Монтаж водопровода от скважины в дом своими руками


Водопровод от скважины, водопровод на дачном участке от скважины, водоснабжение частного дома от скважины, монтаж водопровода своими руками, полезные советы

Обеспечение частного дома или дачного участка водой – один из основных аспектов комфортной жизни человека. Полноценное водоснабжение и правильное водоотведение позволяют решить ряд бытовых вопросов, а также дают возможность использовать все блага цивилизации: стиральную и посудомоечную машинку, различную сантехнику.

Наиболее распространенный способ водоснабжения – подача воды из скважины. Рассмотрим основные этапы обустройства водоснабжения дома  и практические рекомендации, обеспечивающие надежность и стабильность работы водопроводной системы.

Содержание

Скважина на приусадебном участке – достоинства автономного водоснабжения

Для водоснабжения частного дома могут использоваться различные источники водозабора: централизованный водопровод, колодец или скважина.

Водоснабжение частного дома из скважины имеет некоторые преимущества:

  1. Автономность подачи воды. Контроль над объемами водоснабжения домовладелец устанавливает  самостоятельно.
  2. Высокое качество и экологичность воды. Простая и артезианская скважина имеет достаточную глубину, поэтому вода из них не содержит вредных соединений и примесей.                                          
  3. Экономическая эффективность. Конечно, бурение скважины и проведение водопровода к дому – удовольствие не дешевое, но со временем, эти расходы окупаются, так как отсутствуют коммунальные платежи за использованные кубометры воды.

Первым делом необходимо определиться с типом скважины: «песчаная» или артезианская.

«Песчаная» скважина имеет глубину 40-50 метров – до верхних водоносных слоев песчаного горизонта. Если попасть на русло подземной реки, то уровень бурения скважины можно сократить и до 15 метров.

Достоинства скважины «на песок»:

  • качество воды лучше, чем в колодце или централизованной магистрали;
  • скорость обустройства скважины (2-3 дня);
  • пробурить скважину можно без привлечения специальной техники.                                            

Недостатки «песчаной» скважины:

  • невысокая производительность – около 1,5 м3/час;
  • срок эксплуатации – до 10 лет;
  • вода может содержать примеси;
  • нуждается в периодической прокачке.

«Песчаная» скважина подойдет для сезонного водоснабжения дачи, для коттеджа или частного дома лучше обустраивать артезианскую скважину

Глубина артезианской скважины может достигать 200 метров – затрагивает водоносный слой известковых пород. Бурение артезианской скважины надо обязательно согласовать, так как известковый водоносный слой считается стратегическим запасом государства.

Достоинства артезианской скважины:

  • высокая производительность – около 10 м3/час;
  • неограниченный запас известковых вод;
  • срок эксплуатации – около 50 лет;
  • высокое качество воды;
  • вода подается под большим давлением.

Недостатки артезианской скважины:

  • необходимость согласования проекта и получения разрешительных документов;
  • высокая стоимость бурения скважины (работы должны выполняться специализированной компанией). 

Схема автономного водоснабжения: основные элементы системы

Каким бы ни был источник автономного водоснабжения частного дома, необходимо создать схему с указанием всех основных элементов системы и материалов, используемых для прокладки водопровода.

Схема водоснабжения частного дома включает следующие элементы.

  1. Скважина – источник воды.
  2. Кессон – вспомогательное помещение скважины (пластиковая или металлическая бочка). Защищает устье от грунтовых вод, осадков и обеспечивает нормальную температуру в скважине.                                        
  3. Автономная насосная станция или глубинный насос для забора воды из скважины.
  4. Обратный клапан препятствует движению воды в обратном направлении.
  5. Гидроаккумулятор (гидробак) накапливает определенное количество воды и поддерживает давление в системе. Именно из гидробака вода поступает к точкам водозабора.                                       
  6. Водоочистные фильтры:
    • фильтр-грязевик не пропускает крупную крошку в гидроаккумуллятор (если источник воды – артезианская скважина, то можно не устанавливать такой фильтр);
    • фильтр с картриджем очистки – механическая очистка от мелких примесей глины, песка, ржавчины и грязи.                                                   
  7. Манометр используется для контроля давления в системе водоснабжения. Необходим для настройки реле давления.                                                                                                                                     
  8. Реле давления – включает и отключает электропитание насоса. В реле настраивается порог минимального и максимального давления: при низком давление реле замыкает контакты – насос включается в работу, при высоком – контакты размыкаются.                           
  9. Реле сухого хода отключает насос от электропитания, если вода в скважине закончиться.
  10. Редуктор давления нужен для того, чтоб на выходе поток воды имел максимальное давление. По сути, это стабилизатор давления, который «сглаживает» нижний и верхний пороги давления.
  11. ПЗУ – пускозащитное устройство, необходимое для запуска и постепенного разгона до максимальной частоты вращения.

Устройство водопроводной системы частного дома можно разделить на три блока:

  1. Система водозабора.
  2. Дворовая магистраль.
  3. Внутридомовой водопровод.

Обустройство системы водозабора

Процесс бурения скважины на воду – забор грунта при помощи специального бура. Зависимо от типа скважины и ее глубины, бурение можно выполнить самостоятельно, или воспользоваться услугами бурильных установок. Способ бурения (ударный, вращательный) будет зависеть от типа грунта.

Место вокруг размещения предполагаемой скважины не должно иметь каких-либо подземных путей и застроек. Для обустройства скважины надо выделить участок площадью  – 4*6 м2

Для бурения ручным способом используют:

  • триногу;                                      
  • колонку с буром;
  • подъемник.

Последовательность бурения скважины:

  1. Тренога устанавливается над местом бурения скважины.
  2. Для выемки верхних слоев грунта (1-1,5 м) надо использовать штыревой бур.
  3. После прохождения верхнего слоя заменить штыревой бур обсадной трубой.
  4. Бурение продолжается до достижения водоносного слоя.
  5. После обнаружения нужного слоя, внутрь обсадной трубы надо вставить водопроводную оцинкованную трубу с фильтром на конце.                    
  6. Муфтами соединить между собой отрезки трубы, обработать стыки герметиком.
  7. Вынуть обсадную трубу.

Следующий шаг – обустройства кессона. Это помещение необходимо для защиты от грунтовых вод, промерзания и для обслуживания скважины. В кессоне будут соединяться выход трубы из скважины и водопровод, ведущий к дому.

Можно приобрести готовый корпус кессона, а можно сделать его самостоятельно из бетонных колец или кирпичей.

Кессон надо установить так, чтобы его дно и трубопровод были ниже уровня промерзания грунта, а крыша корпуса возвышалась над поверхностью – на 30 см

Порядок монтажа кессона:

  1. Трубу скважины обкопать на глубину около 2,5-3-х метров. Диаметр ямы должен быть больше размеров кессона в два раза.
  2. На дно залить бетонную подушку (толщина 20 см).
  3. Установить кессон.
  4. Обрезать трубу скважины – она должна выступать внутри кессона на 50 см.                                  
  5. На этом же уровне (2 м) надо выкопать траншею к дому для укладки водопроводной трубы.
  6. Внешние стенки кессона надо гидроизолировать: обмазать битумной мастикой, приклеить рулонную гидроизоляцию.
  7. Стенки кессона изнутри утеплить.
  8. По контуру кессон залить бетонным раствором (толщина 30-40 см), не доходя до поверхности земли на 50 см.
  9. После того, как бетон застынет, оставшееся пространство заполнить смесью сухого бетона и песка. Сверху присыпать грунтом.

выбор оптимального насоса

Для обеспечения подвода воды к потребителям с необходимым давлением, нужно устанавливать мощное оборудование для подъема воды. Это может быть автоматизированная насосная станция для водоснабжения частного дома или глубинный насос.

Насосная станция включает:

  • водяной насос;
  • гидроаккумулятор;
  • реле давления.

Насосная станция подойдет для обслуживания неглубокой скважины (до 10 м), если расстояние от точки водозабора до конечного потребителя не более 10 метров

Автономную станцию можно использовать для обустройства водопровода на даче из скважины, а для обеспечения водой коттеджа или частного дома, лучше устанавливать глубинный насос – скважинный погружной роторный насос.

При выборе модели погружного насоса надо учитывать:

  • напор насоса – сила давления, приложенная для того, чтобы протолкнуть воду;
  • расход (производительность) насоса.

Необходимо определить требуемую мощность погружного насоса для обслуживания конкретной скважины. Рассмотрим на примере частного 2-х этажного дома для семьи из 4-х человек. Суммируем следующие показатели:

  • глубина скважины (35 м);
  • расстояние от гидроаккумулятора до выходного отверстия скважины в соотношении 1:10 (0,8);
  • расстояние от уровня земли до наивысшей водозаборной точки (около 3,5 м – для 2-х этажного дома);
  • требуемое давление в высокой точке водозабора (3);
  • возможные потери в системе (около 2).

Таким образом: Напор насоса = 35+0,8+2+3+2=44,3 м

Пиковое потребление воды семьей 38 л/мин (2,28 м3/час) определяет производительность насоса.

монтаж глубинного насоса

Опускать насос в скважину надо очень аккуратно, чтоб не повредить оборудование. Для этого можно воспользоваться лебедкой для бурения скважины или тросами.

Последовательность погружения насоса:

  1. Обратный клапан подсоединить к насосу.
  2. Прикрепить обжимную муфту и соединить с наружным трубопроводом.
  3. Через крепежные проушины продеть трос и зафиксировать его металлическими хомутами.
  4. Прикрепить к тросу кабель питания и трубу.                                                                             
  5. Опустить насос на дно скважины и сделать отметку на тросе.
  6. Насос поднять вверх на 1 метр.
  7. После погружения на нужную глубину, надо закрепить трос в оголовке, который надет на обсадной трубе.
  8. Через 5-10 минут насос наполниться водой и можно будет проверить его работу.

Следующий шаг после установки насоса – подведение трубопровода в дом и сборка автоматической системы водоснабжения.

Дворовая магистраль: проведение водопровода от скважины

инструменты и материалы

Для проведения водопровода на участке можно использовать разные виды труб:

  1. Медные трубы – самые дорогие, но и самые надежные трубы. Материал не поддается коррозии, воздействию агрессивной биологической среды и ультрафиолетовому излучению, имеет хорошую теплоотдачу.                                                                             
  2. Металлопластиковые трубы – алюминиевые трубы, покрытые снаружи и изнутри полиэтиленом. Такие трубы чувствительны к промерзанию почвы, но устойчивы перед коррозией и солнечным излучением. Изгиб трубы на угол 90° и больше возможен только с применением фитингов.                  
  3. Железные трубы надежны и долговечны, однако поддаются коррозии.                                       
  4. Полипропиленовые трубы часто используются при монтаже водопровода своими руками. Материал имеет хорошие эксплуатационные характеристики: не окисляется, прост в монтаже, надежен и долговечен (срок службы – около 50 лет).                                                                                                           

Диаметр трубопровода от скважины должен составлять 32 мм   

Инструменты для проведения трубопровода:

  1. Для монтажа стального или медного водопровода:
    • разводной, газовый и гаечные ключи;                                                                                       
    • заглушки, муфты, переходники, сгоны.
  2. Для монтажа водопровода из металлопластиковых труб:
    • разводной, газовый и гаечные ключи;
    • фитинги, фум-лента.
  3. Для монтажа полипропиленовых труб потребуется паяльник с насадками.                                    
последовательность прокладки и утепления водопровода

Трубопровод можно проложить двумя способами:

  • через траншею;
  • поверх земли.

В первом случае выкапывается траншея на глубине 2 метра и укладывается трубопровод. Трубу в местах подъема надо утеплить (особенно возле фундамента). Это можно сделать при помощи саморегулирующего греющего кабеля.

Фундамент дома, к которому подводится водопровод, должен быть утеплен, как минимум, до глубины 1 метр

Если водопровод прокладывается поверху, то к трубе надо подвести греющий кабель (9 Вт/метр). Кроме этого вся труба капитально утепляется теплоизоляционным материалом – слой утеплителя не менее 10 см.

Можно использовать энергофлекс и вату. Стыки между утеплителями надо обмотать армированным скотчем – это улучшит герметизацию между слоями.

Труба должна быть утеплена по всей длине дворовой магистрали: от дома до скважины

Весь «пирог» водопровода помещают в гофрированную или канализационную трубу большого размера. Такие мероприятия позволят избежать промерзания водопровода и использовать скважину зимой.

Вместе с трубой одновременно можно уложить и питающий кабель для насоса. Лучше использовать 4-х жильный кабель сечением 2,5.

После установки насоса и прокладки водопровода к дому, надо собрать автоматическую систему водоснабжения согласно схеме.

Разводка водопровода в доме

Прокладка труб водопровода в частном доме может выполняться по двум схемам:

  1. Последовательное подключение потребителей. Этот вариант подходит для небольших домов, в котором проживает не более 2-х человек. При большом количестве жильцом могут возникнуть неудобства: в системе резко падает давление при одновременном включении нескольких водозаборных точек.                                                                                                     
  2. Коллекторное подключение потребителей к системе – более сложная схема обустройства водоснабжения, но более удобная в эксплуатации. Проблем с напором не возникает. Разводка труб в коттеджах и больших частных домах производиться по коллекторной схеме. 

Для монтажа внутридомовой водопроводной системы используют полипропиленовые или металлопластиковые трубы.

Рекомендации специалистов по монтажу и настройке системы водоснабжения

Нормальная работа бытовых приборов и сантехники возможна при бесперебойной подаче и достаточном напоре воды. Приведем ряд советов, которые помогут грамотно собрать и настроить систему водоснабжения:

  1. Обустраивать водоснабжение на участке лучше в теплое время года, – снижен риск ошибиться с расположением водоносного слоя, так как уровень воды в этот период самый низкий.
  2. При необходимости проводить трубопровод через межкомнатные перегородки, стены или другие строительные конструкции, трубу надо заключить в пластиковый или металлический стакан. 
  3. В водопроводе с меньшим количеством углов и поворотов, давление сохраняется лучше.
  4. На входе коллектора обязательно надо установить кран для слива воды и запорную арматуру. 
  5. При прокладке водопровода к дому надо использовать пищевую трубу с соответствующей маркировкой.
  6. Давление в гидроаккумуляторе должно быть на 2-3 метра (0,2-0,3 Бар) меньше порога нижнего давления.
  7. Желательно выбирать модели насосов, которые имеют встроенные датчики воды. При отсутствии воды насос выключается.

Перед началом эксплуатации систему надо проверить на отсутствие протечек и работоспособность.

Автор: Сергей и Светлана Худенцовы

strgid.ru

Горячее и холодное водоснабжение из скважины своими руками

Вода приходит и уходит, а пить то хочется всегда! Забыть о перебоях в работе водоканала и неудобствах, связанных с отдаленным местом расположения вашего участка, поможет автономное водоснабжение дома. Это не только удобно, но и действительно выгодно, поскольку вы платите только 1 раз и постоянно пользуетесь бесплатной водой на протяжении 10, 20 и более лет. Сейчас мы рассмотрим, как сделать полноценный «водопровод» частного дома при помощи скважины и какое оборудование для этого потребуется. При расчетах будем использовать самые ходовые и недорогие детали.

Песчаная, глинистая или известняковая скважина – что выбрать?

Сверху все скважины разные, но их основное отличие – под землей. Они могут буриться на разную глубину и именно она определяет тип воды, которая будет поставляться в частный дом. Глинистые скважины могут иметь глубину 5-25 метров, они считаются самыми простыми, дешевыми и вода в них не всегда может похвалиться прозрачностью и отсутствием примесей. Она может быть соленой или даже технической, не пригодной для полноценного автономного водоснабжения дома.

Песчаная скважина – более предпочтительный вариант. Вода добывается из большой глубины, она лучше очищенная и в ней намного меньше соли. Подходит для пищи и технических нужд. Глубина скважины до 50 метров, зависит от местности и особенностей водоносного слоя. Глина и песок – природные фильтры, которые убирают все примеси и большинство болезнетворных бактерий, которые могут быть опасными для человека. Очень часто из песчаных скважин добывается вкусная и полезная вода.

Если у вас высокие требования к воде, и вы желаете получать продукт магазинного качества, тогда стоит сразу обращать внимание на известняковые скважины, глубина которых колеблется в пределах 60-180 метров. Вода проходит через слой глины, песка и известняка примерно за 1 год, очищаясь от всех возможных бактерий, примесей, запахов. Она содержит только оптимальное количество микроэлементов, важных для человека.

Несмотря на большие начальные затраты, водоснабжение частного дома из скважины глубиной 100-150 метров получится намного дешевле, поскольку не придется каждый год выполнять очистительные работы. Напротив, глинистые и песчаные скважины необходимо будет обслуживать 1-2 раза в год, чтобы вода не теряла свое качество и быстро наполнялась.

Необходимое оборудование для водоснабжения из скважины

Если у вас достаточно глубокая скважина, то вода будет подниматься из нее самотеком, за счет давления, которое формируется в водоносном слое после известняковых пород. Но этого недостаточно для обеспечения 2 и более человек, потребуется насосная станция, затем трубопроводы и фильтры, которые будут дополнительно очищать воду. В целом, общая схема водопровода в доме будет выглядеть так вот, как на фото.

  1. Оголовок скважины. Для чего он нужен? Будем считать его «каской» скважины, которая защищает от падения разного мусора и кирпичей. Также через нее опускается насос, привязывается и подключается (на ней часто размещают реле питания).
  2. Электрический кабель. Здесь вроде все понятно. Он питает насос, обладает 3 слоями изоляции (специальные кабели для подводного использования), сечение подбирается согласно мощности насоса и все это написано на табличке приспособления. Для обычного водоснабжения загородного дома часто используют медный кабель 4х2,5 мм2 (со встроенным конденсатором).
  3. Оцинкованная труба. Она защищается от коррозии слоем цинка, предназначена для извлечения подвижных частей из скважины (они поднимаются тросом).
  4. Стальной трос. Здесь вроде все понятно: с его помощью вытаскиваем или погружаем насос и все, что нам вздумается. 2 мм достаточно. Можно 3 мм толщиной для уверенности.
  5. Муфта кабельная (если потребуется). Используется для наращивания проводящего ток элемента, кабеля.
  6. Адаптер. Он устанавливается на уровне отвода воды, позволяет сделать «колено» в 90 градусов и завернуть трубопровод, вывести необходимый диаметр трубы.
  7. Полиэтиленовые трубы. По ним вода идет вверх и везде, куда ее поведут.
  8. Намотки на кабель. С их помощью он крепится к трубе и всему, что попадется под руку. Задача такой намотки – уберечь кабель от натяжения и обезопасить водоснабжение жилого дома на все время эксплуатации системы.
  9. Обратный клапан. Насос выключается – вода не падает и не уходит из системы назад. Это его единственная задача.
  10. Ниппель. А без него у вас никак и не получится сделать водоснабжение в доме своими руками, поскольку с его помощью вы подключаете насос к трубопроводу. Внутренний диаметр должен соответствовать резьбе на глубинном насосе, а наружный подходить под трубу диаметром 42 мм (чаще всего такие устанавливают).
  11. Скважинный насос. Как же без него – основная вещь в любом водоснабжении частных домов из скважины. Выбирать его надо исходя из расхода воды и высоты столба давления. Все характеристики насоса написаны на его этикетке. Оптимальный расход воды в час – 3 м3, этого достаточно для 4 человек, для полива и других нужд в частном доме.
  12. Утеплитель. Зачем он там нужен – непонятно, но коль уже его нарисовали, то установим и мы его. На самом деле, земля не промерзает на глубину 150 сантиметров и актуальность утепления входа трубы появляется только если вы живете за полярным кругом. Тем не менее, он стоит 30-40 рублей, поэтому можно и установить.
  13. Кран. При водоснабжении частного дома вам потребуется часто закрывать воду своими руками и что-то доделывать. Этот кран для этого и создан. Поворачиваем – бежит вода, еще раз поворачиваем – не бежит.
  14. Тройник. Думаю, объяснять не надо, на картинке понятно, зачем он там стоит и что это вообще такое.
  15. Фильтр. Он чистит воду от всякой нечисти, попадающей туда при использовании и монтаже автономного водоснабжения в общем и его частей по отдельности.
  16. Еще один переходник, ничего особенного.
  17. Автоматика. Это «компьютер», который отключает всё при любых неисправностях или пропаже воды из скважины (при активном использовании).
  18. Гибкая шланга. Обычная ПВХ шланга низкого давления.
  19. Гидроаккумулятор. Он обязательно нужен для стабильной работы всей системы, поскольку перебои могут быть всегда, особенно при активном потреблении воды на протяжении длительного времени.

Это все инструменты, которые предусматривает водоснабжение частного дома своими руками. Единственный подводный камень – горячая вода. Для этого необходимо устанавливать еще бойлер на 120-140 литров. Очень важно выбрать теплоэффективную модель, которая будет долго удерживать тепло. Для максимальной экономии можно установить автомат на отключение по времени.

Выбираем систему водоснабжения из скважины

Существуют 2 варианта подачи воды внутрь дома: создание давления глубинным насосом и установка автоматизированной станции. Рассмотрим сначала второй вариант. Он более дорогой, но позволяет тратить минимум времени на закачку воды, контроль давления и другие мелочи, которыми необходимо заниматься. Вода откачивается в емкость объемом около 400 литров (этого достаточно для нормального проживания 4 человек).

Бак обязательно оборудуется автоматическим реле или специальной мембраной, при срабатывании которой включается подкачка воды. Эта функция устанавливается где-то на отметке 200 литров, чтобы зря не заставлять работать глубинный насос. Чем больше объем бака, тем дольше прослужит оборудование.

Можно установить дополнительную станцию для создания давления в водопроводе по всему дому или подвести напрямую, чтобы это давление создавал сам насос, но тогда система будет работать не так стабильно. Подводку труб и провода лучше укладывать в одну гофру, чтобы тепло от проводки обогревало трубы, такая схема водопровода в доме позволит использовать его при любых морозах.

Установка глубинного насоса в сочетании с резервуаром, размещенным в самой высокой точке дома дает больше преимуществ. Водоснабжение будет работать намного стабильнее за счет постоянного давления воды, эффект напорной вышки. Чем больше перепад высоты между баком и краном, тем больше давление в системе. 1 метр ровняется 0.1 бар.

Недостаток – отсутствие автоматики и сложных систем, которые будут обеспечивать равномерное давление по всему водопроводу. Но, если вы задумали выполнить монтаж водоснабжения загородного дома именно по такой схеме, вы потратите намного меньше денег на реализацию проекта, поскольку потребуется только насос и резервуар на 800-3200 литров (и коммуникации, конечно же).

Еще одно весомое преимущество системы с глубинным насосом и резервуаром – автономность. В период отключения света у вас всегда будет вода, ведь 1 куба хватит на несколько дней проживания семьи из 3-4 человек.

Особенности монтажа автономного водоснабжения своими руками

Сразу необходимо сказать, что выполнить строительство такой системы сможет человек, который достаточно далек от темы строительства. Ничего сложного в этом нет, поскольку бурить скважину вам не придется (самостоятельно сделать тяжело), либо будет неглубокое отверстие, которое можно без труда выкопать. Остальная автономная система водоснабжения устанавливается за несколько часов при наличии всех комплектующих. Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию обустройства скважины.

ШАГ 1: монтаж насоса или станции. С помощью троса опускают глубинный насос в скважину, предварительно прикрепив провод к оборудованию и зафиксировав его в нескольких местах выше насоса. Трубы также крепят сразу перед погружением. Здесь важно не забыть об обратном клапане.

Если штатная конструкция не предусматривает его, нужно закрепить при помощи ниппеля (переходник). Трубы собираются с помощью переходников, углов и других элементов, поставляемых в комплекте, предварительно нужно измерить горизонтальный уклон при помощи простого строительного уровня (это больше для красоты нужно). При необходимости установки котла, его монтаж надо выполнить в самом конце.

ШАГ 2: установка фильтра. Из скважины будет выходить труба, которая входит в систему фильтрации. Это 3-х уровненный фильтр для грубой, средней и микроочистки. Перед фильтром и после него врезаются краны, чтобы можно было удобно перекрыть систему автономного водоснабжения и поменять фильтры. После второго крана надо установить манометр и всю измерительную технику (низкое давление и поток – первый признак забитого фильтра). С помощью пятерника подключаем водопровод из скважины к накопителю – металлическому или пластиковому баку. Он может располагаться в кладовке или на крыше, в зависимости от схемы автономного водоснабжения вашего дома.

ШАГ 3: разветвление. Подачу воды с бака и насоса лучше разделить на две ветки, причем установить запорную арматуру везде. Это позволит без проблем выбирать способ подачи воды, которая может идти из бака или из скважины по вашему желанию. Сделать все можно при помощи тройника и пластиковых соединений.

Манометра после фильтра Запорная арматура с 2 сторон

СОВЕТ: проводить водоснабжение своими руками будет намного легче, если использовать пластиковые трубы. Нужно купить специальный паяльник с насадками разного диаметра, чтобы в любой момент можно было «перепаковать» трубы и устранить течи (в случае некачественного монтажа с первого раза). Работать с пластиком намного удобнее и не потребуется привлекать квалифицированных специалистов.

Выполнить монтаж водоснабжения из скважины своими руками всего за пару часов очень даже возможно и больших затрат для этого не потребуется. Единственное препятствие на пути – бурение скважины, которое лучше будет доверить профессионалам. Расчеты должны быть правильными и только тогда источник прослужит столетие. Стоимость бурения скважины предугадать сложно, она может сильно зависеть от плотности почвы, глубины залегания твердой породы и водоносного слоя.

В любом случае, экономия при строительстве скважины на даче или дома очевидна – вы не платите за водопроводную воду и получаете качественный продукт, готовый к употреблению в пищу. Копайте и вам воздастся! И напоследок по традиции видео монтажа:

rabotai-sam.ru

Водоснабжение частного дома в деталях: как провести воду от скважины

Водоснабжение частного дома из нецентрализованного источника уже привычно — время ведер с коромыслами безвозвратно ушло. Теоретически прокладка водопровода и подключение к нему скважины — действия простые: обустроили кессон, выкопали траншеи, уложили в них трубы, на пути установили накопительный бак, все соединили, не забыв прикрутить краны, поставили автоматику — и пошла вода. Это так, но в общих чертах. На каждом этапе есть определенные тонкости. Их и будем рассматривать.

Схема водоснабжения ↑

Схема водоснабжения частного дома из скважины содержит 3 основных элемента:

  • источник (колодец, скважина);
  • насосную станцию (насос + гидроаккумулятор);
  • трубопровод.

Эти составляющие оснащают дополнительными:

  • кессоном для скважины,
  • автоматикой,
  • очистными фильтрами,
  • водонагревателем.

На видео демонстрация основных этапов процесса занимает несколько минут.

Видео: водоснабжение дома из скважины ↑

Как видим, в устройстве системы водоснабжения частного дома нет ничего сверхсложного: можно вызвать специалистов провести воду, а можно справиться своими руками.

В ролике объединили устройство систем водоснабжения и водоотведения, и правильно: это оптимально — монтировать одновременно обе системы.

Трубопровод ↑

Чтобы провести воду из скважины, надо проложить трубопровод. Прокладка состоит из земляных работ (рытья траншей), укладки труб и их герметичного соединения. С одной стороны трубопровод подключают к источнику, с другой — к потребителям. На пути (в доме, в кессоне) внедряют гидроаккумулятор, снабженный автоматикой.

Изоляция трубопровода ↑

Трубам нужна изоляция (согласно правилам и здравому смыслу). Самый мощный вариант — заливка траншей бетоном (песок-бетон-труба) с последующей обработкой полученного тоннеля гидроцементом. Метод хлопотный (опалубка, арматура, обеспечение доступа) и дорогой. О прокладке труб ниже точки промерзания грунта также лучше не думать, если эта точка на глубине 2 м.

Наиболее простой и эффективный метод — укладка труб «как есть» с использованием греющего кабеля и комплексной изоляции. С греющим кабелем все предельно просто — его приобретают в виде готовых секций и крепят специальной монтажной лентой из алюминия (есть и другие, но эта лучше) согласно инструкции. Один конец кабеля замуфтирован еще на заводе, на втором — вилка. После монтажа остается включить секцию в розетку (но это лишь в том случае, когда кабель выбран верно).

Схема укладки греющего провода

После установки кабеля устраивают комплексную изоляцию труб. В качестве изоляции проще всего использовать готовые скорлупы и фольгированные материалы на основе стеклоткани/стекловолокна. Что касается коррозии, выбирайте полипропиленовые трубы — это исключит образование ржавчины.

Греющий кабель ↑

Для обогрева трубопроводов, водостоков, кровли, в устройстве теплых полов применяют резистивные кабели. Они бывают одножильными и двужильными. Одножильный требует возврата в точку подключения, что осложняет и проектирование, и монтаж. Если на каком-либо простом участке кровли еще можно использовать такой тип кабеля, то для обогрева труб не рекомендуется выбирать одножильный провод, как бы ни хотелось сэкономить.

Есть еще один аспект, где экономия вредна: кабели бывают переменного и постоянного сопротивления — провод с постоянным сопротивлением дешевле, но работает всегда на полную мощность. Провод с переменным сопротивлением дороже, но потребляет гораздо меньше энергии, чем создает перманентную экономию на оплате коммунальных услуг.

Оптимальный вариант — саморегулирующийся кабель с переменным сопротивлением, поступающий на рынок в виде готовых секций различной длины.

Принцип работы саморегулирующегося кабеля

Гидроаккумулятор ↑

Из скважины/колодца по трубопроводу вода поступает в гидроаккумулятор, из гидроаккумулятора — к потребителям. Рынок насыщен оборудованием различного типа: дорогостоящие насосные станции европейских производителей продвинуты настолько, что работают без гидроаккумулятора. Однако самостоятельно установить и правильно настроить такую систему, не обладая специфическими навыками работы с тонкой электроникой, практически невозможно. Этот вариант мы не рассматриваем (поскольку совет один — обратитесь к специалистам). В остальных случаях гидроаккумулятор необходим. В его задачу входит накопление воды и обеспечение надлежащего давления в системе. Именно на накопительный бак устанавливают элементы автоматики.

Выбор оборудования ↑

В выборе насоса цена вторична. Нельзя просто купить любой прибор, подсоединить и ждать в ванной на 3 этаже прекрасного напора воды и ее бесперебойной подачи. Вторична здесь и марка (производитель). В составе каждой линейки есть модели от маломощных до натуральных «монстров», способных снабжать несколько домов. И те и другие хороши в отдельных ситуациях. Чтобы сделать правильный выбор, нужно сообщить продавцу:

  • общее водопотребление,
  • расстояние от скважины,
  • длину трубопровода,
  • место расположения гидроаккумулятора.

Если вы затрудняетесь с водопотреблением, сообщите количество потребителей (точек забора воды: кухня, ванная, туалет, стиральная машина и т. п.) продавцу — он высчитает нужный параметр, основываясь на практике и документации. К каждой модели прилагается инструкция с графиками — расчет делает производитель, он указывает, какое количество воды за какое время на какое расстояние способно перекачать оборудование.

Длину трубопровода рассчитывают с учетом вертикальных участков — отсюда и два параметра (расстояние от скважины и длина).

Как правило, гидроаккумулятор размещают в доме, но иногда его ставят в кессоне. Это важный момент, потому не забудьте напомнить о нем (если у вас такая установка) при покупке насоса.

Накопительный бак в кессоне

Автоматика ↑

Без автоматики систему водоснабжения можно считать мертвой. Даже если вы согласны без конца бегать к оборудованию с целью его включения, с таким положением дел не согласно само оборудование. От расстройства оно приходит в негодность очень быстро. Автоматика бывает 3 поколений, но мы рассматриваем только первое, поскольку более продвинутые системы слишком сложно настроить самостоятельно.

Современные насосы оснащены защитой от сухого хода, перегрева, скачков напряжения — достаточно уточнить, что входит в конфигурацию и докупить недостающее (а лучше — хороший насос).

Обязательно нужны:

  • реле давления,
  • манометр,
  • обратный клапан.

Реле (оно бывает уже с манометром) ставят на гидроаккумулятор — именно в накопительном баке поддерживается заданный уровень давления, и при достижении им одного из пороговых значений реле срабатывает, отключая/включая насос.

Схема установки автоматики

Очистную аппаратуру ставят на трубу, подающую воду в гидроаккумулятор. Обратный клапан монтируют на ней же, но ближе к насосу — клапан предотвращает отток воды в скважину.

Если у вас глубокая артезианская скважина, категорически не рекомендуется самостоятельно устанавливать автоматику — аппаратура 1 поколения подходит лишь для скважин на песок, а более серьезные системы своими руками не ставят, если нет специальных знаний по настройке тонкой электроники.

Какая скважина лучше ↑

Какую скважину лучше бурить для дома — несколько некорректная постановка вопроса. Нельзя просто взять и заказать полюбившийся вариант — недра могут не согласиться. Решение принимают по результатам геологических исследований. В идеале проводят разведывательное бурение, изучают керн и уже после этого определяют, бурить на песок или известняк. Артезианская скважина лучше далеко не всегда, а иной раз она может стать золотой (зависит от глубины залегания пластов).

Все эти тонкости нормируются государственными стандартами и строительными правилами. Рекомендует к ознакомлению не только ГОСТ и СНиП, но и методички. Дело не в формальном соответствии бумагам, а в том, что именно в официальных документах написано, как все устроить правильно.

Обязательно нужно ознакомиться (а лучше выучить) санитарные правила и нормы обустройства нецентрализованного источника водоснабжения частного дома. Если вы неправильно проложите трубы, ваш бюджет пострадает максимум на стоимость труб. Если вы пробурите колодец или скважину в неположенном месте и загрязните водоносный пласт, наступит ответственность несколько иного рода — это нарушение законодательства, карающееся крупным штрафом (как минимум).

strmnt.com

Водоснабжение частного дома из скважины: типовая схема

Чтобы доставить воду из подземного источника к точкам потребления, приставляющим собой сантехнические устройства и бытовые приборы, потребляющие её для выполнения своей основной задачи (стиральная и посудомоечная машины, бойлер и пр.), необходимо выполнить водоснабжение частного дома из скважины, схема которого должна включать в себя трубопроводы, средства контроля и автоматики, фильтрующие и компенсирующие устройства, а также аккумулирующие аппараты для сглаживания колебаний расхода. Правильный подбор всех составляющих и геометрия прокладки водовода в конечном итоге определят потери напора и давления в системе подачи воды по пути из скважины в дом.

Способы прокладки водовода

Типология способов прокладки трубопровода для подачи питьевой воды из скважины в дом выполнена исходя из положения водовода относительности поверхности земли и включает в себя прокладку:

  • под землёй, ниже уровня промерзания;
  • под землёй, выше уровня промерзания;
  • над землей, по поверхности или на небольшом возвышении;
  • над землей, на высоте выше человеческого роста.

Вода, подаваемая в частный дом или на даче из скважины ниже уровня промерзания почвы, никогда не замерзнет даже при отсутствии расхода в сечении трубопровода. Однако, чтобы выполнить автономное водоснабжение из скважины подобным способом потребуется проведение значительных объемов земляных работ, не всегда выполнимых своими руками, которые будут зависеть от удаленности шурфа от жилой постройки и потребной глубины разработки грунта, составляющей для северных регионов до 2 метров. При углублении ниже 1 метра требования безопасности регламентируют укрепление стенок траншеи при помощи деревянной опалубки и оборудование лестниц для спуска и подъёма, что удорожает работы и делает их более продолжительными.

Принципиальная схема водоснабжения дома через кессон, альтернативным вариантом является скважинный адаптер.

Уменьшение количества откапываемой своими руками земли за счет глубины траншеи приведет к потенциальной возможности замерзания воды в трубе не только в «стоячем» режиме, но и при наличии постоянного расхода в системе. Таким образом, подобная схема подключения воды, подаваемой из скважины в дом на даче, потребует не только дополнительной теплоизоляции, но и устройство обогрева при помощи нагревательного кабеля или теплоспутника.

Выполнив водоснабжение частного дома из скважины путем прокладки трубопровода своими руками по поверхности земли или укладкой их на небольшие фундаментные опоры, можно полностью избавиться от разработки грунта, обеспечив возможность постоянного визуального контроля за состоянием водовода. Отсутствие земляных работ с мерзлым грунтом делает возможным подключение водяной скважины к дому своими руками даже зимой, при условии устройства обогрева поверхности трубопровода, его теплоизоляции и выполнения жестяного покрытия, предохраняющего утеплитель от продувания и повреждения. Дополнительные затраты на эксплуатацию греющего кабеля, достаточно быстро нивелируют экономию, полученную за счет отказа от земляных работ.

Система надземного водоснабжения частного загородного дома или дачи из скважины путем поднятия трубопровода на опорах, превышающих человеческий рост, являясь вариацией предыдущего способа представляется более трудоемкой и менее удобной в обслуживании и эксплуатации. Схема прокладки труб на высоких стойках обоснована только при необходимости ввода в здание на соответствующей высоте, а дополнительный столб жидкости позволит сэкономить на напоре насоса, который в противном случае гасится точками водопотребления нижних этажей.

Схемы разводки трубопроводов

В зависимости от порядка подключения каждой индивидуальной точки потребления к коллектору водоснабжения частного или дачного дома, осуществляемого из скважины, схема разводки может быть:

  • последовательной;
  • параллельной;
  • параллельно-последовательной;
  • последовательно-параллельной.

Устройство последовательного водоснабжения в частном доме или на даче из скважины подразумевает одну точку подключения к напорному водоводу, при этом каждая последующая точка водопотребления питается из одной трубы после предыдущей. Результатом реализации подобной схемы водоснабжения загородного дома или дачи из скважины является жесткая зависимость точек потребления, что негативно сказывается не только на расходе, но и на температурном режиме при смешении теплоносителей. Схема характеризуется минимальным расходом комплектующих и может быть рекомендована для дачного дома, подразумевая устройство своими руками одного/двух смесителей и санузла.

Многопоточный водопровод называют “гребенкой”

Подключение водопровода от скважины к дому с последующим многоточечным питанием точек водоразбора от общего коллектора, гарантирует равный расход в каждом установленном приборе или устройстве, определяемый как отношение подачи насоса к их количеству. Данная схема является наиболее материалоемким способом того, как можно подключить скважину к дому своими руками, потому что придется сделать отдельный отвод к каждой точке потребления воды от разветвителя, устанавливаемого обычно недалеко от точки ввода водовода в здание.

Схема параллельно-последовательного подключения скважины к загородному дому или даче заключается в:

  • разделении точек водразбора на группы по этажному размещению или в плане, включающие одно крупное устройство с частым потреблением и один или несколько с редкими включениями (например, мойка и унитаз);
  • устройстве нескольких более мелких труб, к которым в свою очередь предстоит сделать последовательное подключение нагрузки.

Меньший расход комплектующих, чем предусматривает схема параллельной разводки и обеспечение равного постоянного расхода основных точек потребления делают такую систему оптимальным решением при выборе того, как можно провести воду в дом со скважины и распределить её.

Альтернативным способом того, как можно сделать разводку системы водоснабжения на даче из скважины является:

  • выделение групп водоразбора с высоким и регулярным размером подачи воды и нерегулярным расходом;
  • параллельное подключение разных групп к общему водоводу и последовательное запитывание менее нагруженных.

Скважины внутри зданий

Оптимальным решением того, как можно провести воду в дом из скважины, является бурение шарфа в подвальном помещении дома или прилегающем отапливаемом подсобном помещении, что позволяет сделать прокладку труб минимальной длины, без необходимости проведения земляных работ или утепления их поверхности. Подключение системы водоснабжения частного или загородного дома из скважины своими руками значительно упрощается, а удельные затраты по сравнению с другими способами снижаются, ввиду отсутствия потребности в оборудовании кессона или альтернативной ему врезки адаптера.

Установка для бурения внутри дома

Устройство скважины для воды в подвале частного загородного дома или на даче, ввиду ограниченности пространства, следует выполнять при помощи малогабаритной буровой установки или выполнив абиссинский источник, в зависимости от необходимого расхода точек потребления. Водоснабжение дачного дома из абиссинской скважины при единственном водоразборе, можно сделать своими руками с минимальными затратами, если система подачи воды будет ограничена трубой, забитой в землю, и ручной помпой.

Какие элементы включает схема водоснабжения

Автономная система водоснабжения из скважины загородного поместья или дачи требует автоматизации включения погружного насоса и поддержания давления в трубах, вследствие чего система должна предусматривать устройство следующих последовательно установленных элементов:

  • обратного клапана на нагнетании насоса, который устанавливается непосредственно на выкиде агрегата или в оголовке устья и предотвращает опорожнение системы водоснабжения от скважины до аккумулирующего аппарата;
  • водовода диаметром не менее 32 мм, изготовленного из металла, полимерных материалов, стеклопластика или асбоцемента, по которому вода подается из скважины в дом. Подземное устройство водоснабжения от скважины не допускает скрытых разъемных соединений, ввиду невозможности их визуального контроля.
  • манометра, показывающего давление воды из скважины на входе в дом устанавливаемого своими руками при помощи тройника;
  • колбы с механическим фильтром, размер ячеи сетки которого определяется по результатам анализа, проведённого перед тем как начинать подключать воду из скважины к дому. Установка дополнительных очищающих барьеров в этой точке не требуется, так как глубокая очистка нужна только для питьевой воды и может быть выполнена локально в местах установки кухонной мойки.
  • второго манометра, позволяющего определить загрязнение фильтра по росту перепада давления и необходимость чистки своими руками, посредством переключения на обводную линию, которая должна быть предусмотрена, снабжена грязевиком и вентилем;
  • для компенсирования колебаний давления воды в системе и исключения гидроударов при включении насосного агрегата схема водоснабжения частного загородного дома или дачи из скважин должна быть с гидроаккумулятором;
  • реле давления, устройство которого предусматривает подачу сигнала на включение насоса при снижении соответствующего параметра ниже установленного предела, сигнализируя что система водоснабжения от скважины опорожняется;
  • реле сухого хода, обеспечивающего мгновенную остановку насоса при отсутствии жидкости в трубопроводе и предохраняющего выход подшипников из строя, вследствие работы без смазки и охлаждения;
  • редуктора давления, предназначенного для сглаживания колебаний в системе и достижения максимально возможного значения параметра в паре с гидроаккумулятором.
Схема с гидроаккумулятором от поверхностного насоса

Выбор того, как в каждом конкретном случае провести воду из скважины домой определяется массой параметров, в том числе:

  • является схема дополнением к централизованному водоснабжению или оно автономное;
  • где выполнено устройство скважины относительно ввода в отапливаемое здание;
  • какая минимальная температура характерна для места, где нужно сделать водопровод;
  • какой максимальный расход воды нужно обеспечить и на какую высоту её предстоит поднять;
  • планируется эксплуатация системы водоснабжения круглый год или только в теплое время;
  • где будет произведена установка оборудования – в доме или кессоне.

vodosistema.ru


Смотрите также