образовавшийся конденсат и осушить место его появления.

    Важно не допускать скопления влаги. Для этого укажите причину его появления. При этом необходимо выяснить, какой именно источник дает постоянный поток воды, в результате чего площадь поверхности охлаждается. Для его определения нужно проверить бачок унитаза и все краны на наличие постоянного потока. Также стоит обратить внимание на установленную в доме стиральную машину, через которую при наличии неисправных клапанов может течь вода.

    Для исправления ситуации в большинстве случаев можно обойтись без специальных знаний, достаточно заменить неисправную прокладку.Если самостоятельно устранить Неисправности невозможно, лучше обратиться к специалистам в данной области, речь идет о ремонте стиральных машин.

    Убедитесь, что для работы системы вентиляции можно использовать прямую листовую бумагу. При нанесении на рабочее вентиляционное отверстие видно легкое движение листа. Это показатель того, что вентиляция работает. Но чтобы определить эффективность установленной вентиляции, нужно пригласить специалистов.

    Если обнаружено, что на стояке образуется конденсат, необходимо привлечь причину соседей сверху, что может течь сантехника.В этом случае на их трубах тоже будет наблюдаться конденсат.



    Методы предоставления

    Если выявленная проблема не была слишком серьезной, ее можно успешно решить, заменив прокладку для очистки холостого хода или крана. Однако решение не всегда так просто.

    В некоторых случаях причиной является неправильный развод труб, в которых горячая и холодная труба идут близко друг к другу.Этого достаточно, чтобы образовался конденсат. Ведь если по обеим трубам течет вода, одна из них нагревается, а другая охлаждается. От такой разницы температур и влажности возникает. Часто такие ситуации возникают в частных домах, где обвязка трубопроводов выполняется без привлечения специалистов.

    В этом случае, чтобы устранить причину и избежать образования влаги, нужно изменить развод водопроводных труб, изолировав их друг от друга, что не всегда является простым делом.При организации новой проводки часто приходится нарушать целостность стен и их покрытие.



    В таких случаях может помочь использование специального теплоизоляционного материала, который может быть ветровым. Так можно сделать изоляцию, исключить взаимную теплопередачу и защитить трубы. Этот способ достаточно эффективен и не требует капитальных затрат за счет изменения подачи воды.

    Если причина заключается в недостаточной вытяжке из помещения, на выходе для вентиляции необходимо установить вентилятор для создания принудительного воздушного потока. В результате из помещения выводится излишняя влажность.



    Специалисты в области сантехнических работ имеют большой опыт поиска причин образования конденсата и его эффективного устранения.Например, одним из современных способов решения проблемы является покрытие трубы специальным жидким теплоизоляционным составом. Он наносится на поверхность труб, создавая при сушке прочный, гибкий и неагрессивный слой, позволяющий отводить влагу.

    Однако при очень большой разнице температур трубы необходимо дополнительно изолировать. Для этого часто используется вспененный полиэтилен, который фиксируется обычной проволокой.Он легкий и не подвержен гниению. Выпускается как в виде листов, так и в виде мягких труб различного диаметра. с продольным разрезом.

    Для максимального эффекта обязательно, чтобы внутренний диаметр трубы соответствовал внешнему диаметру отводной трубы. В этом случае труба укладывается плотно, без лишних зазоров. Если будет меньший диаметр, останется зазор, если больше - тратит время. При этом пользы это практически не принесет.Удобство использования в том, что есть возможность носить детали на собственных трубах, сразу получив желаемый результат.


    Насколько важна теплоизоляция системы отопления, известно многое - потеря энергии снижает эффективность системы, что приводит к финансовым потерям. Многие борются с запотеванием окон, а мы ищем. Но не все знают, насколько важно защищать трубы с холодной водой. Думайте об этом только тогда, когда из ваших труб начинает капать конденсат.

    Отсутствие надлежащей изоляции труб холодной воды в некоторых случаях может привести к конденсации.Он создает влагу на трубах, которая капает на пол и собирается в ванных комнатах. Почему на трубах холодной воды образуется конденсат, с помощью которого можно избавиться от этого явления, рассмотрим ниже.

    Что такое конденсация?

    Это явление связано с конденсацией водяного пара, присутствующего в воздухе на поверхности, который холоднее, чем так называемая температура точки росы. Если температура воздуха вблизи водопровода ниже точки росы, избыток влаги конденсируется в виде капель на этой поверхности.

    Явление конденсации водяного пара из воздуха является обычным явлением. Например, когда в жаркий день вы наливаете в стакан холодный напиток, на его стенках оседает роса - следствие явления конденсации. Если капли воды на стекле не слишком сильные и поры пластика потеют, это может вызвать некоторые проблемы. К тому же эта проблема больше, чем кажется на первый взгляд - рано или поздно начинает капать вода, ванная и сырье. Что делать, если потеют трубы холодной воды, как избавиться от конденсата?

    Последствия проблемы

    В теплую влажную погоду на водопроводе подвала при включении холодной воды образуется конденсат.Но чрезмерное образование конденсата может привести к капанию воды, что влечет за собой ряд негативных последствий:

    1. Вызывает рост плесени, грибка, удаление которых требует больших затрат.
    2. Наихудшие проблемы возникают с металлическими трубами, такими как медь, оцинкованная сталь. Скопление воды на поверхности может вывести из строя устройство, помещенное непосредственно под водой.
    3. Стены грубые.

    Окисление среды

    Влажный утеплитель можно сравнить с мокрым шерстяным в морозный день.Он не только не защищает оборудование от потерь энергии, но и может привести к коррозии, которая часто приводит к затоплению оборудования и помещений.

    Конденсация - технический враг изоляции 1. Делать пар изоляционным материалом Снаружи тоже вредно. В обоих случаях это говорит о том, что изоляция не удалась. Что еще хуже, конденсат в изоляции изначально незаметен. Со временем это может привести к опасным последствиям: капание воды со стен или потолка.Если влага проникает в изоляционный материал, его эффективность быстро падает.

    Как отличить конденсат от утечки?

    В некоторых случаях конденсацию можно принять за утечку воды из системы. Проверяйте трубы рано утром, прежде чем включать воду, как только вода в системе установится до комнатной температуры. Если видны капли - утечки можно скрыть. Важно устранить скрытые протечки до того, как они разрушат потолок нижнего этажа соседей, стены или пол туалета, спровоцируют появление плесени, грибка.

    Как поступать с конденсатом?

    Основным методом предотвращения конденсации воды является создание изолирующего барьера между холодной поверхностью и водяным паром, насыщенным окружающей средой. Выбирая покрытие, отвечающее двум следующим требованиям, при этом вы можете защитить наши растения от нежелательных явлений:

    1. Для предотвращения образования конденсата на поверхности трубы, повышения теплопроводности на протяжении всего срока службы важно, чтобы изоляционный материал был устойчивым к влагопоглощению.
    2. Важным параметром является низкий коэффициент теплопередачи λ, который позволяет минимизировать обмен свободной энергией между трубой и окружающей средой.

    Как и чем убрать конденсат на трубе холодной воды?


    Таким образом, правильная защита труб с холодной водой поможет избежать многих неприятных, дорогостоящих сюрпризов. Современные решения Проблемы довольно простые, их можно реализовать своими руками, без особых навыков ремонта водопровода.Стоимость материалов вполне доступная, учитывая небольшую протяженность водопровода в квартире, доме.

    Благодаря современным технологиям. Проходить мимо влажных ванных комнат и водопровода нужно изолировать неприглядными, непрактичными методами, такими как медицинская повязка или ткань, как люди делали в прошлом.

    На трубах подачи холодной воды практически всегда можно наблюдать образование конденсата. Такое явление не только в некоторой степени портит внешний вид ванной комнаты, но может вызвать серьезные проблемы.Сплошные трубчатые элементы имеют ограниченный срок службы.

    Следовательно, решать эту проблему нужно очень быстро. В этом случае возникают вопросы, как участвовать в случае обнаружения капель воды на трубопроводе и как удалить конденсат с помощью труб холодной воды. Во-первых, не нужно слишком драматизировать ситуацию. Во-вторых, необходимо ознакомиться со всеми методами устранения этой проблемы. В-третьих, выберите наиболее оптимальный вариант и примените его на практике.

    Причины образования конденсата

    Конденсат на трубах холодной воды может появиться по следующим причинам:

    • Наличие источника повышенной влажности в помещениях.
    • Недостаточная вентиляция.
    • Водопроводные трубы имеют плохую теплоизоляцию.
    • Температурные изменения. Из-за этого DST. Может происходить большее образование конденсата, который просто стекает по поверхности труб.

    Основная часть причин образования конденсата не требует пояснений.По первому пункту списка он должен внести некоторые пояснения.


    Для источников с повышенной влажностью включают:

    90 226
  • Проблемы, возникающие в процессе функционирования систем связи и зданий. Это может быть образование пара во время приготовления пищи, испарение из мокрой подстилки, затопленный подвал, авария на трубопроводе или вентиляция мусора.
  • Строительные дефекты, возникшие в результате нарушения строительных технологий.
  • Географические особенности Регион: Рядом с большими водоемами или высокая влажность в сочетании с каменистой почвой, которая способствует образованию конденсата.
  • Неблагоприятные природные явления: мокрый снег, усиливающийся дождь или влажный климат местности.

Предпосылки появления конденсата на трубах холодной воды

В большинстве случаев конденсат появляется на трубах в ванных комнатах. Несмотря на особенности этих помещений, трубы намокают не только по этой причине.

Есть много факторов, которые могут вызвать образование конденсата на трубке унитаза:

  • Недостаточная вентиляция.Чтобы определить, каким именно кажется конденсатор из-за этого, достаточно оставить на ночь дверь в туалет открытой. Если к утру трубопровод высох, следует отремонтировать систему вентиляции и сделать ее лучше.
  • Постоянный поток воды в баке из-за неисправности клапана. Это приводит к тому, что трубопровод начинает остывать, в результате на его поверхности будет замечен большой кластер. конденсат. Устранить проблему поможет несложный ремонт впускного клапана и кранов-цистерн.
  • Унитаз для соседей наверху.В этом случае нужно рассказать о ситуации хозяевам. При их отсутствии можно временно устранить конденсат своими руками. Для этого участок трубопровода, на котором скапливается скопление капель воды, обматывают бинтом в несколько слоев и опускают один конец обмотки в емкость, скопившуюся воду сливают регулярно. Смотрите также: "".


Залив воды по трубам холодной воды в ванной может произойти в следующих ситуациях:

  • Неправильное расположение водопровода.Если трубы горячей и холодной воды проходят плотно между собой и не имеют теплоизоляции, то на элементах возникает холодная вода, скапливаются капли воды. Выходом из сложившейся ситуации является качественная теплоизоляция элементов труб с использованием соответствующих материалов.
  • Неисправен смеситель. Если с крана постоянно капает вода, общая температура рабочей среды снижается, что приводит к охлаждению труб и образованию конденсата на их поверхности.Ремонт смесителя поможет решить проблему.

Как удалить конденсат чем

У тех, кто сталкивался с таким явлением, сразу возникает вопрос, чем ветер из труб, чтобы не было конденсата. Предотвратить появление капель воды на поверхности труб холодной воды можно несколькими способами, одним из которых является теплоизоляция. Этот вариант считается наиболее эффективным, так как устраняет причину их появления - перепад температур. Решить вопрос проще через изоляционную трубку, разрезав ее для удобного размещения.Для изготовления тубы используется вспененный полиэтилен, энергетический или термофлекс.

Есть еще один способ борьбы с конденсатом на элементах труб, но он считается более сложным. Использование этого варианта требует наличия следующих материалов: эпоксидная замазка, ацетон, растворитель ржавчины, наждачная бумага, шпатель, автомобильная нить и ткань шириной около 5 см.


Процесс выглядит следующим образом:

  • Трубка очищается наждачной бумагой Улучшает сцепление с поверхностью.
  • Переводит ацетон с помощью шаблона.
  • Поверхность обработана растворителем ржавчины и пропущена (также читается: «»).
  • На трубу наносится толстый шпатель из эпоксидной смолы, который увлажняет полосы ткани. Края закрепляем ниткой.
  • Сверху наносится еще один слой шпатлевки и связывается тканью.
  • Замазать салфетку и дать полностью высохнуть.
  • После высыхания всех слоев трубочка улыбка и цвет.

В случае появления капель воды в результате выхода из строя пластикового трубопровода, вы можете самостоятельно заменить поврежденный трубопровод на новый. Металлические трубопроводы могут заменить только сантехников со специальным оборудованием и навыками.


Для предотвращения образования конденсата пластиковые трубы рекомендуются Холодная вода. Следующая марка. Изоляционные материалы:

.
  • Пенопласт или пенополистирол считается универсальным утеплителем.Для трубопроводов полимерные материалы.Выпускается в виде ракушки, состоящей из двух половинок. Между собой они соединены пазовым замком. Использовать такой утеплитель достаточно просто: половинки оболочки кладут на трубу и фиксируют скотчем.
  • Минеральная вата Для изоляции труб она выпускается в рулонах, что значительно упрощает использование этого материала.
  • Полиуретановая пленка относится к радиаторам с высокими изоляционными характеристиками. Температурный диапазон такого материала довольно широк: от -160 0 с до +150 0 С.Практически все трубы полипропиленовые. У них есть такой слой, он образуется на изделиях в процессе производства. В этом случае толщина утеплителя достигает 5 см.

Химические элементы помогают избавиться от конденсата

Защитить трубы холодного водоснабжения от образования конденсата помогает продукция химической промышленности: «Стирмезол», «Корунд», «Хеттт» и другие.

Использование этих изоляционных смесей означает следующие действия:

  • На трубе нет грязи и ржавчины.
  • Нанесите слой грунтовки для лучшего сцепления изоляции с поверхностью и дайте ей высохнуть.
  • Используйте валик, кисть или распылитель, чтобы покрыть поверхность защитной смесью. 5 слоев утеплителя являются наиболее эффективными, каждый слой должен хорошо просохнуть перед нанесением. Оптимальное время высыхания таких смесей около 1 часа.
  • Продлить срок службы теплопровода помогает специальный фиксатор, который параллельно придаст трубе большей привлекательности.

Как использовать для борьбы с конденсатом на трубах холодной воды, зависит от причин этого явления и конкретных условий эксплуатации. Очень важно учитывать, с какой периодичностью возникает проблема и на какой стадии она находится.

Диспенсер конденсата - конденсат

Поплавковый конденсатоотводчик предназначен для отвода конденсата, образующегося в автоматическом режиме. Это устройство устанавливается на выходе из теплообменного устройства, включающего водонагреватели и водонагреватель.Через это техническое устройство. Скопившаяся в системе вода просто испаряется.

Кластеры делятся на три основные группы:

  • Тип подключаемых устройств.
  • термостатический.
  • Поплавок.


Работа конденсатоотводчика поплавкового типа основана на использовании разницы между плотностью конденсата и пара. Эти устройства огромны благодаря большому количеству положительных качеств.

Основными достоинствами устройства данного типа можно назвать:

  • Высокая надежность.
  • Отличные показатели производительности.
  • Возможность работы с минимальными нагрузками.
  • Нет необходимости охлаждать конденсат.
  • Устойчив к различным перепадам температур.
  • Продолжение эксплуатации с повышенными нагрузками.


Также нет указания оптимальных показателей энергосберегающих тепловых систем с поплавковым конденсатоуловителем.

Вы можете выбрать любой из перечисленных способов борьбы с конденсатом.В большинстве случаев их использование помогает избавиться от нежелательной влаги. В случае недостаточной эффективности этих вариантов избавиться от образования конденсата на водонепроницаемых трубах можно за счет гидроизоляции всех поверхностей помещения. Качественное выполнение Этот вид работы возможен только при наличии специальных знаний и навыков.

В нашей насыщенной современной жизни ему очень хочется иметь уютный дом или квартиру. В нем есть те, кто может расслабиться, расслабиться, почувствовать себя счастливым.Поэтому очень важно, чтобы в доме было хорошо.
Но часто каждый сталкивается в повседневной жизни с маленькими или серьезными проблемами. В конце концов, его жилище необходимо поддерживать, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии. И временами это сложно.
Иногда просто чего-то не замечаешь. И тогда это перерастает в настоящую проблему.
Например, конденсат на трубах. Сначала это никого не беспокоит. Но когда мы с удивлением заметили, что появилась плесень, то брали ремонт, который теперь будет стоить намного дороже.
Следовательно, состояние квартиры или дома похоже на здоровье человека. Главное - предотвратить проблему или, что хуже всего, устранить маленькое, пока оно не превратится в большую.

Что такое конденсат?

Согласно законам физики мы знаем, что если есть разница температур, на поверхности образуются капли воды. Эта аксиома известна еще со школы. Итак, если в квартире (доме) есть перепад температур, то это явление и может там возникнуть.

Во-первых, процесс не так заметен. Поверхность мутная. Затем образуются мелкие капельки. Эти капли воды начинают расти, а затем собираются на полу, со временем они могут даже образовывать небольшие лужи. Форма появляется. И следующий этап развития этого явления - у холодных людей, у которых есть все шансы перейти в хроническую форму. Печальная картина.

Причины конденсата на трубах:

Надо разобраться с этой проблемой. Это не только комфортные условия проживания, но и ваше здоровье.

Способы борьбы с конденсатом на трубопроводах

Сначала выясняем, нет ли утечек. Нам нужно видеть от их соседей. Если обнаружена утечка, вы услышите, как вода течет по сточной воде, а затем устраните проблему с потоком воды. Все зависит от этой ситуации. Или разобраться с собой, или вызвать сантехника, развязать вас.
Во-вторых, необходимо следить за тем, чтобы в местах, где проходят трубы квартиры или дома (ванна, туалет, прачечная и т. Д.), Хорошо работала система вентиляции.

Если это вентиляция. Не можете решить проблему, нужно установить другой вентилятор - вытяжной. Вытяжка вентилятора должна работать либо вручную, либо автоматически. Такие вентиляторы можно приобрести в магазине. К сожалению, это не гарантия того, что проблема будет решена.

Разница температур! - также вызовет конденсацию влаги. В комнате тепло и постоянно пропадает труба с холодной водой. Это сигнал к действию! Поэтому необходимо изолировать трубы холодной воды от внешней среды. Теперь это не особая проблема.
1. Из пористых изоляционных материалов. Выпускаются стандартные размеры. Называться они могут по-разному: EnergyOflex, термофекс и так далее. Трубку, вытянувшись по всей длине, наденьте на трубку и проденьте по шву специальной лентой. Иногда зазор между трубой и теплоизоляционным материалом заливают монтажной пеной. Так же, как и утеплитель, часто используют гофру. Диаметр, который должен быть больше этой трубы. Таким образом, труба надежно изолирована от внешней среды.

2. Если таких материалов под рукой нет, вы можете использовать их.
Пошаговая инструкция по этой работе.

  • Первый шаг: трубка необходима для OCChat. Эта процедура необходима для надежного сцепления со следующими материалами.
  • Шаг второй: Обезжирьте. Для этого поверхность рвут ацетоном.
  • Третий этап: трубка для обработки ржавчины. Для этого можно использовать фосфорную, лимонную, щавелевую, азотную кислоты.Также специальные препараты, которые можно купить в строительных магазинах .. Список большой.
  • Шаг четвертый: На трубу наносится слой эпоксидной смолы. По составу напоминает густую краску и не стекает. Сам материал твердый. Поэтому действовать нужно обязательно быстро.
  • Шаг четвертый: Подготовленную трубку плотно оборачивают тканью. Вам нужно бежать ниже. Последний виток плотно дублируется резьбой. Шипы ткани накладываются друг на друга и пропитаны ковкой.
  • Шаг пятый: Рекомендуется использовать несколько слоев шпаклевки. Обычно используют два-три слоя.
  • Шаг шестой: Нанесено эпоксидное покрытие.
  • Шаг седьмой: Трубка - это улыбка, цвет которой соответствует цвету стены.

Эти простые шаги по удалению конденсата с труб не так уж и сложны. Тем более что все время создаются новые составы, которые эффективно защищают материал от коррозии.
Хорошая вентиляция и изоляция труб часто решают проблему.И с квартирой все будет хорошо.
Но вот как бывает погода - Дождь усиливается осенью или весной, возможно, около паводка и повышенной влажности, тогда есть смысл установить кондиционер, чтобы решить эту проблему.

  • белье нельзя сушить в доме
  • Во время приготовления закройте дверь, откройте окно или включите выдох.
  • : оставьте дверь открытой после душа или ванны и дайте ей проветриться.
  • регулярно отключает всю комнату.

Результат:

Обратите внимание, что проблема внутреннего конденсата на трубах довольно распространена. Это связано с разницей температур снаружи и внутри, неисправной системой вентиляции. И решение нужно.
Надо подойти к решению этой проблемы. Появление новых современных материалов и инновационных технологий. Это помогает решить эту проблему. Хотя поддержание температурного режима, безусловно, сложная и многогранная задача, но решает ее полностью для всех.
Поэтому комфорт и удобство квартиры или дома в ваших руках. Решая мелкие проблемы, у вас есть все шансы не иметь больших.

Конденсат на трубах - очень частая проблема в системе сточных вод. Бывают такие ситуации по разным причинам, но основные из них - мокрые трубопроводы, создающие влагу в помещениях домов и коттеджей. Образование конденсата может привести к образованию плесени и ускорить ремонтные работы на водопроводе. Эта статья посвящена тому, как убрать конденсат в приватном помещении.

В большинстве случаев образование конденсата связано с неисправностью системы вентиляции в доме. Именно этот фактор влияет на образование капель на стенках водопровода при взаимодействии с воздухом. По этой причине перед установкой труб в туалете и ванной нужно сделать теплоизоляцию. Слой должен защищать трубы от перепадов температур. Чаще всего такая ситуация возникает, когда перья стоят в горячей и холодной воде вплотную друг к другу. Перечислим все причины этого явления:

  • Конденсат всегда выходит вертикально с холодной струей.Причин две: протечка воды и смеситель. Оба явления можно услышать из-за шума, создающего поток жидкости.
  • Плохая функция выдоха. До сих пор это наиболее частая проблема, особенно такая ситуация свойственна новостройкам. Стоит учесть, что если установлены пластиковые окна, то при их закрытии вытяжка не работает. По этой причине требуется устройство. Система принудительного вытягивания.

Внимание! Проверить необходимость проверки можно следующим способом: закройте все окна и прикрепите лист газеты к сетке, и вы сразу увидите эффект.

  • При разводке в частном доме на трубах образуется конденсат. Причины для этого те же, что и в предыдущих ситуациях, например, бачок для туалетной жидкости.
  • 90 235

    Причины намокания труб в ванной

    Первое, что нам нужно сделать, это проверить вентиляцию, так как трубы могут быть забиты. В этом процессе откручиваем решетку, закрывающую отверстие канала. Если это была причина. Толчок должен появиться или усилиться.

    Еще один фактор, который нельзя не заметить - это особенности стояка и разводки холодного и горячего канализационного потока в ванной. Чаще всего дополнительное утепление не выполняется. Стоит учесть, что если они находятся очень близко друг к другу, то защита от перепадов температур просто необходима.

    Очень часто причиной образования конденсата в ванной или туалете является блендер. Если из потока воды постоянно капает вода, вы платите больше за коммунальные услуги, и это поможет ускорить ремонт работы.Также стоит учесть, что может образоваться плесень, наносящая вред здоровью человека. К тому же избавиться от неприятного запаха очень сложно.

    Как избавиться от конденсата в туалете

    Ситуация с ванной в туалете аналогичная, но стоит учесть для второго варианта наличие большого количества труб. Если вы собираетесь делать канализацию в частном доме, стояк холодной воды лучше отделить от теплоизоляции горячей или необходимой трубы.В унитазе может быть обычный баковый процесс.

    Помните, что у всех материалов есть собственный индекс теплоэффективности. Но этот факт не заставляет проводить полную замену, например, трубопроводных, чугунных изделий на ПВХ. Есть много вариантов исправить ситуацию. Мы поговорим о них и поговорим о статье.

    Методы ликвидации разливов

    Мы уже выяснили причины образования конденсата в туалете и ванной.Теперь узнайте, как исправить проблемы с созданием утечек. Первое, что нужно сделать, это найти место для естественного потока воды в вашей системе. Его образование может происходить:

    • Если смеситель и смеситель неисправны. В этой ситуации вы заметили постоянное капание воды с кранов.
    • При создании прорыва в трубопроводе;
    • Износ.

    Наибольшая сложность определения - прорыв трубопровода и несоответствие арматуры. Для выявления неисправности нужно произвести частичную разборку коробки, закрывающей патрубки.Чтобы облегчить процесс, лучше обратиться за помощью к специалистам. Специалисты легко определят проблему с помощью тепловизора - специального оборудования. Стоит отметить, что оба варианта требуют денежных вложений. При обнаружении утечки можно выполнить следующие действия по исправлению:

    • Необходимо заменить прокладку. Набор инструментов для работы можно приобрести в любом специализированном магазине. Для совершения покупки необходимо знать информацию о марке и производителях смесителя. Эту работу можно выполнить своими руками.
    • Если после ремонта ничего не изменилось, необходимо заменить смеситель.

    В случае, если трубопровод канализации в месте, где он продвигается, то могут быть приняты следующие меры:

    • Заменить неисправную систему. Для работы нужно разрезать трубы для резки и установить новую деталь. В большинстве случаев при наличии металлического трубопровода пригодится помощь специализированных техников. Для этого можно заказать машину в специализированной компании.
    • Установите заглушку на место утечки воды. Стоит отметить, что этот метод менее эффективен, поэтому использовать его не обязательно.

    Заменить арматуру на трубопроводе несложно. Для этого нужно удалить неподходящую деталь и заменить на новую. Перед тем как продолжить такие работы, обязательно перекрыть водопровод в дом.

    Устранение проблем с вентиляцией

    Избавиться от конденсата из-за плохой работы системы вентиляции достаточно просто.Для этого можно использовать следующие методы:

    • Воспользуйтесь услугами специалистов. Кто приедет и проведет диагностику и чистку вентиляции в доме. Стоит отметить, что такая услуга должна выполняться бесплатно, так как это предусмотрено гарантийным тарифом.
    • Но бывает, что даже после расчистки шахты конденсат не уходит. По этой причине в ванной придется установить дополнительный вентилятор. Такое устройство можно включать при необходимости или использовать постоянно.

    Теплоизоляция трубопровода

    Самый простой способ - приобрести специальные заводские материалы. Стоит отметить, что для изоляции трубопровода можно использовать любой теплоизоляционный материал. Если покупка не по карману, задание можно выполнить так:

    • Для сборки можно использовать пластиковую трубу и пенопласт. Для этого необходимо опустить утеплитель, чтобы труба была намотана.Заполните вертикальное пространство между трубами фольгой.
    • Можно использовать старую ветошь и специальную шпатлевку. Для этого оторвите трубу от ржавчины и нанесите первый слой шпаклевки. Делаем это несколько раз.

    Итак, мы выяснили, почему на канализации трубопровода образуется конденсат. Теперь вы знаете, как решить эту проблему, поэтому эксплуатация водопровода станет более удобной.

    .

    Почему на крыше конденсат и как от него избавиться? Как удалить конденсат из труб холодной воды

    Конденсат - жидкость, которая появляется на поверхности предметов в результате охлаждения паров любых веществ и их перехода из газообразного состояния в жидкое. В повседневной жизни мы чаще всего сталкиваемся с конденсацией воды на стекле, трубах, стенах и т. Д. Это не что иное, как водяной пар, который ранее находился в воздухе и сгущался до жидкого состояния с перепадом температуры.

    Немного теории

    Всем известно, что воздух всегда содержит водяной пар. Количество вещества, которое может испаряться в воздухе, напрямую зависит от температуры воздуха. Чем выше температура, тем больше пара может содержать воздух. Если воздух по какой-то причине начинает остывать, рано или поздно его температура достигнет так называемой «точки росы», то есть состояния, при котором пар в воздухе начинает сгущаться и конденсироваться в воду.

    Вторая физическая величина, влияющая на образование конденсата, - это относительная влажность воздуха.Чем выше влажность воздуха, тем выше точка росы. Это означает, что при высокой влажности конденсация будет происходить даже при небольшом понижении температуры. При невысокой влажности конденсат образуется только в случае заметного потрескивания холода и резкого понижения температуры.

    Конденсат - это всегда плохо. В лучшем случае это проявляется в снижении видимости из окна. Как правило, появление конденсата приводит к коррозии металлических поверхностей, дальнейшему появлению плесени и грибка на стенах, а также может стать причиной развития хронических заболеваний, связанных с постоянным воздействием повышенной влажности.

    Как избавиться от конденсата?

    Устранение конденсации водяного пара на пластиковых окнах

    Иногда людям, которые установили пластиковые окна в своей квартире, приходится сталкиваться с запотеванием окон зимой. Это образование конденсата. Чтобы найти эффективный способ устранения конденсата, вам необходимо понять, почему он возникает, например, когда окно замерзает из-за ошибок конструкции или монтажа. В таком случае вам нужно:

    • заменить стеклопакет на двухкамерный трехстекольный, который не промерзает и не пропускает холодный воздух в комнату;
    • вызвать ремонтную бригаду и попросить снова заполнить щели между окном и стеной;
    • Если окно и установка хорошего качества, могут помочь менее радикальные методы.Это, например, уменьшение ширины подоконника, предотвращающего попадание теплого воздуха от радиатора к окну. Или проблему решат две свечи, которые ставят на подоконник и нагревают воздух.

    Второй причиной образования конденсата может быть высокая влажность, вызванная плохой вентиляцией, сушкой одежды или наличием большого количества комнатных растений. В этом случае либо устраните причины появления влаги, либо просто каждый день открывайте окно и проветривайте комнату 10-15 минут.Даже зимой температура в помещении упадет максимум на 3 градуса, но вся скопившаяся влага уйдет наружу.

    Устранение конденсата на трубах

    Конденсация на трубах чаще всего возникает в ванных комнатах с трубами холодной воды. Наиболее вероятная причина - повышенная влажность в ванной или туалете. Методы устранения - улучшение вентиляции и проветривания помещения. Очистить вентиляционную шахту, установить приточную вентиляцию с вытяжным вентилятором.А иногда достаточно оставить дверь ванной на ночь открытой.

    Другая причина образования конденсата заключается в том, что по трубам постоянно течет холодная вода, которая охлаждает саму трубу и воздух вокруг нее. Устранение проблемы: теплоизоляция трубы каким-либо термоизоляционным материалом.

    Устранение конденсата на стенах

    Причина образования конденсата на стене в том, что она замерзает. Единственное решение - утеплить стену дома снаружи.Конкретные методы - вспенивание стыковых швов пенополиуританом, укладка слоя утеплителя (минеральной ваты) или отделка стены специальной изоляционной штукатуркой.

    1
    2
    3

    Конденсат на крыше - обычное дело в доме. Точнее, формируется под крышей. Это довольно серьезная проблема с установкой и дальнейшей эксплуатацией кровли. Обычно зимой конденсат может повредить металлическую крышу и металлочерепицу. Это связано с тем, что материал проводит тепло.Поэтому температура внутри рубероида низкая из-за морозного воздуха или снега, а в другой части - теплый воздух. Конденсат образуется там, где холодный металл соприкасается с теплым воздухом. Конденсат накапливается и может привести к серьезным утечкам через крышу. Более того, если он попадает на теплоизоляционный материал, его необходимо надевать заново.

    Причины конденсации


    Таким образом, конденсат под кровлей образовался в результате грубого нарушения технологии укладки.Давайте рассмотрим шаги по предотвращению и устранению этой проблемы.

    Экономия на материалах и затратах на установку - одна из основных причин образования конденсата. Это большая ошибка для дорогого загородного дома. Часто в этом виноваты застройщики дачных поселков, а иногда и сами арендаторы.

    Желание сэкономить понятно - иногда стоимость кровли может доходить до 20% от стоимости всего дома. Логично предположить, что это несколько сотен тысяч и даже миллионов рублей.В результате придется заново делать ремонт или полностью перестраивать крышу. Все это лишняя трата денег, свободного времени и нервов.


    Чтобы никогда не справиться с таким явлением, как конденсат на крыше, необходимо следовать определенной схеме. В нашей статье мы обсудим основные моменты монтажа кровельного пирога. Обязательно прочтите об этом, чтобы в будущем не наделать ошибок.

    Особенности монтажа кровельной системы



    Качественная сборка элементов кровли.Достигается это очень просто - доверьте сборку кровли и кровельного пирога специалистам в этой области. Если работа выполнена плохо, через время вы заметите конденсат на крыше.

    Итак, мы рассмотрели основные ошибки, возникающие при установке кровли. Они приводят к образованию конденсата. Отсюда у хозяина загородного дома может возникнуть масса проблем.

    Перечисленные характеристики и погрешности относятся к монтажу любого покрытия, в том числе шифера или ондулина.

    Как устранить конденсат под крышей, подробно в видео:

    Устранение конденсации: Инструкция

    1. Первым делом нужно решить проблему с кровлей.Для этого используется тепловизионная камера. С его помощью выявляются все нарушения, допущенные при проведении монтажных работ.
    2. Нарушения устраняются установкой дополнительной теплоизоляции, перестройкой мансардных окон, созданием вентиляционных проемов и вентилируемого конька.
    3. Изготовлена ​​полная перегородка крыши: заменены пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, а также обрешетка. Однако это самый крайний метод, который следует использовать - если невозможно удалить конденсат другими способами.

    Вот и все. С помощью наших советов вы можете предотвратить образование конденсата или устранить его, если он уже скопился в пространстве под крышей. В любом случае обязательно ознакомьтесь с фото и видео материалами по данной теме. Это поможет избежать ошибок при проведении монтажных работ. Благодаря этому вы сможете контролировать операции, выполняемые специалистами при строительстве вашего загородного коттеджа.

    Конденсация в дымоходе образуется из водяного пара, содержащегося в воздухе и топливе.Эта влага соединяется с другими продуктами сгорания с образованием концентрированных растворов кислот, щелочей и других агрессивных химических элементов, разрушающих дымоходы. Поэтому все производители отопительного оборудования настаивают на обязательном удалении конденсата из канала отвода продуктов сгорания.

    Откуда конденсат в дымоходе?

    Увидели конденсат в дымоходе - что делать, со всеми бывает. Можно даже сказать, что бесконденсатного дымохода просто нет.

    На образование конденсата влияют следующие факторы:

    • Уровень влажности топлива.Более того, абсолютно сухого топлива просто не существует. Часть водяного пара содержится даже в природном газе, более того, при сгорании это топливо разлагается на углекислый газ и водяной пар. Поэтому конденсат в дымоходе газового котла - довольно распространенное явление.
    • Температура дымовых газов и самого дымохода - если она ниже 100 градусов Цельсия, воздух в дымоходе будет источником водяного пара. При этом каждый подогреватель изначально вырабатывает выхлопные газы недостаточно высокой температуры, которые проходят по недостаточно прогретой трубе.
    • Плохая тяга в дымоходе - при недостаточной скорости потока выхлопных газов по трубам увеличивается риск проникновения пара в воду. При большой скорости (тяге) пары просто вылетают из трубы, не успевая загустеть и превратиться в жидкость.
    • Между трубой и окружающей средой существует большая разница температур - в этом случае водяной пар конденсируется на внешней поверхности дымохода, а также в конце дымохода. Этот эффект усиливается с каждой сезонной простудой.

    Конденсация - варианты решения проблемы

    Как видите, устранить явление конденсации в дымоходе практически невозможно. Мы можем только снизить концентрацию этого вещества или повысить стойкость трубы к химическому воздействию конденсата.

    При этом для снижения концентрации конденсата мы можем использовать следующие приемы:

    • Используйте топливо с минимальной степенью влажности - сушеную древесину, поддоны, уголь, дизельное топливо и т. Д.Однако для газовых котлов такой способ не подойдет - при сгорании такого топлива образуется водяной пар, который входит в состав выхлопных газов.
    • Изолируйте дымоход, сместив точку росы на корпус дымохода. Такой прием устраняет проблему перепада температур - воздуховод не контактирует с холодной внешней средой и не успевает остыть после прогрева.

    • Периодически очищайте дымоход, удаляя все засорения в тракте выхлопных газов.Чем чище канал, тем лучше струна. А при хорошей адгезии водяной пар просто не остается в трубе, уходя с выхлопными газами.
    • Установите на конец трубы дефлектор - специальную насадку, улучшающую тягу в воздуховоде и защищающую насадку от попадания атмосферной влаги в дымоход во время дождя или снегопада.

    Кроме того, мы можем просто установить отвод конденсата в дымоход в проблемной зоне, отводя из канала сконденсировавшийся водяной пар до того, как он сольется с продуктами сгорания, превратившись в коррозионную жидкость.

    Однако эти методы только уменьшают серьезность проблемы, не решая ее. В любом случае в трубе останется конденсат. Теплоизоляция воздуховода, насадка на головку и сухие дрова только снижают концентрацию химически активных веществ, продлевая срок службы дымохода.

    Профилактические мероприятия

    Для повышения устойчивости корпуса дымохода к агрессивному воздействию конденсата необходимо предпринять следующие шаги:

    • Установить в воздуховоде воздуховод из химически стойкого материала.Обычно асбестоцементные трубы или кирпичные дымоходы закрывают вставками из нержавеющей стали - высоколегированной стали, устойчивой к агрессивному воздействию химически активных веществ.
    • Установить коллектор конденсата на дымоход на пересечении горизонтального канала (от топки) и вертикального участка (на улицу) - стального стекла под стыком.

    Благодаря этому мы не остановим процесс образования конденсата, а защитим основной конструкционный материал дымохода от агрессивных веществ, нарушающих целостность канала.Конденсат будет стекать по трубам в сборную емкость, которую при необходимости опорожняют. Поэтому этот прием является одним из самых эффективных методов борьбы с конденсатом - он устраняет последствия, не затрагивая сам процесс образования химически активных веществ.


    Конечно, предварительная сборка дымохода с конденсатом как источником риска для целостности трубы дает гораздо лучшие результаты: в конце концов, вставка гильзы снижает тягу за счет сужения поперечного сечения трубы .Однако установка кислотоупорной футеровки и сифона намного дешевле, чем демонтаж старой канализации и строительство нового дымохода.

    Когда на трубах холодной воды образовался конденсат, опытный сантехник всегда подскажет, что делать. Но бывают случаи, когда невозможно обратиться за профессиональной помощью, поэтому важно знать, почему возникает это явление и как с ним бороться.

    Причины образования конденсата

    Влага может появляться как на металлических, так и на пластиковых поверхностях.Причины этого в равной степени устранимы независимо от того, .. Итак, накопление конденсата способствует:

    • плохой вентиляции или ее отсутствию;
    • стоячая вода;
    • неисправная сантехника;
    • перепад температур;

    Если на трубах холодной воды образовался конденсат, немедленно устраните проблему. Нерешенная проблема не только вызывает эстетическое безобразие, но и может повредить трубы.

    Избыточная влажность может появиться из-за резких изменений температуры и чрезмерной влажности.Для устранения проблемы необходимо поставить систему вентиляции, а после принятия ванны оставить дверь открытой для проветривания помещения.

    В туалете частая причина плача трубы - протечка воды в бачке. Механизм прост: вода постоянно обновляется и нет времени нагреваться до комнатной температуры. В результате дымоход холодный, а в помещении тепло. В результате появляется лишняя влага.

    Последствия неисправленной конденсации

    В местах с высокой влажностью.Но если показатели выйдут за критическую точку, то возможны неприятные последствия как для труб, так и для живых людей.

    • Рост плесени и грибка. При постоянном образовании конденсата на пластиковых трубах капли воды стекают по стенам и падают на пол. В результате создается благоприятная среда для роста болезнетворных бактерий, что грозит появлением плесени. В условиях постоянной влажности грибок начинает бурно размножаться и избавиться от него в дальнейшем будет очень сложно.
    • Материальный ущерб. Постоянный контакт с водой испортит все вещи в комнате. Металлические трубы быстро ржавеют, пластиковые трубы теряют эксплуатационные свойства. Керамическая плитка со временем может отслоиться, а краска и шпатлевка - потрескаться.

    Чтобы этого не произошло, нужно знать, как убрать конденсат с труб холодной воды и вовремя устранить проблему.

    Определение причины проблемы

    Перед тем, как начать борьбу из-за капель воды на трубах, необходимо выяснить, почему они появляются.Для устранения конденсата на трубах холодной воды, что делать в таких случаях, связано с причиной его появления.

    Если это протечка, ночью, когда вода перестает двигаться, можно услышать тихое капание. Поэтому стоит найти место для протока воды, устранив его, и проблема с конденсатом решится сама собой.

    Если на шланге бака и в прилегающих частях системы скапливается влага, проблема, скорее всего, связана с самой системой бака. Конденсат образуется из-за постоянного присутствия и относительно теплого помещения.Поэтому необходимо установить дренажную систему.

    Когда все системы работают нормально, сантехника в порядке, проверьте вентиляцию. Просто приложите к вентиляционному отверстию лист бумаги, и если он упадет, немедленно очистите его. Часто бывает, что одного этого средства достаточно, чтобы полностью предотвратить проблему.

    Летом, когда в помещении горячая и холодная вода течет по трубам, непременным атрибутом является конденсат. В этом случае поможет устранение слишком резких перепадов температур между наружным воздухом и водой в трубах.На помощь могут прийти осушающие препараты.

    Проблема с трубопроводом

    Если капли на трубах вызваны неисправностью канализации или плохой вентиляцией, любому неспециалисту ясно, что делать. Но что делать, если причина - техническая. Часто в квартирах трубы горячего и холодного водоснабжения проходят слишком близко друг к другу. В таких условиях понятно, почему конденсат на трубах появляется снова и снова, несмотря на хорошую вытяжку и КПД всех систем.

    Если разводка находится в свободном доступе, обязательно стоит позаботиться о теплоизоляции.Но в том случае, если сеть скрыта, вам понадобится помощь специалиста, который решит геометрию разметки. В любом случае требуется кардинальный ремонт.

    Используется как специальный теплоизоляционный материал, так и утеплитель на основе лома. Достаточно простой гофры и пенополиуритана. В этом случае гофру обрезают до необходимого размера и надевают на проблемные участки. Там, где есть незаполненные пространства, помогает пенополиуретан.

    Если пластиковые трубы «плачут»

    Когда возникает вопрос, как избавиться от конденсата в доме, он решается следующим образом:

    1. Традиционную вытяжку желательно заменить на встроенную. вентилятор.
    2. Сделайте изоляцию с помощью специальных труб с прорезями. Их легко купить в любом магазине сантехники или строительной техники. Эти трубки изготавливаются из полиэтилена, энергофлекса и они эффективно защищают трубки. главное условие их использования - тщательная подготовка труб, чтобы они полностью высохли.
    3. В случае с пластиковым багажником проблему «плача» можно кардинально решить, если обработать его грунтовкой для проектора. После полного застывания их можно красить масляной краской. Этот способ подходит, если в помещении наблюдается необратимое, постоянное и резкое падение температуры.

    Обращаем ваше внимание на то, что трубы холодного водоснабжения могут быть покрыты любой эмалью, а система горячего водоснабжения окрашена только масляной краской.

    Удаление влаги из металлических труб

    Не менее остро стоит проблема металлических систем, поскольку чрезмерная влажность может вызвать коррозию и полностью изнашивать трубы.Поэтому при появлении конденсата на трубах холодной воды мы подробно опишем, что необходимо сделать:

    1. Трубы очищены от ржавчины, полностью просушены и покрыты масляной краской.
    2. Любые трещины в полу и стенах обработать карболатом - пастообразной массой. После полного застывания его также покрывают масляной краской.
    3. Вся водная линия обрабатывается грунтовкой для проектора и затем покрывается эмалью.

    Помните, что конденсацию часто трудно решить, поэтому лучше предотвратить ее, чем разбираться с последствиями позже.

    Специалисты, которые часто слышат плачущие трубы, имеют большой опыт предотвращения проблем в зародыше.

    Приобрести в магазине сантехники Гофротерм. Вещество наносится на всю поверхность труб, в результате чего образуется прочная и гибкая основа, препятствующая скоплению влаги.

    Жидкая изоляция тоже дает хороший эффект. Применяется для полностью сухих труб и предотвращает резкие перепады температуры, вызывающие конденсацию.

    Если есть большая разница между температурой воздуха и воды в подаче, необходимо утеплить трубы.Самый эффективный и подходящий для этих целей материал - тот, который продается в любом строительном магазине по доступной цене. Материал фиксируется струбциной и обыкновенной проволокой.

    Запотевание можно устранить предложенными методами, однако решение о выборе метода следует принимать после четко поставленной цели.

    Мокрые трубы в частном доме

    Конденсация на трубах в частном доме в основном связана с недостаточной вентиляцией.Поэтому, если дом еще строится, стоит сразу позаботиться о прочной вытяжке. Перед установкой трубопровода нужно его утеплить. Особенно стоит обратить внимание, если в непосредственной близости находятся трубы с горячей и холодной водой.

    Неадекватная система - частая причина конденсации. Поэтому, чтобы не было проблем с этим фактором, стоит обратить на него внимание.

    К диагностике привлечены специалисты, которые при необходимости проведут чистку.Если проблема не будет устранена, придется установить дополнительный вытяжной канал. Система вентиляции в частном доме часто позволяет сделать это без особых поломок и больших затрат.

    Труба теплоизоляция

    Лучше утеплить все трубы в доме. Для этого закупаются специализированные материалы. Но можно воспользоваться подручными средствами и избавиться от постоянно мокрых труб из дома.

    Обычную пластиковую трубку разрезают продольно и прикладывают к проблемному месту.Пространство между трубами заполнено пенополиуретаном.

    Металлическую трубу легко защитить старой тканью. Для этого избавляемся от ржавчины, просушиваем трубу и обматываем ветошью.

    Недостаточно просто утеплить потолок под холодной кровлей, его еще нужно защитить от паров воздуха - конденсата. Атмосферный воздух, как мы знаем из школьной программы, содержит более 50% влаги. Обычно этот газ невидим и незаметен. Физики называют это парочкой.Пар конденсируется, превращается в капли воды - в туман, дождь. Влага - отличный проводник тепла. Более половины росы ухудшают рабочие свойства потолочных обогревателей. Поэтому один из основных вопросов, который возникает при строительстве веранды: как утеплить потолок в частном доме, чтобы не образовывался конденсат.

    Правильно утеплить потолок под холодной кровлей

    Конденсат присутствует всегда - он образуется на границе между более теплым и более холодным слоями воздуха.Конденсация - дело сложное - при определенных условиях она сразу испаряется. Когда он появится, предсказать заранее сложно. Примером может служить ситуация - два стакана на скатерти. Один был взят из туалета, другой - из холодильника. Первый стакан всегда сухой. Второй сразу покрывается испарением - конденсатом. Примечание: чем больше разница температур между стеклом и комнатой, тем влажнее поверхность стекла. Стоит немного разглядеть, и вода потечет прямо на скатерть.

    Водяной пар образуется при соблюдении определенных условий, например, при понижении температуры.Температурный предел, или, с научной точки зрения, точка образования росы, зависит от влажности воздуха. В таблице указаны параметры влажности воздуха и температурные параметры, при которых происходит конденсация.

    Используйте эту таблицу. Например, температура окружающей среды 12 °, а влажность 70%. Это означает, что конденсат возникает на предметах, нагретых до 6,7 °. При повышении температуры до 23 ° роса падает на поверхностях, нагретых до 14,8 °.

    То же самое и с поверхностью потолка.Когда мы открываем загородную дверь в осенний день с температурой 12 ° C, все поверхности в комнатах остаются сухими. Если мы решим отапливать дом, то вскоре увидим: в какой-то момент роса упадет на металлические и стеклянные предметы, не успевшие прогреться. По мере того, как воздух нагревается, другие предметы становятся холоднее и запотевают. Капли появляются на дверных ручках, оконных стеклах. Их не видно на потолке. Однако будьте уверены, что полы покрыты конденсатом.

    По мере повышения температуры в доме увеличивается нагрузка на влажность полов - нагретый воздух со всей комнаты устремляется вверх, а пары оседают на потолке. Если поверхность окрашена масляной краской, на нее будут падать капли - такой эффект можно наблюдать в горячей ванне или умывании. Паропроницаемые рыхлые материалы просто пропитаются влагой.

    Вот так, когда в доме включены радиаторы отопления, а печь залита водой, изоляция потолка подвергается двойному воздействию влаги:

    • сначала, пока минеральная вата не нагреется до точки росы, конденсат из воздуха, который она содержит, откладывается на ее волокнах;
    • При нагревании пористый материал действует как фильтр, поглощая влагу из окружающей среды вокруг вашего дома.

    Со временем дом будет нагреваться, температуры всех физических тел станут равными. Тогда конденсат может испариться, но это произойдет только при определенных условиях - при условии обеспечения воздухообмена.

    Влага накапливается на дереве, поверхностях облицовки и внутренней изоляции двумя способами:

    • позволяют ему свободно течь к нижележащим плоскостям;
    • создать условия для испарения лишней воды

    Создайте пространство для циркуляции воздуха в потолочном слое.В противном случае скопившаяся в утеплителе вода потечет на чистовую поверхность - пластик, гипсокартон или облицовку, застынет и зацветет.

    Когда температура во всем птичнике одинакова, точки конденсации могут все еще существовать. Это плохая изоляция, а металл является проводником тепла из помещения. Тепловые мосты увеличивают теплопотери на 10-20%. Со временем вокруг них образуются влажные, не сохнущие пятна - источник плесени.


    Утепление дома изнутри: система утепления потолка без конденсата

    Задача потолочной конструкции - создать такой изоляционный пирог, который был бы максимально защищен от воздействия конденсационной влаги.Чтобы потолок всегда оставался сухим, при установке утеплителя необходимо решить трехканальную техническую задачу защиты потолка и удаления влажного воздуха:

    1. Защитить изоляцию от насыщения паром снизу. Для этого обычно используются пароизоляционные пленки.
    2. Предусмотреть механизмы отвода конденсата, образующегося в самом изоляционном слое. Эта цель достигается за счет размещения вентилируемых зазоров между утеплителем и лежащими на нем половицами или обрешеткой.
    3. Обеспечьте отвод воды с нижней поверхности пароизоляционной пленки, чтобы капли с фольги не стекали, а высыхали. Решает эту проблему и воздушный зазор.

    Для избавления потолка частного дома от влаги существуют две важнейшие технологические меры:

    1. Минимизация образования конденсата за счет равномерного нагрева всей поверхности потолка. Эта мера направлена ​​на создание максимально однородного межслойного пирога: помогает преодолеть две опасности.

    Первая опасность - большие щели в теплоизоляции и пароизоляции. Их формируют между листами утеплителя, между листами, в углах помещений;

    Вторая опасность - это мосты холода - места, где морозный воздух наиболее интенсивно проникает в помещение. Проводники - металлические штыри, якоря и другие теплопроводящие предметы, вбитые в пластины или балки.

    Шаги по утеплению потолка дома от конденсата:

    • пароизоляция с обратной стороны утеплителя перекрывается.стыки листов плотно заклеивают скотчем.
    • Утеплитель
    • укладывается в достаточном количестве - толщине (какой регулируется).
    • исключают «мостики холода»: дополнительно изолируют участки с повышенной теплопроводностью, удаляют металл или вставляют его в пластик.
    • создают условия для интенсивного отвода конденсата в верхней части утеплителя.

    2. Обеспечение нормального газообмена между слоями потолочной плитки. Для этого:

    • Обязательно над перекрытиями проложен вентиляционный зазор - между утеплителем и облицовкой;
    • сделать такой же зазор под пароизоляционным слоем - над облицовочным гипсокартоном создать вытяжной колпак для отвода лишней влаги с поверхности фольги.

    Круговая схема изоляции потолка

    Наиболее полная схема потолочного торта могла выглядеть так (порядок - снизу вверх):

    1. Фасадный лист - гипсокартон, фанера, OSB.
    2. Каркас фермы для потолочных панелей (выемка между обрешетками служит швеллером).
    3. Пароизоляция.
    4. Первый слой утеплителя - минеральная вата с несущей решеткой или клееный пенопласт.
    5. Второй слой утеплителя перекладывается на половину листа - минеральной ваты или пенопласта, уложенного между балками (стропилами).
    6. Ветрозащитный паропроницаемый слой.
    7. Встречная решетка - рейки по стропилам.
    8. Доски - черновой чердак или черновая кровля.

    Обратите внимание, что приведенная выше диаграмма отражает технологические особенности самых северных и влажных регионов. В более благоприятных климатических условиях многие элементы могут оказаться лишними. Например, зазор между пароизоляцией и прокладкой можно убрать в сухом климате. При отоплении частного дома, расположенного в степи, достаточно уложить более толстый слой утеплителя, чтобы нейтрализовать большой перепад температур.

    Веранды без конденсации - изолированные изнутри

    Специфика теплообмена между более плотными и более рыхлыми материалами состоит в том, что утеплитель лучше укладывать снаружи. Примерно по такому принципу шьют меха: волосы, направленные наружу, менее влажные. Однако для того, чтобы перекрыть перекрытие, придется снять крышу, а это мера малоэффективная. Лучше утеплить веранду изнутри.

    Последовательность операций:

    1. Считаем само собой разумеющимся, что крыша веранды уже утеплена от воды - в этом случае гидроизоляцию не устанавливаем.

    2. Пришейте планки по направлению - от фасада к краю. Расстояние между планками зависит от типа используемой изоляции:

    • если мы покрываем потолок пенополистиролом, то расстояние между ребрами жесткости следует подбирать по размеру досок;
    • Если утеплить минеральной ватой, то размеры коробки меньше ширины утеплителя на 1-2 см - обеспечиваем плотную упаковку.

    3. Прошиваем утеплитель.

    4. В холодном климате делаем еще коробку - сдвигаем на полпериода.Укладываем второй слой утеплителя.

    5. Прошиваем паропроницаемую мембрану степлером.

    6. Вешаем декоративный потолок.

    Если для изоляции используется полистирол, коробку можно не устанавливать. Жесткие листы крепятся саморезами прямо к обрешетке. Второй слой прикручивается более длинными шурупами или приклеивается к первому. Легкость монтажа - лишь одно из преимуществ газонаполненных материалов. Есть и другие.

    Потолок в частном доме: выбор утеплителя для комнат, подъездов, хозяйственных построек

    Сегодня на рынке представлены утеплители двух классов: минеральная вата и пенопласт.

    • К первой категории относятся многие волокнистые маты, полученные из расплавленного шлака, горной породы, стекла.
    • Вторая группа - это полимерные панели, полученные вспениванием и газонаполнением.
    • Среди них теплоизоляторы, изобретенные народными архитекторами. Самые популярные и проверенные временем - опилки.

    Радиаторы обоих типов имеют общие достоинства:

    • укладываются легко - работу можно сделать своими руками;
    • низкая стоимость - из-за бюджетной цены в строительстве в качестве утеплителя используются волокнистые и газонаполненные материалы.

    Также известны недостатки каждого материала:

    • полистирол - легкоплавкий, легковоспламеняющийся, ядовитый при сильном нагревании;
    • Минеральная вата
    • гигроскопична, утеплитель в воде может полностью потерять свои эксплуатационные свойства.

    Утепляем потолки под холодную кровлю: универсальный минераловатный материал

    .

    Minvata - Каменная изоляция имеет свои преимущества. Между ними:

    • огнестойкость и жаростойкость,
    • Пластичность
    • - гибкими матами можно покрывать криволинейные поверхности;
    • биологическая устойчивость;
    • паропроницаемость - для утепления потолка в деревянном доме - исключительное качество.

    Преимущество каменной ваты в том, что она легко восстанавливает свои теплоизоляционные свойства - достаточно ее высушить.Минеральная вата успешно применяется для внешнего утепления фасадов и потолков. Трудно представить себе более влажную среду, но вата с этим справится. И фасады, и потолки выполнены по особой технологии - в них есть форточки для вывода влаги за пределы греющего пирога.

    Вентиляционные отверстия проходят снизу вверх. Каналы выполняют две функции: они служат для отвода росы и для вентиляции. В таких условиях вата защищена от конденсата, поэтому она вечна.

    Традиционная изоляция потолка - опилки

    Отходы столярных и столярных изделий в некоторых случаях по функциональным свойствам превосходят стандартные новомодные обогреватели.

    • Опилки могут быть любой конфигурации: это свойство делает их незаменимыми для утепления потолков на чердаке и на веранде в пристройке.
    • Смесь опилок и глины можно использовать для плотного прикрытия узких и низких неиспользуемых ниш на крыше - под коньком, над крыльцом.
    • Уникальное преимущество опилок - их экологичность. Материал нетоксичен, безвреден для детей и аллергиков.
    • Утеплитель из опилок дешевле.

    Древесно-цементно-известковые или древесно-глинистые композиты получают на основе стружек и покрышек. Медный купорос добавляется в состав как антисептик. Можно воспользоваться старым рецептом и после монтажа присыпать утеплитель древесной золой.

    Подготовка:

    1. Приготовьте сухую смесь - тщательно ищите ингредиенты.
    2. Добавьте воды. Перемешайте миксером.
    1. Опилки хвойных - 10 частей по объему;
    2. Известь гашеная, глина или цемент - 1 объемная часть;
    3. Вода - в пределах 1 объемной части.

    Подвес служит для перекрытия потолка сверху. Заказ работ:

    1. Балки крепятся между двадцатью досками с интервалом 1-1,5 м.
    2. На черновой пол уложить пароизоляционную пленку - полиэтилен, рубероид.Края фольги должны быть равны или немного выше высоты балок.
    3. ДСП уложить ровным слоем 10 см, разгладить.
    4. Присыпьте сверху золой или оставьте поверхность открытой.
    5. После высыхания - через 1,5 месяца операцию повторяют или готовый утеплитель накрывают пароизоляционной пленкой.

    Теплый потолок: работа с пеной

    Пена предпочтительна в следующих случаях:

    • Когда толщина изоляции играет важную роль.Пена более эффективна, это свойство характеризуется тем, что стенки первых холодильников - круглые и объемные - были заполнены минеральной ватой. Более новые агрегаты - высокие и тонкостенные - монтируются на пенопласте.
    • Устойчив к намоканию. Пенопласт применяется для утепления «мокрых» цокольных и чердачных этажей.
    • Легкая, жесткая форма, удобоукладываемость.

    Этот материал активно используется для облицовки внешних поверхностей зданий из-за его низкой теплопроводности.Опытные строители не советуют утеплять потолки пенопластом в сырых подвалах и подвалах. Причина скептицизма та же - идеальная термозащита. Однако в последнем случае такое полезное качество считается недостатком: на пенопласте будет конденсироваться влага.

    Утепляем потолок в частном доме своими руками: пеноплекс - быстро и надежно:

    Пенопласт - пористый, но более твердый материал. Структура пеноплекса не шаровидная, а перфорированная.Лист не состоит из связанных между собой круглых гранул. Это однородная пенистая пемзовидная масса. Внутренние капсулы полностью изолированы друг от друга - материал полностью задерживает воду.

    Экструдированный пенополистирол отлично подходит для утепления окон и потолков. Благодаря жесткой конструкции и низкой теплопроводности пеноплекс экономит место: листы с более тонким сечением сохраняют такое же количество тепла, как и более толстый пенопласт.

    Конец каждой пластины выделен четвертью: пластины легко стыкуются, между ними нет сквозных зазоров, поверхность идеально ровная.Панели Penkplex крепятся к потолку клеевой пеной. Все работы несложно выполнить своими руками. Для большей прочности стык можно посадить на грибы, но, по мнению специалистов, это излишняя мера: заделанный пеноплексом пеноплекс исчезнет одновременно с выпадением межкомнатных дверей - через 75-100 лет.

    Пеноплекс отлично подходит для утепления потолков в помещениях с повышенной влажностью: одновременно он выполняет функции теплоизоляции, пароизоляции и отделки.Пенопластовый потолок сэкономит на гипсокартоне: гладкая твердая поверхность после шпаклевки приобретает достаточную твердость и прочность. Для частного дома пеноплекс - идеальный материал для утепления как подвала, так и чердака под холодной кровлей.

    Вместо суммы

    Способы утеплить потолки на даче, чтобы в доме не было конденсата, достаточно простые и надежные. Все варианты сводятся всего к трем мерам - обеспечить монтаж теплоизоляции без зазоров и трещин, защитить утеплитель от намокания и создать вентиляционные каналы для эффективного отвода влаги из скрытых полостей.

    Видео: Потолок без пароизоляции !? Что можно и чего нельзя делать

    .

    Диаметр выхлопной трубы. Трубы вентиляционные

    Современную квартиру или производственный цех сложно представить без полноценной и качественной вытяжки.

    Вентиляция для жизни человека просто необходима, поэтому игнорировать ее нельзя. Однако вентиляция - это не абстрактный постоянный механизм. Это настоящая трубная система, основным элементом которой являются вентиляционные трубы.

    Вентиляционные трубы немного отличаются от водопроводных или канализационных.Они также изготавливаются из стали и пластика, но требования к ним другие. В этой статье мы узнаем все о вентиляционных трубах, их свойствах и важных нюансах.

    Содержание статьи

    Виды вентиляции и их влияние

    Вентиляционные трубы предназначены для вентиляции внутренних пространств частного дома.

    По форме разные ... Есть вытяжная вентиляция, приточная вентиляция, приточно-вытяжная система и т. Д.Эти системы различаются поставленными задачами и способом их реализации.

    Вытяжка, которая обычно есть в каждом частном доме, а то и в квартире (в квартирах вытяжка устанавливается хотя бы на кухне), выполняет стандартные функции по удалению воздуха из помещения.

    С другой стороны, приточная вентиляция вызывает приток воздуха извне, наполняя помещение свежим кислородом.

    Самый приватный и удобный вариант - это приточно-вытяжная система, которая одновременно удаляет застоявшийся воздух и подает чистый воздух.

    Особенности конструкции

    Что бы это ни было, важно учитывать его особенности и то, как вы работаете с трубами.

    В частности, нюансы в схеме их размещения, расположения и подключения. Каждая воздушная система полагается на выходные потоки. Проще всего организовать выплату на крыше частного дома.

    Почему на крыше? Поскольку в случае естественной вытяжки, то есть без поддержки вентиляторами, требуются небольшие перепады давления, чтобы текущий воздушный поток мог сам проходить в зоны с измененным давлением.

    Установив на крыше рабочий стояк из вентиляционных труб, можно без дополнительных мер добиться идеальной циркуляции кислорода.

    К тому же на крыше работать проще, не так уж страшно что-то повредить или нарушить конструктивную концепцию. Кстати, последний момент имеет большое значение, особенно если вы собираетесь прокладывать вентиляционные трубы после того, как в частном доме возведены стены.

    В каждом частном доме есть определенная идея дизайна и концепции интерьера.Проложенные под потолком вентиляционные трубы диаметром 200 мм точно не подходят. Значит нужно установить натяжные потолки и другие декоративные системы для скрытия коммуникаций.

    На крыше частного дома таких проблем, как правило, нет. Благодаря этому на крыше можно установить полноценные вентиляционные узлы, отводы стояков и другого рабочего оборудования.

    Виды труб

    Рассмотрим основные, их свойства и важные особенности.

    В первую очередь, свойства вентиляционных изделий определяет не диаметр, хотя диаметр тоже очень важен, а их форма и материал.

    В зависимости от формы трубы делятся на:

    • прямоугольный;
    • раунд;
    • на заказ.

    Разница между ними есть, но не очень существенная. Прямоугольные трубы имеют прямоугольное, обычно квадратное сечение. Такие изделия легко монтировать, они отлично ложатся по внутренним каналам. Применяется в промышленности и жилищном строительстве.

    Размер поперечного сечения трубы прямоугольного сечения, как правило, колеблется от довольно высоких значений, от 200 мм на сторону.Это влияет на сферу их применения.

    С другой стороны, есть изделия из стали или пластика с поперечным сечением менее 200 мм.

    Продукция для циркуляционной вентиляции хорошо зарекомендовала себя в жилищном строительстве. Круглую трубу удобнее устанавливать, ее намного проще соединить с другими, более старыми системами. Например, для существующего подступенка на крыше.

    Диаметр круглой трубы влияет на то, где именно она будет использоваться.Диаметр до 200 мм предназначен для деталей из стали или пластика, используемых в качестве внутренних ответвлений воздуховодов. Диаметр в пределах 200 мм используется в крупногабаритных вентиляционных каналах, подступенках и т. Д.

    Все, что больше 200 мм. используется только в промышленности , потому что при частном строительстве труб с таким поперечным сечением просто невозможно найти рабочие задачи. А цена на изделия диаметром, превышающим отметку 200-300 мм, намного выше.

    Используемые материалы

    Форму и диаметр вентиляционной трубы из трубы мы уже исследовали, но не учли используемые материалы. Между тем, материал канала имеет решающее влияние на его объем и свойства.


    Современные вентиляционные трубы делятся на две группы: металлические и полимерные. Они, в свою очередь, делятся на трубки от

    1. Сталь оцинкованная.
    2. Изготовлен из нержавеющей стали.
    3. Гибкая гофрированная сталь.
    4. Пластик.

    Изделия из оцинкованной стали устойчивы к коррозии, долговечны и просты в освоении, но могут использоваться только для холодной вентиляции.

    Оцинкованные вентиляционные трубы выдерживают воздушные потоки до +70 градусов Цельсия. Все вышеперечисленное нагревает сталь до критических значений и разрушает гальванический слой.

    Может также использоваться для горячей вентиляции. Они вообще считаются самыми надежными и прочными.Однако за все в этом мире нужно платить. Благодаря своим свойствам, заготовки из нержавеющей стали оплачиваются большим весом и ценой.

    Металлические применялись там, где нужно было быстро подключить вентканал, не прокладывая сложных проходов.

    Металлические гофры гнутся по мере надобности, почти ничего не весят и устойчивы к высоким температурам ... Практически идеальный вариант - когда нужно подключить вытяжку в неудобном месте, снять вентилятор и т. Д.

    Пластиковые трубы произвели фурор за последние 20 лет. Полимеры лучше стали во всех отношениях, кроме прочности. Но в случае с вентиляцией сила - далеко не самая важная характеристика, поэтому сейчас большинство вентканалов собирают исключительно из пластиковых труб.

    Они легкие, дешевые, недорогие, простые и быстрые в установке. Пластиковые каналы удобно монтировать, так как соединение отдельных деталей здесь, как в водопроводе или канализации, может производиться диффузионной сваркой или холодной сваркой.

    Особенности вентиляционных труб (видео)

    Вентиляционная изоляция

    Еще один важный момент - теплоизоляция вентиляции. Требуется ли изоляция ветеринарных коллекторов, и если да, то почему? Этот вопрос задают многие.

    Изоляция вентиляционных труб - это своего рода защитный механизм. Все мы знаем, что при движении воздушных потоков возникают внутренние и внешние температуры окружающей среды. Внутренняя температура зависит от температуры движущегося воздуха, наружная температура зависит от температуры снаружи воздуховода, материалов, контактирующих с ним, и т. Д.

    Взять для примера. Вытяжка удаляет угарный газ и продукты сгорания из пространства вокруг печи. Конечно, у них температура выше средней по комнате. Воздушный поток поднимается по воздуховоду к стояку на крыше. Чем меньше диаметр вытяжки, тем выше уровень концентрации и температуры.

    При этом внешняя сторона воздуховода в лучшем случае выдерживается при комнатной температуре ... Это означает, что разница температурных условий может достигать 50-80 градусов, что вызывает образование конденсата на стенках воздуховода.

    Выходящий конденсат увлажняет воздух в воздуховоде, ухудшает общие климатические условия и интенсивность вентиляции. Более того, после застывания он остается на стенках трубы в виде трудноудаляемых отложений.

    Это поможет избежать подобных проблем. Изоляция оборачивается вокруг вентиляционного канала, закрепляется проволокой или внешней оболочкой. Он не дает трубе неравномерно нагреваться, тем самым устраняя причину образования конденсата.

    Для безопасной эксплуатации отопительного оборудования, будь то плита или котел, необходимо обеспечить беспрепятственный отвод продуктов горения наружу.

    Это означает, что необходимо установить дымоход.

    Особенности функционирования трубы

    1. Выхлопные трубы обеспечивают отвод отработанных газов из котельной .
      Для этого требуется тяга, которая создается из-за разной плотности уже выброшенных горячих газов и потока холодного атмосферного воздуха.
    2. Для беспрепятственного поступления воздуха в топку котла с вытяжкой естественной жажды необходимо создать в топке котла достаточно сильное отрицательное давление.
    3. В тех отопительных системах, в которых при горении создается давление, превышающее атмосферное, дымоход должен обеспечивать все условия для подачи воздуха в котел, при этом снижая сопротивление дымовых газов, попадающих в трубопровод.

    Виды вытяжных труб

    Дымоходные конструкции бывают следующих типов:

    • сборные многокорпусные;
    • трубы заводского производства;
    • трубы для сжигания отходов с вытяжным вентиляционным каналом;
    • трубы влагостойкие;
    • Дымоходы отдельно стоящие.

    Многостенные трубы

    1. Сборный многостенный корпус в основном изготавливается из легкого бетона.
    2. Внутренняя поверхность корпуса облицована глазурованным шамотом.
    3. Используется в качестве теплоизоляции минеральной ватой.
    4. Коллективные трубы дымохода легкие и легко монтируются в короткие сроки.

    Сборные трубы

    1. Конструкция труб этого типа существенно не отличается от многоствольных труб.
    2. Трубы заводского производства очень экономичны, так как все их элементы стандартные.

    Выхлопные трубы с вентиляционным каналом

    1. Труба предназначена для монтажа индивидуальных систем отопления.
    2. Этот тип трубы решает две проблемы: он отводит обработанный газ из отдельных подключенных к нему агрегатов и в то же время снабжает их воздухом, необходимым для поддержания процесса сгорания.

    Совет: конструкция этой трубы позволяет решить проблему подачи необходимого количества воздуха в дома, оборудованные индивидуальными отопительными установками и герметичными дверями и окнами.

    Отдельно стоящие трубы

    1. Дымоход, отдельно стоящий, может состоять из следующих элементов:
      • одна или несколько внутренних газоотводных труб;
      • изоляционный слой;
      • Внешний корпус выполнен из железобетона, кирпича или стали.
    1. Трубы этого типа используются только в крупных установках. центральное отопление.
    2. Высота таких труб должна соответствовать местным стандартам загрязнения воздуха.

    Влагостойкие трубы

    1. Влагостойкие выхлопные трубы предназначены для работы с низкотемпературными теплогенераторами или конденсационными котлами, где температура дымовых газов менее 100 градусов, что создает большое количество конденсата, который может повредить или даже разрушить трубу.
    2. В таких трубах воздух подводится вверх по внутреннему газопроводу. ... Воздух, попадающий в подвал дымохода, впитывает собранную влагу и выводит ее наружу через специальный выход.

    Какие должны быть размеры дымохода?

    Высота дымохода

    1. Высоту дымохода можно определить только по объему выхлопных газов или загрязняющих веществ, выходящих через его отверстие.

    Совет: для маломощных установок размеры могут соответствовать указанным производителем.

    1. Минимальная высота правильно функционирующего дымохода должна составлять четыре метра и n различных вариантов управления.

    Совет: Если самая высокая отопительная установка использует газ в качестве топлива, она должна быть не менее 4,5 метров в высоту.

    1. Минимальная высота выхлопной трубы по отношению к уровню крыши должна составлять ровно 0,4 метра.

    Совет: если тепловая мощность, отдаваемая каждой из отопительных установок, подключенных к дымоходу, превышает указанную выше номинальную мощность, каждая отопительная установка должна иметь свою отдельную трубу.

    Многие хозяйки пытаются установить на своей кухне вытяжку. Устройство обеспечивает чистый воздух в помещении, а вентиляционная труба вытяжки гармонично вписывается в интерьер современной кухни... Вытяжка защищает не только тело человека от жиров и продуктов горения, но и мебель, стены и окна.

    Классификация вытяжки

    В настоящее время все вытяжки можно классифицировать по:

    • способ сборки выхлопной конструкции;
    • по основному принципу вытяжки.

    Виды вытяжек с разными способами установки

    В зависимости от способа установки их бывает:

    • Вытяжки подвесные или потолочные.Такие устройства монтируются на потолок, стену или шкаф. Вытяжка монтируется над плитой.


    • Вытяжки встроенные. Их монтируют в шкафу или специальном ящике. Снаружи видна только часть, нижняя часть устройства и пульт для управления им.


    • Столешница. Чаще всего используются на предприятиях общественного питания и являются неотъемлемой частью устанавливаемого кухонного оборудования.


    Виды вытяжек различаются по принципу действия

    По принципу работы все вытяжки можно разделить на:

    • Фильтрующие устройства.Воздух очищается, пропуская его через фильтр. Чаще всего используются угольные фильтры, чистоту которых необходимо постоянно контролировать. Такое оборудование подходит для маленькой кухни, где большая часть еды не готовится, а просто разогревается.
    • Иммерсивные устройства. Вентиляционная труба такого оборудования отводит вредные вещества непосредственно в вентиляционный канал, предусмотренный строительной конструкцией или специально оборудованный для устройства карниза.


    На домашних кухнях наиболее популярны вытяжные вытяжки или встроенные вытяжки.

    Выбор карниза и воздуховода

    При выборе необходимого оборудования необходимо учитывать несколько факторов:

    • мощность вытяжки;
    • габариты вытяжки;
    • подбор необходимых воздуховодов;
    • Дизайн кухни.

    Минимальная мощность прибора рассчитана как десятикратный объем кухни. Например, если параметры кухни 3 * 4 м, а высота потолков 2 м, то объем помещения составит 24 м³.Для такой кухни минимальная вытяжная мощность составляет 240 м³ / час.

    Специалисты по выбору и установке вытяжки рекомендуют приобретать прибор с небольшим запасом производительности.

    Размер вытяжки должен соответствовать поверхности газовой плиты. При несоблюдении этого правила некоторые вредные вещества и запахи, выделяемые при готовке, не попадут в вентиляцию и вытяжка будет бесполезна.

    Воздуховоды вытяжного воздуха могут быть:

    • Изготовлен из пластика.Такой материал не подвержен коррозии, достаточно легкий, простой в установке, не боится больших капель, температуры окружающей среды и воздействия вредных химических веществ ... Кроме того, они не оказывают негативного воздействия на организм человека.


    • Изготовлен из алюминия Гофрированная труба ... Гофрированная труба для карниза имеет главное преимущество - полное отсутствие шума, возникающего при сильном прохождении воздуха по воздуховоду. Кроме того, форму такой трубы можно легко изменить в зависимости от параметров выхода из вытяжки.Единственный существенный недостаток - гофрированная вентиляционная труба имеет неприглядный вид, но ее всегда можно спрятать в коробе.


    Выбор трубы для вытяжки полностью зависит от пожелания потребителя.

    Еще одним важным фактором при выборе вытяжной вентиляции для кухни является дизайн заранее оборудованной кухни. Вытяжка не должна выделяться на общем фоне, а гармонично вписываться в существующий вид помещения. Производители выпускают вытяжки большой очереди, благодаря чему полностью решается проблема эстетики и гармонии.

    Установка вытяжки

    Перед тем, как приступить к установке вытяжки, подготовьте все элементы системы и необходимые инструменты ... Для системы вентиляции потребуется:

    • подъемник, подобранный по желанию и параметрам;
    • кронштейны для крепления капота;
    • предварительно выбранный дымоход для вентиляции;
    • хомуты для крепления воздуховода;
    • Вентиляционная решетка
    • , которая закрывает

    вентиляционная шахта и облегчение присоединения к ней воздуховода;

    • Обратный клапан устанавливается в имеющуюся вентиляционную шахту для предотвращения возврата загрязненного воздуха и неприятных запахов.

    Из инструментов вам могут понадобиться:

    • перфоратор для крепления карниза к стене;
    • отвертка для сборки конструкций;
    • Рулетка
    • для точных измерений;
    • карандаш маркировочный;
    • острый нож;
    • ножовка по металлу или электролобзик;
    • уровень.

    Обеспечение электробезопасности прибора

    Вытяжка - опасное устройство. В основном это связано с расположением устройства.На кухне все время скапливается водяной пар, а жир от готовки попадает в электроприборы. Эти факторы могут вызвать непреднамеренное поражение электрическим током.

    Чтобы этого не произошло и безопасность людей была на высоком уровне, подключите вытяжку заземлением.

    В новостройках функция заземления электрооборудования уже присутствует. Достаточно установить рядом с вытяжкой розетку с заземлением.


    В старых домах заземление необходимо выполнять самостоятельно или с помощью электрика.Для подключения устройства своими руками вам потребуется:

      Электрощит
    • В, расположенный, как правило, в подъезде, находит обесточенную нейтраль. Это обнесенная стенкой металлическая труба или специальная рейка со встроенным штифтовым креплением.


    • Осторожно подключите электрический кабель с минимальным сечением 2,5 мм² к контакту (220 В).
    • Плотно затяните контргайку.
    • Пропустите кабель по квартире к вытяжке.Для эстетической наглядности можно использовать напольные каналы или кабельные каналы.
    • Подключите вытяжку к другому концу кабеля через устройство на 6,3 А.

    Если вы не можете сообразить, как подключить прибор к земле самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам. Напряжение 220 В опасно для жизни человека!

    Установка встраиваемой вытяжки

    Чтобы самостоятельно собрать встраиваемую вытяжку, необходимо сделать следующее:

    1. На первом этапе подготавливаем шкаф для крепления вытяжки.Такое устройство можно купить в магазине или изготовить самостоятельно. Гардероб должен состоять из верхней и боковых панелей. Размеры конструкции должны полностью соответствовать габаритам карниза.
    2. В верхней панели шкафа лобзиком или ножовкой проделывается отверстие для воздуховода, в которое крепится переходное кольцо.
    3. С помощью кронштейнов шкаф крепится к стене в выбранном месте. Высота вытяжки над газовой плитой должна соответствовать указанной в инструкции.Обычно этот показатель составляет 65 см, если вытяжка устанавливается над газовой плитой, и может отличаться, если используется электрическая плита.


    1. К изготовленному шкафу крепится вытяжная панель. Точки подключения должны быть надежными. Это поможет избавиться от вибраций и лишнего шума при работе устройства.
    2. Розетка устанавливается в защищенном от влаги месте. Это оборудование должно быть заземлено. Для этого можно использовать специальную розетку или дополнительный провод для самостоятельного заземления.Вытяжка подключается к электрической розетке.
    3. На завершающем этапе устанавливаются патрубки вытяжки. Один конец воздуховода подключается к вытяжному устройству, а другой конец - к вентиляционной системе. Подключение оснащено клеммами и вентиляционной решеткой.


    Для правильной работы вытяжки соблюдайте расстояние между плитой и устройством и надежно соединяйте все компоненты системы.

    Установка подвесного вытяжки

    В отличие от встроенной вытяжки, установка навесного оборудования несколько проще.Такая конструкция вытяжного устройства не требует специального шкафа. Для сборки навесной вытяжки своими руками необходимо выполнить следующие действия:

    1. На стене на необходимом уровне нанесена разметка для установки крепежа карниза.
    2. Рядом с предполагаемой точкой крепления устанавливается отдельная розетка с заземлением.
    3. Подъемник установлен на подготовленных опорах.


    1. К выпускному отверстию вытяжки прикручивается гофрированная вентиляционная труба.
    2. Другой конец трубы устанавливается в имеющееся вентиляционное отверстие с помощью специальной решетки.
    3. Для более эстетичного вида вентиляционная труба на кухне фиксируется скобами или хомутами по всей ее длине.

    При сборке воздуховода помните важное правило: каждый изгиб трубы снижает эффективность вытяжной системы в среднем на 10%. Это значит, что вентиляционная труба должна быть максимально прямой.

    Работы декоративные

    Многие люди недовольны появлением на кухне больших труб и задаются вопросом, как спрятать трубу от вытяжки.Есть несколько способов обновить канал:

    1. Предстоит сделать. Самый простой вариант решения проблемы. Ящик можно окрасить в основной цвет внутри кухни ... Встраивать в него различные лампы или светодиодные ленты.


    1. Если вытяжка была установлена ​​заранее, при внутренних отделочных работах, основная часть вентиляционных труб может быть скрыта под любым типом конструкции подвесного потолка.


    1. Пластиковая вентиляционная труба для вытяжки может быть дополнена дополнительной полкой или чем-то еще.

    Декоративная отделка воздуховодов зависит от желания и фантазии потребителя.

    Выбрав и установив на кухне соответствующее вытяжное устройство, можно избавиться от чрезмерного скопления водяного пара и неприятных запахов.

    При составлении планов зданий и различных учреждений, а также отдельных построек одним из важнейших направлений проектирования остается создание соответствующей вентиляции.

    Для монтажа системы вентиляции необходимо правильно подобрать вентиляционную трубу.При этом необходимо учитывать следующие параметры:

    • габариты;
    • материал для производства;
    • Условия использования.

    Промышленность выпускает несколько типов воздуховодов:

    Вентиляционная труба устанавливается в приточной и вытяжной системе при принудительном и естественном тяге.

    Важным моментом при покупке продукции является диаметр вентиляционной трубы. В настоящее время стандартизовано 22 диаметра круглых изделий.Диаметр находится в пределах 100–2000 мм.

    Если внешний размер изделия превышает 500 мм, он считается особо большим. Регламент разрешает строительство простых автомагистралей от 2,5 метров. Общая длина прямого участка не должна превышать 6 метров.

    Вентиляционные трубы изготавливаются из цельного листового металла. Продольный шов формируют спиралевидным методом, когда наматывается стальная лента, т. Н. полосы.

    Стоимость круглого швеллера всегда меньше, чем у прямоугольных изделий, так как их вес намного меньше.

    Прямоугольная выхлопная труба доступна в нескольких стандартных размерах:

    Все изделия имеют шаг 50 мм. Секции ствола могут быть прямыми, но не более 2,5 метров. Для соединения различных участков каналом на изгибах и изгибах промышленность выпускает фитинги для систем вентиляции определенного диаметра и различной формы.


    Эти прямоугольные воздуховоды изготовлены из листовой стали, листы могут быть оцинкованы или имеют шероховатость. Металлические уголки, полученные штамповкой, также используются для сборки.

    Очень важным преимуществом такой прямоугольной конструкции является возможность изменения конфигурации труб, не влияя на их пропускную способность. Это дает возможность устанавливать вентиляцию в зданиях с очень низкими потолками или в других особо сложных условиях.

    Форма такого изделия, его поперечное сечение прямо пропорциональны типу помещения и его габаритам. Если в помещении небольшая площадь и достаточно низкие потолки, то более приемлемыми считаются плоские вентиляционные трубы для прямоугольного карниза.

    Безусловно, у аэродинамические свойства круглых изделий намного выше, чем у прямоугольных. Но доступные площади диктуют свои условия. Прямоугольные трубы и углы становятся источником сопротивления. Они создают много шума и вызывают падение воздушного потока. Чтобы погасить все эти негативные явления, необходимо утеплить вентиляцию из прямоугольных труб.

    При установке промышленной вентиляции размещаются изделия только круглого сечения, которые обладают большой пропускной способностью.

    Трубы вентиляционные пластиковые

    Основными материалами для производства вентиляционных труб являются сталь и пластик. В каком-то смысле эти материалы представляют собой неописуемую конкуренцию друг другу.


    Какие продукты больше подходят для вентиляционной системы: оцинкованная сталь или обычный пластик? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо учитывать требования проекта, детально учитывать нюансы окружающей атмосферы.

    При производстве пластиковых труб используются следующие материалы:

    • полипропилен;
    • фторопласт;
    • полиуретан.

    В небольших помещениях и одноквартирных домах чаще всего устраивают вентиляцию из труб ПВХ. Они отличаются невысокой стоимостью, просты в установке и обслуживании. Такие вентиляционные каналы не подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей и способны выдерживать большие колебания температуры. Диапазон 0-80 градусов.

    Преимущества вентиляционных труб ПВХ

    • идеальная герметичность;
    • аэродинамический шум соответствует санитарным нормам;
    • стоимость таких изделий намного ниже их металлических аналогов;
    • внешний вид отлично сочетается с интерьером помещения;
    • выпускается с различными формами и размерами.Легко вписывается в любую систему;
    • благодаря большому количеству дополнительных пластиковых элементов возможна установка воздуховода любой формы;
    • полностью безопасен для человеческого организма;
    • не выделяет токсичных веществ.

    Полиэтиленовые трубы, предназначенные для монтажа системы вентиляции, изготавливаются со специальной антистатической защитой. Они могут работать в диапазоне от 40 до 80 градусов.

    Трубы ПВХ, содержащие сажу, надежно защищены от ультрафиолетовых лучей.От обычных изделий они отличаются черным цветом.

    Изделия из полипропилена не реагируют на агрессивную среду, не боятся повышенной влажности, могут работать при температуре от 1 до 98 градусов.

    В зонах с особыми условиями используются специальные негорючие и антистатические продукты. При понижении температуры материал продукта становится очень хрупким и хрупким. Его можно использовать только в отапливаемых помещениях.

    Фторопластовые трубки наиболее устойчивы к агрессивным средам.Устанавливаются на любой тип вентиляции. Этот материал может нормально функционировать при температуре 40-140 градусов. Такие свойства позволили установить данную вентиляцию для сильных воздушных потоков, содержащих большое количество агрессивных веществ.

    Все вышеперечисленные преимущества реализованы в пластиковых трубах, довольно популярных в индивидуальном домостроении. Только низкая огнестойкость не позволяет устанавливать трубы ПВХ на крупных промышленных предприятиях.

    сталь

    Изготовлены из одного и того же разных металлов и сплавов:

    • лист оцинкованный.Обычно толщина находится в пределах 0,5–1,2 мм;
    • нержавеющая сталь AISI 304, 321, 316, 430. Максимальная толщина 5 миллиметров;
    • алюминий;
    • сталь оцинкованная;
    • Тонкий лист.

    Для производства вентиляционных труб очень редко используется листовой алюминий, в основном фольга. Вентиляционные трубы диаметром менее 50 см и толщиной около 0,55 мм изготавливаются из жести. Металлические листы толщиной более 0,7 мм используются до больших диаметров.

    Преимущества жестких стальных труб

    1. Долгий срок службы.
    2. Высокая прочность.
    3. Превосходная аэродинамика благодаря идеально гладкой внутренней поверхности.
    4. Забивается редко.
    5. Работают при высоких температурах.
    6. Выдерживает большое давление.
    7. Отвечают всем гигиеническим требованиям, поэтому устанавливаются в местах, где должны соблюдаться высокие санитарные требования.
    8. Нейтрально к агрессивным веществам.

    Сравнительная характеристика вентиляционных труб

    Оцинкованный. ГОСТ допускает монтаж оцинкованных труб в любых климатических условиях ... Могут быть в любой вентиляции. Исключение составляют только системы для транспортировки агрессивных смесей, например, газа.

    Они надежно защищены от коррозии толстым слоем цинка. При контакте с кислородом образуется защитный слой, покрывающий всю поверхность трубы.

    Нержавеющая сталь. Эти изделия специально разработаны для воздуховодов, по которым проходят агрессивные воздушные потоки, такие как горячий пар или газ.

    Модели из нержавеющей стали способны выдерживать очень высокие температуры ... Срок службы таких конструкций измеряется десятками лет. Их чаще всего устанавливают на крупных промышленных предприятиях.

    Изделия повышенной пожарной безопасности покрываются минеральной ватой.

    Черный металл. Такие вентиляционные трубы устанавливаются для вентиляции помещения и отвода горючих газов. От аналогов они отличаются высокой огнестойкостью.Жесткость труб намного выше, чем у оцинкованной и нержавеющей стали. Сварные швы обеспечивают высокую герметичность.

    Характеристики:

    • Изготовлен из стали с низким содержанием углерода;
    • Толщина стенки 1,2–1,5 мм;
    • Общая длина трубы от 125 до 250 см;
    • Стыковка может быть фланцевой.

    Волнистый

    Для создания гибкого воздуховода. Основными преимуществами такой продукции являются:

    Гофрированную трубу легко гнуть независимо от ее поперечного сечения.Поэтому его используют в помещениях со сложной конфигурацией, где нельзя прокладывать другие типы труб.

    Он бывает нескольких форм:

    Каждому типу трубы присваиваются характерные свойства в зависимости от материала изготовления. Гибкий кабель нашел широкое применение в промышленности и индивидуальный дизайн ... Его очень легко установить самому.

    ткань полиэстер


    Преимущества таких вентиляционных труб:

    • легкий вес;
    • легкий транспорт;
    • простой монтаж.

    Вентиляция этого типа имеет малый вес, поэтому устанавливать специальные кронштейны для настенного монтажа специально для этой цели не требуется. Трубочки соединяются обычной застежкой-молнией, вшитой в конец каждой секции.

    На тканях никогда не образуется конденсата. Поэтому они не требуют утепления.

    Из вышесказанного ясно, что каждый тип продукта сильно отличается друг от друга. Каждый из них отличается своими положительными и отрицательными качествами. Но у них есть только самые разные размеры:

    • круглый и пластиковый - 32-1250 мм;
    • металл - 50-1500 мм;

    Канализация

    При рассмотрении характеристик канализационных и пластиковых труб можно найти много общего.Потребители часто задаются вопросом: а можно ли самостоятельно построить вентиляцию из канализационных труб? Будет ли достигнут положительный результат?


    На этот вопрос сложно ответить однозначно. Такое решение могут принять только собственники помещения.

    Самым сложным при устройстве такой вентиляции будет несоответствие габаритных размеров всех составных частей. Обычно диаметры труб разных типов не соответствуют размеру.

    При установке естественной вентиляции с нуля вполне возможно использование канализационных труб.

    Но если вам нужно добавить канализационные трубы к существующей вентиляции, это, вероятно, не сработает. Размеры изделия и соединительные элементы будут совершенно разными, установка такой системы будет невозможна.

    Многие считают, что пластиковые канализационные трубы выделяют токсичные вещества. Поэтому для собственной уверенности такие изделия лучше устанавливать на вытяжную вентиляцию.

    Возможные вредные пары будут удалены из комнаты. О внешнем виде канализации говорить не приходится.

    Трубы ПВХ

    для вентиляции выглядят красивее, гармонично вписываются в любой интерьер.

    .

    Почему в дымоходе образуется конденсат и как от него избавиться? Конденсат в дымоходе

    При сжигании топлива в печи или камине образуются дымовые газы, насыщенные водяным паром и сажей. Проходя по дымоходу, эти газы охлаждаются и пар начинает конденсироваться на стенах, там оседает сажа. В результате при слишком большом количестве конденсата образуется черная остаточная жидкость с неприятным запахом, которая движется по кладке, образуется влага, конструкция печи умирает и постепенно разрушается.

    Каждый тип трубы имеет свои особенности, из-за которых в дымоходе образуется конденсат, но основных причин еще много:

    • Атмосферные осадки попадают в дымовой канал.
    • Низкая температура опускания выхлопных газов.
    • Резкий перепад температурного режима.
    • Не хватает труб.
    • Высокая влажность топлива.
    • Плохой толкатель дымохода.
    • Засорение или технически неправильная конструкция дымоходной трубы.
    • Большой перепад температур из-за толщины стенок.
    • Лишние дымоходы в одном отводе.

    Как избавиться от конденсата в дымоходе

    Кирпичные дымоходы - очень популярный вариант для печей. По соответствию они относительно недорогие, надежные и долговечные. Если темнеет кирпичная кладка , в холодильнике на ней есть разводы - это явный признак процесса конденсации. Есть несколько вариантов решения проблемы.

    Образование конденсата в котле происходит только по двум причинам - неправильно сделана засора или допущены ошибки при расчете или установке дымохода.Блок - это совокупность элементов системы отопления, выполняющая функцию передачи нагретого теплоносителя от котла к батарее. Несоблюдение определенных условий по установке определенных устройств и соединений приводит к образованию конденсата на теплообменнике.

    Откуда в котле конденсат?

    Конденсат - это вода, образующаяся на поверхности и имеющая гораздо более низкую температуру, чем окружающие газы. Внутри работающего котла поступает воздух из внешней среды.В этом воздухе всегда есть влага, даже несмотря на очень высокую температуру выхлопных газов. Именно эта вода оседает на металлических поверхностях внутри котла.

    Роль охлаждаемого материала в этом случае выполняет стальной или чугунный теплообменник. Теплообменник - это особый замкнутый контур, по которому движется теплоноситель. Преобладание его конструкции зависит от того, насколько эффективно тепло передается от сгорания топлива в камере сгорания в систему отопления.

    Согласно законам физики вода в нагретом газе конденсируется на охлаждаемых поверхностях теплообменника. Когда возникает этот эффект, «Котел плачет». Возникает закономерный вопрос: «Почему плачет котел?». Или иными словами, где такая большая разница температур между нагревом газов внутри теплогенератора и металлического теплообменника?

    Дело в том, что при запуске котла вода в системе достаточно холодная. Нагрев внутренних газов в котле происходит намного быстрее, чем нагрев теплоносителя.Поскольку циркуляция воды начинается, как только котел включается, он будет продолжать охлаждать стенки теплообменника еще долгое время. И разница температур нагретых газов и холодного теплообменника становится причиной, по которой стекает конденсат.

    Что такое конденсат вредный?

    На первый взгляд нет ничего страшного в том, что внутри котла появляется какое-то количество воды. Рано или поздно он все равно испарится под действием высоких выхлопных газов.Однако здесь не все так просто. На самом деле конденсат содержит недопустимую воду, но слабый раствор кислоты. Кроме того, полного испарения конденсата может не произойти, если он появится в чрезмерно больших количествах.

    Несмотря на низкую концентрацию кислоты в составе конденсата, она способна промерзать металлический кожух котла даже за один сезон активной работы чиллера. Этого никогда не произойдет в правильно настроенной системе отопления. Но зажигание теплогенератора, сделанное с ошибками, приводит к тому, что по всему котлу образуется конденсат.В результате он накапливается и постоянно воздействует на металлические поверхности, постепенно разрушая их.

    Вторая проблема с появлением конденсата - частицы сажи начинают сливаться друг в друга. В процессе сжигания топлива в дымовых газах выбрасывается определенное количество насаждений, большая часть которых выходит из дымохода котла на улицу. Однако если на поверхности теплообменника образовался конденсат, то небольшой процент сажи постоянно налипает на эти капли.

    В результате со временем на теплообменнике образуется достаточно плотный слой.Если к тому же во время работы теплогенератора используются влажные дрова, в этот налог включаются различные горючие смолы. Постепенное утолщение такой оболочки приводит к снижению КПД котла, так как она изолирует металлический кожух теплообменника от тепла нагретых газов. Температура от топки к теплоносителю все хуже передается с каждым последующим включением теплогенератора.

    Другая опасность, связанная с образованием всасывания сажи и смолы на поверхности теплообменника при пожароопасности этой смеси.Чистку котла следует производить не реже одного раза в три недели. Необходимо удалить продукты выхлопа остатков топлива на стенках генератора. Если он не соответствует этому стандарту, образовавшийся снаряд может стать проблемой и привести к пожароопасной ситуации.

    В обслуживании теплогенератора есть одна функция, которая на первый взгляд не так очевидна, но становится основной причиной того, что чистка котла проводится слишком редко. Дело в том, что современные топливные агрегаты имеют довольно сложную конструкцию, которая специально рассчитана на повышение КПД устройства.

    В результате большое количество непонятных чемоданов в котле существенно усложняет процесс уборки. Из которых со временем пропадает всякое желание проводить эту процедуру с необходимой регулярностью. По этой же причине недоступны некоторые дизайнерские площадки, что лишний раз подтвердило необходимость решения проблемы конденсата.

    Причины образования конденсата

    Конденсация воды на теплообменнике внутри котла - неправильная ситуация для правильно спроектированной системы отопления.Наиболее частая причина появления конденсата кроется в работе теплогенератора на неполной мощности. И это происходит в одной из двух возможных ситуаций:

    1. Ошибка была установлена ​​слишком сильно
    2. Выбор более производительного теплогенератора был сделан сознательно

    Сознательное решение об установке более мощного котла обычно рассматривается в том случае, если есть желание продлить работу устройства с одинарной топливной трубы. Эта задача решается работой топки в «сжатом» режиме, когда в камеру сгорания подается ограниченное количество воздуха.Или наоборот - ограничение устанавливается на выходе выхлопных газов специальным дросселем.

    В обоих случаях топливо в камере сгорания не накаляется в полную силу, и оно будет гореть постепенно и в то же время медленно разрушаться. Процесс напряжения приводит к образованию смолы на внутренних стенках котла и снижает его эффективность. Но главное, что происходит в этом случае, - температура выхлопных газов не выходит на достаточно высокий уровень. Низкая степень нагрева газов не позволяет им эффективно испарять конденсат из теплообменника.Эта вода с определенным содержанием кислоты постепенно накапливается в корпусе котла.

    То же самое может наблюдаться, когда котел изначально был неправильно рассчитан и имеет слишком большую мощность для данной отопительной системы. Регулировка мощности устройства путем ограничения тяги приводит к описанным выше последствиям. Однако это не значит, что другого выхода нет. Существует гораздо более эффективный, надежный и безопасный способ, который позволит использовать котел в полную силу, даже если он имеет избыточную мощность.

    Как удалить конденсат в котле?

    Решение - подключить дополнительную емкость для увеличения общего объема теплоносителя. Этот буферный резервуар будет работать на полную мощность. В результате интенсивного сгорания топлива в камере сгорания температура выхлопных газов очень высока. Это эффективно испаряет любое количество конденсата на корпусе теплообменника.

    Нет необходимости переводить котел на неполную мощность, заметно теряющую на момент КПД.Теплогенератор, который может работать в полную силу, и система не перегревается. Все излишки тепла будут поглощены большой емкостью с буферами.

    Кроме того, установка теплового аккумулятора позволит продлить работу системы отопления от одной топливной батареи. Благодаря литературному расчету объема в нем хранится значительное количество тепловой энергии. Этого достаточно для полного прогрева теплоносителя в системе в течение нескольких часов после полного сгорания топлива.

    Необходимо как можно скорее решить проблему конденсата.По законам физики в любой тепловой системе через какое-то время после запуска вода неизбежно будет конденсироваться внутри котла. Однако в теплогенераторе этот период выходит на полную мощность, он составляет не более 20-30 минут. За такой короткий срок конденсат не успеет нанести порчу.

    Работа твердотопливного котла в режиме максимальной мощности не только раз и навсегда решает проблему конденсации жидкости, но и повышает эффективность сжигания топлива.Это, в свою очередь, приведет к снижению затрат на отопление в холодный период. Установка тепловой батареи - оптимальный метод, позволяющий использовать котел с максимальной эффективностью в любых условиях. При этом буферная ёмкость защищает отопление от нагрева и повысит удобство работы с котлом, увеличив период между перекрытиями топлива.

    Многим владельцам твердотопливных отопительных котлов необходимо увидеть неприятное фото - омерзительные протечки в стыках деталей выхлопных труб и теплообменников их тепловых агрегатов.

    Этот конденсат - злейший враг систем дыма и вентиляции.

    Что такое конденсат

    В широком смысле слова конденсат - это вещество, которое в результате охлаждения (конденсата) перешло из газообразного в жидкое или твердое агрегатное состояние. В нашем случае конденсат - это вода и растворенные летучие вещества, присутствующие в выхлопных газах. Конденсат может собираться и собираться во внутренних полостях дымоходов и теплообменников, проявляясь в виде капель, струй и луж жидкости в самых неожиданных и неподходящих местах.Конденсат дымовых газов всегда является агрессивной средой, разрушающей материал камеры сгорания котла, его теплообменника и дымоходов. Химический состав такого конденсата чрезвычайно разнообразен, изменчив и противоречив.

    Где конденсат из дымовых газов?

    Конденсат из выхлопных газов возникает из-за конденсации водяного пара, содержащегося в продуктах выхлопных газов (выхлопных газах).

    От места попадания водяного пара в дымовые газы

    Молекулы воды содержатся в самой массе топлива и синтезируются непосредственно при его сгорании.

    Любое доступное бытовое топливо имеет углеводородную природу.

    В процессе сжигания углеводородного топлива обязательно синтезируется вода в результате термического разложения (пиролиза) молекул углеводородов с последующим окислением (сгоранием) полученных продуктов пиролиза топлива. Следовательно, продукты газового сгорания (выхлопные газы) углеводородного топлива всегда содержат водяной пар, синтезируемый в процессе пиролиза и сгорания топливного вещества:

    CMHN + (M + N / 4) O2 = MCO2 + (N / 2) h3O + Q
    Где, (m) и (n) - количество атомов углерода и водорода в молекуле углеводорода

    Относится к углеводородному топливу и всем органическим веществам (включая древесину), природному газу, нефти, углю и продуктам их переработки.

    Наибольшее содержание водяного пара в выхлопных газах получается при сжигании дров, называемых необработанными (влажность до 45%). Влага, содержащаяся в порах и полостях древесины, испаряется и перемещается в выхлопные газы, добавляя к синтезированной воде.

    Сжигание угля дает самое низкое содержание водяного пара в дымовых газах. Углерод практически не имеет веса молекул воды и имеет очень небольшой углеводородный компонент. Большая часть углеродного состава представляет собой чистый углерод (C), который не имеет стадии прямого пиролиза и горит (окисляется) напрямую, без синтеза воды:

    C + O 2 = CO 2
    2c + o 2 = 2so
    2 O + O2 = 2 O 2

    Продукты для сжигания газа (дымовой газ) угля почти не содержат водяного пара, поскольку в угольной массе чрезвычайно мало углеводородов для синтеза воды, а обычная вода (h3O) практически отсутствует.

    Зона конденсации водяного пара

    На выходе из высокотемпературной зоны горения дымовые газы кажутся теплыми и прохладными. Достигнув температуры «точки росы», водяной пар начинает конденсироваться на поверхности теплообменника котла и его дымоходах. Точка, в которой температура выхлопных газов соответствует «точке росы» и где начинается конденсация водяного пара, называется «зоной конденсации».

    Переместить зону конденсации

    Зона конденсации - очень подвижная территория, которая никогда не стоит на месте.Сразу после розжига от холодного котла - зона конденсации прямо в теплообменнике или сразу после него. По мере работы теплового агрегата система дымоудаления нагревается и зона конденсации постепенно продвигается по дымоходу к его краю. Есть движение зоны конденсации, чем оно быстрее, тем выше температура дымовых газов и меньше потери тепла на обогрев следующего участка холодного трубопровода. В конце концов, зона конденсации перемещается к большей части краев дымовой трубы, практически в атмосфере.После полного прогрева внутренних поверхностей системы дымоудаления образование конденсата завершается непосредственно на них и происходит в атмосферном слое. Это «абсолютная кишка», так как в этом случае полностью исключено влияние агрессивной среды (конденсата) на стенки деталей котла и его вентиляционную систему.

    Загадочная «точка росы»

    Точка росы напрямую связана с абсолютной, относительной и фактической влажностью.

    Абсолютная влажность - Максимально возможное содержание влаги в воздухе.Абсолютная влажность измеряется в г / м3 и зависит от температуры воздуха. Каждому значению температуры воздуха соответствует свое значение показателя абсолютной влажности. Чем ниже температура воздуха, тем меньше влаги он может удерживать и, соответственно, тем меньше показатель абсолютной влажности.

    Фактическая влажность - Фактическое содержание влаги в воздухе. Фактическая влажность измеряется в г / м3, она не зависит от температуры воздуха и отображает фактическое содержание влаги в воздухе.

    Относительная влажность - Отношение содержания максимально возможной (абсолютной) влажности к ее фактическому содержанию в воздухе. Относительная влажность измеряется в процентах и ​​показывает процент влажности воздуха от максимально возможной. Индекс относительной влажности не более 100%, что является крайне нестабильным состоянием.

    «Точка росы» - Температура охлажденного воздуха, при которой его относительная влажность достигает отметки 100% и пары воды начинают «выпадать в осадок», т.е.конденсировать. Другими словами, «Точка росы» - это температура, до которой необходимо охладить воздух, чтобы от него отделялся водяной конденсат (роса).

    Точка росы зависит от температуры воздуха и действительной влажности в нем

    Зависимость точки росы

    Зависимость точки росы можно отслеживать, теоретически анализируя процесс охлаждения во влажном воздухе.

    (Конденсация водяного пара происходит в диапазоне температур от 0 ° C до 100 ° C)

    • При охлаждении влажного воздуха:
      абсолютная влажность уменьшается и имеет тенденцию к сужению
      фактическая влажность остается неизменной
      относительная влажность - увеличивается и стремится к максимуму (100%)

      На этом этапе меняются только параметры влажного воздуха, но без видимых изменений


    • абсолютная влажность снижается и стремится к нулю
      фактическая влажность остается неизменной
      Повышение относительной влажности достигает максимального предела (100%) и останавливается.

      Это температура точки росы.На этом этапе воздух подозревается водяным паром. Крайне нестабильное состояние. Первые частицы водяного пара начинают конденсироваться в окружающей среде.

    • При дальнейшем охлаждении влажного воздуха: значение абсолютной влажности
      продолжает уменьшаться и стремится к узкому значению фактической влажности
      - также уменьшается и стремится к узкому значению относительной влажности
      - с течением времени остается на уровне 100%.

      В случае дальнейшего охлаждения такого воздуха относительная влажность останется неизменной (100%), а значение абсолютной и фактической влажности уменьшится.Снижение фактической влажности произойдет из-за попадания избыточной влаги в конденсат. Человек

    Температура стола Точка росы

    Для определения температуры точки росы эта температура берется после охлаждения, до которой водяной пар начинает конденсироваться из воздуха. Мы будем экспериментировать с зависимостью таблицы точки росы от температуры влаги и воздуха.

    Таблица температур DEW (° C) Значения для различных условий

    90 211 90 206 90 213 0 90 213 -20 90 213-16 90 213-12 90 213 0 90 213-15 90 213 -10 90 213-12 90 213-9 90 213 0 90 213 0 90 213 0
    Относительная влажность% Температура по сухому термометру, ° С (температура воздуха) 5 10 15 20 25 30 40
    20 -7 -3 5 15
    30 -6 -2 2 6 10 18
    40 -7 -2 2 6 10 15 22
    50 -4 5 10 14 17 26
    60 -6 -2 3 7 12 16 21 30
    70 -5 5 9 14 19 23 32
    80 -3 2 7 11 16 21 26 35
    90 -1 4 9 14 18 23 28 38
    100 5 10 15 20 25 30 40

    Как читать эту таблицу
    Например, температура воздуха 10 ° C, относительная влажность 30%.На пересечении этого графика мы видим цифру -6. Это означает, что если воздух с температурой 10 ° C и относительной влажностью 30% остыть до -6 ° C, то начнется отбор конденсата. Таким образом, в воздухе с температурой 10 ° C и относительной влажностью 30% Water Dew появится на любом предмете, температура поверхности которого будет равна или ниже -6 ° C.

    Как видно из таблицы, относительная влажность воздуха ниже, температура точки росы ниже температуры самого воздуха.По мере увеличения относительной влажности воздуха (воздух набирает, «впитывает» влагу внутри себя) - температура точки росы приближается к температуре самого воздуха, а при относительной влажности 100% точка росы фактически совпадает с температура воздуха.

    Dew Dawn в теплообменнике котла

    После розжига котла холодного горения дров, выделяющихся с выхлопными газами, камеры (продукты сгорания) имеют температуру около 500-800 ° C и относительную влажность в среднем около 85%.Находясь в холодном теплообменнике (20 ° C) и контактируя с холодной поверхностью, газы немедленно охлаждаются, содержание влаги (максимально возможное содержание влаги) снижается, а избыточная влажность выпадает в виде росы на поверхности теплообменника. .

    Как защититься от конденсата в котлах и дымовых трубах

    Из вышесказанного ясно, что конденсация водяного пара - это чисто физический процесс, который неизбежен при возникновении задолженности по выхлопным газам. Защита от образования конденсата в котлах и дымовых трубах может быть только одна:
    - Предотвратить охлаждение продуктов сгорания ниже «точки росы» до их полного выброса в атмосферу.

    Все сводится к основному прогреву дымоходов и соблюдению теплового режима работы котла.

    Соответствие тепловому режиму котла

    Практика доказала, что при температуре спада жидкости в трубе менее 40 ° С - появление конденсата в теплообменнике твердотопливного котла. Таким образом, соблюдение теплового режима работы котлоагрегата сводится к быстрому прогреву водяной рубашки до температуры в теплообменнике 40 ° С и выше с последующим поддержанием ее на соответствующем уровне вне зависимости от температуры теплоносителя. теплоноситель в самой системе отопления.Такой тепловой режим достигается техническими решениями в системе отопления с использованием температуры теплоносителя в котельной фракции.

    Об байпасе и двухходовых кранах
    Байпас - это труба, которая напрямую соединяет подачу и запах дровяного котла и образует так называемый «маленький круг» (см.). Через байпас трехходовой кран смешивает горячий и холодный теплоноситель, поддерживая обратную температуру, не ниже 40 ° С. Объем регулируется количеством горячей воды, которая должна немедленно возвратиться (в кружочке) и какой дальше к системе отопления.
    С помощью этих простых устройств горячий теплоноситель «закручивается» в небольшой круг и немедленно возвращает сырье обратно в дровяной котел, пока не нагреется охлаждающая рубашка котла и его теплообменник. По мере нагрева котла трехходовой кран постепенно накладывается на горячий теплоноситель сзади и направляет горячий теплоноситель в систему отопления. Такой монтажный подход дает возможность быстро и без образования конденсата запустить холодный дровяной котел независимо от температуры теплоносителя.

    Система удаления дыма и дренажа

    Устраивать дренаж отопительного прибора (котла) и дымохода (дымоходы) для сбора и утилизации образовавшегося конденсата для дальнейшей утилизации - это враждебно. Здесь очень важно выдержать уклоны и перекаты в горизонтальные выхлопные трубы, а также последовательность монтажа всей дымовой системы.

    Интересно (опять же по конденсату)
    Конденсат может сыграть злую шутку при заполнении системы отопления холодным теплоносителем.Если температура жидкого теплоносителя не равна температуре окружающей среды, конденсация может начаться непосредственно на частях котла и отопительной системы. Взять такое водообразование неопытный пользователь может для реализации системы отопления.

    Больше всего от конденсации страдают владельцы твердотопливных котлов, работающих на обычных дровах и древесных отходах. Потому что в этом случае вода, содержащаяся в порах и пустотелой древесине, добавляется к синтезированной воде.Иногда бывает много. Ведь стандартное древесное топливо, влажность 25-35% может содержать от 150 до 300 граммов воды в каждом килограмме! Особенно много воды выделяется при возгорании и растрескивании дров, когда древесина сушится под воздействием высокой температуры.

    Альтернативное отопление:

    : "(Категория ссылок)"

    Конденсат на трубе газового котла образуется из-за разницы температуры окружающей среды и стенок дымохода.Зимой конденсат замерзает и на головке трубы образуются сосульки, а в дымоходе образуются ледяные заторы. Со временем лед выходит наружу, по трубе течет влага, дымоход и прилегающие конструкции расклиниваются и постепенно разрушаются.

    Конденсат в трубе газового котла тоже приводит к негативным последствиям. Водяной пар, содержащийся в продуктах сгорания топлива, конденсируется в холодных стенках дымохода. В результате появляется влага, связанная с солью выхлопных газов.В то же время агрессивные кислоты, разрушающие дымоход и другие поверхности.

    Видеоответ: Почему вздувается дымоход

    Как избежать негативных последствий

    Дымоход предназначен для возмущения продуктов сгорания топлива от котла или другого отопительного прибора за счет естественной тяги. Это важное звено в системе газоснабжения дома. От правильного устройства дымохода зависит не только жизнь и здоровье жителей, но и безотказная работа газового оборудования.В результате к дымоходам газовых котлов предъявляются жесткие требования, соблюдение которых обеспечивает эффективную и безопасную работу оборудования. Существует несколько основных критериев, которым должна соответствовать система дымоудаления:

    • теплоизоляция;
    • против образования ржавчины;
    • водонепроницаемость;
    • герметичность.

    Также имеется сборник конденсата с трубкой для конденсата. При устройстве «правильного» запрещена установка грибов, зонтиков и других предметов.В этом случае существует опасность скопления окиси углерода в жилом помещении.

    Признаки скопления конденсата в дымоходе

    Типы дымохода

    Современные котлы обладают высоким КПД и чрезвычайно экономичны. В результате температура выхлопных газов невысокая, не хватает для обогрева газовой установки. Оборудование периодически отключается, что влечет за собой образование конденсата в газопроводе. Особенности котла важно учитывать при выборе материала для дымохода.Конденсат течет по гладкой водонепроницаемой трубе, не повреждая ее. Если дымовой канал имеет пористую и неровную структуру, в него впитывается конденсат, что приводит к разрушительным последствиям. Есть несколько вариантов дымоходов.

    Кирпич дымоход быстро разрушает

    Классический кирпич

    Кирпич газовый аккумулирует тепло и поддерживает желания. В этом случае у него масса отрицательных свойств. Сложность конструкции, дороговизна, интенсивное разрушение из-за поглощения конденсата - далеко не полный перечень минусов кирпичного дымохода.Решить эти проблемы можно с помощью «гильвании» - смонтировать канал из нержавеющей стали на дымоход.

    Нержавеющая сталь

    Дымоход выполнен по принципу сэндвича - в трубе большего диаметра идет труба меньшего диаметра с изоляцией из минеральной ваты между ними. Теплоизоляционный слой может быть разной толщины в зависимости от назначения и расположения дымохода.

    В продаже имеется масса переходников и соединительных деталей, позволяющих собрать дымоход любой сложности.При этом он отвечает всем необходимым требованиям, имеет идеально гладкую внутреннюю поверхность, не накапливает сажу и конденсат. Еще одно несомненное преимущество - высокая устойчивость к агрессивным кислотам.

    Система из нержавеющей стали - лучший показатель цены и качества

    Коаксиальный дымоход

    Система построена по принципу «труба в трубе». При этом они соединяются перемычками и не касаются друг друга. Коаксиальный дымоход принципиально отличается от других конструкций.Основное отличие состоит в том, что он выполняет две функции: вывод продуктов сгорания топлива наружу и ограждение свежего воздуха для поддержания процесса сгорания в камере. Таким образом, конденсат на воздухозаборном патрубке газового котла в принципе не образуется.

    Концентрический дымоход имеет много преимуществ.

    Преимущество - небольшая конструктивная длина - не более 2 метров, а также то, что прокладка проходит через стену помещения. Конструкция позволяет повысить КПД всей системы отопления, что обеспечивает полное сгорание газа.При этом за пределами помещения появляется воздушный забор, что делает работу системы удобной и безопасной.

    Видео-советы по улучшению дизайна:

    Керамика

    Керамические изделия прочные и долговечные. Керамический дымоход имеет те же особенности. Он надежен и устойчив к агрессивному воздействию кислотного состава. Помимо прочего, система проста в обслуживании и обладает противопожарными свойствами. Керамика быстро нагревается и остывает по длине.Стоит отметить, что система дорогая и процесс ее установки требует участия специалистов.

    Керамический дымоход надежный и долговечный

    Общие правила эксплуатации дымохода

    При установке дымохода важно обеспечить:

    • отвод конденсата с емкостью для сбора конденсата;
    • максимальная герметичность системы;
    • системная изоляция;
    • хорошая тяга;
    • вертикальная форма дымохода;

    Важно! Хомут для труб должен возвышаться над поверхностью крыши не менее чем на 0,5 м, чтобы не попасть в зону Winddrop.

    Схема кровельного дымохода.

    Установка и обслуживание дымохода - важный процесс, которым нельзя пренебрегать. Профессиональная регулярная чистка и версии дымохода необходимы время от времени. Ведь визит специалиста поможет не только решить проблемы с глажением, но и выявить недостатки в будущем.

    В окружающем воздухе всегда присутствует влажность. Не забудьте припарковать очки во влажную погоду или на мокрых стенах в ванной.Когда происходит охлаждение воздуха или дымовых газов до критической температуры (до точки «РОСА») при контакте с котлом или дымовой трубой от более холодных стенок котла или дымохода, то конденсат падает. Многие владельцы котлов сразу начинают паниковать, как только видят в котле воду и считают, что в котле течет. Смешиваясь с частицами сажи, вода становится черной, густой, «маслянистой». Это вещество покрывает теплопередающие поверхности котла и значительно снижает теплоотдачу, возникают потери мощности.К тому же эта жидкость обладает очень агрессивным свойством - она ​​начинает разрушать стенки котла и сварные швы из-за образующейся серной кислоты. Если ничего не делать, теплообменник и дымоход будут повреждены.

    Конденсат может образовываться как в самом борке (на стенках топки и в теплообменнике), так и в дымоходе. При этом владельцев пеллетных котлов и твердотопливных котлов длительного горения часто ставят в тупик, что дымовые газы имеют более низкую температуру на выходе. Но все проблемы можно решить в конструкции котла и использовании качественного топлива.

    Количество конденсата зависит от температуры окружающего воздуха, влажности воздуха и влажности используемого топлива.

    Проблемы с дымоходом.

    Часто при использовании твердотопливного котла дымоход не вызывает особого беспокойства. Но от этого зависит практически 100% работы всей системы отопления. Не хватает тяги - пропадает мощность котла, котел начинает гореть. Применяется дымоход меньшего диаметра - это тоже приводит к значительному снижению мощности, так как не хватит кислорода для сжигания нужного количества топлива в единицу времени.Холодная труба, без теплоизоляции - происходит образование конденсата, который по стенке трубы начинает стекать в котел.

    Если труба изолирована, но используется толстая стальная труба, то конденсат образуется до тех пор, пока не нагреется вся труба. Если это пеллетный котел, прогреть такую ​​трубу будет сложно, поэтому отходящие газы имеют низкую температуру. Кроме того, котел на пеллетном топливе в режиме поддержания комнатной температуры не может больше часа находиться в выключенном состоянии, а при его включении конденсация повторится снова.Поэтому для любых пеллетных котлов мы рекомендуем использовать только изолированные многослойные трубы (обычно с толщиной стенки до 1 мм). В крайнем случае можно подключить котел к дымоходу из кирпича. Котлы длительного горения также могут быть в режимах поддержания горения с малым количеством дымовых газов, поэтому желательно также использовать бутерброды, дымоходы из кирпича. Если котел в основном эксплуатируется в режимах максимальной мощности, допускаются толстые изолированные трубы.

    Чтобы снизить затраты на приобретение дымохода, достаточно утеплить часть дымохода, находящуюся в неотапливаемых помещениях и на улице.Кроме того, в этом случае часть тепла от неизолированной трубы будет передаваться внутрь помещения, дополнительно снижая затраты на отопление.

    Труба из холодного кирпича также может разрушиться от такой кислоты. Со временем следы такого воздействия на трубе заметны, и через швы в дыму кладки они начинают попадать в помещения частного дома. Следует использовать качественный полноценный кирпич и заполнить швы кладки. Рекомендуется, чтобы толщина стенки трубы была не менее 25 см. Для соединения кирпичной трубы с бойлером можно использовать стальную штангу, подходящего размера.

    Самым простым и дорогим решением для устранения неисправности дымохода является использование уже готовой изолированной трубы из нержавеющей стали - сэндвич. Такая труба состоит из двух концентрических труб с изоляцией между ними. Толщина изоляционного слоя и материал внутренней трубы выбирается исходя из характеристик отопительного котла. Характеристики котлов включают температуру выхлопных газов и используемого топлива. Для твердотопливных котлов трубы изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали, устойчивой к агрессивным средам, например, из стали AISI 304, 310 или 316.Сэндвич-трубы достаточно легкие и их установка несложна. Трубы вставляются друг в друга с помощью зажимов. В таких системах дымовых газов встречаются различные соединительные элементы - тройники, переходы с котельной на магистральную трубу, отводы, фрагменты через стены, фрагменты через перекрытия и крышу.

    Можно использовать асфальтовый дымоход. Однако такие трубы «боятся» излишне горячих выхлопных газов. Поэтому участок рекомендуется около 2 метров на выходе из котла из стальной трубы, тогда использовать асбестоцемент.

    Исправная работа котельных и отопительных систем

    Без циркуляционного насоса системы отопления с отрицательной температурой. Насос желательно включать после прогрева котла до температуры не менее 50-60 градусов.
    В противном случае возникнет проблема образования конденсата в камине котла и теплообменника.
    Поскольку котел работает и нагревает систему отопления, конденсат, конечно, испаряется, но для испарения влаги требуется время и дополнительная энергия.

    Возникает вопрос - как контролировать включение помпы?

    Первый вариант бесплатный - стоим рядом с котлом и контролируем температуру через градусник на выходе из котла. После прогрева котла необходимо включить насос на минимальную скорость и следить за изменением температуры. Если температура быстро растет, необходимо увеличить скорость циркуляционного насоса. Оптимальный режим с точки зрения экономичности и долговечности котла - принять охлаждающий котел с температурой 50-60 градусов.

    Второй вариант - использовать блок автоматики, который управляет работой теплового насоса. Блок управления контролирует температуру на выходе из котла и включает насос только тогда, когда температура на выходе из котла выше определенного порога. На котлах инициирования длительного горения, а также в котлах на пеллетах к блоку автоматики подключены циркуляционные насосы, в которых организованы эти алгоритмы включения насосов.

    Третий вариант - организация малого циркуляционного контура через котел с помощью трехходового клапана и дополнительного циркуляционного насоса.Это обеспечивает максимально корректную работу отопительного котла. Котел работает в таком же режиме и практически полностью исключает возможность образования конденсата (только в период пуска).

    Выбор качественного топлива

    Увеличивает ресурс котла и облегчает процесс его очистки, также может использоваться при использовании качественного топлива - топлива с низкой влажностью. Конечно, самое идеальное топливо, влажность которого составляет менее 10%, - это пеллеты и другое брикетное топливо.Брикетированное топливо также дольше горит на одной топливной трубе. Пеллеты также можно использовать в специализированном котле на пеллетах. Соответственно, пеллетный котел и пеллетное топливо - идеальная пара, позволяющая максимально продлить жизнь владельцу такого автоматического твердотопливного котла.

    главная »Стены» Почему в дымоходе образуется конденсат и как от него избавиться? Конденсат в дымоходе - причины появления и методы устранения проблемы капания конденсата из выхлопной трубы газового котла.

    .

    Смотрите также