Маленькие печи из кирпича для дачи на дровах


Простая варочная печь для дачи своими руками. Простая кирпичная печь для дачи своими руками. Отопительные печи, дымовые и вентиляционные каналы жилых и общественных зданий. Правила производства и приемки работ

Экология потребления.Усадьба:Небольшая печка для дачи из кирпича может быть сделана за короткий срок и своими руками, без помощи профессионала. Мы расскажем о подготовке фундамента, о том, какие материалы лучше выбрать для кладки печи, и как правильно подготовить кирпич и глину, чтобы печка служила долго и хорошо обогревала ваше жилище.

К печи для дачи из кирпича своими руками выдвигаются очень скромные требования. Большие перерывы между посещениями, относительно маленький объем нагреваемого помещения, максимальная экономичность и использование местного топлива - все эти критерии говорят о выборе в пользу дровяной печи. Вопреки распространенному мнению - её вполне можно сделать и без услуг мастера-печника. Рассмотрим подробнее, как проектируется и строится небольшая кирпичная печь для дачи своими руками.

Подготовка к работе

Сделать сложную и высокоэффективную каменную печь для дачи из кирпича своими руками без строительного опыта вряд ли получится. Слишком уж много нюансов и секретов таит в себе работа профессионального мастера-печника. Но небольшая по размеру, и несложная по конструкции, вертикальная каменная печь для дачи - вполне может быть построена даже неподготовленным человеком. Главное в этом процессе - делать все очень внимательно, аккуратно и в соответствии с нашими рекомендациями.

Выбор строительных материалов

Поскольку описываемая маленькая печь из кирпича для дачи топится дровами, не предназначена для интенсивного и длительного нагрева - ее можно сложить из обычного, а не огнеупорного кирпича. Хотя, для топочной камеры лучше все же использовать жаропрочный материал.

Перечень и необходимое количество материалов:

  • красный керамический полнотелый кирпич - 700 шт.;
  • решетка колосника - 1 шт.;
  • топочная дверка - 1 шт.;
  • дверка поддувала - 1 шт.;
  • дверки каналов очистки от сажи - 2 шт.;
  • задвижка - 1 шт.

Для печи для дачи на дровах своими руками нужно выбирать полнотелый кер амический кирпич, которые не крошится от среднего удара молотка, и издает при этом не звонкий (это перекаленный кирпич), а гулкий звук. Желательно, чтобы боковые грани кирпичей были гладкими.

Для раствора нужна будет глина. Печники предпочитают выбирать "жирную", из которой раствор получается мягкий, как масло, и пластичный, как мягкий пластилин. Такую глину для строительства печи для дачи своими рукам можно найти в строительных магазинах или, посоветовавшись с местными жителями, просто накопать в округе.

Инструмент

С хорошим инструментом печь для дачного дома строится быстро и легко. Для работы следует подготовить уровень, отвес, мастерок, молоток каменщика и посуду для приготовления глиняного раствора. Для резки кирпича нужна болгарка.

Готовим фундамент под кирпичную печь для дачи

Какая бы ни была маленькая кирпичная печь для дачи своими руками - ее вес составляет несколько сотен килограмм. Поэтому ставить ее на деревянный пол помещения нельзя, а понадобится фундамент.

Чтобы правильно выбрать место фундамента, нужно спроецировать на грунт план печки таким образом, чтобы ее труба приходилась между балками пола и лагами крыши. Если в стене дома предусмотрен дымоход - то печь для дачного домика должна располагаться возле него. При постройке нового дома печка на дачу может быть встроена в стену между комнатами. Этот вариант очень удобен: оба помещения нагреваются одинаково быстро, но в одной из комнат даже при самых неблагоприятных условиях никогда не будет дыма.

Глубина фундамента должна превышать глубину промерзания грунта. Впрочем, если дачный дом имеет собственный глубокий фундамент, то у печки для дачи можно сделать комбинированную основу. Для этого в грунт вертикально вкапываются четыре легких бетонных столбика, например таких, которые используют для заборов. Столбики должны выступать из земли чуть ниже уровня пола.

Между ними, прямо на поверхность грунта, в полкирпича насыпается гравийная или песчаная подушка. Затем укладывается слой рубероида или другой листовой гидроизоляции. Сверху ложится армирующая металлическая сетка, а уже поверх нее - заливается бетонный фундамент с арматурой. Верхняя часть фундамента должна совпадать с уровнем пола и быть идеально горизонтальной!

Приступаем к постройке печи

Поверх фундамента нужно уложить еще один слой гидроизоляции, а на него - металлический лист. Размеры листа должны превышать проекцию печки на 10-15 см. Причем, со стороны загрузки дров лучше сделать выпуск побольше. Тогда случайные искры из поддувала попадут не на деревянный пол, а на металл.

Во время работы печка для дачи нагревается довольно сильно. Если близлежащая стена сделана из дерева или других воспламеняющихся материалов - ее нужно защитить теплоизоляцией. Простейшей защитой может служить лист асбеста, окрашенный теплостойкой краской или прикрытый тонкой бляхой. Открытым асбест держать нельзя, так как его пыль считается очень опасной для вдыхания. Вместо асбеста печь для дачи своими руками можно изолировать от дерева плитой твердой минеральной ваты. Материал должен быть теплостойким. Фасадная строительная вата для этого не подойдет, поскольку она имеет слишком низкую температурную границу.

Готовим глиняный раствор

Дачная печь возводится на глине, а не на цементе. Глиняный раствор готовится из хорошей глины и чистого речного или морского песка. Если глина не покупная, а копалась где-то по соседству, то стоит поначалу проверить ее качество. Для этого делаем несколько пробных замесов с разными пропорциями глины и песка. Готовое глиняное тесто скатываем в небольшие шарики, валики, лепешки, и оставляем сушиться две недели при комнатной температуре.

Высохшие изделия нужно подвергнуть испытанию: кинуть их с высоты человеческого роста, попробовать раздавить дощечкой под весом гири и т.д. Состав наиболее прочного глиняного образца берется за эталон. На приведенном рисунке лучший замес соответствует образцам "б".

Подготовка кирпича и глины

Печка для дачи своими руками строится из предварительно вымоченного кирпича! Для этого его выдерживают в воде не менее 8 часов. За это время весь воздух выйдет, и глина будет хорошо браться за кирпич в кладке. Глины нужно готовить совсем немного, чтобы хватило для укладки приблизительно 20-25 шт. кирпичей. Без необходимого опыта большее количество за один раз и не положишь. Толщина глиняного раствора в кладке не должна превышать 5 мм.

Особенности печной кладки

Чтобы печь на даче, своими руками выложенная, служила долго, каждый ряд следует проверять на прямые углы и горизонтальность поверхности. Последовательность укладки видна на чертеже порядовки.

Чугунные дверки поддувала и топочной камеры крепятся при помощи стальной проволоки, которую замуровывают в кладку. Запилы делаются болгаркой. В крайнем случае, можно делать и по старинке - молотком-кирочкой каменщика, но при этом возможно много отходов на брак. Площадка под колосник должна быть чуть больше размеров самой решетки. Тогда, при нагреве, металл не будет сдвигать кирпич.

Раствор наносится на мокрый кирпич. Бывалые печники делают это не мастерком, а рукой. Хороший раствор наноситься так же легко, как мягкое масло намазывается на хлеб.

Важное замечание

Если при кладке кирпич просел ниже, чем нужно - его следует снять, очистить раствор и уложить на свежий. Иначе новая печь на даче будет сильно дымить и пропускать копоть. В отличие от цементного, по глиняному раствору кирпич двигать категорически нельзя!

Кода строите печь на дачу, старайтесь сделать внутренние стенки максимально гладкими. Тогда на них не будет задерживаться сажа, и её легче и реже нужно будет чистить. Снаружи дачная печь тоже должна быть аккуратной и красивой. Наружные швы следует аккуратно расшить расшивкой или пальцем. В местах формирования сводов и горизонтальных перегородок щелей тоже быть не должно. Такие ряды лучше укладывать не торопясь, по одному в день, чтобы нижние ряды успели схватиться, а верхние при этом - не поползли.

Итог

Несмотря на маленький размер и простую конструкцию, для небольших домов кирпичные дачные печи пользуются большой популярностью, так как показывают очень неплохие результаты. Они быстро нагреваются, а тепла хватает на целый день. Небольшая кирпичная печь для дачи отличается невысокой стоимостью и доступностью для самостоятельного изготовления, но при постоянном проживании в зимнее время топить её придется два раза в сутки - утром и вечером. опубликовано

Печное отопление вовсе не собирается изживать себя. Дровяные печки из кирпича продолжают строить не только хозяева деревенских домов, но и владельцы больших загородных коттеджей. Другой вопрос – сколько стоит нанять мастера-печника для постройки да прикупить необходимые материалы. Единственный способ сэкономить – сложить кирпичную печь своими руками, изучив технологию строительства по схемам – порядовкам, представленным далее в статье. Конечно, возведение русской или двухколпаковой печки с лежанкой новичку не под силу, но источник тепла простой конструкции вы одолеть сумеете.

Проекты простых кирпичных печей

Первое, чем следует озаботиться, - подобрать проект домашнего отопителя, способного удовлетворить ваши потребности в тепле. Мы предлагаем 3 варианта несложных конструкций, проверенных в работе многолетней практикой:

  • отопительная печка канального типа, так называемая голландка;
  • варочная плита с духовкой и бачком, подключаемым к водяному отоплению или ГВС;
  • шведка - комбинированный обогреватель с нишей для сушки вещей.

Канальная печка — голландка

Самостоятельно сложить голландку, изображенную на картинке, достаточно просто. Она отличается небольшими размерами в плане, зато в высоту ее можно класть бесконечно, внутренние вертикальные каналы при этом удлиняются. Это позволяет обогревать двух - либо трехэтажный домик малой площади или дачу, если построить голландку с проходом сквозь перекрытия. Канальная печка успешно сжигает дрова различного качества и удовлетворительно отапливает помещения, хотя экономной ее не назовешь.

Справка. Голландка быстро прогревается, а после затухания недолго отдает тепло, длительность горения с одной закладки тоже оставляет желать лучшего. Ее сильная сторона – простота возведения и нетребовательность к топливу.

Плита, показанная на фото, – удобный вариант для дачного домика или небольшого жилища в деревне, в том числе для использования в летний период. Бак, установленный на пути раскаленных дымовых газов, способен подавать горячую воду для системы отопления либо хозяйственных нужд.

Шведские печи из кирпича объединяют в себе достоинства двух предыдущих отопителей. Вдобавок они экономичны, долго отдают накопленное тепло и одинаково хорошо работают на дровах и угле. Но кладка шведки не в пример сложнее варочной плиты плюс требуется больше кирпича и покупной железной фурнитуры.

Шведская печь, встроенная между стенами

Чертежи и порядовки печек

Порядовка печи — голландки

Схема голандки в разрезе

Порядок кладки варочной плиты

Схематическое устройство плиты
Порядовка шведской печи

Любая кирпичная печь передает теплоту в помещение двумя путями: с помощью инфракрасного излучения от горячих стенок и через нагрев воздуха, циркулирующего в комнате (конвекция). Отсюда вывод: для эффективного обогрева необходимо, чтобы отопитель или хотя бы его часть находилась в отапливаемом помещении. Учитывая это требование, дадим несколько советов по выбору места для строения в сельском доме и на даче:

  1. Если нужно обогревать одну большую комнату, то печку лучше выложить посередине, с небольшим смещением в сторону наружной стены, откуда идет холод.
  2. Для отопления 2-4 смежных помещений сооружение надо размещать по центру здания, демонтировав часть межкомнатных перегородок.
  3. Предположим, к залу примыкает 1-2 небольших комнатки. Туда можно провести водяное отопление с радиаторами и циркуляционным насосом, подключенное к печному теплообменнику или баку.
  4. Не планируйте ставить отопитель вплотную к наружным стенам. Прогревать их бессмысленно, часть тепла просто уйдет на улицу.
  5. Варочная поверхность и духовка должны выходить на кухню, а груба – в гостиную или спальню.

Совет. Размещая обогреватель по центру частного дома, проследите, чтобы будущий дымоход не попадал в конек крыши. Лучше сместить строение на 20-40 см и вывести трубу через один из скатов кровли.

Перегородки и полы из дерева или другого сгораемого стройматериала, находящиеся ближе 500 мм от тела печи, впоследствии нужно защитить листами металла. Под них желательно уложить слой базальтового картона. В каменном доме эти предосторожности касаются только деревянных элементов кровли, расположенных рядом с дымоходом.

Заготовка материалов и комплектующих

Основной стройматериал, из которого строится печка своими руками, - это красный керамический кирпич. Он должен быть качественным и обязательно полнотелым, камни с пустотами внутри в печном деле не применяются, разве что для строительства уличных мангалов и барбекю.

Совет. Голландка настолько нетребовательна к качеству материалов, что ее можно сделать из красного кирпича, бывшего в употреблении. Только по завершении кладки ее придется облагородить, например, обложить кафельной плиткой или придумать красивый изразцовый декор.

Чтобы сложить малогабаритную печь – голландку, необходимо подготовить такие материалы и фурнитуру:

  • красный обожженный кирпич – минимум 390 шт.;
  • решетка колосниковая размером 25 х 25 см;
  • дверца загрузочная 25 х 21 см;
  • маленькие дверки прочистки и поддувала 14 х 14 см;
  • металлическая заслонка 13 х 13 см.

Примечание. Как было сказано в первом разделе, голландку можно выложить любой требуемой высоты. Указанного количества кирпичей хватит на сооружение в одноэтажном частном доме.

Перечень комплектующих и стройматериалов для варочной плиты:

  • полнотелый керамический кирпич – 190 шт.;
  • колосниковая решетка 25 х 5 см;
  • двухконфорочная чугунная плита размером 53 х 18 см с дисками;
  • дверка топливной камеры 25 х 21 см;
  • металлический бак – котел габаритами 35 х 45 х 15 см;
  • духовой шкаф 32 х 27 х 40 см;
  • дверцы для прочистки 13 х 14 см – 2 шт.;
  • дымоходная задвижка;
  • стальной уголок 30 х 30 х 4 мм – 4 м.

Чтобы сэкономить средства, изготовление бака для подогрева воды вы можете взять на себя – попросту сварить его из металла толщиной 3, а лучше – 4 мм. Есть и другой вариант: вместо бака поместить внутрь печи змеевик, сваренный своими руками из стальной трубы диаметром 25-32 мм. Но надо помнить, что в таком водяном контуре требуется организовать постоянную циркуляцию с помощью насоса, иначе металл быстро прогорит.

Для возведения отопительно-варочной шведской печи вам потребуется такой же комплект материалов, как для плиты. Только уголок возьмите больше – 50 х 50 мм, купите стальную полосу 40 х 4 мм и заготовьте огнеупорный (шамотный) кирпич на кладку топливника. Для установки фурнитуры отыщите мягкую проволоку из стали диаметром до 2 мм.

Совет по кладочному раствору. Приготовление природной глины, на которую опытные печники производят укладку кирпичей, - процесс длительный и непростой. Поэтому новичкам рекомендуется использовать готовые глиняно-песчаные смеси для возведения печей, имеющиеся в продаже.

Закладка фундамента

Перед тем как сложить печь, необходимо подготовить прочное основание. Сооружение довольно тяжелое, поэтому ставить его прямо на полы, даже залитые цементной стяжкой, недопустимо. Фундамент печки – строение обособленное, не соприкасающееся с основанием здания. Если вы строите кирпичный отопитель поблизости от стен либо возводите угловой камин, нужно сделать отступ не менее 150 мм, чтобы между фундаментами оставался минимальный просвет 10 см.

Если полы в доме залиты стяжкой, то для устройства печного фундамента рекомендуется соблюдать следующую пошаговую инструкцию:

  1. Демонтируйте участок стяжки и выройте котлован, выступающий за габариты печи на 50 мм в каждую сторону. Глубина зависит от мощности верхнего слоя просадочного грунта.
  2. Насыпьте песчаную подушку высотой 100 мм и утрамбуйте ее. Доверху заполните яму бутовым камнем или битым кирпичом, после чего залейте жидким цементным раствором.
  3. После застывания проложите гидроизоляционный слой из рубероида и установите опалубку, выступающую над стяжкой, как это показано на чертеже.
  4. Приготовьте бетон и залейте фундаментную плиту. Для прочности туда можно заложить арматурную сетку.

Спустя 3 недели (время полного затвердевания бетонной смеси) положите на готовое основание лист кровельной стали, а сверху – войлок, пропитанный глиняным раствором либо базальтовый картон. После этого можно начинать класть тело печи.

Схема устройства основания при деревянных полах

Чтобы правильно заложить фундамент печи под деревянные полы, используйте тот же алгоритм, только вместо бетонной плиты выложите стенки из красного кирпича (можно б/у) до уровня напольного покрытия. Пустоту внутри засыпьте бутом или щебнем и забетонируйте сверху. Дальше – лист металла, промоченный глиной войлок и сплошной первый ряд печной кладки. Получить больше информации по теме вы сможете, просмотрев видеоматериал

Ни один деревенский дом не обходится без печи, так как она и накормит, и обогреет. Сегодня во многие поселки проведено газовые магистрали, и, казалось бы, можно перейти на более удобный способ отопления. Однако, многие владельцы жилья не спешат отказываться от кирпичных печей, которые дают совершенно другое, особое тепло. Кроме того, в регионах, богатых лесом, где нет проблем с дровами, предоставляется возможность сэкономить на газе, имея в доме кирпичную печь.

Чтобы узнать, как сложить , нужно изучить подробно схему и технологию кладки. Прежде чем приступать к изучению конкретного варианта, следует рассмотреть несколько моделей, так как есть компактные и массивные сооружения. Выбрать нужно такую печку, которая займет меньшую площадь в доме, но будет иметь все востребованные в хозяйстве функции.

Моделей печей из кирпича достаточно много. Опытные печники могут вносить свои изменения в готовые проекты, так как знают уже наизусть, где и как должны проходить внутренние каналы, по которым отводится дым. Благодаря правильной схеме их размещения в конструкции печи, она будет равномерно прогреваться и отдавать большую часть тепла в помещение. Начинающим мастерам лучше точно следовать уже составленным схемам-порядовкам, не отступая от них ни на шаг, так как даже один неправильно положенный кирпич может испортить всю эту достаточно трудоемкую работу.

Печи по своей функциональности подразделяют на три основных типа — варочную, отопительную и . Выбирая подходящую конструкцию, в первую очередь нужно определиться, что именно будет т ребоваться от нее .

Варочная печь имеет чугунную панель для приготовления пищи и согрева воды. Обычно такие печи имеют небольшой размер и популярны для установки в небольших частных домах и на даче. Безусловно, варочная печь способна, кроме приготовления пищи, еще и согреть небольшое помещение.

Отопительно-варочная печь — это многофункциональное массивное сооружение

Отопительно-варочная печь может согреть дом или дачный домик с большой площадью, и в ее конструкцию иногда входит лежанка, а кроме плиты встраивают духовой шкаф, бак для нагрева воды и нишу для сушки овощей и фруктов.

Всегда компактен. Он не включает в себя варочной панели и служит только для обогрева помещений. Такое строение в силах согреть две комнаты, если ее расположить между ними, встроив в стену.

Выбор оптимального места для размещения печи

Выбрав нужную модель печи, нужно присмотреть для нее подходящее место. Строение может быть установлено у стены, посередине комнаты или быть встроенным в стену. Выбор места будет зависеть от размера печного сооружения и от желания владельца дома.

  • Печь, стоящая посередине большой комнаты, может разделить его на две разные зоны, например, на кухню и столовую или гостиную. Варочная плита будет выходить в кухню, а ровная стена с хорошо сделанной кладкой станет дизайнерским украшением гостиной. Возможно, сразу или со временем, возникнет желание достроить к печи стену, и полностью разделить два помещения - в этом случае перегородка должна быть изолирована от печи негорючим материалом. Можно применить для этого листы асбеста или установить кирпичную кладку.
  • Нежелательно строить печь у внешней стены, так как там она будет быстро выхолаживаться.
  • При установке печки между двумя помещениями, ее также нужно отделить от стен жаростойкими материалами.
  • Предполагаемое место постройки нужно хорошо вымерить и обязательно учесть то, что фундамент должен быть на 100 ÷ 120 мм больше основания печи. Кроме площади основания, нужно рассчитать и высоту строения, чтобы оно хорошо вписалось в комнату по всем параметрам.
  • Для того, чтобы работать было проще, к подобранной модели необходимо найти схему-порядовку.

Определившись с моделью и местом установки, можно приобретать материалы для строительства и подготавливать инструменты .

Инструменты, стройматериалы для кладки кирпичной печки

В зависимости от величины печи, для нее требуется разное количество материалов и дополнительных чугунных и стальных деталей, но инструменты для кладки необходимы одинаковые.

Инструменты

Из инструментов и приспособлений для возведения любой печи понадобится:

«Козел» — это подмостки, которые облегчат работу на высоте, когда печь будет поднята выше человеческого роста. Они удобны тем, что на них мастер-печник не только может подняться, но и поставить рядом с собой емкость с раствором и даже положить необходимые для этого этапа работы инструменты и стройматериалы.

«Козлы» понадобятся при проведении кладки верхних рядов

Другой вариант подставки, более компактный — это «козелок» . Таких приспособлений нужно иметь два, так как если их поставить на определенном расстоянии друг от друга и уложить сверху толстые доски, получится тот же помост. Можно использовать и по отдельности , в качестве лестниц.

Можно обойтись и парой более компактных «козелков», делая на них временный дощатый настил

Из инструментов нужно будет подготовить следующий набор:

1. Кирка нужна будет для разделения и обтесывания кирпича.

2. Метелочка , изготовленная из мочала, для удаления засохшего песка и кусочков раствора с готовых уложенных рядов кладки и швабровки внутри кладки.

3. Уголок — поможет вывести углы изнутри и снаружи печи ровно на 90 градусов.

4. Отвес нужен для сверки вертикали стен.

5. Печной молоток требуется также для разделения кирпича на части и скалывания небольших выступов застывшего раствора.

6. Плоскогубцы понадобятся для откусывания, загибания и выпрямления проволоки.

7. Резиновый молоток необходим для пристукивания кирпичей в кладке при трудности их прилегания.

8. Зубило тоже будет нужно для раскалывания кирпича, а также разбора старой кладки.

9. Мастерок (кельма) разных размеров — для накладывания раствора и удаления выступивших излишков.

10. Правило будет необходимо для выравнивания поверхности фундамента.

11. Свинцовую чертилку используют для проведения разметки, особенно в тех случаях, если планируется отделка печки изразцами.

12. Стукальце представляет собой отрезок трубы, который тоже используют для обтески изразцов, им вместо молотка ударяют по ножу.

13. Лопатка из дерева — для замешивания и растирки раствора .

14. Металлический стержень-чертилка для проведения разметки.

15. Уровень нужен для проверки горизонтали рядов и вертикали стен.

16. Рашпиль используют для снятия наплывов и притирки комков.

17. Расшивка необходима для аккуратности оформления швов, если печь не будет оштукатуриваться или отделываться декоративной плиткой.

18. Емкость для замешивания раствора.

19. Сито, которое поможет сделать кладочный раствор тонким.

Стройматериалы

Количество материалов будет зависеть от выбранной печи, а их перечень почти всегда одинаков.Для чисто отопительного вида не потребуется варочной панели, шкафа-духовки, водяного бака.Но обычно стандартный набор чугунных и стальных элементов состоит из следующих наименований:

1. Дверца для поддувала.

2. Дверца для топки.

3. Дверцы для очистки печи.

4. Задвижка для дымохода.

5. Конфорка из нескольких колец.

6. Варочная панель.

7. Решетка колосника.

Из других металлических элементов может понадобиться:

1. Духовой шкаф.

2. Бак для воды.

3. Металлический уголок 50 × 50 мм.

4. Металлические полосы толщиной 3 ÷ 4 мм.

5. Стальная проволока.

Непосредственно для кладки нужно будет приобрести:

1. Кирпич закаленный красный.

2. Кирпич шамотный.

3. Ингредиенты для глиняного раствора или готовую сухую жаростойкую смесь для кладки печей.

4. Для фундамента потребуется цемент , щебень, песок, материал для опалубки и лист рубероида для гидроизоляции.

5. Необходим также будет жаростойкий материал для защитной отделки стен дома и металлический лист или керамическая плитка для пола.

Цены на огнеупорный кирпич

Огнеупорный кирпич

Подготовка места для возведения печки

Обычно фундамент дл я печи заливают одновременно с общим фундаментом дома, хотя и не связывают его жестко с ним. Однако, нередко бывает и так, что печь возводится уже в готовом здании.

Дальнейшие действия зависят от того, какой пол устроен в помещении.

  • Если фундамент бетонный и залит полностью, по принципу плиты, а строение печи задумано не слишком массивным, то можно начинать класть печь непосредственно на бетонный пол, предварительно постелив под кладку лист рубероида.
  • Если фундамент ленточный или пол деревянный, то придется устраивать фундамент с нуля.
Фундамент

Фундамент необходимо углубить в грунт. Для этого на полу размечается место под печь, а затем доски или тонкий бетонный пол удаляются.

  • В открывшемся грунте копается котлован, глубиной в 400— 500 мм.
  • На дно ямы делается «подушка» в 100 мм из песка, а затем такой же толщины — из щебня, слои хорошо утрамбовываются.
  • Далее, по периметру котлована устраивается опалубка для заливания бетона — она должна подниматься над основным полом на 100 ÷ 120 мм
  • Нижний слой фундамента, примерно до половины высоты, может состоять из щебня, песка и цемента. Его заливают, распределяют ровным слоем по всей площади, и оставляется застывать.
  • После того как нижний слой хорошо схватится, можно заливать верхний слой, который будет состоять из более тонкого раствора. Пространство заполняется полностью приготовленным бетонным раствором и разравнивается правилом, а верхние доски опалубки послужат для этого маячками. Фундамент должен хорошо просохнуть и набрать требуемую прочность. Для этого его необходимо, начиная со второго дня, смачивать водой, что улучшит равномерность созревания цементного раствора и не даст образоваться трещинам.

  • Полностью готовый фундамент (через 3 ÷ 4 недели) покрывается рубероидом для создания слоя гидроизоляции.Затем на этой поверхности делается разметка — вычерчивается форма основы печи, по которой и будет выкладываться первый ряд.
Кладка насухо
  • Начинающему печнику опытные мастера рекомендуют не торопиться класть кирпичи на раствор, чтобы не наделать ошибок. Особенно в том случае, если эта работа будет проводиться впервые, лучше всего вывести всю конструкцию печи насухо.
  • Производя этот процесс вн имательно, с постоянной оглядкой на имеющуюся схему, можно разобраться во внутренней конструкции дымоходных каналов и устройстве топки и подувала.
  • Для кладки насухо нужно подготовить вспомогательные рейки, имеющие толщину в 5 мм, которыми будет определяться расстояние между кирпичами — оно при основной кладке будет заполняться раствором, образуя швы.
  • После того, как вся модель печи до дымоходной трубы будет выложена, ее вновь разбирают, при этом кирпичи каждого из рядов можно складывать отдельно, если для этого хватит места в помещении, и нумеровать, с указанием ряда и конкретной детали в нем . Особенно это важно, если при кладке насухо кирпичи подгонялись по необходимому размеру.
  • Нужно сразу отметить и то, что при завершающей кладке, каждый из рядов также лучше сначала, для контроля, выложить вновь насухо, а затем сразу же закреплять его на раствор.
  • Кроме этого нужно знать, что, укладывая кирпичи на раствор, его наносят толщиной, примерно в 7 мм, затем кирпич прижимают и, если нужно, пристукивают резиновым молотком. Излишки раствора сразу же подбираются мастерком.
  • Уложив два - три ряда, пока раствор не схватился, швы оформляют расшивкой. Если вдруг раствор оказался недостаточно влажным, его можно немного сбрызнуть водой из пульверизатора.
  • Нельзя забывать, что во время кладки необходим постоянный контроль за вертикалью и горизонталью рядов.

Зная эти нюансы, можно переходить непосредственно к кладке.

На представленном видео показана схема возведения компактной отопительной печки, которая подойдет даже для очень небольшого помещения. Правда, иных дополнительных функций в нее не заложено:

Видео: отопительная печь для небольших помещений

Компактная «шведка»

Удобная, универсальная и достаточно компактная печь-«шведка»

Можно назвать самой аккуратной и компактной печью, подходящей для небольших помещений. Эту печь вполне можно назвать отопительно-варочной, так как она имеет высокий корпус с расположенными внутри дымоотводными каналами, а значит , при ее топке стенки будут хорошо прогреваться, отдавая тепло в помещение. В то же время в конструкции присутствует и варочная панель.

На первой картинке представлена «шведка», имеющая более широкую фронтонную часть, чем на втором фото, так как она дополнена духовым шкафом, а вместо очистительных окошек над плитой сделана ниша для сушки. Этот вариант печи получается в два раза шире второй модели.

Это — тоже «шведка», но несколько другой конструкции

Схема-порядовка, показанная ниже, почти полностью соответствует печи на представленном фото, с некоторыми исключениями: вместо двух окошек для очистки над варочной плитой устроена ниша, несколько другое расположение трубы — с другой стороны конструкции, и выдержанная закругленность углов. При кладке по данной порядовке, печь будет выглядеть примерно так.

Выкладывается конструкция, опираясь на схему-порядовку:

Схема-порядовка для кладки компактной отопительно-варочной «шведки»

Хотя в данной схеме показано, что с первого ряда начинают выкладывать поддувальную камеру, все-таки стоит выложить его сплошной плоскостью и только со второго ряда можно начинать работать над камерой поддувала. Но, чтобы не создавать путаницы, описание будет идти ровно по схеме, а первый сплошной ряд можно назвать «нулевым».

  • Итак, с первого ряда начинается формирование поддувальной камеры.
  • На втором ряду устанавливается дверца поддувала. Дверца закрепляется на проволоку и временно подпирается кирпичами, пока не будет обложена со всех сторон кладкой.

  • С четвертого ряда начинают выводить две камеры для очистки и также устанавливают на них дверцы.
  • На пятом ряду укладывается колосниковая решетка .

  • Дверца топки также с помощью проволоки закрепляется на шестом ряду, и тоже на время подпирается кирпичами, установленными на колосник, а также , если это необходимо, подпорка ставится и с лицевой стороны дверцы.

  • На седьмом ряду закладывают начало вертикальным дымоотводным каналам.
  • На девятом ряду кирпичом перекрывается дверца топки, проволока которой она закрепляется, убирается в швы между рядов.
  • На одиннадцатом ряду на оставленный проем укладывается варочная плита, под ее края укладывают полоски асбеста. Передний нижний край варочной камеры обрамляется стальным уголком.
  • С двенадцатого по шестнадцатый ряд выводится варочная камера.
  • На семнадцатом ряду укладываются металлические полосы, а верхний его край оформляется уголком.
  • Следующих два ряда кладут сплошными, оставляя только три дымоотводных канала.
  • На двадцатом ряду устанавливается еще одна дверца, и начинают формироваться очистная камера и ниша для сушки.
  • На 22- ом ряду дверца камеры перекрывается кладкой.
  • На 23-ем ряду камера перекрывается полностью, а в ее конце оставляется отверстие, которое продолжит дымоотводный канал.
  • На 24- ом ряду металлическими полосками перекрывают сушильную нишу.
  • На 25- ом устанавливают дверцу камеры очистки.
  • На 27- ом дверцу перекрывают кладкой.
  • На 28- ом перекрывается полностью вся камера.
  • На 30- ом ряду, на дымоотводные каналыустанавливаются две задвижки. Сначала на раствор укладывается рама этой детали, а затем в нее вставляется задвижка.

  • С 31-ого по 35- ый ряд выкладывается отрезок .
  • С 35-ого по 38-ой начинается сооружение распушки трубы.
  • Далее, идет кладка трубы, которая уже имеет свою собственную нумерацию. С первого по 26-ой ряд форма трубы не меняется, только необходимо очень внимательно следить за ровностью и внутренней чистотой (от остатков раствора) дымоотводных каналов. Эта часть трубы называется стояком.
  • На третьем ряду ставят еще одну дверцу на очистную камеру.
  • На 27- ом ряду ставят еще одну задвижку дымохода.
  • На 29- ом делают расширение трубы на один ряд, а на 30- ом ее приводят в начальную форму.
  • Начиная с 31-ого ряда, выкладывается самая узкая часть трубы, которая выводится через кровлю.

При прохождении дымовой трубы через чердачное перекрытие, ее необходимо изолировать от него него рючими материалами — это может быть асбест, минеральная вата или керамзит, засыпанный в короб, расположенной по всему периметру трубы.

Отверстие в кровле, через которое проходит т руба, после постройки обязательно закрывается гидроизоляционным материалом, который накладывается как на трубу, так и на кровлю.

Установка других элементов печи

Как говорилось выше, в печь могут быть встроены и другие элементы, поэтому стоит рассмотреть, как устанавливают некоторые из них.

Духовой шкаф

Если в конструкции предусмотрен духовой шкаф, то его чаще всего устанавливают на одном уровне с топкой или варочной плитой. Это важно для его быстрого и равномерного нагрева.

  • На место, куда он будет установлен, сначала монтируют металлические уголки — они станут надежными опорами для шкафа.

  • Далее, духовку оборачивают асбестовым шнуром, — этот материал жаростоек и поможет тонкому металлу шкафа прослужить более долгий срок.

Видео: технология кладки эффективной печи с духовым шкафом
Цены на кладочные смеси и клеи специального назначения

Кладочные смеси и клеи специального назначения

Водогрейный бак

Бак для нагрева воды может быть установлен по-разному. Иногда его встраивают в конструкцию печи, в других случаях — размещают сверху. Главное, чтобы он находился рядом с дымоотводным каналом, от которого вода и будет получать необходимую тепловую энергию. В этом случае, нужно предусмотреть отверстие для заправки бака водой и кран, из которого ее можно будет забирать. Бак для воды желательно сделать из нержавеющего сплава, иначе очень скоро из него будет идти желтая вода, малопригодная для водных процедур.

Другой вариант установки этого водогрейного элемента — это установка его на одном уровне с варочной плитой, над топкой, когда нагреваться он будет только снизу. В этом случае под бак лучше всего уложить чугунную или толстую стальную плиту, иначе его дно очень быстро прогорит. Емкость в этом варианте установки не вмуровывается в стенки печи.

Неудобством такой установки является то, что меньше места остается для варочной плиты, или же топку придется делать более глубокой, а значит , увеличатся общие габариты печки, что не всегда возможно в тесных помещениях.

Выбирая модель печи для своего дома, нужно все продумать заранее — какие функции должны в ней быть реализованы, ее размер и дизайн. Исходя из этого и стоит выбирать конструкцию строения со схемой-порядовкой.

Нужно отметить, что кладка печи — это настоящее искусство, и даже не у каждого опытного мастера всегда все получается на «отлично». Поэтому, если нет никаких навыков в этой работе, то лучше пригласить специалиста, который поможет сделать все правильно.

Несмотря на развитие технологий, для большинства жителей отопление с помощью печи является оптимальным вариантом. Изделия, функционирующие на дровах, монтируют на дачах и в домах за городом. Соорудить конструкцию можно и без помощи специалистов, вооружившись знаниями, инструментами и материалами, вы можете построить печку своими руками.

Преимущества и недостатки дачной печи

Отопительные печи для дачи в большинстве случаев функционируют на основе конвекционного нагрева воздуха. Сегодня можно выделить 3 основных вида печек: из чугуна, металла и кирпича. Дачная конструкция имеет свои преимущества и недостатки.

Основные преимущества печки для дачи:

  1. Простота установки. Конструкцию не нужно подключать к водяному контуру. Если планируется отапливать дачу площадью более 200 м 2 , то понадобится подсоединить печь к дымоходному устройству. В здании не должно быть внутренних стенок, которые способны замедлить потоки воздуха.
  2. Возможность приготовления еды. Дополнительно можно выполнить монтаж поверхности для варки, на которой можно греть и готовить еду, а также кипятить воду.
  3. Быстрый прогрев. Конструкция небольших размеров способна начать незамедлительно нагревать воздух после загрузки топлива. Достигается это благодаря монтажу специального приспособления, которое состоит из конвекционных трубок.
  4. Печку не нужно протапливать в зимний период. Её можно использовать лишь в случае необходимости отопления.

Недостатком является то, что подобная печка способна отопить лишь одну комнату или помещение небольших размеров.

Виды

Сегодня чаще всего устанавливают такие виды конструкций:

  1. Печка из чугуна. Используется в качестве вспомогательного теплового источника. Она имеет малогабаритную конструкцию, которая позволяет выполнить её монтаж в любой части дачи. Комната при помощи чугунной конструкции прогревается довольно быстро, при этом воздуходувка будет долго сохранять тепло.
  2. Конструкция из металла. Изготавливается из жаростойкой стали. Нагрев комнаты происходит быстро, однако металл небольшой толщины не дает возможности долго сохранять тепло.
  3. Кирпичная печь. Вариант является лидером по надежности, но стоит дорого. Спиралевидный дымоход специальной конструкции способен быстро нагревать помещение и сберегать тепло длительное время. Нагрев комнаты происходит медленнее, чем при использовании металлического изделия.

Печь с поверхностью для варки

Выбор делается исходя из потребностей хозяина дачи.

Печки на дровах могут быть газогенераторными или пиролизными. Самые популярные типы конструкций - печка Булерьян или Бутакова. Такие конструкции способны обеспечить продолжительное поступление тепла.

В печку можно заложить существенный запас дров и включить режим, при котором одна часть топлива будет гореть, а другая ждать, пока придет её очередь. Это достигается за счет закрытия заслонки тяговой трубки.

Устройство печи Бутакова

Печки Бутакова и Булерьян являются отопительными конструкциями воздушного типа. Быстрый прогрев комнаты подходит дачникам, которые изредка посещают свои дома. Если сравнить с типичными печками на дровах, то можно сделать вывод, что газогенераторное устройство более компактное и экономичное. Недостатками являются высокие требования к конструкции дымохода и качеству топлива.

Какую лучше выбрать?

Важно установить равновесие между отдачей тепла конструкции и теплопотерями комнаты. Это можно сделать исключительно путем сооружения качественной печи. При выборе конструкции важно помнить о том, что она должна соответствовать таким требованиям:

  • печка должна прогреваться по всему основанию равномерно;
  • устройство должно обеспечивать в комнате комфортную температуру при низком потреблении топлива;
  • быть простой и безопасной в использовании;
  • равномерно отдавать тепло в комнату в течение дня;
  • обеспечивать предельную температуру на основании до 92–94°С;
  • не должно быть каких-либо зазоров в основании, через которые сможет проникать дым в комнату;
  • чем больше габариты топливника, тем дольше будут гореть дрова;
  • печка должна максимально быстро растапливаться;
  • конструкция должна быть пожаробезопасной.
  1. При наличии газифицированного участка можно купить или сделать своими руками конструкцию, которая использует газ в качестве топлива.
  2. Если планируется изготовить печку из кирпича, то рекомендуется отдавать предпочтение шведским или голландским конструкциям.
  3. Буржуйка изготавливается в случае, если не планируется уделять особое значение внешнему виду изделия. Она обладает отличными характеристиками и превосходит практически во всем своих конкурентов.
  4. Топку лучше брать отдельно или оформить её так, чтобы дымоход вписывался в помещение. Можно выбрать топку, которая работает с помощью биотоплива.

Пример готовой буржуйки из чугуна

В большинстве случаев устанавливают кирпичные печи для дачи.

Конструкция и особенности

Будет рассмотрена конструкция варочно-отопительной печки из кирпича, так как она достаточно часто используется на дачах. Конструкция не отличается особой сложностью, однако при этом есть возможность получить повышенную производительность и эффективность.

Основные детали печки подобного типа:

  1. Основание. Любой чертеж печи предусматривает бетонное перекрытие или отдельный фундамент. Конструкция должна быть рассчитана на постройку корпуса печки, она не должна быть общей с основанием стенок и дымохода.
  2. Корпус приспособления. Состоит из топки и дымохода. Если планируется возвести печку для приготовления еды, то целесообразно позаботиться о монтаже духового шкафа и варочной поверхности. В качестве дополнения можно изготовить бак для нагрева жидкости.
  3. Зольник. С помощью этого элемента осуществляется сбор продуктов сгорания топлива и подача воздуха. Отделение расположено в нижней части колосников. Его обязательно нужно снабдить дверцей. В большинстве случаев высота такой камеры составляет 3 кирпича.
  4. Топка. Основная часть печки, без которой конструкция не сможет функционировать. Элемент должен вмещать в себя большое количество дров. Размеры топки могут быть разными, все зависит от типа используемого топлива, производительности и объема конструкции. Если планируется использовать дрова, то высота этого отдела должна быть 500–900 мм. Топка изготавливается из желтого кирпича. Минимальная толщина стенок - 1,5 кирпича.
  5. Дымоход. Важная деталь печки из кирпича. Имеет форму змеевика. По данной детали будут проходить газы и прогревать кирпичи, из которых изготавливается дымоход. Если планируется устроить конструкцию самостоятельно, то число поворотов и изгибов должно быть минимальным. Если это не учесть, то возникнет сопротивление движению газов из топки. В результате эффективность обогрева комнаты будет снижена.

Печка с духовкой и поверхностью для варки

Печки для дачи способны работать в двух режимах. Если нужно оперативно нагреть комнату, то зольник понадобится выдвинуть на несколько см, а шибер полностью открыть. Чтобы поддерживать идентичную температуру, следует использовать режим длительного горения. Для этого понадобится перекрыть заслонки поддувала и трубки. В таком случае подача воздуха в топку будет ограничена, тяга при этом уменьшится. Будет тлеть то количество дров, которое получит необходимое количество воздуха.

Другая часть топлива будет прогреваться и выделять горючие газы. Через определенное время в топке, которая имеет отдельную подачу воздуха, они сгорят, выделив тепло. У печки длительного горения КПД намного выше, чем у обыкновенной. После закладки топлива на протяжении длительного времени можно будет получать тепло.

Дверца топки кирпичной печки

Расчет основных параметров

Без грамотного расчета параметров соорудить надежную конструкцию не удастся.

Определение мощности и теплоотдачи

Чтобы определить тепловые потери в зимний период, надо знать объем комнаты, габариты и число окон, дверей, параметры конструкций стенок, напольного основания и чердрачного перекрытия.

Определение теплопотери дома

1 м 3 внутреннего объема угловой комнаты теряет 60 ккал/ч при расчетной температуре в 25°С. Чтобы определить, какая конструкция подойдет для дачного дома, нужно знать тепловую отдачу печки. Каждый м 2 свободного основания изделия отдает приблизительно 500 ккал/ч. Если печка занимает 1 м 2 площади напольного основания, то она сможет обогреть 35 м 2 жилой площади здания.

Ниже будет рассмотрен пример расчета печки для четырехкомнатной дачи 6х8 м. Высота потолков в помещениях составит 2,7 м. Выполнена изоляция всех комнат. Печку планируется разместить в средней части помещения. Первым делом следует определить тепловые потери всего здания. Для этого объем дома надо умножить на 60 (количество потерь тепла в час на 1 м 3). Если округлить, то получится 7800 ккал/час. Полученное число является показателем теплопотери здания. Соответственно, будет необходима печка с отдачей тепла минимум 8000 ккал/час.

Печь в середине комнаты

Небольшое превышение определенной отдачи тепла над расчетной теплопотерей является запасом, который важно учесть при изготовлении печек. Если знать объем комнаты и учесть, что печка, занимающая 1 м 2 площади напольного основания, сможет обогреть 32–35 м 2 жилой комнаты, то можно с легкостью определить параметры конструкции. Независимо от того, какой тип печки будет выбран, нужно попытаться уменьшить габариты топки и труб дымохода.

Мощность изделия пропорциональна объему топки, её можно вычислить по следующей формуле:

Мощность печи = 0,5 х V, где V - объем топки. Стандартная печка с объемом топки в 30 л чаще всего имеет мощность 16–18 кВт.

Выбор топлива и материала для изготовления

Еще один важный параметр - материал изготовления. От качества кирпича, чугуна или металла будет зависеть период службы конструкции. Чугун является хорошим материалом, однако сейчас он используется довольно редко. Если планируется использовать металл, то следует помнить о том, что он должен быть большой толщины. Кладка печек из кирпича являет собой настоящее искусство. Стоит заметить, что сегодня довольно сложно найти хорошего специалиста. Такую конструкцию можно изготовить самостоятельно, однако важно с точностью соблюдать схему.

Стоит помнить о том, что кирпичные печи тяжело растапливать, они долго греются, а для их возведения нужен отдельный фундамент. Именно этап возведения основания является самым сложным и затратным.

Облицовка основания печки кирпичом

Следующий важный параметр - вид топлива. Дрова не являются единственным вариантом, сегодня пользуются спросом и газовые или электрические устройства. Основным преимуществом является то, что результат топки не будет зависеть от качества топлива или навыков истопника. Однако монтаж газовой печки может быть выполнен исключительно квалифицированным специалистом.

Важно определиться и с типом конструкции. Среди русских печек большой популярностью пользуются изделия Кузнецова и «голландки» или «шведки». Печи Кузнецова имеют особую конструкцию, которая позволяет теплым и холодным парам двигаться так, что КПД изделия достигает 85–90%. К достоинствам также можно отнести отсутствие сажи и минимальный уход за печью. Сегодня существует более 150 готовых схем подобного сооружения. Одна из них изображена на рисунке:

Чертеж печки Кузнецова

«Шведка» является самостоятельной варочно-отопительной конструкцией, а «голландка» может использоваться исключительно в качестве дополнения. Преимущества шведской печи:

  • возможность готовить еду;
  • качественный обогрев здания;
  • встроенный духовой шкаф.

Чертеж «шведки» изображен на рисунке:

Чертеж печи «шведка», где 1- канал для подъема, 2- карман теплого пара, 3- горизонтальный канал, 4- канал для понижения, 5 - накрытие, 6 -вытяжная трубка

Определение размера углубления топки, ширины и высоты элемента

Важно правильно определить размер топочного отсека. Для этого понадобится измерить помещение, в котором будет монтироваться печь. Первым делом стоит определить размер топочного отверстия. Соотношение углубления к площади помещения составляет 1:50. В качестве примера будет рассмотрена комната площадью 20 м 2 . Расчет будет следующим: 20 / 50 = 0,4 м 2 . Это и будет размером отверстия топки. Эти данные понадобится внести в чертеж.

Пример чертежа с указанием топки

Далее надо будет рассчитать ширину и высоту, при этом стоит отметить, что высота к ширине составляет 2:3. В нашем примере размеры составят 51х77 см. Данные проверяются следующим образом: 51 х 77 = 3927 м 2 . Соответственно, полученное значение соответствует расчетам.

На следующем этапе нужно рассчитать размеры портала. Для этого надо определить его глубину. Это значение оказывает влияние на тягу. Если допустить ошибку при составлении чертежа, то это может привести к недостаточному прогреву комнаты или задымленности.

Соотношение глубины к высоте - 2:3. Высота составляет 51 см, поэтому расчет глубины будет следующим: (51 / 3) x 2 = 34 см.

Если увеличить глубину, то тепло может начать вылетать в трубу дымохода. Если уменьшить, то в помещение может проникать дым.

Если по каким-то причинам нет желания самому выполнить все расчеты, то можно воспользоваться таблицей. Она позволит определить основные параметры, чтобы была возможность составить чертеж.

Таблица изображена на рисунке ниже:

Основные параметры печки

Особое внимание следует уделить расчету размера дымохода. Конструкция рассчитывается исходя из площади портальной части. Соотношение дымохода к порталу - 1:15.

Стоит заметить, что если опыта в составлении чертежа нет, то рекомендуется выполнение такой работы доверить квалифицированным специалистам или использовать готовый чертеж.

Инструменты и материалы, которые будут нужны

Понадобится подготовить следующие элементы:

  • кирпич;
  • молоток;
  • горный песок без примесей;
  • глина;
  • двери;
  • задвижки;
  • скобы из металла;
  • асбестовый шнур;
  • обушок;
  • мастерок;
  • лопата для раствора;
  • рейка из дерева.

Печной кирпич имеет размеры 230х114х40 мм. Из него можно соорудить голландскую конструкцию. Для камина материал не подойдет, так как он вбирает лишь небольшое количество тепла и быстро остывает. Соответственно, его можно использовать только для камина летней дачи.

При кладке топки следует использовать шамотный кирпич. Его преимуществом является высокая теплопроводность в сочетании с повышенной теплоемкостью. Возводить печку целиком из шамотного кирпича не рекомендуется. С внешней части кладка из данного материала должна обкладываться керамическим кирпичом.

Какой кирпич выбрать для возведения печки?

Чтобы проверить качество материала, нужно простукать его молотком. Если звук звонкий или отрывистый, то это значит, что кирпич можно использовать. Качественный материал при ударе раскалывается на большие куски, при этом пыли практически не образуется.

Внутренние элементы изготавливаются из клинкерного кирпича повышенной жаростойкости. Силикатный материал использовать не допускается.

Для печки, период использования которой составляет более 10 лет, необходим горный песок без примесей. Если нет возможности его приобрести, можно использовать глиняный песок.

Фиксация элементов производится с помощью раствора из песка и глины. Рецептов существует довольно много, есть смысл рассмотреть простой и качественный. Керамические кирпичи требуют использования огнеупорной глины. На 100 штук кирпича нужно 40 кг глины.

Советы по определению готовности смеси для кладки печи

В процессе приобретения глины важно проверить ее запах: если он есть, то это свидетельствует об органических добавках. Такую глину использовать для кладки печки нельзя. На следующем этапе понадобится определить количество песка в смеси, так как глина разных типов имеет различную жирность. На пробу следует взять 0,5–1 кг порошка из глины, залить водой в тазике и оставить раствор на 24 часа.

Из одной упаковки глины получится приблизительно 3–4 ведра готовой смеси.

Чтобы правильно выполнить кладку, следует подготовить деревянную планку 50х50 мм. По её сторонам нужно нанести номера рядов для разных типов кирпичей. Важно учесть толщину шва. Понадобится подготовить минимум 4 таких приспособления.

Крепление рейки к кладке

Инструкция по использованию будет следующей:

  1. Ряды нужно выложить в опалубке.
  2. По углам следует закрепить рейки. Сделать это можно с помощью использованиях нескольких скоб с острыми концами.
  3. К приспособлениям нужно прицепить шнур, по которому будет вестись кладка.
  4. Углы выверяются отвесами.
  5. В процессе кладки верхнюю скобу понадобится демонтировать из шва за счет покачивания.
  6. Углубления от скоб можно заделать раствором для кладки.

На углах устанавливаются дополнительные рейки.

Подготовительные работы и выбор места

Строительство конструкции начинается с выбора подходящего места. Печка должна быть смонтирована с учетом эффективного обогрева. Поблизости с изделием должна быть расположена стенка, через которую будет выводиться дымоход на улицу. Важно учитывать тот факт, что конструкция имеет немалый вес. Если пол на даче выполнен из дерева, то нужно подбирать место, где с легкостью получится демонтировать напольное основание для заливки бетонного фундамента.

Монтаж дымохода через стену дома

Если устанавливать печку в средней части комнаты, то теплоотдача получится большой, а прогрев конструкции будет производиться со всех сторон. Тепло в таком случае отдается равномерно. При монтаже изделия у стенки потоки холодного воздуха от окон и дверей будут активно перемещаться по помещению.

Если изделие предназначается для прогрева воздуха в комнате, то лучше всего его установить в стенке смежных помещений. Если планируется готовить еду с помощью печи, то можно выбрать место рядом с кухней.

Подготовительные работы включают в себя возведение фундамента. Основание может быть бетонным или каменным. Последовательность действий будет следующей:

  1. Перед заливкой бетонной конструкции следует подготовить опалубку.
  2. По периметру котлована следует выложить рейки из дерева, после чего зафиксировать их прочными арматурными прутьями.
  3. После этого нужно залить бетонную смесь. Бетон подойдет марки М250.
  4. Когда раствор будет залит, фундаменту нужно дать просохнуть и затвердеть. Срок составляет примерно 1–2 недели.

После того как бетон засохнет, можно будет начать строительство печки.

Пошаговая инструкция изготовления печки для дачи своими руками

Перед выкладкой кирпичей следует выполнить гидроизоляцию постройки. Для этого на основание надо настелить слой рубероида.

Первый ряд выкладывается шамотным кирпичом, так как материал не реагирует на температуру в данной части конструкции. Внизу печка имеет зольное отделение, поэтому горение и повышенные температуры в этом месте кирпичу не страшны.

Чтобы собрать качественную конструкцию, необходимо подготовить порядовку. Готовый вариант изображен на рисунке ниже:

Схемакирпичной печи

Пошаговое возведение данной конструкции:

  1. Начальный ряд является самым важным. Кирпичи укладываются по уровню, а углы контролируются угольником. Первым рядом нужно задать корректное расположение всех остальных рядов. В передней части конструкции размещается поддувало, поэтому при кладке используется трехчетвертный кирпич. Для удобства удаления золы понадобится стесать кирпич в направлении камеры.
  2. Следующий ряд начинается с монтажа дверей поддувала.
  3. Третий ряд выкладывается в соответствии с порядовкой. Чтобы сделать правильное поддувало, понадобится стесать кирпич с двух сторон. На этом ряду должна быть достигнута высота дверок поддувала.
  4. Следующий ряд начинается с левосторонней кладки. Прежде всего выполняется монтаж дверцы для чистки. В верхней части дверь нужно заложить. Чтобы зольник имел форму квадрата, кирпичи скалываются по размеру углубления.
  5. Пятый ряд выкладывается согласно порядовке. На этом этапе должно быть выполнено сужение отверстия.
  6. На этом ряду используется огнеупорный кирпич. Перед колосником материал нужно сколоть. Между кладкой данного ряда и колосниковой решёткой надо сделать расстояние в 1,2–1,4 см. В это отверстие будет помещаться песок или зола.
  7. Следующий ряд перекрывает отверстие П-образной формы. На данном этапе нужно смонтировать дверцу топки.
  8. Выкладка следующих двух рядов выполняется идентично. Кирпич нужно стесать с двух сторон, чтобы газы смогли плавно перетекать из топки в канал.
  9. На следующем этапе нужно использовать огнеупорный кирпич. Выкладка производится вертикально, при этом важно использовать строительный уровень. Ряд нужен для монтажа поверхности для варки. Топочную дверцу нужно заложить в верхней части.
  10. В этом ряду используется керамический кирпич. Понадобится сделать настил поверхности для варки и перекрыть топку. Кирпич надо стесать так, чтобы между деталями было расстояние в несколько см. Выполняется монтаж большой двери для камеры. Заслонку нужно вставить в установленную деталь. Дополнительно крепление можно усилить, если будет необходимость.
  11. Левые каналы соединяются в прямоугольную конструкцию.
  12. Следующий ряд разделяет каналы.
  13. Выполняется монтаж заслонки, которая позволит поверхности для варки работать автономно.
  14. Производится перекрытие заслонки. Дальше нужно перекрыть дверцы камеры для варки. Выполняется монтаж дверцы для вентиляции.
  15. Дверцу следует перекрыть. Над камерой для варки понадобится вставить несколько прутьев из стали.
  16. Следующие два ряда перекрывают камеру для варки.
  17. Кирпичи монтируются «на ребро». Расстояние от стенки до укладываемых деталей составляет 4 см. Выполняется монтаж дверцы для чистки.
  18. Следующий ряд выкладывается так же, как предыдущий.
  19. Выполняется перекрытие всех дверей.
  20. Удлиненные каналы нужно перекрыть кладкой «на ребро».
  21. Кирпичи надо расположить на идентичном расстоянии от стенок печи. Особое внимание акцентируется на швах.
  22. Следующим рядом понадобтися перекрыть все каналы, кроме конструкции квадратной формы. Вплотную к стене нужно уложить несколько кирпичей, частично углубленных и опирающихся на детали, которые установлены на ребро.
  23. Перекрываются оставшиеся каналы. В дымовой проход нужно вставить металлическую задвижку.
  24. Образуется еще несколько рядов над тепловыми отсеками. Это нужно для безопасной эксплуатации конструкции.

Если придерживаться схемы, то проблем возникнуть не должно.

Как обложить железную печь кирпичом?

Ряды укладываются в шахматном порядке в половину кирпича. Важно соблюдать одинаковое расстояние между кладкой кирпича и железным экраном. Оптимальный зазор - 5 см.

Процесс обкладки железной печи кирпичом

Кирпичи рекомендуется перед кладкой замачивать в жидкости. Швы затираются строительной смесью. Обязательно нужно сделать продувные отверстия, чтобы воздух мог циркулировать между кладкой и железными стенками. Для этого в местах отверстий кирпич следует укладывать торцевой частью вперед. Через каждый ряд нужно укладывать сетку из арматурных прутьев.

Смесь сохнет примерно 24 часа. Далее можно будет приступить к очищению печки от пятен смеси. Выполнить процесс поможет электродрель с насадкой в виде жёсткой щетки. Чтобы исключить пятна, конструкцию нужно помыть щёткой, смоченной в мыльной воде.

Особенности эксплуатации дачных печей и их чистка

В процессе использования печей следует учитывать такие факторы:

  1. Помещение должно регулярно проветриваться.
  2. Конструкцию нужно располагать на расстоянии минимум 1 м от предметов, которые могут воспламениться.
  3. Нужно следить за тем, чтобы топка была закрыта решёткой.
  4. Важно соблюдать руководство по растопке.
  5. Не допускается сжигание резины, пластмассы, горючих и едких веществ.
  6. Периодически нужно проводить профилактический осмотр.
  7. Не допускается использование неисправной отопительной конструкции.

Печь подобного типа требует регулярной чистки. Прочищаются следующие элементы:

  • стёкла дверей;
  • дымоход;
  • топка;
  • поверхность корпуса изделия для отопления.

Чистка печки от сажи

Чистка производится раз в год. Когда печь полностью остынет, золу следует удалить из зольного отделения. Стекло двери протирается изнутри. Для этого нужно использовать специальную чистящую смесь. Не допускается использование средств, в составе которых есть абразивные вещества. Важно регулярно протирать поверхность конструкции смоченной тряпкой.

Соорудить печь для дачи своими руками несложно. Чтобы не допускать ошибок, нужно придерживаться схемы и использовать исключительно качественные материалы.

Несмотря на современное изобилие нагревательного и кухонного оборудования, очень многие хозяева не представляют частный дом без печи – и это абсолютно правильно. Даже если планируется создать систему автономного отопления, то печное тоже будет нелишним . Например, для того чтобы сэкономить в весенний или осенний период, когда полноценное отопление уже не нужно, но и излишнюю сырость в доме разводить не хочется. Протопив печку раз в день или в два дня, в помещениях можно поддерживать оптимальный баланс вл ажности и тепла.

Сложить печь своими руками пошаговая инструкция которой имеет замысловатые конфигурации – для новичка будет достаточно сложно. Поэтому, если опыт в печном деле отсутствует, то лучше выбрать доступный вариант порядовки, в котором будет просто разобраться.

При выборе модели нужно учесть не только простоту схемы, но и теплоотдачу и функциональность печи, так как бывают печи, в которые предусмотрены не все функции. Теплоотдача выбирается в зависимости от площади, которую должно обогреть отопительное строение.

Моделей печей достаточно много, так как опытные печники, работая над одной из них, вносят в ее конструкцию свою коррективы, и благодаря этому появляются новые и новые варианты отопительного прибора. И чтобы остановиться на одном из видов печей, нужно знать, какие они бывают по функциональности.

Цены на шамотный кирпич для кладки печей

шамотный кирпич

Виды кирпичных печей

Бывают т рех основных видов — это отопительно-варочная, варочная и просто отопительная без дополнительных встроенных элементов.

  • Отопительно-варочная печь может иметь не только варочную плиту, но духовой шкаф и бак для согрева воды, а также сушильную нишу. Кроме этого, такое строение способно нагреть одну или две комнаты определенной площади.

Такие печи часто встраивают в стену, поворачивая варочную плиту и топку в сторону кухни, а заднюю стенку – в жилую комнату. Таким образом, печь выполняет т ройную функцию – работает в качестве перегородки, на ней готовят пищу, и она дает сухое тепло в спальню или гостиную.

  • работают только на отопление, и чаще всего имеют компактный размер. Такую печь устанавливают именно для того, чтобы поддерживать баланс вл аги и тепла в доме осенью или весной, когда рано включать автономное отопление или еще не включили центральное.

Такую печь хорошо устанавливать, например, на даче, в том случае, если есть прибор, на котором можно приготовить пищу. Если же электроснабжение в дачном поселке часто отключается, то лучше все же выбрать для установки строение с варочной плитой.

  • Варочный вариант печи может послужить и для отопления, если нужно обогреть небольшую площадь. Прибор отлично подойдет для дачного домика или для небольшого строения для постоянного проживания.

Имея такую печь и запас дров, можно не беспокоиться о том, что дом будет холодным и сырым, а семья останется без ужина или горячего чая при отключении электроэнергии или газа.

Нужно отметить, что любой из видов печи может быть компактным или массивным. Выбор размера печного сооружения зависит от площади дома или помещения, а также места, которое отведено для постройки.

Выбор места для установки печи

Выбирая место под возведение печи, нужно предусмотреть нюансы, которые важны не только для создания комфортных условий эксплуатации, но и из соображений пожаробезопасности. Особенно важно продумать место расположения печи в уже построенном доме, так как дымоходная труба не должна наткнуться при ее возведении на балки чердачного перекрытия или на стропильные ноги крыши.

Печку устанавливают у внутренней несущей стены, посередине комнаты или встраивают в стену, расположенную внутри дома.

  • Не рекомендовано возводить печь около внешней стены, так как она будет быстро выхолаживаться, и эффективность от ее использования будет значительно снижаться.
  • Посередине большой комнаты печь устанавливают в том случае, если необходимо разделить помещение на две зоны. Тем более – при красивой декоративной отделке она станет украшением дома и может стать для интерьера одним из элементов, который подчеркнет определенный стиль.
  • Встраивая печь в перегородку между комнатами, нужно обязательно предусмотреть ее изоляцию от горючих материалов стены, используя жаростойкие листы асбеста или специального гипсокартона.
  • Место, выделяемое для печи, должно быть больше ее основания на 120 ÷ 150 мм в каждую сторону, так как периметр фундамента всегда немного превышает размер печи.
  • Для того чтобы проще было определиться с размерами, нужно выбирать модель, к которой прилагается схема-порядовка.

Когда выбрана модель и определено место установки, можно переходить к приобретению материалов и подготовке всех необходимых инструментов . Количество и ассортимент материалов для каждой из моделей подбирается индивидуально, а вот инструменты, используемые при кладке, всегда одинаковы.

Инструменты для выполнения работ

Для процесса возведения печи понадобятся следующие приспособления и инструменты:

А) Кирка используется для обтесывания и раскалывания кирпича.

Б) Печной молоток имеет те же функции, что и кирка, но, кроме этого, им удобно удалять выступивший за пределы кладки засохший раствор.

В) Правило используется для выравнивания бетона на поверхности фундамента. Нередко его изготавливают самостоятельно из идеально ровной оструганной доски.

Г) Деревянную лопатку применяют для растирки и перемешивания глиняного раствора.

Д) Уровень — необходимый инструмент, так как он поможет выдержать ровность рядов, как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.

Е) Метелку из мочала используют для удаления с внутренних поверхностей печи песка и затвердевшего раствора.

Ж) Плоскогубцы используются для откусывания и сгиба стальной проволоки при установке и фиксации чугунных элементов строения.

З) Чертилка свинцовая применяется для разметок при отделке печи изразцами.

И) Стукальце — отрезок трубы, используемый для подгонки изразцов.

К) Чертилка-стержень для разметок.

Л) Рашпиль применяется для притирки комков и удаления наплывов на готовой кладке.

М) Строительный угол необходим для выведения внутренних и внешних углов на 90 градусов.

Н) Отвес используется для проверки вертикальности стен.

О) Резиновый молоток применяют для пристукивания , уложенного в ряд кирпича.

П) Зубило нужно для разбора старой кладки и раскалывания кирпича.

Р) Мастерки или кельмы используются для снятия излишков раствора и накладывания его на ряды кирпича при проведении кладки.

С) Расшивка будет нужна в том случае, если печь не будет облицовываться отделочным материалом, а швы между рядами будут аккуратно оформляться.

Кроме этого понадобятся две емкости для раствора и воды, а также сито для песка, если раствор будет изготавливаться самостоятельно.

Кладка верхних рядов будет вестись легче, если есть «козлы»

Для удобства проведения работ нужно иметь подмостки, которые по-другому называют «козлы ». На них удобно стоять, проводя кладку на высоте, тем более что размер рабочей площадки предусматривает место для установки емкости с раствором.

Обустройство фундамента для печи

  • Фундамент под печь обычно закладывается вместе с общей основой под все строение, но они не должны быть связаны между собой, так как при деформации или усадке один из них может повредить другой.
  • Если же печь будет возводиться в уже построенном на ленточном или столбчатом фундаменте доме, имеющем деревянный пол, то придется покрытие вскрывать и возводить основу под печь от грунта.
  • Если же выбрана компактная модель печи, а под домом устроен плитный фундамент, то отопительное строение можно возводить прямо на нем , сделав гидроизоляционную прокладку.

Если же фундамент вс е-таки придется обустраивать «с нуля», нужно помнить, что он должен иметь ту же форму, как и основание печи, но выступать за его пределы на 120÷150 мм в каждую из сторон.

  • На деревянном полу размечается контур фундамента, выпиливается по разметкам часть дощатого покрытия.
  • Далее, в грунте подполья роется котлован нужного размера, глубиной в 450÷500 мм.
  • Грунт на дне котлована хорошо утрамбовывается, и на него делается песчаная подсыпка, которую смачивают водой и тоже утрамбовывают до толщины в 80÷100 мм.

Котлован под печной фундамент с песчано-гравийной «подушкой»

  • После этого, по периметру котлована можно уложить рубероид, который будет выполнять функцию гидроизоляции и опалубки, если его временно укрепить досками или кирпичами. После застывания бетонного раствора опалубку с фундамента снимают.

Вместо рубероида можно использовать опалубку из досок, закрытых изнутри полиэтиленовым полотном.

Сразу нужно отметить, что лучше, если бетонная основа под печь будет возвышаться над полом на 70 ÷ 100 мм. Таким образом можно сэкономить кирпич и упростить стыковку поверхности пола и боковых стенок фундамента.

  • Сверху песка засыпается слой щебня такой же толщины и тоже хорошо уплотняется.
  • Следующим этапом на дно котлована устанавливается арматурная решетка , изготовленная из металлической проволоки или готовой сетки. Элементы решетки между собой соединяются с помощью скрутки из проволоки.

Армирование фундамента — вариант

  • В подготовленный котлован заливается первый слой раствора. Он может состоять из щебня, песка и цемента — 1:2:1 или гравия и цемента 3:1. Этот слой должен занимать примерно ⅓ заполняемого пространства.
  • Проведя заливку первого слоя, сразу же замешивают и заливают второй, состоящий из песка и цемента в пропорциях 3:1.

Второй слой заливается на такую высоту, чтобы до верха осталось 50 мм, которые потребуются для верхнего выравнивающего фундамент сл оя.

При необходимости для верхнего слоя бетона опалубку можно расширить, а затем сверху залитого раствора уложить арматурную сетку, имеющую ячейки в 70÷80 мм.

  • Затем заливается последний верхний слой раствора и выравнивается с помощью правила.

Фундамент оставляется для созревания бетона на 27÷30 дней. Желательно ежедневно смачивать его водой и закрывать затем полиэтиленовой пленкой - это поможет сделать бетон более монолитным и прочным.

На готовый фундамент, после снятия опалубки, настилается два-три слоя рубероида, который защитит кирпичную кладку печи от капиллярной влаги, идущей от грунта или из подполья.

После этого можно переходить к основным работам – кладке печи.

Несколько рекомендаций по проведению кладочных работ

  • Прежде чем начинать кладку кирпича на раствор, все строение поднимается из кирпича насухо, но каждый из рядов должен быть обязательно выложен строго в соответствии со схемой-порядовкой.

Предварительную кладку насухо опытные печники советуют проводить всем мастерам, которые первый раз берутся за возведение печи. Это мероприятие необходимо для того, чтобы понять расположение всех внутренних каналов и не совершить грубых ошибок при подгонке кирпичей в каждом из рядов.

Для проведения кладки насухо нужно запастись деревянными рейками, которые будут определять толщину шва между кирпичей. Обычно их толщина составляет 5-7 мм. Эту же рейку нужно будет использовать при основной кладке, проводимой уже с раствором. Такое «калибрование» толщины шва особенно необходимо проводить, если кладка делается «под расшивку», и должна быть безупречной.

Этот процесс пр оводят не торопясь, вдумчиво, так как очень важно понять, как дым будет отводиться из топки, и как он будет попадать в дымоотводную трубу.

  • Подняв насухо конструкцию до начала кладки трубы, ее аккуратно разбирают. Если одновременно проводилась подгонка кирпичей по размеру, то каждый ряд можно сложить в отдельную стопку, проставив на кирпичах маркером номер ряда и место в нем .
  • Выполняя основную кладку, каждый из рядов также сначала выкладывается насухо, а затем уже, после тщательной подгонки всех деталей, монтируется на раствор.
  • Когда будет производиться основная кладка, на края предыдущего ряда укладываются две мерные рейки для выдерживания точной толщины шва. Затем наносится раствор слоем в 10÷12 мм. Сверху раствора укладывается кирпич, прижимается, а при необходимости пристукивается резиновым молотком до тех пор, пока кирпич не упрется в мерную рейку. Лишний выступивший раствор подбирается мастерком.

  • Рейки вытаскиваются из кладки после монтажа третьего ÷ четвертого ряда над ними, а затем используются еще раз. Поэтому нужно подготовить несколько пар этих вспомогательных элементов.
  • Вытащив рейки, швы аккуратно заполняют раствором и сразу «расшивают».
  • Проводя кладку на раствор, каждый из рядов проверяют с помощью строительного уровня на соблюдение горизонтальной и вертикальных плоскостей.

Соблюдение указанных нюансов поможет упростить процесс возведения любой печи, избежать «фатальных» ошибок, которые могут привести к необходимости переделывания всей работы.

Отопительно-варочная печь с сушильной камерой конструкции Ю. Проскурина

Как говорилось выше, существует большое количество разных моделей печей. В настоящей публикации будет рассмотрен один из компактных и функциональных вариантов, который может быть установлен в небольшом доме, так как не займет много места, но способен отопить помещение площадью в 16 ÷ 17 м².

Конструкция печи Ю. Проскурина — это двухоборотный отопительно-варочный вариант, оснащенный одноконфорочной плитой и сушильной камерой, предназначенной для сушки овощей и фруктов, целебных трав, грибов и т.п .

При желании , в нишу сушильной камеры может быть установлен короб духового шкафа подходящего размера.

Печь имеет габариты (без учета высоты дымоходной трубы) 750×630×2070 мм. Ее теплоотдача составляет 1700 ккал/ч. В конструкции предусмотрено два режима работы – летний и зимний, что очень важно и для экономии топлива, и для возможности нагревать плиту и готовить пищу, не протапливая всей конструкции в летнее время.

Перечень необходимых материалов

Для того чтобы возвести такое отопительное строение, понадобятся следующие материалы:

Наименование материалов и элементов Количество (шт.) Размеры элементов (мм)
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы) 281 ÷ 285 -
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8 82 ÷ 85 -
Дверца топочная 1 210×250
Дверцы для очистных каналов 2 140×140
Дверца для поддувала 1 140×250
Задвижка летнего хода для дымохода 1 130×130
Задвижка топки 1 130×130
Задвижка для варочной плиты 1 130×130
Колосник 1 200×300
Варочная панель одноконфорочная 1 410×340
Стальная полоса 1 40×260×5
1 40×350×5
1 40×360×5
Стальной уголок 1 40×40×635
3 40×40×510
4 40×40×350
Кровельное железо 1 380×310
Предтопочный лист металла 1 500×700

Кроме этого, для работы потребуется глина, песок, цемент, щебень, гравий, мергель и короб духового шкафа, если решено, вместо сушильной ниши установить духовку.

Схема-порядовка возведения печи конструкции Ю. Проскурина
Иллюстрация Краткое описание ввыполняемой операции
Первый ряд выкладывается сплошной плоскостью с соблюдением расположения кирпичей.
Очень важно положить этот ряд идеально ровно по всем параметрам, так как от него будет зависеть качество кладки всей конструкции.
Во втором ряду формируется поддувальная (зольная) камера и основание двух вертикальных каналов.
На этом же ряду устанавливается дверцы поддувальной и прочистной камер.
На металлических дверцах предусмотрены специальные ушки, в которые продеваются и закручиваются отрезки стальной проволоки – они затем будут вмурованы в швы между кирпичей.
Временно, до полного их закрепления, дверцы подпираются кирпичами с одной или двух сторон.
На третьем ряду продолжается формирование поддувальной камеры и нижней части камеры вертикальных каналов.
Одновременно происходит закрепление с двух сторон установленных дверец.
На четвертом ряду кирпичом полностью перекрываются дверцы поддувальной и прочистной камер.
Общая камера вертикальных каналов разделяется надвое, поэтому вместо одного большого отверстия, образуются два, имеющие размер в длину ⅔ кирпича, а ширину в полкирпича.
Пятый ряд полностью выкладывается шамотным кирпичом.
Над зольной камерой формируется отверстие с посадочным местом для колосниковой решетки. Для этого вырезается часть кирпича, с той стороны, которой он должен быть повернут к отверстию над поддувальной камерой.
На этом же ряду монтируется и колосник. Его сажают на глиняный раствор или укладывают свободно, без раствора.
Между ним и кирпичом должно оставаться расстояние в 4-5 мм.
На шестом ряду продолжается формирование топочной камеры и вертикальных каналов.
Кроме того, на этом же ряду устанавливается топочная дверца, раму которой перед монтажом нужно обязательно обмотать или обложить асбестом, который при нагревании металла даст возможность ему расширяться без напряжения и ущерба.
Седьмой и восьмой ряды выкладываются согласно порядовке, на них продолжается формирование топки и вертикальных каналов.
На девятом ряду топочная дверца перекрывается кирпичом.
Причем, чтобы снять нагрузку от перекрытия с дверцы, боковой и третий от края кирпичи стачиваются с одной стороны а между ними устанавливается кирпич, стесанный с двух сторон.
На десятом ряду происходит объединение топливной камеры и первого вертикального канала - это делается для того, чтобы горячий дым из топки направлялся именно в это создаваемое отверстие.
Для плавности хода дыма, выступающий угол цельного кирпича, ограждающего второй вертикальный канал, срезается.
На одиннадцатом ряду кладка идет по схеме, за исключением того, что на краях кирпичей, обрамляющих топочную камеру, делаются вырезы, которые сформируют углубление для монтажа одноконфорочной варочной панели.
Затем, на этом же ряду на срезы, сделанные на кирпичах, укладываются асбестовые полосы, а на них монтируется панель плиты.
Со стороны формирования варочной ниши устанавливается стальной уголок.
12 ряд выкладывается из красного кирпича, и в дальнейшем вся кладка идет именно из него.
Оформляются снова два вертикальных канала, и идет формирование ниши вокруг варочной плиты.
13 ряд кладется по схеме, но в передней части первого вертикального канала формируется место для установки задвижки летнего-зимнего хода.
После этого на глиняно-песчаный раствор монтируется задвижка.
С 14 по 17 ряд кладка выполняется по одному принципу – формируются варочная ниша и каналы.
На 18-ом же ряду стальными уголками идет перекрытие варочной ниши.
Один из них монтируется на край ниши, второй - на расстоянии кирпича от первого, а третий прижимают ко второму тыльной стороной.
Это делается для того, чтобы удобно было проводить кладку следующего ряда.
На 19 ряду полностью перекрывается варочная ниша, за исключением формирования отверстия паровытяжного канала и места для установки задвижки.
Для этого на кирпичах делаются вырезы, в которые монтируется задвижка.
20 ряд выкладывается по схеме.
На нем продолжается формирование двух вертикальных каналов и паровытяжного отверстия.
Причем, если внимательно присмотреться, то можно увидеть, что один из кирпичей формирующих первый вертикальный канал стесывается.
На 21 ряду идет объединение первого вертикального канала и паровытяжного с помощью оставляемого полого пространства.
В этом ряду почти все кирпичи кладутся лишь по стенкам периметра конструкции.
Ограждается только второй вертикальный канал.
В этом же ряду образовавшаяся полость перекрывается металлическими полосами, которые укладываются по показанной на рисунке схеме.
Далее, на стальные полосы настилается лист кровельного железа, с помощью которого организуется отверстие дымохода, расположенное в противоположной стороне от паровытяжного отверстия.
На 22-ом ряду кладка производится поверх кровельного листа.
Оставляются отверстие для дымохода и два отверстия вертикальных каналов.
В месте, где будет формироваться сушильная ниша, укладывается отрезок уголка, который защитит кирпич на краю камеры от повреждений и сделает край ниши более аккуратным.
23 ряд - формируется сушильная камера, причем ее задняя стенка выполняется из кирпича, устанавливаемого на бок.
Он отгородит камеру от отверстия дымоходного канала.
На 24 ряду формируется стенки сушильной камеры, дымоходного и двух вертикальных каналов.
25 ряд - работа продолжается согласно схеме.
Второй кирпич задней стенки камеры устанавливается так же, как и первый.
На 26-ом ряду идет подготовка к объединению двух вертикальных каналов, поэтому внутренние кирпичи в обоих отверстиях стачивают под небольшим углом.
27 ряд - кладкой объединяются первый и второй канал.
Для них устанавливается общая прочистная дверца.
Остальная работа идет по схеме.
На 28-ом ряду идет перекрытие сушильной камеры тремя отрезками уголков по тому же принципу, как было сделано перекрытие варочной ниши.
Вертикальные каналы объединены в один широкий, а прочистная дверца закрепляется боковыми кирпичами.
На 29 -ряду полностью перекрывается сушильная камера и вертикальные каналы.
Оставляется отверстие дымоходного канала, которое обкладывается кирпичами с вырезанными посадочными пазами для дымоходной задвижки.
После укладки ряда, на глиняно-песчаный раствор устанавливается рама с задвижкой.
На 30-ом ряду полностью перекрывается вся поверхность печи.
Оставляется только дымоходное отверстие, которое должно иметь размер в полкирпича.
31-32 ряд - начинается формирование печной трубы.

На данном рисунке представлена печь в разрезе. Схема хорошо показывает все внутренние каналы, по которым будет циркулировать нагретый воздух.

Печи для отопления дома: как выбрать, плюсы и минусы отопительной печи

Информационная статья Несмотря на появление электрических и газовых моделей, отопительные дровяные печи для дома остаются не менее востребованными, чем много десятилетий назад. Несмотря на появление электрических и газовых моделей, отопительные дровяные печи для дома остаются не менее востребованными, чем много десятилетий назад. Эффективное и практичное оборудование оптимально подходит для решения проблем с отоплением в домах, расположенных в удаленности от газовых магистралей и электрических сетей. Современные дровяные печи позволяют быстро обогревать не только маленькие дачные домики, но и большие здания, объемом до 350 м³.

Конструктивные особенности дровяных печей для дома

В зависимости от конструктивного исполнения, печки для дома, работающие на дровах, делят на два вида – обычные и длительного горения. Классические приборы имеют простую в устройстве камеру сгорания, где дрова прогорают всего за пару часов. В отличие от них, печи длительного горения имеют сложную в исполнении топочную камеру, состоящую из нескольких отделений, в которых весь процесс происходит по принципу пиролиза. По сути, в топке дрова не горят, а тлеют в течение продолжительного времени. Под действием температуры они разлагаются, выделяя газ, который в свою очередь, дожигается в другом отделе топки, что обеспечивает длительный нагрев железной печки и поддержание тепла в помещении в течение нескольких часов. В режим длительного горения такие печи переводят только после полного прогрева дома, так как в таком режиме печь может поддерживать температуру в помещении длительное время, а не нагревать. Для интенсивного нагрева печь необходимо использовать в обычном режиме.

Регулирование интенсивности пламени в обоих типах оборудования осуществляется в основном при помощи зольного ящика.

Плюсы и минусы дровяных печек для отопления

Популярность печей для отопления дома с помощью дров обусловлена не только их доступностью, но и рядом не менее важных преимуществ:

  • современное роботизированное оборудование позволило создавать печки не только в классическом исполнении, а также и в сложном оригинальном дизайне;
  • высокий КПД современных печей, который может достигать 80-90%;
  • низкий вес и меньшие габариты, чем у печей из кирпича или чугуна, благодаря чему отопительный прибор можно установить в любом подходящем для этого месте без использования фундамента;
  • максимальная скорость нагрева помещения;
  • простота транспортировки и монтажа, не требующая использования специального оборудования;
  • длительный срок службы устройства, благодаря качественному распределению тепловой энергии и высокому конвективному обдуву;
  • доступная стоимость энергоносителя – дров и древесных прессованных брикетов;
  • неприхотливость и простота в обслуживании и использовании.

Но кроме достоинств, печи такого типа имеют и незначительные недостатки, связанные с её эксплуатацией – необходимо следить за исправностью дымохода и проходов через горящие элементы конструкций здания, возможно образование конденсата в дымоходе, необходимо защищать ближайшие предметы и стены от перегрева, необходимость следить за целостностью металлической конструкции топки, следить за состоянием лакокрасочного покрытия печи и не допускать ржавления, чистить регулярно зольник и др.

Выбор печи для дома

При выборе отопительной печи для дома, необходимо учитывать материал, из которого изготавливают печи, а также производительность устройства и ряд дополнительных критериев, влияющих на комфорт и эффективность применения оборудования.

Материал изготовления

Для производства металлических печей используют в основном сталь, с повышенной стойкостью к нагреву и чугун. Каждый из этих материалов имеет свои особенности, определяющие возможности использования прибора:

  • Стальные печи – самый распространенный вариант, способный выдерживать постоянную высокую температуру, достигающую 400°С и кратковременную около 600°С. Для производства применяют листовую сталь толщиной не менее 3 мм, устойчивую к прогоранию. Они имеют высокую скорость теплоотдачи, поэтому подходят для использования в регионах с суровым климатом. КПД таких моделей чаще всего находится на уровне 80%. Срок эксплуатации больше всего будет зависеть от интенсивности работы. Они просты в монтаже и безопасны в применении.
  • Чугунные – этот материал не уступает по популярности стали, но имеет более высокую хрупкость и теплоемкость. Печь данного типа долго прогревается и долго остывает, из-за этой особенности она дольше будет прогревать дом, но и дольше будет оставаться теплой. В отличии от стальных, чугунные приборы отопления имеют внушительный вес, что затрудняет их монтаж. Наиболее выигрышный вариант эксплуатации для них – помещения до 60 м². Ключевым достоинством печей из чугуна является коррозионная стойкость и жаропрочность. Чугунные печи также подходят для установки в домах временного проживания или отопления нежилых помещений.

Рассчитываем производительность

От правильного определения производительности печи на дровах для отопления дома зависит ее возможность быстро прогревать воздух в помещении и длительное время поддерживать стабильную температуру. Производительность устройства указывается заводом-изготовителем в технической документации и отображается способностью обогревать определенный объем воздуха (м³) и зависит от мощности приборов. Так, для сохранения тепла в доме объемом до 150 м³ достаточно устройства с мощностью около 8 кВт. Для здания в 250 м³, рекомендуется установка более мощного оборудования от 16 кВт. Для обогрева очень крупных домов и коттеджей, где объем составляет 350 м³, лучше приобрести приборы с мощностью 24 кВт.

Дополнительные критерии выбора

Кроме материала и производительности, важную роль играет и ряд дополнительных критериев:

  • наличие варочной панели и конфорки;
  • размер камеры сгорания – обычный или увеличенный, который позволяет размещать в топке дрова большой длины;
  • возможность подключения ТЭНа, если в печи есть встроенный водяной контур, что позволит использовать электроэнергию для нагрева теплоносителя в ней и поддержания тепла в помещении после прогорания дров. Данный тип печей можно подключать к системе водяного отопления дома с радиаторами;
  • защитный кожух-конвектор печи, позволяет увеличить скорость прогрева помещения и защитить пользователей и окружающие предметы от воздействия инфракрасного излучения;
  • наличие специальных рассекателей, отвечающих за правильное распределение дымовых газов, повышающих КПД и исключающих прямоток;
  • наличие в дверце жаропрочного стекла, позволяющего следить за огнем;
  • возможность модифицирования дровяной печи для работы на сжиженном или природном газе
  • возможность использования печи как для отопления дома, палатки, так и для бани.

Лучшие отопительные печи для дома

На рынке представлено огромное количество дровяных печей для обогрева домов постоянного или сезонного проживания, среди которых сложно сориентироваться, даже зная особенности оборудования и нюансы выбора. Чтобы облегчить сложный процесс подбора и не ошибиться с покупкой, можно остановить внимание на моделях из нашего рейтинга лучших домашних дровяных печек.


кирпичная кладка варианта для загородного дома

Камины из кирпича пользуются особым спросом среди владельцев домов. Такая конструкция имеет не только декоративные функции. Главным достоинством таких каминов является возможность отапливать помещение. Кроме этого, камин-печь из кирпича используется и для приготовления пищи.

Достоинства

Современные технологии идут в ногу с запросами людей. Именно по этой причине на смену давно известных кирпичных печей пришли новые камины-печи. Такая конструкции представляет собой моноблок с трубным каналом и устанавливаются на едином основании. При этом каждый элемент имеет свое особое значение.

Обычные печи не имеют никакого декоративного значения, но с их помощью можно готовить. Камины способны радовать глаз и обогревать помещение. А вот камин-печь сочетает в себе функционал обоих приспособлений с интересным дизайном. Это как камин с плитой – очень удобно и функционально. Основные плюсы печи-камина из кирпича:

  • Сооружение способно довольно быстро прогреть воздух в помещении.
  • Печь и камин можно использовать отдельно друг от друга. Вы можете только готовить или только обогревать помещение – как хотите.
  • КПД около 80%.
  • Зольники с отверстиями под каждой топкой делают процесс чистки очень простым и быстрым.
  • При качественном изготовлении печь-камин из кирпича служит на протяжении не одного десятка лет.

Конструкцию можно установить таким образом, что печь будет локализирована в кухонном пространстве, а камин – в зал. Если за дело берется настоящий мастер, то печь-камин превращается в настоящее произведение искусства и будет украшать ваше жилище на протяжении многих лет. Печь-камин из кирпича станет хорошим выбором для загородного дома. Это позволит сэкономить на отоплении и электрике в целом. А еще такую конструкцию можно использовать по надобности.

Варианты

Вариаций агрегатов из кирпича довольно много. Они отличаются по сложности и функционалу. Самыми распространенными считаются такие виды: шведка, финка, русская и голландка. Также существуют модифицированные версии печей, которые названы в честь своих создателей.

Существуют печи, которые совершенно не имеют варочной плиты. Они представляют собой элементарную конструкцию стен с расположенными между ними каналами для отвода дыма, топками, очистительными и поддувальными камерами. Такие агрегаты используются для отопления. Другой вариант – камин-печь с отопительно-варочной поверхностью. Такие печи привлекают своей многофункциональностью. Они более сложные в проектировании и установке. Рассмотрим несколько интересных разновидностей каминов-печей из кирпича:

С открытой топкой

Камины с открытой топкой позволяют прогреть воздух в помещении за довольно короткий срок. Если же такая конструкция предусматривает варочную поверхность – готовить очень легко. Обладатели таких каминов-печей могут устанавливать мангалы прямо в доме и жарить барбекю в любое время года.

С воздушным отоплением

Самыми лучшими для отопления дома считаются камины с воздушным отоплением. В таких конструкциях используется чугунная топка. Система воздуховодов распространяется по всему дому и кожух в сочетании дают нужный результат – полный обогрев. Система работает так, что холодный воздух направляется прямиком в топку, нагревается и поднимается по трубам вверх.

С водяным отоплением

Камины с водяным контуром набирают популярность. Такая конструкция может предусматривать отопительно-варочную панель. Подключенная к отоплению печь имеет большое преимущество над своими собратьями – радует глаз, греет весь дом, дает возможность готовить. Такие конструкции часто используются для бани.

Как уже было сказано, существуют варианты модификаций. Но зная базовые модели вы сможете с легкостью подобрать удобный для себя формат.

Стилистика

Грамотно подобранный камин должен сочетаться с общим стилем вашего интерьера. Только тогда такое дополнение будет выглядеть красиво. Печи-камины часто изготавливают самостоятельно или по заказу. Довольно популярна финская модель. Рассмотрим самые популярные стили, в которых изготавливают данный агрегат:

Минимализм

Минимализм отличается строгостью форм и линий. В домах такого стиля устанавливают небольшие камины, которые служат декоративную и отопительную роль. Лаконичная конструкция с минимальным количеством декоративных деталей – идеальный комплект. Любая комната вашего дома станет еще более уютной, когда в ней появится камин в версии мини.

Маленькая печь-камин хорошо впишется в минималистический интерьер и порадует вас и ваших гостей. Кроме того, такой вариант хорошо подойдет для домов с небольшой площадью. Тут также можно установить конструкцию при которой печь будет обращена к кухне, а сам камин к залу.

Классика

Камины такого стиля были первыми. Их устанавливали знатные особы как интересный предмет интерьера и знак своего превосходства. Такие печи-камины всегда имеют правильные формы и только дорогою отделку или резьбу.

Такие агрегаты обычно идут вровень со стеной. Такое расположение обусловливает основной декоративный акцент на самой топке. Все проекты таких печей предусматривают П-образный портал. Но можно выбрать и не встраиваемый вариант. В таком случае печь-камин располагается у стены, а дымоход закрывается стилизованным кожухом.

Современный

Такую печь-камин часто выбирают молодые люди. Можно приобрести массу интереснейших вариантов. Такие агрегаты часто используют как архитектурные детали. Такие камины часто устанавливают так, что они сливаются со стеной и напоминают окно с огнем. Интересный вариант, когда в межкомнатную стену устанавливается двухсторонняя печь-камин. При таком расположении можно использовать конструкцию как предмет интерьера с одной стороны, а с другой как печь.

Деревенский

Это камины в стиле кантри. Такая конструкция будет хорошо смотреться в древесном домике. Натуральные потолки из дерева, гармонично подобранная отделка стен и темный пол. Причем использование обоев в таком случае совершенно не практично. Они довольно быстро придут в негодность из-за печи. Хорошо подойдет русская печь. Резные декоративные элементы добавят оригинальности и эксклюзивности.

Венецианский

Печи-камины такого стиля довольно массивны и явно выделяются на фоне стены. Они призваны показать всем вокруг свою мощь и изысканность в одном лице. В интерьере соответствующего стиля такие камины смотрятся как обаятельный неотъемлемый атрибут.

Принцип работы

Любая печь имеет три главные составляющие: топка, труба, дымоход. Главной частью является топка. Там и происходит сгорание дров. В нижней части есть отверстие. Через него в топку поступает воздух, которые необходим для горения. Это отверстие закрыто специальной решеткой, так дрова не выпадают. Внутрь топки попадает воздух, а из топки в отверстие падает зола и прочие продукты сгорания.

Есть специальная дверка, которая позволяет вкладывать дрова в топку. А сам топливник закрыт со всех сторон. Как раз над топкой находится варочная поверхность. Она нагревается с помощью огня и позволяет готовить пищу. Печи с духовкой работают также.

Под топкой расположена камера зольника. Она также имеет дверцу, чтобы была возможность очистить камеру. А еще дверь способна регулировать количество воздуха, который попадает в топку. В своде топки есть еще одно отверстие – хайло. Именно через него выходит горячий воздух, который нагревает печь.

Трубы предназначены для вывода продуктов сгорания из печи. Есть два вида:

  1. Насадные. Установлены на печи.
  2. Коренные. Могут иметь свой фундамент или располагаться внутри стены.

Самая главная черта, которая отличает печь от камина – во втором варианте вы можете свободно наблюдать за огнем. Для того, чтоб тепло не улетучивалось в трубу, устанавливают тепловой щиток. В совмещенной версии печь-камин имеет все преимущества печки и позволяет наблюдать за пламенем.

Материалы

Разнообразие доступных материалов для изготовления каминов-печей из кирпича довольно ограничено, но позволяет создавать уникальные изделия. Агрегаты могут быть сооружены как из обычного кирпича, так и из фигурного. Большую роль при выборе кирпича имеет его марка прочности.

Шамотный кирпич (реже – кварцевый) применяется довольно часто потому, что он не чувствителен к высоким температурам. Им выкладывают область возле топки. Термостойкий материал является обязательным. Фигурный кирпич актуален, если вы не планируете декорировать камин-печь. Если же планируется какая-либо декоративная работа – внешние данные самой кладки значения не имеют.

Клинкерный кирпич является одной из разновидностей кварцевого. Но при его изготовлении применяют слегка видоизмененные технологии. Используют его не так часто по двум причинам: материал довольно дорогой и тяжелый. Но если ваша печь большая, то такой кирпич отлично подойдет для возведения фундамента.

Чтобы вид сооружения радовал глаз нужно руководствоваться некими требованиями выкладывая облицовочный слой. Кирпич должен быть довольно полнотелым, иметь хорошую теплоотдачу. Краска поможет создать уникальный внешний вид вашего камина-печи.

Инструменты и приспособления

Изготовление камина-печи требует определенных принадлежностей. Самые необходимые:

  • Печной кирпич.
  • Жаростойкая глиняная смесь.
  • Дверца с жаростойким стеклом.
  • Чугунная дверь для топки.
  • Железная дверь для дымохода и зольника.
  • Топочные колосники.
  • Поверхность для приготовления пищи. Чугунная плита должна иметь нужное вам количество конфорок.
  • Уголки и угловая полка. Как правило, они изготавливаются из стали.
  • Лист стали до 3 мм. Листы асбеста или базальта для теплоизоляции.
  • Труба и детали для соединения дымоходного отверстия.
  • Рулоны и доски гидроизоляции.
  • Смеси бетона и грунта.
  • Мешки с щебнем и песком.
  • Керамический гранит или плитка.

Выбирать материалы нужно очень внимательно. Именно от их качества зависит прочность и стойкость камина-печи.

Технология кладки

Перед тем, как обложить камин-печь кирпичом нужно составить схему. На ней отражаются все необходимые элементы в нужных местах. Возведение происходит в несколько этапов:

  • Основание. Роем котлован и засыпаем дно щебнем. Струганой доской сооружается опалубка, а сам котлован заливаем цементом.
  • Через 3-5 дней работа продолжается. Кирпичная кладка застилается рубероидом. Теперь выкладывается нижний ряд кирпичей.
  • Дальше большую роль играют чертежи. Согласовано с ними выкладываются остальные кирпичи и монтируется литье. Для того, чтобы кирпич лучше контактировал со смесью его замачивают в воде. Порядовка имеет большое значение. Придерживайтесь ее и работу не придутся переделывать. Внутренние стороны печи заглаживаются в процессе, чтоб впоследствии там не оседали продукты сгорания.
  • Теперь дымоход. Тут важно помнить о мерах пожарной безопасности.
  • Печь-камин должна просохнуть естественным образом. Для этого нужно буквально несколько недель.
  • В период активной сушки печь протапливают. Делают это до тех пор, пока все швы станут одинакового тона.

Виды дымоходов

Дымоотвод выступать в роли системы каналов и располагается внутри кладки из кирпичей. Размеры дымохода прямо зависят от габаритов камина-печи. Дымоходы бывают нескольких видов:

  • Самые простые дымоходы состоят из определенных участков, которые сочетают в себе прямой и возвратный ток воздуха. Заканчивается такая конструкция трубой. Области возвратного тока сооружают из параллельных каналов. Это делается с целью увеличения КПД и улучшения прогревания воздуха.
  • Многооборотные дымоходы. Разнятся с предыдущими только количеством чередований участков. Стенки прогреваются более равномерно из-за этого.
  • Дымоход без каналов. В таких конструкциях все сосредоточено на камере. Газы из хайла стремятся к своду камеры, там они остужаются и снисходят обратно. Пары отдают свое тепло стенкам камеры-колпака. Отработанные газы выходят в трубу через отверстия внизу и сбоку.

Можно использовать любой вид. Все зависит от ваших потребностей.

Советы по эксплуатации

Опытные печники могут дать полезные советы и по процессу возведения, и по эксплуатации камина-печи. Хвойные дрова не используют, иначе дымоход загрязниться и перестанет функционировать. Дрова всегда должны быть хорошо просушены, это важно для длительного горения. Ни в коем случае не сжигайте бытовой мусор и разнообразную макулатуру – в воздух попадут токсины.

Банная печь должна соответствовать многим критериям. Отзывы показывают, что лучше обратить внимание на финских производителей. На каждую деталь их продукции есть гарантия, что упрощает ремонт. Защитный экран для камина должен быть довольно надежным.

При собственноручном возведении всегда пользуйтесь схемами. Они помогут понять, как именно должны размещаться компоненты в каждой линии. В процессе обязательно используйте строительный уровень. Угловые и фронтальные сооружения наиболее популярны. Но это зависит от общей планировки дома.

Дровяные печи для дачи - разновидности дровяных печей для дач, фото и видео.

Дачу не напрасно называют загородным домом. Здесь проводят значительную часть времени в самый благоприятный период года. Многие наведываются на дачу и зимой. Все это заставляет благоустроить загородный дом в соответствии со стандартами жилых помещений. Первое и главное требование к ним — отопление. В условиях отсутствия газопровода единственный выход — установка печи для дачи.

Основные требования

Чугунная печь длительного горения должна соответствовать нескольким параметрам, которые сделают ее незаменимым помощником человека на даче. Основными критериями считаются следующие:

  1. 1. Конструкция должна иметь компактные размеры, поскольку обычно дачный домик небольшой. Установка громоздкого сооружения только усугубит ситуацию.
  2. 2. Нагреваться печь должна быстро, а остывать — медленно, чтобы обеспечить нормальную температуру. Если ее охлаждение происходит за короткое время, то понадобится больше топлива и постоянное нахождение рядом с отопительным прибором.
  3. 3. Необходим режим длительного горения, поскольку в этом случае уменьшается количество расходуемого топлива. Как правило, обеспечивается он за счет регулировки специальных заслонок.
  4. 4. Печь должна хорошо отдавать тепло. Это свойственно чугуну, который именно поэтому и считается наиболее популярным материалом для изготовления.
  5. 5. Важна также и коррозийная стойкость дымохода и элементов топки. Этот параметр обязателен, поскольку при растопке холодной печи на стенках скапливается конденсат, который во время горения выделяется в воздух вместе с кислотой, а она может провоцировать отравление организма.
  6. 6. Варочные поверхности необходимы не каждому, но многие отдают предпочтение моделям, которые могут заменить не только отопительный прибор, но и плиту. Это удобно, экономно и не требует дополнительных затрат на приобретение других предметов.

Для некоторых важна не только компактность, но и привлекательный внешний вид. Установка грубой большой печи в маленьком домике не украсит его, поэтому миниатюрные модели наиболее популярны.

Стоимость приспособления также должна быть приемлемой, поскольку использоваться прибор будет не так часто, а значит, платить высокую цену нет смысла. Если чугунная отопительная печь длительного горения для дачи соответствует всем требованиям, можно переходить к установке.

Свойства печей-каминов

Эти очаги не только поддерживают тепло, но и преображают интерьер. Попробуйте купить для дома печь-камин с красивой чугунной или панорамной дверкой, вставками из изразцов, керамики или натурального камня, и вы увидите, как преобразится интерьер и пространство вокруг вас.

Цены печей-каминов во многом зависят от их мощности; как правило 1 кВт тепла достаточно для отопления 10 кв. м. Многие модели допускают подключение к системе отопления. Источником энергии могут быть недорогие дрова или брикеты.

Если Вы хотите купить печь-камин для дома, а не бани или подсобного помещения, обратите внимание на модели с варочными панелями. В продаже модели с конфорками и чугунными плитами. Есть модели со встроенным духовым шкафом: выбор зависит от того, как активно Вы собираетесь готовить.

Купить печь-камин для дачи именно в «Печнике» – значит получить оригинальный аппарат от официального дилера производителя. Интернет-магазин принимает заказы со всей России, внести оплату можно прямо на сайте с помощью защищенной формы.

Дровяные печи-камины длительного горения для отопления дома, дачи и гаража

В чём отличие традиционных каминов от печей длительного горения для отопления домов или гаражей на дровах? Всё предельно просто – благодаря особой схеме работы второй экземпляр функционирует намного дольше.

Существуют такие виды отопительной печи долгого горения на дровах:

  • Угловой. Занимает немного места. Внимание! Поверхность стены, которой касаются задние бока этих дровяных печек длительного горения для дач, должна быть несгораемой.
  • С поверхностью для приготовления еды. Подобные дровяные печи длительного горения пригодятся для отопления дома, где отсутствуют электрические или газовые плиты, портативные плитки, а еду готовить нужно. Количество конфорок редко превышает 2, но этого достаточно, чтобы покормить небольшую семью.
  • Пристенный. Имеет разные формы. Их вариативность (в виде трапеции, прямоугольника, круга, овала) придётся по душе поклонникам оригинальных дизайнерских решений и интерьеров. Нижнюю часть дополняют подставкой для дров, там они подготавливаются к скорому применению и моментально сохнут.

Классические камины-печи длительного горения на дровах для дач или домов различаются по внешнему виду и материалу изготовления. «Домашние» вариации собираются из более надёжных исходников. Сталь устойчива к повышенным температурам. Весит немного, но качественно разогревает помещение. Нержавейка бывает матовой, полированной, чернёной. Поверхность можно дополнительно покрыть порошковой жаростойкой краской. Чугун – лидер по сроку службы и теплоотдаче. Он быстро прогревается, намного легче стали. Также Вы сможете купить экземпляр из кирпича. Он универсален, легко впитывает влагу, экологически чист. По типу обогрева различают толстостенные, конвекционные и варианты с водяным контуром.

Дровяную отопительную печь-камин длительного горения для дачи и частного дома часто изготавливают из обыкновенной стали. Чтобы предотвратить коррозию, её покрывают особым напылением. Устройства экономно расходуют топливо, не потребуют постоянного присмотра.

Какую печь для дачи на дровах выбрать

Вопрос выбора печи для обогрева дачи зависит, в первую очередь, от того, как часто и как долго вы живете на своей даче в летний и зимний сезоны, а также в межсезонье.

Если вы приезжаете на дачу только летом, то вопрос выбора теплогенератора для ее отопления не стоит остро. Вы можете себе позволить поставить в дачном доме печь любой конфигурации, принципа действия и модели. Даже самая простая стальная или чугунная буржуйка будет исполнять свои обязанности на летней даче «на отлично».

Если вы будете посещать свой дачный дом в межсезонье, то для отопления в холодную погоду на выходные или праздники вам больше подойдут печи длительного горения на дровах, брикетах или угле. В момент прямого горения они смогут быстро нагреть дом, а после, в режиме длительного горения или тления, такая печь сможет поддержать комфортную температуру во внутренних  помещениях.

Если вы живете на даче постоянно или приезжаете на длительный срок в свой дачный дом зимой, вам отлично подойдут печи или камины длительного горения с теплообменником и водяным контуром, которые позволять равномерно обогреть все помещения – и ближние к печке, и самые дальние. Кроме того, такой вариант гораздо лучше подходит для обогрева двухэтажной утепленной дачи, нежели печь с воздуховодами.

 

Лучшие чугунные дровяные печи для бани

В этих печах чугун используется не только для элементов топки, но и для изготовления корпуса печи. Гораздо массивнее стальных каменок. Отлично долго держат тепло, но медленнее прогревают помещения, образуют мягкий пар.

1Дровяная банная печь Гефест ЗК 18 (М)

Изготовлена из чугуна СЧ 20 с добавлением хрома. В линейке Гефест модификация ЗК обладает более мощным парообразованием и создает идеальный режим русской бани. Усиленная закрытая каменка на 18 м3 снабжена углублением внутрь топки (сюда размещается дополнительный заклад для пара), а соприкасающаяся с пламенем нижняя часть еще и теплосъемными шипами (направлены вглубь). В итоге площадь нагрева увеличивается в разы, ускоряется теплопередача.

Особенности:

  • наличие двух камер горения, причем каменка – это второй свод топки;
  • пламеразделитель нижней топки для направления потока огня к тыльной стене с последующей подачей в дымоход;
  • воздушник под камерой для поступления дополнительного кислорода, минуя камеру сгорания;
  • два типа дверок – со стеклом и сплошная чугунная.

Печи Гефест ЗК работают исключительно в облицовке (входят в комплектацию). Поставляются варианты «Оптима» или «Президент».

2Дровяная банная печь Ермак 16 Сетка-Премиум (Чугун)

Долговечная модульная чугунно-стальная печь. Надежная топка выполнена из литого чугуна с содержанием графита, а каменка и сложные дымоходы из конструкционной углеродистой стали. Емкая открытая сетчатая каменка (она же корпус) формирует режим сухой парной. Любители русской бани могут оснастить печь закрытой каменкой и получить мягкий, влажный пар.

Производитель предлагает до 7 модулей на одну печь. Отопительную систему можно дооснастить парообразователем, выносным баком, конвектором, теплообменником.

3Дровяная банная печь Ермак 16 Премиум (Чугун)

Еще одна модульная чугунно-стальная печь в линейке Ермак 16. Многие параметры Премиум и Сетки-премиум схожи: та же вариативность опций, мультирежимная работа, объемная топка с разделением огня на 4 потока.

Основное отличие модели в объеме каменки. Здесь он «всего» 40 кг (у сетки 150-200 кг), однако опции позволяют докупить сетку-каменку и увеличить емкость аккумулятора тепла. Другая особенность этой модели заключается в более быстром прогреве помещений, чему способствует внешний кожух-конвектор по корпусу печи.

Видео: Как выбрать хорошую печь для бани на дровах

Из чего выбрать: виды печного оборудования для дачи

Информация об эффективности и особенностях популярных печей для дачи поможет определиться в выборе отопительного оборудования. Его устанавливают единожды и на долгие годы, поэтому к выбору подходят вдумчиво и основательно.

К выбору печи нужно подходить основательно

Русская

Настоящая русская печь – крупногабаритная и тяжеловесная конструкция, требующая просторного помещения. Сегодня исконно русская модель модернизирована под современные условия и обладает меньшими геометрическими параметрами, но все столь же эффективно отапливает большие площади.

Русские печи оборудуют плитами, духовками и лежанками. КПД кирпичных конструкций этой модели высокий, не менее 75%. Особенность печи заключается в её устройстве, состоящем из системы каналов и дымохода. Поэтому она быстро нагревается, накапливает тепло и постепенно его отдаёт, тем самым поддерживая в помещении стабильную температуру.

Исконно русская модель печи модернизированна под современные условия

Голландка

Голландка – одна из самых эффективных, а потому популярных дачных печей. Её конструкция имеет свои особенности:

  • извилистая система каналов, расположенных друг над другом;
  • отсутствие колосника;
  • разнообразие форм корпуса печи: круглый, полукруглый, прямоугольный, с выступами;
  • кладка стенок выполняется в 1 кирпич, что обуславливает небольшой вес.

Голландка быстро прогревает помещение и долго держит тепло. Отличается экономичным расходом топлива. Может быть оборудована плитой и лежанкой.

Печь может быть оборудована плитой для варки

Кирпичная шведка

Шведка – эффектная и уютная печка, КПД которой составляет не менее 60%. Конструкция обладает небольшим весом, соответственно, не потребует большого количества материалов на возведение. Шведка — одна из лучших печей для отопления дачного и жилого дома. Идеальна для небольших строений, пригодна для круглогодичного обогрева.

С водяным контуром

Главный «минус» любой стационарной печи — слабый прогрев отдалённых зон строения. Проблема решается с помощью монтажа системы отопления, состоящей из источника тепла, трубопровода и радиаторов. Система может быть одноконтурной или двухконтурной, но ей в любом случае требуется теплоноситель с постоянной температурой.

Система может иметь один или два контура

Для решения этой задачи предназначены печи с водяным контуром. В конструкцию этого отопительного оборудования входит котёл — ёмкость с водой, которая нагревается печью и заполняет трубопровод. Циркуляция обеспечивается специальным насосом. Печь такого типа может быть кирпичной или металлической. Независимо от материала изготовления, это лучший выбор для обогрева дачи.

Печь-камин

Печь-камин отличается высокой декоративностью, привлекает возможностью чувствовать тепло живого огня и наслаждаться им. Существует большое количество моделей конструкций этого типа. Можно выбрать наиболее подходящую по мощности и внешней привлекательности.

На рынке представлены печи-камины разным конструкций

Малогабаритные буржуйки

Буржуйка – небольшая металлическая печь для дачи, отличающаяся простотой сборки и установки. Большинство нечасто посещаемых загородных домов оборудованы именно такими печками. Они достаточно экономичны, неприхотливы в уходе, способны хорошо отапливать небольшое помещение.

С варочной плитой

Модели с варочными плитами наиболее удобны в эксплуатации. Возможность приготовления пищи на печи позволяет экономить электричество и выручит в условиях его отсутствия. Поэтому практичные дачники выбирают именно такое, многофункциональное отопительное оборудование.

Такие печи очень удобны в экскплуатации

Печи длительного горения для дачи

Такие печи иначе называют «пиролизными», так как работают они по принципу получения пиролизных газов и вторичного сжигания топлива. Схема работы следующая:

  • топку заполняют топливом;
  • поверх дров кладут щепу и бумагу для розжига;
  • поджигают дрова;
  • когда они разгорятся, почти полностью перекрывают доступ кислорода в топку;
  • образующийся пиролизный газ поднимается вверх, в камеру дожига;
  • в камере газ воспламеняется с выделением тепла, что обеспечивает двойное использование одной порции топлива.

Такие печи выгодны во всех отношениях. Они дороже обычных, но быстро окупаются.

Пиролизные печи — выгодное приобретение

Чтобы печь прослужила дольше и не была лишним объектом в интерьере, её нужно облицевать. В нашей следующей статье вы узнаете, какие материалы для этого можно использовать и как правильно выполнять работы: 

Готовые модели от производителей

Несмотря на возможность возведения печей для дачи на дровах своими руками, значительная часть владельцев загородных строений отдает предпочтение готовым конструкциям. Они обладают стильным дизайном, поэтому не выделяются из общей композиции интерьера.

Компактная конструкция от Термофор

В первой таблице предлагается рассмотреть расценки на некоторые модели металлических печей.

Что касается кирпичных аналогов, то их нельзя купить и привезти домой. Однако можно заказать возведение подобной конструкции на даче. Конечная стоимость будет зависеть от квадратуры отапливаемого помещения и типа самой печи.

О печах длительного горения

Как увеличить длительность горения очага подобного типа? В современных очагах для этого предусмотрен удобный «режим тления». Для этого подача воздуха немного уменьшается, в топливную камеру укладывается большая закладка топлива (крупные поленья или уголь). Но стандартные агрегаты не смогут повысить КПД устройства, тепло будет просто улетучиваться в трубу.Чугунная печка,

  1. – во-первых, у таких очагов увеличивают размеры топливника и организуют один – три дымооборота – специальные каналы, внутри которых циркулирую газы и нагревают стенки и корпус устройства.
  2. – во-вторых, в приборе отопления устанавливают еще одну (вторичную) камеру сгорания, в которой осуществляется дожиг пиролизных газов, которые образуются при тлении топлива. Для подачи воздуха в эту камеру отдельно подается воздух, который предварительно прогревается в первой основной топке.
  3. – в-третьих, сформирован отбор тепловой энергии, которая образуется от продуктов горения, очутившихся в дымоходе. Как вариант, на выходном патрубке можно смонтировать водяной теплообменник или керамические накопители тепла. Подобное устройство отмечается в финских и норвежских печах из чугуна.

На длительность функционирования чугунной печи-буржуйки для дачи также влияет качество и величина поленьев. Плохо просушенные дрова долго горят, но при этом плохо нагревают жилище. Таким образом, лучше сжигать большие поленья влажностью не менее пятнадцати процентов или высококалорийные топливные брикеты. Брикеты вообще можно приготовить своими силами.

Варианты дровяных печей для отопления дачного дома

Современные печи для обогрева дачного дома на дровах, предназначены для небольших помещений, с одной или несколькими комнатами. Печки имеют простое устройство и отличаются функциональным предназначением, материалом из которого изготовлен корпус и принципом работы.

Железные дровяные отопительные печи для дома и дачи, имеют несколько преимуществ перед твердотопливными котлами:

    В простой установке.

    Потребителю предлагаются варианты печей, работающих по принципу конвекционного и водогрейного обогрева. Чтобы определить, какая модель подходит в каждом конкретном случае, учитывают особенности отапливаемого здания и эксплуатации теплогенератора.

    Конвекционного типа

    Конвекционные металлические дровяные печи для отопления частного дома, впервые были изобретены в Канаде. Считается, что конструкцию изобрели рабочие на лесозаготовках. Целью создания печи было, изобретение источника тепла, работающего на дровах, с долгим периодом сжигания топлива. Первые модели, получили название Булерьян (Bullerjan).

    Канадские печи, получили такую популярность, что со временем, многие отечественные производители переняли принцип работы, несколько модифицировали конструкцию и изготовили собственные модели для обогрева помещений.

    Особенности моделей:

    Конвекционные трубы, проходящие через топочную камеру.

    Тепло начинает поступать через несколько минут после начала топки.

    Мощности дровяной печи хватает для обогрева помещений средней площади.

    Аналог канадских печей, отечественные Буржуйки с модифицированной конструкцией, типа Бутаков и подобных.

    Для увеличения теплоотдачи, устанавливается воздушная система отопления дома на основе дровяной металлической печи. К воздухоотводам подключаются гофрированные трубы, по которым нагретый воздух поступает в отдельные комнаты.

    Водогрейного типа

    Печи водогрейного типа, подходят для обогрева зданий с постоянным проживанием. В конструкции устройства присутствует полый теплообменник, подключенный к системе водяного отопления.

    Фактически, водогрейная печь похожа на обычный твердотопливный котел, но с некоторыми особенностями:

      Тепло поступает в помещение не только посредством теплоносителя, но и через корпус металлической печи.
    • Затраты на отопление больше, чем при эксплуатации твердотопливного котла, за счет увеличенного расхода дров.
    • Система радиаторного отопления индивидуального дома печкой на дровах, пользуется популярностью за счет низкой стоимости оборудования. Для эффективной эксплуатации, обязательна установка группы безопасности.

      Водогрейные модели – энергоэффективные печи для зданий в несколько этажей, разделенных межкомнатными перегородками, имеющих большую отапливаемую площадь.

Печи-камины для дачи

Камины-моноблоки можно отнести к категории и печей, и каминов одновременно, поэтому для них создали особую группу печей-каминов.

С печами эти отопительные устройства сближает, прежде всего, наличие дверцы. Хотя дверца с жаростойким стеклом больше напоминает окно, чем привычную створку из чугуна. Благодаря панорамной дверце горящие поленья остаются на виду, создавая иллюзию камина.

По внутреннему устройству моноблочные дровяные теплогенераторы для дачи ближе к каминам, благодаря почти полному отсутствию изгибов на пути движения тепловых газов.

Отопительная дровяная печь для дома ТОП-модель 140 с чугунной дверцей : продажа, цена в Сочи. печи-камины от “ТС «ПОСАД» Сочи” – 52534080 Рейтинг печей для дачи на дровах Мини печь для дачи – разнообразие вариантов,как сделать мини печку в домашних условиях,печка на дровах, из кирпича для дачи,для садового домика,какую печь поставить на даче,отопительные,кирпичная,маленькие печки, отопительная, своими рукам,дачу для … Какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов Как правильно выбрать печи длительного горения для отопления дома: достоинства и недостатки систем, отзывы покупателей Печи для дачи на дровах – ТОП 5 в этом сезоне

Внимание! Современные конструкции печей-каминов позволяют выбирать рабочий режим.

Основным способом теплопередачи для этих отопительных установок является конвекция.

Стальные печи

Все данные модели условно можно разделить на две основные группы.

В первую собраны тонкостенные печи

Фактически маленькие печи для дачи, входящие в данную группу, представляют вариации на тему классической «буржуйки». Позволяют быстро прогреть помещение. Однако тонкие стенки плохо держат тепло и быстро остывают. Слабым местом подобных моделей являются сварочные швы. Если прогревать печь интенсивно, возможно их растрескивание.

Эти изделия состоят из:

  • топливника, в котором сгорает топливо;
  • колосников, на которые скатываются угли;
  • поддувала, обеспечивающего регулировку подачи воздуха в зону горения;
  • зольник, место для сбора золы;
  • дверцы, обеспечивающей закладку дров;
  • дымохода, отводящего угарные газы и иные продукты сгорания.

Типичным представителем данной группы можно считать

Печи толстостенные, рассчитанные на длительное горение

Воздух поступает под купол топливника в небольших количествах, достаточных для умеренного горения, что не позволяет дровам погаснуть .

Подобные модели рассчитаны на отопление строений до 100 м². При условии, что дача хорошо утеплена.

Типичным представителем данной группы можно считать

Читайте — обзор пеллетных печей.

Рекомендации по монтажу

Для тяжелой кирпичной печи необходимо обустроить фундамент

В процессе установки обогревательного устройства необходимо соблюдать несколько правил:

  • Рядом с прогреваемой зоной нельзя ставить быстро воспламеняющиеся предметы и взрывоопасные жидкости.
  • Разборный тип дымохода лучше очищать от сажи.
  • Подходящий диаметр дымовыводной трубы – примерно 15 см, длина – 5 см.
  • Дымоход оснащается регулировочной заслонкой.
  • Для защиты от ожогов лучше выполнить экранирование из кирпича. Кладка также предотвратит перегрев стен и будет аккумулировать тепло.
  • Напольная поверхность из горючих материалов защищается фундаментом.

Комплектная инструкция содержит подробный регламент установки.

Виды дровяных печей длительного горения для отопления дома и других построек

Многочисленные производители предлагают различные варианты исполнения печей длительного горения, которые можно купить в свой дом. Если нет желания использовать агрегат для приготовления пищи, то стоит подумать о приобретении финской печи для отопления дома. Как вариант можно сделать печь для дома из кирпича своими руками.

Дровяные печи-камины длительного горения для дома или дачи

Экономичные в расходе топлива и украшающие собой интерьер печи-камины на дровах для дома служат очень долго. Розжиг и прогрев помещения проходят в короткие сроки. Некоторые модели имеют в комплекте варочные панели.

Удобно удалять золу в процессе работы камина. Но при интересном внешнем виде такие устройства хуже распределяют тепло. Наверху помещения значительно теплее, чем ближе к полу. Ещё один минус — активное образование сажи на внутренних поверхностях труб за счёт конденсации очень горячего дыма. При таких активно использующихся каминах дымоход нуждается в ежеквартальной очистке.

Котлы

Котёл — это ещё один часто выбираемый агрегат для отопления дома, который также работает за счёт тления дров при ограничении доступа воздуха. Основное достоинство котлов заключается в том, что нет необходимости часто подкладывать топливо. Технические характеристики такого отопительного оборудования зависят от варианта модели. Следующая закладка дров может быть осуществлена через несколько часов. Максимальный срок − 12 часов. Необязательно топить дровами, сгодится и топливо твёрдого вида.

Другие коммуникации необязательно подключать к котлу. Подобные аппараты стоят недёшево, а КПД редко превышает 89%. Ещё одним минусом является невозможность регулировки температуры.

Печи с варочной поверхностью

Такая дополнительная функция печки длительного горения, как приготовление пищи, приятно сочетается с общей надёжностью агрегата. Такое оборудование прекрасно впишется в обстановку кухни, так как современный дизайн весьма разнообразен. Многочисленные модели, представленные производителями, легко транспортируются и устанавливаются без проблем. Рекомендуется использовать дрова только высокого качества. В противном случае КПД снижается. Есть некоторые сложности с понижением температуры на металлической поверхности некоторых агрегатов. При выборе модели лучше остановить выбор на тех, у которых предусмотрена дополнительная створка для понижения температуры.

Экономим с умом: электрический отопительный энергосберегающий котёл. В специальной публикации нашего портала мы подробно расскажем о электрических отопительных энергосберегающих котлах. Вы узнаете принцип работы энергосберегающих электрических котлов отопления, виды котлов, особенности установи и сравнительные характеристики котлов.

Виды камина по типу топлива

После подбора места важно рассмотреть, какие бывают камины для дома, чтобы выбрать подходящий тип. Прежде всего, они делятся по виду топлива

Классический вариант — дровяной камин, который топится на дровах, пеллетах либо брикетах. Кроме того, вы можете встретить угольные и газовые, электрические и дизельные. Газовые модели подойдут, если на даче проведен газ.

Электрические модели — подходящий вариант для строения, где нет дымохода. Поэтому такие изделия выбирают и для квартир. Электрокамин выполняет функции традиционного обогревателя, но смотрится он изысканно и эстетично. Внутри предусмотрена имитация пламени, которое можно регулировать, делать больше или меньше. Кстати, можно найти модели с встроенным звуком потрескивания дров, что полностью имитирует работу настоящего дровяного камина.

Наиболее экологичными считаются биокамины, которые работают при использовании торфа, гранул из опилок, биогаза, сухого спирта и прочих видов жидкого топлива. Комбинированные модели сочетают действие газа и электричества. Большой плюс, что они не создают дым и копоть, легки в эксплуатации. Декоративное изделие или фальш-камин служит только для красоты. Он не функционируют и не требуют никакого топлива.

Для бани и сауны выбирают печь-камин. К тому же, такие устройства подходят сразу для обогрева, приготовления пищи и декора помещения. Они совмещают элементы классической печи и камина, работают на твердом топливе либо на газе. Современные модели отделывают натуральным камнем, керамикой, кованым металлом, термостойким стеклом. Поэтому они выглядят очень привлекательно.

90 000 преимуществ и недостатков материала, выбор кирпича, расположение печи, этапы работы и правила дальнейшей эксплуатации. Основные преимущества кирпичной печи

Там, где есть доступ к твердому топливу, всегда будет уместна старая добрая русская печь. Он будет обогревать дом, на нем можно готовить еду, и такой агрегат не зависит от наличия централизованного газопровода или электросети. Однако среди множества достоинств есть и недостаток – сложность устройства конструкции.

Вы хотите сделать печь, но не знаете, как правильно собрать печь и обустроить дымоход? Мы поможем вам реализовать ваши планы.В статье подробно описаны все этапы строительства дровяной печи, представлены практические рекомендации по выбору материалов и представлены технологические нюансы кладочных работ.

В зависимости от основной функции различают три:

  • для отопления;
  • для приготовления пищи;
  • комбинированный вариант.

Последняя предназначена как для отопления дома, так и для приготовления пищи. В доме впечатляющая дымоходная система с многочисленными каналами.Он должен максимально сохранять тепло от сжигания топлива и выхлопных газов, чтобы максимально прогревать воздух внутри дома.

Если вам нужна варочная плита, они справятся с обычным вертикальным дымоходом, но варочную поверхность разместите над топкой. Также можно сделать под него печь. Для создания комбинированного варианта такой печи используется и варочная поверхность, и дымоход, сохраняющие тепло.

В зависимости от типа устройства выберите место для его размещения.Отопительную печь нельзя ставить вплотную к наружной стене, иначе часть тепловой энергии просто улетучится наружу. Лучше разместить его в центре комнаты, чтобы воздух в разных частях дома прогревался равномерно.

Этот момент лучше учитывать даже при проектировании дома. Отопительная печь может стать предметом, разделяющим большое помещение на несколько отдельных зон. Каждый из них будет теплым.

С доской поступают иначе.В закрытой кухне ее лучше разместить у двух смежных внешних стен. Это позволит отводить лишнюю тепловую энергию наружу, чтобы помещение не перегревалось во время готовки.

Печи для приготовления пищи размещаются отдельно на открытом воздухе. Является популярным элементом зоны отдыха. Рядом есть гриль, мангал, казан и другие приспособления для приготовления пищи. Прохладным вечером тепло от такой печки приятно согреет гостей.

Комбинированная печь, как и варочная, ставится вплотную к двум стенам, но лучше, если они будут внутренними.Тогда тепло будет идти не на улицу, а в дом, и кухня будет в меру теплой. Дымоход массивный для отопления, но смещен в сторону жилых помещений. В результате тепловая энергия распределяется достаточно равномерно по всему дому.

Подготовка к работе

Для обустройства топки с топкой используются различные виды кирпича. Обычно берут красную, полную для внешней кладки и шамотную – для дополнения внутренней облицовки топки, а также для хорошего коптения.

Фундамент залит бетонным раствором. Для его приготовления понадобится цемент не ниже М400, лучше – М500. Песок может поступать из реки или карьера, но его необходимо предварительно просеять, чтобы исключить загрязнение. Вода тоже должна быть чистой. Даже в случае раствора щебень гранитный должен быть около 30 мм.

Фундамент засыпан бутовым гранитом соответствующей фракции около 300 мм. Кроме того, потребуется приготовить раствор из красной глины и песка.

Вместо глины можно купить глиняный порошок, порядок использования указан на упаковке. Все элементы должны быть хорошего качества, от этого зависит целостность и срок службы будущей печки. Для герметизации стыков нужно подготовиться.

Работы выполняются с применением обычных строительных инструментов.

Вам могут понадобиться:

  • контейнеры для смешивания раствора;
  • Мастер в норме;
  • болгарский;
  • вертикальный;
  • уровень;
  • рулетка;
  • правило;
  • деревянный молоток;
  • молоток для печки;
  • прочее оборудование для обработки и укладки кирпича.

Для качественного раствора лучше использовать перфоратор или дрель с соответствующими свойствами, а также предназначенную для этого насадку. Пригодятся лопата и сито.

Строительство дровяной печи

После выбора типа устройства, подготовки материалов и выбора подходящего места можно приступать к работе.

Процесс создания дровяной печи условно делится на три этапа:

  1. Строительство фундамента.
  2. Строительство самой печи.
  3. Создание конструкции дымохода.

Все работы должны выполняться строго в соответствии с технологией. В процессе работы такое устройство нагревается и подвергается большим нагрузкам. Даже маленькая ошибка в будущем может обернуться большими проблемами. В случае сомнений лучше проконсультироваться с опытным производителем печей.

Устройство раздельного фундамента

Основание печи не должно быть связано с лентой или фундаментом столбчатого дома. Устройство тяжелое, оно больше опрокинет основание, чем стены и крышу.Поэтому на этапе проектирования следует учитывать этот момент.

При создании отдельного фундамента под кирпичную печь важно правильно выполнить обратную засыпку, не забыть армировать, выровнять и приклеить гидроизоляцию

Если дом уже построен, а печь еще нужна, придется вскрывать пол, спуститесь на землю и залейте отдельное основание. Исключение составляет монолитный фундамент, несущая способность которого выдержит такую ​​дополнительную нагрузку без заметных деформаций.


В качестве опалубки используется обычный листовой металл, армированный деревянными опорами, но вместо него можно использовать фольгу.

Сначала роют котлован такой же формы, как и основание печи, но чуть большего размера, около 20 см с каждой стороны и около полуметра глубиной.

Затем выполняются следующие операции:

  1. Почва внизу тщательно выравнивается и утрамбовывается.
  2. На дно насыпается слой песка, он также уплотняется и смачивается, рекомендуемая толщина песчаной подушки около 90 мм.
  3. Листы рубероида укладываются на стены, это гидроизоляционный слой.
  4. При необходимости кровлю укрепляют досками и кирпичами, выполняющими роль опалубки.
  5. На песок насыпается слой щебня и утрамбовывается.
  6. Арматурная сетка изготовлена ​​из металлического прутка, проволока используется для вязания.
  7. На треть оставшейся высоты заливается раствор, состоящий из цемента с добавлением песка и щебня в соотношении 2:1:2.
  8. Заливается следующий слой цементно-песчаный (3:1), оставляя около пяти сантиметров до верха траншеи.
  9. Затем нанесите еще один слой той же смеси сверху.
  10. Стяжка соответствует норме.

Теперь нужно подождать около четырех недель, чтобы свежая основа хорошо затвердела.

Затем снимается опалубка и верхняя часть основания покрывается двумя-тремя слоями рубероида, которые склеиваются между собой битумной мастикой. Гидроизоляция защитит корпус печи от попадания влаги из земли. Нижний слой фундамента при необходимости можно сделать из цемента и гравия, рекомендуемая пропорция один к трем.

Если под рукой не оказалось рубероида, для опалубки подойдут обычные доски, но их нужно накрыть пленкой для защиты от воды. Фундамент под печь лучше всего возводить до уровня напольного покрытия или даже чуть выше. Это облегчает отделочные работы.


Верхняя часть фундамента точно выравнивается правилом и проверяется спиртовым уровнем. Лучше, если она будет вровень с плоскостью напольного покрытия.

Та часть, которая возвышается над полом, обычно немного больше, для этого опалубка расширяется.Также не помешает сделать отдельное армирование верхнего слоя – подойдет сетка с шагом около 75 мм.

Порядок кладки печи

Чтобы понять, как правильно собрать простую печь с плитой, сначала производят так называемую сухую кладку, т.е. кирпичи кладут рядами, по намеченной схеме, но без раствора. Вместо этого используйте куски фанеры, рейки или доски подходящего размера. Расстояние между отдельными рядами должно быть одинаковым.

При правильной укладке кирпича сухая кладка демонтируется, после чего готовится раствор и проводятся работы с ним.Проще всего использовать глиняный порошок из магазина. Достаточно правильно развести его по инструкции и добавить песок.

С глиной все немного сложнее. Для начала его следует замочить в воде примерно на сутки. Затем в полученную смесь воды и глины небольшими порциями добавляют песок и вымешивают состав руками до однородности. Количество песка зависит от содержания нефти в глине.

В результате полученная смесь становится достаточно густой, чтобы не стекать с лопаты, а соскальзывать с нее.Кроме того, состав не должен прилипать к металлическому инструменту. Если полученная смесь соответствует этим характеристикам, можно приступать к укладке. Вот пример схемы для небольшого пароконвектомата.

Сначала на рубероид, приклеенный к основе, наносится маркер.


Первый ряд всегда делается только из полнотелого кирпича. Сначала на кровельном покрытии делается разметка, устанавливается шнур. Готовый ряд проверяют уровнем, он станет ориентиром для выравнивания остальной кладки

Первые два ряда сплошные, вертикальные швы между целыми кирпичами в соседних рядах не должны совпадать.

Следующие два ряда выполнены с отверстиями для поддувала и отверстиями для прочистки дымохода. Проемы закрыты металлическими дверцами.

Подготовьте дверь перед установкой: просверлите отверстия в углах, вставьте в них кусочки проволоки и обмотайте дверную коробку асбестовым шнуром. Куски проволоки укладываются в растворе между кирпичами

Четвертый ряд делается из шамотного кирпича, так как здесь уже начинается топка. Выбирается часть высоты кирпича, над проемом ставится решетка.

Пятый ряд вяжется так же, как и четвертый. Стены с шестой по восьмую все еще повторяются, но оставляют зазор для дверцы камеры сгорания.


Верх стены между топкой и дымоходом слегка закруглить, аккуратно срезав края верхнего слоя кирпичей. Эта мера улучшит сцепление с дорогой и предотвратит образование турбулентности.

Ряд над топочной дверью станет основанием печи. Часть кирпича по периметру снимается, укладывается асбестовым шнуром, сверху ставится чугунная плита.


Красной линией показано, где выбрать примерно полтора сантиметра, чтобы поднять плиту, предназначенную для приготовления пищи. Асбестовый шнур необходимо предварительно пропитать раствором

При правильном выполнении плита и верхняя сторона девятого ряда кирпичей будут на одном уровне.

Затем продолжайте кладку боковых стенок и дымохода. Потребуется еще около шести-семи рядов. В следующем ряду также должна быть крыша, нависающая над печью.Для ее укрепления используйте стальной уголок.

Осталось выложить дымоход, его высота девять кирпичей. В этом примере в шестом ряду, девятке, перестали класть перегородку между левым и средним швеллером. Таким образом создавалась щель для свободного выхода дыма.


Теперь нам нужна сплошная стена над левым и средним каналами.

В правый дымоход перед последним рядом кирпичей вставьте заслонку и оставьте зазор для трубы дымохода.


Такая относительно небольшая печь с простой конструкцией подойдет для небольшого дома или загородного дома. Он обеспечит необходимое отопление и приготовление пищи.

Осталось только обустроить дымоход и при необходимости выполнить облицовочные работы.

Опытные производители печей иногда игнорируют этап сухой кладки, но для начинающих это обязательно. Это поможет понять внутреннее устройство печи, все ее каналы и полости, чтобы не допустить возможных ошибок.


Кирпич огнеупорный шамотный используется для сооружения топки, а топочная труба и плита - из полнотелого красного кирпича. Силикатный кирпич при строительстве печей запрещен. Каждый элемент перед укладкой следует очистить от грязи.

Почти в каждом ряду некоторые кирпичи подобраны по размеру. Опытные производители печей советуют при демонтаже сухой кладки собирать элементы каждого ряда отдельно. Также можно взять маркер и написать на каждом кирпиче номер ряда и номер позиции элемента в стене.

Вместо сухого раствора удобнее всего использовать деревянные рейки той же толщины. Они пригодятся в дальнейшем для контроля количества раствора между кирпичами.

Работа выполняется следующим образом:

  1. При «мокрой» кладке каждый ряд сначала кладут насухо, чтобы еще раз проверить положение всех элементов.
  2. Используемые ранее узкие ламели размещаются по бокам нижнего ряда.
  3. Сверху наносится слой раствора толщиной около 10-12 мм.
  4. Кирпич кладут и прибивают резиновым молотком до тех пор, пока он не осядет на раствор до уровня реек.
  5. Процесс укладки такой же.
  6. После снятия реек образовавшиеся полости заполняют раствором.
  7. Полученный свежий шов следует сразу расшить для придания ему эстетичного вида.

Рэйки снимается только тогда, когда ряд третий или четвертый сверху. Теперь их можно использовать повторно. Для работы вам понадобится около четырех комплектов таких рельсов.

Каждый ряд, укладываемый на раствор, должен быть проверен на горизонтальность и вертикальность по отношению к горизонтали и вертикали.

Фрагментированный кирпич нельзя использовать для кладки частей печи, подвергающихся постоянным температурным нагрузкам. Вообще нежелательно использовать элементы с трещинами и сколами в конструкции дымохода и дымохода. Щебень из кирпича можно использовать только для заливки основания для фундамента печи.

Старый кирпич, полученный при сносе поврежденных сооружений, пригоден для фундамента, если он не имеет серьезных повреждений.

Качество кладки во многом зависит от прочности сцепления кирпича с раствором.

Для исправления этого момента опытные мастера рекомендуют:

  1. Перед кладкой красный кирпич замачивают на 7-10 минут. Достаточно окунуть шамот в воду и стряхнуть капли.
  2. Поместите кирпич одним четким движением, не двигая и не постукивая.
  3. Нанесите на кирпичную кладку только необходимое количество раствора. Швы с доской не должны превышать 5 мм, в топке — не более 3 мм.
  4. В процессе кладки необходимо «протирать», т.е. протирать жесткой щеткой внутреннюю поверхность дымовых труб и топочных камер, чтобы получить как можно более гладкую поверхность на пути дымовых газов.

В случае невозможности немедленной укладки кирпича, как сам элемент, так и место его установки должны быть полностью очищены от раствора, а кладка должна производиться на свежий слой раствора.

При кладке труб допускается использовать только красный полнотелый кирпич, хорошо переносящий кислотные отложения и перепады температур.Чем ровнее внутренняя поверхность дымохода, тем лучше тяга и меньше засоров. Внутреннюю часть трубы можно обработать жидким стеклом.

На нашем сайте есть статьи с подробным описанием технологии строительства различных видов кирпичных печей, советуем прочитать:

Полезное видео по теме

Схема создания небольшой отопительно-варочной печи:

Строительство печи, оборудованной сушильной камерой по чертежам Проскурина:

Кладка печи не терпит путаницы и спешки.Необходимо тщательно продумывать и тщательно выполнять каждый этап работы, чтобы получить желаемый результат. Лучше начать с небольшого проекта, как описано выше. Набравшись опыта, можно приступать к постройке более сложных печей: с плитой, сушильной камерой, арочными отверстиями и т. д.

У вас есть опыт постройки печи с варочной поверхностью? Расскажите, пожалуйста, читателям о технических нюансах закладки фундамента и укладки твердотопливного блока. Комментируйте публикацию, участвуйте в обсуждениях и добавляйте фото товаров для дома.Блок отзывов ниже.

Как правило, устанавливаются небольшие кирпичные печи. Такие печи несложно изготовить самостоятельно, предварительно изучив технологию кладки печей.

Выбор кирпичной печи для дома


Для начала необходимо определиться с конкретным типом печи. Для этого подробно изучите существующие типы печей и выберите наиболее подходящий для Вас вариант:

  1. Голландские канальные печи небольшие и простые в сборке.КПД невысокий, около 40%. Эти печи работают в режиме медленного горения.
  2. Шведская кирпичная камерная печь имеет более высокий КПД по сравнению с голландскими. Габариты тоже не большие, но сама конструкция более сложная в реализации. Кроме того, все строительные материалы для этой печи должны быть тщательно подобраны.
  3. Русская печь имеет самый высокий КПД, более 75%, но кладка такой печи очень сложна, и без помощи профессионалов вам вряд ли обойтись.
  4. Печь отопительно-варочная кирпичная - более распространенный и простой вариант отопления. Эта печь требует небольшого количества строительных материалов, и вы можете сделать несложный проект самостоятельно.


Если вы впервые строите печь, выбирайте для самостоятельного строительства голландку или кирпичную печь, т.к. строительство шведской печи сложнее и требует определенного опыта в этом деле. Что касается русской печи, то самостоятельно заниматься ее строительством не стоит.

Следующим шагом будет определение размеров вашей печи и количества комнат, которые она будет обогревать. В небольшом доме печь можно разместить в стене между комнатами.

Главное условие размещения и сооружения печи очень простое: непосредственный нагрев от стен печи должен охватывать большое количество помещений.

Если это невозможно, лучше использовать печи со встроенными змеевиками горячей воды. Благодаря этому типу печей другие помещения будут отапливаться специальными.

Кирпич для укладки печи

Для продления срока службы и правильной работы печи необходимо внимательно подойти к выбору строительных материалов, а именно кирпича. Помимо прочности и долговечности, ваш выбор зависит еще и от ее теплофизических свойств, обеспечивающих тепло в вашем доме.

Для шведской печи очень важно выбрать качественные строительные материалы, а вот для голландской печи требования к качеству не столь высоки.

Кирпичные отопительные печи раньше изготавливались из красного кирпича, но сегодня их можно выделить 2 основных типа:

  • Кирпич керамический красный 150 сорта;
  • Кирпич огнеупорный шамотный
  • .
  • Кирпичи должны быть одного размера;
  • Применение пустотелых блоков или силикатного кирпича строго запрещено. Необходим полноценный керамический кирпич;
  • Для облицовки выбрать декоративный кирпич;
  • Выбираем огнеупорный шамотный кирпич для топочной камеры.

Инструкции и чертеж для заказа кирпичных печей

Теперь давайте рассмотрим саму стену поближе. Все стороны кирпичной стены имеют свое название и определяют тип кладки. Наиболее распространена кладка кирпичных печей тековая и ложковая. на лицевой стороне стены мы можем видеть только эти две стороны кирпича. Постельные принадлежности тоже есть, но найти их крайне редко т.к. он не используется для каменных печей. При кладке вертикальные швы между кирпичами не должны совпадать.


Кладку печного кирпича начинают с первого ряда, постоянно проверяя по схеме, в которой расположена кладка. В этой работе спешка будет плохим помощником, главное качество. Если вы только начинаете строить, лучше сначала выкладывать каждый ряд без раствора, сверяясь с чертежами. И только убедившись в правильности всей расстановки, необходимо нанести раствор на кирпичи и окончательно расставить их.

Толщина шва должна быть не менее 2 мм, но не более 3 мм, поэтому лишнюю глину лучше сразу удалить. В некоторых случаях толщина шва достигает 5 мм. Кирпич нужно сразу положить на нужное место, дальнейшее его смещение и стук недопустимо.

Излишки глиняной смеси, снятые с кирпичей, не могут быть использованы повторно.

Ниже приведены инструкции по кладке кирпича:


Чтобы обустроить печь из кирпича дома своими руками, понадобится много свободного времени. Каждый кирпич имеет свое значение. Если подойти к проблеме качественно и ответственно, конечным результатом станет тепло и уют в вашем доме.

Как сделать печь из кирпича своими руками - введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с пошаговыми чертежами и описанием, полезные советы.

Классификация по назначению

  1. Отопление. Такие печи используются только для обогрева помещений в качестве единственного или дополнительного обогревателя. Отопительные печи циркулируют и нагревают воздух.
  2. Отопление и приготовление пищи. Такие печи можно использовать как для обогрева помещения, так и для приготовления пищи вместо печи.

Классификация по конструкции

Прямоточный.

Принцип работы таких печей следующий: воздух поступает к поддувалу, поднимается вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.


Недостатки одноразовых печей:

  • Низкий КПД, так как теплый воздух выходит из печи вместе с холодным воздухом и все еще может использоваться для обогрева помещения.

Плюсы:

  • Благодаря тому, что такие печи изготавливаются из кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и сохраняет тепло.
Канал.

Этот тип печи представляет собой усовершенствованную прямоточную печь. Это значит, что за счет множества каналов теплый воздух не сразу попадает в трубу, а, следуя за ними, нагревает помещение. При установке канальных печей следует учитывать линейную зависимость КПД от длины и количества каналов.

90 390

Звонок.

Эти печи используются для сохранения тепла в помещении. Теплый воздух по законам физики стремится вверх, где его удерживает колпак.Когда они остывают, воздушные потоки становятся тяжелее и опускаются. А так как холодный воздух уже не нужен, он выходит через колпак.

Преимущества колпаковых печей:

  • Благодаря своей конструкции обеспечивают равномерный обогрев помещения.
  • Технический углерод легко удалить, потому что он скапливается в одном месте - под капотом.

Классификация по материалу

кирпич

Плюсы:

  • Автономия.Это значит, что после «заправки» духовки можно долго о ней не беспокоиться.
  • Сохранение тепла. Кирпичные постройки плохо проводят тепло, поэтому оно остается в них надолго.

Минусы:

  • Долго сохраняют тепло.
Чугун

Плюсы:

  • Простота установки, грунтовка не требуется.
  • Не пожароопасен.
  • Компактный.
  • Быстро разогрейтесь.
  • Огромный выбор печей по внешним данным.
  • Дополнительная облицовка не требуется.
  • Существуют автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
  • Высокая производительность.
  • Эффективность относительно меньше зависит от количества топлива.
  • Низкая цена.

Минусы:

  • Достаточно быстро остывают и требуют дополнительного нагрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим препарат:

  • Фонд.Если печь считается большой (более 500 кирпичей), то для нее нужно соорудить дополнительный фундамент. Если духовка маленькая, то не надо.
  • Теплоизоляция обязательна для всех типов печей, как больших, так и малых.
  • Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Кроме того, расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
  • Труба. Выступ трубы обязательно должен быть на полметра над крышей, но не более чем на полтора.
  • Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет над печкой.

Если учесть эти моменты, есть еще несколько советов:

  • Печь лучше расположить так, чтобы обогревать как можно больше комнат. Например, если в доме несколько смежных комнат, печь лучше размещать не в одной из них, а между ними, чтобы все прогревалось.
  • Если вам нужно обогреть одну комнату, то печь лучше ставить ближе к стене, но не спиной к спине.

Инструменты и материалы

Материалы:

  • Глина (для приготовления раствора).
  • Песок.
  • Кирпич. Красный пожаробезопасный. Шамот.
  • Труба.
  • Гравий.
  • Дерево.
  • Цемент.
  • Рубероид.
  • Решетка-решетка.
  • Уголок стальной.
  • Кровельная сталь.
  • Провод.
  • Гвозди.
  • Паровой клапан.
  • Духовка.
  • Двери (для пекарной камеры, поддувала, духовки).
  • Чугунные плиты.

Инструменты:

  • Печной молот.
  • Правитель.
  • Мастер в порядке.
  • Выбрано.
  • кв.
  • вертикальный
  • Уровень.

Дизайн и чертежи.

Как построить печь своими руками? Различают основные виды конструкции:

Плюсы:

  • Эффективность может достигать 80 процентов.
  • Очень долго сохраняет тепло, в некоторых случаях до двух суток.
  • Топка окружает огонь со всех сторон и снижает пожароопасность конструкции.

Минусы:

  • Большой размер.
  • Он много весит.
  • Долгая разминка.
  • После перерыва необходим ежедневный подогрев.
  • Имеет самую сложную конструкцию из всех возможных типов печей.

Русская печь подойдет как постоянный источник тепла, она полностью заменит и даже превзойдет печь, ее можно использовать даже как кровать, но такая печь имеет огромные габариты и ее установка должна быть обоснована.

Духовка голландская.

Относится к канальному типу.

Плюсы:

  • прямая кладка
  • Занимает сравнительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
  • Быстро нагревается.
  • Весит относительно немного.
  • Позволяет готовить.
  • Его не нужно регулярно нагревать для поддержания производительности.

Минусы:

  • Быстро остывает.
  • Низкая эффективность.

Получается, что «голландская» печь не подходит в качестве основного источника тепла и не сможет обогреть большое помещение. Но такая печь удобна для небольших комнат и эпизодического использования.

Плоский прямоугольный.

Плюсы:

  • Не занимает много места.
  • Простая конструкция.
  • Низкие цены на материалы и топливо.

Минусы:

  • Средняя доходность.
  • Долго не держит тепло.

Обычная прямоугольная печь – это средний вариант, который подойдет для стандартного обогрева не слишком большого помещения.

Духовка шведская.

Относится к типу отопительно-варочных.

Плюсы:

  • Позволяет готовить.
  • Высокая производительность.
  • Быстрый разогрев.
  • Экономит топливо.
  • Относительно небольшой размер.
  • Есть современные варианты с духовкой, варочной поверхностью, местом для сушки белья.

Минусы:

  • Требуется усилитель.
  • Имеет сложную стену для начинающих.

Печь Швед подходит в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить печь и имеет множество дизайнерских возможностей, но сложна в установке.

Плюсы:

  • Очень низкая пожароопасность.
  • Эстетика.
  • Высокая производительность.
  • Равномерно обогрейте помещение.

Печь с камином подойдет как для украшения дома, так и для обдуманного использования в качестве обогревателя.

Планы

Как построить печь своими руками? Сначала нарисуем рисунки. Для того чтобы сделать чертежи, нужно знать, что должен содержать состав печи.

Печь состоит из следующих уровней:

  1. Фундамент
  2. Каменная кладка Бутовой.
  3. Глубина перекрытия.
  4. Гидроизоляция.
  5. Плита.

Состав массива:

  • Шесть.
  • Подложка.
  • Нижний отсек.
  • Душник.
  • Крышка.
  • Задвижка.
  • Полудверь.

Состав трубки:

  • Перекрытие.
  • Вырезать.
  • Изоляция.
  • Выдра.
  • голов.
  • Металлический колпачок.
  • Подставка для труб.
  • Лист.
  • Горловина трубы.

Приказы - подробная схема кладки кирпичной печи.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как это реализовать на примере русской печи.
Номер строки ..

  1. Предназначен для гидроизоляции фундаментов. Расположите скошенные кирпичи и ¾. При кладке используйте цементно-песчаный раствор.
  2. Второй ряд - основание стен кормовой зоны.
  3. Третий ряд - охранные стены (3/4 кирпича).
  4. Четвертый ряд - опора.
  5. Пятый ряд по углам для поддержки арки. Используйте этот ряд, чтобы развернуть духовку.
  6. Шестой ряд выложен на деревянном шаблоне, который будет выполнять роль хранилища для временного ухода.
  7. Ряд дуги начинается от края к центру. Средний кирпич забивается для прочности. Кирпичи также следует укладывать как можно ближе друг к другу, а в проемы между ними помещать обломки кирпича.
  8. Стены мантии сложены из кирпича этого ряда.
  9. В этом ряду кладут стены печи и стены холодной печи.
  10. Последний ряд для ухода. Заполните промежутки между кирпичами песком для изоляции.
  11. Усиление вкладки для ухода добавлением кирпичей со скошенными углами.
  12. Начало применения песчано-глинистого цемента. Шетовая кладка. Кирпич должен лечь ровно, но потом его еще нужно отшлифовать.
  13. Кирпичи в этом ряду станут топкой и варочной камерой.Дополнительная установка ротовой дуги.
  14. Стенки горна и тигля.
  15. Стенки горна и тигля.
  16. Стенки горна и тигля.
  17. Сложите арочные опоры для рабочей камеры.
  18. Состоит из огнеупорного кирпича сводчатого типа.
  19. Шесть лиц.
  20. Шесть лиц. Заполните щели песком.
  21. Кладочная печь, начало самовара.
  22. Конец обложки. Установка душа.
  23. Самоварные каналы и розетки.
  24. Те же каналы.
  25. Дополнительный фид для представления.
  26. Те же каналы.
  27. Полудверная установка.
  28. Лигирование швов и же каналов.
  29. Лигирование швов и же каналов.
  30. Соединение трубы и вентилятора.
  31. Установите клапан.
  32. Прокладка труб.

33+ укладка труб.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

  1. Установите фундамент.
  2. Уложить первый ряд (по струне).
  3. Сделайте следующие ряды на уровне.
  4. Углы управления с обвесами.
  5. В рядах с 1 по 11 используйте цементно-песчаный раствор, затем глиняно-песчаный раствор.
  6. Выход трубы происходит по окончании всех работ.

Как построить кирпичную печь своими руками видео:

  • Следуйте инструкциям во время установки.
  • Выберите подходящий вам рисунок.
  • Ставьте печь не впритык к стенам, но и не в центре комнаты (если только она не традиционная русская).
  • При транспортировке огнеупорных кирпичей следует соблюдать осторожность, так как они очень хрупкие.
  • Бока духовки самые теплые, поэтому располагайте их ближе к местам, требующим тщательного прогрева.
  • Не забудьте про автоматические печи, которые будут контролировать температуру.

Укладка любой из рассмотренных выше печей не вызовет трудностей при тщательном планировании и настойчивости. Удачи!

© В случае использования материалов сайта (цитаты, изображения) просьба указывать источник.

Распространенный случай, когда нужна простая печка – дача, дающая дополнительный доход семейному бюджету. Весной еще холодно, но надо работать, чтобы выбраться. Осенью еще холодно, но сезонные работы еще нужно завершить. Даже если вы путешествуете без ночевки, вам нужно приготовить еду и немного разогреться. Разбавить? Понадобится много достаточно качественного топлива. Пожар требует постоянного наблюдения и, в общем, не всегда удается его культивировать в соответствии с требованиями пожарной безопасности.В ветреный день от костра мало толку - пламя пропадает. В этом поможет самая простая печь из подручных материалов – можно добиться , тепловой КПД более 40%, а в случае пожара – несколько процентов; 10-15% в лучшем случае.

Второй случай, когда нужна простая печь, — для временного жилья. Например, хозблок или раздевалка, например, при строительстве столичного дома. Купить или сделать своими руками стальную печь? Дорого, сложно, долго.Да и греются стальные печи очень сильно, тепло не держат слишком долго. Здесь пригодится простая кирпичная печь, которую можно установить за день-два, не нужно долго просушивать перед запуском и вес которой позволяет поставить ее на ровный дощатый пол без фундамента. В данной статье рассмотрены печи для таких и подобных случаев.

Примечание: простая печь топится черным или ее жестяная труба дымоходом выведена в окно, т.к. по всем правилам сразу выводит печку из разряда простых.

Что значит просто?

  • Конструктору такой печи не обязательно иметь глубокие познания в печном производстве. В идеале ему вообще ничего не нужно понимать;
  • Печь должна работать на некачественном отработанном топливе с тепловым КПД (эквивалентным КПД тепловых машин) не менее 35-40%;
  • Кирпичная печь не должна требовать длительной сушки после строительства и «разгона» печей для доведения ее до номинальной тепловой мощности;
  • Также он должен состоять не более чем из 115-120 кирпичей, чтобы сразу все необходимые материалы можно было перевозить в багажнике автомобиля или на прицепе;
  • Принадлежности печи (дверцы, плиты, горелки) должны быть как можно более распространенными (использоваться при использовании) и/или дешевыми;
  • Кладка кирпичной печи не должна содержать сложных швов, колотого кирпича (вырезанного болгаркой), переходов из красного кирпича в шамотные и стальные растворы.

Легче невозможного

Простейшую печь для уличного использования можно сделать за считанные минуты из подручных материалов. Однако печка получится достаточно эффективной.

Простейшая варочная плита из дырявого ведра (см. рис. ниже) не раз выручала автора при различных обстоятельствах, в т.ч. справлялся с отоплением в черной беспотолочной раздевалке под двускатной крышей - под коньком имелось переносное окно.Противень служит ловушкой для падающих углей; если печь используется в помещении, под нее следует подложить огнеупорную облицовку, например, несколько дополнительных кирпичей. Полностью дно ведра выдирать не нужно — просто переверните его, чтобы отверстие было примерно 6 см в диаметре (ширина где-то на руку).

Хороший тепловой КПД этой печи обусловлен тем, что она частично использует поверхностное горение древесного топлива. Как известно, именно при поверхностном горении древесина выделяет максимально возможное количество тепла.Кроме того, качественное сухое топливо (щепа, стружка) нужно только для растопки, а основная его загрузка может быть влажной. Также позже можно положить не совсем сухие ветки и стружку, они быстро сохнут в духовке.

Эта печь работает довольно интересно. Без посуды на «горелке» дым сначала выходит из верхнего отверстия. Когда ведро нагреется (около 10 минут), его сменяет не очень сильный поток не очень горячих газов. Если печь будет использоваться многократно, время ее запуска можно сократить, засыпав ведро глиной с сухой травой (можно использовать саман, если он уже замешан).Первое время после покрытия печь разгоняется долго, до часа, пока «фитобетон» не высохнет, затем выходит на рабочий режим менее чем за 5 минут.

А вот если поставить на «конфорку» сковородку, кастрюлю или кастрюлю, то ход плиты резко изменится. Горение топлива усиливается и через 1-2 минуты из-под сосуда появляется пламя. Создается впечатление, что сосуд предохраняет недогоревшие дымовые газы от быстрого рассеивания, а подача свежего воздуха под горелку инициирует их догорание.В результате печь на отметке +5 снаружи обогревает помещение объемом около 5 м. 10 куб. м до комфортной температуры за полчаса. Его недостаток в том, что он не держит тепло и требует постоянного присмотра, как и огонь.

Примечание: В основном эта печь является модификацией траншейной пожарной. Тепловая эффективность, которая уже свойственна печам, достигается отсутствием потерь тепла от сжигания топлива в землю.


Простейшую уличную печь для дачи можно собрать и всухую за несколько минут из кирпичей, без раствора.Подойдут любые кирпичи, в т.ч. силикаты, а вот газоблоки использовать нельзя – они буквально рассыпаются на глазах. В этом случае поверхностное и дожигание дымовых газов происходит в меньшей степени, чем в предыдущем, но благодаря лучшей теплоизоляции по бокам и днищу печь получается менее прожорливой. Потребуется всего 9 или 14 кирпичей, в зависимости от того, будет печь одноярусной или двухъярусной. Ниже показано, как укладывается самая простая кирпичная печь без раствора.Рис. Все кирпичи являются обычными красными рабочими, а те, что стоят вертикально, выделены цветом только для ясности. Преимущество этой плиты перед чашковаркой в ​​том, что на «конфорку» можно поставить две посуды, благодаря чему КПД плиты только возрастает. Недостаток в том, что если оба сосуда достаточно просторны и наполнены холодной водой, то пока вода не нагреется примерно до 70-75 градусов, печка горит и дымит незначительно.

Примечание: по аналогичной тепловой схеме также можно построить печь для обжига кирпича без поверхностного горения, с колосниковой решеткой и поддувалом за 5-10 минут.Его тепловой КПД несколько снизится, но увеличится теплоотдача (часовая теплоотдача), т.е. печь будет нагреваться не так долго, а сильнее. Смотрите видео ниже для получения дополнительной информации:

Видео: простая кирпичная печь своими руками

Простой, но прочный

Эти печи временные в полном смысле этого слова - как только надобность отпадет, их демонтируют так же просто, как и сделали, не оставив следа. С другой стороны, на хозяйственной даче или в многоквартирном доме может понадобиться каменная печь на растворе с тепловой эффективностью, сравнимой с бытовой печью (60-75%), но пригодная для установки непосредственно на пол без Фонд.Первое, что вам для этого понадобится, это печной раствор. Готовый сухой раствор для кладки печей или клей для печей, конечно, технологически прост, но отнюдь не по цене, так что с материалом можно ознакомиться.

Следующим моментом, который необходимо учитывать, является нагрузка от печи на пол. Обычный дощатый пол выдерживает 250 кгс/м2. м, но построить «настоящую» такую ​​светлую кирпичную печь нереально. Тем не менее разместить кирпичную печь без фундамента на полу в легкой каркасной конструкции все же можно, при условии, что печь будет только на первом этаже, см. ниже.

По весу в данном случае более-менее подходит всем известная летняя печь на 200 кирпичей (см. рисунок ниже). Весит (без топлива и посуды) около 890 кг, а его несущая площадь составляет 0,736 м2. м, то есть нагрузка от него 1209 кгс. Однако привезти материалы для этой печки за одну поездку на машине невозможно, конструкция сложна для начинающих, а печь (3 на рис. ниже) и бак для горячей воды (4) для простой печки лишние (другие маркировка: 1 - дверца печи, 2 - дверца поддувала, 5 - дверца прочистки).

Простая кирпичная печь, чертежи и последовательность которой приведены ниже. рис., весит 540 кг. Сокращение количества кирпичей до 118 было достигнуто за счет исключения печи с водонагревателем и другой, менее удобной системы очистки. Площадь поддержки 0,468 кв.м. м; весовая нагрузка 1154 кгс. Хотя давление от этой печи на пол уменьшилось не слишком сильно, все материалы для нее можно завезти в нее за один проезд легковым автомобилем, а кирпичи сделать шипом (обухом) или слесарным молотком и долото.Тепловой КПД и тепловыделение остались примерно такими же, ок. 60% и 700 ккал/час

Примечание: Тепловая эффективность 60% не так уж и плоха. Например, КПД горелок для бытовых газовых плит бюджетного и среднего ценового сегмента составляет 60-65%. Не помешает подумать об этом, прежде чем предлагать/требовать повышения цены на газ. К сожалению, мировая экономика все больше и больше перескакивает с одного товара на другой, а экономисты все меньше и меньше думают о технических возможностях, причем в долгосрочной перспективе.

Одноконфорочная печь, последовательность которой показана на рис. закона, весит около 400 кг, и для его постройки требуется 87 кирпичей. Площадь поддержки - 0,326 кв.м. м. Давление на пол от этой печки примерно одинаковое, еще допустимое значение - 1225 кгс, но при подвозе к ней материалов можно взять еще одну легковушку, какое-то количество сельхозтехники или другой груз.

Как распределить нагрузку

Знакомый со строительством читатель может сказать: спросите (вариант: "Да вы..."), 1,2 тонны на квадратный дощатый пол - это как? См. выше: "при условии, что печь только на первом этаже".И если пол уложен правильно.

Напомним: лаги деревянного перекрытия должны опираться на несущие столбы. Рекомендуется, чтобы уклон опорных столбов был в пределах 0,9-1,7 м, но не более этого значения. Сами лаги деревянные 150х75, а толщина половиц должна быть от 30 мм (лучше ставить 40 мм с обычным шпунтом). В этом случае на пол можно положить локальную нагрузку 1300 и даже 1400 кгс, даже если он простой без утепления, т.е.без подложки.

Как именно нужно ставить простую кирпичную печь на пол без фундамента показано на рис. ниже. Будем считать, что суть ясна: печи в продольном плане размещают между опорными столбами так, чтобы лаги пола приходились на продольную ось печи. Печи довольно квадратные и в целом компактные, их размещают на столбе с геометрическим центром.

Противопожарная зона во всех случаях устроена одинаково: асбестовый лист толщиной 8 мм и поверх него кровельный лист толщиной 2 мм.Войлок, пропитанный глиной, как на рис. с печным капризным устройством это позавчера: дорого, тяжело, менее надежно.

Стандартный подход

В США и Южной Канаде так наз. на самом деле это не имеет никакого отношения к реактивной тяге. Мы ее не очень уважаем. Возможно, потому, что, во-первых, нелегко понять, как работает ракетная печь, руководствуясь здравым смыслом. Во-вторых, потому что ракетная печь топится мелким топливом или факелом, подготовка которого трудозатратна, а сам процесс горения необычен.Однако в странах, где дрова «явно из леса» могут пережить суровое заточение, последнее обстоятельство откидывается, а на даче или стройке при выбрасывании с древесными отходами может оказаться в луке. Тем более, что простая ракетная печь варится, жарится, готовится не хуже описанных, но снимает проблемы с погрузкой и транспортировкой материалов: чтобы построить ракетную печь, достаточно будет... 20 кирпичей, см. например. видеоклип:

Видео: простая ракетная печь на 20 кирпичей

Примечание: Если какая-либо из описанных печей построена при температуре наружного воздуха не менее +20 градусов, то потребуется всего неделя на просушку перед первым вводом в эксплуатацию при той же температуре.

Кирпичная кладка для отопления дома и дачи своими руками

Соорудить печь для кирпичного дома своими руками сможет даже начинающий каменщик. В связи с обилием и доступностью информации достаточно выбрать нужный проект вместе с заказом и подробным описанием всех этапов работы, запастись терпением и выполнять кладку аккуратно и аккуратно. Рассмотрим подробно, как построить печь из кирпича своими руками.

Печь начинается с фундамента

Даже небольшая кирпичная печь своими руками на даче или в бане весит больше тонны.Поэтому укладывать его нужно не на пол, а на собственное основание.

Верхний срез фундамента вровень с землей. Следите за тем, чтобы верхняя плоскость была идеально горизонтальной. Это позволит избежать перекоса стены и значительно упростит работу печи.

Для гидроизоляции на фундамент укладывают два слоя рубероида, пергамента или постоянной строительной пленки. Поверх гидроизоляции укладывают стальной лист и слой теплоизолятора (чтобы тепло не попадало в фундамент).Поверх всего этого «теста» для будущей кирпичной печи своими руками укладываются кирпичи первого слоя кладки.

Приготовление раствора для кладки печи

В отличие от стандартной стены, кирпичная печь "сделай сам" строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовят на основе каолина белого или мергеля шамотного. Минералы обладают высокой огнеупорностью и могут выдерживать температуры выше 1500 градусов.Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в вашем районе. Глина для печей также продается во многих магазинах для рукоделия.

На 100 кирпичей понадобится около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются на основе пробных замесов. Делается это следующим образом:

  • Глину замачивают в холодной воде на сутки.
  • Партию делят на 5 частей и в каждую часть добавляют четверть, половину, три четверти или равную часть по весу песка.
  • Все полученные образцы еще раз вымешивают до полной однородности и оставляют на 3-4 часа для удаления лишней влаги.

Испытываем образцы:

  • заворачиваем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
  • При наличии на образце трещин более 2 мм раствор не подходит.
  • При глубине трещин до 2 мм раствор подходит для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
  • Если поверхность образца не потрескалась и не покрыта мелкой сеткой, это решение подходит для самодельной печи.

Так как стоимость песка значительно ниже, чем у хорошей печной глины, суть проб заключается в определении максимально возможной доли наполнителя в растворе.

Кирпичная печь для дома своими руками видео

Технология кладки кирпича

Приведенная ниже схема печи отличается простотой и очень высокой повторяемостью при высоком проценте успешных результатов. Кирпичная печь своими руками имеет небольшие размеры и подойдет в качестве источника тепла для одной комнаты или небольшого садового домика. Площадь, предназначенная для печи, составляет всего 0,4 м2. м. Для строительства используется очень небольшое количество кирпича, поэтому он имеет очень малый вес.

Кладка печи начинается с первого ряда. Для обеспечения идеально горизонтальной плоскости под кирпич можно насыпать тонкий слой промытого речного или горного песка. Песок сгладит разницу в толщине кирпичей и одновременно выступит в роли дополнительного теплоизолятора.

Основы выбора строительного материала

Толщина раствора между кирпичами должна быть 2-3 мм. Более толстый шов быстро рассыпается. Для кирпичной кладки выбирайте максимально ровные кирпичи с одинаковыми размерами – ведь раствором неровности не выровнять!

Установите дверцу вентилятора во втором ряду.Для компенсации температурного расширения его по периметру обматывают асбестовым шнуром. Дверь фиксируется стальной проволокой, закрепленной в стене. Чтобы проволока не мешала, в кирпиче болгаркой прорезают под нее канавки.

Третий ряд уже выложен шамотным кирпичом. После застывания глины на нее укладывают решетки.

Укладка духовок четвертого ряда ставится на ребро. Если решетка не помещается в свободное пространство, кирпич необходимо подрезать по месту, оставляя зазоры по 3 мм со всех сторон.

При кладке кирпичной печи важно знать!

Задний выбивной кирпич укладывается без раствора. Необходимо чистить каналы.

Топочная дверца монтируется в пятом ряду аналогично поддувалу. Пятый ряд уложен ровно и эти выступающие кирпичи выполняют роль внешнего теплообменника.

Седьмой-девятый ряды снова кладутся вровень. На девятом ряду ставится чугунная варочная панель. Также для прокладки между металлом и кирпичом используют асбестовый или стекловолоконный шнур.

Использование шнура для герметизации кладки

Без уплотнительного шнура в помещение будет попадать дым и глиняный раствор быстро распадется из-за теплового расширения чугунной печи.

В последних трех рядах есть место для легкого дымохода. В предпоследнем ряду установлен металлический вентиль. Его также следует отделить от камня асбестовым шнуром.

После полного высыхания кладки извлекается «выбивной» кирпич и удаляется строительный мусор из канализации.Чтобы песок из-под печи не высыпался, по ее периметру прибивается пьедестал.

Печи кирпичные для дачи видео

Выбираем трубы для дымохода

Дымоходом для этой печи послужит любая металлическая или асбестоцементная труба с каналом около 200 кв.м. см, что соответствует 11,5 см в диаметре для круглого сечения. Высота верхнего края трубы над колосниковой решеткой топки не менее 4 м. Высота выступающей над кровлей части не менее полуметра.Если печка дымит при первых запусках, трубу можно удлинить на 25-50 см.

Отделка кирпичной печи

Готовая к кладке печь, снаружи побелена простой меловой побелкой или тонкой штукатуркой. Жирное молоко можно добавлять в воду в качестве связующего вещества. А простой синий поможет предотвратить появление желтизны.

Если вы решаете, как собрать печь более высокого уровня, выберите один из доступных вариантов расширения:

  • декоративный фасадный кирпич или печные изразцы;
  • металлический наружный экран;
  • декоративная зашивка или окраска швов термостойкой краской.

Кладку кирпича и плитки следует предусмотреть заранее, так как при строительстве внешние элементы связаны со стеной. Эта работа требует большого опыта, и ее лучше доверить профессиональным плиточникам. Металлический экран лучше устанавливать не вплотную, а на расстоянии от корпуса печи. Затем он выполняет роль воздушного конвектора, что значительно увеличит скорость обогрева помещения.

Результат

Зная, как построить печь дома своими руками, можно обеспечить недорогое отопление любого небольшого помещения.Опыт, полученный при первом строительстве, станет основой для дальнейшего совершенствования этого востребованного навыка.

.

Как дешевле отапливать дом? Сколько стоит электрическое, газовое, угольное и другое отопление?

Отопление стало очень модной темой в последнее время, и не только потому, что сейчас зима. Речь, конечно же, о смоге, о котором СМИ муссируют уже несколько недель. Одной из главных причин загрязнения воздуха является тот факт, что в Польше до сих пор массово используется угольное отопление, что на практике означает бросание в котел всего, что может гореть (включая пластик, мебельные щиты или тряпки). В сегодняшнем посте я сравню с самым дешевым и - надеюсь - помогу вам определиться с выбором конкретного вида отопления.

Как рассчитать стоимость отопления?

Конечно, каждый дом уникален и используется по-разному. То же самое и с нашими привычками. Одному нравится 23 градуса, другому 19 градусов. Поэтому для целей данного поста я принял самую простую и универсальную методику расчета.

Вы должны начать с выяснения энергетических потребностей здания. Эту информацию знает каждый, кто строил дом в последние годы, ведь по нормативам новостройка должна иметь энергетический паспорт.Если у вас его нет, например вы на стадии строительства, берите средние значения:

  • 15 кВтч/м2*год - для пассивных домов
  • 50-70 кВтч/м2*год - для дома энергосберегающие
  • 90 кВтч/м2*год - для стандартных домов
  • 120 кВтч/м2*год - для старых домов без утепления

Приведенное значение необходимо умножить на количество квадратных метров. Уже известно, какова потребность здания в энергии.

Для целей ввода проанализирую затраты на отопление дома площадью 120 м2, построенного в энергосберегающем стандарте, т.е. с потребностью в энергии 8400 кВтч* в год.

Я принял цены на 7 самых популярных видов топлива:

  • 1 тонна угля - 750 злотых = 0,75 злотых за килограмм (проверьте текущие цены на газ)
  • 1 литр пропана (на свободном рынке) - 1,50 злотых = 5,80 злотых / м3
  • 1 кВтч электроэнергии - текущий 9000 злотых с платой за передачу Цены на электроэнергию)
  • 1 литр нагревательного масла - PLN 3.00
  • 1 Тонн пеллетов - PLN 800 = 0,80 PLN на килограмму
  • 1 M3 из фигня - 24. 240016
  • 1 M3 из фигня - 24016
  • 1 M3 от фиг. .1 м3 составляет от 400 до 650 кг. Итак, давайте в среднем до 500 кг. Отсюда и указанная цена за тонну.

Чтобы все было понятно, я подготовил таблицу, в которой привожу наиболее важную информацию, необходимую для расчета стоимости отопления дома индивидуальными видами топлива:

90 101 W3 Природный газ 90 102 90 101 10 кВтч / м3 90 102 90 101 PLN 2,00 90 102 90 101 PLN 0,20 90 102 90 101 100,00% 90 102 90 101 PLN 0,20 90 102 9018.00% 90 102 90 101. Газ 90 102 90 101 26 кВтч / м3 90 102 90 101 PLN 5,80 90 102 90 101 0, 22 PLN 90 101 Оважение масла 90 102 90 101 101 101 102 90 101. kWh / dm3 90 102 90 101 PLN 3.00
Топливо Теплотворная способность Цена за единицу Цена 1 кВт ч. Эффективность устройства Стоимость 1 кВт ч.
Жесткий уголь 90 102 90 101 8 кВтч / кг 90 102 90 101 PLN 0,75 90 102 90 101 PLN 0,09 90 102 90 101 101010% 90 102 90 101 PLN 0,09 90 102 90 101 101010% 90 90 102 90 101. 101 PLN 0,17 90 102
010101010 102 90 101 PLN 0,20 90 102
01010101010 101 101 0,20 90 102
100,00% 0,22 PLN
Электрический / тепловой насос = 4 90 102 90 101 1 KWH 1101. 90 101 0,57 зл. 90 102 90 101 0,57 зл. 90 102 90 101 400,00% 90 102 90 101 зл. 0,14 90 102 9009 7
Электрические / электрические нагреватели 90 102 90 101 1 кВтч 90 102 90 101 0,57 PLN 90 102 90 101 0,57 PLN 90 102 90 101 100,00% 90 102 90 101 0,57 PLN 90 102
PLN 0.30 90.00% PLN 0.33
Pellet 5 kWh / kg 0.80 PLN PLN 0.16 80.00 % PLN 0.20
Firewood 4 кВтч / кг (усредненные) PLN 0,24 PLN 0,06 60,00% PLN 0,10
. на сжигании угля, поэтому новостройки можно отапливать угольными котлами.С моей точки зрения, это совершенно нереально. Дело даже не во вони, а прежде всего в громоздкости работы котла. Собирать топливо надо хотя бы раз в год, а значит можно делать хорошо или лопатой махать. Затем этот уголь нужно бросить в топку или в контейнер (в случае котлов на экогорохе). Это все очень неудобно, поэтому я не совсем понимаю людей, которые осознанно выбирают твердотопливный котел при строительстве нового дома.

Рейтинг лучших: май 2022

Лучшие депозиты, счета и предложения - май 2022

Тем более, что это не такое дешевое решение.Отопление нашего примерного дома с потребностью в энергии 8 400 кВтч * год каменным углем будет стоить 1 428 злотых.

Отопление природным газом

Это очень удобное решение, о котором мечтают многие поляки-строители. К сожалению, не все муниципалитеты полностью обеспечены газом, а стоимость прокладки газопровода до участка очень высока. С газом все иначе. Иногда это дешево, потом становится дороже.

Что это с точки зрения затрат? Как легко подсчитать, что годовая стоимость отопления дома природным газом составит 1680 злотых , то есть немногим больше, чем обременительный уголь.

Отопление на пропане

Не очень популярен в Польше, так как считается слишком дорогим. Однако заметьте, что для расчетов я использовал цену на газ на свободном рынке, которая намного выгоднее той, которую предлагают поставщики, сдающие баллон в аренду (это тоже не та цена, которую вы видите на заправках - газ для автомобилей облагается акцизом, а этот не для отопления).

Таким образом, стоимость отопления дома пропаном не так высока и составит немного больше, чем природным газом - 1848 злотых.

Электрическое отопление

Здесь у нас есть отличие. В первом варианте я предполагал отопление тепловым насосом, поэтому единственное разумное решение для людей, которые хотят пользоваться только электричеством. Современный грунтовый насос имеет очень высокий КПД, КПД = 4, а это означает, что он чрезвычайно эффективно использует энергию.

В этом случае стоимость отопления дома будет очень выгодной и составит всего 1176 злотых.

Найдите лучшую процентную ставку:


Также доступно электрическое отопление.Это плохая идея из-за высокой стоимости. Ежегодно тепло от чистого электричества будет стоить аж 4788 злотых! Конечно, в такой ситуации имеет смысл перейти на двухтарифную систему, что позволит сократить эти расходы на 30-40%. Все равно будет дорого. К плюсам следует отнести дешевизну самой установки – нет труб, традиционных обогревателей, бойлера и т. д.

Отопление мазутом

Это было очень популярное решение, потому что нефть была дешевой.Наложение на него акцизов изменило все. В настоящее время я не знаю никого, кто бы рассматривал возможность обогрева дома нефтью. Просто посмотрите на расходы.

В нашем гипотетическом доме, питаемом мазутным котлом, стоимость отопления составит злотых 2772 злотых. Это намного больше, чем газ и уголь, не говоря уже о тепловом насосе. Кроме того, аналогичного результата можно добиться, обогревая дом электронагревателями по двухтарифной системе.

Пеллетное отопление

Очень интересная альтернатива углю.С этим тоже приходится справляться, но пеллеты намного чище и экологичнее. Кроме того, современные пеллетные котлы достигают значительно большей эффективности.

Как насчет затрат? Даже учитывая более высокую стоимость топлива, пеллеты являются отличной заменой угля. Годовая стоимость отопления составит 1680 злотых.

Дрова

С дровами большая проблема из-за большого разброса цен на это топливо . Самую дешевую сосну можно купить всего за 80 злотых за кубометр, но эта древесина не подходит для камина.Здесь вы должны достать хотя бы березу по 160 злотых за кубический метр.

Рассчитать реальный расход этих видов топлива очень сложно, т.к. дровяной газифицирующий котел имеет другой КПД, очередную популярную "мусорку" и еще один камин. Поэтому я предположил КПД угольного котла. В любом случае, стоимость отопления дома только дровами очень низкая - стоит 840 PLN !

Позвольте мне охладить эмоции. Это очень обременительный вид отопления.Дрова приходится покупать, рубить на куски, выдерживать (сырые гораздо менее калорийны), бросать в котел или камин, так что придется потрудиться. У кого есть на это время?

Кроме того, мне сложно представить отопление дома только камином (даже с водяной рубашкой) - не хотелось бы самому строить котельную в жилом помещении. Да знаю - будут комментарии возмущенных решившихся на такую ​​систему отопления. Однако это блог, а не установочный портал, поэтому я могу высказать свое мнение.

Вердикт и заключение: Как дешевле обогреть дом?

Глядя на чистые расчеты, не остается сомнений - самое выгодное отопление дровами . Второе место заняло электрическое отопление на базе теплового насоса. Третье место занял каменный уголь, четвертое и пятое место – природный газ и пеллеты, шестое – пропан, седьмое – мазут и, наконец, электрические обогреватели в круглосуточном тарифе.

Но помните о нескольких важных моментах:

  • Стоимость установки - в случае геотермального теплового насоса она самая высокая.
  • Простота использования - Здесь не может быть и речи об угле и дровах.
  • Стоимость подготовки ГВС , которую я не включил в расчеты.
  • КПД котла - наверное будут комментарии указывающие мне на то что я предполагал такой низкий КПД для угольного котла. Да, в каталоге есть устройства, которые достигают гораздо более высокой эффективности, но это только теория. Практика показывает, что угольные котлы очень неэкономичны, а их реальный КПД зависит от качества топлива (оно может быть самым разным) и многих других факторов, на которые не обязательно влияет пользователь.

Мой пост показывает, что при строительстве дома действительно стоит инвестировать в хорошую изоляцию, потому что это напрямую приводит к снижению затрат на отопление. Также не нужно бояться теоретически дорогих энергоносителей, таких как электричество или газ. На фоне ужасного угля они выходят не так уж и плохо, и даже — как показывает пример с тепловым насосом — могут быть дешевле.

Среди нас есть строители, которые задаются вопросом выбора вида отопления? Может быть, вы являетесь пользователями упомянутых мною систем и поделитесь своими наблюдениями? Ведь теория — это одно, а практика — совсем другое.Комментарий!

.

Отопление дома. Что самое прибыльное?

Отопление дома с приготовлением горячей воды для бытовых нужд составляет до 70 процентов. ежегодные расходы на содержание дома. Затраты на отопление зависят от многих факторов, в первую очередь от уровня его теплоизоляции, затем от вида топлива и эффективности системы отопления. Выбор источника отопления является одним из наиболее важных решений, которое должен принять инвестор. Используемое решение по отоплению будет определять большую часть постоянных расходов на содержание дома.

Критерий выбора источника тепла

На протяжении многих лет цены на топливо для отопления дома постоянно растут, поэтому основным критерием выбора источника тепла является цена энергоносителя , т.е. отопления нашего дома. Иногда использование даже самого дешевого топлива невозможно из-за его отсутствия или противопоказаний к установке на данном объекте (например, грунтовый тепловой насос). Еще одним из критериев выбора является удобство эксплуатации работающего от него отопительного прибора - некоторые достаточно просто включить и об их дальнейшем осмотре можно забыть, другие потребуют регулярной, ручной доливки топлива, а также потребуют дополнительного хранения пространство.Помните, что влияние того или иного энергоносителя на окружающую среду становится все более и более важным – самые экологичные из них выражаются в более высокой цене отопительного прибора.

Каменный уголь

Несмотря на продвижение экологических источников энергии и усилия властей по сокращению так называемого Низкий уровень выбросов, отопление частных домов котлами на твердом угле на сегодняшний день является наиболее популярным. Он бывает разных форм, различающихся содержанием серы и золы, а также размером частиц.В простейших котлах сжигают уголь типа «орех», т. е. уголь крупностью 25-80 мм. Своей популярностью они обязаны сравнительно невысокой цене, но это их единственное преимущество. Недостатком является необходимость регулярной дозаправки и удаления золы, я хотел бы подчеркнуть - что это наиболее эксплуатируемый невозобновляемый источник энергии в Польше, и источник огромного количества выбросов CO 2 в атмосферу - принимая эти Принимая во внимание две вещи, в ближайшем будущем за отопление дома углем нам придется платить гораздо больше.

Для котлов с автоматической подачей топлива предназначен уголь-горошек (так называемый эко-горох) с размером зерен от 5 до 25 мм и несколько меньшим содержанием серы и золы. В специальных котлах мы также можем сжигать уголь мелкой фракции , более дешевый, чем другие виды угля, но с низкой теплотворной способностью. Возвращаясь к затратам на отопление - в первую очередь они зависят от качества угля, т.е. теплотворной способности, которая в случае каменного угля колеблется от 17 до 32 МДж/кг - так что из того же количества очень хорошего качества угля можно получить даже в два раза больше тепла, чем от худшего угля.Во-вторых, затраты зависят от типа и КПД системы отопления.Современные автоматические угольные котлы могут достигать полноты сгорания 70-90%. что в случае дома площадью 160 м 90 021 2 90 022 годовые расходы на отопление и приготовление горячей воды составляют чуть более 3500 PLN .

Преимущества:

  • низкая цена топлива,
  • низкая цена установки для сжигания,
  • в случае эко-горошка, низкий выброс вредных газов.

Печное топливо

Котлы на жидком топливе c.п., в отличие от угольных или дровяных печей, они полностью автоматические и не требуют обслуживания, а потому удобны в использовании как газовые или электрические котлы. Печное топливо, доставляемое цистернами, должно храниться в специальном резервуаре, расположенном в отдельном помещении (например, в традиционной котельной, в подвале или на первом этаже здания). Системы отопления на жидком топливе не очень популярны, по сравнению с другими способами отопления они характеризуются высокой стоимостью монтажа и строительства,

Цены на масляные котлы очень разнообразны - они зависят от энергоэффективности и используемой технологии.Из-за загрязнения нефтью котлы центрального отопления требуют более частых осмотров, чистки и регулировок, чем газовые. Наиболее эффективными, а также самыми дорогими являются конденсационные котлы , которые могут стоить до 25 000 злотых, а их эффективность составляет даже 106%. Приблизительная годовая стоимость отопления дома площадью 160 квадратных метров по розничной цене 3,74 злотых брутто / литр составляет злотых 7700-8700 злотых злотых.

Преимущества:

  • печь необслуживаемая,
  • печное топливо широко доступное топливо, широкая сеть дистрибьюторов быстро и качественно выполняет заказы,
  • экологическое топливо, мазутные котлы экологически безопасны,
  • высокая температура воспламенения ( мин.55°С) сводит к минимуму риск внезапного взрыва из-за случайного воспламенения.

Дрова

Отопление дровами более экономично по сравнению с отоплением мазутом или газом, при сгорании выделяет в окружающую среду гораздо меньше вредных соединений, чем каменный уголь. Теплотворная способность древесины ниже, чем у угля, поэтому для обогрева дома за один отопительный сезон необходимо несколько м 3 90 022 древесины. Дрова не могут быть свежими, топить рекомендуется дровами влажностью 12-20 процентов.(энергетическая ценность древесины снижается с увеличением ее влажности) и после периода сушки от 1,5 до 2 лет. Максимальный КПД и долгий срок службы котла обеспечивается при сжигании сухих дров не менее 2 лет.

По теплотворной способности, сравнимой с углем, обладают пеллеты и брикеты, т. е. прессованные опилки и щепа (получаемые из отходов), продаваемые в виде гранул. Причин, по которым это топливо завоевывает признание у более широкой группы получателей, множество, одна из них - снижение затрат на отопление, топливо изготавливается из чистых древесных опилок - не пачкается, имеет приятный вид и запах, в Кроме того, мы должны найти место для его хранения.В настоящее время цена на пеллеты сравнима с ценой на уголь, но благодаря высокому КПД пеллетных котлов эти устройства почти в два раза эффективнее. 4-5 тонн пеллет в год необходимо для обогрева частного дома площадью около 160 м².

Рис. 1. Пеллеты - это т.н. биомасса, т.е. возобновляемый источник энергии, который никогда не иссякнет

Преимущества:

  • древесина является возобновляемым ресурсом, а значит экологическим,
  • чистота,
  • удобное хранение пеллет, брикетов и т.д.,
  • 2
  • 2 необслуживаемые котлы - с автоматической подачей топлива.

Природный газ

Отопление природным газом не очень выгодно по сравнению с углем или дровами, а по сравнению с жидким топливом, таким как мазут или сжиженный газ (пропан или пропан-бутан), природный газ является гораздо более дешевым топливом. Природный газ доставляется потребителям по трубопроводам, поэтому, прежде чем он попадет к нам домой, убедитесь, что в районе есть газовая сеть, к которой мы можем подключиться. Расходы, связанные с подачей природного газа в дом, включают разовые расходы на подключение здания к газовой сети (строительство подключения газа стоит от нескольких до нескольких тысяч злотых).PLN) и последующие ежемесячные счета (потребление по показаниям счетчика).

Большинству потребителей страны поставляется высокометановый газ, тарифные группы которого обозначены символом «W». Потребители, использующие газ для приготовления пищи, нагрева воды или отопления дома, обычно относятся к тарифным группам с 1 по 3, что означает, что они не потребляют более 8 000 м³ природного газа в год (например, в тарифе W1 до 300 м 3 /год, в W4 - свыше 8000 м 39022/год).Стоимость отопления дома природным газом и подготовки горячей воды для бытовых нужд площадью около 160 м², она колеблется от 4 500 до 5 600 злотых в год.

Преимущества:

  • удобно и выгодно,
  • газовые котлы теперь эстетичны и оснащены функциональным, современным управлением,
  • необслуживаемая работа системы отопления, единственная обязанность пользователя - оплата счетов за газ .

LPG

Принимая решение об использовании газового отопления, мы должны определить, подходит ли участок, на котором расположено здание, для установки на нем резервуара сжиженного газа.Для обогрева большинства односемейных домов с потребностью в тепле до 30 кВт достаточно бака на 2700 л и соединения, по которому газ из бака будет подаваться в дом, - стоимость несколько тысяч злотых. Если система будет работать на чистом пропане, можно использовать надземный или подземный резервуар. Если используется смесь пропана и бутана, можно использовать только подземный резервуар (т.е. покрытый не менее чем половиной метра почвы). Затраты на отопление сжиженным газом более или менее в два раза выше, чем на природном газе, при средней цене 3,10 злотых за литр, ежегодных расходах на отопление и подготовку.w.u может превышать 9000 PLN .

90 130

90 132 Рис. 2. Резервуар для сжиженного газа, расположенный в безопасном месте на участке 90 135

Преимущества:

  • выгодное решение при отсутствии доступа к газовой сети,
  • высокая эффективность конденсационных газовых котлов,
  • чистота (без золы и угольной пыли).

Тепловой насос

Нагревательные устройства, такие как тепловые насосы, могут генерировать значительное количество тепла при сниженных затратах, КПД которых может достигать 300-400%.К их дополнительным преимуществам можно отнести возможность извлечения и переработки тепла воздуха, поверхностных вод и почвы, а также то, что они экологически безопасны. Правда, покупка теплового насоса связана с большими затратами. Однако инвестиции, обеспечивающие низкие эксплуатационные расходы, быстро окупаются и дополнительно способствуют меньшему загрязнению окружающей среды. Тепловые насосы лучше всего работают в энергоэффективных зданиях, характеризующихся очень низким энергопотреблением.В случае нашего здания площадью 160 м 90 021 2 90 022 стоимость отопления и приготовления горячей воды для бытовых нужд составляет от 2 000 до 3 700 злотых.

Преимущества:

  • не требует технического обслуживания, не требует покупки топлива,
  • экологическое устройство, не влияет на окружающую среду,
  • возможна установка в любом месте,
  • самый безопасный способ обогрева здания.

90 132 Рис. 1. Стоимость производства 1 кВтч тепла 90 135

90 180

90 132 Рис.2. Стоимость отопления дома 160 м 90 021 2 90 022 и приготовления горячей воды для бытовых нужд 90 135

Отопление дома – основные предположения

  • Среднестатистический утепленный дом на одну семью постройки 90-х годов, площадью 160 м 2 , с потребностью в энергии 130 кВтч/м 2 в год.
  • Среднегодовые цены на топливо охватывают 2014 год,
  • Эко-горох - 900 злотых брутто / тонна, мелочь - 500 злотых брутто / тонна.
  • Дрова - цена зависит от вида древесины и ее качества, для сравнения была принята цена дров: 200 злотых брутто / м.с., пеллеты: 900 злотых брутто / тонна.
  • Печное топливо - ср. цена брутто 3,74 злотых / литр.
  • Природный газ - ср. цена брутто 2,50 злотых / м³.
  • СНГ - сред. цена 3,10 злотых брутто / литр.
  • Воздушный тепловой насос - тариф G11, цена 0,50 злотых / кВтч, потребление энергии центрального отопления и ГВС - 7500 кВтч в год.
  • Грунтовый тепловой насос - тариф G12, цена ночь/день - 0,36 злотых / 0,58 злотых (в пропорции 60/40%), потребление энергии центрального отопления и ГВС - 4900 кВтч в год.

Геотермальный тепловой насос – самая важная информация для инвестора

Резюме

  • Рынок предлагает твердое, жидкое и газообразное топливо для нагрева воды в системе c.о. и подготовка горячей воды
  • Самые низкие эксплуатационные расходы достигаются при использовании системы с геотермальным тепловым насосом.
  • Мазут и СНГ являются видами топлива, цены на которые подвержены значительным колебаниям.
  • Колебания цен, низкая комфортность использования и загрязнение окружающей среды снижают популярность угля.
  • Экологически чистой альтернативой при отсутствии доступа к природному газу являются котлы, работающие на различных видах древесины.
  • Устройства, потребляющие больше всего топлива с целью снижения эксплуатационных расходов - могут взаимодействовать с дополнительной установкой ВИЭ (воздушный тепловой насос, солнечный коллектор и т.д.)

Фотографии: fotolia.pl, regiodom.pl, gaspol.pl

рисунки: собственное исследование

.

Деревянные дома. Развенчиваем 10 самых популярных мифов

Готовые проекты деревянных домов: Z39 D, Zx78 D, Z378 D, Zx204 D

Деревянные дома – дань красоте природы. Все, что просто и близко каждому человеку - даже если он уже забыл об этом, живя годами в бетонных джунглях города. Это тоска, которая кладет палец под ребро потребностей, ненавязчиво, но последовательно выпрашивая своих. Дерево как строительный материал вновь обретает популярность в Польше.Несмотря на это, деревянные дома — как и старые коттеджи со мхом — обросли множеством мифов. Это правильно?

Деревянные дома - частый выбор людей, жаждущих контакта с природой - уставших от суеты жизни в постоянно ускоряющемся мире, утомленных восхождением по шаткой карьерной лестнице, измученных постоянной погоней за зайчиком-потребителем. Горожане все чаще меняют мегаполисы на провинции и строят там свои деревянные дома. Впрочем, не обязательно сразу выезжать в сельскую местность – в пригородах все чаще появляются и деревянные дома.

Технология строительства деревянных домов, доступная веками, в настоящее время приобретает дополнительное преимущество. Благодаря достижениям современного строительства такие дома возводятся быстро, экологично и с заботой о здоровом микроклимате. Неповторимым очарованием деревянных домов можно наслаждаться круглый год – с весны до зимы, без каких-либо ограничений. Вот почему польские инвесторы все более благосклонно относятся к проектам деревянных домов. Однако - не без опаски.

Деревянные дома вызывают столько же восторгов, сколько и сомнений.В этой статье мы развеем 10 самых популярных мифов. Если вы думаете о строительстве дома из дерева - это обязательно к прочтению.

МИФ 1: Деревянные дома в основном небольшие дачи

Маленькие деревянные домики, очень похожие друг на друга. Такой вид можно встретить, гуляя вдали от центра города и бродя по дачным участкам, особенно многолюдным в летний сезон. Готовим на гриле, загораем, пропалываем небольшой сад. Дома отдыха являются временным убежищем для развлекательных мероприятий.Неудивительно, что при слове «деревянный дом» первое, что приходит на ум, это дом, в котором можно укрыться от непогоды или провести в нем выходные. Но жить круглый год?

У нас хорошие новости: теперь магистральная технология позволяет строить круглогодичные семейные дома. Мало того — по деревянной технологии можно строить и целые жилые массивы или роскошные резиденции.

Например, например. проект деревянного дома Zb5 D, который представляет собой предложение современной двухквартирной постройки простой формы, с гаражом и остеклением.Уникальный эркер со стороны сада и натуральная деревянная облицовка фасада подчеркивают новаторский характер дома, из-за чего его сложно ассоциировать с деревянным домом. И все еще!

План дома Zb5 D

Другим, не менее интересным проектом является проект деревянного дома Zr5 D - просторного особняка с мансардой, мягкие, линейные формы которого смело конкурируют с угловатостью городских многоквартирных домов. Гостиная имеет оригинальную форму арки, редко встречающуюся в одноквартирных домах.Большие окна, расположенные на каждой из стен этой комнаты, позволяют общаться с окружающей природой, не выходя из дома.


Проект дома Zr5 D

МИФ 2: Деревянные дома – это традиционные бревенчатые дома, ассоциирующиеся с горным ландшафтом

Деревянные бревенчатые дома имеют давнюю традицию. Они эффектно смотрятся в непосредственной близости от природы – возможно, поэтому так прочно ассоциируются с горным пейзажем за окном. Это очень популярные проекты, особенно среди традиционалистов, увлеченных горской культурой.Бревенчатые дома горцев являются типичным элементом подгальской архитектуры, и здесь они черпают свое вдохновение. Создателем и популяризатором подгальского стиля, к которому относится современная архитектура, был Станислав Виткевич. Поэтому деревянные дома могут иметь покатые крыши, слуховые окна, причудливые изделия из дерева, что само по себе является украшением. Но… Они не обязаны!

Деревянный дом также может быть домом в стиле модерн, демонстрируя все черты этого стиля. Деревянные дома в стиле модерн — это дома легкой формы, с плоскими крышами и широкими окнами, пропускающими много света.Технология не ограничивает выбор стиля или отделки фасада. Вот доказательства.

Zx54 D — деревянный двухэтажный дом в современном стиле с функциональным интерьером. Интересные элементы отделки фасада придают ему неповторимый характер – грубая холодность бетона контрастирует с теплым очарованием дерева. Растительность врезается в него, соединяя, казалось бы, разные материалы и опуская их на первый этаж.

План дома Zx54 D

Другой пример - проект деревянного дома Zx96 D - современный одноэтажный дом с обратным расположением комнат.Что это значит? Спальни расположены в переднем крыле. Вход в дом располагался вглубь здания. Это не конец экстравагантности. Корпус здания состоит из трех взаимопроникающих кубов. Самая высокая из них отделана черным фасадным камнем. Остальные были украшены серым бетоном и белой штукатуркой. Что производит большое впечатление, так это остекление. В раскрытом виде они позволяют расширить гостиную террасной частью, создавая идеальные условия для «продления» жизни, протекающей внутри.Такое решение особенно понравится любителям вечеринок на свежем воздухе.

План дома Zx96 D

МИФ 3: Деревянные дома стоят дорого

Не обманывайтесь - строительство дома обычно дорогое мероприятие. Удивительно для большинства инвесторов, но между самой технологией строительства и общими затратами на строительство дома нет прочной связи. Как это возможно? Общая стоимость складывается в основном из размера и типа здания (корпус дома, форма крыши и т.д.).), вид используемых материалов, которые следует применять независимо от выбора технологии (окна, двери, плитка и т. д.), типа монтажа (газ, электричество и т. д.) и объема отделочных работ.

Можно смело сказать, что в целом деревянные дома дешевле. Деревянные каркасные дома возводятся очень быстро, а значит – подрядчик меньше платит за ручной труд и работу машин. Затянувшееся строительство домов – бич инвесторов, который стоит им не только больших денег, выведенных из кошельков, но и уймы потерянных нервов.Учитывая затраты на строительство дома, следует также учитывать этот менее материальный, но очень важный аспект.

МИФ 4: Деревянные дома менее энергоэффективны и их труднее отапливать

Пронизывающий холод, обледеневшие окна, морозный воздух, протискивающийся сквозь щели в стенах. Возможно, именно этот вид приходит вам на ум, если вы помните зимний визит в один из деревянных горных приютов. К счастью, в 21 веке такие условия уже не досаждают.

Процесс обогрева деревянных домов совершенно иной, чем кирпичных. Это не значит, что лучше или хуже - это как сравнивать грушу и яблоко. Что характерно для деревянного дома? Быстро остывает, но и быстро нагревается. Это можно расценивать как преимущество – владельцы канадских домов, приехавшие из регионов с гораздо более суровым климатом, прекрасно это знают. В случае более длительного зимнего отсутствия в доме достаточно отключить систему и слить воду из труб.Когда мы включим отопление после нашего возвращения, температура внутри очень быстро повысится до комфортных условий. Канадский дом нагреется за 30-60 минут – это впечатляет! Этот тип дома позволяет значительно сэкономить, особенно в случае образа жизни, предполагающего частое отсутствие дома.

Интересно, что деревянный дом может соответствовать даже требованиям пассивного дома. До недавнего времени этот термин редко использовался в словаре современных инвесторов. Он пришел в нашу страну вместе с модой на экологические и энергосберегающие решения и развитием технологий строительства, а затем быстро нашел благодатную почву.Современные деревянные каркасные дома как нельзя лучше отвечают этим условиям – их все чаще оборудуют механической системой вентиляции с рекуперацией, а также системой отопления с использованием возобновляемых источников энергии. Деревянные пассивные дома успешно строятся даже в районах с холодным климатом. Все более мягкие зимы в Польше заставляют инвесторов, решивших построить деревянный дом, охотно выбирать этот тип решения.

Также помните, что все проекты деревянных домов, предлагаемые Z500, соответствуют действующим строительным нормам и показатель EP (первичная энергия) составляет менее 95 кВтч/(м2/год).

МИФ 5: В деревянных домах плохая акустика

Совпадение ли то, что большинство историй из фильмов ужасов, происходящих в домах, происходило именно в деревянных домах? Треск, скрип, вибрации, гнущиеся полы и стены — идеальный фон для леденящих кровь мероприятий. Однако жизнь не кино — к счастью, в реальном мире нам доступны проверенные специалисты по строительству деревянных домов. Хорошо сделанный дизайн будет таким же тихим, как и другие технологии, и не вызовет сердечный приступ посреди ночи.

Конечно, все зависит от выбранных материалов и качества исполнения, но ключевую роль играет и дизайн самого дома. В конструкциях Z500 учтены рекомендуемые нормы акустики наружных и внутренних стен и потолков, а установки не мешают другим элементам, которые могут передавать звуки. Что это значит? Деревянные дома проекта Z500 защищают своих обитателей не только от дождя и холода, но и от шума - внешнего и внутреннего, обеспечивая комфорт проживания в них ежедневно.Ключевым элементом является хорошая изоляция. Деревянный дом может быть таким же тихим, как и кирпичный.

МИФ 6: Деревянные дома не долговечны и неустойчивы к непогоде

Дерево = огонь. Эта ассоциация небезосновательна, поэтому забота о сохранности деревянного дома очень часто присутствует в сознании людей, рассматривающих его строительство. Однако оказывается, что древесина — даже если она сильно обгорела — все еще достаточно прочна, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию в случае пожара.Современные деревянные дома очень часто строятся с применением современных облицовочных панелей, повышающих устойчивость конструкции к высоким температурам.

Легкость деревянных конструкций в условиях противостояния могущественным силам природы, таким как буря или землетрясение, также может вызывать опасения. Правда - каркасная стена сама по себе является пространственной конструкцией, а значит, не очень жесткой, но в сочетании с другими строительными элементами создает единое целое, устойчивое к различного рода нагрузкам.Одним словом – деревянный дом тоже способен противостоять сильным порывам ветра или тектоническим толчкам.

Дерево – это не камень, оно гораздо больше подвержено воздействию таких элементов, как дождь или снег. Однако это не значит, что он быстро испортится. Об этом свидетельствуют памятники деревянного зодчества, которые простояли сотни лет и до сих пор находятся в отличном состоянии. Проблеме влаги подвержены все материалы, не только древесина. Решением во всех случаях является правильная изоляция и техническое обслуживание, что значительно продлевает срок службы дома.Также древесина намного быстрее сохнет, что немаловажно в случае возможного затопления. После высыхания деревянные элементы точно освобождаются от влаги – в отличие от традиционных конструкций, сушка которых требует гораздо больше времени и средств.

МИФ 7: Деревянные дома – это дома для одного поколения

Этому противоречат как дома старше ста лет, например, в Канаде, так и деревянные дома, расположенные в польских деревнях. Оба помнят несколько поколений семей, живших в них.Несмотря на то, что стандарты строительства сильно изменились за это время, деревянные дома очень часто сохранились в отличном состоянии до наших дней. Бывает, что деревянные бревенчатые дома разбирают, а освеженная древесина служит строительным материалом новой постройки. Дома в Канаде заслуживают внимания в основном из-за более экстремальных погодных условий, чем в Польше. Несмотря на суровые зимы и лютые морозы, они также прекрасно служат долгие годы. Вопреки распространенному мнению, хорошо спроектированные и построенные деревянные дома имеют такую ​​же долговечность, как и кирпичные дома.

Противоречивые мнения, связанные с канадскими деревянными домами, возникли совсем по другой причине, которая достаточно проста. Многие из первых канадских домов, построенных в Польше, были построены с рядом ошибок. Деревянный канадский дом можно построить в пять раз быстрее, чем здание из кирпича, бетона или пустотелых блоков – но зачастую качество не отставало от скорости этого вида строительства. Приписывание плохой прессы самим конструкциям, игнорирование неопытности самих строителей губительно для деревянных канадских домов.

МИФ 8: В деревянных домах штукатурка и плитка трескаются на стенах

"Столярные работы" - это причина растрескивания штукатурки и плитки на стенах деревянных домов. Однако забывается, что кирпичный дом... Тоже работает. Царапины на стенах, очень часто пересекающие их снизу вверх, — зрелище, которое можно встретить и в современном кирпичном строительстве. Особенно проблема возникает при современном строительстве квартальных поселков, которые строились быстро, чтобы как можно быстрее ввести имущество в эксплуатацию.Строительство собственного дома позволяет вам уделять немного больше внимания.

Имея в виду, что каждый материал работает, вы должны выбирать материалы, которые будут работать как можно меньше. Что касается дерева, то оно должно быть максимально сухим. Влажная, высыхающая древесина значительно меняет свой объем – это и приводит к растрескиванию штукатурки и плитки. После возведения деревянной конструкции и ее соответствующего утепления можно подумать о дополнительной просушке здания. Как было сказано ранее - деревянное здание очень быстро нагревается, поэтому накопленные (напр.от дождя) влага очень быстро испаряется, сводя к минимуму риск последующей работы с древесиной с негативными последствиями.

МИФ 9: Нехватка специализированных строительных бригад и качественной древесины в Польше

К счастью, в настоящее время, наряду с ростом популярности деревянных домов, появляется все больше и больше надежных компаний, специализирующихся на строительстве канадских домов. Качество выполняемых работ навязывает сам рынок. Во времена такой легкой возможности поделиться мнениями надежность бригад, строящих деревянные дома, должна защищаться.

В последние годы на отечественном рынке появились профессиональные компании, предлагающие комплексную реализацию домов по деревянной технологии - с гарантией и сервисным обслуживанием, а не только консультацией и исполнением. Чтобы помочь вам выбрать правильную команду и минимизировать время, необходимое для ее поиска, мы подготовили программу Build with Z500 специально для наших клиентов. Из ряда компаний, специализирующихся на строительстве деревянных домов, мы выбираем те, которые смело можем рекомендовать другим. Каждая из компаний, участвующих в программе, проходит ограничительный процесс проверки Z500 с точки зрения объема предложения, полноты, качества изготовления, гарантий, завершенных проектов или отзывов клиентов.Благодаря этому вы можете быть уверены, что выбранная команда оправдает ваши высокие ожидания, а строительство дома из дерева пройдет быстро и без проблем.

Другой вопрос - качественная древесина, используемая в деревянных домах. На самом деле качественной древесины в Польше немного, но ее достаточно, чтобы покрыть потребность отечественного строительства в деревянной технологии. Несмотря на растущую популярность деревянных домов, традиционное строительство в больших масштабах по-прежнему пользуется большим признанием.

МИФ 10: Деревянные дома означают меньше недвижимости

Это распространенный аргумент сторонников традиционного строительства, но ничем не обоснованный. В стоимость объекта входит не только само здание и технология его возведения, а также (возможно, даже в первую очередь) расположение участка, его площадь, качество материалов и исполнения, уровень внутренней отделки, уровень энергоэффективности, тип монтажа и т. д. Качественно сделанный деревянный дом непременно будет иметь более высокую ценность, чем некачественно построенный дом по традиционной технологии.Деревянный дом также может быть намного современнее дома, построенного по традиционной технологии – все чаще в предложении проектных бюро встречаются деревянные дома, смело вписывающиеся в категорию интеллектуальных домов. До недавнего времени умный дом ассоциировался с современными технологическими решениями, доступными лишь избранным – настолько же эксклюзивными, сколь и дорогими. В настоящее время системы умного дома становятся все более популярными и, следовательно, более доступными.Если вы мечтаете об умном деревянном доме – вы легко воплотите эту мечту в жизнь.

Проекты деревянных домов для вас

Это лишь 10 самых популярных мифов, с которыми мы столкнулись, следя за архитектурной индустрией Польши. Опасения будущих инвесторов, рассматривающих возможность строительства деревянного дома, иногда куда более прозаичны. Чаще всего их отпугивает малый выбор готовых проектов домов в каркасной технологии, высокая стоимость проектов или необходимость выполнения трудоемкой и затратной адаптации с кирпичной технологии на деревянную.

Чтобы оправдать эти ожидания, мы подготовили очень широкое и разнообразное предложение деревянных домов. Только сейчас вы можете купить все проекты деревянных домов по цене их базового, кирпичного варианта. Нашими приоритетами являются современные энергосберегающие решения, функциональность и эргономика, а также оптимальная стоимость строительства. Если деревянный дом – ваша мечта, ознакомьтесь с нашими предложениями и выберите лучшее для вас. Каждый из готовых проектов домов можно бесплатно адаптировать под свои нужды.

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ ПРОЕКТЫ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ Z500!

.

Садовая печь для пиццы — как построить?

Легкое и тонкое тесто, хрустящие края и неповторимый вкус. Как готовят традиционную итальянскую пиццу? Секрет приготовления этого лакомства – в специальной дровяной печи. Стоит разместить его в собственном саду. Мы советуем, как сделать это с минимальными затратами.

Вкусная пицца в саду

Печь для пиццы — идеальный инструмент для любителей необычных кулинарных впечатлений. Его основная роль, конечно же, заключается в приготовлении знаменитого итальянского деликатеса традиционными методами.Пицца, запеченная в специальной дровяной печи, имеет неповторимый вкус, с которым не сравнится ее аналоги, приготовленные в электрических или газовых печах. В дровяной печи мы можем приготовить не только пиццу. Идеально подходит для приготовления хлеба и запекания мяса. Он также будет полезен при тушении блюд и приготовлении на гриле.

Специальная печь для пиццы занимает много места. Поэтому поставить его внутри дома обычно невозможно. Поэтому лучше всего разместить его в саду.Пообедать пиццей на свежем воздухе – отличная идея для семейного отдыха или встречи с друзьями. Это также хорошее место для развития ваших кулинарных навыков. На природе все вкуснее! Печь для пиццы также станет оригинальным элементом садового инвентаря, который прекрасно смотрится и увеличивает стоимость имущества.


См. также: Лобзик для деревообработки


Конструкция и материалы

Дровяная печь для пиццы должна иметь форму круглого купола или разрезанной пополам бочки.Благодаря такой конструкции тепло удерживается на уровне пола, обеспечивая равномерную выпечку. При его возведении используйте соответствующие материалы, способные выдерживать очень высокие температуры. В основном это шамотный кирпич, глина, песок и устойчивый к высоким температурам раствор. В сети есть много огнеупорных материалов, которые были специально разработаны для изготовления устройств такого типа.

Тип материалов будет иметь решающее значение не только для долговечности печи.От них же будет зависеть, как долго он будет нагреваться и отдавать тепло. Печи для обжига кирпича очень экономичны: они эффективно используют 75 процентов тепла, вырабатываемого огнем, а остальное уходит через дымоход. Они также просты в уходе и очень долговечны. В таких конструкциях отлично подойдет шамотный кирпич, выдерживающий очень высокие температуры. Они изготовлены из огнеупорной глины с высоким содержанием глинозема.

Вы также можете использовать глину , чтобы установить печь для пиццы.Тепло, выделяющееся в печи из такого материала, равномерно распределяется и долго остается внутри. Благодаря этому мы можем приготовить больше блюд на одном очаге. Чаще всего для устройства глиняной печи также необходимы песок и солома. Песок уменьшает усадку раствора, а солома выполняет изолирующую функцию. Глиняные печи дешевле в строительстве, с другой стороны, они менее долговечны.

Перед началом строительства

Стоимость установки печи зависит от ее размера и типа используемых материалов.Мы заплатим больше всего, если доверим эту задачу профессиональной команде. Воспользоваться этим вариантом стоит, если у вас нет времени и желания на трудоемкие работы по кладке кирпича. Это также лучший способ создать эстетичную и прочную конструкцию, которая будет эффективно работать долгие годы. Вы также можете поставить печь для пиццы самостоятельно. Это требует много работы и самоотверженности, но также приносит большое удовлетворение. Это также позволяет сократить расходы. При кладке кирпича можно использовать готовые вкладыши , которые необходимо обшивать самостоятельно.Мы также можем купить готовый набор в магазине. С ограниченным бюджетом давайте использовать природные и переработанные ресурсы.

Какой размер печи выбрать? Это зависит от количества еды, которую вы готовите, размера пиццы, вашего бюджета и свободного места на вашем участке. Помните, что чем больше печь, тем больше материалов нам потребуется для ее возведения, что связано с большими расходами. Нам также понадобится больше топлива, чтобы разогреть большую топку. Домашняя дровяная печь для пиццы обычно в диаметре от 85 до 130 см .

Перед началом строительства подготовим план строительства. Давайте также рассмотрим его расположение на участке. Лучше всего, если он будет стоять в месте, защищенном от дождя и солнечных лучей. В результате он прослужит дольше, а его эксплуатация будет более удобной. С другой стороны, стоит помнить о правильном ее отображении на сюжете. Грамотно спроектированная печь может стать уникальным украшением дома.

Ставим печь поэтапно

База

Как начать строить? Первым делом необходимо подготовить плоское основание.Важно, чтобы он был ровным, прочным и устойчивым. Лучшим решением станет бетонный фундамент. Если мы ставим печь на существующую конструкцию, убедитесь, что она выдержит ее вес. Следующим шагом является сооружение цоколя, на который будет опираться печь. Чаще всего его делают из кирпича или камня, хотя встречаются и деревянные постаменты. Фундамент печи должен, прежде всего, быть устойчивым и выдерживать вес кирпичного свода. Он также должен обеспечивать эффективную изоляцию снизу и располагаться на удобной для нас высоте.При его проектировании учтем и другие функции, которые он будет выполнять. Стоит подумать о создании дополнительной столешницы, места для хранения дров или коптильни.

Очаг

Следующим шагом будет подготовка места для очага. Он также будет использоваться для выпечки пиццы или хлеба. Такое основание должно быть плоским и ровным. Первый этап его строительства – укладка слоя глины толщиной в несколько сантиметров, в который также можно поместить песок или солому.Эффективным способом утепления очага является укладка на дно слоя стеклянных бутылок или битого стекла. Прежде чем приступить к дальнейшей работе, терпеливо дождитесь высыхания глины. Этот процесс может занять до нескольких недель. После высыхания земляного основания на дно печи нужно уложить шамотные кирпичи, соединенные специальным раствором. Даем время высохнуть.

Купол

Следующий этап - строительство купола, т.е. пекарной камеры .Обычно это 3/4 ширины в высоту. Для его выполнения пригодятся заранее подготовленные деревянные подмости, на которые следует уложить шамотных кирпичей . Соединяем их раствором, помня, что швы должны быть как можно меньше. Благодаря этому мы избежим нежелательных потерь тепла. Деревянную раму можно снять после того, как раствор высохнет.

Пекарная камера также может быть полностью изготовлена ​​из глины. В этом случае вместо деревянного каркаса сооружаем насыпь из песка, которой придаем форму купола.Покройте его влажными газетами и пластилином, а затем подождите, пока конструкция высохнет. На следующем этапе прорежьте отверстие и удалите через него песок. Внутри разожгите небольшой очаг, который ускорит высыхание глиняного раствора внутри конструкции.

Дымоход и отверстия

Важным элементом печи для пиццы является дымоход. Улучшает циркуляцию воздуха в салоне, обеспечивает удаление дыма и рассеивает часть аккумулированного тепла. Его высота зависит от размера печи.В отличие от обычных хлебных печей, он всегда ставится перед перед . Важно обеспечить правильную циркуляцию воздуха и снизить потери тепла. Дымоход может быть выполнен из дымоходных вкладышей, соединенных огнеупорным раствором. Также следует не забыть сделать дополнительное вентиляционное отверстие.

На этом этапе также создается основное отверстие, через которое пицца помещается внутрь печи. Обычно она достигает высоты 63% купола.Традиционные дровяные печи не требуют двери. Однако установить их стоит, чтобы уменьшить потери тепла и продлить время, в течение которого в духовке можно приготовить другие блюда. Дверь может быть изготовлена ​​из различных материалов. Стальные ворота работают лучше всего из-за их долговечности и огнестойкости.

Отделка

Завершающим этапом строительства является соответствующая отделка печи. Как это сделать? Здесь индивидуальные предпочтения являются наиболее важными. Утепленный купол может быть покрыт армирующей сеткой, поверх которой наносится цемент, или облицован кирпичом.Обшивка служит дополнительным изоляционным слоем и увеличивает теплоемкость.

Как пользоваться печкой?

Перед первым запуском печи убедитесь, что все материалы затвердели и высохли. Затем зажигаем небольшой очаг, который следует держать до 6 часов. Затем дайте ему медленно остыть. А как пользоваться печкой каждый день? Нагревать следует постепенно, чтобы не треснул купол. Каждый раз это может занять до двух часов.После достижения необходимой температуры печь следует переместить вглубь камеры.

Готовим пиццу в печи рядом с открытым огнем. Только следите за тем, чтобы во время выпекания он не соприкасался с пламенем. В лучше всего подготовленных печах выпечка должна быть готова к употреблению через 90 секунд. Хорошо утепленная печь будет долго оставаться горячей. Накопленное в духовке тепло следует использовать для приготовления других блюд, которые можно выпекать при более низких температурах.

Обслуживание печи обычно ограничивается регулярной очисткой печи. Не забудьте удалить из него золу и проверить чистоту и проходимость дымохода. В процессе эксплуатации на стенках печи могут появиться небольшие трещины. Это обычное явление и не должно вызывать беспокойства. Чтобы свести их к минимуму, убедитесь, что стенки печи полностью высохли, прежде чем разжигать огонь.

Садовые вопросы:
  • как построить печь для пиццы
  • как построить дровяную печь для пиццы
  • дровяная печь для пиццы
  • конструкция дровяной печи для пиццы
  • кирпичная печь для пиццы сад
.

Пеллетные печи, каминные топки, отдельно стоящие печи

Выгодна ли печь на пеллетах?
Пеллеты – натуральное, чистое и экологическое топливо, на 100% изготовленное из древесины, которое получают в процессе прессования опилок и стружки под высоким давлением в гранулы диаметром 6-8 мм. Поскольку он не содержит никаких присадок, таких как клеи или лаки, и в то же время является полноценным топливом, его ценят и те, кто ориентируется на экологию.Неудивительно, что с ростом популярности этого топлива постоянно расширяется и рыночное предложение производителей пеллетных печей, а отопление помещений с их использованием в настоящее время является одним из самых экономичных способов получения тепловой энергии для индивидуальных домов.
Широкий ассортимент различных типов устройств можно найти, например, в предложении компании Laminox. Это эффективные, безопасные, экологичные и очень экономичные отопительные приборы с максимальным КПД 94%.Эстетичный внешний вид и современный дизайн позволяют легко подобрать решение под характер интерьера – независимо от того, оформлен ли он в стиле деревенского уюта или современного минимализма.

фото: ŻAR WIK

Эко-куры работают полностью автоматически, что касается как включения, так и выключения, программирования рабочих циклов на всю неделю, комнатного термостата, что делает их повседневную эксплуатацию очень простой, а благодаря входящему в комплект пульту дистанционного управления это еще и удобно.Все пеллетные печи имеют механический выброс выхлопных газов. Более того, их установка предельно проста, ведь устройства Laminox не требуют подключения к традиционному дымоходу. Предложение компании включает воздушные печи на пеллетах (от 7 кВт до 16 кВт), водяные печи на пеллетах (от 14 до 28 кВт) и водяные печи на пеллетах, в которых мы также будем готовить горячую воду для бытовых нужд.

фото: ŻAR WIK

Какую каминную топку выбрать?
Перед тем, как принять решение о выборе конкретной печи/камина, мы должны рассмотреть, насколько должна быть видимость огня, хотим ли мы подключить устройство к системе центрального отопления, хотим ли мы больше теплоаккумулятора, открытого огня или решить на топке без водяной рубашки или с водяной технологией.

фото: ŻAR WIK

Если мы хотим насладиться прекрасным видом на огонь, стоит присмотреться к нескольким моделям встраиваемых каминных топок Schmidt серии Lina (мощностью от от 5 до 14, 5 кВт). У них прямая передняя часть и стеклянная панель, широкий выбор различных ручек и дизайн передней панели. Существуют также каминные топки с водяной рубашкой. №
Еще лучший обзор обеспечивают каминные топки Ekko, где даже трехкратная видимость пламени гарантируется квадратным фронтом и углом наклона стекла в различных вариантах.Серия Ekko выпускается мощностью от 7 до 10,5 кВт, вставки также предлагаются с водяной технологией. Вставка Ekko с номинальной мощностью 9 кВт достигает КПД >80%, выбросы пыли составляют
<1250 мг/Нм³ (в случае угарного газа) и <40 мг/Нм³ (в случае золы). Вставка соответствует условиям немецкого стандарта BlmSchV2 и имеет сертификат Ecodesign, что подтверждает высочайшее качество отопительных приборов.

фото: ŻAR WIK

Линия Pano от Schmidt состоит из каминных топок, пластина камеры сгорания которых имеет форму призмы, что обеспечивает еще лучшую видимость огня.Необычная форма и разная ширина и высота стекол каминных топок Pano придают им неповторимый характер и оригинальный вид, благодаря чему камин может стать стилистической доминантой интерьера.
В элегантных и стильных аранжировках хорошо подойдут каминные топки (с водяной рубашкой или без нее) линии Ronda, которые имеют стильно закругленную переднюю часть и гнутое стекло. В предложении есть модели с классическим дизайном, а также более авангардные, среди которых мы можем найти, например, каминные топки с выпуклым стеклом, а также топки на 180°, которые обеспечивают идеальную видимость пламени со всех сторон. .Минимальный КПД каминных топок Schmidt составляет 80%

Отдельно стоящие печи на дровах и твердом топливе
Высокие цены на мазут и газ приводят к тому, что все больше и больше людей решают топить дровами, которые часто выигрывают у конкурентоспособных источников тепловой энергии . Древесина является возобновляемым источником энергии, и ее сжигание для отопления положительно влияет на окружающую среду. Неудивительно, что рыночный спрос на печи на дровах, угле и других видах твердого топлива не снижается.

фото: ŻAR WIK

Предложение компании ŻAR WIK также включает в себя этот тип устройств - это высококачественные отдельно стоящие печи Charnwood, приспособленные для сжигания дров и угля. Благодаря передовой технологии чистого сгорания, высокой эффективности и мощности, а также низкому уровню выбросов выхлопных газов, эти устройства занимают лидирующие позиции с точки зрения эффективности и экономичности.
Бытовая техника Charnwood состоит из нескольких серий, разработанных с учетом различных стилей интерьера.Любители стильных, элегантных интерьеров, на которые нацелена коллекция роскошных дровяных печей Tor, найдут что-то для себя. Тройные, тонко профилированные стеклянные панели обеспечивают уникальный вид на огонь не только спереди, но и по бокам печи, а усовершенствованная система сгорания гарантирует высокую эффективность и оптимальное управление процессом горения. С другой стороны, для тех, кто предпочитает уютную, атмосферную деревенскую обстановку, доступна коллекция отдельностоящих печей Bembridge, доступная в пяти цветах.

фото: ŻAR WIK

Коллекция Island, несомненно, придется по вкусу тем покупателям, которые ищут решения с простыми классическими формами, а печи Cove являются квинтэссенцией современного дизайна, где однотонно, деликатно профилированные двери обеспечивают уникальный и неповторимый вид на огонь, а также высокоразвитую систему горения, высокую эффективность и оптимальный контроль процесса горения.
Пользователи, которые хотят совместить красоту отдельностоящих печей с функцией центрального отопления, также могут выбрать одну из моделей устройств с водяной рубашкой.В отличие от котлов, работающих на газе, жидком топливе или электричестве, отдельностоящие печи просты в установке, являются надежным источником энергии, а благодаря постоянной циркуляции воздуха в отапливаемых помещениях исключают процесс конденсации водяного пара, а значит благотворно влияют на здоровье и самочувствие пользователей.
Как и все печи Charnwood, модели с водяной рубашкой также оснащены системой чистого горения и прозрачного стекла (воздушная завеса), которая обеспечивает высокую эффективность, экономию топлива и непрерывный обзор живого огня, независимо от того, какой вид топлива используется.Печи Charnwood
имеют средний КПД 84%.

Предложение компании доступно по адресу: www.piecnapelet.pl, www.schmid-kominki.pl, www.kominki.koszalin.pl

75-120 Кошалин, ул.Щециньска 5, воев. Западно-Поморское воеводство

тел.: 943471774, 502 363 296,


Количество посещений: 2747 | Дата публикации: 2017-05-10

Связаться с компанией

Хотите заказать товар, услугу у этой компании или уточнить детали?
Используйте контактную форму ниже:


Ключевые слова: камин, отдельностоящая печь, пеллетные печи, пеллетная или газовая печь, пеллетная печь стоит ли, пеллетная печь или стоит, каминные топки, какую каминную топку выбрать, каминные топки, каминные топки без водяной рубашки , отдельностоящие печи, отдельностоящие печи с водяной рубашкой

.90 000 функций, типов, преимуществ, бытовой техники. Схема и принцип работы пиролизной печи длительного горения Чертежи твердотопливной пиролизной печи

Попробуем разобраться, что такое кирпичная пиролизная печь, как построить ее своими руками.

Свернуть

Устройство и принцип действия

Строительство начинается с разработки проекта.

Схема такой печи представлена ​​на фото №1 (ниже). Такая печь способна обогреть до 1300 м2 помещения.Подходит для большого загородного дома. Стоимость его строительства не мала.

Но со временем они полностью окупаются. Его эффективность составляет более 90%. Кроме того, он эффективно аккумулирует и аккумулирует тепло. Одной закладки дров хватит более чем на 30 часов. Если к этому добавить накопленное тепло, то становится понятно, почему такую ​​печь можно топить раз в два дня.

Фото №1 Кирпичная пиролизная печь, секция

Печь для пиролиза кирпича своими руками – задача не из легких.Внутри все перегородки из шамотного кирпича. Это связано с высокой температурой горения – до +1200 0 С.

Сама печь будет сделана из простого огнеупорного керамического кирпича для экономии денег. С эстетической точки зрения такая печь не уступает аналогам. Такая пиролизная печь может выглядеть как камин и занимать центральное место в интерьере.

Фото №2 Принцип работы и схема кирпичной пиролизной печи

Из-за высокой температуры и недостатка кислорода топливо разлагается на твердую углеводородно-газовую смесь.Когда сгорание более полное, КПД увеличивается. Одной заправки хватает не на один день. Часто такую ​​конструкцию имеют банные пиролизные печи.

Эта печь для сауны - настоящая находка. Он не боится воды, эффективно расходует топливо, долго сохраняет тепло и отдает тепло. Кроме того, в качестве топлива часто используют отходы: опилки, мусор. Это еще больше увеличивает экономию.

Рабочие материалы

Для строительства кирпичной пиролизной печи длительного горения своими руками нам потребуются следующие материалы:

  • Кирпич огнеупорный керамический - 400 шт.;
  • кирпич шамотный
  • - 100 шт.;
  • Стальной лист 6х1,5 м, толщиной не менее 4 мм - 9 м 2
  • Чугунная решетка стандартного размера - 3 шт
  • бетон B12,5 - 0,12 м 3
  • вентилятор
  • , минимальная мощность - 300Вт;
  • термостат;
  • дверца поддувала;
  • дверца топки;
  • металлические трубы;
  • металлический профиль
  • ;
  • готовая высокотемпературная смесь для кладки - 470 кг;
  • электроды
  • ;
  • Датчик высокой температуры.

Необходимые инструменты

Необходимый инструмент есть у каждого домашнего мастера. Нам нужно:

  • Сварочный инвертор,
  • Угловая шлифовальная машина,
  • Бетономешалка,
  • Дрель,
  • Дрель,
  • Уровень,
  • Отвес,
  • Металлический квадрат,
  • Другие инструменты.

Производственная инструкция

Заказ кирпичной пиролизной печи

  1. Воспользуемся схемой, сделаем разметку, прежде чем приступить к строительству печи пиролиза своими руками.
  2. Создание фундамента. Укладываем гидроизоляцию на прочное основание. Сверху насыпать 10 мм песка. Принимаем опорную плиту размером 1200х1000 мм. Высота - 100 мм. Вымесить и наполнить.
  3. Приступаем к укладке. Первый ряд самый важный. Будьте особенно внимательны и осторожны. Построить такую ​​печь пиролиза своими руками – задача не из легких. Делаем все углы строго перпендикулярными. Ориентируйтесь на последовательность обычной кирпичной печи. Завершите обустройство очага.В качестве связующего используйте готовые растворы для кладки печей. Их можно легко приобрести в любом магазине строительных материалов.
  4. Изготавливаем устройство печи. Обратите внимание, что здесь 2 камеры. В первом загружается топливо. Второй забирает вторичный воздух и газы в процессе пиролиза. Это основное правило при создании печи пиролиза своими руками. Соблюдайте размеры, указанные на фото 1.
  5. Устанавливаем решетку. Не забудьте оставить небольшой зазор, так как металл расширяется при нагревании.
  6. Устанавливаем наш вентилятор. Его функция заключается в создании дополнительного воздушного потока для активизации процесса конвекции. Интенсивность горения регулируется заслонкой дымохода, что позволяет свободно увеличивать или уменьшать тягу.
  7. Устанавливаем дверцу на топку и поддувал.
  8. Остатки печи потушены. Особое внимание уделите дымоходу. Важно строго придерживаться выбранной схемы. Любое отклонение может привести к задымлению помещения.
  9. Полностью загерметизируйте все зазоры, стыки и т. д.
  10. Теперь нашу печь надо испытать, а потом просушить. Используйте небольшое количество дров. Горит около получаса. Зажгите его и следите за запахом угарного газа. Для сушки нагревайте духовку по 2-3 часа два раза в день в течение недели.

Владельцам загородных домов всегда приходится выбирать систему отопления. Тип источника энергии имеет решающее значение по причинам стоимости и технического обслуживания.Пиролизная печь – это альтернатива отопительным котлам, природному газу и набирающий популярность отличный вид отопления. Пиролизные печи работают на твердом топливе, поэтому такие обогреватели в наше время считаются достаточно экономичными и отлично подходят для дачи и загородного дома. Предлагаем вам более подробно рассмотреть принцип работы пиролизной печи, ее устройство, особенности эксплуатации, а также технологию создания такой печи своими руками.

Принцип работы печи пиролиза

Пиролиз - технологический Процесс сжигания газа ... В результате сжигания твердого топлива, такого как пеллеты, уголь, дрова, торфяные брикеты, происходит отопление помещения. Принцип работы такой же, как у сухого перегонного котла. Пиролиз является экзотермическим и характеризуется способностью подогрева поступающего воздуха за счет выделяемого тепла

Загруженное топливо воспламеняется и включается вентилятор при закрытой дверце. Высокотемпературный режим (200-800 градусов) и низкое содержание кислорода в топке приводят к химическому процессу - древесина разлагается на пиролизный газ и древесный кокс.При горении древесина склонна к образованию метилового спирта, ацетона, уксуса и смолы.

Выделившийся газ соединяется с кислородом и поступает на стадию горения. Образует дым при горении не содержит вредных канцерогенов и других опасных веществ. Сгоревшее топливо выделяет тепловую энергию, которая используется для обогрева помещения. Горячая вода в бойлере поступает в систему отопления, обеспечивая при этом обратку. Охлаждающая жидкость также используется в качестве охлаждающей жидкости.Так работает котел с нижней камерой.

Котлы с верхней камерой

Были случаи, когда котлы работали в обратном направлении. Народные конструкторы спроектировали камеру газификации внизу, другую вверху. Модели таких котлов пока не так популярны, но преимущества очевидны:

  1. Потребляемая мощность выключена .
  2. Система работает на естественной тяге благодаря новому решению в системе воздуховодов.
  3. Конструкция « Реверс ».

Принцип заключается в том, чтобы направить пиролизный газ в верхнюю камеру и смешать его с вторичным воздухом.

Разбавленный воздух поступает в котел через отверстие в днище, соединяется с кислородом и создает условия для реакции окисления ... Горючий газ горит в нижней камере и отдает тепло воде.

Специальная закаленная сталь котла обеспечивает выход прозрачного дыма из трубы. Правильно установленная система может работать на одной порции заправки до 14 часов.

Печное устройство

Конструкцией предусмотрены две камеры сгорания , необходимые для поддержания пиролиза. Один из отсеков предназначен для топлива и наглухо закрывается для предотвращения поступления кислорода извне. Образовавшийся газ поступает в камеру дожигания, куда для улучшения горения подается вторичный воздух.

Камеры разделены решеткой с уложенными друг на друга брикетами. Особенностью технологического процесса является верхняя вентиляция или продувка. Активация принудительной тяги является необходимым условием для снижения аэродинамического сопротивления.

Важные указания по технике безопасности

Следует помнить, что качественная работа требует строгого соблюдения соотношения топлива и воздуха, иначе сгорание будет неравномерным и будет образовываться много дыма. При конструировании печи своими руками важно иметь подробный чертеж и умение работать со сварочным аппаратом.

Газообразование происходит неравномерно, поэтому так важно обеспечить контроль соотношения газ-воздух. Электронная система всегда автоматически реагирует на все происходящие процессы и следит за нагревом теплоносителя.Одна камера системы создает давление, другая уравновешивает состав воздушно-топливной массы. В этом отличие печи нашей разработки от заводского изделия.

Если вы решили построить печь своими руками, вам не обойтись без качественных материалов, таких как легированная сталь , и современной управляющей электроники. Процесс пиролиза нерегулируемый, а это требует электронного контроля заполнения, иначе котел будет повторять функции колпаковой печи.Протекающие процессы требуют ряда условий, без которых печь не сможет эффективно работать.

Инструменты и рабочие материалы

  • Сварочный аппарат.
  • Электродрель.
  • Угловая шлифовальная машина Ø230. Это не обязательно, но рекомендуется использовать машинку для стрижки Ø125.
  • Плита 4 мм - 7,5 м². Благодаря бюджетному варианту допустим установку внутренних деталей из листового металла 4 мм, кузова - из 3 мм.
  • Электроды - 5 уп.
  • Кирпич огнеупорный - до 15 шт.
  • Отрезные круги 230 мм - 10
  • Шлифовальные круги 125 мм - 5
  • Вентилятор.
  • Датчик температуры.
  • Решетка
  • 2 двери
  • Диаметр 57 мм и толщина 3,5 мм - 7-8 м.
  • 15,9 мм X 4,5 мм - 0,5 м
  • 32 мм X 3,2 мм - 1 п.м.

Трубы профильные:

  • 60×30 и толщиной 2 мм — 1,5 м. П.
  • 80×40 со стенкой 2 мм — 1 м. П.

Стальная лента:

  • шириной 80 мм и толщиной 5–1 м.Артикул
  • 20 мм X 4 мм - 7,5 м Артикул
  • 30 мм X 4 мм - 1,5 м Артикул

Металлоконструкция

Размеры будущей конструкции рассчитываются исходя из требуемой мощности. Если у вас нет мозгов инженера, чтобы не было накладок, лучше обратиться за теплотехническими расчетами к профессионалам.

Общая схема такая:

  1. Процесс начинается со сварки ... Необходимо сварить стальной корпус и 2 камеры: сгорания и дожигания.
  2. Внутренние работы - фундамент из шамотного кирпича.
  3. Дополнительно по чертежу выполнены отверстия и системы подачи воздуха для камер.
  4. Окно топки вырезано и опломбировано Двери .
  5. Начинается установка водяной рубашки.
  6. Вставлен в выхлопную трубу вентилятора .

Бытовая технология основана на закупке материалов у компаний, торгующих металлом.Разовые покупки будут стоить немного дороже, чем покупка из списка.

Основание котла - топка или топочная камера, где температура превышает 1000 градусов. При отсутствии специальной стали можно использовать имеющуюся, но при таком решении стены следует делать двойными.

  1. Стенки будущего котла вырезаются стальным листом болгаркой по размерам на чертеже, на котором всегда указаны точные размеры деталей. Их переносят на прокат с помощью линейки и вспомогательных измерительных инструментов.
  2. После резки стенок начинать перерезку стенок только с профилированной трубы ... Они нужны для придания жесткости ребрам.
  3. Теперь следует варить усилители для стыков между секциями печи стального листа.
  4. Делаем прямоугольный проем в передней стенке, по размерам дверок топочных камер и зольника. Совет: Чтобы вырезать отверстие, требующее отверстия, сначала на металл наносится маркировка и процарапывается острым предметом.90 126

С помощью дрели лист просверливается по углам и фиксируется. Снова в игру вступает болгарка, которая поможет сделать сквозное отверстие в центре. Линия среза плавно переходит от центра к краю листа. Такой прием защитит лист от механических повреждений.

  1. Делаем емкость для воды. Бункер оснащен листом из нержавеющей стали. Требует сварки и определенных навыков. При отсутствии первого и второго условий контейнер можно заказать в мастерской.
  2. Конструкция теплообменника представляет собой набор водопроводных труб. При сварке они организуются в проточный контур с широкой наружной поверхностью, что обеспечивает максимальную передачу тепла теплоносителю.

Сборка конструкции

Сборка Металлическая конструкция изготавливается непосредственно на месте, чтобы избежать дополнительных усилий по перемещению всего блока.

Совет : засыпать чистый песок, свободный от органических загрязнений.Он должен хорошо прогореть. Этот прием устранит неприятный запах при работе котла.

На этом этапе дверь камеры запечатана. К контурам подключен резервуар для воды. Металлическая конструкция готова.

Котел топится твердым топливом, после чего пламя останавливается дверью. Ровное сгорание может быть только в случае регулируемых камер воздухозаборника . Для этого необходимо установить специальный рычаг и систему клапанов.

Считается, что организация котла менее 15КВ нецелесообразна. А как насчет владельцев, у которых есть небольшая земля? Постройте пиролизную печь, которая напоминает работу котла и основана на том же принципе работы.

Строим печь

Для печи 25 кВт и обогрева площади 60 м2 Вам потребуется:

  • Кирпич - 400 шт
  • Шамотный кирпич - 100 шт
  • Лист стальной 4 мм 6×1,5 метра .
  • Вентилятор.
  • Решетки чугунные - 3 шт
  • Терморегулятор.
  • Дверца камеры и зольника.

Приготовление раствора для работы с кирпичом

Берем глину , песок чистый (промытый) и воду ... Потребуется мелкий песок с зернами не менее 1 мм. Рекомендуется брать мягкую воду. Глина берется такая же, как и при формировании кирпичей. Для повышения плотности кладочного раствора добавляют портландцемент (1 кг на 10 л воды).

Раствор: 90 125 4 части глины 90 126 +8 часов Песок + 1 час вода. Такой «рецепт» выдерживает даже 1000°С без изменения своих качественных характеристик.Коэффициент теплового расширения близок к кирпичу, что исключает деформации при циклах охлаждение-нагрев.

Существует несколько способов приготовления растворов. Один из них: в замоченную глину за сутки нужно добавить воды в количестве, равном глине. В результате получается густая кремообразная консистенция. Выдержанный раствор необходимо пропустить через сито и смешать с песком. Регулируем консистенцию. Лужа, образовавшаяся на поверхности, будет свидетельствовать о недостатке песка.

Немного о кирпиче

Для облицовки очага мастера используют шамотный кирпич . Такой материал прослужит не более одного сезона. Металл для вентиляционных отверстий диаметром 5 мм не предотвратит прогар – потребуется специальная сталь.

Изготавливаются зарубежными производителями керамические но ссылаясь на опыт эксплуатации, можно успокоить начинающих мастеров, что неохлажденные металлические зоны быстро деформируются при контакте с горящими газами.Можно настроить процесс с толщиной металла - от 10мм или сделать двойные стальные стенки.

Первые шаги

Делаем из шамотного кирпича теплообменник разделенный на две камеры. Один для газификации, другой - до сжигания выбрасываемых газов. При позиционировании желательно выйти из того, что первичная подача воздуха идет сверху, а летучие вещества движутся вниз и догорают в камере.

Решетки свободно установленные - При нагревании они расширяются, заполняя разрешенные зазоры.

На завершающем этапе с проволочными "ушами", дверца камеры ... Так же вставлена ​​дверца управления воздухом и клапаны печки для тяги.

Настраиваем вентилятор. Механизм необходим для сопротивления аэродинамическому сопротивлению, и без него не обойтись.

Проект печи готов и заслуживает похвалы. Сдаем работу семье. Возможно, представленная схема позволит вам самостоятельно собрать недорогую, но функциональную систему отопления и меня .Эффект от вашей работы можно будет оценить по окончании отопительного сезона.

Кирпичные печи популярны с древних времен. Сначала может показаться, что это один из самых простых проектов отопления частного дома. Однако при длительном ежедневном использовании может проявиться множество различных нюансов. Например, для строительства печи понадобится специальный фундамент, сделанный профессионалами. Стоят такие услуги недешево, в итоге получается, что печь из кирпича становится затратным и хлопотным делом.Хорошей заменой может стать пиролизная печь, некоторые узлы которой можно легко изготовить своими руками.

Кирпичные печи популярны благодаря своей долговечности.

Конструкции такого типа часто используются в загородных и частных домах, на дачах, то есть в местах, где нет центрального газопровода и отопления.

Некоторые люди хотят построить устройство, работающее на основе пиролиза. Соорудить такую ​​конструкцию достаточно просто, если вы знакомы с технологией производства.

Это устройство может работать не циклически, а регулярно. Достаточно заправляться несколько раз в день.

Преимущества и недостатки печи пиролиза

Преимущества этого типа конструкции:

  1. Поддержание заданной температуры теплоносителя в течение длительного периода. Этого можно добиться за счет увеличения объема загрузочной камеры.
  2. Минимальное содержание вредных веществ при сгорании топлива. Благодаря этому решению вы можете поддерживать здоровую и комфортную среду в помещении, если оно правильно установлено.
  3. В такой печи можно сжигать различные виды отходов, такие как резина, ДВП или пластик. Все такие материалы можно использовать в качестве топлива. Однако это не означает, что топливо должно полностью состоять из отходов. Отходы должны составлять 1/3 от общего количества топлива.

У этой печи есть и недостатки. Наиболее важные из них:

  1. Требования к топливу. Все топливо должно быть сухим. Не используйте влажную древесину, так как процесс пиролиза невозможен с влажным топливом.Вместо того, чтобы забирать тепловую энергию, она будет теряться вместе с паром и продуктами сгорания.
  2. Относительно большой размер. Это недостаток, если печь планируется ставить в маленьком помещении.
  3. Сравнительная волатильность. Вентилятор, поддерживающий тягу, не сможет работать непрерывно.
  4. Печь требует постоянного обслуживания. Необходимо будет своевременно расставлять дрова, и помнить, что необходимо закрывать люки за топкой. Перед следующей топкой необходимо выбрать уголь из топки и затем выполнить все действия заново.

Перед выполнением монтажных работ должна быть составлена ​​схема изготавливаемой конструкции и произведены необходимые расчеты. Проще всего воспользоваться готовой схемой, например, на основе расчетов Беляева. Он рассчитан на кирпичную конструкцию мощностью менее 40 кВт.

Периметр печи выполнен из керамического кирпича. Для обустройства межкомнатных перегородок нужно использовать шамотный кирпич. Конструкцию можно использовать после ее сборки и подключения вентилятора.Необходимо учитывать время горения всех материалов, чтобы вовремя заправляться. Прессованные брикеты можно использовать в качестве отопительных материалов. После запуска печи пиролиза достаточно важно определиться с ее производительностью. Сделать это несложно: нужно только почувствовать запах дыма, идущего из трубы. Если в нем нет загрязнения угарным газом, то производительность находится на высоком уровне.

В процессе строительства пиролизной печи своими руками необходимо соблюдать все существующие правила пожарной безопасности.При нарушении любого из правил сооружению может быть нанесен не только материальный ущерб, но и угроза здоровью жителей и гостей частного дома, в котором своими руками установлена ​​кирпичная пиролизная печь. Рекомендуется размещать конструкцию в отдельном помещении за пределами гостиной. Для печи следует уложить основание из кирпича или бетонной стяжки. Топочные камеры следует дополнительно обезопасить толстым листом.

Топливо для печи пиролиза должно быть сухим.

Одним из существенных преимуществ такой печи является то, что в этом случае в качестве теплоносителя может использоваться как вода, так и воздух. Благодаря этому трубы будут защищены от промерзания в зимний период, поэтому нет необходимости опорожнять систему.

Этот тип котла необходимо размещать на расстоянии 20 см от стен. Помещение с печкой должно быть оборудовано дополнительной вентиляцией.

Чтобы построить печь своими руками, необходимо подготовить следующее:

  1. Керамический кирпич (ок.400 шт.).
  2. Кирпич шамотный (около 100 шт.).
  3. Стальной лист 6х1,5 м. Толщина изделия должна быть больше 4 мм.
  4. Решетки чугунные (3 шт.).
  5. Мощный вентилятор. Минимально возможная мощность 300 Вт.
  6. Рычаг регулятора температуры.
  7. Дверца поддувала.
  8. Дверца духовки.
  9. Электросварщик.
  10. Электродрель.
  11. Несколько шлифовальных машин с разными диаметрами кругов.
  12. Трубы различных диаметров.
  13. Протруба.
  14. Электроды для электросварки.
  15. Датчик температуры.

Назад к содержанию

Печь для пиролиза своими руками: процесс изготовления

Построить такую ​​печь из кирпича своими руками достаточно сложно. При наличии полного набора необходимой техподдержки останется большое количество нюансов, в связи с чем необходимо получить консультацию у специалиста с соответствующим опытом работы.

Вам придется работать при высокой температуре горения и придерживаться существующих требований по герметизации, что довольно сложно сделать самостоятельно. Следует знать, что такую ​​конструкцию не нужно подключать к системе отопления, так как это устройство будет просто нагревать воздух в комнатах.

Для усиления момента теплоотдачи изнутри печь футерована специальным шамотным кирпичом, снаружи конструкция футерована огнеупорным кирпичом.

Для сборки такого котла потребуются не только навыки работы с болгаркой и измерительным инструментом, но и навыки сварки металла.

Следует понимать, что изготовление пиролизной печи заключается не только в кладке кирпича, но и в установке или строительстве котла, являющегося основным элементом всего устройства.

Проще всего купить готовый котел и потом обложить его кирпичом. Таким образом, вы можете получить кирпичную конструкцию, которую нужно будет просто установить и соединить.

Вернуться к содержанию

Как правильно установить котел?

Стоит помнить, что котел – довольно крупное оборудование, которое много весит. Поэтому вам обязательно придется создать основу для конструкции.

Если в частном доме простое основание пола без армирования, то есть под ногами нет бетонной плиты, следует выкопать яму глубиной 20-30 см, а затем залить в нее бетонный раствор. В некоторых случаях цоколь обкладывают кирпичом, но здесь все зависит от личных предпочтений владельца частного дома.

Бетонное основание представляет собой прочную конструкцию, которая легко выдержит вес печи, а фундамент долго не деформируется.

Первым делом нужно решить, где лучше поставить печь. Вам остается только выбрать из нежилого помещения. Несмотря на новейшие технологии, печь пиролиза при сжигании будет выделять токсичные вещества. Если давление в конструкции разгерметизировано, могут возникнуть большие проблемы.

При укладке нужно использовать специальный песчано-глиняный раствор.Обычную цементную смесь использовать нельзя, так как при высоких температурах она может образовывать трещины и пропускать газы и продукты горения.

Обычные строительные кирпичи будут использоваться для обнуления базы. После этого можно использовать только огнеупорный керамический материал.

закрыть ×

Прекрасная альтернатива твердотопливным котлам – пиролизные печи. Это печь длительного горения, работающая по особому принципу и позволяющая существенно экономить топливо.По сравнению с другими видами отопительных приборов на дровах, такая печь может работать гораздо дольше, при этом не уступая по эффективности теплоснабжения. Рассмотрим подробнее, как работает такая печь, а также какие особенности ее работы и конструкции необходимо знать.

Такая печь работает по принципу пиролиза - органические вещества при термической обработке, при отсутствии достаточного количества кислорода, разлагаются на твердые остатки и газы, выходящие через дымоход в обычной печи, и становятся основным источником тепла при пиролизе .Чем сильнее нагревается топливо при минимальном количестве кислорода, тем больше процент газовыделения.

Эта технология была специально разработана для нефтеперерабатывающей промышленности. Таким образом, топливо для автомобилей получают за счет переработки нефтепродуктов. В бытовых условиях процесс пиролиза стали применять для обогрева жилых помещений совсем недавно, но уже многие пользователи подтвердили его эффективность и экономичность. Разница заключается в температуре, необходимой для обработки.Нефтепродукты перерабатываются при температуре 800-900 С, а для дерева достаточно 500 С.

Схема подключения пиролизной печи к тепловой сети

Древесный газ обладает отличной горючестью и выделяет достаточно тепла для отопления при длительном горении.

Как работает печь

Пиролизные печи длительного горения сконструированы по особому принципу. Топочная камера с горелкой встроена в корпус, в который заложены дрова.Главное условие для камеры сгорания – герметичность. Он был спроектирован таким образом, чтобы поток воздуха внутри был как можно меньше. Топка должна иметь герметичную дверцу и надежный затвор, а также должен быть приточно-вытяжной вентилятор. После укладки и розжига дров в камеру сгорания ограничивают доступ кислорода.

Древесина после обугливания и газовыделения поднимается по отдельному воздуховоду во вторую топочную камеру, где смешивается в соответствующей пропорции с вторичным воздухом и сгорает.В ходе этого процесса выделяется тепло.

Вторая камера обычно соединяется с воздуховодом или с началом дымохода. Воздух подается приточно-вытяжным вентилятором или отдельным вентилятором. Если система дымохода хорошо продумана, будет достаточно простой тяги с герметичными заслонками.


Схема и размеры печи

В корпусе также имеется реторта - закругленная часть для удаления твердых остатков обожженных поленьев. Особенностью пиролизной печи является то, что топливо сгорает практически полностью, с небольшим остатком золы, который удаляют раз в несколько дней.

Достоинства и недостатки

Исходя из особенностей функциональности, пиролизные печи для отопления дома имеют множество достоинств, но имеют и недостатки. Рассмотрим подробнее, на чем основан принцип работы печи пиролиза.

Выгода:

  • Экономия. Топливо горит дольше и качественнее, поэтому для пиролизного отопительного устройства требуется меньше топлива, чем для обычной печи.
  • Экология. Пиролизные печи не наносят вред окружающей среде, так как практически не выделяют вредных канцерогенов и других химических веществ.Дымовые газы, выходящие из дымохода, содержат очень небольшой процент CO.
  • Быстрый нагрев. Из-за недостатка кислорода процесс горения начинается достаточно быстро.
  • Производительность. Высокая температура долго держится в автономном режиме благодаря огромному объему топки. КПД в правильно спроектированной печи пиролиза может достигать 85%.
  • Мощность. Диапазон тепловой мощности может быть от 5 до 100%.
  • Возможности. Он позволяет подключить практически любую цепь.Его можно использовать не только для отопления, но и для горячего водоснабжения, а также для установки контуров с естественной и принудительной циркуляцией.
  • Топливо. Хотя рекомендуется использовать не менее 70% древесины от общей массы топлива, сжигать можно практически любые отходы, от резины и строительных отходов до полимерного пластика.
  • Простота в эксплуатации. Работа печи требует минимального контроля со стороны человека, достаточно один раз в день загружать топливо и раз в несколько дней выгружать золу.
  • Технический углерод. Он производится в минимальных количествах, так как топливо многократно его перерабатывает. Вам не придется беспокоиться о загрязнении и необходимости постоянно чистить дымоход.

Принцип работы печи пиролиза

Недостатки:

  • Цена £. Несмотря на последующую экономию расхода топлива, покупка такого агрегата обойдется в кругленькую сумму, поэтому пиролизная печь своими руками будет гораздо выгоднее.
  • Массивность.Такие печи имеют довольно большие габариты по сравнению с другими отопительными конструкциями, поэтому для маленького помещения устройство не подойдет. Кроме того, не следует забывать о зоне хранения топлива.
  • Хорошо пахнет. Даже с учетом отсутствия вредных веществ при сжигании отходов будут возникать запахи, поэтому предусмотрите хорошую систему вентиляции.
  • Электричество. Для правильной работы вентилятора требуется постоянное электропитание. Если пиролизная печь установлена ​​в бане или другом нежилом помещении, необходимо обеспечить доступ к сети.
  • Конденсат. Выхлопной газ имеет довольно низкую температуру на выходе, поэтому в дымоходе и вытяжном канале будет собираться конденсат. В конструкции должно быть предусмотрено накопительное устройство, а отводящий патрубок с дымоходом должен быть большим и изолированным снаружи помещения, иначе при морозе может образоваться конденсат.
  • Влажность. Топливо для печи должно быть сухим, иначе не будет происходить процесс пиролиза. Тепло будет испарять влагу и разбавлять пиролизные газы.

Примерная схема печи пиролиза

Какие бывают печи пиролиза

На основе пиролиза могут работать довольно разнообразные конструкции, их конструкция во многом зависит от вида топлива, которое будет использоваться в дальнейшем. Поэтому, прежде чем планировать строение под свои нужды, нужно узнать, какие их виды существуют.

Материал

  • Кирпичная печь для пиролиза
  • Металлическая печь для пиролиза

Назначение и использование

  • Периодическая деятельность.Печь построена из теплоаккумулирующих материалов и может отдавать энергию в течение длительного времени после завершения процесса обжига.
  • Непрерывное действие. Конструкция относительно легкая и тонкостенная, в ней нет накопителей массы для тепла, а топливо сжигается непрерывно.

Метод теплопередачи:

  • Имеется водяной контур.
  • Теплообменники для воздушного отопления.
  • Без теплообменников. Нагрев будет осуществляться за счет теплового излучения и конвекционного нагрева воздуха, контактирующего с горячими поверхностями устройства.

Взаимное расположение камер и тип тяги:

  • Вверху камера газификации, внизу камера дожигания пиролизного газа. Такая печь работает с принудительной тягой, поэтому используются дутьевые и дымососные вентиляторы.
  • Печи работают на естественной тяге с расположением камер, наоборот, газификация происходит снизу, а дожигание - сверху.
Компоненты печи

Топливо

Древесина твердых пород является оптимальным сырьем для пиролиза, но другие виды органического материала также успешно используются в качестве топлива.

  • древесная стружка и стружка;
  • пеллеты в гранулах;
  • солома или тесто;
  • топливные брикеты;
  • уголь, кокс.

Если горючие отходы утилизируются в печи пиролиза, важно, чтобы в табл.


Схема установки пиролиза

Физические свойства древесины также важны. Грубая кора или гниль могут негативно сказаться на процессе пиролиза, снизив выход газа в несколько раз.Крупные бревна значительно увеличат продолжительность процесса, но также снизят энергоэффективность.

Сделай сам

Изготовление дровяной пиролизной печи своими руками также является довольно дорогим мероприятием, так как нужны только дорогие материалы. Несмотря на высокую стоимость, этот способ обойдется намного дешевле по сравнению с покупкой готового пиролизного котла.

Печь металлическая

Корпус будущей конструкции должен быть изготовлен из особо прочного материала, в этом случае идеальным выбором будет легированная сталь.Также вам потребуются инструменты: сварочный аппарат

  • ;
  • Кирпич огнеупорный -15 шт; электроды
  • - 5 упаковок;
  • для сверления;
  • УШМ - диаметр 230;
  • Лист
  • - толщина - 4 мм, размер - 7,5 м2 м;
  • датчик температуры;
  • решетки;
  • круги шлифовальные для шлифовальных машин - 10 шт.;
  • вентилятор;
  • двери -2 шт;
  • трубы: сечением 57×3,5 мм, длиной - 8 м, сечением - 15,9×4,5 мм, длиной - 0,5 м, сечением - сечением -32×3,2 мм и длиной - 1 м;
  • Трубы профильные: сечением — 2,0×30×60 мм, длиной 1,5 м, сечением — 2,0×40×80 мм и длиной — 1 м;
  • стальные полосы: сечение 80×5 мм 1 м, сечение 20×4 мм 7,5 м, сечение 30×4 мм 1,5 м.

Схемы металлических печей пиролиза разрабатываются с учетом индивидуальных особенностей помещения и потребностей владельцев, но общие положения едины для всех.

Тонкости и полезные советы:

  • Необходимо сварить корпус из легированной стали. Если используется другой металл, лучше сделать двухслойную конструкцию.
  • В местах расположения зольника и топочных камер вырезаны отверстия для дверцы.
  • Зольник должен быть отделен чугунной решеткой.
  • В камере газификации имеется секция подачи воздуха с заслонкой. Воздуховод для прохождения пиролизных газов и система подачи воздуха должны располагаться как можно дальше друг от друга.
  • В ранее сделанные проемы устанавливаются двери из жаропрочной стали, армированные уголком или чугуном.
  • Камеры изнутри облицованы шамотным кирпичом.
  • В дымоход устанавливается шибер для регулирования тяги. Дымоход должен быть выполнен из изолированной трубы.

Печь кирпичная

Для печи мощностью 30 кВт потребуется:

  • кирпич керамический - 400 шт.;
  • кирпич шамотный - 100 шт.;
  • Стальной лист размером 6×1,5 м с толщиной стенки не менее 4 мм;
  • Решетки чугунные - 3 шт.;
  • вентилятор - мощность не менее 300 Вт;
  • рычажный термостат;
  • дверцы поддувала и топки - 2 шт.;
  • сварочный аппарат;
  • для сверления;
  • шлифовальные машины с разными диаметрами кругов;
  • трубы разного диаметра;
  • Труба профильная - 80×40;
  • электроды;
  • Датчик температуры.

Обучение

В первую очередь подготавливается место для установки. На выбранном участке необходимо демонтировать перекрытия и выкопать яму для закладки фундамента глубиной не менее одного метра. Во избежание перекоса конструкции фундамент должен иметь большую площадь, чем печь. Сначала укладываются слои песка и щебня по 10 см. Их плотно утрамбовывают и выравнивают, заливают бетоном. Высота фундамента – 8-10 см над уровнем пола.

Система отопления подключена к комнатам.Если в качестве теплоносителя используется вода, в конструкции предусмотрено наличие резервуара.

Кирпичи также необходимо подготовить, замочив их в воде на несколько часов. Это позволит в дальнейшем исключить деформацию клеевого раствора. Затереть швы раствором кремообразной глины, разбавленной водой. Если в глину добавляется песок, его необходимо заранее просеять, чтобы в раствор не попали крупные фракции. Доля песка в растворе не должна превышать 30%.

Заказ

Печь по периметру облицована керамическим кирпичом, внутренние перегородки - шамотом.

  1. Первый ряд покрывает всю площадь фундамента.
  2. Следующий ряд под плитой.
  3. Кроме того, ряды выкладываются по подготовленному чертежу. Через каждые 2-3 ряда делают суточные перерывы для закрепления раствора.
  4. Металлические детали устанавливаются сразу после укладки правильного ряда. Закройте зазоры между кладкой и деталями, так как металл при нагревании будет расширяться и может повредить швы.
  5. В топку устанавливается чугунная решетка, которая ставится с небольшим зазором.
  6. Печь оборудована вентилятором.
  7. После установки топки производится полная сборка печи по выбранной схеме.
  8. Особое внимание следует уделить расположению дымохода. Он рассчитывается заранее и выкладывается в соответствии с параметрами. Нарушение может привести к ухудшению адгезии.

Единого механизма штабелирования печей пиролиза нет; все пропорции следует рассчитывать с учетом площади конкретной комнаты. Мы подготовили несколько схем различных печей, но при проектировании будущей конструкции и проведении расчетов лучше обратиться к специалисту печного производства.

Отличие печи пиролиза от других отопительных приборов.

Благодаря сложной конструкции печь пиролиза может работать длительное время на одной заправке.

Если вы не можете постоянно следить за печью - подложите дрова, подсыпьте угля и почистите зольник, тогда выбирайте проект пиролитического сжигания.

В статье приведены инструкции по сборке печи пиролиза своими руками и чертежи самых популярных проектов.

Принцип действия печей пиролиза

В обычных печах - голландских, русских, котлах ТТ для нагрева воды - топливо сгорает быстро.

Все эти постройки требуют внушительных запасов дров. В таком случае ни о какой экономии не может быть и речи.

Пиролиз совсем другое дело, он будет эффективно обогревать помещение, сжигая минимум дров. Почему это возможно?

Дело в том, что принципы работы пиролизной печи в корне отличаются от обычных печей. В таком аппарате в результате окисления топливо не сгорает, а тлеет.

Однако любой, кто сталкивался с печкой или хотя бы разжигал огонь, знает, что при тлении дрова не горят, а только обугливаются. Так почему же это не так в дровяных пиролизных печах?

Дело в том, что топливо окисляется в две стадии в печи пиролиза. Сначала твердое вещество медленно окисляется, выделяя большое количество горючих газов, а затем сами газы сгорают отдельно от дров в другой камере.

Строго говоря, пиролизная печь работает не на твердом топливе, а на газе, который она производит.Поэтому второе название пиролизной конструкции – газогенераторы.

Упрощенная схема печи пиролиза выглядит следующим образом:

  • первая камера содержит топливо, а подача кислорода регулируется - воздух подается в таком количестве, чтобы дрова могли тлеть и не могли загореться;
  • газы, выделяющиеся при тлении, поступают в верхнюю камеру и сжигаются.

Двухступенчатое сжигание экономит деньги.В зависимости от модели пиролизной печи загружать новую партию дров нужно от трех до одного раза в день.

Это означает, что пиролизный обогреватель работает непрерывно, поддерживая постоянную температуру в помещении, как это делают радиаторы центрального отопления.

В этом большое удобство пиролизных конструкций.

Даже домашняя пиролизная печь будет постоянно обогревать помещение и поддерживать в нем людей при комфортной температуре 24 часа в сутки.

Что уж говорить о промышленных производствах, где все просчитано до мелочей и имеет необходимую автоматизацию.

Достаточно один раз загрузить их порцией топлива и тогда весь день можно не беспокоиться о том, что дом остынет, когда вы спите или отсутствуете.

Помещение пиролиза своими руками собирается из кирпича или металла. В газогенератор можно превратить практически любую металлическую конструкцию нужного объема, начиная с консервной банки и заканчивая двухсотлитровой бочкой.

Простейшая пиролизная печь

Пиролизные печи всеядны и могут работать на торфе, пеллетах, древесине, угле, соломе, опилках, лузге, картоне и вообще на любом твердом горючем материале, например мебельных отходах - обрезках ДСП, поролон и ткань.

Но сама пиролизная конструкция дорогая - от нескольких десятков до ста тысяч рублей в зависимости от мощности.

Поэтому многих, особенно тех, кому нужен мини обогреватель на дачу или подсобное помещение, интересует вопрос, можно ли собрать пиролизную печь из какого-нибудь недорогого материала самостоятельно.

Практика показывает, что это возможно, но впереди нас ждет непростая работа. Потребуется некоторый опыт и знания.

Для кирпичной пиролизной печи понадобится еще и достоверный заказ, то есть чертеж, показывающий, какие кирпичи класть и в какой последовательности.

Металлический обогреватель проще сделать, чем печь для пиролиза из кирпича своими руками.

Есть несколько вариантов таких конструкций:

  • бубафоня;
  • булерьян;
  • лачинянка.

Печь для пиролиза бубафона изобрел умелец с Колымы. В такой конструкции легко заменяется газовый баллон любой емкости.

Схема бубафони такова: в достаточно узкой, вертикально поставленной цилиндрической емкости находится поршень, разделяющий пространство на две части.

Твердое топливо горит на дне контейнера. Над поршнем находится вторая камера, в которой сгорает газ. В первичную (нижнюю) камеру сгорания подается воздух через шток поршня.

Воздух поступает во вторичную камеру через отверстия в крышке корпуса. Выхлопные газы выводятся через дымоход. В процессе эксплуатации баллон нагревается до 350 градусов и более.

Кузов наполняется топливом почти доверху, поджигается сверху и устанавливается поршень. Очаг сгорания, а точнее очаг тления, будет двигаться сверху вниз.

Дождитесь возгорания верхней части топливного слоя, затем установите поршень и накройте корпус.

Чтобы конструкция имела хорошую адгезию, труба должна быть достаточно высокой – не менее 2,5 м.

Бубафоня с газовым баллоном на 50 литров на одной конфорке работает 6 часов, поддерживая комфортную температуру в помещении площадью 50 - 70 кв.

В бубафоне нет сложных узлов и автоматики. Устройство имеет некрасивый вид, но без преувеличения его сможет сделать любой человек, умеющий работать со сварочным аппаратом и болгаркой.

Пиролизная печь Сергея Лачиняна

Бубафоня является самой простой в изготовлении пиролизной конструкцией, но имеет недостаток - для загрузки партии дров или чистой золы необходимо вытащить плунжер, так как в дне емкости нет отверстий.

В лачинянке зола и топочный шлак удаляются со дна по мере сжигания топлива на колосниковых решетках.

Сергей Лачинян - известный изобретатель из Казахстана. Он создал свою печь для личного пользования, когда ему понадобилось устройство для обогрева своего фургона.

В результате появилось несколько конструкций, сочетающих максимально возможную производительность и низкий расход топлива. Печи названы в честь их изобретателя.

Лачинцы используются водителями грузовиков, строителями и сельскохозяйственными рабочими, рыбаками, охотниками.

Им можно отапливать караваны, палатки, охотничьи домики, сельскохозяйственные постройки (курятники, свинарники, теплицы).

Сейчас Сергей разработал уже второе поколение печей, в том числе модель с водяной рубашкой для обогрева жилых помещений площадью до 300 м2. м.

Печи Лачиняна в основном работают на угле. Устройство лачинянской пиролизной печи позволяет топить ее любым горючим материалом, а вот на угле дает просто феноменальные результаты.

Два угольных ведра обеспечивают строительное топливо на 5-7 дней непрерывной работы.

Несмотря на то, что на изобретение оформлен патент, чертежи доступны бесплатно вместе с инструкцией по изготовлению этого чуда печки своими руками.

Чтобы загрузить уголь, откройте верхнюю крышку и добавьте уголь. Новое топливо попадает в топку, и устройство продолжает работать.

Мини-печь пиролиза можно сделать без всяких чертежей из обычной банки из-под краски и старого стального термоса.

Принцип работы прост до примитивности - в печку загружается твердое топливо, вплоть до конусов, и ставится самодельный поршень, состоящий из блина и трубчатого штока.

Сверху надевается крышка и уплотнительное кольцо, чтобы воздух поступал только через штифт. Строительство может быть завершено за два часа.

Поршень движется вниз по мере горения угля. Практически не содержит золы, так как все топливо сгорает при высоких температурах.

Немного о безопасности. Запрещается изготавливать своими руками печи (за исключением лачинетов, изготовленных по оригинальным чертежам изобретателя) для жилых помещений, так как из поршня может идти дым или газ.

Домашние изделия нельзя оставлять без присмотра, а тем более размещать там, где спят люди. Область их использования – технические и подсобные помещения.

Кузнецовская печь

Кузнецов - известный русский изобретатель. Он разработал около 150 проектов кирпичных заводов.

Топливо в Кузнецовских пиролизных печах сгорает практически полностью без образования сажи. Производительность кузнецов составляет 80% и более.

Эксперты считают, что печи пиролиза длительного горения Кузнецовского синергетически подобны термоядерным реакторам.

Бояться нечего - это означает лишь то, что все горячие газы и дым в моделях Кузнецова идут на обогрев тела печи, а не вылетают в дымоход.

Такая высокая производительность кузнецов обеспечивается специальной конструкцией с двумя раструбами.

Наружный воздух поступает в топливную камеру снизу через нагнетатель. Вверху топка заканчивается сужающимся соплом, препятствующим попаданию холодного воздуха из дымохода в поддувал.

Кирпичная пиролизная печь Кузнецова начинает работать в режиме пиролиза сразу после растопки.Газ из топки поднимается вверх и догорает под сводом внутреннего колпака.

Это означает, что первая маска работает как форсаж. Горение саморегулируется.

Горящие под колпаком газы не допускают чрезмерного разведения огня в топке, а топливо горит долго.

По окончании обжига печь перейдет из пиролизного режима в нормальный, а колпаки будут просто выполнять роль теплоотводов, поглощая последние калории тепла от сжигаемого топлива.

В голландских, шведских и русских печах эти калории идут в дымоход, а из-под колпаков Кузнецовки их можно использовать только для обогрева корпуса печи.

Особенность печей Кузнецова в том, что дымоход всегда остается холодным, так как дым, выходящий из первого колпака, попадает во второй, являющийся корпусом печи, а оттуда идет в дымоход.

Для самостоятельной сборки печи пиролиза необходим чертеж. Идеально строить кирпичную печь, когда дом еще не построен.

Если радиатор будет встраиваться в готовый дом, необходимо учитывать расположение балок, так как для кирпичного строения придется возводить фундамент и дымоход.

Если вы впервые собираетесь строить печь, вам необходимо изучить справочники каменщиков. Затем заливаем фундамент и начинаем класть кирпичи.

При кладке печи пиролиза необходимо строго соблюдать чертежи. Не торопитесь укладывать кирпичи ряд за рядом, как указано в порядке.

Не забудьте соединить каждый третий ряд металлической проволокой для более прочного соединения.

Если вам надоело быть курильщиком и круглосуточно ухаживать за очагом, постройте печь пиролиза длительного горения своими руками и вы избавитесь от этой заботы.

.

Смотрите также