Пайка пластмассы в домашних условиях


пластиковое ведро, таз, полипропиленовую трубу

Одной из проблем, с которыми сталкиваются дачники, это невозможность быстро добраться до магазина в случае необходимости. К примеру, упала и лопнула лейка, а половина грядок осталась сухой, или ведро, в котором носили воду, дало течь. Именно о том, как решить подобные вопросы быстро и без затрат, расскажет сегодня Маннанов Альберт Олегович из города Усолье Сибирское Иркутской области. Его статья поможет домашним мастерам справиться не только с поломанными вёдрами и тазами, но и с другими протечками.

Это лето 2019 года для меня изначально не задалось. Приехав после холодов на дачный участок, я обнаружил выбитые стёкла в домике. Брать внутри было нечего, почти всё я увожу на зиму в гараж или в квартиру, а железный ящик с инструментом вскрыть им не удалось, как и унести (он намертво приварен). Видимо это воров и разозлило. Восстановив окна, я принялся за привычную работу по саду. Однако, едва пришло время полива, снова проблема – пластиковое ведро (единственное оставшееся) оказалось треснутым. Ехать за новым у меня не было ни средств, ни настроения, а потому было решено попробовать запаять старое. И сейчас я расскажу, что из этого вышло.

Очищаем поверхность вокруг трещины, удаляя всю грязь

Содержание статьи

Обработка площади вокруг трещины в днище ведра

Перед тем, как приступить к пайке пластика требуется тщательно очистить поверхность и обезжирить её, чем я и занялся. Ведро было довольно старым, к тому же, раньше в нём была какая-то шпатлёвка, которую перемешивали миксером, в результате чего на поверхности образовались царапины. Забившаяся в них грязь никак не хотела отмываться, поэтому пришлось поработать ещё и наждачной бумагой. При этом поверхность нужно было очистить и обезжирить с обеих сторон, ведь пайка только наружной или лишь внутренней части ничего не даст. При первом же наполнении водой, ведро лопнет, деформировавшись намного сильнее, нежели было до начала ремонта.

Приступаем к работе: какие инструменты и материалы понадобятся для пайки

Для того, чтобы отремонтировать ведро, помимо наждачной бумаги и растворителя, понадобится паяльник и полоска пластика. Лучше всего, если это будет именно такой материал, из которого изготовлена сломанная ёмкость. В крайнем случае, можно попробовать использовать обычную пластиковую бутылку или полиэтиленовый хомут.

Проблема инородного пластика заключается в том, что он может иметь слабую адгезию с ремонтируемым предметом. Честно говоря, об этом я узнал уже позже. Мне просто повезло. Я использовал полосу, отрезанную от пластиковой бутылки и никаких проблем с «совместимостью» не заметил. Но, узнав о подобной проблеме, стал наливать меньше воды в ведро во избежание новых протечек.

Вот такая пластиковая полоска помогла мне в ремонте ведра

Процесс пайки и его нюансы

Первым делом необходимо пропаять внутреннюю часть ведра, иначе, при ремонте внешней стороны, трещина будет прогибаться внутрь, что не позволит сторонам разлома склеиться. На моих фотопримерах пайки нет процесса работы с внутренней стороной. Причина в том, что на них попросту ничего не видно. При работе обе руки находятся внутри ведра, и ничего сфотографировать невозможно. Поэтому придётся поверить на слово: пайка внутри и снаружи ничем не отличается.

Для начала, паяльнику нужно дать разогреться максимально сильно. Маломощные приборы можно сразу убрать в сторону, толку от них не будет. Раскалённым жалом, с небольшим надавливанием, начинаем как бы «зашивать» разлом, двигая влево-вправо. Слишком усердствовать тоже не стоит, при избыточном давлении жало паяльника просто провалится внутрь, после чего ремонт пластикового ведра будет значительно осложнён.

Начинаем аккуратно прогревать разлом, спаивая части ведра

Дополнительное усиление шва по трещине в дне ведра

После того, как шов предварительно пропаян, его нужно усилить. Для этого я использовал полоску, отрезанную от пластиковой бутылки. Мне повезло, при прогреве пластик спаялся достаточно плотно.

При производстве этой работы нужно следить за тем, чтобы плавилась не только полоска пластика от бутылки, но и основа. Если упустить этот момент, то заплатка после остывания будет отслаиваться, а значит, ни о каком усилении шва речи уже идти не будет. При прогреве основы также не следует слишком усердствовать, чтобы не прожечь в днище ведра дыру. Запаять её вполне возможно, однако времени такая работа займёт значительно больше. В целом же, на ремонт своего пластикового ведра, я потратил немногим более получаса, включая чистку и обезжиривание поверхности. Думаю, что если придётся в следующий раз ремонтировать подобную утварь, времени понадобится ещё меньше.

Усиливаем шов, наплавляя поверх него ещё один слой пластика

Что получилось после производства ремонта ведра

Когда все работы были завершены, я налил воды около половины объёма и оставил ведро на полчаса. Это требовалось для того, чтобы проверить, не протекает ли получившийся шов. Но подобная процедура, по сути, была необязательна. Ведь я не собирался пользоваться им для хранения воды. Ведро у меня на даче служило для полива, а значит, даже при наличии небольшой течи, оставалось вполне функциональным.

В моём случае, разлом в днище ведра был скромным, поэтому ремонт не затянулся. Но бывает, что на больших ёмкостях появляются крупные трещины. Здесь уже придётся паять немного по-другому. В подобных ситуациях потребуется сначала прихватить отломившиеся части, после зашить разлом медной проволокой, а уже третьим шагом наложить слой пластика, который предотвратит протечки.

К слову, такой метод подойдёт даже для ремонта резервуара стиральной машинки-автомат. Подобная пайка, при обращении к специалистам, потребует больших финансовых вложений. Самостоятельный же ремонт довольно прост и займёт немного времени.

Днище ведра запаяно и ёмкость снова готова к эксплуатации

Что ещё можно починить при помощи паяльника

Мало кто задумывается, но при помощи паяльника можно починить даже пробитые полипропиленовые трубы водопровода. Однако здесь стоит отнестись с особым вниманием к выбору «донора». Неподходящий пластик приведёт к повторной протечке, ведь давление в системе водоснабжения значительное. Стоит разобраться, каким образом производится пайка полипропиленовых труб и все ли из них можно ремонтировать.

Если говорить о соединениях, которые начинают протекать по причине некомпетентности мастера, который их собирал, то их отремонтировать достаточно просто.  Другой вопрос – долговечность такой трубы. Нужно понимать, что как бы качественно не была отремонтирована сама труба или спайка соединения, это всего лишь временная мера, дающая отсрочку капитального ремонта. Утверждение «нет ничего более постоянного, чем временное» здесь не работает. Но и этого порой бывает вполне достаточно, а значит, не стоит обходить вниманием подобную проблему, как и пути её решения. Попробуем разобраться, что делать, если в полипропиленовой трубе образовалась течь. Конечно, это очень редкий случай, но такое развитие событий вполне возможно.

Труба, которую мы будем ремонтировать. На заднем плане «донор»

Заведомо продуманная порча магистрали водопровода

Для того чтобы показать на примере, как можно отремонтировать водопроводную полипропиленовую трубу, изначально я решил испортить её. Конечно, пробивать действующую водопроводную магистраль я не стал, а вот испортить ненужный отрезок, а после отремонтировать его было очень неплохой мыслью. Поэтому специально, чтобы на примере было проще разобраться, я прожёг паяльником приличную дыру в полипропиленовой трубе. Именно на этом отверстии я и покажу, каким образом можно устранить течь без замены повреждённого участка и привлечения специалистов, услуги которых, скажем прямо, дешёвыми не назовёшь.

Прожиг отверстия в полипропиленовой трубе паяльником. Теперь можно приступать к имитации ремонта

Ремонт прожжённой трубы при помощи паяльника

Для того, чтобы запаять такое отверстие, требуется аналогичный полипропилен. При этом обычная пайка приемлема только для ремонта труб в частном доме, где давление воды, нагнетаемое насосом из скважины, не слишком высоко. Если же устранение течи производится в многоквартирном доме, где оборудовано централизованное водоснабжение, лучше предварительно впаять в магистраль сетку или кусочки проволоки, армировав отверстие, и только после этого приступать к пайке.

Для того, чтобы заплавить брешь, нужно отделять от трубы-«донора» полипропилен небольшими кусочками, накладывая их на отверстие. При этом, не стоит забывать и о прогреве ремонтируемой трубы, чтобы адгезия была максимальной. Именно поэтому наплавляемые кусочки должны быть маленькими.

Аккуратно отделяем небольшие кусочки полипропилена от «донора» паяльником

Постепенно отверстие закрывается. Здесь необходимо немного проталкивать расплавленный полипропилен внутрь трубы, не кидаясь при этом в крайность. Если переусердствовать, то можно полностью заполнить пространство внутри ремонтируемой магистрали, вплоть до полной непроходимости воды. Думаю, что не нужно никому объяснять, к чему это приведёт.

Аккуратно, шаг за шагом заплавляем отверстие, немного продавливая расплавленный полипропилен внутрь

Труба после ремонта: особенности эксплуатации

После того, как полипропиленовая труба будет отремонтирована, следует обращать внимание на некоторые особенности её эксплуатации. Ни в коем случае нельзя допускать механических воздействий на место пайки. За самим отремонтированным пробоем нужно постоянно следить, не начнёт ли он мокнуть. Это не всегда можно заметить невооружённым взглядом, однако определить место даже самой минимальной протечки поможет обычная туалетная бумага, прислонённая к трубе. На ней моментально станут видны пятна влаги.

Хочу напомнить, что подобная мера является лишь временной. При первом удобном случае необходимо поменять повреждённый участок трубы. Такую работу можно выполнить самостоятельно, если есть возможность взять на «прокат» у знакомых утюжок, которым и производится пайка. Алгоритм производства работ, кстати, я видел на страницах этого журнала. При этом, описано всё было достаточно грамотно, насколько мне показалось. По крайней мере, я выполнял пайку в своей квартире, руководствуясь именно этой инструкцией.

Вот так будет выглядеть отремонтированная труба после пайки

Подводим итог

Часто подобный ремонт на скорую руку остаётся единственной возможностью закончить начатую работу в саду или обеспечить нормальную подачу воды в кран. Но следует помнить, что такая пайка не является панацеей, она может существовать только как временная мера. И насколько бы качественно она ни была выполнена, по прочности отремонтированный участок никогда не сможет сравниться с тем, что было до повреждения. Нельзя забывать и о том, что ремонтное место требует от владельца постоянного повышенного контроля.

Я буду рад, если всё, о чём сегодня было написано, пригодится дачникам и другим любителям делать всё своими руками. Любые вопросы по теме можно задать в обсуждениях ниже. Я постараюсь максимально подробно пролить на них свет.

Интересно было бы узнать, доверяете ли вы подобному ремонту или лучше сразу менять испорченные пластиковые изделия на новые. Прошу оставить свой отзыв. Для меня очень важно мнения со стороны. Если вам понравилась моя статья, то не забудьте её оценить.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

ФОТО: Альберт Маннанов

Предыдущая

ИСТОРИИПросто и практично: складной походный стул своими руками

Следующая

ИСТОРИИНе выкидывайте аккумулятор от ноутбука: полезные идеи от читателя Homius

Пайка пластика: инструменты, технология

Водопроводные и газовые трубы, изготовленные из пластика, быстро и уверенно вытесняют своих металлических предшественников. И это неудивительно, ведь такие элементы коммуникаций отличаются незначительным весом, надежностью, простотой монтажа. Впрочем, при установке пластиковых труб нередко приходится создавать соединения методом термического воздействия на края материала. Давайте же выясним, каким образом выполняется пайка пластика, какие инструменты могут быть использованы в данных целях.

Пайка специализированным сварочным аппаратом

Паяльник для пластика представляет собой своеобразный «утюг», что содержит специальные отверстия для труб различного диаметра. Края последних помещаются в соответствующие проемы, после чего разогреваются до температуры плавки.

Пайка пластика с помощью аппарата выполняется в такой последовательности:

  1. Ровно обрезанный конец трубы вставляется в нагревательную гильзу. Аппарат подсоединяется к электросети. Металлические плоскости агрегата разогреваются до нужной температуры. Далее края пластиковых труб подвергаются плавлению.
  2. После размягчения материала трубы резко убираются из разъемов и соединяются между собой в фитингах. При этом в месте стыковки краев должен образоваться заметный наплыв расплавленного материала.
  3. Перед термической обработкой краев очередных труб сварочный аппарат тщательно очищается от остатков застывшего материала.

Пайка пластика раскаленным металлом

Наиболее простой, доступный, однако менее надежный способ для соединения элементов изделий из пластика – термическое воздействие с помощью разогретого металла. В данном случае достаточно накалить железную пластину или любой другой подходящий инструмент. Последний желательно зафиксировать в тисках, после чего прислонить к горячей поверхности края деталей. Как только произойдет плавка нужных элементов изделий, их необходимо убрать с пластины и прочно прижать друг к другу.

Прежде чем будет выполнена пайка пластика указанным способом, рекомендуется очищать поверхности соединяемых деталей от любых загрязнений, которые могут препятствовать плотной стыковке материала. Если материалы испачканы маслами, в качестве обезжиривающих составов здесь стоит использовать спирт, ацетон либо уайт-спирит.

Пайка с использованием газовой горелки

Пайка пластика своими руками может быть выполнена нагретым газом, исходящим из сопла горелки. В качестве заправки здесь может послужить азот, углекислый газ, аргон. Выбор типа газообразного вещества зависит от характеристик пластика, который будет подвержен плавке. Как показывает практика, наиболее прочные соединения при термическом способе соединения пластиковых деталей позволяет получить разогрев материала аргоном либо азотом.

Представленная технология пайки допускает выполнение работ с использованием присадок и без. В первом случае применяется пластиковый пруток диаметром не более 6 мм, плавка которого дает возможность создать достаточно тонкий, аккуратный, но в то же время прочный шов. Присадка должна быть изготовлена из материала, идентичного соединяемым элементам.

При использовании газовой горелки на выходе из сопла аппарата должна поддерживаться температура, как минимум, на 50оС выше, чем показатель текучести обрабатываемого материала.

Метод обработки актуален не только при необходимости соединения труб, но также в тех случаях, когда требуется восстановление автомобильного бампера, элементов салона, прочих деталей. В таких ситуациях нередко используется сетка для пайки пластика, которая накладывается на поврежденные участки, а затем заливается расплавленным материалом.

Фен для пайки

Для соединения пластиковых элементов подходит термофен. Здесь нагревание рабочей поверхности обеспечивается за счет подсоединения аппарата к электросети.

Фен для пайки содержит механизм, который обеспечивает равномерное распределение нагретого воздуха на поверхности обрабатываемых деталей. Чтобы обеспечить качественное плотное соединение пластиковых элементов, в ходе плавки применяются всевозможные насадки. Их размер и форма подбираются в зависимости от характера материалов, что подлежат обработке.

Пайка с помощью химических растворителей

Соединение краев пластиковых деталей представленным способом предполагает смачивание материала растворителем. Через некоторое время полимеры начинают разбухать и приобретать вязкую структуру. В завершение достаточно состыковать элементы и некоторое время удерживать их под давлением до момента, пока шов затвердеет. Соединения приобретают прочность по истечении нескольких часов. Для ускорения процесса допускается воздействие на поверхности незначительным нагревом, что способствует ускоренному испарению растворителя из структуры материала.

Частично кристаллические виды пластика устойчивы к воздействию химических растворителей. Поэтому здесь пайка представленным методом окажется неэффективной. Чаще всего к способу прибегают при необходимости обработки изделий, изготовленных из аморфных термопластов.

Применение растворителей выступает относительно недорогим способом обработки пластиковых деталей. Однако к нему рекомендуется прибегать лишь в крайних случаях, когда нет возможности использовать специализированный инструмент. Поскольку растворители в преимущественном большинстве токсичны, а их испарения вредны для здоровья.

В заключение

В качестве итога стоит заметить, что пайку пластика лучше выполнять с лицевой и внутренней стороны материала, однако лишь при толщине стенок не менее 5 мм. После застывания соединений выполняется финальная доводка поверхностей, которые шлифуются, шпаклюются и подготавливаются под покраску. Как видно, пайка пластика представляет собой вполне выполнимую задачу. Главное – располагать необходимым инструментом и действовать в строгости согласно инструкциям.

Как отремонтировать пластик в автомобиле. Ремонт пластика, пайка пластмассы, ремонт пластиковых деталей Как починить трещину в пластмассе


В сегодняшнее время, вокруг нас работают очень много механизмов где используются пластмассовые шестеренки. Причем, это могут быть как и игрушечные машинки, так и вполне серьезные вещи, к примеру, антенный подъемник в автомобиле, редуктор спиннинга, и тп. Причины поломки шестеренок могут быть разные, конечно большинство из них связаны с неправильной эксплуатацией, но сейчас не об этом. Если уж вы попали в такую ситуацию и у вас сломало пару зубьев шестерни, то выход есть как не платить за дорогостоящую деталь, а восстановить ее простым способом.

Понадобится для восстановления

  • Ненужная зубная щетка.
  • Моющее средство.
  • Двухкомпонентный эпоксидный клей - холодная сварка для пластика.
Клей холодная сварка должен быть жидкий, в тюбиках. Обязательно смотрите на упаковке, чтобы он подходил для склеивания пластмассовых и пластиковых деталей. Такой двухкомпонентный клей можно купить как в магазине автозапчастей, так и в строительном магазине. Если у вас возникнут затруднения и вы не сможете найти такой, в конце статьи я расскажу как сделать похожий аналог.

Восстановление пластмассовой шестеренки

Подготовка

Первомым делом необходимо подготовить поверхность шестеренки. Промываем ее многократно в теплой воде с моющим средством, активно работая зубной щеткой. Наша задача обезжирить и удалить смазку со всех граней.
После того как обезжировка проведена, высушите ее насухо.

Готовим клей

Теперь подготовим клей. Смешаем на небольшом кусочке картона компоненты в пропорции как в инструкции. Хорошо перемешаем.
Вообще, перед открыванием клея, рекомендую тщательно ознакомиться с его инструкцией, особенно с временем полного и частичного затвердевания, так как у разных производителей эти данные могут кардинально отличаться.
Если консистенция получилась жидкая - дайте ей немного постоять, пока она начнет отвердевать.

Восстановление зубьев

В моем случае сточено несколько зубьев, ситуация исправима. Мажем клей на то место, которое нужно восстановить. Клей должен быть очень густым, но пластичным.


Делаем такой своеобразный бугорок.


Кладем шестеренку на импровизированную подставку, для того чтобы клей ещё больше загустел. Все опять же индивидуально, мне понадобилось лично минут 20, чтобы консистенция заметно загустела.


Ускорить реакцию и уменьшить время загустения можно нагреванием. К примеру взять фен и начать нагревать клей на шестеренке.

Восстановление зубьев

Теперь самый ответственный момент - прокатка зубьев. Узел где эксплуатировалась шестерня, а именно другая шестеренка с которой непосредственно контактировала наша сломанная, нужно обильно смазать смазкой, солидолом или литолом.
Устанавливаем сломанную шестерню и прокатываем несколько раз по другой.


В результате другая шестеренка прокатает след на густом клее.


Теперь вы понимаете, что прежде чем прокатывать зубья, эпоксидный клей на шестеренке должен затвердеть до консистенции твердого пластилина.
Благодаря смазке клей не прилипнет на другую шестеренку.

Затвердевание

Аккуратно извлекаем восстановленную делать из механизма и оставляем ее для окончательного затвердевания, обычно на сутки.


Вот таким несложным способом можно довольно просто восстановить сломанные шестерни.

Чем заменить эпоксидный клей?

Если вы не нашли клей, я могу вам порекомендовать сделать немного похожий состав.
Для этого понадобится:
  • Эпоксидная смола с отвердителем.
  • Цемент сухой.
Покупаем обычную прозрачную или желтоватую эпоксидную смолу с отвердителем. Эти два компонента зачастую продаются вместе.
В пропорции указанной в инструкции, смешиваем компоненты для получения нужного количества клея. Добавляем цемент. Только не цементно-песчаную смесь, а именно чистый цемент. Пропорции примерно два к одному. То есть две части клея и одна цемента. И все очень тщательно перемешиваем. Клей готов, а дальше все как по инструкции выше.

Вам понадобится

  • - паяльник или клей;
  • - ацетон;
  • - губка;
  • - наждак;
  • - стекловолокно;
  • - проволока-припой;
  • - струбцина или малярный скотч;
  • - арматура;
  • - грунтовка для пластика;
  • - краситель;
  • - лак.

Инструкция

Выясните состав пластика - его маркировка должна обозначаться на изнанке изделия (к примеру, PA - полиамид или РР - ). Важно изучить свойства данного материала, так как от этого будет зависеть вид – склеивание или сваривание. Полимеры-термопласты (оргстекло, полиэтилен, полипропилен и прочие) легко поддаются переработке. А вот расплавить так называемые реактопласты (в их составе феноло-формальдегидные, эпоксидные и другие смолы и наполнители) у вас не получится. Понадобится специальный клей.

Подберите в строительном материале клеящий состав, эпоксидную для данного вида пластмассы и проконсультируйтесь с грамотным продавцом. Точно придерживайтесь инструкции производителя. Зашкурьте склеиваемые поверхности, очистите их от загрязнений и обезжирьте ацетоном. Можно проклеить разлом непосредственно по шву, или же предварительно укрепить его стекловолокном.

Используйте для спайки прохудившейся пластиковой детали проволоку-припой идентичного химического состава. Обработайте рабочие части наждачной бумагой на сантиметр от кромки, так как привариваемая часть должна будет заступить на оставленный припуск для прочности шва. Соберите разрушенный на части пластик и зафиксируйте их струбциной (фиксирующим инструментом) или малярным скотчем.

Начинайте тонкий пластик с «лица», чтобы на видимой поверхности не выступил некрасивый бугор. Ремонтировать пластмассу более плотного состава можно сразу с изнаночной стороны. Проведите паяльником по трещинке; приложите припой и вплавьте его в толщу размягченного материала. С оборота работы можно использовать более толстую проволоку.

Некоторые мастера сочетают спайку пластика с армированием (усилением конструкции). Для этого рекомендуется приобрести специальную латунную или бронзовую сетку (около 0,2 мм в толщину). Армирующий материал нарежьте на полосы нужного размера. Ваша задача – приложить усилитель к внутренней поверхности скола и (разогревая пластик паяльником) утопить его в расплавленном материале.

Подготовьтесь к косметическому ремонту пластика. Склеенную или запаянную поверхность нужно отмыть, зашкурить наждачной бумагой №1000 и протереть ацетоном.

Встряхните баллон с грунтовкой для пластика, растрясите его в течение 10 минут и нанесите на поврежденную деталь с расстояния 20 см. Если на упаковке имеет другие указания, обязательно придерживайтесь советов производителя. Покройте пластик 2-3 слоями грунта (в зависимости от глубины повреждения), дайте ему высохнуть и опять пройдитесь по изделию наждаком и ацетоном.

Заключительным этапом ремонта пластмассы станет распыление специального красителя. Убедитесь, что он разработан именно для данного материала. Нанесите необходимое количество декоративных слоев; перед каждым новым покрытием дайте предыдущему подсохнуть в течение 15-20 минут. При необходимости через час после покраски покройте изделие лаком. Вам удалось отремонтировать пластик, однако до полного высыхания его необходимо оберегать от пыли и других загрязнений.

Пластмассы прочно вошли в нашу жизнь. Во многих случаях пластмассовые детали оказываются удобнее, легче, дешевле, а иногда и прочнее металлических. Но ничего вечного не бывает. Конечно, сломанную деталь проще всего заменить. А если это невозможно, имеет смысл попробовать отремонтировать.

Ремонт сломанных пластмассовых деталей чаще всего советуют проводить с помощью сварки. Качественно выполненная сварка дает прочный, а после соответствующей обработки - практически незаметный шов.

К сожалению, сварка применима далеко не всегда. Значительная часть пластмасс, применяемых в промышленности, относится к реактопластам и не сваривается в принципе. Очень трудно сваривать тонкие пластмассовые детали сложной формы, которые при нагреве легко коробятся. Да и вообще выполнить хорошую сварку непросто. Стоит чуть недогреть - и шов получится хрупким, чуть перегреть - и пластмасса детали начнет разрушаться.

Поэтому в домашних условиях более целесообразно сломанную пластмассовую деталь склеить . Все этапы работы рассмотрим на примере одной из пластмассовых деталей внутренней облицовки салона автомобиля.

Обломанным оказался край тонкой пластмассовой пластины, через отверстие в которой деталь крепилась к кузову. Толщина пластины около миллиметра. Сварка сразу отпала, так как при нагреве до температуры плавления тонкая пластина неминуемо покоробится. Попробуем склеить!

Пластмассы, использующиеся для изготовления деталей, чрезвычайно многообразны. В промышленности используется несколько десятков различных видов пластмасс, каждый из которых имеет свои физические и химические свойства. Поэтому перед началом ремонта следует определить тип пластмассы, из которого изготовлена деталь.

Как определить тип пластмассы?

Если размер не слишком мал, то достаточно внимательно ее осмотреть. Где-нибудь в укромном месте с внутренней стороны обязательно обнаружится несколько букв - код материала детали . Рядом может быть нанесена дата изготовления, а для деталей автомобиля - номер детали по каталогу запасных частей.

Если деталь импортного производства, то обозначение, скорее всего, будет нанесено внутри или рядом с кодом переработки - треугольником из трех замкнутых друг на друга стрелок.

Коды буквенного обозначения пластмасс стандартизированы. Чаще всего встречаются:

ABS - акрилонитрилбутадиенстирол (очень широко распространенный материал, особенно для крупных деталей внешней и внутренней отделки автомобилей, корпусов бытовой техники, игрушек)

PA - полиамид (благодаря износостойкости, особенно с добавками графита, талька, стекловолокна, масла широко применяется для изготовления трущихся деталей, шестеренок редукторов)

PC - поликарбонат (прозрачный полимер, используемый при изготовлении линз, компакт-дисков, рассеивателей фар и фонарей, также широко распространен сотовый поликарбонат в виде листов с ячеистой структурой)

PE - полиэтилен (упаковочная пленка, ящики, канистры, садовый инвентарь, водопроводные и канализационные трубы, игрушки)

PP - полипропилен (упаковочная пленка, мешки, канализационные трубы, одноразовая посуда)

PUR - полиуретан (подошва обуви, отбойники амортизаторов, другие упругие детали с высокой износостойкостью)

Другие обозначения можно найти в полном списке условных обозначений технических пластмасс по стандарту ISO 1043-1.

Встречаются и комбинированные типы. Например, на ремонтируемой детали оказалась маркировка ABS+PC .

Смесь АБС-пластика и поликарбоната широко используется именно для изготовления деталей автомобиля, так что ошибки нет.

Какую пластмассу можно склеивать?

Инженер-технолог промышленного производства скажет, что склеивать можно любую пластмассу. Но он также скажет, что пластмассы делятся на три группы:

- легкосклеиваемые , требующие минимальной подготовки поверхности: АБС-пластик (ABS, MABS), полиакрилат (PAK), поликарбонат (PC), пластики на основе целлюлозы (СА, CAB, САР, CN, СР, СТА), поливинилхлорид непластифицированный (PVC-U), пластики на основе эпоксидной смолы (EP)

- условно легкосклеиваемые , требующие минимальной подготовки поверхности и выбора специального клея или грунта: некоторые сорта полиамида без наполнителей (PA), полистирол (PS), поливинилхлорид пластифицированный (PVC, PVC-C), полиэфирные пластики (PEEK, PEEST, PEI, РЕК, PESU, PEUR)

- трудносклеиваемые , требующие специальной физико-химической подготовки поверхностей: полиформальдегиды (CF, FF, MF, PF, UF), ударопрочный полистирол (PS-HE), полипропилен (PP), полиэтилен (PE), полиамиды (PA)

В домашних условиях имеет смысл ремонтировать детали из пластмасс первой и, иногда, второй группы. Например, прекрасно клеится полистирол, если использовать клей на основе дихлорэтана или толуола (клей для пластмассовых моделей).

Ремонтируемая деталь из смеси АБС-пластика и поликарбоната также относится к группе легкосклеиваемых деталей и хорошо клеится практически любым универсальным клеем. В данном случае максимальную прочность шва обеспечит эпоксидный клей ЭДП, произведенный в г. Дзержинске.

Клей готовится в соответствии с инструкцией (10-12 частей отвердителя на 100 частей смолы). Очень удобно смешивать эпоксидную смолу в полипропиленовом одноразовом стаканчике. Эпоксидка обладает к полипропилену весьма слабой адгезией, поэтому застывшие остатки из стакана легко удаляются. Да и выкинуть такой стаканчик тоже не жалко.

Как подготовить поверхности к склеиванию?

При подготовке пластмассовых деталей к склейке правильнее всего следовать инструкции по склеиванию, прилагаемой к клею. В общем случае подготовка заключается в зачистке поверхностей мелкой наждачной бумагой и обезжиривании органическим растворителем. Для пластмассы лучше использовать этиловый спирт, так как в бензине или ацетоне некоторые пластмассы могут растворяться или набухать, что снизит прочность клеевого шва.

Эпоксидный клей наносится тонким слоем на одну или обе склеиваемые поверхности, детали совмещаются и фиксируются. В отличие от контактных клеев, эпоксидная смола не требует сильного давления, фиксацию соединения можно обеспечить, прихватив детали нитками, резинками или бельевыми прищепками. Через 1-2 часа фиксирующие приспособления следует снять . Во-первых, позднее оторвать их будет гораздо более проблематично. А во-вторых, окончательная полимеризация эпоксидной смолы без внешнего давления не позволит образоваться в шве внутренним напряжениям.

Склейка пластмассовых деталей с усилением

При склейке тонких деталей встык даже самый лучший клей не сможет обеспечить достаточную прочность клеевого соединения. Дело в том, что прочность шва зависит от площади соприкосновения деталей. В данном случае соприкасаются обломки детали только по тонкой поверхности разлома. Здесь целесообразно применить усиливающую накладку , тем более, что место склейки находится не на виду.

Если обломки удастся найти, то работа упрощается. Для начала обломки следует постараться приклеить на место любым подходящим клеем. Можно использовать моментальный цианакрилатный клей «Секунда» или контактный полиуретановый «Момент».

После этого из бумаги делается выкройка усиливающей накладки. Особой точности здесь не требуется, так как накладка потом обрабатывается по месту.

Для накладки лучше всего использовать стеклотекстолит , можно даже фольгированный. Это очень прочный и стойкий материал на основе эпоксидной смолы. Толщина накладки выбирается исходя из размеров детали, в данном случае достаточно 1.5 мм. Резать стеклотекстолит удобно ножовкой по металлу или отрезным диском ручного гравера . Крупные детали можно вырезать углошлифовальной машинкой («болгаркой»).

Приклеивается накладка обычным способом с выдержкой для окончательной полимеризации эпоксидной смолы не менее 24 часов. Окончательная обработка накладки по контуру детали производится напильником или фрезами гравера .

Усиленная таким образом пластмассовая деталь по прочности значительно превосходит исходную.

8 октября, 2018
Специализация: мастер в возведении гипсокартонных конструкций, отделочных работах и укладке напольных покрытий. Установка дверных и оконных блоков, отделка фасадов, монтаж электрики, сантехники и отопления - по всем видам работ могу дать подробную консультацию.

Мои победы

Посмотрите на количество вещей, которые могли быть просто выброшены, и которые я спас от этой участи, вернув им второй шанс:

  • очки;
  • стулья;
  • ковши;
  • кухонные контейнеры;
  • игрушки;
  • ручки шкафов и холодильников;
  • щетки для волос;
  • плечики;
  • сандалии;
  • автомобильные детали;
  • электронные шкафы;
  • бейджи и многие другие предметы.

Список бесконечен. Итак, давайте узнаем, как их можно сварить, а для этого мне нужно рассказать вам о технике пайки, которая подходит для большинства случаев.

Техника пайки

В большинстве случаев вам понадобятся только:

  1. Паяльник. Простой с плоским наконечником, используемый в электронике с оловянным припоем.
  2. Респиратор. Для защиты органов дыхания от пластмассовых газов (вытяжка для удаления паров - лучшее решение).

Если ваш пластик тонкий, отсутствует кусок, или его необходимо сделать герметичным для жидкости или восстановить безопасность электроприборов, вам также может потребоваться:

  1. Одноразовые пластиковые полоски.
  2. Скрепка или проволока.
  3. Суперклей, паяльные зажимы или другой способ удерживать детали на месте, которые вы их свариваете.

Важно! Некоторые пластики под воздействием солнечных лучей ломаются довольно легко и рушатся сами по себе. В этих случаях сварка не поможет.

Подготавливаю паяльник

  • Модели с регулятором температуры. Существует много типов паяльников и паяльных станций. Помимо обычных классических, есть ряд моделей, у которых можно установить желаемую температуру. Если пластик слишком сильно нагреть, он может потерять свои первоначальные свойства, ослабеть и сломаться. Также воздействие высоких температур вызывает образование токсичного дыма.
  • Модели с плоским наконечником. Для пайки пластика лучше всего использовать плоский наконечник. Но если его нет, можно сплюснуть уже имеющийся. Сделать это можно предварительно обстучав его молотком, а затем сдавив в тисках.

Подготавливаю дополнительный материал

Ваш пластик слишком тонкий или имеет отверстия? Тогда необходимо использовать пластмассовые детали для добавления материала в оригинальный пластик. Лучший вариант - взять полоски из пластика того же типа, который вы свариваете.

Но если такой возможности нет, на фотографиях выше показаны простые решения данной задачи:

  • вырезать из тонких пластиковых деталей, таких как бутылки с шампунем, бутылочки для животных и т.п.;
  • использовать пластиковые застежки-молнии или пластиковые хомуты для проводки;
  • снять ободок с ПЭТ бутылок.

Усиливаю детали

Несмотря на то, что в процессе ремонта будут сделаны очень прочные пластиковые сварные швы, в некоторых случаях даже небольшое постоянное напряжение может снова сломать отремонтированный предмет.

Чтобы избежать этого:

  • Скрепляю наиболее нагруженные участки с помощью металлических скоб строительного степлера.
  • Припаиваю перпендикулярные усилители из пластика.
  • Усиливаю швы с помощью толстой проволоки.
  • Накладываю усилители из алюминиевой фольги от пивных банок.

Фиксирую детали

Если есть трудности при пайке, то необходимо надежно зафиксировать свариваемые детали. Для этого можно использовать специальные паяльные зажимы или суперклей, чтобы временно соединить их на место перед пайкой.

Защищаю органы дыхания

Вот несколько советов, чтобы избежать пагубного воздействия дыма:

  • Использовать респиратор.
  • Проводить пайку на уровне головы и выше (дым будет уходить вверх, минуя органы дыхания).
  • Использовать любой вентилятор в качестве вытяжного.
  • Используя паяльник с регулятором нагрева, при появлении дыма следует уменьшить температуру.
  • В качестве альтернативы паяльнику с регулятором вы можете подключить вилку к регулятору напряжения, чтобы уменьшить мощность и температуру наконечника.

Перчатки и очки:

  • Перчатки могут защитить вас от ожога - некоторые паяльники достигают температур около 600 °C.
  • Не забудьте защитить линзы пластиковых очков от случайного нагрева с помощью термостойкого прозрачного покрытия. Лучше всего использовать очки со стеклянными линзами.

Приступаю к пайке

Секрет успешного ремонта состоит в том, чтобы расплавить пластик в месте слома так, чтобы обе расплавленные части соединились вместе, буквально сварив себя. Вот как я это делаю:

  1. Помещаю наконечник паяльника в место разлома.
  2. Немного подталкиваю его вперед, чтобы образовать расплавленную пластиковую массу вдоль разлома.
  3. Повторяю это снова за последней сформированной частью, чтобы сделать другую массу рядом с предыдущей.
  4. В результате получается хороший сварной шов, напоминающий швы, образуемые при сварке металлов.

Когда неподвижные части слишком тонкие или для восполнения какой-либо недостающей части я обычно добавляю больше пластика:

  • Помещаю пластиковую полоску поверх детали, которая будет закреплена.
  • Прогреваю паяльником до момента, когда спаиваемые детали и полоска начинают плавиться.
  • Вдавливаю полоску в разлом и веду паяльник дальше по месту сварки.
  • При необходимости добавляю металлические усилители, чтобы сделать пайку сильнее. Делать это нужно в тот момент, когда пластик расплавлен - вдавливаете металл, пока он не войдет в пластик.

Важно! Не забудьте проверить другую сторону, чтобы убедиться, что металл не прошел насквозь через пластик. Если это произошло, придется покрыть и другую сторону пластиком.

Отделка. После выполнения сварного шва иногда хочется его облагородить, чтобы сделать менее заметным. Для этого паяльником прохожусь сверху, сглаживая наплывы.

Тестирование. Вначале даю изделию остыть, а затем приступаю к тестированию сварных швов. Хороший способ проверки - использовать в экстремальных ситуациях, например, сесть на стул, а может быть, и прыгать немного.

Вот перечень моих испытаний за последнее время:

  • Пластиковый ящик, который был на некоторых снимках выше, показал себя довольно слабым. Простое падение с малой высоты сломало его, поэтому мне пришлось переделывать работу 4 раза, добавив 8 металлических усилителей, пока ящик не стал достаточно крепким.
  • Крышка для кухонной емкости из ПЭТ. Эту поломку удалось исправить за 1 раз - я не смог сломать ее с помощью рук.
  • Трубка из ПВХ, также стала очень сильной после того, как она была исправлена, даже проводя с ней жесткие тесты.

Совет! Что делать, если во время теста шов снова лопнул? Сделайте работу заново, но добавив больше металла и пластика, расплавьте его глубже.

Своим опытом поделился Cartola с сайта instructables.com

8 октября 2018г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Ремонт пластика профессионально в Москве, срок ремонта от 15 минут.


Ремонтируем пластики практически любых марок, пластиковые изделия разной формы и конфигурации.

Поломка пластиковых изделий является достаточно распространенной проблемой в наши дни. Многие пластиковые изделия в процессе эксплуатации трескаются, ломаются и приходят в негодность. В восстановлении сломавшихся деталей поможет сварка пластика, или как еще называют этот процесс - пайка пластика.



Пайка пластмассы - процесс требующий тщательной подготовки, опыта специалиста и правильной оценки ремонтопригодности изделия. Если не соблюдать всех особенностей технологии, то шов получится ломким и не выдержит даже незначительных нагрузок.



Как отремонтировать пластиковую деталь? Для сварки есть несколько методов. Один из них - прутковая сварка горячим воздухом. Для каждого ремонтируемого изделия подбирается определенная температура сварки, иначе поверхности просто не схватятся друг с другом. Правильно подобранная температура еще не главное в ремонте, нужно тщательно подготовить поверхности, особым образом разделать кромки и очистить поверхность.



Отремонтировать трещину в пластике можно несколькими способами. Для определения технологии сваривания пластика, нужно знать характер повреждения и материал пластика. Пайка трещины в пластике может занять от 1 до нескольких часов. Процесс сварки пластикового изделия должен проходить в точном соответствии температурных и других факторов, самому отремонтировать пластик довольно проблематично, есть вероятность перегреть пластиковую деталь и сделать ее неремонтопригодной.




Другим методом ремонта является экструзионный способ. Это наиболее эффективная методика, позволяющая изделиям в дальнейшем работать герметично и под нагрузками. Не все изделия можно отремонтировать с помощью экструзионной сварки, иногда толщина материала или его свойства позволяют осуществить ремонт только с помощью пруткового способа. Для начала работ необходимо определить материал из которого сделана деталь, затем выбрать метод производства работ и приступить к восстановлению сломанного изделия. Каждый полимер (а их разновидностей большое множество) имеет свою температуру плавления, соответственно для ремонта нужно подбирать температурный режим индивидуально под каждое изделие.

Если встал вопрос как заделать трещину в пластике? - обращайтесь, будем рады помочь осуществить ремонт.

Восстановление пластиковых деталей осуществляется только профессиональными специалистами, что гарантирует полное соблюдение технологии. В работе мы используем сертифицированный материал для восстановления пластиковых изделий и деталей.

пруток для сварки пластмасс и другие инструменты, сварочный пистолет, способы сварки в домашних условиях

Сварка пластика — один из самых надежных способов соединения материалов на полимерной основе. Применяя различные способы в домашних условиях, можно добиться надежного скрепления многослойных конструкций, сделать шов на трубчатых деталях. Правда, переходить к практической работе лучше после того, как будут освоены сварочный пистолет и другие инструменты, найден подходящий пруток для пластмасс.

Особенности

Сварка пластика — процесс, при котором края деталей из пластмассы соединяются путем нагрева или в результате химического воздействия. Для этих процессов тоже существуют свои регламенты, в частности ГОСТ Р ИСО 17659-2009. Сварка пластика предусматривает формирование соединений неразъемного типа за счет активации диффузионных процессов. Молекулы соединяемых материалов смешиваются, проникают друг в друга под воздействием химической реакции или нагрева. Граница между материалами становится нераздельной.

Наиболее эффективно сварочные процессы в пластмассах протекают в условиях, когда сам полимер находится в текучем или размягченном состоянии.

Именно на достижение такого результата и направлены все методы воздействия. Если диффузионная сварка невозможна, пластик растворяется и приводится в нужное состояние химическим путем либо для его связывания применяются присадочные материалы с нужными характеристиками.

У пластмасс способность к свариванию не является однородным понятием. Все их виды делятся на основные подгруппы согласно своим характеристикам.

  1. Хорошо поддающиеся сварке. Сюда входят термопласты и полимеры, соединять которые можно плавлением или другими методами, позволяющими нагревать изделия до жидкого агрегатного состояния или сильно размягчать их.
  2. Плохо свариваемые. Это термопласты, имеющие узкий температурный коридор плавления (менее 50 градусов) и небольшую вязкость расплава. Чаще всего такими свойствами обладают фторопласты и полуфабрикаты различных материалов с термопластичными свойствами. Для соединения таких пластиков приходится тщательно подбирать оптимальный способ сварки.
  3. Не плавящиеся. Эта группа термопластов обладает характеристиками, не позволяющими приводить их в состояние вязкости и текучести. Соединение возможно только при помощи химических реагентов на границе раздела материалов. Процесс сваривания таких пластиков требует значительных затрат времени.
  4. Не поддающиеся диффузионному воздействию. Сюда входят реактопласты и вулканизирующие полимеры. Для них используют методы сварки, при которых сочетается сразу несколько видов воздействия, в том числе с использованием давления или дополнительных агентов, образующих шов на границе материалов.

Именно исходя из особенностей пластика и его принадлежности к конкретной группе веществ определяется метод воздействия.

Способы сварки

В зависимости от того, к какой группе полимеров относятся скрепляемые материалы, их можно соединять разными способами. Существует множество технологий, позволяющих выполнить сварку пластиков в промышленных условиях или на дому. Стоит рассмотреть самые популярные из них более подробно.

Горячая

Метод сварки нагретым воздухом с направленным воздействием на материал. При помощи потока газообразной среды, генерируемого тепловой пушкой, происходит размягчение соединяемых полимеров. Посредством этого способа осуществляется изготовление пластиковых емкостей для воды и химикатов, водопроводной арматуры, теплообменников. Метод подходит для работы с тканями и пленками, поскольку не требует применения присадочных компонентов. Процесс сварки протекает быстро, может быть непрерывным.

Термосваривание

Комбинированный метод сварки, предусматривающий сочетание термического воздействия и давления на материал.

Способ довольно широко распространен, но предъявляет строгие требования к адгезионным свойствам пластиков.

Они должны совпадать по составу не менее чем на 80%. Для проверки на совместимость сверяется маркировка, проводятся специальные тесты.

Экструзионная

Способ, хорошо работающий при создании длинных сварных швов в материале толщиной более 6 мм, используется при соединении слоев линолеума и других плоских покрытий. Сварочный стержень помещается в корпус ручного экструдера, подается в место соединения с одновременным нагревом поверхности строительным феном или другим источником тепла. Все компоненты сплавляются, образуя неразрывный шов.

Высокочастотная

Метод, подходящий для сваривания некоторых полимеров: ацетатов, полиамидов, поливинилхлорида. При воздействии электромагнитных волн в ВЧ-диапазоне происходит локальный нагрев места соединения. Пластмасса размягчается, происходит смешивание слоев материала. Метод известен и используется более 70 лет. Также может встречаться определение «радиочастотная сварка».

Индукционная

Способ, разработанный специально для сварки пластмасс, обладающих низкими показателями электропроводности. Предусматривает создание соединения с использованием дополнительных компонентов — волокон углерода, металлических прокладок. Индукционная катушка в сварочном аппарате взаимодействует с ними, вызывая нагрев и сплавление деталей. Этот метод распространен в авиакосмической отрасли.

Ультразвуковая

Способ сварки, предусматривающий создание колебаний при помощи УЗ-волн на высоких частотах (15-40 кГц) и с низкой амплитудой.

В результате такого воздействия полимерный материал размягчается, происходит его оплавление и спаивание в месте соединения.

Метод хорош тем, что позволяет скреплять практически все существующие полимеры без ограничений.

Лазерная

Метод, при котором одновременно используются давление на область соединительного шва и спаивание при помощи лазерного луча. В результате воздействия происходит нагрев скрепляемых элементов, пластмассы размягчаются и прилипают друг к другу. Технология предусматривает использование лазерных полупроводниковых диодов с различной длиной волны и мощностью, подходящие параметры определяются свойствами конкретного материала.

Трением

Способ, при котором на пластик производится круговое или амплитудное механическое воздействие. Части свариваемых полимеров колеблются с низкой частотой и высокой амплитудой до тех пор, пока не произойдет их достаточный разогрев. По своему действию этот способ похож на ультразвуковой, с той лишь разницей, что источник термической реакции не требует применения волновых источников тепла. При оплавлении контактные зоны провоцируют деформацию слоев, их проникновение друг в друга. После остывания на границе формируется сварной шов.

Растворением

Способ сварки пластиков с применением химических реагентов. Полимерный материал в месте нанесения состава становится податливым для соединения. Все химические реакции протекают без использования специальных тепловых режимов, при комнатной температуре.

Благодаря растворению полимерные частицы равномерно перемешиваются на границе шва, а после отвердения образуют прочную связь, монолитное соединение.

Таким способом скрепляют полотна ПВХ при изготовлении натяжных потолков, пластиковые трубы при сантехнических работах в быту.

Что понадобится?

Для успешной самостоятельной сварки пластиков в домашних условиях необходимо заранее приобрести набор необходимых инструментов и расходных материалов. Самое простое устройство — сварочный аппарат, выпускаемый в модификациях для труб и объемных деталей, стыковки в раструб или внахлест. Оборудование должно иметь регулятор нагрева в диапазоне до 260 градусов по Цельсию.

Сварочный пистолет или строительный фен со специальной подающей пруток насадкой предусматривают работу с присадочными материалами. К ним необходимо дополнительно приобретать стержни из материала, образующего шов. Вариант со строительным феном удобнее и практичнее, поскольку позволяет занимать при работе только одну руку. При выборе прибора важно обратить внимание на мощность — оптимальный диапазон варьируется от 1,5 до 2 кВт.

На таких инструментах тоже имеется терморегулятор.

Экструдер — аппарат, при помощи которого в зону сварки подается расплавленная пластмасса. Такое оборудование не самое дешевое, зато оно надежно, формирует ровный шов. Инструмент может быть контактного типа или бесконтактный, с дополнительным валиком для разравнивания нагретой массы. Первый вариант более безопасный в работе. В качестве соединительного материала чаще всего выступает все тот же присадочный пруток.

Технология

В домашних условиях сварка пластмассовых изделий может производиться несколькими способами. Для листов полимерных материалов с соединением встык применяется нагрев при помощи специальных инструментов. Чаще всего это термопистолет или фен с насадкой, в который вставляются прутки. Таблица разогрева веществ с разной температурой плавления обычно прилагается в инструкции к устройству. Температуру регулируют исходя из типа соединяемых поверхностей. Также можно применять обычный паяльник, если стыковка выполняется внахлест.

Метод экструзии позволяет вести работу бесконтактно — с использованием прижимного ролика, а также контактно – с касанием материала непосредственно наконечником. Таким способом можно соединять различные пластиковые детали, запаивать пустоты между слоями плоских материалов.

Сварочный аппарат может оказывать прямое или косвенное термическое воздействие. Этот инструмент ориентирован на монтаж неразрывных трубопроводов без винтовых соединений, в том числе с разным торцевым сечением деталей.

После разогрева места стыковки до температуры плавления шов остужается.

Не менее популярна для использования в домашних условиях и горячая сварка пластиков. Она подразумевает подачу разогретой газообразной среды на поверхность материала. Чаще всего это делается с применением строительного фена или газовой горелки. В зависимости от условий работы в качестве теплоносителя выступает обычный воздух или азот, аргон. При подборе среды следует учесть характеристики сплавляемых деталей.

При горячей сварке пластиков отсутствуют ограничения по форме и размеру изделий. Можно создавать соединения любой длины. Кроме того, горячим воздухом можно ремонтировать изделия из полимеров с тонкими стенками, различные емкости. Производить воздействие можно напрямую или при помощи специальных присадок (прутков, планок) по диаметру обрабатываемой детали.

Обязательным условием успешного соединения материалов является предварительное обезжиривание места соединения. При наплавлении прутка он может крепиться в зазор или поверх материалов. Излишки впоследствии срезаются. Важно избегать деформации краев изделия, тщательно следить за соблюдением температуры нагрева.

О том, как паять пластик, смотрите далее.

пошаговая инструкция и полезные советы

Никто из водителей не застрахован от повреждения бампера. Если дефекты незначительны, то ремонт конструкции делают самостоятельно. Ремонт бампера из пластика своими руками получится по финансам меньше, чем покупка нового. Пошаговая инструкция починки молдинга в домашних условиях позволит сделать все правильно и качественно.

Популярные материалы для бамперов

Автомобильная промышленность изготавливает бампера из нескольких разновидностей пластмассы. Этот материал легкий, но прочный. К основным относят:

  1. Термопласты. Это полипропилен, поликарбонат, полиэтилен и полиамид. Главное, их отличие – это возможность становиться вязко-текучими в результате нагревания, а при остывании снова затвердевать. Благодаря этому пластмассу можно изменять по форме много раз.
  2. Реактопласты. Это полиуретан и стеклопластик. Их особенность – это неспособность после затвердевания возвращаться в вязкое состояние. Из-за этого возможности по обработке ограничены.
На заметку! 

Узнать, из какого материала изготовлен молдинг легко: достаточно посмотреть на внутреннюю сторону детали. Там прописана аббревиатура на латинском.

Поэтому при ремонте пластмассового бампера важно знать, из какого материала он сделан. Если деталь произведена из термопластичного пластика, то за счет размягчения ее легко можно снова сделать единой конструкцией. Если это термореактивная пластмасса – сварку использовать нельзя.

Типы повреждений

В процессе эксплуатации автомобиль подвергается незначительным повреждениям. В момент движения от дороги отлетают мелкие камешки, песок или другие незначительные детали. Возникают небольшие царапины или вмятины. В результате наезда на препятствия или незначительных столкновений могут возникнуть трещины или проломы.

Царапина

Такие повреждения могут быть незначительным поверхностным или глубокими. В первом случае повреждают только лакокрасочное покрытие, не задевая основу. Глубокие царапины проникают в материал конструкции и со временем приводят к трещине. Для ремонта бампера используют жидкий пластик.

Вмятина и пробои

Еще одно повреждение детали – это образование вмятины или каверны. Возникает в результате механических или химических воздействий. Такая деформация сопровождается царапинами в месте повреждения. Кроме того, возможны трещины легкого, среднего или тяжелого характера. К серьезной поломке относят пробои и сколы. Это когда при столкновении с препятствием возникает сквозное отверстие или скол фрагмента.

Трещина

Это дефект, при котором происходит сквозное повреждение конструкции. Отремонтировать бампер, когда он треснул, необходимо в ближайшее время. В этом случае использовать автомобиль не рекомендуют. Ведь в процессе движения на бампер поступают вибрационные нагрузки, за счет которых трещины увеличиваются. А это делает деталь менее прочной и небезопасной при эксплуатации.

Необходимые материалы и инструменты

Для самостоятельного ремонта бампера в домашних условиях, в первую очередь, изучают хорошо теорию, а затем уже приобретают необходимый материал и инструменты. Лучше всего проводить ремонт своими руками заднего или переднего бампера профессиональными инструментами:

  • газовая горелка или термопистолет;
  • электрический или воздушный паяльник.

Термопистолет удобный тем, что он позволяет регулировать температуру, за счет чего плавящийся материал не будет испаряться. Если такого инструмента нет, то подойдет газовая горелка. Но она неспособна регулировать температуру, а из-за того, что огонь открытый качество пайки невысокое. Воздушный паяльник удобный и безопасный. Пайка происходит с помощью сжатого воздуха. Электрический паяльник актуален при незначительных вмятинах.

Кроме того, чтобы отремонтировать самому пластиковый бампер, понадобятся дополнительные инструменты:

  • металлическая сетка;
  • автомобильная грунтовка;
  • шпатлевка;
  • наждачная бумага;
  • перчатки и тряпочный кусок;
  • мебельный степлер.
На заметку! 

В автомобильных магазинах продаются специальные наборы для ремонта пластиковых бамперов. В комплект входит наждачная бумага, наполнители и различная краска, грунтовка и шпаклевка.

Способы ремонта

Ремонт пластиковых бамперов происходит двумя способами: склейка и сварка. Второй вариант требует навыков и опыта. А вот со склеиванием можно поэкспериментировать.

Склейка

Починить своими руками бампер можно и с помощью склеивания. Для этого хорошо обрабатывают края деталей. Это позволит им хорошо стыковываться. Если кусок молдинга отсутствует, его заменяют другим аналогичным или изготавливают элемент из клея и стеклоткани. По краям каждого склеиваемого элемента делают отверстия и борозды для нити. Края стягивают между собой и обрабатывают поверхность, обезжиривают ее.

Восстановление своими руками бампера происходит в следующем порядке: сначала нарезают стеклоткань необходимых размеров. На нее наносят клей так, чтобы ткань хорошо пропиталась. Клеящейся состав наносится и на шов. На поврежденное место накладывают стеклоткань и сверху покрывают клеем. Чтобы процесс склеивания проходил быстрее, используют ультразвуковую лампу.

Сварка

Прежде чем отремонтировать бампер автомобиля из пластика своими руками, подготавливают электроды из сырья, что аналогичный материалу поврежденной конструкции. Сначала очищают место повреждения от грязи и краски. Затем края разрыва аккуратно обрабатывают феном-паяльником. Электрод подготавливают такой же, как и размер шва, при этом сечение его должно напоминать треугольник. Заточенный электрод помещают в трещину и аккуратно паяльником заваривают. Остатки убирают болгаркой и шлифуют до гладкости поверхности.

Возможные ошибки

При ремонте трещины в бампере своими руками могут возникать ошибки, которые отобразятся на качестве работы. Сначала хорошо очищают деталь. На старой конструкции остаются грязь, пыль, давняя полировка или масло. На новой детали могут остаться составы, на восковой основе, которые используют в работе с пресс-формами. Для качественной очистки используют очиститель или обезжириватель. Наносят очищающий состав одной салфеткой, а протирают и убирают остатки другой салфеткой.

Затем правильно обрабатывают деталь мелким абразивом. Если шлифовку выполнить некачественно, то на поверхности бампера новая краска может отшелушиться. Поэтому перед покраской хорошо проверяют участок, чтобы не осталось необработанных мест. Чтобы правильно восстановить бампер используют специальную шпаклевку для пластиковых конструкций. Если использовать стандартную полиэстерную шпаклевку, то возможны дефекты, так как она недостаточно пластичная для термопластиков.

На заметку! 

Перед покраской детали используют адгезионный грунт специально для пластиковых конструкций, чтобы избежать возможных сколов краски с бампера.

Если на поверхности осталась старая покраска, ее тщательно удаляют и на этом месте наносят адгезионный грунт. Если конструкция новая, то его наносят на всю поверхность. Спустя 15 минут после нанесения можно приступать к покраске.

Видео ремонта бампера из пластика своими руками

О том, как отремонтировать бампер, который лопнул можно подробно узнать из видео. Пошаговая инструкция предназначена для качественной и без дефектов работы. Сначала проводят подготовительные процедуры: снимают деталь, чистят ее от грязи и краски. Затем выравнивают поврежденные края, восстанавливают предыдущую форму и грунтуют. Завершающий – это покраска.

Заделать на бампере трещину своими руками – это экономно. Достаточно лишь иметь при себе перечень необходимых материалов и инструментов, а также владеть информацией о правильном пошаговом процессе. Существует два основных способа ремонта поврежденного бампера: сварка и склейка. В работе пользуются материалом, который предназначен только для пластиковых конструкций.

Как в домашних условиях лить детали из пластмассы. Лечим пластик в гаражных условиях Какую пластмассу можно склеивать

Пластиковый лом можно найти повсюду. Дома постоянно появляются старые сломанные вещи, на улице полно бутылок и упаковок. У любителя делать что-то может возникнуть мысль все это собрать, измельчить и переплавить во что-нибудь ценное.

Начинающему «литейщику» делать этого не стоит, поскольку каждый вид пластмассы обладает лишь ему присущими свойствами, так что плавить пришлось бы при разной температуре. Кроме того, на производстве обычно отливают детали в специальных установках, где поддерживается высокое давление.

Даже если вам удастся подобрать куски пластмассы одного вида и измельчить их, при плавлении получатся пузырьки. Так что лучше всего отправиться в строительный магазин и купить жидкую пластмассу, из которой детали получаются ничуть не менее прочными, чем заводские. Заменить пластмассу может и эпоксидная смола. Вам понадобятся также:
- силикон;
- большая емкость;
- .

Если вы все-таки решились что-то сделать из пластмассового лома, не занимайтесь этим в закрытом помещении. Пары пластмассы токсичны.

Делаем форму

Для отливки в нескольких деталей из пластика вам понадобится -модель. Сделать ее можно из чего угодно. Вам подходят:
- пластилин;
- гипс;
- дерево;
- бумага и многие другие материалы.

Сделайте модель детали, которую будете отливать. Обмажьте ее литолом или другой смазкой. После этого сделайте форму. Все большую популярность приобретают формы из силикона. Это и понятно, работать с этим материалом легко и удобно, но нужно учитывать несколько обстоятельств. Во-первых, силикон бывает двух видов, заливочный и обмазочный. Во-вторых, у каждого вида – свой коэффициент удлинения и своя вязкость. Что касается первого параметра, то для литья пластмасс годится силикон с коэффициентом от 200%.

Обратите внимание на коэффициент вязкости. Чем она меньше, тем более точной получится форма. Это особенно важно, если вы собираетесь работать с заливочным силиконом. Учтите также время полимеризации. Если у вас заливочный силикон, мастер-модель поместите в опоку (она может быть из стали или, например, бронзы) и залейте силиконом. Обмазочный материал аккуратно нанесите кисточкой, учитывая все неровности. Дайте силикону застыть, после чего извлеките мастер-модель.

Опока представляет собой металлическую емкость. Она должна быть чуть больше мастер-модели.

Льем деталь

Процесс литья во многом зависит от того, из чего именно вы делаете деталь. Полиэфирные смолы и жидкие пластмассы хороши тем, что ничего расплавлять вам не придется, но они различаются между собой по вязкости и времени жизни. Эти параметры указываются в характеристиках. Обработайте форму смазочным материалом и заполните ее жидкой пластмассой так, как указано в инструкции. Дайте

Данный пост будет интересен для любителей развлечения «очумелые ручки». Все кто считают что ремонт пластика это не то, с чем стоит заворачиваться, и что пластик нужно покупать только новый и только оригинальный - могут смело пропустить этот пост и не портить себе и мне настроение.

Предисловие

Заранее прошу строго не судить, т.к. я не большой пец в этом деле и опыта не так уж и много, но тот что есть, на мой взгляд, может быть кому-то ценен. Так же хочу сказать, что пластик на текущем этапе НЕ КРАСИТСЯ, а только восстанавливается его целостность. Статей по покраске в интернете полно, да и заниматься этим самому в гараже это колхоз чистой воды (данное утверждение не относится к тем, кто имеет опыт и оборудование для профессиональной покраски).
И так с чего начнем. А начнем как всегда с предыстории. Как я упоминал в своём мотоцикл изначально покупал видя, что пластик в трещинах и его придётся либо менять либо восстанавливать. Естественно менять это не для меня, иначе Вы бы не читали данный мини отчет. Фактически с момента покупки я периодически рылся в инете и собирал информацию по способах восстановления ABS-пластика. Таких оказалось не так уж и много, если не считать «мастеров» которые «ремонтируют» всем чего угодно начиная от термоклея, закачивая холодной сваркой. Самым «правильным» способом ремонта пластика, по мнению интернета, считается пайка строительным феном с пластиковыми электродами, но для таких работ нужно иметь собственно сам фен, электроды и достаточный опыт в использовании данных инструментов. Так как ничего из перечисленного списка у меня не было, особенно опыта, без которого ремонт пластика феном мог закончится и вовсе покупкой нового пластика, я решил прибегнуть к более простому но менее качественному (опять же по мнению интернет-сообщества) способу - а именно пайке паяльником. Но если бы пайка была только паяльником, то я наверное не писал бы этот пост, т.к. здесь ничего нового как бы и нет, к тому же паяльником не нарастишь куски пластика которых нет. Так же на каком-то форуме был найден обзор клейки пластика тем же пластиком. Звучит странно но по сути так и есть. Суть его в том, что берется такой же пластик (abs) и растворяется в 746 растворителе (если с номером не ошибся), а растворяется пластик хорошо, как показал мой опыт, затем этим «клеем» заливается шов. Честно сказать в этом что-то есть, но по большей части фигня на постном масле и чуть позже я дам обоснование своему утверждению. Склеивание пластика эбокситкой с усилением секлотканью я не применял, т.к. имеется опыт который говорит, что в некоторых случаях это не достаточно надёжно и при сильных вибрациях эбокситка отслаивается от пластика.

Скажу сразу: пластик всего мотоцикла я еще не сделал, занимался эти выходные только тремя кусками, которые идут «вокруг бака». И один из этих кусков имел самые серьёзные повреждения, в сравнении с остальным пластиком, посему именно на его примере буду рассказывать что и как делал, т.к. ремонт остальных кусков фактически является лишь частью действий, которые были применены на этом куске. Возможно и только ВОЗМОЖНО, я напишу еще один пост ближе к марту-апрелю где расскажу какие нюансы были в восстановлении остального пластика и о его покраске или оклейке винилом.

Главные роли

Ну так с предисловием закончили. Значит теперь рассмотрим главные действующие лица:
Пластик:
  • «переломы со смещением»

  • кусок стенки (она по совместительству ребро жесткости) отсуствует

  • общий вид пластиковой детали с внутренней стороны, видны следы ремонта термоклеем

  • подробное фото «отверстия» (язык не поворачивается это называть отверстием) под прикуриватель (явно на живо выдранный с какого-то ВАЗа).

  • «Ухо» в которое вставляется вал, на котором держится крышка бардачка, так же отломано

Обзор пациента закончен. Теперь обзор «медперсонала»:


  • Китайская прямая шлифмашинка купленная еще летом за 10$ вместе с набором насадок чисто для посмотреть «сгодится ли» (таки сгодилась, но в кадр толком не попала).
  • Шпатлевка двухкомпонентная для пластика (куплено в автоотделе Эпицентра, фотки не ставлю т.к. реклама фирмы:) да и найти не проблема, производителей много)
  • Набор наждачной бумаги с разным зерном (самое мелкое зерно помойму 150 или 180, самое крупное - 80)
  • Латунная сетка которая была изъята из закромов родины дедовых запасов (так же в кадр не попала, внизу представлена похожая сетка, только у моей вертикально просто проволока, а горизонтально - тросики).

  • Цианоакрилатный клей для временной схватки деталей, спокойно можно обойтись без него (не фоткал, подойдёт любой который у вас продаётся)
  • Проволока стальная 0,5-0,7мм

Приступаем к ремонту

К сожалению, фоток с каждой стадии ремонта у меня не осталось, т.к. зачастую руки грязные и фотоаппарат/телефон под рукой не всегда.
С чего же я начинал. А начинал с того, что с матами отдирал термоклей от моего пластика, по большей части он толком не держался, но в некоторых местах так поприставал что отодрать было проблематично. Деталь без этого клея выглядела вот так:


Дальше пришлось полностью проломать трещину, чтобы получить возможность выровнять плоскости относительно друг друга. Простого проламывания оказалось не достаточно, т.к. тот кто ремонтировал пластик до меня, этим не заморачивался и спаял пластик (видимо тоже паяльником) «как получилось», после этого залил всё это дело сверху термоклеем.После того как трещину разломал её внутренние грани пришлось обрабатывать шлифмашиной для удаления неровностей, которые не давали выровнять плоскости. После того как это дело было выровнено, положение детали было зафиксировано клеем, так же этот клей был залил в недоступные места трещины для более надёжной фиксации при пайке. После этого подобная процедура была проделана с остальными трещинами, только с тем различием, что трещины не проламывались полностью, а зашкуривались до пластика и в «правильном» положении фиксировались клеем. После того как все трещины были обработаны пришла пора пайки. Т.к. пластик планировалось потом обкрашивать, то трещины были пропаяны и с внешней и с внутренней стороны. Да, хочу заметить, что пайка это не просто «натыкать» жалом паяльника в пластик, плавить пластик нужно так, чтобы каждый раз проплавляя пластик вы частично делали наплавку на предыдущее место, где перед этим плавили.

Трещина зафиксированная клеем:


Та же трещина но уже пропаянная (но еще не разглаженная) с внешней стороны

После того как весь нужный шов был пропаян я заглаживал трещину паяльником, фактически ровняя все оставленные ранее заусенки, попутно хорошенько прогревая весь пластик под паяльником (прилично припекало пальцы с обратной стороны детали). Таким не хитрым способом были запаяны все трещины с обоих сторон детали.

Теперь пришло время заняться изготовлением недостающих кусков пластика, или, как некоторые называют этот процесс, художественной лепкой, а лепил я на основе металлического каркаса и двухкомпонентной шпатлевки для пластика. В моём случае это было восстановление куска стенки с ребром жесткости + заделка дырки отверстия от прикуривателя. В видео, которое я выложу в конце, было рекомендовано для создания каркаса под утерянные части пластика использовать впаянную проволоку. Я этот вариант пробовал (на другой детали) и должен сказать, что достичь поставленной задачи это позволяет, но вот удобства никакого, т.к. шпатлевка достаточно «жидкая» для таких целей, и норовит провалиться то на одну то на другую сторону. Вот если бы я работал с массой напоминающей пластилин, то такой проблемы не возникло бы. Посему я воспользовался металлической сеткой. Её преимущество в том, что:

  • во первых - её можно впаять по всей площади соприкосновения восстанавливаемого куска с «родным» пластиком, а не только запаять 2 конца проволочки
  • во вторых - сетку можно сразу согнуть в виде каркаса желаемой формы (в моём случае ребра жесткости)
  • в третьих - через секу не так сильно проваливается шпатлевка и её можно нанести более точно, чтобы потом не счищать кучу лишнего.
И так порезал я стеку, впаял вдоль всей линии разлома стенки к которой прилегает мой кусок, согнул как нужно, отрезал лишнее. Для бардачка с дыркой с прикуривателем была вырезана латка сетки диаметром немного больше самого отверстия и впаяна в грубь пластика (где-то до средины толщины пластика). После этого все впаянные куски были заделаны шпатлевкой + добавлена шпатлевка в тех местах, где ранее паялись трещины и получились слишком большие неровности.

Стенка с ребром жесткости


бардачек вид с наружи


бардачек вид изнутри


общий вид детали

Шпатлевка очень вонючая и полимеризуется быстро только при температуре свыше около 20 градусов, посему наносить лучше на улице, сушить где угодно только не в доме. Я всё делал в гараже и сушил перед обогревателем.

На то, чтобы шпатлевка затвердела по инструкции нужно около 8 минут, у меня на это ушло больше часа, т.к. сушил в гараже возле обогревателя и температура там далеко не +20 (как рекомендуется). Как шпатлевка затвердела её можно смело обрабатывать, а именно счищать крупным наждаком.
Небольшое отступление: не вздумайте счищать точечно, т.к. рисуете передывать всю работу заново или грани детали будут плавать, что не красиво. Либо делайте под наждак плоскую длинную основу (банально деревяный брусок, на который натягивается наждак) либо купите уже готовое крепление для наждака в строительном магазине.

После того как детали придана желаемая форма - шлифуем деталь мелким наждаком до получения полностью гладкой поверхности.

Крепление для вала крышки бардачка изготовил из стальной проволоки, которую впаял поглубже в пластик. Выглядит это вот-так:

Теперь что касается усиления слабых мест. После того как всё сделал, был проведен тест на «сгибаемость», который выявил конструктивно слабое место на детали, рядом с которым до этого была целая россыпь мелких трещин. Хотя все остальные швы показали себя хорошо, именно в этом месте был риск сломать деталь или получить новые трещины. Для усиления этого места всё из той же сетки была изготовлена накладка и паяльником впаяна в пластик, но так, чтобы части сетки были видны сверху. Дальше на место с сеткой был вылит тот самый растворённый пластик. Как показала летняя практика (а летом я паял плуг, который в лесу поколол об пень) запаянная и залитая тем же раствором сетка держится очень крепко и несмотря на то, что я плугом еще пару раз очень прилично доставал до асфальта (об асфальт стёр болты так, что отвертку вставить не мог) в местах с сеткой не появилось ни трещинки, несмотря на приличную нагрузку. Так вот залитая таким «клеем» сетка с пластиком представляет единое целое. А вот если такой «клей» просто разлить по верх запаянных трещин, то ничего не получается, т.к. слой клея получается достаточно тонкий и за время пока испаряется растворитель, слой пластика под клеем не успевает размягчиться и как следует связаться с «клеем». В общем частично этот «клей» пришлось с моей детали обдирать. Так что лить его без сетки не рекомендую.

В заключение хочу попросить строго не судить.

Теперь очень полезное видео о ремонте пластика, которое очень мне помогло:

О наличии множества порой сложнейших деталей в автомобиле мы рассказываем практически в каждой наше статье. А все что сделано, может и сломаться. Это не «тонкий» сарказм, а к сожалению неотъемлемая реальность.
Здесь несколько вариантов исправить ситуацию. Купить новое, починить старое, или не заниматься этим вообще, но это не для нас. В нашем случае покупка нового тоже не всегда возможно, и не только из-за расходов, но и из-за того, что необходимая деталь не всегда есть в наличии. Именно поэтому мы вам предложим вариант восстановления пластиковых деталей с помощью суперклея и соды. Такой вариант подойдет для небольших пластиковых деталей, которые не испытывают сверхтяжелых нагрузок, но для которых важна целостность и правильность форм. В нашем случае это зубчатое колесо от моторедуктора. Наиболее частой поломкой для таких деталей является износ зубьев. Именно о ремонте тех самых зубьев на пластиковом зубчатом колесе мы и расскажем в нашей статье. Однако еще раз повторимся, что это частный случай, а общий пример может быть применен для восстановления и других деталей из пластика.

Процесс восстановление (ремонта) пластиковых деталей с помощью суперклея и соды

Восстановление производится следующим образом. Сломанные поверхности обезжириваются. Возможные заусенцы и неровности форм не сглаживаются, чтобы обеспечить лучшую адгезию клея и пластика. Удаляются лишь те части, которые явно не являются единым целым с уцелевшей деталью.

Далее смешиваем соду и супреклей. Лучше всего взять суперклей – гель. В этом случае он сохнет чуть подольше, а значит у вас будет чуть побольше времени на придание ему формы. Наносим соду на пластик и заливаем ее суперклеем. Смешиваем все зубочисткой и ждем пока застынет слой. Затем поверх выполняем аналогичное наращивание следующего слоя и так раз за разом, до тех пор, пока из образовавшегося объема можно будет выточить первоначальную форму.

После полного высыхания клею с помощью надфиля или бор машинки вытачиваем первоначальные формы детали.

В итоге, такое восстановление способно продлить работоспособность пластиковых деталей на годы с минимальными вложениями, что является очень удачным вариантом для применения на практике.

О простых вещах-сложно. Письмо химика 3D-печатнику. Растворители для пластмасс и защита от них

DIY посвящается...

Одним из наиболее часто задаваемых вопросов в моей консультационной практике являются вопросы связанные с растворением/склейкой пластмасс с помощью всевозможных органических растворителей. В последнее время произошел настоящий всплеск интереса к химии высокомолекулярных соединений, связанный с появлением доступных 3D принтеров и необходимостью ориентироваться в «чернилах» для них (т.е. полимерных нитях-филаментах). Лишний раз убеждаюсь в том, что ни один, даже самый продвинутый «музей науки» с эффектным шоу не может так заставить IT-шника интересоваться пластмассами, как собственный 3D-принтер. Так что, читатель, если тебе хоть раз приходилось думать чем склеить пластмассу, которую не клеил default-ный суперклей, если мучали сомнения по поводу растворения поддержек свежеотпечатанной детали, да и просто интересно, чем можно отмыть клей от магазинного ценника на подарке — прошу под кат. Также настоятельно рекомендую страницу отправить в закладки не только тем, кто часто занимается склеиванием пластмасс, но и всем тем, кому часто приходится работать с различными растворителями/разбавителями. Делалось для себя — подарено Хабру!

Как я уже писал пару раз в комментариях к своим статьям, в последнее время периодически у меня возникает мысль сделать себе «выставочный» стенд, на котором были бы представлены образцы пластмасс. Просто потому что практически каждый второй вопрос химического толка звучит «а что это за пластик». О чем это говорит, говорит о том, что возможности 3D печати привлекли такое внимание общества к пластикам, полимерам и т.п. какое не смогли бы сделать и сотни онлайн-популяризаторов науки. Ну и в целом, посматривая на эти тенденции можно смело констатировать, что будущее, будущее не столько за металлами, сколько за композитами и новыми видами полимеров. Так что, тот кто сегодня задумывается над выбором химической специальности — рассмотрите этот вариант. Поэтому в очередной раз и ваш покорный слуга решил внести свою скромную лепту и рассказать о том, с чем мне постоянно приходится сталкиваться. Сегодня читаем про растворители для пластмасс и особенности работы с ними. Для начала — небольшое теоретическое введение.

«Матчасть — та часть, что с матерком...»

Рассказать в двух словах о растворении полимеров не получится при всем желании, потому что тема это объемная и неоднозначная (можно даже сказать «потянет на университетский курс», привет вам,

Леонид Петрович Круль

, отдаю долг за 8-ку по ВМС). Неплохой (читай учебный) обзор для людей с достаточно высоким уровнем технической (химики и инженеры) грамотности можно почитать

здесь

. О процессе растворения будет сказано ниже, пока же пару слов о выборе растворителя (или почему что-то растворяет пластик, а что-то — нет).

В целом, подбор подходящего растворителя производится двумя методами:

1. Используя параметры растворимости Гильдебранда. Такой расчет применяется, если полимер (p) и растворитель (s) имеют одинаковый параметр полярной и водородной связи, тогда работает следующее простое правило:

s — δp| ≤ 3.6 MPa1/2

В качестве примера приведу параметры Гильдебранда для некоторых полимеров:

Кто хочет проверить себя — может на досуге посчитать растворимость :). Искать константы можно и нужно вот в

этой

книге. Важно отметить, что параметры Гильдебранда полезны только для неполярных и слабополярных смесей в отсутствие водородных связей (дипольный момент

Примечание: для тех, кто традиционно «знал, да забыл», напоминаю, что по нормам IUPAC (что за они — смотреть в статье про таблицу Менделеева) растворители качественно сгруппированы в неполярные, полярные апротонные и полярные протонные растворители, для разделения на группы которых, часто используется их диэлектрическая постоянная. Чаще всего протонный растворитель представляет собой растворитель, который имеет атом водорода, связанный с кислородом (как в гидроксильной группе), азотом (как в аминогруппе ) или фтором (как во фтористом водороде). В целом, любой растворитель, который содержит подвижный Н+, называется протонным растворителем. Молекулы таких растворителей легко отдают протоны (H+) другим реагентам. И наоборот, апротонные растворители протоны отдавать не могут, так как H+ не содержат. Они обычно имеют большие диэлектрическую проницаемость и высокую полярность. На картинке ниже приведены примеры распространенных растворителей, разбитых на классы.

Возвращаемся к подбору растворителя. Как я уже писал, если Гильдербрант не подошел — используем Хансена.

2. Используя параметры растворимости Хансена, для каждого растворенного вещества можно составить приблизительный сферический «объем» растворимости с радиусом R. Только растворители, которые имеют параметры растворимости Хансена в этом объеме, могут растворять данный полимер:

[4(δd2 — δd1)2 + (δp2 — δp1)2 + (δh3 — δh2)2]1/2 ≤ R

Радиус взаимодействия R зависит от типа полимера. Значения R обычно находятся в диапазоне от 4 до 15 MPa1/2. Параметры Хансена, необходимые для расчета растворимости своей системы можно найти в этой книге. Для наглядности на картинке ниже приведены параметры Хансена (по аналогии с Гильдербрантом) для некоторых широко используемых полимеров.

Если вдруг кому-то действительно будет нужно проводить целенаправленный скрининг растворителя для своего полимера по методу Хансена, я рекомендую обратить внимание на программу

HSPiP

, которая отлично с этой задачей справляется. По

ссылке

— обзор и описание работы.

В целом можно сказать следующее. Во-первых, «золотое правило растворения» — подобное растворятся в подобном — работает и для полимеров. Т.е. соединения со сходной химической структурой более склонны к растворению, чем соединения с разной структурой. Во-вторых, чем выше молекулярная масса полимера, тем ближе должен быть параметр растворимости растворителя и полимера для растворения полимера в растворителе. Для линейных и разветвленных полимеров график зависимости растворимости от параметра растворимости для ряда растворителей достигнет максимума, когда параметры растворимости (Хансен/Гильдербрандт) растворенного вещества и растворителя совпадают. В случае сшитого полимера объем набухания, то есть поглощение растворителя, достигнет максимума, когда параметры растворимости растворителя совпадают с параметрами полимера. В третьих, параметры растворимости полимеров не сильно изменяются с температурой, тогда как параметры низкомолекулярных соединений часто заметно уменьшаются с повышением температуры, поэтому чем выше молекулярная масса полимера, тем ближе должен быть параметр растворимости растворителя для растворения полимера в растворителе.

Ладно, надеюсь утомил читателя не сильно. Спешу перейти от теории к практике.

Химическая сварка пластмасс

Традционно, в случае если вдруг понадобилось срастить несколько кусков пластика используют различные методы. Некоторые из них показаны на картинке:

В промышленности часто используется либо сварка основанная на физических методах (вроде ультразвуковой или лазерной), либо механическое соединение. Гораздо реже применяют адгезионные методы соединения (клеи, расплавы или растворы полимеров). Такие методы применяются при сборке пластиковых витрин в магазинах, склейке различных аквариумов, кофров и чехлов. Но самыми наверное популярным пользователем данного метода является DIY-ер, или по-нашему, самодельщик. Еще со времен СССР изобретатели и просто рукастые граждане всех мастей клеили корпуса своих поделок из оргстекла и дихлорэтана. С приходом в нашу жизнь доступных 3D принтеров растворы полимеров получили вторую жизнь в виде подпорок, которые создаются при печати и которые в готовом изделии нужно как-то удалять. Не всегда это возможно (и целесообразно) делать механически, поэтому часто в дело вступает его величество «Растворитель пластмасс».

Примечание: если говорить за себя, то несмотря на возможность напечатать модель на 3D принтере, я до сих пор по-старинке клею оргстекло, когда нужно сделать коробочку или что-то подобное (без кривых Безье). На КДПВ, кстати, как раз и показан пример такой «сиюминутной! вещи», которая на скорую руку клеилась красным раствором оргстекла (PMMA) из колбочки.

Итак, химическая сварка пластика — это процесс объединения размягченных с помощью растворителя поверхностей пластмассы. Растворитель временно переводит полимер в «разреженное» при комнатной температуре состояние. Когда это происходит, полимерные цепи могут свободно перемещаться в жидкости и могут смешиваться с другими такими же растворенными цепями. По прошествии некоторого времени растворитель за счет диффузии и испарения будет проникать через полимер и мигрировать в окружающую среду, а полимерные цепи — будут уплотняться (~упаковываться) и терять свою подвижность. Застывший клубок спутанных цепей полимеров — это и есть сварной шов при таком типе сварки. Графически механизм процесса растворения пластика показан на картинке ниже:

Обычно нормальное растворение включает в себя стадию проникновения растворителя, стадию набухания полимера и стадию диффузии полимера в растворитель. Изначально застекловавшийся полимер содержит множество микроканалов и отверстий молекулярных размеров (приходящихся на т.н. инфильтрационный слой).

При контакте с растворителем, последний заполняет эти каналы и отверстия и запускает процесс диффузии (новые каналы при этом не образуются). Схематически такой поверхностный слой растворяющегося полимера выглядит так (грубо говоря, «клей» = гелеобразная масса, то, что находится посредине между твердым полимером и жидким растворителем):

С механизмом, надеюсь, все более или менее понятно, настало время перейти к конкретике «что и чем». В теоретической части я кратенько попытался объяснить, как происходит процесс скрининга растворителя для конкретного типа полимера. Т.е. универсальной и всеобъемлющей таблицы для растворения полимеров пока нет.

А тема эта актуальна. Подтверждением является тот факт, что достаточно часто на страницах различных тематических ресурсов (DIY, 3D, радиолюбительские и т.п.) с заметной периодичностью появляются вопросы вроде «чем обрабатывать»/«чем клеить»/«как растворить» тот или иной вид пластика. Интересно, что в большинстве случаев ответы дают люди с химией полимеров (ВМС) знакомые судя по всему достаточно слабо. В итоге возникает еще больше путаницы и «простора для творчества» всевозможных дилетантов, продавцов и прочих мракобесов. Теряют же деньги и время, традиционно, ни в чем не повинные пользователи. Так что, смотрим таблицу ниже и мотаем на ус.

Темный квадрат в таблице на пересечении линий «полимер»-«растворитель», говорит о том, что химическую сварку с использованием данных компонентов провести представляется возможным.

Примечание

: квадратик на пересечении «ABS»-«ацетон» — с буквой

H

, потому что именно хабра-сообщество убедило меня в том, что ABS клеит в основном ацетоном (у меня ацетон растворял ABS, но потом склеить этим раствором ничего не получалось, ибо крошился).

Если с вопросом наличия пластика проблем, как правило, не возникает, то достаточно часто возникает проблема с наличием нужного растворителя. Каждый выкручивается в меру своих возможностей — кто-то просто заказывает необходимые растворители, кто-то ищет их на блошином рынке, ну а кто-то пытается эмпирическим методом подобрать из того, что продается в магазинах. Под спойлером, если что, состав имеющихся в продаже растворителей для лаков и красок (взято с chemister).

Где взять сварочные электроды для пластмассы ?Растворители:

Растворитель 645: толуол 50%, бутилацетат 18%, этилацетат 12%, бутанол 10%, этанол 10%.
Растворитель 646: толуол 50%, этанол 15%, бутилацетат (или амилацетат) 10%, бутанол 10%, этилцеллозольв 8%, ацетон 7%.
Растворитель 647: толуол (или пиробензол) 41,3%, бутилацетат (или амилацетат) 29,8%, этилацетат 21,2%, бутанол 7,7%.
Растворитель 648: бутилацетат 50%, толуол 20%, бутанол 20%, этанол 10%.
Растворитель 649: ксилол 50%, этилцеллозольв 30%, изобутанол 20%.
Растворитель 650: ксилол 50%, бутанол 30%, этилцеллозольв 20%.
Растворитель 651: уайт-спирит 90%, бутанол 10%.
Растворитель КР-36: бутанол 80%, бутилацетат 20%.
Растворитель Р-4: толуол 62%, ацетон 26%, бутилацетат 12%.
Растворитель Р-10: ксилол 85%, ацетон 15%.
Растворитель Р-12: толуол 60%, бутилацетат 30%, ксилол 10%.
Растворитель Р-14: циклогексанон 50%, толуол 50%.
Растворитель Р-24: сольвент 50%, ксилол 35%, ацетон 15%.
Растворитель Р-40: толуол 50%, этилцеллозольв 30%, ацетон 20%.
Растворитель Р-219: толуол 34%, циклогексанон 33%, ацетон 33%.
Растворитель Р-3160: бутанол 60%, этанол 40%.
Растворитель РКЧ: ксилол 90%, бутилацетат 10%.
Растворитель РМЛ: этанол 64%, этилцеллозольв 16%, толуол 10%, бутанол 10%.
Растворитель РМЛ-315: толуол 25%, ксилол 25%, бутилацетат 18%, этилцеллозольв 17%, бутанол 15%.
Растворитель РС-1: толуол 60%, бутилацетат 30%, ксилол 10%.
Растворитель РС-2: уайт-спирит 70%, ксилол 30%.
Растворитель РФГ: этанол 75%, бутанол 25%.
Растворитель РЭ-1: ксилол 50%, ацетон 20%, бутанол 15%, этанол 15%.
Растворитель РЭ-2: сольвент 70%, этанол 20%, ацетон 10%.
Растворитель РЭ-3: сольвент 50%, этанол 20%, ацетон 20%, этилцеллозольв 10%.
Растворитель РЭ-4: сольвент 50%, ацетон 30%, этанол 20%.
Растворитель ФК-1 (?): абсолютированный спирт (99,8%) 95%, этилацетат 5%

Разбавители:

Разбавитель для водоразбавленных лаков и красок: бутанол 62%, бутилцеллозольв 38%.
Разбавитель М: этанол 65%, бутилацетат 30%, этилацетат 5%.
Разбавитель Р-7: циклогексанон 50%, этанол 50%.
Разбавитель Р-197: ксилол 60%, бутилацетат 20%, этилцеллозольв 20%.
Разбавитель РДВ: толуол 50%, бутилацетат (или амилацетат) 18%, бутанол 10%, этанол 10%, этилацетат 9%, ацетон 3%.
Разбавитель РКБ-1: ксилол 50%, бутанол 50%.
Разбавитель РКБ-2: бутанол 95%, ксилол 5%.
Разбавитель РКБ-3: ксилол 90%, бутанол 10%.

Разбавители для электрокраски:

Разбавитель РЭ-1В: сольвент 70%, бутанол 20%, диацетоновый спирт 10%.
Разбавитель РЭ-2В: сольвент 60%, бутилацетат 20%, этилцеллозольв 20%.
Разбавитель РЭ-3В: сольвент 50%, бутанол 30%, этилцеллозольв 20%.
Разбавитель РЭ-4В: этилцеллозольв 50%, сольвент 50%.
Разбавитель РЭ-5В: ксилол 40%, циклогексанон 25%, этилцеллозольв 25%, бутанол 10%.
Разбавитель РЭ-6В: сольвент 50%, ксилол 35%, диацетоновый спирт 15%.
Разбавитель РЭ-7В: ксилол 60%, бутилацетат 25%, диацетоновый спирт 10%, циклогексанон 5%.
Разбавитель РЭ-8В: бутанол 75%, ксилол 25%.
Разбавитель РЭ-9В: сольвент 50%, бутилацетат 30%, этилцеллозольв 20%.
Разбавитель РЭ-10В: сольвент 40%, бутанол 40%, этилцеллозольв 20%.
Разбавитель РЭ-11В: ксилол 40%, этилцеллозольв 30%, бутилацетат 20%, циклогексанон 10%.

Разжижители:

Разжижитель ДМЗ-Р: бутилацетат (или амилацетат) 39%, толуол 30%, этилацетат 16%, ацетон 15%.
Разжижитель Р-5: ксилол 40%, бутилацетат 30%, ацетон 30%.
Разжижитель Р-6: пиробензол 40%, этанол 30%, бутанол 15%, бутилацетат 15%.
Разжижитель Р-60: этанол 70%, этилцеллозольв 30%.
Разжижитель РВЛ: хлорбензол 50%, этилцеллозольв 50%.


На заметку:

добавлю от себя пару слов про полимеры, не попавшие в таблицу. Конечно же это любимый «народный» филамент —

PLA

, который растворяется лучше всего в полярных апротонных

растворителях

: пиридин, N-метилпирролидон, этилацетат, пропиленкарбонат, диоксалан, диоксан, дихлорметан, хлороформ, ацетон (??-зависит от производителя PLA-филамента и содержащихся внутри «присадок», это же актуально и для других полимеров), нитробензол, ацетонитрил, диметилацетамид и т.д. Перспективный 3D полимер

PEEK

(он же полиэфиркетон) замечательно

растворяется

в 4-хлорфеноле (более жесткий вариант — смесь 80% хлороформа и 20% дихлоруксусной кислоты). Хлорфенолами (не только 4-, но и 2-хлорфенолом) можно растворить также и широко распространенный и горяче любимый

PET

. По просьбам читателей, упомяну и достаточно новый полимер PET-ряда, так называемый PETG (полиэтилентерефталат-гликоль). Как и старший брат, этот полимер устойчив к ряду доступных широко используемых компонентов, растворяется только в

HFIP

(гексафторпропанол). Мягкий и податливый

TPU

(термопластичный полиуретан), как и другие полиуретаны можно растворить в N,N-диметилформамиде (ДМФА), тетрагидрофуране, этилацетате, циклогексаноне, диметилацетамиде. Кстати, монтажная пена, это тоже полиуретан. Не смотрел что находится в составе специальных жидкостей для промывки пистолетов для монтажной пены, но подозреваю, что какой-то из упомянутых компонентов там точно есть. Полимер

PCL

(поликапролактон) растворяется в

анизоле

, 2,2,2-трифторэтаноле, N,N-диметилформамиде, метилпирролидоне, тетрагидрофуране, дихлорметане, ацетоне, хлороформе и ДМСО (диметилсульфоксид, он же продающийся в аптеке «Димексид»).

PDMS

(полидиметилсилоксан) широко используемый для прототипирования (особенно в научных учреждениях, имеющих отношение к микро- и нанофлюидике) растворяется с помощью ледяной уксусной кислоты. Кстати, подобными свойствами обладают и многие другие силиконы, начиная от строительного двухкомпонентного, и заканчивая теми, на которые клеят стикеры с ценами (поэтому смыть остатки клея от ценника с ABS пластика, например, продуктивнее всего получится с использованием какой-нибудь уксусной эссенции). Ну и в завершение немного экзотики. EVA (этиленвинилацетат), PP (полипропилен), PE (полиэтилен, LD/HD) растворяются в 1,2,4-трихлорбензоле, а PVP (поливинилпирролидон) — в диметилацетамиде.

Техника безопасности при работе с растворителями

Так как растворители, мягко говоря, это вам не аромат цветущей сакуры, то и вопрос техники безопасности при работе с ними на повестке дня имеется. Печально наблюдать, как молодые ребята без всяких средств защиты иногда работают кто с ацетоном, кто с хлороформом, а кто-то даже с бензолом. А правила ТБ, они, как известно, «писаны кровью»…

Основные пути попадания растворителей в организм человека (и их паров) — через органы дыхания и через кожные покровы. Всякие девиации (вроде приема внутрь) я не рассмартиваю, потому как человек в здравом уме никогда не будет пить бензол. Упомянутые реагенты обладают преимущественно наркотическим действием, оказывают выраженное раздражающее действие на слизистые оболочки верхних дыхательных путей и конъюнктиву глаза, умеренное — на кожу. Лучшая защита от них — работать в условиях приточно-вытяжной вентиляции, в специальных боксах. Если дело происходит в специализированных мастерских или лабораториях, то чаще всего там уже есть вытяжной шкаф.

Если невозможно устроить необходимую вентиляцию, работающих с органическими растворителями снабжают средствами индивидуальной защиты: респираторами, противогазами, кислородно-изолирующими приборами и т.п. (в зависимости от концентрации паров). В целом, пары растворителей замечательно сорбируются активированным углем (и многими другими сорбентами) недаром раньше некоторые растворители активно использовались для оценки сорбционной способности материала (т.н. «эксикаторный метод»). Я лично «имел честь» проверять сорбционную способность углей по поглощению ими тетрахлорметана CCl

4

. Большую часть паров сможет задержать противогаз с коробкой класса А или маска-респиратор с аналогичным фильтрующим патроном. Вроде такой:

Важно в описании искать что-то вроде "

защищает от паров органических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол и его гомо­логи, ксилол, сероуглерод и др.), фосфор- и хлорорганических ядохимикатов, пыли, дыма, тумана

". Но к такой маске желательно еще и герметичные очки, стекла которых

от запотевания натерты раствором, в состав которого входит желатин, сахар и вода в соотношении 2:20:50

. Лучше конечно при наличии денег сразу взять какой-нибудь противогаз промышленный фильтрующий или

маску защитную панорамную

и убить двух зайцев (=сэкономить на очках).

Мой любимый защитный equip (после тяги)

Упомянутая уже панорамная маска (отличная обзорность после противогаза из СССР)


Она же, но с другой стороны


И моя гордость, фильтрующая коробка с защитой от паров ртути.



Следующим после органов дыхания слабым местом при работе с растворителями являются открытые участки кожи. Если лицо спрятано под противогаз — остаются руки. Многие растворители отлично впитываются через кожу (толуол, тетрагидрофуран) и способны вызывать сильнейшие дерматиты и экземы (бензол, хлористый метилен, хлороформ и т.д.). Поэтому оптимальным вариантом будет а)использование защитных перчаток (перчатки из поливинилового спирта — для хлорорганики, все остальные, вроде латексных или нитриловых — годятся только для спиртов, кетонов), б)применение специальных защитных мазей и паст.

Дополнение: под спойлером спрятаны таблицы устойчивости материала защитных перчаток к различным растворителям, найденные Kriminalist, за что ему огромное спасибо. Очень рекомендуется к просмотру перед покупкой «защитного снаряжения»

Стойкость перчаток к растворителям

Выполняя работы с ароматическими растворителями (толуол, бензол, сольвенты, ксилолы) используют пасты: ИЭР-1, ХИОТ-6, ПМ-1, ЯЛОТ. При работе с нафтеновыми, парафиновыми и смешанными растворителями – ЯЛОТ, ХИОТ-6, ИЭР-1. Составы этих проверенных временем мазей (часто называемых еще «биологические перчатки») приведены на картинке ниже.


Ну и буквально пару слов про одежду. В обычных условиях что-то экстраординарное вроде военного костюма химической защиты применять смысла нет. Для защиты тела вполне достаточно спецодежды (халата) из хлопчатобумажной ткани. В случае особо агрессивной хлорорганики или ароматики к этому добавляют фартук/накидку с ПВХ/ПВА или резиновым/неопреновым покрытием.

Примечание: в Европе даже существует специальная организация ECSA — European Chlorinated Solvents Association (Европейская ассоциация по хлорированным растворителям), которая ежегодно выпускает свои бюллетени, в которых подробно описывает необходимые средства защиты при работе с подобными растворителями, материалы, инструменты и т.п.

Подытоживая можно сказать, что в случае соблюдения описанных правил — работать с растворителями будет не только интересно, но и безопасно. На сим откланиваюсь, с растворами полимеров закончено.

P.S. Под спойлером — таблица с ПДК/описанием физиологического действия распространенных растворителей. Взято из справочника Дринберг С.А. Растворители для лакокрасочных материалов за 1986 год. Так что читайте, но проверяйте на факт соответствия современным реалиям (в плане точности ПДК, наврядли оно могло увеличится, а вот уменьшится — вполне).
Важно! если своего растворителя в таблице вы не нашли, настоятельно рекомендую воспользоваться базой TOXNET (Hazardous Substances Data Bank — База данных опасных веществ под эгидой Национальной медицинской библиотеки США) и посмотреть там.

Растворители. ПДК&воздействие на организм

P.P.S. Обращение к тем, кто просит проверить растворимость конкретного пластика в растворителях — после статьи есть замечательная кнопочка «Поддержать автора». Если скопится достаточная сумма — растворимость станет возможным проверить ;) Также эти вопросы можно решить через упомянутую в начале статьи

консультационную систему

.

Важно! Все обновления и промежуточные заметки из которых потом плавно формируются хабра-статьи теперь можно увидеть в моем телеграм-канале lab66. Подписывайтесь, чтобы не ожидать очередную статью, а сразу быть в курсе всех изысканий :)


Использованные источники

Дринберг С.А. Растворители для лакокрасочных материалов: Справочное пособие. Л.: Химия, 1986.
Жилов Ю.Д. Справочник по гигиене труда и производственной санитарии. М., Высшая школа, 1989.
И. М. Нейман Средства индивидуальной защиты на производстве. Профиздат, М., 1954.
Yue CY. The structure and strength of solvent welds between dissimilar amorphous thermoplastics. International Journal of Adhesion and Adhesives, 8(1), p. 47, 1988.
Tres P: Assembly techniques for plastics. Designing Plastic Parts for Assembly, Reference book (ISBN 1-569-90199-6), Hanser Gardner Publications, Inc., 1995.
Rosato’s Plastics Encyclopedia and Dictionary, Reference book (ISBN 3-446-16490-1), Carl Hanser Verlag, 1993.
Desai J, Barry CMF, Mead JL, Staceer RG: Solvent welding of ABS and HIPS: a case study in methylene chloride substitution. ANTEC 2001, Conference proceedings, Society of Plastics Engineers, Dallas, May 2001.
Warwick CM Solvent welding. Handbook of Adhesion, 2nd Edition, Reference book (ISBN 0-471-80874-1), John Wiley & Sons, 2005.
Lowery T.H. Mechanism and Theory in Organic Chemistry, Harper Collins Publishers 3rd ed. 1987
Sato, S., Gondo, D., Wada, T., Kanehashi, S., & Nagai, K. (2012). Effects of various liquid organic solvents on solvent-induced crystallization of amorphous poly(lactic acid) film. Journal of Applied Polymer Science, 129(3), 1607–1617.
Grewell, D. Plastic and Composite Welding Handbook, Hanser Publishers, Munich (2003)
Xu, J., Zhang, Z., Xiong, X., & Zeng, H. (1992). A new solvent for poly(ether ether ketone). Polymer, 33(20), 4432–4434.
A.F.M. Barton, CRC Handbook of Polymer-Liquid Interaction Parameters and Solubility Parameters, CRC Press, Boca Raton, 1991.
Charles M. Hansen, Hansen Solubility Parameters: A User's Handbook, 2nd Edition, 2007
Beth A. Miller-chou, Jack L. Koenig A review of polymer dissolution. Prog. Polym. Sci. 2003


Важно!

Если информация из статьи пригодилась вам в жизни, то:


Стань спонсором и поддержи канал/автора (=«на реактивы»)!
ЯндексДеньги: 410018843026512 (перевод на карту)
WebMoney: 650377296748
BTC: 3QRyF2UwcKECVtk1Ep8scndmCBoRATvZkx
Patreon — steanlab

Сварка пластмасс или склейка без клея

Это, несомненно, способствует снижению веса автомобилей и увеличению доли легко перерабатываемых материалов. Вероятно, это также снижает производственные затраты . Однако с точки зрения пользователя автомобиля у него есть определенный недостаток. Ну и даже небольшая кочка, нарушающая целостность моторного отсека, сначала раздавала громкие трески и хрусты, а потом на асфальт падали клочки пластика.

Сварка пластика - если сами не знаете, лучше идите в мастерскую

На первый взгляд, после столкновения мы обычно видим разбитый бампер, но если мы поднимем капот, то увидим, что даже небольшие смещения очень плотно упакованных под ним компонентов сломают кронштейны крепления радиатора кондиционера конденсатор, кожух вентилятора, баки для рабочих жидкостей и др. .В результате практически каждый ремонт после аварии или столкновения начинается с определения того, какие детали необходимо доставить для склейки в специализированную мастерскую, занимающуюся ремонтом пластиковых элементов.

Совет профессионала: В случае столкновения важно осмотреть дорогу под автомобилем и вокруг него, чтобы снизить затраты на последующий ремонт! Аккуратно собираем все, даже мелкие кусочки пластика.Сломанную крышку мы заклеим за несколько злотых - но если отсутствует кусок пластика, его восстановление может оказаться трудоемким, а иногда и невозможным!

Услуги специалистов не слишком дороги - т.е.мы будем платить 10-20 злотых за штуку за восстановление сломанных фиксаторов отражателя, что намного дешевле, чем будет стоить новая лампа. Так что не будем экономить, а сразу отправимся в мастерскую по ремонту пластиковых деталей . Попытки самостоятельной склейки могут увеличить затраты или даже сделать невозможным профессиональный ремонт в дальнейшем!

Следует знать, что частицы клея на пластике затрудняют сварку материала, так как делают сварной шов неустойчивым.Поэтому загрязнения после склейки нужно очень тщательно удалить перед ремонтом, что иногда даже сложнее, чем сама сварка. Кроме того, при удалении клея легко еще больше повредить пластик.

Сварка пластика - как это выглядит?

Пластмассы свариваются очень похоже на металлы - все сводится к расплавлению двух кусков материала и соединению, с использованием жидкого вещества с максимально близким химическим составом .В результате после остывания соединение имеет те же свойства, что и соединяемые им элементы - такие же гибкость, коэффициент теплового расширения и т. д., что гарантирует долговечность соединения.

Основным условием успешной сварки является правильный выбор материала «электрода», заполняющего трещину, и температуры сварки.

Способ сварки пластика представлен на наиболее часто ремонтируемом элементе - бампере. Первым шагом, конечно же, является осмотр трещины и проверка наличия полостей, требующих заполнения.Любой инородный материал (чаще всего замазку и лакокрасочное покрытие) удаляют из области излома с помощью абразивного диска. Затем наконечником нагревателя (похожим внешне на паяльник) вдоль трещины делается желобок шириной 3-4 мм.

Затем в него вводят жидкий материал, полученный в результате нагревания пластикового «электрода» горячим воздухом.После остывания материала, соединяющего части треснувшего элемента, его излишки стачиваются, как после сварки металла. Операция выдалбливания канавки и введения жидкого материала затем выполняется с другой стороны ремонтируемого элемента. Кроме того, поперечины арматуры также выполнены на невидимой стороне. Затем место ремонта можно зашпаклевать и покрыть лаком.

Сварка пластика – переработка, или как делают «электроды»

Слово "электрод" здесь написано в кавычках, потому что трудно говорить об электроде, не проводящем электричество... Это просто пластиковая полоска, играющая при сварке пластика ту же роль, что и сварочная проволока (тоже называется электродом), которым он сваривает металл. Пластиковые «электроды» для сварки можно легко приобрести в готовом виде в специализированном магазине , но мастерские по ремонту пластмасс обычно предпочитают изготавливать свои собственные «электроды», перерабатывая материал из частей, пригодных только для металлолома.

Как утверждают, это дает лучшие результаты.Распознавание пластика возможно благодаря символам, которыми маркируются (или, по крайней мере, должны быть) все пластиковые элементы. Изношенные, сломанные детали также являются ценным ломом для ремонтных компаний . Из них можно восстановить - то есть отрезать и использовать - не только пластиковые полоски с определенными свойствами (для "электродов" и пластырей), но и различные готовые ручки, крючки, стопорные штифты и т.д.

Сварка пластика - ремонтируется практически все

Почти все пластиковые детали можно отремонтировать, но не все одинаково легко.Иногда требуется время на подбор нужного материала и нужной температуры сварки, потому что (особенно когда на материале нет маркировки) это делается методом проб и ошибок . А поскольку производится все больше и больше разных пластиков (многие из них уже прошли процесс переработки), это может быть непросто.

Наиболее часто ремонтируемой деталью являются бампера.Мы заплатим 10 злотых за удаление небольшой трещины и 20-30 злотых за большую. Затраты возрастают, когда нужно заполнить полости или вставить заплатки, особенно профилированные (гнутые). Верхний предел затрат обычно составляет 150 -  злотых, в случае больших повреждений разумнее искать "переработанный" на передней части бампера. Стоит знать, что добавить заплатку не проблема — воссоздать сильно погнутый бампер сложнее.

Пластмассовые элементы обладают особой «памятью формы», которая может быть использована профессионалами (напр.нагрев их соответствующим образом), но не работает, когда материал структурно поврежден.

Фары тоже ремонтируют очень часто.Установка прямого уха стоит 10 злотых, замена около 20 злотых. За изготовление сложной ручки придется заплатить 40-50 злотых. Следующее место в списке часто ремонтируемых элементов занимают корпуса воздушных фильтров, которые обычно попадают в мастерскую не после столкновения, а после так называемой выстрелы, происходящие в автомобиле с газовым двигателем. Склеивание корпуса будет стоить от 10 до 150 злотых , стоимость может быть увеличена за счет необходимости вплавления шурупов в материал и добавления элементов, которые разбрызгиваются после взрыва газа.

В свою очередь кулеры чаще всего ремонтируют после ударов - ведь они как раз за решеткой. Изготовление светильника стоит более 10 злотых, ок.50 злотых необходимо заплатить за восстановление сломанного соединительного штыря . Цены аналогичны в случае интеркулеров. Ремонт элементов напорной системы обходится дороже, так как требует несколько иной технологии соединения пластмасс и проверки герметичности после ремонта. Это касается и расширительных бачков системы охлаждения (от 20 злотых за маленькую «тире»).

Аналогичная технология применяется при ремонте сломанных кожухов вентиляторов и впускных коллекторов.Последние отправляются в мастерские после столкновений и выстрелов в коллектор (опять газ!), но только самые серьезные - чаще всего разваливается крышка воздушного фильтра. Стоимость ремонта от 20 злотых до . Видимые элементы обивки ремонтируют только в крайнем случае — они тоже требуют участия маляра, а эффект редко бывает полностью удовлетворительным. С другой стороны, добавить к ним застежки не проблема.

Боковые молдинги под ремонт (под покраску), но только пластиковые, не гибкие, с добавлением резины.Есть также мастерские по ремонту пластиковых крыльев, используемых, например, во французских автомобилях (Megane, Scenic - стоимость 20-150 злотых). Совершенно отличная от сварки технология, скорее похожая на латание лодки из ламината (с использованием матов и эпоксидных смол), используется для бамперов некоторых американских автомобилей и для пластиково-резиновых элементов. Однако эту задачу выполняют лишь несколько мастерских.

Сварка пластика и робот для маляра

Бампер, сваренный в мастерской пластмасс, затем ремонтируется так же, как и металлические детали кузова.Шпаклевается, ошкуривается, покрывается грунтовочными лаками (есть еще специальные лаки для пластика) и, наконец, красится, как и другие детали кузова. Существуют также так называемые лаки. структурные, которые при напылении на бампер дают эффект необработанного пластика (т.е. серый некрашеный бампер).

Сварка пластика - только не клеем!

Сварка пластмасс – область, в которой сложно получить готовые рецепты, но очень важен опыт.Квалифицированный специалист в данной области может, например, первоначально распознать тип материала по запаху, который он испускает при нагревании и плавлении. Я бы посоветовал покупателям не выбрасывать бездумно осколки испорченных пластиковых элементов - часто только тогда выясняется, что купить их невозможно, а дополнительная работа требует много труда. Я также предостерегаю вас от самоклейки, потому что остатки клея очень затрудняют последующее постоянное соединение. Гжегож Средницкий, сервис Majax Auto-Plastik

.

Как сварить пластик? 5 самых распространенных ошибок | Аташек.пл

Вот список из 5 самых распространенных ошибок при сварке пластика.

В приведенном ниже списке представлена ​​основная информация, которую необходимо знать перед сваркой пластика. Эти ошибки являются следствием многих наблюдений и мнений наших клиентов. Как вы знаете, помимо совета, мы также подскажем, какие сварочные аппараты для пластика вам нужны для старта или для профессиональной компании.Вам не придется сдавать технику в ремонт и вы сможете сделать это самостоятельно, даже в домашних условиях. Ознакомьтесь со списком наиболее распространенных ошибок ниже и дополните свои знания, посмотрев видео внизу статьи.

1. Неправильная подготовка поверхности перед сваркой

Если поверхность не была должным образом подготовлена, т. е. отшлифована, соскоблена с ненужных окислов или грязи, сварной шов может не держаться должным образом. Для достижения хороших результатов используйте скребки и угловые шлифовальные машины.Говоря о правильной сварке, не забудьте также о пластиковом степлере, который значительно облегчит вам сварку, например, при первоначальном соединении элементов. Кроме того, нельзя забывать и о химическом способе очистки, например, с использованием обезжиривающих средств на основе ацетона или изопропанола.

2. Неправильно подобранный материал (пластиковый присадочный материал)

Одна из самых распространенных ошибок. Важно правильно определить свариваемую поверхность, а затем подобрать соответствующую проволоку.Изначально сваренная деталь кажется стабильной, но после остывания и попыток отрыва проходит без проблем (см. видео ниже) Также рекомендуем посмотреть наше отдельное видео по идентификации и распознаванию пластика . При необходимости могут быть проведены испытания сварки несколькими типами электродов. Это связано с тем, что не всегда следует руководствоваться только обозначением.


3. Неправильный выбор температуры для материала

Слишком высокая температура вызывает перегрев материала, а слишком малое количество связующего не плавится и, следовательно, теряет прочность.Каждое связующее имеет свои специфические свойства и соответствующую температуру сварки. Взгляните на Присадочные материалы для сварки пластмасс и узнайте, при каких температурах сваривать нужные типы пластмасс.

Температуру всегда нужно подбирать под материал, который мы свариваем и с небольшими поправками на условия, в которых мы работаем/свариваем.

Если температура слишком низкая , связующее и основа не пластифицируются. (до состояния, когда они могут соединиться давлением) Особенно это видно в ПВХ, который сильно размягчается на 50 градусов ниже, чем нам нужно для сварки и сварной шов в лучшем случае вообще не пристанет к поверхности, а в худшем не будет ловится, но после остывания легко отрывается.

Вторая крайняя ситуация слишком высокая температура и здесь проблема чаще всего проявляется в пластике HDPE, который хорошо "течет", но частицы пластика деградируют и после остывания шов отламывается. Во время сварки его не видно, потому что он "красиво" сливается с поверхностью.

Самое главное при выборе температуры, чтобы связующее немного расплавилось (как показано в наших фильмах).

Эффект неправильного выбора температуры.

4. Слишком слабое давление при сварке пластика

Несмотря на хорошую температуру, может случиться так, что сварочная проволока не соединится должным образом со свариваемым материалом при слишком низком давлении.

5. Нагревать только одну поверхность и пропускать другую


Последняя наиболее распространенная ошибка. Нагрев только связующего или подложки не является правильной процедурой. Не забудьте одновременно нагреть оба элемента горячим воздухом. Нагрев поверхности зависит от толщины ремонтируемых элементов.Не забывайте направлять больше горячего воздуха на более толстую поверхность.

В данном случае нагревался только материал, минуя поверхность заготовки.

Теперь, когда вы знаете самые распространенные ошибки при сварке пластика, можете посмотреть следующее видео, в котором мы обсудим многие важные аспекты подготовки пластика к сварке. Это такие элементы, как клеи для пластика, охрана труда и техника безопасности на рабочем месте, обеспечение правильного рабочего места, полезные аксессуары на работе и т.д.Не забудьте поставить "нравится" и подписаться на наш канал.


Сталкивались ли вы с другими проблемами при сварке?

Поделитесь с ними в комментариях ниже.

Не забудьте посмотреть видео, где мы показали все вышеперечисленные баги.

.

Основы сварки пластмасс в мастерской

Сварка и металлообработка являются частью повседневной работы в мастерской. Однако если в прошлом автомобили изготавливались из гораздо большего количества металлических компонентов, то в настоящее время все чаще используется пластик. Основных причин две — снижение как веса автомобиля, так и стоимости производства.

Сварка фары

Сварка пластмасс тема не новая, и мало кто знает о том, что различные пластмассы можно сваривать и делать термопластичными в процессе сварки.Поэтому элементы из таких материалов можно ремонтировать, преобразовывать или модернизировать. Процесс сварки, в общем, представляет собой соединение краев пластика вместе с присадочным металлом, аналогично тому, как это делается при «классической» сварке металлов, но с использованием другого устройства, наполнителя и работы при гораздо более низкой температуре.

Что мы можем сварить?

Таких предметов в машине довольно много. Начиная с крышки двигателя, через систему впуска, корпус воздушного фильтра, различные виды крепления, напримераксессуары двигателя или фары, до сварки бамперов и даже элементов интерьера.

Стоит отметить, что данный способ ремонта иногда может оказаться единственно разумным решением для заказчика. Использование данной услуги будет полезно в случае автомобилей, для которых определенные элементы будет сложно получить в качестве замены, а оригинальный будет не по карману кошельку клиента или просто его замена будет невыгодной.

Что следует помнить при сварке?

Перед тем, как вы начнете свое приключение со сваркой пластмасс и решите внедрить такую ​​услугу в мастерской, стоит ознакомиться с основными ошибками, которых следует избегать при работе с пластмассами.

Подготовить поверхность соответствующим образом

Как и в случае со сваркой металлов, здесь также нужно отшлифовать поверхности соединения элементов, соскоблить ненужные загрязнения или окислы, ведь сварной шов тогда может быть недостаточно прочным. Для очистки поверхности стоит использовать как механический способ, например, скребки и углошлифовальные машины, которые дадут наилучший эффект, так и химический, например, обезжириватели на основе ацетона или изопропанола.Также специалисты советуют при работе с материалом использовать пластиковый степлер, облегчающий процесс сварки за счет предварительной настройки стыков материалов.

Выберите подходящую связку для материала

Изначально кажется, что заготовка неразъемно соединена, но после остывания и попытки отклеивания клей отклеивается без проблем. Неправильно подобранное связующее для материала – одна из самых распространенных ошибок. Правильное определение свариваемой поверхности необходимо для получения удовлетворительного результата.В этом случае не менее важен правильный подбор провода. Если того требует ситуация, можно опробовать сварку несколькими видами электродов, ведь не всегда следует руководствоваться только маркировкой.

Пример набора вяжущих

Проверка температуры сварки компаунда

Перед началом сварки проверьте температуру, при которой материал будет наиболее термопластичным. Каждое связующее имеет свои специфические свойства в данном диапазоне температур.Слишком низкая температура не расплавит связующее, что приведет к недостаточной прочности свариваемого элемента, а слишком высокая температура может привести к перегреву материала. Чтобы выбрать правильную температуру, прочтите символ данного элемента и выберите правильный тип материала. Таблица примеров типов материалов и диапазона температур сварки:

Пластик Температура сварки
ПП (полипропилен) 270-310°С
ПЭ (полиэтилен) 260-310°С
ПВХ (поливинилхлорид) 300°С или 400°С
ПК/ПК-У (поликарбонат) 320-360°С
АБС / АБС-У (акрилобутилстирол) 310-350°С
ПА (полиамид) 400°С

Поддержание давления материала во время сварки

Правильно выбранной температуры может быть недостаточно для прочной сварки элементов.Может случиться так, что при слишком низком давлении сварочная проволока не соединится должным образом со свариваемым материалом.

Предварительный нагрев обеих контактных поверхностей

В процессе сварки нагрейте две соединяемые детали горячим воздухом. Нагрев поверхности зависит от толщины ремонтируемых элементов, поэтому не забывайте направлять больше горячего воздуха на более толстую поверхность. Как говорят специалисты, нагрев только одной стороны свариваемого материала также является одной из самых распространенных ошибок.

При таком количестве переменных, которые механик должен учитывать перед началом работы, естественно возникает вопрос:

Нужно ли проводить какое-либо обучение перед введением такой услуги на веб-сайт?

- Обучение сварке пластмасс не обязательно, хотя это значительно облегчит нашу работу. В век интернета в сети появилось множество материалов по правильной сварке пластика, самые распространенные ошибки и предложения готовых наборов, которые прослужат нам долгие годы работы.Даже начальный дилетант после просмотра видеоуроков сможет приобрести базовые теоретические знания. Не будем, однако, забывать, что здесь важнее всего практика. Многие наши клиенты показывают свои работы в социальных сетях и поначалу недовольны их результатами, а со временем мы видим, что они сами приходят к нам на обучение, — говорит Бартош Пиосик из Ataszek. - После такого обучения они обретают уверенность в себе, а полученные знания позволяют совершенствовать свою сварочную практику, - добавляет он.

Какой сварщик будет работать в мастерской?

Работа сварочного аппарата для пластмасс не сложная, заключается в оплавлении кромок соединяемых элементов, после чего соприкасаются друг с другом пластифицированные формы и тщательно прижимаются друг к другу. Задача устройства — прочно склеить элементы, не рискуя их повредить.

- Для ремонта автомобилей нужен чуть более обширный набор, чем для прямых и тонких сварочных аппаратов, которые есть у нас дома и в саду.Нам понадобится эффективный сварочный аппарат для пластика, но это еще не все. Немного более длинный кабель будет полезен, что обеспечит доступ к труднодоступным местам в транспортных средствах, - говорит Давид Колодзейски, специалист по пластмассам в Ataszek.

Пример сварочного аппарата для пластика

Стационарный сварочный аппарат подойдет для работы в мастерской. Также стоит обратить внимание на размер и мощность устройства и возможность его регулировки. Время работы, частота использования или характеристики свариваемых элементов (толщина, размер) являются важными характеристиками при выборе подходящего оборудования.Устройство должно быть практичным и функциональным.

- Эти сварочные аппараты должны, прежде всего, быть настроены на более длительную работу, иметь регулировку температуры и эффективный насос. Примером может служить популярная на рынке модель сварочного аппарата для пластика AT-951, — добавляет Давид Колодзейски. - Также важны пластиковые связующие - материал, с которым мы свариваем. Сегодня мы можем купить готовые комплекты для сварки элементов, наиболее часто используемых в автомобильной промышленности, — поясняет специалист.

.

сварка пластика - сварка пластика

РЕМОНТ ПЛАСТИКА, СВАРКА ПЛАСТИКА, БАМПЕР, БАК, РЕШЕТКА, ЛАМПЫ, ОБЛИЦОВКИ, КРЫЛА И МНОГО ДРУГОГО ПЛАСТИКА

Мы специализируемся на ремонте пластмассовых деталей Сварка пластмасс в настоящее время является лучшим методом ремонта поврежденной пластмассы Ни один клей не является таким прочным и долговечным, как сварной шов! Отремонтированный элемент больше не ломается на том же месте! Цену услуги устанавливаем до ремонта, после просмотра объекта.Ремонт […]

Прочитайте больше Ремонт автомобильных бамперов в Лодзи, Сварка, склейка пластика в Лодзи,

РЕМОНТ БАМПЕРА АВТОМОБИЛЯ - ПРИКЛЕИВАНИЕ ПЛАСТИКОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ Свариваем пластмассовые элементы. Ремонтируем бампера, фары, радиаторы, зеркала, топливные баки и многое другое. В результате ударов или аварии автомобиля или мотоцикла часто повреждаются пластиковые элементы. Однако не всегда требуется замена его на новый.Во многих случаях можно сваривать пластик. Каковы преимущества [...]

Прочитайте больше В чем преимущества ремонта пластика в Weld Plastic?

Каковы преимущества ремонта пластика в Weld Plastic - Plastic Welding? 1. Экономия денег - ремонт обычно обходится в несколько раз дешевле, чем покупка нового элемента. Экономьте время – в большинстве случаев ремонт занимает меньше времени, чем ожидание нового элемента. В Weld Plastic более 90% заказов выполняются в течение 24 часов!3. Прочность - […]

Прочитайте больше Ремонт пластиковых элементов отгрузкой, сварка пластиков, пластиков, склейка, сварка пластиков

В связи с эпидемией вируса, охватившей всю страну. Мы ввели возможность ремонта по почте, не выходя из дома. Ниже краткая инструкция. КОНТАКТЫ 92-611 Лодзь, ул. Słonimskiego 10atel: +48 518 591 876mail: [email protected] NIP: 7282841262 REGON: 384823758 ВРЕМЯ РАБОТЫ Понедельник - Пятница: 7:00 - 17:00 Суббота: 7:00 - 13:00 ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТАВКЕ: WELD PLASTIC 92-611 Лодзь ул.Слонимского 10а

Прочитайте больше Ремонт обтекателей, склейка мотоциклетного пластика, сварка пластика в мотоцикле

Свариваем пластик в мотоциклах и квадроциклах. Ремонтируем более 30 видов материалов, в том числе со стекловолокном. «Мы выполняем более 90% заказов в течение 24 часов! Не забывая о качестве и долговечности.» КОНТАКТЫ 92-611 Лодзь, ул. Słonimskiego 10a тел: +48 518 591 876 электронная почта: [email protected] NIP: 7282841262 REGON: 384823758 ВРЕМЯ РАБОТЫ Понедельник [...]

Прочитайте больше Ремонт патронов, сварка фар, склейка отражателей, сварка пластика, ремонт лодок, корпусов

Занимаемся профессиональной сваркой пластмасс в Лодзи.Мы ремонтируем и восстанавливаем пластик в автомобильных лампах / фарах путем сварки пластика. Мы можем отремонтировать, добавить или воссоздать недостающие пластмассы в каждой фаре, фаре, галогенной лампе. КОНТАКТЫ 92-611 Лодзь, ул. Słonimskiego 10a тел: +48 518 591 876 электронная почта: [email protected] NIP: 7282841262 REGON: 384823758 ВРЕМЯ РАБОТЫ Понедельник - пятница: […]

Прочитайте больше .90 000

Сварка пластмасс – услуги и компании

Другие объявления

Найдено 106 объявлений

Найдено 106 объявлений

Ваше объявление находится вверху списка? Выделять!

Ремонт бамперов.Сварка пластмасс. Вощение. Полировщик

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Жоры вчера 21:51

Ремонт бамперов, склейка, сварка пластика, полировка фар

Автоуслуги » Деталинг и мойка автомобилей

Ленжаны вчера 21:21

Сварка пластмасс, пластмасс

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Мышкув вчера 17:22

90 138

Автомобильные фары - полировка, регенерация, сварка пластмасс

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Сухи Лас 10 мая

Услуги по сварке бамперов (пластиковых)

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Ожеше, Мостиска 10 мая

Сварка пластмасс и пластмасс

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Кодраб 10 мая

Сварка пластмасс

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Газон 10 мая

Сварка, Шитье Пластик, Пластик

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Слупца 10 мая

Жестяное дело, покраска, сварка, производство пластмасс, механика, автомойка

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Варшава, Беляны 9 мая

Сварка, склейка, сшивание, лакировка пластмасс

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Варшава, Воля 9 мая

Ремонт Сварка пластика, Бамперы Лампы Баки Охладители Краков

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Вентиляторы 8 мая

Ремонт пластиков (пластиков) - сварка, склеивание, шпатлевание

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Пчелы 8 мая

Сварка пластика Bytom Śląsk

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Бытом 7 мая

Сварка пластиков восстановление полированных ламп

Услуги для автомобилей »Регенерация и запчасти

Козенице 7 мая

Сварка пластика.Удлинение под углом 45° и 90° Экструдер Leister

Торговое оборудование »Другое

3000 злотых

Вести переговоры

Катовице, Богучице 7 мая

круглогодичная стирка обивки, полировка ламп, кондиционер, сварка пластика

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Варшава, Вавер 7 мая

Сварка бамперов, фонарей, крыльев, баков, колесных арок, пластика

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Миколув, Борова Весь 6 мая

90 699

Сварка пластмасс, пластмасс, склеивание, ремонт бамперов, ручек

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Томашув-Любельский 6 мая

Сварка пластмасс.Ремонт бамперов. Полировка фар

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Варшавице 5 мая

Ремонт, Сварка пластика и пластмасс / Автомобилестроение, RTV, AGD

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Лодзь, Балуты 5 мая

Сварка пластмасс

Услуги для автомобилей »Регенерация и запчасти

Влоцлавек 5 мая

Сварка Сшивание пластмасс Ремонт пластмасс Склеивание

Автосервис »Ремонт и обслуживание

венгерских женщины 5 мая

Профессиональная сварка бамперов (ремонт, склейка) пластиковых фонарей

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Сиправ 4 мая

Кузов автомобиля, техническое обслуживание, лужение, сварка пластика

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Тарнув 4 мая

Сварочное склеивание пластика.Пластиковый композит PUR EPDM другие

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Соболув 4 мая

Сварка пластмасс (бамперы, обтекатели, моторные пластмассы и т. д.)

Автомобильные услуги »Другое

Нове Оборжиска 4 мая

Полировка фар, сварка пластика, ремонт коробки, тюнинг глушителя

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Варшава, Вавер 4 мая

Регенерация тусклых поцарапанных ламп - сварка пластмасс

Услуги »Другие услуги

Познань, Юниково 3 мая

Сварка пластика, патронов для ламп и т. д.

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Опаленица 3 мая

Сварка пластика, ремонт косилки

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Пабьянице 3 мая

Кузовные работы и покраска Автомеханика Сварка пластмасс

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Пулавы 3 мая

СВАРКА ПЛАСТИКА # Ремонт пластика # Сварка ПЛАСТИКА

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Замосць 2 мая

Полировка лака стекла светильника Мойка обивки Сварка пластмасс

Автоуслуги » Деталинг и мойка автомобилей

Колбушова 2 мая

Сварка пластмасс, вклейка пластмасс, ремонт бамперов, крышек фар

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Краков, Кшеславицкие холмы 2 мая

Сварка пластиковых бамперов для фонарей

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Бобрув 1 мая

91 400

Лакирование, полировка, сварка пластмасс, ремонт, механика

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Неджвица Большая 30 апр.

Сварка пластика

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Калеты 30 апр.

Сварка пластмасс, ремонт бамперов и т. д.

Услуги »Другие услуги

Вышкув 29 апр.

Полировка светильников с доступом, ремонт, сварка пластика, озонирование

Автосервис »Ремонт и обслуживание

Варшава, Вилянув 29 апр.

.

Какие клеи для пластика стоит выбрать? Цены, виды, отзывы, советы

Клей для пластика он нужен в каждом доме. Детские игрушки, мелкая бытовая техника, украшения - Элементы ПВХ окружают нас повсюду. Клеев для склеивания пластика огромное количество категории, мы предлагаем, какие из них будут работать лучше всего.

Если вы планируете ремонта или внутренней отделки, воспользуйтесь услугой «Поиск подрядчика», доступной по адресу Сайт строительных калькуляторов.После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.

Универсальные клеи для пластик

Они, безусловно, самые популярные универсальный клей для пластика. Они подходят для склеивания различных типов материалы, как ПВХ, так и винил, нейлон, полиэтилен, полипропилен или оргстекло. Универсальные клеи для пластика также можно использовать для материалов другие виды, иногда также стальные, резиновые, бумажные, кожаные и тканевые.Часть из них подходит для склеивания дерева или стекла, но, конечно, не все.

Обратите внимание, что большинство клеев подходят для пластика. она очень сильная. Это означает, что, к сожалению, они также могут прилипать к коже или горят, поэтому будьте особенно осторожны при обращении с ними. Самая важная вещь строго следуйте рекомендациям производителя. Стоит отметить, что большинство пластиковых клеев не подходят для склеивания изделий, в которых хранятся горячие предметы (например, герметически закрытые емкости, предназначенные для хранения пищевых продуктов).Высокая температура с как правило, универсальный клей растворяется. Если вы ищете Для получения дополнительных советов и информации ознакомьтесь со статьями о клеях здесь.

Клей для пластика - базовая классификация

Клеи для пластика делятся на четыре основных категории. К первым относятся жидкие клеи, пользующиеся большой популярностью. популярность. Они содержат довольно много воды или растворителя, с которым они начинают испаряются при нанесении препарата на склеиваемую поверхность, поэтому клей твердеет.Жидкие клеи подходят для склеивания пористых материалов. материалы.

Вторая категория – реактивные клеи, которые делятся на две типы. Однокомпонентные клеи наносятся непосредственно на поверхность, подлежащая непосредственному склеиванию, имеют относительно короткий срок хранения использовать. Двухкомпонентный клей – это опять же препарат, в котором соединяются два компонента - эпоксидная смола и отвердитель. Двухкомпонентный клей может быть сложнее с препарат, тем не менее, он имеет очень высокую адгезию и хорошо работает в в случае элементов, которые труднее склеить.

Для контактного клея третья категория клеев самая важная особенность - простота использования. Поэтому они так популярны в любом случае охотно используется. Они хороши для домашнего использования, но некоторые виды контактного клея лучше подходят для профессионального использования использует. Четвертая категория – однокомпонентные клеи-расплавы. У них много короткое время схватывания, но они работают только в местах, которые надоели большая контактная поверхность.А может будет интересно также вы эта статья о плиточном клее ?

клейкие основы для пластик

При покупке клея для пластика стоит учитывать еще и вещество, на основе которого оно было создано. В этом отношении наиболее популярен эпоксидный клей, который отличается высокой прочностью и гибкость. Соединение эстетично и очень прочно, поэтому эпоксидный клей легко используется на видных местах.

Клеи на основе полиуретана

также очень прочны, но очень устойчивы к растяжению. Их время схватывания длительное, но они подходят для использовать в больших зазорах. Цианакрилатные клеи – это те, чаще всего встречается в быту. Они хорошо работают при заполнении небольшие зазоры и склеивание деталей – например, детских игрушек или украшения. Их преимущество заключается в простоте использования.

Какие клеи для пластика стоит выбрать? Цены, виды, мнения, советы

Для более сложных работ, например для склеивания внешние элементы, клей работает хорошо силикон.Они очень устойчивы к высоким температурам, не сдаются УФ-излучение. Применение более толстого шва делает их прочными. материалов, кроме того, они идеально подходят для автомобильного пластика. Кремний часто это клейкая основа для радиаторов или автомобильных ламп. В настоящее время на рынке Существуют также клеи на основе нескольких компонентов. Для получения дополнительных советов также ознакомьтесь с этой статьей о клеях для паркета .

Рекомендуемые клеи - проверьте!

Что клеить крепко пластик и другие виды материалов

При выборе клея также стоит обратить внимание на его судьба.Пластмассовые клеи на самом деле универсальны, но не все работает хорошо для всех приложений. Склеивание себя пластика друг к другу - наименьшая из проблем. В этом случае все будут работать хорошо клей, производитель которого указал, что он подходит для ПП (полипропилена) или ПВХ (поливинил хлорид). Но что, если мы хотим склеить два разных материала? И чем клеить жесткий пластик?

Выбор клея для различных применений

Использовать

Тип клея

Склеивание пластика и металла

Каждый эпоксидный клей

Склеивание пластика и резины

Цианакрилатный клей с однокомпонентной формулой

Склеивание дерева с пластиком

Эпоксидный клей

Места, подверженные воздействию низких или высоких температур

Клей, используемый для нагрева, или некоторые виды клея для охладители, эластичный многокомпонентный клей

Твердый пластик

Гибкий полимерный клей

Сверхпрочный клей для пластик - какой выбрать?

В каждом магазине DIY, даже в каждом супермаркете от нескольких до десятка пластиковых клеев различных марок и производителей.В этом легко заблудиться. Лучшие мнения собраны самыми популярными производители - Technicoll, клей Loctite или клей тоже заслуживают внимания полимерный Дракон. Разница в цене на клей не так велика, так что оно того стоит. доберитесь до лучшего, вы будете уверены, что это будет самый прочный. Ниже приведен список самых известных продуктов вместе с Цены.

Клей для пластика на выбор

Торговая марка и наименование

Время установки

Форма

Цена

Техниколл

До 12 часов

На аппликаторе

зл 12/20 мл

Пластиковый клей Pattex S.ОСЬ.

12-24 ч

Аппликатор-кисть

зл. 5/2 г

Клей для пластиковых циферблатов

24 часа

В тюбике для использования со шпателем

зл 5/25 мл

Bisan клей для ПВХ

24 часа

В тубе, для использования с кистью

19 зл/125 мл

Цианоакрилатный клей Loctite

24 часа

На аппликаторе

28 зл/5 г

Полимерный клей Dragon

24 часа

Во флаконе

7 зл/125 мл

Некоторые из показанных такие продукты, как клей Loctite или Technicoll, подходят для склеивания самые маленькие и самые точные элементы, например модели или мелкие декоративные элементы.Если вам нужен сверхпрочный пластиковый клей, Дракон будет работать хорошо. Подходит даже для склеивания керамики. Или вас также интересует эта статья о рекомендуемых клеях для обоев ?

Лучшие роботы-уборщики по отличным ценам

.

Сварка пластмасс Щецин 9000 1

Стеклосервис, замена стекол (50) ремонт, замена панорамной крыши (6) вклейка стекол (10) полировка автомобильных стекол (2) тонировка автомобильных стекол (3) лобовое стекло трактора (1) замена боковых стекол (35) замена лобового стекла (28 ) замена заднего стекла (26) жестянщик, ремонт листового металла (89) замена стрингеров (42) замена порогов (45) автозвук, автонавигация (63) cb радио, сборка (24) декодирование магнитолы (7) дизель сервис (52) ремонт ТНВД (20) ремонт насос-форсунок, регенерация (25) ремонт форсунок Common Rail (26) дублирование автомобильных ключей (47) сборка иммобилайзера, ремонт (39) кодирование ключа (42) электромеханический (160) ремонт АБС (96) ) адаптация дроссельной заслонки (39) ) ремонт ASR (40) ремонт ESP (45) ремонт автосчетчиков (59) ремонт механизма стеклоподъемника (41) ремонт электродвигателя отопителя (37) ремонт системы старт-стоп, выключение ( 61) автоэлектроника (92) ремонт автомобильных дисплеев (47) ) подушки безопасности (75) круиз-контроль сборка, ремонт a (12) автоэлектрик (156) парктроник (75) ремонт электроручника (70) ремонт лобового стекла (22) ремонт подрулевого переключателя (32) регенерация и ремонт генераторов (63) ремонт стартеров (63) замена, ремонт замков зажигания ( 41) Светодиодные дневные ходовые огни (75) проверка аккумулятора (82) замена предохранителя (94) замена датчика угла поворота руля (34) замена проводов зажигания (106) замена свечи зажигания (108) замена свечи накаливания (71) замена нити ксенона (78) замена лампочек (111) центральные замки (69) гибриды, электромобили (17) газовые установки, автогаз (14) сертификация газовых баллонов (4) сборка газовых установок (7) чистка, замена редукторов (6) регенерация газовых форсунок (5) регулировка установка сжиженного нефтяного газа (7) Установка AC STAG (5) Установка AG, установка (5) Установка BRC (5) Установка ELPIGAZ (5) Установка KME (5) Установка KOLTEC (4) Установка LANDI RENZO (5) ) Служба установки LOVATO (4) Служба установки PRINS (4) Служба установки insta ЗАВОЛИ ция (5) замена бака ГБО (6) клапан заправки ГБО ремонт, замена (6) газовые установки, авто природный газ (2) автокосметика (48) автодетейлинг, ремонт (23) karcher мойка обивки (8) мойка моторный отсек (11) ручная мойка днища (8) автомойка (13) полировка ЛКП (12) восстановление фар (22) маляр (86) покраска крыла (57) покраска двери (56) покраска двери багажника ( 56) покраска капота (56) покраска бампера (50) покраска всего автомобиля (48) удаление вмятин после града (8) подкраска (12) автомобильные краски (9) автослесарь (374) чистка дроссельной заслонки (43) прочее (человеко-часы) (51) ремонт двигателя Ванкеля (11) измерение давления сжатия (34) гарантийный осмотр (59) осмотр и периодическое обслуживание (104) регенерация тормозных суппортов (42) замена листовых рессор (28) проверка автомобиль перед покупкой (106) ремонт, замена люка (17) проверка содержания СО2 в системе охлаждения (26) проточка тормозных дисков (14) замена амортов замена тормозных барабанов (87) замена радиатора (71) замена салонного фильтра (127) замена топливного фильтра (124) замена воздушного фильтра (126) замена интеркулера (65) замена тормозных колодок (124) замена двухмассового колеса (86) замена троса ручника (81) замена цепи ГРМ (106) замена тяги стабилизатора (94) замена ступичного подшипника (111) замена отопителя ( 82) замена масла в двигателе (125) замена масла в КПП (116) замена клинового ремня (96) замена ремня ГРМ (118) замена охлаждающей жидкости (114) замена тормозной жидкости (112) замена подушка двигателя (108) замена топливного насоса (62) замена водяного насоса (46) замена карданного вала (56) замена карданного шарнира (90) замена тормозного шланга (84) замена лямбда-зонда (83) замена гидрораспределителя пружина подвески (100) замена сцепления (116) замена пальца коромысел (109) замена тормозных колодок (85) замена тормозных дисков (120) замена термостата (88) замена втулки коромысел (115) замена прокладки под головкой (110) замена прокладки клапанной крышки (85) замена дворников (87) замена гидропневмоподвески, ремонт (26) ремонт МКПП (45) ремонт двигателя, капитальный ремонт (52) регенерация турбокомпрессора (41) регенерация торсионной балки по-французски автомобили ( 19) Автомагазин (110) продажа аккумуляторов (92) внедорожники (8) регенерация ведущих мостов (2) обслуживание автокондиционеров (145) кондиционер - заправка (99) кондиционер - окуривание (101) воздух кондиционирование - озонирование (94) проверка герметичности кондиционер (73) замена радиатора кондиционера (84) замена компрессора кондиционера (88) мотосервис (5) сервис квадроциклов и скутеров (3) шиномонтаж, вулканизация ( 110) замена датчиков давления TPMS (51) взвешивание колес на автомобиле (8 ) компьютерная балансировка колес (70) заправка колес азотом (12) шины Run Flat, низкопрофильные шины (56) б/у шины (8) шлифовка дисков ( 8) рихтовка легкосплавных дисков (13) хранение шин (63) сварка алюминиевых дисков (5) 24-часовая вулканизация ( 2) замена шин (79) замена вентилей колесных дисков (37) СКП - пункт техосмотра (15) противоугонная охрана (66) автосигнализации, автосигнализации (67) сервис кабриолетов (7) ремонт выхлопных систем (137) ремонт, чистка EGR (43) очистка и регенерация фильтра DPF (84) сварка, ремонт глушителя (58) заправка жидкостью FAP (67) замена катализатора (71) замена глушителя (82) тюнинг (25) чип-тюнинг (3) динамометр (2) обклеивание фольгой ( 1) ремонт системы рулевого управления (117) развал-схождение (83) ремонт рулевого механизма (38) ремонт гидроусилителя руля (40) проставка рулевая (20) замена наконечника тяги (110) ремонт пневмоподвески (25) компьютерная диагностика двигателя ( 122) стирание кодов ошибок (83) планировка и регенерация головок (35) регенерация седел клапанов (24) регулировка затяжек клапанов (38) ремонт АКПП (42) адаптация коробки передач (19) динамическая замена масла АКПП ( 12) коробка передач вариатор (9) гидротрансформатор (18) ) статическая замена масла у акпп (46) спецслужбы (95) аварийное вскрытие (12) монтаж буксировочных крюков (71) ремонт сельхозтехники (3) автономный обогрев, webasto (25) помощь на дороге, буксировка (42) сварка пластмасс (11) демонтаж изъятых форсунок (23) заглушение автомобилей (8) удаление сломанных свечей накаливания (25) аварийное зажигание автомобилей (16) ремонт фургонов и грузовиков (20) техническое обслуживание шасси (21) выездное обслуживание (24) обивка автомобилей (2) выездная служба (7) мастерская самообслуживания (1) гидрирование двигателей (3) послеаварийный ремонт (61)

.

Смотрите также