Лук своими руками чертежи


как сделать лук своими руками. Заготовка и обработка древесины

Для простого лука годится практически любое дерево, произрастающее в средней полосе России.

  • Можжевельник
  • Орешник
  • Береза
  • Ясень
Заготовка: спилить предполагаемую заготовку зимой, в мороз (ок. 10-15 град).

Заготовка не должна иметь крупных сучков (наростов, механических и термических повреждений.

Длина заготовки=длина лука + 30 см (по 15 см с каждой стороны на трещины при сушке, возникновение которых не исключается).

С полученного "бревна" кору НЕ СНИМАТЬ!

Торцы заготовки покрыть масляной краской. Высыхание древесины должно проходить равномерно, во избежание появления внутренних дефектов материала. Если этого не сделать, то лук долго не прослужит.

Обработанную заготовку сушить в вертикальном положении при комнатной температуре. Воздух не должен быть слишком сухим, иначе дерево пересохнет и труд пропадет даром. Время сушки 2-5 месяцев, в зависимости от условий.

Совет: присмотрите себе заготовку до зимы, если не хотите несколько часов лазить по сугробам.

Первичная обработка

Полученная заготовка представляет собой бревно (рис.1).


Наша задача получить из этого бревна доску (рис.2).

Как этого добиться? Есть несколько вариантов, каждый из которых вполне историчен.

  • Обработка топором
  • С помощью пилы
  • Путем расщепления при помощи клиньев (из более твердого дерева).

Толщина доски равна ширине изготовляемого лука в рукояти (для славянского лука около 3 см).

После получения необходимой нам доски, необходимо её разметить.

Визуально проверьте её на наличие косослоя и иных дефектов. В соответствии с результатами осмотра внесите коррективы в толщину лука в месте дефекта материала (увеличьте ее).

На рисунке 3 показана схема разметки.

Обратите внимание на то, что кору с заготовки мы не сняли. Не повредите внешнюю часть вашего будущего лука!


Лишняя часть отделяется от лука посредством топора (черновая работа), а потом ножа и рубанка (чистовая работа). При этой обработке вы получаете боковой профиль лука.

После отделения лука начните формирование его фронтального профиля (рис.4).


Отношение ширины рукояти к ширине конца плеча равно примерно 3/2. На этих этапах работы будьте предельно внимательны. От точности и аккуратности вашей работы зависит, будут плечи лука работать одинаково равномерно или одно будет более упруго, чем другое. На этих этапах лук сгибать нельзя - это может привести к расщеплению заготовки и её порче.

Сечение вашего лука будет зависеть от толщины бревна, которое вы заготовили. Оно может варьироваться от чечевичного до почти прямоугольного.

рис.5 (сечения луков)

Обработка лука паром (завершающая стадия)

На данном этапе формируется изгиб лука. Некоторые производители прибегают к вымачиванию заготовки в различных настоях и растворах. Обработанное водяным паром дерево обладает всеми необходимыми нам свойствами.

Для чего, собственно, отпаривать лук?

Назову несколько причин, чтобы осознавать производственный процесс:

В случае пересыхания древесины в процессе сушки (поэтому лук до отпаривания сгибать не рекомендуется).

В случае, когда ваша первичная заготовка не была прямой (что не редкость, и чего не стоит бояться. Фронтальному профилю вашего оружия вовсе не обязательно быть прямым. На эффективность стрельбы это никак не повлияет, разве что другому человеку будет неудобно пользоваться вашим оружием. Главное – удобно вам!)

Если вы делаете относительно короткое оружие (славянский вариант 1 - 1.3 м).

Если вы намерены изготовить лук с обратным выгибом.

В случае, когда вы изготавливаете "легкий" (например – игровой) лук.

С целью придания эстетического вида.

В начале этапа ваша заготовка представляет следующее


Вам необходимо, например, получить вот такой изгиб:
Для этого вам необходимо отпарить плечи лука (отпариваемый элемент приобретает пластичность и легко принимает изгиб, который вы задаете. Отпаривайте плечо лука, пока не сможете его легко согнуть для заневоливания).

Отпариваются следующие части (показано белым).


Отпаривать лучше всего одновременно, чтобы потом плечи лука просохли одновременно и равномерно.

После распаривания плеч лук заневоливается в специальный, заранее заготовленный именно для этого лука стапель.


Черным цветом показаны деревянные бруски, между которыми заневоливается "горячий" лук. Количество, форма и расположение зажимных брусков зависит от нужной вам формы лука.

В таком стапеле лук сохнет до 1 недели. После этого он вынимается из стапеля, оформляются концы лука для последующего надевания тетивы (готовится место под роговые/костяные наконечники или просто вырезается "ступенька" под петлю тетивы).

Заметьте, что кору со "спины" лука мы не снимали! При отпаривании и заневоливании в стапеле часть коры отслоится от спинки лука. Отделите её ногтем или деревянным ножом. ВНИМАНИЕ! Не повредите волокна на спинке лука!Если часть коры останется, не огорчайтесь, аккуратно зашлифуйте её шкуркой до гладкого состояния и ваш лук приобретет достойный внешний вид.

Лук почти готов. Для долговечности службы лука его необходимо защитить от пересыхания или влаги. Если вы придерживаетесь историко-реконструктивного направления в своей работе, то рекомендую пропитать лук горячим воском или расплавленным жиром (не перестарайтесь! Пропитка должна быть не более 3 мм в глубину, иначе лук потеряет в упругости), в противном случае можете воспользоваться лаком, современными красками или мастиками.

Тетиву надевать незадолго до стрельбы, а снимать сразу же после.

Сшейте для лука чехол, чтобы не повредить его при транспортировке и хранении.

Хранить лук в помещении с комнатной температурой и умеренной влажностью в вертикальном положении.

Стреляйте из вашего лука хотя бы раз в месяц, чтобы он не "отвык" от стрельбы.

Относитесь к вашему луку бережно, и он ответит вам верной и долгой службой!

Как изготовить заготовку для стрелы в домашних условиях

Имеющиеся же образцы творчества военно-исторических клубов выполнены на интуитивном уровне и не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к историческим лукам и снаряжению (стрелам, наконечникам и т.д.), как с точки зрения испльзуемых материалов, так и с точки зрения результатов стрельбы из них. Подобное положение дел кажется нам недопустимым. При всем нашем уважении к железу и людям, которые им серьезно занимаются, мы не можем понять столь пренебрежительного отношения к исторически достоверному и пригодному для практической стрельбы снаряжению.

Дефицит информации по историческому стрелковому (метательному) вооружению приводит к тому, что соревнования лучников на различных турнирах превращаются в комедию, достойную прайм-тайма на ведущих телеканалах. Вооруженные гибридами рогатки и удочки или изделиями из автомобильных рессор, которые впору этими же автомобилями и натягивать, мастера меткого выстрела стараются поразить полметровую мишень с умопомрачительного расстояния в 20-25 шагов (15-18 метров). Как правило это им не удается. По крайней мере с первого выстрела.

Предположение, что с подобным вооружением английские лучники могли отправить на тот свет тысячи французов в битвах при Креси, Пуатье и Азенкуре вызывает глумливое хихиканье даже у неопытного человека. Конечно, для достижения приемлемой стрельбы необходима практика. Однако одной практики недостаточно. Нужна достоверная информация о методах правильной и точной стрельбы из исторического лука, а также технологиях изготовления луков и снаряжения.

Поэтому мы готовим серию материалов, посвященную изготовлению исторического метательного оружия, стрел и другого снаряжения в надежде, что это отчасти снимет дефицит информации по этой тематике и вдохновит наших коллег, а также просто заинтересованных читателей на изготовление собственных луков, стрел и т.д., а также на поиски, исследования и обмен информацией по этой тематике. Первая из статей, предлагаемых вашему вниманию, посвящена изготовлению стрел.

Основная масса людей воспринемает стрелы как палку с перьями и наконечником. Это не совсем так. "Палка" имеет вполне определенную длину и форму, внешний вид и размеры оперения могут быть весьма разнообразны, а наконечники стрел имеют столько разновидностей, что и перечислить трудно. В этой статье мы попытаемся в популярной форме рассказать как для начала сделать в домашних условиях не вдаваясь в хитрые технические подробности ту самую "палку" которая будет не только грамотно летать, но и еще и попадать в цель повинуясь вашему умению.

Итак, приступаем к первой стадии изготовления нашей стрелы: поиску материала для древка (теперь так будет называться "палка"). Для начала выбросите из головы то, что можно сходить в лес и нарезать молодых побегов орешника или другого кустарника. Все гораздо сложнее. Минимум что мы можем вам предложить это прогуляться по магазинам стройматериалов и в них найти изделие именуемое штапиком (деревянные рейки прямоугольного сечения), ну а максимум готовтесь к небольшой разминке в виде покупки и дальнейшей обработки доски.

Теперь о сокровенном, о сорте дерева, которое мы будем использовать.

Существует весьма богатый выбор в сортах дерева для изготовления стрел. Каждый сорт обладает своими плюсами и минусами при выборе. Основные сорта которые идут на стрелы: дуб, ясень, бук, вяз, береза, сосна и этот список можно продолжать дальше. Одни сорта имеют хорошую прочность, но являются жесткими и тяжелыми, другие хрупкие, легкие и пластичные.

Ну и пожалуй один из наиболее важных факторов в этом списке это доступность и цена данных пород древесины. В нашем случае мы возьмем сосну, как наиболее часто встречающуюся в наших краях (Москва), а также самую дешевую. Данный тип дерева удовлетворяет нашим потребностям. Сосна является достаточно легким и прочным деревом. Ее изобилие в продаже и в "свободном" состоянии (на стройках, дачах и в лесах) позволяют осуществлять достаточно придирчивый выбор. Критерии при выборе доски или штапика для нашей заготовки таковы:

Она должна быть выдержанной. Не сухой, как плохо вяленая рыба, а именно выдержанной. Если дерево было просто высушено оно более чувствительно к влаге (при дальнейшем использовании, его может "повести").

Толщина (должна быть не менее 2 см. для доски и 1,5см. для штапика, кстати говоря, толще брать не имеет смысла так как в этом случае "запас карман тянуть будет" в плане обработки).

Текстура (материал под заготовку не должен иметь сучков, волокна должны идти параллельно вдоль длины заготовки).


Итак предположим, что вы нашли такой материал. Замечательно. Тогда переходим к следующей стадии нашего процесса - подбору инструментов. В работе нам понадобятся четыре предмета: пила, рубанок, рашпиль или драчевый напильник, напильник и наждачная бумага с зернистостью 60-80 (евромаркировка).

Если в качестве исходного материала у вас штапик, то вам не пригодится рубанок, если доска, то готовтесь к небольшей разминке. Ее придется утачивать. Далее по ходу процесса мы объясним, как и где применять данные инструменты. Начнем с лирического отступления. Нет одинаковых людей. Поэтому и наша заготовка в будущем будет иметь строго индивидуальную длину. Объясняем. Это из-за разной длины рук. Как определить вашу длину заготовки под стрелу. Элементарно. Для этого вам понадобится метровая линейка.

Метод прост. Встаньте прямо и возмите правой рукой линейку у ноля. Далее, зажмите между указательным и большим пальцами правой руки линейку у отметки 1 см. Почему так будет сказано ниже. Далее, отведите левую руку в сторону под углом 90 градусов к корпусу и сожмите руку в кулак. Поверните голову в сторону левой руки и одновременно наложите линейку на кулак левой руки. Теперь если вы знаете или видели, как натягивают тетиву у лука, подтяните к подбородку руку с линейкой. Зафиксируйте данное положение.

Далее посмотрите под указательный палец левой руки, и вы сможете увидеть вашу искомую длину будущей заготовки. Прибавте к результату еще 2 см (наш 1 см. нужен нам для того, что в будущем сделать пропил для тетивы). У автора данной статьи длина натяга составляет 76 см. с учетом наших 3 см. К примеру, будем считать, что у вас такая же длина, как и у меня. Теперь мы можем приступить непосредственно к изготовлению деревянной основе для нашей будущей стрелы.

Шаг 1. Возмите доску или штапик и отмерьте наши 76 см. Отпилите. Если у вас доска, то с помощью рубанка уточите ее до толщины 1-1.5 см. Далее разметьте доску по ширине на части по размерам полученым в результате обточки так, что бы получились части квадратного сечения (тот же штапик). Распилите. Если все проделано правильно, то у вас должен получиться ровный исходный материал такой, как если бы вы купили его в магазине. Кстати говоря, нет ни чего страшного, если он получился чуть кривоватым, это поправимо.


Шаг 2. Взять то, что получилось и с помощью рашпиля или драчевого напильника придать заготовке шестиугольную форму. Главное делать все аккуратно.

Шаг 3. Повторить все то, что и в шаге 2 с той лиш разницей, что из шестиугольника надо сделать восьмиугольник, приложив максимум внимания и аккуратности. Далее, возмите небольшей кусок наждачной бумаги и обернув им то, что теперь можно назвать заготовкой под стрелу и зажав ее в руке с помощью возвратно-поступательных движений придать круглое сечение. Как только получили древко стрелы круглого сечения и гладкий на ощупь можно считать работу законченой.


Осталось одно и пожалуй самое главное что бы считать свою работу готовой к дальнейшему изготовлению стрелы, это измерение толщины. Толщина должна быть по всей длине 8-9 мм. Вообще, она зависит от массы факторов и является одним из наиболее важных параметров стрелы. В дальнейшем мы раскажем о том, как правильно подобрать стрелы в зависимости от используемого лука. В следующих же статьях мы поведаем вам, как выбрать и поставить оперение на стрелу, как сделать наконечник и как подобрать его для стрелы, а так же как сделать простейший станок для быстрого изготовления заготовок для стрел.

Изготовление оперения для стрелы

Мы думаем, что все более или менее представляют, для чего нужны перья на стреле - для стабилизации полета, т.е. чтобы во время полета стрела летела точно в цель, а не в сторону, при этом еще и кувыркаясь. Здесь мы подробно расскажем о том, каким образом изготавливается и устанавливается оперение на стрелу...

Для оперения стрелы могут использоваться перья самых разных птиц. Гусиные, индюшачьи, перья индоутки, тетеревиные, глухариные и т.п. Важно, чтобы перо было достаточно прочное, длинное (ок.10 см.) и имело ширину не менее 3 см. В европейских луках для стрел использовались маховые перья левого и правого крыла (на Востоке использовалось и хвостовые перья).

Принципиальной разницы между перьями правого и левого крыла не существует. Однако важно, чтобы на одной стреле стояли перья с одного крыла (т.е. только с правого или только с левого крыла). Гусиные перья удовлетворяют всем нашим требованиям (длинные, жесткие и достаточно широкие). Вообще, выбор перьев для стрелы во многом зависит от того, что легче раздобыть в том или ином регионе.


Исходя из нашего опыта, можно сказать, что мы бы не советовали использовать вороньи перья, так как оные обладают большой хрупкостью (после нескольких выстрелов они разлохматятся и ворс обломается, вследствие чего полет стрелы станет малопредсказуемым) , хотя стоит отметить, что данных перьев очень много и их можно использовать для игровых стрел, так как срок жизни "игрушек" недолог. Итак, предположим, что у вас есть гусиные или любые другие подходящие перья, тогда переходим непосредственно к процессу изготовления оперения.

Вам понадобятся: острый нож, клей ("Супер Момент",ПВА и т.п.), нитки и игла.

В нашем случае оперение будет состоять из трех перьев, стоящих под углом 120 градусов друг к другу. Ведущее перо (одно из трех) должно стоять параллельно слоям дерева на древке, таким образом, чтобы пропил под тетиву (перпендикулярный ведущему перу) впоследствии расположился перпендикулярно слоям (это делается для того, чтобы нагрузки, возникающие при выстреле, распределялись по всему древку, а не приходились на отдельный слой древесины).


Существуют и другие варианты оперения (одно-, двух-, четырехперьевые).

Посмотрите на перо. У него есть стержень. С одной из сторон пера имеется явно выраженный желоб по центру стержня. Положите перо перед собой желобом вверх. Далее, используя нож, осторожно разрежьте перо вдоль по этому желобу.


У вас должно получиться две части. Мы будем использовать более широкую. Для стрелы нам понадобятся три пера.. Если вы сделали, то продолжаем дальше. Со всеми тремя частями оперения делаем следующее: обрезаем стержень пера так, чтобы до начала ворса (вообще это называется по другому) оставалось порядка 1 см. Далее переходим к концу пера и находим место, где толщина стержня становится менее 0.5-1 мм., и там также его обрезаем (следим за тем, чтобы все наши перья имели одинаковую длину). Затем срезаем ножницами с конца пера приблизительно 0.5см. ворса (оставляя стержень нетронутым) - потом там будет перемотка оперения.


Сделали. Теперь переходим к установке перьев на древко нашей стрелы. Возьмите перья, приставьте их к древку так, чтобы тонкие концы оперения не доходили до конца древка примерно на 1 см. Устанавливаем оперение так, чтобы получились углы по 120 градусов между перьями. Следующий шаг - приматывание. Для этого, удерживая перья одной рукой, другой рукой возьмите нить и пропустите ее под одним из перьев так, чтобы после того, как вы это сделаете, длина пропущенного конца была приблизительно 10 см.

Теперь, не отрезая нитку, виток к витку, приматываем стержни перьев (пропущеный конец нити пригодится вам для того, чтобы потом завязать узел, поэтому намотка производится поверх этого "хвоста"). Не страшно,если во время намотки углы между перьями (120 град.) собьются, их легко поправить, скажем, в середине процесса перемотки. После перемотки переходим к процессу "пришивания" оперения к древку. Для этого возьмем нить длиной порядка 40 см. и не очень толстую.

Вставим нить в иглу, но не завязываем узел, а пришивать будем "в одну нить". Далее привязываем один конец нити к любому перу у основания, там, где кончается перемотка. Начинаем пришивать перья по всей длине с шагом около 1 см. но так чтобы по возможности не нарушать текстуру пера (не переламывать ворсинки). Имейте в виду, что под термином "пришивание оперения" имеется ввиду процесс примотки оперения, путем пропускания иголки с ниткой через ворс пера у стержня.


Когда процесс закончен, остатками нити мы закрепляем перья у дальнего (тонкого) конца пера в "навал" (т.е.не стремясь положить виток к витку). По типу нашей первой перемотки закрепляем перо сзади (когда пришили перья, можете их выпрямить, т.к. в процессе пришивания они изогнутся в спираль, но не старайтесь придать перьям идеально прямую форму, это бесполезно и ненужно).

Теперь все то, что получилось, (оперение, перемотки) надо слегка подклеить клеем к древку (старайтесь не попадать клеем на сам ворс, а то при стрельбе в этих местах он просто сломается). Сделали. Тогда последняя фаза - придание формы оперению.


Имейте в виду, что большие размеры оперения (длина, ширина) позволяют стреле лучше стабилизироваться в полете, но сильнее гасят скорость ее полета, соответственно уменьшая дальность стрельбы. Слишком широкое перо будет сильнее обтрепываться об лук и может травмировать руку стрелка.

Вследствие своего строения ворс махового пера загибается по краю. Так вот, найдите то место, где начинается этот загиб - это будет максимальной высотой вашего пера. Исходя из этого, придавайте форму вашему оперению. Существует масса разновидностей форм оперения, однако в рамках данной статьи

нет возможности их подробно рассмотреть. Мы рекомендуем для начала ограничиться простой конической формой пера, расширяющейся в направлении от наконечника к пятке стрелы наподобие ракетных стабилизаторов. Вы все сделали правильно и вам нравится. Это замечательно, но если нет - не расстраивайтесь, все придет с опытом.

Теперь сделайте пропил в "пятке"стрелы (так называется то место, где стрела вкладывается в тетиву), сначала слегка пилкой по металлу, а далее надфилем прямоугольного профиля. Пропил должен идти перпендикулярно ведущему перу (см. выше).Глубина пропила должна быть в пределах 8-10мм. и ширина 2.5-3 мм. Рекомендуем закруглить дно пропила (сточить углы и заусенцы) для того, чтобы снизить риск расщепления стрелы.

Как сделать пропил в пятке стрелы

Я рекомендую делать пропил следующей формы (см. рис). Такая конструкция как бы защелкивается на тетиве предотвращая соскальзывание стрелы. Самое узкое место пропила (показано стрелкой) должно быть чуть меньше диаметра тетивы. Не делайте пропил слишком узким, иначе в момент соскакивания стрелы с тетивы будут возникать дополнительные нагрузки на пятку стрелы, что повлияет на траекторию ее полета. В то же врем слишком широкий пропил быстро разносится и потеряет свои удерживающие свойства.

Больше нравится читать с телефона или планшета? Тогда сканируйте этот QR-код прямо с монитора своего компа и читайте статью. Для этого на вашем мобильном устройстве должно быть установлено любое приложение "Сканер QR кода".

Многие из нас с детства мечтали освоить технику стрельбы из лука, чтобы, подобно Чигачгуку, Робину Гуду и другим известным персонажам, метко поражать цель с дальнего расстояния. У кого-то эти мечты живы и по сей день.

В наше время лук совершенно легко можно купить в магазине. Но гораздо интереснее смастерить его самому. Так вы можете учесть все индивидуальные особенности, чтобы снаряд был максимально удобным для вас.

К тому же, подобное творение непременно станет предметом вашей гордости и повысит рейтинг личных достижений. В данной статье собраны самые четкие и полезные инструкции и фото, как сделать лук самостоятельно.


Разновидности луков

Для начала разберемся в том, какие существуют классификации этого оружия.

С точки зрения конструкции, луки бывают:

  • Сплошные;
  • Блочные;
  • Разборные.

С точки зрения применения, луки подразделяются на:

  • Охотничьи;
  • Рыболовные;
  • Спортивные.

По материалу основе выделяют следующие виды луков:

  • Деревянный;
  • Металлический;
  • Стеклопластиковый;
  • Комбинированный.

На просторах России самым простым и экономичным материалом является дерево. Далее вас ждет мастер-класс, как изготовить сплошной стреляющий лук из обычного дерева в домашних условиях.

Особенности конструкции

Вне зависимости от материала, вида и назначения, в любом луке выделяют следующие части:

  • Рукоятка – центральная часть, с которой начинается полет стрелы;
  • Плечи – изогнутые концы лука, на которые крепится тетива.

Оптимальная длина лука и стрел зависит от роста стрелка. Чтобы вычислить идеальные пропорции вашего будущего лука, измерьте размах ваших рук и воспользуйтесь таблицей, которую можно найти в интернете.

Предварительная подготовка

Процесс изготовления лука занимает довольно много времени. Из чего же можно сделать лук в домашних условиях? Какое дерево лучше выбрать? Какие инструменты понадобятся? Соблюдая все рекомендации, вы сможете соорудить лук, который прослужит вам не один сезон.

Ветка-основа для будущего лука спиливается зимой в хорошую минусовую температуру. Это необходимо, чтобы сохранить древесный сок внутри ствола.

Длина будущей основы в среднем около 2-х метров (длина подходящего вам по росту лука плюс 30 сантиметров), диаметр примерно 4-5 см. Выбирайте прямые ветки с минимальным количеством сучков и наростов. Для нашей цели подойдут лиственные деревья, а в частности: акация, яблоня, ясень, дуб, орешник или можжевельник.

Места спилов необходимо покрыть краской или специальной масляной пропиткой.

Подвешиваем ветки в вертикальном положении и оставляем их сохнуть до наступления тепла (рекомендуемое время просушки 3-5 месяцев при комнатной температуре)

Процесс изготовления

Есть несколько простых хитростей, которые подскажут, как сделать качественный лук и стрелы. Когда наша основа полностью просушена и готова к дальнейшей обработке, определяем естественный изгиб дерева.

Для этого прижимаем ветку к полу, и она автоматически поворачивается изогнутой стороной вниз. Впоследствии придавая форму этой основе, учитывайте естественные изгибы дерева, чтобы избежать надломов и трещин.

Пошаговая инструкция изготовления лука:

Как только наши ветки просохли, приступаем к формированию изгибов.

Формирование изгиба

Отпаривание. С помощью деревянных брусков зафиксируйте плечи будущего лука в нужном положении и обдайте их щедрой порцией водяного пара.

ВНИМАНИЕ! Оба плеча необходимо отправить одновременно, иначе вам не избежать искривления конструкции. Не убирая бруски, оставьте основу в таком положении еще на неделю до полной просушки древесины.

Натяжение нитью. Подготовьте специальную доску с пропилами и положите ее в центре будущего лука перпендикулярно основе. Концы лука соедините прочной нитью и проденьте эту нить в один из пропилов на доске.

Медленно разворачивайте доску, постепенно изгибая основу лука. Будьте предельно аккуратны, чтобы дерево не треснуло. В таком положении оставьте конструкцию «привыкать» на 5-7 дней.

Просушенную основу с помощью острого ножа или топорика очищаем от коры и рубанком обтесываем излишки древесины. Лук должен получиться толщиной около 3 см. В центральной части наметьте рукоять и сделайте углубление для стрелы.

Отрегулируйте длину вашего лука. На концах плеч, отступив примерно по 3 сантиметра от краев, делаем углубления для тетивы глубиной примерно 3-5 мм.

Полученную форму для лука отшлифовываем с помощью шкурки и покрываем воском или лаком. Оставляем сохнуть.

Изготовление тетивы для лука

Первое требование к тетиве – это прочность. Поэтому очень важно выбрать качественный крепкий материал.

Варианты основ:

  • Капрон или кевлар;
  • Нейлон;
  • Леска;
  • Шпагат.

По длине тетиву следует делать меньше, чем расстояние между плечами лука, чтобы она все время оставалась в натянутом положении. Чтобы измерить ее точный размер сгибайте лук, пока расхождение между углублениями в плечах и центром лука не достигнет 15-17 см. Это оптимальное расстояние между рукоятью и тетивой.

В этом положении измерьте расстояние между зазорами на плечах и получите длину вашей будущей тетивы. Для дальнейшей работы вам понадобится доска размером 200 на 10 см и 2 больших толстых гвоздя.

Пошаговое изготовление тетивы:

Забейте гвозди в доску, оставив между ними расстояние примерно 150 см. Отмотайте побольше выбранной вами основы и закрепите ее на одном из гвоздей, не завязывая узла (можно обмотать много раз).

Совершите несколько витков нити от одного гвоздя к другому, сохраняя натяжение. Количество витков зависит от выбранного материала (для нейлоновой нити достаточно 2-3 витков, для льняной пять, а для нити из лавсана не меньше пятидесяти). Концы нитей свяжите между собой.

На ушках тетивы (тех местах, где она будет крепиться на лук) делаем защитную обмотку. Примерно в 10 см от гвоздя разделяем витки на две пряди и вставляем между ними распорку.

На одной из прядей завязываем узел и начинаем плотную тщательную обмотку капроновой нитью. Стараемся делать витки максимально плотно и близко друг к другу. Продолжительность такого обмотанного участка 15 см.

Аналогичным методом обматываем середину тетивы – то место, за которое вы будете держаться пальцами. Рекомендуется также сделать седло – уплотнение тетивы с двух сторон от места, куда будет упираться стрела. Это избавит вас от необходимости поправлять съезжающую стрелу во время прицела.

Надевание и проверка тетивы

Теперь нужно проверить натяжку нашей тетивы. Закрепите лук на любой вертикальной поверхности, накиньте одно ушко на плечо, слегка согните лук и натяните второе ушко.

После этого начинаем медленно оттягивать тетиву, наблюдая за поведением лука. Внимательно следите, чтобы плечи прогибались равномерно, как относительно друг друга, так и относительно всего тела лука.

Изготовление стрел

Стрелы изготавливаются из еловых, березовых или сосновых деревянных заготовок.

Берем хорошо просушенные цельные доски (длину будущей стрелы определяем с помощью таблицы в начале статьи). С помощью инструментов распиливаем их на бруски и придаем круглую в торце форму. Диаметр стрелы должен получиться около 6-8 мм.

Прикрепляем к стреле стальной наконечник треугольной формы. В задней части стрелы делаем вырез, соответствующий диаметру тетивы. Отшлифовываем его внутренность и укрепляем нитью место начала выреза, чтобы избежать расслоения стрелы.

Неизменный атрибут любой стрелы – перо на конце. Оно играет роль стабилизатора при полете. Для этой цели подойдут вороньи или гусиные перья.

Теперь у вас есть все инструкции, как сделать хороший лук. Но очень важно не только правильно изготовить, но и содержать свое творение в нужных условиях, чтобы оно долгое время сохраняло первозданную форму и отличные характеристики.

Вот несколько ценных советов для хранения лука в домашних условиях:

  • Держите лук в вертикальном положении
  • Снимайте тетиву после каждого использования. Не держите ее в натянутом виде.
  • Каждый раз перед началом использования сделайте несколько плавных сгибов конструкции. Эта процедура поспособствует «разогреву» и поможет избежать надломов.
  • Не держите долго лук на солнце. Он должен храниться в сухом темном месте.

На этом всё! Можете приступать к делу.

Фото самодельного лука

Блочный лук приобрел свое название от элементов конструкции. Блочный лук имеет в своей конструкции два блока, расположенных на полярных концах плечей или один, расположенный на нижнем плече. Конструкция с одним блоком, более легкая в настройке. Эти луки именуют однокамерными, и в последние годы, они приобретают все большее признание. В блочном луке натяжение тетивы производится за счет натяжения троса на блоках. Скорость стрелы может достигнуть уровня 100 м/с. Моноблочные луки проще в настройке, они долго сохраняют заданные параметры. У них не проверяется синхронность вращения блоков. Круглые эксцентрики, в отличие от клювовидных, плавно увеличивают скорость стрелы, в момент выстрела. Клювовидные же, резко разгоняют стрелу.

Чем же блочный лук отличается от классического лука? У блочного лука стрела вылетает со скоростью, которая превышает скорость стрелы, выпущенной из обычного лука, в два, а то и три раза. И, кроме того, блочный лук превышает по мощности и классический и рекурсивный лук. Выстрел из блочного лука также производится быстрее. Но у блочных луков, кроме плюсов, есть еще и минусы. К минусам лука можно отнести:

  • Конструктивную сложность, громоздкость и больший, чем у других луков, весом.
  • Увеличенный ход тетивы,
  • жестокие условия к точности и прочности деталей.

Сейчас купить лук, и даже блочный, нет проблемы, но стоят они не дешево. Поэтому можно сделать блочный лук своими руками, сэкономив при этом неплохие деньги. Чертежи по производству блочного лука можно найти в интернете, благо, их там множество.

Чертеж блочного лука

Схемы блочного лука и устройства, предупреждающего холостой выстрел.

Изготовление блочного лука – материалы и инструменты

Что же нам нужно для изготовления блочного лука своими руками? Нам нужны следующие материалы:

  • деревянные бруски, с размерами 40*20*400 мм – две штуки,
  • деревянные бруски размера 20*40*160 мм, с проделанными разрезами, для крепления пружин — две штуки,
  • бруски, длинной 460 мм – две штуки,
  • мощные пружины – две штуки,
  • металлические колесики – две штуки. Можно взять на авторынке запчасть от стеклоподъемника «Жигулей»,
  • железные мебельные уголки – восемь штук,
  • обычные мебельные дверные петли – две штуки,
  • металлические уголки, шириной 40 мм – два штуки,
  • шпильки, длинной 40 мм – две штуки, это оси для колесиков,
  • П – образные крепежи, четыре штуки. Они будут служить креплением для колесиков,
  • Саморезы по дереву, в количестве 30-35 штук обычных, и четыре длинных,
  • Синтетическая веревка,
  • Набор столярного инструмента, включающий в себя: ножовку, лобзик, фигурную отвертку, напильник и наждачную бумагу.

Рукоять блочного лука – первый этап, как сделать блочный лук для охоты своими руками: из чего сделать рукоятку для блочного лука?

Начинаем делать рукоять. Для этого, к длинному бруску, мебельными уголками, крепим короткие бруски. Для дополнительного упрочения конструкции, ввинчиваем длинные саморезы. У нас получилась конструкция, как на фото. Получившуюся конструкцию, тщательно ошкуриваем. У нас получилась рукоять.

В брусках, из которых мы сделаем плечи, прорезаем пазы для колесиков, смотри на фото.

Полочка для лука, эксцентрик лука, блоки для блочного лука своими руками, из чего и как сделать плечи для блочного лука

Устанавливаем колесики. Для этого проденьте шпильки в колесики, и закрепите эту конструкцию П – образной скобой. Прикрутите колесики к брускам. Будет это выглядеть, как на фото.

Следующий шаг. Прикрутите к плечам навесы. Все подготовительные работы сделаны. Теперь все составляющие лука красим.

К навесам прикручиваем плечи лука, за средину.

К передним торцам плеч прикручиваем широкие уголки, и закрепляем пружины, с двух сторон.

Нужно еще изготовить подставку для стрелы. Ее можно соорудить из баллончика от спрея, с перемещающейся пластмассовой составляющей. Брать мы будем, именно эту часть. При совершении выстрела, эта деталь опустится, и даст вылететь стреле из лука.

Мы подошли к последнему этапу. Натягиваем тетиву. Блочный лук своими руками готов, можно стрелять. Для стрельбы из такого лука, нужно обзавестись релизом, сделанным из металла, чтобы обезопасить свои пальцы.

Скажем так, блочный лук можно сделать своими руками, но высокотехнологичное оружие вряд ли получится. Большую мощность в домашних условиях получить не возможно. Производство блочного лука своими руками, это скорее азарт, смогу или нет. Есть большое число способов сделать блочный лук своими руками.

У блочного лука, кроме блочной системы, есть еще стабилизатор и прицел. Смастерить хороший прицел из подручных материалов не возможно. Да и для того, чтобы сделать лук, даже обычный, нужно иметь определенные навыки в работе такого типа. Но если вы, все-таки, решили сделать блочный лук своими руками, мы попробуем вам в этом немного помочь. И так, рукоять лука делается или из дерева, или из высокопрочной фанеры.

Возможные проблемы при изготовлении и сборке блочного лука

Делая блочный лук в домашних условиях, можно встретить множество проблем. Одна из них, из чего сделать плечи? Применить многослойную фанеру? Мысль не плохая, но нет. Нужно искать стеклотекстолит. А уже из него делать мультислойную конструкцию плечей. Но здесь могут возникнуть затруднения с внутренними деформациями, при избыточном напряжении. А можно пойти иным путем, и сделать плечи из карбона. Кроме того, нам нужен клей по композиту, стеклоткань и полиэтиленовая пленка. Расстилаем полиэтилен, и наливаем на него клей, в весовом соотношении с карбоном 1:1. Сверху укладываем карбон. Не давая клею застыть, переворачиваем пленкой кверху и хорошо разглаживаем. Размечаем и режим полоски необходимой ширины. Снимаем карбон с пленки, и ложим на подготовленную стеклоткань. Делаем, таким образом, бутерброд, толщина которого зависит от вашей физической силы. Чем он будет толще, тем сложнее его будет согнуть. Для придания плечам изгиба, их нужно поместить под изогнутый пресс. Фиксируются плечи, в заранее проделанных пазах на рукояти, и саморезами, для большей прочности.

Дальше – больше. Система блоков. Сделать их самому почти не возможно, ну разве на токарном станке. Или придется покупать. Лучшим вариантом, конечно, будет на верхнем плече колесико, а на нижнем эксцентрик. Установив блочную систему, на лук крепится трос и тетива. Учтите, что после каждой разборки лука, блоки нужно снова регулировать.

Стабилизатор служит для уменьшения вибрации лука, и отдачи, во время выстрела. Стабилизатор так же гасит громкость выстрела. Стабилизатор, это штанга, на которой размещены передвигающиеся грузики, фиксирующиеся винтом. Стабилизатор может быть длинный и легкий, или короткий, но тяжелый. Для крепления стабилизатора на рукояти, в несквозном отверстии, крепится винт.

Штанга для отвода тетивы, кронштейн для стрел делаются из алюминия, либо из стали. Диаметр ее, примерно 10 мм. Бегунок можно сделать из винипласта. Все крепления осуществляются винтами. Полочку для отвода можно изготовить из прочной проволоки. У полочки должен быть запас хода, для регулирования длины. Тетиву можно сделать из кевларовой нити или из плетенки. Установив тетиву, ее нужно сбалансировать, при помощи разных грузиков. Утяжелять рекомендуется нижнюю часть, чтобы стрела летела в нужном направлении. Балансиром может служить колба с водой.

Как видите, блочный лук можно сделать своими руками, в домашних условиях, но только преодолев возникающие трудности.

Как сделать блочный лук своими руками в домашних условиях видео:


Начнем с изготовления рукоятки для лука . Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).

Начнем с изготовления рукоятки для лука . Сразу оговорюсь, что материалы изготовления зависят от силы нятяжения тетивы. Если сила натяжения до 10 кг., тогда рукоятку можно изготовить из цельного деревянного бруска 60х40х400, бука или березы (сосна для этих целей не подходит).


Прекрасная рукоять получается из пары склеенных эпоксидкой пластин 20 мм фанеры. После того как промазали поверхность эпоксидкой, сжимаете пластины в струбцинах. И того выходит толщина 40 мм.

Только необходимо использовать бакелитовую (водостойкую) фанеру. Её клеят чем-то типа эпоксидки и она надежна. Простая фанера для этих целей не очень годится (растрескивается).

После чего приступаем к грубой выборке форм полукруглой, острой стамеской (2 раза правилась, эпоксидка сильно "сажает" инструмент).

Очень хорошим помощником в этом деле служит плоский, полукруглый рашпиль для грубой обработки поверхности, придавая черновую форму.


Затем рукоятка обрабатывается грубой шкуркой, потом мелкой и на заключительном этапе нулевкой.

Не забудьте просверлить отверстия под болты М8 для крепления плечей лука.

Под болты между рукояткой и плечами лука целесообразно подложить прокладку из кожи (из старых женских сапогов или куртки).

Когда рукоятка будет доведена до ума, ее можно покрыть морилкой и корабельным лаком. Фанера, как известно, состоит из слоев, которые при выборке материала и играют на рукоятке. Довольно забавный эффект.

Чтобы у вас не возникло вопросов, как изготовить рукоятку для разборного лука, приведу чертеж (на чертеже нанесена сетка 10х10 мм.). Вы можете перерисовать его на миллиметровку.

Хочу напомнить, что данные материалы для изготовления рукоятки применимы в случае изготовления лука с силой натяжения тетивы до 10 кг. Если применять такую рукоять на более мощных луках, то есть риск что рукоятка не просто сломается а взорвется в щепки при этом может травмировать вас.

По этому для более мощных луков необходимо делать усиленные рукоятки из набора древесин по принципу бутерброда, как например в этом варианте - основа бук, "наполнение" клен, орех и красное дерево (для изящества). Можно использовать любое другое плотное дерево, при этом толщина наполнения особой роли не играет, главное чтобы присутствовала склейка.

Все слои промазываются эпоксидкой и зажимаются в струбцины до полного высыхания. Струбцины необходимо располагать через каждые 5-10 см., чтобы между слоями не образовывалось пустот.

Получаются, такие заготовки, которые в будущем будут рукоятками для разборного лука с более сильным натягом тетивы.

А любители красоты С наличием прямых рук и хорошего столярного инструмента, могут сделать не только крепкую но и красивую рукоять.

Теперь приступаем к изготовлению плечей лука . Наиболее подходящими для этих целей служат "упругие элементы", которые применяются для изготовления диванов и кроватей. Представляет собой фанеру, где все слои идут вдоль, размерами: 1200х50х12 мм, но попадаются ламели толщиной 8 мм. и длиной 700мм.

Габариты плечей 700 мм длинна, 30 мм около рукояти 25 мм около крепления тетивы , при этом общая длина лука составит 1600 мм. Меньшей длины лук изготавливать не стоит, поскольку увеличивается риск поломки плечей. Лучший вариант когда длина лука соответствует росту стрелка.

Если вам достались ламели толщиной 12 мм. то достаточно распилить их вдоль наискось, затем приложить друг к другу и обработать чтобы они были симметричны друг другу. Сила натяжения такого лука составит порядка 10-12 кг.

Если в вашем распоряжении ламели толщиной 8 мм., то для лука их использование будет весьма слабовато, по этому их придется усилить.

Для этого берем две ламели и склеиваем между собой эпоксидкой (добавляем чуть меньше отвердителя чтобы плечи не растрескивались). Но наиболее лучшие результаты дает клей ПВА "Момент" Д-2, в красных флаконах, от производителя Pritt Henkel (продается в хозяйственных магазинах и строительных рынках).


Обязательно стягиваем струбцинами по всей длине и дожидаемся высыхания. В итоге получаем ламели толщиной 16мм. Многим может показаться что плечи из 16мм. ламели будет очень жесткая поскольку в руках ее попросту не согнешь. Но когда соберете лук полностью, сомнения по поводу гибкости ламелей у вас пропадут. Только учтите, при такой жесткости плечей, желательно использовать усиленную рукоятку .

Распиливаем склеенные ламели наискось и получаем будущие плечи.

Прикидываем к рукоятке, и смотрим как все это будет выглядеть.


Из обрезков ламелей делаем полочку для тетивы. Вырезаем пару пластинок чуть шире самик плечей (для возможности дальнейшей обработки), прикладываем пластинку к плечу и сверлим два сквозных отверстия, после чего все обильно смазываем клеем, а в отверстия на клей вставляем шканты. Сжимаем струбцинами и оставляем сохнуть на сутки. Остатки клея лучше всего снять тряпкой заранее, что бы когда они высохнут не морочиться с их удалением.

Придаем симметричность обоих плечей. Для точности струбцинами сжимаем плечи вместе и обрабатываем стороны.

Очерчиваем форму полочки для тетивы. Форма может быть любая, как фантазия ваша позволяет.

Лук представляет собою благородное оружие. С древних времен его применяли для охоты на дикого зверя. За тысячелетия этот вид оружия усовершенствовался и улучшался.

Его современные варианты изготовляются с новых материалов и технологий, от предшествующих изделий их отличает дальность выстрелов и точность попадания.

Многие думают, что самодельное изделие будет грубым и далеким от идеала. Но, следуя советам и внимательно посмотрев видео, можно узнать, как сделать лук из ПВХ трубы самостоятельно.

Преимущества изделий ПВХ

Такое устройство легко транспортировать. И большие размеры совсем не мешают, потому, что он имеет сборное устройство, его очень просто разбирать.

Вместе со стрелами он легко помещается в колчан. Вес такого лука небольшой, а точность высокая. Хороший самодельный инструмент по боевым возможностям ничем не уступает заводским аналогам.

Это древнее оружие, сделанное своими руками с ПВХ трубы, отличается от заводского варианта меньшим весом. А от деревянного аналога он отличается более высокой прочностью.

Сделать лук из ПВХ трубы поможет видео, где изготовление представлено очень детально.

Низкая себестоимость синтетических материалов позволяет изготовить это устройство с затратами, которые будут на порядок меньше, чем покупка готового изделия.

Труба с ПВХ считается самым простым и доступным вариантом материала. Можно использовать остатки после ремонта, или купить небольшой размер заготовки (3метра).

ВАЖНО! Дополнительное превосходство лука с ПВХ – это длительный срок использования. Ведь такое изделие не подвержено гниению в отличие от древесины.

С каких частей лук состоит

Наконечник для стрелы можно сделать с куска расплющенного электрода. После придания формы, наконечник вставляют в древко, и слегка затачивается.

Теперь вы знаете, как сделать блочный лук. Только, не забывайте о том, что это оружие охоты и предмет развлечения, может нанести большой вред владельцу, если пользоваться им без соблюдения мер предосторожности.

Раны, нанесенные этим оружием, могут быть очень серьезными. И не забывайте, что его использование в целях охоты, преследуется законом.

Перед тем, как сделать лук с ПВХ трубы и стрелы к нему, подумайте о том, что этими предметами нужно пользоваться с особой осторожностью. Только в таком случае вы сможете получить удовольствие от использования этого оружия и в то же время не быть наказанным законом.

Деревянный лук своими руками | Лучшие самоделки своими руками

Я принимал участие в стрельбе из лука и охоте с луком на зверей, когда был моложе, у меня был снятый с вооружения колёсный лук (PSE wheel bow), и мы даже преследовали оленя по лесам Нью-Гемпшира. Но, правда, так и не удалось в него попасть. Прошло время, и меня не покидала мысль о том, чтобы сделать свой собственный лук своими руками. И вот я всё же решился его сделать на весенних каникулах, я много прочитал материалов о создании лука и теперь Вы можете повторить его вместе со мной по моей инструкции.

Деревянный лук своими руками

Шаг 1: Во-первых, признание.
Это не первый лук который я делаю. Нет, первый лук был сделан своими руками с использованием старых чертежей из журнала «Популярная механика». Тем не менее, он получился довольно слабым, его натяжение было всего 9 кг. Таким образом, после дальнейших исследований я нашел описание пирамидальных луков. Не желая создавать еще один слабый лук, я ввёл размеры из журнала «Популярная механика» в программу 3D моделирования «Solidworks» и записал смещение под нагрузкой в 9 кг. Затем я разработал новый лук в Solidworks таким образом, что при тех же размерах лука прилагаемая нагрузка составила 22 кг, что меня полностью удовлетворило.

Деревянный лук своими руками

Деревянный лук своими руками

Итак, давайте начнем создавать лук своими руками.

Шаг 2: Выбор древесины.

Самое подходящее для этого дерево для нашего проекта я считаю, будет красный дуб, это дерево достаточно доступное и возможно купить в большинстве магазинов, которые торгуют древесиной. Я выбрал доску 2,5×7,6 x243 см., выбирал, чтобы волокна шли как можно прямее с широкими годичными кольцами, также подбирал, чтобы доска имела наибольший вес изо всех, что там были. Вам придется покопаться в куче досок, даже возможно, потребуется посетить несколько магазинов, прежде чем выберете нужную по характеристикам доску но оно того стоит, из плохого дерева получиться плохой лук, что может привести даже к травмам.

Деревянный лук своими руками

Деревянный лук своими руками

Шаг 3: Разметка лука.

Начните с проверки древесины, нужно проверить на наличие сколов, трещин, сучков, если они попадутся в не зоны нашей разметки лука замечательно, если нет, то вам понадобится еще один кусок доски. Отмерьте на этой доске 172 см в длину и отпилите лишние куски ножовкой, запас длины как раз позволит вырезать нужный кусок длины, минуя огрехи древесины. Отмерьте по ширине доски центр и проведите по всей длине ровную линию. Затем также отметьте центр доски и тоже начертите её центр, чтобы две плеча лука были симметричными.

Деревянный лук своими руками

Теперь нам нужно расчертить ручку лука, она должна быть длиной 10 см., то есть по 5 см. с каждой стороны от центра доски. Ширина ручки — 2,54 см. (смотрите фото). Дальше от ручки идут «клинья», длиной — 5 см и шириной — 6.35 см. Оставшаяся длина доски, по 76 см должна сужаться к концам будущего лука, чтобы на конце лука ширина составляла 9,5 мм.

Деревянный лук своими руками

Шаг 4: Выпиливание плеч лука.

Вырежьте плечи лука, сужая к краям как по расчерченным линиям , делая небольшой запас для дальнейшей обработки рубанком. Я для этого использовал циркулярную пилу со встроенным рубанком. Но пока не вырезайте области для ручки лука, это сделаем позже.

Деревянный лук своими руками

Деревянный лук своими руками

Шаг 5: Ручка.

Так как толщина ручки довольно тонкая, то в этом месте лук может сломаться, для этого мы увеличим толщину это место с помощью бруска дерева и сделаем плавные переходы к плечам лука. И так, как Вы помните, мы купили доску гораздо длиннее и при отрезании лишнего у Вас должен был остаться кусок доски, надеюсь, Вы его ещё не выбросили? Нам нужен он, отрежьте от него 23 см. Отметьте средину доски и проведите линию. Затем я используя электрорубанок на циркулярке сделал плавные переходы с двух краёв. Далее нужно промазать этот брусок клеем и приклеить к нашему луку, так, чтобы размеченные ранее центры этих досок совпали, и лук был симметричен. Затем дайте высохнуть клею хотя бы 24 часа, а затем вырежьте уже саму ручку.

Деревянный лук своими руками

Деревянный лук своими руками

Деревянный лук своими руками

Деревянный лук своими руками

Деревянный лук своими руками

Шаг 6: Теперь переходим к самой страшной части.

На данный момент вы имеете некое подобие лука, теперь нужно скруглить все края и углы, чтобы при сгибании лука не загнать в руку занозу. После этого найдите небольшие отрезки древесины, чтобы сделать клинья и привяжите их верёвкой от 2.5 см от конца лука. Теперь сделайте длинную тетиву из какого-нибудь шнура или верёвки и сделайте первое небольшое натяжение. Теперь мы будем работать далее над нашим луком.

Шаг 7: Кущение.

Процессом, которым мы сейчас займемся, называется – кущение лука, то есть придание луку необходимого изгиба, который он затем должен держать . Вот это действительно самый страшный момент. Итак, мы начнём формировать плавный изгиб лука. Нам нужна палка кущения, я просто взял кусок доски длиной 91 см и толщиной 5 см с двух сторон, нарезал в ней «слоты» (канавки) через каждые 2.5 см, может быть этот способ не самый оптимальный, но работоспособный.
Итак, ставьте лук на эту доску и начинайте оттягивать тетиву, сначала вставляя средину тетивы в близкие канавки, а затем постепенно и медленно оттягивая всё дальше прислушиваясь к луку, если он начинает трещать, то остановитесь и вернитесь к начальной канавке.

 

Деревянный лук своими руками

Деревянный лук своими руками

Деревянный лук своими руками

Деревянный лук своими руками

Шаг 8: Присоединение клиньев.

Мы ранее делали временные клинья на краях лука, теперь давайте поставим постоянные. Сделайте небольшие углубления под клинья, отступая с каждого края лука по 3,2 см. Смажьте углубление клеем и приклейте клинья в них. Далее примотайте их хорошенько конопляной верёвкой пропитанной клеем Titebond (можно применить ПВА). Теперь можно натянуть тетиву.

Деревянный лук своими руками

Шаг 9: Завершение создания лука.

После завершения шлифовки лука я покрыл его всего воском, это воск предназначен для натирания деревянных поверхностей оружия. Вы также можете оплести ручку конопляной веревкой, но мне нравится ощущать в руке именно деревянную ручку. Я очень доволен результатом. Надеюсь и тот лук, который Вы сделали своими руками Вас тоже удовлетворит!

Деревянный лук своими руками

Как изготовить блочный лук своими руками | На все руки мастер

Статья подскажет как самостоятельно изготовить блочный лук.

Для изготовления блочного лука необходимо первоначально определить для каких целей он будет изготавливаться. Требуется сделать чертёж на бумаге с точными размерами. Подготовить материал для его изготовления.

Блочный лук состоит из трёх основных узлов: рукоятки (корпуса), плеч, блочного механизма. Есть и дополнительные элементы, но о них в этой статье говориться не будет.

В зависимости от того, какой длины и формы будут дуги и сколько дополнительных элементов будет крепиться на лук, выбирается форма рукоятки. Если лук делается очень мощный — чаще используется корпус, который может быть внушительных размеров. Эта часть изготавливается из прочного, но лёгкого материала. Большое внимание необходимо уделить месту крепления плеч. Корпус легче всего выпилить из листового материала лобзиком.

Плечи можно изготовить из пластика, дерева. Нужно отметить, что дуги лучше делать плоскими и многослойными. Склеивать желательно эпоксидной смолой. Для придания дополнительной прочности рекомендуется использовать стеклоткань.

Блочный механизм состоит из двух эксцентриков и тетивы. Эксцентрик изготовить наиболее трудно. Здесь требуется соблюдать большую точность. Второй эксцентрик можно заменить роликом. Эксцентрик и ролик изготавливают из прочного материала, поэтому обрабатывать ручными инструментами будет сложно. Тетиву можно сплести из нити или купить готовую. В мощных луках могут использоваться и тросики.

Для того чтобы изготовить лук самому, придётся очень постараться, зато этот лук вам будет ближе любого другого.

Читайте так-же: Проблема и решение: 11 лайфхаков из интерьерных проектов

Как сделать арбалет своими руками?

Стрельба из метательного оружия (луки и арбалеты), как вид спорта, издавна пользуется успехом у человека. Показателем тому служат многочисленные соревнования с использованием различного вида арбалетов и луков. Одним из старейших видов метательного оружия является арбалет. Повышенная эмоциональность наших дней находит отклик в турнирах по стрельбе из лука и арбалета.

Спортивная стрельба из арбалета в Украине не так развита, как в других странах. Такое положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а малой популярностью. Никто толком и не слышал, что с арбалетом можно охотиться или участвовать в соревнованиях. Сам же арбалетный спорт, бесспорно, имеет массу преимуществ. Он является обширным полем для раскрытия и применения определенного рода талантов.

Если вы не хотите покупать дорогой арбалет (а цены порой переваливают за $1000), можно сделать арбалет своими руками. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Конструкция арбалета достаточно проста. Арбалет можно сделать из того, что имеется под рукой, заменяя отсутствующие материалы на схожие. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет вполне подойдет.

Вот такой арбалет может у вас получиться по нашим чертежам:


Чертежи арбалета, которые вы найдете в этой статье, сделаны в AutoCad. При его конструировании были учтены наработки мировых производителей арбалетов и спортсменов, изготавливающих арбалеты и луки без помощи специализированных фирм. Собранный нами арбалет отличается блочной системой.

Общая схема самодельного арбалета в сборке:


Мы предлагаем вам внимательно изучить чертежи арбалета и приступать к сборке. Изготовить арбалет своими руками - задача не из простых. Но тем самым повышается интерес к работе! Ведь самодельный арбалет может принести большую радость и уважение к исполнителю.

Устройство арбалета: ложе, плечи, приклад, спусковой механизм, прицельные устройства, система блоков. Для изготовления ложа применяется натуральное дерево, цельный или клееный брус, преимущественно твердых пород. Точные размеры арбалета  можно посмотреть на чертежах. Форму арбалета выбираете сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также учитывать сможете ли вы изготовить такую форму правильно.

Чертеж плечей и колоды арбалета:


Применение ложа от стрелкового оружия, позволяет заметно сократить трудозатраты на изготовление арбалета. Главное подобрать подходящий размер. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, прочно посадив их на эпоксидный клей. Приклад и подствольную накладку арбалета так же можно сделать из дерева. Приклад будет крепиться к направляющей и служить основой для спускового механизма.

Чертеж приклада:


Наш арбалет имеет блочную конструкцию. Это позволяет компенсировать нагрузку при взводе тетивы и сохранить мощность. Блочные арбалеты наиболее популярны среди охотников, т.к. можно носить арбалет во взведенном состоянии достаточно долго. Такую конструкцию активно использует компания Horton при производстве своих арбалетов.

 Чертеж блоков арбалета:


Чертеж деталей блочного узла:


Обратите особое внимание на обработку направляющих стрелы и тетивы. Четкость их отделки очень сильно влияет на точность стрельбы. Линии направляющих должны быть безукоризненно прямы и гладки. Оптимальным выбором будет шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка наждачной бумагой с мелким зерном. Далее следует полировка направляющих. Посмотреть размеры паза направляющей для стрелы можно на чертежах.  Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, устанавливается с торцевого конца ложа. Обычно ее делают из алюминиевой болванки. Дерево тоже может служить подходящим материалом.

Чертеж направляющей и спускового механизма:


Прицел арбалета должен состоять из целика и мушки. Так же, на арбалет можно установить оптический прицел, предусмотрев крепление для прицельной планки. Вертикальные поправки выполняются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные - мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.

Вариантов конструкций прицелов и прицельных приспособлений для арбалета может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от обычного оружия (пневматические винтовки) и т.п.

Следует иметь в виду, что траектория полета cтрелы арбалета (арбалетного болта) доcтаточно выcока, поэтому целик должен быть уcтановлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии завиcит от веcа cтрелы, cилы натяжения тетивы, диcтанции cтрельбы и т.д. В нашем арбалете на диcтанции 50 м он cоcтавляет примерно 6°.

Удобны конcтрукции целика, допуcкающие его cъем или cкладывание при транcпортировке. Так же будет удобно, если целик можно подстраивать вручную, поднимая или опуская планку. Тем самым вы сможете пристреливать арбалет под разные условия (расстояние до цели, вес стрелы).

Наш арбалет, изготовление которого описано выше, раccчитан для cтрельбы болтами диаметром 8 мм и длиной 450-470 мм. Их можно легко сделать самому из дюралюминиевой трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Спереди на болт крепится наконечник и внутренник, сзади - оперение, так, как это делают для cтрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвоcтовик болта для арбалета, в отличие от cтрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы, он должен быть плоским. Его можно выточить из дерева в виде пробки и вcтавить в торец трубки, предварительно смазав клеем.

В заключение, мы хотим выразить надежду, что Вы поняли, как изготовить арбалет своими руками, его изготовление cвоими cилами доcтавит вам не мало удовольcтвия, а cтрельба из такого арбалета даcт возможноcть хорошо провеcти cвой доcуг на природе. Не забывайте только о том, что арбалет, как и вcякое оружие, требует к cебе ответcтвенного отношения и cоблюдения при cтрельбе особых мер безопаcноcти, а удовольствие напрямую зависит от того, на сколько качественно сделан арбалет.

Все чертежи, представленные в этой статье, есть в формате AutoCad. Напишите нам, если они вам понадобятся. Мы сможем выслать чертежи арбалета вам по почте.

Для тех у кого есть свои идеи как сделать арбалет можете прислать ваши чертежи и инструкции по изготовлению арбалета нам на почту и мы разместим ее на сайте как один из вариантов изготовления арбалетов. Ваши чертежи шлите на почту help(Собака)arbalet.in.ua

Качественный лук своими руками: этапы изготовления

Если не полениться и поискать в соответствующей литературе и интернете чертежи, статьи, видео о том, как сделать лук из дерева, то на базе полученной информации можно выделить шесть этапов процесса его изготовления.

  1. Расчет габаритов. Размеры инструмента стрельбы должны соответствовать физическим данным владельца. В этом вопросе существуют общепринятые нормы. Рассчитать необходимые размеры как лука, так и стрел к нему, можно при помощи данных таблицы, приведенной ниже. Длину стрелы можно рассчитать еще и способом представленным на рисунке №1.
  2. Выбор древесины. Любители и профессионалы знают из какого дерева делают лук и стрелы к нему. Для самодельного лука предпочтительны пять пород дерева. Это клен, тис, вяз, белая акация, ясень, древесная сердцевина которых обладает после сушки необходимой пластичностью и упругостью. Некоторые источники еще рекомендуют клён, можжевельник, орешник, березу и дуб.
  3. Подготовка древесины. Ветку выбранного дерева спиливают зимой, когда в ней много сока. Предпочтительно, чтобы во время спиливания был десятиградусный мороз. Сама ветка должна быть длиннее на 30 сантиметров от предполагаемых размеров лука. Сохнуть подобная заготовка должна не менее двух месяцев и не более пяти. Время зависит от конкретных условий сушки. При этом кора не снимается, а торцы ветки покрывают масляной краской.
  4. Формирование лука. Полученному бревну при помощи топора, рубанка, ножа или другого удобного инструмента придают традиционную форму (рисунок №2). На этом этапе следует помнить несколько ключевых моментов:
    • при обработке бревна не следует его сгибать;
    • разметка бревна должна быть точной, плечи самодельного лука из дерева должны иметь одинаковую величину;
    • не должно быть визуальных дефектов заготовки;
    • кора с бревна не снимается.
  5. Формирование изгиба. Здесь не столь важно из какого дерева делают лук, поскольку первостепенность приобретают технология отпаривания выбранной древесины. Существует две технологии отпаривания лука - паром обрабатываются либо плечи, либо середина. Если отпариваются плечи, то заготовка помещается в специальный стапель и плечи обрабатываются паром одновременно. Если отпаривается середина, то под плечи подставляются одинаковые досточки, а середина стягивается струбциной. После отпаривания самодельный лук из дерева приобретает такую форму (рисунок №3). Отпаривается заготовка несколько часов, а сохнет до одной недели.
  6. Отделка. Лук шлифуется наждачной бумагой и вскрывается защитными и декоративными пропитками. Толщина пропитки не должна превышать трех миллиметров, чтобы лук не утратил свою эластичность.

На данном этапе лук из дерева своими руками готов, осталось сделать тетиву и стрелы. Специалисты рекомендуют делать тетиву путем сплетения нескольких искусственных нитей. Для тетивы лука из дерева прекрасно подойдет кевлар. Что касается вопроса, как сделать из дерева стрелы для собственного лука, то здесь надо быть внимательным. Их изготовление требует времени и знания технологии, поскольку стрелы надо не только правильно обработать, но и правильно сбалансировать.

Инструкция по изготовлению ламинированного ЮМИ

ТРАДИЦИОННЫЙ ЯПОНСКИЙ ЛУК (ИНСТРУКЦИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЛАМИНИРОВАННОГО ЮМИ)

На сегодняшний день мною накоплен определённый опыт в изготовлении традиционного японского лука, а также отработана технология, позволяющая добиться приемлемых результатов. В связи с этим я решил поделиться своими наработками с нашими читателями.
В статье мы с Вами разберем процесс изготовления ламинированного композитного Юми от самого начала, до готового лука. Я расскажу об используемых материалах и приспособлениях. Расскажу чем можно заменить те или иные материалы без ущерба качеству изделия.
Инструкция написана на примере изготовления конкретного лука и сопровождается большим количеством фотографий.

КОНСТРУКЦИЯ ЮМИ

Внешне классический Юми выглядит так:

Японский лук – это ростовой лук, т.е. размер его зависит от роста лучника. В таблице приведены размеры луков и стрел в зависимости от роста, а также названия луков определенного размера.

Существует несколько разновидностей внутреннего устройства Юми.
Изначально японский лук изготавливали цельнодеревянным и он был очень далек от совершенства. Процесс совершенствования длился веками. Примерно можно выделить следующие этапы развития:
 Доисторический Цельнодеревянный - 800—900 н. э.;
 Дерево с передней бамбуковой частью - 1100 н. э. ;
 Дерево между бамбуком спереди и сзади - 1300—1400 гг.;
 Дерево, окружённое бамбуком - 1550 г.;
 Три бамбуковых планки в центре, дерево по бокам, бамбук спереди и сзади - 1600 г.;
 Четыре бамбуковых планки в центре, дерево по бокам, бамбук спереди и сзади - 1650 г.;
 Пять планок в центре (бамбук или дерево), дерево по бокам, бамбук спереди и сзади - по настоящее время.
Только с течением времени, в процессе постоянного совершенствования Юми принял ту форму, и внутреннее устройство, которые дошли до нас.
Такие сложности конструкции обусловлены тем, что Юми имеет очень большую длину при сравнительно малой ширине (не более 30 мм в самой широкой части). При этом лук имеет достаточно большую рекурсивность. Такой лук (в случае его изготовления без сложного набора) требует идеального подбора древесины, что практически невозможно при такой длине. Сложная внутренняя склейка обеспечивает стабильную работу лука без деформаций в течение долгого срока и прибавляет ему мощности.
Современные ламинированные Юми изготовленные в массовом производстве существенно проще традиционных аналогов, но это относится к достаточно дешевым моделям. В дорогих ламинированных луках остались все элементы традиционного внутреннего набора.

Для своих луков я выбрал самое сложное устройство (3), так как оно дает луку максимальную стабильность, и наилучшие характеристики. Количество и толщина ламелей сердцевины может меняться. Кроме этого часто применяется комбинированный набор, например деревянная центральная ламель и по две бамбуковых по сторонам.

Существуют луки с ещё более сложным внутренним набором («многоэтажные»).

Я изготовил несколько таких луков. В процессе испытаний не было выявлено каких-либо преимуществ, разве что использование отходов предыдущих склеек, как следствие, практически безотходное производство. Вот фото части процесса изготовления такой сердцевины.

Немаловажным отличием Юми от других традиционных луков является положение тетивы относительно тела лука.
В отличие от всех других луков тетива «правильного» Юми смещена относительно центра ВПРАВО!

Смещение может доходить до полутора сантиметров. Лук тетива которого находится посередине считается не очень хорошим. Если тетива смещена влево, лук «плохой» (дэки). Смещение тетивы лука достигается его небольшой «кривизной» во фронтальной плоскости, и является необходимым для правильной техники стрельбы. Менее правильный, но при этом более простой способ добиться смещения тетивы это немного (на 1мм) сместить наконечники лука относительно осевой линии при его обработке.

МАТЕРИАЛЫ

Как правило для большинства людей слова ЮМИ и БАМБУК неразделимы, и если бамбука нет, то и никакого Юми не сделаешь. Однако это справедливо только в отношении традиционного БАМБУКОВОГО Юми. Мы с Вами рассматриваем ламинированный лук, а он (благодаря применению современных материалов) позволяет отступить от традиций и использовать более широкий спектр древесины, а при отсутствии бамбука и вовсе обойтись без него.
В качестве силовых ламелей спины и живота лука подойдут такие материалы как ЯСЕНЬ БЕЛЫЙ, КЛЁН, ВИШНЯ, ОРЕХ, ДУБ, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЯСЕНЬ, БЕРЁЗА, РЯБИНА, ЛЕЩИНА (лесной орех), ЛИСТВЕНИЦА, БУК, БЕЛАЯ АКАЦИЯ, и т. д. Возможно использование древесины, как радиального, так и тангенциального распилов.

Желательно чтобы дерево было прямослойным, допускается наличие небольших сучков в зоне рукояти будущего лука. Толщина ламелей от 2 до 4 мм, в зависимости от желаемого усилия растяжения будущего лука.
В качестве отделочного шпона под оклейку ламинатом можно использовать практически любой шпон толщиной от 0,5 до 1,2 мм.
Для изготовления «сердцевины» используются струганные бамбуковые ламельки шириной от 15 до 30 мм, и планки твердых сортов дерева (клен, орех, ясень, ит.д.) на боковые обкладки сердцевины. Бамбуковые ламели с успехом можно заменить на кленовые, ясеневые, и другие твердые породы.
На концевые накладки используются только твердые сорта древесины, либо склейки разных твердых сортов.
Кроме древесины понадобится стеклоламинат или углеламинат (карбон). Он представляет собой тонкий (от 0,35 до 1мм) стекло или углепластик, волокна которого расположены и склеены эпоксидным составом в одном направлении. Это очень упругий материал для армирования ламелей живота и спины лука. На спине рука древесина работает на растяжение, а ламинат предохраняет её от разрыва волокон и поломки лука. На животе он препятствует сжатию древесины. Кроме этих функций ламинат дает существенный прирост в мощности лука. Попытки использовать вместо ламината стеклоткань показали плохие результаты (лук прослужил не более года).
При изготовлении рукоятки лука используется кожа. Юми не имеет конструкционных вклеек усиливающих зону рукояти. Вставки для утолщения рукояти под размер ладони стрелка делаются из кожи или резины.
Традиционные обмотки на луке изготавливаются из очень качественного РОТАНГА, специально подготовленного для изготовления Юми. Альтернативные варианты материалов для обмоток мы рассмотрим далее.
В качестве клея я рекомендую использовать эпоксидный клей ЕА-40 американской фирмы «Smooth ON». Этот клей проверен изготовителями луков по всему миру и показал превосходные результаты как в склейке древесины, так и в ламинировании древесины стекло или углеволокнистыми пластиками. В отсутствии такового возможно использование поливинилацетатных клеев для склейки деревянных частей лука и доступные Вам эпоксидные клеи для ламинирования дерева пластиком. ЛАМИНАТ КЛЕИТСЯ ТОЛЬКО ЭПОКСИДНЫМИ СОСТАВАМИ!
Для финишной отделки лука можно использовать различные лакокрасочные материалы, в зависимости от Ваших возможностей.
Тетива японского лука традиционно делается из шелка. Оригинальные тетивы предпочтительно заказывать из Японии. Возможны альтернативные варианты материалов для изготовления тетивы, мы их рассмотрим в процессе изготовления.

ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ.

1. Циркулярная или ленточная пила
Диск циркулярки желательно с мелким зубом и твердосплавными напайками.

Можно использовать электролобзик, но желательно усовершенствовать его установив следующим образом (сделав из лобзика подобие ленточной пилы).

2. Шлифовальный станок (кромочный, или барабанный)

В отсутствие станка возможно использование ручной ленточной шлифмашинки

3. Электрорубанок (можно обойтись ленточной шлифмашинкой)

4. Струбцины F-образные (их надо много), а точнее 40 штук

5. Напильники (разные).
6. Наждачная бумага разной зернистости.
7. Рабочий стол длиной 2500 мм.


САМОДЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

1. ФОРМА ДЛЯ СКЛЕЙКИ ЛУКА.

Свою форму я изготовил из ламинированного МДФ.

Материал прочный, хорошо обрабатывается. В «чистом» виде боится воды, но обработанный любым водонепроницаемым составом очень неприхотлив. Также форму можно изготовить из таких материалов, как ДСП, или фанера. Для одноразового использования можно сделать форму из доски, но со временем её непременно поведет. Выход из положения – мебельный щит (клееная доска), из клееного мебельного щита возможно изготовление хорошей долговечной формы. При недостаточной толщине материала необходимая толщина набирается склейкой двух или более слоев.
Главное в изготовлении формы – качественно выполнить рабочую плоскость. Она должна быть максимально ровной, и гладкой. Также необходимо соблюсти соотношение рабочей плоскости под прямым углом к боковинам формы по всей длине.
После изготовления рабочую поверхность желательно оклеить пористым линолеумом с гладкой поверхностью, затем оклеить линолеум прозрачным скотчем, во избежание приклеивания к нему склейки будущего лука. Также неплохо оборудовать форму съемными боковыми ограничителями от расползания слоёв склейки, выступающими над рабочей поверхностью на 20 мм. Можно обходится и без них, но это требует большего внимания в процессе склейки.
Вот пример самых простых в изготовлении П-образных металлических ограничителей.

На боковой поверхности следует отметить точку верха рукояти, начала концевых накладок, и концов лука. Это облегчит работу, и избавит Вас от лишних замеров в процессе работы.
При изготовлении формы лучше всего использовать ручной фрезер, предварительно сделав шаблон (например из тонкой фанеры).
При наличии шлифовального станка рабочую поверхность можно обработать с его помощью, предварительно выпилив форму электролобзиком, или на ленточной пиле.
Можно воспользоваться ленточной шлифмашинкой оснастив её боковым упором для правильного угла рабочей поверхности.
При отсутствии всех этих «благ цивилизации» форму можно выпилить вручную, запастись терпением, сделать нехитрое приспособление для обработки рабочей поверхности формы. Приспособление позволяет выдерживать правильный угол при шлифовании рабочей плоскости благодаря боковым направляющим. Обработку поверхности следует производит вначале наждачкой грубой зернистости (Р40 – Р60), затем перейти на более мелкую для чистовой обработки. Конечно ручная обработка займет много времени и сил, но результат того стоит.

Количество струбцин (35 и более) для сжатия склейки можно увеличить, уменьшать НЕ СТОИТ!
Чем меньше расстояние между струбцинами, тем равномернее давление на склейку. Главное чтобы струбцины не мешали друг другу при установке и затяжке.

НЕ пытайтесь глобально изменить форму Юми, сделать её много более рекурсивной, или добавить ещё что-то от себя. Лук просто НЕ ПОЛУЧИТСЯ! При попытке установить на него тетиву, он будет «брыкаться», и выворачиваться «наизнанку». Эта форма выверена веками.

Также для склейки на форме понадобится «ПРИЖИМНАЯ ПЛАНКА».
Подойдет металлическая пластина из упругой стали. В моем случае прижим изготовлен из двух состыкованных пластин выпиленных из старых полотен от пилорамы.

Стальные пластины наклеены на фторопластовую основу. Рабочая поверхность прижимной пластины также оклеена ленолеумом, и покрыта прозрачным скотчем.
Можно обойтись стальными линейками, в таком случае лучше в два слоя. Главное набрать необходимую длину. Кроме стальных пластин можно использовать пластины из толстого (более 5 мм) оргстекла, либо ПВХ пластик. Оклейку ленолеумом рекомендую, так как он равномернее распределяет давление при склейке. Оклейку рабочих поверхностей скотчем можно заменить на прокладки из целлофана, но это неудобно. Во время склейки самое ценное это время работы клея, за которое необходимо собрать всю склейку, и установить струбцины, а укладывание лишних прокладок его отнимает.

2. ОПРАВКА ДЛЯ СКЛЕЙКИ СЕРДЦЕВИНЫ

Это самое простое приспособление, которое нам понадобится. Оно представляет собой ОЧЕНЬ ровный брус длиной 2500 мм (желательно клееный, чтобы не повело со временем). Рабочая поверхность должна быть ровной и гладкой. Ширина рабочей поверхности должна быть на 10 мм уже ширины будущей склейки. В нашем случае ширина бруса 30 мм. Нижнюю сторону бруса можно сделать округлой.

Клееный брус можно с успехом заменить на стальной или алюминиевый профиль длиной от 2200 до 2500 мм (в зависимости от длины Вашего лука) подходящей ширины.

Также для склейки сердцевины на оправке понадобится прижимная планочка шириной 15 – 16 мм оклеенная скотчем (в моем случае это ПВХ пластик). Кроме нее я с успехом использую длинную бамбуковую планку шириной 16мм одна сторона которой ровная (струганая), и оклеена прозрачным скотчем.

Кроме этого нам необходима РЕЗИНОВАЯ полоса длиной около 10 м, нарезанная (по спирали) из автомобильной камеры. Ширина резиновой полосы от 20 до 30 мм. Полосу (для удобства) лучше намотать на палку или катушку. Резиновая полоса может быть не целой, а состоять из нескольких частей, тогда при окончании намотки одной части последний виток крепится первым витком следующей части.

Можно воспользоваться веревкой и клиньями (как это делали в Японии), но этот способ потребует большой сноровки. Придётся потренироваться.

3. ЛАМИНАТОР

При склейке подготовленных деталей лука есть ДВА пути: Первый, это склеивать весь подготовленный пакет ламелей и полос ламината на форме за один раз. Второй – сначала заламинировать(оклеить) однонаправленным пластиком ламели спины и живота, а затем производить склейку лука на форме. Есть ещё третий способ (оклеить ламинатом уже склеенный лук), но мы его не рассматриваем. Я предпочитаю второй способ. Для ламинирования мною было изготовлено вот такое устройство:

Оно представляет собой два стальных профиля прямоугольного сечения 60 на 40 мм. В качестве рабочих поверхностей используется полка шириной 40 мм. Рабочие поверхности, которые будут сжимать склейку, следует проверить, и при необходимости выровнять, затем оклеить линолеумом, и покрыть прозрачным скотчем. Необходимо сделать регулируемые боковые ограничители. Расстояние между ними от 10 до 40 см.

Конструкция ограничителей может быть пересмотрена Вами на свой вкус. Нагрев ламнатора осуществляется с помощью теплового кабеля находящегося внутри нижнего профиля. Мною использован 17-ти метровый кабель для тёплого пола мощностью 200 вт. Он обеспечивает нагрев ламинатора до 80 градусов, и безопасен в работе. При желании можно установить терморегулятор. Возможны и другие способы подогрева, например подача горячего воздуха внутрь профиля с помощью промышленного фена.
Можно ламинировать по одной ламели. Для ускорения процесса я ламинирую по две ламели за один приём. Я их закладываю через прокладку из целлофана, во избежание склейки друг с другом. Сжатие обеспечивается F-образными струбцинами. Струбцины устанавливаются с интервалом около 10 см.
Если соберетесь склеивать сразу весь «пакет» (включая ламинат), то ламинатор Вам не понадобится. Если всё же захотите сначала заламинировать ламели, НО нет возможности изготовить подобное приспособление, то это можно сделать между любыми ровными поверхностями (к примеру струганными досками оклеенными линолеумом и скотчем). Высокую температуру при склейке при склейке желательно поддерживать хотя бы один час. Для этого можно использовать самодельный сушильный ящик, или укрыть склейку чем-то достаточно негорючим и поддерживать температуру с помощью промышленного фена либо тепловентилятора с СОБЛЮДЕНИЕМ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ!

4. «КЛИНОРЕЙСМУС»

Пожалуй, самое основное устройство. Данное приспособление предназначено для получения клиновидных ламелей из обычных (параллельных). Известно, что для получения лучших характеристик работы любого клееного лука желательно использовать ламели обладающие клиновидностью, то есть плавным уменьшением толщины ламели от её основания (в рукояти) к концу плеча лука. Юми не исключение, и если ламели спины и живота у Юми могут быть параллельными (без клиновидности), то центральная часть (ламельная сердцевина) обязательно клиновидная. Разница толщины в зоне рукояти и в концах плечей составляет около 7 мм, то есть если толщина сердцевины в зоне рукояти 10 мм, то её концы будут иметь толщину 3 мм.
Мой «рейсмус» был построен специально для Юми, но оказался весьма универсальным, и достаточно точным. Основу составляет прямоугольный профиль 40 на 60 мм. Как и в ламинаторе рабочая поверхность шириной 40 мм. Рабочая поверхность должна быть идеально ровной. В моем случае длина приспособления составляет 2500 мм, что позволяет делать клиновидность для любого, даже самого длинного Юми без всяких перенастроек.

К основе по бокам (с возможностью регулировок по высоте) прикручены стальные уголки, которые служат направляющими для электрорубанка. Верхние (рабочие) поверхности направляющих уголков также должны быть идеально ровными.

Электрорубанок подойдет любой, но с небольшими доработками. Во-первых, надо сделать боковые ограничители, во вторых немного переточить ножи, оставив только 40 мм
Рабочей режущей кромки посередине.

Далее, выставляются размеры, заготовка шириной 40 мм укладывается на рабочую поверхность, и за четыре – пять проходов рубанком получаем требуемую клиновидность с приемлемой чистотой поверхности. Остается немного прошлифовать ламель и она готова к склейке.

Впрочем, такое сложное и очень тяжелое устройство делать необязательно.
Во-первых, для подготовки клина на Юми достаточно устройства длиной 1,5 м, на нем Вы совершенно спокойно сделаете клин верхнего (длинного) плеча, затем (переставив заготовку) обработаете нижнее.
Сталь с успехом можно (и даже нужно) заменить на алюминий. Это снизит вес приспособления.
Чтобы не переделывать ножи рубанка можно сделать рабочую поверхность на всю ширину ножа Вашего рубанка.
Самый простой вариант сделать подобное устройство из дерева.
Вместо электрорубанка можно использовать ленточную шлифмашинку, и даже… ручной рубанок.
Существуют варианты придания клиновидности на шлифстанках и ленточных шлифмашинках с использованием «мастер-клина», но его изготовление потребует больших трудозатрат.
Самое сложное это изготовить клин приемлемой точности вручную. Это потребует
Терпения, точности, и определённых навыков в работе с древесиной.

На этом список необходимого оборудования можно закончить.
Переходим к изготовлению лука.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛУКА

Размеры, материалы, требуемые характеристики

В качестве примера возьмем процесс изготовления ламинированного Юми длиной (по огибающей) 227 см («нисун – ноби»), или так называемой «двоечки». Это самый распространенный размер лука. Каждый сантиметр Юми имеет определенное название, но я не собираюсь в этой статье обременять Вас большим количеством японских слов.
Ширина лука в зоне рукояти составит 27 мм, возле концевых накладок 22 мм. Толщина лука возле рукояти 17 мм, возле концевых накладок 11 мм.
Длина верхней концевой накладки 170 мм.
Длина нижней концевой накладки 11 мм.
Требуемое усилие натяжения – 12 – 13 кг.

Как определить материалы исходя из требуемого натяжения? В основном опытным путем. Перечислять все возможные комбинации материалов, толщины ламелей, количества слоёв ламината для получения необходимого усилия можно до бесконечности, поэтому, если у кого возникнет такой вопрос обращайтесь ко мне на почту. Исходя из имеющихся у Вас материалов мы прикинем усилие натяжения будущего лука.

В нашем случае будут использованы:

СПИНА – ясень белый
ЖИВОТ - американский орех (шпон), и вишневая ламель под ним
СЕРДЦЕВИНА – бамбуковые ламели (4шт.), боковые обкладки – клен.
КОНЦЕВЫЕ НАКЛАДКИ – бук розовый
ЛАМИНАТ – однонаправленный стеклоламинат (ступинский завод) - 0,5 мм.

КРОМЕ ЭТОГО НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

Клей эпоксидный (ЕА-40 или аналог)
Скотч малярный (бумажный)
Изолента (ПВХ)
Пищевой целлофан (стрейч)

Процесс начинается с распиловки имеющегося материала до необходимых размеров.
В моем случае все приспособления имеют рабочую ширину 40 мм, соответственно заготовки всех составляющих лука также распиливаются на ширину 40 мм. Длина заготовок для размера нашего лука с запасом должна быть не менее 2300 мм.

НЕ СОВЕТУЮ ДЕЛАТЬ ЗАГОТОВКИ УЖЕ 30 мм!

Хотя ширина лука в зоне рукояти составит 27 мм лучше иметь небольшой запас по ширине на обработку.
Если есть возможность, можно использовать готовые ламели и шпон Вам останется только распилить материалы на заготовки необходимой ширины.
При отсутствии цельного материала на обкладки сердцевины их можно сделать клееными.

РАСПИЛОВКА И СТРОГАНИЕ

В результате распиловки на настольной циркулярке у нас получается вот такой набор, включающий в себя все необходимые ламели, шпон, и заготовки концевых накладок. Ширина концевых накладок равна ширине ламелей, или чуть шире. Толщина накладок с запасом на обработку не менее 30 мм.
Стеклоламинат по длине и ширине режется обычными НОЖНИЦАМИ!!!

При самостоятельном изготовлении ламелей из массива древесины выпиленные заготовки надо прострогать. Способ строгания зависит от оснащенности Вашей мастерской.

ШЛИФОВАНИЕ ЗАГОТОВОК

Так как заготовки обрабатывались пилением и строганием, все их желательно прошлифовать до необходимой толщины и улучшения качества склейки. Шлифовка производится абразивами с зернистостью Р60, Р80.

В отсутствие подходящих станков придётся шлифовать вручную.
Стеклоламинат тоже следует немного прошлифовать наждачкой с зерном Р80 вдоль по направлению волокон(это улучшит качество склейки).

После шлифования наши заготовки должны иметь следующую толщину:
Спина (ясень) – 3,5 мм
Живот (орех) – 1,5 мм, плюс вишня 1,5 мм

ПОДГОТОВКА БАМБУКОВЫХ ЛАМЕЛЕЙ:

Бамбуковые ламели для сердцевины готовятся особым образом: Строгаем и выпиливаем ламели с припуском по толщине 1,5 – 2 мм.
Далее следует ОБЖИГ!!!
Каждую ламель до шлифования надо обжечь с одной стороны. Для обжига можно использовать ЭЛЕКТРОПЛИТКУ, ГАЗОВУЮ ПЛИТУ, ГАЗОВУЮ ГОРЕЛКУ, ПОМЫШЛЕННЫЙ ФЕН, РАСКАЛЕННЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ УГОЛЬ.
Предпочтительнее (но дольше) делать это на электроплитке, или с помощью фена. Прогревать и обжигать следует достаточно сильно. До почернения верхнего слоя.

После обжига ламели должны выглядеть приблизительно ТАК:

Во время обжига бамбук будет подвергаться значительным деформациям. Не пугайтесь, это его «последние» деформации. Кроме того, после остывания он станет гораздо плотнее и ещё более упругим.
Теперь ламели готовы к шлифованию. При шлифовании почерневший слой снимается почти полностью. И в результате комплект для склейки сердцевины выглядит так:

Ламели сердцевины (бамбук 4 шт.) – ширина 25 мм, толщина 4 мм.
Обкладки сердцевины (клен 2 шт.) – высота 15 мм толщина 12 мм.

При самостоятельном изготовлении ламелей непосредственно из ствола бамбука процесс выглядит следующим образом: Вначале ствол раскалывается на сегменты (бамбук замечательно колется по прямой, так как у него не бывает косослоя), далее выстругиваются планки, затем обжиг, опиливаниние по ширине, шлифовка.

Итак: Все детали нашего лука подготовлены к склейке. Откладываем в сторону ламели спины и живота, и приступаем к СКЛЕЙКЕ СЕРДЦЕВИНЫ

СКЛЕЙКА СЕРДЦЕВИНЫ

Сразу оговорюсь: способ склеивания сердцевины с помощью резиновой ленты требует немалой физической силы и выносливости. В принципе этот способ повторяет традиционную японскую склейку с помощью веревок и клиньев. Думаю при наличии резины в прошлые века мастера непременно бы ею воспользовались.

Для чего мы сделали ламели шире чем высота боковых обкладок??? Дело в том, что нам предстоит склеить набор вот такого сечения:

Для того, чтобы обеспечить давление на ламели и продавить их до плоскости оправки они и выпирают над боковыми обкладками.
Далее укрываем рабочую поверхность стола целлофаном, и приступаем к склейке.
Раскладываем заготовки нашей сердцевины и обезжириваем все поверхности АЦЕТОНОМ или СПИРТОМ. Следует помнить, что бамбуковые ламели клеятся обожженная к необожженной стороне! На схеме жирными черными полосками показаны обожженные стороны ламелей.
Замешиваем клей, и БЫСТРО наносим его на все бамбуковые ламели, и на внутренние стороны деревянных боковых обкладок. Затем переворачиваем ламели, и мажем другую сторону. Далее собираем сердцевину для установки её на оправку. Чтобы набор не разваливался можно скрепить его по концам резинками для денег.
Если Вы применяете эпоксидный клей, то рекомендую быстро и туго обмотать всю склейку пищевым целлофаном (стрейчем), во избежание вытекания лишней смолы, и для удобства и чистоты дальнейшего процесса. Если клей поливинилацетатный, то лучше этого не делать (под плёнкой он очень долго сохнет).
Теперь укладываем склейку на оправку, сверху (на выступающие ламели укладываем прижимную планочку (все это также можно зафиксировать резинками или стрейчем), и начинаем мотать РЕЗИНОВУЮ ЛЕНТУ!
Закрепив начало ленты первым витком начинаем намотку с шагом 3 – 4 см. Мотать надо с постоянным СИЛЬНЫМ натяжением и по возможности БЫСТРО! Дойдя до конца склейки мотаем в обратную сторону. Конец намотки закрепляем струбциной, веревкой, или несколькими узлами на самой резине. Остается проверить ровно ли лежит склейка на оправке, и при необходимости подровнять.
В результате всех этих «страданий» должна получиться примерно вот такая картина:

ВСЁ! Теперь можно отдохнуть!
Сохнуть нашей склейке (до последующей обработки) не менее суток. Рекомендую перед склейкой провести пару тренировок БЕЗ КЛЕЯ!

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРДЦЕВИНЫ

Отдохнули? Не расслабляйтесь, самое интересное впереди.
Разматываем резиновую ленту, и осматриваем нашу склейку. Она должна быть ровной, с минимальными зазорами между ламелями.

Если все в порядке, то приступаем к дальнейшей обработке.
В первую очередь следует срезать (спилить или сострогать) выпирающие над боковыми обкладками. Согласно схеме выше.
Далее, доводим толщину сердцевины до 10 – 11 мм. Эту операцию хорошо проводить на рейсмусе. Если такового нет, то выручит электрорубанок. В крайнем случае – ручной рубанок.
Получаем заготовку толщиной 10 – 11 мм с ровными плоскостями. Следующая операция – предание клиновидности нашей сердцевине. Самое толстое место Юми прямо над рукоятью (в зависимости от размера лука от 800 до 900 мм от нижнего конца). Толщина заготовки сердцевины в этом месте – 10мм. Толщина по концам должна стать 2 – 2,5 мм.
Дальше в дело вступает «КЛИНОРЕЙСМУС». Мой изготовлен специально для Юми, поэтому операция занимает не более 15минут. Принцип его работы описан выше.
После прохода рубанком плоскость следует прошлифовать.
Наша сердцевина готова к склейке.
Замеряем окончательно обработанную сердцевину

ЛАМИНИРОВАНИЕ ВНЕШНИХ ЛАМЕЛЕЙ

Для любого ламинированного лука есть ТРИ пути оклейки ламинатом:
1. Оклейка ламинатом готового (склеенного) лука.
2. Склейка всего «пакета» вместе с ламинатом.
3. Оклейка (ламинирование) внешних ламелей (спины и живота), либо декоративного шпона с последующей склейкой лука.

Для себя я выбрал третий способ, и рекомендую его Вам. Почему? Причины есть. Во-первых: После высыхания и удаления облоя смолы по краям мы имеем чистую глянцевую поверхность, которую можем считать финишной отделкой. Достаточно заклеить её бумажным скотчем, чтобы не повредить в дальнейшем процессе. Скотч также поможет при фронтальной разметке лука.
Во-вторых, все остальные детали (кроме ламината) деревянные, следственно мы можем использовать для дальнейшей склейки другие виды клеев, в том числе поливинилацетатные.
В третьих, мы имеем меньше деталей в склейке лука, соответственно меньше вероятность их расползания.
И наконец, следующую операцию (склейку лука) можно произвести гораздо чище, обмотав всю склейку пищевым стрейчем.
Продолжаем (для тех, кто выбрал третий путь).
Снова укрываем рабочую поверхность стола целлофаном, закрепив его скотчем по краям. Поверхности ламелей и стеклоламината желательно продуть сжатым воздухом, чтобы максимально удалить пыль скопившуюся в рисках и микронеровностях во время шлифования. После этого обезжириваем все поверхности ацетоном или спиртом. Не просто протираем, а хорошо смачиваем, и промываем, чтобы добиться максимальной чистоты и качества склейки. Чем меньше пыли, тем прозрачнее будет ламинат. Для тех, кто собирается впоследствии ОКРАСИТЬ лук это всё равно имеет значение.
Далее замешиваем около 100 мл. клея (смолы) и приступаем к нанесению. Наносить смолу лучше всего резиновым, латексным или металлическим шпателем, предварительно налив её струйкой по всей длине заготовок. Не рекомендую использовать шпатели из черной резины, так как они могут оставлять следы.
Смола наносится на одну сторону ламелей, и одну сторону ламината. Затем переворачиваем ламинат, и укладываем его намазанной стороной, на уже намазанную ламель. Далее наносим смолу на внешнюю сторону ламината.

Все действия надо производить по возможности быстро.
Если Вы всё-таки построили «ЛАМИНАТОР», то, (предварительно разогрев его до рабочей температуры) укладываем в него одну из ламелей (ламинатом вниз), затем накладываем прокладку из линолеума (оклеенного скотчем) и сверху кладем вторую ламель. Ставим верхнюю прижимную балку, и зажимаем склейки струбцинами.

Греем не менее часа. Далее подогрев можно выключить, но не доставать ламели в течении суток.
Эту операцию я обычно провожу в то время, когда сохнет склейка сердцевины лука. Тем самым экономлю целые сутки.
Если ламинатора у Вас нет, то производим те же самые действия с ламелями и ламинатом, и зажимаем их между двумя ровными поверхностями (к примеру брусками) подходящей ширины, оклеенными линолеумом, и покрытыми скотчем. О возможных способах прогрева склейки говорилось выше, в разделе «ламинатор».
После высыхания РАЗДИРАЕМ заготовки . Это бывает непросто из-за излишков смолы выдавленной по краям ламелей. Далее удаляем облой (лишнюю смолу по краям) шлифовкой. Проверяем внутренние поверхности ламелей, и если на древесину попала смола, то ещё раз прошлифовываем поверхность.
Рекомендую оклеить внешние поверхности ламината скотчем.

Ламели ГОТОВЫ!

СКЛЕЙКА ЛУКА

На данном этапе у нас готовы все составляющие для нашего лука, а именно:
1. Ламель спины (ясень под ламинатом)
2. Ламель живота (вишня)
3. Декоративный шпон (орех под ламинатом) для оклейки живота.
4. Сердцевина лука.

Приступаем к склейке лука на форме.
Снова укрываем рабочую поверхность стола целлофаном. Раскладываем ламели .
Следует помнить, что плоская поверхность сердцевины при склейке должна быть обращена К СПИНЕ лука, соответственно, та сторона по которой мы «сгоняли» клин (то-есть, как бы «выпуклая» сторона) к животу!
Обезжириваем склеиваемые поверхности, замешиваем клей (около 100 мл.) и наносим его шпателем на склеиваемые поверхности. После нанесения клея и «сборки» склейки желательно плотно обмотать всю склейку стрейчем. Это предохранит её от первоначального расползания слоев при сжатии на форме, и предотвратит вытекание лишнего клея наружу (ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ).
Далее укладываем склейку на форму в соответствии с метками рукояти и концов на форме. Поверх склейки укладываем прижимную планку.
После этого начинаем установку струбцин. Во избежание расползания заготовок вначале устанавливаем 5 - 6 струбцин с небольшим усилием, проверяем и выравниваем склейку от расползания. Если есть ограничители, то самое время их установить. После этого начинаем устанавливать остальные струбцины двигаясь от середины склейки к краям, с небольшим натягом, постоянно контролируя состояние склейки. Если форма оборудована боковыми ограничителями, то задача существенно упрощается. После установки всех струбцин с предварительным натягом следует еще раз протянуть все струбцины по направлению от середины к концам до полной затяжки. Если есть возможность прогреть склейку (для эпоксидных составов) это не повредит.


Снова можно отдохнуть! Снимать лук с формы следует не ранее чем через сутки.

ПРОШЛИ СУТКИ!!!!

НАКЛЕЙКА КОНЦЕВЫХ НАКЛАДОК

После просушки снимаем лук с формы. Пока не отпиливаем ничего лишнего! Если Вы обматывали склейку плёнкой, то её нужно удалить. Если Ваш лук оклеен бумажным скотчем, то отмечаем прямо на нем (со стороны живота) зону рукояти, и места начала концевых накладок в соответствии с метками на форме, или по чертежу лука. Далее следует удалить скотч в местах наклейки концевых накладок и аккуратно сошлифовать ламинат под будущими накладками почти до древесины (это увеличит прочность склейки).
После этого производим разметку концевых накладок в соответствии с изгибом подготовленных участков.

После разметки прошлифовываем кривую на шлифовальном станке, либо на ленточной машинке. Особая точность не требуется, но к ней надо стремиться. При отсутствии механизации этот процесс придется произвести вручную, что достаточно проблематично. Обклеиваем торец начала накладки (можно все торцы) синей изолентой. Из неё же делаем буртик на луке. Это предохранит от сползания накладки и выдавливания клея на живот лука. Должно получиться примерно так:
Далее обезжириваем склеиваемые поверхности, наносим клей, обматываем стрейчем, и (ЧЕРЕЗ ПРОКЛАДКИ) зажимаем струбцинами.
Оставляем лук в таком виде до высыхания клея. После высыхания снимаем струбцины и плёнку.

ФРОНТАЛЬНАЯ РАЗМЕТКА И ОПИЛИВАНИЕ

Юми (как и многие другие луки) кроме клиновидности (уменьшением толщины плеча от рукояти к концу) обладает также и сужением плечей (уменьшением ширины лука от максимальной, возле рукояти, до минимальной, в местах начала концевых накладок) далее цонцевые накладки снова идут на расширение

В нашем луке ширина лука в самой широкой части составит 26 мм, в самых узких частях 22 мм. Расширение концов в месте установки тетивы снова до 26 мм.

Перед началом разметки лука следует отпилить «лишнее» (по длине), в соответствии с метками на форме, или по чертежу.
Далее нам надо провести осевую линию лука от которой будет производится вся последующая разметка. На первый взгляд сложная операция на самом деле занимает одну минутку. Отмечаем середину по торцам лука (это просто, так как ориентируемся по склейке). Накладываем лук на форму для склейки и сдвигаем его до середины. В этом варианте наша форма (заведомо ровная) будет идеальной «кривой линейкой» для осевой линии. Аккуратно закрепив лук в этом положении несколькими струбцинами проводим снизу по спине лука осевую линию.

Снимаем лук с формы и производим окончательную фронтальную разметку в соответствии с нашими размерами до места начала концевых накладок. Далее смещаем осевую линию на один мм ВЛЕВО (если смотреть на спину со стороны нижнего конца) и прорисовываем концы лука в соответствии с новой осевой. Этот сдвиг обеспечит нам правильное смещение тетивы (вправо со стороны живота). Длина верхнего «зуба» под тетиву 25 – 30 мм, нижнего 20 – 25 мм. Ширина «зуба» в основании 12 мм, вершины 10 мм.
Лишний скотч лучше аккуратно подрезать скальпелем, и удалить. Это даст четкие видимые границы разметки, да и скотч не будет мешаться при опиливании лука и шлифовке боковых поверхностей.

Разметка закончена, можно приступать к черновому опиливанию.
Здесь пригодится циркулярная пила оснащенная диском с мелким каленым зубом, либо с твердосплавными напайками (стеклоламинат быстро «сажает» любой режущий инструмент приводя его в негодность)
При отсутствии механизации процесса придется проводить его вручную, с помощью напильников и наждачки.
После опиливания производим шлифовку боковых поверхностей в размер, заодно делаем фронтальную обработку формы концов лука

Далее следует прорисовать боковую форму концевой накладки, и опилить лишнее
Основание верхнего конца не следует спиливать сразу менее, чем на семь мм от плоскости живота.
После этого аккуратно пропиливаем по разметке основание «зуба», и вытачиваем «зуб» в «черновую» напильником.

Далее можно начинать черновое скругление лука постепенно подгоняя его сечение к идеальной (для Юми) форме

Для этого вначале снимаем черновые фаски, предварительно произведя разметку по животу лука от краев по 3 – 3,5 мм, по спине, по 2 мм и удалив лишний скотч (чтобы не мешался). После этого снимаем грубые фаски.

НА ЭТОМ ЭТАПЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ МЕХАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА, И ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО РУЧНАЯ РАБОТА!!!!!

ЭТОТ МОМЕНТ ЗНАМЕНАТЕЛЕН ТЕМ, ЧТО МЫ МОЖЕМ УСТАНОВИТЬ ТЕТИВУ ПРОВЕСТИ ПЕРВЫЕ ИСПЫТАНИЯ !!!!

Устанавливаем испытательную тетиву с обычными петлями.
Смотрим на форму лука, и пробуем первое растяжение. Не следует начинать с резких движений и полной растяжки. Начинаем понемногу, увеличивая длину растяжения. Слушаем (хрустит или всё тихо). Оставляем лук на пару часов с установленной тетивой. Снова проверяем. Смотрим положение тетивы относительно оси лука:
Присутствует смещение тетивы, порядка двух – трех мм вправо.
Проверяем положение тетивы относительно начала верхней концевой накладки.

Тетива должна отстоять от этого места на расстояние 3 – 5 мм. Сейчас тетива лежит на основании концевой накладки, но мы заведомо оставили большую толщину на дальнейшую обработку. Расстояние тетивы от начала накладки нижнего плеча не имеет значения.
Проверяем усилие натяжения с помощью безмена. Получились искомые 12,5 кг при растяжении на 90 см. Фотографии замера нет ввиду того, что не хватило рук.
Таким образом «издеваемся» над луком целый день. Если в процессе всех испытаний лук ведет себя нормально, то можно приступать к окончательной обработке.

РУЧНАЯ ОБРАБОТКА

Вся дальнейшая обработка производится только вручную. Используем на первом этапе разнообразные напильники, и наждачную бумагу зерном Р60 – Р80 (на твердом бруске). На этом этапе наша задача довести форму сечения лука по всей длине до идеальной.
После этого переходим к обработке концов.
Единой формы для них не существует, у каждого мастера она своя. Бывают более угловатые, есть округлые. Выбирать Вам.
Вот некоторые образцы:

Завершив черновую обработку (до наждачки Р80) проводим еще одно испытание с тетивой, и если всё в порядке переходим к дальнейшей обработке. Вся дальнейшая обработка сводится к шлифовке лука с переходом на все более мелкое зерно наждачной бумаги (120; 180; 220; 280 и т.д.). Тут всё зависит от Ваших требований к качеству обработки. Я работаю абразивами фирмы 3М и заканчиваю шлифовку наждачками на зерне 320, после чего продолжаю шлифовку абразивными губками
«superfine». Окончательную шлифовку произвожу губкой «ultrafine», после которой поверхности можно считать практически полированными.

Если Вас устраивает прозрачность, степень блеска и качество поверхности ламината под смолой, то можно оставить как есть, и обрабатывать только боковины лука, чтобы затем их пропитать, или покрыть лаком.

Если Вы собираетесь покрыть лаком весь лук (включая ламинированные поверхности), то плоскости следует вышкурить, начиная с зерна Р180, и далее до 320 – 400, попутно убирая все неровности смолы до ровного матового состояния.

ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА

Под финишной отделкой подразумевается окончательная отделка лука с нанесением лакокрасочных покрытий, либо пропиточных составов.
Вариантов отделки много. Каким Вы хотите видеть свой лук зависит от Вас и ваших возможностей.
Поверхность лука можно покрыть глянцевым или матовым лаком. Можно окрасить лук целиком в выбранный Вами цвет, либо окрасить частично (спину или живот)
Вот некоторые варианты окраски моих луков.

Наш лук я будет покрыт двухкомпонентным акриловым автомобильным лаком. Для этого лука я выбрал полуматовое структурное нанесение лака с помощью краскораспылителя.
Перед покрытием следует обмотать изолентой зону будущей рукояти (за неё мы закрепим лук для процесса нанесения лака)
Перед нанесением лакового покрытия я немного поджелтил морилкой боковинки лука и концевые накладки морилкой.
Далее закрепляем лук для нанесения лака. Я использую большую струбцину и тиски закрепленные на столике.
Подготавливаем необходимые материалы и инструмент, обезжириваем лук, и приступаем к нанесению лакового покрытия.

В этой статье я не буду посвящать Вас в тонкости малярного искусства, скажу лишь, что после нанесения лакового покрытия выбранным мною (в этот раз) способом поверхность выглядит приблизительно так:

Далее следует сушка при комнатной температуре в течение суток. Независимо от способа нанесения лака или краски не рекомендуется греть окрашенный лук для ускорения просушки. Дело в том, что при нагревании из древесины неизбежно будет выходить воздух, и на поверхности краски или лака образуются дефекты в виде пузырьков и раковин.
При отсутствии возможности нанесения методом воздушного распыления лак можно наносить кистью. Есть ещё вариант обратится в автомастерские занимающиеся кузовным ремонтом и покраской.


РОТАНГОВЫЕ ОБМОТКИ

В древности, частые перемотки по всей длине лука имели важное функциональное значение. Клей используемый для склейки луков не отличался особой прочностью, поэтому для большей уверенности использовались обмотки из очень прочного природного материала (РОТАНГА). С течением времени качество изготовления (а главное качество клея) росло, и обмотки понемногу утрачивали свою функциональность, и становились показателем статусности лука. Теперь частые обмотки можно увидеть на дорогих церемониальных луках, особенно в конной стрельбе (ЯБУСАМЕ).

На современных луках (как правило) устанавливаются три ротанговые обмотки:
1. Над рукоятью (в месте наложения стрелы)
2. Возле начала концевых накладок.
Также есть луки на которых кроме этих обмоток присутствуют небольшие декоративные элементы из ротанга над центральной обмоткой
Может присутствовать короткая обмотка из узкого ротанга(10 -20мм) прямо под рукоятью

ОБМОТКА НАД РУКОЯТЬЮ

Единственная (из трёх) на ламинированном Юми, которую можно считать функциональной. Она предохраняет лук от повреждений которые может оставить сходящая с лука стрела.
Обмотки на рукоятью бывают двух видов: «НИЗКАЯ» и «ВЫСОКАЯ»

Длина «низкой» обмотки должна быть не менее 70 мм. Обычно её длина составляет около 90мм, и почти равняется длине самой рукояти. «Высокая» может иметь длину около 150мм и более.
«Низкая» обмотка наматывается ротангом шириной 4 – 5 мм. Для нее используется ротанг одинаковой ширины по всей длине.
Для «высокой» обмотки используется сужающийся ротанг. В основании намотки (возле рукояти) его ширина 4 – 5мм, далее следует плавное уменьшение ширины ротанга до 1,5 – 2 мм к концу обмотки.
В нашем луке центральная обмотка будет «низкой». Я использую ротанг подготовленный специально для изготовления Юми. Этот материал приходится заказывать в Японии, но он того стоит.
Перед началом работы следует замочить ротанг, примерно на полчаса в теплой воде.
После вымачивания материал становится мягким и податливым.

Далее следует подготовить конец, который будет являться началом обмотки. Необходимо соскоблить острым ножом с внутренней стороны ротанга примерно 30 мм «на нет»

После этого начинаем обмотку
Удерживая начало обмотки на левой боковине лука (если смотреть со стороны живота) закрепляем начало следующим витком. Дальше просто наматываем обмотку. Мотать надо туго, виток к витку. Витки на животе лука должны быть перпендикулярны боковинам лука, тогда как на спине они получатся немного наклонными.
Ближе к концу намотки следует (удерживая обмотку) подготовить конец обмотки для его заправки. Примерно в 50 – 60 мм от конца (рассчитав чтобы конец обмотки пришелся на спину лука) острым ножом делаем сужение ротанга, и уменьшение его толщины «на нет». Для первых опытов достаточно только уменьшения толщины.
Затем аккуратно заправляем конец под последний виток обмотки.

До высыхания ротанга можно закрепить заправленный виток от возможного выскакивания. После просушки ротанг «сядет», натянется и будет хорошо держаться на своем месте. На всякий случай законцовку можно закрепить капелькой жидкого суперклея.
Центральная обмотка готова.
Теперь можно приступить к концевым обмоткам.

КОНЦЕВЫЕ ОБМОТКИ

Верхняя и нижняя обмотки выполняются из более узкого ротанга (шириной от 1 до 2мм). Длина верхней обмотки от 40 до 55мм. Нижняя обмотка короче (от 25 до35мм)
Концевые обмотки могут быть ПРОСТЫМИ (намотка производится аналогично центральной):

И СЛОЖНЫМИ (с плетением)

Так как процесс установки простой обмотки аналогичен центральной мы его рассматривать не будем, а рассмотрим процесс изготовления сложной намотки с красивым плетением.


Для наглядности в качестве материала для примера был использован обычный электрический провод в ПВХ изоляции и дощечка шириной около пяти см.

ЗАДЕЛКА НАЧАЛА ОБМОТКИ.

Делаем плавное уменьшение толщины (аналогично началу центральной обмотки) и закрепляем начало обмотки следующим витком, придерживая начало.
Далее мотаем 5 – 6 плотных витков

После этого, следующий виток делаем с пропуском (на ширину «ротанга») согласно фотографии (вид со стороны живота)

Следующий виток укладываем в пропуск предыдущего (фото с живота)
При этом со спины витки остаются параллельными и лежат виток к витку.

Следующий виток укладываем в образовавшийся справа пропуск предыдущего
Со спины витки остаются параллельными

Далее повторяем операцию согласно фотографиям от трех до шести (и более) раз, после чего снова делаем 5 – 6 параллельных витков, и заделываем конец обмотки.

Получаем вот такую «красоту» (обмотки на спине остаются параллельными без плетения)

На наш лук я добавил короткую (15 мм) обмоточку прямо под рукоятью, и небольшую декоративную обмотку с плетением над центральной обмоткой.

В отсутствие ротанга я пробовал разные способы и альтернативные материалы для его замены. Можно добывать ротанг из циновок и ротанговой мебели. Это хлопотный процесс и на выходе получается очень малый процент качественного материала. Неплохие результаты получаются при использовании елового и соснового корня, а также простой «отечественной» лозы.
Самая простая альтернатива ротангу это ПВХ изоляция белого цвета от обычного сетевого провода. Причем изоляция провода одного сечения используется как на центральную, так и на концевые обмотки (меняя натяжение при намотке мы изменяем ширину материала).
Вот пример лука моего изготовления с такими обмотками:

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУКОЯТИ

В этом разделе я использую материалы моей статьи опубликованной ранее.

Хочу познакомить наших читателей с процессом изготовления рукояти японского лука Юми. Конструкция рукояти данного лука коренным образом отличается от рукоятей всех традиционных луков

Для изготовления рукояти нам понадобятся:

1. Собственно ЛУК (в нашем фотоуроке мы используем часть давно пришедшего в негодность бамбукового Юми).
2. КОЖА или замша для обмотки будущей рукояти. В данном случае мы используем готовую, привезенную из Японии. Расцветки и рисунок на обмотках бывают самые разнообразные. Материал также различается: От дешевых (искусственных), до дорогих из мягкой оленьей кожи.
3. ПРОКЛАДКИ для утолщения рукояти. Дело в том, что японский лук не имеет конструктивного утолщения в зоне рукоятки. Прокладки подбираются индивидуально, в соответствии с размерами ладони стрелка. Они могут быть изготовлены из кожи, или дерева. В настоящее время, в основном используются резиновые.

Кроме этого нам понадобятся следующие инструменты и материалы:
1.Ножницы.
2.Нож (ОЧЕНЬТУПОЙ). Подходит пластиковый нож для резки пластилина.
3.Контактный клей (к примеру "Момент").
4.Клей ПВА.
5.Бумажный скотч (изолента тоже подойдет).

Всё подготовили, можно начинать.

Для начала защитим скотчем те места лука, куда нежелательно попадание клея, для чего приложим накладки на место будущей рукояти, и намотаем пару витков скотча.
Следующий этап - наклейка прокладок.
Прокладки имеют разную толщину. Толстая приклеивается на "живот" лука, то есть на сторону, которая при стрельбе обращена к лучнику. Тонкая на "спину", то есть на ту сторону, которая при стрельбе обращена в сторону цели (передняя тонкая прокладка устанавливается редко, все зависит от размера руки стрелка). По концам прокладок имеются небольшие фаски. Более пологая и широкая фаска обращена вниз. Намазываем все склеиваемые поверхности, и склеиваем в соответствии с инструкцией к применению используемого клея.

Подготовка рукояти к отделке кожей завершена. На этом этапе (по желанию) можно оклеить рукоять тонкой рисовой бумагой. Но можно обойтись и без неё.
Далее следует примерка, и подгонка кожаной обмотки. Стандартная обмотка имеет ширину около тридцати миллиметров. Длина обмотки тридцать - сорок сантиметров. Углы срезаны параллельно (угол среза около 30 градусов). Для правильной намотки принципиально, чтобы правильный угол среза был только на верхнем конце, так как длина обмотки делается с запасом, и нижний конец мы будем подгонять непосредственно по месту.
Начинаем обмотку со стороны спинки, сверху - вниз, против часовой стрелки (если смотреть сверху на лук установленный вертикально).
Продолжаем намотку рукояти с приличным натяжением кожи. Нахлест следующего витка на предыдущий не должен превышать 2 ММ (ЭТО ВАЖНО!!!).
Внизу рукояти получаем вот такую картину:
Аккуратно обрезаем лишнее, затем запихиваем "хвостик", примерно полтора сантиметра длиной под край предыдущего витка.

ПРИМЕРКА ЗАКОНЧЕНА!!!

Разматываем всё, что намотали, и откладываем в сторону (при этом не забывая где верхний конец обмотки).
Следующий этап - наклейка обмотки.
Берем клей (любой ПВА, как бы он не назывался) и равномерно, но без фанатизма намазываем всю зону рукояти, от скотча до скотча. Много клея не нужно, так как он повылезает наружу, и испортит нам всю эстетику.
Даем клею немного подсохнуть (кто курит, есть время покурить), и наматываем рукоять точно также как делали это без клея. Делаем все с тем же натяжением, и в конце аккуратно заправляем хвостик под край последнего витка. Клей нигде не должен вылезти на поверхность кожи.

Должно получится примерно вот такое (не очень симпатичное) изделие с торчащими, некрасивыми краями кожи.

А ТЕПЕРЬ ГЛАВНЫЙ ЯПОНСКИЙ СЕКРЕТ!

Сразу после завершения обмотки берем пластиковый нож (или просто очень тупой неширокий нож), и пропустив от верхнего начала обмотки примерно сантиметр (там остается небольшой нахлест, чтобы обмотка держалась крепко) вводим нож в шов между витками, и начинаем разводить шов в стороны. И так, почти до самого низа. До низа (как и сверху) не доходим сантиметр - полтора. Можно начать эту операцию снизу (значения не имеет)

ВОТ ТЕПЕРЬ РУКОЯТЬ ГОТОВА!

Некрасивые наслоения в обмотке отсутствуют, а главное (при таком способе намотки), высохнет клей, стянет кожу, а шов между витками не разойдется и останется еле заметным.
На сутки оставляем рукоять в покое, и МОЖНО СТРЕЛЯТЬ.

Конструкция данной рукояти конечно применима только к японскому луку (Юми), но способ намотки несомненно подойдет для изготовления рукояти любого другого традиционного лука.

В процессе изготовления рукояти нашего лука была использована только одна (кожаная) прокладка со стороны живота (под маленькую ладонь)

Варианты традиционных японских расцветок рукоятей


ТЕТИВА

Тетива японского лука отличается от тетив других традиционных луков. Тетива Юми сравнительно тонкая (от 1,5 до 2 мм). Изготавливается она из волокон шелка или пеньки. Сверху тетива покрывается лаком. Тетива жесткая и хранится на специальных катушках. Новую тетиву перед стрельбой растирают специальной мочалкой, разогревая её для придания эластичности. Современные тетивы делаются из синтетических материалов. Следующая отличительная особенность состоит в том, что она не имеет глухих петель на концах, а завязывается особым узлом образующим очень надежную петлю с возможностью регулировки тетивы по длине без подкручивания (просто перевязывается петля)

Концы тетивы (около 200мм) проклеены тканевой тесьмой. Верхний узел всегда красного цвета. Цвет нижней петли говорит о длине тетивы. Белый – самая короткая, далее синий, зеленый, самая длинная тетива помечена фиолетовым.
Петля тетивы формируется следующим образом:

Последнее отличие это обмотка тетивы в месте наложения стрелы. Обмотка выполняется прядью шелковых или пеньковых волокон (можно применить лён). Отмеченный отрезок под промотку промазываем клеем (ПВА), после чего, начиная с середины пряди мотаем сверху вниз, затем снова промазываем обмотку и мотаем оставшийся конец пряди поверх предыдущего. После этого прокатываем обмотку между двумя ровными деревянными брусочками вращая тетиву в одном направлении.

Сделать своими силами традиционную тетиву очень сложно ввиду отсутствия материалов, поэтому приходится пользоваться альтернативными материалами. Неплохой результат показал кевларовый шнур в черной обмотке толщиной 2мм. Такой шнур применяется в качестве линя для гарпуна подводного ружья. Остается только проклеить концы тканью, завязать петли и сделать обмотку под стрелу.

Правильную установку тетивы на Юми хорошо иллюстрирует вот эта скульптура:

НАШ ЛУК ГОТОВ!!!

Фотографии лука целиком сделаны с близкого расстояния, поэтому асимметрии не видно

ЖЕЛАЮ УДАЧИ В САМОСТОЯТЕЛЬНОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ!


автор  Александр Мартынюк.

 

Внимание: при использовании материалов данной статьи ссылка на сайт oruzheynik.com, а так же указание автора статьи ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!

Так же Вы можете прочитать и прокоментировать эту статью на Нашем форуме

как сделать лук своими руками - 12 Ноября 2013 - Механика самоделки - Самоделкин - сделай сам своими руками

. В качестве примера будем делать разборной лук, который очень удобен при транспортировке. Изготовление лука начинается с его рукоятки. Ее можно соорудить из деревянного бруска размером 60 на 40 на 400 из березы или бука, если сила натяжения лука будет менее десяти килограммов.

Отличная рукоять разборного лука изготавливается путем скрепления эпоксидкой двух двадцатимиллиметровых пластин фанеры. Вслед за тем, как поверхность была промазана, необходимо склеить пластины в струбцинах, тогда толщина полученного материала будет приблизительно  сорок миллиметров.

Необходимо учесть, что для изготовления разборного лука своими руками применять необходимо водостойкую бакелитовую фанеру. Использование обычной фанеры для этой цели может привести к растрескиванию. Далее необходимо нанести разметку контура рукояти  на фанеру и выпилить трафарет электролобзиком.

Вслед за этим приступаем к тщательному выбору форм полукруглой, острой стамеской. Предназначается неплохим помощником в этом деле полукруглый плоский раштиль, который нужен для грубой обработки поверхности, тем самым придавая изделию черновую форму.

Далее рукоятку обрабатываем сначала грубой шкуркой, затем мелкой, и после этого нулевкой, чтобы она стала идеально гладкой.

Необходимо также сделать отверстия дрелью под болты  для того, чтобы прикрепить плечи лука. Под болты между плечами лука и рукояткой необходимо подложить кожаную прокладку.

Когда рукоятка будет полностью готова, на нее рекомендуется нанести морилку и корабельный лак.

Вышеуказанные материалы для рукоятки лука необходимы если мы решили сделать разборной лук своими руками, при этом сила натяжения тетивы лука будет составлять до десяти килограмм. Применение такой рукояти на наиболее мощных луках нецелесообразно, так как она может разломаться на щепки, и вы можете получить сильную травму. По этой причине для луков с большей мощностью нужно изготавливать усиленные рукоятки из нескольких видов древесины, скрепляя слои клеем между собой. Для такого набора подойдут бук, орех, клен и красное дерево. Слои такой рукояти смазывают эпоксидкой и зажимают в струбцины и сушат.Струбцины располагают через  пять-десять сантиметров, чтобы между слоями рукояти не было пустот. Производятся такие заготовки, которые будут служить рукоятками для разборного лука с большим натягом тетивы.

Далее рассмотрим изготовление плечей лука. Наиболее подходящими для производства  плечей лука являются упругие части, применяемые в изготовлении кроватей и диванов. Одним же из лучших материалов для изготовления лука своими руками признана фанера, в которой слои идут вдоль, и имеют размеры 1200 на 50 на 12 миллиметров. Параметры плечей лука: длина семьсот миллиметров, возле рукояти тридцать миллиметров, куда крепится тетива -  двадцать пять миллиметров, а общая длина лука составляет в среднем одна тысяча шестьсот миллиметров. Лук меньшей длины изготавливать не нужно, так как  это может привести к поломки плечей. Идеальной длиной лука считается соответствие росту стрелка. Ламели, имеющие толщину  двенадцать миллиметров распиливаем по диагонали, прикладываем друг  к другу и обрабатываем, чтобы они были симметричны.

При этом сила натяжения лука будет приблизительно десять - двенадцать килограммов. Поле подгона ламели стягиваем струбцинами и доводим до полного высыхания.

Вследствие получаем ламели для разборного лука приблизительно шестнадцать миллиметров толщиной. Необходимо помнить, что при такой жесткости плечей, целесообразно использовать усиленную рукоятку. После проведенной операции распиливаем скрепленные клеем ламели по диагонали  и получаем будущие плечи лука, которые потом прикладываем к рукоятке, чтобы посмотреть, как все вместе будет сочетаться.

Из остатков ламелей изготавливаем полочку для тетивы. Вырезаем две пластинки немного шире самих плечей, чтобы в дальнейшем можно было их обработать. Прикладываем пластину к плечу и делаем два сквозных отверстия дрелью. После этого смазываем обильно клеем, а в отверстия на клей вставляем шканты, сжимаем при помощи струбцинов и сушим в течение суток.

Излишки клея убираем заранее. Далее делаем симметричными оба плеча, для чего сжимаем их струбцинами и обрабатываем все стороны. Потом обозначаем форму полочки для тетивы, она может быть какой угодно, все зависит от вашей фантазии.

Излишки срезаем электролобзиком и обрабатываем поверхность наждачной бумагой. Далее делаем пропилы в полочке диаметром три миллиметра, под тетиву, глубиной семь - восемь миллиметров.

Покрываем готовые плечи морилкой и лаком. Вот какая красота у нас получилась:

Для получившегося лука понадобится тетива диаметром не меньше трех с половиной миллиметров. Если  вы не хотите изготавливать ее самостоятельно, то неплохим вариантом послужит альпинистская кевларовая стропа, которую можно купить в любом туристическом или альпинистском магазине. При этом стропа должна быть нужного диаметра.
После того, как все части собраны воедино, получаем прекрасный разборной лук, который мы сделали своими руками:

После того, как снаряжение полностью готово, можно отправляться на природу для проверки его прочности и надежности. Для того, чтобы перевозка  разборного лука не составляла проблем, можно изготовить небольшой кейс или чехол из плотной ткани (в удобстве транспортировки еще одна прелесть разборного лука )

Кирпичная стена своими руками. Кирпичные арки и своды

Арочная перемычка в печи не декоративная. Помимо привлекательного внешнего вида, он позволяет эффективно распределять нагрузку с верхних рядов кирпича, что значительно повышает механическую прочность печи.

Структура

Это архитектурное решение используется не только при кладке печи, но и при строительстве. Способность арки распределять вертикальную нагрузку в стороны и тем самым как бы «закрывать» стену широко используется при возведении не только проемов, но и пустотелых стен, подвергающихся высоким нагрузкам.

Арочная перемычка представляет собой ряд кирпичей, расположенных в виде арки. Их количество должно быть нечетным. Центральная часть называется молнией, а крайние – пятками. Пространство, над которым размещена арка, называется сводом или пролетом.

В арочной перемычке, даже если само перекрытие прямое, швы между камнями обращены к центру условного или выраженного закругления. Камни в своде обязательно клиновидные – в этом принципиальное отличие арочного свода от любого другого.

Типы луков

В зависимости от формы свода различают несколько видов перемычек.

  • Самый надежный вариант – полукруглый или сплошной. Дуга устроена полукругом, радиус круга равен половине ширины топки.
  • Лучковая - вариант, в котором дуга скругления образует сектор окружности. Он более плоский, и радиус необходимо рассчитывать в каждом конкретном случае.
  • Простая - внешний вид ничем не отличается от обычной простой закладки.Принцип - сохраняется распределение нагрузки на стороны, благодаря использованию клиновидных камней. На фото образец простого джемпера.

Материалы (редактирование)

  • Кирпич - полноценная керамика марок не ниже М - 150. Строительные магазины предлагают клиновидные изделия. Если вы хотите или вам нужно подарить камень клиновидной формы, вы можете сделать это самостоятельно.
  • Раствор глиняный с добавлением шамотного песка. Не рекомендуется укладывать арку на стык, так как она не устойчива к высоким температурам.
  • ДСП для изготовления лекал.

Расчет дуг и создание массивов

В зависимости от типа арочной перемычки методы расчета и технология кладки своими руками будут отличаться.

Полукруглый свитер

Полностью изогнутая переборка имеет радиус, равный половине ширины камеры сгорания. Это означает, что в данном случае расчеты сводятся к точному измерению параметра.На рисунке представлена ​​схема перемычки полукруглой печи с размерами.

  1. Из ЛДСП делают два трафарета или круга: нарисуйте и вырежьте полукруг нужного радиуса. Два шаблона скреплены стержнями. Круг должен быть на несколько сантиметров меньше ширины печки, чтобы в дальнейшем ее можно было легко демонтировать.
  2. Примерное количество укладываемых камней с припуском на шов зависит от длины дужки. Рекомендуется укладывать его так, чтобы получить минимальную ширину шва 3 мм.На практике эту рекомендацию выполнить сложно, так как неровности самого камня могут достигать 7 мм. Так, неровность должна быть включена в ширину шва – не менее 5 мм.
  3. Определение размера клина может быть практичным визуальным методом. Для этого поверх круга кладут центральный кирпич, а от центра круга к краю камня протягивают нить. Затем линия разреза отмечается карандашом, и операция повторяется с другой стороны. Таким образом можно определить точную форму клина каждого элемента.
  4. Вырезано необходимое количество камней.

Перемычка арочная.

  1. Радиус кривизны рассчитывается по формуле: радиус = (квадрат высоты перемычки + квадрат ширины камеры сгорания) / две высоты перемычки. Как правило, это 1-2 ряда.
  2. Аналогично изготавливается шаблон и рассчитывается форма клина.

Простой свитер

В производстве это самый сложный вариант.Шаблоны не делаются, клин рассчитывается по прямой доске, длина которой равна ширине притолоки.

  1. Центральный камень кладут в центр доски, нить проводят от центра арки - при этом только центр отверстия, к углам кирпича и отмечаются линии. Камень сразу принимает нужную форму.
  2. Второй кирпич кладут рядом со средним так, чтобы его углы совпадали с углами замка. В результате внешний нижний угол следующего кирпича должен оказаться ниже линии планки.Затем отмечают линии разреза и придают камню форму. То же самое делается с каждым последующим элементом. Как видно на рисунке, следующий камень в перемычке будет меньше предыдущего, и, таким образом, арка исчезнет с края.
  3. Дальнейшая укладка производится по прямой доске, используемой для расчета.

Стена из арочной перемычки

При установке перемычки своими руками требуется постоянный контроль уровня. Допустимые смещения и перекосы вместо укрепления топки ослабят крышу.

  1. Шаблон устанавливается в проем и прочно фиксируется распорками.
  2. По бокам проема устанавливаются пробойники. Это позволит быстро зажать арочную перемычку.
  3. Кладка кирпича начинается от края к центру с обеих сторон одновременно. По возможности требуется получить как можно более тонкие швы между камнями, так как от этого во многом зависит прочность конструкции.
  4. Центральный камень - вбитый в стену замок, "закрывающий" перемычку.На фото показан лук с колесиком.
  5. Шаблон удален. Швы выравниваются, излишки затирки удаляются.

В видео более подробно показан процесс обустройства арочного потолка.

Всем известно, что арочная дверь выглядит гораздо интереснее, чем обычная прямоугольная входная. Благодаря использованию арочных сводов можно достичь неординарных дизайнерских решений. Одним из таких необычных решений в оформлении интерьера может стать арка из кирпича, возведенная своими руками.Этот декоративный элемент, прослуживший не одному поколению архитекторов, прекрасно гармонирует как с интерьерами старинных зданий, так и с более современными конструкциями.

Однако следует помнить, что арочные формы в строительстве достаточно сложны, поэтому для получения достойного результата необходимо иметь некоторые строительные навыки.

Арка – вид полукруглой перемычки, соединяющей две вертикальные опоры. Дуга набирает силу за счет распределения нагрузки в разные стороны.Как правило, арки используются для украшения дверных и оконных проемов, а также мангалов и печей.

В настоящее время наиболее популярны 3 формы кирпичных сводов:

Виды кирпичных арок.

  1. Полная дуга. При его построении в середине диаметра образуется полукруг. Такой сокровищницей может воспользоваться любой мастер с минимальными навыками.
  2. Прямоугольный свод. Внешне такая дуга напоминает букву «П». Такая постройка считается самой сложной.
  3. Усеченная дуга. В такой конструкции свод низкий, меньше половины диаметра окружности, а кирпич опирается на усеченный свод. По трудоемкости и сложности усеченный свод занимает среднее место между клином и обычными сводами.

Кроме всех этих видов кирпичных арок известны своды: модерн - устроены в виде усеченного конуса, романтический стиль - прямоугольная арка со скругленными углами, эллипс - обычно используется в постмодернистских интерьерах, портал классически прямоугольный .Однако каждая из описанных конструкций имеет свои преимущества и некоторые недостатки. Например, кирпичная арка в готическом стиле предусматривает высоту потолка не менее трех метров. А обустройство эллиптического свода требует достаточно большого сечения стены, лишенной каких-либо проемов и декоративных деталей.

Вернуться к содержанию

Инструменты и материалы для кладки кирпичных арок

Решив возвести какой-то свод, который будет гармонично сочетаться со стилем проектируемого помещения, вам необходимо подготовить все необходимые строительные материалы и инструменты.

Принципы монтажа всех кирпичных арок мало чем отличаются друг от друга. Достаточно запастись всеми необходимыми инструментами и материалами, чтобы построить этот шедевр своими руками.

Значит для работы нужно:

  • раствор,
  • снова и снова
  • гвозди и рейки,
  • клинья
  • ,
  • кирпичи,
  • метр и уровень,
  • молоток и молоток,
  • мастерки,
  • чаша для смешивания,
  • Пазл
  • ,
  • карандаш,
  • долото
  • .

Для того, чтобы свод выглядел эстетично, а кладка оставалась ровной и достаточно надежной, используется клиновой кирпич. Этот материал имеет трапециевидную форму, благодаря чему обеспечивает максимально прочное крепление всей конструкции. Клиновые кирпичи можно найти в строительных магазинах, но если вы все же не можете этого сделать, вы можете изготовить такой материал самостоятельно. Для этого обычным кирпичом подрезаем боковые стенки с обеих сторон, доводя их таким образом до необходимых размеров. Кирпич кладут специальными смесями.Например, для улучшения сводов печи, как правило, используется раствор, в состав которого входит шамотный песок, мелкий гравий и глина. Для кладки также можно использовать полнотелый кирпич, бетонные блоки или натуральный камень. При возведении свода старайтесь делать швы максимально толстыми.

Вернуться к содержанию

Подготовительные работы

Устройство хранилищ в каждой ситуации будет индивидуальным с учетом планируемого типа строения, однако при всех обстоятельствах процесс можно разделить на несколько основных этапов:

Конструкция арочной опалубки с применением кругов и стоек.

  • волочение и правка дуги;
  • установка
  • в отверстие шаблона;
  • прямая кирпичная кладка;
  • усиление фонаря;
  • намечено удаление;
  • декоративная облицовка.

Каждая арка должна начинаться со сборки пяток, которые готовятся в соответствии с шаблоном. Поскольку высота свода разная, меняется и угол пятки. Вы не можете использовать одну форму каблука для всех арок.Иногда устраивают упрощенный треугольный свод, кладя материал плашмя, после чего продолжают кладку стен, плотно прижимающихся пятками к нижним линиям кладки.

В старых зданиях кирпичный арочный фундамент необходимо дополнительно армировать, так как дополнительные нагрузки на стены способствуют деформации проемов.

Шаблон будущего свода изготавливается из ДСП и деревянного бруса по заранее рассчитанным размерам. Чем тщательнее вы сделаете шаблон, тем эстетичнее будет выглядеть арка из кирпича.Иногда, когда нужна более устойчивая и прочная конструкция, обычное ДСП заменяют каркасом из арматуры. Такой каркас также изготавливается по размерам арки и соединяется сваркой. Подготовьте шаблон лишь немногим меньше пролета – и вы не столкнетесь с трудностями при его разборке.

На ДСП провести линию по всей ширине пролета и начертить крайние точки дуги, затем соединить их четко нарисованной дугой. По нарисованным полосам вырежьте две равные полукруглые детали арки и зафиксируйте их саморезами и брусками.В результате у вас получится шаблон в реальный размер арки. Затем установите его в оборудуемое отверстие и зафиксируйте распорками и скобами.

Для более надежной установки с обеих сторон проема по нижнему краю свода установите рейки, которые зафиксируют конструкцию и гарантируют достаточную прочность. В центре верхней арки свода аккуратно забейте блок-ключ, чтобы закрепить форму. Затем можно приступать к кладке боковых частей проема, имея в виду, что количество строительных деталей с обеих сторон должно оставаться нечетным.

Затем поместите колонны, на которые затем будет установлена ​​опалубка. Как правило, строятся из бетона или кирпича, но чаще всего монтируется фундамент. Чтобы линии столбцов совпадали друг с другом, их необходимо выровнять ниткой. Кроме того, необходимо проверить правильность и аккуратность расстояния между стойками с помощью заранее подготовленной пластины, которая будет равна необходимой ширине пролета.

Вернуться к содержанию

Кладка кирпичей под арку.

На заранее заданном шаблоне отметьте линии кладки кирпича, не забывая о швах. Стиль должен быть проверен все время. Для этого можно использовать нитку от кирпича, воткнутого в центр лука, линейку или уровень.

Если вы планируете обустраивать хранилище в несколько рядов, внимательно следите за каждым уровнем так же, как и за первым, чтобы не разрушить расположение кирпича.

Уложите ткань поперечными полосами с обеих сторон от пяток до блокирующих кирпичей.При этом швы должны соответствовать радиусу шаблона. Кроме того, следует помнить, что шов внизу арки должен быть не менее 5 мм, а вверху не более 2,5 см. Банты укладываются одновременно с обеих сторон арки. В конце процесса необходимо уложить подпорную планку с обеих сторон арки. Между закругленными элементами из ДСП и брусьями следует разместить специальные клинья, которые пригодятся в процессе выравнивания конструкции. Кроме того, эти клинья гарантируют, что после этого шаблон можно будет легко демонтировать.

Убедитесь, что поперечные и продольные швы полностью заполнены раствором. Учитывайте тот факт, что кладка работает как на изгиб, так и на сжатие. Если забыть об этом нюансе, лук в результате может разрушиться. Не пытайтесь ровнять материал, чтобы приспособить его. При необходимости просто увеличьте слой смеси. Обязательно контролируйте заполнение швов, они должны быть без пустот и зазоров.

Для предварительного вида арки на клинья можно положить кирпич без раствора.

При размещении ткани убедитесь, что она ровная как спереди, так и сзади. Кирпичи должны быть правильно соединены друг с другом, укладка четко в соответствии с используемым чертежом. На последнем месте находится перемычка, которую следует располагать вертикально.

При укладке арки соблюдать толщину швов.

Еще раз тщательно проверьте кладку с помощью линейки или уровня.

Компоновка последнего ряда требует особого подхода, так как трапецеидальное искажение должно быть четко по центру.

После затвердевания раствора очистить поверхность сухой щеткой. Удаляйте приставшие комки смеси влажной щеткой, пока раствор полностью не затвердеет.

Когда процесс кладки завершен и раствор высох, шаблон можно снять.

В этом отношении арочную схему отверстий можно считать завершенной.

Статья содержит подробное описание технологии возведения кирпичной арки. Пошаговая инструкция с видеоуроками поможет вам разобраться в основных моментах расчета, подготовки и обустройства свода.Вы узнаете, как правильно установить опалубку и не допустить ошибок при ее сборке.

Арочный свод или перемычка – эффективное решение эстетики и надежной конструкции верха каждого проема. Благодаря большей длине (по сравнению с прямой перемычкой) он лучше распределяет нагрузку, что позволяет обойтись без использования металла или бетона при возведении стен или облицовки. Объем кирпичной арочной конструкции:

  1. Проемы в несущих стенах.
  2. Кирпич облицовочный.
  3. Камины, печи (очаг или очаг).
  4. Уличные грили и барбекю.
  5. Отдельно стоящие порталы (калитка, ворота).

Чтобы построить лук, вам потребуются развитые навыки каменщика и плотника. Если вы не уверены в своих силах, лучше выложить тестовую структуру, оценив ее устойчивость. Мы рассмотрим возможность создания арки на абстрактном примере.

Для работы необходим следующий инструмент:

  1. Набор каменщика - кирка, веревка, мастерок, ведра.
  2. Электроинструменты - болгарка, отвертка, электролобзик.
  3. Инструменты для измерения и маркировки изделий из дерева.

Подготовка к работе

Для устройства арки необходимо изготовить временную несущую опалубку из дерева (брус, рейка, лист). Это деревянная опора, соответствующая форме и размерам внутренней плоскости арки. Для этого необходимо знать следующие параметры будущей конструкции:

  1. Форма свода.Всего существует два вида арок – обычная арка и арочная перемычка. Подробнее о них вы можете узнать в статье «Оконная перемычка». В самой работе выбранная форма большой роли не играет, поэтому здесь важнее сочетать внешний вид с другими архитектурными элементами.
  2. Радиус дуги. У правильной арки радиус полуокружности (свода) равен половине расстояния между опорами (по внутренней плоскости). Радиус дуги балочной перемычки устанавливается произвольно (индивидуально) по внешнему виду.
  3. Расстояние между внутренними плоскостями опор. Определяется локально. Колесо должно свободно проходить между опорами.
  4. Толщина стенки. Дуга может быть любой толщины, даже сплошной тоннель. Для начала рекомендуем строить конструкцию толщиной в 1 кирпич (250 мм).
  5. Предоплата. Главное условие устойчивости кирпичной перемычки – нечетное количество кирпичей. Это означает, что центральный («замковый») камень должен находиться на равном расстоянии от опор или их выступов.Если он немного меньше стандартного, можно срезать его болгаркой. При этом толщина шва в нижней части кладки должна быть не менее 5-6 мм, в верхней не более 30 мм.

После снятия всех размеров и достижения полной яркости желаемого результата можно переходить к установке опалубки.

Сборка опалубки

Прогресс:

  1. Из листового материала (ОСП, фанера, ДСП) вырежьте два одинаковых полукруга или отрезок по размерам будущей арки (эти отрезки мастера называют «кружками»).
  1. Прикрутить бруски к кольцам для усиления - по верхней и нижней третям (горизонтально, параллельно).
  2. Закрепите стены на необходимом расстоянии (250 мм) с помощью стержня.
  3. Разложите планки на расстоянии 200 мм друг от друга по краю круга, чтобы они образовывали опорную раму. Закрепите их саморезами.
  4. Закрыть рабочую плоскость опалубки тонким листовым материалом (фанера, ОСП 4-6 мм, оцинкованная, ДВП) (место кладки кирпича).Деревянную плоскость можно смазать маслом или соляркой, чтобы она не испортилась от раствора и легче снималась опалубка.

Опалубка готова. Теперь нужно установить его прямо в проем.

Сборка опалубки

Даже если вес кирпича будет небольшим, а арка на высоте, настоятельно рекомендуем устанавливать опалубку на вертикальные стойки. К опорам их можно прикрепить штифтами в шов, а по центру поставить дополнительную опору.Обязательно сделайте распорки.

Арка, как правило, ставится одновременно с плоскостью, поэтому место «пятки» (площадь опоры арки) определяется уровнем стенового ряда. Его высота должна быть известна заранее (в пределах допуска).

Если вы решили сделать свитер луковицей (сегментом), вам нужно будет дополнительно развернуть пяточные упоры. Для этого кирпич подрезают по месту. Форма накладки соответствует положению первого кирпича в своде.При этом опалубка устанавливается так, чтобы начало арки приходилось на плоскость пяты.

Кладка арки и подрезка пятки видео

Своды правильной арки начинаются с горизонтального кирпича и затем поднимаются, постепенно меняя угол наклона. Поэтому опалубку необходимо устанавливать после того, как в опору уложен первый кирпич. На него (на первый кирпич) ляжет начало свода.

Кирпичная кладка

Арка мало чем отличается от обычной кладки – основные трудности связаны с правильным расчетом и выполнением плоской опалубки.Если вы делаете «холодную» арку, используйте усиленную пропорцию цементного раствора (1 часть цемента, 2,5 части песка). Если это будет печь или гриль, следует использовать специальный раствор на глине.

Кирпич укладывается на опалубку одновременно с двух сторон. Используйте направляющие толщины нижнего слоя и проверьте плоскостность. Она должна совпадать с плоскостью опор, а стыки заполняются раствором. Разбирать колесо можно не ранее, чем через 21 день с момента сборки.

Уличный камин - видео кладки стен и арок

Освоив основные принципы расчета, создания опалубки и общий подход, начинающий мастер вырабатывает собственные приемы и ноу-хау. Чем больше практики вы практикуете, тем лучше будет результат. Опираясь на данные этой статьи, вы сможете освоить кладку всевозможных каменных перемычек.

Очаг имеет форму арки. Пошаговое видео с комментариями

.

Рождественский венок на дверь своими руками

Рождественский венок на дверь - красивое украшение для дома, которое вводит нас и наших гостей в праздничную атмосферу. Конечно, можно купить готовые венки в магазинах, но самые красивые стоят очень дорого. Стоимость изготовления моей гирлянды максимум от нескольких до нескольких злотых. Посмотрите, как легко сделать рождественский венок своими руками в домашних условиях.

Для изготовления новогодней гирлянды вам понадобится:

  • свежие веточки ели, пихты или других хвойных деревьев (за несколько злотых можно приобрести в пунктах продажи новогодних елок)
  • цветочная нить или проволока
  • мелкие украшения, такие как безделушки, звезды, жемчуг, блестящие шарики, сосновые шишки, бантики и т. д.
  • горячий клей

Аккуратно согните обрезанные хвойные веточки в арку и свяжите ее ниткой или флористической проволокой с концом следующей ветки. Мой венок был сделан из трех веточек, соединенных вместе. Сплетаем их и связываем вместе. Если это выглядит не идеально, не волнуйтесь, мы все исправим через минуту. Добавляем еще веточки на верхушку из трех связанных веточек, образующих основу венка. Сворачиваю их в бант и привязываю к веточкам снизу проволокой.

Наконец (при необходимости) приклейте горячим клеем меньшие фрагменты веток к венку, придав ему правильную форму. Смотрите ниже на картинках следующие этапы создания нашей новогодней гирлянды.

Когда венок будет нужного размера и формы, нанесите на него декоративную композицию и закрепите горячим клеем.Стоит все устроить, сначала выбрать цвет гирлянды и количество украшений. Слишком много декоров и цветов портят эффект, поэтому стоит придерживаться выбранного цветового тона и не перегружать красивую зеленую гирлянду слишком большим количеством украшений. Перед наклейкой мы всегда можем что-то добавить или убавить.

Для украшения можно использовать: шишки, сушеные апельсины, бантики, звездочки, мини-фенечки, бусины, палочки корицы, анисовые звездочки и т.д.


Также можно сделать похожие венки на окно

Я использовал большой лист бумаги, чтобы сделать основу венка.Я свернула его, вымесила и перевязала ниткой. Всю инструкцию можно увидеть на видео:> Как сделать головной убор из сена <

Затем я взяла горсть сена, положила ее на бумажную основу и обмотала бечевкой, получив фрагмент венка, как на картинке ниже. Я повторял действие до тех пор, пока все это не приняло форму венка. Украшение приятно пахло даже во время работы. На следующем этапе я добавила к основе венка еловые или еловые веточки.

Я приложила к венку зеленые и ароматные еловые ветки в одном направлении.Затем обмотала бечевкой, соединив веточку с сенным венком. Так же, как мы прикрепляли сено ранее. Постепенно я добавляла больше веточек, скрепляя их, обматывая веревкой или флористической проволокой. Вы можете выбрать так удобно, как вы хотите. Если веточки были слишком большими или мне нужны были более мелкие кусочки для наполнения венка, я отрезала их секатором.

Рождественский венок я делал около 30 минут. На последнем этапе я приклеила меньшие веточки горячим клеем, тем самым замаскировав нить, и придав венку окончательный вид, чтобы он был максимально эстетичным и симметричным.


Как сделать новогоднюю гирлянду

Впереди самый творческий этап работы - украшение венка. Я выбрала более натуральные украшения с добавлением красного цвета. Перед тем, как все наклеить на венок, стоит сначала составить композицию из трех венков и только тогда, когда эффект вас удовлетворит, приклеивать выбранные украшения.

Два венка по бокам окна я украсила одинаково, а средний немного по-другому.Элементом, соединяющим все венки, были красный цвет, банты, лошади, палочки корицы и сушеные дольки апельсина с анисовыми свистками.

90 110

.90 000 советов по рукоделию Кирпичная арка своими руками

Декоративный камень – один из самых подходящих материалов как для внутренней, так и для внешней отделки. Благодаря своим функциональным и эстетическим достоинствам он все чаще используется для оформления различных видов арок.

Курьезы

Арка – это тот архитектурный элемент, с помощью которого можно визуально увеличить небольшую площадь, а просторную площадь эффектно разделить на зоны.Грамотно оформленный проход спасает и зрительно увеличивает помещение, функционально разделяет смежные помещения и в то же время создает единый интерьер, создавая нужную атмосферу в квартире или доме. Чаще всего арки изготавливают из гипсокартона, а затем обшивают выбранным материалом.

Вариантов оформления проемов в квартире множество: с применением штукатурки, дерева, кованых элементов и конечно камней: песчаника, ракушек, гранита или мрамора. Однако прочный натуральный камень связан с большими затратами, поэтому сегодня все чаще выбирают искусственные заменители.

Для этого есть много причин:

  • Отделка арки декоративным камнем обойдется вам значительно дешевле.
  • С помощью этого материала можно имитировать рисунок любого камня.
  • Вес такого декора будет намного меньше, что тоже может быть плюсом – ни в коем случае ни одна стена не выдержит вес настоящего камня.

Украшенный вход в холл выполняет как эстетическую, так и практическую функцию.Именно здесь чаще всего передвигаются хозяева, гости и их питомцы, а значит, проход сильно загрязнен. декоративная отделка меньше загрязняется и легко моется, а на ее поверхности не видно грязи. Конечно, это сразу бросается в глаза.

Поскольку отделка декоративным камнем способна повторить рисунок любого природного камня, аналогичным образом можно украсить межкомнатные двери – легко подобрать вариант, подходящий к конкретному интерьеру. В большинстве случаев выбирают имитацию кирпича, мелкой гальки, мрамора или гранита.

Варианты исполнения

Процесс укладки декоративного камня достаточно прост, поэтому украсить любую арку можно своими руками.

Традиционно расположенные камни образуют боковую полосу вокруг арки, но в некоторых случаях принято решение украсить и всю стену. Такая отделка декоративными камнями используется не только для дверей, но и для облицовки окон, ниш и мебели. Если у вас есть свободная ниша в городской квартире, превратите ее в арочный фальш-камин и поставьте туда несколько горящих свечей.

Очень стильно будет смотреться композиция из нескольких арок в одном пространстве.

Арочные проемы, отделанные искусственным камнем, могут, с одной стороны, гармонировать с цветом стен, не акцентировать на себе внимание и служить фоном для светлой мебели, а с другой стороны, стать центром притяжения и ярким дизайнерским решением. В том случае, если арка соединяет две комнаты в разных стилях, оформляйте ее только с одной стороны.

Арки из искусственного камня Имеются различные геометрические конфигурации:

  • Classic - прямые боковины и изогнутый верх. Обычно их используют для совершенно разных стилей, так как конструкция органично вписывается в любой интерьер;
  • эллипсоид - с дугой в виде правильного или неправильного овала;

  • прямоугольная или портальная - боковая и верхняя части образуют прямой угол;
  • круглый – интересно смотрятся в сочетании с яркими, красочными стенами.Им чаще всего отдают предпочтение владельцы футуристических интерьеров;
  • фигурные - борта образуют плавные линии и таким образом нарушают перпендикулярность к полу.

Форма арки зависит от размера проема и высоты потолка, функции помещения и его конструкции.

Рисунок облицовки симметричный, не симметричный. Арочные проемы, отделанные по технологии «торт-стоун», не обладают симметрией, но смотрятся необычно и дополняют помещения с оригинальной планировкой.В классических, спокойных интерьерах лучше смотрится симметрично выложенная арка с камнями в тон стене. Комбинируйте разные оттенки одного цвета и чередуйте вертикальные и горизонтальные плитки.

Есть пассивные и активные отверстия. Первые выполняют функцию простого бордюра, а вторые, отличающиеся необычной формой, сами по себе являются украшением интерьера. К простым пассивным типам относятся классические, современные (с ярко выраженным подъемом), романтические (дужка закруглена по бокам, но обрезана вверху) и другие.Сложные активные – восточные, подковообразные, трапециевидные, стрельчатые и другие. Они имеют зубчатые края и иногда располагаются на нескольких уровнях.

Также существует два способа укладки искусственного камня: бесшовная и с сохранением шва. В жилых помещениях швы обычно сохраняются, так как это придает арке особую ауру. Их делают достаточно широкими, а затем заполняют раствором нужного оттенка.

Часто оформление арочного проема дополняется созданием соответствующего освещения и декорированием растительными элементами.Выбор светильников зависит от стиля арки: есть встроенные и незаметные модели, художественные бра или яркие светодиодные светильники.

90 130

Светом передается ожидаемое настроение: мистическое, праздничное и оптимистичное, спокойное и расслабленное или нейтральное.

Выбор материала

Декоративный камень изготовлен из натуральных компонентов: керамзита, цемента и пемзы с добавлением специального минерального пигмента, придающего цвет. Такой материал считается экологически чистым и безопасным – ему не страшна коррозия, гниение и грибковые заболевания.После завершения процессов сушки и обжига стойкость не уступает оригиналу.

Декоративный камень устойчив к очень высоким и низким температурам, поэтому его часто используют для облицовки каминов и наружных стен дома. Также применяется в помещениях с повышенной влажностью: бассейны, ванные комнаты и другие. Стоит добавить, что лук из такого материала легко чистится и сушится обычными средствами.

В настоящее время можно подобрать декоративный камень, имитирующий любой натуральный камень не только по цвету, но и по фактуре. Поэтому выбор материалов должен зависеть исключительно от дизайна помещения.

Плиты

продаются в виде плоских пластин различной толщины и размеров. Также есть угловой вариант, позволяющий без проблем оформить верх арки. Но выбирать его следует очень тщательно, выполняя все расчеты.

Наиболее популярны имитации ракушечника, гранита, сланца, мрамора и травертина. Поверхность гладкая или напоминает шероховатый и грубый камень. Основа декора – акрил, кварцит или гипс, алебастр или смесь цемента и песка.

Если сама арка сделана из гипсокартона, выбирайте гибкий, легкий акриловый материал или гипсовую плитку. Кирпичный свод можно отделать камнями на песчано-цементном растворе.Дополнительно старайтесь выбирать узкую пластину – ее проще монтировать на полукруглую часть проема. Стоимость такого материала зависит от страны производителя, фирмы, качества, веса и даже рисунка на камне.

Процесс установки быстрый и простой. Вам не нужно покупать дополнительные крепления и нанимать мастеров. Но в любом случае перед началом отделочных работ следует проверить все камни.

Сначала нужно подготовить материал:

  • Откройте упаковки и смешайте части.
  • Посмотрите, как они будут выглядеть лучше всего. Сочетайте их по оттенку, а длинные с короткими – лук должен смотреться естественно.
  • Переверните детали назад, чтобы убедиться в отсутствии вспенивающегося слоя, который сделает плитку менее восприимчивой к прилипанию. Если это так, очистите его металлической щеткой.

Что еще тебе нужно?

Для отделки арки вам потребуются как минимум следующие инструменты: которыми вы будете резать камень (ручная пила или болгарка), строительный нож, ватерпас, молоток, наждачная бумага, стамеска, клей.

Пошаговый процесс облицовки выглядит так:

  • Декоративный камень, разрезанный на несколько частей или тонкие пластины. Заранее подготовьте поверхность арки, очистив ее от пыли и грязи, старых обоев, краски и отбеливателя. Сделайте несколько надрезов, чтобы клей лучше приклеился. Также можно нанести грунтовку, после чего важно высушить конструкцию.
  • После того, как вы приготовили «жидкие гвозди», цементный раствор или другой клеевой состав, начинайте приклеивать плитку к нижней части арки, от места ее соединения с полом.Обратите внимание на вес камня – некоторые марки не способны выдержать тяжелые образцы. Нанесите шпателем клей на стену и сильнее прижмите камни, но не переусердствуйте, иначе появятся трещины. Оставьте между ними зазор в 5 миллиметров. Обратите внимание, что адгезия будет выше, если плитка содержит тот же компонент, что и поверхность, на которую она приклеивается.

  • Провяжите ряд с обеих сторон арки, а затем переходите к следующему.Выровняйте каждую с помощью спиртового уровня и используйте пластиковые кресты. Если есть угловые камни, используйте их для украшения углов. Если таковых нет, положите их друг на друга – так вы обеспечите устойчивость конструкции.
  • Затем начните округление. На этом этапе нужно самостоятельно обрезать камень, чтобы придать ему нужную форму, с помощью болгарки, строительного ножа или кусачек. Используйте наждачную бумагу и напильник, чтобы сгладить любые неровности. Частично поместите камень на ближайшую поверхность стены.
  • Через несколько дней, когда все высохнет и схватится, приступайте к заполнению швов между плитками цементным раствором или известковым раствором. Вы можете выбрать затирку любого цвета, в зависимости от дизайна помещения. Избегайте попадания жидкости на поверхность камня, излишки сразу удаляйте мягкой тканью. После того, как арка полностью высохнет, покройте ее акриловым лаком или даже покрасьте. Мелкие баги скрыты аэрографом.

Еще больше информации о том, как сделать каменную арку в интерьере, вы узнаете из следующего видео.

Во многих комнатах есть арки, разделяющие разные зоны. Арки стали модной альтернативой дверям и перегородкам, они делают квартиру более просторной и могут быть идеальным предметом декора. Для оформления арок выбирают различные натуральные и искусственные материалы. Один из самых популярных вариантов – отделка арки декоративным камнем. Чтобы правильно украсить бант, нужно знать все нюансы дизайна и материала.

Преимущества

Для отделки арки выбирается один из двух видов камней - искусственный или натуральный.Каждый тип имеет свои преимущества.

Натуральные материалы имеют следующие характеристики:

  • У них очень интересная текстура. Такие камни выглядят необычно – как на страницах журналов и фото, так и при ближайшем рассмотрении. К ним относятся ракушечник, песчаник.
  • Любителям нежных тонов в интерьере стоит выбрать арки, облицованные мрамором. Этот камень выполнен в различных оттенках розового, пастельный цвет выглядит очень аккуратно и сдержанно.
  • Чтобы подчеркнуть свой статус, покупатели часто выбирают арки, отделанные гранитом. Этот материал очень дорогой, но придает интерьеру солидности и является признаком финансового благополучия.

Искусственные декоративные камни тоже имеют свои преимущества:

  • Изготовлены настолько качественно, что практически неотличимы от натуральных материалов.
  • Цена на такой материал демократична.Вы можете закончить свой склеп большим количеством камней, не беспокоясь о финансовых затратах.
  • Искусственный камень обычно отделывают таким образом, чтобы он не уступал натуральным материалам.
  • Вес декоративного покрытия намного меньше натурального. Сочетание прочности и легкости дает этому искусственному материалу значительное преимущество.
  • Искусственный камень не подвержен влиянию внешних факторов. Он не гниет и не плесневеет, на нем не появляются вредные бактерии.
  • Используя различные красители, они создают широкий спектр цветов камня, поэтому вы можете выбрать оттенок, подходящий для вашей квартиры.
  • Декоративный материал
  • легко чистится, не нужно покупать специальные средства по уходу и придерживаться особых технологий.

Исходя из этих характеристик, вы сможете определить, какой вид материала больше подходит для отделки арок в вашей квартире. Вы сможете выбрать лучший вариант.

Инструменты

Чтобы заклеить отверстие камнями, необходимо запастись некоторыми инструментами и материалами:

  • молоток;
  • наждачная бумага
  • ;
  • долото
  • ;
  • пила для резьбы по камню
  • ;
  • нож строительный;
  • строительный уровень
  • ;
  • шпатель;
  • рулетка;
  • Миксер строительный;
  • Шприц для цементации.

Как и в случае с Pocket Children, используются следующие компоненты:

  • Выберите специальный клей для декоративного камня - в зависимости от выбранного покрытия.Для некоторых материалов требуется клей специального состава, поэтому будьте внимательны при покупке.
  • Чтобы швы между камнями были незаметны, выбирайте затирку, схожую по цвету с тканью.
  • Получите подложку для подготовки стен. Грунтовку выбирайте тщательно, учитывая состав стен, так как разные виды грунтовки могут отличаться друг от друга. Не все из них подойдут для вашей квартиры.
  • Для финишной обработки камня требуется водоотталкивающее средство.

Если в вашем распоряжении есть все необходимые материалы и инструменты, вы легко справитесь с оформлением стен из декоративного или натурального камня.

Обучение

Чтобы материал крепился максимально плотно, необходимо подготовить поверхность стены и ту часть, к которой будет крепиться сам камень.

  • Со стен необходимо удалить остатки обоев и краски. Если рядом с дверью есть отбеливатель, следует также удалить все его следы.
  • Используйте шпатель, чтобы выровнять поверхность.
  • Арку и стены в квартире необходимо покрыть грунтовкой. Если арка сделана из гипсокартона, то не стоит класть на нее тяжелый камень. Гипсокартон не будет держать большой вес.
  • Некоторые используют в интерьере камни нескольких цветов. Если вы собираетесь приступить к отделке свода, расположите композицию из камней таким образом, чтобы заранее составить чертеж — и только потом переносить его на стену.
  • Рассчитайте размер материала так, чтобы каждая деталь точно соответствовала определенному месту на двери.

Отделка

Непосредственная чистовая обработка отверстия является основным этапом всего процесса и должна выполняться в определенном порядке:

  • Клей необходимо смешать до однородной массы (с помощью миксера). Делать это следует строго по инструкции.
  • Клей наносится на поверхность, на которую будет укладываться камень, и на нижнюю часть самой плитки. Слои должны быть толщиной от 0,5 до 1 см, но не более.
  • Прикрепите каменную или декоративную кирпичную плитку к поверхности стены и прижмите. Каждый элемент фиксируется в определенном месте и выравнивается строительным уровнем. Квадратные элементы наносить гораздо проще, а вот плитка другой формы сделает облицовку более оригинальной.

  • Постарайтесь как можно крепче прикрепить камень к стене руками.
  • Постучите по поверхности ткани и удалите лишний клей, если он есть.Когда клей склеит кусочки плитки с торца, оставьте его.
  • После тщательной затирки швов. С помощью шприца необходимо заполнить швы между кусками плитки так, чтобы углубление было на 0,3-0,5 см от внешнего края покрытия.

  • Через полчаса (после высыхания раствора) выровнять поверхность шпателем.
  • Для создания имитации натурального материала плитку следует декорировать крошкой.Для этого нужно предварительно наметить линию сколов. Медленно и осторожно снимите лишний край плоскогубцами, двигаясь от края к намеченной линии. Используйте напильник, чтобы сгладить края чипсов. Используйте наждачную бумагу для окончательной полировки.
  • На плитку можно наносить специальный спрей. Если в помещении повышенная влажность, обработайте материал водоотталкивающим средством.

90 390

Важно помнить не только об основных этапах процесса, но и о специальных советах, которые дают профессионалы при проектировании арок в помещениях:

  • Арки из искусственного камня в коридоре со швами между плитками рекомендуется оставить.Этот нюанс придает вам дополнительный комфорт. Однако следует помнить, что слишком резкий контраст между оттенком покрытия и цветом швов недопустим.
  • Если вам предстоит распиливать искусственный материал пилой, важно не давить на него во время этого процесса, иначе есть риск поломки камня.
  • Каменная арка неотделима от хорошего освещения. Заранее позаботьтесь о том, чтобы комната или коридор были оборудованы мощными электроприборами. Это позволит вам насладиться всей красотой и текстурой материала.Светильники можно разместить прямо в самой конструкции свода, что придаст проекту дополнительную оригинальность.
  • Арки, облицованные декоративным камнем или кирпичом, особенно красиво смотрятся в сочетании с растениями. Растительность возле строения заставит его засиять новым светом и сделает ваш интерьер по-настоящему элегантным.
  • Даже проемы из камня можно украсить декоративными занавесками из подходящего материала. Шторы не должны привлекать к себе внимание, они призваны лишь обеспечить дополнительный уют в комнате.

Варианты исполнения

Комната, в которой находится арка, может быть оформлена в самых разных стилях. Для каждого из них нужно подобрать материал с особой фактурой и определенным цветом.

Межкомнатные арки в стиле лофт выполнены под старый кирпич. Они могут быть оформлены в красном, сером или коричневом цвете. Именно в этих структурах большое количество сколов, подчеркивающих влияние времени на материал.

нежная концепция прованского интерьера связана с использованием светлого камня или кирпича, без явных следов времени. Такая стена должна быть очень аккуратной.

Помпезный стиль барокко требует использования натурального камня.Для оформления межкомнатных арок. Такой материал является признаком достатка и солидности. Камни у входа очень большие и массивные. В большинстве случаев они выдержаны в светлых оттенках.

В средиземноморском стиле арочное убранство может быть воплощено в самом полном разнообразии.Можно выбрать любой текстурный материал. Предпочтительны светлые или нейтральные оттенки коричневого, в зависимости от основной гаммы интерьера. Средиземноморские арки можно даже сочетать с портьерами в подобном стиле.

Направление ампир очень специфично для создания внутренних арок. Его функция заключается в снабжении конструкций колоннами по бокам. Такой дизайн делает свод броской деталью интерьера. Основные цвета белый, бежевый. Колонны наверху часто украшены техникой резьбы по камню, которая может присутствовать и на самой арке.

Стиль минимализм практически исключает выделение пространства вокруг арки стеной. Обычно небольшие каменные плиты покрывают всю стену, в которой имеется арочный проем, а внутреннюю поверхность проема отделывают специальными материалами - без применения камня.

90 450

В стиле кантри преобладает бежевый кирпич. Кривые создаются с преднамеренным акцентом на пересечениях. Материал находит отголоски и в других предметах интерьера — например, в камине, который хорошо сочетается с аркой.

Многие задаются вопросом, в каких частях дома допустимо наличие арочной конструкции.

Возможны несколько вариантов расположения в помещении:

  • Популярны арки, отделяющие зону кухни от столовой. Подобную планировку часто можно увидеть в стилях кантри и прованс.
  • Столовая и гостиная часто разделены таким же образом. Иногда каменная арка подходит для помещений, оформленных по-разному с помощью цветовой гаммы.Он одинаково презентабельно смотрится с любыми оттенками мебели и стен.
  • Арки популярны не только как двери, но и для стилизации окон. Часто стену оформляют таким образом, чтобы над окном был выступ в виде арки. Такой дизайн подойдет для стиля лофт.
  • В спальне арки отделяют рабочую зону от зоны отдыха. Эта концепция часто реализуется в современных интерьерных направлениях.
  • Если лоджия утеплена, часто снимается верх стены.Остается изящная нижняя перегородка, переходящая в арку.
  • В больших помещениях проемы иногда используются как границы между всеми зонами. Такая замена дверей способствует: визуальному расширению пространств в помещении.

Декоративные архитектурные элементы часто используются для украшения фасада дома, которые придают ему особую красоту и оригинальность. Среди этих элементов можно отметить оконные арки. Их часто используют как в частных домах, так и в зданиях различных учреждений.

Как сделать лук? Это сложно? Сколько времени потребуется, чтобы закончить работу? Обо всем этом и многом другом мы поговорим позже.

Для начала подумайте, что такое дуга и какие бывают ее виды. Арка представляет собой фигурную арку, которую можно монтировать как над дверными, так и над оконными проемами. Затем будет рассмотрена оконная арка.

Есть три типа оконных арок:

  • клиновидная арка, в которой кирпичи над прямоугольным окном расклиниваются, при этом кирпичи скрепляются сами по себе, приклеиваясь друг к другу;
  • обычная дуга (полная) представляет собой полуокружность, т.е. высота равна радиусу.
  • дуговая дуга, которую также называют усеченной или неполной, представляет собой дугу, форма которой меньше ее ширины, то есть радиуса;

У каждого из этих луков есть свои плюсы и минусы. Ниже будет описана техника создания балочной арки, которая идеально подходит практически для всех фасадов.

Как сделать кирпичную арку своими руками?

Дуговая технология состоит из нескольких этапов:

  • создание шаблонов;
  • установка шаблона
  • ;
  • комплект кирпичных арок;
  • сжатие дуги
  • ;
  • демонтаж шаблона;
  • чистая отделка.

Создать шаблон дуги

Основным шагом является создание шаблона. Сам шаблон изготовлен из ДСП с использованием ДВП и деревянных брусков. Качество шаблона, соответствие его форм и размеров заданным параметрам определяют пропорции самой арки, поэтому к ее изготовлению следует подходить максимально бережно.

Сначала необходимо определить размеры шаблона. Для этого измеряется ширина проема (для примера рассмотрим окно шириной 1500 мм).Ширина шаблона 5 мм - меньше 1495 мм. Это поможет в дальнейшем легко разобрать шаблон, даже когда он разбухнет от влаги. Высота шаблона должна соответствовать выбранной высоте арки, например, возьмем 168 мм. На арку желательно укладывать полноценный облицовочный кирпич, поэтому высота выбирается исходя из количества кирпичей. Высота одного ряда около 72 мм (высота кирпича и шва), а некоторых рядов выбирают 4. Таким образом, высота арки составляет: 72*4-120=168 мм, даже 120 мм - высота фитинга, установленного на ребро.

Высоту можно выбрать как выше, так и ниже, но помните, что слишком низкая и широкая арка может прогнуться под нагрузкой стены.
Толщина шаблона зависит от толщины стенки. Бант должен быть таким, чтобы не нужно было делать второй шаблон, так как должно быть две дуги: передняя и задняя. Толщину принимаем 200 мм, т.е. половину толщины шлакоблока. Больший шаблон будет тяжелее, что тоже нежелательно.

Итак, параметры шаблона следующие: ширина - 1495 мм, высота - 168 мм, толщина - 200 мм.Теперь вы можете начать это делать. Приобретите лист ДСП, отметьте центр арки, верхнюю и нижнюю точки. Итак, чтобы получить усеченный полукруг, верхняя и нижняя точки соединяются между вывеской дугой. Для этого можно использовать проволоку или нитку с привязанным с одной стороны карандашом и металлической булавкой с обратной. Это разновидность компаса, только его радиус несравненно больше, чем у обычного компаса.

Для более удобной установки шаблона необходимо отступить примерно на 100 мм от крайних нижних точек арки.Это нужно для того, чтобы у арки были опоры для крепления брусков.
Круг вырезается точно по полученному контуру. Для этого можно использовать электрический лобзик.

Стандарт

состоит из двух таких кругов, поэтому их следует склеить в двух экземплярах. В этом случае проще сначала вырезать первый, затем обвести его, приложив к листу ДСП, и по получившемуся контуру вырезать второй.

Чтобы шаблон получился объемным, между двумя кругами закрепляются деревянные бруски.После проектирования шаблон закрепляют саморезами или гвоздями.
Полоса ДВП крепится к верхней изогнутой части шаблона гвоздями (20-25 мм). Он разглаживает ее, придает правильную форму и удерживает уложенные сверху кирпичи.

Установка шаблона арки в оконный проем

Затем шаблон устанавливается в оконный проем. Под него устанавливаются кронштейны из досок толщиной 20 мм, а между кронштейнами — распорка для их фиксации.Шаблон крепится на доски на одном уровне с облицовочным кирпичом, его высота должна соответствовать оконной раме.

При установке балочной арки слегка подрежьте болгаркой верхний кирпич, который будет устанавливаться на шаблон и оконную раму. В этом случае арка будет располагаться ниже, а кирпич будет двигаться в сторону внутреннего угла.

Стрелка лицевой дуги

Передний свод обычно выступает над поверхностью стены, выступ должен быть минимальным (менее 60 мм).Большой выступ может привести к размоканию арочных кирпичей и постепенному их износу. Но даже небольшие выступы желательно закрыть каким-нибудь материалом, например, плиткой или жестью. С другой стороны, чем больше полка, тем эффектнее и просторнее выглядит арка, поэтому решать вам, что предпочесть: красоту или практичность.

При кладке облицовочного кирпича обратите внимание на то, что он имеет две лицевые стороны, а в случаях, когда кирпич значительно выступает за плоскость стены, видны не только лицевые, но и «изнаночные стороны», поверхность из которых неровный и шероховатый, выглядит слишком привлекательно.

Строительство кирпичной арки

Перед тем, как приступить к обустройству арки, необходимо с обеих сторон установить пересадку, что сделает ремонт арки проще и быстрее.

Начинать лук нужно с "пяток", на которых он держится. После их установки рулеткой измеряют высоту одного ряда кладки и подсчитывают количество рядов вокруг арки. В описываемом примере шовный кирпич занимает высоту 70,5 см, а количество рядов равно десяти. Затем риски добавляются в шаблон путем маркировки позиций.

Дуга пишется с обеих сторон снизу вверх. Последний кирпич, называемый «замковым», устанавливается в центре арки наверху арки и скрепляет остальные кирпичи. Таких блоков может быть два, если общее количество четное. Ключевые кирпичи необходимо плотно вбивать в кладку, чтобы они не только держались, но и держали всю арочную конструкцию.

Крепление арки кирпичом

После того, как арка установлена, ее необходимо зажать кирпичом, кроме того, желательно сделать это в тот же день, не откладывая, иначе она может сломаться.Поскольку кирпичные линии были установлены заранее, усадить арку не составит труда.

После затягивания дужки можно сразу снять шаблон и очистить поверхность. При хорошей погоде и высокой температуре воздуха раствор быстро затвердеет в тот же день, что, безусловно, позволит снять шаблон, не повредив стену. Если его оставить на день-два, очистить швы от раствора будет гораздо сложнее.

Очистка дуги от раствора

Швы в процессе кладки не всегда получаются идеально ровными и чистыми, поэтому их зачистка является обязательной процедурой.Раствор может выдавливать швы, попадать на лицевую грань стены или не заполнять их полностью. В первом случае швы зачищают и протирают сухой тряпкой. Во втором – раствор дополнительно наносится на швы по направлению снизу вверх.

На следующий день необходимо поднять стену арки на несколько рядов кирпичей.

зарядный изгиб

Теперь можно перейти к повороту подачи. Для его изготовления используется тот же деревянный шаблон, но с некоторыми изменениями.Так как арочные окна имеют четверть 5 см по бокам, то и арка, и шаблон соответственно должны иметь одну, поэтому шаблон необходимо увеличить на эту величину. Для этого к ДВП прибиваются деревянные бруски сечением 45х45 мм и длиной 200 мм, расстояние между ними около 70 мм.

Поскольку лист достаточно гибкий, полученную ленту можно легко согнуть и прикрепить к верхней изогнутой части шаблона.

Далее технология изготовления несущей дуги является повторением технологии изготовления передней дуги.Изначально устанавливаются «пяточки», а сверху арки укладываются кирпичи. Для этого обычно используют одиночные закладные кирпичи б/у, монтируемые на ребро.

Перед началом работы желательно сразу без перерыва подготовить необходимые материалы и инструменты, а также сделать шаблон, вырезать деревянные бруски, подпорки и распорки. Полный процесс дуги окружности занимает 8,5-9 часов, поэтому вы, скорее всего, начнете работать утром и сделаете все за один день.

Из-за этого может сломаться лук?

Рассмотрим причины, по которым дуга может пробивать:

  • Радиус дуги (высота) слишком мал при большой ширине. Такая система воспринимает значительные нагрузки, которые распределяются неравномерно. Результатом может стать появление трещин, но сама арка не разрушится;
  • Шаблоном служат
  • уголков, или металлических оснований. Их используют для дополнительного укрепления конструкции, но иногда это приводит к обратному результату. Почему? При использовании деревянного шаблона он со временем снимается, кладка дает усадку и утолщается.Если используется металлическая основа, то она не дает кладке провисать, так как не снимается и препятствует равномерной естественной усадке. В этом случае в целом прицел получится довольно крепким, хоть и с трещинами;
  • Трафарет
  • в носовой части будет находиться долгое время после его изготовления. Например, его не принимали за один присест, а оставляли на ночь. За это время древесина впитывала влагу, разбухала, а загнутый кончик не выдерживал нагрузок. Правда, это случается редко, но все равно в тех случаях, когда невозможно сразу снять шаблон, дужку лучше кормить полиэтиленом;
  • просадка фундамента.Появление щелей возле оконных проемов – водына является одним из признаков неправильно подобранного или построенного фундамента, не являются исключением и трещины в верхней части арки. В этом случае нужно усилить фундамент.

Это все для возведения кирпичной арки над окном. Здесь вы видите, что ничего сложного в этом нет, а сам процесс занимает не более 9 часов, так что справиться с ним вполне возможно за один день. Главное заранее подготовить все необходимое и строго придерживаться технологии.Это гарантия качественного результата.

Блокировать можно только камины и печи арки , стяжки, внахлест или клин. Не используйте для полов металлические изделия: арматуру, уголки, швеллеры и т.п.

Отвод Самый надежный потолок, передающий вертикальную нагрузку с верхних рядов печной или каминной кладки на «черновые» стены.

Отводы:
  • полукруглый
  • стрельба из лука
  • прямой
полукруглая арка - ровно полукруг - самая прочная и надежная.Радиус закругления у такой арки равен половине ширины топки.

Чтобы создать такую ​​дугу, нужно сначала сделать круг. Возьмите лист фанеры и вырежьте из него 2 полукруга радиусом в половину ширины топки. Сделайте на полу полукруги и вставьте между ними деревянные бруски длиной 11 см и прибейте их на место. Круг готов.

При устройстве арки на цементно-песчаном растворе кирпичи укладывают по кругу в полный рост, не шлифуют, а расклинивают раствором. При кладке свода на глину заделывать раствором нельзя, так как глиняно-песчаный раствор имеет очень низкую прочность и рано или поздно выкрошится из швов.Поэтому все кирпичи арки необходимо расклинивать. Кроме того, размеры клина зависят от радиуса дуги.

Размеры клина можно рассчитать с помощью геометрических рисунков, но проще рисовать нитками. Для этого положите на стол круг и прикрепите к нему кирпич. От центра круга протяните нить к верхнему левому углу кирпича.
Проведите карандашом линию разреза на кирпиче в верхнем левом углу. Сделайте то же самое с правой стороной кирпича. У вас получится что-то вроде этого фото. Затем сошлифуйте лишнее болгаркой или киркой и у вас получится клиновидный кирпич, рассчитанный именно на ваш радиус кривизны арки.

После того, как вы подготовили необходимое количество клиновых кирпичей, можно приступать к кладке. Круг устанавливается в топку на подставки, уровень и отвес. Кладку арки производят, начиная с крайних кирпичей так, чтобы кирпич находился в верхней части арки, а не между двумя кирпичами. Правильность кладки проверяют ниткой, протянутой из центра круга. Кирпичи, примыкающие к арке, подгоняются к ней на место.

Дуга более плоская, чем полукруглая.Он используется для более широких окон с ограниченной высотой окна. Окружности под такой дугой - это даже не половина круга, а сектор.


Технология кладки балочной арки такая же, как и полукруглой арки, с той разницей, что радиус кривизны в такой арке заранее не известен. Рассчитывается по формуле:

R - радиус кривизны арки

c - высота, на которую мы хотим поднять верх арки (обычно равна высоте 1-2 рядов стены )

c - половина ширины топки

свод прямой .Используется в случае, если вы хотите сделать обязательное прямое перекрытие. От арки остались только отшлифованные до клина кирпичи. Это означает, что принцип дуги (передающий вертикальную нагрузку на стороны) сохраняется, а форма дуги исчезает.

При этом не обязательно делать круг. Кладка арки производится на доске. Прямой лук наиболее сложен в изготовлении. Основная сложность заключается в том, чтобы рассчитать углы среза каждого кирпича, а точнее, измерить его.

Чтобы задать углы стежка, необходимо сначала указать центр дуги.К тому же технология аналогична изготовлению кирпичей для арки. Только вместо колеса используется простая доска. Сначала центральный блок размещается в центре доски. Углы срезов измеряют нитью, натянутой от центра дуги к ее верхним углам.

Средний кирпич (1) разрезается по линии разреза. Затем к кирпичам, вырезанным по центру с правой стороны, прикрепляется второй кирпич (2) так, чтобы левый нижний угол второго кирпича совпадал с нижним правым углом средних кирпичей.Нить (4) протягивается через правый верхний угол второго кирпича от центра арки (3). Наносится линия разреза. При этом правый нижний угол второго кирпича находится ниже линии доски. На доске, как на линейке, проводят вторую линию среза (5), отсекающую правый нижний угол второго кирпича.

Таким же образом, последовательно прикрепляя кирпичи к арке, вырезаем все остальные. При этом правый нижний угол следующего кирпича с каждым разом будет опускаться все ниже и ниже уровня доски.По той же технологии вырезается левая часть центрального кирпича. В результате получается арка с плоским дном и ступенчатым верхом.

Теперь осталось провести прямую линию от левого верхнего угла самого левого кирпича до правого верхнего угла самого правого кирпича и разрезать все кирпичи по этой линии. Вы получите набор кирпичей для простого лука. Ставится такая арка вдоль прямой доски, как по кругу. При выборе центра арки необходимо учитывать, что от ее расположения напрямую зависит высота кирпичей и прочность арки.Чем ближе свод к центру, тем круче клинья, свод крепче, но высота кирпичей в нем уменьшается.

Разработка . Применяется, если требуется сделать прямое перекрытие из вертикально стоящих кирпичей. Не самый надежный способ перекрытия. Использование стальных стержней может привести к тому, что потолок со временем просядет. Для изготовления стяжки возьмите два стальных бруска диаметром 10-12 мм и длиной на 20-30 см больше ширины топки. Обрежьте резьбу на концах стержней.В кирпичах, предназначенных для перекрытия, просверлите отверстия диаметром 12-14 мм. Расположите кирпичи, которые нужно просверлить, в ряд и вставьте их в отверстия в вырезе. Заполните швы между кирпичами раствором. После высыхания раствора нанесите на бруски шайбы и стяните получившийся брус с гайками. Установить такой кирпичный блок можно прямо на окно камина. Это очень красиво, но очень ненадежно из-за использования металла. Каким бы огнеупорным ни был кирпич, он продолжает нагреваться и разогревает стальные прутья, а коэффициенты термического расширения кирпича и стали сильно отличаются друг от друга.

Накладка на крышку. Для непосредственного нанесения на небольшие (до 1 кирпича в ширину) поверхности в печах. Кирпичи в таком потолке не опрокидываются, потому что опираются на кладку. Лежа под ними, нужно подложить планку, которую затем убирают.

Клиновые накладки . Используется для прямого перекрытия проемов шириной до 2 кирпичей. Также используется опора для перекрытия клина, на который укладываются номерные кирпичи.После завершения всей кладки доску снимают. Кирпич №3 прочно удерживается в кладке, кирпич №6 удерживается клином.


Видео: кладка арки своими руками

Арка является архитектурным элементом и образует перемычку в стенном проеме. Этот красивый дизайн делает более выразительным вид здания или дизайн интерьера интерьера. Он не только эффективно разделяет комнату без дверей, но и способен распределять нагрузку сверху в стороны.Кирпичные арки чаще всего делают снаружи. А в интерьере гипсокартон используется для создания закругленного проема.

Вариации

Изогнутый кирпичный мост можно сделать, по-разному именуемый арочным, отсюда и разнообразие видов.

  • Классический или полный изгиб – это традиционный полукруг. Обложенный кирпичом свод представляет собой полукруг. Подобный архитектурный элемент можно украсить колоннами.

  • Сорт лука имеет вид усеченной неполной классической арки (только верхняя часть).Перемычка в этом случае меньше радиуса ширины двери.

  • Луки на танкетке соответствуют готическому стилю. В этом проекте кирпичи расклиниваются и фиксируются «замком».

  • Стрельчатая (ломаная) дуга состоит из двух половинок, высшей точкой которых является не линия окружности, а вершина треугольника в плавном исполнении. В готическом направлении часто используются окна с ломаными линиями.

  • В «романтическом» стиле используется тип открывания с прямой линией.лучше всего с закругленными переходами к боковым стенкам.

  • В "модерне" очень широкая дуга в виде усеченного конуса.

  • Портальная (прямая) прямоугольная арка настолько проста, что ее можно построить самостоятельно.

  • Проемы в форме эллипса украшают разные стили интерьера.

  • Арки неправильной формы могут принимать самые неожиданные формы, например, структуру старинного сада.

Преимущества и недостатки

Перед тем, как завести луки в свой сад, приусадебный участок или дом, следует подумать, действительно ли они нужны, взвесить все за и против, и только потом воплощать задуманное в жизнь. Преимущества таких конструкций:

  • привлекательный внешний вид, всегда можно подобрать форму, соответствующую стилю интерьера;
  • порталы при отсутствии дверей способны увеличиваться в объеме, позволяют видеть только часть территории за их пределами, а остальное пространство достраивается вашим воображением;
  • архитектурные перемычки надежны, равномерно направляют вертикальную нагрузку в стороны на стены; Арки
  • универсальны, ими можно украсить не только дверной или оконный проем, но и камин, беседку, калитку, ворота и даже пустую стену.

Из минусов, кому-то отсутствие двери может показаться неудобным. Кроме того, арка обязывает выдерживать общий стиль помещения. А тому, кто решит установить самостоятельно, придется выполнять все операции в строгом порядке.

Крепление

Арку из кирпича можно оформить своими руками. Начать нужно с выбора места и типа конструкции. Сложность исполнения зависит от модели, но по заказу Строительные работы для всех типов конструкций будут примерно одинаковыми:

  • рисуется эскиз выбранной модели арки;
  • расчеты выполнены;
  • чертеж оформляется размерными метками;
  • по чертежу, шаблон из ДСП;
  • шаблон устанавливается на место перемычки;
  • устроен из кирпичной арки;
  • Развернутая конструкция фиксируется, фиксируется;
  • шаблон удален; Штукатурка
  • может использоваться для отделочных работ.

Собрать лук несложно, но чтобы он был устойчивым и не разрушился, его нужно правильно собрать. Для этого соблюдается четкая последовательность строительных работ. Если конструкция широкая, массивная, может потребоваться усиление фундамента.

Что делать?

Строительный материал для арочного проема необходимо подготовить заранее. Часто используют клинкерный кирпич или полноценную керамику (М-150).Если вы не хотите трапецеидировать кирпич самостоятельно, можно приобрести готовый клиновидный камень. Для печных и каминных сводов раствор делают с добавлением шамотной глины и песка, он обладает огнеупорными свойствами. Для других типов конструкций можно подобрать другие виды растворов с повышенной адгезией. Вам понадобится ДСП и бруски для шаблона.

Расчет и создание шаблонов

После выбора места и готового эскиза модели можно приступать к расчетам.Необходимо знать размер стены от пола до потолка. Затем отметьте высоту и ширину самой дуги, рассчитайте радиус. Для изготовления шаблона нужно определить толщину несущих частей, измерить расстояние от высшей точки конструкции до потолка, высоту и ширину проема.

Для расчета радиуса перемычки сложите квадрат ее высоты и квадрат ширины / удвоенную высоту перемычки (обычно 1-2 ряда кладки). Радиус равен половине ширины проема.Шаблон рассчитывается таким же образом. Шаблон делают немного меньше арочной конструкции, чтобы не повредить кладку при разборке.

На лист ДСП наносится чертеж полукруга с рассчитанным радиусом. Затем вырезаются два одинаковых полукруга и скрепляются брусками в одну конструкцию. Шаблон временно устанавливается в проем и фиксируется на распорках и деревянных крепежах (кронштейнах).

Исходя из длины арки, рассчитывается количество необходимого кирпича , также следует учитывать швы, но старайтесь, чтобы они были как можно меньше.Размер кирпичного клина выбирается визуально, в процессе работы вырезается форма клина каждого камня. Купить клиновидный кирпич можно сразу, но погрешности кладки будут более заметны, чем при индивидуальной подгонке.

Как опубликовать?

После установки шаблона переходим к открытию самой кладки. Кирпичи в столбиках кладут снизу вверх, сразу с двух сторон. Все швы тщательно заполняются раствором, пустоты впоследствии могут повредить конструкцию.В центральной верхней части забивается последний кирпич, устанавливается «замок» для фиксации конструкции. Шаблон разбирается только тогда, когда вся конструкция полностью готова. Затем излишки раствора удаляются, швы выравниваются, кладка подготавливается к облицовочным работам. Для отделки можно выбрать декоративную штукатурку.

.

historycy.org> uk

uk - нажмите для просмотра форума

сэр.пабло

05.01.2005, 19:10

Эй, банан!
Вы не умеете делать красивую СК (дешево!) и не очень сложно? У меня еще вопросик какая ваша любимая uk
(можно две) обоснуйте
Из липы... просто...

корвинус

08.05.2005, 20:42

Рекомендую книгу Яросава Янковского "Деревянное Средневековье", Познань 2002

Описание и рецензия

как он поступит - не знаю.
Но, наверное, фаворит английский...

Все прекрасно объяснено в книге г-на Янковского. Однако, прочитав несколько глав, я обнаружил, что выполнение хорошего изгиба требует действительно большого усердия и приверженности, чего я не могу себе позволить. Они приходят к выводу, что гораздо лучше купить лук... если только у вас нет времени, таланта и доступа к соответствующим материалам

С уважением и удачей.

Некротруп

9 мая 2005, 15:51

Тем, кто хочет менее обширной инструкции, можно порекомендовать статью в «Газете Рычерской» № 1 (07) 2005 г.

Конрад9

12.05.2005, 16:22

сорый.. не из липы, а из лещины.... веточка вкрутую.. а у вас.. (ибо фундук вайдомо само по себе гетто, и нужно искать достаточно твердый галекси.) раньше делал щель а сам лещина!!:) стрелял на десяток метров,..прикольно. я просто потерял это

Я поддерживаю с лучшим укусом лещины. Я никогда не делаю, но я слышал и читал об этом.

жестокий Симмон

27.05.2005, 0:21

лучшие уки из бисока.не то чтобы история, но если проверить
, конечно, длинный лук лучший

Гангста

18.06.2005, 21:22

Люк можно сделать из лещины, ивы или тиса. Они лучшие из последних, но тис трудно найти. Кроме того, тис находится под охраной и требуется около 60-70 лет, чтобы довести урс до размера, из которого можно было бы сделать лук!!
Вы также можете использовать сухожилия животных для изготовления лука (посещение скотобойни).
Чтобы сделать приличный арбалет, идите в металлолом, ищите пружину с прицепом/вагончиком (тот, что арочной формы), прикрепите к какой-нибудь устойчивой стойке (например,правильно переделанная заготовка), сделайте стрелу (какой-нибудь стержень из легкого металла) и сделайте наконечник стрелы (гвоздь+металлический стержень+сварочный аппарат=причудливая стрела.) Можно добавить к стреле перо, зафиксировав его проволокой.
Такой арбалет, который может открыть дверь с расстояния примерно 30 м. Он может убить человека с расстояния примерно 60 м!!. Если кто-то решит сделать такое оружие, ни в коем случае не целиться в людей!!
Изящный требушет все еще можно сделать. Но это в другой раз.

QUOTE

Люк может быть изготовлен из лещины, ивы или тиса


Для арок из прерий, можжевельника и ясеня можно использовать еще более доступные материалы.
Оба материала чрезвычайно прочны и, безусловно, позволяют вести стрельбу на расстоянии более нескольких метров.
Тис обыкновенный, к сожалению, труднодоступен, поскольку в Польше он находится под защитой видов.

QUOTE

Для того, чтобы сделать приличный арбалет, идите в металлолом, ищите пружину от какого прицепа/автомобиля (одна с арочной формой), прикрепите к какой-нибудь устойчивой подставке (например правильно переделанной стали), сделайте стрелы( немного легкого металла prt) и сделает наконечник стрелы (gwd + металлический стержень + сварочный аппарат = причудливая стрела.К стреле можно добавить перо, закрепив его проволокой.
Такой арбалет, который может открыть дверь с расстояния примерно 30 м. Он может убить человека с расстояния примерно 60 м!!. Если кто-то решит сделать такое оружие, ни в коем случае не целиться в людей!!


Арбалеты разрешены только по лицензии на оружие для коллекционеров.
Если воеводский начальник полиции соизволит такое разрешение...
Согласно Закону об оружии и боеприпасах, его самостоятельное производство может считаться незаконным производством оружия.
Так что лучше быть осторожным и осторожным.
Арбалет = оружие! Привет!
Это мой первый пост на этом форуме.
Итак: для того чтобы сделать лук нужно:
хорошо просушенная древесина конкретной породы, много работы, немного теории, что и где выбрать, итого игра уже больше года - утечка из дерева и что ты сделаешь, как в конце концов избалованное плечо из овчины?
Можно еще попробовать, как друзья рекомендуют, но... стоит ли игра чепухи, когда можно купить блок от 500 зета?
Даже не думайте об арбалете, потому что, насколько я знаю, получить разрешение на него сложнее, чем на огнестрельное оружие.

Черные порошковые пальто могут быть забавными, но дорогими.
С уважением.
В.

Я знаю человека, который стреляет из бамбукового лука, и после года стрельбы, просмотра нескольких фильмов и веб-сайтов он сделает лук для себя, потом для сына, и на данный момент он делает, вероятно, 5 uk

PS: я тоже немного пострелял, но из спортивного лука

Привет.
Гунны славились хорошими составными соединениями. Они были сделаны, в том числе из древесины березы, сухожилий и костей лошадей.Они были очень удобными, маленькими и точными для стрельбы во время быстрой езды.
В настоящее время, когда дело доходит до изготовления ukw, я рекомендую Gozer, ukmaster из Венгрии. Я не видел лучшей кривой, колесо мастерски делает отражающие составные петли.
Я не подмастерье, но думаю, что в ближайшее время должен начать стрелять из такого лука, с натяжением 25 - 30 кг.
Эй

У меня в квартире за кварталом растут краковы, и мы сделали с ними уки.Они достаточно крупные (около 2 метров) и далеко не стреляют. Цициву мы сделали из тонкой лески. А стрелы сделаны из камыша, на конце которого липкий резец, чаще всего скрученный из рукояти, или самого винта. Это очень примитивный лук, но вы можете повеселиться. У моего друга есть стеклянный лук, но я больше ничего не умею. Я только видел, как он стрелял и стрелял далеко.

Маа Марика

11.08.2005, 13:52

Привет,
Я смотрю пользователи историки много знают о

QUOTE

и в самый раз для стрельбы на быстрой езде.


Полагаю, у них не возникло бы проблем даже со стрельбой из длинного лука. Ведь гунны рождались в седлах, и даже верхом на очень большой скорости они могли наносить удары чрезвычайно точно.

Мне нравятся луки, которые быстро завоевали большую популярность на Родине. Я имею в виду, конечно, отражающую Великобританию. Уже в 15 веке он был в обиходе, в последующие века стал символом воинской службы в штатском (наряду с садждаком - вместилищем лука и стрел, сшитым из гужа и пера).

Хотя допускаю, что с длинным луком (или английским) я бы тоже не погнушался Его корпус был до 180 см в длину, изготавливались они из дерева тиса, ореха, ясеня или визы. Это, наверное, одно из самых распространенных английских оружий, которое вы наверняка хорошо знаете.Долото изготавливали из скрученных пеньковых или льняных нитей. Эта ук была основана в 13 веке и оставалась на поле боя почти до конца 15 века.

Еще один интересный факт, касающийся английских студентов. Что ж, обучение или подготовка к учебе заняло несколько лет, а началось оно с ребенка.Английская выучка этого "подразделения" привела к тому, что оно (подразделение конечно) было способно пробить 150 метров стрел (специальной конструкции) брони, стреляли точно на аж на 360 метров. Более высокая скорострельность (от 5 до 10 выстрелов в минуту) нередко давала им победу над вражескими арбалетчиками, чье оружие имело большую дальность стрельбы.
В качестве примера приведу битву при Креси, где англичане, потеряв около ста человек, одержали сокрушительную победу над французами.
С уважением.

Ну и
позвольте себе добавить, что большинство англичан уже были больны дизентерией, они были величавы и взволнованы.Представьте себе множество лошадей, скачущих прямо на вас, как вы себя чувствуете? Они были такими, какими они себя чувствовали и «не чувствовали», они просто сделали это из страха и болезни. Но они были мотивированы послать как можно больше стрел в ряды умирающего врага. студенты были в восторге, они сказали, что могли выпустить больше 10 стрел, они выпустили даже до 12 в минуту! Поверьте, нужно много упражнений, чтобы суметь растянуть цепь весом 50-70 кг и отпустить несколько десятков за считанные минуты.
С уважением

Маа Марика

11.08.2005, 14:47

QUOTE

Позвольте себе добавить, что большинство англичан болело дизентерией, они были величавы и возбуждены.


"Другая сторона" тоже. И именно это свидетельствует о храбрости Анголы.

QUOTE

ученики были розовыми


Не обязательно. Было много маленьких, невысоких, худеньких, но их руки шокировали. И это, собственно, единственное, что в нем есть. Как я уже писал ранее, ученики начинали тренироваться еще детьми, а вы знаете - дети как дети, "больших" мало, и не все из них выросли бычьими мальчишками.
С уважением.

Марксон94

23.01.2006, 18:47

Я (умелый) ребенок [(12 лет) (1994 г.р.)] у меня рост более 150 см и я не знаю какой ук мне подойдёт (желательно такой, который бы подошёл мне, а если нет, то у меня есть папа) и я знаю хороший веб-сайт, где написано, как делать стрелы (поговорите с 9306115), так что со стрелами проблем нет, но как насчет лука:?

стевсио

31.01.2006, 11:36

Как ты мог рассказать мне, как ты это сделал, потому что я хотел бы сделать такой пробел.ответьте, пожалуйста

сосна

27.02.2006, 17:28

Хорошая ук – это результат долгой работы, но ук вполне можно сделать и самому. Если он потерял гибкость или запутался, можно сделать новый. Для этого наденьте кусок твердого дерева, свободный от хлюпа и марли.

Аккуратно взмахните более толстым концом, пока он не достигнет того же поперечного сечения, что и приятный конец. Всегда строгайте поверхность дерева, обращенную к вам, иначе лук будет дергаться при первой попытке его натянуть.Хорошо просушенная древесина подходит больше, чем свежая. Чтобы увеличить натяжение струны, свяжите две дуги так, чтобы они проходили над буквой Х, затем свяжите их одеяла ниткой и закрепите только одну ниточку.

СирПабло

04.01.2006, 21:28

На мой взгляд, лучшая древесина для лука, кроме тиса, который почти чудо, это ясень или виза. Для этого нужны многолетняя практика, мастерство, талант и, конечно же, терпение, ведь древесину нужно выдерживать около 6 месяцев (кроме лещины).Но кто сказал, что лук обязательно должен быть деревянным. Я бы предложил купить 2 стеклянные палочки (около 8 мм для человека моего возраста). Для этого он купит другую трубку (может быть металлическую). Затем просверлите стержни и вышеупомянутую трубку. Потом все это закрутить болтами, сделать бородки (пазы для несъемных), надеть и можно стрелять. Но я все же считаю, что лучше всего собрать деньги и купить приличный ук у господина Янковского.
С уважением, Пау

У меня есть кейсы.Я на форуме первый раз и всех сердечно приветствую.
Хотелось бы сделать плоский лук, но не длинный, а короткий, который использовали татары и тюрки.
можете подсказать как его сделать и из чего??
из игры, спасибо.

СирПабло

10.04.2006, 21:08

Это вопрос. Я не хочу никого обескураживать, но создание дуги отражения доставляет удовольствие уже более 2 лет. А для этого нам понадобятся деревянные рейки, рыбка или костяной клей стягивает уголки и пожалуй все. Откровенно говоря, неопытным людям (здесь я говорю о себе) отговариваю "изготовление дуг такого типа, потому что для этого нужна немалая сноровка, но попробовать всегда можно.

С уважением и удачных экспериментов,
Pawe

А может есть какая-то другая форма короткого лука, столь же эффективная, как татарский, но более простая в изготовлении? если да, то напишите как он это сделает.

Из дикой игры

СирПабло

11.04.2006, 20:58

Нашел арыкулик, написанный Хако (для него):
СДЕЛАЮ ЭТО ВСЕМИРНО UK.... и снимаю. Как я сужу в трех постах, я дам вам все идеи, связанные с этим. Хочу подчеркнуть, что это кусок стекловолокна.Поэтому я приму к сведению все протесты террористов, когда они представят на этом форуме деревянный исторический лук, сделанный ими так же, как и я.

А теперь новость для тех у кого денег на оплату ук нету и хочется иметь любой объект съемки.

1. Возьмите две стеклянные палочки 10 мм для мужчин и 8 мм для женщин. Вы можете поискать их у друга фермера, так называемого колья для электрической овчарки. Другой способ купить их в ближайшем магазине «Агрома». Иногда лыжные палки можно найти в «Секонд-хэнде».
ПРИМЕЧАНИЕ I. Изготовление лука из стержней диаметром 12 мм упускает суть, поскольку мы достигаем натяжения 30 кг.
ПРИМЕЧАНИЕ II. Стержни не должны иметь трещин.
2. Покупаем в хим магазине YWIC POLYESTROW - 1 литр за 38 злотых, хватает на 10 грн.
Не забудьте купить отвердитель для смол. Обычно в тюбике, похожем на зубную пасту. Он красного цвета. Стоимость: 5
зл. 3. Выравниваем стержни и связываем их для сборки в двух местах клеем.
4. Смешайте смолу, добавив отвердитель.Тогда он должен быть цвета и толщины тонкого киля. Залейте смолу в полость между брусками и сразу посыпьте сухими и мелкими буковыми опилками. Через 15 – 20 минут снимите самоклеящиеся ленты и замените смолу опилками в месте, где была плотина. Дайте высохнуть в течение 24 часов.
ПРИМЕЧАНИЕ I - смола должна быть текучей во время склеивания. Если мы замечаем, что он застывает, нужно начинать новый, добавляя меньше отвердителя. Нанесите смолу шпателем. Делаем небольшие порции, например коробку из-под обуви.
ПРИМЕЧАНИЕ II - Мы не делаем этого в квартире, потому что ваша бабушка, мать, она или любовница бросит вас на битую морду. Смола пахнет нещадно и если вы делаете это на балконе, оставьте там свою одежду, в которой вы были. Я должен выйти в эфир. Абсолютно перчатки на руках.
5. На второй день засыпаешь и другую сторону опилками. Все сохнет очень долго, и вы не почувствуете липкости, когда прикоснетесь к ней пальцем. Около 48 часов.
6. Выровняйте излишки сварного шва напильником или изгибом из бумажных мишеней, как показано на рис. IV.
Если будем делать это напильником, то будем время от времени протирать его стальной щеткой, потому что когда смола высохнет, мы выкинем напильник и папа этому не обрадуется.
7. Очень аккуратно сделайте прорези с помощью гибкой или металлической пилы и напильника, как показано на рис. V. Аккуратно поместите его на него.

В настоящее время я работаю над дальнейшими техническими чертежами. В следующем посте я расскажу о следующих шагах. Хочу отметить - эту арку можно сделать за неделю. Чтобы быть хорошим, вам нужно быть точным и не игнорировать ни один из комментариев.Если у вас есть какие-либо вопросы, я буду рад ответить. У меня был чип, сделанный таким образом в течение трех лет, и он почти не поддается разрушению. Почему «почти» об этом я скажу в следующих постах, когда буду сообщать, как делать крючки на голени.
Что ж, пришло время второй части.
1. Теперь приступаем к изготовлению анкеров из бука. Я использовал эту старую ножку стула. Хорошая идея, потому что древесина сухая и выдержанная. С помощью рашпиля и напильников делаем две копии крючков.
Примечание I.Соя в древесине должна работать параллельно
Note II. Эту операцию необходимо проводить с большой осторожностью. Обратите внимание, что готовый крючок должен быть свободным, т.е. не слишком туго и не слишком свободно в вырезе в брусках.
Примечание III. Вставив защелку между склеенными планками, убедитесь, что в месте, отмеченном черной стрелкой, нет зазора. Давайте следовать правилу старых моделистов "10 раз отмерь - один раз приклей, а не наоборот".
Наиболее распространенным недостатком этих систем является расшатывание беременных крючков. Это случилось со мной дважды. При этом один раз во время соревнований понизил мой результат.
2. По чертежу делаем заказ уку.
3. Покупаем шпагат /стоимость 8 з/ и приступаем к монатау уку.Надеваем смоляные изделия и крючки. Ждем от 15 до 30 минут.
4. В местах, отмеченных на рисунке, максимально затяните защелки и ловушки. Место на коврике, где нет тесьмы, будем использовать как выточку для крепления стрелок. Разбавленную смолу пропитываем, разумеется, отвердителем. Откладываем ук в сторону на двое суток сохнуть.
5. Предполагаем первые попытки стрельбы. ук имеет натяжение более 20 кг.Попытки изготовить самому заставили даже стальные лески 0,5 и 1мм потрескивать, что дополнительно сделало шпагат утолщенным. Я куплю жене в Грюнвальде за 6 злотых, и он отлично работает.
Общие замечания. Чем больше душ удилища, тем больше натяжение лука.
Для увеличения натяжения достаточно увеличить снаряжение. Это укорачивает плечи и увеличивает напряжение.
Женщинам рекомендую стержни 8 мм, которые дадут им натяжение 16 кг.
В следующем эпизоде ​​опишите, как я украсила свой лук так, чтобы не было видно стеклянной нити.
С уважением, Хако.
Ну вот и настало время последнего эпизода о том, как сделать свой uk.
При наклеивании и наклеивании стреляет очень красиво, но от его вида у меня мурашки по коже. Я знал, что с любого мероприятия, рвануть меня на ура, когда я поехал туда с такой выдумкой. Решу обтянуть кожей
1. Чтобы обтянуть свой бант, я украшу один из рукавов немодной нынче, кожаной пасти жены. Отмечаю прядь, она была тонкая, гибкая. Я достал ремешок, которым можно было обмотать удилища. На эти полоски я положил слой полупрозрачного силикона (стоимость около 10 злотых /), а затем в первом порядке обмотал изгибы.Однако со стороны двора следов склейки осталось немного. Поэтому я вырезал ровную полоску и так же, как и в первом случае, приклеил ее силиконом с внутренней стороны дужек. Это прекрасно иллюстрирует крест, видимый во вложении.
Примечание I. При склеивании используется тот же принцип моделирования, что и выше: «10 раз отмерь 1 клей, а не наоборот».
Примечание II. Чистой салфеткой сразу удаляются излишки силикона, вытекающие из-под краев склеиваемых поверхностей. Его можно аккуратно разгладить пальцем, смоченным в воде.
2.Когда я начала клеить коврик, я сделала бумажный шаблон и только потом с его помощью прикрепила соответствующую обшивку. В этом случае верх изношенных сапог моей жены также потерял свою сущность. Клянусь своей возлюбленной, жаль... потому что у ее сапог был красивый верх. / ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО /.
На этой бечевке со стороны двора проделала дырочки и, покрыв изделие силиконом, дополнительно шнуровала, оставив длинные ниточки. По крайней мере, теперь я знаю, где игра и где моя арка. В приложении плохо видно, потому что я не стал фотографировать свой люк, а поставил как блондинку на сканер.Итак, в "Paint" я позволяю себе показать ход этой шнуровки.
3. Последним этапом в сокрытии немедицинского вида моего лука было изготовление, условно назовем, кожаных шнурков для темляков. Мне удалось получить черенки из телячьей кожи. Я не буду его описывать дальше, потому что это иллюстрируется приложением к точному описанию. Эти наконечники были прошнурованы бечевкой, а длинные одеяла обернуты вокруг плеч лука. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ПО GOTW ...!

Пользуюсь уже три года. Однажды на тренировке я прострелил верхний крючок, потому что оказалось, что при втыкании его в удилища я не оставляю зазоров.В приложении ко второму разделу моего рассуждения я отметил его большой черной стрелкой. Так что обратите на это особое внимание...!!!
После ремонта в этом году возникнет еще один дефект. При втыкании уже подогнанного крючка я делаю слишком густую смолу и она не проникает в нить шпагата. Эффект был в том, что крючок разболтался, как больной зуб, но не выпал. Жаль, что это произошло во время турнира в результате которого менялась тетива с двумя последними выстрелами, улетающими в цель.
Вот и все.....
С небольшими ручными навыками, но с абсолютной точностью, вы можете сделать свой лук за неделю, на сумму около 60 злотых. В качестве утешения я бы добавил, что у них есть одна замечательная и уникальная особенность. Во время удара он нещадно поскрипывает, как будто вот-вот развалится, вызывая уважение выстрелов рядом. Не беспокойтесь об этом. Это просто его красота.
С уважением, Хако.

СирПабло

11.04.2006, 21:00

Извините, что засоряю форум этим текстом, но я думаю, что это заявление будет удовлетворительным.Ага, и что еще: Чем душа прти, тем меньше усилий:]

Я думаю мы превращаем форум в интерактивный гайд "сделай сам" :)

У меня тоже УК. На 7 спортивных насадок. Он крут и далеко стреляет. И мне не хочется делать что-либо самостоятельно. Помимо круга составных kws, этот венгр называется csaba gRozer. И это действительно рулит :)

Рафцио16

06.03.2006, 12:59

Я сделала ук из ореховой марли. Сохнет около 8 месяцев. длина его была 160см.Стреляет на дистанцию ​​ВНИМАНИЕ свыше 100м!!!
Само собой, изготовление стоило мне пары сломанных ножей.Это единственная Великобритания, у меня так хорошо получилось. Очевидно, что струна очень большая (около 30 кг).Строка сделана из лески из снопов.Приветствую всех руководителей работ

заглушка

12.07.2006, 13:22

У меня вопрос где можно приобрести стеклянные стержни

корма1994

17.07.2006, 15:27

Люди!Из чего он будет сделан добротный и прочный(желательно ручной работы.Ответьте пожалуйста.Ответы.

Капитальный ремонт

07.07.2006, 15:31

Я всегда использую леску.Он не рвется,полный комфорт

Элеар из Польши

21.07.2006, 9:39

Я, как и предтечи, лещина или дб, рыба.Стреляет до 40 метров.

Тетива — дешевый, но важный элемент дуги.
Тогда лучше купить.
http://www.luksport.pl/sklepik/index.php?m...519200aeb4a8a56
Акация тоже хороший материал для тела, и именно акация.
Высушите сейчас эту "малышку", осенью отнесу в мастерскую.

ольга1305

27.07.2006, 22:24

Мой брат купит Великобританию от такого менее известного производителя. А эта ук великолепна - дальность 170 метров при тяговом усилии 26 кг.Думаю тоже куплю, но послабее. адрес сайта этого гостя - www.lukitradycyjne.za.pl
он якобы написал на freha именно как сделать ук быстро и легко.

Черный принц

19.10.2006, 16:06

Вы просите цизм? Напомню, что это исторический форум. Лук предлагает сделать из клена или орешника. Ему нужно придать соответствующую форму (обычного свежего гальца недостаточно), в случае с английским лонгбоу это форма http://img234.imageshack.us/img234/2427/6638jy2.jpg для плоского лука, такого как http://img73.imageshack.us/img73/8437/6739pr7.jpg и для пирамидального люка, такого как http://img71.imageshack.us/img71/4426/6840ee7.jpg

Ciciwe best made из льняного шпагата или (если нас не волнует историчность) из кевлара
Если вы хотите узнать больше об этом, пожалуйста, посетите форум www.lucznictwo.fora.pl

хубоновус

20.10.2006, 15:44

Мне 12 лет и у меня отражающая Великобритания.На моей веревке он пролетает более 200 метров. достаточно хорошо. Я поражаю мишени размером 2 на 2 метра с 50 метров. Для науки я рекомендую лучшие стрелки, потому что, когда вы учитесь быстро, я. примерно с 10 м этот ук пробивает металлочерепицу.Сам делаю арки из разных материалов,но лучше всего получается из бузины.Держит у меня год. Тетива состоит из двойного льняного шнура и тонкой бечевки из какой-то нити. Я слышал много хорошего о тисе и можжевельнике, но тис находится под охраной, а можжевельник не справляется. Я ничего не знал о орехе, но я попробую, что с ним делать.Самое дальнее для меня было в 30 м от березы, но через неделю она сломалась.

Черный принц

20.10.2006, 16:37

хм.. Береза ​​слишком мягкая. Я не рекомендую можжевельник, потому что он во-первых скрученный, во-вторых слишком тонкий, в-третьих у него слишком большой угол.. А что касается этого лука из бузины, какая была тетива, какого она была вида и сколько настреливалась?

хубоновус

21.10.2006, 12:04

Я не знаю, сколько ему пришлось тянуть, но когда у меня 167 фунтов, я немного подтягиваю его за клетку, потому что все еще немного беспокоюсь за него.он пролетает двадцать метров, и этот тип трудно описать. это 120 см. этой палки, т.е. стержень, вероятно, плоский со стороны стрелка и слегка закругленный с другой стороны. при взгляде из игры имеет форму скругленного треугольника. мусор обернутой тканью.

Черный принц

23.10.2006, 6:08

хм.. Пройди немного лонгбоу. Хорошее исполнение - это не хорошо, но если зазор 120см, то хорошо, что не сломался ;-) (более длинные зазоры менее склонны к поломке)

вы берете строку сильнее, например.свяжите и сделайте две петли на обоих одеялах.потом вы берете палку больше чем веревка и делаете что-то вроде этого
ЭТО КОНЕЦ ПАЛКИ.ВОТ ГДЕ ВЫ ВИДИТЕ ЭТОТ ПЕРЕГОН.

|- ||- |
| |
| | КОНЕЦ ПАЛКИ
| |

ДАННАЯ ПЕНТЛА РАЗМЕЩЕНА НА ЭТОМ ПРУЖИННОМ ОБЪЕМЕ И НА 2 ТОЖЕ.
МЕЖДУ ПАЛКОЙ И ВЕРЕВКОЙ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ 10 СМ

|\
| \
| \
---- | - |
10 СМ | /
| /
| /

В ЭТОМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛЮБОЙ ТАКОЙ [ЦВЕТ = красный] [ЦВЕТ = синий] [РАЗМЕР = 1]

Черный принц

11.02.2006, 7:08

Хм... Простите, но я ничего не понял из Вашего высказывания ;-) Можно поточнее??

Для начала вам понадобится лучший ясень или лещина. Потом распахивает и ставит на чердак или в подвал на 3 месяца, а если у кого-то пешеход то на 2 недели. Затем он отдаст его солнцу на 2 недели. Он сделает вырезы для линии. Изогнутая палочка выглядит как буква X и завязывает кокетку с одной стороны. Потом отпустил и зацепил с обеих сторон. Выпить ук 200-300 раз и все. И я думаю, что вы уже знаете стрелки.

Забавный факт:
Гарри Дрейк (который также был строителем арки, использованной в 1995 году.UPCCB), достиг дистанции 1222 м (1336 ярдов, 1 фут 3 дюйма) — стрела летела со скоростью 154 м/сек (507 футов в секунду). Выпустив 33-килограммовую (72,8 фунта) составную дугу 29 июля 1989 года, Дон Браун превысит лимит в один километр (1022 м = 1118 ярдов, 2 фута и 1 дюйм).

Черный принц

13.11.2006, 16:40

Хммм.. Как можно согнуть палку, чтобы она стала похожа на букву Х? Я также рекомендую отдать дерево солнцу, потому что оно сломается ... Я предлагаю потренировать люк, прежде чем надевать козла...

Ваш

Привет, великие диванные рыцари и прочие мягкие братья!

Всем, кто мечтает пострелять из лука с тетивой более 30 кг, рекомендуется начать со 100 отжиманий в день (желательно питьевых) и других упражнений для укрепления суставов и сухожилий в течение нескольких месяцев. Если только вы совсем не хотите преследовать или оторвать себе подбородок. У моего друга тетива около 60-63 кило (жестокий монстр, в жизни у меня в руках не было лука тяжелее) и после стрельбы из него (успел натянуть чуть больше половины) я подумал, что мой рука выскочила бы из петель.На этом моя мечта пострелять из лука в тот день закончилась (он упомянет, что у меня рост 180 см и вес 80 кг - на случай, если кто-то подумает, что я карлик). Прежде чем повредить щит - не навреди себе.
ПРОЧИТАЙТЕ ЕЩЕ ВРЕМЯ И ПОДУМАЙТЕ!

привет

P.S.
Великобритания предлагает купить готовые от производителя. С другой стороны, некоторые дамы находят шрам на половине лица, образовавшийся из-за разорванных галстуков, довольно сексуальным.

зорро1979

12.03.2006, 18:43

Здравствуйте!

И где я могу вступить в какой-нибудь клуб ученичества, чтобы научиться стрелять из лука? Нельзя стрелять просто так, т.е.на какой поляне ведь может быть авария. Только в разрешенных местах разрешена стрельба. Привет

Мастер Гжехоль

15.01.2007, 18:38

поландчик 039

05.04.2009, 11:20

Кстати, Луков, кто-нибудь знает, где (в каком-нибудь магазине или интернет-магазине) можно купить хороший Лук с довольно большой силой (тянуть так МИНИМУМ с 20 кг)? Предпочтительно Reflective Arc, но я не буду пренебрегать простым или английским языком. Конечно, я имею в виду какой-нибудь «настоящий» Лук, а не какую-то китайскую игрушку.

Феодор

05.04.2009, 11:29

Из ламината в Варшаве ukSport

http://www.luksport.pl/

ланцет

05.04.2009, 11:42

Интересно, когда встанет тема "как за 2 дня поругать супер меч"...

Это версия без графики. Если вы хотите перейти на основной форум, нажмите здесь. .

как сделать арку из гипсокартона своими руками. Как сделать арку из гипсокартона

Один из способов увеличить жилплощадь - убрать дверь. Но не всегда есть возможность или желание разрушать стены. Затем прежнюю дверь делают в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов – разделить длинный коридор на зоны, разбив слишком простую геометрию. При самостоятельном ремонте чаще всего делают арки из гипсокартона: их проще всего сделать своими руками.

Типы кривых

Внутренние или коридорные изгибы могут быть различной формы. В основном они отличаются формой верхней части, а иногда и способом соединения с вертикальными частями. Основные их виды показаны на фото.

В этой группе отсутствует одна из самых популярных в последнее время - полудуга. У них только закругленный угол с одной стороны, а другая сторона остается прямой. Отсюда и название - полулук. Хорошо смотрится в современных интерьерах: минимализм, хай-тек, может быть, в стиле арт-деко.

Классика отличается соответствующей формой столешницы. Это строго полукруг, радиус которого равен половине ширины двери. Такой вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м. Он хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в длинном коридоре или вместо входной двери на кухню.

Криволинейный проем в стиле «модерн» отличается малым радиусом закругления и резким переходом на стыке с вертикальными частями проема.Хорошо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простую структуру. Отлично смотрится на месте бывшей балконной двери, ну и при входе в офис.

Лук в "романском" стиле - это скорее просто закругленные углы (в основном мастера так его называют). Хорошо смотрится на большой ширине, не на наибольшей высоте.

"Романтическая" форма хороша большой шириной и небольшой высотой

Форма «эллипс» очень близка к «романтике».Отличается только большей кривизной в средней части. Также подходит для низких и широких проемов. Просто выглядит немного мягче.

Трапеция – нестандартная конструкция, состоящая из пунктирных линий. Много играет интерьер, из-за чего используется редко: в каких-то нестандартных проектах.

Один из вариантов конструкции трапеция

Очень похоже на обычный проем, но фактически только без дверного полотна.Для большей оригинальности его часто сопровождают резными деревянными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде он будет хорошо смотреться в классических интерьерах, а также в этно-греческом или римском стилях, в зависимости от типа колонн.

Для отделки в современных стилях используют другой прим - рядом с главной аркой есть порталы поменьше. Этот прием позволяет «обыграть» простую форму.

Другой вариант "портального" отвода

Прежде чем приступить к изготовлению лука, необходимо определиться с его параметрами.выберите тип, затем варианты: с чего начать и какой будет радиус кривизны. Это может быть действительно крутая кривая или просто небольшое закругление изгибов.

Чтобы получить представление о том, как будет выглядеть выбранная форма, можно вырезать из картона шаблон и прикрепить его к двери. Оцените эффект. Если вас все устраивает, можете сделать заготовку по этому шаблону. Но только один - с одной стороны проема. Вторую надо делать на месте, иначе получится криво.

Пошаговая инструкция с фото: самый быстрый способ

Арки из гипсокартона своими руками изготавливаются по-разному. Это занимает минимальное количество времени. Определившись с формой, приступаем к установке. На подготовленное отверстие – очищенное от облупившейся штукатурки и относительно выровненное крепим каркас в соответствии с размерами будущей арки. Изготавливается из профиля для гипсокартона или сухого деревянного бруска соответствующего размера. Иногда, если стена узкая, можно подобрать только брус.

Для начала вырезаем из гипсокартона прямоугольник по размерам будущей арки, находим его центр, размечаем, а затем временно закрепляем. Отступаем от края 12,5 мм – толщина листа гипсокартона. Если соседние стены уже оштукатурены, добавьте в шпаклевку еще несколько миллиметров, чтобы можно было выровнять поверхность.

Теперь берем кусок профиля или жесткий уголок, от одного края откладываем половину ширины проема.Здесь в уголке делаем дырочку, в нее кладем гвоздику. Этот гвоздь забиваем в центр двери на ранее размеченном листе. Получается своеобразный циркуль, с помощью которого легко провести идеальную линию.

Обозначение дуги

Изменяя высоту насадки, можно получить более или менее высокую дугу. Если вам нужна более плоская кривая, увеличьте длину компаса.

После удаления листа вырежьте дугу по намеченному контуру.Это можно сделать специальным надфилем для гипсокартона, пилкой по металлу с мелким зубом для более ровного края и электролобзиком (пыли будет много). Если срез получился не очень ровным, выравниваем его наждачной бумагой, прикрепленной к терке. С помощью этого приспособления мы получаем идеально ровную кривизну нужной нам формы. Вырезанный фрагмент арки — боковая стенка — снова закрепляется на месте.

Если все ровно, нет перекосов и неровностей, с другой стороны проема крепим такой же лист гипсокартона, как и несколькими шагами ранее – прямоугольник или квадрат – в зависимости от формы.Он должен быть закреплен строго вертикально. Теперь переносим на него форму дуги. Делаем квадрат под прямым углом и одной стороной прижимаем к гипсокартону, на который переносим арку, другой стороной к арке. Укладывая квадрат перпендикулярно, отметьте точку карандашом. Делаем такие точки по всей дуге. Чем чаще их делать, тем легче будет провести линию, и тем точнее будет совпадение – меньше придется притачивать.

Почему так сложно сделать копию не только первого листа? Потому что несколько отверстий симметричны.В результате очень проблематично установить второй лист так, чтобы линии дуг совпадали.

Отметив все точки, удалите лист, проведите линию, разрежьте по ней. Собираемся в одном месте. Теперь снова берем шпатель с наждачной бумагой и теперь выравниваем оба края, пока не окажется навстречу друг другу. Подождите – мастерок должен быть шире проема, чтобы обе стороны арки были захвачены за один проход.

Отмеряем длину арки, отрезаем кусок профиля такой же длины, делаем надрезы на стенах через каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет прикрепить вдоль арки с одной и с другой стороны.

Фиксируем шурупами, аккуратно прижимая профиль и удерживая его стержнем, а не пальцами: попасть шурупом в пальцы элементарно. Кстати, над вырезаемым профилем нужно работать в перчатках. Если нет, то вы обязательно порежете себе руку.

Кстати, тыльную сторону профиля можно расположить по кромке - так работать проще, а потом еще сварку крепить придется. Таким же образом прикрутите ремешок к другой стороне.

Это вид снизу - профили прикреплены к бокам

Есть и второй способ крепления профиля - заделка его на быстросхватывающийся универсальный клей, например, на жидкие гвозди. Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине арки клей может не выдержать веса гипсокартона, который будет крепиться снизу.

Следующим шагом будет установка перемычек. Сначала теряется глубина арки, от нее отнимается 1-1,5 см, это будет длина перемычек.Отрезки профиля этой длины вырезаются.

Свитера вырезаны из того же профиля

В местах крепления перемычек вырезаются «лепестки», устанавливается и закрепляется подготовленный фрагмент. Он не должен упираться в стены, это примерно 5 мм от спинки. Перемычки нужны, чтобы сделать конструкцию жестче, иначе она «гуляет» при нажатии.

Затем из гипсокартона следует вырезать прямоугольник, чтобы закрыть конструкцию снизу.Его ширина определяется простым способом – от внешнего края одного листа гипсокартона до внешнего края другого листа. Длина измеряется резинкой (ее можно разрезать) или рулеткой с помощником. Крепим этот лист саморезами к каркасу арки. Лист необходимо согнуть, а как это сделать читайте чуть ниже — в конце статьи.

Проем гнутый из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)

Этот способ хорош, если толщина перегородки небольшая: попробуйте скрепить профили, если зазор между ними составляет несколько сантиметров, затем скрепите перемычки.Начинается все так же: вырезается первая стенка арки, скрепляется и переносится на второй лист.

Затем по ширине зазора между двумя листами нарезаются деревянные брусья, которые крепятся по краю арки саморезами.

Отрезанная полоса гипсокартона крепится с одной стороны. Чтобы было удобнее, можно зафиксировать струбцинами, так как толщина стенки небольшая.При креплении планки можно ориентироваться на саморезы, которыми прикручивались бруски. Так что вы попали точно в планку.

Далее остается только закрепить по углу специальный перфорированный уголок и сгладить неровности.

По своду арки крепится уголок, все зашпаклевано

Высохшую шпаклевку также удобнее выравнивать по дуге арки всей плоскостью наждачной бумаги, закрепленной на терке.Неприятно, что в глаза попадает пыль, поэтому без очков работать практически невозможно.

Как сделать арку вместо двери: способ третий - композиционная техника

Еще один способ изготовления арок из гипсокартона своими руками – по композиции. Свод разбивается на сегменты и собирается из элементов, создающих кривизну, близкую к необходимой.

Прикрепите их к шпаклевке, разбавленной смесью ПВА и воды. Такая партия быстро засыхает, поэтому сначала нарежьте плитки и примерьте их.Его можно сложить на столе, только бантик перевернется, а вот насколько правильно собраны пластины, позволит судить вам.

После этого пластины начинают прикреплять к отверстию, периодически укрепляя их саморезами для надежности. Подушечки располагаются под головками, чтобы не давить на картон. Немедленно удаляйте излишки шпаклевки. Если зацепится, то оторвать нереально. Готовую поверхность следует загрунтовать с целью улучшения адгезии (адгезии), а затем нанести для выравнивания арки.Для удобства просмотра вы можете использовать шаблон, прикрепленный с обеих сторон.

По этой технологии непросто делать резкие изгибы, а для закругленных углов и полуарок — отличный способ обойтись без профилей.

Как согнуть гипсокартон?

Важная деталь: стандартная стена из гипсокартона практически не прогибается. Для криволинейных поверхностей специально придумали тонкую – толщиной 6 и 6 мм. Эту сложную часть сделать проще.Из-за небольшой кривизны такой тонкий лист можно легко согнуть и без поправок. Если покупать тонкий ГВЛ не хочется, есть два способа согнуть стандартный.

Первый - возьмите игольчатый валик и хорошо намотайте отрезанный участок с одной стороны. Катать нужно с усилием, чтобы штукатурка треснула. Затем лист смачивают водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур она должна хорошо гнуться. Возьмите его, закрепите с одной стороны и, постепенно прижимая к каркасу арки, загните, прикручивая постепенно по краю саморезами.Способ неплохой, но только при отсутствии опыта и недостаточной обработке штукатурки лист может сломаться. Позже нам придется замаскировать пробел или начать сначала.

90 199

второй метод гибки гипсокартона: с одной стороны сделать надрезы ножом примерно через каждые 4-5 см, надрезы должны прорезать бумагу. Такую полосу также постепенно закрепляют, при необходимости разбивая гипс. Трещины по линии надреза при легком нажатии.

Похожие видео

Большая популярность арок из гипсокартона (ГКЛ) объясняется их свойствами.В статье описаны виды арок, материалы и инструменты, используемые для сборки. Описаны подготовительные операции. Основное внимание уделено вопросу - как сделать арки из гипсокартона своими руками, с приложением видео материала. Дали консультацию по установке.

Гипсокартон

Гипсокартон (Drywall) - лист композитного материала , , состоящий из двух слоев картона и слоя гипса с наполнителями между ними.Основные достоинства материала, определяющие его широкое применение:

  • гибкий;
  • Простота обработки;
  • экологичность, пожаробезопасность;
  • низкая цена.

Типы кривых

Среди различных дуг:

  • Классический фиксированный радиус — параметры круговой кривой.
  • эллиптических дуг - эллиптическая дуга.
  • арочно-портальные и арочно-романтические - прямоугольные арки и др.

Первые два типа наиболее популярны. Возможны варианты сложной формы, все зависит от вашей фантазии. Арки в качестве альтернативы размещают во внутренних проемах (чаще всего) или в нишах стен.

Внимание! Дуга должна быть высокой. Нет смысла делать арку в проеме, высота которого менее 2 метров.

Материалы и инструменты

Для монтажа арок используются гипсокартонные листы двух видов – потолочные и арочные.Второй дороже, но удобнее в использовании.


Инструмент:

  • рулетка;
  • карандаш
  • ;
  • строительный нож или электролобзик (предпочтительно) – для резки листов;
  • ножницы по металлу - обработка профиля;
  • Отвертка;
  • перфоратор
  • ;
  • 90 227

    Вспомогательные материалы:

    • Профиль - можно использовать специальные дуги (например, PN 28/27), потолочные и направляющие;
    • штифтов 6х45 мм;
    • саморезы;
    • серпянка, шпаклевка "унифлот", "фугенфюллер";
    • Лист картона
    • - как будущий шаблон (по желанию).

    Подготовка материала (резка и гибка) 9000 5

    Дуга состоит из трех частей:

    • 2 одинаковые боковые стенки;
    • дуговой элемент - прямоугольная полоса, изогнутая вдоль.

    Обрезка боковых листов определяет изогнутый профиль ... Профиль фиксированного радиуса можно легко изготовить с помощью домашнего компаса. Представляет собой коронку необходимой длины с фиксированным центром (например, вкручивающийся саморез) и карандашом с другой стороны.Эллиптический профиль может быть изготовлен из любой гибкой полосы. Если скрепить концы по ширине арки, то за счет изменения длины рейки можно получить требуемый профиль (эллиптическая дуга). Достаточно провести карандашом по контуру реек.

    Листы режут электролобзиком. Нож требует больше усилий и времени, особенно с криволинейной поверхностью, края придется дорабатывать. Толщина гипсокартона для сборки:

    • 6-10 мм - гибка листового металла;
    • 10-12 мм - боковые части.
    • 90 227 90 250

      Отвод ГКЛ

      Это самая кропотливая и ответственная операция, которую можно выполнить двумя способами:

      • Сухой изгиб - постепенное изгибание листа по мере его прикрепления к профилю. Рекомендуется для начинающих.
      • Мокрая гибка - смачивание внутренней поверхности профиля и придание нужной формы на шаблоне. Перед смачиванием лист перфорируют игольчатым валиком в двух направлениях. Увлажнение производится распылителем или губкой.Лист постепенно принимает форму шаблона под собственным весом. Время высыхания не менее 12 часов.

      В обоих случаях помните о толщине гипсокартона, влияющей на радиус изгиба:

      Примечание: Существует метод, который классифицируется как сухой. На тыльной поверхности гипсокартона делаются поперечные надрезы с шагом 3 мм и более в зависимости от радиуса. Глубина реза не должна влиять на внешний слой картона.При монтаже гипсокартон немного треснул.

      Сборка арки из гипсокартона своими руками

      Монтаж отводов различных видов и форм осуществляется по общим правилам. В качестве примера приведена последовательность установки арки во внутреннее отверстие. Действия на каждом этапе могут немного отличаться на усмотрение исполнителя. Место установки должно быть подготовлено: снять обои, краску и т.п.

      1. Определите основные размеры дуги с помощью рулетки.
      2. Начертите контурные линии дуговой стенки на листе.Наметьте линию разреза циркулем или резинкой.
      3. Разрежьте боковину электролобзиком или ножом. Вырежьте вторую часть по первой (образцу).
      4. Нарежьте ножницами по металлу направляющий профиль: по ширине проема - 2 и по высоте арки - 4 шт.
      5. Каркас крепится на дюбели саморезами, расстояние от края стены должно соответствовать толщине гипсокартона. Перфоратором сверлят отверстия – глубина 5-7 см, шаг 40 см.

      1. Прикрепите отрезанные листы к раме с помощью шурупов для гипсокартона/металла с шагом 10-15 мм. Утапливаем шляпки саморезов в гипсокартон.
      2. Измерьте окружность (эллипс) рулеткой и отрежьте направляющий профиль. Она должна быть немного короче замера с учетом монтируемых боковых профилей.
      3. П-профиль загнуть по краям с шагом 1,5-5 см, сделать зазоры.
      4. Согните профиль и прикрепите его к гипсокартонным стенам с внутренней стороны.

      1. Отрежьте полосу гипсокартона по измеренной длине выреза и ширине арки (отверстия).
      2. Согните ремешок всухую (крест) или во влажном состоянии. В качестве шаблона для мокрого метода можно использовать любой подходящий материал, он должен быть в форме бантика. Например, фрагменты (см. рисунок) после вырезания боковых стенок или самих стенок, это нужно сделать до их сборки (порядок данной инструкции немного меняется). Если радиус большой, то достаточно установить планку, последовательно прикручивая ее к профилю.
      3. Когда она высохнет (примерно полдня), прикрепите полоску к направляющим.

      Дуга готова. Осталось только зашпаклевать, перед этим можно стыки и углы проклеить серпантином. После отделки помещения установите по краям пластиковый уголок (по желанию).

      Есть разные способы преобразить интерьер вашего помещения. Один из них – заменить дверь аркой. Существует несколько технологий его обустройства, но если рассмотреть его подробно, то почти все они схожи и вполне могут быть реализованы самостоятельно.Причем монтировать можно как покупные элементы «свода», так и сделанные самостоятельно.

      Подготовительные действия

      Выберите тип дуги

      Специалисты рекомендуют ориентироваться на высоту потолков и общий стиль отделки помещения. Существует несколько вариантов изготовления арочных конструкций, но большинство из них уменьшают проем, устанавливая опорную раму примерно на 150-200 мм.

      • При низких потолках вряд ли стоит избавляться от межкомнатных дверей.По крайней мере, вы должны подумать дважды. Единственно возможный вариант отделки проема после их демонтажа – оштукатуривание, а затем оклейка (обоями, тканями) под стены. Построить арку таким образом довольно просто; необходимо только грамотно обработать конечные части перехода. Но у этого варианта оформления комнаты есть существенный недостаток, а потому подходит он не всем – отсутствие комода делает невозможной установку скрытых точечных светильников в проеме.
      • В некоторых статьях по изготовлению арки рекомендуют придавать нужную геометрию переходу между помещениями с помощью ячеистых блоков, кирпича или бетонирования.Не говоря уже о сложности такой работы, стоит учитывать дополнительную нагрузку на пол. А так как вы все же столкнулись с решением, то это не лучший вариант для квартиры.

      Но если решение принимается, то следует учитывать особенности интерьера дома. Это поможет правильно определить оптимальный тип арки.

      • Классический. Верхняя часть представляет собой дугу постоянного радиуса (полуокружность). Это относительно легко сделать, так как он имеет правильную геометрию. Но монтировать его желательно только в проемах между комнатами с высокими потолками.
      • «Модерн», «Роматика» прекрасно подходят для многоэтажных домов. Последний тип арок имеет большую ширину, поэтому их рекомендуют устанавливать в проем, ведущий из зала в зал.
      • "Портал". Главное отличие от других в том, что это прямоугольная дуга. Его целесообразно устанавливать в частных домах. Применительно к квартире смотрится отлично, но только в том случае, если в стиле комнаты преобладают прямые линии. Существенный плюс такой конструкции в том, что ее можно смонтировать без особых сложностей даже при отсутствии навыков.
      • Эллипс и Трапеция имеют более оригинальную форму. Решая, как сделать арку в двери по одной из этих схем, стоит учитывать, что правильная геометрия во многом зависит от точности расчета параметров всех элементов и радиусов (углов).

      Возможны и другие варианты оформления отверстия: венецианское, флорентийское, с "руками" и многие другие. Но построить внутреннюю арку любой из этих разновидностей настолько сложно, что их не стоит выбирать для самостоятельного монтажа.

      Выбор материала

      • Рамка. Вариантов на выбор всего два – деревянные рейки и металлические профили. С первыми работать сложнее, особенно если хранилище имеет геометрию с изменяющимися параметрами. Гнутье древесины – процесс не только сложный, но и длительный. Кроме того, дерево хорошо впитывает влагу, склонно к высыханию, поэтому деформации не избежать. В этом отношении дверная арка, закрепленная на металлическом каркасе, более прочна и надежна.
      • Подкладка.Ламинированные панели из пластика или ДСП прекрасно смотрятся и не требуют дополнительной отделки. Минус в том, что их оттенок сложно подобрать к конкретному интерьеру; к тому же такой лук будет дороже. Лучше использовать элементы из ДВП, фанеры (тонкой) или гипсокартона. С этими листовыми материалами намного проще работать (резка, гибка). Плюс к этому – отделку может сделать любой желающий, на свое усмотрение.
      • У вас должен быть опыт работы с деревом.Его трудно гнуть, а в некоторых случаях и обрабатывать. Например, выборка пазов, четвертей без специальных инструментов и приспособлений не производится.
      • Еще нужно правильно подобрать пиломатериал. В первую очередь по расе. Каждый отличается своими отличительными чертами, а применение во многом зависит от специфики помещения с точки зрения микроклимата.

      Порядок работы

      1. Демонтаж рамы. Отверстие должно быть полностью очищено; не только из рамы со створкой, но и из уплотняющих/изоляционных материалов.
      2. 90 345 90 250
        1. Накладные. Здесь следует отметить один нюанс; торцы стены должны быть прочными. Поэтому, если она не соответствует этому требованию на отдельной странице, придется подумать об ее усилении (например, уголком) или дополнительном взятии части материала с последующим выравниванием. Но в последнем случае размер отверстия увеличится. Характерно для домов из дерева, если на брусе (бревне) развилась гниль.
        • Измерения должны проводиться на многих уровнях.Даже если перекос визуально и незаметен, после установки дверной арки своими руками могут возникнуть трудности.
        • Многие несоответствия вызывают вопрос, что делать в первую очередь - рисовать дугу или определять размеры отверстия. Здесь стоит ориентироваться на местную специфику. Если материал стен легко поддается обработке, расширить проем не составит труда. В противном случае параметры конструкции придется под нее «подгонять».
        1. Крепление опорной рамы.Собирается в несколько этапов.
        • Схема главной цепи. Как показано на рисунке, все внешние вертикальные направляющие «прикреплены» к стене.
        • Застежка "бантик". Дополнительно верхняя часть арки фиксируется подвесами, которые располагаются симметрично по всей ширине проема.
        • Усиление рамы. Для этого используются поперечины, которые устанавливаются вдоль арки по всему ее профилю. Примерно - 50 ± 10 см друг от друга.Для гипсокартона достаточно максимального (ок. 55 – 60), но если обшивка выполнена из плиты, зазор нужно уменьшить до 45 – 50. 90 220
        • Герметизация зазоров. По сути, это один из способов утеплить проем. В зависимости от материала стены и каркаса подбирается подходящее средство – раствор, пенополиуретан, шпаклевка или другое.
        1. Электропроводка. Как правило, подсвечиваются все арочные отверстия. Именно поэтому тросы устанавливаются до начала отделки каркаса.
        1. Облицовочная конструкция. Специфика крепления элементов облицовки зависит от их материала. А вот к рейкам металлического профиля они крепятся саморезами; самый простой и удобный способ. Вам нужно только разметить расположение отверстий и просверлить каналы для штуцера.
        90 250
        1. Завершение дуги
        • Нанесение шпаклевки. Это необходимо для сглаживания неровностей.
        • Обработка почвы.Такие меры одновременно повышают влагоотталкивающие свойства основания и адгезию материала.
        • Усиливающая накладка (при необходимости). Края гипсокартона армируются неглубоким уголком (пластиковым, с перфорацией), сама поверхность армируется сеткой, на которую наклеивается.
        • Повторное нанесение шпаклевки и грунтовки.
        • Шлифовка.
        • Покрытие. Возможные варианты – лакокрасочные материалы, декоративные пленки, шпон, обои, лепнина, зеркала.Никаких стереотипов — только ваше воображение подскажет, какой открыть.

        В принципе, сам процесс сборки и отделки арки для хозяйственного человека не представляет сложности. А если заранее учесть такой момент, как ремонтопригодность конструкции, то в дальнейшем они не появятся.

        Как сделать арку в двери - подбор материала

        Для создания арочной конструкции можно использовать любые материалы: кирпич, камень, дерево, металл и пластик. Первые отличаются большим весом, вторые – высокой стоимостью.Самый популярный и приемлемый вариант – установка арки из гипсокартона. Это легкий, экологически чистый и практичный строительный материал.

        Эта конструкция имеет ряд преимуществ:

        90 218 90 219 силы;
      3. надежность;
      4. простота.

    Его установка не сопровождается масштабными работами, с повышенным шумом и большим расходом строительных материалов. Не лишним будет обратить внимание на доступную стоимость всех строительных элементов, используемых для монтажа арки из гипсокартона и огромный ассортимент в любом строительном магазине.

    Как сделать арку в двери - подготовка двери

    После выбора типа арки, которую вы хотите установить, вы готовы подготовить отверстие. Для начала нужно избавиться от установленной конструкции, вместо которой вы хотите построить арку. Снимите дверь и демонтируйте дверную коробку. Для этого можно использовать лом и болгарку. Если размеры проема вас не устраивают, исправьте ситуацию. Вы можете вырезать часть стены или построить меньшую конструкцию, уменьшив расстояние в проеме.Поверхность должна быть очищена от сколов, пыли и кусков бетона. Для защиты от плесени и грибка обработайте стену антисептической пропиткой.


    Как сделать арку в двери - Установка рамы

    Основной каркас арки изготовлен из направляющего профиля. Подготовленные полосы следует прикрепить параллельно друг другу с обеих сторон и к верхней части проема. Просверлите в потолках отверстия, к которым будете крепить профили с помощью дюбелей. Обратите внимание, что основная рама должна монтироваться с уводом вглубь проема.Отклонение должно равняться толщине гипсокартона и шпаклевки. Таким образом, поверхность дверной арки окажется на одном уровне с выступами.

    Чтобы сделать арочную часть рамы, вам придется выполнить «простую» манипуляцию: отрезать боковые полки профиля и загнуть его до состояния арки. Делаем надрезы болгаркой или ножницами на расстоянии 50 миллиметров друг от друга. Получившиеся арки крепятся саморезами к основным направляющим. Арка из гипсокартона своими руками должна быть достаточно прочной.Для этого нужно установить ребра жесткости из строительного профиля.

    90 250

    Как сделать арку в двери - арочный фрагмент арки

    С помощью рулетки измерьте длину и ширину дуги. Возьмите нож и вырежьте из гипсокартона кусок, соответствующий вашим размерам. Теперь, чтобы согнуть гипсокартон, можно использовать 2 метода:

    • Намочите его. Подходит для создания световых кривых.
    • Делаем надрезы через каждые 10 сантиметров.Воспользуйтесь спиртовым уровнем, чтобы срезы вышли строго перпендикулярно боковому краю.

    Гипсокартон необходимо повернуть надрезами вверх. Аккуратно придайте ему желаемую форму. Будьте аккуратны и гипсокартон быстро примет форму. Начинайте крепление с верхней части арки саморезами. Шаг за шагом лист гипсокартона будет принимать нужную форму.

    90 250

    Как сделать арку в дверь - украшение

    Сформированная и заполненная арка требует дополнительной отделки:

    • Изображение.Интерьер окрашен светлой краской.
    • Поклейка обоев для арки. Это простой и недорогой способ.
    • Штукатурка из полиуретана. Навыки лишними не будут, а все достаточно просто, так как все элементы собираются и склеиваются поэтапно. Монтаж начинают с верхней части арки. Боковые элементы регулируются на необходимую высоту.
    • Лепной декор из гипса. Способ аналогичен предыдущему, однако, выполняя работу своими руками, вы рискуете сделать некачественные швы и испортить внешний вид.
    • Укладка декоративного камня. Эту работу лучше доверить профессионалам.


    Арочные двери придают дизайну дома особый архитектурный шарм. Арки призваны зрительно увеличить пространство комнаты. Делать это самостоятельно или обратиться к специалисту – каждый решает сам.

    Арка как элемент архитектуры здания предназначена для разделения помещения на зоны без использования дверей.Последние годы отмечены активным использованием этих конструктивных элементов. Такой изящный прибор способен облагородить и украсить любой дом, сэкономив жилую площадь, что особенно актуально для небольших комнат. Их часто можно увидеть в прихожих, кухнях и других помещениях. Как сделать бант в домашних условиях? Для этого необходимо изучить особенности монтажных работ.

    Схема расчета размеров арочной перемычки.

    Такую закладку можно приобрести в готовом виде или самостоятельно.Форма таких сводов также различна: от классических вариантов до модернистских конструкций. В процессе их производства берутся различные строительные материалы: кирпич, камень, металл, дерево, ПВХ, ДВП, ДСП, гипсокартон, фанера. Листы гипсокартона наиболее популярны. Они гибки и просты в установке.

    Подготовительные работы

    Чтобы понять, как сделать арку, важно выполнять установку по очереди. Сначала измеряется обозначенное пространство: определяются его ширина и высота.

    Приступая к возведению арки, стоит учитывать тот факт, что плоскость двери уменьшится на 10-15 см. Эти показатели относятся к высоте. Позже это пространство можно будет облицевать декоративными вставками из обычного пенопласта.

    Его ширина измеряется и делится на два. Эти цифры будут необходимы для того, чтобы традиционный полукруг получился ровным и симметричным.

    Эти данные соответствуют внутреннему расстоянию, соответствующему противоположным сторонам пространства. В начале работы следует определиться с формой конструкции.

    Схема сборки и установки изделия.

    Традиционно устанавливаются образцы полукруглого типа или листы гипсокартона, о которых речь пойдет ниже. О том, как правильно сделать бантик, чуть ниже. Для начала следует сделать акцент на вертикальности поверхности, иначе дизайн будет смотреться некрасиво и однобоко.

    При необходимости внутреннюю плоскость следует выровнять штукатуркой или шпаклевкой, ориентируясь на установленные фонари.

    Атрибуты, необходимые для запуска

    Приведенный выше список устройств позволит вам установить самостоятельно:

    1. Профиль для направляющего вида.
    2. Профиль стойки.
    3. Анкер с шурупом для крепления профильной рамы к бетонным, кирпичным стенам.
    4. Саморезы для деревянных поверхностей и крепления листов ГКЛ.
    5. Листы ГКЛ
    6. .
    7. Саморезы с упорной шайбой.
    8. Валик с иглами.
    9. Специальный перфорированный уголок.
    10. Латексная шпаклевка для гипсокартона.
    11. Электролобзик.
    12. Канцелярский нож.

    Установка передних колен

    Схема расчета размеров двери и высоты арки.

    Получить ответ на вопрос, как сделать арку, можно, начав с вырезания конструктивных элементов фасада. Основная проблема в этот период заключается в том, что вам необходимо получить два одинаковых предмета вне зависимости от материала, из которого изготовлена ​​сокровищница.Разметка и вырезка для каждой из них осуществляется по одной и той же схеме.

    Ровный полукруг можно сделать по-разному. Например, с помощью любых устройств. Для таких образцов можно взять прочную и эластичную нить и простой карандаш.

    1. Веревка привязана к стержню.
    2. Центр круга отмечен. Чтобы правильно определить радиус, нужно запомнить число, которое было получено в ходе предыдущих измерений.
    3. Так, если показатели ширины 1 м, искомая цифра будет 50 см.
    4. От одного края листа откладывают 60 см и проводят черту. Расстояние от верха проема до верха будущего свода соответствует 10-15 см.
    5. ГКЛ нарезают, ориентируясь на ширину плоскости двери. Так в этой версии это 100 см.
    6. Затем на прямой отмечают предел в 50 см с каждой стороны. Эти индикаторы укажут границы полушария.
    7. Карандашом и ниткой отмечают 0,5 м длины веревки и рисуют последние следы полусферы.Получился аналог домашнего компаса. В результате использования такого приспособления образуется круг с ровными краями.
    8. По разметке полукруг вырезается электролобзиком или канцелярским ножом. Его ширина 1 м, а высота 60 см.
    9. 90 345

      Профиль арки обрезается для получения необходимого изгиба.

      Арка делается по-другому, используя длинную и гибкую деталь. Для этого можно взять пластиковую панель, гибкий плинтус.

      1. Выкраивается прямоугольная основа 100×60 (65) см. С каждой стороны отмеряют по 50 см и проводят 2 линии. Место их пересечения отмечено точкой.
      2. Лист гипсокартона загибается с двух сторон в соответствии с шириной будущего проема. Получается полукруг. Объемная часть соответствует ранее указанным точкам, концы должны совпадать с торцами прямоугольного основания в нижней части.
      3. Готовый свод рисуется и вырезается.

      Второй способ изготовления луков требует для работы дополнительного человека. Самостоятельно провести точные измерения будет непросто.

      Монтаж рамы на изгиб

      Этот важный элемент можно сделать в домашних условиях, подготовив металлический профиль. Расположение направляющих с ориентацией на ширину проема. Здесь эти цифры соответствуют 1000 мм. Они крепятся с двух сторон. К бетону и кирпичу их крепят дюбелями, к деревянным поверхностям — специальными саморезами.

      Для того, чтобы конструкция была вровень со стеной, рама должна быть закреплена в проеме 12 мм.

      Схема арки из гипсокартона.

      Как только гипсокартонные листы будут закреплены и поставлены на шпаклевку, основание примет ровные показатели.

      Крепление происходит с обеих сторон обеих боковых частей рамы. Длина таких элементов соответствует 600 мм.

      Нижняя часть профиля срезана под углом.Крепление арочных частей к каркасу саморезами к металлическим основаниям.

      Заключительный этап установки

      1. Рамка установлена, на ней будет закреплена изогнутая часть.
      2. Для выполнения такого реза ножницы подносят к металлическим поверхностям и обозначают дугу.
      3. Профиль имеет конфигурацию "P". Перекатывается боком по ходу движения часового механизма. Этот элемент будет размещен на внутренней стороне фиксированной лицевой части с правой стороны лука.Вторая часть закрепляется с другой стороны первого элемента.
      4. Вверху и в центре профиля делаются насечки, создавая ровные прорези длиной 40-50 см. Эта змеевидная конструкция крепится по краю полусферы.

      Серьезный перелом требует установки выреза в профиле.

      1. Устройство усиления. Поперечная часть выполнена и закреплена в изогнутом каркасе. В качестве крепежа приняты саморезы с пресс-шайбой.
      2. Вырезается небольшая часть листа гипсокартона, его ширина равна толщине проема в стене.

      Длина таких полос должна быть немного больше необходимого размера, в процессе работы необходимо отрезать ненужную часть.

      Профиль гипсокартонный гнутый:

      1. Полоска смачивается водой.
      2. Поверхность обработана игольчатым валиком.
      3. Эта деталь опирается под углом на опору.
      4. Пластина для гибки надежно прикручена к раме болтами.

      В конце всех работ дуга доходит до логического завершения: ей придают правильную форму, все дефекты маскируются, вдоль намоточной части ставится уголок с надрезами. Затем основание грунтуется составом глубокого действия. Через полчаса ее можно зашпаклевать, а затем покрасить или оклеить обоями. Арочные уголки, установленные с обеих сторон, придают устройству законченный вид. Чтобы сделать деревянный свод дома, нужно выполнить те же действия, вместо гипсокартона берется только фанера и ДСП.В качестве изгибающего элемента берется небольшой лист ДВП.

      .

      Арка на стену из гипсокартона своими руками. Арки из гипсокартона заменяют своими руками стандартные прямоугольные двери с оригинальным дизайном. Stop-by Step Creation Arch — это сам

      Арка как архитектурный элемент здания предназначена для разделения помещения на зоны без использования двери. Последние годы отмечены активным использованием этих конструктивных элементов. Такое элегантное устройство можно создать и украсить любую квартиру, сэкономив жилую площадь, что особенно актуально для небольших площадей.Их часто можно увидеть в прихожих, на кухне и среди других помещений. Как сделать бант в домашних условиях? Для этого необходимо изучить особенности монтажных работ.

      Такое приложение можно купить в готовом виде или сделать самому. Различается и форма такой складки: от классических вариантов и заканчивая модернистскими образцами. В процессе их производства берутся различные строительные материалы: кирпич, камень, металл, дерево, ПВХ, ДВП, ДСП, ГЛК, фанера. Листы из гипсокартона пользуются наибольшей популярностью.Они пластиковые установки и функции.

      Подготовительные работы

      Чтобы понять, как сделать арку, важно устанавливать попеременно. Сначала измеряется обозначенное пространство: определяются его ширина и высота.

      Первые шаги при возведении арки, стоит учесть тот факт, что плоскость двери уменьшится на 10-15 см. Эти указатели касаются высоты. Позже это пространство можно заполнить, украсив вставками из обычного пенопласта.

      Измеряется и делится на две части.Эти фигурки понадобятся для того, чтобы традиционный полукруг получился ровным и симметричным.

      Эти данные выровнены по внутреннему расстоянию, соответствующему противоположным сторонам пространства. В начале работы ему следует определиться с формой конструкции.

      Традиционно образцы полукруглого вида или листы GLC устанавливаются, как описано ниже. Как правильно сделать бантик, чуть ниже. Во-первых, следует сделать акцент на вертикальной поверхности, иначе дизайн будет смотреться некрасиво и однобоко.

      При необходимости внутреннюю плоскость следует выровнять со штукатуркой или шпаклевкой, ориентируясь на установленные фонари.

      Вернуться в категорию

      Обязательные атрибуты для задания

      Нумерованный список устройств составите самостоятельно:

      1. Профиль цепного типа.
      2. Эластичный профиль.
      3. Дюбель с шурупом для крепления профильной рамы к бетону, кирпичной кладке.
      4. Саморезы для деревянных поверхностей и крепления листов ГКЛ.
      5. Листы ГЛКЛ.
      6. Пилы с пресс-шайбой.
      7. Валик с иглами.
      8. Специальный уголок с перфорацией.
      9. Латексная шпаклевка для GLK.
      10. Электролзик.
      11. Канцелярский нож.

      Вернуться в категорию

      Установка дуги лицевого компонента

      Получить ответ на вопрос, как сделать арку, можно, начав с вырезания фасадных элементов конструкции. Основная проблема в этот период заключается в том, что необходимо получить два одинаковых элемента вне зависимости от материала, из которого изготовлен лук.Разметка и раскрой для каждого из них выполняется по одной схеме.

      Гладкий полукруг можно сделать разными способами. Например, используя все устройства. В качестве таких образцов можно взять прочный и гибкий шнур и простой карандаш.

      1. Веревка привязана к перекладине.
      2. Есть центр круга. Для того чтобы правильно определить радиус, нужно вспомнить число, которое получилось в процессе предыдущих измерений.
      3. Так, если показатели ширины 1 м, искомая цифра будет соответствовать 50 см.
      4. С одного края листа откладывают 60 см и чертят черту. Расстояние от верха проема до верха будущей арки соответствует 10-15 см.
      5. Режет GLC, ориентируясь на ширину двери самолета. Итак, в данном варианте она составляет 100 см.
      6. Тогда предел, соответствующий обозначенной прямой линии, отмечает предел, соответствующий 50 см с каждой стороны. Эти индикаторы отмечают границы полушария.
      7. Карандашом и бечевкой намечают длину веревки на 0,5 м, придерживают последние полусердца.Получился аналог самодельного тиража. В результате использования такого приспособления образуется круг с плавными краями.
      8. Полукруглая выполняется по разметке электролобзиком или канцелярским ножом. Его ширина 1 м, а высота 60 см.

      Профиль арочного проема разрезается для получения необходимого изгиба.

      Арка

      отличается длинной и гибкой деталью. Для этого можно взять пластиковую панель, гибкий плинтус.

      1. Разрежьте прямоугольную линейку на 100 × 60 (65) см. С каждой стороны отмеряют по 50 см и проводят 2 линии. Место их пересечения отмечено точкой.
      2. Лист гипсокартона загибается с двух сторон по ширине будущего отверстия. Получается полукруг. Свободная часть соответствует заранее обозначенным точкам, концы должны соприкасаться с посадочными местами прямоугольного основания внизу.
      3. Готовая дуга просматривается и разрезается.

      Второй способ изготовления луков требует привлечения дополнительного человека.Сделать точные замеры самостоятельно будет непросто.

      Вернуться в категорию

      Каркас арки.

      Сделать этот важный элемент в доме можно из металлического профиля. Наметьте направляющие с ориентацией по ширине проема. Здесь эти показатели соответствуют 1000 мм. Они прикреплены с каждой стороны. Их закрепляют на бетон и кирпич, для деревянных поверхностей используют специальные саморезы.

      Чтобы конструкция была заподлицо со стеной, рамку необходимо закрепить внутри проема на 12 мм.

      Как только листы КЗС отремонтированы и зашпаклеваны, основание даже приобретает калибры.

      Изготавливается с обеих сторон обеих боковых частей рамы. Длина таких элементов соответствует 600 мм.

      Нижняя часть профиля срезана под углом. Фракция на каркасе арки болтами для металлического основания.

      Главная особенность арок всегда выигрышна как в классическом, так и в современном интерьере. Этот архитектурный элемент позволяет визуально соединить несколько комнат, что в некоторой степени смягчает общее впечатление от небольших размеров квартир.

      Арка на кухне очень практична, ведь с появлением мощных вытяжек необходимость в дверце полностью отпала. Этот же элемент, установленный в направляющем проеме в теплой лоджии, фактически соединяет пространство и делает соседнее помещение явно просторным. За счет расширения отверстия также можно повысить степень нерастворения, что немаловажно.

      В этой статье мы расскажем, как сделать арку в дверь своими руками из разных материалов.

      типов Арок.

      Непосредственно перед тем, как приступить к делу, вы должны определиться, в какой форме будет ваш лук. Аккуратный и правильный выбор вариантов обеспечит гармонию общего вида квартиры и соединит эстетику с практичностью.

      При выборе типа дуги необходимо учитывать следующие моменты:

      90 129
    10. высота помещения;
    11. ширина существующего проема;
    12. материал, из которого собираются стены.

Итак, правильная (полукруглая) арка плохо работает в помещении, где от пола до потолка 250 см, если проем не узкий (до 70 см).Такой вариант отлично впишется в комнату высотой (3 и более метра).

Классический лук должен изгибаться на глубину ½ ширины проема. То есть если последние 80 сантиметров, то радиус дуги будет - 40,

При наличии широкого прохода и низких потолков целесообразно соорудить прямой портал, слишком неестественно будет смотреться арочный элемент. Как вариант, его можно сузить, разместив открытые стойки по бокам (или с одной стороны).

Самый простой способ выбрать форму арки, если вы планируете построить стену.Здесь выбор практически не ограничен. Операции могут быть трапециевидно-волновыми. Допустимо сделать полностью круговой азиатский стиль.

Материалы

На самом деле лук легко сделать из самых разных материалов:

90 129
  • кирпич;
  • дерево;
  • ДСП и МДФ;
  • металл;
  • гипсокартон;
  • фанера
  • ;
  • пластик.
  • В бытовых условиях капитальные отводы не выпрямляются и поэтому чаще всего изготавливаются из дерева, ГКЛ или пластика.

    Подготовительные работы

    Прежде всего, вам следует провести со своей старой дверью. В разобранном виде находится в коробке. Внутренние поверхности очищают от остатков растворов, пыли и тщательно протирают подложку. Если есть неровности - они устраняются.

    Далее наступает время определить, какой тип дуги лучше всего подходит для вашего конкретного случая. Для этого можно вырезать из картона несколько вариантов и, приложив их к дороге, посмотреть, что будет смотреться гармонично.

    Если давно не было тяги к хламу, приобретите готовый арочный портал в магазине рукоделия. На данный момент в наличии изделия из этих материалов:

    Последний вариант будет самым дорогим.

    Футеровка

    Легко сожрать арку, если комната отделена створкой. В этом случае правда придется устанавливать его на стену смежных комнат, но подобные акцентные элементы очень популярны в наши дни.

    В данном случае основание арки вырезается из ДСП (не тоньше 18 мм).Он должен четко входить в размеры проема. Он укреплен там с помощью обрезных брусков, установленных штабом. Затем стены отделаны декоративными полосами, подогнанными по форме. Внутренний свод закрывается гибкой фанерой или кусками вагонки. Здесь можно установить подсветку, но использовать ее могут только светодиодные лампочки.

    Гипсокартон

    Чтобы правильно обвязать проем КЗС, нужно сбить стену на будущую арку из штукатурного слоя – это позволит положить вместе с ней полотно.Сухую сиротскую обвязку кроят так, чтобы она выступала над проемом не менее чем на 15 см, по бокам — на 5 с обеих сторон.

    Профиль нужен только для обеспечения жесткости самого периметра. Для этого типа УД. В ней ножницами делают отрезки не менее 20 мм так, чтобы целой была только одна боковая стенка. В итоге у вас получится гибкая деталь, которую можно легко подогнать под форму арки.

    В собранном из гипсокартона прямоугольнике, размер которого на 15 см больше будущей арки в высоту и на 10 в ширину, две точки по 50 мм от края.

    Затем, используя карандаш на веревке, согните контуры, удерживая конец нити по центру нижнего края детали GLC, начиная с одной из отметок выше. Если дуга неправильная (общая), шпилька перемещается ниже края заготовки.

    Затем по начерченной линии гипсокартон режется электровелосипедом или обычной ножовкой по металлу (дерево не подходит - слишком большие зубья сильно повреждают кромку).Рекомендуется сложить сразу две заготовки и обрезать лишнее.

    Профиль прикручивается к закругленному концу НКУ, не доходя до края 1,5 см, чтобы полоса закрывала арку на конце, «утопленном».

    Освобожденная от штукатурки и спроектированная поверхность стены покрывается слоем клея (лучше всего Perlfix) с помощью зубчатого шпателя. Есть пресс-часть с GLC, и ее можно легко запечатать ладонью. Дополнительно он фиксируется несколькими штифтами. С другой стороны стены выравнивают второй элемент арки.

    По мере высыхания клея между профилями устанавливаются перемычки для жесткости. Торец обшит полосой гипсокартона, обрезанной посередине, через 2 сантиметра и прочной.

    Все швы проклеены специальным клеем (Fogenfuller) и обернуты стеклотканью. Края защищены гибким уголком. Боковины также отделаны лентами GLC и усилены.

    Завершающий этап работ шпаклевка и покраска.

    Если вы запланировали преображение своего дома, не торопитесь ломать стены, замешивать раствор и приносить кирпич.Эти тяжелые и грязные работы можно с успехом заменить возведением конструкций из гипсокартона. В настоящее время гипсокартон или ГСС является самым популярным материалом для внутренней отделки. Благодаря им можно делать старинные колонны или пилястры, двух- и трехместные потолки, организовывать войско в виде арки и многое другое. В этой статье мы поговорим о том, как делается арка из гипсокартона своими руками. Информация, указанная в ИТ, поможет вам узнать, в чем заключается задача и как ее реализовать.

    Уже много лет гипсокартон используется для проведения отделочных работ в минимальные сроки. Его востребованность среди потребителей объясняется многими положительными свойствами:

    Высокий уровень шумопоглощения.

    • Термическое сопротивление.
    • Экология.
    • Без неприятного запаха.
    • Возможность поддерживать оптимальный режим влажности.
    Внимание! В основе GLC лежит смесь гипса с добавками, а внешний вид сохранен высокопрочной бумагой.

    Перед сборкой лука нарисуйте его чертеж, а также проведите смету материалов. Также важно правильно выбрать тип ГКЦ. Материал выпускается под разными торговыми марками в зависимости от размера и назначения:

    1. Glkl Толщина 12,5 мм, ширина 1200 мм и длина 2000 мм – это стандартный вариант гипсокартона, пользующийся наибольшим спросом.
    2. Толщина до ада 6-8 мм используется для изготовления криволинейных конструкций, например, арок сложной формы.
    3. WGKL — это аббревиатура от влагостойких тарелок для столовых, используемых в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и кухни.
    4. ГКЛО — обозначение огнеупорного гипсокартона.
    5. Glevo — влаго/огнестойкий гипсокартон.

    Прежде чем приступить к процессу строительства арки с помощью GLC, он принимает решение о ее возведении. От этого зависит, как в итоге встанет арка двери и возникнет последовательность технических работ.

    Арки бывают таких видов:

    1. Симметричный купол – классический вид. Их легко сделать, и они вносят такие конструкции в абсолютно любой интерьер, вне зависимости от стиля его исполнения.
    2. Асимметричный со смещением. Это эконом вариант. Такие арки универсальны, а также найдут свое место в любой интерьерной концепции.
    3. Готические арки выполнены в виде соображений, сходящихся в центральных частях конструкций под небольшим углом плоскости.
    4. Многоуровневые - их конструкция предполагает наличие навыков работы с КЗС.
    5. Ажурные - Их особенностью является наличие сквозных проемов, проходящих через дверь.
    Внимание! Прежде чем принять решение о конструкции, убедитесь, что дверь имеет высоту не менее двух метров. Арочная конструкция уменьшит проем на некоторое расстояние и поэтому важно, чтобы она была достаточно высокой.

    Оригинально сделать дверь по ширине и высоте.Как было сказано выше, высота должна быть не менее 2 м. Ширина арки будет равна ширине проема. Измерьте его и разделите пополам. Эта фигурка поможет вам в дальнейшем создать идеальный полукруг.

    Внимание! Стены должны быть строго вертикальными. Это можно проверить с помощью строительного уровня. В противном случае бант будет выглядеть забавно. При необходимости можно скорректировать неровности шпаклевкой или штукатуркой.

    Прежде чем приступить к работе, вы должны собрать все необходимые материалы.Из необходимых материалов:

    • Толщина GLC 6,5мм и 12мм.
    • Направляющие Рогаткообразные профили: для прямых элементов, стойка-профиль 60×27 мм, для окружности дуги — 28×27 мм.Направляющий профиль.
    • Короткие металлические и специальные винты для крепления GLC.
    • Саморезы и капроновые деревья для крепления каркаса к стенам.
    • Усиление кромки арки - усилены изогнутые углы.
    Внимание! Расчет количества материала основан на размере дуги.

    Набор инструментов должен быть под рукой при работе, поэтому подготовьтесь заранее:

    • ножницы по металлу;
    • дрель с хлыстом/отверткой;
    • карандаш и рулетка;
    • острый нож;
    • строительный уровень
    • ;
    • электрик;
    • перфоратор со сверлом.

    В данной статье будут рассмотрены два вида рам и их установка - металлические и деревянные. Это позволит подобрать вариант оптимальной конструкции.

    Для изготовления деревянного каркаса под арку из гипсокартона необходимо приобрести деревянные бруски и обрамление. Затем выполните замер двери, зачистите от нее толщину фанеры и гипсокартона. Так вы сможете определить толщину деревянных брусков. Затем вам нужно будет нарисовать будущую дугу на будущей дуге.

    Упрости задачу. Отметьте центр листа фанеры и высоту арки. Прикрутите к нижней средней точке фанеры, привяжите веревку на высоте арки, к концу привяжите карандаш.Двигайтесь по карандашной линии. После этого в этой линии можно в процессе вырезать форму дуг электролобзиком.

    Затем, используя отдельную длину, закрепите бруски на фанере, выполняющей роль каркаса рамы. После этого заприте арку в двери длинными болтами. Частота закручивания саморезов – каждые 15 см.

    Внимание! По такому же принципу необходимо сделать еще одну часть каркасной арки.Тогда проект должен быть. При этом гипсокартон фиксируется самонесущими опорами КЗС.

    Металлический каркас. Стефаго.

    Ниже представлена ​​пошаговая инструкция каркаса из направляющих профилей:

    1. Измерив внешний вид, измерьте такую ​​же ширину гипсокартона. Отрежьте это. Выпустить нож по намеченной линии 2-3 раза, перевернуть лист и снять его разрезом, трансмиттеры срезать. Чтобы край был ровным, при нанесении маркера дописывайте к уровню/линейке/профилю .Приготовьтесь следовать двум одинаковым листам.
    2. Положите лист на пол, сделайте отметку в центре и переместите вертикальную линию. На несколько сантиметров выше нижнего края намеченной линии затяните саморезы. Теперь нужно подготовить шнур, равный величине припуска дуги + в петлю. За одну петлю прикрепите карандаш, а другую забейте на саморез. Таким образом, вы можете нарисовать радиус дуги. Крутой изгиб лучше не делать, иначе могут возникнуть проблемы с установкой гнутого батона .
    3. Отрежьте гипсокартон по радиусу. Затем под уже вырезанный лист подложите другую заготовку, обведите радиусом петлю. Вырежьте его на изгибе. Можно сделать зубром Электроллом/Ножовкой с зубчиком.
    4. Теперь необходимо отрезать направляющий профиль. Для этого используйте ножницы по металлу. Эти профили будут служить каркасом для фиксации гастрономических тарелок в проеме.
    5. Направляющие крепятся на расстоянии 1,5 см от края стены. Это связано с толщиной КЗС - 1,2 см + несколько миллиметров арочного уголка.При сборке каркаса неплохо было бы использовать нейлоновые дюбели 6мм и шурупы по дереву — 3,5×41мм.
    6. Отверстия до 6 мм Перфоратор сверлит через каждые 30-40 см. Глубина отверстий примерно 5 см.
    7. Для ускорения рабочего процесса используйте отвертку/электроотвертку для подтяжки направляющих.
    8. Затем вверните в установленную раму GCC. Используйте металлические винты 3,2 × 25 мм. Панель для направляющей крепится через каждые 10-15 см. При этом шляпки саморезов должны быть немного утоплены в гипсокартон .
    9. Внутренняя часть арки теперь более заметна. Теперь следует измерить длину окружности дуги, а после отрезать ее по измерительному профилю. Это необходимо для сборки внутреннего каркаса. Однако это изначально необходимо для изгиба в виде дуги.
    10. Изгиб направляющего профиля для выполнения надрезов на гранях. Частота прорезей – каждые 7 см. После этих действий анкете легко понадобится форма.
    11. Криволинейный профиль необходимо прикрутить с тыльной стороны края ГКЛ по радиусу межежа через самоклейку к металлу.У вас должно быть две одинаковых направляющих с внутренней стороны арки.
    12. Измерьте расстояние между направляющими. В соответствии с этими размерами вырежьте из профиля в стойке перемычку. Сумма определяется дугой дуги. Перемычки следует закреплять через каждые 10-14 см.
    13. После ремонта перемычек сместить ширину и длину периметра арочного отвода. По этому замеру нужно вырезать полосу из арочного КЗС.
    14. Теперь нужно придать стержню форму. Для этого слегка смачиваем водой.Приходите за натяжным полотном с зубчатым роликом и битым гипсокартоном. Вам не нужно злоупотреблять гибкостью влажного пустого контейнера, чтобы не превратить его в руины .
    15. Осталось закрепить гнутый гипсокартон к арке, протянув металл самостоятельно. Расстояние между продажами - 5-7 см.

    Фотоприбор

    Этапы изготовления арки из гипсокартона приведены в фотоподборке:

    На примере простого симметричного свода купола вы узнаете о технологии его изготовления.Но как быть, если хочется проявить большую оригинальность и сделать прихожую, например, сооружением сложной формы? Для этого учтите некоторые нюансы. Прочитав приведенную ниже инструкцию, вы сможете сделать бант любой формы.

    • Прежде чем продумать конструкцию арки, определитесь с ее установкой. Это будет в коридоре, на кухне и т. д. Здесь важно, чтобы арка не лишала дом/квартиру функциональности, а, наоборот, способствовала ей, дарила хорошее настроение.Теперь мы взглянем на декоративный дизайн, который только частично.
    • Строительный уровень / Отвес по линиям выпуклости на стене. Находится на стене/арке. По этой линии установите профиль к стене и потолку. Затем на получившийся М-образный каркас прикручивают соответствующий лист гипсокартона.
    • Нарисуйте на нем карандаш. По этой линии вырезаем фигурку с электростанцией.
    • Аналогично установите второй GKK. Расстояние от одного листа до другого будет зависеть от толщины, которую вы хотите сделать.
    • По периметру полученной формы следует прикрепить сквозной металлический профиль. О том, как согнуть, было рассказано в предыдущем разделе. Чтобы конструкция получилась надежной, прикрутите профиль достаточным количеством саморезов по металлу.
    • Теперь нужно снять форму арочной полосы из гипсокартона. Отрежьте полоску нужной длины. О том, как указать форму этого элемента, вы уже знаете из предыдущего подраздела.
    • 90 136

      Принцип конструкции арочно-фигурной стены такой же, как и технология изготовления симметричной конструкции.Примените немного фантазии, следуйте технологии, описанной в статье, и вы все останетесь в одиночестве.

      Согласитесь, арка, гипсокартон, является привлекательным эстетическим видом. Поэтому пора приступать к отделке дуги. Для начала пропустите все стыки сеткой из стекловолокна. Затем линейными движениями нанесите на нее несколько слоев шпаклевки и проведите поверхность наждачной бумагой с разной зернистостью. Вам не нужно никаких специальных знаний, чтобы выполнить эту задачу.

      Внимание! Для верности еще раз проверьте качество конструкции - ее симметричность (если речь идет о симметричной арке), надежность и жесткость. Если все хорошо, то пора ставить поверхности арочной конструкции.

      Для этого зайдите в магазин за шпаклевкой на акриловой основе, предназначенной для внутренних работ. Швы следует обработать более прочным составом. Так вы сможете предотвратить растрескивание на перекрестках.Перемешать писк до однородности можно электриком со специальной насадкой-миксером. Прежде чем замешивать сухую смесь, ознакомьтесь с инструкцией от производителя.

      Внимание! Чтобы поверхность была ровной, без дефектов, следите за тем, чтобы на арке не было кусочков штукатурки и обрывков бумаги. Обработайте шип болтов срезом.

      Все мелкие дефекты на гипсокартоне заделать кованым материалом, например, дыры и вмятины. Соедините неровности и удалите остатки смеси, сняв шпатель.Алгоритм поверхности должен быть на одном уровне с остальной частью арки и грани. Эти баги исправить то будет очень сложно. Поэтому к вопросу исправления дефектов следует отнестись серьезно.

      Когда все швы и шляпки кувшинной камеры пройдены и приклеены, наносим на арку тонкий слой шпаклевки. После высыхания пройдитесь по поверхности мелкой наждачной бумагой. Все изгибы идеально гладкие, а линии плавные.

      Магистр архитектуры, выпускник Самарского государственного архитектурного университета.11 лет опыта проектирования и строительства.

      Чтобы отойти от общих стандартов и придать интерьеру элегантности, владельцы квартир и загородных домов меняют привычные двери на арочные. Это уже не новый, но все еще популярный ресторатор Изюм. Арка в дверь покупается в готовом виде или изготавливается своими руками. Может быть разнообразной конфигурации, поэтому позволяет реализовать любую идею.

      Формы арочного проема

      Дверные арки подбираются не только исходя из вкусовых предпочтений, но и в зависимости от некоторых параметров: высоты потолка и.Конструкции изготавливаются из гипсокартона, дерева, МДФ, ПВХ. Легче всего работать с гипсокартоном, так как это самый гибкий материал.

      Сейчас существует большое количество различных видов луков, отличающихся по форме. Наиболее распространенными являются:

      Арочные проемы также имеют разную конструкцию, и исходя из этого они делятся на несколько разновидностей:


      Заглянув в свой интерьер и выбрав нужную модель арки, можно приступать к обзвону исполнения.

      Пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

      Чтобы не тратить лишние деньги на готовые изделия, на украшение арочного проема можно потратиться. Для этого следуйте четко установленной схеме.

      Выполните необходимые измерения

      Каждый процесс строительства требует точности, которая достигается при удалении измерений. Начать необходимо с самой перспективы, поэтому сначала измерьте ширину и высоту. Размер пролета между стенками проема равен ширине арки.Для того чтобы сделать полукруг максимально, этот показатель следует разделить на два.

      Перед изготовлением лука необходимо определить его будущую конфигурацию. Если вы собираетесь делать в классическом стиле, то выравнивайте стены. В противном случае дизайн будет выглядеть некрасиво. Убрать все дефекты с вертикальной поверхности можно шпаклевкой или штукатуркой с маяками.

      Создание несущего каркаса

      Для создания сборки рамы требуется ряд последовательных действий:

      1. По линиям отверстия штифта прикручивается контур металлопрофиля.Вертикальные направляющие установлены с отступом от интровенской поверхности стены. Количество заходов равно толщине гипсокартонного листа и слоя штукатурки (около 0,2 см).
      2. Ставим два таких профиля параллельно друг другу с каждой стороны.

        Для каркаса каркаса устанавливаются два профиля параллельно

      3. После завершения работы с профилями приступаем к монтажу первого листа ГКЛ. Если его толщина составляет 1,25 см, рекомендуется закрепить его 3 шурупами.5х35. Если толщина HCl не превышает 0,95 см, используйте винты меньшего размера.

        Гипсокартон, прикрепленный винтами

      4. Накройте другую сторону рамы другой стороной рамы.

      5. Изготовление дугообразного металлического профиля. Для этого боковые стенки профиля заделывают специальными ножницами через каждые 7 сантиметров. В результате этих действий становится легче придать нужную форму. Для арочной конструкции потребуется две таких заготовки.

        Профиль арки изготовлен из профиля

      6. Установите и закрепите профили арки на основной части рамы.

        Прикрепите дугообразный профиль к основной части каркаса

      7. Чтобы отводы были надежно зафиксированы, их крепят подвесами к прямому кондуктору, он находится сверху. Количество подвесов зависит от ширины проема. Обычно достаточно трех пар.

      8. С шагом 0,4-0,6 м приложить расчеты периметра, закрепив их на кондукторе двумя контурами.
      9. Результатом вышеперечисленных действий является надежная металлоконструкция в виде профильной арки.В дальнейшем он будет производиться гипсокартоном или фанерой.

      Если предполагается, что колонны арки не будут слишком толстыми, то допустимо 2 арки для вариации широкого профиля. Нарезка и сгибание выполняются таким же образом. Только в этом случае не требуется установка крестовины.

      Иногда вместо металлического профиля используют деревянные рейки. Технология крепления на раме существенно не меняется.

      Гибка гипсокартонных листов

      После монтажа каркасы принимаются на гибку HCl.Специалисты рекомендуют использовать гипсокартон, разработанный специально для арочных конструкций. Он легко принимает нужную форму, если материал промывать продольно.

      Если вы решите использовать обычный гипсокартон, вам придется с ним помурлыкать. Установочный элемент вырезается до нужного размера в виде прямоугольника. Выиграйте его двумя способами: мокрым и сухим.


      Схема производства колес

      Мокрый способ занимает много времени и не терпит спешки. Ничего страшного при сгибании материала он не треснет, его смачивают водой и делают проколы.В таком виде остается лист гипсокартона, который оставляют на некоторое время, а затем сгибают по шаблону нужной конфигурации.

      Под сухим методом понимается нанесение на изнаночную сторону КЗС Пути параллельно друг другу. Пропил уходит вглубь листа, воздействуя на внешний картон и гипсовый бак. Картонный слой с лицевой стороны остается целым.

      При использовании сухого метода изгиб элемента настройки придает правильную форму.В то же время важно знать, что развязка GLC лучше подходит для Electroll Splash, а не для Hacksaw. Тогда края не будут рваться.

      90 107

      Черновая Каракас.

      Если гибка осуществлялась мокрым способом, в первую очередь необходимо дождаться полного высыхания листа гипсокартона. Фиксация материала производится сначала скотчем, затем шурупами. Минимальный шаг между ними должен быть от 5 до 6 сантиметров.


      Уголок с перфорацией предотвращает появление краев сколов

      После креплений крышки зачищаются края гипсокартонных листов.А для того, чтобы предотвратить коварство загнутого края, на него устанавливается перфорированный пластиковый уголок.

      Выравнивание шпаклевки

      Чтобы сделать поверхность гладкой, необходимо доработать криволинейную конструкцию. Для начала нанесли грунтовку, а после высыхания зашпаклевали. Для усиления углов второго слоя и усиления сетки из стекловолокна .


      Стеклосетка для укрепления углов арки

      На сетку наносится последний третий слой шпаклевки.Примерно через 10 часов он подсыхает, после чего можно приступать к прокручиванию неровностей наждачной бумагой. Благодаря качественно выполненной операции поверхность будет без шероховатостей, неровностей, на ней не будут видны шляпки бескорыстия.

      Способы архивации украшений

      Желающим разделить арки придется потрудиться, вырезая каждый предмет отдельно. Однако многие не ищут трудностей и выбирают простой путь – приобретать заводские конструкции из готовых элементов.

      Вагонка готовая и сборная

      Покрытие заводского производства бывает двух видов: деревянное и пенопластовое.

      Элементы из пенопласта

      Фонтоам Арки часто предпочитают в качестве альтернативы гипсовым изделиям. Преимущества таких конструкций следующие:

      1. Быстрый монтаж. Скорость монтажа значительно выше арочных конструкций из фанеры или ГКЛ.
      2. Низкая цена.
      3. Удобная транспортировка. Пенопласт — достаточно легкий материал, поэтому вам не нужно будет арендовать ходы, чтобы доставить изделие домой.
      4. Легкий вес. Луки этого вида можно устанавливать даже на очень слабые конструкции.
      5. Различные формы.

      Фонтоам Арки набираются из готовых элементов и уменьшают размер проема

      Отрицательными сторонами конструкции из пенопластовой арки являются: хрупкость, токсичность, быстрая воспламеняемость.

      Деревянные элементы

      Арочные деревянные конструкции не требуют рекламы. Они выглядят или богато и редко не соответствуют стилю интерьера.Однако следует понимать, что под словом «Деревянный» не подразумевается, что все элементы изготовлены из сосны, дуба или другого массива древесины.


      Арка может быть изготовлена ​​из натурального дерева, МДФ, ДСП или фанеры

      Элементы арки также изготавливают недорого из МДФ, ЛДСП, фанеры, облицованного шпоном. Нужный вариант подбирается индивидуально исходя из вкуса и толщины кошелька.

      Деревянные элементы заказываются по каталогу, затем перед установкой уменьшают длину

      Монтаж деревянных конструкций выполняется просто.В строительных магазинах арки продаются как в собранном, так и в разобранном виде. Первый вариант считается более надежным, так как работу выполнил специалист.

      Украшение отделочными материалами

      В наше время существует множество способов красиво и аккуратно. Декор подобран так, чтобы он гармонировал по цвету, фактуре, материалу с домашней обстановкой. Наиболее популярными признаны варианты:

      1. Простые цвета . Арка будет выглядеть нарядно и завершенно, если ее легко покрасить в белый, коричневый или в тон стен.Такое украшение часто дополняют декоративными элементами, подсвечивают.

        Привлекательный внешний вид одиночного изображения в сочетании с подсветкой

      2. Оклеивание обоями . Это самый быстрый, экономичный и простой процесс. Для этого лучше всего подходят виниловые или флизелиновые варианты.

        Откосы, изолированные обоями - очень стильный дизайнер

      3. Деревянный декор, пластиковый клапан. Способ гарантирует не только красивый и эстетичный внешний вид, но и обеспечивает долговечность конструкции, защиту от влаги и механических повреждений.

        Вариант с клапаном отлично подходит для интерьеров с отделкой стен из того же материала.

      4. Декоративная штукатурка. . Поверхность арки красивая, рельефная и прочная. Правда, иногда его нужно восстанавливать, и он требует определенного ухода.

        Этот метод особенно удобен для глубоких кривых.

      5. Рок . Арка в доме из натурального или искусственного камня устанавливается только с помощью профессионала.Отделка завораживает взгляд, делает интерьер необычным.

        Рваные края арки могут быть свидетелями любого интерьера

      6. Пробка - Достаточно дорогой, но экологически чистый материал. Легко зависит от механических повреждений, поэтому рекомендуется покрывать восковой пробкой, чтобы продлить срок ее службы.

        Пробковая обрезка привносит ощущение экологии и уюта



      Один из способов увеличить жилую площадь - снять дверь.Но не всегда есть возможность или желание разрушать стены. Тогда бывшие двери нарисованы в виде арки. Еще один вариант использования арочных проемов – разделить длинный коридор на зону, нарушив слишком простую геометрию. При самостоятельном ремонте чаще всего делают пластинчатые арки: их проще всего облегчить.

      типов Арок.

      Арки интерьера или коридора могут иметь различную форму. Отличаются они основной формой верхней части, а иногда и способом соединения с вертикальными частями.Основные их виды представлены на фото.

      В этой группе нет самой популярной последней - полдня. У них закругленный угол только с одной стороны, а с другой он остается прямо. Отсюда и название - полдня. Хорошо смотрится в современных инверторах: минимализм, хай-тек, может арт-деко.

      Модель

      Classic отличается формой вершины. Строго сложнее, радиус которого равен половине ширины двери. Этот вид хорошо смотрится при высоте проема не менее 2,5 м.Он хорошо вписывается в любой интерьер, но лучше всего смотрится в длинной прихожей или вместо входной двери на кухне.

      Арочный проем в стиле «модерн» отличается малым радиусом закругления и резким переходом в месте стыка с вертикальными элементами проема. Хорошо смотрится, если стены и потолок имеют более-менее простой дизайн. Отлично смотрится вместо старой балконной двери, подходит для входа в офис.

      Лук стиля "Романс" имеет скорее закругленные углы (в основном наз.Он хорошо смотрится с большой шириной, а не с самой высокой высотой.

      Форма «Романс» хороша большой шириной и небольшой высотой

      Форма "Эллипс" очень близка к "Романтике". Отличие только в большей кривизне в центре. Также подходит для низкого и широкого открывания. Просто выглядит немного мягче.

      Трапеция – нестандартная конструкция, состоящая из пунктирных линий. В интерьере играть сложно, поэтому используется редко: для каких-то нестандартных дизайнов.

      Один из вариантов исполнения - трапециевидный

      Очень похоже на обычное открывание, да, в принципе, но только без механической обработки двери. Для большей оригинальности его часто сопровождают деревянными резными элементами в виде колонн по бокам. В таком виде он хорош для классических интерьеров, а также этно-греческого или римского стиля, в зависимости от типа колонн.

      Для декора в современном стиле, еще около ... рядом с главной аркой есть порталы меньшего размера.Этот прием позволяет «обыграть» простую форму.

      Еще варианты Арка "Портал"

      Прежде чем приступить к изготовлению лука, необходимо определиться с его параметрами. Выберите тип, а затем параметры: где он будет начинаться и какой будет радиус кривизны. Это может быть очень крутой изгиб, а может быть и просто несколько закруглений.

      Чтобы понять, как выбирали форму, можно вырезать выкройку из картона и прикрепить к двери. Эффект скорости.Если вас все устраивает, вы можете сделать пустое место на этом шаблоне. Но только одно - с одной стороны, открытие. Второй нужно делать по месту, иначе будут кривые.

      Пошаговая инструкция с картинками: самый быстрый способ

      Арки из гипсокартона своими руками разными способами. На это уходит минимум времени. При решении сделать форму для установки. На подготовленное отверстие – очищенная от гипса и относительно выровненная облупившаяся штукатурка, по размеру под будущую арку, каркас каркаса.Изготавливается из профиля для сухой или сухой деревянной планки соответствующего размера. Иногда, если стена узкая, можно только подобрать дрова.

      Для начала вырезаем из сироты прямоугольник по размерам под размер будущей дуги, находим его в центре, размечаем, после чего временно прикручиваем на место. Отступили от края 12,5 мм – толщина листа гипсокартона. Если соседние стены уже оштукатурены, добавьте в шпаклевку еще несколько миллиметров – чтобы можно было выровнять поверхность.

      Теперь берем кусок профиля или жесткого уголка, с одного края кладки на половину ширины проема. Здесь делаем дырочку в уголке, кладем в нее гвоздики. Этот гвоздь держится в центре двери, ранее отмеченной на листе. Получается некая схема, с помощью которой легко провести идеальную линию.

      Оборудование для дуговой маркировки

      Изменяя высоту крепления можно получить большую или меньшую высоту арки.Если вам нужна более общая кривая, увеличьте длину «круговой».

      Удалить лист, вырезанный по показанной дуге контура. Можно специальными опилками по гипсокартону, ножовкой - с мелким зубом для более горизонтальной кромки, электролитом (пыли будет много). Если срез получился не очень ровным, подровняйте наждачной бумагой, прикрепленной к диску. Эта адаптация достигается идеально гладкой кривой формы, которая нам нужна.Резной фрагмент арки — боковая стена — снова на месте.

      Если с другой стороны ровно, без перекосов и неровностей, прикрепляем тот же лист гипсокартона, что и несколькими шагами ранее - прямоугольник или квадрат - в зависимости от формы. Он должен стоять строго вертикально. Теперь отправьте на него форму дуги. Берем квадрат, прямой угол и одной стороной надавливаем на гипсокартон, на котором несем арку, другую сторону – на сумму.Он положил уголь перпендикулярно острию карандаша. Делаем такие точки по всей дуге. Чем больше их будет сделано, тем проще будет провести линию, и чем точнее она будет случайной, тем меньше ее придется наносить.

      Почему так сложно, а не просто сделать копию с первого листа? Потому что несколько отверстий симметричны. В итоге установить второй лист так, чтобы линии дуг были весьма проблематичны.

      Заметив все точки, убрал листик, провел линию, выпил по ней.Установите свое предыдущее место. Теперь мы берем гладкость с бумаги Эмери, и теперь оба ребра перед полным совпадением. Один момент – утюжок должен быть шире проема, чтобы за один проход были захвачены обе стенки арки.

      Отмеряем длину арки, отрезаем кусок профиля такой же длины, вытягиваем на стены через каждые 3-4 см. Эту ленту нужно будет закрепить по дуге дуги с одной стороны.

      Бролепы на самокаплитный болт, аккуратно прижимая профиль и удерживая его бру, а не пальцами: достать болт элементарно пальцами.Кстати, работать с нарезанным профилем нужно в перчатках. Если без - руки аккуратно режут.

      Кстати, тыльную сторону профиля можно поставить на ребро - так проще работать, а соединение все равно придется рассаживать. Таким же образом прикрутите ремешок с другой стороны.

      Это вид снизу - по бокам прикреплен профиль.

      Есть второй способ крепления профиля - посадить его на быстродействующий универсальный клей, например жидкие гвозди.Этот способ приемлем, если ширина проема небольшая. При большой толщине дуги клей может не выдержать массы желтых пластин, которые будут крепиться снизу.

      Следующий этап - перемычки Крепайм. Во-первых, потеряется глубина арки, от нее вычитается 1-1,5 см. Это будет длина перемычек. Отрежьте куски профиля такой длины.

      Толстовки вырезаны из того же профиля

      В местах крепления перемычек срезаются "лепестки", устанавливается и ремонтируется обученный фрагмент.Он не должен примыкать к стенам, он находится примерно в 5 мм от задней части. Толстовки нужны, чтобы конструкция была более жесткой, иначе она «гуляет» при нажатии.

      90 800

      Затем из гипсокартона необходимо вырезать прямоугольник, который закроет конструкцию снизу. Его ширина определяется просто – от внешнего края одного листа КЗС до внешнего края другого листа. Длина измеряется резинкой (портновской) или рулеткой с помощником.Этот чердачный лист — самостоятельный рисунок на каркасе арки. Лист нужно согнуть, а как это сделать, чуть ниже — ближе к концу статьи.

      Арочный проем из гипсокартона: второй способ (фотоотчет)

      Этот способ хорош, если толщина перегородки небольшая: постарайтесь закрыть профили, если зазор между ними составляет несколько сантиметров, то натяните перемычки. Все начинается: вырезается первая стена арки, крепится и переносится на второй лист.

      По ширине зазора между двумя листами вырезаются деревянные ригели, которые крепятся по краям арок на саморез.

      Резная сиротская лента фиксируется, начиная с одной из сторон. Для удобства можно закрепить хомутами, благо толщина прямолинейности небольшая. При фиксации пряди можно передвигаться на саморезах, которые были вкручены на брукс.Так что ровно идите к перекладине.

      Остается только закрепить на уголке специальный перфорированный уголок и амулет неровности.

      Уголок крепится по кривой, все ставится

      Также удобнее ровно наносить сухую шпаклевку на всю плоскость наждачной бумаги, закрепленной на дороге. Неприятно, что при этом весело пылит в глаза, поэтому без очков работать практически невозможно.

      Как сделать арку вместо двери: способ третий - типичная техника

      Еще один способ сделать бантики из гипсокартона своими руками - комплект. Арка сегментируется и собирается из частей, которые образуют близкую желаемую кривую.

      Приклейте их на шпаклевку, разведенную смесью ПВА с водой. Шьем быстро, поэтому пластины режем первый раз и пробуем. Можно сложить на столе, только бантик будет перевернут, зато как уверенно тарелки собраны.

      Затем плитку начинают крепить на импекс, для надежности периодически армируя самоклейкой. Под головы подложил шайбы - чтоб картон не продавать. Удалите лишнее сразу. Если схватит, оторвите ненастоящее. Готовую поверхность грунтуют для улучшения сцепления (сцепления), затем кладут песок, выравнивая дугу. Чтобы было легче снимать, можно использовать шаблон, прикрепленный с двух сторон.

      Крутой срез по этой технологии сделать непросто, но для закругленных углов и семи полос - отличный способ обойтись без профилей.

      Как согнуть гипсокартон

      Одна из важных деталей: стандартные звуки стен из гипсокартона. Для криволинейных поверхностей были специально изготовлены тонкие листы толщиной 6 и 6 мм. Эту наклонную часть сделать проще. При небольшой кривизне такой тонкий лист можно легко получить без доверенных лиц. Если тонкий GVL не покупает тягу, есть два способа изменить стандарт.

      Первый - Вставьте рулон и сделайте надрез на одной стороне.Ломать нужно с усилием, чтобы сломать гипс. Затем лист поливают водой и оставляют на два-три часа. После таких процедур им нужно пренебречь. Берешь, чтобы зафиксировать с одной стороны и, постепенно прижимая арки к раме, сгибаешь, постепенно прикручивая клейкие края. Способ неплохой, только при отсутствии опыта и недостаточной обработке гипсовых листов может треснуть. Придется делать, а затем маскировать разрыв или начинать первым.

      второй Способ загиба гипсокартона: с одной стороны сделать ножом ножом каждые 4-5 см.Покрытия должны резать бумагу. Такую посадку также постепенно закрепляют, при необходимости разбивая гипс. Он взрывается по линиям разреза от нажатого света.

      Видео по теме

      .

      Сделай сам:

      навес из сотового поликарбоната

      Если вы задаетесь вопросом, какой материал использовать для кровли, например террасы, стоит рассмотреть сотовый поликарбонат.

      Что такое сотовый поликарбонат?

      Пластичный материал, специально разработанный для устройства крыш террас, навесов, гаражей, перегородок, теплиц и т. д. Высокая прочность в сочетании с легкостью делают его столь популярным.Структура поликарбонатной плиты напоминает соты. Внутри есть пустые камеры, которые придают жесткость и улучшают изоляционные свойства (воздух — хороший изолятор).

      Доступен в бесцветной версии, которая лучше всего пропускает свет и, среди прочего, в опаловом и дымчато-коричневом цвете. Последние разновидности можно использовать там, где много солнечного света (восточная и западная часть здания).

      Панели после выпуска с завода имеют ширину 2,1 м и длину 6 или 7 м (этот размер проходит по камерам).Конечно, вы можете обрезать их до нужных вам размеров. Также стоит упомянуть разную толщину. Мы можем выбрать толщину 2, 4, 6, 8, 10, 16, 20 или 25 мм.

      Как сделать навес из многокамерного поликарбоната?

      Первое, на что следует обратить внимание, это конструкция, на которую мы собираемся установить солнцезащитный козырек. Минимальный уклон крыши должен быть 10%. В противном случае остаточный снег может перегрузить крышу, что приведет к повреждению панелей. Поликарбонат можно прикрутить к деревянным стропилам (шурупами по дереву), металлическим профилям (здесь будем использовать саморезы по металлу).Важным является расстояние между элементами, к которым мы будем крепить доски. Самая популярная толщина поликарбоната, используемого для кровли, 10 мм . При этой толщине плиты расстояние между профилями не должно превышать 70 см.

      Для больших расстояний рекомендуется использовать более толстые доски (16, 20 или 25 мм). После того, как мы выбрали подходящую толщину, остается спланировать расположение досок на конструкции так, чтобы они наилучшим образом выполняли свою задачу и минимизировали отходы.Основной принцип сборки поликарбоната заключается в том, что камеры располагаются вдоль ската. В результате любая вода, которая может сконденсироваться внутри, будет свободно стекать. Если вода оставалась внутри, это могло вызвать скопление водорослей летом и растрескивание плиты на морозе.

      Еще один важный момент – крепление пластин правильной стороной. Поликарбонат защищен от ультрафиолетового (УФ) излучения. Защитный слой наносится только с одной стороны.Он отмечен специальной наклейкой. Чтобы не перепутать бортики, лучше всего оторвать его на несколько сантиметров от края, чтобы было легче прикрутить торцевые планки, а остальные только до закручивания шурупов. Благодаря этому мы не перепутаем стороны и, кроме того, фольга защитит плиту от лишних повреждений при сборке.

      Защита кромок поликарбонатных листов.

      Мы уже обсудили выбор плиты. Пришло время для еще одной важной темы — защиты краев пластин.Чтобы ничего не попало внутрь камер, нам нужно их как следует обезопасить.

      Для этого предусмотрены ремни безопасности. Такие ленты бывают двух видов: пароизоляционные (иначе называемые полноценными) и паропроницаемые. Первый (в белом цвете) приклеивается за край пластины, расположенный выше, т.е. там, где начинается падение нашей крыши. Здесь воду проще всего достать.

      Второй, паропроницаемый, нужен внизу. В том случае, если произойдет какая-либо конденсация водяного пара, через него можно будет испариться.Ленты доступны в нескольких вариантах ширины, которые выбираются в зависимости от толщины листа поликарбоната. Полосы шириной 25 мм подойдут для досок толщиной 4, 6 и 8 мм. Лента 35 мм пригодится для плат 10 и 16 мм. Однако самые широкие 50 мм для самых толстых досок 20 и 25 мм.

      После наклеивания соответствующей ленты с обоих концов можно приступать к креплению закрывающих профилей типа F. Этот профиль необходим как минимум в верхней кромке навеса. Его следует прикрепить к стене или конструкции, а затем вставить в зазор пластины, закрепленные соответствующей лентой (не забудьте также удалить несколько сантиметров защитной пленки).

      Внизу можно использовать профиль того же типа или закрывающий поликарбонатный профиль U-типа, F-профиль также можно использовать для отделки сторон крыши. Однако боковые камеры не обнажаются, так что это имеет только эстетическую роль. Оба типа профилей имеют различную толщину, соответствующую толщине поликарбонатных плит. Есть и разной длины. Профиль F-типа имеет максимальную длину 6 метров. Его можно обрезать до необходимого размера. Таким образом, на одной секции может проходить даже вся длина навеса (если она не более 6 м).П-образный профиль продается отрезками по 2,1 м (это ширина поликарбонатной плиты). Каждая плита на нашей крыше будет отделана отдельным профилем.

      Соединение листов поликарбоната.

      Как упоминалось ранее, доски производятся в размерах 210 на 600 см и 210 на 700 см. Такие размеры неудобны и дороги в транспортировке. Нам редко нужны такие размеры. К счастью, доски можно соединить с помощью специальных алюминиевых профилей.Для этого используется алюминиевый верхний профиль 60х9 с уплотнителем S229.

      На фото две пластины и верхний профиль с резиновой прокладкой. После прикручивания сверху все это будет герметичным соединением для защиты от проникновения воды. Важно не забыть оставить пространство между пластинами. Поликарбонат – это материал, который сильно «работает» под воздействием перепадов температур. Если не оставлять пустого места, то могут появиться характерные потрескивания. Внизу под пластинами виден нижний уплотнитель S228.При желании его можно прикрепить к стропилам или профилю. Его задача – дополнительно герметизировать и приглушить звуки «работающего» поликарбоната. При заказе соединительных профилей не забудьте заказать прокладку S229 в два раза длиннее профиля. Очевидно, это связано с тем, что уплотнение запрессовано с обеих сторон верхнего профиля.

      На рисунке ниже мы видим схему всего соединения с отдельными элементами. Вместо нижнего уплотнителя S228 здесь использован нижний алюминиевый профиль с уплотнением S229.Затем мы получаем двойную печать.

      1. Нижний алюминиевый профиль
      2. Винт с резиновым уплотнением 5,5 мм
      3. Пластина из поликарбоната
      4. Алюминиевый профиль. верхний соединительный
      5. S229 Прокладка типа "Ł"

      Рис. Схема соединения панелей поликарбоната с алюминиевым профилем. верхний и нижний

      Для прикручивания профиля можно использовать саморезы с прокладкой (в случае деревянной конструкции).

      Для эстетичного закрытия верхнего профиля мы можем использовать специальную заглушку, доступную в трех цветах.

      Говоря о соединительных профилях, стоит упомянуть профили типа Н. Название связано с сечением, напоминающим букву Н. Это профиль из поликарбоната. Благодаря этому мы можем легко соединить доски, вдавив край доски в профиль с каждой стороны. Дополнительно соединение можно герметизировать силиконом. Однако алюминиевые профили рекомендуются для наружного применения из-за прочности и герметичности соединения.

      Наша крыша, конечно же, должна быть скреплена болтами равномерно по всей поверхности, а не только в местах стыков панелей. Мы также можем использовать для этой цели вышеупомянутые фермерские винты.

      Однако здесь необходимо использовать дополнительные грибовидные шайбы той же толщины, что и толщина плиты, или универсальные шайбы. Шайба имеет более широкий фланец, чем головка винта. Благодаря этому плита будет менее подвержена вырыванию при сильном ветре. Просверлите отверстие в поликарбонате и вверните шуруп, сняв прокладку и просунув ее через шайбу.Важно, чтобы отверстие было чуть больше диаметра шайбы. Этот зазор нужен для расширения и сжатия поликарбоната. Благодаря этому мы избежим звуков потрескивающего поликарбоната.

      Шайба имеет дополнительное уплотнение и заглушку. Уплотнитель, кроме того, что защищает место соединения от проникновения воды, так еще и защищает доски от повреждений при закручивании шурупов.

      После затяжки винта вдавить заглушку, что сделает соединение герметичным.

      Запись, конечно, не исчерпала всех вопросов и сомнений. Если у вас есть еще вопросы — смело пишите в комментариях.

      .

      Смотрите также