Не открывается вентиль на трубе что делать


Как открутить вентиль если он прикипел

Лучшие ответы

Злой:

Либо ломай «барашек», либо разводным ключем берись за него и выкручивай (против часовой) всю кранбуксу, купишь другую вместе с «барашком». Ну если я правильно тебя понял.

Николай Могилко:

высверлить болт или хотя бы его шляпку

K-GOLEM:

только опытные менеджеры или мерчендайзеры могут справиться с этой проблемой… :)))

dZen:

Бытовой бормашинкой можно нарезать новый шлиц. Или ей же высверлить просто.

Алексей из России:

если вентиль уже не нужен — болгаркой спилить. есть вариант сам вентиль вывернуть из смесителя. но сначала перекройте полностью воду — и холодную, и горячую.

Дед Ау:

фоту бы выложила а то от куда мы знаем. белизной пока брызни на болт на пол часика. Если обмедненный — должен отвернутся

исследователь:

Проще мужика найти, чем освоить технологию ремонта. Только не говори, что это муж писал, ибо это не муж а мальчик!!!!

Aleksandr:

Вы даже не можете представить какой кошмарный смеситель рисует воображение по вашему вопросу.Вентиль из смесителя выкручивается разводным ключом и ни какими болтами к нему не крепится. Головка болта под гаечный ключ и не имеет шлица под отвертку. Если не можете снять вентиль изза маховика — разломайте его, высверлите винт итд что больше нравится. Если что, комплект новых маховиков для смесителя не так дорого стоит.

дядя Ваня:

Скинь фотку в личку, тогда можно что то подсказать. Вентили и смесители сейчас разные бывают, и вот так просто неподсказать. Я так понял, что вам необходимо сначала снять барашек, а потом вывернуть буксу.

Инструмент который понадобится

Для выполнения работ потребуется подходящий инструмент. Его желательно приготовить заблаговременно, чтобы уменьшить интервал времени работ по восстановлению, за который дом остается без воды. Заблаговременная подготовка необходимых инструментов даст возможность сделать ремонт спокойно и без суматохи.
Инструментальный набор
Обязательно, необходимо обязательно иметь в наличии запасную деталь. Это нужно, если раскроется, что устаревший компонент отремонтировать не выйдет

Зато аналогичным образом получится быстро установить на его место новый.
Для незамедлительного устранения возникших поломок потребуются такие инструменты:
пассатижи;
разводной или трубный ключ;
рожковые или кольцевые ключи для граней разнообразных размеров;
плоская, фигурная отвертки;
электрическая дрель с фрезой и сверлами по металлу.Обращаем свое внимание! Широкий ассортимент на рынке запасных частей из Китая очень часто приводит к тому, что тогда когда этого совсем не ждешь находится несоответствие ключей и материалов из Поднебесной. Благодаря этому лучше подстраховаться, имея рядом комплект ключей разнообразных размеров

Работы по подготовке

Прежде чем приступить к процессу демонтажа, требуется закрыть водо подачу на стояке, а после выяснить причину того, почему вода капает самопроизвольно. Иногда это может быть связано с износом вентильного сальника.
Подтекающий водопроводный кран
Если раскроется, что вентильная головка все же течет, то нужно приступать конкретно к процедуре разборки вентиля. На боковой стороне рычага снимаем колпачок, бережно поддевая его ножиком, пытаясь не повредить его покрытие. Если ручка непрерывная, без заглушки, то просто ее выкручиваем. После стоит убрать пластиковые кольца и сами вентиля. Для этого необходимо открутить плоской отверткой болтовые крепления.
Но порой появляется вопрос: что сделать, если рычажок крана не прокручивается? При данном способе сторону которая находится внутри арматуры рекомендовано залить уксусом или промазать раствором WD-40, приобрести который можно в любом автомобильном магазине. Эта простая процедура размягчит затвердевшие отложения на протяжении нескольких часов. После этого вентиль должен легко демонтироваться, а потом приступаем к следующему шагу.

Эффектные рекомендации, как открутить прикипевшую буксу кран

Демонтировать буксу кран можно одним из нескольких вариантов. Такое разнообразие дает возможность подобрать самый замечательный вариант исходя из определенной ситуации:
Химический. Реализация проста как мир. Деталь хорошо смазывается кислотосодержащим раствором (WD-40, сантехническим средством Cilit или уксусом), а через пару часов можно будет пробовать демонтировать. В проблемных ситуациях необходимо постараться залить химическое средство вовнутрь проблемного соединения (к примеру, шприцем). Более того, эксперты советуют испробовать кипятить полностью снятое устройство на протяжении 20 минут в растворе соды – это часто способствует провернуть застопорившийся вентиль.
WD-40
Термический. Стоит использовать тогда, когда описанный выше способ не принёс необходимого результата. Построен он на том, что конкретно вентильная головка и части водопроводного крана, с которыми она касается, в большинстве случаев различные. Исходя из этого, они имеют разную степень увеличения. Обработка исполняется феном для строительных работ, которым резьба тщательно нагревается до той поры, пока шлямбур не сдвинется.
Простукивание. В большинстве случаев способствует при демонтаже легкосплавной гранд буксы, которая протекает. Исполняется легкими многократными молоточными ударми или киянки по корпусу вдоль крепёжного соединения в виде резьбы. Налет извести и коррозия должны уйти, а заклинившая деталь – легко демонтироваться.
Раскачивание шлямбура. Используется в тех ситуациях, когда грани шлямбура «слизались». Нужно плотно обхватить шлямбур трубным ключом и путем раскачивания попытаться его сорвать

При этом важно не использовать чрезмерных усилий – это опасно срывом резьбы и неполадкой детали.
Высверливание прикипевшей гранд буксы
Высверливание. Является наиболее кардинальным способом; применяется тогда, когда прочие не помогли

Выступающая часть шлямбура срезается пилкой по металлу, после этого подходящим сверлом сверлятся оставшиеся в середине части детали. Заместь сверла можно применять фрезу. Потом резьбу придется резать по новому.

Замена кран-буксы в смесителе.

Шаг 1. Останавливаем подачу воды непосредственно в смеситель, перекрыв вентили. Они могут находиться где-то на трубах водопровода, которые подводятся к смесителю. О том, как сделать водопровод на даче, читайте в этой статье .

рис.1 Перекрываем воду

Шаг 2. Отвёрткой, аккуратно, чтобы не повредить моховик, снимаем с него заглушку, которая указывает на температуру воды с этого крана.

рис.2 Снимаем заглушку

Шаг 3. Под ней вы увидите болт, который нужно открутить.

рис.3 Откручиваем болтик

Шаг 4. Вывернув его, снимаем сам моховик.

Шаг 5. Теперь берём либо рожковый ключ или раздвижные пассатижи, либо разводной или газовый ключ и откручиваем стопорное кольцо.

Шаг 6. После этого, используя тот же инструмент, аккуратно выкручиваем саму кран-буксу.

рис.4 Выкручиваем кран-буксу Конечно, вы можете починить смеситель методом замены прокладки, либо керамических пластин, в зависимости от устройства механизма. Но лучше произвести полную замену кран-буксы. Тем более, что стоимость этой детали совсем низкая.

рис.5 Вытаскиваем кран-буксу

Шаг 7. Независимо от того, каким путём вы решили пойти, следующим шагом станет ваш поход в магазин для покупки требуемой детали. Обязательно возьмите с собой кран-буксу. как образец, так как вариантов огромная масса.

Шаг 8. После приобретения всего необходимого, вкручиваем новую кран-буксу на своё посадочное место, предварительно зачистив резьбу от ржавчины и различных отложений. Если решили всё-таки обойтись методом замены прокладок, то перед вкручиванием, соответственно, сначала их заменяем.

Кран-буксу вкручивайте аккуратно. Не переборщите, так как можете испортить резиночки, если сильно перетяните.

Шаг 9. Накручиваем стопорное кольцо.

Шаг 10. Одеваем вентиль и фиксируем его болтиком.

Шаг 11. Устанавливаем заглушку.

Как предотвратить возможную поломку в будущем

Каким бы дорогим не был двухвентильный смеситель, без должного ухода и аккуратного обращения поломки не миновать.

Основные правила, способные продлить эксплуатационный срок вашего крана:

  1. Открывать и закрывать вентили нужно спокойно, без резких движений, чтобы не сорвать кран.
  2. Прокладку лучше устанавливать силиконовую, поскольку она отличается повышенной износостойкостью в сравнении с резиновой.
  3. Регулярно осматривать места соединений на наличие протеканий.
  4. При первых признаках протечек, необходимо сразу заменить прокладку, чтобы потом не пришлось менять сантехнический прибор целиком, что гораздо дороже обойдется.
  5. При разборе конструкции, необходимо произвести очистку деталей от загрязнений.

Соблюдая эти несложные правила, вы сможете продлить работоспособность своего крана на несколько лет.

В случае обнаружения неисправности смесителя в ванной комнате, рекомендуется своевременно произвести ремонт, чтобы в будущем не пришлось покупать новый прибор. Процесс ремонта показан на видео:

Замену лучше производить самостоятельно, так как такой вариант обходится гораздо дешевле, чем вызов сантехника. И пусть придется потратить немного времени и сил, зато вы будете уверены в надежности конструкции.

Как открутить гайку смесителя, если она прикипела

Легче всего заставить прикипевшую гайку открутиться — это сбить её при помощи зубила или молотка. Можно воспользоваться болгаркой. Но в большинстве случаев такой вариант не подходит. Требуется именно открутить, чтобы впоследствии её можно было закрутить обратно. Казалось бы, ситуация безнадёжна, но это несколько не соответствует истине. Есть несколько способов, которые помогут «переупрямить» приржавевшую гайку.

Растворяем ржавчину

Многим известна такая жидкость как WD-40. В простонародье её называют «вэдэшкой». Суть этого средства в том, что оно растворяет ржавый налёт и, как следствие, снижает трение. В результате крепление постепенно начинает поддаваться.

Если этого средства под рукой не оказалось, то ему можно найти замену. Неплохо для этого подходит керосин, чистящее средство для карбюратора, бензин, а также тормозная жидкость. Помимо этого, для этих же целей подойдёт уксус, йод или спирт.

Руководство к действию:

  1. Основательно поливаем гайку жидкостью и выжидаем около тридцати минут. Как только время пройдёт, можно брать ключ и пробовать отворачивать. Если крепление не поддаётся или поддаётся, но очень туго, значит жидкость пропитала ржавчину недостаточно. Вновь смачиваем, только на этот раз кусок тряпки, и обматываем ею гайку. Так у жидкости будет больше шансов разъесть ржавчину.
  2. После такой примочки элемент крепления должен начать двигаться. Чтобы движение было более лёгким, можно немного по ней постучать молотком. А уже потом при помощи ключа можно попытаться сорвать её. Чтобы рывок был более сильным, можно удлинить ручку ключа. Подойдёт любой обрезок трубы.

Нагреваем гайку

Воздействие высоких температур приводит к расширению металлов, а соответственно, и ржавчина разрушится. После такой экзекуции любое, даже напрочь закисшее соединение, перестанет быть таким крепким. Для нагрева можно пользоваться любым тепловым источником. Можно использовать строительный фен, горелку, паяльную лампу или обычную зажигалку.

Руководство к действию:

Основательно прогреваем саму гайку и винт. После этого пытаемся ключом провернуть её. Иногда у крепления грани повреждены, что не позволяет использовать ключ. В таком случае на гайку одеваем торцевую головку и вместе с ней прогреваем. Затем воротком откручиваем.

Разрушаем гайку

Разрушить соединение можно обычным зубилом, её можно перерезать ножовкой или болгаркой, а можно и дрелью.

Руководство к действию:

  1. Ударяя молотком по зубилу, на гранях гайки делаем канавки. Удары должны быть сильными, чтобы зубило входило глубоко. От этого увеличивается внутренний диаметр. Постепенно мы разрушим элемент крепления. Такой же эффект получится, если дрелью высверлить дырки на гранях. Когда гайка будет разрушена, она без труда снимется.
  2. Намного быстрее дело будет двигаться, если срезать гайку ножовкой или электрической болгаркой. Главное, сделать распил вдоль оси.

Как видите, даже самую заржавленную гайку можно открутить (если этого сильно захотеть). Однако намного лучше не доводить ситуацию до такого результата. Лучше изначально использовать крепление, которое не подвержено коррозии. Тогда уж точно не придётся ломать голову над тем как открутить «упрямицу» и при этом не поломать её.

Как заменить кран-буксу своими руками

1. С маховика необходимо снять самый верхний колпачок. Возможно, в процессе долгой эксплуатации сделать это будет нелегко, поэтому в таком случае помогут пассатижи. Под колпачком внутри маховика находится болт, который необходимо вывернуть, чтобы извлечь вентиль крана.

2. Часто, чтобы отвернуть вентиль, требуется приложить немало усилий, ведь металл под постоянным воздействием воды образует окись, которая, иной раз, намертво скрепляет детали смесителя друг с другом. После того, как вентиль снят, необходимо почистить резьбу, к которой крепился болт — за период эксплуатации, вероятно, там мог скопиться мусор. Очистке нужно подвергнуть изнутри и сам маховик.

3. Далее следует заняться отвинчиванием фурнитуры крана, которая также может не поддаться с первого раза. Для удобства нужно взять раздвижные клещи, а чтобы не исцарапать ими глянцевую поверхность под них можно подложить лоскут плотной материи.

4. После снятия фурнитуры можно увидеть буксу, ввинченную в смеситель. Перед тем, как ее вывернуть, обязательно надо проверить, перекрыта ли подача горячей или холодной воды (в зависимости от того, какую воду регулировала вышедшая из строя кран-букса).

Если воду не перекрыть, то она хлынет сразу же после извлечения буксы из смесителя.

5. Когда букса вывинчена, необходимо тщательно прочистить резьбу смесителя. Это нужно для того, чтобы новая кран-букса встала плотно по резьбе, иначе, если там останется мусор, вода будет подтекать не только из носика гусака, но и у основания маховика. Для зачистки подойдет кардощетка.

6. Для каждого смесителя подходит определенный вид кран-букс. Необходимо подобрать эту деталь таким образом, чтобы она совпадала по резьбе, величине и материалу (керамическая или резиновая). Для удобства буксу, вышедшую из строя, можно просто взять с собой в магазин.

7. Новую буксу ввинчиваем на место, где стояла ее предшественница. Если резьба смесителя очищена нормально, то проблем с дальнейшей сборкой маховика возникнуть не должно.

Поскольку смеситель довольно часто эксплуатируется в ванной комнате и на кухне, то будет полезно иметь навыки по замене кран-буксы, ведь чаще всего именно она является причиной протечки воды. А, благодаря пошаговой инструкции с фото, справиться с этим сможет не только мужчина, но и домохозяйка, которая не имеет возможности обратиться к сантехнику.

Предлагаю также посмотреть видео по замене кран-буксы смесителя своими руками.

3 комментария на Замена кран-буксы в двухвентильном смесителе — пошаговая инструкция

А мне вчера пришлось дважды ходить в магазин сантехники, потому что сперва поленился взять с собой открученную ручку. Оказалось, что на кран-буксах одинаковых с виду бывает разное количество шлицов. Дали два образца и потом пришлось тащиться второй раз ,чтобы лишний вернуть ?

Одни говорят, что кран-буксы с резиновой прокладкой гораздо проще в обслуживание (ремонте) — поменял резинку, и всё. Другие говорят, что керамические кран-буксы долговечнее. Какой же всё таки вариант кран-буксы более оптимальный по вашему мнению?

Керамические кран-буксы со временем начинают пропускать воду, кран начинает капать, порой уже через несколько месяцев использования. Приходится, например, не до конца закручивать вентиль, чтобы прекратилась течь. Это что касается долговечности. Для кого проще выкинуть и купить новую — самый лучший вариант. Ремонтировать своими руками керамические кран-буксы можно, но это уже не так просто, как в случае с простыми резиновыми прокладками.

Кран-буксы

Различия

Чтобы разобраться в том, как поменять кран-буксу в смесителе, а ещё лучше, отремонтировать её, нужно понять из чего она состоит и как работает, то есть, как с её помощью регулируется водный поток.

Весь ремкомплект делится на подвижные и неподвижные части, где к первым относится стопорное кольцо или скоба, шток с вилкой, шумогаситель и верхняя керамическая пластина с отверстием. К неподвижным деталям относится сам корпус, нижняя керамическая пластина с отверстием и резиновое кольцо для уплотнения. (См. также статью Гибкая подводка для смесителя: особенности.)

Вы уже, наверное, обратили внимание на то, что отверстия в керамике расположены не по центру и именно этот фактор позволяет регулировать поток воды. То есть, когда отверстия совпадают, то открывается полный проход, но при вращении верхней пластины вокруг своей оси, отверстия постепенно смещаются относительно друг друга, что уменьшает проход до полного его закрывания

Резиновый уплотнитель не позволяет воде пробиваться в стороны, но он с течением времени сплющивается и тогда как раз и возникает вопрос о том, как поменять кран буксу в смесителе.

В том случае, когда при закрывании-открывании вентиля нужно сделать много оборотов (от 5-ти до 10-ти), то это говорит о том, что там стоит запорная арматура с червячным механизмом. Несмотря на то, что замена кранбуксы в смесителе такого типа производится практически одинаково с керамическим вариантом, тем не менее, её устройство несколько иное.

В этом случае шток служит в качестве поршня, который поднимается и опускается при помощи червячной передачи, но для того чтобы через этот узел не протекала вода, там находится жировая камера.

Изредка причиной выхода такого механизма из строя является износ резьбы «червячка», но в большинстве случаев, это износ резиновой прокладки на поршне, так что замена кран-буксы в смесителе здесь не нужна — достаточно просто сменить прокладку (клапан).

Ремонтные работы

Нам для начала нужно снять вентиль, как открутить кранбуксу на смесителе можно только после его демонтажа (мешает). Для этого поддеваем ножом или отвёрткой декоративную заглушку в центре барашка и снимаем её, под низом находится болт, который нужно открутить и тогда мы снимем вентиль

Если у вас стоят ручки, то такой болт, как правило, находится под рычагом на корпусе ручки (он тоже закрыт заглушкой).

Теперь нам нужно снять контргайку, выкручивая её против часовой стрелки, только это нужно делать осторожно, чтобы не поцарапать корпус. Зачастую над контргайкой может быть ещё одна, декоративная гайка, которую в большинстве случаев можно открутить руками

Теперь можно просто вытянуть запорную арматуру, но иногда для дополнительного крепления там ещё есть стопорное кольцо — демонтируйте его, так как снять кран буксу со смесителя можно будет только после этого.

Теперь вы можете просто пойти со снятым запорным механизмом в магазин и купить такой же, благо, его цена невелика, но можно избавить себя от покупки, если его разобрать и отремонтировать. Для этого снимите со штока стопорное кольцо и выдавите его стержнем из корпуса керамическую пару вместе с прокладкой. Если на корпусе есть налёт, то вам нужно будет ударить по торцу штока отвёрткой или пассатижами.

  • Для того чтобы устранить протечку, нужно увеличить толщину сплющенного кольца, но так как это сделать невозможно, мы просто увеличим длину внутреннего комплекта буксы. Для этого посмотрите на фото вверху — там вы видите, куда наклеить два-три слоя изоленты, чтобы увеличить толщину верхней керамической пластины. Кроме того, под резиновое уплотнительное кольцо можно подставить самодельную шайбу из медной проволоки, как бы увеличив толщину прокладки. (См. также статью Как выбрать раковину: особенности.)
  • Замена резинового клапана в кран-буксе с червячным механизмом вообще не вызовет каких-либо проблем. Для этого откручиваете болт с шайбой и меняете клапан (можно даже на самодельный, из толстой резины).

Как заменить кран-буксу

Менять деталь в смесителе необходимо на идентичную.

Для замены помимо отверток и ключей необходимо вооружиться пассатижами – многофункциональным инструментом, который может выступать как в роли кусачек, так и плоскогубцев и клещей.

Как снять и разобрать деталь?

  1. Перекройте кран при помощи вентиля. Трубопроводная арматура, относящаяся к запорно-регулирующим изделиям, находится перед смесителем.
  2. Поищите перекрывающий небольшого размера кран в случае отсутствия вентиля на подводящей трубе. Это шаровой кран большого диаметра в виде металлического шара с отверстием в верхней части.
  3. При отсутствии и такого элемента перекройте воду на стояке.
  4. Изымите декоративные колпачки. Примените отвертку.
  5. Открутите и снимите винт. Его легко «вычислить». Деталь фиксирует маховик.
  6. Удалите втулки. Они расположены вверху кран-буксы.
  7. Открутите буксу. Примените ключ.

Нюансы работы

При откручивание старой кран-буксы можно столкнуться с некоторыми проблемами. В случае, если она основательно прикипела к корпусу и отсоединить ее сподручными инструментами не получается, необходимо применить следующее:

Обхватите трубным ключом грани шлямбура. Попробуйте сорвать его, двигая из стороны в сторону, словно раскачивая

Здесь важно не переусердствовать, а именно не навредить резьбе и не сломать в итоге смеситель.
Используйте средства химического содержания. Они помогут ослабить резьбовое соединение

Возьмите немного уксуса, моющего средства типа Cillit либо другие кислотосодержащие составы. Если они не помогли, тогда попробуйте вылепить небольшую емкость из пластилина вокруг шлямбура. После этого опять влейте жидкость.
Сдвиньте резьбу путем термического метода. Примените строительный фен, чтобы прогреть резьбовую часть. Необходимо добиться полного ослабления шлямбура.

Если перепробованные способы не помогли, следует удалить кран-буксу методом высверливания. Для этого срежьте выступающую часть шлямбура, а оставшиеся элементы высверлите. Сверло можно заменить фрезой.

Установка новой

Монтаж только что купленной либо отремонтированной детали не требует ничего сложного. Выполняются те же действия, что и при откручивании, только в обратной последовательности:

  1. Проверьте, перекрыта ли вода.
  2. Вкрутите кран-буксу руками и только после примените гаечный ключ или плоскогубцы для пущей уверенности, что она плотно прилегла к остальной конструкции. Не следует сильно «давить» на изделие, так как прокладка может деформироваться. Нарушение целостности элемента приводит к перекрытию канала поступления воды.
  3. Старайтесь не повредить инструментом уплотнительную прокладку на седле крана.
  4. Закрутите контргайку и зафиксируйте весь корпус детали от проворачивания.
  5. Откройте воду. Отсутствие подтеков указывает на то, что все сделано правильно.

Как разобрать смеситель в ванной двухвентильного типа

Прежде чем начать разборку смесителя, необходимо выяснить причину поломки. Для этого нужно найти в каком месте протекает вода. Обозначив проблемное место, можно приступать к ремонту.

Разборка смесителя может понадобиться в нескольких случаях:

  • протечка крана в следствие износа прокладки;
  • капающая вода из вентиля, по причине износа уплотнительного вкладыша на сальнике;
  • брак в приборе (скорая поломка смесителя после покупки, свидетельствует о его неисправности).

Если ни одна из причин не подходит, а кран все равно неисправен, скорее всего случилась поломка в конструкции смесителя. В этом случае потребуется полная замена устройства.

Перед началом работ, чтобы обезопасить ванну от сколов и трещин, рекомендуется постелить в нее лист поролона или кусок мягкого толстого материла в место под смесителем.

Душевая кабина в частном доме — секреты монтажа .

Порядок разборки смесителя:

С вентиля снимаем декоративную заглушку. В случае, если вентиль плохо поддается воздействию, нужно воспользоваться смазкой. Работу следует проводить очень аккуратно, чтобы не испортить кран.
С помощью крестовой отвертки отворачиваем шуруп, располагающийся в том месте, где была заглушка (внутри маховика).
Аккуратно вытаскиваем вентиль.

Выкручиваем сердцевину. перед этим не забываем снять накладку. Для этого этапа используем разводной ключ, на котором самостоятельно выставляем размер.
При необходимости, вторую вентильную головку отворачиваем по такому же принципу. Осуществив разборку крана, проверьте не расшаталось ли крепление. При необходимости подтяните.

Снятые детали тщательнейшим образом проверяем. Нас интересует целостность резьбовых соединений и резиновой прокладки, наличие засоров и минеральных отложений.
При выявлении загрязнений и известковых образований их обязательно следует очистить

Для облегчения отмывания деталей, следует воспользоваться специальным средством.

Особое внимание следует уделить прокладке. поскольку именно она чаще всего становится причиной неисправности смесителя

В случае полного износа (потрескалась, деформировалась) ее необходимо заменить на новую. Если же она в удовлетворительном состоянии, а течь все же была, тогда достаточно просто подтянуть болт крепления до упора.
Прокладку не обязательно покупать в магазине, можно вырезать самостоятельно из кусочка резины. Если в данный момент совершить покупку негде, такой вариант вполне послужит некоторое время.
Берем ФУМ-ленту и не толстым слое наматываем на резьбовое соединение.

Собираем все детали в обратной последовательности .
Устанавливаем декоративную заглушку.

Если вода капает из вентиля, необходимо, воспользовавшись отверткой отвинтить гайку на сальнике. Накрутить новый вкладыш на стержень вентиля и закрутить гайку.

Для проверки правильности выполненной работы, нужно повернуть вентиль. Плавный ход и отсутствие протечки – признак того, что все сделано верно.

Если подтекает душевой шланг, нужно просто открутить его и заменить старую прокладку. Затем привернуть обратно и проверить устранена ли протечка, включив воду в душе. Перед проведением сантехнических работ желательно перекрыть воду с помощью специального вентиля, который следует повернуть против часовой стрелки на 90 градусов. Это нужно для того, чтобы во время замены не произошел потоп.

На схеме указана конструкция стандартного двухвентильного смесителяСоветы по поиску и устранению неисправностей электромагнитного клапана

| InstrumentationTools

Control Valves Электромагнитный клапан

Советы по поиску и устранению неисправностей электромагнитного клапана : Электромагнитный клапан не открывается, соленоидный клапан издает гудящий шум, сгорела обмотка соленоида, высокое сопротивление соленоида.

Проблема: соленоидный клапан не открывается

Вероятная причина Решение
Нет питания на катушке Убедитесь, что клапан нормально открыт (закрывается при электрическом напряжении) или нормально закрывается (открывается при электрическом напряжении)

Измерение напряжения на катушке с помощью вольтметра.

Немного потяните катушку вверх, и на ощупь катушка будет сопротивляться смещению (магнитное поле). Примечание. Удаление катушки с питанием может вызвать ее возгорание.

Проверить контакты реле, провода и предохранители.

Неверное напряжение / частота Убедитесь, что источник питания соответствует спецификации клапана. Измерьте напряжение на катушке.
Змеевик сгорел См. Сгоревшую катушку
Слишком высокий перепад давления. Проверьте перепад давления на клапане и сравните его со спецификацией клапана. Если возможно, вы можете уменьшить перепад давления, например, уменьшив входное давление
Слишком низкий перепад давления Проверить спецификацию клапана. Соленоидным клапанам с косвенным управлением для правильной работы требуется небольшой перепад давления. При необходимости замените соленоидный клапан на подходящий альтернативный, например соленоидный клапан (полу) прямого действия.
Клапан поврежден или деформирован Заменить электромагнитный клапан.
Грязь на мембране Очистить мембрану. При необходимости замените сломанные или поврежденные компоненты.
Загрязнение седла клапана или клапана. Очистить клапан. При необходимости замените сломанные или поврежденные компоненты.
коррозия (ржавчина) Заменить поврежденные компоненты.
Отсутствуют детали после разборки. Установить недостающие компоненты.

Проблема: соленоидный клапан частично открывается.

Вероятная причина Решение
Давление слишком мало Проверьте спецификацию клапана на предмет минимального перепада давления. Электромагнитным клапанам с косвенным управлением для правильной работы требуется небольшой перепад давления. Замените клапан типом, который работает от 0 бар, например соленоидным клапаном (полу) прямого действия или электрическим шаровым клапаном.
Трубка якоря повреждена или погнута Заменить клапан.
Грязь на мембране Очистите мембрану и при необходимости замените сломанные детали.
Грязь в седле клапана / арматуре клапана / трубопровода Очистить клапан, при необходимости заменить сломанные детали.
Коррозия Заменить неисправные детали.
Деталь отсутствует после сборки Заменить недостающие детали.

Проблема: соленоидный клапан не открывается или частично.

Вероятная причина Решение
Катушка остается под напряжением Осторожно переместите катушку и проверьте, есть ли сопротивление. Внимание: Никогда не снимайте катушку, когда она находится под напряжением, это может привести к возгоранию. Проверьте схему подключения и контакты.
Загрязнено или закрыто пилотное отверстие или трубка. Очистите отверстия. При необходимости замените сломанные или поврежденные компоненты.
Ручное дублирование не может быть сброшено после использования Проверьте положение открывания и при необходимости отрегулируйте его.
Входной порт пульсирующего давления. В открытом положении слишком высокий перепад давления. Давление на выпускном отверстии иногда выше, чем на входе. Обратный клапан в спецификации. Проверьте давление и расход среды.Заменить клапан на подходящий вариант. Проверьте остальную часть установки.
Повреждена / погнута трубка якоря Заменить клапан.
Мембрана установлена ​​неправильно, например, вверх ногами. Установите мембрану в правильное положение.
Сломанное седло клапана или мембрана Проверить давление и расход. Заменить сломанные детали.
Клапан установлен в неправильном направлении. Проверьте направление потока и убедитесь, что стрелка указывает в том же направлении.
Детали отсутствуют после сборки Установить недостающие детали.

Проблема: электромагнитный клапан издает жужжащий шум.

Катушки .
Вероятная причина Решение
Жужжание переменного тока могут издавать гудящий шум. Если окружающие компоненты могут резонировать на той же частоте, жужжащий звук может стать громким.Надежно закрепив компоненты, можно уменьшить жужжание. Жужжание, вызванное переменным током, также можно устранить, установив выпрямитель, такой как модуль энергосбережения
Гидравлический молот Посмотрите «Установка»
Слишком высокий перепад давления и / или пульсации во входной линии Обратный клапан спецификации и перепада давления. Проверить давление и расход. Заменить на подходящий клапан. Проверьте остальную часть установки.

Проблема: сгорела катушка

Вероятная причина Решение
Неверное напряжение / частота Проверить спецификацию катушки. При необходимости замените катушку на соответствующий тип. Проверить схему подключения. Проверьте колебания напряжения.
Замыкание катушки (возможно жидкость) Проверить остальную часть установки на возможное короткое замыкание.Проверьте соединения катушки. При обнаружении ошибки замените катушку. Обратите внимание на установку змеевика, убедитесь, что в соединении не может течь или капать влага.
Плунжер движется с высоким коэффициентом трения (из-за грязи, повреждения или изгиба) Заменить сломанные детали и удалить грязь.
Температура среды слишком высока. Проверить спецификацию клапана. При необходимости замените клапан на подходящий вариант.
Слишком высокая температура окружающей среды. Если возможно, переместите клапан в более прохладную среду. Проверьте спецификацию клапана. Увеличьте вентиляцию вокруг змеевика и клапана.
.

Веб-страница не найдена на InspectApedia.com

.

Что делать, если ссылка на веб-страницу на InspectApedia.com приводит к ошибке страницы 404

Это так же просто, как ... ну, выбирая из 1, 2 или 3

  1. Воспользуйтесь окном поиска InspectAPedia в правом верхнем углу нашей веб-страницы, найдите нужный текст или информацию, а затем просмотрите ссылки, которые возвращает наша пользовательская поисковая система Google
  2. Отправьте нам электронное письмо напрямую с просьбой помочь в поиске информации, которую вы искали - просто воспользуйтесь ссылкой СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ на любой из наших веб-страниц, включая эту, и мы ответим как можно скорее.
  3. Используйте кнопку НАЗАД вашего веб-браузера или стрелку (обычно в верхнем левом углу экрана браузера рядом с окном, показывающим URL-адрес страницы, на которой вы находитесь), чтобы вернуться к предыдущей статье, которую вы просматривали. Если вы хотите, вы также можете отправить нам электронное письмо с этим именем или URL-адресом веб-страницы и сообщить нам, что не сработало и какая информация вам нужна.

    Если вы действительно хотите нам помочь, используйте в браузере кнопку НАЗАД, затем скопируйте URL-адрес веб-страницы, которую вы пытались загрузить, и используйте нашу ссылку СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ (находится как вверху, так и внизу страницы), чтобы отправьте нам эту информацию по электронной почте, чтобы мы могли решить проблему.- Спасибо.

Приносим свои извинения за этот SNAFU и обещаем сделать все возможное, чтобы быстро ответить вам и исправить ошибку.

- Редактор, InspectApedia.com

Задайте вопрос или введите условия поиска в поле поиска InspectApedia чуть ниже.

Мы также предоставляем МАСТЕР-ИНДЕКС по этой теме, или вы можете попробовать верхнюю или нижнюю панель ПОИСКА как быстрый способ найти необходимую информацию.

Зеленые ссылки показывают, где вы находитесь. © Copyright 2017 InspectApedia.com, Все права защищены.

Издатель InspectApedia.com - Дэниел Фридман .

angular - труба '' не удалось найти angular2 custom pipe

Переполнение стека
  1. Около
  2. Продукты
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
.

Каковы основные и дополнительные средства вентиляции цистерн?

Вы знаете старое выражение «то, что вошло, должно выйти».

Это касается и танкеров, но не буквально.

Во время погрузки груза на нефтяные танкеры, когда груз входит в грузовой танк, он замещает воздух (или инертный газ) внутри танка.

Простая физика, правда?

Этот воздух (или инертный газ) должен выходить из танка, чтобы давление внутри грузового танка было в допустимых пределах.

То же самое при выгрузке груза на танкеры. Когда груз удаляется из грузового танка, образовавшаяся пустота должна быть заменена воздухом или инертным газом.

Устройства и система, предусмотренные на танкерах для выпуска воздуха из грузового танка, называются вентиляционной системой.

В этом посте я расскажу о первичных и вторичных способах удаления воздуха на танкерах.

Первичные средства вентиляции

В соответствии с правилом 11 главы II-2 Конвенции СОЛАС.6.1,

Вентиляционные устройства должны быть спроектированы и эксплуатироваться таким образом, чтобы ни давление, ни вакуум в грузовых танках не превышали проектные параметры…

Для этого и предназначена система вентиляции.

Итак, во время погрузки и разгрузки, как резервуары поддерживаются на оптимальном уровне давления?

Каким бы ни было это устройство, оно становится основным средством вентиляции.

Давайте обсудим некоторые из основных средств вентиляции, используемых на танкерах.

1. Подъем мачты

Мачтовый подъемник обычно устанавливается на танкерах для перевозки сырой нефти, поскольку эти суда всегда будут нести однородный груз во всех танках.

Поскольку танкеры для перевозки сырой нефти перевозят однородный груз, грузовые танки этих судов имеют общие вентиляционные трубопроводы грузовых танков.

Все эти вентиляционные трубопроводы грузовых танков ведут к стояку мачты.

Мачтовый стояк представляет собой вертикальную трубу, присоединенную к общим вентиляционным трубопроводам всех грузовых танков.

Подъемник мачты оборудован клапаном (так называемый клапан подъема мачты).

При загрузке давление внутри грузового танка сбрасывается через подъемник мачты путем открытия клапана подъемника мачты.

Контролируется давление в грузовом танке, и при необходимости дросселируется мачтовый подъемный клапан для поддержания давления в грузовом танке на определенном уровне.

Во время разгрузки мы не должны допускать, чтобы резервуары опустились до отрицательного давления. Для этого в грузовые танки непрерывно подается инертный газ.

Дежурный устанавливает желаемое давление на CCR, и это давление будет автоматически поддерживаться за счет автоматической регулировки двух клапанов в системе IG.

Один из этих клапанов предназначен для выпуска IG в атмосферу, а другой - для подачи IG в грузовые танки.

В соответствии с требованиями СОЛАС высота подъема мачты должна быть не менее 6 метров. Это необходимо для того, чтобы пары груза, выходящие из грузовых танков через подъемник мачты, не накапливались на палубе.

2. Клапаны давления и вакуума (PV) (вентиляционные отверстия с высокой скоростью)

Мачтовый стояк - хороший вариант для вентиляции танкеров, перевозящих однородные грузы, таких как танкеры с сырой нефтью.

Но для кораблей разного класса это не лучший вариант.

Это просто потому, что грузы могут быть повреждены, если парам разных сортов разрешено смешаться, имея соединение между паровыми пространствами танков.

PV-клапана, установленные на каждом резервуаре, решают эту проблему. PV-клапаны также называют высокоскоростными вентиляционными отверстиями.

Каждый резервуар имеет свой собственный PV-клапан, и удаление воздуха происходит через PV-клапаны по мере загрузки или разгрузки резервуаров.

Как следует из названия, PV-клапан состоит из двух клапанов

  • Напорный клапан, который поднимается (активируется) при установленном положительном давлении
  • Вакуумный клапан, который поднимает (активирует) при установленном вакууме (отрицательном) давлении

Вот видео, которое показывает самые основные операции PV-клапанов. Несмотря на то, что видео показано для фотоэлектрического клапана, установленного на береговом резервуаре, принцип действия такой же, как и для фотоэлектрических клапанов, установленных на кораблях.

Обычно все клапаны PV настроены на активацию на

  • Давление: 2000 мм водяного столба
  • Вакуум: -350 мм водяного столба

Подумайте об этом.Начинаем погрузку в цистерну, которая закрыта по всем параметрам. Поскольку мы не позволяем воздуху выходить из резервуара, давление внутри резервуара будет увеличиваться по мере увеличения количества груза внутри резервуара.

Когда это давление достигнет 2000 мм вод. Ст., Нагнетательный клапан PV клапана поднимется и позволит воздуху (или промежуточному газу) внутри резервуара выйти.

Когда давление значительно упадет ниже установленного давления PV клапана 2000 мм вод. Ст., Клапан давления PV клапана снова закроется.

То же самое происходит, когда судно выгружает свой груз. В этом случае при операции разгрузки в грузовом танке создается разрежение.

Когда вакуум достигает установленного отрицательного давления PV клапана (обычно -350 мм вод. Ст.), Диск на стороне вакуума PV клапана поднимается и позволяет воздуху проникать внутрь грузового танка для уменьшения вакуума.

Этот проход воздуха внутри резервуаров разрешен только в том случае, если резервуары не находятся в инертном состоянии.

Когда мы перевозим легковоспламеняющиеся грузы и нам нужно поддерживать уровень кислорода в резервуаре ниже 8%, мы должны убедиться, что в резервуар не попадает воздух.

В этом случае мы никогда не позволяем грузовому танку находиться в вакууме в любое время за счет непрерывной подачи инертного газа в грузовой танк во время разгрузки.

Вторичные средства вентиляции

Прежде чем я начну обсуждать вторичные средства вентиляции, мы должны понять, зачем они нам нужны в первую очередь.

Рассмотреть возможность вентиляции танкера для сырой нефти. Как мы уже обсуждали, основным средством вентиляции танкеров с сырой нефтью является мачтовый стояк.

У этого мачтового стояка есть ручной клапан, который открывается только тогда, когда нам нужно сбросить давление из грузовых танков.

Или, когда мы загружаем груз, в этом случае он постоянно остается открытым и дросселируется в зависимости от скорости загрузки.

А что, если мы начали погрузку и забыли открыть клапан подъема мачты. Или если запорный клапан IG грузового танка по ошибке остается закрытым.

Давление в грузовом танке продолжит расти, и грузовые танки разорвутся.

Чтобы преодолеть подобные ситуации, СОЛАС требует наличия вторичных средств вентиляции, которые активируются в случае отказа основного средства вентиляции.

Согласно главе II-2 СОЛАС, Правило 11.6.3.2

Должны быть предусмотрены вторичные средства для обеспечения полного сброса потока паров, воздуха или смесей инертных газов для предотвращения избыточного или пониженного давления в случае выхода из строя первичных средств вентиляции.

Теперь, когда мы знаем назначение вторичных средств вентиляции, давайте обсудим оборудование, которое может действовать как вторичные средства вентиляции.

PV клапан

Да, PV-клапан, установленный на отдельном баке, может действовать как вторичное средство вентиляции.

Например, если клапан подъема мачты непреднамеренно остается закрытым во время погрузки, срабатывают клапаны PV грузовых танков.

А что, если на кораблях нет мачтового подступенка, как на танкере-химовозе? Может ли PV-клапан, установленный на каждом резервуаре, действовать как вторичное средство вентиляции?

Нет и да будет мой ответ.

Нет, потому что, если PV-клапан является основным средством вентиляции на судне (например, на танкерах-химовозах), он также не может действовать как вторичное средство вентиляции.

И да, потому что, если в каждом резервуаре есть два PV-клапана, установленные на каждом резервуаре, один из этих PV-клапанов будет действовать как основное средство, а другой как вспомогательное средство вентиляции.

Если вас интересует возможность установки двух фотоэлектрических клапанов на каждом грузовом танке, позвольте мне прояснить ситуацию, сказав, что я видел довольно много танкеров-продуктовозов с такой компоновкой.

Датчики давления

Наиболее распространенными вторичными средствами вентиляции, устанавливаемыми на современных цистернах, являются датчики давления.

И если вы видите, это не совсем способ вентиляции. Но все же они могут действовать как второстепенные средства вентиляции.

Назначение этих датчиков давления - предупредить оператора (дежурного) сигналом тревоги, если основной метод вентиляции не работает.

SOLAS позволяет рассматривать датчики давления, установленные на каждом резервуаре, в качестве альтернативы вторичным средствам вентиляции.

Согласно правилу II-2 Конвенции СОЛАС, правилу 6.3.2

В качестве альтернативы датчики давления могут быть установлены в каждом танке, защищенном первичными средствами вентиляции, с системой мониторинга в судовой диспетчерской или в том месте, откуда обычно выполняются грузовые операции.

Такое контрольно-измерительное оборудование должно также обеспечивать сигнализацию, которая активируется при обнаружении избыточного давления или давления в резервуаре.

Эти датчики давления установлены на каждом из грузовых танков.

Но для своевременного оповещения дежурного о неисправности основного способа вентиляции необходимо точно и правильно установить уровень срабатывания сигнализации датчиков давления.

Разберемся, какой должна быть эта настройка датчиков давления.

1. Цистерны без инертного газа

Допустим, что основной способ вентиляции - через PV-клапаны. Рабочее давление для клапанов PV составляет

  • Давление: 2000 мм водяного столба
  • Вакуум: -350 мм водяного столба

Если клапаны PV работают правильно, давление внутри грузового танка никогда не превысит эти уровни.

Дежурный может быть предупрежден только в том случае, если давление внутри резервуара увеличивается до значения, превышающего уставки PV клапана.

Таким образом, при загрузке дежурный должен быть предупрежден, когда давление внутри цистерны превышает 2000 мм вод. Ст.

А при выгрузке дежурный хотел бы получить предупреждение, когда вакуум внутри бака превышает -350 мм вод. Ст.

Но хотели бы мы быть предупрежденными, когда давление в грузовом танке будет чуть выше подъемного давления PV клапана, скажем, на уровне 2010 мм вод. Ст.?

Конечно, нет.

Может быть много причин для небольшого отклонения в поддержании уровней давления в грузовых танках с помощью клапанов PV.

Итак, какие вариации могут быть разрешены?

OCIMF рекомендует, чтобы это отклонение составляло максимум 10% от установленного давления PV клапана.

Значит, сигнализация датчиков давления должна быть установлена ​​на

Давление: 2200 мм вод. Ст.

Вакуум: -385 мм WG

Пока не сработает сигнализация, это будет означать, что давление внутри грузовых танков меньше этих значений и дежурному офицеру не о чем беспокоиться.

Если срабатывает аварийный сигнал цистерны, дежурному необходимо уменьшить скорость загрузки (или разгрузки) в этом цистерне и выяснить причину избыточного давления в цистерне.

2. Инертные цистерны

Когда судно перевозит легковоспламеняющиеся грузы, уровень кислорода в танках поддерживается на уровне ниже 8% по объему.

Это делается путем инертизации баков.

Когда резервуары находятся в инертном состоянии, мы не можем позволить воздуху попадать внутрь резервуара, иначе уровень кислорода внутри резервуаров повысится.

Таким образом, при загрузке резервуары будут находиться под положительным давлением, а избыточное давление будет вентилироваться либо через мачту-стояк, либо через PV-клапаны.

При выгрузке груза нельзя допускать подъема вакуумной стороны клапана PV. Мы подаем инертный газ в грузовые танки, чтобы поддерживать в них положительное давление.

Итак, что касается датчиков давления, дежурный должен быть предупрежден, когда

  • Положительное давление больше, чем давление подъема PV клапана при погрузке груза. Таким образом, настройка для положительной стороны будет на 10% больше, чем давление подъема PV клапана.
  • При выгрузке груза в цистерне вакуум.Таким образом, настройка для стороны вакуума будет иметь любое положительное значение, близкое к нулю. Обычно в этом случае устанавливается 100 мм вод. Ст.

3. При использовании линии возврата пара

Линия возврата паров используется, когда пары груза считаются токсичными. Иногда он также используется для нетоксичных грузов из-за требований терминала.

Паропровод обеспечивает соединение между паровым пространством судового резервуара и паровым пространством берегового резервуара.

Паровые пространства корабельных и береговых резервуаров всегда находятся в равновесии.

Мы используем паропровод с целью недопущения выброса паров груза в атмосферу.

Это означает, что мы не можем позволить PV-клапанам подняться в любое время.

Итак, какие настройки сигнализации мы должны иметь для датчиков давления в этом случае.

Дежурный хочет получить предупреждение до того, как давление внутри резервуаров достигнет давления подъема PV-клапанов.

Таким образом, для напорной стороны, ФЭ клапан подъема давления 2000 мм вод, дежурный офицер хотел бы быть предупрежден до того, что давление в баке достигает этого уровня.

Не только это.

Сигнал тревоги должен дать дежурному дежурному достаточно времени для принятия корректирующих действий до подъема PV клапана.

Промышленная практика считает, что уставка датчика давления на 10% ниже, чем давление подъема PV клапана, имеет достаточно времени для принятия мер.

Таким образом, в этой установке датчика давления для случая бокового давления необходимости быть 1800 мм вод.

Для вакуумной стороны установка аварийного сигнала будет зависеть от того, недостаточно инертированы резервуары или нет.

Если резервуары инертированы, мы не можем допустить, чтобы в резервуарах было отрицательное давление. В этом случае настройка датчика давления будет положительной (предпочтительно 100 мм вод. Ст.).

Если резервуары не инертированы, цель состоит в том, чтобы не допустить подъема вакуумной стороны PV клапана в любое время.

Почему?

Поскольку паровое пространство корабля и берега находится в равновесии, и любое аномальное давление в корабле или береговых резервуарах будет означать что-то не так в паропроводе.

Если во время разгрузки в судовых резервуарах создается вакуум, это означает, что пары из береговых резервуаров не возвращаются в судовые резервуары.

Это также означает, что береговые резервуары будут находиться под высоким давлением.

Если мы позволим вакуумным резервуарам корабля наполняться воздухом (позволяя клапану PV подниматься), то давление в береговых резервуарах будет продолжать увеличиваться по мере передачи груза с корабля.

В какой-то момент береговым резервуарам потребуется сбросить избыточное давление в атмосферу.

Это может рассматриваться как серьезный инцидент, учитывая токсичность груза.

Итак, суть в том, что в этом случае мы не должны позволять PV-клапану подниматься.

В этом случае настройка датчика давления должна быть на 10% ниже, чем давление подъема PV клапана.

Таким образом, если давление подъема PV клапана составляет -350 мм вод. Ст., Тогда аварийный сигнал будет установлен на -315 мм вод. Ст. Или меньше этого значения. Обычно в этом случае предпочтительнее значение -200 мм вод. Ст.

Прерыватель давления-вакуума (PV)

Прерыватель

PV - это еще один механизм, который действует как вторичное средство вентиляции на танкерах с сырой нефтью.

Выключатель

PV расположен и подключен к общей линии IG судна.

Прерыватель

PV работает по принципу залитого в него водяного столба. Это позволяет сбросить давление из общей линии IG за счет слива воды, залитой в фотоэлектрический выключатель.

Он также позволяет нарушить вакуум, пропуская воздух внутрь резервуаров через общую линию IG.

Однако, согласно недавней поправке к СОЛАС, танкеры, построенные после 1 января 2017 года, должны иметь независимую вторичную вентиляцию для каждого резервуара.

Для этих кораблей PV Breaker не может рассматриваться как вторичное средство вентиляции.

Заключение

На танкерах груз загружается в закрытом помещении. Но при погрузке или разгрузке грузов воздух (или пары / инертный газ) должен поступать в цистерны или выходить из них.

Устройства, предусмотренные для этого обмена воздухом / парами / инертным газом, представляют собой вентиляционные устройства на танкерах.

В основном используемые механизмы представляют собой «основные средства вентиляции».Эти устройства обычно представляют собой либо стояк мачты, либо PV-клапаны (высокоскоростные вентиляционные отверстия).

Устройства вентиляции, предусмотренные для автоматического включения в случае отказа основных средств вентиляции, называются «Вторичные средства вентиляции».

Вторичным средством вентиляции может быть 2-й PV-клапан на каждом резервуаре, PV-прерыватель или датчики давления, установленные на каждом резервуаре с аварийным сигналом в CCR.

Датчики давления являются наиболее распространенными вторичными средствами вентиляции на цистернах.

Дежурные должны знать необходимые настройки сигнализации для датчиков давления в зависимости от условий эксплуатации.

Согласно поправке к СОЛАС, фотоэлектрический выключатель не считается второстепенным средством вентиляции танкера, построенного после 1 января 2017 года.

.

Смотрите также