Правила строительства каркасного дома


Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

  1. Подготовку участка
  2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно - сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный - бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

  1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
  2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
  3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
  4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
  5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
  6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть - будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг - несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

  1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
  2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
  3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.
Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками
  1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
  2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
  3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
  4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
  5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем - фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

  1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
  2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
  3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

  1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
  2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
  3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
  4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
  5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
  6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной - они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
  7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
  8. Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

  1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто - выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
  2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
  3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
  4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
  5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант - можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены - нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

  1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
  2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
  3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

  1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
  2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
  3. Утепление пола происходит таким же образом.
  4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
  5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
  6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Каркасные дома: технология строительства | Инфоматериалы компании ТехСтройКомплект

Уютное недорогое жилое здание, строящееся в течение всего одного сезона, является мечтой каждого. Таким критериям вполне соответствует каркасный дом. Относительно небольшая масса всей совокупности элементов конструкции даёт возможность построить дом, не используя подъёмную и иную строительную габаритную технику, при этом с помощью новых стройматериалов для теплоизоляции обеспечивается пригодность таких зданий для проживания во время самых холодных зим в северных регионах. Однако нужно знать правила и этапы строительства каркасного дома, придерживаться требований, которые предусматривает технология строительства каркасного дома поэтапно, учитывать специфику каждого этапа.

Содержание:

  1. Главные правила строительства каркасных домов;
  2. Выбираем место;
  3. Фундамент - основа каркасного здания;
  4. Нижняя обвязка и пол в каркасном строительстве;
  5. Прочность каркаса - условие прочности здания;
  6. Перекрытие;
  7. Установка стропил;
  8. Утепление каркасного дома;
  9. Заключение;

Главные правила строительства каркасных домов

Во избежание разочарования результатом перед тем, как строить дом, необходимо запомнить элементарные принципы:

  • Основным критерием подбора пиломатериалов является именно их качество. Более предпочтителен клееный брус, нежели древесина, прошедшая естественную просушку, поскольку последняя нередко даёт трещины во время усыхания. Неплохой вариант - техническое просушивание бруса, сводящее содержание воды в древесине к минимальному.
  • Строительство должны осуществлять профессионалы. Возведение дома для проживания крайне нежелательно превращать в поле экспериментов. Ведь, если что-либо будет сделано неправильно, это как минимум повлечёт дискомфорт при проживании, при этом может и вызвать аварию. Причём следует учитывать, что строительные работы не ограничиваются устройством стен, они включают также многие узкоспециализированные действия, такие как прокладка коммуникационных систем, устройство кровли и т. п.
  • Все детали имеют большое значение. Пытаясь обеспечить экономию за счёт материалов для крепления, утепления либо пропиток древесины, можно вызвать тяжёлые последствия. Низкокачественный утеплитель может выделять токсичные вещества, представляющие опасность. Вследствие ненадёжного крепежа возможно разрушение каркаса.

Поэтапное строительство каркасного дома является достаточно недорогим. Поэтому экономия на материалах недопустима.

Выбираем место

Есть 2 категории факторов выбора места для здания - это рекомендательные факторы и обязывающие.

Обязывающие факторы:

  • Нормы пожарной безопасности. Устанавливают правила размещения домов с учётом пожарной безопасности. К примеру, дистанция от одной постройки из негорючих стройматериалов до другой должна составлять минимум 6 м, а для построек из древесины и прочих горючих стройматериалов - минимум вдвое больше.
  • Санитарные нормы. Устанавливают дистанцию от здания до каждой хозяйственной постройки, элементов ЛЭП и пр.

Таким образом, технология строительства каркасных домов подразумевает, что нужно принять во внимание многие факторы. Рекомендательные факторы соблюдать не обязательно, решение об их соблюдении хозяин принимает сам:

  • Стороны света. С помощью окон, выходящих на восток либо юг, обеспечивается максимальное солнечное освещение.
  • Преобладающий ветер. Недопустимо устройство дополнительных окон и дверей с обдуваемой ветром стороны.
  • Дистанция до дороги. Чем она больше, тем больше в здании будет тишины, однако и тем больше будет подъездной путь к нему.
  • Вид из окон. Наиболее предпочтителен вид на сад, это лучше, чем частный двор и сооружения хозяйственного назначения.

Чтобы соблюсти все нормы и выбрать оптимальное место, лучше обращаться к проектной организации.

Фундамент - основа каркасного здания

Качество фундамента является гарантией прочности и долговечности всего дома. Для каркасных зданий используются два вида фундаментов:

  • ленточные мелкозаглубленные;
  • свайно-винтовые.

Для устройства ленточных мелкозаглубленных вначале проводят земляные работы для обеспечения возможности заливки будущего фундамента, после чего создают опалубку, в которой выкладывают каркас армирующего типа.

Вторым этапом становится заливание бетона. Эту операцию следует проводить в рамках одного приёма, однако в некоторых случаях является допустимой также заливка, осуществляемая послойно. Когда опалубка затвердеет, фундамент станет достаточно прочным (на это уходит тридцать суток). Затем выполняется гидроизоляция, после чего начинают собирать нижнюю обвязку.

Фундамент свайного типа - один из наиболее недорогих и быстро строящихся.

Свая - это труба из металла, имеющая значительную толщину, с лопастью винтового типа на конце. Закручивают её в грунт, используя спецтехнику. Также существуют забивные сваи различных типов, применяемые, однако, нечасто.

Вообще сваи можно назвать недавно возникшим в РФ новым методом устройства фундамента. По этой причине доверие к ним пока невелико. Но при их правильном монтаже, который подразумевает выполнение каждого требования, вы гарантированно получите надёжное и долговечное здание.

Нижняя обвязка и пол в каркасном строительстве

Чтобы защитить обвязку от влаги в нижней части, на фундамент укладывают гидроизол либо рубероид. Возможно применение битумной мастики, её стоимость ниже по сравнению с вышеупомянутыми рулонными материалами. В некоторых случаях прибегают к комбинированию материалов: вначале фундамент покрывают мастикой, затем на верхнюю часть укладывают гидроизолирующий слой.

Каркасное здание собирают, начиная с обвязки. Она осуществляется с использованием досок, размеры которых – 15х5 сантиметров, либо бруса, размеры которого составляют 15х10 сантиметров. Укладка досок осуществляется по периметру, их выравнивают по наружным краям фундамента. Просверливают отверстия для шпилек. 2-й слой из досок укладывают так, чтобы он перекрывал стыки внизу. В результате вся конструкция становится более прочной. Установка бруса является более простой и быстрой, однако и более дорогостоящей по сравнению с досками. Двойные доски обладает более высокой несущей способностью по сравнению с одинарным брусом.

Обвязка становится местом установки доски размером 15х5 сантиметров на ребро. Её выравнивают по наружным краям фундамента, крепя с помощью обычных гвоздей. Лаги устанавливают из досок с аналогичным сечением. Крепят с помощью гвоздей либо специальных уголков. Установочный шаг составляет от 0,4 до 0,6 метра.

Технология подразумевает, что между длиной лаги и размером шага имеется обратная связь. В результате обеспечивается равномерность распределения весовой нагрузки и исключается провисание.

Затем утепляют. Простейшим вариантом утепляющего материала является пенопласт, который с лёгкостью режут с помощью ножовки, плотно подгоняя под размер между лагами. В результате устраняется необходимость установки внизу чернового пола для удержания утеплителя.

Чтобы поддерживать утеплитель, набивают 2 бруска размером 5х5 сантиметров вдоль лаг. Укладывают 2 слоя так, чтобы слой сверху перекрывал швы слоя снизу. Швы со стыками обрабатывают герметиками.

Пенопласт обладает горючестью, поэтому он нежелателен как материал для утепления конструкции из дерева. По данной причине преимущественно тепловая изоляция полов осуществляется с помощью каменной ваты в виде листов и пенополистирола.

Чтобы устроить черновой пол, применяют обрезную доску размерами 10х2,5 сантиметра. Сверху укладывают фанеру, толщина которой пять-шесть миллиметров. Возможна укладка фанерных листов при отсутствии дощатого настила. В такой ситуации листы должны иметь толщину не менее полутора сантиметра. Это более быстрый, однако часто более дорогой способ. Как и кирпичная кладка, укладка фанеры выполняется "в разбежку". Расстояние, составляющее несколько см, от одного листа до другого, компенсируется расширением вследствие увеличения влажности воздуха.

Прочность каркаса - условие прочности здания

Есть 2 варианта возведения каркасного здания:

  • строительство стены прямо на полу с дальнейшим её вертикальным монтажом;
  • сборка всех частей одновременно на месте.

К первому методу, как правило, прибегают на предприятиях, производящих модули каркасных зданий. Иногда собирать на полу более легко, нежели на месте, однако масса получившейся конструкции выйдет значительной, по этой причине её подъём и монтаж требует работы нескольких людей сразу.

Вертикальная сборка элементов одновременно по силам и одному человеку. Это более медленный метод, однако гарантирующий точные размеры.

Для одноэтажного дома подбираются угловые стойки, имеющие размеры 10х10 сантиметров. Когда планируют два жилых этажа, их увеличивают до 15х15 сантиметров. Технология каркасного строительства подразумевает, что промежуточная стойка должна иметь ширину минимум 5 сантиметров. Чтобы рассчитать шаг, используют особые формулы с учётом нагрузок. Однако преимущественно шаг от стойки до стойки определяет ширина утепляющего материала. Дистанция между ними обязательно на несколько см уступает размеру утепляющего материала. Благодаря этому обеспечивается плотность прилегания утеплителя к каждой стойке. Крепление стоек преимущественно осуществляется с помощью уголков из металла, которые применяют по одному на каждой стороне. Допустимо крепление с применением врубки в расположенную внизу доску обвязки, однако данный вариант способен вызвать разрушение конструкции.

Другой старый метод - применение нагеля для крепления.

Диагонально сквозь стойку просверливают дыру, идущую до центра находящихся внизу досок либо бруса, куда забивается штырь из дерева. В результате обеспечивается надёжность крепления, однако этот метод является трудным при реализации. В случае влажности материала может усохнуть нагель, а жёсткость может снизиться.

С учётом вида внешней обшивки делаются укосы постоянного либо временного типа. При обшивании внешней части достаточно прочными листовыми материалами они сделают саму конструкцию достаточно жёсткой, поэтому не будет необходимости в постоянном укосе.

В случае применения наборного стройматериала для отделки - вагонки либо сайдинга, нужно установить постоянные укосы.

Оптимальный вариант - установить 4 маленьких укоса для каждой из стоек - по 2 в верхней и нижней её частях.

Тщательное внимание необходимо для установки стоек по углам. Процесс отличается простотой, однако вертикально расположенный брус иногда промерзает. Когда его сечение составляет 15х15 сантиметров, для умеренных широт оно является достаточным для избежания тепловых потерь.

При использовании материала, имеющего меньшее сечение, либо при желании выполнить дополнительное утепление элементов по углам есть 2 схемы:

  • Чтобы повысить толщину, к каждой угловой стойке прибиваются 2 доски, глубина которых совпадает с глубиной стоек, а ширина составляет 5 сантиметров. По окончании наружной отделки на угол набивают наличник, обеспечивающий зазор в пространстве, разделяющем угол и доску наличника, снижая потери тепла.
  • До проведения наружной обшивки устанавливают контр-обрешётку, удерживающую гидроизоляцию. Для этого применяют брус размером 5х5 либо 5х4 сантиметра. 5 сантиметров являются оптимальным размером зазора для вентиляции в пространстве между материалом для отделки и стеной. К контр-обрешётке прикрепляют сайдинг, вагонку либо имитацию бруса.

Перекрытие

Крепление потолочных балок к обвязке сверху совершается врубкой либо на уголки из металла. Недопустимо, чтобы врубка превысила половину толщины брусьев обвязки сверху. Балочные шаг и сечение определяются предназначением 2-го этажа.

  • Когда планируется мансарда либо полноценный жилой этаж, перекрытие строится по аналогии с полом на первом этаже.
  • Когда сверху планируется исключительно чердак, сечение балок должно быть ниже.

Чтобы сделать работу удобной, настилают на перекрытие черновой вариант пола из досок размерами 10х2,5 сантиметра. Это облегчает передвижение и повышает безопасность работы.

Когда строится одноэтажное здание, установка балок сверху совершается с выпуском размером 30 см за каркасные стены, что обеспечивает крепление стропил.

Установка стропил

Существенным этапом каждого строительства является подбор вида кровли и её установка. Особенностью каркасного строительства можно считать высокую скорость. По этой причине преимущественно выбирается обычная 2-скатная конструкция. Соблюдение каждой строительной нормы обеспечивает возможность сооружения кровли какой угодно конфигурации, однако более сложная кровля заберёт большее количество времени.

Чтобы обеспечить хороший снежный сход, крыша должна иметь уклон от 28 до 50 градусов, тогда на неё значительно повысится ветровая нагрузка.

Чтобы соорудить стропила, берут доски, размеры которых составляют 15х5 сантиметров (длина - 6 метров). 2 доски образуют первую стропильную пару, которую устанавливают на каркасный край. Аналогичную пару устанавливают с другой стороны. Между ними с обеих сторон натягивают шнуры, обеспечивающие контроль над плоскостью крыши. Они являются основой для выставления других стропил. Шаг при этом составляет 0,6-0,8 м и определяется выбором утеплителя. Укрепление осуществляется с помощью ригелей из дерева, размеры которых – 15х5 сантиметров. Ими А-образно скрепляется стропильная пара.

Обрешётка определяется выбранным материалом для кровли. В качестве такового можно использовать мягкую черепицу, металлочерепицу либо профнастил. Есть ограничение по массе материала для кровли. К примеру, глиняная и клинкерная черепица являются нежелательными, поскольку их значительная масса приводит к дополнительной нагрузке на каркас.

Утепление каркасного дома

Утепление каркасного здания возможно каким угодно стройматериалом, имеющим подходящие свойства. Ни один из них не идеален, однако для каждой из проблем есть решение.

Самый распространённый утеплитель каркасной стены - вата из базальта. Её выпускают рулонами и матами различной плотности. Установка в стены более удобна в случае матов: их плотность выше, они неплохо удерживаются благодаря распирающим силам. Для такого эффекта они должны иметь размеры, на два-три сантиметра превышающие дистанцию от одной каркасной стойки до другой. Маты, безусловно, имеют дополнительную фиксацию с помощью специального крепежа, однако работа с ними более удобна, нежели использование мягкого рулона.

Минвата обладает высокими показателями теплоизоляции и звуковой изоляции. Её минусами являются низкая влагоустойчивость и необходимость ограждения от пара. По этой причине та её сторона, которая обращена к помещению, покрывается мембраной для пароизоляции, препятствующей проникновению пара.

С наружной стороны тепловая изоляция из минваты усиливается второй мембраной, относящейся к другому типу и имеющей другие данные. Такая мембрана является непродуваемой, она препятствует проникновению влаги - как жидкой, так и газообразной, не мешая выходу пара из утеплителя благодаря односторонней проницаемости для пара. Установив утеплитель, останется лишь выполнить отделку. После этого строительство будет завершено.

Заключение

Каркасное строительство пока лишь завоёвывает свою популярность в России. Высокая скорость и экономичность обеспечивают привлекательность этого метода на фоне других. Однако при этом требуется очень тщательное выполнение правил, обеспечивающих качество каркасного дома. Поэтому рекомендуем вам строительство каркасного дома доверить опытным работникам.

24.08.2020 16:38:57

Технология и этапы строительства каркасного дома

Дома каркасного типа на сегодняшний день являются самыми перспективными для строительства. В пользу этого утверждения говорит тот факт, что в настоящее время по такой технологии строительной компанией «Свод-Строй» построено более семидесяти процентов всех частных домов, а цена их сравнительно невысока. Дома каркасного типа обладают высокой надежностью и могут эксплуатироваться на протяжении очень длительного времени без ухудшения своих качественных характеристик. Несмотря на то, что первые дома каркасного типа появились более ста лет назад, они и сегодня не утратили своего шарма.

Этапы строительства каркасного дома

Строительство домов каркасного типа под ключ происходит в несколько этапов. Поскольку такой дом является более легким, для его возведения можно использовать разные фундаменты – как ленточные, так и свайные. После создания фундамента производятся работы по возведению стен здания из дерева.


Поскольку древесина подвержена риску возгорания, ее пропитывают специальным составом, а также обрабатывают антипиринами и антисептиками. Это дополнительно защищает материал от грызунов и насекомых, значительно увеличивая срок эксплуатации подобных сооружений.

Для строительства каркасных домов используются сэндвич-панели. Изготавливаются они из строганных калиброванных пиломатериалов. Каркас дома усиливают с помощью плит OSB, которые придают всей конструкции дополнительную жесткость и тем самым защищают ее от сильного ветра.

Обычно каркас имеет толщину 150-200 мм. В случае, если стена не является несущей, ее толщина может быть и 100 мм. В процессе возведения таких строений не следует забывать о гидроизоляции. В качестве утеплителя могут использоваться разные материалы. В большинстве случаев это строительная вата, хотя в последнее время очень часто применяется каменная вата, поскольку она не горит, плавится при температуре свыше 1000 градусов и не пропускает влагу. Для того, чтобы предотвратить проседание изоляции, рекомендуется ее укладывать в специальные ячейки. Такие работы не следует производить в сырую погоду. Недорого отделывать каркасные дома позволяют разные материалы, обычно – декоративная штукатурка с последующей окраской.

Технология строительства каркасного дома

Дома, построенные по каркасной технологии, позволяют реализовывать различные дизайнерские задачи. При этом каркасные строения практически не подвержены усадке. Кроме того, строительство каркасных домов дает возможность сэкономить немалые финансовые средства, поскольку полы и стены изначально теплоизолированы. Не забываем и про антисептирование.

Современная технология строительства каркасного дома считается самой энергетически эффективной и экологически безопасной. Применение пароизоляционной пленки и мембраны с утеплителем предотвращает проникновение лишней влаги, не препятствуя хорошему воздухообмену в доме. Все чаще стали применять технологию, предусматривающую в местах пересечения стен угловое соединение из профилированного клееного бруса. Дома из клееного бруса практически на 100% схожи с деревянными домами, построенными по классической технологии. Такой способ строительства широко используется в странах Западной Европы, где очень бережно относятся к энергоресурсам и экологии.



Преимущества строительства каркасного дома

Строительство каркасных домов имеет ряд преимуществ. Немаловажным плюсом является то, что такая стройка не длится долго, при этом возведенное сооружение будет достаточно прочным. Фундамент таких домов устойчив к различным видам деформаций и проседания, не страшны ему и незначительные природные землетрясения. Существенным преимуществом каркасных домов является и хорошая терморегуляция – в зимнее время такие дома надежно сохраняют тепло, а в летний период обеспечивают прохладу. Нелишне провести монтаж опалубки.

Как правило, основой для строительства каркасных домов служит каркасная конструкция, спроектированная на заводе. Строительная компания «Свод-Строй» предлагает своим клиентам выбрать один из действующих проектов или заказать индивидуальную разработку каркасных конструкций.

К числу основных преимуществ каркасных домов можно отнести материал, используемый для строительства. Такие дома изготавливаются из качественного и экологически безопасного сырья, они соответствуют требованиям мировых норм и стандартов.

На сегодняшний момент действует программа, которая предполагает строительство доступного жилья. Возводятся коттеджные поселки, в которых преимущество отдается каркасному строительству домов.

5 правил при строительстве каркасных домов

Каркасные дома пользуются очень высоким спросом. Каждое такое жилище состоит из базовой конструкции, на которую фиксируется наружная и внутренняя обшивка. Возводится дом прямо на участке.

Чем хороши каркасные дома?

Каркасные дома популярны по ряду нескольких причин. Основная из них — высокая скорость строительства. Бригада из 3-4-х человек может возвести такое жилище (с учетом обустройства фундамента и выполнения отделочных работ) всего за 2-3 месяца.

Во время эксплуатации каркасная постройка требует сравнительно мало затрат. Так как она отличается низкой теплопроводностью, то удается сэкономить на отоплении. Электрическую проводку, трубы отопления и водоснабжения можно прокладывать прямо внутри стен. Это также экономия.

Минимизировать затраты удается и благодаря тому, что каркасные дома не нуждаются в усиленном фундаменте. Можно использовать фундамент на винтовых сваях.

Какие правила нужно соблюдать при строительстве?

Чтобы в полной мере ощутить все преимущества, которыми обладают каркасные дома, нужно принимать во внимание определенные правила. Вот 5 основных из них:

  1. Прежде чем начать строительство нужно проанализировать особенности участка. Стоит выбирать сухое место на возвышенности. Не рекомендуется использовать территорию, на которой растет много старых деревьев и площадки с высоким залеганием подземных вод.
  2. При выборе древесины для строительства жилища по каркасной технологии учтите ее особенности. Чаще всего используется древесина хвойных пород — пихта, ель, сосна. Такой материал отличается высокой устойчивостью к влаге. На лиственной древесине много сучков. Ее стоит применять лишь для соединительных деталей — клиньев, шпонок, нагелей. Все стойки каркасного дома, рекомендуется, делать из древесины камерной сушки.
  3. По периметру будущего жилища, поверх фундамента, нужно проложить деревянный брус. Он обязательно должен быть пропитан антисептиком. Под брус укладывается рубероид. Всю конструкцию необходимо укрепить анкерными болтами. Во избежание перекосов следует с помощью уровня проверить углы.
  4. В качестве утеплителя в каркасном доме используется минеральный базальтовый утеплитель. Толщина утепления 15-20см. Обязательным условием является использование защитных пленок, с внешней стороны монтируется диффузионная мембрана (гидроизоляция), внутри помещения пароизоляция.
  5. Заранее определитесь с отделкой дома, если вы планируете в качестве внешней отделки использовать дерево (имитация бруса, блок-хаус), то использование ОСП-3 (ориентировано-стружечная плита) не обязательно. Если вы планируете отделку сайдингом, фасадными панелями, то ОСП-3 необходимо, для придания прочности всему каркасу. В качестве внутренней отделки можно использовать: имитацию бруса, вагонку, ГКЛВ или ЦСП (цементно-стружечные плиты) с последующей окраской или поклейкой обоев.

Построенные по правилам и согласно технологиям каркасные дома служат долго и не доставляют хлопот! Средний срок эксплуатации каркасного дома без капитального ремонта 80-100лет.

Правильный каркасный дом. Часть 1

Приходилось ли вам сталкиваться с тем, что в обсуждениях на форумах всплывает тема про «правильный» или «неправильный» каркасный дом? Часто людей тыкают носом в то, что каркас неправильный, но толком объяснить — чем же он неправильный и как должно быть, затрудняются. В этой статье я попробую объяснить, что обычно скрывается за понятием «правильный» каркас, который является основой каркасного дома, так же как скелет у человека.  В дальнейшем, надеюсь, рассмотрим и другие аспекты.

Наверняка вы знаете о том, что фундамент — основа дома.  Это так, но у каркасного дома есть и другая основа — не менее важная, чем фундамент. Это сам каркас.

Какой каркасный дом «правильный»?

Начну с основного.  Почему так сложно говорить про правильный каркасный дом? Потому что единственно верного правильного каркасного дома не существует. Какой сюрприз, не правда ли? 🙂

Вы спросите, почему?  Да очень просто.  Каркасный дом — это большой конструктор со множеством решений. И есть много решений, которые можно назвать правильными.  Еще больше решений — «полуправильных», ну а «неправильных» вообще легион.

Тем не менее среди многообразия решений можно выделить те, которые обычно и имеют в виду, говоря про «правильность».  Это каркас американского и, реже, скандинавского типа.

Почему именно они считаются образцами «правильности»?  Все очень просто.  Подавляющее большинство частных домов для постоянного проживания в Америке, и очень значимый процент в Скандинавии, построены именно по каркасной технологии.  Эта технология там используется уже не один десяток и, возможно, даже сотню лет. За это время набиты все возможные шишки, перебраны все возможные варианты и найдена некая универсальная схема, которая говорит: делай так и с вероятностью 99,9%  у тебя все будет хорошо.  Причем эта схема является оптимальным решением сразу по нескольким характеристикам:

  1. Конструктивная надежность решений.
  2. Оптимальность по трудозатратам при возведении.
  3. Оптимальность по затратам материалов.
  4. Хорошие теплотехнические характеристики.

Зачем наступать на собственные грабли, если можно воспользоваться опытом людей, уже наступивших на эти грабли? Зачем изобретать велосипед, если он уже изобретен?

Запомните.  Когда где-либо идет речь про «правильный» каркас или про «правильные» узлы каркасного дома, то, как правило, под этим подразумеваются стандартные решения и узлы, применяемые в Америке и Скандинавии. А сам каркас удовлетворяет всем вышеперечисленным критериям.

Какие каркасы можно назвать «полуправильными»?  В основном это те, которые отличаются от типовых скандинавско-американских решений, но, тем не менее, также удовлетворяют по крайней мере двум критериям — надежность конструкции и хорошие решения по части теплотехники.

Ну а к «неправильным» я бы отнес все остальные. Причем их «неправильность» зачастую условная.  Совсем не факт, что «неправильный» каркас обязательно развалится. Такой сценарий на самом деле вообще крайне редкий, хотя и встречается.  В основном «неправильность» заключается в каких-то спорных и не самых лучших решениях.  В результате делается сложно там, где можно сделать проще.  Используется больше материала там, где можно меньше.  Делается более холодная или неудобная для последующих работ конструкция, чем могла бы быть.

Основой недостаток «неправильных» каркасов в том, что они не дают совершенно никаких выигрышей по сравнению с «правильными» или «полуправильными» — ни в надежности, ни в стоимости, ни в трудозатратах…  вообще ни в чем.

Или же эти преимущества притянуты за уши и вообще сомнительны. В крайних случаях (а такие есть), неправильные каркасы могут быть опасны и приведут к тому, что капитальный ремонт дома потребуется уже через несколько лет.

Теперь рассмотрим вопрос более детально.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас — это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы — ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что «правильные» каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает «правильный» каркасный дом —  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы — есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами — доска, установленная на ребро. Так называемый «хэдер» (от английского header).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках — углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома
  1. Вариант 1 — так называемый «калифорнийский» угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно «калифорнийский» — понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 — закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть — дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 — «скандинавский» теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус — плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили — во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых — если в углу стоит брус, то изнутри нет «полочек», чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про «неправильные» каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка — это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про «неправильные» проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 — одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это «неправильно».  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как «неправильность» проема.  Это «хэдер» над проемом (header).

Оконный «хэдер»

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка — лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это headers.  Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.  Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. — повторюсь, зависит от нагрузки.  Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком «неправильности» каркаса?  И да, и нет.  Если действовать по американскому принципу «просто и надежно», то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так — и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема — нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть — отлично. Если его нет — то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

Двойная верхняя обвязка

Двойная верхняя обвязка из доски, также отличительная особенность американского каркаса

Двойная верхняя обвязка

Сдвоенная обвязка опять же дает усиление по верху стены на прогиб от нагрузки сверху — нагрузка от перекрытия, стропил и т. п. Кроме того, обратите внимание на перехлесты второго ряда обвязки.

  1. Перехлест в углу — связываем вместе две перпендикулярных стены.
  2. Перехлест по центру — связываем вместе 2 участка одной стены.
  3. Перехлест по перегородке — связываем вместе перегородку с наружной стеной.

Таким образом, сдвоенная обвязка выполняет и вторую задачу — обеспечение цельности всей конструкции стен.

В отечественном исполнении часто можно встретить верхнюю обвязку из бруса. И это, опять же, не самое лучшее решение. Во-первых, по толщине брус больше, чем сдвоенная обвязка. Да, на прогиб это может и лучше, но не факт, что это нужно, а вот мостик холода вверху стены будет значительнее.  Ну и реализовать вот этот вот перехлест для обеспечения цельности всей конструкции — сложнее.  Поэтому возвращаемся снова к тому, что зачем делать сложно, если можно сделать проще и надежнее?

Правильная укосина в каркасном доме

Еще один краеугольный камень.   Наверняка вам встречались фразы «укосины сделаны неправильно».  Давайте поговорим об этом.  Во-первых, что такое укосина?  Это диагональный элемент в стене, благодаря которому обеспечивается пространственная жесткость на сдвиг в боковой плоскости.  Потому что благодаря укосине появляется система треугольных конструкций, а треугольник — самая устойчивая геометрическая фигура.

Итак, когда говорят про правильную укосину, то обычно речь идет про такой вариант:

Правильная укосина

Почему именно такая укосина называется «правильной» и на что следует обратить внимание?

  1.  Такая укосина устанавливается с углом от 45 до 60 гр — это самый устойчивый треугольник. Конечно, угол может быть и другим, но именно такой диапазон — лучше всего.
  2.  Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку, а не просто упирается в стойку — это достаточно важный момент, таким образом мы связываем конструкцию воедино.
  3.  Укосина врезается в каждую стойку на своем пути.
  4. На каждый узел — примыкание к обвязке или стойке, должно быть не менее двух точек крепежа. Так как одна точка даст «шарнир» с определенной степенью свободы.
  5. Укосина врезается на ребро — так она лучше работает в конструкции и меньше мешает утеплению.

А вот пример самой «неправильной» укосины. Но тем не менее, встречается сплошь и рядом.

Неправильная укосина

Это просто доска, воткнутая в первый проем каркаса.  Что же в ней такого «неправильного», ведь формально это тоже треугольник?

  1. Во-первых — очень маленький угол наклона.
  2. Во-вторых, в такой плоскости доска укосины работает хуже всего.
  3. В-третьих, зафиксировать к стене такую укосину сложно.
  4. В-четвертых, обратите внимание на то, что в местах примыкания к каркасу образуются крайне неудобные для утепления полости.  Даже если аккуратно подрежут укосину и щели на торце не будет, от острого угла никуда не деться, а качественно утеплить такой угол — непростая задача, поэтому скорее всего это будет сделано кое-как.

Еще один пример, также распространенный.  Это укосина, врезанная в стойки, но не врезанная в обвязки.

Укосина не врезана в обвязки

Такой вариант уже намного лучше, чем предыдущий, но, тем не менее, такая укосина будет работать хуже, чем врезанная в обвязки, а работы ведь — на 5 минут больше. А если к тому же она будет зафиксирована к каждой стойке всего по одному гвоздю, то эффект от нее тоже будет сведен к минимуму.

Варианты всяких маленьких неполноценных «укосиков и подкосиков», которые не доходят от верхней обвязки до нижней, даже не будем рассматривать.

Формально, даже самая кривая укосина хоть какой-то вклад да вносит.  Но еще раз: зачем делать по-своему, если хорошее решение уже есть?

На этом закончим с американским каркасом и перейдем к скандинавскому.

Правильный скандинавский каркас

В отличие от Америки, где каркасы практически стандартизированы и различий очень мало, в Скандинавии вариаций больше. Тут можно найти и классический американский каркас, и гибридные версии.  Скандинавский каркас, по сути, есть развитие и модернизация американского. Тем не менее, в основном, когда говорят про скандинавский каркас, речь идет о такой конструкции.

Типичный скандинавский домокомплектСкандинавский каркас

Углы, укосины — тут все как у американцев.  На что же обратить  внимание?

  1. Одинарная обвязка по верху стены.
  2.  Силовой ригель, врезанный в стойки на протяжении всей стены.
  3. Одинарные стойки на оконных и дверных проемах.

На самом деле основным отличием является этот самый «скандинавский» ригель — он заменяет собой и американские хэдеры, и сдвоенную обвязку, являясь мощным силовым элементом.

В чем, на мой взгляд, преимущество скандинавского каркаса перед американским? В том, что в нем идет намного бОльший упор на минимизацию всевозможных мостиков холода, коими являются практически все сплоченные доски (сдвоенные обвязки, стойки проемов). Ведь между каждыми сплоченными досками потенциально может образоваться со временем щель, о которой вы возможно никогда и не узнаете.  Ну и одно дело, когда мостик холода имеет ширину одной доски и другой вопрос — когда их уже две или три.

Конечно, зацикливаться на мостиках холода не стоит.  От них все равно никуда не уйти и на самом деле часто их значимость преувеличивают.  Но, тем не менее, они есть и, если возможно относительно безболезненно их минимизировать, почему бы это не сделать?

Скандинавы вообще, в отличие от американцев, очень сильно заморочены на энергосбережении. Сказывается и более холодный, северный климат, и дорогие энергоносители.  А ведь по климату Скандинавия гораздо ближе к нам (говорю в первую очередь про Северо-Западный регион), чем большинство американских штатов.

Недостаток скандинавского каркаса в его чуть большей сложности, хотя бы в том, что во всех стойках нужно сделать пропилы под ригель. И в том, что, в отличие от американского, он таки требует каких-то мысленных усилий.  Например: на больших проемах могут потребоваться и сдвоенные стойки для поддержки горизонтальных элементов, и дополнительные ригели и хэдеры.  А где-то, например, на фронтонных стенах одноэтажек, где нет нагрузки от лаг или крыши — может и ригель даже не потребуется.

В общем, скандинавский каркас имеет определенные преимущества, но требует приложения чуть больших сил и ума, чем американский.  Если американский каркас можно собрать с полностью отключенными мозгами, то в скандинавском лучше их включить, хотя бы на минимальном режиме.

«Полуправильные»  каркасы

Напомню, что под «полуправильными» я понимаю именно те, которые имеют полное право на существование, но отличаются от типовых скандинавско-американских решений. Поэтому называть их «полуправильными» нужно осторожно.

Приведу несколько примеров.

Пример того, как можно «перебдеть»

Первый пример из нашей же практики.  Это дом был построен нами, но по проекту, предоставленному заказчиком.  Мы даже хотели переделать проект полностью, но были ограничены сроками, так как надо было выходить на объект; кроме того, заказчик заплатил за проект ощутимую сумму и формально нарушений по конструкции нет, а с озвученными недостатками текущего решения он смирился.

Почему же тогда я отнес этот каркас к «полуправильным»?  Обратите внимание на то, что здесь есть и скандинавские ригели, и американские хэдеры, и сдвоенные обвязки не только по верху, но и по низу стен. Короче говоря, тут и американская схема, и скандинавская, и сверху накинуто еще процентов 30% запаса по-русски, на всякий случай. Ну, а сборная стойка из 6 (!!!) досок под клееной балкой конька говорит сама за себя.  Ведь в этом месте единственное утепление — это изоплат снаружи, и перекрестное утепление изнутри. А если бы была чисто американская схема, то утепления в этом участке стены попросту не было бы, голая деревяшка снаружи вовнутрь.

«Полуправильным» я называю этот каркас потому, что с точки зрения конструктивной надежности к нему претензий никаких нет.  Тут многократный запас прочности «на случай атомной войны».  Зато изобилие мостиков холода, и огромный перерасход материала на каркас, и высокая трудозатратность работ, что также сказывается на цене.

Этот дом можно было сделать с меньшим, но достаточным запасом прочности, но при этом процентов на 30 сократить количество пиломатериала и значительно уменьшить количество мостиков холода, сделав дом теплее.

Другой пример — каркас по системе «двойной объемный» каркас, пропагандируемый одной московской компанией.

Основное отличие — это фактически двойная наружная стена, с разнесенными относительно друг друга стойками.  Так каркас вполне удовлетворяет критериями прочности и очень неплох с точки зрения теплотехники, за счет минимизации мостиков холода, но проигрывает в технологичности.  Задачу ликвидации мостиков холода, которую, в первую очередь, решает такой каркас, можно решить более простыми,  надежными и правильными методами типа «перекрестного утепления».

И, что любопытно,  обычно «полуправильные» каркасы так или иначе имеют в себе скандинавско-американские решения.  А отличия скорее в попытке улучшить хорошее.  Вот только часто бывает, что получается «лучшее — враг хорошего».

Такие каркасы можно смело назвать «полуправильными» именно потому, что грубых нарушений тут нет. Есть отличия от типовых американо-скандинавских решений в попытках что-то улучшить или придумать некую «фишку».  Платить за них или нет — выбор заказчика.

«Неправильные» каркасные дома

Теперь поговорим о «неправильных» каркасах.   Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция «направильного» каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

  1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
  2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках —  это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
  4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
  5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых — крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть «неправильным» каркасом или «РСК».  Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее  изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему,  данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен.  Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к «полуправильным»: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток «неправильных» каркасов?  Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.  Благо, что информации сейчас навалом.  А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.  Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так — «мы всегда так строили, никто не жаловался».  То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться — а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса?  Сделать усиления проемов?  Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?  Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает!  Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..  Причем трудозатратность такая же как у «правильного», стоимость — тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Подведем итог

В качестве итога: «правильной» принято называть американо-скандинавскую схему каркаса, по причине того, что она уже многократно опробована на тысячах домов, доказав свою жизнеспособность и оптимальное соотношение «трудозатратность-надежность-качество».

К «полуправильным» и «неправильным» относятся все остальные виды каркасов.  При этом каркас может быть вполне надежным, но «неоптимальным» со стороны вышеперечисленного.

Как правило, если потенциальные подрядчики не могут обосновать применение тех или иных конструктивных решений, отличных от «правильных» американо-скандинавских, это говорит о том, что они понятия не имеют ничего об этих самых «правильных» решениях и строят дом исключительно по наитию, заменяя знания интуицией и смекалкой.  А это очень рискованный путь, который может аукнуться в будущем владельцу дома.

Поэтому. Хотите гарантировано правильных, оптимальных решений? Обратите внимание на классическую американскую или скандинавскую схему каркасного домостроения.

А главный итог заключается в следующем:

 Понимая, что обычно называют «правильным» каркасным домом, можно гораздо быстрее понять, кто перед вами — строители, действительно знающие основы современного каркасного домостроения, или самоучки, изделия которых берут начало в лагерных бараках времен ГУЛАГа… и которые не имеют никакого желания повысить свою квалификацию, пользуясь изобилием информации и в интернете.

правила применения отсечной гидроизоляции и ленты-герметика при строительстве каркасных домов — ТЕХНОНИКОЛЬ

Доступная энергоэффективность

Каждый раз, когда речь заходит о возведении собственного дома, будущих хозяев в первую очередь волнует стоимость строительства и владения. С этой точки зрения технология DOM TECHNONICOL позволяет решить задачу наиболее выгодным способом. Такой дом демонстрирует двукратную экономию средств на кондиционировании и отоплении по отношению к коттеджу, возведенному по действующим СНиПам.

С точки зрения самой стройки оптимизация достигается за счет того, что технология уже полностью отработана, все узлы стандартизированы. Строителям остается лишь целиком повторить рекомендации СТО DOM TECHNONICOL. Это ускоряет работы, повышает их качество и увеличивает долговечность. У подрядчиков не возникает соблазн упустить из виду тот или иной этап работ, каждый шаг строительства DOM TECHNONICOL наполнен смыслом.

Отсечь ненужное

В одном из поселков Истринского района Московской области мы возводим жилой дом для загородного проживания по технологии DOM TECHNONICOL. Каркасный дом площадью 160 квадратных метров уже совсем скоро станет местом постоянного проживания для семьи из четырех человек. Наша стройка похожа на мозаику, сложенную из множества нюансов и деталей.
Яркий пример — применение отсечной гидроизоляции между фундаментом и силовым каркасом. Нередко этот простой в исполнении и доступный этап просто упускается из виду. Каркас ставится сразу на фундамент. В нашем случае после того, как фундамент по типу УШП с утеплением и системой обогрева пола был полностью готов, по его периметру была уложена рулонная Отсечная гидроизоляция ТЕХНОНИКОЛЬ. Подобная защита позволяет предохранить деревянные конструкции от попадания влаги, продлевая срок службы всего дома. Необходимо грамотно выбирать отсечную гидроизоляцию для фундамента. Важнее всего обращать внимание на долговечность материала, поскольку возможности заменить его в процессе эксплуатации просто не будет. То есть отсечная гидроизоляция должна быть прочной, чтобы выдерживать давление несущих конструкций, и эластичной, чтобы сохранить целостность в результате возможных микродвижений основания.


Опираясь на данные требования, мы и остановились на Отсечной гидроизоляции ТЕХНОНИКОЛЬ. Она производится на основе негниющего стеклохолста. За абсолютную герметичность материала отвечает битумно-полимерная пропитка. С верхней стороны он дополнительно покрыт защитным слоем из нетканого полипропилена Spunbond. Таким образом, материал одновременно прочный и эластичный, выдерживает температурные перепады и нагрузки.

В случае с домом в Истринском районе была выбрана Отсечная гидроизоляция шириной 200 мм. Весь процесс монтажа занял несколько минут. Строители раскатали материал по периметру без дополнительного крепления, поскольку сразу после укладки наступал черед монтажа опорного бруса, а затем и силового каркаса. Веса деревянных конструкций оказалось достаточно, чтобы зафиксировать Отсечную гидроизоляцию ТЕХНОНИКОЛЬ на фундаменте.

Важные мелочи


Изоляция по стандарту DOM TECHNONICOL подразумевает наличие слоя утеплителя из плит каменной ваты, закрытых изнутри помещения армированной пароизоляцией, а снаружи диффузионной мембраной. Последняя служит надежной защитой от влаги и ветра снаружи, в то же время легко пропускает пар, попавший внутрь конструкции изнутри помещения. После того, как изоляция полностью смонтирована, с внутренней стороны помещение в местах необходимого усиления для предания пространственной жесткости каркасной конструкции обшивается плитами ОСБ. По технологии монтаж плит в обязательном порядке производится со смещением стыков и зазором 3-5 мм. Эти меры компенсируют возможное расширение, которое происходит в связи с изменением температурно-влажностного режима. Однако одновременно с этим стыки между плитами увеличивают количество неоднородностей и вполне могут служить хоть и небольшим, но все же источником теплопотерь. К тому же именно эти зоны открывают путь излишкам пара из теплого помещения внутрь каркаса. Устраняется данный риск довольно просто: путем проклейки швов между плитами ОСБ герметизирующей битумно-полимерной лентой NICOBAND INSIDE. Самоклеящаяся лента шириной 10 см надежно фиксируется к деревянной поверхности, а битумно-полимерный слой обеспечивает стопроцентную герметичность. Лентой мы проклеили абсолютно все швы на стенах, перекрытиях и полах.

Тренд на энергоэффективность в России набирает популярность последние несколько лет. Это и понятно: растут цены на услуги ЖКХ, владельцы задумываются о снижении стоимости владения. Вместе с этим приходит осознание, что энергосбережение — это не только толщина теплоизоляции и пластиковые стеклопакеты, а целый комплекс мер, продуманных до мельчайших деталей.

Подробная технология строительства каркасного дома

Уже давно известен тот факт, что каркасная постройка является наиболее быстрым и экономичным вариантом строительства деревянного дома. Каркасные дома имеют несколько разновидностей, а именно:

Технология строительства каркасного дома в зависимости от используемого утеплителя и применяемой сборки конструкции подразделяется на финскую и канадскую. В основу любой каркасной постройки заложен деревянный каркас с вложенным в него утеплителем, в качестве которого чаще всего выступает огнестойкая минеральная вата. Обшивка дома производится сайдингом, вагонкой, имитацией бруса и прочими материалами. Благодаря легкой и прочной конструкции каркасный дом может стать объектом для воплощения дизайнерских идей оформления жилища.

Что нужно знать о каркасных домах

пример строительства каркасного дома

Перед возведением стен каркасного дома необходимо определиться с целью его использования: будет это временное жилище (дачный домик) или же дом для постоянного проживания. Сама конструкция представляет собой совокупность вертикальных стоек и горизонтальных обвязок. Здание можно собрать поблочно из готовых щитов-стен, либо на готовом фундаменте возвести объемный «скелет» постройки, после чего обшить его листовым материалом.

Решение построить каркасно-щитовой дом своими руками позволит существенно сэкономить на строительных материалах и земельных работах. К тому же такие дома обладают весомыми преимуществами: прочностью конструкции, кратчайшими сроками постройки и низкой стоимостью материалов. Производство стропильных ферм и стеновых панелей осуществляется из высушенных пиломатериалов, что полностью исключает возможную усадку конструкции.

На заметку: Работы по возведению каркасной постройки можно производить всесезонно, так как в процессе сборки отсутствуют «мокрые процессы».

При постройке дома следует учесть, что типичный «пирог» стены каркасного дома не имеет вентиляционного зазора. Это влечет за собой образование конденсата под обшивкой при перепаде температур, что в свою очередь приводит к порче древесины. Во избежание этого можно установить дополнительный каркас, который увеличит общую стоимость каркасного дома, но зато позволит сократить возможные расходы на реконструкцию и ремонт дома в будущем.

Выбор фундамента под каркасный дом

Закладывая первый камень будущего дома, нужно быть на 100% уверенным в прочности и надежности постройки. Именно поэтому к выбору основания следует подходить весьма обстоятельно. Итак, какой фундамент для каркасного дома выбрать? Есть несколько вариантов, подходящих под мощность будущего дома и геологические условия участка.

  1. Ленточный фундамент – оптимальный вариант при условии плотных грунтов и неглубокого промерзания земли. Подходит для одноэтажного строительства, обладает равномерной осадкой, высокой надежностью, в то же время трудоемкий и материально затратный.

  2. Столбчатый фундамент – выполняется из бетона, кирпича, дерева. Подходит для любых типов каркасных домов, прочный при минимальных вложениях.

  3. Свайный фундамент – применяется в том случае, если в слоях грунта имеется прослойка илов или торфа. Винтовые металлические сваи способны выдержать вес двухэтажного каркасного здания. Является самым экономичным вариантом из всех перечисленных.

  4. Монолитная плита – наиболее дорогостоящий вариант фундамента, одновременно служащий перекрытием первого этажа дома. Велика вероятность того, что плита может дать наклон дому, поэтому этот вопрос решается при проектировании и исследовании грунтов участка.

На заметку: Благодаря тому, что каркасный дом имеет небольшой вес, материальные расходы, время и силы на закладку фундамента можно с успехом сократить.

Нужно ли утеплять каркасный дом?

Комфортное проживание подразумевает под собой тепло и уют домашнего очага, вот почему утепление каркасного дома считается важнейшим этапом его строительства. Теплоизоляция стен не только препятствует проникновению холода в помещение зимой, но также служит защитой от жары летом. Технология утепления стен каркасного дома заключается в укладывании слоя утеплителя между стойками каркаса.

Существуют следующие виды утеплителя:

  • Минеральная вата – наиболее распространенный материал для утепления. Выпускается в виде плит и рулонов, обладает отличной звуко- и теплоизоляцией. Токсична, плохо воспринимает влажность, вследствие чего должна использоваться совместно с дополнительной гидроизоляцией.

  • Эковата – натуральный материал, включающий в себя измельченную газетную бумагу, пропитанную солями борной кислоты. Нетоксична, быстро монтируется, однако, сам монтаж требует привлечения специалистов.

  • Пенопласт – легкий и дешевый материал, не впитывающий влагу, а значит, не нуждающийся в дополнительных влагозащитных мембранах. Недостатком является горючесть, при которой выделяются токсины, и плохая шумоизоляция.

  • Пенополиуретан – жидкий компонент, который подается на поверхность стен через распылитель, вспенивается и затвердевает, тем самым обеспечивая хорошую теплоизоляцию. Не горюч и не токсичен, обладает высокой стоимостью по сравнению с прочими утеплительными технологиями.

На заметку: При утеплении минеральной ватой предпочтение стоит отдать плитным материалам для каркасного дома, причем укладывать ее необходимо слоями по 50 мм внахлест, дабы исключить проникновение холода.

Пароизоляция стен – прихоть или необходимость?

схема строения каркасного дома

Во избежание попадания водяных паров внутрь утеплителя, что влечет за собой его повреждение и утрату теплоизолирующих свойств, производится монтаж пароизоляции стен каркасного дома. Пароизоляционная мембрана имеет многослойную пористую структуру, благодаря чему обеспечивается циркуляция воздуха не только через вентиляцию в каркасном доме, двери и окна, но еще и через стены.

Мембрана с одной стороны имеет гладкую поверхность, с другой – шершавую. Влага, оседающая на шершавой стороне, постепенно испаряется, препятствуя образованию плесени и грибка внутри стены. Следует помнить, что монтаж мембраны производится гладкой стороной к утеплителю, а шершавой внутрь помещения.

На заметку: Приклеивать пароизоляционную мембрану следует специальным скотчем, исключая образование порывов и складок. В противном случае утеплитель придет в негодность через 2-3 сезона.

Материалы для наружной отделки дома

Внешняя отделка каркасного дома служит не только «лицом» дома, но в то же время защищает его от непогоды. Отделка каркасного дома снаружи производится с применением разнообразных материалов, основными из которых являются:

  • Сайдинг – доступный, долговечный и эстетически привлекательный материал, защищающий стены дома от снега, ветра и дождя. В настоящее время появилось множество разновидностей сайдинга – стальной, деревянный, цементный, виниловый. Крепление осуществляется на деревянную обрешетку и может быть произведено собственными силами.

  • Декоративный кирпич или камень – создают иллюзию каменного коттеджа. Огромный выбор всевозможных цветов и фактур позволяют превратить каркасный дом в произведение искусства. Недостатком является утяжеление конструкции и высокая стоимость материалов.

  • Блок-хаус – качественный и экономичный вариант отделки дома, надежно защищающий его от непогоды. Самостоятельный монтаж позволяет существенно снизить расходы на облицовочные работы.

На заметку: При желании можно комбинировать различные приемы декорирования фасада, что поможет придать зданию дополнительной респектабельности, максимальной защищенности, а также визуально облегчить, либо наоборот, придать объем конструкции.

Технология строительства каркасного дома позволяет возвести постройку такого типа за период от 2 до 5 месяцев, причем погодные условия не оказывают влияния на строительство. Каркасные дома сохраняют температуру внутри помещения в 2 раза дольше, нежели дома из блоков или кирпича. Однако в России они пока не получили должного востребования по причине недостаточного количества профессионалов в этой области.

Технология строительства каркасного дома видео:

Строительство каркасного дома. Проверьте, какие есть возможности и сколько стоит

Строительство каркасного дома может стать интересной альтернативой кирпичному дому. Пишем сколько нужно и стоит построить каркасный дом и как к нему подготовиться.

Каркасные дома не очень популярны в Польше, и причина этого в недоверии инвесторов к деревянным конструкциям.Между тем, каркасное строительство уже много лет хорошо функционирует во многих странах мира. К тому же такой дом строится гораздо быстрее, чем кирпичный, и стоит дешевле него.

Строительство каркасного дома – это решение в первую очередь для людей, которые хотят быстро обзавестись собственным жильем. Однако при быстром ходе строительства также необходимо учитывать необходимость наличия соответствующего бюджета с самого начала инвестиционного процесса.

См.: Как построить дом за четыре месяца

Каркасные дома не хуже традиционных кирпичных, но требуют применения материалов соответствующего качества (особенно соответствующего класса и влажности древесины), а также найма исполнительной бригады, хорошо знающей технологию (желательно с многолетним стажем). опыт).

В настоящее время есть как минимум две возможности построить каркасный дом – конструкция может быть изготовлена ​​с нуля на строительной площадке или с использованием готовых сборных элементов.

Строительство каркасного дома с нуля, или как т.н. Канадцы

Дома с разговорным названием канадцев (канадские дома), как нетрудно догадаться, родом из Канады. Эта технология известна в Польше дольше и лучше, чем использование готовых изделий. В этом случае весь каркас возводится с нуля на строительной площадке, что требует благоприятных погодных условий и оперативности.

Для строительства канадских каркасных домов чаще всего используется древесина ели или сосны 27 класса и влажности ниже 18%. Сырье должно быть высушено в камере и не иметь сучков, трещин и других дефектов. Пиломатериал также требует четырехстороннего строгания, потому что становится более устойчивым к огню.

Каркас дома состоит из вертикальных столбов сечением 14 х 14 см, расположенных точно на одинаковых расстояниях (каждые 40–60 см).Такие колонны соединены с горизонтальной балкой (заземляющей балкой), которая закреплена в фундаменте.

Пространство между стойками должно быть заполнено изоляционным материалом (минеральной ватой, древесной ватой, целлюлозной ватой или пенополиуретаном). Снаружи теплоизоляционный материал должен быть покрыт ветрозащитной пленкой, а внутри – пароизоляционной пленкой.

Стены обшиты плитами (влагостойкими, гипсокартонными или фиброцементными). Стены, как изнутри, так и снаружи, могут быть отделаны любым способом (напр.гипсокартон внутри, штукатурка на сетке снаружи).

Пол каркасного дома чаще всего делают из балочной конструкции. Между балками необходимо проложить теплоизоляционный материал. ДСП, прибитые к балкам, служат подложкой под пол. Установки на уровне земли лучше размещать в вентилируемом помещении, расположенном под потолком.

Ферма крыши состоит в основном из сборных ферм (решетчатых ферм). Кровельное покрытие в принципе необязательно, но, как и в любом другом случае, его тип диктуется грузоподъемностью фермы и другими ее параметрами.

Узнайте: каковы преимущества и недостатки ферм

Сборно-каркасные дома по скандинавской технологии

В Польше 90% индивидуальных домов до сих пор возводятся традиционным (кирпичным) методом. Однако сборность конструктивных элементов зданий позволяет легко идти в ногу с возрастающими требованиями и ускорять и облегчать процесс строительства, что уже давно оценили жители некоторых более богатых стран. Каркасные дома, в основном изготавливаемые на заводах, постепенно завоевывают и польский рынок.

Доступные сборные каркасные конструкции представляют собой скандинавскую конструкцию, также известную как шведская или более тяжелая, и более продвинутую немецкую (фахверковую) конструкцию. В обоих дом на стройке собирается из готовых элементов. При этом стоит отметить, что использование готовых элементов сводит к минимуму возможность совершения ошибок, ведь сборка осуществляется строго по проекту и делегированной производителем исполнительной бригадой.

Каркасный дом в скандинавском стиле также опирается на заанкеренный к фундаменту фундамент.Конструкция состоит из цельных вертикальных балок, которые дополнительно имеют усиления на каждом этаже в виде балок, поддерживающих перекрытия. Для сохранения устойчивости потолков также устанавливаются лаги. Стены (как и в канадках) заполнены теплоизоляционным материалом. Фасад отделывается любым способом (например, деревянным шпоном, штукатуркой, облицовочным кирпичом и т.п.).

Каркасный дом может быть сборным в несколько этапов. На строительную площадку могут быть доставлены только предварительно собранные перегородки, а также стены с заводским слоем утеплителя или стены с уже установленными окнами, дверями и даже отделочными слоями.Это огромное удобство для строительных бригад и важное значение для времени строительства.

Фундамент под каркасный дом

Вне зависимости от того, решимся ли мы на строительство каркасного дома с нуля на строительной площадке, или выберем сборную несущую конструкцию, фундамент необходимо подготовить заранее.

Существует два способа фундамента для деревянных каркасов. Первый – это бетонные фундаменты (традиционные скамейки и стены или плита).Так как фахверковые дома намного легче кирпичных, обычно можно делать более легкие фундаменты. Однако таким действиям всегда должна предшествовать консультация с уполномоченным строителем, который учитывает несущую способность грунта, уровень промерзания и другие аспекты, важные для сохранения долговечности дома.

Вас это заинтересует: Как делают модульные дома и сколько они стоят

Под деревянными домами сравнительно часто применяется бетонная плита, применение которой удорожает строительство, но при этом отличается простотой и удобством.

Второй способ фундамента каркасных домов и в то же время наиболее подходящий для таких сооружений, заключается в устройстве деревянного перекрытия с пустотой под полом на уровне первого этажа. Затем возводятся стены и сплошные фундаменты с венцом стены. Все это дело, конечно же, требует солидной теплоизоляции. Именно в США, где так популярны канадцы, самый распространенный способ их найти — .

Сколько нужно и стоит построить каркасный дом

Строительство каркасных домов идет несоизмеримо быстрее, чем строительство кирпичных домов.Предполагая сборку конструкции с нуля на строительной площадке, обычно это делается за 3-4 месяца. При использовании готовых элементов сроки реализации еще короче.

Еще одним моментом, отличающим каркасное строительство от традиционного строительства, является точное знание затрат в самом начале инвестиционного процесса. При строительстве кирпичного дома смета расходов всегда является ориентировочной, так как возникает множество непредсказуемых ситуаций повышения стоимости.В случае с каркасными конструкциями таких обстоятельств нет.

Стоит понимать, что строительство каркасного дома может быть дешевым (дешевле строительства кирпичного дома такой же площади), но не обязательно. Это зависит от многих факторов. Одноэтажные канадки с простой двускатной крышей, малым количеством оконных проемов и открытых пространств внутри здания наиболее дешевы в реализации. Строительство полезного чердака, использование декоративной и сложной кровли, большое количество оконных столярных элементов (особенно с более высокими показателями теплоизоляции), а также большее количество перегородок – факторы, всегда увеличивающие стоимость строительства.

Большинство компаний, предлагающих строительство каркасных домов, указывают цены на их возведение за 1 м² площади застройки. Эти цены обычно распространяются на дома с самыми стандартными площадями – от 100 до 140 м² (на дома меньшего размера цены выше, а на большие – ниже).

Проверить: Сколько стоит построить кирпичный дом площадью 100 м²

Можно подсчитать, что 1 м² канадского каркасного дома в состоянии застройщика стоит 1600-2000 тыс. злотых.злотый. При площади в 120 м2, желаемой многими инвесторами, бюджет должен приблизиться к 240 000 м2. злотых (на стадии разработки). В действительности, однако, расходы могут быть больше, что всегда рассчитывается индивидуально.

Указанные суммы относятся к состоянию разработчика, так как условие «под ключ» создает такое различное значение, что его трудно усреднить. На этом этапе многое зависит от вкусов и предпочтений будущих пользователей.

.

Древесина для каркасного дома - Группа ПСБ

Из которых сделан каркас дома

Самый простой способ скажем - из того, что предсказал конструктор. В проекте собственно архитектурные особенности каркасного дома перечислены (или, по крайней мере, должны быть) какие-либо строительные блоки, которые должны быть предоставлены сечения и длины. Мы успешно работаем с этим списком на лесопилку или лесопилку. Их доставят на строительную площадку в основном балки, т.е. элементы с квадратным или прямоугольным поперечным сечением, сторона которого не менее 10 см.Из них возникнут цокольные балки, верхние балки, прогоны, воротниковые балки и колонны. Нужно также будут доски, квадратный и квадратный брус и рейки деревянный. Деревянные балки в каркасных домах устанавливаются по вертикали на расстоянии примерно 40-60 см. Они основаны на горизонтальном наземные балки, а сверху они крепятся горизонтальными балками крышка. Несущая конструкция перекрытий также выполнена из балок и крыша. Теплоизоляция укладывается между столбами - из минеральной ваты или напыляемой пены полиуретан или целлюлоза.Пластины усилены с обеих сторон ОСБ или МФУ. Часто такие дома дополнительно утепляют снаружи.

Дерево для каркасного дома

По При выборе древесины для каркасного дома есть важное правило – вы не можете сохранить. Это не значит искать пиломатериалы из дорогих такие как лиственница, пихта Дугласа или дуб. Довольно правильно подготовленный пиломатериал из сосны с плотной структурой (вспомогательная – ель). Он должен иметь класс прочности не ниже С24 .Дерево для каркаса должно быть:

  • камерная сушка - происходит обычная сушка древесины на улице, под крышей. Элементы не повреждены месяцами на ровной поверхности и разделены распорки, чтобы воздух вокруг них мог свободно циркулировать. Камерная сушка происходит в специальных номера. Температура там 75 90 022 o 90 023 С. Так древесина сохнет быстрее, всего десяток-другой часов. После после завершения такого процесса его влажность составляет около 12% масса.Древесина становится стерильной и поэтому не атакует поедает вредителей. Его не нужно пропитывать;
  • четырехстроганный - обычная древесина на ощупь грубый и полный заусенцев. Строгание - это обработка, благодаря чему поверхности балок и досок становятся гладкими. Преимущество такой отделки, помимо высокой точности размерность, заключается в том, что древесина становится менее восприимчивой к действие огня. Пламя «скользит» по гладкой поверхность и нужно больше времени, чтобы она начала гореть;
  • с фаской - кроме строгания кромки также обрезаются балки и доски.Это еще больше повышает иммунитет дрова к огню.
.

Каркасный деревянный дом »sklep.drewno.pl

Деревянный каркасный дом - 3-е издание - Переработанное, дополненное и дополненное

Выпущен в 2013 г. Книга « Каркасный дом » стала основным польским учебником по строительству каркасных домов. С течением времени часть содержания, особенно в части требований к техническим условиям и нормам, которым должны соответствовать новостройки, остается актуальной.Поэтому автор исследования подготовил новую версию книги, обновляющую содержание с учетом последних требований законодательства и технических решений.

Во второй редакции (2019 г.) " Каркасный деревянный дом " обновлены, в частности, в части применимых требований к строительным материалам и техническим условиям, которым должны соответствовать здания, в том числе условий, касающихся теплоизоляции вновь возводимых зданий. Книга дополнена главой, посвященной деревянным фасадам, которые до сих пор не получили подробного освещения в польской литературе.Из-за отсутствия какой-либо информации о требованиях к устройству деревянных фасадов, уже на этапе проектирования и сборки совершается множество принципиальных ошибок, влияющих на их долговечность и эстетику здания

В последнем, третьем издании (2022 г.) книга « Деревянно-каркасный дом » увеличила объем примерно на 40 страниц. Автор добавил три новые главы и обновил текущее содержание. Новые темы включают: Строительные материалы - Противопожарные материалы, Теплоизоляция фундамента (Теплоизоляция стены подвала, Изоляция стен под полом, Плита фундамента на земле) и Пожарная безопасность - Расстояние дымохода.Приведенные технические данные материалов, ссылки на стандарты и сноски актуальны на дату публикации - декабрь 2021 г.

Предметом исследования «Каркасный дом» являются основные технические и монтажные требования к каркасному деревянному строительству.

Книга охватывает, среди прочего:

  • основные строительные материалы, используемые в деревянном каркасном строительстве
  • правила сборки элементов стеновых, потолочных и кровельных конструкций
  • правила сборки деревянных фасадов
  • требования по защите от влаги, включая инфильтрацию воздуха
  • Требования к тепло- и звукоизоляции здания и огнестойкости
  • Требования к вентиляции зданий
  • пожарная безопасность

Требования, входящие в состав материала, не включают отделочные работы в объеме:

  • установка оконных и дверных столярных изделий
  • кровельные работы
  • монтажные работы
  • отделочные работы внутри здания

Эти работы должны выполняться в соответствии с:

  • рекомендации производителя и общепринятая практика строительства
  • применимые стандарты
  • технических условий на производство и приемку работ, если таковые разработаны НИИС.

Возводимые здания с каркасной конструкцией должны соответствовать положениям, определяющим технические условия, которым должны соответствовать здания и их расположение.

Книга «Каркасные деревянные дома» особенно рекомендуется архитекторам и конструкторам, занимающимся проектированием деревянных каркасных домов, подрядчикам, занимающимся выполнением деревянного каркасного строительства, а также инспекторам по надзору, контролирующим правильность выполнения деревянного каркасного строительства. строительство.Инвесторы и частные лица, заинтересованные в деревянном каркасном домостроении

, также могут воспользоваться исследованием

Знания в области строительства деревянных каркасных домов дополняет: Деревянное каркасное строительство - Технические условия на выполнение и приемку работ, подготовленные Ассоциацией деревянного дома.

Деревянный каркасный дом - Содержимое

1. Введение
1.1. Предмет и объем исследования
1.2. Термины и определения
2. Строительные конструкции
3. Строительные материалы
3.1. Древесина и древесные материалы
3.2. Двутавровые балки из древесных материалов
3.3. Стальные балки
3.4. Древесные плиты
3.5. Средства для защиты древесины и древесных материалов
3.6. Деревянные соединители
3.7. Теплоизоляционные материалы
3.8. Звукоизоляция
3.9. Материалы для защиты здания от влаги
3.10. Облицовка гипсовыми материалами
3.11. Огнезащитные материалы
4. Теплоизоляция фундамента
4.1. Утепление стен подвала
4.2. Утепление стен подпольного пространства
4.3. Фундаментная плита на грунте
5. Изготовление элементов строительных конструкций
5.1. Фундамент здания
5.2. Потолок над подполом или подвалом
5.3. Наружная стена
5.4. Внутренние стены
5.5. Оконные и дверные проемы
5.6. Перекрытие межэтажное
5.7. Конструкция крыши
5.8. Обшивка потолка, стен и кровли
6. Задвижки противопожарные
7. Защита здания от проникновения воздуха и влаги
7.1. Требования к герметичности здания
7.2. Защита здания от проникновения воздуха и влаги извне
7.3. Защита здания от вентиляции и внутренней влаги
7.4. Монтаж оконной столярки
8. Деревянные фасады
8.1. Преимущества фасада из дерева
8.2. Правила установки
8.3. Монтаж деревянной облицовки
9. Утепление наружных перегородок
9.1. Теплоизоляция потолка над пустотой
9.2. Утепление наружных стен
9.3. Утепление крыш и плоских крыш
10. Тепловые мосты каркасных стен
11. Вентиляция зданий
11.1. Вентиляция подпольного пространства
11.2. Вентиляция поверхности крыши
11.3. Вентиляция неиспользуемого подкровельного пространства
12. Звукоизоляция внутренних перегородок
12.1. Звукоизоляция внутренних стен
12.2 Звукоизоляция стен, разделяющих двухэтажные и рядные дома
12.3. Звукоизоляция межэтажных перекрытий
13. Пожарная безопасность
13.1. Огнестойкость каркасных стен и перекрытий
13.2. Огнестойкость типовых конструкций
13.3. Расстояния от дымохода
14.Осмотр деревянной конструкции
15. Приемка работ
16. Справки
Приложение
З.1. Этапы строительства и соответствующий объем работ
Z.2. Нулевое состояние
Z.3. Корпус открыт
Z.4. Раковина закрытая
Z.5. Состояние проявителя
Z.6. Состояние под ключ

.

Бревенчатый дом. Основные отличия в технологии изготовления - каркас и бревно (амфибия)

Многие люди интересуются, а потом строят каркасные дома, думая, что это типовой деревянный дом. Это не совсем правда.

Основная конструкция бревенчатого дома

Конструкция наружных стен, внутренних стен или потолка состоит из такого количества различных слоев, что дерево является лишь конструкцией, чтобы такое здание не разрушилось.Основным материалом для возведения наружных стен является брус размером 4,5 х 15 см с шагом 60 см. Внутренние стенки из более тонкого материала, 4,5 х 10 см. Потолок выполнен из квадратного бруса сечением 4,5 х 20 см и, если не считать подоконника или верхнего колпака, является единственным деревом в каркасном доме.

Анализ поперечного сечения бревенчатого дома (амфибии), например, наружной стены, в типичном доме-амфибии толщиной 24 см, это единственный строительный и визуальный материал. После того, как работы завершены, остается только двухсторонняя покраска – лакировка с хорошей подготовкой.Внутренние стены тоже амфибии, используем толщину 12 см, нет необходимости уменьшать внутреннюю полезную площадь. Здесь тоже остается только покрыть лаком, например, Remmers matt HWS 112. Красивая глубина матовости, защита от УФ-лучей.

Анализ наружной стены каркасного здания, или в просторечии говоря по-канадски. После того, как построены наружные и внутренние стены из бруса, затем все закрывается верхней заглушкой. Укрепляем оконные и дверные проемы снаружи.Закрываем все плитой ОСБ толщиной 15 мм (в котором есть формальдегид), Завершите тему фасадом, обычно это силиконовая структурная штукатурка. Для этого, в зависимости от проекта, нам нужно установить пароизоляционную пленку, затем жесткую минеральную вату, приклеить сетку и конструкцию. Иногда заказчики выбирают деревянный фасад, но это редкость.

Интерьер дома

Внутри между квадратами закрепляется 15 см минеральной ваты, затем необходимо сделать стальной каркас, напр.толщиной 5 см для размещения там канализации и электроустановок, затем утепляем минеральной ватой толщиной 5 см, прикрепите ветрозащитную пленку и в экспедицию все доделайте – обычно гипсокартоном. Осталось шпаклевать, грунтовать и красить. Каркасный дом поэтому деревянный, настоящего дерева в нем малая часть, но в нем заключена почти вся таблица Менделеева.

В каркасном/канадском доме аналогичный принцип строительства у внутренних стен или потолка, дерева мало.Больше всего древесины в стропильной ферме, так как она очень похожа на каждую технологию.

Цена - имеет значение?

Создается впечатление, что технология строительства каркасных домов модна по одной причине. Цена кажется ниже, чем на деревянный дом-амфибию. Это действительно так? Безусловно, бревенчатый дом/дом-амфибия значительно дороже по материалу (если сравнивать количество древесины в обоих строениях). Срок строительства бревенчатого дома 2 недели. Каркасный дом содержит гораздо меньше древесины, но много вышеописанных сборочных операций.Большую часть стоимости составляет рабочая сила, которая в настоящее время не самая дешевая. Аналогичная ситуация и с утеплением, теплоизоляционными и отделочными материалами, поэтому сумма затрат значительна.

Каждый должен ответить на вопрос, в каком доме он хочет жить и каковы его ожидания. Следует продумать, какой фасад вы хотите и какими должны быть внутренние стены. Лучше всего определиться с конкретной технологией после посещения сайта, а затем принять правильное решение.Предложение цены за 1м2 не является достоверной информацией. Различные дополнительные материальные затраты, а также человеко-часы, которые необходимо выполнить, не включенные в пресловутую начальную цену за метр, не всегда так эффективны, как кажется. Есть и другая технология строительства домов из дерева, а именно из плит CLT.

Автор: Marek Cieślicki

Предыдущий пост Другая запись .90 000 каркасных домов - ТЕХНОЛОГИЯ

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ - ПРОСТЫЕ ШАГИ ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА КАРКАСНОГО ЗДАНИЯ ДО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО ДОМА.

Энергоэффективным считается здание, в котором потребность в энергии для отопления EUCO не ниже 70 кВтч/м 2 год.

Хорошим энергоэффективным домом считается дом, в котором годовая удельная потребность EUCO в полезной энергии для отопления и вентиляции находится на уровне EUCO ≤ 40 кВтч/м 2 год.

В случае каркасных зданий несложно (и при относительно небольших финансовых затратах) достичь технических требований к предельным значениям коэффициентов теплопередачи перегородок здания (Umax), необходимых для достижения энергетического норматива здания при уровень EUCO ≤ 40 кВтч/м 2 год.

1. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ

Минимально необходимое значение коэффициента теплопередачи для наружной стены составляет Umax ≤ 0,20 Вт/м 2 К, а рекомендуемое значение этого коэффициента для достижения стандарта EUCO ≤ 40 кВтч/м 2 год Umax ≤ 0,15 Вт/м 2 К.

Коэффициент теплопередачи на уровне Umax ≤ 0,15 Вт/м2К достигается при использовании наружного утепления в виде пенополистирольных плит толщиной 10 см с коэффициентом теплопроводности λ = 0,038 Вт/мК и внутреннего утепления в виде минеральной ваты толщиной 15 см и коэффициентом λ = 0,036 Вт/мК.

2. ДАЧ

Крыша или потолок в случае одноэтажных зданий с неизолированной поверхностью крыши.

Минимальное требуемое значение коэффициента теплопередачи для кровли Umax ≤ 0,15 Вт/м 2 К.
Это условие выполняется при использовании теплоизоляции в виде слоя минеральной ваты толщиной 25 см с коэффициентом λ = 0,036 Вт/мК.

Применение 30-сантиметрового слоя ваты с λ = 0,036 Вт/мК для теплоизоляции кровли или потолка позволит добиться коэффициента теплопередачи U 0,12 Вт/м 2 К, что является рекомендуемым значением для достижение стандарта EUCO ≤ 40 кВтч/м 2 лет.

3. ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

Применимым строительным стандартам (Umax для первого этажа, 0,30 Вт/м2К) будет соответствовать напольный полистирол толщиной 10 см и λ = 0,038 Вт/мК.*

Для достижения рекомендуемого значения коэффициента теплопередачи пола по грунту Umax ≤ 0,20 Вт/м2К достаточно использовать пенопласт толщиной 15 см и λ = 0,036 Вт/мК.*

* При использовании стяжки пола толщиной 5 см, фундаментной плиты толщиной 15 см и дренажного слоя из песка толщиной 30 см.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОКОННЫМ И ДВЕРНЫМ СТОЛЯРНЫМ ИЗДЕЛИЯМ

Для получения стандарта энергопотребления здания EUCO ≤ 40 кВтч/м 2 лет, окна с коэффициентом теплопередачи не менее Umax ≤ 1,10 Вт/м 2 K (рекомендуется ≤ 0,1,00 Вт/м2K) и внешние и гаражные ворота с Umax ≤ 1,30 Вт/м 2 K.

Следует помнить, что конкретные тепловые параметры строительных перегородок являются лишь частью требований для достижения конкретного энергетического стандарта здания, также с учетом, например, герметичности здания и соответствующего КПД системы отопления или вентиляционная система здания.

Простота достижения отличных теплоизоляционных параметров строительных перегородок в каркасных домах делает их все более популярными, в основном за счет простого экономического расчета, показывающего значительную экономию на отоплении домов, построенных по этой технологии.

Использование общедоступных строительных материалов, таких как пенополистирольные плиты или минеральная вата, позволяют отделывать каркасные строения, приобретаемые в виде строительной конструкции или в оболочке, чтобы вы могли наслаждаться теплым домом и низкими финансовыми затратами на отопление здания.

.

Сколько времени строится каркасный дом?

Подготовка к строительству

Процесс строительства каркасного дома может быть очень коротким, но само строительство – это только часть всего проекта. Это имеет особое значение в контексте предварительного изготовления элементов и их последующей сборки на стройплощадке.

Для производства стен, потолков и крыши на заводе требуется полный и очень подробный проект здания. В отличие от традиционного дома, где установки могут быть в значительной степени «импровизированы» во время строительства, каркасный дом требует точной идентификации всех точек, розеток или водопропускных труб.При строительстве кирпичного дома инвесторы имеют возможность определить распределение световых точек еще на этапе возведения стен здания. В сборно-каркасном доме все эти элементы прописаны в проекте, который нельзя изменить после возведения стен. Детальная подготовка проекта значительно способствует продлению этого процесса. Несмотря на то, что строительство еще не началось, время уходит.

Еще одним ключевым элементом, влияющим на сроки строительства каркасного дома, является время ожидания производства сборных элементов.Сроки производства на заводах часто колеблются в пределах 3-6 месяцев, а иногда и дольше. Это зависит от загруженности производственной линии, размера и сложности проекта. Небольшой одноэтажный дом можно изготовить в гораздо более короткие сроки, чем большой двухэтажный дом неправильной формы и со сложными конструктивными решениями.

Фундаменты

Устройство фундамента в каркасном доме мало чем отличается от традиционного дома.Целесообразно использовать фундаментную плиту из-за времени реализации и гораздо лучших тепловых параметров, чем традиционные фундаменты и фундаментные стены. Однако это не означает, что настенный монтаж в последнем случае невозможен. Если инвестор решит использовать фундаментную плиту, он может рассчитывать на завершение фундаментов в течение недели после начала работ. При выборе традиционной основы следует проявить немного больше терпения. Необходимость двух- и даже трехкратного бетонирования удлиняет процесс до 3-4 недель.Если эти работы будут дополнительно прерваны неблагоприятными погодными условиями, то работы, связанные с фундаментами, могут быть еще более продолжительными.

Сборка конструкций

Сборка здания — безусловно, самая захватывающая и часто самая короткая часть строительного проекта. Сборку стен сборного дома можно выполнить за 1-2 дня, независимо от того, одноэтажный это дом или двухэтажный. Торсионная характеристика деревянной конструкции обеспечивает очень эффективную работу за счет отказа от использования железобетонных элементов, требующих длительных технологических перерывов.

Тем не менее, в зависимости от объема предварительной сборки, которую решает инвестор, могут быть весьма существенные различия, связанные со временем сборки. Монтаж стен с готовым фасадом, окнами и проложенными инсталляциями в стенах позволяет закрыть дом в закрытую оболочку уже через несколько дней после начала монтажа. Другое дело, если решение падает на полусборные стены, т.е. те, которые нужно доделать на строительной площадке, например установкой окон или слоем фасадного утепления.Вне зависимости от вышеуказанного выбора, монтаж стен и конструкции крыши не должен занимать более 3-4 недель.

Закрытая оболочка

После завершения строительства здание закрывается путем установки дверных окон и кровельного покрытия. Воспользовавшись длительным сроком ожидания изготовления стен, мы можем заранее заказать сопутствующие материалы, что требует нескольких недель производственного времени. Срок ожидания заказанных окон обычно составляет 6-8 недель. Поэтому стоит заказывать столярку со стенами, чтобы их сборка происходила сразу после сборки конструкции.Сама сборка столярных изделий не должна занимать более 2 дней, за исключением случаев, когда столярные изделия чрезвычайно сложны или остекление очень большое.

А пока можно реализовать кровельное покрытие. Его сроки существенно различаются у простых двускатных крыш и сложных многоскатных крыш. Первое может быть успешно покрыто «в готовом виде» в течение недели, во втором случае часто требуется 1-2 дополнительные недели.

Статус разработчика

Приведение здания в состояние застройщика - этап, который меньше всего меняется "на глазок", но зачастую занимает больше всего времени.Это связано с объемом работ, которые необходимо выполнить внутри здания, чтобы его могли использовать будущие жильцы.

Работы начинаются с выполнения электрических и водяных установок. Заранее подготовленные инсталляции в стенах (каналы и подходы) значительно облегчают и ускоряют эти работы.

Далее монтируется система вентиляции, утепление пола и отопление. Эти действия должны происходить друг за другом, без коллизий, что приводит к необходимости профессиональной координации работы.

В стандарте застройщика работы, связанные с перекрытиями, завершаются заливкой полов или установкой плит OSB на чердаке. Окончательный вид интерьеры приобретают после установки натяжных потолков.

Если инвесторы ранее не приняли решение об изготовлении и монтаже стен с готовым фасадом, фасад здания также выполняется при выполнении всех вышеперечисленных внутренних монтажных и отделочных работ. Только такой дом можно считать готовым.

Как видите, последний этап строительства требует много работы. Однако грамотный генподрядчик должен справиться с ними за 1-1,5 месяца.

Сколько времени строится каркасный дом - сводка

Строительство сборно-каркасного дома может быть очень приятным и быстрым процессом. Выбирая дом, построенный на фундаментной плите, вы можете рассчитывать на то, что инвестиции будут завершены в течение 3 месяцев с момента начала строительства. Если инвесторы решат использовать традиционный фундамент, сроки реализации проекта, несомненно, увеличатся еще на месяц, но следует признать, что это все же очень хороший результат.Однако, если добавить ко всему этому время, что приходится ждать подготовки полного проекта и изготовления сборных элементов, то построить дом менее чем за 6-9 месяцев может быть невозможно.

В конечном счете, ключом к успешной, быстрой, точной и приятной реализации этой уникальной мечты в жизни каждого инвестора является выбор правильного ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО генерального подрядчика.

.

Каркасные конструкции – виды, применение, технические нормы

Деревянные дома пользуются неизменной популярностью, а Каркасные конструкции являются примером новой технологии. Каркас стены такой деревянный дом состоит из расположения вертикальных столбов, опирающихся на Фонд. Строительство дома по каркасной технологии занимает очень короткое время, т.к. не требует трудоемких мокрых работ. Стандарт каркасного здания зависит от проектировщика и подрядчика и может даже достичь стандарта пассивного дома.

Если вы планируете строить дома воспользуйтесь сервисом «Поиск подрядчика», доступным на сайте «Строительные калькуляторы». Заполнив короткую форму, вы получите доступ к лучшим предложениям.

Каркасная конструкция дома с дерево

Материалы для каркасных конструкций дома

Каркасная конструкция развилась из классического фахверка. Это типичная деревянная каркасная стена с глиняная начинка, смешанная с мякиной или опилками.В результате возникает специфический вид обычно побеленного здания с сеткой балок, расположенных в ферма. Если стены залиты не глиной, а кирпичом, то конструкция изнашивается название фахверковой стены. В сочетании с высококачественными материалами, доступными в наше время каркасные дома имеют широкий ассортимент возможности дизайна.

Каркасная конструкция позволяет большая свобода дизайна. Основным элементом конструкции является несущий каркас (каркас) из дерева.Состоит из вертикальных опор и горизонтальных балки, которые соединены в узлах, образуя структурную сетку. Размеры этого основная несущая конструкция должна быть рассчитана так, чтобы она могла ее нести все нагрузки на фундамент. В отличие от облегченной конструкции деревянный каркас из тонких брусьев, здесь перегородки полностью независимо от несущего каркаса. Их можно свободно устанавливать или изменять без влияние на статические аспекты здания.

Для строительства каркасного дома требуется сосновая древесина хорошего качества без трещин и сломанных сучков, ослабит его выносливость.Сушка древесины при 60°С разрушает грибковые споры и личинки насекомых. Влажность древесины не должна быть выше 18%.

Строительство, монтаж и отделка стен и крыш

Несущие стены состоят из колонн и горизонтальных балок, их размеры обычно составляют 14 см х 14 см. В виде наполнитель из минераловатных или древесноволокнистых плит, ваты целлюлоза и пенополиуретан. Изнутри стены облицованы фольгой пароизоляция.Обшивка стен выполнена из гипсокартона, ДСП и фиброцемент. Плиты также используются для лучшей защиты от огня. огнезащита внутренних стен. Перегородки менее толстые, а их ковровое покрытие в первую очередь предназначено для подавления шума.

Пароизоляционная пленка делает свое дело блокирование проникновения влаги изнутри дома к конструкции стены. Влага в в сочетании с высокой температурой способствует росту дереворазрушающих грибов.ОТ в свою очередь, паропроницаемая фольга, размещенная снаружи стен дома, проницаема одностороннее отведение влаги от стен и препятствует проникновению прохлады и сырости воздух внутри.

Балочная конструкция потолка предусмотрено место для прокладки электрики, канализации и вентиляция. Заполнение пространства между балками обеспечивает изоляцию тепловые и акустические. Покрытие кровли зависит от принятого стиля всего строительство.

Окончательная форма и внешний вид дома Каркас зависит от фантазии инвестора и мастерства дизайнера.Наружные стены могут быть отделаны различными способами. способы со спецэффектами:

  • штукатурка;
  • плитка;
  • деревянная облицовка.

Для получения дополнительной консультации, также проверьте эту статью прайс-листа дома скелет .

Преимущества и недостатки домов с конструкцией магистраль

Преимущества деревянных каркасных домов

  • короткие сроки строительства;
  • легкость конструкции;
  • возможность ведения строительства в течение всего года;
  • хорошая теплоизоляция стен;
  • использование экологически чистых природных материалов.

Бревенчатый дом создается в течение двух-трех месяцев. Использование префабов еще более быстрое строительство. Стены, потолки и элементы, подготовленные на заводе стропильная ферма доставляется на строительную площадку в готовом виде. Перед сборкой дома необходимо подготовить фундаментную плиту или традиционные фундаменты. Так как легкая конструкция, фундаменты могут быть соответствующим образом упрощены.

Потолки каркасного дома не выливается из бетона, что исключает необходимость его длительного использования приправа.Скорость строительства также обусловлена ​​некоторыми техническими соображениями: паропроницаемая фольга на наружных стенах не должна быть слишком длинной подвергается воздействию солнечных лучей. Применение сборных конструкций ускоряет процесс строительства, а дополнительно исключает возможные ошибки при строительстве, т.к. стены изготавливаются производителем строго по проекту.

Изделия для строительства крыш - привлекательные цены!

Дефекты рамной конструкции

Технологически кондиционированный недостатком могут быть и короткие сроки строительства каркасного дома.Быстро строительство требует немедленного накопления значительных финансовых средств; не можешь разложить строительные работы в рассрочку.

Легкие стеновые конструкции, особенно перегородки, могут создавать проблемы со свободной обстановкой интерьера. Тяжелые шкафы кухня или другие предметы требуют соответствующего укрепления стен. Вы можете их подвешивать только в правильно подготовленных местах. Кажется, что декор и меблировка квартиры должны быть детально спланированы еще на этапе домашний дизайн.Пол также требует соответствующей подготовки, если предусмотрена тяжелая мебель на деревянном потолке. Решение может быть прочный пол на первом этаже с высокой бетонной основой выносливость.

Тонкие перегородки должны быть соответствующим образом акустически изолированы. Однако требуется качественная теплоизоляция. внешние стены, которые в противном случае будут пропускать холод зимой, летнее тепло для интерьера дома.



Геотехнические категории здания

Отнесение здания к указанным геотехническая категория, созданная проектировщиком, определяет, какие испытания земля должна быть проведена до начала строительства.Отличает три геотехнических категории. Односемейные деревянные дома, а также индивидуальные и двухэтажные жилые и хозяйственные постройки относятся к первой категории геотехнический.

Строительство деревянного каркаса дом требует только геотехнического заключения. Содержит информацию об уровне воды. почва и описание свойств отдельных слоев почвы, таких как влажность, плотность, сплоченность. Требуются вторая и третья геотехнические категории. документация по наземным исследованиям и инженерно-геологический проект.

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

.

Смотрите также