Ламинат укладка самостоятельно


5 причин НЕ укладывать ламинат самостоятельно

Внешний вид ламината может ввести в заблуждение – плоские ламели одинакового размера и формы с замками-защелками, чем-то напоминающие настенные панели МДФ. Казалось бы, все просто – защелкнул и все. Именно поэтому многие решают уложить ламинат самостоятельно. Но, к сожалению, удачно с первого раза получается редко. Даже идеальный на первый взгляд пол вскоре вздувается, рассыхается, получается неаккуратным, много отходов, испорченные, поцарапанные ламели и т.д. А все потому, что нет опыта. Не спасет даже наличие инструкции.

Доводы «ПРОТИВ» самостоятельной укладкой

1. Отсутствие необходимого инструмента

Для правильной укладки ламината потребуется следующий инструмент, приспособления и материалы:

  • электролобзик с мелкой пилкой,
  • карандаш с линейкой,
  • уголок,
  • уровень,
  • распорки для пристенных зазоров,
  • гидроизоляционная пленка,
  • тепло- и звкоизоляционная подложка,
  • пылесос,
  • резиновый молоток (на случай, когда нужно слегка постучать),
  • плинтус,
  • профиль для маскировки расширительных зазоров (для комнат более 10 м),
  • герметик для стыковки не больших фигурных элементов вокруг труб и не стандартных выступов.

Стоимость профессионального монтажного набора может достигать 600$. Приобретать такой комплект для разовой укладки нецелесообразно. Дешевый, низкокачественный инструмент и такие же материалы ожидаемого результата не дадут. Намного проще, дешевле и надежнее пригласить бригаду со своим инструментам. Мастера посоветуют подложку и плинтус получше, рассчитают количество, сделают все быстро и на высшем уровне.

2. Непонимание технологического процесса

Ламинат укладывают плавающим способом (он вообще никак не крепится к основанию – ламели просто соединяются между собой). Его можно уложить поперечно, по диагонали и продольно. В каждом случае нужно правильно рассчитать стартовую точку и угол укладки (для диагонали). Сборку каждого последующего ряда начинают с остатка ламели предыдущего при условии, что он составляет не менее 30 см в длину. При профессиональной укладке отходов остается самый минимум.

Самые распространенные ошибки самостоятельной укладки:

  • отсутствие зазоров у стены (подгоняют максимально плотно),
  • жесткое крепление к основанию при помощи герметика (не профессионалов очень смущает плавающий способ укладки),
  • неправильный выбор стартовой точки,
  • отсутствие расширительных швов на больших площадях,
  • жесткое крепление плинтуса к ламинату,
  • укладка на старое покрытие без подложки.

Сборка производится в выбранном направлении слева направо от наиболее длинной стены. Диагональный способ позволяет зрительно увеличить объем помещения, продольный используется на больших площадях – без опыта определить нужный вариант сложно.

3. Потеря времени

Для самостоятельной укладки придется изучить инструкцию, посмотреть ролики в интернете, почитать отзывы о самостоятельном монтаже, купить весь необходимый инструмент и материалы, найти помощника и, собственно, уложить по всем правилам. Без помощника не обойтись – в профессиональной бригаде не зря 2 человека. Все это потребует времени, а у новичка очень много времени - иногда до недели. В этом случае преимущество ламината «быстрая и беспроблемная укладка» сводится к нулю.

4. Невнимание к основанию

Удаление старого покрытия и идеально ровное основание обязательно. Важно не просто залить бетоном и выровнять, но и проверить готовую поверхность на влажность. Идеально – не более 5%. Этот параметр имеет принципиальное значение: излишняя влага будет проступать через подложку и впитываться в ламинат. Тем самым даже дорогое напольное покрытие можно быстро угробить. Для защиты от влаги предназначена гидроизоляционная пленка, но это не означает, что ее можно стелить на сырой бетон. Подробная инструкция по подготовке и проверке основания приведена здесь .

5. Отсутствие гарантий

Исключить неприятные последствия не профессиональной укладки может только обращение к специалистам. Хорошая бригада (с кучей положительных отзывов) сделает все быстро, качественно, без нареканий и даст гарантии. Это немного увеличит стоимость, зато обеспечит идеальный результат – переделки обойдутся намного дороже. Не ровный пол? Нужна стяжка? Подобрать вариант укладки для маленького или, наоборот, большого помещения? Профессионалы все сделают по технологии с учетом рекомендаций производителя. Пригласить их стоит до покупки ламината – они рассчитают количество материала, порекомендуют хорошую подложку, плинтус.

Выбрав модный ламинат, не экономьте на его укладке. Грамотный монтаж обеспечит не только эффектный вид, но и долговечность – завяленные производителем 15-20 лет он прослужит, как новый.

рассчет и настил своими руками

Несомненно, ламинат является самым популярным и недорогим напольным покрытием. На практике используется даже самоклеящийся ламинат ПВХ. О том, как положить ламинат в квартире или загородном доме вы ознакомитесь, прочитав эту статью.

Укладка ламината

Изготавливать ламинат начали в 80-х годах прошлого столетия. Состоит покрытие из четырех слоев. Первый слой или оверлей (верхний) предназначен для защиты от ударов, царапин и истирания.

Второй слой декоративный и повторяет текстуру дерева или керамической плитки. Изготавливается он из мебельной бумаги. Качество этого слоя такое, что его трудно отличить от натурального дерева. Под ним располагается основа ламината.

Это древесноволокнистая плита ДВП. Ее пропитывают специальными составами, которые делают ее прочной и не горючей. Самый нижний слой стабилизирующий.

Выполняется он из пропитанной парафином и смолами бумаги. Он защищает ламинат от влаги. Толщина стабилизирующего слоя от 0,1 до 0,8 мм.

Расчет материалов

Состав ламината

Перед тем, как положить ламинат самостоятельно, надо определиться, каким способом производить укладку. Способы укладки ламината называются диагональный и традиционный. Если вы хотите визуально увеличить объем комнаты, то рекомендуется укладывать покрытие диагональным способом.

Давайте разберемся, как рассчитать сколько нужно ламината. При укладке панели располагают под углом 45 градусов к стене. Направление полос ламината при таком расположении можно не ориентировать по отношению к естественному источнику освещения (окну).

Так же стоит отметить, что при укладке таким методом количество ламината надо покупать больше на 20% чем площадь комнаты. Расчет ламината при диагональной укладке производится по формуле: (А х В) + (А х В) х 0,2 = S где

  •  А — ширина помещения в метрах
  •  В – длина помещения в метрах
  •  S – количество ламината в метрах квадратных

Второй способ укладки называется классическим. В этом случае доска ламината укладывается параллельно стене. Ряды располагают перпендикулярно источнику естественного освещения. Это позволит скрыть визуально стыки между рядами панелей.

Расчет покрытия при традиционной укладке производится по формуле: (А х В) + (А х В) х 0,1 = S где

  •  А — ширина помещения в метрах
  •  В – длина помещения в метрах
  •  S – количество ламината в метрах квадратных

По технологии установка ламината всегда выполняется на подложку. В продаже есть подложки из дорогих материалов и более дешевые. К дорогим относят рулонные материалы, выполненные их натурального дерева, таких как пробка или сосна.

Более дешевые подложки выполняют из синтетических материалов. Самым популярным материалом является подложка из вспененного полипропилена. Каждый материал из приведенных выше играет роль звукоизоляции, термоизоляции и амортизации при нагрузке на ламинированную доску.

Количество подложки равно площади помещения. Для скрепления полос материала между собой, применяют липкую ленту.

После укладки покрытия на него устанавливают плинтус. Рассчитайте периметр комнаты, отнимите от полученной цифры ширину дверного поема это и будет то количество плинтуса, которое надо купить.

Для соединения плинтусных реек между собой используют специальные соединители, в углах применяют декоративный уголок. В дверном проеме на плинтус надевают заглушки.

Инструменты необходимые для выполнения работ

Перед работой надо знать, чем пилить ламинат. Это понадобиться для подрезки покрытия в соответствии с планом помещения. Обычно применяют электрический лобзик.

Можно также использовать специальную, ручную пилу для ламината. Она имеет характерные зубцы, которые отличаются от обычной пилы по дереву. Ниже приведен стандартный набор инструментов для укладки ламината:

  1.  электрический лобзик или пила для ламината
  2.  нож канцелярский
  3.  уголок строительный 90 градусов
  4.  молоток
  5.  деревянный брусок 40 х 40 мм и длиной не менее 20 см
  6.  крюк для монтажа ламината
  7.  дрель электрическая и сверло 6 мм
  8.  измерительная рулетка и восковой или обычный карандаш
  9.  набор пластмассовых клиньев для ламината

Такие клинья нам понадобятся для укладки

Для подрезки ламината также можно применять мобильные станки (циркулярные пилы). В этом случае на них устанавливают пильный диск по ламинату. Теперь вы ознакомлены с тем, что нужно для укладки ламината

Технология укладки этого напольного покрытия напоминает сборку конструктора. Освоить ее не сложно, однако она требует строгого выполнения всех правил и особенностей.

Порядок сборки покрытия включает четыре основных этапа:

  1.  подготовка основания
  2.  укладка подложки
  3.  укладка ламинированной доски
  4.  установка плинтуса

Теперь подробно разберемся, как выполнить настил ламината своими руками.

Важно знать! Ламинат по своим прочностным характеристикам делится на классы. Чем выше класс износостойкости ламината, тем он дороже.

Для детской, спальни и гостиной рекомендуют применять 22 класс покрытия. Прихожая, кухня покрывается 32 классом ламината. Он хорошо выдерживает удары и воздействие абразивных частиц.

Важно помнить! Ламинат нельзя применять в помещениях, где влажность превышает 50-60%. Ванная комната и санузел не для такого покрытия.

Готовим основание

Укладка ламината проводится только на ровное и очищенное от мусора и пыли покрытие. Основание пола не должно содержать глубоких трещин, ям и перепадов более 2 мм на 1 метр пола.

Обычно, чтобы проверить перепады стяжки на поверхность ребром укладывают правило 2 м и при помощи широкого шпателя проверяют отсутствие зазоров между правилом и основанием пола. Общую картину можно получить при помощи лазерного уровня или гидроуровня.

Имеющиеся дефекты основания пола устраняют. Основание тщательно очищают от мусора и приступают к следующему этапу.

Подложка под покрытие

Укладка пароизоляции

Если вы применяете подложку из пробкового или хвойного дерева на цементно-песчаную стяжку сначала укладывают слой пароизоляции. Обычно это полиэтиленовая пленка толщиной 100 микрон.

Ее укладывают с нахлестом на соседнюю полосу 20 см и фиксируют липкой лентой, чтобы она не смещалась. После этого на нее укладывают подложку и ламинат.

При укладке на бетонное или цементно-песчаное основание чаще применяют пропиленовую подложку толщиной 2-3 мм.

В этом случае можно обойтись без слоя полиэтиленовой пленки. Листы раскатывают по основанию пола и подрезают канцелярским ножом. Укладывают их стык в стык и фиксируют между собой липкой лентой.

Укладка ламината

Расстилаем подложку

При выборе диагонального способа направление укладки ламината не имеет особого значения. Однако при укладке традиционным способом располагать ряды ламината надо перпендикулярно окну.

Для соединения между собой доски ламината имеют специальные замки. Выполнены они по принципу шип и паз. Уложите первую доску в углу помещения, у окна. Вторую заведите в торцевой замок под углом 20 градусов и опустите на пол.

Следите за тем, чтобы в замке доска была уложена без смещения. При опускании на пол должен раздаться щелчок. Это говорит о том, что замок состыкован правильно.

После этого через деревянный брусок надо осторожно простучать по торцу второй доски. Это уменьшит ширину стыка и плотнее посадит вторую доску в замок первой.

Подгонка стыков

Сборка ламината требует соблюдения главного правила! Между стеной и ламинатом надо выдерживать по всему периметру температурный зазор 10-15 мм. Для этого между досками и стеной вставляют клинья.

Тепловой зазор компенсирует расширение покрытия при нагревании. Если его не делать поверхность ламината может вздуться.

Укладывайте первый ряд, пока не потребуется выполнить подрезку последней доски. Отмерьте требуемую длину на новой доске и с помощью строительного уголка, рулетки и карандаша произведите разметку. С помощью лобзика или пилы отрежьте нужный кусок.

Уложите его на место и вставьте клинья. Укладку второго ряда начинайте с оставшегося куска. Такая укладка называется «вразбежку». Доски второго ряда заводятся в боковые замки досок первого ряда.

Схема укладки ламината

После этого по боковинам надо простучать молотком через деревянную надставку (брусок). Это уменьшит стыковочные швы. При укладке последней доски у стены, подгонку швов осуществляют с применением крючка для монтажа ламината.

Такой крюк нам понадобится для работы

Один конец крюка заводят в температурный шов а по второму его концу осторожно постукивают молотком. После укладки последнего ряда монтируют плинтус и напольный ламинат окончательно уложен.

как правильно класть, положить и стелить, укладывать

Перед укладкой ламината стоит изучить теоретическую часть процесса

Ламинат является одним из наиболее востребованных напольных покрытий для укладки в квартире. Укладывать самостоятельно в домашних условиях сложно, но вполне возможно. Положить самому вполне реально, и в результате получится экологичный, эстетичный, практичный, долговечный пол. Естественно, что не каждый может обратиться к строительным бригадам, которые профессионально устраивают полы. Как правильно и быстро уложить своими руками, будет описано ниже.

Содержание материала:

Как класть ламинат: виды монтажа

Существует несколько технологий, по которым выполняется выкладка ламинатной доски. Каждая из них имеет положительные стороны при эксплуатации и свои нюансы при монтаже на напольную поверхность.

Наиболее востребованные способы:

  • Традиционный;
  • Диагональный;
  • Елочкой.

Укладывать ламинат можно как прямо, так и по диагонали

Раскладка елочкой очень сложная и требует особых навыков и больших трудозатрат, поэтому обычно предпочитают класть ламинатный пол традиционным способом или по диагонали. Укладка по диагонали дает возможность зрительно увеличить метраж комнатного помещения, но для такого способа понадобится большое количество панелей, так как много стройматериала пойдет в обрезь. При традиционным способе, доски кладут параллельно стене в направлении от окна. Такая схема дает возможность зрительно скрыть стыки.

Запрещается стелить ламинат поперек к окну – тогда освещение, падая под углом к местам стыковки, будет делать на них акцент.

При диагональном способе, ламели ложат под углом 45ᵒ по отношению к стене. В данном случае свет из окна никак не повлияет на зрительное восприятие – места стыковки будут незаметны. Если говорить о видах соединения доски, то популярно среди мастеров клеевое и замковое соединение. Плюсы соединения замком состоят в легкости сборки, скорости монтажа. В этом случае у ламината есть пазы и шипы, которые устраивают друг в друга, создавая замок. Существует 2 применяемых на практике типа замков ламинатной доски: “click” и “lock”. Достоинства клеевого способа сборки в том, что оно делает полы более влагостойкими, так как риск проникновения воды в пазы и зазор исключаются. В данном случае собирать пол становится сложнее, однако это выигрышно в ряде комнат, особенно в кухонном пространстве, где вероятность пролива воды достаточно высокая.

Раскладка ламината: расчет материала

Перед тем как настилать ламинат, надо рассчитать, сколько его потребуется на комнатное помещение. Выкладывать надо так, чтобы не пришлось докупать доски. Для этого, в первую очередь нужно замерить площадь комнаты, учитывая каждый выступ. Учесть необходимо компенсационные швы, понимая, что с каждой стороны вертикальной поверхности плотно прилегающей ламинатной доски не должно быть (на расстоянии от нее 1,5 см). Дальнейший расчет потребует знаний размеров ламината. Площадь комнаты нужно поделить на площадь ламели, и выйдет число полотен, которые необходимо купить.

Важно учесть, что получившиеся числа нужно всегда округлять в большую сторону.

Выполнить замеры помещения можно с помощью обычной рулетки

Требуемое количество панелей зависит от технологии монтажа, которая выбрана. В упаковке обычно 8 плит. Итак, делим количество требуемых полотен на число панелей в упаковке, получаем количество упаковок, которое потребуется. Этот расчет верен, если домашний мастер хочет собрать пол традиционным способом.

При этом можно получить в результате поверхность:

  • Ровную;
  • Прочную;
  • Долговечную.

Если же мастер хочет сделать пол своими силами и предпочитает диагональный способ монтажа, то просчитанное число необходимого материала необходимо смело повысить на 20%. Приобретать ламинатную доску лучше всего для любого выбранного способа с запасом, так как во время работы есть риск испортить ламели. Выбрать поможет консультант специализированного магазина.

Схема укладки ламината: инструменты и материалы

Человек, который собирается настелить ламинат, должен позаботиться о подготовке необходимого инструмента, чтобы не отвлекаться от работы, и чтобы выложить доску самостоятельно без оплошностей.

Следует подготовить:

  • Электрический лобзик для обрезания доски;
  • Клинья, которые сохранят компенсационный шов между вертикальными поверхностями и ламинатной доской;
  • Струбцина для монтажа торцевых частей;
  • Строительная рулетка;
  • Ножницы;
  • Простой карандаш;
  • Скотч;
  • Киянка;
  • Древесный брусок.

При выборе схемы для укладки ламината стоит учитывать размеры помещения

Естественно, должна быть приобретена ламинатная доска и подложка (термо- и пароизоляционная), а также водоотталкивающий герметик. Следует отметить, что если кладем материал на такое имеющееся в комнатном помещении покрытие, как линолеум, то подложку устраивать не обязательно, линолеум превосходно справиться с этой ролью.

Герметик нужен для того, чтобы правильно стыковать панели.

Подбирать инструмент и отделочный материал можно самостоятельно или обратившись к профессионалам. Если обратиться к профессионалу, то можно не улаживать конфликт в споре между домочадцами, опытный мастер подберет точное количество материала, расскажет, как выкладывать панели правильно.

Подготовка и как правильно класть ламинат

Прежде чем начать выполнение ремонта, нужно дать вылежаться стройматериалу в помещении при комнатной температуре, это пишется всегда в инструкции. Правила сообщают, что хранить материал следует при температурном режиме не меньше 18 ᵒС и относительной влажности не более 70%. Работа по монтажу предполагает, что он ложится на ровное основание.

До того как установить плиты, нужно выровнять основание, и если это будет нужно, то дополнительно:

  • Зашпатлевать выбоины;
  • Провести шлифовку неровностей и выпуклостей;
  • Зашпатлевать швы.

Если имеется деревянный пол, его выравнивают шлифовальной машинкой. На кафель и линолеум ламинат кладется без особой подготовки покрытия, но только тогда, когда плитка без сколов и на линолеуме нет порезов.

Перед укладкой ламината следует тщательно выровнять поверхность пола

Варианты выравнивания предусматривают использование самонивелирующего заливного пола или стяжки.

Если покрытие испорчено, его в обязательном порядке необходимо будет снять и подготовить поверхность. Бетонное основание грунтуют, чтобы устранить пыль. Перед монтажом, при помощи строительного уровня, выполняется проверка горизонтальности поверхности.

Ровный ламинат на полу: как правильно уложить подложку

На основание, которое подготовлено, следует разложить подложку. Сделать это самостоятельно несложно. Размер подложки должен быть таким же, как размер напольной поверхности (укладываем везде и под батареей). Стелют материал без нахлеста, встык, отступать от угла не надо. Если материал листами, то его стелют со смещением, как выполняют кладку кирпичей в стенах. Места стыковки крепятся скотчем, чтобы она не съезжала. Покрыть надо аккуратно весь пол и далее можно приступать к монтажу досок.

Подложка:

  • Необходима для финишного выравнивания пола под монтаж плит;
  • Выступает в роли теплоизолятора;
  • Служит шумоизоляцией.

Закрепить подложку на полу можно, применяя обычный скотч

Если мастер предпочел клеевое соединение, то перед укладкой на замки, следует нанести герметик. Если у ламели замки “lock”, то каждая панель соединяется отдельно, а стык выполняется с расположенной рядом доской и рядом досок сверху.

Если соединение “click”, то первостепенно плиты скрепляются торцами, а потом ряд к ряду.

Неправильная укладка может стать причиной того, что произойдет смещение. Упаковки идут с пояснением выполнения работы, его рекомендуется изучить. Программа онлайн-калькулятор поможет рассчитать, сколько материала потребуется для монтажа.

Традиционный способ: как самостоятельно положить ламинат

Этот метод самый легкий и выполнить его самостоятельно возможно без проблем. Пошаговая инструкция по монтажу ламинатной доски гласит, что укладку нужно начинать от стены и перпендикулярно по отношению к окну.

Монтаж по традиционной технологии выполняется так:

  1. Первый ряд нужно собирать плотно к стене, обязательно не забывая про компенсационный зазор в 1,5 см. Для того чтобы зазор сохранился неизменным, применяются клинышки из дерева. При этом плитки укладываются так, чтобы пазы располагались к вертикальной поверхности.
  2. Дальше необходимо укладывать панели в первый ряд – к первой устроенной ламели присоединяется с торцевой стороны вторая доска. Сразу же нужно, используя уровень, сровнять ламели, чтобы они были безупречно прямыми. Доски должны располагаться по прямой, строго перпендикулярно оконному проему, к противоположной стене. Сторону не меняем.
  3. Последняя доска устраивается в размер стены идеально, и ее нужно обрезать, поэтому изначально надо вымереть по полу расстояние до вертикальной поверхности от уже устроенного полотна с учетом зазора. Затем надо нанести разметку, и срезать лишнее электролобзиком.
  4. Второй ряд монтируется также. Начало монтажа может выполняться с уже отрезанного куска плиты для экономии стройматериала. Шипы устраиваются в пазы и защелкиваются.
  5. После монтажа ряда, доски устраиваются друг к другу тесно – для этого следует воспользоваться киянкой и бруском. Брусок приставляется к доске, и по нему стучат деревянным молотком – тогда замок закрывается плотно, и зазоров между плитами не будет видно. Так выкладывается ряд за рядом. Последний может не встать целиком, тогда следует отпилить лишнее и закончить монтаж.

Перед тем как укладывать ламинат, стоит посмотреть обучающее видео с мастер-классом

Традиционный способ не сложный, а вот укладывать рисунком, или, к примеру, написать слово или фразу – трудно. Также, если будет использоваться шахматная кладка, могут возникнуть проблемы. Если нет опыта, как показывает школа жизни, начинать лучше с простого, рисунок требует усидчивости и опыта.

Укладка по диагонали: как собирать ламинат

Диагональная технология выполняется несложно. Первая доска устраивается с дальнего угла комнаты. Для ориентации панелей и их верной разметки, потребуется угольник со сторонами в 45ᵒ. Срезав доску, к стенам необходимо ставить клинышки размером 1,5 см, и разместить ламель в углу.

Нюансы:

  1. Первый ряд включает в себя 1 доску.
  2. Второй ряд состоит уже из 2 досок.
  3. Важно, чтобы торцы элементов пришлись на центральную часть первой доски.

Измерив длину панелей, необходимо срезать опять углы под 45ᵒ – они будут прилегать к вертикальной поверхности. Соединяются ряды между собой. Чтобы пол смотрелся эстетично, важно, чтобы между торцами панелей соседних рядов было расстояние в 200-400 мм. Так устраивается ряд за рядом, не забывая укреплять ряды материала киянкой для того, чтобы сделать зазоры менее заметными и устранить щели.

Если вы укладываете ламинат по диагонали, то нужно учитывать, что обрезков будет больше, чем при ровной укладке

При монтаже по диагонали, ламинатные доски укладываются под наклоном в 30-45°.

Монтаж ламинатной доски не сложный, его вполне возможно выполнить самостоятельно, следуя инструкции, на весь процесс уйдет не более 1 суток. Палубная доска в укладке сложная, требуется использовать клей, поэтому начинать лучше с простого ламината.

В каком направлении правильнее стелить ламинат

Откуда и в каком направлении укладывать ламинат? Направление монтажа ламината частного дома должно быть сориентировано на источник дневного освещения или искусственного света в комнате, где окно отсутствует (коридорное помещение, прихожая или кладовка). Это связано с тем, что естественный или искусственный свет, попадая на напольную поверхность, выложенную перпендикулярно, освещает стыки панелей, и пол выглядит не эстетично.

Все соединения досок будут просматриваться, поэтому ответом на вопрос, как верно укладывать ламинат, вдоль или поперек, будет такой – ламели должны устраиваться параллельно источнику света в комнате. Можно сделать однозначный вывод – монтаж ламината вдоль или поперек зависит от того, где располагается источник света, чтобы стыки между досками не бросались в глаза, и финишное покрытие смотрелось стильно и красиво. Если доски очень темные, их можно осветлить, используя специальные составы.

Правильная укладка ламината своими руками: пошаговая инструкция (видео)

Итак, как стало понятно из статьи, уложить ламинатную доску вполне реально, главное следовать инструкции и не торопиться, тогда все обязательно получится.

Примеры: как класть ламинат (фото в интерьере)

Укладка ламината - цены за м2, стоимость работ по укладке ламината в Москва

Самостоятельный монтаж — сложный процесс, результат которого может не оправдать ваши ожидания. Очень часто случается так, что после порчи многих панелей заказчик все же обращается за помощью в нашу компанию. Однако, при этом ему понадобится снова осуществлять закупку материала для укладки ламината, цена которого за м2 у нас доступна для каждого.

Чтобы узнать примерную стоимость определенной услуги в конкретном помещении, необходимо перейти на сайт, посмотреть расценки на укладку ламината и сопутствующие работы. Точную цену сможет озвучить только замерщик после выезда на объект, а также составления сметы. Наша компания гарантирует бесплатное посещение специалиста, консультацию по интересующим вопросам.

Процесс укладки ламината состоит из следующих этапов:

  • нивелирование поверхности;
  • формирование подложки;
  • настил слоя пароизоляции, влагоизоляции;
  • определение направления;
  • завершающий этап.

Описание процесса поэтапного монтажа

Очень ответственным этапом подготовки пола к укладке ламината является выравнивание основания. Именно от качества осуществления данной работы зависит длительность эксплуатации покрытия. Если на бетоне имеются трещины, их необходимо заполнить раствором цемента с песком. Следующим этапом является организация пароизоляции. Для этого берётся плотный полиэтилен. Он укладывается в нахлест, а места соединений приклеиваются двухсторонним скотчем. Сам процесс укладки выполняется двумя способами: единичное приклеивание панелей или формирование ряда с его последующим подсоединением к полотну. Выбор конкретного способа делает мастер. Он ориентируется на особенностях помещения. Когда основные работы завершены, устанавливаются плинтуса, закрывающие зазоры между покрытием и стенами.

Обратите внимание! Процесс требует наличия ряда навыков и знаний. Дилетантский подход не приводит к нужному результату. По этой причине мы рекомендуем обращаться к нашим мастерам. Они выполнят все работы на высоком уровне и низкой стоимости.

Также вы может посмотреть на нашем сайте следующие темы:

Как самостоятельно укладывать ламинат в квартире

Многим из нас знакомо высказывание, что ремонт в квартире невозможно закончить – его можно лишь приостановить. Это утверждение будет верным только в том случае, если использовать некачественные материалы, или взяться за дело, не имея понятия о том, как выполняются работы. Мы же пойдем другим путем, настроившись на профессиональный подход.

Нередко проблемы возникают после неумелого ремонта пола. Если вы хотите узнать, как правильно укладывать ламинат, внимательно ознакомьтесь с материалом, изложенным в статье.

Как выбрать ламинат

Выбирая ламинат, очень важно обратить внимание не только на его внешний вид (хотя это тоже немаловажно), но и на другие характеристики:

  • ударопрочность;
  • влагостокость;
  • износостойкость.

Например, для коридора желательно приобрести износостойкий ламинат, а для кухни и ванной влагостойкий. Однако каждый сам вправе решать, что ему подходит, поэтому мы лишь даем рекомендацию.

Классы

Выбирая ламинат, нужно знать, что он делится по классам:

  • 34 класс. У такого ламината самое износостойкое покрытие, но, учитывая его высокую стоимость, многие люди считают нецелесообразным его применение в квартире.
  • 33 класс. Ламинат этого класса достаточно востребованный. Чаще всего используется в местах с большой нагрузкой на него.
  • 32 класс. Самый популярный класс ламината. Для квартиры, в которой проживает семья из нескольких человек, может стать идеальным выбором с учетом соотношения цены и качества.
  • 31 класс. Качество такого покрытия весьма невысокое, а срок эксплуатации всего 6 лет. Несмотря на самую низкую цену, такое приобретение не будет выгодным, так как прослужит недолго.

Способ соединения

Чтобы потом не возникало вопросов по поводу того, как укладывать ламинат, заранее нужно определиться с типом соединения ламелей.

Замок «клик» (Click)

 Ламинат с замковой системой «Click» пользуется самым большим спросом, так как его монтаж выполняется достаточно просто. В лежащую на полу доску под углом около 30° вставляется другая, и медленно опускается. Характерный щелчок будет сигналом того, что доски соединились. Для более плотного соединения вставляемую доску нужно будет подбить. Недостатком этой системы является необходимость в точном соблюдении необходимого угла, иначе замок может сломаться.

Замок «лок» (Lock)

Ламинат с замковой системой «Lock» используется реже. Для соединения две доски нужно положить горизонтально и вставить одну в другую до защелкивания, после чего выполняется подгонка друг к другу с помощью молотка и бруска.

Клеевой способ

Клеевой способ помогает сделать покрытие прочным и более влагостойким. В технологии соединения досок ничего не меняется, только при сборке в замок добавляется клей. Важно учитывать, что разобрать пол для замены одной из досок будет просто невозможно.

Выполненный нами небольшой обзор поможет приобрести по разумной цене качественное покрытие, которое прослужит долгий срок.

Сколько потребуется ламината?

Одни производители указывают общую площадь находящегося в упаковке ламината, другие себя ‒ только количество и размеры ламелей, что не мешает самостоятельно вычислить площадь.

Например, размеры вашего помещения 4×4 м. Перемножим эти цифры, и получим 16 м2.

Допустим, что упаковка понравившегося ламината способна покрыть площадь 2,663 м.

Выполним такой расчет:

16:2,663=6,008

Получается, что по площади нам потребуется чуть больше 6 упаковок ламината. Однако, нужно добавить 10 % (или 20% при диагональной укладке). Сделаем расчет:

6×0,1=0,6

Подсчеты показали, что 10% это 0,6 пачки. Подсчитаем общее необходимое количество ламината:

6+0,6=6,6

Поскольку ламинат не продается поштучно, то округлим в большую сторону. Получилось 7 упаковок.

Подготовка основания пола

Осуществляя капитальный ремонт в квартире, люди делают новую стяжку, и это не просто дань моде. Дело в том, что нередко строители экономят, заливая пол тонким слоем низкосортного бетона. Очень скоро такое покрытие трескается и местами проседает. Если так и в вашем случае, то срывайте старый линолеум.

Обратите внимание! Если квартира новая или в ней недавно постелен линолеум, покрытие иногда оставляют, но надо определить, можно ли укладывать ламинат на линолеум в вашем случае. Проверьте линолеум, чтобы он нигде не был продавлен. Убедившись в том, что линолеум не поврежден и сам пол ровный, можно смело стелить ламинат на такое основание.

Теперь осмотрим пол, чтобы оценить его состояние, и решить, что с ним дальше делать. Если на полу всего несколько небольших трещин, а само основание не шаткое, то можно ограничиться мелким, косметическим ремонтом, а затем выровнять самовыравнивающейся смесью. При наличии больших трещин лучше не экспериментировать, и полностью демонтировать старую стяжку.

Из бетонных плит не должны торчать куски арматуры, а все щели и трещины нужно расчистить, прогрунтовать, и заполнить цементно-песчаным раствором с добавлением в него пластификатора, который сделает смесь более пластичной. Можно также воспользоваться эпоксидной шпаклевкой.


Затем, определившись с высотой пола, на стены необходимо нанести разметку. Для этого удобно пользоваться лазерным нивелиром, но если его нет, то можно по старинке – водяным уровнем.

Как залить бетонную стяжку в квартире

На подготовленную поверхность надо уложить плотную полиэтиленовую пленку таким образом, чтобы ее края заходили на стены сантиметров на 10‒15. Если стандартной ширины пленки будет недостаточно, то ее можно срастить, уложив внахлест и склеив скотчем. В результате таких действий должно получиться нечто подобное ванне, из которой не сможет вылиться раствор. Пленка послужит гидробарьером ‒ он защитит перекрытие от воды, которую отдаст раствор, благодаря чему основание получится более прочным.

Толщина слоя раствора определяет его состав.

  • Толщина менее 3 см – самовыравнивающиеся смеси.
  • Толщина 3–5 см – цементно-песчаный раствор (1×3).
  • Толщина 5–7 см – бетон на основе керамзита (+ армирующая сетка для стяжки).
  • Толщина более 7 см – нужно делать деревянное основание.

Ориентируясь на нанесенную разметку, надо установить маяки, зафиксировав их гипсовым раствором. Можно использовать и цементный раствор, только тогда придется подождать, пока он высохнет. Расстояние между маяками подбирается в зависимости от ширины помещения и имеющегося правила. Если длина правила 2 м, то расстояние между направляющими должно быть в пределах 1,5 м. Если сделать расстояние больше, тогда существенно ограничится ход инструмента из стороны в сторону при выравнивании раствора.

Раствор для заливки пола должен быть пластичным, но не жидким. Начинают заливку с дальнего от двери угла, растягивая раствор по маякам. От того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит, придется ли потом дополнительно выравнивать пол.

Обратите внимание! Не имея навыков непросто сделать идеально равную стяжку. Чтобы избежать незапланированных расходов на дополнительное выравнивание основания, в некоторых случаях лучше пригласить профессионала.

Если основание не получилось сделать достаточно ровным для укладки ламината, то доводку можно выполнить самовыравнивающейся смесью или посредством шлифовки.

Бетонное основание очень надежное, но придется смириться с одним его недостатком – приступать к укладке ламината можно только через 4 недели. Именно столько времени потребуется для того, чтобы он стал максимально прочным.

Как подготовить деревянный пол

Ламинат на деревянный пол можно уложить при одном условии – основание должно быть прочным и нескрипучим. В любом случае не помешает проверить состояние лаг. Для этого нужно снять половую доску возле внешней стены (под окном или в углу). Такие места самые проблемные, и если там лаги не сгнили, то, скорее всего, и в остальных местах они в хорошем состоянии.

Половую доску нужно дополнительно закрепить саморезами, особенно в тех местах, где слышится скрип.

Осталось утопить шляпки гвоздей в досках и выровнять пол циклевочной машиной.

Если перепады большие или состояние пола не очень хорошее, то его можно выровнять фанерой.

Мы обращали внимание, что в некоторых случаях нужно вместо стяжки сделать деревянный пол. Какие бы действия вы не предприняли, важно помнить, что максимальный перепад уровня пола находится в пределах 3 мм на 1 п/м. Если получится, сделайте меньше.

Подготовка к укладке

Выровняв пол, надо подготовить ламинат к укладке. Для этого его заносят в помещение, где он будет укладываться, и оставляют там. Только через 2 дня можно будет с ним работать.

Если приобретенное покрытие имеет нанесенный рисунок, то можно разложить ламели, сгруппировав их по узорам. Нелишней будет проверка оттенка ламелей каждой упаковки. Если есть различие, то их можно рассортировать, чтобы потом уложить в разных комнатах.

Выбор подложки

Если укладывать ламинат на линолеум, то ранее упоминалось, в каких случаях он может послужить в качестве подложки. Во всех остальных случаях без подложки укладывать это покрытие нельзя. Но подложка подложке рознь, поэтому важно разобраться и в этом вопросе. Необходимо запомнить 3 правила:

  1. Подложка не должна быть слишком жесткой, иначе толку от нее будет мало.
  2. Не подойдет слишком мягкая подложка, так как она будет сжиматься под ламинатом, в результате чего у последнего начнут расшатываться замки.
  3. Положку не нужно укладывать в 2 слоя или комбинировать их разные виды.

Видео: разновидности подложек под ламинат

itemprop="video" >

Рассмотрим, какой материал может быть использован для изготовления подложки.

  • Пенополиэтилен. Изготовленные на основе пенополиэтилена подложки популярны благодаря тому, что они самые дешевые. Этот материал не боится влаги, является хорошим теплоизоляционным материалом, и в нем не заводятся грызуны и насекомые. Последний аргумент является как преимуществом, так и недостатком, так как пенополиэтилен является неэкологичным синтетическим материалом. Кроме того, через некоторое время подложка проседает, теряя свою упругость.
  • Пенополистирол. Изготовленная из экструдированного пенополистирола подложка более упругая, поэтому ее можно использовать не только в квартире, но и в офисе. Можно встретить комбинированный вариант подложки, в которой шарики пенополистирола находятся между двумя слоями полиэтилена.
  • Пробка. Кора пробкового дерева измельчается и прессуется под большим давлением. При изготовлении не используются химические связующие, поэтому материал экологически чистый и очень дорогой. Подложка весьма устойчива к нагрузкам, но боится влаги, поэтому ее не рекомендуется использовать в ванной или на кухне.
  • Пробка и битум. Для изготовления этой подложки используется крафт-бумага, к которой битумом приклеены мелкие кусочки пробки. Подложка получилась водонепроницаемой, но отнюдь не дешевой.

Учитывая соотношение цена-качество, можно сделать вывод, что подложка из пенополистирола, толщиной 2‒3 мм (зависит от толщины ламелей), будет оптимальным вариантом для укладки ламината в квартире. Как укладывать подложку под ламинат, зависит от материала, из которого она изготовлена.

Какую выбрать схему укладки?

На самом деле схем укладки очень много, но новичку не нужно экспериментировать ‒ он рискует сделать ошибку, что грозит покупкой еще одной упаковки ламината, взамен испорченной. Рассмотрим базовые схемы.

Классическая. Укладка ламината по этой схеме считается самой простой и экономичной, так как в отходы уйдет всего около 5% материала. Суть ее в том, что каждый новый ряд сдвигается относительно предыдущего и начинается с остатка обрезанной доски только что уложенного ряда. Если позволят габариты помещения, то можно новый ряд начинать с укороченной на 1/3 ламели, а отрезанные части использовать в конце ряда.

Шахматная. При такой схеме укладки ламель второго ряда разрезается пополам. Уложенное покрытие напоминает кирпичную кладку. Расход ламината зависит от габаритов комнаты – если ламели первого ряда станут без подрезки, то отходов будет минимум. Сразу стоит отметить, что такое совпадение встречается очень редко, поэтому нужно настроиться на больший расход материала – порядка 10%.

Диагональная. Такая схема укладки потребует наличия некоторых навыков. Нередко новички отрезают ламели не той длины, или не с той стороны, или делают угол в другую сторону. Ввиду большого количества обрезков, которые никуда уже нельзя применить, минимальное количество отходов будет порядка 20%, а если допускать ошибки, то может дойти и до 30%.

Оценив свои силы, способности и материальные возможности, подберите оптимальный способ укладки. При этом важно учитывать, что остатки от ламелей менее 30 см не рекомендуется использовать.

Как ровно нарезать ламинат

Во время укладки ламината его придется резать не только вдоль или поперек, но и по диагонали. Удобнее всего использовать профессиональный инструмент: гильотину для ламината или циркулярную пилу. В таком случае работа пойдет быстрее, а рез будет ровным, но далеко не у каждого человека есть такой инструмент. С меньшей эффективностью можно использовать электролобзик с пилкой по металлу или, на крайний случай, – ручную мелкозубую ножовку, что крайне утомительно и долго.

Обратите внимание! Одна из особенностей использования электролобзика – необходимость установки нестандартного полотна, зубья которого должны быть направлены вниз. При использовании стандартного полотна есть большая вероятность того, что повредится край ламината. Если выбора нет, то тогда придется пилить ламели с тыльной стороны.

Каким бы инструментом ни пришлось пользоваться, важно деталь правильно разметить, с учетом того, что ее край не должен находиться ближе 10 мм к стене. Если ламель нужно укоротить, то разметка под углом в 90˚ выполняется с помощью строительного уголка. Когда необходимо отрезать деталь по длине, с двух сторон отмеряется нужное расстояние и чертится линия. С нюансами подрезки ламината при его укладке по диагонали можно ознакомиться в следующем видео.

Видео: как подрезать ламинат при укладке по диагонали

itemprop="video" >

Нанеся разметку на деталь, выполните рез точно по линии.

Укладка ламината (пошаговая инструкция)

Теперь расскажем, как можно выполнить укладку своими руками. В этом нам поможет пошаговая инструкция как уложить ламинат.

Инструмент

Для выполнения работы понадобится следующий инструмент:

  • Циркулярная пила или электролобзик.
  • Молоток.
  • Скоба (специальный инструмент, без которого крайне сложно забить крайние ламели).
  • Распорные клинья (можно обойтись деревянными колышками).
  • Рулетка, строительный угольник и простой карандаш.

Кроме инструмента, потребуется деревянный брусок – его будем использовать для подбивки ламелей, используя его как буфер между ламинатом и молотком.

Общий порядок настила

Всё подготовив, рассмотрим, как самостоятельно уложить ламинат. Чтобы иметь более четкое понимание того, о чем пойдет речь, рекомендуем посмотреть видео.

Видео: инструкция по укладке ламината

itemprop="video" >

Приступаем к укладке

С пола нужно убрать весь мусор, так как даже небольшой камушек, оставшийся под ламинатом, может доставить много проблем.

  • В зависимости от того, будет ли уложен ламинат на бетонный или деревянный пол, подбирается и укладывается соответствующий тип подложки. Если укладка ламината будет осуществляться на бетонный пол, то сначала стелется полиэтиленовая пленка, а уже на нее подложка.
  • Приобретенный ламинат как уложить правильно не всегда сразу понятно – вдоль или поперек. Если этот вопрос не принципиальный, то лучше сделать так, чтобы ламинат был направлен продольным кантом к окну. Если в помещении несколько окон, то ориентируйтесь на то, через которое в комнату проникает больше всего света.
  • На первый взгляд, может показаться, что лучше начинать укладку от двери, так как тогда в этой части помещения будут целые доски, но в таком случае придется часто ходить по уложенному покрытию. Предпочтительнее начинать с дальнего от входа угла помещения.
  • Первую ламель развернем замком на себя и в таком положении уложим на пол. Гребень должен быть направлен к стене. Затем собирается весь первый ряд, за исключением последней доски.
  • Проверив, чтобы ламели было ровно уложены, нужно позаботиться о необходимом отступе, в чем нам помогут распорные клинья. Зазор должен быть в пределах 10 мм. Если стена неровная, то допускается в некоторых местах оставить зазор в 5 мм. При больших перепадах в проблемных местах можно срезать гребень с доски.

  • Теперь устанавливается последняя доска ряда. Ее нужно обрезать таким образом, чтобы после ее фиксации между ней и стеной остался зазор в 10 мм. Крайние доски забиваются специальной скобой.
  • В зависимости от выбранной схемы, обрезается доска для монтажа следующего ряда (или используется обрезок от первого ряда). После установки доска добивается молотком (через брусок). В такой последовательности собирается весь пол.
  • Очень редко доски последнего ряда становятся на свое место без их продольной подрезки, поэтому каждую из них придется подгонять, меряя зазор между стеной и ламинированной кромкой уложенной доски. Отняв 10 мм от полученного результата, перенесем размер на ту доску, которую будем обрезать (только верхняя часть, без учета замка).
  • Заготовку вставляем на свое место и забиваем с помощью скобы.
  • Следующую ламель вырезаем аналогичным способом. Такая последовательность действий необходима, потому что нередко габариты помещения непропорциональны. Так, одна стена может быть 3 м, а противоположная – 3,05 м.
  • Закончив монтаж, нужно убрать клинья и установить плинтус, зафиксировав его на стене.

В этом обзоре предоставлена общая инструкция, но есть еще некоторые нюансы, на которые необходимо обратить внимание.

Инструкция укладки ламината своими руками - Инструкции по монтажу - Каталог продукции - Пластик Дизайн

Укладки ламината своими руками. Скачать.

Ламинат представляет собой тонкие листы толщиной от 6 до

11 мм, длиной от одного до полутора метра и шириной около 20 см. На краях

панелей находятся «замки», при помощи которых они стыкуются вместе.

Верхним слоем ламината является прочная пленка, которая несет в себе функции по защите панели от солнечных лучей, влаги и так же механического истирания в процессе его эксплуатации. Следующий слой – это бумага, на ко

торую нанесена фактура или расцветка различных м

атериалов: дерево, камень, песок и т. д. Далее идет несущий слой из древесноволокнистой плиты высокой плотности, который и задают прочность будущего покрытия. И, наконец, завершающий слой из пропитанной различными смолами бумаги, который служит для защиты несущего слоя от влаги.

Подготовка поверхности

После того как вы купили ламинат и привезли его домой необходимо подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы он адаптировался к влажности и температуре и принял соответствующие размеры.
Итак, купленный ламинат уже лежит в квартире и ждет своей укладки. Для начала нужно оценить качество поверхности. Если у вас старый деревянный пол, то необходимо строительным уровнем проверить его горизонтальность. На длине около 2 метров допустимы перепады в несколько миллиметров. Если же неровности превышают предел, то придется выровнять неровности шлифовальной машинкой. Так же необходимо проверить его жесткость. Если доски прогибаются даже от человеческого веса, то их необходимо заменить или укрепить.
При настилке ламината на бетон необходимо, как и в случае с деревянным полом, провести проверку его горизонтальности. При обнаружении каких-либо небольших отклонений нанести самовыравнивающуюся стяжку. Далее на поверхность нужно уложить гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки перпендикулярно направлению укладки ламината. При этом нахлест соседних полос должен быть не менее 20 см. Для того чтобы в процессе укладки ламината не сдвинуть отдельные полосы, МирСоветов рекомендует в нескольких местах соединить их самоклеющейся лентой. Для увеличения теплосбережения на поверхность бетона можно закрыть листами из 10 мм фанеры. Так же ламинат можно укладывать прямо на линолеум. Для этого только необходимо проверить жесткость и ровность основания под ним. Гидроизоляцию в данном случае можно не укладывать.
Так же в качестве подложки можно использовать пробку. Это более экологичный материал, однако, и более дорогой.

Укладка ламината.

Далее нужно выбрать направление укладки ламината. В случае если окна находятся на одной стене комнаты, то рекомендуется использовать прямую укладку ламината вдоль направления солнечных лучей. Это связано с тем, что при укладке поперек направления источника света, тени от стыков панелей будут более заметны и могут слегка испортить внешний вид.
По способу соединения ламинат можно разделить на клеевой и бесклеевой (замковый).
Замковый ламинат делится, как правило, на 2 типа, в зависимости от системы защелкивания. Первый тип – сборно-разборные замки, или «Click»-замки. Второй – замок защелка, или «Lock»-замки. Так же «Click» замки часто называют замком под 45 градусов или «двойной замок». Основная разница в этих замках – особенность в монтаже покрытия. Главное преимуществами «Click» замков считается, во-первых, низкая вероятность повреждения панелей при укладке, а во-вторых, высокая прочность соединения. «Lock»-замки – это более экономичный вариант. Обычно ламинат с таким типом замка стоит немного дешевле, однако качество сцепления панелей так же ниже.

Укладка замкового ламината, «Click»-замки.

Рассмотрим процесс монтажа покрытия с «Click»-замками. Для начала при помощи рулетки измеряем ширину комнаты и рассчитываем ширину панелей последнего в ряда, выкладываемого вдоль стены. Если ширина будет менее 5 см, то необходимо распилить доски в первом и последнем рядах, чтобы их ширина была одинаковой. При этом нужно учесть зазор от каждой стены, который должен составлять около 10 мм.
Укладку обычно начинают с левого дальнего угла комнаты по направлению света вдоль поверхности стены длинной стороной ламинатной панели. При этом, как уже было сказано, у стен устанавливаются распорные клинья толщиной около 10 мм, которые послужат будущим зазором. После окончания работ клинья вынимаются. Зазоры необходимы для того, чтобы в результате теплового расширения ламинат не «встал дыбом». МирСоветов хотел бы обратить внимание на то, что в помещениях длиной более 12 метров зазор необходимо увеличить. Его размер рассчитывается, исходя из соотношения 1,5 мм на один метр длины.

Итак, первую доска кладем в левый угол стены. Далее к ней с торцевой (более короткой) стороны под углом около 30 градусов пазом вставляется следующая панель и защелкивается путем нажатия панели к полу. Так продолжаем до конца стены. Торцевые швы следующего ряда необходимо сместить минимум на 30-40 см относительно предыдущего ряда, чтобы добиться шахматного порядка. Это требуется для равномерного распределения давления на панели.
Тут возможны варианты. Если в конце ряда вам пришлось отрезать панель ламината нужной длины, то остаток этой панели можно использовать в качестве первой панели следующего укладываемого ряда. Если же в ряду вышло целое число панелей, то чтобы получить шахматный порядок в укладке, лучше начать с ламинатной панели, разрезанной надвое.
Начав с отрезанной панели, второй ряд точно также соединяем между собой торцевыми более короткими сторонами, не состыковывая с первым рядом. Затем соединяем ряды между собой. Для этого уже соединенные между собой панели второго ряда приподнимаем над полом на несколько сантиметров, вставляем в гребень первого ряда (также под углом примерно в 30 градусов) и защелкиваем нажатием к полу.

Также укладку следующего ряда можно производить путем соединения сначала длинных сторон панелей, а торцевые части соединить, подбивая панели молотком. При этом, чтобы не повредить панель, необходимо приложить к ней небольшой брусок.
Одним из этих способов укладываем и последующие ряды.


Укладка замкового ламината, «Lock»-замки.


В случае использования «Lock» замков, шип одной панели вставляется в паз другой. При этом панели должны лежать горизонтально друг другу. Далее с помощью молотка и бруска панели подбиваются друг к другу.
Теперь рассмотрим сам процесс. Так же, как и в случае «Click»-замка, рассчитываем ширину последнего ряда панелей с учетом зазора. При ширине панелей последнего ряда снова распиливаем доски первого и последнего рядов так, чтобы они были равными по ширине.

Укладку ламината начинаем с дальнего левого угла. Укладываем первую панель. Далее к ней с торцевой стороны строго горизонтально подносим второю панель, вставляем шипом в паз предыдущей панели и подбиваем при помощи молотка и бруска. Таким образом укладываем весь ряд.
Начиная укладку следующего ряда, не забываем, что места соединения панелей в ряду также необходимо сместить для получения шахматного порядка, что обеспечит равномерное давление на всю поверхность укладываемого пола.
Первую панель второго ряда, поднеся горизонтально к первому ряду, соединяем шип в паз. Вторую панель второго ряда также соединяем с первым рядом, при этом немного отступаем от торцевого шва первой панели на несколько сантиметров. Торцевые швы соединяются подбиванием второй панели к первой.

Укладка последнего ряда и последних панелей в ряду (укладка у стены) выполняется при помощи струбцины. При этом вам понадобится отрезать панель ровно для заполнения того пространства, что осталось между стеной и предпоследней панелью (с учетом зазора для распорных клиньев). Для того чтобы отрезать необходимой части ламинатной панели МирСоветов рекомендует следующий способ: кладем ее сверху на предпоследнюю панель так, чтобы их края один в один накладывались друг на друга. Сверху на них прикладываем еще одну, третью панель, но уже так чтобы она одним из своих краев прилегала к стене. По противоположному от стены краю третьей панели прочерчиваем линию на второй панели – это и будет необходимая нам часть для укладки.
В такой способ укладываем всю поверхность пола.

Укладка клеевого ламината.

Основным преимуществом клеевого ламината является надежная защита стыка панелей от проникновения влаги, в результате чего продлевается срок службы покрытия. Минусы – более сложная укладка и дополнительные расходы на клей. Эксплуатацию пола можно начинать только спустя 10 часов после укладки. В связи с тем, что панели жестко крепятся друг к другу, покрытие уже нельзя будет разобрать и использовать повторно. Помимо этого, клеевой ламинат не рекомендуется использовать на полах с подогревом.


При укладке клеевого ламината на торцы панелей наносится специальный водоотталкивающий клей. Затем панели соединяются по принципу «шпунт-паз». Здесь важно ни в коем случае не экономить на средствах, например, путем использования обычного ПВА клея. Он изготавливается на водной основе, и его использование, скорее всего, приведет к вздутию поверхности ламината, и как следствие нарушению стыков. Специальный водоотталкивающий клей можно купить в строительном магазине или спросить о его наличии в месте покупки ламината.
Количество нанесенного клея выбирается согласно инструкции производителя. Наилучшим вариантом будет нанесение клея по всей длине паза, как с короткой, так и с длинной стороны панели. Все рекомендации по направлению укладки и установке зазора такие же, как и для бесклеевого ламината.
Приступим к укладке. Сначала укладываем первый ряд панелей с установленным зазором. Для этого первую панель укладываем пазом к стене. После чего на верхнюю кромку торцевого паза второй панели равномерно наносим клей. Наносить клей МирСоветов рекомендует с избытком, чтобы обеспечить надежность соединения. Вставляем в этот паз шпунт следующей панели и аккуратно подбиваем ее при помощи молотка и бруска, выступившие на поверхность остатки клея протираем влажной тряпкой. Процесс повторяем до полной укладки ряда.
После того как первый ряд ламината уложен, приступаем ко второму ряду. Первую панель второго ряда разрезаем пополам, с целью смещения торцевых швов. Промазываем боковую часть паза панели второго ряда клеем и крепим к панели первого ряда. Панель подбиваем при помощи бруска и молотка. Далее крепим следующую панель. Наносим на боковой и торцевой паз клей и, немного сместившись от первой панели второго ряда, подбиваем эту панель к первому ряду. А затем уже вторую панель подбиваем к первой. Излишки клея снова удаляем тряпочкой или влажной губкой. После укладки первых 3 рядов рекомендуется подождать 2 часа для высыхания клея. Процесс продолжаем до полной укладки поверхности. При укладке последнего ряда рекомендуется воспользоваться монтажным ломиком для соединения рядов. Работать им нужно аккуратно, чтобы не повредить панель ламината или стену.

В случае если через пол проходят трубы отопления, рекомендуется изготавливать шаблон из бумаги, который переносится на устанавливаемую панель. Отверстия вырезаются при помощи электролобзика. В местах соединения панелей с дверной коробкой так же не забываем оставлять зазор. После того, как укладка ламината завершена, распорные клинья удаляют, а зазор закрывают при помощи установки плинтуса. Важно! Крепить плинтус необходимо к стене, а не к полу.
На этом всё, удачной укладки.

Как уложить ламинат | МЕГАСТРОЙ

Перед тем, как правильно положить ламинат своими руками, необходимо подготовить требуемые инструменты и комплектующие материалы, которые значительно упростят работу и повысят результат.

Вам понадобятся:

  1. звукопоглощающая подложка →
  2. рулетка и карандаш →
  3. молоток →
  4. монтировка/гвоздодер →
  5. защитные очки →
  6. перчатки →
  7. угловая линейка →
  8. ножовка →
  9. электролобзик →
  10. распорные клинья →
  11. переходные порожки и плинтусы →
  12. полиэтиленовая плёнка →
  13. скотч →
  14. скоба (струбцина) →

Ламинат является одним из самых простых в монтаже напольных покрытий. Его может смонтировать даже непрофессионал, не имея особого мастерства в ремонте и отделке. Ламинат настолько легок в укладке и раскрое, что его можно настелить даже в квартирах со сложной планировкой.

 

ШАГ 1. ВЫБИРАЕМ ЛАМИНАТ ПО  ТИПУ КРЕПЛЕНИЯ

Помимо трудоёмкой клеевой технологии, крепиться панели могут с помощью:

 

Lock-замков, для защелкивания которых гребень вводится в паз предыдущей панели (ламели) строго по горизонтали либо по вертикали;

двойных замковых Click-устройств, для состыковки которых панель с гребнем устанавливается под обозначенным изготовителем углом, затем посредством приложения незначительных усилий и перемещения элемента в горизонтальную плоскость доводится до щелчка. Такое крепление намного прочнее, чем «Lock»-замки.

 

СОВЕТ! Приобретайте материала примерно на 10% больше, чем требует площадь помещения. Во-первых, некоторые доски предстоит обрезать и подгонять, и не факт, что обрезки пойдут в дело. Во-вторых, берясь укладывать ламинат самостоятельно, нужно учитывать и возможный процент брака.

 

ШАГ 2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ К УКЛАДКЕ

Ламинат можно стелить на деревянный или бетонный пол, если перепады по высоте на 1 квадратный метр не больше 2 мм. Если пол недостаточно ровный, то лучшим решением будет его выравнивание с помощью новой стяжки или наливных полов. В том случае, если доски деревянного пола прогибаются при давлении на них, то целесообразнее их укрепить или поменять на новые элементы.

Если вы укладываете ламинат на бетонную плиту, необходимо использовать пароизоляцию. Без слоя пароизоляции, уложенное на бетон напольное покрытие может отсыреть и покоробиться. При укладке ламината на деревянное основание или линолеум слой пароизоляции не требуется. 

Выделяют 3 основных вида пароизоляционных материалов для пола:

  • Полиэтиленовая пленка – с перфорацией или без перфорации. Второй вариант редко находит применение в отличие от первого. Минусами этого вида пароизоляции являются хрупкость (легко повредить при укладке) и вероятное создание в помещении «эффекта теплицы».
  • Армированная пленка – двухслойная пленка, содержащая между слоями полиэтилена арматурную сетку. Двустороннее ламинирование обеспечивает максимальную паронепроницаемость, а сетка – жесткость и прочность материала.
  • Мембраны. Отличаются наилучшей пароизоляцией по сравнению с другими видами пленок и высокой стоимостью. Мембранная пароизоляция сохраняет естественный микроклимат помещения.

При укладке пароизоляции размотайте рулон параллельно ламинированным панелям и отрежьте полосы необходимой длины. Отдельные полосы укладываются внахлест на 20 см и герметично склеиваются друг с другом.

Следующий этап – это укладка изоляции шумов от шагов. Укладывайте полотна изоляции под углом 90 градусов относительно ламината и проклеивайте стыки между ними клейкой лентой.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не забудьте дать полежать ламинату около 2-х суток в комнате, где он будет монтироваться, прежде чем переходить к укладке напольного покрытия. Так он сможет адаптироваться к температуре данного помещения и влажности воздуха.

 

ШАГ 3. УКЛАДКА ЛАМИНАТА КЛАССИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Перед началом работы нужно измерить ширину комнаты, чтобы высчитать количество полос и проверить, не получится ли слишком узкая вставка в конце комнаты. Вставки из ламината меньше 4 см неудобно монтировать, к тому же они ненадежно держатся. Поэтому, если при расчете рядов ламинатных полос выяснится остаток менее 5 см, лучше начать монтаж с разрезанной напополам вдоль доски. 

Укладку лучше всего начать с дальнего угла  ближайшей к световому потоку стены, либо с угла, где располагается система отопления. 

Продольные швы расположим вдоль потока естественного света, поступающего через оконный проем. Так швы будут менее заметны.

Первую панель укладывают гребнем к стене, замком на себя. Между стеной и покрытием должно быть расстояние около 7-10 мм, чтобы после теплового расширения ламинат не деформировался. Для этого установите по периметру специальные распорные клинья.

 

Вторая панель присоединяется к первой с помощью торцевого замка. Ламели первого ряда укладывают полосой, одну за другой, вставляя одну ламель в пазы на торцах уже укрепленной.

Отрезок последней панели первого ряда можно использовать в качестве начального элемента второго ряда. Элементы покрытия в следующем ряду защелкивают только тогда, когда вся полоса хорошо состыкована с первой.

   

Доски нужно подгонять молотком. Возьмите подбивочный брусок, приставьте его к концу доски с торцевой стороны, только не к самому гребню, а поверх него (иначе можно сломать), и подгоняйте доски друг к другу, постукивая молотком по планке.

ШАГ 4. УКЛАДКА ВОЗЛЕ ДВЕРНЫХ КОСЯКОВ

Если дверная коробка установлена прежде укладки ламината, и её замена не входила в ваши планы, косяки нужно подпилить на толщину покрытия. 

Заведенные под короб части соединяются с плавающим полом с помощью клея. 

Сделайте точный шаблон.

Дверное полотно также потребуется укоротить на верстаке, предварительно сняв с петель.

 

ШАГ 5. УКЛАДКА ЛАМИНАТА ВОЗЛЕ ТРУБ

Чтобы вырезать в ламелях отверстия для труб отопления, нужно сделать все измерения с помощью строительного уровня и начертить метки с обратной стороны ламината. 

Используя специальные сверла, нужно сделать отмеченные отверстия и затем отрезать посередине отверстий часть ламели.

Эту половину укладывают между трубой и стеной, а оставшуюся - между трубой и остальными ламелями, 

СОВЕТ! Для присоединения последнего ряда или отдельных панелей лучше всего использовать специальную скобу — струбцину.предварительно смазав торцы клеем, чтобы крепление было прочным.

 

ШАГ 6. ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП. ПОРОЖКИ И ПЛИНТУСЫ

При открытом монтаже порожков элементы крепления остаются видимыми. 

В таких изделиях в заводских условиях уже сделаны отверстия. 

При скрытом монтаже сначала устанавливается крепежная рейка (нижний профиль) на шурупы или клей. 

На нее защелкивается декоративная планка.

В самом конце уберите вспомогательные клинья и срежьте выступающие края подложки, оставив всего около двух сантиметров для нахлеста на стену. Завершающий этап - это установка плинтусов, прикреплять их нужно к стенам, а не к полу.

 

ШАГ 7. УХОД ЗА ЛАМИНИРОВАННЫМ ПОКРЫТИЕМ

Перед расстановкой мебели следует предварительно наклеить на ножки мебели накладки из мягкого войлока, чтобы не испортить новое напольное покрытие - ламинат очень чувствителен к механическим повреждениям. Входя в помещение, разувайтесь или используйте только безопасную и мягкую обувь.

Уборка ламината осуществляется насухо выжатой тряпкой при комнатной температуре и естественной влажности. Можно применять дополнительные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. Также Вы можете приобрести специальные ремонтные составы для устранения мелких царапин на Вашем ламинате.

При соблюдении несложных принципов ухода за ламинатом, и отсутствия чрезмерного воздействия влаги, такое напольное покрытие будет служить вам много лет.

 

СОВЕТ! Вытирайте пролитые жидкости незамедлительно. 

Старайтесь не допускать долгого нахождения жидкостей на полу (например, миски домашнего животного).

Все необходимые материалы вы можете приобрести в любом из гипермаркетов МЕГАСТРОЙ.

Укладка ламината - шаг за шагом

Укладка панелей - шаг 1. Материалы

При покупке панелей необходимо обращать внимание на их класс полезности, толщину и пригодность для укладки на теплые полы. Количество материала должно включать примерно 5% запаса на случай брака или случайного повреждения. Панели продаются в полных заводских упаковках (пакетах) с заданной площадью поверхности.

В соответствии с требованиями необходимо также приобрести влагоизоляционную пленку и подложку в виде рулонного пенопласта или плит или заменить их на комбинированную паронепроницаемую и звукоизоляционную подложку. Кроме того, пригодится липкая лента и небольшой пакет столярного клея. В качестве отделки напольного покрытия понадобятся плинтуса, подходящие по цвету к панелям. В зависимости от их типа могут понадобиться крепеж, уголки и контактный клей, акриловая масса. Для установки в порог понадобится малярная планка с оксидированным покрытием или покрытая декоративной пленкой.

Укладка панелей - шаг 2. Инструменты

Для укладки панелей потребуются измерительные инструменты - уголок, линейка, алюминиевый уровень длиной 1-2 м или ватерпас, а также инструменты для резки и сборки. Удобная поперечная и продольная резка станет возможной благодаря циркулярной пиле с мелкими зубьями Widia. Электролобзик также пригодится для выполнения непрямых пропилов. Быстрая и бесстружечная резка по длине гарантируется гильотиной, особенно когда нам нужно уложить большую площадь пола.

Конечно, при установке плинтусов и порогов не обойтись без дрели с набором сверл по бетону и дереву. Деформационные зазоры обеспечиваются пластиковыми клиньями, расположенными попарно, в количестве, соответствующем укладываемой поверхности. Для соединения панелей может понадобиться профилированный блок (предохраняющий края от повреждения при врезке) и подрезной блок, позволяющий вдавить модуль в паз со стороны стены.

Укладка панелей - шаг 3.Где их можно оформить?

Панели ламината можно укладывать самостоятельно. Пол сразу готов к использованию. Их можно размещать в помещениях, не подвергающихся длительному воздействию влаги. Их нельзя использовать в ванной, прачечной или за пределами здания.

В зависимости от назначения помещения панели подбирают по стойкости покрытия к истиранию, руководствуясь рекомендациями производителя и т.н. используйте класс от AC3 до AC5. Некоторые панельные полы можно укладывать и на низкотемпературные теплые полы (обозначенные таким образом производителем), при условии, что подготовлена ​​соответствующая подложка, обеспечивающая хорошую теплопроводность.

Укладка панелей – шаг 4. Подготовка основания

Подложка для панелей может быть практически любого типа, главное, чтобы она была достаточно ровной и стабильной. Поэтому панели можно использовать на старых, поврежденных полах с плиткой или ПВХ, досками, паркетом или бетонной стяжкой.

Тонкие ковры из синтетического волокна можно использовать в качестве подложки, если под ними нанесен слой гидроизоляции. Толстые шерстяные покрытия и покрытия из лентекса необходимо снять, так как при попадании влаги под плотно закрытыми панелями может появиться плесень.Необработанное бетонное основание необходимо загрунтовать во избежание запыления основания и проникновения пыли в помещение. В случае свежих стяжек их влажность не должна превышать 2% (цементные) и 0,5% (ангидридные).

Для дощатых шпал на лагах планируйте систему панелей перпендикулярно им, что придаст жесткость покрытию. Неровности подстилающего слоя не должны превышать 2 мм по длине метра обрешетки, уложенной во многих местах. Более крупные углубления необходимо выровнять материалом, подходящим для типа основания (выравнивающий раствор, шпатлевка по дереву), а выступы отшлифовать.При использовании более толстого основания допустимая неровность может быть больше, но не более 4 мм/м.

Укладка панелей - шаг 5. Замеряем помещение

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Планируя самостоятельно обустроить панели, мы должны определить способ их монтажа с учетом возможных сложностей. Как правило, их следует укладывать перпендикулярно стене окна, благодаря чему стыки следующих друг за другом полос покрытия будут менее заметны.Однако это не обязательное требование и можно выбрать другое направление, даже наискось к стенам комнаты.

Также необходимо точно измерить (в нескольких местах) расстояние между стенами, параллельно которым будут располагаться элементы. Это позволит определить ширину среза их первого ряда, а также подогнать их под расположение в нишах и у двери. При сложной форме помещения приходится предвидеть закупку материала на 5-10 % больше, чем получается из поверхности пола, т. к. часть раскроенных панелей окажется в отходах.

Укладка панелей – шаг 6. Укладка влагоизоляции

Панели перекрытий должны быть защищены от попадания влаги с грунтовой стороны, особенно при укладке на грунт или над цокольным этажом. Влажность основания может быть вызвана не только проникновением воды, но и конденсацией водяных паров на прохладном основании, когда потолок над неотапливаемым помещением недостаточно изолирован.

Влагонепроницаемый утеплитель выкладывается из пароизоляционной пленки, разворачивается из рулона и стыкуется внахлест 10-15 см.На полах с повышенной влажностью стыки полос фольги следует дополнительно герметизировать специальной самоклеящейся лентой. Также можно выбрать композитную основу – влагозащитную пленку в сочетании со звукоизоляционным слоем – что облегчает подготовку основания.

Укладка панелей – шаг 7. Укладка подложки

Для выравнивания пола и улучшения звукоизоляции напольного покрытия используются различные виды подложек:

  1. пенопласты рулонные с волнистой поверхностью - в основном используются для стандартных требований;
  2. тонкие ячеистые плиты или подложка из гофрированного картона - применяется для укладки панелей для теплого пола;
  3. тонкие маты из натуральной пробки или специальные тяжелые минеральные подложки - обеспечивают хорошую звукоизоляцию, также используются для теплых полов;
  4. толстые подкладки в виде пластин - эффективно устраняют неровности грунта и защищают от распространения ударных звуков.Независимо от типа подложки, она всегда укладывается встык (без нахлеста) и расстилается последовательно по мере установки последующих панелей. Шпалы лучше располагать в виде толстых досок рядами наискось к ходу щитов - это предотвращает возможность перекрытия контакта шпал с линией стыка щитов.

Легкие подложки, с другой стороны, стоит заклеить скотчем – это предотвратит их смещение друг относительно друга при монтаже покрытия.

Укладка панелей - шаг 8. Необходимые компенсационные швы

Панели пола всегда укладываются так называемым плавающее покрытие, которое нельзя постоянно прикрепить к подложке в любой точке, например, привинчивая или прибивая гвоздями. Также необходимо создать деформационные зазоры от стен, колонн и других неподвижных элементов в помещении. Это позволяет свободно перемещать покрытие при изменении влажности и температуры. Эти расстояния (шириной 8-10 мм) достигаются благодаря расположению дистанционных клиньев через каждые ок.1 м по всему периметру пола.

Используя пару клиньев, отрегулируйте расстояние в соответствии с неровностями стены. Они должны поддерживать каждую планку в двух точках рядом с концами. После укладки пола его снимают. В случае панелей с продольными швами, требующими подбивки, под клин стоит подложить подкладку, чтобы защитить штукатурку от повреждений. На больших площадях, когда длина одной стороны превышает 8 м, следует использовать промежуточную дилатацию — зазор между панелями, закрываемый малярной полосой.

Укладка панелей - шаг 9. Укладка первого ряда панелей

Ставим первый ряд

панелей

Обрезные панели

Перед укладкой панели необходимо выдержать не менее 2 суток в целевом помещении. Это особенно важно зимой, когда замерзший материал попадает в отапливаемый салон и впитывает влагу из окружающей среды. Пакеты элементов оставляют в заводской упаковке, неплотно разложив их на полу. Каждую панель после распаковки необходимо внимательно осмотреть и проверить на предмет повреждений, выцветания или дефектов покрытия, ведь после установки можно требовать только сам материал, без учета затрат на замену покрытия.

В зависимости от ширины помещения - сформировать первую полосу панелей, не сужая их, или обрезать до ширины, позволяющей вставить последнюю полосу, шириной не менее 5 см. Также приходится учитывать возможную непараллельность противоположных стен и корректировать ширину первого ряда. Расположите панели пазом (выступающей нижней частью замка) в сторону сборки следующих планок и соедините их продольно.

Отрежьте последний в ряду модуль, но он не должен быть меньше 40 см.Если иначе, соответственно укорачиваем первую панель в ряду. Отрезанный кусок последнего куска будет использоваться первым на второй дорожке. При раскрое по длине следует помнить, что укорачиваем панели только с одной стороны – двусторонний раскрой не позволит соединить среднюю часть и она будет непригодна к использованию (будут образовываться отходы).

Поскольку продольные стыки панелей должны быть сдвинуты друг к другу в последовательных рядах не менее чем на 30 см, отрезанные детали не всегда можно использовать и их необходимо отложить для укладки ниже по полу.

Укладка панелей - шаг 10. Соединить элементы

Способ соединения панелей зависит от конструкции замков, и его описание должно быть включено в инструкцию производителя по сборке. Таким образом, техника соединения будет различаться и может потребовать использования дополнительных инструментов. Поперечная стыковка модулей практически всегда одинакова – после отклонения на 10-15 градусов и соединения замков достаточно опустить панель, прижав ее к остальным. Когда пряжка встанет на место, стык должен создать ровную и гладкую поверхность без видимых или ощутимых зазоров.

Существуют различные способы выполнения продольных соединений, и они состоят из:

90 104
  • нажав на следующую панель;
  • соединение следующей полосы уже соединенных в продольном направлении панелей;
  • , нажав на защелкивающийся соединитель вертикально.
  • В случае забивных соединений - отдельные ряды должны быть заблокированы клином к стене, а сборка последнего элемента в полосе предполагает использование специального подрезного бруска. Модули, связанные целыми ремнями – требуют работы как минимум двух человек, потому что ровно прикрепить длинную ленту к замкам сложно.Самый простой способ — защелкнуть, но этот метод применим только к некоторым типам панелей.

    Укладка панелей - шаг 11. Регулировка последнего ряда

    Как правило, торцевая планка панелей вставляется продольно с помощью циркулярной пилы. Также можно использовать электролобзик или ножовку, но это будет достаточно трудоемко. Самый простой способ отметить линию реза — перевернуть модуль вверх дном и прислонить ручку к стене. Отметьте карандашом точки на кромках - они совпадают с кромкой уже уложенных панелей - , и, сдвинув их на ширину деформационного шва (8-10 мм), наметьте линию реза.

    Таким же образом сужаем следующие элементы, размещая их последовательно - через отмеченные промежутки - в местах их последующей установки. Блок подстукивания может потребоваться для последнего ряда, так как пальцы не помещаются между панелью и стеной.

    Укладка панелей - шаг 12. Укладка панелей вокруг

    труб

    Размещение панелей в пороге дверного проема и подгонка их, например, к выступающим из пола трубам радиатора предполагает согласование элементов покрытия.По контуру рамы необходимо создать деформационный шов, который, учитывая его сложную форму, нарисовать непросто. В случае с деревянными дверными коробками проблему можно решить, обрезав их по высоте, оставив небольшой люфт над отделочным слоем.

    Вставьте правильно вырезанную панель под раму, а соединение с остальным полом приклейте, предварительно сняв выпуклость замка. Даже подрезать раму ручным мячом будет непросто, и мы добьемся гораздо лучших результатов, используя многофункциональный электроинструмент (осциллирующий резак).При металлических рамах или, если вы не хотите укорачивать дверную коробку, ее форму можно проследить с помощью шаблона лоскута для копирования контуров, помещенного на распиливаемую панель так, чтобы образовался компенсационный шов по всему профилю. После вырезания образовавшуюся щель можно замаскировать акриловой массой выбранного цвета.

    Расположение модулей также проблематично, когда трубы центрального отопления торчат из пола. Соседнюю панель необходимо правильно разрезать, перенося положение труб на места необходимых вырезов.Итак, прикрепляем элемент к трубам, отмечаем их шаг, а затем определяем расстояние до ряда панелей. В обозначенном месте просверлите отверстия на 15-20 мм больше труб и обрежьте их до края панели. После его вставки мы «закрываем» вырез, вставляя удаленный фрагмент. Прохождение труб через напольное покрытие будет маскироваться закладными, разъемными розетками.

    Укладка панелей - шаг 13. Крепление плинтусов и ...

    Уложенный пол требует установки плинтусов, которые также закроют деформационные швы.

    В зависимости от типа планок способ их крепления различается, но мы всегда крепим их только к стене, а не к полу:

    • Шпонированные планки и декоративная фурнитура из ПВХ
    • просты в установке; например, электрические провода могут быть спрятаны в планках. Состоят из двух частей: планки-ножки, прикручиваемой к стене, и маскировочной вставки; фурнитура вставляется в защелки, ими закрываются углы и торцы панелей;
    • деревянные и деревянные рейки
    • чаще всего крепятся на крюки с болтовым креплением, что позволяет легко их снимать, напримерпри покраске стен. Их также можно приклеить и «заклеить» в местах контакта со стеной акриловой массой.

    Укладка панелей - шаг 14 ... и плинтуса в порог

    В дверях или в местах стыка разных видов напольных покрытий необходимо вставить маскирующие полосы, которые в то же время закрывают необходимое расширение и позволяют панелям свободно перемещаться. Они крепятся к основанию дюбелями. Крепление невидимое и по крайней мере теоретически съемное.Полосы можно укладывать на стык покрытий с одинаковым уровнем или с перепадом высот примерно до 15 мм.

    Сборка очень проста - нарезав их на необходимую длину, в основании просверливают отверстия под заглушки, в количестве, соответствующем прикрепляемым элементам, и после вставки головок шурупов в паз планки и раздвигая их по до шага дюбеля, крепеж равномерно забивается ударами по деревянному бруску.

    Панели из ламината – установка пошагово

    Посмотрите блестящий рекламный фильм Swiss Krono: в главных ролях Томаш Каммель и госпожа Эвелина, владелица танцевальной школы

    Редактор: Cezary Jankowski
    фото.открытие: Бош

    .

    Как класть панели пола? Укладка панелей пола пошагово (инструкция).

    Напольные панели – решение, неизменно пользующееся популярностью у клиентов. Это определяется, в том числе практические ценности или эстетические соображения. Несомненным преимуществом панелей MY FLOOR также является простота монтажа. Посмотрите сами как выглядит укладка ламината пошагово .

    Хотя это может показаться сложной задачей, вам не нужно быть профессионалом, чтобы установить панели в собственном доме.Конечно, вы можете отдать эту задачу на аутсорсинг, но цена монтажа панелей пола иногда может быть высокой. Если мы не хотим тратить много денег на сборку, и у нас есть энтузиазм и желание, , мы можем решить собрать панели самостоятельно. Это правда, что мы заплатим за все это собственным временем и работой, но удовлетворение от отделки вашего пола бесценно. Тем более, что после прочтения наших ценных советов укладка ламината окажется, по выражению классика, легкой, быстрой и приятной.Так как же сделать это самостоятельно? Посмотреть на себя!

    Самостоятельная сборка - первые приготовления

    Укладка ламината своими руками требует некоторой подготовки и ручного труда. В частности, может потребоваться стол для резки панелей и циркулярная пила . Однако стоит отметить, что наши панели имеют самый простой тип монтажа с системой «клик», который удобен в использовании и долговечен. Это практическое упрощение делает установку проще и быстрее.Как класть этот тип панелей? Ниже мы пошагово объясним вам, как класть панели на кухню или в спальню и на что обратить внимание при самостоятельном монтаже.

    Монтаж панелей Click Floor: необходимые инструменты

    То, что нам понадобится для укладки панелей, должно быть в каждом самодельном гараже. Впрочем, список невелик, и наверняка у нас дома их много. При необходимости покупка недостающих элементов не должна вызвать особых затруднений.Для того, чтобы самостоятельно приступить к укладке панелей пола, следует заранее организовать и подготовить инструменты из следующего списка, например:

    • карандаш - для разметки мест, где панели должны быть вырезаны;
    • Кронштейн уголок - для контроля отклонения панелей при сборке;
    • метров - для измерения длины, оставшейся до завершения ряда;
    • циркулярная пила - для раскроя панелей пола;
    • клинья дилатационные - для стабилизации укладываемых панелей;
    • Безводный клей
    • - для соединения вырезанных деталей.

    Подготовка поверхности к укладке панелей пола

    Одним из ключевых аспектов, определяющих окончательный успех всей операции, является правильная подготовка основания. Несоблюдение этого элемента может привести к тому, что пол будет плохо установлен, панели будут вздуваться, скрипеть и даже разрушаться. Поэтому этому этапу работы следует уделить особое внимание.

    Основание, на которое мы намерены укладывать ламинированные панели, прежде всего должно быть сухим и равным и свободным от всех частиц .Только после этого можно начинать сборку. Для того, чтобы панели пола служили годами, лежали ровно и всегда хорошо выглядели, перепад высоты пола на один метр не должен быть более 3 миллиметров.

    Если основание правильно подготовлено, можно делать бетонные шаги. С чего начать укладку ламината?

    Правильному монтажу панелей пола предшествует подготовка слоев изоляции. Прежде всего, нам необходимо предусмотреть изоляцию, для чего мы будем использовать фольгу РЕ (желательно толщиной 0,2 миллиметра).Такой изолятор обеспечит хорошую защиту от влаги. Для предотвращения конденсации воздуха под панелями используется пароизоляционная пленка. Как известно, панели не любят влаги, так как от нее они быстрее мнутся и изнашиваются.

    Еще один шаг, который стоит предпринять перед укладкой панелей пола, – установка дополнительной звукоизоляции. Мы делаем это для звукоизоляции помещения, устраняя отраженные звуки. Это решение мы особенно оценим, если живем в многоквартирном доме или в двухэтажном доме.Ее следует располагать крест-накрест, т.е. под углом 90° к планируемому направлению установки панели.

    Устраивая изоляционный слой, на данном этапе мы должны решить, как мы намерены установить панели в нашем помещении. Мы должны проанализировать, как солнечные лучи падают в комнату. Это важно для окончательного вида нашей аранжировки и яркости интерьера. Следует ответить на вопрос: хотим ли мы, чтобы рисунок и направление укладки панелей пола совпадали с направлением солнечных лучей?

    Другим важным элементом является то, что ваши панели пола хранятся в течение мин.48 часов в горизонтальном положении в помещении, где они впоследствии будут размещены . Благодаря этому панели «акклиматизируются», то есть привыкают к условиям, сложившимся в данном месте. Это важно, в том числе, из-за того, что доставленные панели могут прийти со склада с совсем другой температурой, чем у нас дома.

    Последний звонок - правильный состав узора

    Конечно, когда мы определяемся с панелями пола и уже находимся на стадии утепления, мы обычно знаем, в каком стиле мы хотим отделать нашу комнату.Выбор декора или оттенка ламинированных панелей уже позади. Хотя… не всегда. Иногда бывает так, что мы принимаем решение в последний момент. Однако, когда мы уже знаем, из какой коллекции и в каком цвете мы выбрали панели… это не значит, что их нужно сразу же укладывать на подготовленную подложку и грунтовать.

    Перед укладкой панелей пола стоит рассмотреть схему их расположения . Ведь на отдельных напольных панелях из одной коллекции мы можем найти некоторые отличия одной панели от другой.Например, в случае панелей с рисунком под дерево одни будут иметь четкие отпечатки зернистости, другие — менее детализированные и более однородный декор.

    Некоторые панели имеют повторяющийся рисунок, который будет выглядеть по-разному в зависимости от изменения ориентации. Поэтому, прежде чем мы окончательно приступим к укладке панелей на пол, мы можем разложить их на другой поверхности и составить узор, который нам подойдет. Это важно, потому что, как правило, панели – это инвестиции на годы (панели MY FLOOR имеют 30-летнюю гарантию при предназначении для жилых помещений).Поэтому стоит приложить некоторые усилия на этом этапе, чтобы рисунок, по которому мы будем располагать панно, соответствовал нашему вкусу.

    Click Flooring: как их укладывать?

    Панели пола всегда укладываются в определенной последовательности. Приступая к укладке ламината, начинайте укладывать его справа налево, начиная с правого угла комнаты. Не забываем соблюдать дистанцию ​​(так называемая дилатация) ок. 10 мм от края стен и всех неподвижных препятствий . Деформационные швы позволяют панелям «работать» под воздействием меняющихся температур. К счастью, изменения размеров панелей в закрытых жилых помещениях настолько малы, что мы можем легко скрыть компенсационные отверстия, установив плинтуса.

    При монтаже панелей с системой крепления «клик» будет полезно использовать т.н. Распорные клинья (также известные как монтажные клинья).Они предотвращают неконтролируемые изменения в процессе укладки панелей пола, стабилизируя крепление и соединение отдельных материалов, благодаря соответствующему клиновому профилю и специальным пазам. Их можно приобрести в любом магазине профессионального оборудования. Распорные клинья удаляются после укладки последнего ряда панелей.

    Чтобы расположить первый ряд панелей, используйте вспомогательную панель и выровняйте ее с первой панелью первого ряда. Это стало возможным благодаря системе «щелчок» с плавным щелчком, которая обеспечивает прямое и аккуратное расположение панелей.

    Обрезка панелей пола

    Панели пола имеют определенную длину. Раскладывая их по одному, как правило, мы приходим к тому, что последний нужно немного подрезать, чтобы он соответствовал длине комнаты. Разрезать ламинат не представляет особой сложности, однако, чтобы сделать это правильно, измерьте оставшуюся длину комнаты рулеткой. После этого достаточно нанести на внутренней стороне панели разметку с размерами – это будет место, где элемент прорезается поперек.

    При этом надо учитывать, что панель нужно резать именно с этой стороны (а не с верхней стороны, где находится ламинат). Это позволяет избежать нежелательных сколов и царапин снаружи.

    ВНИМАНИЕ: панель нельзя обрезать короче, чем на 40 см. , чтобы паз и шпунт по бокам панели - элементы, обеспечивающие правильную сборку, оставались устойчивыми. Как вариант, можно укоротить две панели, но только при условии, что они будут обе крайними, т.е. первой и последней в заданном ряду (примыкающем к стене).

    Отрезанный кусок панели из первого ряда можно использовать в начале следующего. Чтобы соединить его с первым рядом, его нужно предварительно выровнять. Затем следует поддеть панель под углом примерно 12°, придвинуть короткую сторону к соседней панели и прижать их так, чтобы они соединились. Если это затруднительно, лучше всего поднять обе панели одновременно и соединить их, нажимая большим пальцем до тех пор, пока стандартно не раздастся характерный щелчок. Таким же образом укладываем остальные ряды.

    Как закончить монтаж панелей пола?

    Когда мы подходим к концу работ и почти вся комната уже обшита панелями, впереди нас ждет еще один этап, на который стоит обратить особое внимание - последний ряд. Помните, что в последнем ряду, при укорачивании полотнища, шпунт уберите и с его бока, а последние элементы приклейте безводным клеем. В этом случае также убедитесь, что последний ряд не касается стены и что остаются компенсационные зазоры.

    Кстати, о щелях. Остался последний элемент, который нужно скрыть, чтобы завершить пол. Если все ряды уже уложены, нужно только прикрепить соответствующие плинтуса или плинтусы и соединительные планки. На этом самостоятельный монтаж ламинированных панелей заканчивается!

    Мы надеемся, что наши инструкции по сборке ламината были вам полезны. Мы приглашаем вас ознакомиться с нашим предложением напольных панелей MY FLOOR, и если у вас есть какие-либо вопросы, мы будем рады ответить на них во вкладке «Контакты» или на других страницах нашего руководства.

    .

    Напольные панели – быстрый путь к элегантному полу | Полы, двери, интерьер Торунь 9000 1

    Подготовка стильного пола не требует много времени! Прекрасным примером являются напольные панели, которые позволят получить элегантную поверхность в интерьере даже за один день.

    В прошлом количество напольных материалов было гораздо более ограниченным, чем сегодня. Теперь, когда у нас есть из чего выбирать в магазинах, найти идеальное предложение стало еще проще.

    На сегодняшний день наиболее популярны напольные панели. Это напольные материалы в виде готовых панелей, размещенных рядом друг с другом. Они прекрасно подходят для многих интерьеров – гостиной, спальни, но также можно подобрать варианты для кухни, зала и даже ванной комнаты.

    Панели пола - тип

    В производстве ламината используются различные виды материалов. Поэтому мы можем найти в продаже панели пола , такие как:

    • деревянные панели пола - для их производства используется натуральная древесина, на сегодняшний день наиболее популярны сэндвич-панели, которые состоят из нескольких слоев древесины, что выливается в большую долговечность и доступную цену
    • ламинированные напольные панели - изготовлены из древесных материалов, покрытых ламинатом, имитируют различные материалы, например дерево, а также бетон, камень или керамическую плитку
    • виниловые доски для пола - изготовлены из винила (ПВХ), тонкие доски с водонепроницаемыми свойствами, аналогичные ламинатным доскам, доступны в различных дизайнах на выбор

    Таким образом, напольные панели представляют собой богатое семейство продуктов, в котором вы можете найти множество интересных дизайнов на выбор.Поэтому можно подобрать панели так, чтобы они индивидуально подчеркивали обустройство пространства – классическое или современное.

    Укладка ламината – это просто!

    Напольные панели имеют много преимуществ. Они недороги, эстетичны, долговечны, а еще стоит отметить, что их очень легко монтировать.

    Современные ламинированные полы чаще всего имеют конструкцию шпунт-паз. Это означает, что их можно соединять без необходимости склеивания.Бесклеевая установка намного быстрее и в то же время позволяет получить очень хорошие результаты. Такие панели затем образуют плавающий пол, который также не требует крепления к земле и стенам и, следовательно, менее подвержен воздействию расширения, например, неэстетичных зазоров между панелями.

    Установка выполняется быстро и легко, так что вы сможете уложить пол даже в комнате средних размеров за один день.

    Стоит отметить, что монтаж панелей перекрытий шпунт-паз не сложен и его также можно выполнить своими силами, но также стоит отметить, что услуга может быть передана на аутсорсинг квалифицированным бригадам с большим опытом работы в данной сфере .

    Панели пола - собрать самому или заказать фирму?

    Деревянный пол , ламинат или винил можно установить самостоятельно, но также стоит рассмотреть возможность поручить эту услугу сторонней команде.

    Люди, имеющие опыт в этой сфере и имеющие время для самостоятельного выполнения работ, решают укладывать панели самостоятельно. Еще одним преимуществом является возможность начать работу сразу после доставки материала домой.В результате новый пол может быть готов даже на следующий день.

    Услуги по укладке панелей также могут быть переданы на аутсорсинг отделочной бригаде. Лучшим решением тогда будет выбор бригады, сотрудничающей с магазином, в котором мы покупаем панели пола, потому что тогда мы можем получить установку по еще более низкой цене. Это связано с тем, что покупка панелей с услугой сборки связана с более низкой налоговой ставкой. Сотрудники компании смогут произвести панельно-монтажные работы в указанных помещениях в согласованный срок – это наиболее удобный вариант для заказчика.

    В нашем магазине мы предлагаем Вам широкий ассортимент напольных панелей от известных польских и зарубежных брендов . Мы также оказываем комплексные услуги по укладке панелей – работу выполняет опытная отделочная бригада. Мы сердечно приглашаем вас воспользоваться нашим предложением в магазине Parkiet Styl.

    .

    видов ламината Classen

    Ламинированные полы Classen

    — уникальный продукт с точки зрения технологии и эстетики. Технологии производства , используемые брендом, позволяют получать продукты с исключительной функциональностью и элегантностью . Чем выгодны эти продукты? На какие параметры стоит обратить внимание? Рассмотрим подробнее виды ламината Classen.

    Модные светлые напольные панели Classen Świerk Chester в современном оформлении.

    Типы ламинированных панелей Classen

    Используемый ламинат является элементом, определяющим прочность и устойчивость панелей пола. Он защищает декоративную бумагу и плиту HDF, которая является основой конструкции панели, а придает панелям особую структуру . Ламинированные панели Classen отличаются высоким качеством и вниманием к внешнему виду. Полы Classen с деревянным рисунком изготавливаются в двух техниках – структура дерева на ламинате и синхронная структура.

    Структура древесины представляет собой структуру сучков и досок, внедренных в слой ламината, покрывающий панели. Синхронная структура является более продвинутой техникой - структура сучков в слое ламината перекрывается с рисунком сучков, показанным на чертеже , поэтому все это идеально имитирует натуральное дерево. Что немаловажно, напольные панели Classen обладают антистатическими свойствами – не притягивают пыль, а значит, подходят для использования в квартирах аллергиков.

    Слева - панели с деревянной конструкцией, справа - с синхронной конструкцией.Перекрывающийся рисунок и структура делают панель Classen похожей на настоящую доску.

    Напольное покрытие Classen AC5

    Пол Classen A также отличается высокой прочностью и долговечностью. Напольные панели Classen выпускаются только класса класса повышенной полезности и истираемости . Имеющиеся классы полезности 32 и 33 подходят для использования как в квартирах, так и в общественных помещениях – класс 32 в общественных помещениях со средней и низкой интенсивностью движения, а класс 33 во всех общественных помещениях.Эти параметры говорят о высокой устойчивости панелей к ударам, использованию мебели или окрашиванию.

    Доступные классы истираемости – панели Classen AC5 и AC4 – в свою очередь, гарантируют длительный срок службы ламината, а точнее его сопротивление истиранию. Компания Classen гарантирует, что предлагаемые напольные панели превыше всего качества . Бренд старается, чтобы долговечность изделий была выше установленных норм, а значит заказчик может быть уверен, что стойкость панелей будет соответствовать заявленной, а то и выше.

    Ламинат Classen Pear Ardonise с высоким классом истираемости - AC5 и удобством использования - 33.

    ламинат Classen дуб

    В ламинате Classen

    используются интересные решения с точки зрения цветового и визуального аспектов. Дубовые панели Classen представляют собой разнообразные узоры отделки, в основном , разработанные специально для нужд конкретных коллекций . В результате выкройки адаптируются к размерам конкретных «досок». Classen предлагает панели разных типов: узкие доски, лучше имитирующие паркет (160×1286 мм), размеры стандартных досок (194×1286 мм), а также более широкие (282×1286 мм) и большие (243×2175 мм) доски. для лучшей работы в крупных представительских салонах.

    Еще одним элементом, отличающим ламинат Classen Oak, является синхронная структура, уже упомянутая в одном из предыдущих абзацев. В панелях с такой отделкой структура закрепленной в ламинате древесины совпадает с рисунком древесины на панелях, благодаря чему панели этого типа идеально имитируют натуральную древесину – мы чувствуем структуру сучков точно в место, где это видно на панелях.

    Ламинат Classen Oak Bergamo с синхронной структурой, размеры широких досок (282 × 1286 мм).

    Типы панелей пола с V-образным пазом

    Очень современным решением для ламината Classen также является V-образная канавка. Это уникальный способ для отделки краев панелей пола — обрезание их под небольшим углом. Визуально это дает эффект, похожий на затирку швов в напольной плитке. В результате панели лучше имитируют паркетную доску, выглядят изящнее и долговечнее.

    Напольные панели Classen

    с такой отделкой имеют лакированные, надежно закрепленные края, поэтому, вопреки внешнему виду, это не снижает их прочности.Наоборот - , обрезка краев панели обеспечивает более длительный срок службы пола Classen , а также продлевает время, в течение которого пол выглядит идеально. Так что стоит инвестировать в панели с такой отделкой. Тот факт, что V-образная канавка работает лучше всего, подтверждается тем фактом, что панели Classen с V-образной канавкой в ​​настоящее время являются доминирующим решением в панелях Classen. Только несколько продуктов доступны без V-образной канавки.

    Обратите внимание, что на крупном плане видны небольшие зазоры между панелями, создающие впечатление расположения досок рядом друг с другом - это связано с использованием V-образного соединения в панели.

    Типы напольных панелей Megaloc

    Уникальная установка панелей Classen – важное удобство для частных лиц, которые делают ремонт в своих квартирах. Панели Classen оснащены системой Megalock , которая позволяет укладывать панели Classen самостоятельно, без привлечения второго человека. Кроме того, сама сборка очень быстрая и качественная. Это выгодное решение, как при укладке пола своими руками, так и при найме человека для отделочных работ – нет необходимости нанимать второго человека в помощь, а значит, затраты автоматически ниже.

    Панели Classen Megaloc устанавливаются путем стыковки замков, расположенных по длине панели – прижав доску и услышав характерный щелчок, можно убедиться, что панели подходят правильно. Важно отметить, что панели Classen с системой Megaloc можно демонтировать и установить заново. Так что если выяснится, что со временем мы хотим установить теплый пол под панели, не будет проблемой с разборкой и перекладкой пола . Только помните, что для такого типа напольных панелей подходит только водяной теплый пол.

    Панели Classen Megaloc — это запатентованная система, используемая во всех продуктах марки. На фото представлены панели Classen Oak Ashington.

    Ламинат Classen цена

    Цена ламината Classen напрямую зависит от качества. Панели Classen являются качественной продукцией - производитель не пытается насильно занижать цену в ущерб качеству, а вместо этого предлагает продукцию с очень хорошим соотношением цена/качество . Если нас интересуют недорогие панели Classen, то в первую очередь обратим внимание на напольные панели Classen AC4 – это изделия с классом истираемости ниже категории AC5, а значит, немного дешевле.При использовании их в квартире особой разницы не почувствуем, оба типа прекрасно подходят для всех типов жилых помещений.

    Также стоит обратить внимание на тип конструкции на панелях - синхронная конструкция, как более трудоемкая, будет дороже, а деревянная конструкция (тоже обманывающая и глаз, и осязание) будет более дешевое решение. При сравнении цен не забывайте учитывать стоимость погонного метра - содержимое и размеры упаковок могут быть разными, при этом стоимость погонного метра всегда является надежным ориентиром.

    Панели Classen Oak Florida из коллекции Ballade – это предложение в несколько более низком ценовом диапазоне, но такое же элегантное, как и более дорогие коллекции панелей.

    .

    Как укладывать панели пола, т.е. монтаж панелей пошагово

    Интересно, как укладывать ламинат ? Это самая несложная часть отделочных работ, которую можно выполнить своими руками. Однако, прежде чем приступить к укладке панелей, ознакомьтесь, пожалуйста, с нашим руководством. Вы узнаете, как подготовить комнату и установить ее шаг за годом.

    Как подготовиться к установке панелей?

    Начинайте укладку ламината с подготовки.Оставьте панели не менее чем на 48 часов в помещении, где вы будете их устанавливать. Разрежьте пакеты, чтобы в них поступал воздух. В результате влажность пола будет адаптироваться к влажности в квартире или доме. Помните, что температура в помещении не превышает 18ºC, а влажность остается в пределах 50-70%.

    Установка напольных панелей также требует подготовки чернового пола. Она должна быть сухой, чистой и ровной. В противном случае панели могут соскользнуть, а их стыки разомкнуться или сломаться.Чтобы проверить состояние пола, нанесите на него длинный пластырь. Если неровности больше 3 мм, избавьтесь от них шпаклевкой. Как только у вас будут готовы панели и комната, соберите необходимое оборудование.

    Необходимое оборудование для укладки панелей

    Просто купить пол недостаточно. Если вы хотите знать , как правильно укладывать ламинат , вам нужно подходящее оборудование. Обязательно запаситесь:

    • Пароизоляционная пленка
    • Изоляционная подложка
    • Распорные клинья
    • Резиновый молоток и деревянная подставка
    • Электролобзик или гильотина для панелей
    • Измеритель, карандаш и клейкая лента

    Итак, вы можете перейти к следующей части работа. Как укладываются ламинаты ? Начните с проведения тщательных измерений и укладки изоляции.

    С чего начать укладку ламината?

    Если вы специалист по укладке панелей , начните с замера помещения. Это подскажет, сколько панелей поместится по всей длине стены. Вы можете задаться вопросом, как укладывать панели - вдоль или поперек . Они должны быть параллельны углу света.Это означает, что более узкая сторона должна быть у окна. Это решение лучше всего смотрится при дневном свете и оптически увеличивает пространство. Если после замера окажется, что последний ряд панелей будет уже 5 см, перед укладкой первого ряда его придется разрезать пополам.

    Еще одним важным этапом укладки ламината является укладка пароизоляции и звукоизоляции. Защищает пол от влаги и уменьшает неприятные шумы.Кроме того, он сгладит мелкие дефекты основания. Что касается подложки , то для напольного отопления требуется, чтобы материал имел низкий коэффициент теплового сопротивления. Идеально подойдут подложки из PEHD, XPS или PUM.

    Пароизоляционная пленка расстилается по всей поверхности пола в виде ванны. Это означает, что внешние края должны быть загнуты на стену и прижаты, особенно в углах. Что касается изоляционной подложки, соедините разрозненные детали клейкой лентой.Таким образом, вы предотвратите его перемещение. Когда речь заходит о том, как укладывать панели ламината , помните, что они уже имеют встроенный изоляционный слой.

    Практическое руководство по укладке панелей пола

    Когда подложка готова, перед вами укладка панелей шаг за шагом . Помните, что как расположить панели пола по отношению к окну - параллельно направлению света. Сборка панелей состоит из нескольких последовательных этапов.

    1. Укладка панелей в первый ряд

    Вы готовы и у вас есть ламинат - как уложить этот пол, чтобы не ошибиться с самого начала? Соедините панели, образующие первый ряд, короткой стороной. Все, что вам нужно сделать, это поместить шпунт одной панели в паз другой, лежащей на полу. Вставьте их под углом примерно 70º, а затем закройте защелку, опустив панель на пол. Последний элемент нужно будет подрезать, но он не должен быть короче 40 см.

    Когда первый ряд соединен, придвиньте его к стене. Вставьте распорки между стеной и полом, чтобы создать компенсационный шов, который позже будут перекрывать планки.

    2. Укладка следующих рядов

    Теперь вас ждут следующие панели пола - как расположить следующие ряды? Всегда начинайте с остаточного элемента, оставшегося после обрезки последнего элемента предыдущей строки. Соедините ряды более короткими сторонами, а когда пояс будет готов, подгоните его к уже проложенной линии и закрепите.Не забудьте сбить соединяемые детали резиновым молотком и деревянным бруском.

    3. Сборка последнего ряда

    Возможно, вам будет интересно посмотреть, как панели пола расположены в последнем ряду. Обычно его необходимо обрезать до нужной ширины. Сделайте такой разрез после снятия точных мерок. Кроме того, оставьте место для расширительного шва. Стальной крюк и резиновый молоток помогут вам отрегулировать панели.

    Монтажные панели и трубы отопления

    Если трубы отопления выходят из пола, см. как установить панели . Сначала начертите на них отверстия соответствующей ширины и вырежьте узловязателем. Затем используйте лобзик, чтобы вырезать панель в центре отверстий. Остается только поставить его на место. Поскольку задняя часть будет короче 40 см, ее хорошо приклеить.

    Монтажные панели и рамы

    Наилучший способ укладки панелей пола на дверные коробки – это обрезать деревянную раму по высоте панели (также добавить толщину изоляции).После такой процедуры вы легко сможете задвинуть панель под дверную коробку. Если есть дырка, замазать ее акриловой массой.

    Напольные панели и бордюр - как оформить интересные узоры

    Бордюр – интересный орнамент, создающий декоративную рамку прямо на полу. Обычно это ассоциируется с керамической плиткой. Некоторые спрашивают , как укладывать ламинат с бордюром. Если вы хотите комбинировать панели с другими видами напольного покрытия, обязательно используйте переходные планки.Благодаря им вы скроете компенсационные швы в местах соприкосновения и добьетесь нужного эстетического эффекта.

    Другие также читают:

    Как выбрать прочный пол

    Какой пол подходит для теплых полов

    .

    Как класть панели пола? | DeboweTarasy.pl

    Нет необходимости привлекать бригаду отделочников для укладки панелей пола, если у вас есть достаточно времени, даже если вы не владеете знаниями в области отделочных работ, вы можете сделать это самостоятельно. Достаточно соблюдать несколько правил, которые предотвратят ошибки при укладке пола.

    Какие напольные панели выбрать?

    Перед началом работы необходимо вооружиться соответствующими инструментами и, конечно же, панелями.Лучше всего выбирать деревянные, потому что они прочные, а при наличии следов использования их достаточно отшлифовать, чтобы они выглядели как новые. Поэтому это выбор на долгие годы. Также можно выбрать панели из древесно-стружечных плит, т.е. МДФ с ламинированным слоем. В основном и деревянные, и мдф панели состоят из трех слоев. В случае с деревянными панелями – это качественная древесина, сердцевина – из реек, а дно – из более слабой породы дерева. С другой стороны, панели МДФ, составляющие основу, имеют верхний слой из ламинированной бумаги и меламиновый нижний.Выбор между ними зависит от ваших предпочтений. Для плит МДФ существует больше декоративных рисунков на выбор. Такой пол не должен быть менее прочным, чем деревянные панели. Нужно обращать внимание на его степень истираемости (класс АС1-5), а также на удобство использования – чем выше цифра, тем прочнее пол.

    Перед укладкой панелей - проверка ровности пола

    Перед укладкой панелей проверьте, высохли ли уже слой стяжки или бетон.Панели также можно устанавливать в местах, где установлены водяные теплые полы. Чтобы проверить, не проникла ли влага, постелите слой фольги и на следующий день проверьте, чтобы на поверхности не осталось пара, если вы не можете приступить к дальнейшим проверкам. Если на полу обнаружены неровности, их можно выровнять с помощью жидкой выравнивающей смеси. Использование самовыравнивающейся смеси позволит получить идеально ровную поверхность. Конечно, нужно дождаться, пока все высохнет.Идеально ровная поверхность гарантирует, что панели не прогнутся при дальнейшей эксплуатации.

    Соответствующая температура в помещении и влажность воздуха

    Очень важно обеспечить надлежащие условия труда. В помещении, где установлены панели, температура должна быть не ниже 18 градусов, а влажность воздуха не ниже 70%, лучше 50-60%. Благодаря этому нам не придется заниматься образованием грибка и вздутием панелей.В условиях, в которых будет укладываться пол, упакованные панели должны провести 48 часов, чтобы древесина к ним привыкла, что облегчит дальнейшую работу и эксплуатацию.

    Основание и звукоизоляция очень важны

    Пароизоляционная пленка должна быть размещена под панелями, непосредственно на бетонном основании. Лучше всего делать это внахлест, вдоль панелей, которые потом будут укладываться. Места контакта можно заклеить скотчем. Фольга защитит от влаги. Затем необходимо уложить слой шумоизоляции.Благодаря этому каждый шаг по панелям не будет слышен. Для этой цели можно использовать пенопласт, пробковый слой или плиту XPS. Последний убирает незначительную неровность носика.

    Укладка панелей – важно направление

    После получения подложки можно приступать к укладке панелей в так называемом система плавающего пола, т.е. без использования клея, соединение отдельных краев. Однако, прежде чем мы перейдем к этому этапу, мы должны обратить внимание на направление панелей, которые должны быть перпендикулярны окну напротив входа, то есть параллельно падающему свету.Это делает стыки менее заметными. В узких комнатах рисунок досок должен быть параллелен более коротким стенам. Такая процедура позволяет визуально расширить помещение. Сначала сопоставьте панели из разных упаковок, чтобы рисунок был непрерывным.

    Важно сохранить компенсационные швы

    При укладке первого ряда сначала удалите лобзиком шпунт или паз и приложите к стене обрезанной кромкой. Затем вставьте распорки, чтобы создать компенсационный шов.Его размер зависит от размера комнаты, от 10 до 15 мм. Благодаря деформационным зазорам панели не прижимаются к стенам и не складываются в кучу под воздействием температуры и влажности. Последняя панель в ряду не должна быть короче 50 см. В следующем ряду панель перемещается по отношению к уже уложенным панелям, а следующая снова перемещается. Следует помнить, что она не может быть короче 40 см, и необходимо сохранять дилатацию. Используются самые распространенные сдвиги на 1/2 или 1/3 длины.

    Суть плавучей системы

    Панели соединяются по краям и постукиваются молотком. Молнии в системе «клик» позволяют складывать их длинной стороной без использования клея. Таким образом, работа выполняется не только быстро, но и без помех. характерный щелчок информирует о том, что панели правильно сложены. В последнем ряду панели должны быть обрезаны по длинной кромке, в отличие от других рядов, где обрезается короткая кромка. Конечно, сначала измерьте расширительный зазор.В завершение к стене крепятся плинтусы и уголки.

    Укладка панелей в труднодоступных местах

    В некоторых местах укладка панелей требует больше усилий. Это места вокруг водопроводных труб, а также дверные коробки. Начертите диаметр трубы и прибавьте к нему примерно 1 см. Отверстия в панели лучше всего вырезать узловязателем, а лобзиком прорезать панель между отверстиями. С другой стороны, в случае рамы проще всего обрезать ее по высоте панели с подкладкой, чтобы ее можно было легко вставить.Не забудьте сохранить зазор расширения. Отверстие можно заделать акриловой массой.

    Следует отметить, что, в отличие от паркета, панели можно использовать сразу после их укладки. Это большой плюс использования такого решения для отделки пола.

    Если вы заинтересованы в варшавских квартирах Ursus или других инвестициях, посетите https://nexity.pl/

    Если вы все еще задаетесь вопросом, что лучше: панели или паркет , я рекомендую вам прочитать руководство:

    Половые панели или паркет?

    .

    Наиболее распространенные ошибки при установке панелей

    Многие из нас, принимая решение купить ламинат, доверяют его укладку профессионалам – как правило, бригаде, проводящей ремонт в своей квартире. Однако бывают ситуации, когда мы хотим сделать сборку «своими силами». Какие самые распространенные ошибки мы можем допустить при установке панелей?

    ПЕРВОЕ - ИНСТРУКЦИИ МЫ НЕ ЧИТАЕМ

    Перед тем, как приступить к установке панелей, обязательно прочтите инструкцию по их установке.Она может отличаться в зависимости от типа панелей и производителя. Помните, что если вы не будете следовать инструкции, прилагаемой к купленным панелям, вам придется учитывать сложности, как при установке, так и при последующем использовании. К сожалению, одной из самых распространенных ошибок при укладке панелей является пропуск этапа чтения инструкции по сборке.

    ВТОРОЕ - НЕТ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ АККЛИМАТИЗАЦИИ

    Акклиматизация панелей имеет особое значение, особенно при укладке ламината и виниловых полов.Его цель – правильно подготовить панели к их обустройству. О чем это? Панели следует оставить в предназначенном для этого месте минимум на 24 часа.

    Благодаря этому панели будут лучше подстраиваться под температуру внутри и уровень влажности. В результате пол будет меньше подвержен деформации. Ошибочно устанавливать панели сразу после их транспортировки из магазина.

    В-ТРЕТЬИХ - НЕПРАВИЛЬНАЯ ОСНОВА

    Перед укладкой тщательно проверьте состояние основания – обратите особое внимание на любые неровности и структурные изменения.Пол должен быть абсолютно чистым и свободным от жира, пыли и остатков краски.

    ЧЕТВЕРТЫЙ - НЕПРАВИЛЬНАЯ ПОДЛОЖКА

    Перед укладкой необходимо измерить влажность бетона, т.е. CM. При укладке панелей на теплые полы следите за тем, чтобы температура поверхности панелей не превышала 26 градусов. При необходимости на пол также можно постелить специальные звукоизоляционные маты. Убедитесь, что устанавливаемые вами панели подходят для укладки на теплый пол!

    ПЯТЫЙ - НЕТ ТЕРПЕНИЯ

    При установке панелей на бетонную стяжку она должна хорошо просохнуть.Это необходимое условие! Влажность пола должна быть на максимальном уровне примерно от 2% до 3% - это примерно через месяц после его укладки.

    Еще одна проблема касается правильной фиксации защелок панели. Убедитесь, что они хорошо соединяются. В противном случае впоследствии вы можете увидеть щели между панелями, которые выглядят неприглядно и влияют на общее восприятие пола и его неустойчивость.

    В ШЕСТОМ - БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ

    Это не необходимость, а вариант, которым стоит воспользоваться.Так что подумайте, стоит ли подкладывать под панели дополнительную пароизоляционную пленку. Это важно, потому что влияет на наличие влаги. Что происходит, когда вы забываете об этом? Влага из бетона может попасть в панели. Нетрудно догадаться, что это приведет к их уничтожению.

    СЕДЬМОЕ - НЕПРАВИЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

    Правильное расположение панелей оказывает большое влияние на конечный результат. Помните, что полоски фольги должны перекрывать друг друга, чтобы изоляция была эффективной. Подложка должна располагаться перпендикулярно, а панели – параллельно углу падения солнечных лучей.

    ВОСЬМОЕ - ЗАБЫТИЕ О ДИЛАТАЦИИ

    Известно, что панели (как и деревянные) «работают. В результате они расширяются под воздействием различных факторов. Надо не забыть оставить свободное пространство между краем последних панелей и стеной. В противном случае панели могут деформироваться и, как следствие, испортиться.

    ЧТО О ВИНИЛОВЫХ ПАНЕЛЯХ?

    Следует отметить, что ошибки, возникающие при монтаже виниловых панелей, вызваны не их плохой подгонкой, а чаще всего неправильной адаптацией панелей перед укладкой - в основном акклиматизацией в соответствующей комнатной температуре.

    Если вы только что приобрели виниловые панели и хотите установить их самостоятельно, вам следует обратить внимание на несколько элементов ниже, необходимых для того, чтобы процесс сборки прошел должным образом.

    АККЛИМАТИЗАЦИЯ

    Помните, что виниловые панели должны оставаться при комнатной температуре не менее 48 часов перед укладкой. Какая температура? Она должна быть между 18 и 26 градусами до, во время и после установки. Может ли оно колебаться? Температура должна быть постоянной и не изменяться более чем на 2 градуса.

    ОТОПЛЕНИЕ

    Еще одним вопросом является обогрев помещения, в котором укладывается виниловый пол – важно, чтобы за указанные выше 48 часов до, во время и после укладки температура нагрева, которую можно установить вручную, составляла до 27 градусов. Наибольшие перепады температур могут возникать между днем ​​и ночью, поэтому их следует избегать и поддерживать на одном уровне.

    ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ

    При сборке убедитесь, что вы установили осевую линию и что размер окружности правильный.Центральная линия важна для определения подходящих разрезов и соответствия панелей поверхности.

    ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

    Как мы упоминали ранее, убедитесь, что поверхность чистая, ровная и без трещин, прежде чем начать тереть винил.

    КОМПЕНСАТОР

    Между панелью и стеной оставить компенсационный шов шириной 2 мм. Напомним, что под воздействием влаги и различных температур панели немного меняют свои размеры.Вот почему вдоль стен необходим компенсационный шов. То же самое относится и к другим неподвижным элементам, таким как дверные рамы или трубы отопления. На участках размером более 10 м x 10 м необходимо использовать удлинитель/соединитель 5 мм.

    УХОД ЗА ПАНЕЛЯМИ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

    После завершения укладки виниловых полов тщательно подметите пол и удалите все остатки, такие как пыль и гравий. Вы также можете использовать влажную швабру с нейтральным моющим средством.

    Мы уверены, что с учетом вышеизложенных советов установка виниловых панелей в вашем доме или офисе пройдет гладко, а их состояние останется на высоком уровне долгое время.

    Просмотры сообщений: 49 209

    Метки: ошибки при сборке панелей монтаж виниловых панелей

    .

    Смотрите также