Правила установки


7.3. Правила установки светофоров \ КонсультантПлюс

7.3. Правила установки светофоров

(в ред. Изменения N 3, утв. Приказом Росстандарта от 09.12.2013 N 2221-ст)

7.3.1. При установке транспортных светофоров (кроме Т.3 любых исполнений, Т.9, П.1 и П.2) должна быть обеспечена видимость их сигналов с расстояния не менее 100 м с любой полосы движения, на которую распространяется их действие. Если данное условие выполнить невозможно, устанавливают знак 1.8 "Светофорное регулирование" по 5.2.11.

Сигналы дополнительной секции светофоров Т.1.п, Т.1.л, Т.1.пл и сигнал светофора Т.9 должны распознаваться на расстоянии не менее 50 м.

Для улучшения видимости дополнительной секции светофоры Т.1.п, Т.1.л и Т.1.пл оборудуют экранами белого цвета прямоугольной формы с закругленными углами, выступающими за габариты светофора на 120 мм. Допускается форма экрана, повторяющая контуры светофора.

7.3.2. При установке светофоров Т.3 любых исполнений должна быть обеспечена видимость их сигналов для водителя транспортного средства, остановившегося перед знаком 6.16 "Стоп-линия" или разметкой 1.12 "Стоп-линия" на крайней полосе, ближайшей к этому светофору.

7.3.3. Светофоры Т.4 любых исполнений устанавливают перед въездом на полосу и на протяжении всего участка дороги над каждой полосой с реверсивным регулированием. При этом с места установки каждого светофора должна быть обеспечена видимость сигналов следующего по ходу движения светофора.

В случае применения в тоннелях светофоров Т.4 их устанавливают в начале тоннеля над каждой полосой движения.

7.3.4. Светофоры П.1 и П.2 устанавливают на тротуарах с обеих сторон проезжей части, а при наличии разделительной полосы или приподнятого островка безопасности - и на них, если число полос движения в одном направлении более двух (рисунок В.24а).

При установке пешеходных светофоров должна быть обеспечена видимость их сигналов пешеходами с противоположной стороны проезжей части дороги.

Пешеходными светофорами оборудуют все пешеходные переходы, расположенные на регулируемом перекрестке.

7.3.5. Высота установки светофоров от нижнего края корпуса до поверхности проезжей части (рисунок В.23) составляет:

1) для транспортных светофоров (кроме Т.3 всех исполнений, Т.5 и Т.9):

- при установке над проезжей частью - от 5 до 6 м. Допускается устанавливать светофоры над проезжей частью на высоте от 6 до 8 м для соблюдения требований 6.2.14;

- при установке сбоку от проезжей части - от 2 до 3 м;

2) для светофоров Т.3 любых исполнений, Т.9 - от 1,5 до 2,0 м;

3) для светофоров Т.5 - от 2 до 4 м;

4) для пешеходных светофоров - от 2,0 до 2,5 м.

Светофоры различных типов, устанавливаемые на одной опоре и обращенные к участникам движения одного направления, размещают относительно друг друга по вертикали в последовательности (снизу вверх): Т.3 любых исполнений, П.1 (П.2), Т.1 (Т.1.п, Т.1.л, Т.1.пл) или Т.2, Т.5 (рисунок В.23).

7.3.6. Опорные конструкции, используемые для крепления светофоров, устанавливают вне проезжей части дороги, их элементы, находящиеся над проезжей частью, не должны быть ниже края корпуса светофора, размещаемого над проезжей частью по 7.3.5.

7.3.7. Расстояние от края проезжей части до светофора, установленного сбоку от проезжей части, должно составлять от 0,5 до 2,0 м.

Расстояние от ближнего края проезжей части до светофора, установленного над проезжей частью, должно быть не менее 4 м (рисунок В.23).

При обеспеченной видимости сигналов пешеходного светофора допускается его устанавливать на расстоянии до 5 м от края проезжей части.

7.3.8. Расстояние от пешеходных светофоров до ближайшей границы пешеходного перехода должно быть не более 1 м (рисунок В.18).

На протяжении одной дороги высота установки транспортных светофоров и их удаление от проезжей части должны быть по возможности одинаковы.

7.3.9. Светофоры устанавливают на расстоянии не менее 1 м от контактных проводов трамвая или троллейбуса до любой точки корпуса светофора.

7.3.10. Транспортные светофоры (кроме Т.1.г) устанавливают сбоку от проезжей части перед перекрестком или над проезжей частью (кроме Т.3, Т.6, Т.10). Светофор Т.1.г устанавливают только над проезжей частью.

Справа от проезжей части данного направления устанавливают светофоры Т.1, Т.1.п, Т.1.пл, Т.2 со стрелками "прямо", "направо", "прямо и направо", Т.3, Т.3.п, Т.6, Т.7, Т.8, Т.9 и Т.10. Светофоры Т.1.л, Т.2 со стрелками "налево" или "прямо и налево" и Т.3.л устанавливают слева на разделительной полосе, направляющем островке или островке безопасности, при одностороннем движении - слева от дороги.

На дорогах с двусторонним движением при отсутствии перед перекрестком разделительной полосы, направляющих островков или островков безопасности допускается установка светофора Т.1.л справа, если число полос в данном направлении в населенных пунктах не более трех (вне населенных пунктов - не более двух), в противном случае Т.1.л размещают над проезжей частью. Светофоры Т.2 со стрелками "налево", "прямо" или "прямо и налево" в этих случаях устанавливают над проезжей частью.

Если режим работы светофорного объекта предусматривает различную длительность и (или) последовательность светофорных сигналов для каждой из полос движения, то светофоры Т.2 устанавливают над соответствующими полосами движения.

Светофор Т.5 устанавливают справа или над специально выделенной полосой для маршрутных транспортных средств. При регулировании движения трамваев допускается установка светофоров Т.5 между путями.

Допускается устанавливать светофоры Т.7 на приподнятом центральном островке, островке безопасности или над центром перекрестка.

Светофоры Т.7 устанавливают над проезжей частью для каждого направления движения.

(абзац введен Изменением N 3, утв. Приказом Росстандарта от 09.12.2013 N 2221-ст)

7.3.11. Светофоры Т.1 любых исполнений и Т.2, установленные сбоку от проезжей части, дублируют.

Дублирующий светофор устанавливают на перекрестке или непосредственно за ним с учетом наилучшей видимости сигнала светофора водителем.

При наличии разделительных полос, направляющих островков или островков безопасности дублирующие светофоры (кроме Т.1.п, Т.2 со стрелкой "направо") устанавливают на перекрестке, за ним между проезжими частями или слева от перекрестка. При этом установка дублирующего светофора слева за перекрестком допускается, если проезжая часть во встречном направлении имеет не более трех полос движения, а интенсивность движения по каждой полосе составляет не более 500 ед./ч.

Светофоры Т.1.п и Т.2 (со стрелкой "направо") дублируют, если поворот направо осуществляется в два ряда и более. Дублирующие светофоры устанавливают на перекрестке или непосредственно за ним между проезжими частями или справа. При установке светофора справа число полос в попутном направлении должно быть не более трех, а интенсивность движения по каждой полосе составляет не более 500 ед./ч.

При отсутствии разделительных полос, приподнятых направляющих островков или приподнятых островков безопасности дублирующие светофоры устанавливают непосредственно за перекрестком: Т.1.п или Т.2 (со стрелкой "направо") - справа, остальные - слева в случае, если число полос в данном направлении не превышает трех, а интенсивность движения по каждой полосе составляет не более 500 ед./ч (рисунок В.23а).

7.3.12. При несоблюдении условий, перечисленных в 7.3.11, светофоры (кроме Т.3 любых исполнений) устанавливают над проезжей частью (рисунок В.23б).

Светофоры, расположенные над проезжей частью, допускается не дублировать.

Правила установки газоанализаторов

Прежде чем устанавливать газоанализатор, необходимо определить место его расположения. Установка газоанализаторов регулируется целым рядом правил и норм и зависит от типа помещения, безопасность которого он призван обеспечивать.

Общие требования к установке газоанализаторов

Размещение сигнализаторов регулируется Правилами пожарной безопасности, ТУ ГАЗ 86, приказом Министерства химической промышленности, СНиП, а также инструкциями предприятий, которые разрабатывают устройства. Общие требования следующие:

  • Сигнализатор ставится там, где высокая вероятность утечки.
  • Важно минимизировать попадание на детектор грязи, пыли, сажи, копоти, краски.
  • Запрещается размещать устройство близко к открытому огню (минимальное расстояние – 1 метр).
  • Не рекомендуется выбирать место рядом с открытыми окнами, вентиляционным туннелем.

В производственных и бытовых помещениях прибор располагают на конкретной высоте, которая определяется плотностью газа. Расстояние от потолка:

  • окись углерода – 30 см;
  • метан – 50 см;
  • пропан – 50 см от пола.

Перед запуском устройства важно внимательно изучить его паспорт, руководство по эксплуатации, в котором подробно описан порядок монтажа, эксплуатации, обслуживания. Перед тем как утвердить массовое производство прибора, компания тестирует его в лабораториях, поэтому выполнять указанные в паспорте нормы нужно неукоснительно.

Правила установки газоанализаторов в разных помещениях

Особенности монтажа стационарного прибора определяются также типом пространства. На производстве и в котельных предусмотрена обязательная установка газоанализаторов:

  • Котельные, где главные источники опасности – метан и угарный газ. Согласно нормативам, на 200 кв. м должен располагаться один анализатор, на уровне не менее 10 см от потолка и 1 м от источника газа. Система должна быть оборудована таким образом, чтобы на входе газопровода находился клапан, автоматические перекрывающий подачу при превышении допустимой концентрации.
  • На производстве прибор должен являться частью аварийного оборудования, включающего вентиляцию, сигнализацию, автоматическое отключение.

При монтаже в жилых домах рекомендуется руководствоваться требованиями производителя оборудования. Общее правило – вертикальное расположение, на расстоянии не меньше 4 метров от источника.

Допущенные ошибки могут стоить здоровья и даже жизни. Чтобы минимизировать угрозы и обеспечить полную безопасность, обращайтесь к настоящим профессионалам, которые установят оборудование и проконсультируют относительно особенностей его эксплуатации.

Дымоход: НОРМЫ и ПРАВИЛА установки, виды дымоходов | 5energy

Дымоход — одна из самых важных частей любой отопительной системы. От правильности установки во многом зависит эффективность, а также безопасность использования того или иного отопительного оборудования. Ежегодно, из-за неисправности дымоходов погибают сотни рядовых жителей по всей стране. Основная причина — закупорка вентиляционной системы и как следствие отравление угарными газами. По этому, если вы все таки решили самостоятельно заняться установкой дымохода, вам необходимо ознакомиться с некоторыми правилами, которые уберегут вас от многих возможных неприятностей.

Каким должен быть дымоход?

Основное требование — исправность. Система по отводу тепловых газов, которые образовываются в результате горения, должна быть максимально надежной, и желательно, не прихотливой. 

Основные характеристики дымохода: 

  • Низкая теплопроводность материалов,  из которого он изготовлен.
  • Выступ от кровли не менее чем на 0.5 метров.
  • Обустройство теплоизоляции в местах соприкосновения с деревянными перекрытиями.
  • Объем дымохода должен соответствовать количеству выделяемых газов тем или иным отопительным устройством.

Не стоит пренебрегать безопасностью в угоду красоте и дизайну вашего дома или любого другого здания. 

Виды дымоходов

Существует большое количество видов дымоходов. Но, наиболее популярные, на текущий момент, всего три вида:

  • кирпичный
  • модульный одно контурный
  • модульный двухконтурный

Кирпичный дымохода (из кирпича)

Преимущества: пожарная безопасность, высокая надежность.
Недостатки: неровности внутри трубы задерживают прохождение дыма. Вода и оксид серы вступают реакцию, в следствии чего образуется серная кислота, которая со временем разрушает конструкцию.

Модульные одноконтурные дымоходы (из труб нержавейки 0.6-1 мм )
Преимущество: более низкая цена, простота ремонта, низкий вес.
Недостатки: образование большого количества конденсата, срок эксплуатации не более 10-15 лет

Модульные двухктонурные дымоходы (2 трубы, между которыми негорючий утеплитель)
Преимущества: большая пропускная способность, минимальное количество конденсата. 
Недостатки: цена значительно выше, чем у одноконтурных

Монтаж дымохода котла на отработанном масле своими руками

Перед началом строительства дымохода необходимо определиться с материалами, объемом, высотой. Для этого нужно провести индивидуальный расчет, с учетом отопительного оборудования, индивидуальных особенностей дома и т. д. В данной статье представлены только базовые советы и рекомендации. Более четкие цифры необходимо обсуждать индивидуально с производителем конкретно вашего котла.

 

Для обеспечения хорошей тяги необходимо, дымоход необходимо устанавливать, соблюдая все нормы и правила (п.5.1.1.ВДПО). 

  • Для каждого котла и калорифера должен устанавливаться отдельный дымоход (п.3.70.СНиП-91). Нельзя подключать в один дымоход более одного котла. 
  • Диаметр дымохода должен быть не меньше выхода трубы котла или калорифера (3.71.СНиП-91). 
  • Толщина металлических труб должна быть не ниже 0,5 мм. Изготовлены они должны быть из легированной специальной стали с повышенной коррозийной стойкостью (ГОСТ). 
  • Дымоход котла не должен иметь более 3-х поворотов. Радиус закругления поворота не может быть меньше диаметра трубы — (4.2.17.ВДПО). 
  • Высота дымохода не должна быть менее 5 метров (п.3.73.СНиП-91), что обеспечивает дымовой канал хорошей тягой. 
  • Дымоход котла должен быть выше кровли (п.3.73.СНиП-91): 
    • до 50 см, при плоской кровле, 
    • до 50 см выше парапета или кровли, если трубы расположены менее 1,5 м до парапета или конька; 
    • не менее оси конька или парапета, если дымовая труба расположена на 1,5 — 3 метра от парапета или конька. 
  • Устанавливать составные элементы дымохода следует снизу вверх. При монтаже одна труба вставляется в другую, и при необходимости стыки промазывают жаростойкими герметиками. 
  • Все элементы конструкции дымохода должны быть надежно зафиксированы кронштейнами к стене здания. Прогибание дымохода исключается (4.2.14.ВДПО).

 

 

 

На сегодняшний день, на рынке представлено большое количество всевозможных модульных выпускных систем. В них каждый элемент перекрывает собой другой, в результате чего, любые зазоры сводятся на нет. Стыки обрабатываются специальным жаростойким герметиком.

Верхняя часть дымохода должна быть оборудована специальным козырьком, что бы избежать попадание воды в отопительную систему через дымоход. Самый большой риск — закупорка дымохода мусором. Козырек должен не пропускать никаких крупных объектов в трубу.

Ответы на частые вопросы:

Вопрос: Можно ли подключить два котла на один дымоход? 
Ответ: Категорически не рекомендуется так делать. Дело в том, что труба может попросту не выдержать подобной нагрузки. Пропускная способность дымохода ограничена. В случае не способности вывода всего дыма, угарный газ пойдет в помещение, а это в свою очередь, приведет к отравлению всех, кто находится в помещении.  
Кроме того, существует официальный запрет от пожарных служб на подключения таким образом во всех помещения промышленного назначения.

Вопрос: Обязательно ли нужен дымоход, или можно отделаться простой дыркой от котла на улицу?
Ответ: Без дымохода котел не будет нормально функционировать. Он будет захлебываться. Кроме того, это крайне негативно влияет на безопасность. 

Правила установки строительных лесов Лестстрой

В отличие от вышек-тур, монтаж строительных лесов – дело непростое. Оно требует не только предварительной подготовки площадки для конструкции, но и обязательного участия в процессе возведения ответственного специалиста, который сможет контролировать каждый этап.

Обязательные требования для установки лесов

Строительные леса – необходимое оборудование при работе с фасадами зданий. Так как все действия будут происходить на высоте, в первую очередь нужно побеспокоиться о безопасности. Если предварительно не были проверены все детали лесов, допущены к монтажу элементы с глубокими царапинами или вмятинами, в процессе возведения были задействованы люди, не имеющие разрешение для высотных работ, вы можете получить ряд негативных последствий:

  • травмирование рабочего в результате падения;
  • разрушение или повреждение фасада здания;
  • нанесение вреда прохожим;
  • в случае установки строительных лесов без соблюдения установленных норм на вас может быть наложено взыскание – материальная компенсация или запрет на проведение дальнейших работ.

Перед началом монтажа обязательно нужно выполнить следующие условия:

  • найти бригаду установщиков, которые имеют опыт и разрешение для проведения действий на высоте с лесами;
  • назначить ответственного за возведение конструкции. Он должен подготовить зону для лесов, составить план, проверить все детали, и только после этого можно начинать установку.

Строительные леса бывают трех типов: хомутовые, рамные и клиновые.

Подготовительный этап для всех видов одинаковый.

  1. Необходимо рассчитать безопасное расстояние и повесить оповестительные знаки о проведении высотных работ. Эти нормы четко регламентированы в СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве» Ч.1 «Общие требования» и СНиП 12- 04-2002 «Техника безопасности в строительстве» Ч.2 «Строительное производство». Чем больше высота, тем больше огражденная территория. К примеру, для высоты около 30 метров эта зона составляет 6,5 метров. Если вы используете сетку, то можно не ставить барьеры.
  2. Начинать работу только при условии, что леса были проверены компетентным человеком, на них нет коррозии, вмятин, вздутых участков, нарушений в резьбе, загнутых прицепов.
  3. Осмотреть инструменты непосредственно для монтажа: лебедки, кран, страховочные пояса.
  4. Установить, на каком расстоянии от лесов располагаются линии электропроводки, водоснабжения. Ни в коем случае конструкция не должна задевать их, необходимо исключить возможность контактирования строителей с коммуникациями.
  5. Площадка для лесов требует особого внимания. Важно, чтобы она была достаточной для установки конструкции, утрамбованной, ровной, поверхностные воды должны иметь отвод. Часто используются бетонные плиты или деревянные брусья шириной 0,05 м.

Далее производится непосредственно монтаж. Началом его часто становится угол здания или самая высокая точка. Скрепляются детали между собой следующим образом:

  • «труба в трубу» для вертикальных;
  • флажковые замки для рамных лесов;
  • хомуты для хомутовых;
  • клинья соответственно для крепления частей клиновых конструкций.

Вертикально к зданию леса крепятся анкерами. Отверстия для них должны соответствовать размерам анкеров и располагаться в шахматном порядке. Уровень размещения не должен превышать высоту настила. Специальные крюки соединяют конструкцию со зданием.

Проверьте наличие заземлителя и молниеотвода.

Собирают строительные леса поярусно, к монтажу следующего уровня приступают только после того, как был проверен на прочность предыдущий.

Лучше всего, если монтажом займутся профессионалы. Тогда вам будут гарантированы стабильность установки, соответствие ее всем требованиям и, главное – безопасность.

Пандусы для инвалидов: нормы, виды, правила установки

Пандусы для инвалидов: нормы, виды, правила установки

Организация безопасных и комфортных условий жизни не только для здоровых граждан, но и для людей с ограниченными физическими возможностями – это признак цивилизованного общества. Важно, чтобы каждый человек, независимо от своего пола, возраста, состояния здоровья или социального положения мог свободно посещать магазины, поликлиники, образовательные учреждения, а также любые другие места общего пользования. Одним из основных элементов «безопасной среды» являются специальные пандусы для инвалидов.

Что такое пандусы?

Пандус – это специальная наклонная платформа, с помощью которой соединяются поверхности, расположенные на разной высоте. Ее основанное назначение заключается в обеспечении безопасного и свободного доступа в различные здания и сооружения. Именно благодаря пандусам инвалиды и пожилые люди получают возможность свободно преодолевать не только лестничные пролеты, но и любые другие физические барьеры, которые остаются незамеченными обычным человеком, при этом становятся серьезным препятствием для пожилых людей, беременных женщин, инвалидов.

Изготовление и установка пандусов обязательны для не только для жилых, но и для зданий общественного, торгового или производственного назначения. Если по техническим причинам монтаж подъемных конструкций невозможен, на входе в организацию должна быть установлена кнопкой вызова сотрудника, который поможет гражданину преодолеть лестничный пролет.

Виды пандусов

Все существующие сегодня сооружения, предназначенные для вертикального перемещения маломобильных категорий граждан, можно разделить на несколько категорий.

Стационарные

Стационарные пандусы для инвалидов рассчитаны на десятилетний срок эксплуатации. Их устанавливают в составе входных групп в жилые дома, магазины, развлекательные, торговые центры, магазины, аптеки. В соответствии с актуальными строительными стандартами запроектировать или построить общественное здание без специальной наклонной площадки на входной группе возможно только в нарушение СНиП.

Внешне они представляют собой одну или несколько наклонных поверхностей, дублирующих лестницу, вдоль которых устанавливаются поручни. Крайне важно выдержать оптимальный наклон сооружения, который сможет гарантировать безопасный подъем/спуск по ступеням.

Откидные

Чаще всего, их устанавливают там, где технически или конструктивно нельзя смонтировать обычные площадки. Например, это может лестничный пролет в жилом, многоэтажном здании, ширина которого не позволяет устанавливать стационарное сооружение для свободного перемещения инвалидных кресел. В этом случае, проще всего воспользоваться специальным подъемным механизмом, который может раскладывать или складывать конструкцию, обеспечивая ее компактное хранение.

Визуально откидные площадки для инвалидов выглядят, как компактная платформа с рельсами, которая крепится к стене с помощью специального замка или строительных петель.

Съемные

Представляют собой мобильные конструкции, на установку и демонтаж которых уходит минимум времени. Такие подъемные платформы достаточно компактные, а значит они не занимают много места при хранении и перевозке. Для уменьшения веса мобильных сооружений они производятся из алюминия или любых других легких металлов.

Различают следующее виды съемных пандусов:

  • Рампа – компактное, невысокое сооружение, предназначенное для преодоления порогов. С помощью рамп родители с маленькими детьми и инвалиды получают возможность быстро и без лишних сложностей преодолевать небольшие препятствия. Рампа производится из нержавеющего металла и резины, если нужно ее можно быстро установить, а затем и демонтировать.

  • Пандус – рампа – с ее помощью становится возможным преодоление искусственных или естественных барьеров высотой до 15 сантиметров. Сооружение обладает фиксированной шириной и высотой, внешне она напоминает клин. Как правило, рампа монтируется с обеих сторон от препятствия.

  • Ролл – это современная, высокотехнологичная конструкция, состоящая из нескольких секций, соединенных между собой. Для регулировки размера ролла секции можно добавлять или наоборот убирать. В сложенном состоянии он выглядит, как компактный рулон, который может перевозиться в багажнике легкового автомобиля.Телескопические пандусы – их отличает относительно небольшой вес, высокая прочность и повышенная грузоподъемность. В основе конструкции лежит телескопическая технология, которая позволяет быстро увеличивать или уменьшать размеры наклонной платформы.

Независимо от вида и специфических особенностей все пандусы оснащаются противоскользящими поверхностями, что позволяет свести к минимуму риск соскальзывания с них колес инвалидной коляски.

Требования к конструкции

При установке пандусов для инвалидов пристальное внимание уделяется безопасности и удобству их эксплуатации. Согласно действующей нормативной документации основными характеристиками конструкции являются:

  • Предельно допустимый уклон;

  • Габариты сооружения – длина, ширина;

  • Наличие поручней, перил, иных ограждений.

Эти и многие другие характеристики изложены в ГОСТ и СНиП. В соответствии с положениями СНиП 35-01-2001 к пандусам для инвалидов предъявляются следующие требования:

  1. Максимальная высота одной наклонной площадки не может превышать 80 сантиметров; Угол наклона конструкции не может быть более 8%. Этот показатель может быть увеличен, если высота площадки не превышает 20 сантиметров;

  2. Ширина сооружения для свободного передвижения одного инвалида-колясочника не может быть менее 1 метра;

  3. Если проектом предусматривается двухстороннее движение, то ширина наклонного участка лестницы увеличивается до 1,8 метров;

  4. Горизонтальный участок должен позволять инвалидам – колясочникам свободно разворачиваться в нужном направлении, поэтому размер такой площадки должен быть не менее 1,5 метров.

СНиП также устанавливает требования к материалу, из которого производятся пандусы – он должен быть прочным и огнестойким. Конструкции, имеющие высоту более 45 сантиметров, оснащаются поручнями, высотой 70 или 90 сантиметров.

На расстоянии не менее 60 сантиметров перед началом наклонной поверхности должен размещаться участок, окрашенный ярко-желтой краской или имеющий рельефную поверхность. Чтобы предотвратить соскальзывание ног, костылей или трости инвалида СНиП также устанавливает требование об обустройстве вдоль сооружения небольшого, пятисантиметрового бортика.

В 2012 году был принят переработанный и несколько ужесточенный СП 59.13330, который устанавливает целый ряд правил относительно сооружения пандусов для инвалидов – колясочников. Наиболее важными положения указанного СП являются:

  1. Максимально допустимая длина подъемного сооружения составляет 90 сантиметров;

  2. Допустимая ширина наклонной площадки между поручнями равняется 90 сантиметров;

  3. Если высота подъемной конструкции более 3 метров необходимо предусмотреть установку автоматического подъемного механизма – лифта.

ГОСТ Р-51261 официально закрепляет требования к конструкции отдельных элементов лестницы, обеспечивающих доступ в здание лицам с ограниченными возможностями здоровья:

  1. Подъемная платформа должна оснащаться навесом, системой водоотведения;

  2. Если для климата региона характерны резкие перепады температуры, из-за чего поверхность ступеней и пандуса обледеневает, необходимо при разработке проекта предусмотреть способы устранения льда с платформы;

  3. С учетом открывания входной двери наружу ровный участок, предназначенный для маневрирования, должен иметь следующие размеры - 2*1,4 или 1,85*1,5 метров.

ГОСТ Р 51261-99 устанавливает требования относительно оснащения пандусов поручнями. Их монтаж обязателен, в ситуации, когда высота подъема более 15 сантиметров, а размер наклонной поверхности более 1,8 метров.

Поручни могут устанавливаться, как с двух сторон, так и посередине подъема, если, например, он рассчитан на двухстороннее движение. Обязательным условием является надежное, долговечное крепление перил и поручней. Для безопасной эксплуатации форма поручней должна быть округлой, удобной для захвата.

За нарушение действующих требований к изготовлению и установке пандусов должностные лица государственных и муниципальных организаций, руководители юридических лиц несут административную ответственность.

Частые ошибки в проектировании и установке

Вопросам организации безопасной и доступной среды для инвалидов, людей старшего возраста, беременных женщин, молодых мам в последние несколько лет Правительством Российской Федерации уделяется самое пристальное внимание. Однако, несмотря на это, вплоть до наших дней доступ в различные места общего пользования, жилые здания, государственные организации, торговые, развлекательные, спортивные центры по-прежнему затруднителен для людей, которые, например, передвигаются на инвалидном кресле из-за отсутствия или ошибок, допущенных при монтаже пандусов. Нарушение действующих стандартов зачастую превращает обычные лестницы в непреодолимые препятствия, существенно усложняющие жизнь отдельных категорий граждан.

К наиболее частым ошибкам, которые допускаются при монтаже пандусов для инвалидов, относятся:

  • Слишком крутой угол наклона;

  • Неправильно подобранная ширина рельсов, из-за чего не удается установить колеса на платформу;

  • Отсутствие поручней, которые делают спуск/подъем, не только безопасным, но и комфортным;

  • Наличие физических препятствий на линии движения;

  • Недостаточный размер участков для разворота;

  • Наличие на съезде ступеней.

Достаточно часто встречаются конструкции недопустимые в техническом плане. Чтобы избежать возможных ошибок при установке пандусов вы можете обратиться за помощью к проектировщикам и монтажным бригадам компании «Стальной город».

Правила установки ИБП

Подключение ИБП мощностью свыше 3 кВА к электросети и нагрузке осуществляется через клеммную колодку и должно выполняться только авторизованными специалистами сервисных центров. Неисправности ИБП, возникшие при самостоятельном подключении, не покрываются гарантийными обязательствами.

После выполнения работ по подключению ИБП авторизованным специалистом сервисной службы составляется акт выполненных работ, который в дальнейшем необходимо предъявить при обращении за гарантийным обслуживанием. При наличии акта выполнения работ от авторизованного сервисного центра гарантийный срок на ИБП без учета аккумуляторных батарей может отсчитываться с даты выполнения работ по подключению.

Формы документов для обращения в сервисную службу:
Форма проверки готовности объекта к ПНР: ссылка на скачивание
Скачать шаблон акта выполнения пусконаладочных работ: ссылка на скачивание
При подключении ИБП с выполнением сборки батарейных групп осуществляются следующие работы по монтажу и ПНР: ссылка на скачивание
Если подключение ИБП выполняется без сборки батарейных групп осуществляются следующие работы по шеф-монтажу и ПНР: ссылка на скачивание

 

Общие рекомендации по размещению и подключению ИБП:

Помещение, предназначенное для установки ИБП, должно соответствовать следующим требованиям:

  • предельно допустимая температура 0 ~ 40°С рекомендуемая 20 ~ 25°С, относительная влажность 5~95%;
  • не допускается повышенное содержание пыли, агрессивных и горючих газов, наличие источников тепла;
  • предусмотрено принудительное охлаждение помещение соответствующее рассеиваемой ИБП мощности;
  • нагрузочная способность пола соответствует весу ИБП и батарейных блоков;
  • подведены кабели и установлены входные и выходные автоматические выключатели соответствующие мощности ИБП (требования могут отличаться для серий СИП380А и СИП380Б).

Доставка ИБП к месту установки должна осуществляться в заводской упаковке. Не допускается самостоятельно разбирать ИБП, ронять или класть на боковую поверхность.

Внимание! Самостоятельное вскрытие опломбированных частей и деталей ИБП ведет к отказу в гарантийном обслуживании.

Для сокращения сроков ввода в эксплуатацию, повышения культуры монтажа и упрощения дальнейшего обслуживания оборудования при подготовке к монтажу необходимо:

  1. Маркировать кабели (вход, выход, АКБ) цветной изолентой или термоусаживаемой трубкой в соответствии с ПУЭ.
  2. Размещать кабельные бирки по крайне мере со стороны ИБП. На бирке должно быть указан источник и точка подключения кабеля, марка и длина кабеля.
  3. Схема включения ИБП должна быть вложена в ИБП. На схеме необходимо указать фамилии и контактные телефоны монтажников.

Соблюдение перечисленных требований не только сократит трудозатраты при вводе ИБП в эксплуатацию, но и уменьшит стоимость владения оборудования.

 

Телефон сервисной службы: +7 (495) 518-92-82

Адрес электронной почты сервисной службы: [email protected]

 

Установка газового котла: требования, правила, этапы работ | Статьи

Несоблюдение правил по монтажу газового котла грозит множеством серьезных последствий. При неправильном подключении оборудования домовладелец имеет все шансы столкнуться с взрывом, возгоранием, отравлением угарным газом или менее опасными проблемами, связанными с некорректной работой аппарата. Чтобы избежать таких неприятностей, следует заблаговременно изучить все особенности монтирования устройства, а еще лучше – доверить эту работу опытным и знающим специалистам.


Самостоятельный монтаж 

При проектировании домашней системы отопления своими руками следует учитывать требования, предъявляемые к месту размещения агрегата и процессу его подключения. Если установка газового котла проводится с соблюдением предусмотренных норм, то такая работа вполне может быть сделана самостоятельно. 

Однако нужно иметь в виду, что домовладельцу разрешается только монтировать оборудование согласно проекту. Подключение к основной магистрали и последующая пуско-наладка должны обязательно осуществляться специалистами службы газа, имеющими необходимые разрешения и допуски к проведению подобных мероприятий. 

Прежде чем подключить аппарат, сотрудники службы проведут проверку соответствия выполненных вами работ правилам СНиП. Если они будут нарушены, то устройство пометят как подключенное произвольно и откажут в его регистрации. В случае, если вы ознакомлены со СНиПами по монтажу газового котла и уверены в собственных силах, то почему бы не попробовать сэкономить на услугах мастера?

Виды газовых котлов

Современные производители предлагают обширный ассортимент отопительного оборудования для частного дома, различающегося по количеству контуров, мощности, виду тяги, способу размещения. Одноконтурные аппараты используются для отопления, двухконтурные могут работать на обогрев и приготовление горячей воды. Устройства с закрытой камерой функционируют на вентиляционной тяге, а с открытой забирают воздух для поддержки горения напрямую из помещения.

По способу установки газовых котлов различают следующие типы агрегатов:

  • Напольные – устанавливаются на пол или специально оборудованную платформу. Они долговечны, надежны в эксплуатации и имеют более высокую мощность, поэтому чаще используются для зданий большой площади. Единственный недостаток состоит в необходимости оборудовать отдельное помещение – топочную.
  • Настенные – монтируются на стене при помощи крепежей. Их отличительными характеристиками являются компактные габариты, небольшая мощность и простота в управлении. Они не требуют обособленной котельной, благодаря чему могут размещаться в ванной или на кухне. Немаловажно, что установка газового котла подобного типа не предъявляет высоких требований к несущим способностям стен – для размещения агрегата нужна только прослойка на основании, выполненная из негорючих материалов.

Требования к месту размещения аппарата

Отопительное оборудование, работающее на газе, является пожаро- и взрывоопасным, поэтому помещения под его размещение нужно готовить с учетом установленных норм. В комнате важно предусмотреть естественное освещение. На каждый кубический метр площади должно приходиться не меньше 0,03 м2 остекления, причем в оконном проеме должна размещаться форточка для проветривания. Нормативная ширина двери в топочную составляет от 80 см. 

Обязательным условием является выделение определенной площади под котельную, которая соответствует мощности выбранного устройства. Так, монтаж газового котла с параметрами до 30 кВт производится в помещениях размерами не менее 7,5 м2 , до 60 кВт – не меньше 15 м2 При его расположении на кухне площадь устанавливается из расчета 0,2 м2 на один киловатт. Потолки в топочной должны иметь высоту не ниже 2 м. 


Дымоотвод и вентиляция

При монтировании аппарата с приточной или естественной тягой важно позаботиться об обустройстве дымохода для отведения продуктов горения. Диаметр его труб зависит от мощности, но он не должен быть меньше 130 мм. Кроме того, во внимание принимаются такие требования:

  • диаметр патрубков для присоединения не должен превышать поперечное сечение дымоотвода;
  • дымоотводящие каналы могут присоединяться или размещаться в капитальных стенах;
  • при изготовлении дымохода для установки газового котла допустимо использовать только несгораемые материалы, с повышенной устойчивостью к коррозионным процессам;
  • высота дымоходной трубы над коньком кровли должна составлять от полуметра.

Дополнительно потребуется организовать приточную вентиляцию, которая на протяжении одного часа будет обеспечивать трехкратный воздухообмен в истопочной комнате. Размеры вентиляционного окна не могут быть меньше 8 см2 на каждый киловатт. Так, при подключении оборудования на 30 кВт площадь канала для вентилирования составит 240 см2, что примерно соответствует квадрату со сторонами 15,5 см.

Поэтапная установка 

Подготовка к монтажу газового котла предусматривает проектирование и согласование установочных работ в соответствующих госструктурах. На этом этапе необходимо подобрать подходящее помещение, приобрести аппарат, а также ознакомиться с разметочным листом от производителя, где указаны все подключения и точки расположения крепежей. Перед началом работ не помешает очистить трубы устройства от мусора, который мог оказаться внутри при производстве или транспортировке.

Этап 1: Подготовка основания

Правила подготовки основания под размещение агрегата могут варьироваться исходя из его типа – навесного или напольного. Для установки навесных газовых котлов применяются кронштейны, которые обычно входят в общую комплектацию оборудования. Их основная задача состоит в том, чтобы выдерживать вес прибора и обеспечивать его ровное расположение без перекоса. Выбор крепежей для подвешивания зависит от материала стены (обычно применяют анкерные крюки). 

Прежде чем установить агрегат, необходимо защитить участок стены при помощи огнеупорного листа, имеющего толщину порядка 3 мм. Расстояние от защитного материала до задней части нагревателя должно составить не меньше 2 см, при этом сам аппарат следует размещать на высоте от 90 до 120 см от пола. Подвешивание оборудования выполняется не ближе чем на 10 см от негорючих боковых стен или 25 см от горючих.

Если производится монтаж напольного газового котла, надо заранее подготовить негорючее и прочное основание. В этих целях можно использовать бетонную стяжку, кирпичную кладку или керамическую плитку. Как вариант, под устройство подстилают металлический лист, который должен выступать примерно на 100 мм за пределы агрегата. Монтировать оборудование нужно строго параллельно по отношению к полу.


Этап 2: Устройство дымохода

Требования к дымоотводу для настенных и напольных приборов являются идентичными. Разница может состоять только в том, какая камера сгорания используется в устройстве. Обычный дымоход для естественной тяги размещается в стене либо подвешивается снаружи дома. Его горизонтальный участок, соединяющий оборудование с дымоходной трубой, должен иметь длину не более 2 метров, в идеале – 1 м. В процессе установки газового котла ниже места врезки нужно предусмотреть дверцу для проверки и очистки дымоотвода.

Что касается принудительной тяги, то для таких аппаратов обустраивается коаксиальный дымоход. Для его размещения в стене проделывают отверстие, вставляют в него гильзу из металла, а затем устанавливают дымоотвод в форме двухстенной горизонтальной трубы. Важно, чтобы она располагалась с небольшим наклоном по отношению к выводу дыма – это воспрепятствует попаданию в агрегат конденсата. 

Этап 3: Присоединение отопительных труб

Для подключения труб отопления необходимо придерживаться таких правил:

  • С патрубков прибора удаляют заглушки.
  • В рамках монтажа газового котла на вход обратки устанавливают сетчатый фильтр, который защитит оборудование от попадания грязи из отопительной системы.
  • Подключение выполняется с обязательной герметизацией посредством резьбовых уплотнителей или пакли.
  • Чтобы предупредить завоздушивание батарей, на обратку и подачу агрегата ставят отсекающие краны.

Этап 4: Подключение к водопроводу

Если в доме монтируется двухконтурный аппарат, его присоединение к водопроводной системе осуществляется по аналогии с отопительными трубами. Разница состоит только в сечении труб и типе применяемых кранов. При проведении работ нужно учитывать, что патрубки, которые подводят холодную воду, располагаются на корпусе прибора слева по отношению к центру, для подведения горячей воды – справа. Желательно, чтобы краны имели разъемное соединение, которое впоследствии позволит быстро произвести их замену в случае выхода из строя.

Этап 5: Подсоединение к газопроводу

Эти работы при установке газового котла допускается проводить только сотрудникам службы газа. Процесс предусматривает присоединение патрубка устройства к ответвлению газопровода с последующей герметизацией. Кран, отсекающий подачу топлива от газопроводной магистрали, оснащается фильтром, который позволит продлить срок эксплуатации оборудования.

В завершение могут быть проведены некоторые дополнительные мероприятия, например, подключение агрегата к электроэнергии – если это необходимо. Далее отопительную систему заполняют водой и проверяют ее на герметичность. Выявленные неисправности сразу же устраняют. На завершающем этапе выполняют пробный пуск установленного устройства. Запуск допустимо производить только в присутствии специалистов службы газа.

Рекомендации и правила эксплуатации

Эксплуатация техники после завершения монтажа газового котла должна осуществляться в сухом помещении, поскольку высокая влажность приводит к рассеиванию паров газа в воздухе. Для повышения производительности теплообменника рекомендуется предохранять его от загрязнений посредством фильтрующей сетки грубой очистки. Фильтрации также следует подвергать воду, поступающую в отопительную систему.

В процессе использования устройства потребуется периодически проводить его техническое обслуживание. Такие мероприятия предусматривают:

  • проверку состояния дымоотвода и исправности вентиляционной системы;
  • очищение горелки и фильтров;
  • контроль работы управляющего блока.

Не реже 2-х раз в год необходимо осматривать теплообменник на наличие сажи и проверять герметичность соединений газопроводной системы посредством обмыливания.


Установка газовых котлов компанией Мособлгаз

Если вы не уверены, что сможете самостоятельно выполнить установку газового котла, предлагаем воспользоваться услугами специалистов компании «Мособлгаз». Мы занимаемся продажами качественного отопительного оборудования для частных домов и профессионально устанавливаем реализуемые устройства по запросу покупателей.

Наши мастера проходят обучение в сертифицированных центрах фирм-производителей, в том числе за границей, и обладают необходимыми навыками для монтирования аппаратов любого типа, будь то настенного или напольного. При необходимости вы можете заказать услугу «Тепло под ключ», предусматривающую комплексные работы по устройству отопительной системы.

Заключение

При монтаже газового котла важно понимать, что это ответственный и серьезный процесс. Его неправильное выполнение может повлечь за собой аварии или сбои в работе прибора, поэтому устанавливать оборудование нужно с четким соблюдением требований и инструкций. Даже при наличии опыта домашним мастерам рекомендуется обращаться за помощью к профессионалам, которые смогут гарантировать безопасную и продолжительную эксплуатацию аппарата.

Электромонтаж дома ⚡ Шаг за шагом!

Что вы узнаете из статьи?

Электропроводка в домашней электросети

Чаще всего используют плоские кабели, укладывая их в неглубоких борозд, прорезанных в гипсе.К стене они крепятся пластиковыми держателями, а если кабели широкие (например, 5-жильные) — алюминиевыми пластинами, крепящимися к стене небольшими дюбелями.

Другим решением является прокладка кабелей в гибких пластиковых трубах (так называемых кабелепроводах) , проложенных в глубоких канавках стен . Однако это решение является более трудоемким и длительным, а значит, и более дорогим. Их стоит использовать там, где в случае необходимости замены пришлось бы разрушить отделку поверхности стены (напр.плитка для облицовки кухонь и ванных комнат).

Прокладка электросистемы

электропроводка должна прокладываться на соответствующем расстоянии от края окон и дверей всегда вертикально или горизонтально (никогда не по диагонали).

Рекомендуемая прокладка кабеля по краям окон, дверей и т.п. Предотвращает случайное повреждение установки при забивании или сверлении стенок

.

Чаще всего силовые кабели прокладываются от розетки к розетке в одной комнате.Стоит использовать так называемый кольцевая система, в которой цепь образует замкнутый контур, потому что нарушение непрерывности провода в одном месте не приводит к отключению тока ни в одной из розеток.

Иногда, особенно в больших помещениях, выгодно запитать розетки от двух разных цепей, т. к. отключение одной из них не отключает все устройства, установленные в помещении.

Электрические провода подключаются только в распределительных коробках.Коробки не должны быть покрыты штукатуркой, чтобы в случае поломки их можно было легко найти, тем более, что повреждения чаще всего возникают в местах соединений.

Для соединения проводов следует использовать специальные соединители, но их нельзя соединять путем скручивания проводов - такие соединения небезопасны и проконтролировать их состояние невозможно.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

Рис.слева: Резьбовые соединители - провода вставленных в отверстие проводов стянуты винтами (фото J. Antkiewicz). Фото справа: самоблокирующиеся клеммники типа "Wago" устанавливаются проще всего - концы проводников вставляются в отверстия (фото: Wago Elwag)

Воздуховоды из-за опасности затопления не размещают ниже водопроводных и канализационных труб. Также они не должны соприкасаться с газовыми трубами (рекомендуется соблюдать дистанцию ​​не менее 10 см).

Специальные места в электросистеме дома

В ванных комнатах, на кухнях и в прачечных особенно высок риск поражения электрическим током.Металлические корпуса стиральной машины, холодильника или плиты могут оказаться под напряжением, а мокрая кожа лучше проводит электричество. Если водопроводные трубы для этого сделаны из металлических труб, то прикосновение одновременно к крану и неисправному электроприбору может привести к сильному поражению электрическим током.

По этой причине розетки и соединители, устанавливаемые в этих помещениях, должны быть брызгозащищенными, т.е. брызгозащищенными. Такие розетки снабжены характерными заглушками, а на упаковке имеют маркировку IP 44 (или выше, напр.ИП 55).

В санузлах распределительные коробки (например, для освещения) лучше не ставить, а если что - только брызгозащитные. В ванных комнатах должны соблюдаться минимальные расстояния между электроприборами и ваннами и душевыми кабинами.

Вокруг ванн и душевых поддонов должны быть установлены зоны безопасности. Устройства с питанием от сети, а также розетки и выключатели могут располагаться только за пределами зоны II

Выключатели управления освещением обычно размещают за пределами ванной комнаты, и тогда можно использовать обычные, не брызгозащищенные светильники.Защита от поражения электрическим током выбирается по материалам водопровода:

  • Если трубопроводы металлические, например медные, батареи соединяют проводами (медный провод с желто-зеленой изоляцией) и заземляют. Это так называемые эквипотенциальное соединение. Если на аккумуляторе появляется внешнее напряжение, например, в результате контакта металлической трубы с поврежденным электрическим проводом, то заземление отводит ток на землю;
  • Если система водоснабжения выполнена из пластика, аккумулятор не заземляется, так как это увеличивает опасные последствия поражения электрическим током.Например, если мы прикоснемся к токоведущему корпусу поврежденной стиральной машины и при этом к такой заземленной батарее, единственным элементом, сопротивляющимся протеканию тока, будет наше тело. Если же аккумулятор, подключенный к пластиковому трубопроводу, не заземлен, то протекающий ток будет небольшим — ему будет сопротивляться не только наше тело, но и очень плохо проводящие пластиковые трубы или пол.

Дискуссионным является и вопрос заземления металлической ванны.В прошлом, когда канализационные трубы были сделаны из металла, ванны заземлялись, потому что электропроводящие канализационные трубы соприкасались с землей. Однако в настоящее время канализационные трубопроводы изготавливаются из пластмассы, и через них уже не заземляют металлические бадьи.

Если во время купания в такую ​​незаземленную ванну упадет сушилка, удар не будет сильным. Если же ванна была заземлена, такое поражение электрическим током может быть очень опасным. Разумеется, в ванне нельзя использовать электроприборы, работающие от сети.

Ярослав Анткевич

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

.

Как сделать канализацию дома?

Что вы узнаете из статьи?

Правила сборки канализации

Патрубок для трубы. Горизонтальные участки труб всегда прокладываются с уклоном в сторону стока сточных вод.Минимальное значение обычно составляет 2-3%, т.е. 2-3 см на каждый метр длины кабеля. Однако не рекомендуется прокладывать трубы с уклоном более 15%. Если уклон слишком мал, сточные воды не будут хорошо стекать, и в трубах будет скапливаться больше осадка (грязи), что еще больше будет препятствовать потоку, пока труба не будет полностью забита.

Трассы канализационных труб должны быть хорошо продуманы - без ненужных изменений направления или уклона.

Соединения. Их исполнение требует особой осторожности, так как определяет герметичность установки, которая в основном будет перекрыта при отделочных работах. Количество муфт должно быть сведено к минимуму, потому что хороший монтажник знает, что они увеличивают сопротивление потоку и что в основном на них оседают загрязнения. Также не рекомендуется чрезмерное использование гофрированных гибких труб (так называемых гармошек), которые, облегчая монтаж, способствуют отложению грязи и тем самым ухудшают проходимость инсталляции.

Внимание! Внутри здания канализационных линий проложены ниже линий электро- и газоснабжения.


Канализационные трубы и фитинги обычно спрессовываются. Герметичность обеспечивают резиновые прокладки (фото: Pipelife)

Система вентиляции . Монтажники иногда забывают про вентиляцию труб, другие используют аэрационные клапаны, где легко вывести стояки над кровлей. Вентиляционные клапаны ненадежны: если в процессе эксплуатации они потеряют герметичность, в помещения начнут поступать пары из канализации.Допускается использование клапанов для притока воздуха, но лучшим решением всегда является удлинение стояка над крышей.

Горизонтальные участки труб всегда прокладывают с уклоном в сторону выхода канализации

Проходки через стены и потолки. Проходки труб всегда выполняются перпендикулярно перегородкам - через размещенные в них гильзы диаметром примерно на 3 см больше труб. Для гильз чаще всего используют пластиковые трубы, а свободное пространство заполняют постоянно гибким материалом – минеральной ватой, силиконом и т.п.чтобы никакие звуки не могли проникнуть через проходы установки.

Внимание! Соединения труб должны располагаться так, чтобы они не попадали в толщу стен или потолков.

Подходы

Диаметр. Трубы, образующие подходы, должны иметь диаметр, соответствующий количеству сточных вод, стекающих по ним. На практике это означает, что выбирать их приходится в зависимости от того, какая канализационная утварь к ним подключается. Общее правило также гласит, что диаметры труб, расположенных ближе к выходу из здания, не должны быть меньше диаметра предыдущих участков установки, потому что по ним проходит все больше и больше сточных вод.Вследствие этого диаметр подвода не может быть меньше диаметра выхода из санузла, диаметр канализационного стояка должен быть не менее диаметра наибольшего из присоединяемых подводов и т. д.

В правилах указаны только минимальные диаметры, но, например, рекомендуется увеличивать диаметр отводящих труб при наличии более трех перегибов на подходном пути. Однако, хотя трубы большего диаметра обеспечивают лучший дренаж и меньше засоряются, необходимо помнить, что чем они толще, тем труднее их скрыть.

Диаметры труб, расположенных ближе к выходу из здания, не должны быть меньше диаметра предыдущих участков установки, т.к. через них проходит все больше и больше сточных вод

Длина горизонтальных участков установки (в данном случае подходов) также должна быть как можно короче, чтобы не препятствовать отводу нечистот.

Унитаз подключается к подходу диаметром 100 мм, его длина (расстояние от вертикали) не должна превышать 1 м. Если подход более длинный, его следует дополнительно проветривать.

Другая посуда - ванна, раковина, стиральная машина и т.п. крепится к подходу диаметром 50 мм. Регламент допускает подход диаметром 40 мм для одинарного умывальника или биде, но чуть больший облегчает отвод нечистот. Длина подхода не должна превышать 3 м (для ванны - 2 м), если она больше, подход должен быть вентилируемым или его диаметр увеличивается до 70 мм.

При подключении нескольких приборов к одному и тому же подводу необходимо учитывать больший поток сточных вод, но в частных домах обычно нет необходимости использовать подводы диаметром более 70 мм.Унитазы не включаются в один подход вместе с другой посудой.

Внутри здания канализационные трубы проложены ниже электрических и газовых труб

Вводы отвода воды с пола гаража, котельной, террасы подключаются к подходам того же диаметра, что и диаметр входа (обычно от 50 до 100 мм).

Устройство и монтаж подходов

Эти монтажные секции обычно прячутся в стенных пазах и покрываются слоем штукатурки поверх сетки или гипсокартона.Крепежные проушины должны обеспечивать тепловое перемещение труб. Их расставляют через каждые 50-80 см и обязательно возле посуды. Подходы к стоякам соединяются под углом 45°, с помощью фитингов (тройников или угольников). Подходы должны иметь как можно меньше поворотов, т.е. изменений направления курса.

Внимание! Подход, ведущий от унитаза, должен быть ниже остальных на данном этаже, иначе вода, стекающая в стояк после смыва унитаза, будет засасывать воду из сифонов другой утвари, а канализационные газы будут проникать в помещения.

Сифоны

Сифоны предотвращают попадание газов из канализации в помещения. Воду из сифонов можно высасывать, а также она может испаряться, если пользоваться посудой очень редко (например, умывальником или трапом в подсобном помещении). Важно обеспечить хороший доступ к сифону, так как в нем скапливаются загрязнения, которые необходимо время от времени удалять. Поэтому, например, в корпусе ванны делают смотровые отверстия, чтобы после их вскрытия можно было разобрать сифон.Засорение сифонов следует предотвращать с помощью сит, задерживающих твердые загрязнения.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Бутылочные сифоны сегодня наиболее популярны - ими оснащены почти все раковины и умывальники

Подпольная канализация – напольные и дворовые стоки

Чаще всего их устанавливают в помещениях, где пол удобно мыть струей воды, т.е. в гаражах, твердотопливных котельных, а иногда и в подсобных помещениях.Трапы устанавливаются также в прачечных, где легко затопить пол, а иногда и в ванных комнатах, где пол имеет соответствующую форму наклона, позволяющую отказаться от душевого поддона.

Снаружи дома водостоки используются для осушения террас, дворов и въездов в гаражи. Стекающая с них вода отводится в дождевую канализацию, расположенный на участке поглотительный колодец, дренажную канаву и т.п.

Решетки, закрывающие воздухозаборники сверху, должны быть достаточной прочности - дворы должны выдерживать давление колес автомобиля.

В нижней части оврага во дворе находится отстойник, который задерживает, например, листья, песок и другие загрязнения, которые необходимо систематически удалять.

Сифон для дворового водостока можно разместить на расстоянии от водостока и разместить в здании, что предотвратит замерзание воды в сифоне.

В этом помещении трап пола (чертеж Кесселя) можно обрабатывать с отводом воды из залитого пола

Внимание! Сброс воды в канализацию или дренажную канаву требует согласия собственника.Его также необходимо получить на отвод стекающих с кровли дождевых вод в такие ресиверы (после получения разрешения, например, на слив дождевых вод в канализацию, сливные трубы можно подключать непосредственно к сети).

Дренажные стояки

Собирать сточные воды, стекающие по подъездам от санузлов. Вертикаль должна иметь одинаковый диаметр по всей длине; чаще всего это 100 мм, меньшие диаметры (обычно 70 мм) могут иметь только те стояки, к которым не крепится унитаз.

Стояки выступают над кровлей здания на 0,5-1 м (чтобы их не заносило снегом) и заканчивают т.н. вытяжной люк, обеспечивающий вентиляцию установки. Через вытяжной люк не только выходят канализационные газы над кровлей, но и подсасывается воздух при стекании нечистот по трубам, что предотвращает сифонирование воды из сифонов.

Вместо дефлекторов на стояках можно использовать и форточки, но при условии, что хотя бы один стояк на каждой водосточной трубе выступает над кровлей.Это должен быть стояк, наиболее удаленный от домового стока (отвода сточных вод за пределы здания), так как вентили притока воздуха не обеспечивают удаление газов из системы. Клапан проветривания должен располагаться не менее чем на 1 м выше самого высокого сифона посуды, подсоединенной к стояку.

В нижней части стояков делаются прочистки, т.е. смотровые люки для удаления отложений из забитого стояка, при необходимости. Крышки очистителей должны быть герметичными, поэтому они снабжены резиновыми прокладками.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Ручки канализационного стояка, оснащенные резиновыми накладками, немного снижают шумы, издаваемые стоком сточных вод (фото: Rehau)

Спускные дренажные стояки . Они размещаются в монтажных каналах (шахтах), проделанных в стенах канавках или, как вариант, вдоль верхней части стен и закрываются гипсокартоном.

Внимание! Шифер и пазы не замуровывать, а только закрывать гипсокартоном или слоем штукатурки на сетке. Стояки канализации крепятся к стене держателями с интервалом около 1 м. Держатели должны обеспечивать свободное скольжение труб. Обычно они также снабжены резиновыми прокладками (полосами) для предотвращения передачи вибраций. Стояки иногда покрывают слоем минеральной ваты, гасящей звуки, создаваемые отводом нечистот.

Дробильно-насосные агрегаты

Если при ремонте или перестройке дома вам необходимо установить сантехнику вдали от стояка или в месте, где сточные воды не могут стекать самотеком (напр.в подвале ниже уровня сброса сточных вод в ресивер) можно использовать измельчительно-насосную установку, заставляющую сточные воды течь под давлением. К счастью, такая ситуация случается не так уж часто, обычно, когда мы решаем пристроить дополнительный санузел во время ремонта.

Набор для помола и откачки обычно устанавливается за унитазом. Его не будет видно, если мы используем рамку скрытого монтажа (фото Borysowski)

Дренажные трубы и дом

Дренажные трубы , т.е. канализационные уровни, чаще всего изготавливаются из труб диаметром 150 мм; Меньший можно использовать только тогда, когда труба предназначена для отвода сточных вод из стояка, к которому подключены только умывальники и не более одного унитаза, - но всегда с ранее упомянутым правилом, что диаметр сливной трубы никогда не должен быть меньше диаметра стояка.Разумеется, также необходимо поддерживать соответствующее снижение (2-3%) уровней нечистот, а при их очень большой протяженности оборудуются очистителями - с интервалом не более 15 м.

Дренаж пола

Дренажная трасса . Чаще всего их проводят под полом самого нижнего этажа или в цокольном этаже — наверху, под потолком или на его стенах. Они должны проходить перпендикулярно или параллельно фундаменту. Если они заложены в землю, их следует держать подальше от фундамента, чтобы в случае необходимости их замены их можно было выкопать, не нарушая устойчивости здания.Трубы, идущие сверху, под потолком или по стенам подвала, занимают некоторое пространство, но с другой стороны, их легче осмотреть и, возможно, отремонтировать.

Если трубы проложены под полом , то все соединения должны быть проверены на герметичность особенно тщательно, т.к. доступ к ним в дальнейшем будет очень затруднен. Трубы, выводящие сточные воды из здания, т. е. канализационные уровни и канализационная будка, должны быть защищены от замерзания. Для этого их следует размещать ниже глубины промерзания грунта, т.е.на глубине от 0,8 до 1,2 м (в зависимости от региона). Если это невозможно, трубы необходимо покрыть слоем теплоизоляции из негигроскопичного материала (обычно для этого используют керамзит или пенопласт).

Канализационные трубы укладываются в землю не ближе :

  • 1,5 м от водопроводных и газовых труб;
  • 0,8 м от силовых кабелей;
  • 0,5 м от телекоммуникационных кабелей

Уровни канализации сбрасывают сточные воды в канализацию дома , которая является сборной трубой, по которой стекают все сточные воды из дома.Диаметр канализационного дома не должен быть меньше диаметра самой большой дренажной трубы и обычно составляет 150 мм. В месте их соединения часто устанавливают канализационную камеру (особенно при наличии нескольких дренажных труб). Дом канализации сбрасывает сточные воды в канализационный приемник - канализацию, бездренажный бак или бытовую очистную станцию.

Обратный клапан защищает подсобное помещение в подвале от затопления (чертеж Кесселя)

Замки против затопления .Также называемые обратными клапанами, они предохраняют от обратного подтока нечистот из наружной канализации и затопления помещений, расположенных ниже уличной канализации — в основном подвальных помещений. Риск касается домов, подключенных к объединенной канализации .

По такой сети проходят как бытовые, так и дождевые стоки. При сильном дожде канал может не успевать отводить воду достаточно быстро, которая затапливает низко расположенные помещения, отступая через находящийся в них сантехнический инвентарь.

В водосточный желоб от этой посуды помещается противозатопляющее устройство. В идеале к трубопроводу должна быть подключена только посуда на этом этаже, тогда перекрытие стока сточных вод через противозаливное устройство не будет мешать работе остальной установки.

Принцип действия защиты от затопления

Так же может быть устройство, монтируемое на подходе для одной передачи (чертеж Кармат)

Нормальный поток сточных вод - заслонка открыта

Сточные воды возвращаются, их давление автоматически закрывает заслонку

Крышка закрывается вручную (рычагом), напр.во время длительного отсутствия членов домохозяйства

Ярослав Анткевич
Фото открытия: Кессель

.

Принципы монтажа системы центрального отопления - Vademecum для студентов техникума

1. Общие требования согласно Постановлению министра инфраструктуры о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение, с изменениями. Ниже приведена выдержка из вышеупомянутого Регламент:

§ 132. [Нагревательные приборы]

1. Здание, которое по назначению требует отопления, должно быть оборудовано системой отопления или другими отопительными приборами, кроме печей, кухонных очагов или каминов.

2. Печи и кухонные плиты на твердом топливе могут применяться в зданиях высотой до 3-х надземных этажей, если это не противоречит положениям местного территориального планирования, а в зданиях учреждений здравоохранения, социального обеспечения , предназначенных для детей и юношества, предприятий общественного питания и помещений по производству продуктов питания и лекарственных средств - при наличии разрешения компетентного государственного санитарного врача.

3. Дровяные камины с открытой топкой или закрытой топкой разрешается устанавливать только в индивидуальных жилых домах, хозяйственных постройках и индивидуальных рекреациях, а также малоэтажных многоквартирных домах, в помещениях:

1) объемом, полученным из соотношения 4 м3/кВт номинальной тепловой мощности камина, но не менее 30 м3,

2) отвечающие требованиям к вентиляции, указанным в § 150 абз.9,

3) с дымоходными трубами, указанными в § 140 сек. 1 и 2 и § 145 абз. 1,

4) в котором возможна подача воздуха к камину в количестве:

а) не менее 10 м3/ч на 1 кВт номинальной тепловой мощности камина - для каминов закрытого кожуха,

б) обеспечение скорости потока воздуха в отверстии камеры сгорания не менее 0,2 м/с - для каминов с открытым кожухом.

§ 133. [Строительство системы отопления]

1.Система водяного отопления представляет собой систему соединенных труб с арматурой, циркуляционными насосами, радиаторами и другими устройствами, расположенными за вентилями, отделяющими от источника тепла, например, котельной, индивидуального или группового теплового пункта, солнечных коллекторов или теплового насоса.

2. Система воздушного отопления состоит из системы соединенных воздуховодов и воздуховодов с входами и выходами воздуха, а также элементов регулирования расхода воздуха, расположенных между источником тепла, нагревающим воздух, и отапливаемыми помещениями.Функцию обогрева воздуха может выполнять и механическая система вентиляции.

3. Система водяного отопления должна быть защищена от чрезмерного повышения давления и температуры в соответствии с требованиями польских норм безопасности систем водяного отопления.

4. Продукты, используемые в системе водяного отопления, следует выбирать с учетом требований Польского стандарта к качеству воды в системах отопления, а также с учетом коррозионной активности воды и возможности применения защиты от коррозии.

5. Система водяного отопления должна быть спроектирована таким образом, чтобы количество подпиточной воды можно было поддерживать на достаточно низком уровне.

6. Водяная система отопления закрытого типа или оснащенная автоматической регулирующей арматурой должна иметь местные вентиляционные устройства в соответствии с требованиями Польского стандарта для вентиляции систем водяного отопления.

7. Запрещается применять твердотопливный котел для питания системы водяного отопления в закрытой системе, оборудованной диафрагменным расширительным баком, за исключением твердотопливного котла номинальной мощностью до 300 кВт и устройств для отвода излишков высокая температура.

8. Система водяного отопления закрытой системы с радиаторами, частично или полностью, может быть приспособлена для работы в качестве системы водяного охлаждения, при условии, что требования польских норм относительно качества воды в системах отопления и безопасности систем водяного отопления закрытая система с расширительными баками.

9. Потери тепла в подающем и обратном трубопроводе системы центрального отопления должны быть достаточно низкими.Теплоизоляция этих труб должна соответствовать требованиям, изложенным в приложении 2 к Правилам.

10. Потери тепла в линиях воздушного отопления должны быть достаточно низкими. Теплоизоляция этих труб должна соответствовать требованиям, изложенным в приложении 2 к Правилам.

§ 134. [Регулирование теплоснабжения]

1. Установки и устройства для обогрева здания должны иметь пиковую тепловую мощность, определяемую в соответствии с Польскими стандартами для расчета тепловой потребности помещений, а также для расчета термического сопротивления и коэффициента теплопередачи строительных перегородок.

2. Для расчета пиковой тепловой мощности расчетные температуры наружного воздуха следует принимать в соответствии с Польским стандартом расчетных температур наружного воздуха, а расчетные температуры отапливаемых помещений - в соответствии с таблицей ниже:

*) Для отапливаемых помещений допускается принимать другие расчетные температуры, чем указанные в таблице, если это вытекает из технологических требований.

3. Устройства, используемые в отопительной установке, указанные в отдельном положении об энергоэффективности, должны соответствовать требованиям, указанным в этом положении.

4. Нагреватели и другие устройства, выводящие тепло из системы отопления, должны быть оборудованы регуляторами подачи тепла. Это требование не распространяется на системы отопления жилых помещений в тюрьмах и следственных изоляторах.

5. В здании, питающемся от тепловой сети, и в здании с собственным (индивидуальным) источником тепла, использующим мазут, газовое топливо или электроэнергию, регуляторы подачи тепла к радиаторам должны срабатывать автоматически в зависимости от изменения внутренней температуры в помещении. помещения, где они расположены.

Данное требование не распространяется на односемейные жилые дома, хозяйственные постройки и объекты индивидуального отдыха, а также индивидуальные квартиры и коммерческие помещения, оборудованные собственными отопительными установками.

6. Устройства, указанные в гл. 5, должны позволять пользователям получать в помещениях температуру ниже расчетной, но не менее 16°С в помещениях с расчетной температурой 20°С и выше.

7. Отопительные установки, питаемые от сети централизованного теплоснабжения, должны управляться устройством регулирования подачи тепла, работающим автоматически, в соответствии с изменением внешних климатических условий.

8. Если потребность в тепле или способ использования отдельных частей здания четко дифференцированы, система отопления должна быть соответствующим образом разделена на независимые ветви (контуры).

9. В здании с периодическими перерывами в эксплуатации в отопительный сезон система отопления должна быть оборудована устройствами, позволяющими ограничивать подачу тепла в эти перерывы.

10. Отдельные части системы отопления должны быть оборудованы арматурой, обеспечивающей перекрытие к ним теплового потока и слив теплоносителя без прерывания работы остальной части установки.

§ 135. [Измерительная аппаратура]

1. Отопительные установки должны быть снабжены соответствующими контрольно-измерительными приборами, обеспечивающими их безопасное использование.

2. В зданиях с водяной системой отопления, питаемой от тепловой сети, должны быть приборы учета потребляемой теплоты:

1) теплосчетчик (измерительно-счетная система) для измерения количества тепла, подаваемого в систему отопления здания,

2) устройства, позволяющие осуществлять индивидуальный учет расходов на отопление отдельных квартир или коммерческих помещений в здании.

3. В случае снабжения системы водяного отопления от котельной в доме с несколькими квартирными или служебными помещениями для расчета затрат на потребление тепла следует использовать следующие устройства:

1) прибор для измерения количества используемого топлива в котельной,

2) устройства, позволяющие осуществлять индивидуальный учет расходов на отопление отдельных квартир или коммерческих помещений в здании.

4. Теплоизоляция системы водяного отопления должна соответствовать требованиям Польского стандарта по теплоизоляции трубопроводов, арматуры и устройств и положениям § 267 абз.8.

5. В помещениях, предназначенных для людей, запрещается применять системы парового отопления и водяного отопления с температурой теплоносителя выше 90°С.

§ 136. [Котельная установка]

1.63 Помещения, предназначенные для установки твердотопливных котлов и складов топлива и шлакоблоков, должны соответствовать положениям постановления, в том числе указанным в § 220 п. 1. (§ 220.1. Внутренние стены и перекрытия, разделяющие котельные, склады твердого топлива, котельные и склады мазута, а также закрывающие проемы в этих элементах, должны иметь класс огнестойкости не ниже указанного в табл. :

помещения для установки мазутных котлов и помещения для хранения мазута

2.Твердотопливные котлы номинальной тепловой мощностью до 25 кВт следует устанавливать в отдельных технических помещениях, расположенных в подвальном этаже, на уровне отапливаемых помещений или в других помещениях, где допускается установка котлов с большей номинальной тепловой мощностью.

Склад топлива следует размещать в специально отведенном техническом помещении рядом с котлом или в помещении, где находится котел. Помещения, в которых установлены котлы, и помещения для хранения топлива должны соответствовать требованиям, установленным Польским стандартом для встроенных котельных на твердом топливе.

2а. Твердотопливные котлы с номинальной тепловой мощностью до 10 кВт могут быть установлены в зданиях, указанных в § 132 абз. 3, на уровне отапливаемых помещений, в помещениях, кроме жилых помещений:

1) объемом, полученным из соотношения 4 м3/кВт номинальной тепловой мощности котла, но не менее 30 м3,

2) отвечающие требованиям к вентиляции, указанным в § 150 абз. 9,

3) с дымоходными трубами, указанными в § 140 сек.1 и 2 и § 145 абз. 1,

4) обеспечение подачи воздуха для горения в количестве не менее 10 м3/ч на 1 кВт номинальной тепловой мощности котла

- соответствует требованиям, указанным в Польском стандарте для встроенных котельных на твердом топливе.

3. Котлы на твердом топливе суммарной номинальной тепловой мощностью от 25 кВт до 2000 кВт должны устанавливаться в отдельных технических помещениях, расположенных в подвальном этаже или на уровне земли.

Склад топлива и шлакоблок должны располагаться в отдельных технических помещениях, примыкающих к котельной, и должны быть обеспечены доступом для подачи топлива и удаления шлака и золы. Помещения, в которых установлены котлы, и помещения для хранения топлива должны соответствовать требованиям, установленным Польским стандартом для встроенных котельных на твердом топливе.

4. Котлы мазутные суммарной номинальной тепловой мощностью до 30 кВт могут устанавливаться в помещениях, не предназначенных для постоянного проживания людей, в том числе подсобных помещениях в квартирах, а также в иных местах, указанных в абз.5,

5. Котлы мазутные общей номинальной тепловой мощностью от 30 кВт до 2000 кВт должны устанавливаться в отдельных технических помещениях, предназначенных исключительно для этой цели, в подвале или на самом нижнем надземном этаже в здании или в отдельно стоящее здание, предназначенное только для котельной.

6. Котлы на твердом топливе или мазуте общей номинальной тепловой мощностью более 2000 кВт должны устанавливаться в отдельно стоящем здании, предназначенном только для котельной.

7. В помещении, где установлены твердотопливные или мазутные котлы, расположенные выше другого полезного этажа, пол и стены высотой до 10 см и дверные пороги высотой 4 см должны быть водонепроницаемыми. Условие водонепроницаемости распространяется также на все кабельные проходки в полу и стенах высотой до 10 см.

8. Максимальная, суммарная тепловая нагрузка, используемая для определения необходимого объема помещения, в котором будут установлены мазутные котлы мощностью до 2000 кВт, не может превышать 4650 Вт/м3.

9. Объем помещения с мазутными котлами, указанный в п.п. 6, должны определяться индивидуально с учетом технических и технологических требований, а также требований эксплуатации.

10. Высота помещения, в котором устанавливаются мазутные котлы, должна быть не менее 2,2 м, а объем не менее 8 м3.

11. В помещении, где установлены твердотопливные или мазутные котлы, должен быть обеспечен необходимый приток воздуха для правильной работы котлов с номинальной тепловой мощностью, а также приток и вытяжка воздуха для вентиляции котельной .

12. Отвод дымовых газов от мазутных котлов должен соответствовать требованиям к газовым приборам, указанным в § 174 абз. 1, 2, 5, 6, 8 и 9.

§ 137. [Хранение мазута]

1. Хранение мазута с температурой вспышки выше 55 °С может осуществляться в безнапорных стационарных надземных и подземных резервуарах рядом со зданием или в предназначенном исключительно для этой цели техническом помещении в подвале или на самый нижний надземный этаж здания, именуемый в дальнейшем «нефтехранилищем» топлива.

2. Одиночные резервуары или резервуарные парки в хранилищах мазута в здании должны быть оборудованы системой трубопроводов для налива, сброса и слива масла и указателем уровня наполнения, передающим сигнал на место расположения наливного штуцера.

3. В батарее резервуаров мазутного склада в здании все резервуары должны быть одного типа и размера, а общий объем этих резервуаров не должен превышать 100 м3.

4. В складе мазута должна быть предусмотрена маслонепроницаемая изоляция для проникновения масла в часть или все помещение в виде сборного резервуара, в котором в случае аварии может находиться масло объемом резервуар.

5. В помещении, где устанавливаются мазутные котлы, допускается установка данного маслобака объемом не более 1 м3 при условии, что:

1) размещение бака на расстоянии не менее 1 м от котла,

2) отделяющая бак от котла кирпичной стеной толщиной не менее 12 см и превышающей размеры бака не менее чем на 30 см по вертикали и на 60 см по горизонтали,

3) размещение бака в баке для сбора мазута.

6. Сборная ванна, указанная в абз. 4 и 5 п. 3, не требуется в случае применения мазутных цистерн с конструкцией, исключающей утечку масла наружу в случае отказа, в том числе двустенного типа.

7. Склад мазута должен быть оборудован:

1) приточно-вытяжная вентиляция с 2-4 воздухообменами в час,

2) оконное или полужесткое устройство пенного пожаротушения.

8.На складе мазута можно использовать только центральное водяное отопление.

9. Резервуары, облицовка резервуаров и трубы из пластика, используемые для хранения мазута, должны быть защищены от статического электричества в соответствии с условиями, указанными в польских стандартах для этой защиты.

§ 138. [Замена установки] Корпус трубопроводов отопительной установки должен позволять производить замену установки без нарушения конструкции здания.

§ 139. [Защита от замерзания] Элементы систем водяного отопления, подвергающиеся в зимнее время интенсивному притоку наружного воздуха, должны быть защищены от замерзания и, при необходимости, иметь теплоизоляцию, предохраняющую от чрезмерных теплопотерь.

Дымоходы

§ 140. 1. Дымоходы (каналы) в здании: вентиляционные, вытяжные и дымовые, выведенные в стены здания, в кожухах, неразъемно соединенные с сооружением или составляющие самостоятельную конструкцию, должны иметь размеры креста -сечение, маршрут и высота, создающие необходимую тягу, обеспечивающие требуемую производительность и выполнение требований, изложенных в польских стандартах, касающихся технических требований к дымоходам и конструкции дымоходов.

2. Дымоходы должны быть герметичными и соответствовать условиям, указанным в § 266.

3. (удален).

4. Внутренняя поверхность влажных газоотводных труб должна быть устойчива к их разрушающему воздействию.

5. Дымоходы для самотечной вентиляции должны иметь площадь поперечного сечения не менее 0,016 м2 и минимальный размер поперечного сечения не менее 0,1 м. § 141. Запрещается применять:

1) самотечные выхлопные и дымовые трубы, в соответствии с § 174 абз.3;

2) воздуховоды коллективной самотечной вентиляции;

3) индивидуальные вытяжные вентиляторы в помещениях с входами для дымоходов. § 142.

1. Трубы дымохода должны быть выведены над крышей на высоту, предохраняющую от недопустимого нарушения тяги.

2. Требование абз. 1 считается выполненным, если выходы дымоходов выведены над крышей в порядке, установленном Польским стандартом для кирпичных дымоходов.

3. Допускается вывод выхлопных труб от газовых приборов с закрытой камерой сгорания непосредственно через наружные стены зданий при соблюдении условий, указанных в § 175.

§ 143. 1. В зданиях, расположенных во 2-й и 3-й зонах ветровой нагрузки, определенных Польскими нормами, для защиты от реверсивной тяги на дымоходных и вытяжных трубах следует использовать колпаки дымоходов, при соблюдении требований § 146 пар. 1.

2.Колпак дымохода, указанный в п. 1, следует применять и на других участках, если того требуют расположение зданий и местные топографические условия.

3. Требования п.п. 1 и 2 не распространяются на топки и камеры сгорания с механической активацией истечения отработавших газов.

§ 144 . 1. Стены с дымоходными трубами могут быть нагружены перекрытиями при условии соблюдения требований конструктивной безопасности, а также если это не вызывает протечек и не ограничивает свет труб.

2. Шахты дымоходов, отделенные или отстоящие от конструкции здания, не могут нагружаться перекрытиями или учитываться в расчетах в составе этой конструкции.

§ 145 . 1. Кухонные шахты и твердотопливные отопительные котлы, а также камины с открытой топкой или закрытой каминной топкой с каминным проемом до 0,25 м2 допускается подключать только к собственной, отдельной дымовой трубе размерами не менее 0,14 х 0 , 14 м или 0,15 м в диаметре, а в случае кухонных плит ресторанного типа и каминов с большими горящими отверстиями - не менее 0,14 х 0,27 м или 0,18 м в диаметре, а для более крупных труб с прямоугольным поперечным сечением следует соблюдать соотношение сторон сторон 3:2.

2. Твердотопливные печи с герметичным закрыванием допускается подключать к одному дымоходу сечением не менее 0,14 х 0,14 м или диаметром 0,15 м при условии, что перепад уровня включения составляет не менее 1,5 м и не подключение более 3-х печей к этому трубопроводу.

3. Печи, указанные в абз. 2, расположенный на верхнем этаже, должен быть подключен к отдельному дымоходу. 4. Подключение газовых приборов к газоотводным трубам должно соответствовать условиям, указанным в § 174 и 175.

§ 146 . 1. Выходы дымоходов должны быть доступны для очистки и периодической проверки с учетом положений § 308.

.

2. Дымоходы и дымоходы должны быть оборудованы соответственно очистными или смотровыми отверстиями, закрытыми герметичными дверями, а в случае влажных отходящих газов - еще и системой отвода конденсата.

2. Материалы, из которых могут быть изготовлены отопительные установки

Материалы, из которых могут изготавливаться трубы для систем водяного отопления, приведены в таблице 1.

Рекомендуемые области применения в системах водяного отопления для труб из отдельных пластмасс указаны в таблице 2, а для металлических труб – в таблице 3.

Таблица 1 Материалы, из которых могут быть изготовлены отопительные установки

Таблица 2 Рекомендуемая область применения труб PE-X, PP-R и PB в системах водяного отопления2) 2) ПРИМЕЧАНИЕ: другой диапазон может быть принят только в том случае, если он вытекает из условий применения, указанных в техническом разрешении.

Таблица 3 Металлические материалы в отопительных установках 9006

3. Правила прокладки кабеля

3.1 Горизонтальные трубы следует вести с уклоном таким образом, чтобы в самых нижних точках изгибов кабеля можно было сливать воду из установки, а в самых высоких точках изгибов кабелей - вентилировать установку. Допускается прокладка участков труб без перепада, если скорость потока воды обеспечивает их самовентилирование, а слив воды возможен продувкой сжатым воздухом.

3.2 Горизонтальные трубы, проведенные по стенам, на или под перекрытия и т.п., должны опираться на неподвижные опоры (в держателях) и подвижные опоры (в держателях, на опорах, подвесах и т.п.), расположенные через промежутки не менее требуемых требованиями по материалу, из которого изготовлены трубы.

3.3 Провода, прокладываемые в закрытых канавках стен и в стяжках полов, должны укладываться в соответствии с техническим проектом. Кабельные трассы должны быть инвентаризированы и занесены в исполнительно-техническую документацию.

3.4 Кабели должны быть проложены таким образом, чтобы обеспечивалась надлежащая компенсация тепловых удлинений (с максимальным использованием возможности самокомпенсации),

3.5 Кабели должны быть проложены таким образом, чтобы обеспечить защиту от коррозии (обычные кабели из углеродистой стали) и теплоизоляцию.

3.6 Не допускается прокладка кабелей без применения компенсации теплового удлинения.

3.7 Трубы подачи и возврата должны быть проложены параллельно друг другу.

3.8 Вертикальные линии следует прокладывать так, чтобы максимальное отклонение от вертикали не превышало 1 см на этаж.

3.9 Обе трубы двухтрубного стояка следует прокладывать с постоянным расстоянием между осями 8 см (±0,5 см) и диаметром стояка не более DN 40;. Расстояние между трубами стояка большего диаметра должно быть таким, чтобы обеспечить удобный монтаж этих труб.

6.3.10 Подающий трубопровод двухтрубного стояка должен быть справа, а обратный - слева (для человека, смотрящего на стену).

3.11 При двухтрубных стояках обход стояков с радиаторными ответвлениями должен производиться со стороны помещения.

3.12 Кабели должны быть проложены таким образом, чтобы они были защищены от разрушения (особенно пластиковые и медные кабели).

3.13 Горизонтальные трубы должны быть проложены над трубами холодной воды и газа.

3.14 Изготовленный на месте коллектор должен иметь внутреннее сечение не менее суммы внутренних сечений присоединяемых к коллектору труб, и при этом его внутренний диаметр должен быть больше внутреннего диаметра наибольшего подсоединенного трубопровода не менее чем на 10%.

Фиксированные и скользящие опоры

1 Решение и расположение неподвижных и выдвижных опор (кронштейнов и подвесок) должны соответствовать техническому проекту. Расположение и тип опор не должны изменяться без согласования с проектировщиком системы, даже если это не меняет проектируемой системы компенсации термического удлинения труб и не вызывает дополнительных напряжений и деформаций труб.

2 Конструкция и расположение опор должны обеспечивать легкую и прочную установку трубы, а конструкция и расположение подвижных опор должны обеспечивать свободное осевое скольжение трубы.

3 Максимальное расстояние между кабельными опорами указано в таблицах 4, 5, 6 и 7.

Таблица 4 Максимальное расстояние между опорами для пластиковых труб PEX, PP и PB

Таблица 5 Максимальное расстояние между опорами для многослойных труб

Таблица 6 Расстояние между опорами для стальных тросов

Таблица 7 Расстояние между опорами для медных кабелей

Прокладка кабелей без опор

1.Горизонтальный воздуховод на потолке из одного отрезка трубы. его можно запускать без опор при условии, что он помещен в пластиковую обсадную трубу (в «трубопровод»), заделанную в слои основания пола.

2. Обсадную трубу целесообразно располагать таким образом, чтобы ее ось представляла собой волнистую линию в плоскости, параллельной поверхности перегородки, на которой размещен водовод.

3. Кабелепровод в кабелепроводе должен проходить свободно.

ЗАЩИТНЫЕ РУКАВА

1 Для проходки труб через строительную перегородку (напр.горизонтальный воздуховод через стену и вертикальный воздуховод через потолок), используйте защитные рукава.

2 В защитном рукаве не должно быть стыка труб.

3 Защитный рукав должен представлять собой трубу с внутренним диаметром больше, чем наружный диаметр трубы кабелепровода:

а). не менее чем на 2 см при прохождении через вертикальную перегородку,

б). не менее чем на 1 см при пересечении потолка.

4 Защитный рукав должен быть примерно на 5 см длиннее толщины вертикальной перегородки с каждой стороны, а при прохождении через потолок выступать над полом примерно на 2 см.Это не относится к защитным рукавам на патрубках подключения радиатора (веткам), выход которых из стены должен быть закрыт защитным щитком.

5 Пространство между трубой трубопровода и защитным рукавом должно быть заполнено постоянно пластичным материалом, не вызывающим коррозию трубы, обеспечивающим ее продольное перемещение и предотвращающим появление в ней касательных напряжений.

6 Установка водопропускной трубы в защитный рукав в противопожарных разделительных элементах должна производиться таким образом, чтобы обеспечить водопропускной трубе соответствующий класс огнестойкости (огнестойкость Е; огнезащита I), требуемый для этих элементов, в соответствии с приведенным детальным решением в техническом дизайне.

7 Установка водопропускной трубы в защитном рукаве, выполненном в наружной стене здания ниже уровня земли, должна быть выполнена с обеспечением газо- и водонепроницаемости водопропускной трубы в соответствии с детальным решением, предусмотренным техническим проектом .

8 Водонепроницаемая установка водопропускной трубы в защитном рукаве должна быть выполнена в соответствии с детальным решением, предусмотренным в техническом проекте.

9 Проход трубы в защитном рукаве через перегородку не должен быть скользящей опорой для этого кабеля.

.

Электромонтаж дома - шаг за шагом

Его правильная конструкция и установка чрезвычайно важны, ведь от этого зависит будущая безопасность пользователей. Для всех тех, кто планирует переделывать электроустановки или только собирается их устанавливать в своих строящихся домах — мы подготовили краткую инструкцию по установке и самые важные моменты, о которых нельзя забывать. Проверьте, знали ли вы обо всем заранее.

Схема электропроводки дома является основой

Безусловно, должен делать опытный и профессиональный электрик , который много лет работает по профессии и уже имеет за плечами множество успешных электротехнических проектов. Очень важно выбрать специалиста с умом и учитывать не только цену, но и качество . В таких ситуациях стоит посоветоваться с друзьями, которые уже пользовались подобными услугами и, возможно, просто знают кого-то, кого стоит порекомендовать.Мы считаем, что найти дешевого и хорошего электрика тоже возможно и реально, особенно в крупных городах.

Схема домашней электропроводки является основой для дальнейшей эксплуатации , поскольку она содержит конкретные указания для отдельных компонентов установки . Выполнение расчетов и смет должно производиться специалистами, которые смогут точно расставить электросистему , количество электрических точек или подобрать соответствующие материалы для строительства установки .Все эти критерии должны быть адаптированы к потребностям и ожиданиям пользователей, у которых уже будет запланированная планировка комнат. Известно, что на кухне или в ванной нужно больше розеток или электрических выключателей.

Монтаж электрических кабелей

В домашней прокладке чаще всего используются плоские тросы , , которые последовательно вводятся в неглубокие пазы, прорезанные в штукатурке, а монтируются пластиком .Только в случае более толстых проводов диаметром 5 жил необходимо будет использовать алюминиевые пластины вместо пластиковых .

Другим решением является прокладка кабелей в кабелепроводах , т.е. гибких пластиковых трубах, которые уже можно прокладывать в более глубоких стенных пазах . Мы направляем этот метод людям с большими финансовыми затратами , которые также могут тратить больше времени на установку электроустановок в своем доме.

Бытовая электропроводка - Система

Первое, что нужно помнить, это соблюдать расстояние прокладки кабелей от краев окон и дверей , что должно быть сделано либо вертикально, либо горизонтально. Шнуры питания, в свою очередь, должны проходить от розетки к розетке , чтобы обеспечить правильный и бесперебойный поток электроэнергии. Наиболее распространенной является кольцевая система , цепь которой образует замкнутый контур, обеспечивающий непрерывность протекания тока.

Однако в больших помещениях можно использовать более удобный вариант разводки - питание розеток от двух разных цепей , чтобы после отключения одной из них остальные устройства могли свободно работать. Соединение электрических проводов может быть выполнено с помощью электрических коробок, а также разъемов. Категорически не рекомендуется подключаться скручиванием линий, что может быть опасно для пользователей. Последнее, что может оказаться полезным при прокладке электросистемы , это необходимость прокладки их над водопроводными или канализационными трубами для предотвращения затопления электросистемы.

.

Системы канализации - правила сборки

Канализационные системы работают по принципу гравитации - сточные воды стекают вниз под собственной тяжестью. Однако, чтобы канализация исправно функционировала, необходимо соблюдать определенные правила ее монтажа.

Канализационные линии должны быть проложены с соответствующим уклоном в сторону стока сточных вод.Предполагается, что минимальный уклон для труб обычно составляет 2-3%, т.е. 2-3 см на каждый метр длины кабеля. Канализационные трубы нельзя прокладывать горизонтально. Правильное выполнение канализации связано с правильным подбором колен. Используйте их как можно меньше. Крайне важно избегать изгибов под углом 90º. Вместо этого следует использовать два штуцера под 45º, поскольку при засорении канализации пружина, разблокирующая трубы, в нее не войдет. Польский стандарт B-01707 разрешает использовать трубу диаметром 40 мм для одиночных подходов к умывальникам, раковинам и биде, когда изменение маршрута монтажа не происходит более 3-х раз.Однако это достаточно рискованно, т.к. у нас может возникнуть проблема с возможной прочисткой забитой канализации (диаметром 40 мм) с помощью пружины, ведь ее сложно будет согнуть в месте смены направления канализации.
Кроме того, в некоторых магазинах и оптовиках сантехники трубы и фитинги диаметром 40 и 32 мм стоят несколько дороже, чем трубы большего диаметра (50 мм). Так что это еще один аргумент сделать канализационные трубы немного шире. При этом очевидно, что канализационную трубу диаметром 40 мм забить проще и быстрее, чем 50 мм (обеспечивает лучший отвод нечистот).

Важным элементом любой канализации является вертикальная ревизия. Без него (в определенных ситуациях) пришлось бы разрезать установку, чтобы получить уровень пружины. Возникнет большая проблема, особенно если у нас над головой 10 этажей с постоянно используемыми санузлами. Надлежащим образом защищенная канализационная система должна иметь дверцу доступа на каждом уровне. С такой канализацией в случае выхода из строя проблем не будет.

Кто знаком со старой чугунной канализацией в многоквартирном доме, знает, что в канализационном стояке бывают засоры.Хуже всего обстоит дело с арендатором, квартира которого находится прямо у пробки. Хорошей идеей в такой ситуации, возможно, немного спорной, является установка обратного клапана под мойку, который предотвратит неконтролируемый выход воды через кухонный слив. К сожалению, надо добавить, что установка этого устройства заблаговременно перекинет проблему на соседа. Он также может прикрепить такую ​​планку, которая решит проблему. Безусловно, это какой-то способ бесчувственной администрации, которая не торопится заменять канализационные стояки.Тем более, что такой раствор рекомендован многими их производителями и запрета на их использование нет.

Из каких водных установок?

сталь
, результат голосования
9,4%
медь
, результат голосования
29,1%
ПВХ
, результат голосования
61,6%
90 022

Количество голосов: 5376

.

Прокладка электросети – на что обратить особое внимание?

Штабелирование Электромонтаж требует большого опыта и знаний. Правильно выполняемый электромонтаж должен быть эффективным, безопасным и в то же время хорошо спрятан. Ниже мы подскажем, на что обратить внимание перед началом работы монтаж.

Если вы ищете человека, который сделает электромонтаж или вас интересуют электротехнические услуги, воспользуйтесь услуги Поиск подрядчика , доступен на сайте Строительные калькуляторы.Благодаря этому вы получите доступ к лучшим предложениям проверенные профессионалы.

штабелирование электромонтаж - начинаем работу с проекта

Правильная установка Электроэнергия может быть создана только на основе заранее подготовленного проекта установка. В проекте указывается, в том числе, специфика монтажа кабелей, количество текущих приемников и их точное местоположение. Как правило, проект электрическая установка уже прилагается к строительному проекту.Однако в в некоторых случаях стоит внести некоторые модификации. Любые изменения в проект установки должен быть согласован с сертифицированным проектировщиком. Благодаря этому мы позаботимся об оптимальности электромонтажа с учетом наших потребностей и ожиданий. Также будет необходимо электрические измерения. Если вы планируете установить в своем новом доме, z этой статьи вы узнаете, что полезно знать перед строительством.

Установка электрический - с чего начать?

Рассчитываем спрос на электроэнергию

Потребность в электроэнергии является одним из ключевые элементы безопасной и удобной установки электричество.Об этом стоит задуматься еще на этапе покупки проекта. В течение определение фактического спроса на электроэнергию, которую мы должны принять учитывать такие факторы, как количество пользователей, специфика электроснабжения здания, количество электроники и бытовой техники. На практике хорошо будет спланировать количество и расположение компьютерных станций, холодильников или посудомоечных машин, а также выполнять соответствующие электрические измерения. Это позволит не только выбрать правильный потребность в энергии, но и спланировать оптимальное местоположение электрические розетки.

При расчете потребности в электроэнергии необходимо учитывать общие потребности. Помимо установки дома, стоит также оцените мощность, необходимую для подключения вне здания.

Установка электрические - типы соединений

Чаще всего используется для индивидуальных домов соединения под:

  • Автоматический въездные ворота - обычно ворота требуют напряжения сети 230 В и используются несколько реже двигатели 24 ВСтоит обратить на это внимание перед выполнение электромонтажных работ. Для установки нам понадобится трехжильные заземляющие кабели. Кабельное соединение будет лучшим решением медь в ПВХ оболочке.
  • Освещение сад - электромонтаж укладывать его следует в вырытую ямку (на глубину около 60 см). Провода электрические установки должны быть предназначены для заземления, и дополнительно покрыт оболочкой из ПВХ. Проводка обычно находится в слое водопроницаемый песок.Для защиты кабелей от случайного повреждения они отмечены синей фольгой, расположенной на глубине примерно 15-20 см.
  • Домофон - это еще одно устройство, требующее подключения электрический. Для подключения домофона достаточно земляных телекоммуникационных кабелей. Первым элементом установки является блок питания домофона. Собираем дома и подсоединяем к нему провода. При сборке установки стоит помнить о что электропроводка внутри и снаружи здания должна иметь один сам раздел.См. также: Стоимость обустройство электросети в доме .

Самый популярный способы прокладки кабелей в зданиях

Электромонтаж может быть выполнен несколькими способами. Ниже мы приводим самые популярные из них.

Прокладка электросистемы – на что следует обратить особое внимание?

Установка электрический под штукатурку

Круглый используется для этого типа установки электрические провода, которые спрятаны в гофротрубах.Договоренность электромонтаж под штукатурку требует вырезания пазов в потолке и стене. Борозда должна быть достаточно глубокой для размещения электрических проводов в кабелепроводах. и не менее 1 см слоя штукатурки для маскировки установки. Договоренность Провода под штукатуркой могут быть довольно трудоемкими и дорогостоящими. Несмотря ни на что это рекомендуемый метод сборки. Благодаря ему мы получаем возможность безаварийная замена электрических проводов. При необходимости можно использовать кабели снять с кабелепроводов и протянуть новые электрические провода.

Привлекательные акции - проверить

Установка электрическая розетка

Выполнение установки в стене (под слоем штукатурки) выгодно для вас стали довольно популярными из-за скорости работы. Этот виды электрических услуг обычно находят применение в новых домах и квартиры. Выполнение установки подключаемый модуль требует использования многожильных плоских кабелей, тогда прокладка проводов более удобна.Проложена электропроводка на стены, а затем маскируется под слой штукатурки. Толщина раствора гипс обычно составляет около 1 см.

Установка электрический накладной

Прокладка накладных электроустановок не особенно сложно. Данный вид электромонтажных работ выполняется в основном в существующих зданиях. Электрические провода не остаются скрыты под штукатуркой, поэтому стены ковать не нужно.Вместо Поэтому на стене крепятся специальные планки с дополнительными кабелями. электрический. Вся установка находится прямо на полу, поэтому менее заметен. В этом случае прокладка кабелей делает их невидимыми. Если вы заинтересованы в оценке стоимости установки, этот калькулятор поможет стоимость ремонта и отделки .

Большим преимуществом этого решения является тот факт, что его легко расширение существующей электроустановки.Новых подключений нет требуют ковки гипса и, таким образом, не требуют никакой необходимости проведение капитального ремонта в помещении. К сожалению, накладные планки с электрическими кабелями может выглядеть не очень привлекательно.

Установка электрический в полу

Электромонтаж может быть выполнен в полу. Это все более популярное решение, которое он находит использовать в новых домах и квартирах.Стоит отметить, что во время для прокладки кабелей в полу необходимо использовать дополнительные каналы они защитят проводку от механических повреждений. Вся установка обязательна быть хорошо разработана и должным образом проведена. Устранение недостатков после отделка пола будет очень запутанной. Если вас также интересуют другие электротехнические услуги, доб. Вот где вы найдете текущий прайс-лист со всей Польши.



Безопасная установка в кухня и ванная

Кухни и санузлы специальные помещения, ш при повышенной влажности воздуха.Их характерная черта также увеличилось количество потребителей электроэнергии. Наша установка электрическая должна быть спроектирована таким образом, чтобы беспроблемное подключение бытовой техники, дополнительных электроприборов, стиральная машина или сушилка. Они также будут в безопасности выключатели освещения и электрические розетки. В помещениях с повышенной влажности, желательно установить розетки с защитой от брызг. Благодаря этому мы защитим избежать риска поражения электрическим током.Мы распознаем брызгозащищенные розетки по характерный лоскут. Товары, предназначенные для кухонь и ванных комнат, остаются обозначен символом IP 44 или выше.

При прокладке труб в ванной или кухне Вы также должны помнить о минимальных расстояниях электрических розеток. Минимальный расстояние между розеткой и ванной, раковиной, кухонной мойкой или душевой кабиной 60 см. В целях безопасности также стоит позаботиться о расстоянии между розеткой и этаж (минимум 1,2 метра).Выключатели освещения должны располагаться не менее 1,4 м от пола. В свою очередь, осветительные приборы на минимальная высота 2 метра. Это расстояние обеспечит большую безопасность и удобство пользования номерами. Вы можете найти больше о решениях в электроустановках w это место .

Необходимо электрические измерения

Электрические измерения являются неотъемлемой частью процесса укладки установка. Их приходится делать после прокладки новой электросети или проведение модернизации.Электрические измерения будут необходимы для пожертвования установка для использования. Дополнительный контроль должен осуществляться там реже одного раза в пять лет. Этот вид электромонтажных работ может быть выполнен только лицо, имеющее квалификационный аттестат группы Г1 (в части надзора за использованием приборов, энергетических сетей, установок и устройств контроль и измерение). К необходимым электрическим измерениям относятся: измерение сопротивления заземления, электромонтаж в коробках или контроль самих установочных устройств и контура КЗ.

Также проверьте, что означают цвета электрических проводов.

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

Прайс-листы услуг, относящиеся к данной статье

.

Водоснабжение - правила монтажа 9000 1

На каждый этаж подается вода по стояку. Водоприемники, т. е. краны и батареи, подключаются к стоякам с помощью подходов. Однако для того, чтобы стояки и подходы стали эффективной установкой, ее необходимо устанавливать с соблюдением нескольких правил.

Движение воды

Чтобы вода текла из точки водоразбора, она должна иметь достаточное давление.Любые перебои с подачей (если, конечно, они не вызваны сбоем в сети) связаны с недостаточным давлением в установке. Чаще всего это связано с недостатками конструкции. Наиболее распространенным является принятие слишком низких потерь давления при протекании по трубам и фитингам (например, диаметры труб слишком малы) или недооценка потребления воды жителями. Вот почему так важно не использовать слишком маленькие диаметры труб во имя неправильно понятой экономии.
Вода не должна скапливаться на подходах.Это означает не только пребывание в трубах, но и слишком низкие обороты. Задержка воды в установке может привести к снижению ее качества, размножению бактерий легионеллы, а в случае некоторых материалов может привести к повреждению установки. Задержки можно предотвратить двумя способами на этапе проектирования предприятия.
Во-первых, расстояние между стояком и носиком должно быть как можно меньше.
Во-вторых, необходимо следить за тем, чтобы трубы не были «негабаритными», т.е. не имели слишком больших диаметров по отношению к расчетным потребностям – поэтому не следует использовать диаметры, превышающие предусмотренные проектом.Несоблюдение этого правила приведет к тому, что вода будет течь с меньшей скоростью, чем рекомендуется.

Рекомендуем: Выбор материала для труб - на что обратить внимание

Прокладка кабеля

Трубы горячей воды должны проходить над трубами холодной воды (расстояние не менее 10 см). Если в помещении есть еще и газовые трубы, они должны проходить над трубой горячей воды, то же правило касается и электропроводки.
Кабели можно проложить вдоль стены или спрятать в стенных пазах.Если кабели предполагается провести в стене (под штукатуркой или бетоном), их следует разместить в гибкой гофрированной трубе типа «кондуит». Оболочка защищает кабели от повреждений и предохраняет их от напряжения (трубы «работают»).
Следует также помнить - особенно в случае установки из меди или пластмассы - о компенсации. Так как трубы естественным образом удлиняются под воздействием температуры, им необходимо дать возможность тепловое движение. Поэтому их следует ориентировать с некоторым люфтом и помещать в специальные чехлы.Отрезки кабеля не должны быть слишком длинными.

Проход через перегородки

Если кабели должны проходить сквозь стены или потолки, они не должны быть покрыты бетоном.
Они должны проходить в обсадных трубах (чаще всего это стальная или поливинилхлоридная труба), которые должны быть на два размера больше диаметра установочной трубы.

DN (номинальный диаметр) монтажной трубы [мм] 10 15 20 25 32
DN (условный диаметр) обсадной трубы [мм] 20 25 32 40 50

Это решение позволяет трубам работать (особенно с точки зрения тепловых перемещений) и защищает их от напряжений, вызванных движениями (осадками) здания.
Трубы должны проходить перпендикулярно перегородкам, то есть вертикально через потолки и горизонтально через стены.

Фитинги и муфты

Каждый водопровод должен быть оборудован счетчиком воды и запорным клапаном. Перед бытовым водомером (и в случае бытового водомера) следует установить фильтр для защиты его от повреждения мелкими частицами (песок, ил, ржавчина).

Соединение в системах водоснабжения может быть выполнено различными способами.

См. также: Ремонт и замена установок – с уведомлением или разрешением? Изменения в регламенте в 2017 году

Рекомендуемые соединения водопроводных труб

материал рекомендуемая комбинация
сталь
оцинковка
фитинги с резьбой из белого чугуна для зажима (муфты, тройники, переходы, колена)
герметизированные тефлоном, пенькой или уплотнительными пастами
медь мягкая пайка, пресс-соединители
Полиэтилен Стыковая сварка, электрическая арматура
Полиэтилен PEX
сшитый
компрессионные и резьбовые фитинги
многослойные трубы
многослойные
прессовые и резьбовые фитинги
ПВХ
поливинилхлорид
штуцеры с резиновым уплотнением
ПП полипропилен сварка встык и полидиффузия
Полибутилен ПБ компрессионные и резьбовые фитинги, полидиффузионная сварка

Допускается соединение стальных труб с ПЭ трубами с помощью специальных переходных резьбовых соединителей сталь-ПЭ без каких-либо оговорок.

Медные трубы можно соединять с трубами сэндвич-типа при условии, что муфта закреплена прокладкой (обычно тефлоновой).

Не рекомендуется, но возможно соединение медных труб с трубами из оцинкованной стали. В таком случае следует соблюдать «принцип потока» - сначала сталь, затем медь (смотря по направлению потока) и дополнительно использовать прокладку.

Количество фитингов должно быть как можно меньше - они не только являются самыми дорогими элементами установки, но и вызывают наибольшее гидравлическое сопротивление.Наиболее проблемной арматурой являются тройники и тройники.

Узнайте: преимущества жесткой воды

Фитинги могут быть уменьшены для многослойных, медных и полибутиленовых труб. Металлические трубы («сэндвич»-трубы на основе алюминия) можно гнуть, а полибутиленовые трубы укладывают в «тросовую» систему. Стальные оцинкованные трубы нельзя гнуть (повредится цинковое покрытие), а пластиковые трубы

для этого не подходят.

Исправление ошибок проектирования

Самая распространенная ошибка (особенно в старых установках) — диаметры слишком малы.Решением может быть замена установки - можно использовать материал, вызывающий меньшие потери при протекании по трубам или изменить схему установки так, чтобы в ней было меньше отводов и тройников (это элементы арматуры, в которых потери давления довольно высоко).

.

Смотрите также