Можно ли пробурить скважину


Выбираем место для скважины

Как определить лучшее место для бурения скважины? Кроме довольно сомнительных методов с использованием лозы и рамки, существуют объективные признаки наличия воды. Обратите внимание на места с наибольшим количеством растительности. Такое явления может наблюдаться только при близком расположении грунтовых вод. Однако данный метод подходит только при выборе места для копки колодца и бурения самых мелких скважин — не глубже нескольких метров. Если мы говорим о скважине на песок или глубже (вторые пески, известняк), то проверить наличие воды в выбранной точке можно только с помощью бурения. Чтобы не тратить довольно заметные суммы на разведочное бурение, чаще используют другие методы.

Скважина на известняк может быть пробурена в любом месте загородного участка. Это гарантируется самой структурой водоносного известняка, который представляет из себя действительно сплошной горизонт (слой), а не отдельные линзы, как в случае с водоносным песком. Поэтому, артезианскую скважину можно пробурить везде, куда сможет заехать буровая установка!

Но даже выбирая место для бурения на пустом участке Вы должны смотреть в перспективу и учесть все вероятные сложности, которые в будущем помешают использовать и обслуживать скважину. На загородном участке неизбежно появятся различные строения, грядки, кусты, деревья, соседи поставят забор, загородив удобный въезд и т.д.

Что надо учесть при выборе места для бурения скважины?

Требуется оптимальная удаленность источника воды от разных водопользователей — кухня, ванная, баня, оранжерея, бассейн, полив газона, мойка машины и т.д. Очевидно, что было бы рационально сократить длину каждой подающей водопроводной трубы. Но жилые строения и наружные точки водоразбора могут быть так разбросаны по всему участку, что не получиться выбрать одно равноудаленное от всех место бурения. Ближайшими к скважине должны быть главные потребители — жилой дом и хозяйственно-бытовые помещения.

Существуют ограничения санитарного характера: от септика — 25 м, от помоек и свалок — 100 м и т.д. Нельзя бурить скважину на месте проезда и парковки автотранспорта, рядом с пешеходной зоной. Список требований по удаленности скважины от разных объектов может меняться в каждой конкретной ситуации.

Вышеперечисленные ограничения призваны гарантировать защиту скважины от попадания всех возможных типов загрязнений с поверхности. Загрязнения в основном добираются до водозаборной части скважины по затрубному пространству, либо через кессон, бетонный колодец, приямок или адаптер при нарушении герметичности. При этом глубина скважины не имеет значения — 20 м, 120 м или 220 м.

Не рекомендуется бурить скважину на воду ближе 3 м от строений, иначе возникает риск повреждения фундамента, а теснота осложнит работу буровикам. Перед началом бурения укрывайте стены пластиковой пленкой для защиты от брызг бурового раствора.

выбираем место бурения на участке

Теоретически полностью герметичные кессон и обсадная труба, изготовленные из самых надежных материалов, позволяют делать скважину где угодно. Но с годами любые материалы меняют свойства, подвергаются коррозии и механической деформации, повышается риск потери герметичности. Именно для этих случаев сформулированы требования минимальных разрешенных расстояний от скважины до различных источников загрязнения. Если скважина планируется на краю участка, то при выборе места постарайтесь узнать у соседей, не собираются ли они в будущем ставить септик рядом с Вашей скважиной.

Скважина на участке с перепадом высот

Если на Вашем участке наблюдается колебание высоты рельефа, то ни в коем случае не бурите скважину в низине. В этом случае крышка кессон будет затоплена водой при таянии снега, либо в сезон дождей, что осложнит доступ к водоподъемному оборудованию.

Постоянно стоящая в низине вода или даже просто повышенная влажность способствуют размножению различных бактерий, в том числе опасных для человека. При малейшей негерметичности бактерии попадут внутрь эксплуатационной колонны, став причиной микробиологического заражения воды. Конечно, проблема эта решаемая — придется приобрести и установить антибактериальный фильтр. Однако, проще и дешевле изначально не размещать скважину в низком месте.

участок с большим перепадом высот

Гораздо хуже, если кроме бактерий в скважину с поверхности будут проникать песок и глина. В таких условиях не только ухудшится качество воды, но также может заилиться скважина. Прочистка скважины от скопившегося ила — весьма сложное и дорогое мероприятие.

Опасные для скважины низины и уклоны рельефа не всегда можно распознать без приборов. При сомнениях используйте геодезическую съемку. Дело в том, небольшие уклоны в 3-5 градусов на глаз практически не фиксируются, а для скопления воды этого будет достаточно. Если нет возможности использовать геодезические инструменты, просто отметьте после сильного дождя места скопления воды.

А если место для бурения только в низине?

В безвыходных ситуациях, когда кроме низины больше нет места для скважины, для защиты от талой и дождевой воды используют систему дренажных каналов. Спланировать систему отвода надо так, чтобы ни при каких условиях вода не скопилась над скважиной и не попала внутрь. Также проследите, чтобы на расстоянии 10-20 м от скважины выше по рельефу не размещался септик, компостная яма, свалка и т.д.

Свободный проезд к скважине

Обеспечьте свободный проезд к скважине. На Ваш участок без проблем должна заезжать буровая установка на базе ЗИЛ-131. Ширина проезда 3 м, размеры рабочей площадки 4х12 м. Почему столько? Длина машины 7м, а для наращивания буровой колонны нужно еще около 5 м от кормовой части машины. Проезд к скважине необходимо постоянно держать свободным для обслуживания и ремонта, иначе некоторые виды работ будут невозможны.

О чем часто забывают?

Очень часто забывают о высоте буровой мачты — а это целых 10м! Выбирайте место бурения вдали от электрических проводов и крон деревьев. Важный момент при обустройстве — ось ствола скважины должна проходить через люк кессона. В противном случае буровики не смогут опустить инструмент в скважину, смонтировать насос или провести другие работы.

буровая УРБ 2-А2 на шасси ЗИЛ-131

Зеленые насаждения и скважина

Постарайтесь организовать вокруг оголовка скважины круг радиусом 5-10 м, свободный от цветов, травы, кустарников и деревьев. Опадающие и гниющие растительные фрагменты, листья и ветки, а также различные насекомые негативно влияют на биологическую безопасность. Учитывайте также, что маленький саженец дерева или куст с годами разрастется и затруднит обслуживание скважины.

Скважина в подвале

Дом над скважиной — такая же помеха для ремонта и обслуживания, как и все остальные. Дорогие и высокопроизводительные скважины, являющиеся основой системы бесперебойного водоснабжения, нельзя размещать под строениями. В противном случае срок жизни такого источника воды будет коротким, так как невозможно проводить обслуживание скважины. Вы даже не сможете просто вытащить скважинный насос, не говоря уже о более сложных сервисных или ремонтных работах.

скважина в подвале дома

Какое же лучшее место для скважины?

Итак, где бурить скважину под воду? Наши рекомендации в сжатом виде:

  1. 1. Место бурения скважины должно быть доступно для заезда буровой машины. Это первое и главное условие.
  2. 2. Свободный проезд к скважине необходимо сохранять в течение всего срока ее существования. Это нужно не только для обслуживания скважины, но и для ее ликвидации — обе процедуры проводятся с использованием буровой установки.
  3. 3. Далекая перспектива ликвидации существует даже для артезианских скважин-долгожителей. Через 40-50 лет из-за коррозии стальные обсадные трубы теряют герметичность. Чтобы водоносные слои, которые пересекают ствол, не загрязнялись, старую скважину тампонируют. Для этих работ требуется буровая установка.
  4. 4. Не бурите в низине, а также рядом с местами проезда и стоянками автотранспорта, близко к пешеходной зоне. От свалок, помоек, выгребных ям и септиков место бурения должно быть удалено на 50-100 м.
  5. 5. Ничего не стройте над пробуренной скважиной.

К счастью, создание артезианских скважин более ничем не ограничивает Вас в выборе места бурения, так как вода в водоносном известняке есть везде.

www.biiks.ru

Углубление скважины существующей: можно ли и как углублять

Колодец или скважина на территории собственного участка способны решить множество проблем, связанных с водоснабжением дома и поливом огорода. Но иногда после нескольких лет успешной эксплуатации водозаборного сооружения качество воды резко снижается или понижается постоянный уровень водяного столба. Такая ситуация может сложиться под влиянием различных факторов. В некоторых случаях поможет чистка гидротехнического сооружения, а иногда с проблемой может справиться только углубление скважины или колодца.

Причины снижения продуктивности скважин

Виды наиболее распространённых скважин на участках

Снижение уровня воды в скважине или колодце – не редкость. Если вы заметите такое со своим водозаборным сооружением, то сначала стоит поговорить с соседями, у которых также есть скважины, которые питаются от того же водоносного горизонта, что и ваша конструкция. Если подобное явление наблюдается и у них, то переживать особо не стоит, это временное неудобство и скоро уровень воды восстановится. Но в случае, когда проблема есть только с вашим гидротехническим сооружением, можно сделать выводы об исчерпании лимита воды. Единственным выходом в такой ситуации будет углубление проходки.

В большинстве случаев выполняется бурение скважин на песок. Обычно такие водозаборы служат не более десяти лет и могут достигать в глубину 50 м. Обычно в этих сооружениях уровень воды падает из-за уменьшения притока в песчаном пласте. Более дорогие конструкции на известняк могут прослужить до 50 лет.

Другие причины снижения продуктивности скважин:

  • При сооружении проходки на истинный плывун, в котором содержание воды на каждый куб песка выше, чем у ложных плывунов, велика вероятность засорения донного фильтра. Такое снижение продуктивности гидротехнического сооружения можно устранить обычной прочисткой фильтрующего устройства.
  • Если во время бурения и обустройства скважины были допущены технологические нарушения, то проблема снижения дебета может быть связана с отклонением ствола от вертикального положения. Иногда причиной могут стать негерметичные соединения труб или посторонние предметы, попавшие в эксплуатационную колонну. В этом случае также не нужно углублять сооружение, достаточно устранить причину, вызывающую понижение производительности.
Схема углубления колодца при падении уровня воды

Причины снижения продуктивности колодцев:

  • слишком большое количество артезианских скважин, питающихся от того же водоносного горизонта, что и ваш колодец;
  • длительная засуха;
  • если вы копали колодец в период высокого стояния воды (весной или осенью).

Совет: углубление гидротехнического сооружения проводят только после того, как удостоверятся, что снижение продуктивности не связано с временными причинами. Об этом будет свидетельствовать длительный период отсутствия воды.

Что лучше: углубить старое сооружение или построить новое?

Пример монтажа углубительных колец меньшего диаметра

В этом вопросе всё зависит от причин снижения продуктивности. Но порой самостоятельно разобраться в них бывает очень сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам. Иногда даже старую скважину можно не углублять, а расширить природную полость и поменять фильтр. Но в некоторых случаях справиться с причиной снижения дебета водозабора поможет только углубление скважины.

Однако в этом случае стоит оценить целесообразность данного мероприятия, сопоставив предстоящие расходы и затраты на сооружение новой гидротехнической конструкции. Иногда вместо реанимации старой скважины лучше построить новый водозабор. Хотя углубить существующую скважину в хорошем состоянии намного выгоднее, поскольку:

  • вы сэкономите время;
  • выиграете финансово;
  • вам не нужно будет переоформлять документацию;
  • не понадобится переделывать систему водоснабжения дома под новый источник.

Решение стоит принимать в зависимости от причины снижения продуктивности гидротехнического сооружения. Что касается колодцев, то здесь к углублению стоит прибегнуть в таких случаях:

  • нет возможности соорудить новый колодец;
  • конструкция выполнена из 10 и более колец;
  • водозаборное сооружение пересыхает;
  • производительность гидротехнического сооружения понизилась до минимального объёма (менее одного кольца за день).

Если ни одна из описанных ситуаций не подходит под ваш случай, то целесообразно выполнить копание нового колодца.

Внимание: самостоятельное углубление гидротехнического сооружения можно провести при помощи фильтра. При этом углубить конструкцию получится на три метра при условии, что колодец состоит не меньше, чем из пятнадцати колец.

Подготовительные работы

При обнаружении небольшого перекоса между кольцами обсадной трубы его стоит исправить

На подготовительном этапе необходимо сделать следующее:

  1. До начала бурения из скважины необходимо выкачать воду.
  2. При обнаружении небольшого перекоса между кольцами обсадной трубы его стоит исправить. Если смещение значительное, то исправить его не получится. В этом случае стоит задуматься о строительстве новой скважины.
  3. Чтобы в процессе бурения кольца обсадной колонны не разорвало, их стоит скрепить между собой при помощи специальных пластин. Каждое соединение труб скрепляется четырьмя пластинами и фиксируется болтовым крепежом на поверхности трубы.

Внимание: все пластины должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Способы углубления скважин

Фильтровое углубление

Схема устройства самодельной желонки для прочистки и углубления скважины

Перед тем как углубить скважину или колодец, стоит подготовить необходимые инструменты  и приспособления:

  • насосное устройство, чтобы откачать воду;
  • короткая лопата;
  • много вёдер различной вместимости;
  • ручная или электрическая лебёдка, которая сможет поднять груз весом не менее 0,6 т;
  • устройство для подъёма породы на поверхность;
  • отбойник;
  • фонарь для освещения места работы;
  • верёвочная лестница.

Для бурения (углубления) скважины можно использовать метод с фильтром. Для этого делают следующее:

  1. Берут пластиковую или металлическую трубу диаметром не менее 50-100 мм (он должен быть больше диаметра насоса) и длиной 1 м. В ней выполняются не менее 50-то отверстий размером по 20 мм каждое.
  2. С внешней стороны трубы крепится мелкоячеистая сетка из нержавеющей стали.
  3. Внутрь трубы помещают насос.
  4. Далее на дне колодца при помощи желонки выкапывается лунка и в неё помещается труба с насосом. При этом через верхнюю часть трубы вода не должна попадать внутрь.
  5. В итоге у вас получится самодельное фильтрующее приспособление для углубления скважины. С помощью желонки можно будет убрать песок и углубить сооружение.

Углубление при помощи ремонтных колец

Пример установки углубительных колец меньшего диаметра

Самым эффективным способом углубления колодцев считается метод наращивания колодезного ствола снизу. Для этого используются ремонтные кольца меньшего диаметра, чем ствол колодца. Например, если колодезная колонна выполнена из колец диаметром 100 см, то для наращивания можно использовать ремонтные кольца размером 70 см.

Правила, которым следует следовать в ходе выполнения углубления:

  • Диаметр ремонтных колец не должен превышать размер ранее установленных конструкций.
  • Кольца диаметром больше 70 см можно использовать только в том случае, если ствол шахты расположен строго вертикально без смещения.
  • При смещении старых смонтированных колец и перекосе шахты лучше использовать ремонтные кольца меньшего диаметра (70 см и менее). Для устранения большого зазора между старыми кольцами и новыми используют кладку из натурального камня или гальку.
  • Метод наращивания колонны посредством подкапывания нижних колец и их продавливания вниз может привести к тому, что колонна прочно застрянет в туннеле, и сдвинуть её не получится.
  • Поскольку метод углубления при помощи ремонтных колец можно использовать только один раз, стараются выполнить максимальное заглубление конструкции.

Углубление колодца по данному методу проводится в несколько этапов:

  1. Прежде всего, подготовленные ремонтные кольца необходимо проверить на наличие наружных выступов, которые способны помешать их опусканию в тоннель.
  2. Для защиты целостности колонны в случае подвижки опорного слоя во время бурения все кольца соединяются металлическими пластинами размером 4 мм х 4 см х 30 см. При этом на каждый соединительный шов накладывается по 4 элемента. Для фиксации пластин к колонне используются анкерные болты диаметром 1,2 см.
  3. Затем со дна сооружения вынимают донный фильтр.
  4. После этого можно начинать копку тоннеля меньшего диаметра под ремонтные кольца. Копание продолжают до тех пор, пока стенки тоннеля не начнут осыпаться.
  5. Затем в новый тоннель спускают ремонтные кольца и скрепляют между собой.
  6. После этого продолжают копать тоннель и опускать в него установленную и скреплённую часть ремонтной колонны. Новые кольца наращивают сверху.
Заделка швов между кольцами для герметизации шахты

Совет: чтобы сползание ремонтной колонны в шахту проходило легче, используют дополнительные ремонтные кольца, которые опускают в шахту и устанавливают сверху для нагрузки. По завершении работ лишние кольца просто извлекают из шахты.

  1. Для соединения ремонтного и старого ствола используют угловые скобы. Они позволят избежать сползания старой части колец на новые.
  2. В завершение работ выполняется подсыпка донного фильтра, а также герметизация соединений при помощи ремонтного раствора.

Важно знать: лучшая пора для бурения и углубления скважин – это зима или конец осени. В это время уровень подземных вод опускается до минимума, что позволит выкопать шахту на максимальную глубину.

Нюансы углубления в плывучих основаниях

При выполнении бурения или углубления скважин в плывучих грунтах стоит принимать особые меры. Всё дело в том, что выкопать скважину при помощи лопаты и ведра в плавуне не получится. Для этого понадобятся эффективные вспомогательные механизмы.

Преодолеть такой участок грунта можно только при помощи ускоренной проходки. Для этого за раз монтируется по 3-4 секции, а в качестве дополнительной нагрузки понадобится ещё одно кольцо. Процесс проведения работ приблизительно такой же, как и в случае с проходкой в обычном грунте:

  • Для откапывания скважины в этой ситуации используют особую оснастку, которая позволяет поднимать на поверхность большой объём песка. Это способствует увеличению скорости осаживания ремонтных колец.
  • Обязательно выполняется соединение ремонтного и основного ствола.

Очистка

После завершения бурения и углубления скважины или колодца обязательно выполняется очистка гидротехнического сооружения. Прежде всего, воду из источника необходимо отдать на анализ. Если результаты укажут на её непригодность для питья, в колодец стоит засыпать около 500 гр хлорной извести. Чрез час воду прокачивают.

Затем антисептическими составами обрабатываются стенки колодца. Чаще всего для этого используется раствор натрия гипохлорита. Раствор распыляется на внутренние стенки сооружения при помощи мойки высокого давления.

Помогите нам стать лучше, оцените подачу материала и труд автора

Загрузка... Рассказать друзьям и коллегам в социальных сетях

vodakanazer.ru

Бурение скважины на участке в вопросах и ответах

Мы зависим от водопровода, а он довольно часто выходит из строя. И тогда мы гневаемся на водяников. Умные люди советуют на случай аварийной ситуации во дворе иметь скважину. Добавим сюда высокую цену на водопроводную воду и ее сомнительное качество, необходимость обильного полива огорода, поения животных и другие нужды. Вывод очевиден – скважина на участке – крайняя необходимость. Как это лучше сделать?

Несколько сот скважин пробурил мой знакомый. – Бурением скважин, – рассказывает он, – начал заниматься лет 7 назад. Своими руками создал специальную установку, которая позволяет благодаря буру добираться до водоносного пласта и с помощью насоса поднимать воду наверх.

Селяне уже поняли: случись авария на главном водоводе – скважина выручит. Как я дошел до бурения скважин? Жизнь заставила искать дополнительный доход для семьи. Модель станка нашел в Интернете. Токарные работы заказал в мастерской.  Остальное – сварку, монтаж – делал сам. Мой бурильный станок – это большая мощная дрель. Вращают и поднимают бур два мощных электродвигателя через редуктор.

– В любом ли дворе можно пробурить скважину?

– Практически в любом. Но есть проблемные почвы, например, плывуны. Обычный способ бурения не годится, нельзя использовать вибронасос – в общем, есть свои секреты.

– Как узнать, в каком месте подворья лучше пробурить скважину?

– Самый эффективный – обычные проволочные рамки. Делать их надо из стали. Можно загнуть буквой «г» обыкновенные электроды из «тройки» или «четверки», предварительно очистив от оболочки. Держать в руках надо так, чтобы они могли легко поворачиваться. Идешь по участку и там, где рамки сомкнутся вместе, внизу есть хороший водоносный слой. В этом месте и надо бурить. По крайней мере, я так ищу воду и еще ни разу не ошибся.

– На какой глубине в нашей станице залегают грунтовые воды?

– Они находятся на глубине от 0,5 до 20 метров и более. Говорят, что чем глубже скважина, тем лучше. Это не так. Существует правило: дошел бур до водоносного слоя и достаточно, при этом уровень воды в скважине должен быть не менее 5 метров.

– В какое время предпочтительно бурить скважину?

– Делать это нужно зимой и осенью, когда водный горизонт имеет самый низкий уровень.

– Какую используете обсадную трубу: железную, асбестоцементную или пластмассовую?

– Работаем с пластиком, трубами диаметром 160-200 миллиметров. Пластик удобен. Легко монтируется, долговечен. Не ржавеет.

– Как долго «живет» скважина?

– Обычно 10-15 лет. Все зависит от качества выполненной работы. И еще. Нужно почаще пользоваться скважиной.

– Какой насос лучше поставить?

– Оптимальный вариант – купить насос «Водолей». Проблем с установкой и запуском не возникает.

– Глава района и другие специалисты настоятельно рекомендуют бурить скважины или рыть на подворьях колодцы. Что выгоднее?

– Скважина от колодца отличается способом разработки и обустройства, суть одна – добыть воду из водоносного слоя. Глубина зависит от гидрогеологических условий на вашем участке. Если есть хороший водоносный слой на небольшой глубине, то лучше строить колодец. Если такой слой слишком глубоко, лучше и дешевле бурить скважину.

– Можно ли самому пробурить скважину у себя на подворье?

– Можно, если вода находиться очень близко. Иначе лучше позвать проверенных специалистов по бурению, которые специальным оборудование качественно выполнят эту работу. В любом случае, бурение скважины на участке – затратное мероприятие и стоит приличных денег.

sadimvmeste.ru

Можно ли пробурить скважину на воду в пределах городской черты? Какие согласующие документы для этого нужны? :

К сожалению , посетитель нашего сайта не указал свой регион проживания, поэтому рассмотрим вопрос по отношению к Московскому региону. Так решением Московской областной думы от 28.09.94 г. утверждено «Положение о порядке лицензирования пользования недрами на территории Московской области», которое разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «О недрах». В этом документе определяется порядок предоставления лицензий на право пользования недрами и в частности подземными водами. Такие же «Положения» разрабатываются и другими субъектами Российской Федерации. В п.1.5. «Положения о порядке лицензирования пользования недрами на территории Московской области» говорится, что не требуется оформления лицензии на пользование недрами для добычи подземных вод из первого от поверхности водоносного горизонта. Однако это действительно только на тех участках, где источник воды не является источником централизованного водоснабжения и используется только для удовлетворения нужд землевладельцев(землепользователей) в воде для хозяйственно-питьевого и (или) технического назначения. Это относится и к использованию недр для водоснабжения индивидуальных, приусадебных, крестьянских (фермерских) хозяйств, садовых, дачных участков и других мелких потребителей, которое производится по согласованию с органами САНЭПИДНАДЗОРА. Однако в этом случае отбор подземных вод из скважины должен осуществляется с помощью простейших водозаборных сооружений.

Артезианская скважина является более сложным водозаборным устройством, чем, например, артезианский колодец, и предназначена для добычи подземных вод уже не из первого от поверхности горизонта, а с более глубоких водоносных слоев. Поэтому если на участке своего городского подворья или на территории загородного дома хозяин собрался пробурить артезианскую скважину, то на нее в данном случае ему необходимо получить лицензию.

В п.1.10 «Положения» указывается, что лицензии выдаются, в числе других недропользователей и физическим лицам – при наличии у них свидетельства о праве собственности и пользования на землю, в том числе договора аренды. В п.2.1. «Положения» указано, кто на территории Московской области осуществляет лицензирование пользования недрами: Лицензионно-экспертное управление при Администрации Московской области совместно с Центральным региональным геологическим центром.

Бурение артезианской скважины на воду дело хлопотное, которое к тому же требует определенных навыков и специального оборудования и инструмента. Вы, конечно, сами вряд ли будете этим делом заниматься, для этой цели существует целая плеяда специализированных компаний, которые не только бурят артезианские скважины, но и оказывают услуги по оформлению на нее всех необходимых документов:

акт обследования земельного участка под проектируемый водозаборный узел;

  • заключение на проектирование артезианской скважины;
  • лицензия на право пользования недрами;
  • проект на бурение скважины, который согласован в районном отделении ГЦСЭН;
  • паспорт на пробуренную скважину.

Таким образом, для бурения скважины на воду, как в пределах города, так и за его пределами нужно получить разрешение в местной администрации. Иначе можно пробурить скважину прямо в метро, кстати, такие прецеденты уже были.

Добавлено: 12.12.2016 19:01

blogstroiki.ru


Смотрите также