Пароизоляция какой стороной укладывать к утеплителю на потолке внутри дома


Как правильно положить пароизоляцию на потолок: какой стороной, как крепить

Для предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя необходим дополнительный материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок полностью решит проблему увлажнения теплоизолирующего материала и предотвратит образование плесени.

Неправильно уложенный слой паробарьера или его отсутствие может свести на нет теплосберегающие свойства утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финишной отделки, испортить микроклимат в помещении.

В каких случаях нужна пароизоляция потолка

Укладывать пароизолирующий слой необходимо если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым пространством: чердаком или мансардой, или же непосредственно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов.

Обычно устройство пароизоляции выполняется для частного домостроения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в многоэтажном здании, так как они находятся в тепловом контуре здания, за исключением верхней плиты перекрытия в старых сериях массового домостроения 60-80 годов.

Очень важно правильно уложить пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах или же при устройстве остеклении балкона или лоджии с подшивкой и утеплением потолка.

Пленочная пароизоляция часто применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначительные миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка очень искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. Особенно это заметно на глянцевых натяжных потолках.

В зависимости от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финишной отделки и использованного утеплителя применяются разные виды пароизоляционных материалов.

Выбираем пароизолирующий материал

При выборе пароизоляции, кроме функциональных возможностей и особенностей применения, не малую роль играет цена выбранного материала, а также стоимость его установки. Пароизоляцию, применяемую при утеплении потолка, нельзя отнести к особо дорогим строительным материалам, производства высокотехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в России, что предотвратило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием валютного курса.

Остановимся на основных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных качеств:

Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, монтируется на обычных гвоздях для дерева. Явный недостаток‒ высокая вероятность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги очень недолговечны, такая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,или хозяйственных построек на даче или приусадебном участке. Достоинством является только дешевизна материала.

  • Полиэтиленовая пленка.

Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Главное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция полностью герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется постоянное проветривание, иначе наблюдается ощущение затхлости. Исправит ситуацию специальная перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка требует особой аккуратности, так как материал может рваться по линиям перфорации.

  • Фольгированные материалы.

Наиболее эффективны там, где требуется сохранить высокий температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение. Незаменимы для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтобы правильно укладывать фольгированные материалы, достаточно умений домашнего мастера. Недостатком материала является относительная дороговизна.

  • Обмазочные мастики и лаки.

Обеспечивают хорошее качество пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам. Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы.

  • Многослойные пленки — мембраны, диффузные мембраны.

Эффективный, легкий в укладке материал, с очень продолжительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таких пленок заключается в многофункциональном действии. Двухслойная структура полностью защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникновения. При монтаже следует внимательно отслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Ворсистая сторона должна быть установлена наружу.

Выбрав оптимальный по свойствам и цене необходимый материал, необходимо обеспечить правильную укладку.

Как правильно изолировать потолок от конденсата и влаги

Несоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых очень нежелательно:

Пароизоляция всегда является первым слоем «пирога» комплексного утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур между зимой и летом, пароизолирующий слой укладывается дважды, до и после монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару сантиметров между поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финишной отделкой.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит!

Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под воздействием нагревания.

Последовательность работ при укладке пароизоляции

Установка пароизоляции начинается с тщательной расчистки потолочных плит, затем:

  • Аккуратно заделываются все щели, выполняется противогрибковая пропитка в случае необходимости;
  • Выполняется раскрой рулонного материала, с учетом того, что начинать стелить пароизоляцию следует по длинной стороне потолка, без поперечной торцевой стыковки полотен;
  • Отрезанное в размер полотнище постепенно фиксируется гвоздями с широкими шляпками или же строительным степлером со скобами. Крепить пароизоляцию к потолку следует с шагом — не более 30 сантиметров. Под места крепления необходимо подкладывать небольшие обрезки материала, чтобы предотвратить разрыв пленки от крепежа;
  • Полностью раскатав полотнище и закрепив его с двух сторон, следует приступать к укладке внахлест следующего мерного полотна. Не допускается укладка пленки с разных сторон потолка, несмотря на то что пленка- нетканый материал, она все же может иметь направление при растяжении. Разные вектора такого растяжения у соседних полотен могут нарушать качество шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и после укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;
  • В местах сопряжения стен и потолка нужно проклеить пароизоляционный ковер по периметру.

При подшивке чернового потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из стальных оцинкованных профилях.

В деревянных домах обрешетка под монтаж пароизоляции выполняется из деревянных брусьев.

Правильно выполненная пароизоляция, кроме своих основных функций по созданию комфортного микроклимата в доме, повысит общую энергоэффективность здания.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Фото. Укладка пароизоляции на пол и стены

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

технические нюансы для всех случаев

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

  • для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их;
  • и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши  от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Гидро- и пароизоляция: способы применения

Существуют разные материалы для гидро- и пароизоляции. Способы их применения и укладки тоже разные. Одни подходят для сауны, но не подходят для холодной кровли. Разберёмся, какой стороной нужно укладывать гидро- и пароизоляцию, какие типы плёнок и мембран существуют, и каковы их характеристики.

Паро или гидро?

Пароизоляция и гидроизоляция — две группы разных плёнок. В каждой группе есть свои разновидности, которые сегодня маркируются буквенными обозначениями.

  • Гидроизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают снаружи теплоизоляции, то есть вне помещения. Они защищают утеплитель от воздействия влаги извне, то есть от осадков. Они обычно паропроницаемые, поэтому также выводят конденсат из утеплителя.
  • Пароизоляция — это плёнки и мембраны, которые устанавливают с внутренней стороны помещения, как бы до теплоизоляции. Они защищают утеплитель от проникновения водяных паров изнутри дома.
  • Теперь разберёмся, какой стороной укладывают гидро- и пароизоляцию.

    Укладываем гидроизоляцию

    Места применения: утеплённые кровли, конструкции с наружным утеплением, навесные вентилируемые фасады, чердачные перекрытия.

    Как укладывать: посередине между утеплителем и наружной облицовкой, шероховатой стороной к теплоизоляции, гладкой стороной наружу. Нередко на гидроизоляции есть логотип производителя — такую плёнку следует крепить логотипом наружу.

    Характеристики: водоупорность — от 300 до 1000 мм водяного столба, паропроницаемость — от 800 до 2000 г/м2 в сутки, нагрузка на разрыв — от 160 до 190 Н/50 мм.

    Укладываем пароизоляцию

    Мы разобрались, как стелить гидроизоляцию, теперь переходим к пароизоляции.

    Места применения: утеплённые и «холодные» кровли, внутренние и наружные стены, каркасные стены, полы с бетонным основанием, межэтажные, цокольные и чердачные перекрытия.

    Как укладывать: исключительно с внутренней стороны утеплителя. Гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — внутрь помещения. Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентилируемый зазор между утеплителем и плёнкой.

    Характеристики: нагрузка на разрыв — от 135 до 1070 Н/50 мм, противодействие пару — порядка 7,0 м² час Па/мг (либо паронепроницаемые), водоупорность — не менее 1000 мм водяного столба (либо водонепроницаемые).

      Что делать с остальными плёнками?

      Предположим, вы купили не специализированный материал. Как стелить такую гидро- и пароизоляцию? Профессиональные строители дают общие советы:

    1. Пергамин. Этот материал нужно укладывать с внутренней стороны на утеплитель, чтобы чёрная (битумная) сторона смотрела в помещение.
    2. Полиэтиленовые плёнки в один слой. Их следует монтировать к утеплителю с внутренней стороны помещения. Какой именно стороной — не имеет значения, поскольку у них нет никаких свойств, кроме барьера для пара.
    3. Плёнки с армированной полимерной сеткой. Используется как пароизоляция. Устанавливайте какой угодно стороной — разницы нет.
    4. Двухслойные плёнки. Обычно у них одна поверхность гладкая, а другая шероховатая. Нужно, чтобы гладкая смотрела в сторону к утеплителю, а шероховатая — наружу. Между такой плёнкой и теплоизоляцией нужно делать зазор для вентиляции.
    5. Металлизированные плёнки. Здесь всё просто: металлическая сторона должна смотреть внутрь помещения. Такие плёнки не проводят пар и воду, поэтому их часто используют в саунах и банях.

    Итог

    Помните, что у гидроизоляции и пароизоляции разное назначение. Если пароизоляцию укладывают изнутри дома, ещё до утеплителя, то с гидроизоляцией всё наоборот. Соблюдайте советы, указанные в статье, и в вашем доме всегда будет комфортный микроклимат.

    В статье упоминаются категории:
    В статье упоминаются товары:

    Пароизоляция потолка в доме своими руками

    Для того, чтобы обеспечить качественную теплоизоляцию в помещении, необходимо защитить от проникновения пара потолочное пространство. Качественная пароизоляция предотвращает тепловые потери и увеличивает срок службы теплоизоляционных материалов. О том как выполнить пароизоляцию потолка в доме, рассмотрим далее.

    Оглавление:

    1. Пароизоляция потолка - необходимость или излишество
    2. Основные разновидности материалов для пароизоляции потолка
    3. Как укладывать пароизоляцию на потолок: общие рекомендации
    4. Технология пароизоляции потолка в бане

    Пароизоляция потолка - необходимость или излишество

    Для того, чтобы в теплоизоляционном материале не скапливалась влага, перед его укладкой на потолке, необходимо выполнить пароизоляцию. В противном случае, из-за перепада температуры, во внутреннем пространстве утеплителя будет накапливаться конденсат, который приведет к его преждевременной порче. Наличие конденсата в утеплителе также приводит к образованию в нем плесени и грибка, которые ухудшают качество воздуха в помещении и приводят к возникновению аллергии.

    Также, качественно обустроенная пароизоляция предотвращает контакт влажного воздуха с различными деталями на потолке, при этом, она обеспечивает их защиту и увеличивает срок эксплуатации всего дома.

    Также, пароизоляционные материалы предотвращают дополнительные тепловые потери в помещении. Существуют материалы с покрытием из фольги, они помогают отразить тепло и сохранить его в помещении. При этом, влажный воздух уходит из помещения наружу.

    Однако, главной функцией пароизоляции остается защита утеплителя от воздействия на него влаги, которые со временем разрушают его, особо актуально для минеральной ваты, которая отличается неустойчивостью к излишней влаге в помещении и нуждается в дополнительной защите.

    Пароизоляция крайне необходима в том случае, если в помещении присутствует повышенная влажность, это особо касается бань, ванных комнат и кухонь. Среди преимуществ обустройства пароизоляции отметим:

    • увеличение срока службы утеплителя;
    • предотвращение появления грибка и плесени на потолке;
    • утепление потолка пароизоляцией;
    • увеличение пожарной безопасности потолка;
    • длительность эксплуатации и отсутствие необходимости в их дополнительном обслуживании.

    Основные разновидности материалов для пароизоляции потолка

    Выбор того или иного варианта пароизоляции для потолка напрямую зависит от индивидуальных особенностей помещения, места монтажа пароизоляции и материального положения его хозяев.

    Самый популярный вариант - пленка из полиэтилена. Для того, чтобы данный материал был более прочным, их армируют с помощью специальной сетки армирующего назначения. Различают два варианта армированных полиэтиленовых пленок:

    • перфорированного типа;
    • неперфорированного типа.

    С помощью первого варианта пленок обустраивается гидроизоляция, а неперфорированный вариант - используется в процессе обустройства пароизоляции помещений. С помощью полиэтилена удается предотвратить проникновение водяного пара в помещение. Также, среди преимуществ данного материала отметим его невысокую стоимость, что особо важно при ограниченных материальных способностях.

    Однако, пленка из полиэтилена также имеет свои недостатки. Ее монтаж достаточно сложный, также она легко повреждается и приходит в негодность. Для установки такого рода пароизоляции потребуется несколько человек.

    Для фиксации пленки чаще всего используется строительный степлер, интервал между проколами составляет около 100 см. Для проклеивания стыков между пленкой и мест прокола используется специальный строительный скотч.

    Итак, среди преимуществ пароизоляции из полиэтилена отметим:

    • доступную стоимость;
    • низкий практически нулевой уровень паропроницаемости.

    Среди недостатков отметим:

    • сложность при выполнении монтажных работ;
    • низкий уровень прочности;
    • невысокую длительность эксплуатации;
    • скопление влаги на пленке.

    Армированный вариант полиэтиленовых пленок - более практичный способ обеспечения пароизоляции. Данный материал изготавливается из того же полиэтилена, уложенного в несколько слоев, при этом на нем присутствует специальное армированное покрытие на основе полипропилена. Таким образом, пленка становится более прочной и стойкой перед механическими повреждениями.

    Для установки и соединения пленки между собой используются специальные самоклеящиеся ленты, которые упрощают процесс монтажа материала. Среди преимуществ пароизоляции потолка с помощью данной пленки отметим:

    • высокий уровень прочности;
    • хорошую надежность;
    • легкий вес;
    • низкий уровень паропроницаемости;
    • удобство в процессе выполнения монтажных работ.

    При этом, у пароизоляции из армированного полиэтилена, имеются такие недостатки:

    • на поверхности пленки образуется конденсат, который со временем стекает с нее.

    Пленка из полипропилена - также так и полиэтиленовая армированная пленка состоит из нескольких слоев, однако, на ней присутствует дополнительная рельефная поверхность, которая препятствует скоплению конденсата. Дополнительный слой в основе которого лежит целлюлоза и глюкоза, предотвращает скопление конденсата и впитывает его, постепенно испаряя. В таком случае, шершавая сторона такой пленки должна находиться внутри помещения, а гладкая снаружи. В любом случае, перед началом монтажных работ, необходимо ознакомиться с инструкцией от производителя, в которой четко указано правильное расположение пароизоляционного материала.

    Среди достоинств пароизоляции отметим:

    • высокий уровень прочности и надежности;
    • легкость монтажа;
    • низкий уровень паропроницаемости.

    Недостатков пленка из полипропилена с антиконденсатным слоем не имеет. Поэтому, рекомендуется к использованию в качестве надежного пароизоляционного материала. Стоимость такого материала на порядок выше, нежели обычной пленки из полиэтилена.

    Фольгированные материалы представляют собой пленку из полиэтилена или полипропилена с фольгированным слоем с одной стороны. В таком случае, происходит отражение инфракрасного излучения, которое остается внутри помещения, не выходя наружу. Фольгированное алюминиевое покрытие значительно предотвращает тепловые потери в зимнее время года. Особо актуальна такая пароизоляция в банях, где утечки тепла сводятся к минимуму.

    Для фиксации данного материала используется специальная самоклеящаяся пленка, при этом покрытие из фольги должно монтироваться во внутрь помещения. Для проклеивания всех стыков после завершения монтажных работ, используется специальный алюминиевый скотч. Однако, установка такой пароизоляции производится с соблюдением определенных воздушных зазоров, которые способствуют отражению тепла.

    Среди ее преимуществ отметим:

    • высокий уровень прочности;
    • легкий монтаж;
    • способность отражения тепла и снижение тепловых потерь.

    Однако, стоимость такого материала довольно высокая, хотя она целиком окупается снижением тепловых потерь на 15%.

    Дышащая мембрана в качестве пароизоляции позволяет предотвратить попадание влаги снаружи, и в то же время выводит ее изнутри помещения. Для изготовления таких мембран используют нетканые материалы синтетического происхождения. Укладка дышащих мембран производится непосредственно на утеплитель, при этом, вентиляционный зазор в таком случае не потребуется.

    Еще один вариант для обеспечения пароизоляции - пергамин. Так как для пропитки данного материала используется влагооталкивающее вещество в виде жидкого битума, он отлично противостоит влаге и не пропускает пар. Кроме того, данный материал экологически безопасен и не выделяет токсичных для здоровья человека веществ. В процессе пароизоляции потолка чердака из дерева - пергамин идеальный вариант, так как не оказывает негативного воздействия на деревянные лаги. Из-за высоко эластичности, укладка данного материала осуществляется довольно быстро. Еще одно неоспоримое преимущество пергамина - доступная стоимость. Поэтому, данный материал особо популярен в процессе выполнения пароизоляции деревянного потолка.

    Мастики и лаки, оказывающие такой же эффект, как и дышащие мембраны являются также особым видом пароизоляции. Покрытие потолка мастикой обеспечивает его защиту от влаги, при этом, выводя излишки влаги наружу. Чаще всего, для изготовления мастик используется холодный битум. После застывания, покрытие напоминает жидкую резину, которая надежно защищает помещение от проникновения влаги и пара.

    Использование жидких материалов отличается прежде всего легкостью монтажа, так как они не фиксируются на стене специальными пленками или крепежами, а наносятся с помощью кисти или валика.

    Также, для нанесения эмульсий используется холодное напыление. Однако, при небольшой площади потолка, достаточно использования мастик, которые наносятся с помощью кисти. При этом, данные составы не нуждаются в дополнительном разогревании или разбавлении. После открытия ведра, они сразу готовы к использованию. Однако, они подходят для нанесения исключительно на основание с высокой жесткостью, при этом, минимальная температура воздуха для выполнения работ составляет +6 градусов.

    Лучшая пароизоляция потолка выбирается исключительно из личных предпочтений владельцев помещения. Для каждого она будет разной, так как при выборе материалов учитывается множество факторов, таких как цена, возможность отражения и сохранения тепла, площадь нанесения и особенности потолочных конструкций.

    Как укладывать пароизоляцию на потолок: общие рекомендации

    Стандартный монтаж пароизоляции на потолок подразумевает ее укладку с внутренней стороны потолка. Однако, в регионе с суровыми климатическими условиями, в том случае, если температура воздуха на улице зимой достигает отметки в 32 градуса, рекомендуется устанавливать пароизоляцию с двух сторон: изнутри и снаружи потолка.

    Установка пароизоляции пленочного типа производится до укладки утеплителя. Старайтесь укладывать пароизоляцию таким образом, чтобы не допустить ее провисания. Накладывание соседних краев пленочных материалов осуществляется с нахлестом. После завершения монтажных работ, производится проклеивание всех стыков с помощью скотча. Для фиксации пароизоляционного материала используют специальные гвозди, имеющие широкие шляпки или стандартный строительный степлер. Для того, чтобы предотвратить разрыв пленки, под скобы устанавливается картонная прокладка. Интервал между скобами составляет максимум 30 см.

    При подшивании пленки на черновой потолок, ее фиксация осуществляется с помощью обрешетки из стального профиля. Для обеспечения правильной пароизоляции потолка, необходимо изначально ознакомиться с инструкцией от производителя к пароизоляционным материалам. Укладка материала не той стороной, приведет к обратному эффекту пароизоляции. При этом, конденсат будет накапливаться под утеплителем, обеспечивая скорейшее его разрушение.

    Технология пароизоляции потолка в бане

    Пароизоляция в бане должна проводиться по особой технологии, так как горячий воздух, находящийся в помещении в виде пара, поднимается к верху, тем самым с помощью пароизоляции необходимо предотвратить его утечку. Если в качестве материала для изготовления бани использовался бревенчатый брус, то изначально его следует зашить с помощью плах или тонких досок.

    Далее производится монтаж пароизоляции. Самыми популярными материалами для обеспечения пароизоляции является фольга, вощенная бумага с офилой или картон. Далее потолок покрывается глиной и оставляется до высыхания. После этого, производится установка утеплителя на потолке.

    Кроме того, возможен вариант пароизоляции потолка в бане с помощью смеси глины и опилок. Они хорошо удерживаются на потолке, легко наносятся и обеспечивают качественную пароизоляцию.

    Использование стизола обеспечивает не только пароизоляцию, но и удержание тепла в помещении. Различают два варианта стилоза - стандартный и самоклейка. Второй вариант более удобен в монтаже и немного дороже по стоимости. Данный материал отличается стойкостью к высоким термическим нагрузкам и перепаду температуры.

    Применение вспененного полипропилена для пароизоляции бани отличается такими преимуществами:

    • температурный режим использования до +160 градусов;
    • высокий уровень не только пароизоляции, но и тепло- и звукоизоляции;
    • стойкость перед коррозией, гниением;
    • экологическая безопасность;
    • отражение тепла;
    • легкость установки.

    Также, довольно популярным материалом для пароизоляции бань является изоспан, он также имеет фольгированное покрытие, отражающее тепло.

    Пароизоляция потолка видео:

    Как класть пароизоляционную пленку на потолочное перекрытие?

    Обустраивая потолочный пирог, не следует забывать о таком важном элементе, как пароизоляция. Укладка таких материалов – необходимость в девяти случаях из десяти. Зачем нужна пароизоляция и какие нюансы её укладки существуют?

    Зачем нужен пароизоляционный слой в потолке?

    При строительстве или ремонте дома особое внимание уделяется пароизоляционному слою. Он обеспечивает длительную эксплуатацию потолка, защищая чердачное перекрытие от конденсата и накопления влаги. Благодаря современным материалам и технологиям работы по устройству пароизоляции можно выполнить самостоятельно и в кратчайшие сроки.

    Пароизоляция крыши Рекомендуем

    • Отделка потолка в деревянном доме – на какой облицовке остановиться?
    • Утепление потолка в деревянном доме снаружи и изнутри – чем и как выполняется?
    • Пароизоляция для пола – как выбрать и правильно уложить материал

    Жизнедеятельность человека предполагает процессы, при которых выделяется много пара и влаги. Например, принятие душа или ванны, приготовление пищи и другое. Водяной пар выделяется и при использовании отопления, стиральной или посудомоечной машины. Все эти факторы приводят к тому, что в помещении увеличивается влажность.

    Как известно, водяные пары согласно физическим законам поднимаются к потолку. Пароизоляция выполняет при этом следующие функции:

    • продлевает срок службы кровельных материалов, которые используются для устройства деревянного перекрытия;
    • отсутствие влажности в чердачном перекрытии не дает образовываться плесени и грибку;
    • способствует сохранению тепла, выполняя функцию теплоизоляционного слоя;
    • повышает пожаробезопасность потолочного перекрытия.

    Если правильно выполнить пароизоляцию из качественных стройматериалов с соблюдением технологии укладки, то она прослужит долгие годы без необходимости какого-либо технического обслуживания.

    Какую роль играет пароизоляция при утеплении балкона

    Для того, чтобы можно было сделать правильный, точнее даже квалифицированный вывод о том, насколько важной является для балкона пароизоляция, и требуется ли на вообще, следует проанализировать климатические и температурные условия, в которых время от времени будет пребывать балконное помещение.

    В зимний период температура воздуха на балконе с утеплением будет всегда выше, нежели на улице, и вполне реально, что разница будет составлять от 10 до 15 градусов и лишь при больших исключениях в виде больших морозов на балконе будет минусовая температура. Таким образом, будут созданы идеальные условия для конденсации пара, а в этом случае  пароизоляция сыграет роль защитного барьера.

    Ранней весной и поздней осенью погода днем, которая было ясной и теплой, сменяется вечером на сильное похолодание. При таких условиях остекление балкона на основе стеклопакетов начинает мокреть, а при снижении температуры внутри утепленного и застекленного балкона начинать конденсироваться на поверхность окон. Как видите, конденсат образуется часто, а значит, потребность в укладке пароизоляции высока.

    Обратите внимание, что точка росы и температура, при которой выпадает конденсат на пароизоляции равна 7 градусам. В реальной ситуации влага конденсируется даже при более высоких температурах, от 8 до 10 градусов, если есть все необходимые условия.

    Кому-то может показаться, что осень или теплой весной наличие пароизоляции на балконе не такое уж важное, как при морозе или просто в холодное время. Но это не совсем так, ведь помимо механизма конденсации есть и обычное поглощение водяного пара материалом с пористой структурой, поэтому если вы все еще сомневаетесь, нужна ли пароизоляция при утеплении балкона, то она однозначно нужна. Даже в теплое время года не обойтись без системы пароизоляции. Но есть одно условие – если система изоляции пара установлена правильно, иначе от обычной уложенной пленки из полиэтилена будет скорее вред, нежели польза.

    Исключением является лишь жара в летнюю пору, когда солнце нещадно палит и высушивает балконную облицовку, и тогда пленка для пароизоляции принесет больше вреда, так как будет препятствовать выходу ненужной влаги, которая успела накопиться в утеплителе.

    С какой целью делается пароизоляция потолка?

    В любом теплом закрытом пространстве формируется пар, в результате чего в помещении образуется повышенная влажность. Изменение погодных условий и температурного режима существенно сказывается на величину влажности помещения. Кроме этого, после наступления отопительного сезона, происходит смешивание теплого воздуха с холодным, в результате чего образуется водяной пар.

    Пар, давление которого выше атмосферного, пытается выбраться наружу. Так на потолок регулярно воздействует влага.

    Укладка пароизоляции требуется тогда, когда на поверхность с одной стороны действует теплый воздух, а с другой стороны — холодный воздух. Пароизоляцию всегда выполняют при утеплении кровли, а также подвальных перекрытий. При строительстве частных домов с неотапливаемым чердаком (холодной кровлей) пароизоляция потолка просто необходима.

    Укладка пароизоляции на потолок позволит избежать многих проблем. Она сделает невозможным доступ пара к конструкциям перекрытий, а также сформирует правильное образование микроклимата в пространстве.

    Видео №1. Пароизоляция потолка

    Несмотря на то, что пароизоляция потолка может показаться ненужной и незаметной опцией Вашего дома, именно она обеспечивает оптимальную внутреннюю атмосферу жилища, сохраняет его целостность и долговечность.

    Пароизоляция межэтажных перекрытий

    Конструкция перекрытия

    1. Пол
    2. Изоспан В
    3. Утеплитель (типа Изорок Изолайт-Л)
    4. Контррейка
    5. Балка
    6. Черновой потолок
    7. Внутренняя отделка

    Задачи пароизоляции

    При строительстве межэтажных перекрытий перед будущим хозяином будущего дома и, соответственно, перед строителем встают следующие задачи:

    • защита утеплителя и других элементов конструкции перекрытий от проникновения влаги,
    • «обеспыливание» помещения – предотвращение проникновения мельчайших частиц утеплителя и другой пыли в жилое пространство.

    Для качественного решения этих задач, рекомендуется использование при устройстве пароизоляции «Изоспан В».

    Вместо пароизоляции «Изоспан В»

    в конструкциях межэтажных перекрытий могут применяться и другие материалы:

    • «Изоспан RS»
    • «Изоспан C»
    • «Изоспан DM».

    Инструкция по монтажу

    (на примере «ИЗОСПАН В»).

    Пленка укладывается между отделочным материалом потолка и черновым потолком (шероховатой стороной внутрь помещения).

    В верхней части перекрытия (пол) монтаж холста производится непосредственно по балкам пола над утеплителем (шероховатой стороной к утеплителю) с перехлёстом соседних полотнищ минимум на 15-20 см. Рекомендуется устроить вентиляционный зазор в 4-5 см между утеплителем и верхним слоем пароизоляции.

    В нижней части перекрытия (потолок) укладка холстов пароизоляции зеркально противоположна – шероховатая поверхность пароизоляционной пленки «Изоспан В» обращена вниз. Между этой шероховатой поверхностью пароизоляции потолка и материалом также рекомендуется устроить вентиляционный зазор.

    Чтобы не запутаться и правильно уложить пароизоляцию межэтажного перекрытия, необходимо помнить о том, что шероховатая поверхность пароизоляции выполнена именно такой для удержания капель конденсата на своей плоскости. Желательно предотвратить стекание до момента испарения капель в результате вентиляции в соответствующем пространстве. Если вентзазор расположен ниже пароизоляции, значит и шероховатая поверхность должна быть обращена вниз.

    Для обеспечения герметичности паробарьера, полотнища рекомендуется проклеить между собой соединительной лентой «Изоспан KL» или «Изоспан SL».

    Места примыкания полотнищ к деревянным, бетонным и прочим поверхностям конструкции межэтажного перекрытия рекомендуется изолировать клейкой лентой «Изоспан ML proff».

    Виды изоляции

    Для того, чтобы оборудовать пароизоляцию потолка, можно использовать следующие материалы:

    • Мембранные плёнки;
    • Мастики и лаки;
    • Фольгированные материалы;
    • Пермагин;
    • Полиэтиленовая плёнка.

    Пароизоляторы с фольгированным слоем помогают дополнительно теплоизолировать помещение. Жидкие изоляторы — удобный и наиболее рекомендованный метод, однако он может быть затратным. Пермагин и полиэтилен отличаются невысокой ценой. Их использование обязательно подразумевает оставление компенсационного зазора в 2-3 см между пароизоляцией и утеплителем, так как эти материалы «не дышат» и могут способствовать накоплению излишней влаги в помещении и образованию сырости.

    Укладка пароизоляции на потолок

    Потолок состоит из нескольких слоев, каждый выполняет свою важную роль. Сверху уложен пол чердака, предназначенный для защиты конструкции в первую очередь от пыли, проникающей сверху. Также по полу можно перемещаться по чердачному помещению для его обслуживания. Пол опирается на балки перекрытия через контрбруски. Между балками перекрытия укладывают слой теплоизоляционного материала, рулонного или в виде плит.

    Под утеплитель снизу к балкам крепится черновой потолок – настил из досок. Для повышения надежности и долговечности конструкции черновой потолок следует обработать антисептиком. После высыхания можно приступать к укладке пароизоляции. Важный вопрос: какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию? Укладка производится гладкой стороной к утеплителю или фольгированной в сторону комнаты. Каждый последующий слой укладывается с нахлестом 150-200 мм, напуск на стены – 200 мм.

    Швы проклеиваются клеящей лентой Изоспан СЛ или двусторонним скотчем. Укладка должна выполняться свободно, с легким провисом, чтобы избежать повреждения при температурных деформациях. Материал крепится к черновому полу с помощью степлера. Окончательно пароизоляция прижимается к черновому потолку обрешеткой из деревянных брусьев (видео). В местах примыкания к стенам необходимо выполнить герметизацию, используя самоклеющуюся пленку.

    Необходимость укладки пароизоляции на потолок в зависимости от утеплителя

    Современный утеплитель бетонного и деревянного дома может уже иметь пароизоляционный слой.  Поэтому не всегда утеплительный «сендвич» нуждается в дополнительной пароизоляции. Чтобы узнать это наверняка, необходимо знать все нюансы используемого вами материала.

    Выбрать утеплительный материал тоже не так уж и просто. Ваш выбор должен быть основан на том, из какого материала построен сам дом, и какой вид отделки будет использован для го финишного оформления.

    Чтобы понять, когда укладка утеплителя действительно необходима, необходимо знать несколько правил. Мы предлагаем с ними ознакомиться.

    Как определить, нужно ли укладывать на потолок пароизоляционный слой:

    1. Если для утепления был использован экструдированный полистирол, то укладку пароизоляции не нужно производить в том случае, если вы занимаетесь обустройством помещения, в котором нет повышенной влажности. Это обусловлено тем, что данный вид утеплителя обладает проницаемостью пара, приближенной к нулю. К таким помещениям относится гостиная, спальня, прихожая, детская и т.д.
    2. При использовании всех видов минеральных ват или пенопласта в качестве утеплителя пароизоляционный слой необходим в любом помещении. Это связанно с высокой паропроницаемостью этого материала.
    3. В помещениях, где присутствует повышенная влажность, пароизоляци должна использоваться в любом случае. Здесь защиты одного утеплителя будет мало. К таким комнатам относится ванная комната, туалет, кухня и т.д.

    Теперь вы знаете, какую утеплительную систему сделать, чтобы вам не пришлось, хотя бы в части комнат, класть утеплительный слой. Однако именно по теплоизоляционным качеством выигрывает минеральная вата, а не полистерол, несмотря на то, что в этом случае пароизоляция необходима обязательно.

    Где пароизоляция обязательна

    Есть ряд ситуаций, при которых обязательно устанавливать пароизоляцию.

    К ним относятся следующие:

    • Пароизоляция стен изнутри, особенно в тех ситуациях, когда в качестве теплоизоляции применяются ватные материалы. Стекловата и минеральная вата обладают отличными теплоизолирующими свойствами и входят в спектр материалов, которые хорошо пропускают воздух. Их недостатком является боязнь высокой влажности. При действии жидкости или пара ватные материалы намокают и теряют эксплуатационные характеристики, а со временем и вовсе разрушаются. Установка пароизоляции поможет избежать таких последствий.
    • Многослойные конструкции стен, используемые в каркасных домах. Каркасные сооружения нуждаются в обеспечении эффективной пароизоляции. Порядок монтажа пароизолирующего материала в каркасном доме будет подробно рассмотрен ниже.
    • Вентилируемые фасады, поверхность наружных стен нуждаются в прокладке пароизоляции для обеспечения защиты от ветра. Пароизолирующие материалы делают поток воздуха мягче, превращают его в более дозированный. Это позволяет защитить наружный утепляющий слой от перегрузки. В качестве примера можно привести кирпичную стену, которая утеплена материалом ватного типа, а затем обшита сайдинговым покрытием. Благодаря паробарьеру достигается снижение продувания стен. Вентиляционный зазор позволяет удалить излишнюю влагу с ветрозащитной поверхности.

    Важный фактор, который позволяет обеспечить приемлемый микроклимат в любом помещении, кроме паро,- и теплоизоляции, – это функционирующая вентиляция.

    Укладка пароизоляции на пол

    Монтаж пароизоляционного материала на пол производится на балки перекрытия, которые традиционно обустраиваются после укладки утеплителя. Этот процесс можно разделить на четыре этапа:

    • Уложите полотна пароизолятора с обязательным заходом на стены в 10-15 см. Материал нужно монтировать внахлест.
    • Для максимальной герметизации пароизоляции, проклейте материал на стыках строительным скотчем.

    Совет. Пленку с фольгированной стороной нужно монтировать встык. Соединять такие полотна лучше не обычным строительным, а специальным скотчем с алюминиевой поверхностью.

    • В меру натяните материал, закрепив его на балках строительными скобами. Здесь важно не переборщить с силой натяжения, так как только свободная укладка позволит создать естественный вентиляционный зазор.
    • После того, как монтаж завершен, убедитесь в герметичности пароизоляции. Если имеются какие-либо дефекты, закройте их скотчем. И только после этого можете приступать к укладке основного пола.

    Как видим, пароизоляция стен и потолка на практике является не очень сложным процессом. Потратив немного времени на изучение наших рекомендаций, вы в любой ситуации сможете определить, какой стороной к утеплителю укладывать тот или иной материал и, собственно, как именно производить монтаж. Возьмите на вооружение эти простые правила, и тогда у вас получится самостоятельно сделать свой дом еще более теплым и комфортным.

    Разновидности пароизоляции

    Утепление перекрытий

    Пол и потолок являются, по сути, каркасными конструкциями. Поэтому их пароизоляция обязательна к исполнению. Пароизоляционная пленка укладывается под основным покрытием пола и над обшивкой потолочных перекрытий, при этом создается воздушный зазор.

    Полов

    Выполняется в помещениях, расположенных на первом этаже дома, если внизу имеются подвальные или цокольные этажи, в банях и саунах. Укладка материала изнутри производится после создания гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев. Крепится материал двусторонним скотчем или с помощью строительных скоб, полотна укладываются внахлест.

    Рекомендация! Материал укладывается в два слоя, изнутри и снаружи утеплителя.

    Кровли

    Здесь лучше использовать двустороннюю диффузную мембрану, монтаж которой выполняется с внутренней и наружной стороны крыши. Они закрепляются на слой теплоизоляции без оставления зазоров. Если используется рулонная гидропароизоляция, кромки при создании нахлеста также оформляются скотчем.

    Пароизоляцию необходимо создавать в любом случае, если в качестве кровельного материала используется черепица или металлический профиль.

    Различают внутреннюю и внешнюю. Материал закрепляется по периметру с помощью степлера, стыковка производится внахлест приблизительно 10-15 сантиметров, а сам стык склеивается скотчем. Сверху необходимо забить деревянные рейки, которые представляют собой обрешетку теплоизоляции.

    Каркас под теплоизоляцию может быть выполнен из металлических профилей или деревянных реек, создается пароизоляционный барьер, который крепят к стене с помощью саморезов.

    Как класть пароизоляционную пленку на потолочное перекрытие?

    Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?

    Для чего нужна

    Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик.

    Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги.

    Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.

    Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.

    Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель.

    Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя.

    Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.

    Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж

    Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей. При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.

    И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно.

    Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.

    Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет

    Особенности утепления мансарды

    • пленка крепится к стропилам изнутри мансарды оцинкованными гвоздями или строительным степлером, закрывая утеплитель;
    • полосы материала укладываются горизонтально, снизу вверх, с нахлестом одной полосы на другую не менее 15 см;
    • в помещениях с повышенной влажностью полосы скрепляются друг с другом специальной соединительной лентой;
    • фиксация производится за счет крепления к стропилам каркаса, предназначенного для крепления декоративных панелей или листов гипсокартона.

    Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!

    Техника укладки утеплителя и пароизоляции

    Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия

    При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.

    При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже.

    Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок.

    Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.

    Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:

    • пароизоляция выполняется в ограждающих конструкциях, разделяющих отапливаемые помещения и внешнюю среду;
    • всегда укладывается между утеплителем и облицовкой под внутреннюю чистовую отделку;
    • пароизоляция и облицовка под внутреннюю чистовую отделку должны быть разделены вентиляционным зазором для удаления водяных паров.

    Пароизоляционный материал для потолка: обзор популярных видов

    Пароизоляционные материалы имеют различные характеристики. Выбор материала зависит от конкретного дома и ожидаемых результатов.

    Все мероприятия по изоляции происходят наряду с утеплительными и гидроизоляционными работами. От успешного исполнения каждого вида работ зависит общий результат: надежная защита дома от тепловых потерь, защита потолка от проникновения влаги.

    Материалы, применяемые для пароизоляции во многом похожи на те, что используются для гидроизоляционных работ. В основном, используются разные виды материалов в рулонном виде.

    Выбор материала для пароизоляции зависит от типа дома и ожидаемого результата

    Виды материалов:

    Пленки из полиэтилена. Универсальность пленки позволяет использовать ее для разных видов работ. Пленка является прочным материалом, дополнительную прочность ей придает армированная сетка и ткань. Пленка бывает перфорированной и неперфорированной. Они обладают в равной степени хорошими характеристиками и, как следствие, из фольгированного материала. С одной стороны пленка имеет армированную сетку, с другой – покрытие из металла. Благодаря этому достигается сразу несколько целей: создается барьер для пара и слой для теплоотражения. Для того чтобы тепло не выходило из помещения, пленку укладывают вниз металлизированным из полипропилена. С одной стороны пленка оснащена слоем, который состоит из целлюлозно-вискозного волокна, который отвечает за водопоглощение. Слой впитывает образовавшийся конденсат и не дает влаге просочиться внутрь в утеплитель. Если вентиляция устроена правильно, влага просто Они могут состоять из пароизоляционных и гидроизоляционных материалов. От других материалов они отличаются дополнительной функцией паропроницаемости. При этом специальное покрытие, которое поглощает влагу, не дает ей проникнуть в слой теплоизоляции.

    Каждый материал обладает хорошим качеством и выполняют свои функции на высоком уровне.

    Насколько сложно сделать пароизоляцию своими руками

    Несмотря на то что пароизоляция стен в доме – важный момент для защиты строения от разрушения, её можно проводить самостоятельно. Для этого надо следовать правилам:

    1. Нужно знать, как правильно проводить монтаж в конкретных случаях (повышенная влажность, деревянные стены).
    2. Перед проведением монтажных работ следует ознакомиться с техническими характеристиками выбранного материала.
    3. Резать рулон надо чётко отмерив правильную длину. Чем меньше будет стыков, тем лучше для здания.
    4. Фиксацию слоя нельзя делать просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция порвется и ослабнет. Обязательно надо пользоваться либо деревянными рейками, либо степлером.

    Монтаж пароизоляционного материала при утеплении внутри кирпичного дома

    Для создания нужного микроклимата в помещении используют пароизоляцию, способную не пропускать влагу к утеплителю. Вместе с тем многие из этих составных дышащие, что необходимо как стенам, так и отделочным материалам. Эта особенность позволяет сделать вентиляцию, которая необходима для всех элементов на стенах.

    Случаи, когда требуется пароизоляция:

    1. Когда стены внутри помещения утеплены минватой. Она дышащая, разрушается при попадании влаги.
    2. Стены, обшитые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между черновой стеной и облицовкой создаётся конденсат, негативно влияющий на отделку.
    3. Снаружи пароизоляционный слой монтируют для защиты стен от внешних воздействий влаги. Это делают при утеплении фасада здания.

    Необходимость правильно выполненной пароизоляции потолков срубов из бревна или бруса

    Любая жизнедеятельность человека способствует образованию водяных паров. Под действием общеизвестных законов физики они поднимаются вверх. Именно для защиты от их попадания в конструкции перекрытия и расположенный внутри утеплитель и предназначается пароизоляция для потолка в деревянном доме. Грамотное выполнение этой преграды на пути влаги обезопасит древесину и теплоизоляционный материал от намокания, продлив таким образом долговечность всего здания.

    Другими словами, основным назначением, которое выполняет пароизоляция для потолка в доме, выступает эффективное решение следующих задач:

    • увеличение срока эксплуатации деревянных конструкций перекрытия и теплоизоляционного материала, расположенного внутри;
    • снижение уровня теплопотерь здания за счет дополнительного изоляционного слоя;
    • повышение степени противопожарной безопасности постройки;
    • исключение появления на конструкциях и поверхностях из древесины грибка, плесени, гниения и других подобных негативных явлений.

    Достаточно часто пароизоляция для потолка в деревянном доме выполняется своими руками. Это объясняется тем, что подобные работы не относятся к технологически сложным. Однако, в процессе их производства следует крайне тщательно подходить к грамотному подбору материала, а также правильно определять место его расположения относительно утеплителя и несущих конструкций перекрытия.

    Как и чем крепить

    Если пароизоляция используется в пироге пола по лагам, есть варианты ее укладки.

    • Если материал укладывают до установки лаг, его просто раскатывают, оставляя в углах складки, соединяя полотна, как указано выше. Сверху будут стоять лаги, которые будут держать материал. В дополнительной фиксации он не нуждается. Надо будет только завести и закрепить на стенах.
    • Если лаги уже установлены, каждую из них оборачиваем материалом, оставляя небольшую складку, чтобы не порвалась. Крепим к древесине при помощи скоб и строительного степлера. Скобы нужны с ножкой 8-10 мм. Крепеж ставим вдоль лаг (сверху) с шагом 50 см. Но скобы пробивают дырочки. Хоть и небольшие, но они есть и нарушают герметичность. Закрывают их при помощи деревянных планок, которые садят на саморезы. Саморезы ставят так, чтобы они не попадали в скобы.

      Если лаги установлены, каждую аккуратно оборачиваем, внизу оставляем небольшую складку, чтобы не порвать, укладывая утеплитель

    • Если пленку приходится крепить снизу, ситуация аналогична вышеописанной, только оборачивать лаги не нужно. Натягиваем пленку, фиксируем скобами. Когда все полотна закреплены и проклеены, вдоль лаг прибиваем планки, закрывающие скобы.

    Чтобы уж точно быть уверенным, что через отверстия возле скоб пар проходить не будет, между пленкой и фиксирующей планкой можно проложить вспененный полиэтилен или полипропилен. Эти материалы часто используют как подложку под ламинат. Материал тоже не пропускает пар, а за счет «вспененности» имеет солидную эластичность. Он точно перекроет доступ пара.

    Как и чем крепить пароизоляцию к стенам? У любого более-менее серьезного производителя пароизоляционных пленок есть специализированные соединительные ленты. Они есть для разных материалов стен, так что выбрать несложно. Сами ленты эти с двусторонним нанесением клея. Порядок приклеивания такой:

    Вот так все просто. После того как приклеили, излишки можно срезать. И, наконец, вы знаете не только какой стороной класть пароизоляцию, как ее правильно укладывать, но и как и чем ее крепить.

    Общие принципы монтажа

    Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

    • необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
    • любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
    • для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
    • обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

    Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

    Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

    Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

    Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

    1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.
    2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.
    3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.
    4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.
    5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

    Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

    Кратко о специфике устройства пароизоляции

    Изоляция от пара сооружается из полимерных пленок, призванных предотвращать проникновение испарений в толщу систем утепления. Это тонкие рулонные материалы с минимальной, а чаще всего практически нулевой паропроницаемостью. Благодаря высокой структурной плотности они становятся надежным барьером на пути движения теплого воздуха, содержащего взвешенную воду.

    Пароизоляционный ковер укладывается всегда первым слоем в кровельном пироге, если рассматривать систему обустройства утепленной крыши со стороны помещений. Именно он должен первым встретить и по возможности полностью отразить атаки пара или снизить до минимума то, чему удается проникнуть через пароизоляционный барьер.

    В противном случае вода осядет в утеплителе и станет настойчиво разрушать как теплоизоляцию, так и окружающие ее строительные конструкции. Внутри системы заведется грибок, увеличивающий свои колонии с фантастической скоростью. Намокший утеплитель не сможет защищать дом от потерь тепла, т.к. пропитавшая его вода активно способствует теплопотерям.

    Сами по себе пароизоляционные пленки испарения не пропускают вообще, если не имеют каких-либо повреждений. Однако пар может просочиться сквозь слабые соединения полотнищ материала или полное отсутствие таковых, если склеиванием полос во время строительства пренебрегали.

    Отказаться от применения скотча можно только в случае устройства гидроизоляции холодной крыши. Так поступить позволяет специфика укладки. Полотнища гидроизоляционной пленки настилаются снизу-вверх, получается, что каждая последующая полоса перекрывает нижележащую. В результате вода стекает, словно по рыбьей чешуе.

    Пароизоляционную защиту устраивают несколько иначе, хотя принцип соблюдается все тот же: вода должна стекать по изоляционному ковру, не возвращаясь в помещение и не задерживаясь в утеплителе. Полотнища стелют поперек стропильных ног, но стартуют не от карнизной линии, как в случае с организацией гидроизоляции, а от конькового прогона.

    Если рассматривать пароизоляционный ковер со стороны помещения, видно, что каждая нижележащая полоса перекрывает нижний край верхнего полотнища на 10 – 20 см. Указанный нахлест необходим, чтобы проникшая внутрь системы утепления влага либо стекла по вентиляционному зазору вниз, либо удалилась вместе с циркулирующим по продухам воздухом.

    как правильно, монтаж, какой стороной класть и крепить

    В случае утепления потолочной поверхности обязательно используется пароизоляционный слой в комплексе с теплоизолятором. Укладка пароизоляции на потолок нужна независимо от материала перекрытия. Для этих целей используются разные материалы. Одни из них подходят только для бетонных поверхностей, другие – для оснований из древесины. При этом важно не только правильно выбрать пароизоляционный материал с учетом типа поверхности и характеристик изделия, но и знать, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок.

    В каких случаях требуется пароизоляция для потолка

    Монтаж пароизоляции на потолок нужен в том случае, если с одной стороны изолируемой поверхности в осенне-зимний период находятся плюсовые температуры, а с другой – минусовые. Из-за такого перепада температур внутри ограждающей конструкции в определенном месте формируется зона скопления конденсата. Она называется точка росы.

    Из-за этого в холодный сезон строительные конструкции перекрытия и сам теплоизолятор сильно увлажняются, что приводит к их порче и снижению эффективности теплоизоляционного слоя. Особенно опасна конденсирующаяся влага для деревянных конструкций. Намокание приводит к появлению плесени и гнили и постепенному разрушению перекрытий.

    Важно! Особую важность приобретает пароизоляция потолков в помещениях с повышенной влажностью. Водяной пар поднимает вверх и накапливается в конструкциях.

    Назначение пароизоляции:

    • увеличение эксплуатации теплоизоляционных материалов и перекрытия;
    • защита конструктивных элементов от поражения плесенью и гнилью;
    • защита от утечек тепла через щели;
    • предотвращение проникновения мелких частиц изолятора в помещение.

    Принцип работы пароизоляционных материалов

    Существует несколько разновидностей пароизоляционных материалов. Принцип действия их отличается. Одни изделия не позволяют влажному воздуху, поднимающемуся из помещения, проникать в утеплитель и строительные конструкции.

    Другие изоляторы имеют специальные отверстия, которые не позволяют водяному пару проникать из помещения в утеплитель, но при этом не препятствуют испарению конденсирующейся влаги. В случае использования этих изделий, важно знать, какой стороной класть пароизоляцию на потолок.

    Виды материалов для пароизоляции

    Чтобы понять, как правильно класть пароизоляцию на потолок, нужно разобраться в характеристиках и особенностях материалов. Существуют следующие разновидности пароизоляторов:

    Рекомендуем к прочтению:

    1. Полиэтиленовая армированная пленка прекрасно справляется с задачами защиты от проникновения водяного пара из помещения. Для мест с повышенной влажностью применяют перфорированные пленки. Неперфорированные изделия подходят для комнат с нормальной влажностью. Преимущество пленок в приемлемой цене. Однако монтировать ее довольно сложно из-за риска повреждения. Кроме этого, на поверхности пленки часто конденсируется влага.
    2. Полипропиленовая пленка имеет с одной стороны вискозное покрытие. Благодаря этому даже скапливающийся конденсат не стекает вниз, а впитывается в вискозный слой и постепенно испаряется. Прочность этого материала выше, чем у предыдущего изделия. Немаленькая цена компенсируется простотой монтажа и длительной эксплуатацией.
    3. Фольгированные изоляторы состоят из слоя фольги, который нанесен на бумажную основу или прослойку вспененного полиэтилена. Такие пароизоляторы одновременно выполняют функции утеплителя, потому что отражают тепло в помещение. Эти изделия подходят для пароизоляции бань и саун.
    4. Пароизоляционные мембраны – это современные материалы, состоящие из микроперфорированной ткани, полимерной пленки и слоя полипропилена. Проникающая влага полностью задерживается в материале и со временем испаряется. Она не капает и не проникает внутрь утеплителя и конструкции перекрытия. Наиболее эффективными считаются двухсторонние мембранные изоляторы.
    5. Специальные мастики и лаки, создающие эффект мембраны, подходят для обработки бетонных поверхностей. Они не пропускают водяные пары внутрь конструкций, но в то же время препятствуют испарению конденсирующейся влаги.
    6. Пергамин – это картон с битумной пропиткой. Он давно используется для пароизоляции деревянных конструкций. Этот эластичный и простой в монтаже материал отличается приемлемой ценой.

    Какую изоляцию лучше выбрать

    Выбор изоляционного материала напрямую связан с типом основания, его ровностью, назначением помещения и используемыми теплоизоляционными материалами.

    Для деревянного потолка

    Для деревянных поверхностей подходят рулонные изделия, которые не дают влаге проникать к конструкциям и в то же время не препятствуют эффективной вентиляции древесных материалов.

    С такой задачей справляются:

    • полиэтиленовые и полипропиленовые пленки;
    • фольгированные изоляторы;
    • пергамин;
    • пароизоляционные мембраны.

    Некоторые из перечисленных материалов, например, полиэтиленовые пленки, нуждаются в создании между ним и отделочным слоем вентиляционного зазора, который позволит конденсирующейся на поверхности влаге испаряться, не повреждая отделку.

    Для бетонного потолка

    Для изоляции от влаги бетонных потолков подходят материалы, которые можно крепить непосредственно к поверхности основания. Это изоляционные мастики, лаки и краски, фольгированные изоляторы.

    Стоит отметить, что фольгированные пароизоляторы можно крепить как непосредственно к бетонной потолочной поверхности, так и на несущий деревянный каркас. Последний способ удобен тем, что впоследствии к каркасу можно подшить потолок из гипсокартона, пластиковых или деревянных панелей.

    Технология монтажа пароизоляции и способы крепления

    Теперь поговорим о том, как крепить пароизоляцию к потолку из разных материалов. Прежде всего, нужно подготовить основание. Перед укладкой рулонной пароизоляции потолочная поверхность предварительно шпаклюется. Перед применением жидкой окрасочной изоляции на бетонной поверхности основу достаточно выровнять с помощью ремонтного состава. После этого основание грунтуется.

    Рекомендуем к прочтению:

    На деревянный потолок

    Рулонный изолятор крепится к деревянному потолку скобами строительного степлера. Чтобы не повредить пленку скобами, под них подкладывают кусочки картона. Полосы укладываются внахлест на 10-15 см, а все стыки обязательно проклеиваются скотчем. Для улучшения изоляции стыков стен и потолка рулонный пароизолятор заводится на стены на высоту 15 см.

    Внимание! Если используется пароизоляционная мембрана, то гладкая сторона материала должна быть повернута к черновому потолку. Шероховатая поверхность смотрит вниз.

    После этого сооружается обрешетка, которая дополнительно зафиксирует изолятор на потолке, создаст необходимую вентиляционную прослойку и послужит основной для фиксации финишной отделки.

    На бетонный потолок

    От качества подготовки бетонной поверхности зависит эффективность пароизоляционного слоя, ведь влага может проникать через дыры и щели в перекрытии с внешней стороны. После того как в основании заделаны все щели, трещины, швы и дыры, выполняется грунтовка потолка.

    Когда грунтовочный слой высохнет, наносят пароизоляцию. Лучше всего для этих целей использовать полимерную мастику. Она одновременно защитит от пара, поднимающегося из помещения, и от протечек сверху.

    Рулонные пароизоляционные материалы монтируют на бетонный потолок с использованием обрешетки. В ячейки несущей конструкции можно дополнительно уложить теплоизоляционный материал. Далее к каркасу крепится рулонный изолятор. Для фиксации к деревянной обрешетке используют строительный степлер, а на металлический каркас изолятор крепят на двухсторонний скотч.

    Внимание! Полиэтиленовая пленка укладывается с нахлестом полос на 15 см и проклеиванием стыков скотчем, а фольгированный пароизолятор укладываться стык в стык. Швы проклеивают армированным скотчем.

    После этого поверх слоя пароизоляции монтируется еще одна обрешетка из тонких деревянных реек. Она нужна для создания необходимого вентиляционного зазора между материалом и отделкой.

    Почему на пароизоляции появляются капли конденсата

    Если появляются капли на пароизоляции потолка, то это связано с нарушением технологии ее монтажа. Обычно такое бывает при укладке фольгированного изолятора внахлест, чего делать нельзя. Из-за этого влага собирается между слоями материала и стекает по поверхности вниз.

    Иногда это указывает на неправильный выбор изоляционного материала. В некоторых конструкциях появления конденсирующейся влаги на пароизоляции является закономерным процессом. Если вместо гладких пленок использовать специальные мембраны или пленки с вискозным покрытием, то проблема больше не будет беспокоить.

    какая пароизоляционная пленка, как класть, сборка

    Влага — один из злейших врагов большинства строительных материалов. Некачественное выполнение влагозащиты может привести к медленному износу конструкции и элементов отделки. В случае отделки ската крыши крайне важно установить пароизоляционную пленку. Он предназначен для предотвращения проникновения влаги внутрь. В следующем тексте мы подскажем, что такое пароизоляция, какая будет подходящая пароизоляционная пленка для чердака и с чего начать укладку пароизоляционной пленки.

    Монтаж пароизоляционной пленки – почему это так важно?

    Пароизоляция кровли – одна из задач, отвечающая за поддержание соответствующего уровня влажности внутри здания и в самом утеплителе. В результате эксплуатации на откосах часто появляются протечки, которые позволяют воде проникать в утеплительную вату. Установка паропроницаемой пленки внутри может привести к дальнейшим утечкам. Пароизоляция препятствует дальнейшему проникновению влаги внутрь здания, а также проникновению водяного пара изнутри помещения на утеплитель.Монтаж пароизоляционной пленки обычно производится после создания ската крыши и оценки его герметичности. Пароизоляцию кровли обычно совмещают с работами по утеплению и отделке мансарды. Монтаж пароизоляции изнутри осуществляется после размещения ваты на поверхности крепежных профилей. О том, как должна монтироваться пароизоляционная пленка и какой стороной вверх, вы можете прочитать далее по тексту. Если вам нужен генератор во время работы, ознакомьтесь с нашей продукцией.

    Пароизоляционная пленка – какой стороной вверх?

    Перед началом работы многие задаются вопросом: пароизоляционная пленка - как класть? Часто задаваемый в Интернете термин: пароизоляционная пленка, какой стороной вверх? Несмотря на то, что пароизоляция кажется одинаковой со всех сторон, важно, как она уложена. Все зависит от того, какая пароизоляционная пленка защитит салон от влаги.

    Допустим, в проекте используется желтая пароизоляционная пленка.Какой стороной прикрепить конструкцию? Как правило, мансардная пароизоляционная пленка имеет принты и сетку, облегчающую ровный раскрой материала. Эти распечатки размещаются внутри чердака при монтаже пароизоляционной пленки. Это объясняет, с какой стороны следует укладывать желтую пароизоляционную пленку. Несколько иной случай – алюминиевая пароизоляционная фольга. Какой стороной укладывать этот материал? Многие производители изготавливают эту пароизоляционную пленку для мансарды из однородного материала с универсальными свойствами, поэтому зачастую он остается равнодушным.Однако всегда стоит прочитать инструкцию производителя на упаковке и убедиться перед установкой пароизоляционной пленки.

    Однако возникает вопрос, имеет ли значение, какой стороной вверх укладывать пароизоляционную пленку? Может, как и алюминиевую пароизоляционную фольгу, какой стороной ее класть, эффект будет аналогичным? При этом укладка пароизоляционной пленки должна производиться строго по инструкции производителя, ведь ее структура однородна только на первый взгляд.Каждая фольгированная пароизоляция для кровли изготавливается из нескольких слоев, имеющих разные функции. Отдельные слои пароизоляции отвечают за долговечность, гибкость и герметичность изделия. Поэтому на вопрос: как класть пароизоляционную пленку, можно ответить: согласно рекомендациям производителя.

    Монтаж пароизоляционной пленки поэтапно

    Теперь, когда вы знаете, с какой стороны следует укладывать желтую пароизоляционную пленку, пришло время укладывать пароизоляционную пленку. Работу следует начинать с проверки ровности укладки теплоизоляционного материала и отделки алюминиевыми профилями.Вне зависимости от того, какая пароизоляционная пленка была разработана, ее обычно наклеивают на эти профили. Чтобы обеспечить надлежащий уровень фиксации, монтаж пароизоляционной пленки следует начинать с очистки и обезжиривания этих элементов. После подготовки пароизоляционной пленки монтаж следует начинать с плотного нанесения на профили двустороннего скотча или другого самоклеящегося материала. Для монтажа пароизоляционной пленки можно использовать клей Stripfix в рулонах от Beko. Этот препарат из каучуковой смолы хорошо работает в различных сборочных работах.Он не требует удаления бумажного слоя, так как активируется давлением. Благодаря этому после разворачивания и прижимания пароизоляционной пленки монтаж можно считать завершенным. Вы можете найти несколько вариантов клея Stripfix в магазине Industria24.


    Какой пароизоляционной пленки не будет на вашем чердаке, она будет узковата, чтобы закрыть весь скат. Чтобы пароизоляция была герметичной и эффективной, необходимо закрепить стыки. Для этого отдельные листы укладываются внахлест.Завершающий этап монтажа пароизоляционной пленки также заключается в наклеивании на отдельные стыки листов специальной эластичной ленты. Эта же лента отвечает за крепление пароизоляции к стенам. После выполнения этого шага можно завершить сборку. Паропроницаемая пленка с внутренней стороны чердака не используется. Помните, что сборка намного проще с правильными инструментами, такими как гвоздезабивной.

    .90 000 технической консультации по кровле 90 001 реализации

    20 век сделал чердаки полноценными жилыми помещениями, превратив их в удобное для человека пространство. В то же время это означало, что подход к конструкции и устройству слоев кровли также требовал изменений.

    Внутренние и внешние факторы, воздействующие на крышу


    Утепление чердака


    Если вы хотите использовать чердак в жилых целях, вам следует создать там соответствующие условия.Это означает, что крыша должна в той же мере, что и стены, защищать жильцов от чрезмерных перепадов температур, шума и ветра, а не только служить покрытием, предохраняющим от осадков. Для этого ранее уложенный на потолок теплоизоляционный материал был перенесен на конструкцию крыши. В одноквартирных домах изоляция обычно выполняется из минеральной ваты, уложенной между стропилами, пенополистирола или пенопласта.


    Влага – враг теплоизоляции

    Теплоизоляцию также можно укладывать на стропила, под стропила, и все эти способы можно комбинировать друг с другом.Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Самое главное, однако, чтобы теплоизоляция оставалась постоянно сухой, ведь только тогда она будет выполнять свою роль. Он подвергается вредным воздействиям со всех сторон, снаружи: дождевая вода и снег, проникающие через неплотности в кровле, и через конденсат, т.

    Система кровельной пленки


    В холодное время года чем ближе к внешней стороне крыши, тем ниже температура.Нагретый воздух, содержащий водяной пар, охлаждается при движении вверх. Его относительная влажность увеличивается. После достижения полного насыщения, т.е. 100%, и дальнейшего охлаждения избыточная влага будет конденсироваться (точка росы) внутри теплоизоляции. Вода в теплоизоляции означает не только потерю изолирующей функции, но и среду, благоприятную для развития грибков и патогенных микроорганизмов.
    Правильно уложенная на кровле система кровельных мембран позволяет защитить теплоизоляцию и конструкцию крыши от самой большой угрозы – влаги в любых условиях.Такая система состоит из двух видов фольги:

    • паропроницаемая исходная фольга, натянутая непосредственно на стропила или уложенная на опалубку,
    • Пароизоляционная пленка
    • , закрепляемая под слоем теплоизоляции.

    Как подсчитано экспериментально, ежедневно человек производит и выбрасывает в атмосферу, в зависимости от интенсивности жизнедеятельности, от 4 до 12 литров воды в виде водяного пара.

    Пар распространяется во всех направлениях, но основная его часть движется вверх за счет явления конвекции.Насыщенность воздуха паром зависит главным образом от температуры, т. е. при ее снижении влажность воздуха увеличивается при том же количестве воды в воздухе.

    Папа в качестве пароизоляции


    Важным фактором при использовании подкладочной пленки, кроме возможности удаления влаги из конструкции кровли и теплоизоляции, является снижение материальных и трудовых затрат. Правильное и аккуратное выполнение кровли с применением двух слоев фольги гарантирует ее функционирование на долгие годы.Ошибки, допущенные при возведении кровли, значительно сокращают этот срок.

    Большинство ошибок совершается на этапе исполнения, но бывают и ошибки дизайнеров. Примеры: при приспособлении мансарды под жилые цели в уже существующих зданиях или в зданиях, возведенных по старым проектам, или установке окон во фронтонных стенах или в плоскости кровли обычно не забывают использовать пароизоляцию под утеплением кровли, иногда даже стены добавляются, но редко заменяются, кровельный слой отваливается.Рубероид на обшивке остается. Между тем, папа – это материал, непроницаемый для паров воды. Влага остается в конструкции крыши и теплоизоляции.

    Папа в качестве кровельного покрытия над жилыми помещениями является одной из самых грубых ошибок. И это верно как в том случае, когда оно действует как окончательное, так и в качестве начального покрытия. Проще всего будет оторвать рубероид и уложить на опалубку диффузионно-открытую фольгу, что позволит использовать всю высоту стропил для теплоизоляции.К фольге следует прибить контробрешетку, затем обрешетку и, наконец, окончательное покрытие.

    Необходима вентиляция


    Если приближающаяся зима и нехватка времени, а иногда и средств на укладку чистового покрытия, означает, что дощатую крышу закрепили рубероидом, операцию по замене рубероида можно провести весной. Однако рубероид можно оставить на крыше в качестве первоначального слоя покрытия. Затем, как и в случае использования фольги с низкой паропроницаемостью, создать вентиляционный зазор между опалубкой и теплоизоляцией.Для того чтобы правильно выполнять свою функцию, этот стык должен быть беспрепятственным по всей длине - от карниза до конька и в каждом межстропильном пространстве. В карнизе и в корзине должен быть приток воздуха, а в коньке или на коньке – вытяжка.

    Приточное с заложенными кирпичом промежутками между стропилами

    Это означает, что как в случае мансардных окон, люков и дымоходов, так и при закрытии межстропильного пространства необходимо получить вытяжку под препятствием и приток воздуха подвод над ним, либо создать обходы через соседние межстропильные промежутки.

    Правильная работа вентиляционного зазора обусловлена ​​его соответствующим поперечным сечением. Для крыш с длиной ската до 10 м она составляет соответственно: зазор мин. 20 мм, приток воздуха: 2 на милю поверхности крыши, а отвод воздуха может составлять ½ отверстия притока воздуха. Следует помнить, что минеральная вата имеет природную склонность к расширению. Более того, когда он опирается на гладкую пароизоляционную пленку, то под действием вибраций конструкции и собственного веса будет постепенно сползать вниз, при этом на коньке будет разрыхляться, а на карнизе утолщаться, препятствуя притоку воздуха.Это неблагоприятное явление можно предотвратить, если сделать решетку из лески или струны, сохраняющей постоянное сечение щели.

    Экстракт. Площадь поперечного сечения выхлопа на гребне должна быть не менее 0,5 промилле соответствующей площади. крыша. FWK нельзя перебрасывать через хребет. Последний - со стороны конька - слой фольги должен заканчиваться примерно на 5 см ниже вершины конька

    Ошибки


    Не рекомендуется использовать фольгу с низкой паропроницаемостью на очень протяженных и разнообразных кровлях.Трудно спроектировать, а затем выполнить приток воздуха в корзине или вытяжку воздуха в коньке крыши. Также при встраивании мансардных окон и смотровых люков пространства между стропилами полностью закрываются, прекращая вентиляцию. Между тем подобные проблемы уже решены, и производители и дистрибьюторы работают над исследованиями на эту тему.

    Еще одной ошибкой является использование полиэтиленовой пленки с микроперфорацией на дощатых крышах. Фольга отрывается от основания, на нижней стороне фольги создается отрицательное давление, в результате чего вода засасывается сверху фольги.В нормальных условиях такая фольга водонепроницаема, так как поверхностное натяжение препятствует просачиванию воды через микроотверстие. Однако, когда вода находится на обеих сторонах фольги, поверхностное натяжение не может остановить просачивание воды. Для опалубки крыш используйте пленки на флизелиновой или нитяной основе, пропускающие водяной пар через всю их поверхность. Если эта паропроницаемость ниже 200 г/м2/сутки, оставляют вентиляционный зазор под досками, а также приток воздуха в карнизе и отвод воздуха в коньке.Явная ошибка — класть фольгу противоположной стороной, чем рекомендовано производителем. Отверстия в армированных полиэтиленовых паропроницаемых пленках имеют воронкообразную форму. Диаметр отверстия на внешней стороне фольги в несколько раз меньше, чем на внутренней стороне. В результате поверхностное натяжение воды, стекающей по внешней стороне фольги, препятствует ее проникновению под фольгу. Что касается диффузионных пленок, то их паропроницаемость одинакова в обоих направлениях. Рекомендуемая сторона укладки может быть обусловлена ​​разными причинами, чаще всего конструкцией.В пленке Delta-Maxx толстый нетканый материал, направленный внутрь, играет роль регулятора потока пара, способного в крайне неблагоприятных условиях аккумулировать большое количество влаги, постепенно выделяя ее. Гладкое полиуретановое покрытие, обращенное наружу, способствует отводу воды вдоль ската крыши.

    Применение пленки в вентилируемой конструкции кровли с опалубкой

    Иногда решающее значение может иметь и направление укладки пленки.Все пленки из предложения Dörken имеют встроенную клейкую ленту вдоль одной стороны в версии Plus. Листы фольги должны располагаться в таком направлении, чтобы полоса была внизу и позволяла полосе фольги приклеиваться к ранее развернутой полосе, сохраняя при этом нахлест в виде плитки.

    Принцип укладки фольгированной системы в кровле без опалубки

    Специализированные пароизоляционные пленки


    Недооценка роли пароизоляции также порождает массу ошибок.Считается, что если в качестве исходного покрытия использовать диффузионно-открытую фольгу с паропроницаемостью по DIN > 1300 г/м2/24 ч, любое количество водяного пара будет отводиться наружу. Ничто не могло быть более неправильным.

    Как упоминалось ранее, из-за перепада температуры в теплоизоляции возникает т.н. точка росы, при которой влага конденсируется и конденсат смачивает теплоизоляцию, делая ее непригодной для использования. Кроме того, использование обычной садовой фольги (заманчиво из-за ее низкой цены) может, следовательно, подвергнуть инвестора потерям, значительно превышающим немедленную выгоду.При аккуратной укладке садовая пленка будет выполнять свою функцию максимум несколько лет. Специальные конструкционные пароизоляционные пленки, кроме того, что они армированы армированием, содержат примеси различных улучшителей и стабилизаторов, повышающих их термостойкость, снижающих горючесть и замедляющих процессы полимеризации. Их долговечность рассчитана на срок эксплуатации кровли. Армирование достаточно прочное, чтобы сохранить теплоизоляцию без дополнительной решетки.

    Роль исполнения


    Отдельный вопрос – правильное выполнение пароизоляции.

    Полностью воздухонепроницаемый, герметичный материал для пароизоляции не используется, однако диффузионное сопротивление пароизоляционной фольги с коэффициентом sd > 60 м настолько велико, что через всю поверхность фольги будет проникать в несколько раз меньше водяных паров крепится к теплоизоляции, чем через зазор толщиной 1 мм и длиной 1 м. Вот почему так важно проклеить все стыки фольги и нахлесты.

    Серьезные фирмы по продаже фольги предлагают специальные ленты для соединения фольги.Недопустимо использование дешевых упаковочных лент. И пленки, и ленты работают термически и должны быть выбраны для растяжения и сжатия одинаковым образом. В противном случае через год фольга или лента сильнее натянется, свернется, местами отклеится, а через отверстия в теплоизоляцию и конструкцию кровли будет проникать влага.

    Пленки DELTA версии Plus имеют встроенную клейкую ленту. Все остальные пленки следует приклеивать специальными, специальными лентами.

    Особую опасность представляют места соприкосновения пленки со стенами и рамами, а также розетки и другие водопропускные трубы, нарушающие поверхность пленки. Большинство клейких лент плохо приклеиваются к шероховатым поверхностям стеновых материалов. При этом следует использовать двухсторонние бутилкаучуковые ленты или нанести на место контакта постоянно эластичный материал (силикон, каучук, бутил) и прижать фольгу полосками.

    Вентиляция и пароизоляция


    Существует естественная тенденция к выравниванию относительной влажности в окружающей среде.Слишком тесное пространство способствует увеличению влажности, что, в свою очередь, увеличивает давление влаги на пароизоляцию. Отсюда следует, что правильная вентиляция помещений повышает эффективность пароизоляции.

    Очень опасная ошибка связана со сроками укладки теплоизоляции и пароизоляции. Традиционная технология возведения дома и цикличность времен года означают, что инвестор доводит здание до зимы в закрытом корпусе. Для того, чтобы иметь возможность продолжать работу внутри здания в ненастную погоду, включается обогрев здания.Именно тогда начинается утепление кровли, что способствует снижению теплопотерь. В то же время другие подрядчики устанавливают оборудование, штукатурят и заливают стяжки. При утеплении кровли теплоизоляцию укладывают между стропилами, на изнаночную сторону (чаще всего степлером и скобами), а затем прикрепляют пароизоляционную пленку. Отделку мест вокруг проемов, мест соприкосновения фольги со стеной и стыков двух соседних полос фольги обычно оставляют на конец, так как весь теплоизоляционный материал уже встроен и фольга наклеена по всей поверхность.Иногда это занимает несколько дней. При этом со стен, штукатурок и стяжек в отапливаемом здании в течение суток выделяются сотни литров воды, которая в виде пара, используя явление конвекции, проникает в теплоизоляцию, конденсируется там и замерзает при отрицательной температуре наружного воздуха. . Инвестор, завершающий установку пароизоляции, заключает значительное количество воды в конструкцию крыши и теплоизоляцию, которая в конечном итоге оттаивает и стекает по стенам, вызывая появление пятен. До того, как это количество воды будет отведено через грунтовку наружу, длительное увлажнение будет способствовать росту грибков в кровле.

    Фотографии и рисунки: Dörken

    Источник: Крыши, (99)

    .

    Пароизоляция - давать или нет (1) - Гипсокартон

    Пароизоляционная пленка - вы наверняка читали много информации о пароизоляционной пленке. Некоторые из них верны, другие, к сожалению, нет. Наиболее часто мучающие большинство инвесторов вопросы:
    - ставить ли его вообще - будет ли он что-нибудь делать? а может вообще не носить?
    - давать только в помещениях с повышенной влажностью, например кухня, ванная - а может и на всем чердаке?
    - приклеить к стенам, если да то чем, а может просто отпустить к стенам и оставить не приклеивая?
    - на стыки наклеить пароизоляционную пленку, а может оставить не прилипшей как кровельную мембрану?
    Это лишь самые распространенные вопросы, их гораздо больше, но для начала давайте сосредоточимся на тех, что указаны выше.

    Пароизоляция - давать или нет

    Как следует из названия, эта пленка предназначена для предотвращения проникновения влаги - водяного пара на кровельное ограждение из помещений здания. Кто-то может сказать - фольги ведь не было, а крыша и так сухая. Да, это правда, но... раньше на чердаках никто не жил, никто не использовал их как квартиры. К тому же кровельных мембран не было, черепица была приклеена на раствор, а если и был утеплитель, то настолько тонкий, что его всерьез никто не воспринимал, а на чердаке ветер бушевал со скоростью "света" - если там было больше места, чем воздушных змеев, которых можно было бы запустить.Потом наступила эпоха замены окон, теплоизоляции изнутри, и этому "бедному" пару особо некуда было убегать - тем более, что при замене окон про дополнительную вентиляцию квартир забыли - так что все дело идет к крыша и в этот момент начинаются проблемы.

    Сегодня покажу с помощью рисунка, что происходит при наличии такой пароизоляции, но с "небольшой" погрешностью.

    Краткое описание чертежа:
    - желтая линия - линия установленного утеплителя (минеральной ваты) и пароизоляционной пленки,
    - темно-синий прямоугольник на желтой линии - люк чердачной лестницы,
    - красные стрелки - теплый влажный воздух,
    - синие точки - капли конденсированного пара на мембране кровли (водяные капли),
    - синие стрелки - направление капель воды,
    - серый прямоугольник - детали воротника

    В данном конкретном случае утеплитель был проложен между стропилами, только до высоты хомута (10 см выше) и между хомутом.Пароизоляционная фольга была устроена таким же образом. Большая проблема возникает с врезкой чердачной лестницы. Пароизоляция в этот момент нарушается. Зимой через этот люк теплый воздух (красные стрелки) проходит в неотапливаемую и неутепленную часть (чердак), водяной пар тут же разбрызгивается на мембрану кровли (перепад температур), образуются капли воды (синие точки), которые в свою очередь падение - по закону всемирного тяготения (синие стрелки) - для утепления между створками.Утеплитель (минеральная вата) намокает, что означает потерю теплоизоляционных свойств. Если скапливается много воды, она будет проникать до пароизоляционной пленки и оставаться между фольгой и минеральной ватой – будет образовываться плесень и грибок.

    Чтобы избежать этой проблемы - утеплитель (минеральная вата) и пароизоляция должны быть установлены до конька (зеленая линия). Благодаря такому решению мы избежим проблем с конденсатом на чердаке.

    Краткое описание чертежа:
    - зеленая линия - линия уложенного утеплителя (минеральная вата) и пароизоляционной пленки,
    - синий прямоугольник - люк для чердачной лестницы,
    - серый прямоугольник - ригельный брус

    Другой вариант — полностью закрыть чердак.

    Краткое описание чертежа:
    - зеленая линия - линия уложенного утеплителя (минеральная вата) и пароизоляционной пленки,
    - серый прямоугольник - петли воротника

    .

    Пароизоляционная пленка и пенополиуретановая изоляция

    Сегодня мы зададим следующие вопросы: Паропроницаем ли пенополиуретан? Что это такое и зачем использовать пароизоляцию? В каких ситуациях его установка будет оправдана? И, наконец, как правильно класть пароизоляцию? Теперь давайте искать осмысленные ответы.

    Пароизоляция

    Для начала подумаем, что такое пароизоляция или пароизоляция? Как следует из названия, этот тип фольги изолирует перегородку от водяного пара.В новейших жилых домах окна и двери становятся все более герметичными, а чердаки обычно пригодны для использования. Все это означает, что водяной пар может скапливаться на чердаке в результате, например, работы на кухне, близкого расположения ванной комнаты или даже появления водяного пара вместе с выдыхаемым воздухом. Но, конечно, не будем впадать в крайности.

    Правильно функционирующая система рекуперации или вентиляции должна обеспечивать эффективное удаление водяного пара из помещений.Однако мы хотим быть уверены, что избыточный водяной пар не будет проникать через изоляционный слой в течение всех лет, в течение которых мы собираемся использовать наш дом. Как позаботиться об этом?

    Пароизоляционная пленка – зачем и когда?

    Известно, что поскольку и пена с открытыми порами, и шерсть являются открытыми для диффузии, а воздействие влаги на любой материал с такими параметрами делает его проводником тепла, также нормально, что мокрый изолятор не будет обеспечивать адекватную изоляцию, и ведь полностью это не изолирует.Установка пароизоляционной пленки, возможно, не устранит полностью это явление, но однозначно уменьшит его в разы.

    Правильно уложенные пароизоляционные пленки обеспечивают миграцию максимум 0,5 г водяного пара на м2 в сутки, что в итоге составляет небольшой процент по сравнению с общей полезной площадью. Укладка пароизоляционной пленки особенно рекомендуется в помещениях с повышенной влажностью (например, ванные комнаты, кухни, сушилки и т. д.).

    Паропроницаемая и пароизоляционная

    Является ли пенополиуретан паропроницаемым? Паропроницаемость называется диффузией водяного пара.В Польше для утепления чердака используются пенопласты с открытыми порами, которые проницаемы для водяного пара, так что да, пенополиуретан с открытыми порами является паропроницаемым материалом.

    Пенополиуретан допускает проникновение водяного пара, но паростойкость выше, чем, например, у минеральной ваты. Более высокое сопротивление пены не закрывает, а замедляет проникновение водяного пара через слой утеплителя. Используя соответствующую толщину изоляции, мы можем избежать образования точки росы, поскольку устраняется быстрое охлаждение водяного пара.

    Как положить пароизоляционную пленку?

    Паронепроницаемая изоляция после утепления чердака пенополиуретаном требует установки двойного каркаса. Наиболее распространенной ошибкой является монтаж пароизоляционной пленки только с использованием двустороннего скотча, наклеенного на профили.В результате вместо изоляции мы даем водяному пару огромную площадь для миграции. Такая сборка в принципе бессмысленна.

    Пароизоляционные пленки соединяем только специальными лентами. Несмотря на то, что на первый взгляд проклеенные обычным скотчем швы внахлест кажутся правильно сделанными, после, например, включения отопления, со временем они начнут отклеиваться. Помните, что и пароизоляционная пленка, и обычная лента имеют разную специфику, поэтому могут по-разному реагировать на высокие или низкие температуры.

    .

    Направление потока водяного пара через перекрытие над подвалом для зимы и лета

    Неизолированный потолок подвала может вызвать проблемы в эксплуатации здания. Плита перекрытия образует тепловой мост. В неблагоприятных случаях (теплые помещения - холодный подвал) водяной пар может конденсироваться на потолке.

    Архив редакции АДМИНИСТРАТОРА

    Теплоизоляционные материалы в горизонтальных перегородках здания защищают от влаги путем установки пароизоляции со стороны, с которой водяной пар диффундирует в конструкцию.Целью данной статьи является проверка направления потока водяного пара через перекрытие над неотапливаемым подвалом в здании при отоплении квартиры и при отсутствии притока тепла от системы отопления.

    Некоторые материалы полностью или практически не впитывают влагу и не меняют своих свойств при воздействии воды, например, металлы, стекло, твердые природные камни, битумные материалы, отдельные пластмассы [1].

    Строительные материалы , однако, в основном имеют капиллярно-пористую структуру, обеспечивающую поглощение воды, которая может проникать глубоко в материал, полностью или частично заполняя его поры.По мере увеличения содержания воды в материале увеличивается значение его коэффициента теплопроводности, и в то же время снижается его долговечность.

    В материалах органического происхождения увеличение влажности способствует биологической коррозии , тогда как во влажных пористых материалах минерального происхождения увеличение объема при переходе воды в лед вызывает повреждение их структуры, особенно при повторных циклах замораживания и разморозка.

    Также изменения объема, сопровождающие изменение содержания воды (усадка и набухание) в случае многократного увлажнения и высыхания материалов, приводят к их постепенному износу.

    Таким образом, сырость перегородок является неблагоприятным явлением по следующим причинам:

    • санитарно-гигиенические ,
    • ухудшение долговечности материалов перегородок вследствие химической или биологической коррозии
    • и повышенных тепловых потерь [2].

    Высокая пористость является главным свойством теплоизоляционных материалов . При их эксплуатации в условиях повышенной влажности пространства между волокнами или поры могут быть заполнены водой, теплопроводность которой составляет ок.в 20 раз больше, чем газ. Помимо увеличения коэффициента теплопроводности влага в данном виде утеплителя снижает его:

    • прочность ,
    • стойкость к биологической коррозии
    • и морозостойкость [3].

    Увлажнение материалов перегородки может быть вызвано, среди прочего, воздействие эксплуатационных факторов, в том числе движение влаги внутри перегородки [1], что является результатом разности парциальных давлений водяного пара и температуры воздуха с обеих сторон [4].Такое движение водяного пара происходит за счет диффузии [2] и обычно имеет направление из помещения наружу - из-за большего давления водяного пара внутри, чем в наружном воздухе [4].

    Перемещение влаги из закрытых помещений наружу возможно, поскольку в них содержится много влаги (особенно в жилых) от дышащих людей, от испарения с поверхности их тела и от бытовых действий, таких как приготовление пищи, купание, стирка , мытье полов и т.д. .[2].

    Однако в летних условиях движение влаги может происходить в обратном направлении [4]. Водяной пар переходит из теплой среды в холодную и, следовательно, зимой проникает изнутри через кожух наружу, а летом наоборот [5], так как при проектировании перегородок ставится цель обеспечить максимальную защиту от возможность постоянного увлажнения [2], для покрытия материалов, в том числе теплоизоляционных, до поступления водяного пара применяют пароизоляцию [5], т.е. слои, препятствующие проникновению водяного пара в конструкцию [6].

    Перегородки, в которых они могут быть использованы, это крыши, плоские крыши, стены или потолки [5]. В случае последнего пароизоляционные утеплители укладывают в перекрытиях потолков, расположенных над помещениями с повышенной влажностью воздуха [7].

    Хотя наиболее неблагоприятные условия возникают зимой и поэтому учет всех процессов, связанных с сыростью строительных материалов (а также теплопотерь), ведется в основном для этого периода [2], когда водяной пар будет диффундировать в перегородку в направление от отапливаемых квартир к подвальным помещениям, которые могут быть сырыми помещениями, в руководствах для мастеров-строителей указано, что на перекрытиях над помещениями с повышенной влажностью воздуха дополнительно устраивают пароизоляцию, которую следует укладывать под теплоизоляцию [8, 9]. ].Размещенная в этом месте диффузионная мембрана не защитит теплоизоляцию от проникновения влаги, перемещающейся из квартиры на цокольный этаж, а также будет препятствовать свободному выходу водяных паров из теплоизоляции в сторону подвала. В связи с этим в строительных нормах не указаны методы расчета, которые следует выполнить, чтобы данный тип перегородок был правильно спроектирован.

    В действующих в настоящее время технических условиях [10] требования, касающиеся вопросов, связанных с влажностью строительных конструкций, четко указаны только для наружных перегородок.По этой причине проектировщик не обязан проверять температурный коэффициент f Rsi для потолка между квартирой и подвалом, а также возможность межслойной конденсации водяного пара.

    В случае потолков над неотапливаемыми помещениями требуется только расчет коэффициента теплопередачи, который не должен быть больше 0,25 Вт · (м2 · К) –1 .

    Во внутренних перегородках для защиты строительных материалов от влаги конструкцию и тип слоев выбирает проектировщик, руководствуясь знаниями и опытом, которые будут зависеть от степени понимания явления движения влаги в здании.

    Несомненно, методика анализа внешних препятствий может быть полезна при оценке глубинной конденсации водяного пара. Однако определение граничных условий, особенно параметров окружающей среды в неотапливаемых помещениях, может оказаться проблематичным.

    Целью статьи является проверка - в части определения правильного места пароизоляции в перегородке - направления потока водяного пара через перекрытие над неотапливаемым подвалом в здании при отоплении квартиры и при отсутствии поступлений тепла от системы отопления.

    Материалы и методы 90 100

    Компьютерный микроклиматометр с набором датчиков на подставке применен для определения температуры и влажности воздуха в подвале одноквартирного дома. В качестве достоверных значений использовали средние значения из серии из нескольких десятков определений.

    Тепловая и влажностная среда оценивалась в жилом помещении на первом этаже и в неотапливаемом подвале под этим помещением.

    Анализ направления потока водяного пара через пол между двумя помещениями проведен в августе, когда здание не отапливалось, и в феврале для двух случаев, т.е.когда здание отапливалось в сильные морозы и когда жилые помещения были лишены каких-либо внутренних притоков и тепловых потоков от системы отопления, когда здание не использовалось.

    Для измеренных значений температуры воздуха давление насыщенных водяных паров считывалось из таблиц, а парциальное давление водяных паров в квартире и подвале рассчитывалось по простой зависимости:

    p = p с · φ [Па]

    где:

    p s - давление насыщенного пара соответственно в жилом помещении или подвале [Па],

    φ - относительная влажность водяного пара соответственно в жилом помещении или в подвале.

    Направление потока водяного пара через потолок между квартирой и подвалом определяли путем сравнения величины парциального давления водяного пара в двух помещениях.

    Результаты и обсуждение 90 100

    Измеренные значения температуры и относительной влажности воздуха на первом этаже здания и на первом этаже в отдельные месяцы лета и зимы приведены в ТАБЛИЦЕ .

    Приведены расчетные значения парциального давления водяного пара в воздухе жилого помещения и подвала для летнего и зимнего периодов с двумя случаями, т.е. при работе отопительных приборов и при пустующем здании в ФИГ .

    Давление водяного пара в квартире было выше давления в подвале только в зимний период, когда работала система отопления. Эти значения составили 1119 Па и 692 Па соответственно.

    Несмотря на относительно высокую влажность первого этажа (74%), движение влаги через потолок шло из жилого помещения в подвал. В этом случае пароизоляция должна быть установлена ​​над слоем утеплителя, т.е. под подложкой – если, конечно, теплоизоляция предусматривалась на несущей конструкции, а не на нижней стороне потолка.

    В то же время этот вид гидроизоляции защитил бы изоляционный материал от намокания водой из подложки в растворе, если бы он был выполнен в виде стяжки. В таком случае нецелесообразно укладывать практичный битумный рубероид на несущий слой потолка вместо этой пароизоляции. Будучи плотной диафрагмой, он не пропускал бы водяной пар из изоляционного материала в сторону подвала, что могло бы привести к снижению теплоизоляции.Тем более, что в этом направлении движения влаги неприемлемы рекомендации справочников [8, 9], в которых также предлагается размещать пароизоляцию под слоем утеплителя.

    Как нетрудно заметить, сравнивая эволюцию давления водяного пара за летний период на графике, более высокие значения зафиксированы в подвале, поэтому следует предположить, что влага в приземном воздухе будет попадать в гостиная. Поэтому направление потока водяного пара в летний период будет противоположно таковому для отопительного сезона, и результаты исследований подтверждают мнения, сформулированные на этот счет в профессиональной литературе [4, 5].

    Пароизоляция, укладываемая для зимних условий на слой утеплителя под подложку, представляет собой неблагоприятную диффузионную мембрану, препятствующую выходу водяного пара из теплоизоляции в квартиру.

    Влагочувствительный пористый теплоизоляционный материал в таком решении не будет защищен от диффузионной паровой стороны ниже перегородки, хотя в летних условиях не будет риска снижения качества теплоизоляции из-за конденсации водяного пара в ней.Поэтому следует исходить из того, что в случае летнего периода пароизоляция должна находиться под слоем утеплителя, а технологическая вставка над ним, защищающая этот утеплитель от воды из стяжки, должна иметь способность пропускать паров воды. .

    Идентичный по направлению движения водяного пара через перекрытие над подвалом зафиксирован для зимнего периода, когда здание представляло собой неотапливаемый вакансия - давление водяного пара в квартире при измерениях составляло 765 Па, и столько же как 856 Па на первом этаже.

    Также оценивая это явление для летнего периода, можно предположить, что в случае с нежилым домом пароизоляция должна располагаться под утеплителем.

    Неиспользование, однако, не является целью капиталовложений в строительство и при нормальных условиях движение водяного пара через перекрытие между квартирой и подвалом, согласно исследованиям, может происходить в двух направлениях. Этот факт не облегчает принятие однозначного решения, где разместить пароизоляцию (под или над утеплителем).

    Представляется, что - учитывая, однако, более экстремальные условия окружающей среды зимой (перепад давления водяного пара в этот период достигал 427 Па, а летом всего 128 Па) - в случае перекрытий над неотапливаемыми закрытыми помещений, в теплоизоляции может хорошо работать новый тип пароизоляции, известный как парорегулятор (или активный пароизолятор). Это материал со свойствами, обеспечивающими больший или меньший поток водяного пара к теплоизоляции, и паропроницаемостью, намного большей, чем у популярных пароизоляционных материалов из полиэтиленовой пленки (типа пароизоляции), но в то же время значительно меньшей, чем у первичных укрывных мембран, поэтому работа такой диффузионной мембраны очень выгодна, когда имеет место явление обратной паропроницаемости [5].

    Не менее полезными в ситуации двухстороннего движения влаги через перекрытия над цокольным этажом могут быть пароизоляционные материалы, обеспечивающие высыхание утеплительного материала с особыми свойствами [5], т.е. диффузионным сопротивлением поступающим водяным парам в зависимости от степени защита от влаги вокруг пароизоляционных материалов, которые включают пароизоляционные барьеры с капиллярной активностью (называемые гигродиодами ) и полиамидные влагоадаптирующиеся пароизоляционные материалы. Их действие основано на отводе водяного пара внутрь помещений (, обратное проникновение ), но только при повышении степени влажности утепляемой теплоизоляции.Когда теплоизоляция сухая, пар, давящий изнутри помещения, блокируется.

    Выводы 90 100

    Полученные результаты измерений позволяют сделать следующие заявления:

    • летом давление водяного пара в жилом помещении было ниже давления в цокольном этаже, как и зимой, когда здание не использовалось;
    • только в зимнее время при работе отопления движение влаги через потолок над подвалом было в направлении из жилого помещения в это помещение.

    Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы:

    • двусторонний, в зависимости от сезона проникновение водяного пара через горизонтальную перегородку над неотапливаемым подвалом не позволяет проектировщику однозначно предположить расположение пароизоляции по отношению к утеплителям ,
    • представляется целесообразным - в связи с более нежелательными природными условиями зимой - укладывать диффузионную мембрану поверх теплоизоляции, но с использованием для этого современных регуляторов водяного пара или капиллярно-активных пароизоляторов и влагоадаптирующих полиамидных пароизоляторов, очень выгодных в случай обратного эффекта паропроницаемости.

    Литература 90 100
    1. «Общее строительство», т. 2, «Строительная физика», под руководством П. Клемма, Аркадий, Варшава 2005.
    2. В. Женчиковский, "Общее строительство", т. 3/1, "Проблемы строительной физики и изоляции", Аркадий, Варшава, 1987.
    3. "Общее строительство", т. 1, "Строительные материалы и изделия", под руководством Б. Стефанчика, Аркадий, Варшава 2005.
    4. В. Женчиковский, "Общее строительство", т. IV, "Строительная физика, изоляция, отделочные работы, пневматические конструкции", Аркадий, Варшава 1970.
    5. К. Патока, «Вентиляция крыш и плоских крыш», DW Medium, Варшава, 2010.
    6. М. Рокель, "Террасы и балконы. Проектно-технические условия для выполнения и приемки работ", DW Medium Warszawa 2012.
    7. В. Парчевски, З. Внук, "Здание для архитекторов. Элементы отделочных работ", Oficyna Wyd. Варшавского политехнического университета, Варшава, 1995.
    8. "Справочник строительного мастера", Аркадий, Варшава 1985.
    9. "Руководство прораба-строителя", под ред.Ю. Панас, Аркадий, Варшава 2008.
    10. Постановление министра инфраструктуры от 12 апреля 2002 г. о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение (Законодательный вестник № 75 с изменениями).

    Хотите быть в курсе? Подпишитесь на наши новости!

    .

    Как выполнить термомодернизацию чердака? - Группа ПСБ

    Важно предоставить правильный вентиляционный зазор, позволяющий удаление любой влаги, который попадает в шерсть или в конструкции крыши. Следует помнить держать его открытым, чтобы обеспечить вход и выход воздуха. мероприятия этого не нужно делать, когда у нас есть уверенность в том, что используется мембрана но очень паропроницаемый в случае старых домов это сложно быть заявлено и маловероятно.Стригая шерсть с соответствующим припуском устанавливаем его между стропилами, второй слой минеральной ваты навесить профильные вешалки монтаж. Поддерживаемые слои изоляции будет через монтажные профили для гипсокартона.
    Для правильного управления влажностью нельзя забыть подать заявку адекватная пароизоляция. Отлично здесь интеллектуальная пароизоляция будет работать. Переменное диффузионное сопротивление зимой позволит остановить поток влаги из помещений на строительство, а летом это даст возможность сушка перегородки.Это также возможно использовать постоянную пароизоляцию диффузионное сопротивление, которое не позволит попадание влаги из дома в строение крыша.
    В случае незанятого чердака достаточно утеплить сам потолок. Стеклянная минеральная вата разлагается по всей поверхности потолка, поворачивая особое внимание не оставлять свободные места. В зависимости от тип потолка, можно перед укладкой закрепить изоляцию подходящей пароизоляция. Желание увеличить соотношение теплопроводность пола и ограничить тепловые мосты, можно использовать шерсть расположить в два слоя в шахматном порядке.

    СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ - С ИЗОЛЯЦИЕЙ КРЫШИ

    Для здания, где крыша изначально утеплен, а вата уже есть между стропилами, в случае необходимости очень надежный подход. Анализ состояния фактическая помощь в ответе основной вопрос заключается в том, является ли существующий материал изоляционный материал сухой, уклон крыши герметичный, чистый вентиляционный зазор. Если нет уверенности в выполнении вышеуказанного условия, самые безопасные демонтирует существующую изоляцию, сделай подходящий слот и возьми его возможные ремонтные работы покрытие крыши.Тогда вы можете успокоиться начать утепление кровли за два слоев минеральной ваты.
    Убедиться в наличии существующей изоляции в хорошем состоянии и вентиляционный зазор не мешает, можно начинать установку второй слой стекло-минеральной ваты перпендикулярно стропилам. Соответствующий контроль влажности, конечно, будет обеспечен плотно прилегают друг к другу слой ваты и гипсокартона – пароизоляция. Где утепление изнутри невозможно или трудно сделать рекомендуется утеплить его сбоку наружная кровля с применением Надстропильная система утепления ISOVER Ремонт.Это решение основано на балках, ядро которого прочно механически стекловата минеральная. Балки крепятся по всей длине стропила снаружи. Пространство между балки заполнены минеральной ватой толщина стекла регулируется на толщину всей балки, т.е. включая сердцевина из минеральной ваты и доски. Сразу после завершения изоляции на вся крыша должна быть установлена ветрозащита, помня о правильных растений, что позволит обеспечить безопасность крыша и изоляция от погодных условий.

    СТЕКЛЯННАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

    - идеальная изоляция скатных крыш Материал, который он обязательно найдет использовать в качестве идеальной изоляции скатные крыши из минеральной ваты стакан. Благодаря своей уникальной структуре изделия из стекловолокна упругий и плотно прилегает материал деревянных стропил, не оставляющий пустые места. Более того, легкий и эластичный материал не будет обременять вас кроме того, будет гарантирована старая конструкция кровли и высокие теплотехнические параметры хорошая теплоизоляция перегородки.Параметр, который говорит нам о том, насколько хороший изолятор дается материал определяет проводимость тепло λД. Чем ниже его значение тем лучше, чем материал является лучшим изолятором. Термическое сопротивление RD, непосредственно связанный с толщиной и коэффициент проводимости тепловыделение λD материала определяет способность продукт, содержащий потери тепло. Материал, его толщина и лямбда, линейные и точечные мосты влияют добиться наилучшего, то есть наименьшего общий коэффициент проницаемости Тепловая перегородка UC, которая определяется для отдельных разделов в технических условиях.Достижение соответствующий UC является одним критерии, которым должно соответствовать здание, который участвует в большей части финансирования или кредиты, связанные с термомодернизация, например, «Чисте воздуха". Для скатной крыши это в настоящее время Ucmax ≤ 0,18 Вт/м2К, но с 31 декабря 2020 года будет 0,15 Вт/м2К.

    .

    Изоляция потолка - мое приключение с целлюлозой - MIHATA Sp. о.о.

    Утепление потолка - мое приключение с целлюлозой

    Утепление потолка или мое приключение с целлюлозой

    Этап утепления моего дома – очень важный элемент всего строительного процесса. Тепловой комфорт внутри и экономия в отопительные периоды будут зависеть от качества материалов и самого исполнения. Другими словами, чтобы что-то взять, нужно сначала что-то отдать – если вы намерены построить энергоэффективный дом, в самом начале вам придется потратить больше, но в процессе эксплуатации это быстро окупится.Инвестиции в более качественные изоляционные материалы должны окупиться через 2-4 сезона. Это действительно окупается. В случае с пассивными зданиями возмещение понесенных затрат займет немного больше времени. В любом случае вложения окупятся, и через десятилетие ваш дом будет таким же современным, как и в год постройки.

    Как вы, наверное, уже знаете, я использовал все доступные методы, чтобы утеплить свой дом. 20 см графитового полистирола были использованы для наружных и фронтонных стен.Утепление пенополиуретаном аналогичной толщины мы использовали в дневной зоне (высокие потолки без перекрытия), где требовалось утепление всей кровли. Последним элементом был потолок над кухней и остальной частью дома. Помимо самого потолка, потребовалось дополнительное утепление вентиляционных каналов, которые там петляют между фермами.

    Напоминаю и для тех из вас, кто впервые читает мой блог - строю одноэтажный дом из сборного керамзитобетона с неиспользуемым чердаком.Потолок в моем доме образован нижним фланцем фермы , которая является частью сборной фермы крыши .

    Подвесные потолки по всему дому. Вместо традиционной самотечной вентиляции - , рекуперации . Вентиляционные каналы выведены на чердак и размещены на фермах крыши. Только часть, посвященная чердаку, была опущена, а канализация проходит прямо рядом с ней.

    В связи с расположением вентиляционных каналов на неиспользуемом чердаке и необходимостью их утепления, натяжных потолков и утепления самого потолка выбор утеплительного материала был сложной задачей.Из-за ограниченного использования тяжелых изоляционных материалов (подвесные потолки) и приоритета, связанного с плотным и теплым потолком, выбор материала практически с самого начала сместился в сторону целлюлозы. Это также случилось. Свыше 40 см утеплителя из газетной бумаги, словно теплое одеяло, окутало весь чердак с вентиляционными каналами.

    Какая целлюлоза используется для изоляции?

    Чистая целлюлоза — это материал, получаемый при переработке ежедневных газет.Если бы производство было переведено на наш внутренний рынок, можно было бы сказать, что мой потолок был утеплен Газетой Выборчей, Глосом Поморья или Речью Посполитой 😉 На рынке доступно несколько видов целлюлозы, используемой в качестве утеплителя в индивидуальном жилье и более. Однако не все из них имеют необходимые допуски и сертификаты. Избегайте продуктов неизвестного происхождения, заманчивых низкой ценой. Почему? Сама целлюлоза легко воспламеняется и чувствительна к вредителям и грибкам.Поэтому производители добавляют в него средства, делающие его полностью безопасным в использовании и удобным для человека. Целлюлоза, которую я выбрал для своего дома, производится в Берлине компанией Dammstatt W.E.R.F , входящей в группу Isofloc . Чтобы материал соответствовал всем требованиям безопасности и качества, производитель добавляет гидроксид алюминия и борную кислоту и ортофосфат аммония и фунготанин , экстракт танина, полученный из коры дерева.Все в безопасных для человека пропорциях (ниже 5%), благодаря которым целлюлоза становится устойчивой к огню, насекомым, грибкам и плесени. Практически каждый изоляционный материал, относящийся к негорючим, имеет в своем составе некоторые химические соединения, благодаря которым сохраняет такие свойства. Тем не менее, производитель целлюлозы Isoflac гарантирует, что его материал является биоразлагаемым и экологически безопасным и может даже компостироваться. С 2002 года производитель изоляции Isofloc F соответствует требованиям европейской системы экологического менеджмента EMAS II .При этом, благодаря внедрению системы менеджмента качества, он был сертифицирован по стандарту ISO 9001.

    .

    Почему я выбрал целлюлозу?

    Вообще-то, его рекомендовал мой генеральный подрядчик в самом начале, но процесс выбора подходящего производителя и сама реализация были на моей стороне. Проблема с выбором правильного производителя и подрядчика возникла при выводе вентиляционных каналов на чердак, который не был в эксплуатации, что было связано с необходимостью их утепления.К тому же были натяжные потолки и невозможность использовать, например, минеральную вату. Мой чердак конструктивно настолько разнообразен, что использовать минеральную вату для герметизации всех перегородок не получится, что приведет к созданию многочисленных тепловых мостов. Пенополиуретан — это огромные затраты при таких больших поверхностях, и если бы возникла необходимость осмотра каналов, поверхности из пенопласта значительно ограничили бы доступ к ним. Именно поэтому целлюлоза даже была рекомендована и стала единственным эффективным теплоизоляционным материалом.Еще один вопрос – нагрузка на потолки. В моем случае при свободном обдуве нагрузка от изоляции 40 см составляет 12-13 кг/м2 . Это безопасные значения, которые добавили вес легкой конструкции из КГ. Однако это только полдела. Разница между перекрытиями и вентиляционными каналами, расположенными на нижней балке ферм , составляла почти 75 см. Поэтому поиск подходящего решения, позволяющего реализовать 40-сантиметровую целлюлозную насыпь и не менее 20-сантиметровой изоляции вентиляционных каналов, стал настоящей проблемой.Слой изоляции толщиной от до 60-80 см будет тяжелым бременем для конструкции и приведет к высоким затратам. Поэтому первоочередной задачей было найти подрядчика, который профессионально и ответственно рассчитает нагрузки и выполнит все услуги в соответствии со стандартами энергосбережения. Так же я нашел г-на Мариуша, владельца компании Cellterm .

    Именно г-н Мариуш предложил единственно правильное решение моей дилеммы относительно чрезмерной нагрузки при одновременной необходимости покрытия потолка и вентиляционных каналов целлюлозой.Г-н Мариуш подумал, что защитой от чрезмерного вертикального уплотнения материала будет размещение тонкой плиты osb непосредственно рядом с вентиляционными каналами, создавая отдельную конструкцию, отделяющую потолочную насыпь от воздуховодной изоляции. Крепления должны были быть сделаны с обеих сторон синих каналов.

    Прежде чем поставить вышеупомянутые кронштейны, необходимо было заполнить пространство внизу целлюлозой, т.е. поверхность пола. Наилучшим решением было применение целлюлозы , смоченной водой .В этом случае мы значительно ограничили последующее оседание материала, которое может достигать нескольких процентов при способе свободной насыпки целлюлозы.

    Г-н Мариуш также использовал мокрый метод непосредственно над проводами. Таким образом, предотвращается оседание и скольжение изоляционного материала.

    Как единственный специалист, так же обратил внимание на , вопрос освещения , который устанавливался прямо в перекрытия.Если вы решили использовать классические высокотемпературные галогенные лампы (все реже используемые, но все же имеющиеся в продаже), необходимо выполнить специальную защиту. Галогены выделяют очень большое количество тепла и довольно опасны даже в случае изоляции из минеральной ваты. В корпусе наблюдается значительное повышение температуры. При планировании использования таких источников тепла целесообразно устанавливать защитные негорючие кожухи с изоляцией источников света также из фольги, закрепленной на гипсокартонных листах.Фольга может расплавиться под воздействием высокой температуры. Используемые кабели и кубы должны быть устойчивы к высоким температурам.

    Места установки можно защитить керамическими горшками, а затем изолировать от целлюлозы тонким слоем минеральной ваты. В идеале квалифицированный электрик должен позаботиться об электрических и осветительных установках.

    Преимущества целлюлозной изоляции

    Их довольно много. Начнем с самого начала.Вспененные целлюлозные изоляционные материалы Isofloc сертифицированы по стандарту natureplus и FSC®. Что такое FSC?

    Лесной попечительский совет (FSC®) — независимая неправительственная организация, созданная в 1993 году представителями 25 стран, в том числе экологическими организациями, торговыми организациями, лесниками, представителями лесной промышленности, коренными народами и органами по сертификации. Организация является одной из самых признанных в мире групп, продвигающих стандарт лесной сертификации

    .

    FSC® основан на двух решениях.Сертификат лесоуправления для компаний, которые управляют лесными ресурсами, и сертификат цепочки поставок для компаний, использующих продукты лесного хозяйства (производители мебели, принтеры, целлюлозная промышленность и другие), для подтверждения прослеживаемости древесины.

    Как любопытство - целлюлозный изоляционный материал был назван самым экологически чистым теплоизоляционным материалом . В процессе производства и утилизации целлюлоза использует наименьшее количество общей и невозобновляемой первичной энергии и выделяет наименьшее количество CO 90 125 2 90 126 в атмосферу, благодаря чему по сравнению с другими теплоизоляционными материалами , он получил наименьшее количество эко-баллов.

    Второй сертификат NaturePlus подтверждает самые высокие стандарты в отношении защиты окружающей среды, безопасности пользователей и соблюдения требований законодательства. Награжден Internationaler Verein für zukunftsfähiges Bauen und Wohnen - natureplus e.V. (Международная ассоциация устойчивого строительства - natureplus e.V.), которая является независимой, объективной и неправительственной международной организацией, объединяющей научно-исследовательские институты и компании строительной отрасли, а также экологические организации.Получение сертификата NaturePlus означает проведение и прохождение строгих тестов качества и лабораторных испытаний. Каким требованиям должны соответствовать сертифицированные изоляционные материалы, в нашем случае Isofloc? Он должен состоять не менее чем из 85% (в случае isofloc F это 90% ) переработанной газеты, относящейся к группе 2.01 (согласно европейскому списку BIR). Это газеты, содержащие макс. 5% Вес газет и цветной рекламы.
    Соединения, делающие материал негорючим, находятся в концентрации, безопасной для здоровья человека. Изоляция Isofloc F соответствует строгим порогам выбросов летучих органических соединений и критериям содержания других химических веществ. NaturePlus также подтверждает, что Isofloc F устойчив к росту плесени, грибков и бактерий.

    Защита от перегрева летом

    В моем случае плохо утепленный потолок, особенно летом, сильно способствовал бы перегреву внутренних помещений.Именно поэтому я решил использовать целлюлозу, которая в летний период показывает высокую удельную теплоемкость материала . Что это за показатель? Удельная теплоемкость материала — это количество тепла, необходимое, , для повышения температуры 1 кг теплоизоляционного материала на 1 кельвин. Иными словами, чем выше удельная теплоемкость материала, тем больше тепла может удерживать теплоизоляция и тем дольше помещения остаются прохладными. Целлюлоза конечно не только на потолок пойдет, но этот элемент конструкции у меня утеплен.

    Теплоизоляция зимой

    Защита от перегрева нашего дома важна, но с точки зрения географической зоны и климата Польши вопросы утепления дома в осенне-зимний и зимне-весенний периоды мы проверяем гораздо подробнее. Сокращение потерь в результате утечки теплого воздуха через перегородки приводит к экономии на счетах за отопление. Я много раз писал об этом и, наверное, еще не раз напомню, но это безусловная основа для энергоэффективных зданий, поэтому об этом стоит помнить.Важен не только материал, но и (возможно, больше всего) профессиональная сборка и профессиональное мастерство. В случае значений и коэффициентов изоляционных материалов, влияющих на теплоизоляцию наших домов, коэффициент теплопроводности λ составляет , , рассчитанный на основании европейского стандарта EN ISO 10456:2007-12.

    Что это значит? Самое простое объяснение - коэффициент показывает, сколько тепла проходит через данный материал с более теплой стороны (внутри здания) на более холодную (снаружи или неотапливаемый чердак).При этом чем ниже его значение, тем лучше теплоизоляция.

    Такой теплоизоляционный материальный фактор – хорошая примета для нашего кошелька и бытового комфорта. Кроме того, у целлюлозы есть еще одно хорошее свойство, обусловленное не столько самим материалом, сколько способом его нанесения и сборки. Целлюлоза, впрессованная в строительные перегородки или свободно нанесенная на отдельные конструктивные элементы, плотно их заполняет, создавая один нерушимый слой изоляции i.Он проходит буквально везде и заполняет все мельчайшие щели, стыки или трещины, как уплотнитель. В случае закрытых, труднодоступных перегородок делается небольшое отверстие, позволяющее задувать внутрь целлюлозу. Для верности подрядчик по желанию заказчика может провести тепловизионный тест, чтобы убедиться в герметичности всей поверхности.

    источник: cellterm.pl

    Звукоизоляция

    В моем случае это не имеет особого значения, т.к. в одноэтажном доме без полезной мансарды звукоизоляция потолка не так важна.Совершенно случайно я обнаружил, что г-н Мариуш, задув 40 см целлюлозы в пространство между подвесным потолком и нижним стропильным поясом, покрытым OSB, также обеспечил мне акустический барьер в дождливые или ветреные дни. К тому же при ходьбе по чердаку, который находится над ночной зоной, акустика этого места ограничена. Интересно, какой эффект будет иметь заливка стен в каркасных домах? Это может быть интересным решением для такого типа конструкции.

    Откуда этот эффект? Энергия звуковых волн, проходящих через помещения, высвобождается при столкновении с мягкой и гибкой целлюлозой. Кроме того, бесшовная изоляция из целлюлозы снижает уровень шума. Все простое всегда работает 🙂

    Защита деревянных конструкций

    По утверждению производителя, герметичный и высокопористый утеплитель из целлюлозы позволяет отказаться от использования химических препаратов для пропитки древесины.Это очень обнадеживающее заявление, но есть несколько дополнительных требований, которые необходимо выполнить. Это разрешено стандартом DIN 68800-2 , согласно которому без химических средств можно обойтись при условии соблюдения правил предотвращения нападения насекомых - деревянный элемент закрыт со всех сторон, чтобы насекомые не попали внутрь или элементы конструкции из дерева допускают частый визуальный осмотр и полный осмотр. Я не уверен, что это вообще возможно на практике.В каждом доме есть место, доступ к которому ограничен, особенно для людей, которые не занимаются обслуживанием и постоянной проверкой конструкции ежедневно. Что не меняет того факта, что такие свойства целлюлозы — очень полезная функция. Даже если для строительства, например, фермы, вы используете не совсем сухую древесину, целлюлозный утеплитель не будет блокировать процесс высыхания, постепенно удаляя влагу из своей внутренней части.

    источник: derowerk.pl

    Я бы, наверное, не решился делать конструкцию из дерева, не пропитанного химически или иным образом, но целлюлоза, способствующая отводу лишней влаги, дает ощущение комфорта и безопасности, по крайней мере, в этом аспекте.

    Противопожарная защита

    Cellulose isofloc f не распространяет огонь, не выделяет ядовитого дыма и капель. При непосредственном контакте с открытым огнем обугливается, защищая деревянные конструкции.

    Посмотрите, что происходит с целлюлозой при прямом контакте с огнем.

    Экономия времени, т. е. быстрое применение

    Изоляция из целлюлозы

    — один из самых быстрых способов утеплить дом.Господину Мариушу потребовалось несколько часов, чтобы утеплить весь чердак вместе со строительством конструкции вентиляционного канала. Возможно, поэтому весь процесс задувания и создания теплоизоляции был таким быстрым и эффективным, потому что г-н Мариуш приехал ко мне на строительную площадку за несколько дней до этого и очень подробно сделал замеры и фотографии, благодаря которым он мог спланировать будущие работы. . Не сомневайтесь - штаб-квартира компании находится не по соседству. Он расположен в Мазурии недалеко от Гижицка.Даже сразу после всей службы, когда мне показалось, что один из фрагментов чердака был опущен (это была аркада над главным входом, которая с точки зрения чердака казалась подсобным помещением), Мариуш был почти готов прийти. на следующий день и заполнить недостающее место. Никакого лишнего сахара - полный профессионализм.

    Есть ли недостатки?

    Несомненно, недостатком этого вида утепления для некоторых вкладчиков является невозможность выполнить утепление своими силами.Целлюлозная изоляция требует использования специализированного оборудования, которое стоит целое состояние. Кроме того, существует вопрос расчета нагрузок на конструкцию, который остается на усмотрение специалиста. Еще один аспект самого приложения — сильное запыление во время работы. Я не буду показывать вам фотографии, сделанные во время работы г-на Мариуша, потому что уровень пыли на чердаке был настолько высок, что невозможно было сделать ни одной фотографии. На мгновение мне стало интересно, упадет ли когда-нибудь эта пыль 😉 Расслабьтесь, на следующее утро от плавающей целлюлозы не осталось и следа.Все ровно легло в пушистое одеяло.

    Определенным недостатком сыпучего целлюлозного материала является оседание материала примерно до 13%. Именно поэтому вопросы сборки и применения следует доверить специалисту, который сможет спрогнозировать и точно рассчитать потребность в материале.

    Готовая целлюлозная изоляция

    Несомненно, целлюлоза является очень интересным изоляционным материалом. Он дешевле пенопласта, а затраты на использование этого вида утепления сравнимы с использованием минеральной ваты или других подобных материалов.Сюрпризом для меня стала акустическая изоляция, обеспечиваемая целлюлозой, и быстрое нанесение.

    Посмотрите на результат многочасовой работы г-на Мариуша. Живой серо-кремовый утеплитель выглядит еще круче 🙂

    Пока г-н Мариуш находился на чердаке, задувая целлюлозу в перегородки и в вентиляционные каналы, другой Лорд загружал изоляционный материал прямо в специальную машину. Как они общались? Нет, они не кричали друг на друга весь день 😉 Соседи не выдержали.Помните локтевые токи? является основным средством связи для специалистов по целлюлозе 🙂

    Этот красный канал перевез все, что было в машине 🙂

    Есть еще она - Миссис Целлюлоза 🙂

    Наконец-то мой служебный чердак. Вышло более 30 метров. Конечно, под чем? Целлюлоза 😛 9000 6

    Что вы думаете об этом виде изоляции? Целлюлоза не так распространена, как минеральная вата или полистирол.Тем не менее, он кажется очень перспективным и ориентированным на будущее. У него отличные параметры, его можно использовать практически со всеми строительными перегородками, он очень доступен по цене. Однозначно достоин внимания и внимания. Особенно в сочетании с профессиональной сборкой.

    .

    Смотрите также