Построить сарай из профнастила с односкатной крышей


Как построить сарай на даче с односкатной крышей: чертеж, фото, видео

Сарай – строение без архитектурных изысков. Чаще всего это каркасная конструкция с односкатной крышей, обшитая снаружи листовым или панельным материалов типа ОСП, фанера или влагостойкая ДСП. Нередко для обшивки используют вагонку, шпунтованные доски, профнастил или листовое железо. Самое сложное в сооружение сарая – возвести каркас. Необходимо понимать, что эта конструкция состоит из нескольких элементов, которые связываются в одно целое. При этом каркас сарая с односкатной крышей – строение надежное.

Каркас сарая с односкатной крышейИсточник yandex.ru

Элементы каркаса

Чисто конструктивно каркас хозблока, как и любая основа для строительства каркасных построек, состоит из трех основных элементов:

  • нижняя обвязка,
  • верхняя,
  • опорные стойки между обвязками.

Так как разговор идет о постройке с крышей, то к каркасу для сарая добавляется стропильная система с обрешеткой. И хотя отношение к каркасной конструкции они не имеют, при разработке чертежа хозблока с односкатной крышей их придется учитывать.

Что собой представляют верхняя и нижняя обвязки. Это элементы, собранные по периметру строения в виде цельной конструкции. Собирают их из деревянных брусов минимальным сечением 100х100 мм. Основная задача производителя работ – точно выставить брусья в одной горизонтальной плоскости и надежно скрепить их между собой.

Возведение каркаса начинается с монтажа нижней обвязкиИсточник kak-sdelat-kryshu.ru

Стойки сарайного каркаса – это или брусы, или сдвоенные доски. Их выставляют с определенным шагом и точно вертикально. При этом в углах постройки, в местах формирования дверных и оконных проемов стойки устанавливаются обязательно. Если сарай состоит из нескольких помещений, то опоры монтируют и в местах пересечения внешних и внутренних стен. Кстати, для этого к обвязкам добавляются перемычки, формирующие перегородки.

Высота стоек равна высоте сарая. Стандартные размеры 2,5-3 м.

Конструкция каркаса сарая с односкатной крышей

Чтобы сформировать крышу, нужно фасадную часть каркаса приподнять на небольшой размер. То есть сформировать наклон. Стропильные ноги на фасадной стене будут упираться на приподнятую часть, задними концами на верхнюю обвязку.

Поэтому проектировщики предлагают два варианта конструкции каркаса:

  • Собирается он в виде куба. Затем на фасадной части добавляются стойки небольшой длины и сечения, которые станут опорами для стропильных ног.
Конструкция каркаса №1Источник ristroy.ru
  • Фасадные стойки подрезают длиннее на высоту формирования уклона.
Конструкция каркаса №2Источник ydachadacha.ru

Чаще используют второй вариант.

Технология сооружения

Под сарай подойдет любой фундамент, но чаще используют столбчатый, собранный из бетонных блоков или кирпича. Он проще в закладке и дешевле всех остальных типов.

Подготовка к сооружению

В первую очередь до начала строительства надо запланировать архитектурную часть сооружения. То есть, какие будут размеры у сарая. Самый часто встречающийся проект сарая – 3х6 с односкатной крышей. По фасадной стороне – 6 м, по фронтонной – 3 м.

Все дело в том, что длина деревянных брусков (стандартная) 6 м. То есть для сборки обвязки (верхней или нижней) потребуется три бруса: два целых, один распиленный пополам. Для двух обвязок потребуется 6 брусков.

Верхняя обвязка каркаса сараяИсточник yandex.ru

Что касается количества стоек, то в углах по одной – это 4 бруса, два в дверной проем, два в оконный (хотя именно здесь можно использовать пиломатериал меньшего сечения, даже доски толщиною 50 мм). Для усиления каркасной конструкции устанавливают промежуточные бруски сечением 100х50 мм: во фронтонных стенах и в фасадных через каждые 1,0-1,2 м. Хотя многое зависит от ширины обшивочного материала. К примеру, стандартная ширина ОСП – 1250 мм. Значит, это и есть шаг установки стоек.

Теперь, что касается длины стоек. Все зависит от высоты постройки. Длина фасадных опор, если сарай возводится по проекту №2, увеличивается на размер формирования наклона односкатной крыши.

Сборка каркаса

Начинать надо с нижней обвязки.

  • На столбы фундамента укладывается гидроизоляция в виде сложенного вдвое рубероида.
  • Предварительно концы подготовленных брусьев подрезаются в половину толщины. Длина подреза равна ширине брусков.
  • Элементы обвязки укладываются на фундамент и выравниваются по горизонтали с помощью строительного уровня. При необходимости под брусы для поднятия подкладывают деревянные подкладки.
Соединение элементов обвязки в ползапилаИсточник svoyabesedka.ru
  • Производится скрепление элементов нижней обвязки, для чего используются длинные гвозди или саморезы, а также специальные перфорированные крепежные изделия в виде пластин и уголков, изготовленных из стали.
  • Устанавливаются стойки. Их выставляют по вертикали тем же уровнем и крепят к нижней обвязке стальными уголками на саморезы. При этом сначала ставят угловые опоры, которые дополнительно подпираются укосинами из досок или реек сечением 50х50 мм.
Крепление стоек и обвязки между собойИсточник zen.yandex.ru
  • Обязательно стойки проверяются на предмет горизонтального расположения их верхних торцов. Здесь имеется в виду фасадной и задней стенок. Если какой-то выпирает больше остальных, то его снимают, подпиливают и устанавливают на место. Что касается стоек, формирующих боковые стены, то их подрезают под уклон крыши. Делают это так: между двумя угловыми стойками, формирующими боковые стены сарая, натягивается бечевка или шпагат. Затем от нижней обвязки до шпагата надо замерять расстояние. Замеры производятся по месту установки опор. Это и есть длина брусков. Чем ближе стоит опора к задней стенке, тем меньше будет его длина.
  • Сборка верхней обвязки производится так же, как и нижней. Просто вместо фундамента их опорой являются смонтированные стойки. Крепление производится точно также. Единственное отличие от нижней – это расположение двух элементов не в горизонтальной плоскости, а под наклоном. Поэтому чаще верхнюю обвязку делают из досок толщиною 50 мм.
Монтаж верхней обвязкиИсточник djbay.ru
  • Нередко, чтобы избежать лишних расходов, в качестве наклонных элементов верхней обвязки каркаса используют стропильные ноги. Это хорошо видно на фото выше. То есть сначала устанавливают два элемента верхней обвязки на фасадной стене и задней. А затем по краям монтируют сразу стропила, которые соединяют собой угловые опоры.

Так как сарай – это постройка полноценная, то необходимо сформировать и еще два элемента строения: полы и крышу.


Строительство сарая на даче под ключ: популярные материалы и цены на хозблоки

Сборка каркаса для пола

Каркас напольного основания – это доски (50 мм толщиною), уложенные концами на обвязку поперек сарая. Вариант установки – вертикальный по ширине. Крепятся они к брусам теми же стальными уголками и саморезами. Можно использовать способ крепления в ползапила – это более прочный вариант.

Монтаж каркаса для напольного основанияИсточник rmnt.mirtesen.ru

Обратите внимание на фото, где показан каркас с промежуточным брусом, уложенным под доски. Такой вариант обычно применяют при использовании проекта сарая 4х6 с односкатной крышей. То есть при ширине сооружения более 3 м.

Сборка стропильной системы и обрешетки

Теперь, что касается крыши. Ничего сложного в ее строительстве нет. Каркас сарая собран, сформированы стены, остается только уложить стропильные ноги с определенным шагом. Чаще всего шаг установки варьируется в пределах 0,6-1 м в зависимости от выбранного кровельного материала. Это оптимальные размер.

Важная составляющая – точно подобрать длину стропил. Это связано с тем, что односкатная крыша должна формировать свесы как с фасадной стороны постройки, так и с задней. Размер свеса – 30-50 см с каждой стороны. При ширине сарая в 3 м, длина стропильных ног – 3,6-4 м. При ширине в 4 м – 4,6-5 м.

Формирование свеса крыши стропиламиИсточник spb-artstroy.ru

Последний этап в сборке каркаса крыши – монтаж обрешетки. Она может быть сплошной для мягких материалов или разряженной для остальных. Чаще для этого используют рейки максимальным сечением 50х50 мм или доски толщиною 25-30 мм и шириною 100 мм. Для сплошного покрытия по рейкам монтируют листы ОСП.

Каркас полностью готов. Остается обшить его: полы внутри досками (обрезными или шпунтованными), стены снаружи плитными или листовыми материалами, крышу кровельным покрытием. Устанавливаются двери и окна. Если есть необходимость сделать сарай утепленным, то изнутри его прокладывают теплоизоляционным материалом и обшивают листами. То же самое касается пола и крыши.

Основные моменты по монтажу каркаса сарая в видео:


Что нужно для обустройства сарая для животных

Заключение

Построить сарай из профнастила с односкатной крышей (или из другого материала) – процесс не самый сложный. Если строение небольших размеров (3х6 или 4х6) , то поднять его можно за один день. Главная задача производителя работ – точность размеров элементов и правильная их сборка.

Сарай с односкатной крышей своими руками: устройство, чертежи, советы

Надоели разбросанные повсюду инструменты? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить наконец-то время и построить удобный и функциональный сарай прямо на своем участке. Причем мы советуем вам строить сарай с односкатной крышей, которая более экономична и проста в исполнении.

А для этого вам нужно будет сначала определиться с конструкцией постройки, типом внутреннего освещения и кровельным покрытием. Итак, разбираемся, как построить удобный хозяйственный блок!

Так почему односкатная? Такая крыша хороша тем, что обладает такими качествами:

  • Низкая стоимость используемых материалов и их доступность.
  • Простота и скорость возведения такой крыши.
  • Отличная сопротивляемость ветру и надежность.

А все те минусы, которые важны в практике строительства частных домов, для строительства хозпостройки уже не имеют никакого значения: отсутствие мансардного помещения и непривычный внешний вид. Ведь главное преимущество односкатной крыши для сарая – незначительный вес.

Обычно стены подобных хозпостроек не делают массивными или сверхпрочными, а на таковые размещать тяжелую сложную кровлю непрактично и небезопасно. А вот односкатная крыша имеет намного меньший вес, проще в устройстве и позволяет легко сделать получившиеся фронтоны с ветопрозрачными – достаточно только обшить их обычным поликарбонатом. И не нужно никаких окон.

Односкатная крыша – самый простой тип крыши. У нее всего две точки опоры – две стены, с одинаковым или разным уклоном. Состоит односкатная крыша из таких элементов:

  1. Стропильная система. Это совокупность опорных элементов, которые поддерживают скаты кровли.
  2. Фронтоны. Это особые участки стен, которые сделаны в форме прямоугольного треугольника и с обоих сторон ограничиваются скатами и карнизом. Как правило, фронтоны односкатных крыш выкладываются из того же материала, что и стены, но нередко их делают светопрозрачными, вставляя небольшие окна или обшивая поликарбонатом.
  3. Свесы. Это та выступающая часть стропильных ног, которая вынесена за периметр сооружения. Именно свес защищает стены от намокания.
  4. Утеплитель. Его используют в односкатных крышах не всегда, в основном, только в жилых помещениях.
  5. Кровельный материал. Это финишное покрытие, которое защищает всю стропильную систему от атмосферных осадков.

Вот понятная объемная модель такой крыши:

Итак, переходим непосредственно к процессу!

Шаг 1. Расчет угла наклона крыши и строительство стен

После того, как вы рассчитали угол наклона будущей крыши, переходите к расчету стен сарая. Изначально определитесь, какой высоты будет та стена, что ниже. Выбрали? А вот все остальные параметры крыши теперь будут зависеть от этой величины.

Итак, рассчитываем по этой схеме:

А теперь о строительстве самой высокой стены. Дело в том, что многие начинающие умельцы допускают такую досадную ошибку – делают стены по готовым параметрам и забывают, что еще есть и мауэрлат. Т.е. на последний ряд кирпича или блоков мы положим еще брус, на который будем крепить стропила. А он дает свою высоту.

Шаг 2. Изготовление стропил

Если же вы закупили необработанную древесину, то обязательно удалите с нее кору. Дело в том, что под ней всегда остаются личинки короеда, который со временем разовьется и поточит всю крышу.

Для изготовления стропил односкатной крыши мы рекомендуем использовать древесину хвойных пород, лучше сосну и обязательно сухую. Предварительно обязательно обработайте стропила антипиреном и антисептиком, чтобы защитить от влаги и случайного возгорания. Всего же вам понадобится древесина для таких материалов:

  • Мауэрлат. Его изготавливаются из крепкого бруса с сечением 15х15 см. Именно на него, как на основание, будет крепиться односкатная крыша, и именно мауэрлат распределяет нагрузку от стропильной системы. Крепят мауэрлат на анкерные болты или шпильки с таким шагом, чтобы крепеж совпал с участками врезки стропил. Реже крепить мауэрлат нельзя, а чаще не стоит, т.к. это ослабит сам брус.
  • Стропильная нога. Это прочные ровные бруски, которые формируют скаты. Их крепят к несущим стенам или к мауэрлату. Если длины оказывается недостаточно, применяют так называемые кобылки – бруски для свеса.
  • Обрешетка. Это сплошное или решетчатое основание, на которое крепится кровельный материал. Сплошную делают из влагостойкой листовой фанеры, а на нее уже укладывают рубероид, гибкую черепицу или ондулин. А решетчатая обрешетка изготавливается из необрезных досок, которые уже набиваются перпендикулярно стропилам.

Всего у вас три варианта строительства стропильной системы для сарая, в зависимости, насколько сложной она должна быть:

Чем массивнее кровельное покрытие и чем выше угол наклона, чем сложнее должна быть конструкция такой крыши.

На практике все будет выглядеть так:

Стропила односкатной крыши бывают трех видов, в зависимости от того, как именно они должны передать нагрузки от крыши – стенам и фундаменту.

Итак, это:

  • Скользящие стропила. Других для строительства хозпостройки из бруса и не придумать. Дело в том, что натуральная древесина подвержена усадке, которая достигает 15%. Поэтому важно дать возможность крыше немного опуститься в течение месяцев, чтобы напряжение не вызвало трещины в брусках. А для этого верхнюю часть стропил крепят жестко, а нижнюю – немного свободнее, на специальный металлический элемент, называемый «скользячкой». И крыша после усадки не деформируется.
  • Наслонные стропила. Такие обычно ставят там, где у сарая есть внутренние перегородки, а стены сделаны из кирпича или блока, которые вообще плохо адаптированы под нагрузки.
  • Висячие стропила. У таковых никаких дополнительных опор посередине нет, и вся нагрузка приходится на внешние несущие стены. Такие стропила собирают еще на земле, в виде готовых стропильных ферм, и только потом поднимают на крышу уже в готовом виде.

Шаг 3. Установка мауэрлата

В односкатной крыше стропильная нога опирается одним концом на мауэрлат, а вторым – на конек-мауэрлат. Стыкуют их при помощи врубки. Ставить мауэрлат нужно обязательно, т.к. он служат для более равномерного распределения нагрузки от крыши на стены.

Как только стены вашего сарая будут готовы, положите на них рулонный гидроизоляционный материал и уложите мауэрлат. Длинным сверлом сделайте отверстия под анкерные болты, а сам мауэрлат обязательно обработайте антисептиком. После чего мауэрлат закрепите на стене, вставьте анкеры и закрепите. Обязательно изолируйте брусья от стен толем или рубероидом.

Вот здесь все хорошо видно, что и как нужно делать:

Шаг 4. Монтаж стропильных ног и обрешетки

Первыми устанавливают фронтонные и тыльные стропила, а потом между ними натягивается бечевка, которая станет ориентиром для установки всех остальных стропильных ног.

Шаг между стропильными ногами нельзя делать больше 1 метра. В итоге стропильная ферма получается в виде прямоугольного треугольника. Причем как полого, состоящего только из сторон, так и с внутренними перегородками, которые называются зятяжками, подкосами и упорами.

Теперь устанавливаем кобылки – дополнительные свесы, под которые подкладываем рубероид, чтобы защитить их от сырости. Этот свес вы в последствие и зашьете сайдингом.

Затем прибиваем обрешетку. Если вы планируете покрыть крышу рубероидом или другими мягким кровельным покрытием, тогда обрешетку делайте сплошной, из листов фанеры. А решетчастую – под профнастил и другие листовые жесткие материалы.

Шаг 5. Укладка гидроизоляции

Теперь укладываем гидроизоляционную пленку. Кладите ее внахлест на 10-15 см, и обязательно проклейте все стыки. Закрепите пленку строительным степлером вдоль всей крыши, начиная с нижнего ряда. Потом прижмите гидроизоляционную пленку рейками контрообрешетки, оставив 3-5 см для вентиляционного зазора.

Но не все учитывают при строительстве сарая, что гидроизоляционная пленка нужна для кровли не только как защита от атмосферных осадков. Дело в том, что в любых технических и хозяйственных помещениях всегда много пыли.

Она заносится с ногами с участка, появляется при работе с разными материалами, да и просто со временем – место ведь не жилое. И, конечно, часть пыли поднимается кверху, оседая на листах и ускоряя их старение, причем в первую очередь страдает вентиляция подкровельного пространства. А потому, раз уж вы и так сэкономили на обрешетке и кровельном материале, не поскупитесь и приобретите современную диффузную пленку. Которая обеспечит односкатной крыше:

  1. Защиту от проникновения пыли.
  2. Защиту от дождевой и талой воды.
  3. Улучшит циркуляцию воздуха в подкровельном пространстве.
  4. Задержит выход тепла через крышу, чем улучшит теплоизоляцию крыши.
  5. Благодаря микроперфорации удалит из теплоизоляции водяные пары.

Шаг 6. Монтаж контробрешетки

Теперь, прямо на гидроизоляционное покрытие, строго перпендикулярно обрешетке крепим контробрешетку – небольшие бруски, которые послужат основанием для монтажа кровельного покрытия.

Шаг 7. Настил кровельного покрытия

Теперь стелем кровельный материал. Возьмите для этой цели специальные саморезы, которые рекомендует производитель этого покрытия (обычно они идут в комплекте). В любом случае это должны быть оцинкованные саморезы с каучуковой насадкой, которая защитит покрытие от влаги.

Что касается выбора самого покрытия, отметим следующее. Понятно, что для крыши гаража или сарая никто не стремиться купить самую дорогую черепицу последних модных новинок. Ведь это – всего лишь хозяйственная постройка и на ней хочется поэкономить. Вот почему при выборе кровельного покрытия на односкатную крышу руководствуйтесь такими пунктами:

  1. Достаточная светостойкость.
  2. Прочность, которая способна выдержать обильный снегопад.
  3. Близкие коэффициенты температурного расширения всех кровельных элементов, либо использование специальных технических решений.

Так, самый простое и популярное кровельное покрытие для хозяйственных построек – старый добрый (или уже не добрый, ввиду последних исследований?) шифер:

Симпатичными получаются хозпостройки с покрытием, как ондулин:

Причем крышу сарая вам не обязательно строить бесцветной! Прозрачность листов поликарбоната сохраняется и при тонировании, а вот издалека такая крыша будет выглядеть великолепно. Все благодаря уникальной цветовой палитре тонирования кровельного ПК:

  • Небесные синие и голубые оттенки.
  • Зеленые: изумруд и малахит.
  • Широкий выбор оттенков традиционного красного.
  • Бронзовый.
  • Серебристо-серый и дымчато-серый.
  • Молочный.

Но вам понадобится специальное крепление и герметичные ленты для того, чтобы в полые соты поликарбонатных панелей не попадала ни пыль, ни влага. Пыль сама по себе плоха тем, что значительно снижает светопропускающие свойства такой крыши, а потому устроить небольшую теплицу или зимний сад на чердаке уже не получится. Во-вторых, это крайне не эстетично. А в-третьих, если грязь занесется с обычной земли или огорода, не удивляйтесь, как по сотам вскоре начнет ползти и радоваться жизни биологическое разнообразие (представляет собой довольно неприятную картину).

А при правильном подходе получится вот что:

И вот такой вариант:

К слову, защитить любое кровельное покрытие от силы ветра поможет каменный или кирпичный бордюр, причем тоже накрытых кровельным покрытием.

Шаг 8. Организация водостока

Водосток односкатной крыши может быть как организованным, когда вода уходит по специальным желобам, водосборным воронкам и трубам, так и неорганизованным, когда она просто стекает с края кровли. Здесь уже все зависит от того, насколько часто в вашей местности идут дожди, и куда вы хотите направить дождевую воду.

Так, к примеру, сарай может стоять в том месте участка, где проходимость мала, и с крыши вода вполне может стекать прямо на землю. А может и перед дорожкой, которую заливать совсем не хочется. И еще один момент: отведенная вода – меньше сырости в помещении. Вот, отталкиваясь от этого и решайте, нужен ли вам водосток для такой небольшой постройки. Если вы делаете неорганизованный отвод воды, т.е. никакого водостока не будет, карнизный свес делайте не меньше 55 см.

Также если вы строите сложную односкатную крышу, состоящую из нескольких совмещенных, тогда особенно тщательно продумайте водосток.

Шаг 9. Финишные работы

Переходим к финишным работам. Устанавливаем снегозадержатели, если необходимо, и оборудуем систему водоотвода. Ставим фиксаторы для желобов, крепим карниз.

К слову, чтобы повысить огнестойкость деревянных конструкций сарая, обработайте его либо специальным огнезащитным раствором, хотя бы известью. Если в каком-то месте деревянный элемент крыши будет стыковаться с камнем (а у односкатных крыш часто делают каменный бордюр, для дополнительной защиты от дождя), то эти элементы обязательно обработайте антисептиком. Еще лучше проложить между такими разными в гидрофобном плане материалами рубероид или толь.

Легче и быстрее всего вам будет построить вот такой простой сарайчик с минимальным пролетом крыши:

В этом примере постройки сарай представляет собой навес со стенами, обшитыми плитным материалом. В качестве несущей опоры использованы асбестоцементные трубы диаметром 12 см, который вкапываются и бетонируются в землю.

На трубе находится ригельная доска размером 5х15 см. В итоге получились стены с нужным перепадом высот: 2 метра и 3,5 метра. Сам перепад получился полтора метра, а ширина пролета – 3,65 м.

Стропила изготавливались 5х10 см со специальными запилами для нижней и верхней обвязки. Шаг – 1 м. Наверх – контробрешетка из брусков 5х5 см, и непосредственно сам шифер. Фронтоны зашиваются поликарбонатом для естественного освещения.

Если же вы хотите, чтобы в таком сарае зимой ничего не замерзало, стройте его с утепленными стенами:

Причем сарай с односкатной крышей вовсе не обязан быть примитивным и односкатным. Как вам такой вариант?

Разобрались? Закатывайте рукава!

из профильных труб и металлопрофиля своими руками, как построить хозблок с односкатной крышей, чертеж

Сарай – важная постройка, которую можно встретить практически на всех дачных участках. Хозяева возводят сараи в разных целях, но они никогда не оказываются лишними или бесполезными. Хороший и вместительный сарай можно построить из разных материалов. Из этой статьи мы узнаем, как соорудить качественное строение из профнастила.

Особенности

Дача – это постоянная работа. И связана она не только с садово-огородными заботами, но и со строительными вопросами. Редко встречаются дачные участки, не оборудованные достаточным количеством бытовок, навесов и, разумеется, сараев. Последние строят из самых разных материалов. Чаще всего для строительных работ хозяева выбирают податливое дерево, но более износостойкими и практичными оказываются конструкции из металла.

Сарай из профнастила – удачное и долговечное решение. Он может прослужить очень много лет, не доставляя хозяевам никаких хлопот.

В качественно построенном сарае из профнастила дачники могут хранить разнообразный инвентарь для сада и огорода, инструменты и другие полезные вещи.

Придомовая постройка, сделанная из профлиста, всегда выстраивается на основе крепкого и надёжного каркаса, который, в свою очередь, собирают из другого материала. Обшивку с грамотно сваренной каркасной основы можно легко демонтировать, если в этом появляется необходимость. Крышу подобных сараев обычно тоже создают из профнастила. В большинстве случаев такие придомовые строения делаются разборными. Их устанавливают только на время тёплых сезонов в условиях неохраняемых территорий. Когда сезон заканчивается, конструкцию разбирают и отправляют на хранение.

Современные сборно-разборные сараи из профнастила можно беспроблемно транспортировать в другое место, где они так же легко устанавливаются. Существуют и капитальные сараи, которые во многом отличаются от таких мобильных конструкций.

Одной из самых важных составляющих сараев из профнастила является их каркасная основа. Чаще всего её конструируют из крепкого и долговечного металлопрофиля. В итоге получаются весьма практичные сооружения, имеющие массу положительных характеристик.

  • Хозяйственные постройки, возведённые на каркасе из металлического профиля, могут похвастаться высокой надёжностью. Если установить подобную основу на идеально ровном и плотном участке, то она сможет прослужить очень много лет, не подвергаясь деформации.
  • Рассматриваемые конструкции на придомовых участках отличаются полной пожарной безопасностью. Они не только не подвержены воспламенению, но и не поддерживают горение в случае его возникновения. Того же нельзя сказать о сараях, построенных из древесины.
  • Качественно выполненные хозяйственные постройки из металлопрофиля, обшитые профлистом, могут иметь весьма эстетичный внешний вид. Дизайн подобного возведения может быть абсолютно любым.
  • Надворные постройки из металлического профиля и профнастила не будут нуждаться в регулярном и сложном уходе. Домовладельцам не придётся тратить на подобные процедуры лишнее время.
  • Рассматриваемые типы сараев являются безопасными с экологической точки зрения. Они не выделяют опасных веществ, не имеют резких химических запахов, поэтому не способны навредить здоровью людей, животных и растений.
  • Весомый плюс – подобное сооружение можно построить своими руками. Совсем не обязательно приобретать в специализированном магазине готовую конструкцию, ведь домашний мастер может сам её изготовить. Нельзя назвать эту работу запредельно сложной.

Сарай из профнастила, выстроенный на каркасе из металлопрофиля, имеет и свои недостатки.

  • Один из важнейших минусов – возможность промерзания строения. Если речь идёт о постройке, в которой не запланировано содержание домашних животных, то этот недостаток не окажется существенным. В рассматриваемых надворных строениях нельзя оставлять на хранение те материалы, которые запрещается замораживать. К примеру, масляную краску здесь оставлять нельзя ни в коем случае.
  • Ещё один серьезный недостаток – появление ржавчины на металлических основаниях. Чтобы не сталкиваться с подобными проблемами, хозяевам всё равно придётся прибегать к дополнительной обработке материалов специальными защитными составами. Антикоррозийные средства продлят срок службы металла. Вместо этого также можно задействовать специальные грунтовочные смеси или эмали.

Прежде чем браться за самостоятельное строительство сарая из профнастила, хозяевам нужно взвесить все плюсы и минусы подобных возведений, подумать, готовы ли они столкнуться с проблемами, которым подвержен любой металл.

Если пункты «за» перевесили пункты «против», можно начинать планирование будущей хозяйственной постройки на своём участке.

Виды

Как указывалось ранее, современные сараи из профнастила бывают разными. На участках можно повстречать и мобильные, и капитальные постройки. Каждая из названных конструкций имеет свои отличительные черты и параметры, которые обязательно надо учитывать при выборе оптимального варианта.

Капитальный

На многих участках встречаются капитальные сараи, сделанные из профлиста. Для строительства подобных возведений приходится особенно тщательно подбирать идеально подходящее место. Это обусловлено тем, что при необходимости демонтажа капитальной постройки не удастся избежать её разрушения. Сараи всегда устанавливают на полностью сухом месте, которое никогда не подтопляется талыми водами. Кроме того, в этих сооружениях продумывается очень удобный подход к дверям, чтобы можно было пройти в них с крупногабаритными предметами.

Чем более крупной запланирована капитальная постройка из профлиста, тем более крупный диаметр труб понадобится для выстраивания каркасного основания. Чтобы построить стационарный тип сарая, мастеру придётся пользоваться сварочным аппаратом.

Мобильный

Существует ещё один интересный вид сараев, размещаемых на дачных участках. Речь идёт о мобильных конструкциях, которые обычно делаются без фундамента. Часто такая хозпостройка имеет разборное устройство, и её убирают на зиму.

Мобильный сарай строится гораздо проще и быстрее, нежели его капитальный аналог стационарного типа. Разборные и легко транспортируемые конструкции можно собрать буквально в пределах пары часов, особенно если мастер имеет большой опыт в таких работах.

Мобильные сараи из металлопрофиля и профнастила можно не только сделать своими руками, но и приобрести в готовом виде. Обычно это более лёгкие сооружения, которые отличаются высокой устойчивостью. Они стоят относительно недорого.

Среди подобных вариантов встречаются не только сезонные, но и круглогодичные хозяйственные постройки хорошего качества.

Проекты

Прежде чем строить качественный и надёжный сарай из профнастила, мастер должен подготовить его детальный план с указанием всех размерных параметров и особенностей будущей постройки. Конечно, разработать хороший проект со всеми чертежами гораздо легче, если есть опыт в подобных делах. Если же такового не имеется, целесообразно воспользоваться готовыми схемами будущих возведений.

Рассмотрим несколько примеров.

  • Добротный и вместительный сарай можно сделать, собрав крепкий и износостойкий каркас из профильной трубы. Сооружение может иметь двускатную крышу и параметры 3х4 м. В такой постройке можно будет разместить очень много вещей и предметов, которые будут полезными на даче.
  • Универсальное решение – стандартный сарай с односкатной крышей. В возведении такие постройки оказываются более простыми. Размеры подобных хозпостроек могут быть как очень скромными, так и более внушительными. Выбор оптимального экземпляра напрямую зависит от количества свободного пространства на участке, а также целей, для которых хозяева решили построить сооружение.
  • Из металлоконструкций и профлиста можно возвести маленький сарай, который не займёт много места на участке, но окажется не менее полезным и функциональным. Это может быть компактное строение с размерами 1,52х2,26 м с высотой в 1,95 м. На рассматриваемой схеме предусмотрена двускатная крыша.

Разумеется, проект сарая для вашего дачного участка может быть совершенно иным. На этапе проектирования будущей хозяйственной постройки также следует продумать её внешнее оформление.

Многие люди недооценивают роль дизайна сараев, а ведь это возведение тоже нередко привлекает к себе очень много внимания.

Где возвести?

Важный этап работ по возведению сарая – выбор подходящего места для его монтажа. Зона, в которой будет располагаться будущая конструкция, подбирается исходя из качества и уровня ровности площадки. Кроме того, надворная постройка не должна «отнимать» полезные территории, отведённые под различные посадки – сарай не должен «вмешиваться» в зону сада и огорода.

Надворную постройку желательно установить на подходящем расстоянии от жилого дома. Домочадцам должно быть удобно пользоваться новой хозпостройкой, легко до неё добираться. Озаботиться этими вопросами стоит на подготовительных этапах перед началом основных работ.

Как построить?

Когда план готов, и место под постройку выбрано, можно переходить непосредственно к монтажным работам. Действовать нужно строго поэтапно, не торопясь. Разберём по пунктам, как нужно правильно строить каркасный сарай из профнастила и металлического профиля.

Каркас

Первое, что нужно будет сделать своими руками домашнему мастеру – это подготовить качественную каркасную основу под обшивку листами профнастила. Вне зависимости от того, каким будет фундамент строения, его основание всегда будет иметь нижнюю обвязку, представленную 4 нарезанными трубами, соединёнными в виде прямоугольника. Если конструкция будет удерживаться на точечных опорах, то нужно задействовать материалы с сечением не менее 40-70 мм при толщине стали в 4 мм.

Углы полученного контура должны составлять 90 градусов. Выставить их правильно поможет специальный столярный угольник.

Следующим этапом надо будет выставить 4 угловые стойки. Их понадобится выровнять в соответствии с вертикальным уровнем с 2-х сторон. До того, как столб будет зафиксирован, его нужно будет придержать, поэтому без помощника тут обойтись не удастся.

Делая соединение сварного типа, деталь сперва нужно прихватить точечно, а потом перепроверить её расположение. Если всё хорошо, то можно приварить её до конца.

Далее нужно смонтировать верхнюю обвязку. Она будет укреплять столбы, а также сформирует крепкую опору для кровельной составляющей. Можно задать форму конструкции, сразу выводя её под устройство крыши. Потом на стеновых основах, где не будет дверных проёмов, нужно приварить горизонтально направленные перемычки. Они не должны выходить за пределы стоек.

При формировании крыши можно добавить ещё перемычек – спереди и сзади, а вместе с ними и центральную опорную деталь. Таких компонентов будет вполне достаточно, чтобы каркас мог беспроблемно выдерживать вес профильных листов, которые будут прикрепляться впоследствии.

Потом монтируют основные вертикали каркасного основания, а вместе с ними и откосы дверного проёма. Для дверей тоже нужно будет подготовить свой каркас. Его прикрепляют исключительно на мощные и крепкие петли. Внутри рамы делают горизонтальную перемычку для дополнительного усиления конструкции. На свободной стороне приваривается коробка для установки замка с рукояткой либо петли.

Крыша

Чаще всего установка профлиста на завершённый каркас начинается не со стен, а с крыши. Чтобы конденсат, что собирается на металле, не попадал на голову, сперва на каркасное основание целесообразно постелить гидроизоляционную плёнку. Её нужно укладывать с нахлёстом.

При фиксации профнастила на крышу будущего сарая очень важно правильно зафиксировать стартовый лист материала. Далее тщательно вымеряются имеющиеся выступы с помощью угольника и линеек. Как только листовой материал будет установлен, его прикручивают на саморезы.

Их надо ставить в волну – выступ. По такому принципу покрывается вся крыша конструкции.

Стены

Теперь можно смело переходить к сооружению стен металлического «скелета». Монтируются они так же, как и крыша, посредством обшивки оснований профильным листом. Для его крепления используют специальные саморезы для работы по металлу с прорезиненной шайбой. Головка подобных саморезов делается шестигранной. Материал лучше всего разрезать посредством болгарки с кругом по металлу.

Боковые листы, которые будут играть роль стен постройки, нужно монтировать по тому же принципу, что и в случае с крышей. Правда, из-за ската верхние листы нужно будет правильно и аккуратно подрезать. Первый лист важно выставить идеально ровно и правильно, а все остальные будут монтироваться, как по маслу.

Если запланировано утепление постройки, то стыки между листами обшивки нужно будет запенить.

Пол

В маленьком сарае из профлиста можно соорудить деревянные полы, в которых отсутствуют лаги. Для таких работ изначально требуется сделать обвязку из уголка, толщина которого составит примерно 4-6 мм. Полка уголка будет выполнять функцию опоры для досок. Для обустройства пола рекомендуется использовать деревянную доску с толщиной не менее 40 мм.

Очень часто пол в сарае делается бетонным. Это более практичное решение.

Как сделать ворота?

Рассмотрим пошаговую инструкцию по изготовлению ворот для сарая из профлиста.

  • Посредством сварки делаются 2 перемычки между опорными основаниями наверху и внизу. Если есть фундамент, от него надо отступить не менее 5 см.
  • Перемычки можно соединить при помощи 4-х стоек. Две из них потребуется разместить плотно вдоль опорных деталей, а ещё 2 – вдоль оси ворот.
  • Далее нужно будет приварить петли к опорам и 2-м стойкам.
  • Используя шлифовально-отрезную машину, нарезаются горизонтальные перемычки в 6-ти местах. Делать это надо в промежутке между стойками, зафиксированными на линии вдоль оси ворот, а также между опорными элементами и стойками с приваренными петлями. Участки, где был сделан срез, обязательно нужно довести до единой плоскости со стойками, а также тщательно отшлифовать.
  • Потом надо будет приварить «ушки» для навесного замка. Делать это надо на средние стойки. После этого конструкцию можно будет покрасить.
  • Завершающий шаг – монтаж профлиста. Надо взять 2 листа и вырезать пазы под замок. Первый лист следует установить в качестве одной створки. Начинать нужно от стойки. Второй лист устанавливают так, чтобы он лёг внахлёст на первую створку. Потом монтируют оставшиеся листы.

Полезные советы и рекомендации

Если вы решили своими руками построить на участке хороший сарай из профнастила, стоит вооружиться некоторыми полезными советами и рекомендациями.

  • Мастер обязательно должен помнить о том, что при использовании листов профнастила с маркировкой C8 или C10, такие же материалы можно использовать и для внутренней отделки построек. Для наружной облицовки больше подойдут листы всех остальных марок.
  • Если сарай запланировано сделать тёплым, то установку пароизоляции и утепляющего материала целесообразно провести только после завершения сборки каркасного основания. Промежутки, оставшиеся между стойками каркаса, будет очень легко заполнить утеплителем, к примеру, минеральной ватой или пенопластом.
  • Прежде чем устанавливать обшивку на готовый каркас, рекомендуется абсолютно все сварные швы хорошенько отшлифовать, а после этого нанести специальную грунт-эмаль, чтобы обеспечить нахождение декоративно-защитного пласта на материалах.
  • Нужно учитывать тот факт, что бетонные полы хоть и можно сочетать с каркасными сараями, но делается это не повсеместно. Больше подойдёт деревянный настил или укладка других материалов-аналогов, к примеру, листов ОСП, ДСП и других.
  • Для изготовления сарая необходимо использовать исключительно высококачественные материалы. На листах профнастила не должно быть никаких дефектов и вмятин. Материал для сборки металлокаркаса тоже должен быть в безупречном состоянии. Если пренебречь этим правилом, постройка получится некачественной и долго не простоит.

Красивые примеры

Качественно и обдуманно изготовленный сарай на дачном участке может стать не только его функциональной, но и декоративной составляющей. Нередко привлекательно исполненные сооружения становятся интересным, ярким акцентом приусадебной территории. Рассмотрим несколько оригинальных и привлекательных примеров.

  • Очень красиво и аккуратно на участке будет смотреться небольшой сарай, обшитый нежно-кремовыми листами профнастила. Крыша рассматриваемой конструкции имеет 2 ската и отделана контрастной тёмно-коричневой черепицей, выглядящей очень презентабельно. Сооружение оснащено входной дверью под цвет кровли (отличается на пару тонов). В результате получилась очень эстетичная, красивая надворная постройка, которая выглядит совсем не так, как среднестатистический сарай.
  • Привлекательно и сдержанно на придомовой территории будет смотреться просторный односкатный сарай, обшитый профнастилом шоколадного оттенка. Сооружение смотрелось бы скучно и однообразно, если бы его не дополняли контрастные белые линии, обрамляющие края сооружения и предусмотренные в нём ворота. В рассматриваемом случае в качестве кровельного материала тоже использован профнастил.
  • Сарай из профнастила совсем не обязательно должен быть очень большим и просторным. Весьма симпатично будут смотреться и скромные сооружения, предназначенные для хранения садового инвентаря или инструментов. Так, рассматриваемая конструкция имеет односкатную крышу, отделанную профнастилом, и стены из того же материала приятного зелёного цвета. Как и в предыдущем случае, постройка выглядит более живо и интересно за счёт контрастных белых линий, очерчивающих входную зону в строение.

Как сделать сарай из профлиста своими руками, смотрите в видео.

Как построить сарай с односкатной крышей из профнастила или бруса?

Содержание статьи

Сарай с односкатной крышей – необходимая постройка на каждом дачном участке. Применяют ее не только для хранения садового инвентаря. Сарай используют для содержания животных или организации домашней мастерской. В статье содержится информация об этапах работы и список необходимых материалов.Односкатная крыша

Плюсы и минусы сарая с односкатной крышей

Достоинствами этой конструкции являются:

  • простота и легкость конструкции;
  • экономичность возведения;
  • быстрый монтаж даже неспециалистом;
  • хорошая защита от осадков и ветра.

Недостатки односкатной крыши сарая:

  • возможность срыва при сильном ветре вследствие большой парусности;
  • отсутствие чердачного помещения;
  • непрезентабельный внешний вид. Хотя при применении современных и красивых отделочных материалов этот недостаток можно не учитывать.

Выбор места строительства

Приняв решение построить сарай у себя на участке, необходимо определиться с выбором места, размерами и конструкцией хозпостройки. Исходя из назначения — мини-мастерская, помещение для хранения дров, инвентаря, содержания птицы — выбирают место под строительство.

Дом и сарайБудущее помещение должно:

  1. Вписываться в комплекс уже существующих или предполагаемых надворных построек (гаража, бани, беседки, мест для отдыха).
  2. Иметь удобный доступ.
  3. Не занимать место, предназначенное для выращивания садово-огородных культур.
  4. Соответствовать нормам санитарной и пожарной безопасности.

С первыми тремя пунктами застройщик может определиться самостоятельно.

По нормам и правилам ИЖС для размещения сараев есть определенные требования:

  1. Помещение для «живности» должно располагаться не ближе 4 м от границы соседнего участка,
  2. Для остальных строений это расстояние 1 м.
  3. От жилья обиталище для мелкого скота или птицы желательно удалить на 15 м.

Сарай можно выполнить в виде пристройки — сблокировать с баней, гаражом или другой хозпостройкой.

Наиболее простым и удобным решением для строительства является вариант каркасного сарая или сарая из кирпича или пеноблоков с односкатной крышей. Реже используют шлакоблоки.

Готовые чертежи сараев с односкатной крышей

Устройство односкатной крыши

Основой односкатной крыши является стропильная система, опирающаяся на противоположные стены разной высоты. Уклон, образующийся благодаря этому, не дает скапливаться осадкам.

Если же верх стен находится на одном уровне, то на одной из стен создается конструкция из вертикальных стоек для увеличения высоты или монтируются фермы в виде прямоугольного треугольника (вариант для усиленной конструкции при большом пролете).

[adinserter block=»6″]

[adinserter block=»10″]

Стропильная система состоит из элементов:

С боков односкатные крыши ограничивают фронтоны. Обычно выполняются из того же материала, что и стены, но могут быть и светопрозрачными.

Свесы представляют собой выступающие за пределы стены части кровли, своеобразные козырьки, защищающие от осадков. Минимальная их ширина 20 см. При недостаточной длине стропил их удлиняют специальными брусками — «кобылками».

Самые распространенные размеры сараев с односкатной крышей в плане — 3х6, 3х4, 3х3, 4х2 м. При таких габаритах пиломатериалы используются очень экономично, т. к. доска и брус производятся чаще всего длиной 6 м. К тому же не требуется дополнительных элементов для усиления конструкции крыши.

Если ширина постройки превышает 4,5 м, например, 5х11 м, нужно предусмотреть установку подкосов во избежание прогиба стропильных ног.

Расчет угла наклона односкатной крыши

Перед началом строительства необходимо составить подробный чертеж с размерами и рассчитать потребность в материалах. Для определения длины стропильных ног нужно задать угол наклона крыши.

Он определяется исходя из следующих факторов:

  • климатические условия;
  • материал кровли;
  • дизайнерское решение.

Односкатная крыша принимает ветровые, снеговые нагрузки, должна быть устойчива к экстремальным нагрузкам, парусность ее велика. Если в регионе мало снега, но дуют сильные ветра, угол наклона нужно делать ближе к минимальному. При большом количестве осадков его увеличивают, чтобы не давать скапливаться снегу, талой воде и льду на кровле.

Важно, в какую сторону будет наклон ската крыши сарая. При преобладании ветров определенного направления нужно ориентировать крышу уклоном в наветренную сторону, чтобы порывы ветра не могли ее поднять и оторвать.

Согласно Строительным Нормам и Правилам угол наклона может лежать в пределах 5-60.

Таблица: Минимальные значения угла.

Материал Угол
Мягкая кровля  5°
Профнастил
Металлочерепица и штучный кровельный материал 25°
Шифер 20-35°

Ниже этих значений угол наклона делать нельзя, это неблагоприятно отразиться на эксплуатации материалов и возникнут протечки.

[adinserter block=»1″]

[adinserter block=»9″]

Зная угол наклона, можно определить разницу высот противоположных стен и длину стропильной ноги с учетом свеса по тригонометрическим формулам:

  • разница высот = ширина сарая х tg угла наклона;
  • длина стропил = ширина сарая / cos угла наклона + 2 длины свесов.

Если каркас уже готовый и высота стен известна, длина стропил определяется по формуле Пифагора: длина стропил = ширина сарая в квадрате + разница высот в квадрате+ 2 длины свесов.

Постройка сарая — этапы работ

Постройка сарая с односкатной крышей включает в себя:

  • устройство фундамента;
  • сборка каркаса и устройство пола;
  • монтаж стропильной системы;
  • устройство кровли;
  • обшивка стен;
  • установка окон и дверей;
  • наружная отделка.

Перед строительством сарая проводят подготовку:

  • расчищают площадку от мусора;
  • срезают плодородный грунт для использования в огороде;
  • выравнивают поверхность.

Устройство фундамента

Конструкция фундамента зависит от нагрузки, передаваемой на него надземной частью сооружения, и свойств грунтов.

Сараи возводятся на следующих видах фундаментов:

  • столбчатых;
  • ленточных;
  • свайных.

Легкие каркасные сараи целесообразно монтировать на столбчатых фундаментах, более тяжелые — из кирпича и пеноблоков — на ленточных.

На глинистых пучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод столбчатые фундаменты возводить не рекомендуется, т. к. возможно выдавливание опоры и ее заваливание.

При наличии плывунов или на торфянике устраиваются фундаменты на винтовых сваях.

Проект работ по устройству фундамента сарая включает в себя:

  • разбивку плана фундамента;
  • земляные работы;
  • армирование конструкций;
  • кладка или заливка бетоном.

Разбивку плана фундамента сарая производят согласно чертежу. Размечают положение самой длинной стены и одного угла, затем с помощью теодолита и рулетки находят положение остальных углов.

Если прибора нет:

  1. Построить сначала «египетский треугольник» со сторонами 3х4х5 м.
  2. Потом отмерить необходимые расстояния и вбить временные колышки.

Можно воспользоваться двумя рулетками. Тогда нужные точки будут являться местом пересечения рулетки-диагонали и рулетки-стороны. Углы должны быть прямыми, а диагонали равными.

Земляные работы выполняются в соответствии с выбранной конструкцией фундамента:

  1. Ямы под столбчатый фундамент и траншеи под ленточный выкапывают глубже отметки промерзания на 15-20 см, засыпают смесь песка и щебня и утрамбовывают.
  2. Размер ям под столбики должен соответствовать выбранному материалу. Ширина траншей под ленточные фундаменты 25-40 см.
Устройство столбчатых фундаментов

Столбчатый фундамент выполняется из стройматериалов:

  • Столбчатый фундаменткирпич;
  • бетонные блоки;
  • асбестовые трубы от 150 мм диаметром;
  • трубы ПВХ;
  • ж/д шпалы;
  • даже из автопокрышек.

Установка фундаментных столбов обязательна в углах хозпостройки и через 1-1,5 м по периметру и внутри помещения.

Столбчатые опоры:

  1. Армируют — помещают внутрь металлический стержень, обрезок трубы.
  2. Фундаменты из труб и автопокрышек заливают бетоном.
  3. Опоры из глиняного кирпича, пеноблоков и других материалов с пористой поверхностью обрабатывают снаружи мастикой или другим средством для защиты от влаги.
  4. Оставшиеся промежутки засыпаются песком или заливаются цементно-песчаным раствором.

Для сараев достаточно кладка столбиков высотой 2-3 кирпича.

[adinserter block=»8″]

Устройство ленточных фундаментов

Для возведения ленточного фундамента над поверхностью земли:

  1. Ленточный фундаментУстраивается опалубка из досок высотой 20-30 см.
  2. В траншею помещается арматура в виде сетки или каркаса.
  3. Заливается бетон марки М 200-250.

Бетонировать рекомендуется в нежаркую погоду, сразу одним массивом. После затвердения (около 2 недель) опалубку можно снять.

Свайный или винтовой фундамент можно сделать при помощи специализированной организации, имеющей соответствующее оборудование.

Сборка каркаса

Наиболее простым и экономичным решением для постройки сарая является каркасная система из дерева.

Перед сборкой каркаса на поверхность фундаментных столбиков или ленточного фундамента укладывается слой гидроизоляции из рубероида. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептической пропиткой.

Схема монтажа пошагово:

  1. Устройство нижней обвязки из бруса 100х100 мм или 150х150 мм.
  2. Укладка лаг с опиранием на обвязочный брус и столбики внутри сарая.
  3. Устройство пола для удобства дальнейшего монтажа.
  4. Установка вертикальных стоек из доски 100х50 мм или бруса 50х50 мм с шагом 600-1000 мм.
  5. Монтаж верхней обвязки(100х50 мм) и укрепляющих элементов — укосин (100х40 мм).
  6. Устройство дверного проема, при необходимости — оконного.

Фиксировать элементы с помощью гвоздей, уголков, саморезов. Нижнюю обвязку закрепить на фундаменте шпильками. Вертикальность и горизонтальность контролировать строительным уровнем и отвесами. Передние стойки выполнить выше задних на величину, необходимую для создания ската крыши сарая.

Монтаж крыши и устройство кровли сарая

Сборка стропильной системы происходит так:

  1. На противоположных стенах поверху укладывается мауэрлат из бруса 100х100 мм. В каркасной конструкции его роль играет брус верхней обвязки. При монтаже мауэрлата на стену из блоков или кирпича необходима гидроизоляция из рубероида поверху кладки. Брус закрепляют в стене при помощи анкеров в специально просверленные отверстия.
  2. Монтируются стропила начиная от фронтонов с шагом, равным шагу стоек в каркасном сооружении, а для кирпича и блоков — 60-80 см. В каркасной конструкции они просто укладываются на верхний брус и закрепляются. В кирпичных зданиях для опоры стропил вырезаются специальные гнезда. Отверстия нужно обработать защитными средствами. Крепят уголками, перекрестно вбитыми гвоздями, саморезами. Отверстия нужно обработать защитными средствами.
  3. К стропилам строительным степлером крепят гидроизоляцию из рубероида или пленки внахлест. Если требуется устройство утеплителя, его размещают в промежутках между стропильными ногами, а снизу защищают пароизоляцией из пленки.
  4. На стропила укладывается обрешетка из рейки или настил из водостойкой фанеры. Шаг реек определяется исходя из характеристик кровельного материала.
  5. Кровельные материалы укладывают по обрешетке или настилу и закрепляют в соответствии с инструкцией и особенностями укладки.
Кровельные материалы и утеплитель

Для покрытия односкатных крыш сарая применяются кровельные материалы:

  • Кровля сараяметаллочерепица;
  • профнастил;
  • оцинкованный лист;
  • ондулин;
  • рубероид;
  • шифер.

Рулонные и гибкие материалы укладываются на сплошной настил внахлест и приклеиваются специальным клеем.

Листовые материалы размещают по обрешетке с шагом 45-50 см внахлест по 4 сторонам и закрепляют специальными крепежами с прокладками.

[adinserter block=»2″]

Чтобы утеплить кровлю и стены сарая применяют:

  • пенополистирол;
  • минеральную вату;
  • стекловолокно.

Подбирать правильный утеплитель нужно в соответствии с назначением помещения.

Завершение строительства

Заключительным этапом строительства сарая являются:

  1. Установка окон и дверей.
  2. Обшивка стен и обработка поверхностей от гниения и коррозии.

Для обшивки применяются:

  • сайдинг;
  • вагонка;
  • плита ОСП;
  • цементно-стружечная плита;
  • металлический профнастил;
  • металлопрофиль;
  • шифер;
  • поликарбонат.

Если сарай построен из кирпича или пеноблоков, стены можно не обшивать, если этого не требует общее дизайнерское решение пространства.

Заключение

Если решили строить такую хозяйственную постройку, как сарай на даче своими руками, выбирайте конструкцию, которая простоит не один год и будет надежно защищать содержимое. Сарай с односкатной крышей – простой и проверенный временем вариант. А пошаговые инструкции, описанные в статье, помогут в строительстве.

Построить сарай с односкатной крышей, видео, чертежи

Приусадебный участок требует наличия хозяйственных построек для хранения садово-огородного инвентаря, инструментов, содержания домашних животных или птицы. Сарай с односкатной крышей – это самое популярное у дачников сооружение, так как его строительство, содержание и пользование требует минимальных затрат и времени.

Односкатная крыша для сарая выбрана не случайно – в такой конструкции используется самая простая система стропил – стропильные ноги нижним концом упираются на верхнюю балку обвязки сарая, проще – в мауэрлат. Это классика садового хозяйствования, где балки стропил крепятся на стены сарая с разной высотой. Фото деревянного сарая с односкатной крышей (3х6)

Из-за разницы стен в высоте образуется уклон, который и служит основой обустройства крыши. Уклон также можно получить не разницей в высоте стен, а следующими приемами:

  1. Сделать консольный деревянный каркас над стеной сарая, служащий опорой для коньковой балки, на которую будут укладываться верхние концы стропил.
  2. Сделать балочные фермы в форме треугольника с прямым углом, длинный катет которого крепится к обвязке, а гипотенузой служит стропило. Уклон делается с углом ≤80, поэтому кровельное покрытие можно обустраивать из любых стройматериалов – рулонных, листовых, штучных.

Если есть необходимость сделать уклон больше, при наклоне 10-250 для покрытия кровли лучше брать листы профилированного или гладкого металла (профнастила, металлочерепицы).

Возведение сарая с односкатной крышей пошагово

Один из вариантов каркаса сарая – короб на полозьях. Это мобильное сооружение всегда можно передвинуть в нужное или более удобное место на участке. Фото сарая на полозьях

Если мобильное сооружение не подходит для вашего хозяйства, то построить сарай можно на незаглубленной железобетонной плите или поставить его на мелкозаглубленные блоки из бетона – это зависит от характеристик грунта.

Сам процесс строительства пошагово выглядит следующим образом:

  • Обустройство фундамента: это деревянная рама с полозьями из толстого бруса сечением 100 х 100 мм. Для рамы используют брус сечением 50 х 100 мм. Внутри рама усиливается поперечным брусом сечением 50 х 100 мм, который крепится на саморезы или гвозди через 1 м, места соединений дублируются стальными уголками.
Чертеж деревянной рамы сарая
  • Обустройство полов. Пол – из пятислойной фанеры, OSB или ДСП толщиной 16-20 мм. После укладки фанеры она сверху дополнительно крепится еще одной брусовой обвязкой.
  • Возведение передней и задней стенки рамы сарая. Все стены делаются из фанеры 16-20 мм или струганой доски толщиной 20-25 мм. В нужных местах обустраиваются оконные и дверные проемы из бруса сечением 50 х 100 мм. Чтобы параллели торцов проемов совпадали с уклоном крыши, верхние концы балок спиливают под углом 17,50. Усиливающие стойки на стенах сарая временно фиксируются поперечинами и укосинами. После проверки вертикальности стоек уровнем их можно прикрепить уголками к раме. Концы остальных стоек над проемами соединяются задней доской верхней обвязки.
  • Возведение боковых стен сарая. Бока имеют по одной усиливающей стойке по центру стены.
  • Стропила сечением 50 х 80 мм следует перекрыть по шаблону, который делается из обрезка доски. Нужно, чтобы угол спила стропильного бруса совпадал с углом наклона крыши и она не была плоской.
  • Монтаж стропил своими руками осуществляется над брусом стен, чтобы крепиться к нему гвоздями или саморезами.
  • Ветровая доска монтируется после обшивки стен, ее сечение – 25 х 100 мм.
  • Обрешетка делается из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм.
Обустройство кровли, пола и стен сарая
  • Гидроизоляционный слой обустраивается из мембранной пленки, рубероида или полиэтилена. Рулонный материал настилается вдоль длинных стен снизу вверх с перекрытием швов на 10-15 см. Так дождевая вода или снег не попадут внутрь сарая.
  • Чтобы настелить кровлю, используют профлист, шифер пластиковый или обычный, металлочерепицу, рубероид, листовой оцинкованный металл, доску толщиной не более 10-15 мм. Можно делать крышу разных размеров, наиболее популярны – 3х6, 3х4, 4х6, 4х2.
  • Дверные и оконные проемы оббиваются доской сечением 25 х 100 мм (косяк).
  • Последний шаг – навешивание дверей и монтаж окон.
Чертеж (схема) и размеры сарая с крышей с одним скатом

Если нужно строить сарай своими руками с небольшими размерами и весом, то его можно не устанавливать на фундамент, а крепить к грунту арматурными стержнями длиной ≈ 500 мм, забитыми в землю через отверстия в раме.

Строительство стационарного сарая с односкатной крышей

Стационарная постройка – это сарай своими руками с односкатной крышей из кирпича, шлакоблока или легких марок ячеистого бетона (пеноблоков, газобетонных или газосиликатных блоков). Даже для такого более солидного сооружения возводить мощный фундамент не совсем правильно – можно просто уложить на землю ж/б блоки в несколько рядов. Площадку под укладку блоков предварительно выравнивают, делают песчано-щебневую подушку и трамбуют.

Блочный фундамент

Далее накрывают гидроизоляцией в несколько слоев, и на нее укладывают кирпич или стеновые блоки.

Строительство кирпичного сарая поэтапно:

  1. На оборудованный фундамент выкладываются углы стен высотой в 4-5 кирпичей. Затем можно класть стены на цементно-песчаный раствор. Для пола на основание укладываются деревянные лаги сечением 150 х 150 мм с шагом 1 м. На лаги настилаются доски или фанера.
  2. Для дверей и окон делается перевязка из деревянного просмоленного бруса, ж/б затяжек или металлического швеллера.
  3. Задняя стенка сарая должна быть ниже передней, чтобы угол уклона составлял не менее 80.
  4. На стены крепится верхняя обвязка из бруса сечением 100 х 100 мм (мауэрлат). Брус крепится к стенам надеванием на арматуру через заранее просверленные отверстия. Сама арматура закладывается в стену вертикально на уровне 3-4-го ряда от ее верхней части. Также брус можно привязать стальной проволокой, заложенной в стену при ее возведении. Возможно предусмотреть альков.
  5. На мауэрлате собирается консольная рама, верхняя часть этих стоек спиливается под нужным углом.
  6. Система стропил изготавливается так же, как и для деревянного сарая, по шаблону и с соответствующими креплениями.
  7. На стропильную систему настилается деревянная обрешетка, которая защищается гидроизоляционным слоем. Сверху на гидроизоляцию осуществляется укладка металлочерепицы, профнастила и т.д. Наиболее популярна крыша 3х6.
  8. Стены сарая можно обшить сайдингом, вагонкой или оштукатурить.
  9. Завершается строительство навешиванием дверей и установкой окон. Изнутри стропильная система закрывается фанерой или досками.
Мауэрлат с ростверком

Скат крыши при помощи стропильных ферм

К любому строительству можно применить неординарные решения. Для сарая с односкатной крышей таким решением можно считать готовые фермы стропильной системы – это быстро, безопасно, точно и надежно, так как вся конструкция собирается на земле. Также готовую конструкцию можно просто купить. Готовые фермы для крыши

Если мы строим небюджетный сарай, то это решение поможет не только ускорить строительство, но и обеспечит достаточную точность конструкции, а значит, надежность и долговечность, ведь проще установить готовые фермы, чем делать расчеты, чертежи и монтировать крышу над землей. Чертеж крыши из готовых стропильных ферм

Основное достоинство готовых ферм из стропильных балок проявляется в минимизации боковых нагрузок от кровли на стены сарая: распорные усилия очень негативно действуют на прочность несущих стен любой конструкции. Боковые нагрузки при применении ферм распределяются и погашаются внутри стропильной системы, поэтому сам каркасный ряд сарая тяжести не испытывает.

Еще один плюс стропильных ферм – их монтируют на стены одинаковой высоты, что значительно упрощает все строительство. При этом замена готовых ферм на самодельные не составляет труда, так как все работы по изготовлению и сборке проводятся на земле. Главное – соблюдать прямой угол в треугольной ферме.

Гипотенузой стропильного треугольника служит стропильная балка, но иногда ферма укладывается на заранее подготовленную опору. Балка перекрытия в крыше – это длинный катет прямоугольника, а короткая его сторона работает как консольно-прогонная рама, собранная из торцов ферм.

Подробную инструкцию о строительстве крыши см. в видео ниже.

Если увеличить угол наклона более 80, то возрастут затраты на стройматериалы – брус для стропильной системы и кровельное покрытие. Если угол наклона уменьшить, то вырастут затраты на гидроизоляцию, так как придется настилать несколько слоев влагозащитного покрытия, а также дополнительно защищать от дождя и снега сложные участки крыши.

Сарай с односкатной крышей своими руками

Сарай – незаменимое хозяйственное сооружение, как на садовом, так и на приусадебном участке. Хозяева оставляют в нем на сезонное и кратковременное хранение рабочие инструменты, стройматериалы. Продвинутые огородники могут обустроить в сарае душевую кабину или комфортабельный санузел. Назначение такой постройки строго утилитарное, поэтому к внешнему виду не предъявляются серьезные требования, главное – простота строительства и удобство использования.

Как сделать сарай с односкатной крышей своими руками

Сарай с односкатной крышей – наиболее бюджетный вариант строительства хозяйственного, подсобно помещения для хранения инвентаря. Сборка его каркаса не составит никаких сложностей, он не требует покупки дорогих инструментов и материалов, а также привлечения специальной техники. В случае необходимости его можно соорудить из того, что находится под рукой, что ранее осталось от строительства дома. Причем даже неопытный в строительстве человек сможет справиться с такой работой своими силами.

Выбор места под строительство сарая

В первую очередь, Вам нужно найти и рассчитать территорию для строительства. Существует два варианта размещения: на краю участка и вплотную к жилым постройкам. Прежде всего, расположение зависит от задач, которые возлагаются на сарай. Чтобы им было удобно пользоваться, предлагаем придерживаться следующих правил:

  • чтобы построить сарай своими руками, выбирайте места с наименее пригодной для сельского хозяйства почвой и рельефом. Практически на всех земельных участках найдется пространство, которое затенено старым деревом, занятое канавой или же просто сильно отдаленное.
  • Хозяйственную постройку нужно размещать так, чтобы она не затрудняла подъезд транспорта и техники.
  • Берите в расчет расстояние, на которое придется переносить предметы при работе, размещайте сарай недалеко от основного фронта работ.

Необходимые инструменты и материалы

Для того чтобы строительство проходило быстро, без всяких простоев, необходимо сразу позаботиться о покупке необходимых материалов и проверить наличие инструмента. Сарай с односкатной крышей – экономный вариант, для сооружения которого обычно используют древесину. Его можно построить даже из бюджетных пиломатериалов, бывших ранее в эксплуатации. Вам понадобится:

  • для сооружения каркаса – брус 150х100 или 100х100 мм;
  • для стропильной системы – обрезные доски 50х150 мм;
  • для обшивки – обрезные доски 40х150 мм;
  • для обрешетки – необрезные доски;
  • гидроизоляционная пленка;
  • кровельный материал;
  • рубероид;
  • крепеж: саморезы, гвозди;
  • смесь для изготовления бетона, мелкий гравий, песок.

Среди инструментов может понадобиться дрель, мощный шуруповерт, электролобзик, электрорубанок, болгарка. В общем, все, что позволяет выполнить операции вручную, но наличие электроприборов ускорит процесс строительства в несколько раз.

Как построить сарай с односкатной крышей своими руками: основные этапы

  1. Закладка фундамента.

Для начала нужно подготовить выбранное место: убирают большие растения, мусор, выравнивают площадку (при необходимости), после чего приступают к заливке фундамента. Несмотря на то, что сарай с односкатной крышей – маловесное, некапитальное сооружения, без надежного основания оно обойтись не сможет.

Вполне достаточно изготовления столбчатого фундамента на глубину 40-50 см. На него будет устанавливаться каркас. С помощью бечевки, рулетки и колышков необходимо разметить, где будут располагаться столы. Произведите расчет так, чтобы пролеты между ними находились в пределах 1,2 – 1,5 м. Четыре столба находятся по углам сооружения и несколько из них внутри периметра, в зависимости от размеров сарая.

Как только разметка будет выполнена, сделайте с помощью бура отверстия на глубину промерзания грунта. Из ненужных балок на высоту 20-30 см накладывают опалубку.

На дне выкопанных отверстий, прежде чем заливать их бетоном, выполняется песчано-гравийная подушка, которая усиливается арматурой.

Для того чтобы фундамент приобрел прочности, его оставляют на 3-4 дня, после которых можно вновь приступать к строительству.
  1. Сборка каркаса.

В то время как фундамент застывает, Вы можете обработать всю древесину, которая будет использована для каркаса, огнеупорными и антисептическими составами, чтобы сарай смог прослужить дольше, был защищен от вредителей, гнили и возгорания. Дальше придерживайтесь следующей инструкции:

  • снимите опалубку всех столбов фундамента и разместите на оголовке рубероид для гидроизоляции (лучше в двойном сложении).

  • Затем нужно заняться постройкой основания, которая представляет каркас из бруса, выполненный в виде прямоугольника на столбы фундамента. Концы бруса необходимо обрубать «в пол дерева», после чего стянуть металлическими скобами.

  • Используя уровень, выставите вертикальные стойки. Производятся замеры каркаса по уровню. Стойки укрепляют временными подкосами, используя для крепления металлические уголки. Учтите, что фронтальная стена должна быть выше, чтобы сделать уклон ската крыши на 15-20%. Дверные и оконные проемы нужно заранее заделать, что намного удобнее и проще, чем потом их выпиливать.

  • На каркас монтируются половые лаги, которые крепят с шагом 60-120 см «в потай». Пол настилают из обрезной или специальной шпунтованной доски.

  • Установка балок перекрытий на опоры, в качестве крепежа используют металлические скобы или уголки. На этом каркас сарая готов.

Обустройство крыши сарая своими руками

Конструкция односкатной крыши содержит такие элементы, как: обрешетка, стропильные ноги, кровельный материал и гидроизоляция. Они формируют кровельный пирог, обеспечивающий надежную защиту от осадков. Верхняя обвязка каркаса используется в качестве мауэрлата. А поскольку мы уже установили стойки разной высоты, то стоит приступить к настилу стропильных ног.

  • Делаем «лекало» стропильной ноги. Оно будет применяться как образец для остальных. Длину стропила рассчитывают, сопоставив длину расстояния между стенами с длиной двух свесов. Причем свес крыши обеспечивает защиту стены от влаги (как правило, для этой цели вполне достаточно 40-50 см). Берем обрезную доску 50х150 мм, отмеряем и отпиливаем необходимую длину, после чего поднимаем наверх. Там используем стропило и делаем разметку выемки в месте будущего крепления балок к каркасу. Затем по образцу делаем остальные ноги.

  • Устанавливаем тыльную и фронтальную стропильную ногу на каркас, натягивая нить между ними. Используя нить как уровень, устанавливаем остальные стропила, выдерживая шаг в 60-80 см. Например, для сарая 3х6 м понадобится 8 стропильных ног. Крепим на уголки или гвозди.

  • Используя строительный стиплер, закрепляем полосы гидроизоляционной пленки, делая нахлест на 10-15 см, начиная с нижнего края стропильных ног.

  • Устанавливаем обрешетку из необрезной доски. Собираясь использовать мягкую кровлю, строим более частую обрешетку.

  • Выполняем раскрой и укладку кровли. Самый бюджетный вариант – профнастил (металлочерепица обойдется немного дороже). Несмотря на существование на рынке современных материалов ондулина или шингласа, кровельщики рекомендуют использовать металлочерепицу. Она является более гладкой и не затрудняет соскальзывание воды и снега с довольно пологих скатов. Для крепежа применяют специальные оцинкованные саморезы, оборудованные резиновой головкой, которая после вкручивания утолщается и закрывает отверстие.
Комплекс отделочных работ

По завершению черных работ, каркас отделывают листовой влагостойкой фанерой или доской. Устанавливают двери, в оконные проемы вставляют стеклопакеты. После этого идет внешняя обработка постройки краской на масляной, акрилатной основе или лессирующим антисептиком. Следующий этап – внутренняя отделка. Для удобного хранения вещей изготавливают стеллажи, полки, при необходимости проводят свет, устанавливают розетки.

Чтобы сарай с односкатной крышей, построенный своими руками, прослужил Вам долго, его необходимо осматривать на наличие дефектов хотя бы два раза в год. Кровля требует ежесезонного ремонта и осмотра, покраска осуществляется раз в пять-шесть лет. Функциональная, аккуратная надворная постройка будет незаменимым помещением на участке, соорудить которую можно за небольшие деньги и своими руками.

Возможно Вам будет также интерестно:

Сарай из профнастила: подготовка и строительство

Все, у кого есть дача или дом за городом, знают, что обойтись без хозпостроек, в частности без сарая, на участке никак нельзя. Там мы храним инвентарь, нужные, ненужные вещи. Посему эта постройка просто обязана быть удобной, долговечной. Неплохо также, чтобы постройка вписывалась в общий стиль двора, а его возведение не требовало вложения больших денег, затрат времени. Оптимальным вариантом может стать сарай для дачи из профнастила. Этот материал по сравнению с более традиционными, из которых до недавнего времени возводили хозпостройки, имеет целый ряд неоспоримых преимуществ. Он легок, прочен, прост в использовании, легок в плане монтажа, долговечен. И, что очень важно, вы сможете самостоятельно заняться строительством, даже если не являетесь специалистом. Мы с удовольствием расскажем вам о главных этапах такого строительства, подскажем, где лучше поставить сооружение, как сделать так, чтобы он прослужил вам не один десяток лет.

Бюджетный вариант сарая, строительство которого не займет много времени

Выбираем место

Выбирая место, учтите, что постройка не должна находиться в непосредственной близости от главного сооружения на вашем участке – дома. Во-первых, это смотрится некрасиво, во-вторых, следует учесть, что в сарае нередко хранятся химикаты, удобрения, другие вредные вещества.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка - миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды читать далее...

Когда определитесь с местом, очистите площадку. Для этого уберите с земли все лишнее (мусор, листья, траву), снимите верхний слой грунта (примерно 50 см). Если вы желаете сделать погреб (хотя бы небольшой, в котором можно хранить консервацию), предварительно следует вырыть яму, облицевать ее. Только после этого можно заниматься строительством самого сарая из профнастила.

Подготовка материала

При возведении сарая из профнастила, отдайте предпочтение материалу с толщиной 0.4 мм. Лучше, если это будет стеновой профнастил – он более прочный, отлично подходит для строительства.

Что качается количества профилированных листов, то оно высчитывается, исходя из размеров будущей постройки. Как правило, стандартные размеры профлистов составляют метр на два.

Обязательно подготовьте брусья из дерева, сечение лучше выбирать 100-150 мм, обрезные доски. Не обойтись без балочных креплений, кровельных саморезов для профлистов, фундаментных блоков, арматуры, крепежных уголков. Заранее приготовьте двери, окна, материал, которым желаете обшить сарай изнутри.

При расчете материала важно учесть размер будущей постройки, возможные перегородки в ней. Приготовить следует утеплитель.

Схема устройства и строительства

Строим сарай из профлиста своими руками

Строительство сарая из профнастила включает в себя несколько основных этапов, но всегда начинается с подготовки чертежа, в котором указываются все параметры, размеры будущего строения. Далее работа обычно происходит по такой схеме: делаем основание, сооружаем фундамент, укладываем пол, возводим каркас, стены, крышу. Завершающим этапом становится установка двери, утепление постройки, отделка сарая внутри и снаружи.
Возводим основание

Вы помните, что после определения места расположения сарая из профнастила, мы обязательно снимаем верхний слой грунта. На углах следует установить фундаментные блоки – по одному в середине каждой длинной стороны. Обязательно проверяйте, насколько ровно вы сделали это.

Далее устанавливается на блоки рама – основа для пола. Ее можно соорудить из каркасов и поперечных брусков, с шагом между брусками около 40 см. Соединить детали можно кровельными саморезами по профнастилу. Зафиксировать раму можно стальными уголками.

Когда рама полностью готова, на нее следует уложить деревянные листы, плотно укрепить их, избегая образования щелей и зазоров.

Делаем каркас

Мы уже отмечали, что металлический сарай из профнастила возводится по предварительно составленному чертежу. Так вот, он необходим для отчетливого представления размеров стен сооружения, понимания, как будут располагаться окна и двери. На основании этого чертежа будет выполняться каркас.

Заранее следует подготовить деревянные бруски, из которых следует сделать вертикальные каркасные стойки нужной высоты. Шаги между такими стойками от 60 см до метра.

Помните: понадобятся не только вертикальные, но и горизонтальные бруски для проемов, прикрепления листов. Они обеспечат жесткость будущего сарая из профнастила.

В первую очередь следует закрыть профлистом стены на самых длинных сторонах сарая. Если вы хотите утеплить постройку, заблаговременно подготовьте утеплитель, пароизоляционную пленку. Утепление происходит так. Сперва обшиваем стены с внешней стороны, далее заполняем утеплителем межстоечное пространство. Внутри вы можете сделать простую обшивку пластиковой вагонкой или влагостойкой фанерой. Это еще больше утеплит постройку, а по деньгам обойдется намного дешевле, чем обшивка профнастилом.

Делаем кровлю

Крыша сарая из профнастила также может выполняться из данного материала. Сарай из профнастила не требует какой-то сложной крыши, оптимальным вариантом станет односкатное перекрытие, но здесь самое главное – выбрать правильной наклонный угол. Помните, что если крыша будет плоской, она может не выдержать зимой нагрузки от осадков. А при наклонной крыше снег на ней будет задерживаться минимально.

Этапы строительства

Перед началом работы с крышей, сделайте обрешетку под нее. Для этого можете использовать деревянные доски, обрешеточный шаг должен составлять не более 60 см. Утеплить крышу можно минеральной ватой, просто выстелите ее под профнастил. Ее обязательно нужно укладывать на пароизоляционный слой, и делать герметичное перекрытие. Внутри кровля зашивается фанерой или деревянными плитами.

Устанавливаем пол, окна и двери

В качестве напольного перекрытия для сараев из профнастила обычно применяют обычные доски. Их следует обстругать перед применением и обязательно покрыть антисептиком. Толщина досок должна составлять около 40 мм. Однако некоторые хозяева предпочитают цементный пол – он более прочный и не подвержен гниению или другим негативным явлениям, как это может быть в случае с деревянным покрытием.

Проемы для окон, дверей на такие сараи изготавливаются из дерева. Также по желанию вы можете установить металлопластиковые оконные конструкции, двери выполнить из металла. Количество окон выбирается по предпочтениям владельца, также в зависимости от размеров конструкции.

Как видите, построить сарай из профнастила – совершенно не сложно. Главное – заранее подготовить все необходимое, правильно произвести замеры и следовать инструкции! Вы непременно будете гордиться своим сараем. Удачи в ваших начинаниях!

Как построить свинарник с 2 самодельными головками

При выращивании свиней следует учитывать, что эти животные должны содержаться отдельно от остального скота. Сделать свинарник своими руками очень просто, для этого необходимо четко придерживаться схемы и всех правил, разработанных для строительства загона.

Вы можете построить загон для свиней из любого материала, доступного в вашем районе. К тому же его стоимость невысока. Очень важно знать все особенности перед началом строительства, чтобы суметь правильно рассчитать размеры и все необходимые пропорции.

Планировка и размеры коровника

Перед тем, как построить свинарник своими руками, учтите, что размеры коровника зависят от поголовья, которое планируют содержать хозяева. Не менее важны кадры для поросят, так как им нужно больше места для роста. Необходимо учитывать количество животных, которые будут жить в одном загоне

Для облегчения навигации начинающих животноводов специально разработаны следующие параметры:

  • требуется площадь не менее 8 квадратных метров на одного крупного кабана.м-
  • холостых свиноматок - 3 кв.м. м-
  • супоросным свиноматкам на 3-4 месяца требуется не менее 6 м2. м-
  • поросята-сосуны с поросятами - 10 кв.м. м-
  • поросят до 5 месяцев в количестве от 10 до 12 голов - 0,6 м2. м-
  • разведение в возрасте 5-8 месяцев - 1,6 кв.м. м-
  • свиней на откорме 5-6 месяцев на голову - 0,7 м2 м-
  • на откорме 6-10 месяцев на голову - 1 кв.м м.

2-х головный свинарник своими руками построить несложно (по расчету площади).

После изучения и учета размеров стоит приступить к раскладыванию ручки. Нет смысла строить большое количество перьев разного размера. При строительстве свинарника используют в основном 2 размера: 3х4 метра – для размещения свиноматок с поросятами, и 4х4 метра – где разместить специальные загоны для кормления поросят.

При посещении

Если позволяет ширина планируемого коровника, кормовой коровник можно разместить с обеих сторон. Для облегчения их обработки ширина прохода между кормушками должна быть не менее 1,5 м, благодаря чему общая ширина загона будет не менее 10 м.Длина пера зависит исключительно от количества головок, которые планируется разместить в помещении.

Если проектируется свиноферма, лучше строить ее с обеих сторон. Это облегчит не только кормление, но и очистку животных от экскрементов и отходов. Средний размер свинарника должен быть не менее 18,5 х 7,5 метров.

Если комната не очень широкая, рекомендуется соорудить загоны с одной стороны стены. В этом случае переход делать нежелательно, так как уход за поросятами будет просто неудобен.В случае острой необходимости кормушки могут быть построены не слишком глубоко или с размерами чуть меньше нормы.

Кроме того, важно учитывать, что свиньям возможен выгул, т.е. летняя площадка под навесом. Если на улице тепло, свиньи проводят здесь большую часть времени. Это оказывает большое влияние на скорость набора веса животного. В этот момент можно начинать внутренний ремонт сарая.

Отличный дизайн свинарника – выгул, огороженный для каждого загона.При необходимости свинарник можно немного расширить и создать проход в задней части здания. Это сделает уход за питомцами намного удобнее. Вход в само помещение находится с одной стороны здания, а поросята ходят по другой.

Фундамент под строительство свинарника

Ленточный фундамент чаще всего используется при строительстве свинарника. Другие виды оснований устанавливаются достаточно редко, например, свая или столб.

Фундамент - основа всего

Фундаментная лента укладывается неглубоко - около 60-70 см, чаще всего такая укладка осуществляется только по периметру будущего сарая.Дело в том, что обычно вы запираете оставшееся пространство низкими перегородками. Высота таких перегородок не должна превышать 1 метра. Если вы планируете строить отдельное помещение, нужно сделать стену из легкого материала. Чаще всего такие стены возводят из досок. Для перегородок основание вообще не нужно, достаточно, если в полу есть опора.

Если вы планируете построить сарай для животных самостоятельно, у вас наверняка возникнет вопрос, заливать ли монолитную ленту или использовать сборно-ленточный фундамент из заранее подготовленных бетонных блоков.Если речь идет о цене, то нужно выбирать монолитный вариант, так как он значительно дешевле. Но если мы оцениваем скорость возведения помещения, то в данном случае уместен второй вариант

Чтобы свиней содержали в нормальных условиях, важно, чтобы пол был постоянно сухим. Поэтому при закладке фундамента помните о гидроизоляции. Благодаря этому не будет даже малейшего проникновения влаги из почвы. Между всеми стенами помещения и фундаментом прокладывается гидроизоляция.

Если в свинарнике сооружаются стены из пенобетона, необходимо сделать специальное основание, не впитывающее влагу.Очень часто кирпич укладывают на готовый фундамент поверх гидроизоляции в два-три ряда. После этого повторно наносится гидроизоляция и только после этого еще возводятся стены. Это особенно полезно в случае высокого уровня грунтовых вод

Строительство стен и выбор материалов

Стены свинарника должны быть изготовлены из относительно легкого, но очень теплого материала. К этой категории относятся абсолютно все легкобетонные блоки. Правда, у всех у них есть один недостаток – они могут сильно впитывать воду, поэтому сразу после их выполнения следует оштукатурить стены как внутри, так и снаружи.Что немаловажно, из такого материала очень легко построить хозяйственный блок самостоятельно, так как блоки большие, но достаточно легкие, и за счет этого помещение выходит теплым и недорогим в плане финансовых затрат. В сарае из такого материала будет комфортно каждому поросенку..

Деревянный сарай

Есть еще один материал, который идеально подходит для возведения стен в хозяйственном помещении - это деревянно-бетонный. Но сегодня процент его использования ничтожен.Этот материал изготавливается из смеси древесной стружки и цемента с водой. Он очень хорошо удерживает тепло внутри помещения, достаточно прочный и крепкий. Причем такой материал можно изготовить самостоятельно..

Кое-где загоны для свиней делают из природного материала - ракушечника. К сожалению, не во всех регионах. В редких случаях люди используют кирпичи при строительстве. Во-первых, это достаточно дорогой материал, во-вторых, он очень холодный, его придется утеплять.

Очень часто при строительстве свинарника прибегают к использованию дерева и даже шпал. Стены комнаты теплые и в остальном светлые. Чтобы из имеющихся щелей не выходил холодный воздух, их заделывают. Но дерево не считается идеальным материалом для свинарника, потому что его едят свиньи.

Правильно рассчитанная высота стен

Как упоминалось выше, свинарник должен быть хорошо утеплен зимой и достаточно прохладен и свеж летом.Кроме того, в нем должна быть отличная вентиляция. В помещении необходимо не только освежать воздух, но и поддерживать нормальную влажность. Учитывая все эти факторы, ни в коем случае нельзя строить низкие потолки. Если объем помещения небольшой, то просто необходимо будет частое проветривание, что не пойдет на пользу – обогрев станет дорогим. Высокие потолки тоже не очень хорошо по той же причине - затраты на отопление. Оптимальный вариант – высота потолков от 2,3 до 2,5 м.

Свинарник из пеноблоков

В редких случаях выполняется наклонный потолок без чердака, так как он практически не используется. Дело в том, что на чердаках зачастую достаточно высокая влажность воздуха. В этом случае стены помещения будут невысокими – от 1,7 до 1,9 м, а к центру потолок поднимется на высоту от 2,5 до 2,8 м. Благодаря такой конструкции затраты на стены будут значительно меньше. уменьшится, но затраты на улучшение крыш несколько сократятся, вырастут.

Внутренняя отделка коровника для свиней

Стены внутри помещения лучше всего оштукатурить, а затем нанести отделочные материалы (беление или покраска). Отбеливание – это не только возможность придать достаточно приемлемый вид, но и хорошая дезинфекция. К сожалению, в таком состоянии он останется ровно до тех пор, пока свиньи не попробуют его на зуб, то есть не пожуют. После этого вид значительно теряется. Чтобы грязь не прилипала к стенам, чаще всего прибегают к использованию смолы в сочетании с бензином, которым смазывают поверхность каждой стены.Высота такой обработки не должна превышать 1 м, вид у нее, правда, угрюмый, зато отмывается гораздо быстрее.

Потолок и крыша

Лучше всего делать двускатную крышу. Конечно, если ширина здания большая, целесообразно построить двускатную крышу.

Кровля с крышей

Независимо от крыши чердаки в свинарниках строятся редко, а если и используются, то почти никогда. Утепление кровли почти всегда выполняется минеральной ватой.

Для кровли можно использовать абсолютно любой доступный в вашем регионе материал. Часто используется шифер, профнастил или мягкая кровля. Потолок при таких вариантах необходимо обшивать в помещении досками, фанерой или пластиком.

По поводу пола свинарника мнения расходятся, но каждый вариант хорош по-своему. Это могут быть деревянные, бетонные, земляные или асфальтовые полы. Также используют кирпич, заливая его бетоном. Единственным недостатком этого варианта является высокая стоимость материала.Независимо от выбранного варианта помните, что в помещении всегда должно быть тепло, а полы должны быть сухими


.

Навес для крыши


Устали от инструментов, разбросанных по всему дому? Некуда поставить велосипед и рыбацкую лодку? Самое время выделить время и создать удобный и функциональный коровник прямо на своем участке. А мы советуем построить сарай с двускатной крышей, что экономичнее и проще в изготовлении.


Для дачников сарай практически незаменим в саду - в нем можно хранить технику, инструменты и даже крупногабаритные предметы.Установка сарая на заранее подготовленный фундамент – дело нескольких часов, если есть помощник. Его крыша может быть односкатной или двускатной. Выбор только в личных предпочтениях и доступных материалах. Односкатная крыша для сарая требует гораздо меньше материала – почти в два раза.


Загородный дом или загородную усадьбу трудно представить без хозяйственных построек. В садовых сараях садовые магазины, садовый инвентарь, летние качели, гамаки и складная мебель, здесь можно поселить домашний скот, птицу, запас сена и кормов.Как правило, хозяйственные постройки строят из материалов, оставшихся после постройки дома. Хозяину остается только выбрать чертеж сарая, определить его размеры и конструкцию крыши.


Первое здание, которое появляется на новом дачном доме, это, конечно же, сарай, большой и просторный. На первых порах, пока голый огород не обрастет полноценными хозяйственными постройками, домом, летней кухней и гаражом, сарай с односкатной крышей еще долго будет оставаться единственным убежищем для дачной техники, материалов и имущества.

Для начала база. Так как участок расположен на Волге-матери (верхний слой земли и под ним - песчаные реки), был залит бетонный фундамент. Вырыты ямы 600х600х600 мм в количестве восьми штук. Замешал бетон и залил в готовую яму. В бетоне была установлена ​​арматура (вертикально вверх), чтобы затем прикрепить платформу к навесу.


.

анализируем все технические детали конструкции

Завершив Подготовительные работы с крышей, приступаем к набиванию стены из досок на каркас дачного сарая из бруса. Для монтажа стен обычно используют обшивку, сайдинг или профилированные доски.

В моем случае подкладка не подойдет, так как она слишком тонкая и может использоваться только как дополнительный декоративный элемент. На профнастил "жаба" денег не дала:))), сайдинг вообще из другой песни, поэтому решил обить стены сарая обычной дюймовой доской (25х150 мм) в американском стиле.Название происходит от того, что до изобретения сайдинга первые поселенцы в Америке сносили свои дома.

Суть этого способа в том, что доски набиваются снизу вверх с небольшим нахлестом (2-3 см), как елочка. Поэтому в процессе сушки древесины в такой стене не образуются щели между досками. Что несомненно и произошло, когда я набил доски встык, даже после обработки ягодичных областей рубанком.

Так как мой дачный сарай задумывался как два в одном - дровосек и небольшая мастерская, то только стены мастерской и вся фасадная часть сарая были обиты "американкой".Там, где стоит дровосек, я набивал доски буквой V - образно, с зазором 1-1,5 см между досками, чтобы дрова могли проветриваться и сохнуть, ну и, конечно, для красоты.

С внешней стороны досок обрезал электрорубанком. Во-первых, для экономии затрат на противопожарную и биозащиту, во-вторых, для предотвращения скапливания и беспрепятственного стекания дождевой воды с поверхности досок.

В установке нет ничего сложного, как говорится - налей так... в смысле: отпилил и бей! :))

Для начала, конечно, нужно решить, где будет вход в амбар, вход в мастерскую внутри амбара, а также подготовить окна.

Начать нужно с набивки первой, самой нижней доски по периметру сарая. Затем каждую следующую доску прибивают с нахлестом на низ 2-3 см.

Доски на каркас сарая набиваются по кругу - сначала спереди, потом сбоку и сзади. Так получится ровнее и соответственно красивее. Не рекомендую прибивать доски сначала к одной стене, потом к другой, наверняка на одной стене она будет выше или ниже, чем на другой. Используйте рулетку и спиртовой уровень, чтобы выровнять доски.


Прежде чем приступить к монтажу стен, хорошо бы определить, где в мастерской будут окна, желательно, чтобы они выходили на юг. восток или запад, тогда в сарае всегда будет светло. В моем случае это оказались восточная и южная стороны.

У меня не было опыта изготовления оконных рам своими руками, а вырезать все это было лень.
На чердаке я нашел две неиспользованные створки от оконной рамы и подумал, что это то, что мне нужно для окон амбара.Конечно, они узковаты, но для такого маленького сарая, на мой взгляд, в самый раз.

Определившись с расположением окон, соорудил две рамы из половой доски (40х100 мм) для вставки оконной рамы с восточной и южной стороны. На фото ниже показан проект.

Переоборудовать старый сарай несложно. Одним из самых простых вариантов улучшения внешнего вида хозяйственных построек является установка панелей сайдинга. Сделать это можно своими руками, даже не имея большого опыта в строительстве и ремонте.При этом работа займет много времени, а при соблюдении технологии постройка очень долго будет радовать новым видом.

Монтаж сайдинга следует начинать с подготовки фасада. Если стены вашего сарая неровные, вам придется прикрепить рейки, к которым позже вы прикрепите сайдинг с помощью шурупов или гвоздей. Для навесов с откидным бортом обрешетка не требуется.

Итак, теперь самое интересное: поговорим о том, чем обшить сарай? Помимо панелей из этого материала потребуются дополнительные элементы: это соединительные планки, уголки, обрамления оконных и дверных проемов, а также нижняя стартовая и верхняя финишная планки.Перед установкой решите, будете ли вы удалять с фасада имеющуюся отделку и другие выступающие элементы. Если вы планируете рейки, то их можно оставить, при условии, что балки будут достаточно широкими, рейки останутся скрытыми под панелями.

Монтаж сайдинга - это отличная возможность утеплить постройки. Проще всего совместить эти работы – уложить между балками минеральную вату или пенопласт и как следует закрепить. В зависимости от типа выбранного материала это могут быть жидкие гвозди или дюбеля.

Монтаж сайдинга начинается с установки нижней балки. Необходимо отметить нижнюю точку и с помощью уровня и мела провести над ней прямую линию на расстоянии 4 см.

Не забывайте, что сайдинг имеет свойство расширяться и сужаться в зависимости от температурных условий. Поэтому крепеж нельзя затягивать слишком туго. По той же причине соединяемые панели должны перекрывать друг друга. Гвозди забиваются в специальные отверстия на невидимых частях панелей, важно, чтобы крепеж располагался ровно по центру и под нужным углом.

Сама сборка очень проста, после установки нижней балки монтируются уголки, затем дверные коробки и оконные проемы. После этого начинается крепление панелей, первая соответственно прилегает к нижнему брусу, а верхняя часть фиксируется гвоздями. Последующие панели можно накладывать внахлест или соединять специальными распорными профилями.

Последняя верхняя панель фиксируется в отделочной планке, прибитой к верхней части фасада. Если в вашем сарае есть окна, панели можно обрезать по длине.необходимые размеры, сделав точные замеры.

Хотите узнать как сделать дачный сарай быстро, красиво и главное дешево ? Тогда эта информация для вас! Этот небольшой деревянный сарай для коттеджа был построен из материала, оставшегося от пристройки основного дома.

Сама пристройка представляет собой постройку размером 4 метра на 10 метров из пеноблока, состоящую из двух комнат, плюс терраса, обшитая внутри и снаружи створкой из винилового сайдинга.То есть для его строительства было использовано довольно приличное количество различных строительных материалов.

Как обычно, по окончании строительства этой пристройки на складе осталось не только много остатков и кусков этого материала, но и абсолютно целые доски, пиломатериалы, сайдинг, черепица, профнастил, фанера, краска( самое важное -).

Пристройка к дому с остатками материалов.

Все это было благополучно перевезено в гараж и ждало неизвестно чего.


Дополнительные материалы после ремонта.

Но время пришло и место в гараже понадобилось для других целей. Тогда было принято решение освободить гараж от старого материала и сделать из него сарай своими руками. То есть одним выстрелом убить двух зайцев. Рассмотрим, как его построить поэтапно с фото.

2. Строительство фундамента, основания и каркаса коровника

Все начинается с базы сарая . Так как грунт в месте сарая в основном песчаный и вес планируемой постройки не большой, был выбран самый простой способ возведения фундамента сарая.

Снято около 10 см верхнего слоя почвы вместе с дерном по размеру будущего коровника. Весь выбранный объем грунта заменялся песком, который заливался водой и тщательно утрамбовывался. Еще 6 см толщиной, слегка сколотые и дефектные бетонные плитки, оставшиеся от старых дорожек, были уложены прямо на песок.

Следующим шагом была сборка каркаса сарая . Сначала изготавливается основа каркаса. Основание представляет собой прямоугольник, составленный из двух продольных и пяти-шести поперечных элементов пиломатериалов (брёвна).

На практике это означает, что вы можете использовать имеющийся в вашем распоряжении пиломатериал: это может быть брус (150х150 мм; 100х150 мм; 100х100 мм;) обрезная доска шириной 100 и 150 мм и толщиной 50, 40 мм. Словом, что есть, то и делай.

После того, как основание собрано из доски, скрепите его, чтобы получился пол сарая (черновой или чистовой - какой угодно). В этом случае пол сарая стал толстым, окрашенным масляной краской, влагостойкой фанерой.

Если при сборке основания вы используете не брус, а обрезную доску, то планку устанавливайте только на ребро.

Теперь можно приступать непосредственно к сборке каркаса сарая. Устанавливаем угловые стойки по углам основания сарая. Навес для крыши , поэтому задние угловые стойки должны быть короче передних угловых стоек.

Установите дополнительные стойки, а так как сарай не большой, то их количество зависит от размера имеющегося материала (фанера, ДСП) которым вы потом будете его прятать. Хотя установку дополнительных стоек можно отложить до тех пор, пока стены не будут грубо обшиты.

Для временного закрепления угловых стоек установите боковые опоры (лучше не прибивать, а использовать саморезы - потом просто открутить).


Сборка каркаса сарая

Затем с помощью саморезов и соединительных уголков соберите верхнюю обвязку. Верхняя обвязка, как и нижняя, может быть изготовлена ​​как из дерева, так и из досок. Элементы верхней обрешетки соединяются между собой, а также крепятся к угловым стойкам.

Углы использовать не обязательно, но если не хочется возиться с распиловкой, то это самое сладкое. Идеально подходят оцинкованные плиты для деревянных конструкций.

Затем установите рейлинг на крыше. Повторюсь еще раз, что в качестве материала для ящика можно использовать как брус, так и доску. Расстояние между деталями обрешетки около 40-50 см, края элементов обрешетки должны выступать за периметр основания сарая на 10-15 см.


90 120

3. Схема крыши сарая

Многие из тех, кто ищет ответ на как построить сарай ищут не теорию, а практику. Кроме того, по теории обычно происходит процесс экранирования стен сарая, но иногда его можно и нужно делать по-другому.

Сарай, как уже было сказано, имеет оптимальную конструкцию односкатной крыши. Что оно делает? Такая конструкция позволяет устанавливать довольно высокие двери в передней части и при этом не создает чрезмерной высоты всего сарая.

Когда кроете кровельное покрытие больших площадей, то всегда при расчете необходимого материала берите его с небольшим запасом. Из кровельного материала, который был куплен для покрытия пристройки к дому, остался только профнастил.На самом деле размер сарая определялся заранее по остаткам профлиста, так как покупать дополнительный материал не хотелось.

Частые дожди определили дальнейший порядок работы. И хотя строительство сарая состоит из их последовательных этапов, строительство крыши продолжалось. Укладка кровельного листа осуществляется внахлест.

Профлист крепится специальными кровельными саморезами с резиновой прокладкой (уплотняющей шайбой), препятствующей проникновению воды через монтажное отверстие.


При необходимости (или без кровельных шурупов) можно выбрать шурупы, окрашенные в цвет кровельного материала. По правилам на 1 квадратный метр используется 8-10 штук. Опять же, по Принципам профнастила профнастил крепится к элементам обрешетки в местах соприкосновения с ними и для соединения двух листов между собой в верхней части волны листа. Угол наклона кровли определяет в том числе и расстояние между арматурами: чем больше, тем короче расстояние между арматурами.

Но на небольших, совсем небольших участках кровли можно немного отступить от правил – ведь ливневая вода стекает по нижним частям кровли, и со временем уплотнители на оборудовании имеют свойство рассыхаться в солнце и теряют эластичность. А есть такая информация, что при установке саморезов в нижнюю волну уплотнительные резиновые шайбы через 4-6 лет начинают разрушаться.

Поэтому в этом случае будет достаточно метизов, вкрученных в верхнюю волну профнастила.Важными нюансами, которые нельзя игнорировать при креплении профнастила, являются правильное положение шурупа и глубина закручивания шурупа.

Следить за тем, чтобы оборудование входило в обрешетку под углом 90 градусов, а уплотнительная шайба плотно прижималась к профлисту, но не более необходимого: слишком сильно затягивать тоже нельзя.


90 150

Самый простой способ установки кровельных шурупов — с помощью молотка. Молотком протыкают металл саморезом, а затем с помощью шуруповерта с насадкой в ​​кровельную обшивку вкручивают саморез.Чтобы не перекрутить винт, используйте отвертку только на малых оборотах. Хотя, чтобы сделать отверстие в профнастиле, можно присоединить к шуруповерту сверло по металлу нужного диаметра и проделать им отверстия.

4. Черновая обшивка сарая

Далее идет черновая обшивка стен сарая - следующий этап строительства сарая на даче. Если после ремонта осталась неиспользованная фанера, она подойдет идеально. Его цвет и толщина не играют решающей роли. Главное, чтобы фанера не сломалась и не вздулась от влаги.Ведь мы хотим построить сарай , не как, а дешево. Если вы не собираетесь производить внутреннюю обшивку сарая, постарайтесь при установке фанеры, лучше стороной уложить ее внутрь постройки.


Если материал, которым вы укрываете сарай снаружи, достаточно прочный, можно не устанавливать дополнительные стойки, а закрепить их с внутренней стороны дополнительными рейками. Как удобно.


Вид изнутри фанерного сарая

После установки фанеры на боковые плоскости сарая, он был покрыт рубероидом, также оставшимся от предыдущей постройки.Использование рубероида вовсе не обязательный этап строительства сарая, но уж точно не вредный.


Также обратите внимание на дополнительные крепления из кусков досок, прибитых по диагонали к верхним углам сарая. Их крепление значительно увеличивает общую жесткость каркаса сарая.


Установка дополнительных стоек в передней части сарая, безусловно, может повысить общую устойчивость и жесткость конструкции. Но изначально планировалась двустворчатая дверь.Причина проста: в амбаре предполагалась возможность временного хранения крупногабаритных вещей, которые точно не прошли бы в проем одной стандартной двери.

5. Установка дверей, виниловый сайдинг

Дело подходило к концу и пора было ставить сайдинг. Сам процесс простой и не трудоемкий. Главное знать и соблюдать несколько правил при монтаже сайдинга.


Для резки сайдинга. электролобзик с пилой с мелкими зубьями или простая ножовка с ножовочным полотном.

Можно ножницами резать металл, но все зависит от качества пластика. Часто ломается не в ту сторону.

Сайдинг следует крепить подвесом, оставляя минимальный зазор между фурнитурой и самим сайдингом, 1-2 мм, и не прибивать до полного прилегания. Виниловый сайдинг имеет тенденцию немного расширяться и сжиматься при воздействии температуры.

При установке панелей следить за монтажным зазором между краями панелей (сверху и сбоку) и элементами сарая (2-3 см).Ознакомьтесь с конкретными рекомендациями производителя.

При установке панелей не нажимайте на них слишком сильно. Деформация панели приводит к изменению естественного радиуса замка, что приводит к искажению геометрии определенной части оболочки.

Не забивайте фурнитуру в боковые панели – это может привести к появлению продольных или поперечных трещин.

Изначально у сарая не было небольшого навеса перед ним, а так как был еще целый лист гофрокартона, была сделана небольшая крыша.Хотя единственная его практическая функция — не допустить попадания воды в сарай, когда вы открываете дверь во время дождя.


Двери, установленные в сарае, тоже старый материал, оставшийся после ремонта в многоквартирном доме. Снаружи, как и все остальное, дверь была обшита тем же виниловым сайдингом. Во-первых, сама дверь далеко не новая, во-вторых, в отделке сайдингом она выглядит достаточно привлекательно, в-третьих, сайдинг является отличной защитой от ударов дерева.солнечные лучи и осадки.


Дверь сарая также покрыта сайдингом.

Нельзя однозначно сказать, что построить сарай в сельской местности легко или просто. Ведь многое зависит от выбранных нюансов. Если вы строите инвентарное здание 3 м на 6 м, монолитный фундамент будет совсем другой историей.


Готовый коровник. Общая форма.

Если сравнивать самостоятельную постройку сарая или то последнее, несомненно, будет сложнее.Однако теперь вы знаете, как построить сарай своими руками в самом простом виде с минимальными затратами. Кстати, сарай для этой постройки звучит совсем не гордо, лучше название домового квартала (хозблок).

Вы давно мечтаете о маленьком сарае, в котором поместятся все ваши инструменты, или вы планируете большое и светлое помещение для животных, мастерскую или склад для строительных материалов? Тогда вам нужен хороший проект и грамотный подход к расчету нагрузок. Если вы живете в России, то лучшим вариантом для вас станет двускатная крыша для сарая – ее несложно построить своими руками.А как именно, сейчас мы вам подробно расскажем и покажем.

Вы можете легко построить такую ​​крышу самостоятельно: достаточно сначала сделать небольшой эскиз, чтобы определиться с вашим будущим дизайном и архитектурой и нарисовать по нему. детальный рисунок. Как здесь:

Этап I. Дизайн

Функциональность амбарной крыши

В первую очередь определитесь с функциональностью такого проекта. Так, часто устраивают двускатную крышу с мансардой, даже если речь идет об обычном сарае.Например, принести сено для сушки или просто ненужные вещи:

Устройство с двускатной крышей

От назначения сарая будет зависеть, сделаете ли вы перекрытие или оставите под крышей открытое и вентилируемое пространство. В основном нужно обратить внимание на такие конструктивные элементы:

Два ската такой крыши соединены коньком. Для организации свеса крыши изготавливаются так называемые галтели – специальные элементы, которые имеют толщину чуть меньше обычных стропил и, по сути, продолжают их за пределы стен сарая.

Сама балка, соединяющая стропильные ноги, называется затяжкой. Затяжку применяют только тогда, когда стропила к сараю висячие - без специальной опоры на внутреннюю стену или перегородку, которые редко встречаются в сараях сами по себе.

Устройство скатной крыши

Однако следует помнить, что конструкции односкатных крыш предусматривают возведение двух отдельных односкатных крыш, не имеющих общего конька:

особенности их конструкции, но не в качестве вершины.И как строить односкатные крыши На нашем сайте много всего интересного.

Этап II. Подготовительные работы

Но прежде чем подготовить материал для стропил, соорудите фундамент и стены. Исходя из этого, вы будете строить, насколько прочной и сложной вы сможете построить саму крышу.

Ведь этот элемент сарая тоже имеет свой вес и построить тяжелую, массивную крышу для хрупких каркасных стен, например, невозможно. Как и бесполезно опасаться дополнительной нагрузки на стены, возведенные из прочного и долговечного материала.

Строительство фундамента

Для небольшого садового здания вам подойдет маленькое. деревянный фундамент, обработанный антисептиками от гниения:

Для массивного сарая с тяжелыми стенами (например, каменными) придется соорудить сплошной полосатый фундамент с разной глубиной углубления. А в качестве основания для сарая средних размеров идеально подойдет столбчатый:


На такой фундамент не стоит рассчитывать комплексные точные нагрузки, как это обычно бывает со всем многоквартирным домом, а интуитивно вы следует понимать, что от качественного фундамента зависит долговечность здания, но и «закапывать деньги в землю», как любят говорить профессиональные строители, тоже не стоит.

Рассчитываем материал для стропил

А теперь приступим к возведению самой крыши. Стропила – это деревянные или металлические балки, служащие несущим элементом крыши. Укрепить стропильные фермы для крыши сарая можно специальными межкомнатными перегородками, которые имеют свои названия:

Вот наглядный пример реализации этих элементов в жилом строительстве:


Готовые фермы двускатной крыши представляют собой правильные треугольники, если вы строите симметричную крышу, и универсальные, если у вас асимметричная или асимметричная крыша.Однако, если ваш сарай будет иметь внутреннюю стену, лучше построить двускатную крышу с использованием стропильной системы типа «сэндвич», которая дополнительно опирается на такую ​​перегородку. Но все это придется монтировать на высоте, а не над землей.

Мы также хотим предложить вам наши. Это совершенно бесплатно.

Выбор материала

В зависимости от того, насколько тяжелой будет крыша вашего сарая, решите, нужны вам деревянные стропила или металлические:

Единственная проблема - металлические стропила, т.к. они имеют значительный вес и требуют навыков при работе с ними .И, в частности, придется варить металл в высоту.

Принимать как хвойные, но не ниже 1-й степени и влажностью ниже 18%. Обязательно обработайте будущие стропила антисептиком и используйте антипирены для огнезащиты. С таким материалом работать одно удовольствие:


Только шаблон для них нужно сделать заранее, если вы хотите ровную и красивую крышу. Найдите на это время, и сам процесс пойдет легче:

А как правильно соединить стропила в коньке, вам поможет подготовленная нами иллюстрация:

Если речь идет про простейший малогабаритный сарай, то построить для него такие простые стропильные системы:

III этап.Производство Мауэрлат

Если стены сарая были выполнены из кирпича, бетона, блоков или других подобных влагопроводящих материалов, то стропила двускатной крыши должны опираться на эти стены специальным деревянным бруском. Называется мауэрлат.

В противном случае промокшие от дождя стены будут нести влагу. элементы деревянных крыш. В результате они гниют, разрушаются и коробят крышу. Нам это не нужно, не так ли?

Но главная задача мауэрлата – равномерно передавать нагрузку с крыши на стены сарая.Мауэрлат нужен не всегда: чем проще и меньше пристройка, тем более упрощена ее конструкция. А если сарай большой, но его стены сделаны из, например, дерева или камня, то переживать о точечном давлении стропильной системы крыши тоже не стоит.

Соединить стропила между собой и с мауэрлатом можно специальными металлическими креплениями или врезкой.

Как и мауэрлат по своим функциям, станина представляет собой брус, который ставится у внутренних стен сарая, если таковые имеются.Это также берет часть акцента от системы фермы:

Это все премудрости построения системы фермы амбара.

Стадия IV. Токарная установка

Вот еще один часто задаваемый вопрос В: Насколько плотной должна быть коробка? Все зависит от того, какой тип кровельного материала вы будете использовать. Если она достаточно тяжелая, например, с керамической плиткой, то и стропила, и обрешетка должны быть сплошными. Если это легкая мягкая кровля, рулонные материалы или поликарбонат – проще, но без превышения шага между стропилами более чем на 60 сантиметров.

Многое зависит и от выбранного угла ската крыши: если она крутая, то коробка строится меньше, если плоская, то почти сплошная.

Конечно, выгодным решением будет изготовление достаточно плотной обрешетки, которая примет на себя основные нагрузки от снега и кровельного покрытия. Но это дополнительные материальные затраты.

Этап V. Обогрев и вентиляция

Теперь обратим на это внимание. Дело в том, что сарай относится к категории построек, обычно плохо утепленных и не отапливаемых зимой.Поэтому у них всегда какие-то проблемы с конденсатом, влагой и плесенью. Поэтому мы рекомендуем строить крышу, которая все же вентилируется или хотя бы частично вентилируется. Правда, сама крыша будет приближена к крыше настоящего многоквартирного дома. И в этом случае необходимо продумать и вентиляцию, и утепление, все для того, чтобы утеплитель в кровле не сгнил.

Сам свес крыши уже холоднее, и снег, немного подтаявший на основной части крыши, снова начнет намерзать на ней.Последствие - длинные сосульки, поврежденный слив и многие другие проблемы. Не говоря уже о том, что такое явление разрушает само кровельное покрытие. А кровельная вентиляция позволяет охлаждать крышу изнутри, предотвращая тем самым таяние снега.

По типу вентиляции различают три типа:

  • вентилируемые;
  • Невентилируемый;
  • Частично вентилируемый.

Например, в такой конструкции все пространство под крышей остается свободным, чердак не оседает, поэтому в нем хорошо циркулирует воздух:

будут иметь слуховые окна и естественную или принудительную вентиляцию:

Для защиты стен сарая от дождя необходимо, чтобы крыша выступала за них не менее чем на 20 сантиметров.Этот свес желательно обрезать, хоть это все-таки сарай.

Этап VI. Навес

Вы можете покрыть крышу амбара любым доступным материалом или приобрести его по небольшой цене. Но на сегодняшний день одним из самых популярных материалов, несмотря на шум вокруг, остается. А все из-за его дешевизны и долговечности.

Единственное, что мы рекомендуем, это соблюдение правил личной безопасности при монтаже такой кровли, а именно носить средства индивидуальной защиты.И помните, что шифер сам по себе тяжелый материал, поэтому под него следует делать достаточно плотную обрешетку.

Надеемся, наша статья поможет вам во всем разобраться!

.

Построй свой собственный курятник. Строим курятник на даче на летний период своими руками. Красивый курятник с выгульной зоной?

Дача — отличное место для отдыха, но и отличный повод сменить класс. Недаром обустройство дач и выращивание декоративных и садовых растений является популярным занятием жителей. Однако сегодня никого не удивишь даже тем, кто собирается построить курятник на даче своими руками. Кроме того, рачительные хозяева выбирают добротные постройки.Если вы построите дом чуть больше собачьей будки, птицы заболеют или съедят корм без толку. Тогда не стоит ждать от них таких желанных экологически чистых яиц. Давайте узнаем секреты хорошего строительства.

Чтобы узнать, как сделать прибыльный курятник, нужно выделить место под постройку. Дизайн вашего дома может во многом зависеть от местоположения вашего дома. Есть основные правила, которые следует учитывать при выборе:

  • Адрес .Курятник нужно строить на возвышенности, потому что птицам труднее будет ходить по низине: именно в таких местах влага уже не просыхает и снег поздно тает.
  • ориентация здания. Курятник должен быть правильно ориентирован по сторонам света. Прямоугольное здание вытянуто с востока на запад. Идеальная обстановка для дома – это когда его окна выходят на юг, а двери – на восток. Днем в окна должно быть как можно больше света.Продолжительность светового дня существенно влияет на яйценоскость кур. Однако в жару окно следует притенять.
  • Температура . Для кур негативны как слишком высокие, так и слишком низкие температуры. Уже при +25 С° продуктивность птицы снизится вдвое, а если температура повысится еще на 5 градусов, куры и вовсе перестанут лежать. В жаркую погоду окна птичников необходимо оборудовать фанерными ставнями. Зимой оптимальная температура +12 С°.
  • Номер. Куры должны чувствовать себя спокойно, поэтому выбирайте место для курятника подальше от зон активного отдыха. Курятник лучше оградить живой изгородью.
  • Квадрат. Место следует выбирать с учетом габаритов будущего строения. На 1 м2 птичника должно приходиться не более двух кур. Если куры будут жить в курятнике в зимний период, необходимо предусмотреть в составе утепления курятника тамбур, чтобы холодный воздух не проникал непосредственно к птицам.С точки зрения конструкции место также должно быть выделено для тамбура.

Специалисты рекомендуют выбирать участок с запасом площади на тот случай, если удача в разведении кур подтолкнет владельцев к созданию, например, перепелиной фермы. Ведь такая ферма — отличный источник даже не дополнительного дохода, а полноценного дохода.

Сломанный сарай часто называют курятником, но если посмотреть на это сооружение по существу, то его можно сделать намного привлекательнее, тогда и место для него найти будет проще.

Курам нужно место для выгула, чтобы быть здоровыми, поэтому этот домик с тамбуром пользуется заслуженным успехом.

Сколько нам стоит построить курятник?

Заранее определимся, что материалом для строительства нашего птичника выберем брус 100х150 мм. Это бюджетный вариант, а строительство из такого материала не требует профессиональных навыков.

Этап 1 - выбор и устройство фундамента

Выбираем размер будущего здания.Лучше начертить проект, чтобы точно определить потребность в материалах. Начнем с примерного веса курятника при определении фундамента.

Курятник на столбчатом фундаменте выглядит очень надежно, аккуратно и компактно, хотя в нем есть все необходимое.

Лучшим вариантом для относительно легкого курятника можно считать столбчатый фундамент. Почему?

  • Экономические выгоды. Тумбы из старого кирпича обойдутся очень дешево, а при желании можно вообще обойтись обычным камнем.Цемент, песок, щебень и кельма – основные затраты на такое основание.
  • Защита. Крысам и хорькам будет трудно попасть в помещение, а вентиляция под поверхностью пола может предотвратить гниение древесины.

Каркас размечаем тонкой, но прочной веревкой и металлическими прутьями. По проекту забиваем бруски по периметру здания. Обматываем их веревкой, располагая возле земли. Проверяем точность сделанного маркера, измеряя расстояние по диагонали обычной рулеткой.

Аккуратно снимите плодородный слой почвы 15-20 см внутри маркера: пригодится в саду. Теперь сделаем плинтуса по углам здания и по его периметру. Расстояние между ними должно быть 0,8-1 м. Выкапываем ямы глубиной 60-70 см и шириной 50 см (на два кирпича). С помощью гидравлического уровня и веревок отмечаем над землей 20-25 см – ориентир для сооружения постаментов.

Столбчатый фундамент больше всего подходит для строительства птичника, так как он экономически выгоден и постройка на нем будет защищена от гниения и хищников.

На дно траншеи насыпать 10 см слоев песка и среднезернистого гравия, уложить на дно траншеи первые два кирпича, нанеся на них цементный раствор, смешанный в пропорции 1:3.Уложить следующие два блоки поверх предыдущих. Поэтому шкаф следует разложить до уровня, отмеченного веревками. Цементный раствор поможет вырезать шкаф точно по уровню.

В строительной отрасли технологический перерыв 5-7 дней для изъятия решения. После этого готовые столбы необходимо покрыть специальной защитной мастикой или простым битумом.Между плинтусами и землей следует насыпать крупный гравий. Они также охватывают площадь внутри периметра здания.

2 этап - возведение стен здания

В процессе укладки древесины давно выработана стандартная технология, которой необходимо следовать. В качестве утеплителя первого венца от фундамента можно использовать двойной слой рубероида. Концы балки следует соединить с половинкой дерева. В качестве лаг пола используем брус 100х150мм, поставленный на ребро. Оптимальное расстояние между лагами 50 см, зазоры закрываем обрезками дерева.

Стены здания возводятся последовательной укладкой древесины с соединением ее по углам здания в шпоночный соединитель «паз-шип»

Второй, третий и последующие венцы на углах соединяются по системе «шип-паз». Джутовое льняное волокно можно использовать в качестве герметика в замковых швах и между венцами. Если брус, из которого сделан курятник, имеет естественную влажность, то лучше использовать деревянные колышки, чтобы венцы прилегали надежно.

Их наличие защитит каркас от коробления после усадки. Под колышки нужно сделать отверстия по углам строения и по периметру на полтора метра. Их делают с глубиной бруса 2,5 и в шахматном порядке. Колышки должны быть вбиты в древесину примерно на 7 см, минимальная высота возводимых стен должна быть 1,8 м.

Этап 3 - потолок и крыша курятника

Можно сделать крышу курятника, но двухскатная конструкция – выбор дальновидных людей. Корма и оборудование должны где-то храниться.Почему бы не использовать для этого удобный и сухой чердак?

Конечно, крышу здания лучше сделать двускатной, тогда корм, инвентарь и даже зимние сушеные плоды рябины для кур будут в безопасности

Армируем потолочные балки, обкладываем потолок любыми досками и утепляем. Дорогостоящие рулонные утеплители можно заменить керамзитом или угольным шлаком. Пока утепление не завершено, нужно проветрить помещение. Для этого сложите два деревянных вентиляционных короба.Закрепляем их на противоположных концах здания. Один конец вентиляционного канала находится на одном уровне с потолком, а другой конец примерно на 40 см ниже его. Жалюзи из листового металла на вентиляционных трубах помогут регулировать температуру в помещении.

Этап 4 - укладываем и утепляем пол

Избегайте промерзания и продувки полов. Поэтому лучшим вариантом можно считать двойные этажи. В данном случае мы будем использовать пластину толщиной 25 мм. Натяжной пол должен быть из сухих необрезных досок.На доски укладывается слой пароизоляции, а затем бруски 100х100мм. Промежутки между брусьями заполнить утеплителем, а затем постелить чистовой пол из обрезной доски.

Если некоторые доски можно использовать для потолка, экономия важна только при укладке подложки: отделка должна быть из шпунтованной доски

Обустраиваем курятник изнутри.

Что ж, мы разобрались, как построить надежный и теплый курятник, теперь нужно правильно организовать помещение внутри.Если мы говорим о необходимых элементах внутреннего устройства курятника, то насест — лишь один из них.

При расчете потребности в насестах нужно знать, что на каждую птицу потребуется насест не менее 30 см. Зная количество пернатых обитателей дома, рассчитываем количественную потребность в окунях. Лучше сделать их из прямоугольного бруска 40х60 мм. Насесты должны быть округлыми, иначе они поранят птиц. Жердочки должны располагаться на расстоянии 50 см друг от друга на высоте 60-80 см от пола, но не друг над другом.Лотки, размещенные под насестом, облегчат уборку курятника.

90 120

Правильная организация птичника изнутри не менее важна, чем обеспечение его правильной постройки: курам нужны жердочки, поилки, кормушки, места для несушек

Места для несушек должны находиться в той части птичника, где куры могут чувствовать себя в безопасности.

Не будем забывать, что курицы-несушки стоят курятника, а значит, мы должны обеспечить им все условия для несения яиц.Для этого можно оборудовать для них ящики с опилками в месте, где куры будут чувствовать себя спокойно и безопасно.

Кормушки и поилки должны быть полными, чистыми и приподнятыми. Чистый и опрятный дом легче поддерживать, если пол покрыт опилками или соломой. Наклонный пол также облегчает уборку. На зиму курятник можно дополнительно утеплить минеральной ватой и пенопластом.

Чтобы узнать, как иначе построить курятник своими руками, рекомендуем посмотреть видео ниже.

На дачном участке можно купить не только свежие овощи и фрукты, но и домашнюю птицу и куриные яйца. Сделать курятник на даче можно своими руками. Главное понять, сколько будет цыплят. Строить лучше по чертежам с точными размерами.


Проект и габаритный чертеж сельского курятника

Важным аспектом при строительстве птичника является выбор места установки. Крайне важно, чтобы запах птицы не проникал в дом.Кроме того, куры нуждаются в отдыхе и не любят шума. Поэтому лучше строить в отдаленных районах участка. Не соединяйте здание с двором.

Рядом с курятником есть прогулочная зона. Достаточно . На 10 кур соорудили площадку размером 2 х 10 м. Расчеты производятся с учетом того, что на голову придется не менее 2 м2.


Вариант конструкции птичника и схема для установки на объекте

Совет. Если места не хватает, можно воспользоваться изготовлением тоннелей.Они монтируются по периметру участка и позволяют птицам много бегать.

Лучше всего собирать здание на холме. Тогда почва быстрее прогреется и на поверхности не останется влаги. Необходимо предусмотреть затененную и солнечную сторону. Окна рекомендуется ставить на солнце, а выход — в тень.


Наименования элементов и конструкция птичника

Какие материалы выбрать для птичника на даче

Самый простой курятник можно построить из подручных материалов.Если планируется только летний режим, в качестве основного материала для стен выбирают фанеру или ОСП. Сначала изготавливается стандартный каркас, который обшивается листовыми материалами. Такой конструкции достаточно, чтобы защитить кур от непогоды.


Зимний дом должен быть хорошо утеплен. Основой может быть фанера и ДВП. Используются и другие строительные материалы: пеноблоки, дерево или песчаник. Крышу в курятнике на 10 кур лучше установить из шифера, ондулина или рубероида.

Не устанавливайте металлическую кровлю. Во время дождя или града будет много шума, а птицам это не нравится.

Из-за этих симптомов значительно снижается качество привеса и количество яиц, откладываемых.


Вариант покрытия мягкой черепицей

В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату или пенопласт. Это дешевые и экономичные материалы.

Эти обогреватели могут использовать маленькие мышки. Поэтому их с двух сторон закрывают металлической сеткой с минимальным размером ячеек.


Пример утепления курятника листами пенопласта

Оптимальный вариант – экструдированный пенополистирол. Его цена выше, но эффект лучше. Благодаря своим свойствам отпугивает грибки и насекомых. Грызуны не прогрызут в нем дырок. Подходит для толщины 3 см.

Как построить курятник на даче своими руками

Лучше строить из четырехгранного бруса 100х150 мм. Это недорого и не требует строительных навыков.

Фонд

Перед постройкой создается чертеж, чтобы понять, сколько материала будет выпущено.Учитываются материалы всей конструкции и конечный вес здания. Это позволит рассчитать нагрузку исходя из.
Если домик маленький на 5 кур, его проще построить. Колонны могут быть кирпичными или каменными. Вокруг которого заливается цементно-песчаным раствором. Обязательно создайте естественную вентиляцию под полом, это предотвратит гниение.

Читайте также

Каркас навеса из профильных труб и гофрированного картона


Устройство полов дома на простом столбчатом фундаменте

Первый шаг - разметка.Для этого потребуется веревка и металлические прутья. Ровно по периметру брусья вбиваются в землю и укрываются веревкой у самой земли.

Для проверки правильности измерьте диагональное расстояние рулеткой.
На втором этапе внутри разметки удаляется слой почвы глубиной до 20 см.

Земля может быть размещена в саду. В углах подготавливается поверхность для монтажа шкафов. Вы должны копать ямы. Их глубина от 60 до 70 см, ширина около 0,5 м.


Опоры должны находиться на высоте около 25 см. Во избежание ошибок используйте гидравлический уровень и веревку. Дно получившегося углубления засыпается несколькими слоями песка и щебня. Толщина должна быть в среднем 10 см. В первый угол кладут два кирпича. Сверху – слой цементного раствора. Поверх предыдущих укладывают еще два кирпича. Действие повторяется до тех пор, пока высота столбика не будет соответствовать задуманному уровню. Таким же образом изготавливаются остальные три шкафа.После завершения работы необходим перерыв для застывания раствора.


Схема кирпичного столбчатого фундамента

В хорошую погоду достаточно 5-7 дней. Завершающим этапом будет обработка столбов битумом или строительной мастикой. Оставшийся полый периметр внутри траншеи засыпается крупным гравием.

Этаж

Полы

также требуют правильной укладки. Это защитит птиц от ветра и замерзания. Лучше использовать двойную террасу.Сначала создается черновой пол. Для этого используйте простую необрезную доску. Он должен быть сухим! Следующий слой – пароизоляционный.


Стержни сечением 100 х 100 мм крепятся сверху. Между ними укладывается утеплитель. В завершение устанавливается чистовой пол. Делать это лучше из обрезанной сухой доски.
Вентиляционные изделия дизайнеры рекомендуют оставлять вместе с решеткой. На зимовку их плотно закрывают панелями.

Стены

Стены можно построить разными способами и из разных материалов.Мы рассмотрим вариант с барной стойкой. Между первым венцом и обязательно положить изолятор. Кровельный материал самый дешевый. Наносится на поверхность в два слоя.


Схема укладки рубероида между фундаментом и венцом

Не забываем установить на пол лаг, который также сделан из бруса, уложенного на ребро. Их укладывают на расстоянии не менее 0,5 м друг от друга.

Соединение под коронку лучше всего выполнять с помощью системы «шип-паз» с использованием герметика.Можно использовать простое джутовое волокно льна. Чаще всего их строят из дерева с естественной влажностью, поэтому в угловых соединениях рекомендуется устанавливать дюбели. Они устранят перекосы после высыхания и усадки древесины.

Потолок

Если у вас нет продовольственного склада, рассмотрите этот вариант. Внутреннее пространство мансарды можно оборудовать небольшим местом для хранения.

На начальном этапе балки усилены. Сам потолок можно обшить любыми досками.Основной элемент -. Из подручных материалов прибивают два вентиляционных канала и монтируют в разных концах здания.


Варианты естественной вентиляции в птичнике

Первый должен быть на уровне потолка, второй на 40 см ниже. Получается, что с помощью амортизаторов мы регулируем температуру в курятнике. Потолок также требует утепления, но можно использовать более доступный вариант утепления. Подойдет керамзит или угольный шлак.

Устройство птичника внутри - как построить насест

После завершения предварительных работ по строительству курятника приступайте к внутренней отделке.Главный элемент – насест, на котором куры проводят большую часть времени.


Различные конструкции насестов для птиц

Один человек должен иметь насест высотой не менее 30 см, чтобы чувствовать себя комфортно. Если курятник строится на 10 кур, общая длина насестов должна быть не менее 3 м.

Разведением кур занимаются многие дачники и люди, живущие в частных домах. Как и другим живым существам, курам необходимо особое место, где они будут гулять и проводить большую часть времени.Если летом можно оборудовать с ним старый сарай и вольер рядом с ним, то зимой для содержания птицы придется строить полноценный курятник.

Нужно ли строить теплый курятник?

Здоровье и яйценоскость птицы напрямую зависит от ее комфортности, полноценного питания и общей физической активности. Большое значение имеет температурный режим и продолжительность светового дня.

Старый сарай, переоборудованный в птичник

Период с ноября по март является самым трудным как для птицеводов, так и для птицеводов, которые держат кур-несушек круглый год.Если весной и летом птица ведет активный образ жизни, свободно гуляет по вольеру или аллее, купается в песке и специально устроенных емкостях с водой, то зимой по понятным причинам ее активность весьма ограничена.

При слишком низкой температуре и отсутствии света яйценоскость у кур-несушек значительно снижается, а в некоторых случаях и вовсе прекращается. Исходя из этого, в холодное время года для несушек следует строить птичник, обеспечивающий следующие условия:

  • температуру выше 10-12 о С и низкую влажность воздуха;
  • искусственное освещение, увеличивающее продолжительность светового дня;
  • естественная или искусственная вентиляция, обеспечивающая постоянный воздухообмен;
  • место для гнезд и свободных насестов на небольшой высоте;
  • свободная площадь 1 м 2 на одну курицу.

Соблюдение вышеописанных условий позволит не только полностью сохранить здоровье кур-несушек и хорошо перенести зиму, но и сохранить яйценоскость и общую живую массу.

Типы утепленных птичников

Обычный птичник представляет собой сарай с площадкой для выгула птиц снаружи. Выгульная площадка огорожена мелкоячеистой сеткой, которая надежно защитит место обитания птицы от нежелательного проникновения хищников.

Зимний птичник из дерева и досок на 30-35 кур

Фактически этот вариант может стать основой для строительства теплого птичника. Особенно, если вам нужно помещение для содержания не более 10-15 кур. При необходимости можно рассмотреть более комфортный курятник с наружной и внутренней прогулочными зонами. Но в этом случае его размер будет заметно больше, что не подходит для загородных участков с небольшой площадью.

В зависимости от количества птицы могут быть использованы следующие типы птичников:


Во многом все три типа птичников схожи и отличаются только размерами, но при наличии достаточного количества материалов и свободного места на участке , утепленный птичник может иметь совершенно разный вид.

Например, можно построить полностью закрытую конструкцию с достаточным пространством для прогулок. Это предотвратит переохлаждение кур во время прогулок, а также позволит птице свободно гулять, даже когда на улице -15-20°С.

Выбор материалов для строительства своими руками

Для строительства курятника можно использовать самые разные строительные материалы, от обрезной доски до кладочного кирпича. Каждый материал имеет как положительные, так и отрицательные качества, которые также следует учитывать при выборе.

Материал основания

Строительство птичника, как и любого другого сооружения, начинается с закладки несущего фундамента. Фундамент необходим для надежной защиты несущих стен и крыш. При отсутствии основания на стены птичника будет постоянно воздействовать влага от влажной почвы. В результате это приведет к гниению и повреждению конструктивно важных элементов конструкции.

Бетонные, кирпичные или пеноблоки используются для изготовления фундаментных стоек.

Для строительства утепленного птичника могут применяться следующие типы фундаментов:

  • столбчатые - пригодны для строительства птичников по каркасной технологии, когда стены выполнены из толстых досок и плит ОСП. Для изготовления фундамента используются пеноблоки или бетонная смесь. Опоры возводятся по периметру будущего строения; Свая
  • - применяется для строительства зданий на волнистых и подвижных типах грунта. Основание в виде металлических свай, заглубленных в землю по периметру здания, подходит для строительства деревянных курятников.Если в качестве фундамента выступает свайно-ростверковый фундамент, то его несущей способности достаточно для постройки курятника из пеноблоков; Лента
  • – самый надежный вид подложки. Из него можно построить курятник любого размера и конструкции. Для изготовления ленточного фундамента используется бетонная смесь марки М500, стальная арматура Ø18 мм и обрезная доска.

Для изготовления решетки можно использовать как деревянный брус 20×20 см, так и бетонную смесь марки М500.Первый вариант дешевле и проще в реализации. Применение бетонной смеси требует навыка установки опалубки и вязки арматурного каркаса, но в целом применение этих материалов позволяет возвести более надежный и прочный фундамент.

Выбор материалов для пола вашего птичника зависит от типа используемого основания. Для свайных и столбчатых фундаментов рациональнее использовать деревянный брус, обрезную доску и листы ЦСП. В случае ленточного фундамента – бетон и армирующие материалы.

Стеновые материалы

Выбор материала для возведения стен птичника зависит от размеров конструкции и технологии, по которой она будет возводиться. Самый простой и быстрый вариант – курятник из деревянного бруса и ОСП. Для возведения каркаса используется брус или толстая доска (от 22 мм), которую затем внутри и снаружи подшивают плитами ОСП.

Пеноблок идеально подходит для возведения капитальных стен зимнего дома.

Для возведения капитальных стен дома можно использовать следующие материалы:

  • Ракушечник – природный материал с низкой теплопроводностью.Идеально подходит для строительства птичника на 25-30 кур. Ракушечник представляет собой прямоугольный блок 180х180х380 мм. Технология работы во многом напоминает процесс кладки пено- или шлакоблоков; Пенобетон
  • — популярный экологически чистый строительный материал. Он подходит для строительства птичников любого размера. Для возведения стен лучше использовать пеноблоки марки Д400 размерами 200х300х600 мм. Толщина возводимых стен зависит от температурного режима в регионе; Кирпич
  • — традиционный материал для возведения несущих стен.Обладает низкой теплопроводностью и долгим сроком службы. Лучше всего подходит для строительства больших птичников на 50 и более кур. Для строительства курятников подходит как полнотелый кирпич, так и пустотелые блоки.

При выборе материала для стен также следует учитывать, какой длины будет возводиться конструкция. Если вы только пробуете себя в роли птицевода, то лучшим выбором стенового материала будет деревянный брус и ОСП. В дальнейшем такой птичник можно демонтировать или расширить благодаря небольшой пристройке.

Если вы уже массово выращиваете цыплят и планируете построить постоянный курятник, лучше построить капитальное строение из пеноблоков или кирпича. Такой курятник будет стоить дороже, но и срок его службы гораздо дольше.

Изоляционный материал

Для изоляции пола, стен и потолка птичника можно использовать различные теплоизоляционные материалы. Самый дешевый вариант – использовать опилки, керамзит и сухое сено. LECA используется для утепления пола или потолка, а опилки и сено – для утепления стен.

Пенополистирол имеет низкий коэффициент теплопроводности, что делает его одним из лучших материалов для утепления стен.

Единственным недостатком этого метода по сравнению с современными теплоизоляторами является высокая теплопроводность материалов. Это, в свою очередь, требует большого слоя утеплителя, что не всегда возможно при строительстве курятника.

На современные теплоизоляционные материалы, которые можно использовать для утепления стен и полов в птичнике:


При выборе теплоизоляционного материала учитывают его стоимость и площадь утепления.Для небольших курятников можно использовать Стизол и другие пенополиэтиленовые материалы. Стейзол имеет низкий коэффициент теплопроводности (0,3 Вт/м*К) — это обеспечивает надежное сохранение тепла внутри помещения.

Для птичников с 50 и более курами рекомендуется комбинированный подход. Например, утеплить пол керамзитом, а стены экструдированным пенополистиролом. Если хотите сэкономить, лучше использовать пенопласт или минеральную вату в сочетании со стизолом.

Подготовительные работы

Чтобы построить птичник быстро и без проблем, необходимо тщательно подготовиться к выполнению Строительных работ. Для этого нужно определиться с местом расположения курятника, составить чертеж будущего строения, рассчитать материал и подготовить строительный инструмент.

На схеме должно быть показано расположение гнезд, насестов и кормовых мест.

При выборе места на участке рекомендуется придерживаться следующих правил:

  • Не рекомендуется строить курятник в низине или на склоне.Оптимально, если это будет свободная площадка, расположенная на возвышенности;
  • куры и другая домашняя птица боятся шума. Поэтому курятник лучше строить подальше от дороги и других источников шума;
  • Здоровье кур напрямую зависит от количества солнечного света. Чтобы обеспечить свободный поток света, строение должно быть обращено на юг.

Если почва на участке представлена ​​суглинистой, суглинистой, болотистой и другой почвой, плохо впитывающей влагу, перед постройкой курятника рекомендуется провести дренирование участка.Если этого не сделать, несущая основа конструкции быстро придет в негодность, а это сократит срок службы дома в целом.

После того, как я нашел подходящее место под курятником, можно приступать к рисованию чертежа. Это можно сделать с помощью обычной бумаги и карандаша, а также с помощью специальных компьютерных дизайнерских программ.

Напротив каждого элемента конструкции указать размер - это поможет избежать ошибок при построении

На чертеже конструкция должна быть представлена ​​в уменьшенном масштабе.При этом учитывается, что размер конструкции зависит от количества кур, которых планируется содержать.

Перед каждым компонентом укажите его размер. Это поможет вам быстро ориентироваться в проекте, не теряя времени на просчет той или иной части конструкции. Дополнительно следует представить курятник в виде сверху. В этой части схемы нужно разместить вход в помещение, насесты, гнезда, зону кормления и т.д.

В качестве примера рассмотрим две приведенные выше диаграммы.Оба варианта рассчитаны на содержание 10-12 кур. На первой схеме изображен курятник на столбчатом фундаменте 200×400 см с двускатной крышей. Для производства курятника используется разделочная доска толщиной от 10 до 20 мм. При необходимости эту схему можно взять за образец, на основе которого будет построен нужный птичник.

На второй схеме изображен курятник с выгульным вольером. Размеры конструкции, включая тамбур, составляют 425×525 см. Для строительства курятника, как и в предыдущем варианте, делается из деревянной доски и брусчатки.

Материалы для строительства птичника

Материалы для строительства утепленного курятника подбираются исходя из личных предпочтений и средств, которые вы хотите потратить на возведение конструкции. Например, для постройки курятника из первого примера выше вам понадобится следующий материал:


В качестве крепежа желательно использовать оцинкованные шурупы или оцинкованные гвозди. Для укрепления каркаса можно использовать стальной уголок соответствующего размера.

Рабочий инструмент

Для постройки птичника потребуются следующие инструменты:


Технология изготовления насестного птичника

Технология изготовления птичников разных размеров во многом схожа. Главное, соблюдать последовательность действий и придерживаться подготовленного ранее рисунка. Строительство утепленного курятника начинается с разметки, подготовки площадки и заливки несущего основания.

Устройство фундамента и пола

Размер птичника напрямую влияет на общий вес конструкции, поэтому при выборе типа фундамента учитывайте размер возводимого строения.Для курятника на 15-20 кур рекомендуется возводить свайный или столбчатый фундамент. Второй вариант наиболее популярен, так как опоры можно заливать самостоятельно бетонной смесью.

Для заливки фундамента и возведения пола птичника необходимо сделать следующее:

  1. По чертежу необходимо отметить место, где планируется построить птичник. Для этого нужно разровнять участок земли лопатой.Затем в землю забиваются деревянные колышки, между которыми натягивается веревка.

    Самый простой и быстрый вариант – разметить фундамент колышками и шпагатом.

  2. В углах отмеченного участка следует выкопать колодцы под бетонные опоры глубиной 50-60 см, для этого используется ручная дрель и лопата. Размеры колодцев – 30×30 см. Колодцы аналогичного размера и глубины обустраивают по периметру будущего строения с шагом 2 м.
  3. Для кур длиннее 6 м целесообразно делать бетонный решетка.Для этого нужно выкопать траншею глубиной 20 см по периметру отмеченного участка. На дно котлована следует засыпать 10 см песка и 10 см гравия фракцией 20-40. Каждый слой тщательно разглаживается и утрамбовывается.

    Для сборки короба опалубки для опоры лучше всего использовать фанеру или плоский шифер.

  4. Опалубка для опор и решеток изготавливается и собирается из обрезной доски. Для этого в щиты высотой до 70 см забиваются доски, а для монтажа используются скобы из брусков и кирпича.Для армирования используется арматура, которая вяжется в каркас, состоящий из двух нижних и двух верхних стержней.
  5. Для заливки фундамента используется бетонная смесь на основе цемента марки М500 и мелкого песка, в соотношении соответственно 1: 3. Для перемешивания используется бетономешалка или электродрель с мешалкой. Заливочные опоры и решетку начинают под любым удобным углом.
  6. После заливки грунтовки придется дождаться набора минимальной прочности.Для этого основу заворачивают в пленку и дают просохнуть в течение 7-10 дней.

    Каркас столбчатого фундамента из бруса 20×20 см

  7. Через 10 дней поверхность фундамента укрывают рубероидом, на который укладывают деревянную планку из бруса 20×20 см .Лента представляет собой коробку с 4-мя заготовками, которые соединяются по углам саморезом и стальным уголком. Перед укладкой ленту пропитывают антисептиком для древесины.Обвязка крепится непосредственно к решетке с помощью анкерных болтов.
  8. Лаги из доски 20×200 мм крепятся к укладываемому поясу. Для этого нужно подготовить несколько заготовок из доски. Количество лаг зависит от длины дома. Шаг установки 1 м. Затем доска укладывается на ребро и крепится к обвязке саморезами и уголком.

    Лаги крепятся непосредственно к деревянной обвязке с интервалом 1 м.

  9. Полученная конструкция пола обшивается дощечкой, которая крепится к лагам и к обвязке.После обшивки вся конструкция пола обрабатывается антисептиком для дерева.

Лучше всего утеплять пол после монтажа несущих стен (см. ниже). Для этого пол застилают пароизоляционной мембраной, которую закрепляют строительным степлером. Затем пространство между лагами заполняется керамзитом фракции 20-40. В завершение на лаги укладываются обрезные доски.

Возведение стен курятника и утепление конструкции

Стены деревянных курятников лучше возводить по каркасной технологии.Это позволит разместить утеплитель в пространстве между внешней и внутренней обшивкой, что предотвратит его повреждение в процессе эксплуатации дома.

Технология утепления и возведения стен состоит из:

  1. В углах полосы устанавливается обрезная доска, которая фиксируется монтажным кронштейном 50х50х35 мм и саморезами 50 мм. Передние стойки должны быть на 30-50 см выше задних, что обеспечит необходимый уклон крыши. Затем все угловые стойки соединяются верхней обвязкой из доски того же сечения.

    Для крепления стоек к обвязке используются оцинкованные гвозди или саморезы.

  2. Далее укажите ширину утеплителя, который будет использоваться для теплоизоляции стен. С учетом его ширины устанавливаются промежуточные опоры для обрешетки. Они также крепятся к обвязке монтажными скобами и саморезами.
  3. Для усиления конструкции устанавливаются горизонтальные направляющие в местах расположения входной двери, окна выхода птицы наружу и окон.Для обрамления оконного проема вверху и внизу устанавливаются направляющие.

    Промежуточные стойки для каркаса устанавливаются через промежутки, равные ширине используемого утеплителя

  4. После установки каркаса можно переходить сразу к кровле. Для этого нужно измерить расстояние от переднего стока до заднего. К полученному значению прибавьте 25–30 см, которые пойдут на свес крыши. Затем по рассчитанному размеру изготавливаются стропила из обрезной доски.
  5. Подготовленные заготовки пропитывают антисептиком для древесины.После высыхания стропила укладывают на ребро и крепят к верхней обвязке каркаса. Шаг между стропилами должен быть равен ширине утеплителя. Затем на стропила укладывают полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм, обрешетку из доски 10Х10 мм с зазором и рубероид.

    Обшивка стен птичника плитами OSB снаружи

  6. Каркас птичника дважды обрабатывается антисептиком. Кроме того, снаружи монтируются бруски 20×20 мм, к которым саморезами длиной 50 мм крепятся плиты ОСП.Шаг между шурупами – 20 см.
  7. В пространство между стойками каркаса без напряжения укладывается пароизоляционная мембрана. Для фиксации используется степлер. Затем между стойками укладывается минеральная вата в плитах или рулоне. Важно, чтобы материал плотно прилегал и не отрывался.

    Утеплитель в плитах или рулонах укладывается в пространство между стойками каркаса

  8. При утеплении стен пенопластом, пенопластом или стизолом укладка пароизоляции не требуется.После укладки утеплителя стены птичника обшивают изнутри птичника. Зона вентиляции не закрыта.

Процесс кровли аналогичен. Для этого в пространство между стропилами укладывается теплоизоляционный материал. При необходимости утепление крыши может быть выполнено в два слоя утеплителя. В процессе обшивки дверной коробки следует помнить, что между плитами ОСБ и утеплителем должен быть небольшой вентиляционный зазор.

При утеплении кровли снаружи следует укладывать утеплитель из полиэтиленовой фольги.Обшивка крыши выполняется по аналогичной технологии. При установке окон зазоры между рамой и оконной рамой заполняются монтажной пеной.

Монтаж вентиляции и освещения

Вентиляция в птичнике может быть представлена ​​как обычным вентиляционным проемом с заслонкой, так и полноценным вентиляционным каналом, который будет размещаться под кровлей.

Лучшим вариантом для каркасного птичника являются две форточки на противоположных стенах здания.Для установки вентиляции нужно вырезать в стене курятника квадратное отверстие. Это можно сделать с помощью электрического лобзика, предварительно просверлив небольшое отверстие в корпусе, чтобы вставить лезвие резака.

Второе отверстие вырезается по аналогичной схеме на 40 см ниже первого. В проемы монтируются приточные вентиляторы любого удобного размера. Средняя стоимость таких изделий без дополнительных функций не превышает 800-1000 рублей.

Освещение в птичнике можно выполнить светодиодными лентами разной яркости

В качестве освещения лучше использовать 1-2 люминесцентные лампы или светодиодную ленту с белым световым потоком. Для прокладки электропроводки используется пластиковая гофра и медный кабель соответствующего сечения.

Если планируется установка отопительного оборудования, рекомендуется использовать обогреватели с автоматическим регулированием температуры. Их можно включать, когда температура внутри дома ночью опускается ниже 12°С.

Изготовление насестов и гнезд

Для изготовления насестов можно использовать деревянный брусок 20×20 см или круглый профиль 28×2200 мм, которые можно приобрести в различных хозяйственных магазинах.

При устройстве гнезд помните, что на одну курицу требуется 30–35 см свободного пространства.

Для установки насестов необходимо сделать следующее:

  1. Насесты устанавливаются на высоте 50-70 см от уровня пола. Место установки выбирается исходя из свободной площади в помещении. Лучше всего использовать для этого место возле окна.
  2. Чтобы сделать жердочку, нужно измерить ширину дома. По этой величине необходимо приготовить 4-6 заготовок из круглого деревянного профиля или бруска.
  3. Доски длиной 50 см используются в качестве опор и крепятся к противоположным стенам. Предварительно вырежьте в досках углубления размером 3×3 см для установки столбов.
  4. Для более надежного крепления стойка крепится к кронштейну саморезами или гвоздями. Шаг между соседними насестами 25-30 см, расстояние по высоте не менее 20 см.

Чтобы цыплятам было легче забираться на насест, вам придется сделать из доски небольшую лестницу.Для этого измерьте расстояние от пола до нижнего насеста. Затем отрезается заготовка, к которой крепятся короткие бруски 20×20 мм. Затем лестница крепится к нижнему насесту саморезами.

В качестве гнезда лучше использовать полуоткрытый ящик из деревянного бруска, обшитый ОСП. Размеры и схему изготовления можно увидеть на фото выше. В первую очередь из бруса 20×20 мм собирается каркас.Для крепления заготовок используются саморезы длиной 30 мм и монтажные уголки. Затем каркас обшивается ОСБ или кромкой. Если требуется установить розетки по высоте, ножки крепятся к нижней части короба.

Особенности птичников в погребе

При переоборудовании погреба в курятник стены фундамента следует утеплять минеральной ватой или пенопластом

  • Подстилка - слой сухих опилок толщиной 4-5 см. Подстилка заменять по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю.Иногда можно использовать сено, но менять его нужно будет чаще;
  • освещение - Светодиодная лампа мощностью от 5 Вт. Используйте искусственное освещение, чтобы регулировать продолжительность дня. Это поможет увеличить яйценоскость у кур-несушек;
  • утеплитель - минеральная вата, стизол или другой рулонный теплоизолятор. Для защиты утеплителя лучше использовать пароизоляционную мембрану или плотный полиэтилен. Толщина теплоизоляционного слоя – от 5 см;
  • вентиляция - вентиляторы, в которых может быть установлен приточно-вытяжной клапан.Периодически подвал или погреб следует хорошо проветривать. Например, при уборке подстилки.

Гнезда, как и в случае с полноценным курятником, можно собрать из обрезных досок, предполагая, что для курицы необходимо 30-40 см места. Насест находится на высоте 50–70 см от уровня пола. При необходимости насест можно соединить с гнездами досками.

Уход за домом после зимы

Дезинфекция дома проводится в профилактических целях не реже одного раза в год.Это позволяет избежать вспышки инфекции и распространения вредоносных микроорганизмов. Лучше всего дезинфицировать весной или летом, когда куры могут спокойно гулять на свежем воздухе и мы убираем курятник.

Комплекс дезинфицирующих средств для птичников и других помещений, где могут содержаться животные и птицы

Для дезинфекции птичника необходимо выполнить следующее:

  • уборка - пол, стены, потолок, насесты и гнезда должны быть полностью очищены от грязь и пыль.Для этого используйте удобный веник и щетки с жесткой щетиной. Затем поверхности промывают горячей водой с добавлением кальцинированной соды;
  • обработка - для дезинфекции внутреннего пространства в птичнике используются специальные средства. Например, гидроксид натрия в виде 2% раствора или 4% эмульсии ксилонафта. Раствор готовят строго по рецепту без превышения нормы. При обработке используются средства индивидуальной защиты: очки, фартук, респиратор.

После обработки дождитесь полного испарения продукта.Минимальное время воздействия 2 часа, но перед выпуском птиц желательно выждать не менее 5-6 часов. Также дезинфицируют кормушки, поилки и другие принадлежности, которые были в доме.

Видео: обзор зимнего курятника с ассортиментом

Строительство курятника не представляет особой сложности - работы можно выполнить самостоятельно, без помощи подсобных рабочих и специалистов. Для этого внимательно изучите нашу инструкцию и прочтите советы других куроводов, которые всегда можно найти в Интернете.

Если у вас есть желание и минимальный опыт в разведении кур и вы думаете, как построить курятник своими руками, мы расскажем вам, как построить зимний курятник на 10 кур.

Небольшие размеры и теплоизоляция птичника позволят птицам согревать помещение теплом своего тела. При этом строительство такого курятника под силу каждому хозяину! Этот проект не займет много времени и не потребует дорогостоящих инструментов.

Курятник на 10 кур своими руками.

При проектировании и строительстве птичника необходимо учитывать множество факторов.Ведь курятник – это и удобный птичий домик, и хозяйственная постройка, призванная облегчить людям уход за животными и повысить производительность труда. Поэтому, прежде чем делать курятник своими руками, давайте подумаем, какие конструктивные элементы и особенности должны быть присущи любому хорошему курятнику.

1. Поднимаемся на землю

Влага и сырость – главные враги любого дома. Во влажном помещении птицы начинают болеть, поэтому курятник всегда приподнят над землей.Некоторые конструкции обеспечивают очень высокий рост – до метра, а иногда и выше. Если в вашей местности нет избыточной влажности, как у нас, то 25-40 см должно хватить.


2. Место для птичника

Кстати, о районе! Правильный выбор места для курятника – это 50% успеха. Вот несколько советов, которые помогут вам в этом:


3. Входы и выходы для кур и людей

В каждом птичнике должен быть вход для птиц, а также доступ для уборки помещения.В нашем птичнике проход для кур сделан за задней стенкой, а две двери позволяют убираться в птичнике.

4. Гнезда и жердочки

Куры будут нести яйца в гнезда, а вы будете доставать эти яйца из гнезд, поэтому в гнездах должно быть комфортно и вам, и курочкам. Считается, что Идеальный размер гнезда 30х30см в длину и ширину, и 30-40см. в высоту. При этом вход в розетки рекомендуется делать заранее.

Розетки должны быть легко доступны снаружи.

Крышка открывается, поэтому вам не нужно заходить в курятник, чтобы собрать яйца.

Крышка должна быть наклонена, чтобы вода могла свободно стекать и не попадала в гнезда.

Итого Длина насеста рассчитана из расчета 25 см на курицу. Так как у нас в птичнике десять кур, то перекладины хватает на всю длину птичника (почти 2,5 м).

5. Освещение и вентиляция птичника

Курам нужен свет. Сокращение дня – одна из основных причин, по которой куры перестают нестись зимой, и опытные владельцы знают, что включение лампочки решает эту проблему. Поэтому окна в курятнике - быть!

90 630

Окна лучше делать как минимум с трех сторон, чтобы свет проникал в дом в течение всего дня. Также обратите внимание на откидное вентиляционное окно на задней стенке.В дождливую погоду его можно открыть для дополнительной вентиляции. Окна также открываются над розетками на передней стене. Вентиляция очень важна, но помните: какими бы хитростями вы ни пользовались для проветривания своего зимнего сарая, обязательно позволяйте полностью перекрывать поток воздуха - это пригодится зимой, когда вентиляция будет отводить ценное тепло.

Чертеж курятника.

Ниже представлены чертежи нашего курятника.Для строительства мы использовали пиломатериалы, доски хвойных пород и фанеру 15 мм. Вполне возможно использовать OSB для пола и подложки под крышу. При определении шага между лагами и стропилами расстояния указывают между центрами брусков.

Как утеплить курятник своими руками

Вот мы и построили курятник. Теперь необходимо его разогреть.В качестве утеплителя можно использовать самые разные материалы. Для этого идеально подходит минеральная вата.

А также полистирол и полистирол.

В худшем случае можно обтянуть стены картоном и старыми одеялами.

Утеплитель вставляется между брусками и сшивается из фанеры. В противном случае его могут расклевать птицы (особенно они любят пену).

В зимнее время окна также должны быть закрыты утеплителем.Важно обеспечить искусственное освещение.

В сильный мороз можно предусмотреть инфракрасные лампы. При этом их работу можно контролировать таймером или даже тепловым реле — это избавляет от лишних хлопот, исключает человеческий фактор (забыл включить/выключить) и экономит деньги.

Курятник своими руками. Летний загон.

В теплое время года куры нуждаются в большем пространстве и с удовольствием большую часть времени проводят на улице.Поэтому при изготовлении курятника своими руками необходимо сделать открытый летний загон для кур. Площадь загона рассчитывается по формуле 1 кв.м. на каждую курицу.

Обратите внимание на сетку внизу домика - она ​​защищает от хищников. Он должен углубляться в землю на 20-30 см, так как некоторые хищники вполне способны копать. А если на вашем участке водятся крупные хищные птицы, вольер следует защитить и сверху.

Также очень важно, чтобы хотя бы часть загона находилась в тени – куры должны иметь возможность спрятаться от палящего солнца.Если естественной тени нет, соорудить небольшой навес.

Обычно сооружают простую лестницу для входа и выхода птиц из птичника, когда он приподнят над землей.

Курятник своими руками из подручных материалов.

Немецкий фермер превратил старый кухонный шкаф в небольшой курятник.

Этот восстановленный птичник полностью соответствует европейским спецификациям содержания кур и обеспечивает достаточно места для сбора и кладки яиц тремя курами.

Курам нужно место для прогулок, поэтому курятник размещают во дворе, чтобы у них было достаточно места для прогулок.

Курятник из подручных материалов показывает, как современные методы выращивания кур можно реализовать нестандартными мерами.

Как видите, в строительстве такой, казалось бы, простой вещи, как курятник, есть множество нюансов и важных моментов, незнание которых может свести на нет все усилия.

Но в любом случае построить крутой курятник своими руками может каждый.

Главное, вооружиться правильными знаниями и заранее продумать все аспекты проекта. Вы можете построить курятник по нашим чертежам или доработать его устройство под свои нужды.


Поделитесь своим опытом и советами в комментариях ниже!


.

Красивые туалеты для изготовления чертежей своими руками. Дачный туалет

05.08.2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурки, шпаклевки, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и др.). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, традиционная облицовка и балконные пристройки. Это означает, что ремонт в квартире или доме выполнен под ключ со всеми необходимыми видами работ.

А вообще можно просто предоставить чертежи - как построить туалет на даче своими руками, но я не считаю это правильным, т.к. принцип обустройства уборной будет опущен.Дело в том, что каким бы красивым и прочным ни было заранее архитектурное сооружение, на 90% зависит от схемы канализации, которая расположена внизу.

Поэтому хочу заострить ваше внимание на целом комплексе, на который я больше всего обращаю внимание, на частые ошибки, и предлагаю посмотреть видео в этой статье.

Четыре главные ошибки, допущенные при строительстве

Теперь хочу обратить ваше внимание на четыре момента, которые часто упускают из виду, а так как лучше всего обустроить туалет в загородном доме, учитывать их при установке и проектировании:

  1. Как вы понимаете, уборная по умолчанию является источником неприятных запахов, а также нечистот, которые могут загрязнять окружающую среду... Несмотря на весь комплекс мероприятий, которые можно предпринять для устранения такого воздействия (фильтры, вентиляция), существуют некоторые требования относительно удаленности канализации от других объектов. В вашем случае особенно важны три аспекта — это удаленность от источников воды, дороги и прилегающего забора — обратите внимание на схематический рисунок выше.
  2. Второй ошибкой можно назвать пренебрежение фундаментом, а точнее его прочностью, на котором установлено архитектурное сооружение.Вы, должно быть, смотрели кривые туалеты, в которые ужасно заходить! Это следствие этой ошибки.
  3. Следуя принципу "чтобы не пропадал", некоторые устанавливают обычные унитазы на улице, а не дачные ... Мыть их практически нечем (бак для воды маловат для этого), таким образом создавая антисанитарные условия.
  4. И, наконец, четвертая ошибка — пренебрежение корпусом. - речь идет не о красоте, а о плотности стены, на которой нет сквозняков.Наличие сквозняков может привести к тяжелым последствиям для здоровья!

Устройство дачного туалета

Полость и основание

1 - туалет; 2 - балки; 3 - накопительные емкости; 4 - трубы

Пояснение. На верхней схеме показан принцип устройства туалета С. Но нас в основном интересует размещение балок в траншее для фундамента вышестоящего строения.

Так что вы можете подключить туалет и душ к дому или поставить их автономно - в любом случае вам понадобится бак для канализации или подключение к централизованной канализации.

Я не буду подробно объяснять устройство септика, так как это отдельная тема, хотя коснемся ее вскользь, в любом случае у нас будет котлован. Как и к любой другой таре, главные требования – вместительность и прочность (чтобы стенки не разрушились).

Опять же, если вы не будете его бетонировать или использовать каменную кладку, основное внимание следует уделить плотности грунта, от которого зависит вероятность оползней. Самым прочным можно назвать глинозем, как на фото выше, но это не гарантирует полной устойчивости балок.Поэтому при установке балок они должны выступать за края не менее чем на полметра, а при необходимости, если грунт мягкий, на метр и более.

Конечно, лучшим вариантом здесь будет накопительный бак (бетонный или оштукатуренный) с крышкой, который, собственно, и будет основой для установки унитаза. Здесь уже можно поменять:

  • оставить как септик;
  • или использовать его в качестве первого отстойника септика, хотя цена его, конечно, выше, чем у обычного ямы.

Главное, крышка также будет отличным фундаментом для конструкций более высокого уровня, а вот сам контейнер устанавливается на щебеночную подушку, чтобы не было опрокидывания и оседания.

Деревянный унитаз

Еще раз повторяю, что я не собираюсь предлагать вам здание определенного размера, так как это не имеет смысла из-за разных условий и потребностей. Но вы поймете, как построить такую ​​же конструкцию с кирпичной душевой, ведь здесь важен сам принцип, а не материал.

Пока придумываем, как правильно построить туалет и переходим к комнатам высшего архитектурного строения. Допустим, у вас готов котлован и вы кладете на него просмоленные деревянные балки, возможно даже бетонные или металлические профили, что даже лучше.

Сейчас нам важно, чтобы пол не был вровень с землей – поднимите его хотя бы на 15-20 см – это значительно увеличит его эксплуатационный ресурс, так как снизит вероятность порчи.

Теперь, учитывая геометрические параметры конструкции как контейнера, комфортная высота от пола до потолка должна быть около 200 см, а оптимальная окружность около 140×140 см.

Эти цифры рассчитаны практически на всех, но, конечно же, вы можете увеличить такие параметры. Вот только уменьшать их не советую, чтобы не вызывать дискомфорта.

Что касается вентиляции, то вентиляционную трубу из ПВХ диаметром 110 мм и высотой 50 см лучше всего разрезать над крышей самого здания в задней части траншеи за туалетом.На самом деле это может быть любая другая труба, хоть кирпичная.

Однако ПВХ не только удобен, но и экономичен. Следует помнить, что если рядом находится жилой дом (ближе 4-5 м), то труба, естественно, должна быть выше, чтобы запах не проник через окна в помещение.

Теперь обратим внимание на крышу - обычно она двухскатная или двускатная. С технологической точки зрения разницы нет, а с технической точки зрения объем работы увеличивается.

Причем, если особых претензий к архитектурной индивидуальности нет, лучше всего использовать только один скат - вы не только сэкономите на трудозатратах, но и материалов возьмете гораздо меньше.

Старайтесь закрывать плотно - используйте фальшпланки или хотя бы резиновые детали, чтобы закрепить их по периметру дверного полотна. Это защитит салон от снега. А если пользоваться таким туалетом зимой, то будет намного теплее.

Приложение

Несомненно, деревянный или даже кирпичный туалет можно построить самому - это достаточно просто.В качестве примера можно взять один из чертежей в этой статье и заменить свои размеры. Если у вас есть интересные предложения, то напишите об этом в комментариях.

5 августа 2016 г.

Если хотите выразить благодарность, добавить пояснение или возражение, спросить о чем-то автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Первоочередной задачей является строительство туалета. Конструкция этой конструкции не сложная, но все же сделать схематический чертеж дачного туалета необходимо, чтобы избежать нежелательных последствий при строительстве.Существует несколько видов уличных ванных комнат, рассмотрим их подробно. Кроме того, мы пошагово разберем, как построить деревянный туалет на даче своими руками.

Габаритный чертеж деревенского туалета

90 100 Габаритная схема и конструкция деревенского туалета

Простота конструкции позволяет оборудовать туалет на даче своими руками, чертежи и типоразмеры, которые можно изучить в каталогах компаний или рассчитать самостоятельно.Древесина – самый популярный и доступный материал, который легко обрабатывается и не требует специальных инструментов для строительства. Сама конструкция состоит из каркаса, обшитого доской и покрытого рубероидом.
вам просто не нужно производить сложные расчеты, достаточно знать стандартные размеры, прочитать инструкцию по строительству, подготовить материалы и инструменты и приступить к переделке ванной комнаты.

Схема и конструкция деревянного туалета для дачи

Готовый туалет из дерева на даче

Простая конструкция дачного туалета
Стоит отметить, что построить дом - половина дела, вторая половина создает специальный контейнер для отходов.Существует несколько категорий туалетов, которые различаются по способу их переработки.

Шкаф с просветом

В туалетах этого типа устанавливается только нижняя часть туалета, при этом технологический пол имеет уклон в сторону бака для отходов. Благодаря ему остатки убегают сами собой. Сам мусорный бак расположен за кабиной и опорожняется по мере заполнения.

Схема люфта шкафа бытовой техники

Люфт шкафа вытяжного для дачи или дома


Этот проект хорош тем, что его можно установить в помещении по форме, а накопитель отходов можно выкопать снаружи дома. Для этого прикрепите к унитазу полипропиленовую трубу диаметром 100-150 мм.

В этой ситуации нет необходимости устанавливать дорогую полноценную связь.

Наименования компонентов, не закрепленных в стойке

Важно! При обустройстве дачного гардероба объемным с выносом ямы за пределы дома в ванной не будет посторонних запахов.
Стоит ответственно отнестись к обустройству остаточного бака, он качественно утеплен, закрыт герметичной крышкой и грамотен.

Процесс строительства беспривязного тайника на даче


Недостаток такого туалета в том, что после его обустройства придется нарушать целостность стены.

Шкаф для порошка

Самая простая конструкция I. Для ее возведения достаточно вырыть котлован, который послужит накопителем отходов, над которым. Чтобы предотвратить запахи, опорожняйте отходы после посещения туалета. В качестве присыпки используются опилки и торф.

Чертеж пудреницы

Схема порошка дачного туалета


Не нужно чертить чертежи, чтобы построить туалет в загородном доме своими руками; можно сделать простой схематический набросок, чтобы понять идею этапов работы.При покупке аналогичного рисунка в магазине в комплект для ванной входит емкость с биопорошком. Он прост в использовании, просто вставьте ведро с опилками или торфом и используйте совок для порошка.

Процесс строительства пудрового туалета на дачном участке


Преимуществом данных туалетов является использование отходов в качестве удобрения. При засыпке траншеи конструкцию перемещают и емкость засыпают землей, оставляя ее до получения перегноя.
Минус почва будет загрязнена жидкими нечистотами, что не совсем полезно.Если донные воды текут близко к поверхности, то устанавливать такую ​​постройку на участке не рекомендуется.

Читайте также

Типы планировок многоэтажных домов

Сухой гардероб

Это туалет, деревянная башня, оборудованная заводским приводом, в котором отходы перерабатываются бактериями без доступа воздуха.
Габаритный чертеж для установки сушильного шкафа на даче


Бактерии засыпают в накопительный бак вместе с биопрепаратом.Его приобретают отдельно в специализированном магазине. Отходы быстро перерабатываются, контейнер часто не нужно чистить, их можно сразу использовать как удобрение на стройке.

Кабина с септиком

Очень часто в стране создают подобный проект. Принцип конструкции Сточный канал строится прямо под домом.

Конструкция туалета с септиком на даче


Не очень удобное сооружение, но простота конструкции и небольшие денежные вложения в строительство делают эту модель востребованной и популярной.

Не стоит отказывать себе в комфорте даже в сельской местности. Существует огромное количество проектов сельских туалетов, которые может воплотить в жизнь любой желающий. Но сначала нужно определиться с чертежом и построить будущее строение в соответствии с ним.

Огромное количество материалов и всевозможных конструкций сельских туалетов приводят к тому, что на фоне всего этого разнообразия люди просто теряются. Именно поэтому теоретическая часть так важна. Опираясь на данные из этой статьи, вы сможете выбрать оптимальную конструкцию для своего дачного участка.

Типовые проекты дачных туалетов

В основном, для создания дизайна дачного туалета используются следующие типы конструкций:

  1. туалет-септик,
  2. сушильный шкаф,
  3. пудреница.

Каждый из этих дизайнов имеет свои преимущества. Именно поэтому так важно определиться с типом, прежде чем приступать к строительству.

Дачный туалет с септиком

В проекте необходимо предусмотреть котлован.Также нужно позаботиться о его обустройстве. Для этой цели можно использовать пластиковую бочку или стену, усиленную арматурой.

В проекте нужно предусмотреть необходимое количество кирпича и цемента, не забыть и об армировании. Созданные стены затем покрываются штукатуркой. Именно полость определяет характер надземного здания. Обычно это небольшой деревянный домик из подручных материалов. Он может иметь форму шалаша, миниатюрного домика или даже терема.

По проекту деревенского туалета все отходы будут скапливаться в яме.Для дальнейшей очистки вам понадобится промывка. Главный недостаток конструкции – неприятный запах. Поэтому очень важно предусмотреть вентиляцию на этапе планирования.

Вентиляция может быть естественной или принудительной. В первом случае в конструкции делают по два отверстия снизу и сверху. Их цель предельно проста – создавать возмущения воздуха. Благодаря этому неприятный запах долго не задерживается внутри.

Принудительная вентиляция представляет собой простой вентилятор, который выдует все неприятные запахи из туалета.При монтаже следует подумать о расширительном отверстии, через которое может поступать воздух. Его диаметр не должен быть меньше диаметра вентилятора. Все это написано в проекте.

Важно! Не забывайте про септик. Он также нуждается в циркуляции воздуха. Для этого устанавливается вентиляционная труба.

Пороховой шкаф

При создании данного проекта септик не предусмотрен. Все отходы собираются в контейнер под сиденьем унитаза.Лучше всего включить в свой дизайн два контейнера разного размера. В меньшем нужно сделать несколько отверстий разного размера и поместить его в большую емкость, сбоку которой будет круговой выход. К нему подсоединяется сливной шланг.

Жидкость стекает по шлангу в землю или в канализацию. Главную роль в этой конструкции дачного туалета играет наполнительная емкость. В качестве смеси чаще всего используют торф. Наполнитель помогает сдерживать неприятные запахи. Когда бак наполнится, его следует поместить на компостную кучу.

При вычерчивании важно учитывать удобство снятия емкости. Есть два возможных решения этой проблемы. В первом бак снимается после поднятия сиденья. Во втором в задней части здания вырезана небольшая дверь. Это позволяет легко удалить заполненную емкость.

Сухой гардероб

Здесь даже не нужно ничего строить. По сути, вы покупаете готовый проект дачного туалета. Вам достаточно лишь установить изделие в удобном месте.При этом вы можете купить как готовую конструкцию, так и целую будку.

Совет! Готовую конструкцию легко установить даже в домашних условиях. Достаточно позаботиться о дренаже.

Душ и туалет под одной крышей

В настоящее время очень популярны конструкции сельского туалета, совмещенного с душем. Это особенно выгодно с финансовой точки зрения. Кроме того, такая конструкция позволяет значительно сэкономить свободное место на участке.

В проекте туалет и душ будут иметь одну общую стену.Результат – экономия стройматериалов… При этом санузел может работать как на базе бака для смеси, так и на базе септика.

Как делается чертеж

Основная задача чертежа при создании проекта дачного туалета – детализировать конструкцию. Размер, форма и тип здания четко указаны на бумаге. При этом существует ряд стандартов, которые необходимо соблюдать.

Во-первых, расстояние от дачного туалета до точки водопровода должно быть не менее 30 метров.Это должно быть указано в проекте. Во-вторых, жилая или хозяйственная постройка должна быть не ближе 15 метров. Конечно, есть исключения в виде того же септика с системой биологической очистки.

Размеры имеют особое значение на чертеже. Вы можете спросить их. Но есть определенные стандарты, которые позволяют создать красивое и удобное здание с высокой гарантией.

Высота будущей загородной постройки не должна превышать двух с половиной метров.При этом минимальный показатель составляет 2 метра. Длина строения от 1,2 до 1,8 м. Ширина от 1 до 1,2 м.

Многие начинающие строители не уделяют должного внимания параметрам септика. Это неприемлемо. Ведь она тоже должна быть включена в чертежи. Расчетная глубина 1,5-2 м, диаметр от 2 до 2,5 м. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, то от котлована придется отказаться.

Дополнительные конструкции для дачного туалета

При выборе правильной конструкции для дачного туалета особое значение имеет выбор материала.Именно он в наибольшей степени определяет параметры будущего здания. Есть несколько общих вариантов, которые будут рассмотрены позже.

Туалет из кирпича

Преимущества этого материала можно менять бесконечно. Он устойчив к атмосферным воздействиям, одинаково хорошо сохраняет тепло и холод и является экологически чистым. Кроме того, он позволяет придать конструкции любую форму.

Основой этого проекта является фундамент. Без него создание дачного туалета из кирпича просто невозможно.Отдельно необходимо упомянуть о качестве кладки. На протяжении веков это было настоящим искусством кладки кирпича. Сверху строение накрывается кровлей, материал для которой в большинстве случаев используется шифер.

На рисунке вы можете увидеть пример связанного проекта. Одна конструкция объединяет туалет и душ. Это не только практично, но и позволяет значительно сэкономить на стоимости стройматериалов.

Деревянный туалет

Дизайн деревянного дачного туалета – классический.На его возведение уходит минимум времени, но чтобы конструкция служила верой и правдой, необходимо в ходе работ строго придерживаться намеченного плана.

На фото один из самых популярных у дачников вариантов - теремок. Как видите, у него небольшое внутреннее пространство и небольшие габариты. Это позволяет установить его в любом месте. Эстетический внешний вид также заслуживает внимания.

Унитаз металлический

Этот вариант дизайна понравится тем, кто хочет сэкономить время и деньги.При строительстве можно использовать листы металла, оставшиеся от постройки дома. Единственное, о чем нужно позаботиться, так это о внутренней подкладке. Конечно, можно обойтись и без него, но зимой находиться в таком сооружении будет весьма проблематично.

Основное преимущество конструкции в том, что не требуется никаких знаний. Построить такой дачный туалет способен практически каждый. Это самый дешевый вариант, который только можно себе представить. Единственное, на что нужно обратить внимание, так это на сиденье унитаза.Лучше всего сделать из дерева, чтобы удобно было сидеть.

Виды деревянных ящиков

Наибольшей популярностью у дачников пользуются деревянные дома. Объяснение довольно простое. Древесина недорогая, но обеспечивает хорошую теплоизоляцию и имеет приятный внешний вид. При строительстве чаще всего используются следующие конструкции:


Результат

Как видите, существует множество различных конструкций сельских туалетов. При строительстве вы сами выбираете материал, тип здания и дизайн интерьера.Каждый из вышеперечисленных вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому очень важно взвесить все за и против каждой конструкции и сделать выбор в пользу оптимальной.

Туалет — первое сооружение, построенное владельцем участка.

Если на первых порах еще можно обойтись без дома, построив летнюю кухню, то септик нельзя отнести к второстепенным строениям.

Для многих дачников именно с его устройства начинается получение строительного опыта.

Как построить дачный туалет? Если вы хотите создать конструкцию, имеющую оригинальный рисунок, необходимо определиться с размерами строения. Вы можете взять типовой чертеж, исходя из индивидуальных потребностей, разработать подходящий вам дизайн. 90 346

Примерный план строительства и проектных работ выглядит так:

  • Начните с создание каркасов добавьте размеры здания на чертеж. Рассчитайте количество материалов, необходимых для его строительства. На плане укажите сечение деревянных балок и размеры досок.
  • Обязательно учитывайте чертеж, так как лицевой материал будет раскраиваться... Схема должна включать расчеты для одной боковой стены здания, а также его передней и задней стен. Не забудьте добавить строительные материалы для второй боковой стенки. Оптимальная ширина унитаза 1,2 м, высота - 2 м .
  • Если вы хотите расширить здание, внесите изменения в чертеж. Передняя стенка, как и задняя, ​​прямоугольная.Сторона – трапециевидная, позволяет получить нужный уклон крыши. В одной из стен здания необходимо прорезать окно, через которое свет будет попадать в туалет на даче. Кроме того, окно необходимо для проветривания помещения.
  • Доска пола изготавливается из досок толщиной 50 мм , затем дачный туалет обшивается ОСП. Доски крепятся на деревянную основу; гвозди используются для соединения элементов конструкции. Для увеличения прочности здания все элементы соединяются в паз.Его глубина должна быть не менее 50 мм .
  • Сделать дверку ... Данная практика показывает оптимальные размеры 1,95х70,5 см. Туалеты для дачи могут быть изготовлены из обрезной доски, часто конструкция выполняется из плит ОСП. При возведении крыши уложите стропила, между ними должен быть шаг 40 см. Для их изготовления купите доски 100х50 мм . Их каркас прибейте, соединение производится гвоздями. Покрыть крышу туалета можно шифером или профлистом.

Соблюдайте соотношение сторон. Помните, что увеличение типового размера повлечет за собой дополнительные расходы на покупку стройматериалов.

Стандартный чертеж можно взять за основу деревянного туалета. При желании дачные туалеты можно изготовить по индивидуальным размерам.

Чертежи и конструкция туалета-скворечника

Какой бы туалет вы ни выбрали, для него потребуется кабина. « Скворечник » - один из самых востребованных вариантов.

  1. Для изготовления каркаса и пола, купить доски ... Лучше всего выбирать пиломатериалы из лиственницы, тогда конструкция будет особенно прочной. Можно постелить сосновую доску на дверь, коробку и стены. Все части конструкции следует обработать антисептиком.
  2. Сделать основание 1×1 м, положить на пол сорок досок. Высота передней стены 2 м, высота задней стены 2,3 м. При строительстве необходимо использовать ватерпас.
  3. Когда рамка будет готова, войдите в туалет . Установите дверь , после чего можно начинать работу с потолочным блоком. Завершает процесс выполнения внешней работы.

Если вы собираетесь строить «скворечник», оборудовав его септиком, сделайте фундамент. Для этой цели можно использовать бетонные блоки. 20х20х40 см ... Крышу накрыть профлистом, а конек сделать из гнутой полосы оцинкованной стали.

Чертежи и конструкция туалета Chata

« Чата » Еще один популярный вариант.

  1. Сначала соберите переднюю стенку, и только потом заднюю. Проще всего соорудить постройку из обрезных сосновых досок толщиной 30 мм , для крепления использовать шурупы или гвозди.
  2. Установите поперечную и продольную балки , затем обойдите. Сделайте перекладину плинтуса, обязательно прикрепите ее к задней стене, не забудьте про распорную планку.
  3. После окончания работ по каркасу из досок зашивают основание пола ... Сделайте платформу, а затем перейдите к обшивке склона. Потом можно собрать и повесить дверь в деревенский туалет.

Чертежи и конструкция туалета "теремок"

Здание идеально подходит для регионов со снежными зимами « теремок » ... Такой унитаз отлично защищает от ветра. Форма необычная, такую ​​конструкцию можно сделать из металлолома.

Обратите внимание на форму двери . Верхний конец закруглен, поэтому сборка займет больше времени.

Строительство

может показаться сложной задачей для начинающих строителей. Обратите внимание на геометрию углов, тогда постройка будет симметричной.

Шкаф для порошка

Пороховой шкаф – еще один вариант дизайна. Обычно дачный туалет своими руками делается в местах, где грунтовые воды поднимаются близко к поверхности. Отличие проекта в том, что здесь нет подземной свалки.

Пудра Пудра отлично подходит для подарков. А вот дом, где планируется круглогодичное проживание, лучше всего оборудовать септиком.

  1. Фундамент забетонирован, форма туалетной кабинки может быть любой.
  2. Внутри здания есть цоколь с отверстием, в которое вставляется мусоросборник.

Шкаф с просветом

Свободный гардероб изготавливается как внутри дома, так и на улице.

  1. Чистка туалета ассенизаторскими машинами, это делается один раз в сезон.
  2. Септик герметичен, это обязательное условие, которое необходимо соблюдать при возведении здания.

Туалетная кабинка может быть любой формы.

Туалет с душем

Туалет душ для дачи представляет собой сооружение, соединяющее две комнаты под одной крышей.

  1. Между туалетом и душем перегородка, каждая секция имеет свою дверь. Высота и ширина здания - 2 м, длина - 3 м .
  2. Верхняя и нижняя обвязка могут быть изготовлены из бруса 100×100 мм , а для вертикальных опор - бруса 50×100 мм ... Купите достаточно дерева, чтобы сделать 24 опоры .
  3. Изготовьте также 12 заготовок длиной 200 см ... Они пойдут на устройство с перекрытиями крыши, используйте брус сечением 50х100 мм .

Начинаем строить

Материалы и инструменты

Перед началом работ заранее закупите пиломатериалы.

  • Для сборки каркаса купите ремень. Обратите внимание на его сечение, лучший вариант – 100 х 100 мм , для повышения прочности здания можно купить пиломатериал сечением 150х150 мм.
  • Для обшивки унитаза потребуется обрезная доска толщиной не менее 20 мм .
  • Для обшивки крыши нужны планки 50 × 20 мм , а рифленая планка упадет на пол 40 × 150 мм .

Вы можете легко заменить фасадную плиту, купив плиты OSB или листы водостойкой фанеры. Если вы определились с плитой ОСБ, то из этих плит можно вырезать рейки.

Вам понадобятся следующие инструменты:

  1. молоток, шурупы и гвозди;
  2. лопата и ведро;
  3. плоскогубцы
  4. ;
  5. перфоратор
  6. или перфоратор;
  7. кисть для нанесения морилки и краски;
  8. контейнеры для растворов и красок.

Как выбрать место

Укажите, где вы планируете сделать туалет. Его удаленность от дома и других построек зависит от того, будет ли в нем септик или здание будет построено без него.

Помните, что конструкция не должна мешать соседям, не забудьте сделать отступ 1 метр от забора. Дверь должна открываться в сторону вашего двора. Выкапывая септик, оставляйте подъездные пути к канализации.

Унитаз

Большинство ограничений распространяется на строительство септика.Они должны быть хорошо изолированы, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.

  • Септик должен находиться по адресу 25 м от источника воды ... Это может быть колодец, колодец или водоем. Правило также распространяется на источники воды, расположенные в соседних районах.
  • От септика до подвала или погреба должно быть не менее 12 м, до бани или дома - 8 м ... Для зданий, где содержатся животные, не менее 4 м ... Обратите внимание не только на расположение построек на вашем участке, но и на соседнем. Это поможет избежать конфликтных ситуаций.

Перед началом строительства необходимо выбрать внутреннюю планировку туалета. Здание может быть с септиком или без него.

Если грунтовые воды подходят к поверхности более чем на 3,5 м над поверхностью, можно строить только здание без ямы. В противном случае в воде будут отходы.

Если грунтовые воды подходят к поверхности более чем на 3,5 м над поверхностью, можно строить только здание без ямы.

Аналогичные ограничения распространяются на сооружения, построенные на сланцевых породах и в районах с естественными разломами. Учитывайте уровень воды весной, когда тает снег. Нижняя точка септика должна быть на 1 м выше максимального уровня воды весной.

При глубоком залегании грунтовых вод садовый туалет любого типа можно сделать на месте. Оптимальный объем траншеи – 1,5 кубометра; он может быть под зданием или вдали от него.

Септик может быть:

  1. круглая форма;
  2. квадратной формы.

В первом случае для его обустройства используются бетонные кольца. Кроме того, стены можно сделать из кирпича и щебня. Однако помните, что этот вариант потребует работы, времени и некоторых финансовых вложений.

  • Обратите особое внимание на герметичность дна и стенки ... На дне замок выполнен из глиняного слоя. Его уплотняют, толщина слоя должна быть не менее 30 см ... Если не хочется работать с глиной, можно залить дно бетоном.
  • Обязательно делаем гидроизоляцию битумную .
  • В туалете необходимо сделать люк или оставить на полу незакрепленные доски. Можно выбрать конструкцию, где люк находится снаружи туалета.
  • Рекомендуется оборудовать туалет системой вентиляции ... При заполнении ямы на 2/3 объема откачать содержимое.

Подробная инструкция по строительству септика из покрышек:

Безжалостные варианты

Деревянный туалет для дачи построить намного проще без септика.Отходы будут собираться в герметичный контейнер.

Есть несколько типов этих туалетов, но разница только в том, как перерабатываются отходы.

  • В сухих туалетах участвуют микроорганизмы, в химических установках - специальные вещества.
  • В порошковом шкафу отходы посыпаются порошком, которым может быть торф, опилки или зола.

Строительство дома

После завершения работ по кладке септика можно переходить к возведению фундамента.

Он должен быть стабильным, важна его надежность. Это основные моменты, на которые следует обратить внимание.

Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основания лучше использовать металлические трубы. Их нужно закопать в землю, а внутрь установить брусья. Это еще больше укрепит конструкцию.

Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основания лучше использовать металлические трубы.

Каркас из деревянного бруса...Для основания покупайте пиломатериал большего сечения, а для несущих элементов можно выбрать бруски потоньше. Для устройства открывающейся двери возьмите брус размером 100×100 мм.

  1. Сначала оседлайте основание , соединив стержни гвоздями. Для облегчения работы бруски можно предварительно скрепить тонкими полосками. Укрепить основу ребрами жесткости. Для этой цели используйте пиломатериал меньшего сечения. Очень хорошо, если каркас и ребра жесткости образуют одно целое.
  2. Для обшивки верхней части каркаса изготовьте обрешетку ... Дробление можно закрыть шифером, нужен один лист. Чтобы это исправить, заправьте полоски спереди и сзади будки. Закрепите балки внизу каркаса, они станут основой пола. После этого можно переходить к возведению стен. Попасть на борт с доской – лучший вариант. Кроме того, можно использовать ДСП или фанеру.
  3. Сделать дверь ... После установки маркизы установить ее в проем.
  4. Покройте крышу шифером или другим материалом.
  5. Если хотите, можете покрасить унитаз .

Как проветривать

Возможные варианты:

  1. Оставить здание как есть. При этом воздух в салоне движется сам по себе.
  2. Принудительная вентиляция. Он основан на установке вентилятора.

Вы можете выбрать любой вариант организации вытяжки, но для каждого из них необходимы вентиляционные отверстия в стенах. Это приточные и вытяжные каналы. Обязательным требованием будет размещение над септиком навеса.

Принудительная вентиляция более эффективна, быстро удаляет неприятные запахи из туалета. Но организация такой системы потребует от владельца загородного участка некоторых финансовых затрат.

Для организации приточной вентиляции необходимо купить:

  • вентилятор;
  • переключатели;
  • провод
  • .

Принудительная вентиляция быстро удаляет метан, но установить такой агрегат сложно. Если вы хотите, чтобы воздух в туалете всегда был свежим, то этот вариант будет самым подходящим.Но без электричества такая установка работать не будет.

Естественная вентиляция хороша тем, что не требует дополнительного оборудования.

Для этого приточно-вытяжной вентиляции установите в приямке вытяжку. Требуется, чтобы газ не поступал в салон, а выходил на улицу.

Сделать дымоход. Для этого купите изделие диаметром не менее 10 см. . Длина трубы зависит от глубины отверстия в унитазе. Для работы потребуется перфоратор; в некоторых случаях без перфоратора не обойтись.Выбор инструментов зависит от материала, из которого сделана кабина.

При укладке трубы в землю не забудьте ее закрепить, для этого следует приобрести чехол. Также вам понадобятся крепежи. Те, что предназначены для желобов, работают хорошо. Чтобы система работала более эффективно, приобретите дефлектор.

Процесс установки вентиляции состоит из следующих этапов:

  1. С помощью инструмента проделайте отверстие в септике.
  2. Установить крепеж по высоте здания. Вставьте трубу и закрепите ее .
  3. Установите дефлектор .

Проделайте отверстия в стенах туалета, разместив их на противоположных сторонах. Ближе к потолку должно быть карнизное пространство и воздухозаборник у пола. Возьмите сетку и закройте вентиляционные каналы, чтобы предотвратить попадание мусора в туалет, а также защитить здание от насекомых.

Установите вентилятор, закрепив его на вентиляционном отверстии. Для стандартного туалета до 2 м² , устройство мощностью не более 30 Вт ... Обеспечьте электричество, направляя кабель. Подключите вентилятор, подключите его к сети.

Освещение

Возможны следующие варианты освещения туалета:

  • авиакомпания;
  • кабель подземный
  • ;
  • фонари на солнечных батареях.

Авиакомпания — не лучший вариант, если вы не хотите, чтобы на участке от вашего дома до туалета шли трубы. Прокладка кабеля под землей более эстетична, но мало кто хотел бы тратить столько денег и времени на установку туалетного освещения.

  • можно использовать светодиодные фонари предназначен для освещения сада. В продаже представлены изделия различной формы и веса. Они недорогие и купить их может любой садовод.
  • Так как яркий свет не нужен достаточно установить один фонарь для освещения. Купите изделие, отделите верхнюю часть. Возьмите нож и срежьте клипсы, тогда они не будут вам мешать.
  • Измерьте выступающую часть маяка - тот, что со светодиодом и батареей.При необходимости можно легко заменить батарею.
  • Проделайте отверстие в стене здания нужного размера. Наденьте фонарь, почините Приклейте его. Лучше всего для этой цели подходит силиконовый герметик.

Как сделать изоляцию

Выбор соответствующего варианта изоляции должен быть определен заранее. Многое зависит от того, планируете ли вы утеплять внутренние или внешние части конструкции.

Планируя внутренние работы, помните, что пространство ограничено.Выбирайте такой материал, который не займет много места при сборке. Важно, чтобы он надежно защищал от мороза, холода и ветра. В пользу утепления изнутри говорят еще и то, что такой вид укладки материала потребует меньших денежных затрат. Однако каждый случай индивидуален.

При выборе внешней изоляции будьте готовы к тяжелой работе. Из-за ограниченности места покупайте утеплители не шире 75 мм . Идеальным вариантом будет установка листов минеральной ваты... Чтобы это исправить, купите прямоугольные металлические рейлинги.

Из-за ограниченного пространства покупайте изоляционные материалы шириной не более 75 мм.

  • Для устройства гидроизоляции понадобится пленка, а для обшивки - гипсокартон. Лучше всего выбирать влагостойкие листы.
  • Приобрести саморезы и профили. Они понадобятся для сборки качественного крепления.
  • Для шпаклевки стыков между листами купить шпаклевку.

Учитывайте размер здания, чтобы выбрать нужное количество материала. Монтаж изоляции состоит из следующих этапов:

  1. Возьмите деревянные рейки. Изготовьте ящик , придвинув его к стене с шагом 50 см .
  2. Поместите изоляционные листы ... Прикрепите их саморезами к обрешетке. Материал следует укладывать на стены, не забывая о потолке.
  3. Поместите фольгу на изоляцию Защитите минеральную вату от влаги.Закрепите фольгу скотчем.
  4. Покрыть утеплитель влагостойким гипсокартоном . Крепятся на саморезы и устанавливаются на металлопрофиль.
  5. Стыки листов заделываются шпаклевкой .

При желании можно поклеить обои или плитку на гипсокартон.

Туалет можно построить, наняв строительную бригаду, а можно купить готовый туалет.

  • Стоимость "Избушки" или "Скворечника" начинается от 6500 рублей .
  • Хозблок с туалетом - от 12 до 18 тысяч рублей .
  • Возможна доставка, стоимость зависит от пункта назначения и региона.

Можно очень быстро построить дачный туалет своими руками. Все части конструкции из дерева необходимо обработать биоцидами. Эти препараты эффективны против гниения. Древесину следует дважды пропитать водно-полимерной эмульсией. Стоит это средство недорого, оно надежно защитит древесину от влаги на долгие годы.

  • Обшивка шпунтованным материалом будет еще более выигрышной, если заполнить доску горизонтальной планкой. Обратите внимание, что выступы должны быть обращены вверх, а пазы — вниз. Это предотвратит накопление влаги на языке. Но дверь всегда прикрыта и доски ставятся вертикально.
  • Если вы собираетесь делать постройку и на чертеже есть устройство криволинейных секций, скройте ее лодочной доской. Морское покрытие прослужит гораздо дольше.
  • В регионах с большим количеством осадков летом и зимой этот тип покрытия будет идеальным вариантом. Помните, однако, что в регионах с преобладанием сильных ветров лучше отдавать предпочтение шпунтовым сваям.
  • Если у вас есть электролобзик с поворотным упором, вы можете сделать своими руками доску из обычного обрезного пиломатериала.
  • Все части, обращенные к земле или к септику, должны быть дополнительно покрыты битумом или горячим битумом.

Применение

Строительство дачного туалета своими руками – задача, которую под силу даже начинающим строителям.

  1. Перед началом работ определите место строительства и уровень грунтовых вод от него зависит тип сооружения.
  2. Нарисуй что-нибудь.
  3. Заранее купите пиломатериалы, подготовьте инструменты.

Всего за несколько дней вы сможете собрать туалет для дачи.

В этом видео подробно как сделать туалет для дачи:

Следует иметь в виду, планируя строительство туалета для дачи своими руками – пошаговая инструкция будет уникальной для каждого из вариантов, которых существует множество.Конструкции могут работать по разным правилам, а материалы для строительства выбираются с точки зрения их стоимости, долговечности и эстетичности. Специалисты рекомендуют перед закупкой материалов и строительством туалета не только тщательно продумать выбранный вариант, но и произвести необходимые расчеты, найти оптимальное место для установки, нарисовать схему или чертеж.

При выборе проекта постройки туалета на даче своими руками в первую очередь руководствуются удобством пользования постройкой. Причем в нем должно быть удобно не только посещать туалет, но и обслуживать его.Чтобы сделать правильный выбор, ознакомьтесь с работой каждого варианта унитаза.

Выгребные туалеты

Самый простой вариант утилизации отходов – туалет своими руками в загородном доме. Над ним устанавливается домик, в быту его часто называют, в зависимости от внешнего вида, «Вольером» или «Избушками», степень комфортности которого зависит от способностей хозяина. Отстойник очищается ассенизационной машиной. Подобные конструкции - не самый совершенный , но благодаря простоте устройства и экономичности остаются популярными и востребованными, если речь идет о загородных участках, где хозяева появляются не часто.Выгребные туалеты подходят и для дачных участков, где проживает небольшое количество людей.

На фото представлена ​​схема устройства туалета над септиком

Тумба с насыпью

Висячий шкаф представляет собой усовершенствованную конструкцию туалета с септиком, его характерной особенностью является полная герметичность загона. Свободный шкаф может быть устроен таким образом, что туалет находится в отапливаемом помещении (доме), а привод вне его (как правило, у стены, примыкающей к туалету).Моторный унитаз подсоединяется наклонно или вертикально к трубе, по которой нечистоты самотеком поступают в бачок. Из-за герметичности слабого накопительного бака очистка может производиться только с помощью промывочных бачков. Гардероб с наливом удобнее и гигиеничнее , чем обычный дачный туалет с выгребной ямой.


При обустройстве гардеробной с пристройкой туалет располагается в помещении, что является преимуществом данного типа конструкции
Пудреницы
Шкафы для порошка

отлично подходят для тех случаев, когда уровень грунтовых вод близок к зоне ... Эта особенность может вызвать проблемы при установке других конструкций, но не влияет на работу пороховой камеры. Важным преимуществом этого варианта в случае дачного туалета является возможность с минимальными затратами преобразовать отходы в постоянное органическое удобрение . Своим названием пудреница обязана принципу работы - отходы в емкость присыпается («припудривается») сухим составом (торф или торфо-опилочная смесь). В результате предотвращается возникновение гнилостных процессов, сводится к минимуму вероятность появления неприятных запахов.Отходы, обсыпанные торфом, по мере заполнения туалета сбрасываются в компост, где компостируются.


Пудреницы могут быть стационарными с контейнером или компактными переносными. Во втором случае небольшую конструкцию можно занести в дом ночью или во время дождя.


Сушилки

Популярные сухие шкафы, представляющие собой готовый компактный туалет, хорошо зарекомендовали себя в процессе эксплуатации. Принцип их действия может быть аналогичен шкафу с торфяным порошком.Переработка и разложение отходов в таких сухих торфяных камерах осуществляется с использованием торфяной смеси.

Пригоден для вторичной переработки на других моделях. Сухие или жидкие наполнители содержат определенные виды бактерий.


В химических моделях активными веществами для разложения отходов являются химические вещества. При выборе учитывайте, что безопасные и эффективные наполнители стоят дороже других, а некоторые вещества используются неосведомленными дачниками (хлорная известь, формальдегид и др.) Они запрещены из-за токсичности.

Выбор места для строительства туалета

Говоря о том, как сделать туалет на даче своими руками, специалисты обычно делают особый акцент на том, где лучше разместить конструкцию. В связи с этим существуют абсолютные требования , которые должны быть соблюдены в любом случае ... В них указаны минимальные расстояния от туалета до жилых и хозяйственных построек, источников воды и других объектов:

  • для дома с подвалом или подвалом, а также для гаража или навеса с аналогичным подземным сооружением - 12 метров,
  • до источника питьевой воды - 25 метров,
  • для сарая без подвала, гаража или бани - 8 метров,
  • на забор - 1 метр.
  • Возведение здания в виде розы ветров позволит установить конструкцию так, чтобы неприятный запах не доставлял неудобств хозяевам и не беспокоил соседей.
  • Если место отличается сложностью рельефа, для туалета рекомендуется выбирать ровное место, а при наличии на даче источника воды туалет располагать ниже.
  • При необходимости воспользоваться услугами ассенизаторской машины для откачки унитаза необходимо предусмотреть возможность ее подхода к септику с учетом длины шланга оборудования.

Выбор материала

Самостоятельное строительство туалета на даче возможно из разных материалов... Выбор зависит от стоимости и наличия разных вариантов... Например, если уличный туалет ставится как временное сооружение при строительстве полноценного -развитая канализация, можно выбрать более дешевые материалы. Если дачу посещают только летом, а единственный вариант – уличный туалет, лучше отдать предпочтение надежности и долговечности, даже если потребуются дополнительные затраты.

Деревянные модели

Деревянные уличные туалеты, пожалуй, самый распространенный вариант.Он сочетает в себе экономичность и практичность, но помните, что древесина чувствительна к влаге. Для защиты материала можно использовать специальные пропитки. Значительно продлить срок службы материала можно после грунтовки и покраски досок ... Любители натуральной структуры древесины часто покрывают конструкции влагостойким прозрачным лаком.


Кирпичный туалет

Кирпичный туалет – это капитальное строение, которое прослужит без ремонта десятки лет.Стоимость материалов для такой конструкции выше, но если после строительства дома или гаража осталось некоторое количество кирпича, стоит воспользоваться случаем. Если вы планируете построить кирпичный туалет на даче своими руками, не забывайте, что массивная конструкция требует установки на фундамент. Специалисты рекомендуют выбирать для дачного туалета ленточный фундамент. Он требует меньше земляных работ, снижает расход цемента на заливку, но обеспечивает надежность и безопасность конструкции практически на любом грунте. Хотя для конструкций из более легких материалов также возможно использование столбчатого фундамента.


Использование гофрированного картона

Дачный туалет из гофрированного картона, каркасной конструкции, обшитый металлическим листом. Гофрокартон имеет покрытие, защищающее его от влаги, поэтому его можно использовать на открытом воздухе без какого-либо риска. Каркас здания по желанию изготавливается из дерева или металла. Использование гофрокартона позволяет значительно сократить сроки строительства туалета.


Строительство туалета с отстойником

Если вы строите такой туалет для дачи своими руками, пошаговая инструкция начинается с устройства хранения.

  • Копание котлована . Его объем обычно рассчитывается исходя из условий использования (количество человек, частота и продолжительность посещения дачного участка и т.п.). Обычно достаточно ямы глубиной 2 метра. Сечение такой ямы представляет собой квадрат со сторонами 1 метр или круг диаметром 1 метр. Эти параметры можно несколько увеличить, учитывая необходимость укрепления стенок траншеи.
  • Исполнение снизу ... Самый простой способ засыпать дно щебнем или гравием.Однако этот способ не исключает частичного проникновения туалетных отходов в почву. Если грунтовые воды находятся в месте, близком к поверхности земли, дно лучше сделать непроницаемым, например, залив его бетонным раствором.
  • Укрепление стен ... Укрепить стены септика для туалета на даче можно кирпичом, бетонными кольцами или бетонным раствором, в технологии залитого строительства (раствор заливают постепенно в опалубку, высотой не более 50 см).Во всех случаях важно обеспечить герметичность конструкции (заполнить швы между кольцами, не допускать щелей при выполнении кладки). Для защиты поверхностных вод на участке от попадания загрязнений стены можно оштукатурить или покрыть слоем гидроизоляции для большей надежности.

Важно: если уровень грунтовых вод на вашем участке выше 2,5 метров, то септик должен быть полностью герметизирован, включая дно.

Затем выбранная конструкция дома поднимается над котлованом. Чаще всего в таких случаях укладывают деревянную конструкцию.


Строительство деревянного дома шаг за шагом



Вентиляция туалета

Несмотря на то, что правильное устройство дачного туалета своими руками позволяет свести к минимуму появление неприятного запаха, а многие модели исключают возникновение гнилостных процессов в массе отходов, дачный туалет из септика или другие конструкции должны быть оборудованы вентиляцией.

Вентиляционная труба вставляется в бак не менее чем на 15 см. Для этой цели хорошо подходит легкий и прочный пластик. канализационные трубы диаметром 100 мм. Для устойчивости они крепятся снаружи к стене здания металлическими хомутами. Вентиляционная труба должна возвышаться над крышей примерно на 50 см. Вентиляционная труба защищена от дождя и грязи дефлектором, установленным на конце трубы.

Сделать свободный шкаф

Если вы решаете для себя, как построить туалет на даче, одним из них должен стать объемный шкаф-купе с оптимальными параметрами... Он очень прост в реализации и не требует значительных затрат. В то же время такие конструкции более удобны, чем традиционные «скворечники» с отверстиями.

В первую очередь важно выбрать место для раскопок. Мусорный бак, в отличие от многих других конструкций, делается непосредственно у дома , так как туалет, из которого будут течь нечистоты, будет находиться внутри дома. Таким образом, требуется выделить место для туалета в комнате и место для накопителя у примыкающей стены.Глубина траншеи должна быть не менее 1 метра и ее стенки должны быть полностью загерметизированы.... Специалисты рекомендуют делать дно и стенки резервуара из заливного бетона, а затем покрывать набравшую прочность конструкцию гидроизоляцией слой (например, битумный). Повысить надежность гидроизоляции можно глиняным замком (толщина слоя не менее 0,5 м).

Верхняя часть унитаза закрыта двойной крышкой - между слоями чугуна и дерева размещен слой теплоизолятора.Тяжесть отходов обеспечивается уклоном трубы, ведущей от унитаза к кладовке (в этом случае на этапе строительства необходимо предусмотреть к ним подвод, а после ввода в шов обязательно быть герметичным) или по конструкции самого резервуара (расширяющаяся яма с выходом под дом из туалета на улицу с наклонным полом). Вентиляция обязательна в стойке с люфтом. В холодное время года эффективность вытяжки может обеспечиваться перепадом температур, а летом лучше использовать вытяжной вентилятор.


Устройство в пудренице

Если вы строите такой дачный туалет своими руками пошагово, инструкция будет достаточно лаконичной.Простота устройства объясняется, в том числе, и тем, что пудреница не требует какой-либо канальной конструкции. Для компактных конструкций вообще не нужны земляные работы, а для стационарных может потребоваться углубление грунта, в котором будет размещаться накопительная емкость (ковш или бак). Устройство пудреницы сводится к установке емкости для сбора нечистот под сиденьем унитаза и снабжению унитаза ящиком, наполненным торфом, опилками и т.п.) И ведро. Пополняйте свои отходы после использования туалета.


Видео

В видео наглядно показано, как построить туалет на даче своими руками. Перечни пленок необходимых материалов с размерами, инструментами, а так же последовательность работ с комментариями.

Туалет на даче фото

Здесь мы подобрали несколько фотографий по теме нашей статьи «Как сделать туалет на даче своими руками».


.

Смотрите также