Припой для пайки микросхем


Пайка для начинающих / Хабр

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди...». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.

Так можно собрать весьма кучерявое устройство.

Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).

Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.

До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.

Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:

  • Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа
    микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже
    луженые.
  • Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
  • Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.

Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

и припой c флюсом внутри:

ВСЕ!

Все дело в процессе. Делать надо так:

  • Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
  • В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
  • Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
  • Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
  • Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

  • Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
  • По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
  • Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Фаза 1

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Фаза 2

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.



Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

  • Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.

  • Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!

Как паять SMD компоненты с помощью паяльной пасты | hardware

Паять в домашних условиях SMD компоненты (чип-резисторы, SOIC, LQFP, QFN и проч.) с помощью паяльной пасты и нехитрого оборудования совсем не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Помню свои первые опыты паяния пастой. Купил пасту, намазал места пайки резистора и пытался прогреть паяльную пасту паяльником... Конечно, это было ошибкой, и ничего у меня из такой пайки не получилось. Впоследствии я выяснил, что нагревать место пайки с паяльной пастой нужно струей горячего воздуха или инфракрасным излучением, причем при этом желательно соблюдать определенную последовательность нагрева, т. е. температура во времени должна меняться по специальному (оптимальному с точки зрения пайки) закону. Графики изменения температуры во времени еще называют температурными профилями. Для точного нанесения паяльной пасты на места пайки (особенно это важно для пайки ножек чипов) применяют паяльные маски. В состав паяльной пасты входит флюс и взвесь из мелких частичек припоя. Пайка с помощью паяльной пасты основана а эффекте смачивания (смачиваются паяемые поверхности сначала флюсом, а затем расплавленным припоем) и поверхностного натяжения жидкости. Капли расплавленного припоя под действием силы поверхностного натяжения автоматически устанавливают паяемую деталь на посадочное место.

При пайке в домашних условиях можно не вдаваться во все технологические премудрости пайки с помощью термопасты, и максимально упростить процесс. Нужно просто заранее подготовить все необходимое для пайки, и соблюдать несложные правила.

[Оборудование для пайки и необходимые материалы]

1. Оловянно-свинцовая паста EFD Solder Plus SN62NCLR-A, она на основе сплава Sn62Pb36Ag2 с добавлением флюса класса NO CLEAN. Ни в коем случае не советую применять бессвинцовую паяльную пасту - она для пайки в домашних условиях непригодна. Паста удобна для использования, если она находится в специальной тубе, см. фото. Оттуда её можно выдавливать любым толкателем (можно взять поршень от одноразового шприца). На конец тюбика можно надеть обычную медицинскую одноразовую иглу диаметром около 0.5 мм. Кончик иглы лучше сточить (затупить) под прямым углом. Если есть возможность, то лучше взять иглу от большого, 50-кубового шприца диаметром 0.9 мм, или купить в салонах "Профи" специальную иглу для дозатора пасты, эта игла обычно имеет диаметр 1.4 мм. В этом случае паста будет выдавливаться намного легче.

2. Флюс EFD Flux Plus 6-412-A no clean или аналогичный по качеству, неактивный. Для нанесения флюса можно взять иголку любого диаметра, лучше всего подойдет игла диаметром 0.5 или 0.9 мм.

3. Деревянные зубочистки - для точного нанесения паяльной пасты.

4. Монтажный фен с цифровым регулятором температуры и потока воздуха. Совсем неплох недорогой фен AOYUE 8032A++. Не покупайте фен без точной установки температуры, так как трудно на глаз установить температуру струи воздуха. Пригодятся также насадки для точного направления воздуха. Я часто пользуюсь насадкой с круглым соплом диаметром 12 мм.

5. Паяльник с регулировкой температуры. Для пайки микросхем понадобится также тонкое жало "волна". Я использую паяльник PX-601 со сменными жалами и регулятором температуры.

6. Средство для очистки плат - ацетон, спирт или, что еще лучше, аэрозоль FLUX-OFF.

[Условия качественной пайки]

1. Паяемые поверхности должны быть хорошо облужены. Если у Вас новые детали и свежая печатная плата, которая пришла с завода, либо качественное золотое покрытие на печатной плате, то об этом можно не беспокоиться. Если же поверхность платы необлужена или окислена, то нужно её предварительно перед пайкой облудить легкоплавким припоем. Перед пайкой поверхность желательно очистить от окислов. Если плата не очень грязная, то для очистки можно использовать обычную канцелярскую резинку для стирания карандашных надписей. Если плата сильно загрязнена (фольга тусклая, имеет покрытую окислами поверхность), то лучше использовать для очистки мелкозернистую наждачную бумагу (нулевку).

2. Важна консистенция паяльной пасты, когда Вы её наносите на паяемые поверхности. Паста должна выдавливаться из иглы шприца без значительных усилий. Если это не так (паста загустела, или Вы почему-то решили взять для нанесения пасты тонкую иглу 0.5 мм), то слегка разбавьте пасту флюсом EFD Flux Plus 6-412-A no clean. Паста также не должна быть рыхлой, как мокрый песок, она должна иметь вид сметаны и хорошо смачивать поверхность, на которую Вы её наносите. Слишком жидкая паста тоже не нужна, так как там будет мало припоя для надежной пайки, и паста будет растекаться по поверхности платы. Если паста долго лежала без дела, то перед использованием тщательно перемешайте пасту. После использования пасты и шприца вставьте в канал иглы тонкую проволочку (кусок гитарной струны или отрезок вывода радиокомпонента). Это нужно для того, чтобы паста не засохла в канале иглы и не закупорила её.

Важный момент - паста должна быть достаточно свежей. Просроченная паста приведет к тому, что при разогреве мелкие шарики в составе пасты не будут сливаться вместе. Ниже на фотографии приведен пример пайки просроченной пастой (R4) и нормальной пастой (R5).

Видно, что шарики у верхнего резистора R4 лежат возле него кучкой - они просто слиплись, но не сплавились. Пайка нижнего резистора R5 получилась качественной, все шарики припоя в пасте слились вместе.

3. Когда Вы паяете простые компоненты, типа резисторов и конденсаторов, то количество наносимой пасты не играет особого значения. В этом случае пасту можно наносить в нужное место, просто выдавливая её из иголки тубы.

4. При пайке микросхем нельзя класть слишком много пасты, так как образующиеся шарики припоя могут замкнуть выводы микросхем, после чего излишки припоя придется убирать паяльником с жалом "волна". С микросхемами типа SOIC или TQFP это делается просто. Сложнее обстоит дело с корпусами типа QFN, так как у них имеется на брюшке корпуса металлическое теплоотводящее основание, и будет неприятно, если припой замкнет на него, особенно если в нескольких местах. Для того, чтобы этого не произошло, пасту надо наносить тонким слоем (можно даже между ножками), не больше чем нужно, и стараться не наносить её за пределы паяемой области (особенно нужно обратить внимание, чтобы излишки пасты не попали под корпус QFN). Для точного нанесения пасты используют деревянную зубочистку.

5. Перед пайкой микросхем необходимо, кроме покрытия дорожек на плате, еще и смазать паяльной пастой ножки микросхем. Особенно внимательно надо смазывать ножки микросхем QFN - паста должна надежно смочить выводы, и покрыть их тонким слоем. Ни в коем случае нельзя допускать попадания излишков пасты под основание корпуса QFN!

Корпус QFN для пайки требует специальной разводки печатной платы. Под корпусом у микросхемы QFN должна быть специальная площадка из фольги, и нужно, чтобы в центре было специальное отверстие диаметром около 1 мм для удаления излишков припоя. Кроме того, под корпусом микросхемы QFN не должно быть никаких посторонних переходных отверстий и токопроводящих дорожек.

7. Если паяемая плата имеет большие размеры, то при пайке платы желателен её нижний подогрев до температуры около 150 oC - чтобы избежать возможного коробления платы. Для этого имеются специальные паяльные ванны и стенды для монтажного подогрева.

8. Излишки олова, если они замкнули ножки микросхем, можно удалить жалом паяльника типа "волна", или распушенными жилами провода МГТФ, если их приложить в нужное место и нагреть паяльником. При удалении излишков олова смачивайте поверхности пайки флюсом EFD Flux Plus 6-412-A no clean.

[Последовательность действий при пайке]

1. Поверхность платы очищается, обезжиривается и высушивается. Для ускорения сушки можно воспользоваться феном (температура струи воздуха 110..130 oC).

2. Печатная плата надежно фиксируется в горизонтальном положении.

3. Паяльная паста наносится на печатную плату в места будущей пайки. Можно наносить пасту и между ножками микросхемы, важно только при этом не допускать излишков пасты, и добиться чтобы вся паяемая поверхность была смочена пастой.

4. На плату устанавливаются мелкие детали (чип резисторы и конденсаторы).

5. Паяльной пастой смазываются ножки SMD микросхем и разъемов.

6. На плату устанавливаются SMD микросхемы и разъемы. Постарайтесь добиться точного совмещения ножек микросхем и контактных площадок на печатной плате. Если Вы нанесли слишком много паяльной пасты, то её излишки будут мешать визуальному контролю точности установки микросхем.

7. Включается (если он есть) нижний подогрев платы. Через пару минут фен устанавливается на температуру 150 oC и несильной струей воздуха осторожно (чтобы не сдуть детали) прогревается паяемая верхняя сторона платы вместе с установленными деталями. Прогрев продолжается до тех пор, пока флюс из паяльной пасты не испарится. Если плата большая, то она должна быть установлена на инфракрасную печку настроенной температурой 150 oC.

8. Фен устанавливается на температуру около 250 oC (температура оплавления оловянно-свинцовой паяльной пасты около 200 oC), и поверхность платы снова прогревается, при этом частицы припоя в пасте должны оплавиться и сформировать аккуратную пайку. Процесс хорошо отслеживается визуально. Особенно внимательным надо быть при пайке микросхем QFN, и прогревать все стороны микросхемы одновременно и очень равномерно. Иначе припой с одной стороны расплавится быстрее, чем с другой, и микросхема может перекоситься и сместиться в сторону, "уплыть".

9. В течении нескольких минут дают плате остыть, затем отмывают средством FLUX-OFF или спиртом.

На YouTube можно найти много видеороликов, иллюстрирующих процесс пайки.

[Ссылки]

1. Материалы для пайки и ремонта печатных плат site:ostec-materials.ru.
2. Безотмывочная паяльная паста EFD SolderPlus SN62NCLR-A site:clever.ru.
3. Как паять SMD-чипы с шагом ножек 0.5 мм.

Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Рубрика: Все про пайку Опубликовано 02.09.2019   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 16 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 11 394

Хорошая пайка – это залог качественного и долговечного контакта деталей друг с другом. Нужно научиться понимать теорию, долго и упорно заниматься практикой. У радиолюбителей и электронщиков в процессе работ вырабатывается свой стиль пайки, методы и решение проблем.

В этой статье обзор методов пайки, анализ ошибок и на что следует обратить внимание начинающим.

Пайка состоит из трех основных компонентов:

  1. Припой – это материал для пайки. Именно он соединяет детали и поверхности друг с другом;
  2. Флюс (канифоль) смачивает припой, помогает убрать оксидную пленку с места паяльных работ и улучшает текучесть припоя;
  3. Паяльник – основной инструмент для паяльных работ. Рабочая поверхность это жало, на котором припой плавится до жидкого состояния.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Снова нанести флюс на контакты;
4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

  • Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
  • Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
  • Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
  • Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
  • Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно самого простого паяльника с медным жалом. А вот для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция состоит в основном как правило из фена и паяльника. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

  • Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
  • На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

  • Вата;
  • Ватные диски;
  • Палочки из ваты;
  • Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Лужение самодельной платы

Радиолюбители часто сталкиваются с тем, что изготовленная плата с помощью ЛУТ плохо поддается лужению. Для хорошего лужения платы достаточно удалить окислы на медных дорожках при помощи наждачной бумаги. Важно использовать только самую мягкую и бархатную бумагу, чтобы не повредить дорожки. После этого дорожки хорошо паяются обычной канифолью.

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.
На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.
400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

  • Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

  • Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
  • Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
  • Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Перепайка разъемов

В целом техника аналогична пайке микросхем, но есть небольшие отличия.

Читать дальше

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

SMD детали:паяльник vs фен

Для массивной пайки SMD деталей фен незаменим. Например, нужно припаять 40 SMD деталей. С помощью паяльника это будет невыносимо долго, а вот с помощью фена это другое дело. Достаточно нанести паяльную пасту на контакты платы, разместить с помощью пинцета детали и феном нагреть плату. Поток воздуха минимальный. Паяльная паста расплавится, и детали с помощью поверхностного эффекта сами встанут на нужные места. Такой метод прост и не требует много времени.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.
Подробнее о паяльной кислоте

Полезные видео

Post Views: 11 394

что следует знать о тонкостях процедуры?

Пайка микросхем сегодня – незаменимая процедура, в которой постоянно нуждается современная радиоэлектроника. Радиоэлектронная аппаратура вроде мобильных устройств, телефонов и тому подобного, требует применения радиоэлементов (микросхем) в корпусе типа bga.

Этот корпус дает возможность экономить значительное место на печатной плате путем размещения выводов на нижней поверхности элемента, а также выполнения данных выводов в облике плоских контактов, с покрытием припоя в виде полусферы.

В корпусе подобного рода выполняются полупроводниковые микросхемы. Пайка данного элемента осуществляется посредством нагрева корпуса элемента, и, как правило, подогрева печатной платы, разъемов, с помощью горячего воздуха, а также инфракрасного излучения.

Оборудование для пайки

Пайка bga-элементов может сопровождаться некоторыми сложностями, а поэтому в большинстве случаев для осуществления данной процедуры применяется в основном дорогостоящее оборудование.

Однако в пайке bga-микросхем, разъемов, может применяться минимальный простой набор инструментов и материалов. Таким образом, можно использовать следующее оборудование: фен, микроскоп, пинцет, флюс, вата, жидкость для удаления флюса, монтажное шило, предназначенное для коррекции элемента на плате, фольга для тепловой защиты.

Безусловно, данный набор вспомогательных предметов для пайки может отличаться в зависимости от выбора пайщика, дополняться другим инструментами и материалами, к примеру, паяльной станцией.

Пайка дома

В условиях стремительного развития технического прогресса постоянно наблюдается потребность в усовершенствовании сферы радиоэлектроники и смежных областей. Так, в последнее время наблюдается тенденция к увеличению плотности монтажа, вследствие чего появились на свет корпуса типа bga для микросхем.

Таким образом, размещение выводов под корпусом микросхемы дало возможность разместить достаточное количество выводов в незначительном объеме. Многие современные мобильные устройства или просто электронные устройства испытывают острую потребность в данных корпусах. Если у вас имеется компьютер, вам может понадобится соединение разъемов bga и мн. др.

Вместе с тем, пайка и ремонт подобных микросхем становятся более сложными процедурами, поскольку обработка микросхем, компьютерных разъемов, с каждым днем становится требовательной к большей аккуратности пайщика, а также знаниям технологического процесса. Но все-таки пайка может выполняться в домашних условиях и для этого понадобится определенный набор инструментов.

Для работы понадобятся:

  • Паяльная станция, в набор которой есть термофен;
  • Паяльная паста;
  • Трафарет для нанесения на микросхему паяльной пасты;
  • Шпатель для нанесения паяльной пасты;
  • Флюс;
  • Пинцет;
  • Оплетка для снятия припоя;
  • Изолента.

Порядок выполняемой работы:

  1. Организуйте рабочее место, положив набор инструментов в удобном для вас положении. Перед тем, как начать работу с микросхемой, сделайте риски на плате по краю корпуса микросхемы.
  2. Температура горячего воздуха, который выдувает фен, должна колебаться в диапазоне 320-350 гр. С. Температура выбирается в зависимости от размера чипа. Желательно, чтобы фен выдувал воздух с минимальной скоростью, поскольку в противном случае с большой вероятностью горячий воздух может попросту сдуть рядом находящиеся мелкие детали. Фен необходимо держать перпендикулярно по отношению к плате. Термофен должен греть на протяжении одной минуты, а воздух направляться не по центру, а больше по краям, охватывая весь периметр. В таком случае существует высокая вероятность перегреть кристалл. Стоит отметить особую чувствительность памяти к температурному перегреву.
  3. Далее микросхема поддевается за край, после чего поднимается над платой. Наиболее важно в этот момент – не прилагать особых, чрезмерных усилий: если припой расплавился не полностью, существует вероятность отрыва от дорожки.
  4. По окончании отпайки микросхема и плата могут поддаваться работе. Если на данном этапе нанести флюс, после чего прогреть поверхность, вы увидите, как припой образует неровные шарики.
  5. Нанести спиртоканифоль (во время пайки на плату использовать спиртоканифоль нежелательно по причине низкого удельного сопротивления), после чего греем.
  6. Аналогичная процедура проделывается с микросхемой
  7. Следующим этапом нужно очистить платы, а также микросхемы от старого припоя. Стоит отметить, что достаточно хорошие результаты показывает в данном деле пайка паяльником. Но в конкретном случае применяем термофен. Крайне нежелательно повредить паяльную маску, так как потом тиноль будет растекаться по дорожкам.
  8. Далее следует накатка новых шаров. Таки образом, вполне возможно применение новых готовых шаров (достаточно трудоемкая процедура). Используем «трафаретную» технологию, позволяющую получить шары быстрее и качественнее. Стоит отметить, что при этом желательно воспользоваться качественной паяльной пастой, так как от паяльной пасты многое зависит в процессе пайки. Понять, что вы пользуетесь качественной паяльной пастой можно путем нагрева небольшого количества материала паяльной смеси: качественная паста образует гладкий шарик, в то время как некачественный продукт распадается на многочисленные мелкие шарики. Интересно знать, что некачественной паяльной пасте не помогает даже температура нагрева 400 гр. С.
  9. Затем микросхема закрепляется в трафарете, после чего приступаем к нанесению паяльной пасты, намазывая ее на палец, либо с помощью шпателя.
  10. Придерживаем трафарет с пинцетом и расплавляем пасту, при этом температур, которую выдувает фен, должна составлять максимально 300 гр. С. Термофен следует держать перпендикулярно и только перпендикулярно (не забывайте, т. к это важно). Трафарет следует придерживать пинцетом до полного затвердевания припоя.
  11. После того как припой остыл, можно приступать к снятию крепежной изоленты, после чего в дело вступает фен, температура нагрева которого составляет 150 гр. С. Таким образом, аккуратно нагреваем трафарет до плавления флюса.
  12. Отделяем микросхему от трафарета и можем наблюдать, как вышли ровные и аккуратные шарики. Так, микросхема полностью готова к установке на плату.
  13. В том случае, если риски на плате, о которых говорилось в самом начале, не выполнены, позиционирование делится следующим образом: микросхема переворачивается выводами вверх, после чего прикладывается краешком к пятакам; засекаем, в каком месте должны быть края схемы; микросхема устанавливается по рискам на плату, при этом постараться шарами поймать пятаки по максимальной высоте; прогреваем микросхему до расплавления припоя. Флюс должен наноситься в небольшом количестве. Температура воздуха, которую выдувает термофен, должна составлять на данном этапе 320-30 гр. С.

Пайка подобным образом может производиться в домашних условиях. Все что требуется – поочередность и правильность действий.

Похожие статьи

Записки мастера. Часть 3. Паяльные дела — android.mobile-review.com

28 марта 2017

Макс Любин

Facebook

Twitter

Вконтакте

Привет!

Продолжаем узнавать про самостоятельный ремонт на дому, без похода в сервис.

Сегодня речь пойдет про азы паяльных работ.

Рабочее место

При проведении паяльных работ обеспечьте хорошую вентиляцию и освещение. А также, сделайте свое рабочее место удобным по высоте. Мне гораздо удобнее, когда стол, на котором я произвожу паяльные работы, находится чуть ниже чем обычный письменный стол. Таким образом меньше устают плечи. Настоятельно рекомендую обзавестись подложкой на стол, на котором вы будете паять. Это защитит поверхность стола от повреждения паяльником. На мой взгляд, отличным вариантом является коврик из плотного силикона. Он не боится высоких температур, и при этом на нем не скользят детали. Купить можно в любом бытовом супермаркете.

Техника безопасности

Оснастите свое рабочее место надежным держателем для паяльника, который у вас не получится случайно смахнуть рукой или сдернуть за провод. Уберите от паяльника все легко воспламеняющиеся материалы. Замечательно, если лежащий на своем месте паяльник будет защищен от возможности к нему прикоснуться (домашние животные очень любят их нюхать или трогать, и поверьте будет не очень приятно носиться по дому за орущим котом или собакой, у которых распух нос или лапа от знакомства с поверхностью такого интересного предмета). То же самое справедливо и по отношению к маленьким детям.

Инструмент и материалы

Что нам понадобится для пайки? Для начала, конечно паяльник со сменными жалами (в идеале паяльная станция). Как я уже писал в предыдущей статье, для начала своей ремонтной деятельности лучше всего использовать паяльник небольшой мощности (25W), таким образом вы сведете к минимуму риск перегреть, а значит вывести из строя элементы на плате.

Основными расходными материалами, которые потребуются вам для пайки, являются припой и флюс.

Припой

Припой – материал, используемый для соединения различных элементов методом пайки.

В качестве припоя, в ремонте электроники чаще всего используют сплав олова с различными материалами.

Существуют припои с разной температурой плавления. Если вы не планируете паять алюминиевые кастрюли, вам подойдет самый популярный вид припоя – ПОС-61, который состоит из 61% олова и 39% свинца. Температура его плавления 190 С.

ПОС-61, это мой основной вид припоя. Он бывает в различных формах, начиная от толстых прутков, слитков, и заканчивая тонкими, полыми трубками, внутренности которой заполнены флюсом (канифолью). Таким образом мы получаем удобный материал «2 в 1», использование которого существенно упрощает нам жизнь. Благодаря такой конструкции нет необходимости отрываться от процесса пайки и опускать жало паяльника в канифоль.

Но, не всегда получается использовать ПОС-61. В процессе ремонта электроники нередко возникает необходимость паять элементы, чувствительные к перегреву, которые необходимо паять при низкой температуре. В этом случае я использую в качестве припоя сплав Розе (ПОСВ-50). Он состоит из трех элементов, олово – 25%, свинец – 25%, висмут – 50%.

Особенностью этого сплава является очень низкая температура плавления, всего 94С (ниже температуры кипения воды). В этом случае можно не беспокоится о возможном перегреве схемы. Однако, важно понимать, что не стоит паять сплавом Розе элементы, в процессе эксплуатации, подвергающиеся воздействию высоких температур.

Кроме ПОС-61 и ПОСВ-50 существует довольно большое количество припоев, для различных условий пайки, но я рассказываю лишь о собственном опыте и о домашнем применении, поэтому ограничусь этими двумя видами, которые использую.

Флюсы

Флюс – активное вещество, с помощью которого паяемые поверхности очищаются от оксидов, и обеспечивается лучшее растекание припоя и его контакт с поверхностью.

Вот тут начинающего мастера ждет раздолье, и одновременно муки выбора.

Все флюсы можно поделить на две больших категории: 1 — агрессивные, 2 — не агрессивные. Агрессивные обычно сделаны на базе различных кислот, активно воздействующих на поверхности, поэтому после применения их обязательно нужно смыть с помощью Flux-off. Не агрессивные в своей основе как правило имеют всем хорошо знакомую канифоль.

Самый простой способ – купить флюс в любом магазине радиодеталей. Я чаще всего использую ЛТИ-120.

Но и в домашних условиях можно сделать оба вида флюса самостоятельно. Первый, самый простой способ – толченую канифоль в пропорции 50/50 залить спиртом и взболтать. По мере испарения спирта, флюс будет густеть. Просто добавьте спирта, чтобы снова получить нужную консистенцию. Важно: добавляйте спирт в канифоль, до нужной консистенции, а не в мастера, до кондиции. 🙂

Кроме этого, если по каким-то причинам, вам нужен агрессивный флюс, можно залить спиртом обычный аспирин, который прекрасно справится с этой ролью. Только будьте готовы к неприятному запаху при пайке.

Кроме всего прочего, настоятельно рекомендую обзавестись маленькими кусачками, надфилем (напильником) и несколькими пинцетами. Надфиль вам понадобится для зачистки паяльника, кусачки для откусывания лишних ножек с деталей или снятия изоляции с проводков, ну а пинцет, чтобы держать детали во время пайки.

Начало

Жало у паяльников бывает двух основных видов.

  1. Медное (или из сплава меди).
  2. Никелированное, его еще называют вечным или несгораемым.

На этапе обучения, я бы все-таки советовал бы медное жало — им паять проще. Никелированное требует особого ухода и очень не любит механических воздействий. Его нельзя зачищать напильником, царапать, шкурить. Чистить рекомендуется только мокрой тканью. А еще, чтобы им паять, необходимо не только не давать ему греться выше 300 градусов, но соблюсти целую технологию, для которой больше подходит слово ритуал, иначе припой просто не будет липнуть на жало.

С медным жалом таких заморочек нет, но в отличии от никелированного, оно имеет свойство выгорать, так как в процессе пайки медь постепенно растворяется в припое. Поэтому медное жало необходимо периодически править и чистить от окалины.

Новый паяльник с медным жалом перед началом работ нужно привести в боевую готовность – прогреть и залудить.

При первом включении вы можете почувствовать запах гари. Не пугайтесь, это нормально. В паяльнике выгорает лишняя смазка. Это быстро пройдет.

Первый прогрев можно осуществлять в течении 10-15 минут. После прогрева, надфилем (мелким напильником), зачищаем жало и сразу после этого, пока оно не окислилось, макаем в канифоль, а затем сразу в припой. Если у вас трубчатый припой с канифолью, то можно на паяльнике расплавить некоторое количество такого припоя. Наша задача достичь результата, при котором основная рабочая поверхность жала будет равномерно покрыта припоем.

После того, как подготовили паяльник, необходимо подготовить элементы, которые мы будем паять. Для этого их нужно залудить. Лудим их так же как готовили жало паяльника.

Рекомендую начинать учиться паять не с телефонов, которые вы собираетесь ремонтировать, а с крупных деталей, например, ненужных проводов.

После того, как паяльник и детали подготовлены, наша задача припаять их друг к другу. Для этого необходимо поднести спаиваемые делали друг к другу, кисточкой нанести нужное количество флюса (без излишеств) прижать детали друг к другу, а затем взяв на жало чуть-чуть припоя (ровно столько, чтобы хватило на спайку и при этом не осталось так называемых «соплей»), пропаять. Желательно, чтобы получалось с первого раза. Не нужно греть соединение слишком долго (помним про перегрев детали). В итоге должно получиться ровное, аккуратное, соединение, с тонким слоем припоя. Качественное место спайки должно блестеть. Если припой получился матовым, скорее всего не хватило температуры.

Принцип пайки паяльником одинаков для разных деталей.

Позже, когда вы освоите уверенную пайку крупных деталей с одного прикосновения, можно будет попробовать свои силы на мелких деталях телефонов (ножки системных разъемов и т.д.). Настоятельно рекомендую не начинать осваивать азы паяльного дела с мелких деталей. Скорее всего не получится, и придется отдавать мастеру на восстановление.

В свое время мне очень понравились несколько видео на данную тематику. Меня подкупило качество картинки и ракурсы. Советую посмотреть:

  1. https://youtu.be/b15MMzb_GWw
  2. https://youtu.be/5uiroWBkdFY

На этом канале еще не одно подобное видео.

Обратный процесс

Зачастую, перед впайкой новой детали, необходимо выпаять предыдущую. Иногда для этого недостаточно просто разогреть деталь. Вам может потребоваться удалить старый припой. Для этого существуют специальные аппараты – отсосы. Но учитывая их стоимость, в домашних условиях проще обойтись старым проверенным методом – медной оплеткой. Специальные мотки такой оплетки продаются в любом магазине электротехники, наряду с припоями и флюсами.

Для того, чтобы удалить старый припой, необходимо приложить оплетку в нужное место, капнуть (смазать) флюсом, а затем прижать к нему паяльник. Расплавленный припой впитается в оплетку и позволит освободить деталь.

Заключение

На словах данный процесс не представляет ничего сложного, и кажется простым. Но на деле, не всегда получается достичь нужного результата.

Как говорится, мужчины, это случайно выжившие мальчики. J И хоть паяльные дела не столь опасны, как плавка аккумуляторных свинцовых пластин над костром и изготовление бомбочек из магния и марганцовки, скорее всего если вы решите попробовать себя в паяльном деле, то столкнетесь и с обожженными пальцами, и со слезящимися глазами, и с неприятным запахом.

Стоит оно того или нет, решать вам, но для меня, ощущение, когда сделанная тобою вещь вновь работает, сродни маленькому чуду, на которое способен каждый, при должном желании и усердии.

Пример пайки микросхемы с корпусом BGA.

Пример пайки микросхемы с корпусом BGA.

В современной электронике наблюдается тенденция к все большему уплотнению монтажа, что, в свою очередь, привело к появлению корпусов типа BGA. Размещение выводов под корпусом микросхемы позволяет разместить много выводов на небольшо площадке. Во многих современных электронных устройствах применяются микросхемы в таких корпусах. Однако наличие этих микросхем несколько усложняет ремонт электронной аппаратуры - пайка требует определенных навыков, большой аккуратности и знания технологий пайки.

Для работы нам нужна паяльная станция с термофеном (SP852D+). Потребуется паяльная паста, шпатель для нанесения паяльной пасты, трафарет для нанесения паяльной пасты на микросхему. Для пайки необходим нормальный флюс (Interflux IF8001). Известны случаи когда с использованием некачественного флюса плата после пайки не подавала признаков жизни, а с нормальным флюсом - все работало нормально. Еще нужна оплетка для снятия припоя, пинцет, изолента. Прежде, чем отпаивать микросхему, на всякий случай нужно сделать риски на плате по краю корпуса микросхемы (если на плате нет шелкографии, показывающей её положение), это нужно для облегчения последующей постановки чипа на плату. Температуру воздуха фена должна быть 320-350°C в зависимости от размера чипа, скорость воздуха — минимальная. Фен нужно держать перпендикулярно плате. Греем примерно минуту. Воздух направляем не по центру, а по краям, по периметру. Иначе есть вероятность перегреть кристалл. Особенно чувствительна к перегреву память. После чего поддеваем микросхему за край и поднимаем над платой. Самое главное не прилагать усилий - если припой не полностью расплавился есть риск оторвать дорожки.
После отпайки плата и микросхема выглядят так как показано на рис. 1.

  

Рис. 1.

Наносим спиртоканифоль (при пайке на плату пользоваться спиртоканифолью нельзя - низкое удельное сопротивление), греем и после отмывки плата выглядит так (см. рис. 2).

Рис. 2
Теперь то же самое проделаем с микросхемой и результат см. на рис. 3.

Рис. 3.
Просто припаять эту микросхему на старое место не получиться, очищаем от старого припоя контакты платы и микросхемы (рис. 4). Хорошо идет очистка просто паяльником (но можно использовать оплетку и фен). Весьма важно не повредить паяльную маску, иначе потом припой будет растекаться по дорожкам.
   
Рис. 4.

Накатка новых шаров — это следующий этап пайки. применить готовые шары - они просто раскладываются на контактные площадки и плавятся, но представьте себе сколько времени займет раскладывание ну например 250 шаров? "Трафаретная" технология позволяет получать шары намного более быстро и так же качественно.
Очень важно иметь качественную паяльную пасту. На фото виден результат нагрева небольшого количества пасты. Качественная (рис. 5) сразу же превращается в блестящий гладкий шарик, некачественная распадется на множество мелких шариков.

Рис. 5
Некачественной пасте не поможет даже смешивание с флюсом и нагрев до 400 градусов (рис. 6):

Рис. 6

Микросхема закрепляется в трафарете (рис. 7):


Рис. 7.
Затем шпателем или просто пальцем наносится паяльная паста (рис. 8):
     
Рис. 8.
После чего, придерживая пинцетом трафарет (он при нагреве будет изгибаться), расплавляем пасту: Температура фена - максимум 300°, фен держим перпендикулярно. Трафарет придерживаем до полного застывания припоя (рис. 9).
  
Рис. 9
После остывания снимаем крепежную изоленту и феном с температурой 150° аккуратно нагреваем трафарет до плавления ФЛЮСА. После чего можно отделять микросхему от трафарета. В результате получились вот такие ровные шары, микросхема готова к постановке на плату (рис. 10):

Рис. 10.

Далее следует пайка микросхемы на плату. Если риски на плате (которые нужно было сделать перед отпайкой) не сделаны, то позиционирование делем так: переворачиваем микросхему выводами кверху, прикладываем краешком к пятакам, чтобы совпадали с шарами, засекаем где должны быть края микросхемы (можно царапнуть тихонько иголочкой). Сначала одну сторону, потом перпендикулярную ей. Достаточно двух рисок. Потом ставим микросхему по рискам на плату и стараемся на ощупь шарами поймать пятаки по максимальной высоте. Т.е. надо встать как бы шарами на шары, вернее на остатки от прежних шаров на плате. Можно установить просто "заглядывая" под корпус, либо по шелкографии на плате.

Затем прогреваем микросхему до расплавления припоя. Микросхема сама точно встанет на место под действием сил поверхностного натяжения расплавленного припоя (рис. 11). Момент расплавления припоя хорошо заметен - микросхема немного шевелится, "устраиваясь поудобнее". Флюса нужно наносить очень мало. Температура фена должна быть в пределах 320-350°, в зависимости от размера чипа. .
 

Рис. 11.

Топ 9 способов выпаять микросхему


Новички, которые только начинают постигать азы пайки, испытывают сложности с выпаиванием микросхем. Это действительно не просто, но только если не пользоваться хитрыми приемами. Рассмотрим лучшие из них.

Выпаивание микросхемы паяльником


Если в наличие есть только паяльник, то нужно смазать место пайки флюсом и прогревать все выходы водя жалом по ним. С обратной стороны микросхема поддевается пинцетом или отверткой. Необходимо ее оттягивать. Требуется разогреть равномерно все выходы, и когда они расплавятся, то компонент демонтируется.

Использование иголки от шприца


Выводы компонентов смазываются флюсом, затем они поочередно прогреваются жалом и на них надевается иголка от шприца. Так как она из стали, то олово к ней не липнет. Как следствие внутри нее останется выпаянная ножка компонента, а сама иголка потом легко выйдет из застывшего снаружи припоя.

Работа оловоотсосом


Очень легко выпаять микросхему оловоотсосом. Перед работой на нем взводится курок, затем паяльником расплавляется припой на ножке. После этого сопло инструмента приставляется к жидкому олову и нажимается кнопка. В результате тот вбирает в себя весь припой.



Использование оплетки (провод ПЩ)


Можно применять специальную оплетку для впитывания припоя. Она смачивается флюсом и прикладывается к выходу микросхемы. Нужно расплавить олово, и оно перетечет на оплетку, так как она обладает гигроскопичностью.

Вместо покупной, можно использовать оплетку из ТВ кабеля. За счет большого размера, она впитывает намного больше олова.
Также вытягивает олово многопроволочная жила из обычного кабеля. Она не настолько хороша как оплетка, но тоже работает.

Применение спирали из проволоки


Можно зачистить провод, и накрутить его медную жилу на иголку или тонкое шило.

Полученная смоченная флюсом спираль прикладывается к разогретому выводу компонента. Олово перетечет в эту трубку, и ножка останется свободной. Пока припой не застыл, его можно вытряхнуть из инструмента, чтобы использовать спираль дальше.

Отвод припоя трубкой изоляции провода


Нужно снять изоляцию с провода. Эта трубка натягивается на разогретый вывод с расплавленным оловом. Нужно подождать пару секунд и сорвать ее. Весь припой окажется в ней, а ножка микросхемы освободится.

Разбавление припоя сплавом Розе


Небольшое количество сплава Розе нужно расплавить возле выходов компонента, чтобы он попал на припой. Разбавленное им олово будет расплавляться при меньшем нагреве. Это позволит не перегревая плату подогреть все ножки паяльником и вытащить микросхему.


Демонтаж феном


Выходы микросхемы можно разогреть паяльным феном и просто снять нужный компонент. Лучше всего в этот момент оттягивать его на обороте пинцетом. Это быстро и просто, но при использовании фена происходит перегрев платы.

Выпаивание феном и сплавом Розе


Можно залудить ножки микросхемы сплавом Розе, а затем расплавить разбавленное олово феном. Сплав после этого нужно убрать, чтобы при дальнейшей пайке он не портил свежий припой.


Смотрите видео


Гель-флюс для пайки меди и медных сплавов ECOGEL

Порошок ALU12 для пайки алюминия и легких металлов

Порошковый флюс для пайки алюминия (580°С - 600°С), соответствует нормам DIN EN 1045-FL10 (F-LH 1).

Желе Brown Flux 50 г

Желе флюса Warton Metals Limited Brown Flux Jelly подходит для электронных устройств и обычной пайки.

Флюс для пайки smd bga RF 800 100мл + кисть

RF 800 – среднеактивный канифольный флюс. Прекрасно смачивает поверхности Cu, PbSn. Флюс NO CLEAN - нет необходимости в очистке после процесса пайки.

Флюс для пайки smd bga RF 800 15мл

RF 800 – канифольный флюс средней активности.Прекрасно смачивает поверхности Cu, PbSn. Флюс NO CLEAN - не оставляет следов после пайки - нет необходимости в очистке.

Флюс для пайки smd bga RF 800 25мл

Высококачественный и чистый среднеактивный флюс, облегчающий точную пайку. Прекрасно увлажняет и очищает спаянные поверхности, защищает их от окисления.

Флюс для пайки smd bga RF 800 50мл + кисточка

RF 800 – среднеактивный канифольный флюс. Прекрасно смачивает поверхности Cu, PbSn. Флюс NO CLEAN - нет необходимости в очистке после процесса пайки.

Флюс для пайки smd bga RF 800 AG 1000мл

RF 800 – среднеактивный канифольный флюс.Прекрасно смачивает поверхности Cu, PbSn. Флюс NO CLEAN - нет необходимости в очистке после процесса пайки.

FLUX SMD NO CLEAN TK 83 флюс 50мл с кисточкой

ТК 83 — жидкий среднеактивный флюс, спиртовой раствор канифоли с добавлением органических активаторов. Идеально подходит для ручного лужения для восстановления паяемости.

Флюс LP-1 100мл

Жидкий, не содержащий хлоридов, умеренно активный флюс, представляющий собой спиртовой раствор органических соединений с низким содержанием твердых веществ. Экологически безопасный.

Флюс RF 800 для пайки SMD BGA 100мл

RF 800 – среднеактивный канифольный флюс.Прекрасно смачивает поверхности Cu, PbSn. Флюс NO CLEAN - нет необходимости в очистке после процесса пайки.

Флюс STANFLUX (флюс + припой) Sn97Cu3 9000 8

Паста-флюс + бессвинцовый порошковый припой (Sn97Cu3) для пайки меди и медных сплавов.

Флюс TK83 100 мл

ТК 83 — жидкий среднеактивный флюс, спиртовой раствор канифоли с добавлением органических активаторов.Идеально подходит для ручного лужения для восстановления паяемости.

Флюс ТК83 в нечистой ручке для пайки SMD 8мл

Жидкий умеренно активный флюс, представляющий собой спиртовой раствор канифоли с добавлением органических активаторов. Флюс Pen идеально подходит для пайки труднодоступных мест.

Гель-флюс 14см3 Flux AG Chemistry

Гелевый флюс класса RMA — это активный флюс очень хорошего качества для поверхностного монтажа и ремонта таких компонентов BGA и SMD. СОП, ПЛКК

Флюс-гель-флюс 1.4cc АГ Кемикалс

Flux Gel — загустевший канифольный флюс класса RMA, предназначенный для монтажа и ремонта поверхностного монтажа.

Флюс в геле Flux RMA 223 10 см3

Flux RMA 223 Гелевый флюс 10 мл для пайки BGA.

Флюс Future HF Rework Jelly Flux 10 г

гелевый флюс

Высококачественный продукт. Среднеактивный флюс в геле Flux Future HF Rework Jelly для BGA и smt пайки британской компании Warton Metals Limited.

Флюс Future HF Rework Jelly Flux 30 г

гелевый флюс

Высококачественный продукт. Среднеактивный флюс в геле Flux Future HF Rework Jelly для BGA и smt пайки британской компании Warton Metals Limited.

Гелевый флюс RMA 223 10 мл флюс

Flux RMA 223 Гелевый флюс 10 мл для пайки BGA.

Паста из плетеной канифоли для очистки наконечников

Аксессуары для станции: канифоль, паяльная паста, очиститель жала, оплетка, гель-флюс класса RMA

.

BGA Chips - Детали для ноутбуков

Что такое BGA? Где используются микросхемы BGA?

BGA - это своего рода корпус чипа. Аббревиатура BGA происходит от английского словосочетания Ball Grid Array, что в вольном переводе означает сетку из шариков. Этот термин происходит от способа крепления систем BGA к подложке, например, к материнской плате компьютера, — крепление осуществляется шариками определенного диаметра. Шарики в корпусе выполнены из припоя, чаще всего оловянного или сплава олова со свинцом или серебром.Это позволяет припаивать поверхность к подложке. Корпус BGA отличается сферическими соединениями в растровой сетке. В результате схемы этого типа используются в электронике для целей поверхностного монтажа.

Микросхемы

BGA в основном используются в мобильных устройствах (смартфонах, планшетах) и ноутбуках. Почти каждый новый смартфон и ноутбук имеет компоновку корпуса BGA. В этом типе устройства мало места. Корпус BGA позволяет вынести относительно большое количество соединений на небольшую площадь днища такой системы.

Преимущества и недостатки микросхем BGA

Схемы

BGA, как и другие элементы электронных устройств, имеют свои достоинства и недостатки. Начнем с преимуществ — это определенно ограниченное пространство, которое занимает макет. У него очень хорошее соотношение количества контактов к размерам края корпуса. Самостоятельное позиционирование систем BGA во время сборки также является плюсом. Тем не менее, перед процессом пайки мы должны правильно расположить корпус системы, чтобы шарики касались контактных площадок.Кроме того, решение BGA отличается лучшими электрическими свойствами и малым количеством дефектов, возникающих в процессе пайки.

Системы

BGA также имеют свои недостатки — в первую очередь это значительная подверженность механическим повреждениям. К сожалению, припой не устойчив к любым падениям, ударам и ударам. Кроме того, при пайке в интегральной схеме возникают напряжения. Если мы хотим отремонтировать систему BGA, нам потребуются специализированные инструменты, такие как инфракрасный (инфракрасный) паяльник или термовоздушная станция (работающая на горячем воздухе).

Процесс пайки BGA

Для сборки системы в корпусе BGA требуется специализированная паяльная станция. Мы можем выбрать из:

  • ИНФРАКРАСНАЯ станция - оснащена керамическими нагревателями, генерирующими инфракрасное излучение. Лучи нагревают корпус системы. Таким образом, вышеуказанная станция работает в инфракрасном диапазоне;
  • Станция HOT-AIR – в этом случае используется горячий воздух. Станция была оборудована нагревателем и насадкой.Через нагреватель под давлением проходит горячий воздух, который после выхода из патрубка нагревает корпус системы.

Сам процесс пайки требует высокой точности и мастерства. Во время сборки очень легко ошибиться. Во-первых, необходимо поддерживать соответствующее повышение температуры, а во-вторых, необходимо использовать соответствующий флюс для пайки. Это вещество, облегчающее процесс пайки - хлористый аммоний чаще всего используется для пайки присадочного металла, изготовленного из примеси олова и свинца.Часто допускаемые ошибки при сборке связаны, в том числе, с с коротким замыканием между точками пайки. Также могут быть такие случаи как: отсутствие шарика, выпадение припоя или т.н. холодная пайка – образуется неправильный стык.

Детали ноутбуков и системы BGA

Среди предложений запчастей для ноутбуков мы можем найти различные системы в корпусе BGA. Чаще всего мы будем искать системы BGA, относящиеся к Intel, AMD и Nvidia. Так когда же мы их купим? Когда мы диагностируем неисправность такой системы - чаще всего это связано с видеокартой или северным и южным мостом.

При проблемах с графикой мы можем заметить разноцветные полосы, снижение разрешения изображения во время работы или даже полное отсутствие изображения. При выходе из строя микросхемы BGA, расположенной в южном или северном мосту, могут возникнуть другие проблемы, например, с работой портов USB, модулей Wi-Fi или Bluetooth. Проблемы с запуском ноутбука также могут свидетельствовать о неисправности материнской платы.

Если после диагностики неисправности решили ремонтировать, стоит заменить неисправный BGA чип на новый.Мы должны помнить о соблюдении правил, регулирующих этот вид пайки, и использовать оборудование самого высокого класса. Стоит знать, что есть и вариант реболлинга. Он предполагает замену поврежденных микросхем BGA. Предположим, ваша видеокарта была повреждена. Реболлинг BGA в данном случае будет заключаться в повторном соединении оборванных пайков между материнской платой (подложкой) и графическим чипом, содержащимся в корпусе BGA. Вкратце весь процесс выглядит следующим образом:

  • снимаем неисправную микросхему BGA с материнской платы,
  • очищаем все от старого связующего,
  • наносим новое высококачественное связующее,
  • повторно припаяйте BGA-микросхему к материнской плате с помощью нового связующего.
.

Правильная температура пайки. Домашняя пайка SMD деталей

Одним из самых надежных способов соединения проводов является пайка. Это процесс заполнения пространства между двумя проводниками расплавленным припоем. При этом температура плавления припоя должна быть ниже температуры плавления соединяемых металлов. В домашних условиях для пайки чаще всего используют паяльник — небольшой прибор, работающий от электричества. Для нормальной работы мощность паяльника должна быть не менее 80-100 Вт.

Что нужно для пайки паяльником

Кроме самого паяльника потребуются припои, канифоль или флюсы, желательно наличие подставки. Еще в процессе работы вам может понадобиться небольшой напильник и маленькие пассатижи.

Канифоль и флюсы

Для хорошего соединения проводов необходимо очистить их от загрязнений, в том числе оксидной пленки. Если моножилы еще можно почистить вручную, то скрученные провода нельзя почистить нормально.Обычно их обрабатывают канифолью или флюсом — активными веществами, растворяющими загрязнения, в том числе и оксидную пленку.

Хорошо работают и канифоль, и флюсы, только флюсы проще в использовании - можно обмакнуть кисточку в раствор и быстро обработать провода. Поместите проводник в канифоль и затем нагрейте его паяльником, чтобы расплавленное вещество покрыло всю поверхность металла. Недостаток использования флюсов в том, что если они останутся на проводах (и останутся), то будут постепенно разъедать соседнее покрытие.Чтобы этого не произошло, все места пайки необходимо обработать – смыть остатки флюса спиртом.

Канифоль

считается универсальным средством, и флюсы можно выбирать в зависимости от металла, который вы собираетесь паять. В случае с проводниками это медь или алюминий. Для медных и алюминиевых проводов возьмите флюс ЛТИ-120 или буру. Самодельный флюс из канифоли и денатурата (от 1 до 5) работает очень хорошо, и его также легко сделать самостоятельно.Добавьте в спирт канифоль (желательно пыль или очень мелкие кусочки) и встряхивайте, пока она не растворится. Затем этим составом можно обрабатывать проводники и жилы перед пайкой.

Припои для пайки медных проводов паяльником ПОС 60, ПОС 50 или ПОС 40 - оловянно-свинцовые. Для алюминия больше подходят препараты на основе цинка. Наиболее распространены ЦО-12 и П250А (из олова и цинка), марка А (цинк и олово с добавлением меди), ЦА-15 (цинк с алюминием).

Очень удобно использовать припои, содержащие канифоль (ПОС 61). В этом случае нет необходимости предварительно обрабатывать каждую жилу канифолью по отдельности. Но для пайки качественный паяльник должен иметь мощность - 80-100 Вт, способную быстро нагреть место пайки до необходимых температур.

Вспомогательные материалы

Для нормального припаивания проводов паяльником дополнительно потребуются:


Спирт может понадобиться для удаления флюса и изоленты или термоусадочных трубок разного диаметра для изоляции.Здесь собраны все материалы и инструменты, без которых невозможно паять провода паяльником.

Процесс пайки электрическим паяльником

Всю технологию пайки проводов паяльником можно разделить на несколько последовательных этапов. Все они повторяются в определенном порядке:


Вот, собственно. Таким же образом можно припаять два и более провода, провод можно припаять к контактной площадке (например, при пайке наушников провод можно припаять к штекеру или к площадке на наушниках) и т.д..

После пайки проводов паяльником и остывания заизолируйте соединение. Можно смотать изоленту, надеть и потом прогреть термоусадочную трубку. Что касается электропроводки, то обычно желательно сначала намотать несколько витков изоленты и поверх нее надеть термоусадочную трубку для прогрева.

Различия в технологии при использовании флюса

Если вместо канифоли используется активный флюс, процесс лужения изменяется.Очищенный проводник смазывается массой, а затем прогревается паяльником с небольшим количеством припоя. Дальше все как описано.

Припой с флюсом – быстрее и проще

Существуют отличия при пайке жил с флюсом. В этом случае можно не залудить каждый провод, а скрутить, потом обработать флюсом и сразу приступать к пайке. Проводники даже не требуют очистки — активные соединения разъедают оксидное покрытие.Но вместо этого места пайки придется протирать спиртом - чтобы смыть остатки химически агрессивных веществ.

Особенности пайки многожильных проводов

Описанная выше технология пайки подходит для одиночных проводников. Если провод скрученный, есть нюансы: перед лужением проводку откручивают, чтобы можно было все обмакнуть в канифоль. При нанесении припоя убедитесь, что каждый провод покрыт тонким слоем припоя. После остывания провода снова скручиваются в один пучок, затем можно паять паяльником, как описано выше — макая жало в припой, нагревая место пайки и нанося олово.

Витая проволока должна "набухать" при лужении

Можно ли припаять медную проволоку к алюминию?

Комбинация алюминия с другими химически активными металлами не может быть произведена напрямую. Поскольку медь является химически активным материалом, медь и алюминий не соединяются и не спаиваются. Речь идет о слишком разной теплопроводности и разной проводимости. При протекании тока алюминий больше нагревается и больше расширяется. Медь нагревается и расширяется гораздо меньше.Непрерывное расширение/сжатие в разной степени приводит к тому, что даже самый лучший контакт нарушается, образуется непроводящая пленка, все перестает работать. Поэтому медь и алюминий не спаивают.

Если есть необходимость соединения медных и алюминиевых жил, не делайте болтового соединения... Возьмите болт с соответствующей гайкой и тремя шайбами. На концах соединяемых кабелей формируются кольца в соответствии с размером болта. Возьмите болт, наденьте одну шайбу, затем проводник, еще одну шайбу - следующий проводник, наверху - третью шайбу и скрепите все гайкой.

Существует несколько других способов соединения алюминиевых и медных проводников, но пайка к ним не относится. О других методах можно прочитать, но винтовой метод самый простой и надежный.

Умение паять в современной жизни, насыщенной электроприборами и электроникой, так же необходимо, как и умение пользоваться отверткой и толкателем. Способов пайки металлов много, но больше всего нужно уметь паять паяльником, хотя в домашних условиях возможны и могут понадобиться и другие способы.В помощь людям, желающим освоить технологию ручной склейки, и призвана данная статья.

Флюсы

Флюсы для пайки делятся на инертные (неактивные, бескислотные), химически не взаимодействующие с основным металлом или слабо взаимодействующие, активированные, химически действующие на основной металл при нагревании, и активные (кислотные), действующие на него и на холоде. Что касается потоков, наш век принес больше всего инноваций; все еще хорошо по большей части, но давайте начнем с неприятных.

Во-первых, в продаже больше нет чистого ацетона для мытья пайков, потому что он используется для подпольного производства наркотиков и сам по себе является наркотиком. Технические заменители ацетона - растворители 646 и 647. 9000 3

Во-вторых, хлорид цинка в пастах с активированным флюсом часто заменяют коричневым тераборатом натрия. Соляная кислота — высокотоксичное, химически агрессивное, летучее вещество; хлорид цинка также токсичен и возгоняется при нагревании, т.е.испаряется, не плавясь. Бура безопасна, но при нагревании выделяет большое количество кристаллизационной воды, что несколько ухудшает качество пайки.

Примечание: Бура сама по себе представляет собой флюс для пайки для погружения в расплавленный припой, см. ниже.

Хорошей новостью является то, что в настоящее время в продаже имеется широкий ассортимент флюсов для всех видов пайки. Для регулярных клеевых работ вам понадобится (см. рис.) недорогой СКФ (спиртовая канифоль, бывший КЭ, второй в списке бескислотных флюсов в таблице I.10 на рисунке выше) и припой кислотный (протравленный), то есть первый кислотный поток в списке. SCF подходит для пайки меди и ее сплавов, а паяльная кислота подходит для стали.

Припой

SCF необходимо промыть: канифоль содержит янтарную кислоту, разрушающую металл при длительном контакте. Кроме того, случайно разлитый СКФ сразу же растекается по большой площади и превращается в очень долго сохнущую, чрезвычайно липкую грязь, пятна которой невозможно удалить с одежды, мебели или полов со стен.В целом, GFR — хороший флюс для пайки, но не для путаников.

Полноценной заменой GFR, но не такой грубой, если обращаться с ней небрежно, является поток TAGS. Стальные детали более массивны, чем допустимо для пайки кислотным припоем, и прочнее припаиваются флюсом Ф38. Универсальным флюсом можно паять практически любой металл в любом сочетании, в т.ч. алюминий, но прочность припоя с ним не нормируется. Мы вернемся к пайке алюминия позже.

Примечание: Помните, что радиолюбители - теперь есть флюсы для пайки эмалированных проводов без снятия изоляции!

Прочие виды пайки

Самодельщики также часто паяют сухим паяльником с оголенным бронзовым жалом, т.н. паяльный карандаш, поз. 1 на рис. Он хорош в местах, где недопустим выход припоя за пределы зоны пайки: в украшениях, витражах, паяных предметах хозяйственного искусства.Иногда всухую припаивают и микросхемы поверхностного монтажа, с шагом выводов 1,25 или 0,625 мм, но и для опытных специалистов это рискованное занятие: плохой тепловой контакт требует слишком большой мощности паяльника и длительного прогрева, не может обеспечить стабильность нагрева при руководство по пайке. Для сухой пайки используйте гарпиус с ПОСК-40, 45 или 50 и флюс-пасту, не требующую удаления остатков.

Слепые скрутки толстых проводов (см. выше) спаиваются погружением в корпус - ванну с расплавленным припоем.Когда-то футорка была горячей паяльной лампой (поз. 2а), а сейчас это примитивная дикость: электрофлюор или паяльная ванна (поз. 2) дешевле, безопаснее и дает лучшее качество пайки. Скрутка вводится в корпус через слой кипящего флюса, подаваемого на припой после его расплавления и нагрева до рабочей температуры. Самый простой флюс в данном случае – порошок канифоли, но он быстро закипает и еще быстрее сгорает. Корпус лучше оплавить бронзой, а если для оцинковки мелких деталей используется паяльная ванна, то единственный возможный вариант... При этом максимальная температура подставки для ног должна быть не менее 500 градусов Цельсия, так как цинк плавится при 440.

Наконец, например, массивная медь в изделиях. Трубы спаиваются высокотемпературной пайкой пламенем. В нем всегда есть несгоревшие частицы, жадно поглощающие кислород, благодаря чему пламя обладает, как говорят химики, восстановительными свойствами: удаляет остаточные оксиды и предотвращает образование новых. На поз. 3 видно, как пламя специальной паяльной горелки буквально сдувает из зоны пайки все лишнее.

Выполняется высокотемпературная пайка, см. рис. с правой стороны, равномерно протирая место пайки 1 палочкой для пайки 2. Пламя горелки 3 должно следовать за пайкой так, чтобы горячее пятно не выходило в воздух. Зона пайки предварительно нагревается до появления тусклых цветов. Что-то еще можно припаять к паяемой поверхности, как обычно. Для получения дополнительной информации о пайке пламенем см. ниже, когда речь идет о трубах.

Интересно, что в некоторых источниках паяльную горелку называют паяльной станцией. Что ж, переписывание — это переписывание того, что из этого можно извлечь. По сути, настольная паяльная станция (см. следующий рисунок) — это оборудование для тонких паяльных работ: с микросхемами и т. д., где недопустим перегрев, рассыпание припоя там, где это не нужно, и другие недостатки. Паяльная станция точно поддерживает заданную температуру в зоне пайки, а если станция газовая, то контролирует подачу туда газа.При этом горелка входит в комплект, но сама паяльная горелка представляет собой паяльную станцию ​​не более чем каменоломню - св. Бэзил.

90 130

Как паять алюминий

Благодаря современным флюсам пайка алюминия в целом не сложнее меди. Флюс Ф-61А предназначен для низкотемпературной пайки, см. Припой - любой аналог припоев Авиа; в продаже разные. Единственное, в паяльник лучше вставлять луженый бронзовый стержень с насечками на жале, примерно как напильник.Под слоем флюса он легко соскабливает прочный оксидный слой, который не позволяет паять алюминий таким образом.

Флюс

Ф-34А предназначен для высокотемпературной пайки алюминия припоем 34А. Однако нагревать пламенем зону пайки нужно очень осторожно: температура плавления самого алюминия составляет всего 660 градусов Цельсия. Поэтому лучше использовать высокотемпературную пайку алюминия в беспламенной камере (печная пайка), но оборудование для этого дорого.

Существует также «новаторский» метод пайки алюминия с предварительным меднением. Подходит, когда требуется только электрический контакт и исключаются механические напряжения в зоне пайки, например, если необходимо соединить алюминиевый корпус с общей рейкой печатных плат. В установке, показанной на рис. осталось. Порошок медного купороса засыпается в зону пайки в стопке. Зубная щетка обмотала голый медный кабель потуже, окунула в дистиллированную воду и натерла купоросом под давлением.При наличии медного пятна на алюминии его лужят и паяют как обычно.

Тонкая пайка

Пайка

печатных плат имеет свои особенности. В общем, как припаять детали к печатным платам, смотрите небольшой мастер-класс на фотографиях. Лужение проводов исключается, т.к. провода и микросхемы радиочасти уже залудены.

В любительских условиях, во-первых, нет смысла лужить все токоведущие цепи, если прибор работает на частотах до 40-50 МГц.В промышленном производстве плиты лужят, например, низкотемпературным способом. напылением или гальванопокрытием. Нагрев дорожек паяльником по всей длине ухудшит их сцепление с подложкой и повысит вероятность отслоения. После сборки элемента плату лучше покрасить. Медь от этого сразу темнеет, но на работе прибора это никак не скажется, если только речь не идет о СВЧ-печи.

Тогда взгляните на что-то уродливое на левой стороне тропы.Рис. За такой брак и на дурную память советского МЭП (Министерства электронной промышленности) сборщиков низвели до грузчиков или подсобных рабочих. Дело даже не в появлении или чрезмерном износе дорогого припоя, а во-первых, по мере остывания пластин перегревались как монтажные площадки, так и детали. А большие и тяжелые шарики припоя являются довольно нейтральным весом для уже ослабленных дорожек. Радиолюбителям хорошо известен эффект: случайно толкнул плату каракатицы на пол - отвалились 1-2 и более дорожек.Не дожидаясь первой пайки.

Шарики припоя на печатных платах должны быть плавно закруглены не более чем в 0,7 раза от диаметра монтажной площадки, см. справа на рис. Концы поводка должны немного выступать из бусинок. Кстати, плата полностью самодельная. В доме есть способ сделать печатную разводку такой же аккуратной и аккуратной, как заводские, да еще и напечатать там нужные вам надписи. Белые пятна - Отражения лакокрасочного покрытия при съемке.

Вогнутые и тем более морщинистые узелки - тоже брак. Просто вогнутый валик означает, что припоя слишком мало и он сморщился, за исключением того, что в припой попал воздух. Если собранное устройство не работает и вы подозреваете, что оно не капает, сначала посмотрите на такие места.

Интегральные схемы и микросхемы

По сути, интегральная микросхема (ИС) и микросхема - это одно и то же, но для наглядности, как это принято в технике, микросхемы - "микрухи" будут выходить из ИМС в DIP-пакетах, вплоть до больших по объему интеграция, включая выводы до 2 , 5 мм, монтируемые в монтажные отверстия или заглушки под пайку, если плата многослойная.Пусть это будут сверхкрупные интегральные схемы — «миллионные», монтируемые на поверхность, с шагом выводов 1,25 мм и меньше, а микросхемы — миниатюрные интегральные схемы в одинаковых корпусах для телефонов, планшетов и ноутбуков. Процессоры и прочие «камни» с жесткими многорядными штырьками мы не трогаем: они не впаяны, а установлены в специальные гнезда, которые один раз впаяны в плату при ее сборке на предприятии.

Паяльник

Современные КМОП интегральные микросхемы (КМОП) по чувствительности к статическому электричеству такие же, как ТТЛ и ТТЛШ, сохраняют без повреждений потенциал 150 В в течение 100 мс.Значение амплитуды рабочего напряжения сети 220 В составляет 310 В (220х1,414). Отсюда вывод: нужен низковольтный паяльник, на напряжение 12-42 В, подключаемый через понижающий трансформатор на утюге, а не через генератор импульсов или емкостной балласт! Тогда даже прямой провал на жале не испортит дорогую картошку фри.

Бывают еще случайные, и даже более опасные перенапряжения в сети: рядом включили сварку, в сети было перенапряжение, искрила проводка и т.д.Самый надежный способ защиты от них — не направлять «блудные» потенциалы с жала паяльника, но и не выпускать их наружу. Для этого еще на спецпредприятиях СССР применялась схема включения паяльника, показанная на рис:

Точка присоединения С1 С2 и сердечник трансформатора присоединяются непосредственно к цепи защитного заземления и к средней точке вторичной обмотки к экранирующей обмотке (разомкнутый контур из медной фольги) и заземляющим проводникам рабочих мест.Эта точка подключается к цепи отдельным проводом. При достаточной мощности трансформатора можно подключить сколько угодно паяльников, не заботясь о заземлении каждого из них. В доме точки а и б подключаются к общей клемме заземления отдельными проводниками.

Микросхемы, пайка

Микросхемы

в DIP-корпусах паяются так же, как и другие электронные компоненты. Паяльник - до 25 Вт. Припой - ПОС-61; флюс - МЕТКИ или спиртовая банка. Смывать ее остатки нужно ацетоном или его заменителями: спирт сильно впитывает канифоль, и полностью промыть между ног ни щеткой, ни тряпкой невозможно.

Что касается чипов, тем более микрочипов, профессионалы всех уровней категорически не советуют паять их вручную: это лотерея с очень проблематичным выигрышем и весьма вероятным провалом. Что касается таких тонкостей, как ремонт телефонов и планшетов, то вам придется прыгать на паяльную станцию. Пользоваться им ненамного сложнее, чем ручным паяльником, смотрите видео ниже, а цены на некоторые довольно приличные паяльные станции уже доступны.

Видео: уроки по пайке микросхем

Микросхемы, пайка

"Правильные" ИС, подлежащие проверке при ремонте, не впаяны. Их диагностика проводится на месте специальными тестерами и методами, а при негодности они удаляются раз и навсегда. Но любители не всегда могут себе это позволить, поэтому на всякий случай приводим ниже видео о способах пайки интегральных схем в DIP-корпусах. Микросхемы умельцы тоже умудряются паять, например, вставляя нихромовую проволоку в ряд выводов и нагревая их сухими паяльниками, но эта лотерея еще менее выигрышна, чем ручной монтаж больших и очень больших интегральных схем.

Видео: чипы для припоя — 3 способа

Как паять трубы

Медные трубы паяются при высокой температуре любым медным припоем с активированной флюсовой пастой, не требующей удаления остатков. Возможны еще 3 варианта:

  • В медной арматуре (латунь, бронза) - впаянная арматура.
  • С полной раздачей.
  • С неполным распространением и сжатием.

Пайка медной трубы в фитингах надежнее других, но требует значительных дополнительных затрат на фитинги.Единственный случай, когда он незаменим, - это коммутационное устройство; затем используется тройник. Обе спаиваемые поверхности предварительно не лужятся, а покрываются флюсом. После этого труба вставляется в фитинг, надежно крепится и стык пропаивается. Пайка считается завершенной, когда припой перестает поступать в зазор между трубой и фитингом (нужно 0,5-1 мм) и выступает снаружи небольшим валом. Фиксатор снимают не ранее, чем через 3-5 минут после затвердевания припоя, когда стык уже можно держать рукой, иначе припой не наберет прочности и стык потечет.

Способ пайки труб полным развальцовкой показан слева на рис. Давление «дозированной» пайки такое же, как и для штуцера, но требует дополнительного. специальные инструменты для разборки розетки и повышенный расход припоя. Фиксировать припаянную трубу не нужно, ее можно запрессовывать в раструб закруткой до плотного прилегания, поэтому часто в неудобных для монтажа фиксатора местах выполняется пайка полным распором.

В отечественной разводке из тонкостенных труб малого диаметра, где напор уже невелик и его потери ничтожны, может быть целесообразна пайка с неполным развертыванием одной трубы и сужением другой, поз.А справа на рис. Для подготовки труб используют круглую палку из твердой древесины с заостренным концом под углом 10-12 градусов с одной стороны и усеченным коническим отверстием под углом 15-20 градусов с другой, поз. Концы трубок обрабатываются до прилегания друг к другу в течение примерно 1 часа. на 10-12 мм. Поверхности предварительно облуживаются, покрываются лужением с большим количеством флюса и склеиваются перед заклиниванием. Затем нагревают до расплавления припоя и поддерживают коническую трубку до заклинивания.Расход припоя минимальный.

Важнейшее условие надежности такого соединения – ориентировка сужения по ходу воды, поз. III. Закон школы Бернулли является обобщением для идеальной жидкости в широкой трубе, а для реальной жидкости в узкой трубе в силу ее вязкости (жидкости) максимальный скачок давления смещается в сторону, противоположную течению, поз. . IV. Создается контактная составляющая силы, прижимающая суженную трубку к бритве, и пайка получается очень надежной.

Что еще?

Ах да, паяльник стоит. Классический, слева на картинке, подходит к любому удилищу. Там, где есть лотки для припоя и канифоли, решать вам, правил нет. Для маломощных паяльников с фартуком подходят упрощенные подставки по центру.

Маленькая губка, припой, плоскогубцы или пинцет, бокорезы.

Подсоедините паяльник и смочите губку водой. Когда паяльник нагреется и начнет плавить припой, покройте жало паяльника припоем, а затем протрите его влажной губкой.При этом не держите наконечник слишком долго в контакте с губкой, чтобы не переохладить ее.

Протирание наконечника о губку удаляет остатки старого припоя. А в процессе работы, чтобы жало паяльника оставалось чистым, время от времени протирайте его губкой.

Перед пайкой паяные соединения должны быть залудены или должны использоваться уже залуженные детали. Ручной пайки наверное сотни или тысячи, и с тех пор в технологии почти ничего не изменилось, смола (канифоль) была и потом смола, и олово и свинец тоже не изменились.

Метод обучения пайке

Если вы никогда не паяли, мы предлагаем использовать один из двух методов, которые, как и любой другой метод, основаны на практике.

Способ 1. Возьмите 300 мм оголенного провода диаметром 23 мм (или изолированного провода, с которого вы хотите снять изоляцию) и разрежьте его на 12 одинаковых кусков по 25 мм, чтобы получился куб, закрепив соединения пайкой. Можно использовать только плоскогубцы с длинными губками, паяльник, припой, флюс.И никаких других инструментов или гаджетов. Это должно научить вас, как удерживать конструкцию неподвижной во время охлаждения. Когда кости будут готовы, дайте им остыть, затем возьмите их в руку и сожмите кулак. Если хотя бы одно из соединений оборвано, приходится делать все заново, выбирая новые куски проводов.

Метод 2. Медный кабель длиной 30-50 мм и толщиной 2-3 мм разрежьте на куски. Неизолированную намотайте вокруг этого провода (2 - 3 витка) и соедините пайкой.Инструмент тот же, что и выше. Это упражнение следует повторять до тех пор, пока у вас не получатся аккуратные, блестящие, крепкие суставы.

Основные принципы пайки

При пайке необходимо соблюдать несколько правил, тогда пайка получится надежной и аккуратной. Лучше всего использовать февральские флюсы ПОС-61, ПОС-50, ПОС-40 и спирто-канифольные, необходимо нагреть стык до такой температуры, чтобы припаянный к нему припой мог расплавиться.

Припой должен плавиться из-за тепла, выделяемого соединением, соединение должно быть тщательно очищено, соединение должно быть неподвижным, пока расплавленный припой не затвердеет, соединения не должны перегреваться, припой не должен быть слишком маленьким, припой должен не быть слишком много.

Распространенная ошибка - плавить припой паяльником в надежде, что он стечет с паяльника и прилипнет к соединению. Это вопиющая ошибка! Опыт многих практиков показывает, что качество пайки во многом определяется навыками монтажника. Для опытного монтажника: меньшее давление паяльника на плату при пайке, меньшая пропайка элементов, меньшее время пайки при заданной температуре жала (внутренние дефекты на платах практически не возникают при времени пайки менее 3 с). ).Паяльное жало накладываем на спаиваемые детали всей лопаткой, чтобы обеспечить эффективную теплоотдачу. Пайка должна быть быстрой и качественной.

Не забывайте перегревать детали. С первого раза не получилось, дали остыть радиодетали. Время нагрева подбирается экспериментально — если оно слишком быстрое, деталь не нагреется и пайка получится плохой. Флюс наносим непосредственно перед пайкой, после завершения всей подготовки деталей, чтобы он не испарялся.

Хорошую пайку видно сразу, припой ложится тонким и ровным слоем, блестит. Пятен, трещин и серых пятен нет. Предварительное соединение обеспечивает дополнительную прочность соединения.

Полезные советы и наблюдения

Пайка не распыляет припой, такой как смола или цемент, на соединяемые детали. Это процесс всасывания припоя в микротрещины в результате капиллярных явлений и адгезии припоя в результате поверхностных явлений. Это все электростатические силы, хотя они и не известны вам электростатикой, это межмолекулярные силы на близких расстояниях.И здесь необходимо четко помнить, как работают явления смачивания и капиллярности.

Во-первых, если кончик жала стряхнуть с лишнего припоя или потереть тряпкой, то эта блестящая поверхность сильно притягивает расплавленный припой. Мог сосать откуда. Это необходимо, например, при выпаивании компонентов или исправлении пайки. Для снятия на кусок экранирующей оплетки кабеля наносится еще припой. Есть паяльник с углублением на конце, которое, как ложка, наполняется припоем при соприкосновении со старым припоем, хотя в настоящее время принято использовать вакуумный отсос.

Во-вторых, если на кончик жала нанести немного припоя, то ничего не засосется в зазор между припоями и нечем будет окружать этот зазор по периметру.

В-третьих, если припоя много, припой слишком сильно упадет и может замкнуть соседние контакты.

В-четвертых, при недостаточном количестве канифоли или флюса на жало паяльника, а также при недостаточной температуре припой не блестит, рыхлый и хрупкий.То же самое происходит, когда температура слишком высока, когда поток исчезает, не успев совершить нужное действие.

В-пятых, если в зазоре много канифоли или флюса, он там закипает и брызгает припоем в виде пятен на соседние контакты.

В-шестых, при правильном количестве припоя и правильной температуре паяльника (и не слишком большом весе спаиваемых деталей) припой аккуратно обтекает припаянные контакты и засасывается в микрозазоры между ними. Это означает, что форма и прочность припоя изменяются по мере необходимости.

Помните, что два куска меди, отполированные щеткой до зеркального блеска, никогда не сойдутся вместе (если только вы их не склепнете или не сварите). При пайке они соединяются тонким слоем припоя, который всасывается между ними только тогда, когда они уже хорошо залужены (предварительно покрыты тонким слоем припоя).

В первый раз нужно узнать, как долго паяльник перегревался. Если через пять-десять минут после включения уже не получается их припаять (припой отлетает, а жало окисляется, чернеет), то нужен электронный термостат или хотя бы трансформатор с выключателем или гладкий регулирование.

Можно и перегретым паяльником паять без регулятора, но тогда придется его периодически отключать. Но паяльник быстро остывает. Как правило, поддерживать нужную температуру непросто, поэтому этот метод используется редко, не для качественного пищевого рациона, а по необходимости.

Канифоль немного стирается, и паяльником не липнет, и всю комнату не прожигает. Перегар канифоли не особо полезен, поэтому в помещениях без окон не паяют.Должен быть сквозняк, но не охлаждение паяльника. Например, открытое окно отлично подходит для обдува паяльника, поэтому не так просто обустроить себе удобное и безопасное рабочее место… Необходимость проветривания после пайки или после долгой пайки.

Почти на 1 каплю припоя достаточно легкого касания канифоли, то есть в 10 раз меньше, чем расходуется припоя. Он нужен только для тщательной смазки поверхностей двух контактов.

Некоторые удаляют провода паяльником или специальной электрической горелкой или зажигалкой.Изоляция из фторопласта не плавится паяльником и при горении выделяет белый дым с высоким содержанием фтора и фтористых соединений. Если этот дым попадет вам в глаза, это вызовет химические ожоги. При снятии изоляции кусачками зажимаем провод пинцетом одной рукой, другой рукой слегка сдавливаем кусачками (НЕ ДОСТУПАЯ К ЖИЛАМ) и вытягиваем изоляцию. Если кусачки острые, изоляция легко отслаивается.

Держите плоскогубцы плоской стороной от кабеля так, чтобы срезанная изоляция прилегала к плоской части и не загибалась заостренной стороной.При этом плоскогубцы не должны быть сильно сжаты, то есть ни в коем случае не должны оставлять надрезов и вмятин на медных жилах.

Если при зачистке отвалилось несколько проводов и изоляция, или вы видите вмятины от кусачек, обрежьте провод и снова стяните конец. Особенно трудно удерживать тефлоновую проволоку пинцетом, так как последний на ощупь всегда мыльный. Пинцет с гладкими губками может не прилипнуть к проволоке. Зазубренный пинцет может повредить изоляцию или провода.В этом случае не рекомендуется использовать пинцет с тонкими кончиками, так как площадь зажима будет маленькой и нажимать придется сильнее, а это может и не помочь.

Если проволока соскальзывает, лучше всего обернуть ее вокруг кончика пинцета, чтобы увеличить площадь трения. В любом случае пинцет с широкими губками предпочтительнее как менее травматичная проволока.

Приложение.

От качества пайки зависит, будет ли работать конструкция, и если да, то как? Ведь достаточно одной непайки, чтобы заглушить весь ресивер или усилитель.Прежде чем приступить к установке или ремонту печатных плат, следует потренироваться «на кошках». В данном случае это будут старые платы или отдельные провода.

Не перегревайте паяльник. Если нет паяльника с терморегулятором, степень нагрева можно определить, потрогав им кусочек канифоли: должен появиться легкий курчавый дымок с приятным хвойным запахом. Припой должен довольно легко плавиться и растекаться по месту пайки, создавая блестящий контур припоя.

Детали, подлежащие пайке, должны быть плотно прижаты друг к другу до полной кристаллизации припоя. Ни при каких обстоятельствах, даже если вы торопитесь, не охлаждайте порцию, выдувая воздух изо рта или прикасаясь к ней мокрым (слюнявым) пальцем. Пайка в этом случае получится рыхлой, ноздри как тесто.

Детали, подлежащие пайке, необходимо предварительно очистить до металлического блеска и облучить, т.е. нанести тонкий слой припоя. Лужение печатных плат следует выполнять особенно тщательно и тщательно.

Зачищенную наждачной бумагой доску необходимо предварительно промыть спиртом или ацетоном, а затем покрыть щеткой спирто-канифольным флюсом. Затем плату можно облучить паяльником, но не набирать слишком много припоя. Хорошие результаты можно получить с оплеткой из экранированного провода: пропитав ее сверху припоем и флюсом, прижимаем паяльником и пропускаем все дорожки.

Перегрев паяльника можно снова обнаружить, прикоснувшись к кусочку канифоли.При этом канифоль вскипает с брызгами и выбрасывает струйки дыма, который не скручивается тонкой струйкой, а выливается палочками. Перегретый паяльник быстро выгорает, жало чернеет, припой не плавится и не растекается, а скатывается в шарики на поверхности платы. Следы платы, особенно тонкие, неизбежно отстают и перегорают, плата безнадежно ломается.

Поэтому лучше всего использовать паяльник с регулятором температуры, и чем точнее выдерживается заданная температура, тем лучше качество пайки.Простейшие регуляторы мощности на тиристоре позволяют, конечно, регулировать степень нагрева острия, но не поддерживают его. Представьте себе припаивание тонкого проводника к массивному куску. Например, к заземляющему проводу на плате.

Только что спаянный паяльник прекрасно сразу остывает и начинает размазывать припой по поверхности. Если использовать термостат, то остывший паяльник быстро нагреется до заданной температуры, и чем быстрее, тем больше его мощность.

Кто-нибудь когда-нибудь выполнял такие работы и держал в руках этот инструмент? Выход один: нужно изучить методические рекомендации и приступить к работе.

Мощность инструмента говорит о сфере его применения: 3-19 Вт предназначена для работы с микросхемами, 40 Вт удобна для пайки бытовой техники и радиодеталей.

Выбор инструмента для соединения материалов пайкой

Для успешной работы нужно правильно подобрать паяльник. Прочность инструмента указывает на область его применения:

  • 3-19 Вт предназначен для работы с микросхемами;
  • 40W удобен для пайки бытовой техники и радиодеталей.
  • 90 204

    Более прочные инструменты используются для соединения накладных элементов радиаторов, толстых труб. Паяльник мощностью 25 Вт идеально подходит для соединения резисторов, тонких проводов и других радиодеталей.

    Для работы мастеру потребуются дополнительные устройства:

    • розетка;
    • сплав олова, свинца и кадмия;
    • Обезжириватель.

    Работа не будет качественной, если не купить такие инструменты, как:

    Держатель инструмента поможет избежать травм работника, так как паяльник при нагревании имеет температуру 300°С.

    При выборе припоя обращайте внимание на легкоплавкие припои до 65-70°С или тугоплавкие до 1000°С. Для радиолюбительских работ необходим припой марки ПОС-61, который используется в различных формах, но гораздо удобнее купить его в виде тонкого отрезка проволоки небольшой толщины. При подготовке к работе радиолюбитель приобретает обезжириватель, канифоль или ее спиртовой раствор.

    Флюс

    можно легко приготовить в домашних условиях, смешав в емкости спиртовой раствор и измельченную канифоль.Имеющийся в арсенале радиолюбителей активный флюс помогает при пайке стыков и проводов деталей. Чтобы защитить поверхность стола, возьмите кусок оргстекла или оргалита.

    Считается, что хорошую работу с паяльником следует сочетать с использованием цифрового тестера. Он позволяет измерять напряжение и преодолевать сопротивление.

    Вернуться к содержанию

    Для начала необходимо выполнить две операции с инструментом:

    1. Заточка.
    2. Выход.

    Паяльник подключен к источнику питания. Через 2-3 минуты поверхностный жир выгорает. Иногда нагрев паяльника занимает 15-20 минут, и по истечении этого времени рабочая часть обрабатывается напильником. Наконечник окунается в канифоль, а затем в припой.

    Металлокерамические наконечники не обрабатываются напильником, а смазываются влажной губкой. Если медный стержень слишком быстро деформируется, процедуру необходимо повторить.

    Вернуться к содержанию

    Предварительная обработка поверхности

    Начальный этап технологического процесса включает очистку поверхности от старого лакового или оксидного покрытия.

    Необходимый инструмент готов к работе:

    • скальпель;
    • файл
    • ;
    • наждачная бумага
    • .

    Удаление загрязнения может быть химическим или механическим. Поверхность следует затереть мягкой тканью, а стыки деталей наждачной шкуркой № 180-240.

    При химической обработке используются кислоты, а затем детали сушат на воздухе. Механическую реставрацию можно производить шлифовкой, зачисткой абразивными листами, гидромеханическим способом.

    Вернуться к содержанию

    Соединение радиодеталей паяльником

    Схема лужения паяльником: 1 - паяльник, 2 - припой, 3 - газовый флюс, 4 - растворенный оксид, 5 - поверхностный оксидный слой, 6 - флюс, 7 - зона плавления припоя с основным металлом, 8 - основной металл.

    Если научиться паять радиодетали, то можно объединить радиодетали в общую схему, выполняющую определенную функцию. Припой следует приобрести заранее, он содержит 39% свинца и 61% олова (ПОС-61).

    Подготовленные поверхности спаивают после регулировки температуры внешнего конца паяльника с помощью специального приспособления. Припой неплотно прилегает к горячему концу паяльника, поэтому слегка охладите инструмент. При пайке необходимо придерживать детали пинцетом, иначе их можно легко повредить от перегрева.

    Инструмент включен и ожидает нагрева наконечника до 240°С. Если канифоль на кончике паяльника закипела, он готов к работе.Плохо нагретый инструмент вызывает неплотный контакт, который быстро разрушается. Идеальный паяный шов глянцевый и имеет гладкую блестящую поверхность.

    Детали

    припаяны к плате таким образом, чтобы она не нагревалась более 280°С. В противном случае распечатанные дорожки будут расслаиваться в самом горячем месте. Детали тщательно определяются перед слиянием. При небольшом смещении качество пайки будет очень плохим.

    После нагрева инструмента зачищают концы двух проводов, удаляя 1,5 см изоляции.Два провода соединяются вместе путем погружения жала паяльника в канифоль, а затем в припой. Используйте его для подключения дисков. Чтобы припаять одножильный провод, необходимо сначала зачистить его концы наждачной бумагой. После фиксации проводов к ним прикладывают наконечник инструмента, удерживая его 5 секунд. Припой касается проводов и затем успевает полностью остыть.

    Для пайки резистора или диода место пайки нагревают паяльником.Затем удалите провод с помощью пинцета. Образовавшееся отверстие заделывается припоем, который расплавляется паяльником.

    В отверстие вставляется небольшой элемент в виде зубочистки, совершаются вращательные движения по часовой стрелке, и после отверждения припой удаляется.

    Заранее проверьте пригодность всех проводов для пайки. Необходимо залудить выводы, а затем приступать непосредственно к пайке элементов.

    В начале своей радиолюбительской деятельности многие начинающие радиолюбители редко задаются вопросом, что такое февраль и каковы их свойства.

    Для установки простейших бытовых устройств достаточно самого популярного ПОС-61 или подобного. Как говорится, "Было бы что спаять..."

    Вам даже не нужно покупать припой. Достаточно взять старую плату от какого-нибудь электронного устройства и собрать ее горячим жалом паяльника из припаянных контактов.

    Этот способ «майнинг» особенно актуален для людей, проживающих вдали от городов и крупных населенных пунктов, где нет возможности посетить радиомагазин.


    Но все же февраль отличается от февраля. В своей практике человек, занимающийся электроникой, должен разбираться в выбранной им задаче. Поэтому подробно рассмотрим, что такое февраль, для чего они используются, какие лучше использовать для монтажа электронных схем и ремонта домашней радиоаппаратуры.

    Какие существуют типы припоя?

    Февраль можно разделить на мягкий (плавкий) и твердый. Для установки радиоаппаратуры подходят только слабоплавкие, т.е.те, температура плавления которых находится в пределах 300 - 450 0 С. Мягкие припои обладают меньшей прочностью, чем твердые, но их используют для сборки электронных устройств.

    Припой

    представляет собой металлический сплав. В случае легкоплавких припоев это обычно оловянно-свинцовый сплав. Именно эти металлы составляют большую часть сплава. Легированные металлы тоже могут присутствовать, но их количество в составе невелико. Примеси других металлов вводят в сплав с целью получения определенных свойств (температуры плавления, пластичности, прочности, коррозионной стойкости).

    Наиболее распространенным припоем был класс POS (оловянно-свинцовый припой). Затем, после краткой маркировки его марки, идет число, показывающее процент содержания в нем олова. Так, в ПОС-40 он содержит 40 % олова, а в ПОС-60 — 60 % соответственно.

    Иногда используется припой неизвестной марки. Его состав можно приблизительно оценить по косвенным признакам:

      Оловянно-свинцовые припои имеют температуру плавления 183–265°С.

      Если припой имеет яркий металлический блеск, в нем достаточно высокое содержание олова (ПОС-61, ПОС-90).

      И наоборот, если он темно-серый и поверхность матовая, это указывает на высокое содержание свинца. Именно свинец придает поверхности специфический сероватый оттенок.

      Февраль с большим количеством свинца очень пластичен.

      Так, например, паяльник диаметром 8 мм. с высоким содержанием свинца (ПОС-30, ПОС-40) легко гнется руками. Олово, в отличие от свинца, придает сплаву прочность и жесткость. Если в сплаве много олова, согнуть такой брусок будет непросто.


    ПОС-40 (бар)

    Рассмотрим, для чего используются оловянно-свинцовые (POS) припои.

      ПОС-90 (Sn 90%, Pb 10%). Применяется при ремонте кухонной утвари и медицинского оборудования. Как видите, в нем низкое содержание свинца (10%), который достаточно токсичен и его недопустимо использовать в вещах, контактирующих с пищей и водой.

      ПОС-40 (Sn 40%, Pb 60%). В основном применяется для пайки электроприборов и деталей из оцинкованного железа, применяется для ремонта нагревателей, латунных и медных трубопроводов.

      ПОЗ-30 (Sn 30%, Pb 70%). Применяется в кабельной промышленности, а также для лужения и пайки цинковых листов.

      И, наконец, ПОС-61 (Sn 61%, Pb 39%). То же, что и в ПОС-60. Я не думаю, что между ними есть большая разница.

    ПОС-61 применяется для лужения и пайки печатных плат радиоприборов. Именно он в основном служит материалом для сборки электроники. Его температура плавления начинается при 183 0 С, а полностью он плавится при 190 0 С.

    Пайку таким припоем можно производить обычным паяльником, не опасаясь перегрева радиоэлементов, так как полное его плавление достигается уже при 190 0 С.

    ПОС-30, ПОС-40, ПОС-90 полностью плавятся при температуре 220 - 265 0 С. В случае многих электронных компонентов эта температура является критической. Поэтому для самостоятельной сборки электроприборов лучше использовать ПОС-61.

    Феб можно считать зарубежным аналогом ПОС-61 Sn63Pb37 (олово 63%, свинец 37%).Он также используется для пайки радиоаппаратуры и изготовления бытовой электроники. Радиолюбители выбирают его как альтернативу домашнему ПОС-61.

    Как правило, каждый припой продается в бобинах или тубах весом 10~100 грамм. Состав сплава указан на упаковке, например, так: Сплав 60/40 ("Стоп 60/40" - он же ПОС-60). Он выполнен в виде проволоки различного диаметра (от 0,25 до 3 мм).

    Не редко также содержит флюс (FLUX), которым залита сердцевина провода.Содержание флюса указывается в процентах (обычно от 1 до 3,5%). Такое соотношение сторон очень удобно. Во время работы нет необходимости отдельно подавать флюс к месту пайки.

    Одной из вариаций припоев ПОС является марка ВОЗМОЖНОСТЬ ... Да, если это сказать вслух, то это прозвучит не очень. Но, несмотря на это, оловянно-свинцовый припой с сурьмой (так читается сокращенное обозначение) применяется в автомобилестроении, в т.ч. охлаждающее оборудование для пайки обмоток электромобилей, элементов электрооборудования, обмоточных деталей и кабельной продукции.Он хорошо подходит для пайки оцинкованных компонентов. Кроме свинца и олова такой сплав содержит от 0,5 до 2 % сурьмы.

    Как видно из таблицы, припой ПОСу-61-0,5 является наиболее подходящим для замены ПОС-61, так как имеет полную температуру плавления - 189 0 С.

    Стоит отметить, что существует и полностью бессвинцовый оловянно-сурьмяный припой ПОЗ 95-5 (Sn 95%, Sb 5%). Температура его плавления 234 - 240 0 С.

    Низкотемпературные припои.

    Среди припоев есть такие, которые специально разработаны для пайки компонентов, очень чувствительных к перегреву. Самый «высокотемпературный» среди низкотемпературных ПОСК-50-18 . Имеет температуру плавления 142-145 0 С. ПОСК-50-18 содержит 50% олова и 18% кадмия. Остальные 32% — это свинец. Наличие кадмия в сплаве повышает его коррозионную стойкость, но делает его токсичным.

    Кроме того, РОЗОВЫЙ сплав (Sn 25%, Pb 25%, Bi 50%) присутствует в понижении температуры плавления.Маркируется как POW-50 . Его температура плавления ниже температуры кипения воды и составляет 90 - 94 0 С. Предназначен для пайки меди и латуни. В составе сплава РОЗЕ олово занимает 25 %, свинец — 25 %, висмут — 50 %. Процентное содержание металлов в сплаве может незначительно варьироваться. Обычно указывается в графе «Состав» на упаковке.

    Этот сплав очень популярен у радиомехаников и вообще у всех электронщиков. Используется для разборки/сборки элементов, чувствительных к перегреву.Помимо прочего, этот сплав идеально подходит для лужения медных дорожек на вновь изготовленных печатных платах.

    Используется в предохранителях во всем радиооборудовании.

    Еще более низкая температура ДЕРЕВЯННЫЙ сплав (Sn 10%, Pb 40%, Bi 40%, Cd 10%). Его температура плавления 65 - 72 0 С. Так как сплав ВУДА содержит кадмий (10%), он токсичен, в отличие от сплава РОЗА.

    Обратите внимание, что сплавы ROSE и WOOD довольно дороги.

    Паяльная паста.

    В завершение длинного рассказа хотелось бы немного рассказать о паяльной пасте. Он в основном используется для пайки компонентов поверхностного монтажа (SMD) и бессвинцовых микросхем в корпусах BGA.

    Выглядит как серая суспензия и состоит из очень маленьких шариков сплава Sn62Pb36Ag2 (состав: 62 ​​% олова, 36 % свинца и 2 % серебра) и неочищенного флюса. На упаковке указано, что флюс нечистый с двумя буквами в названии - NC ( n o C постный - без очистки).Флюс, содержащий шарики припоя, высыхает на воздухе, поэтому пасту хранят в плотно закрытой упаковке.


    Паяльная паста Плюс

    Паяльная паста

    применяется при комплексном ремонте мобильных телефонов для пайки микросхем в корпусе BGA. Для его использования требуется дополнительное оборудование для ремонта мобильных телефонов, например, специальные шаблоны. Стоимость такой пасты достаточно высока. И неудивительно, что в нем содержится серебро.

    В настоящее время

    начал массово применяться в производстве электроники .

    Сосновая канифоль как пользоваться. Использование канифоли для пайки: полезные советы новичкам - Разное

    Любому радиолюбителю или самому слесарю рано или поздно придется взять в руки паяльник и попробовать. Качество выполненной работы, и даже работоспособность изделия, напрямую зависит от ряда факторов, которые необходимо иметь в виду перед началом работы.

    Правильная работа с паяльником

    Несмотря на кажущуюся простоту работы с паяльником, крайне желательно иметь начальные навыки качественной работы и умение правильно пользоваться припоем с канифолью.

    Для пайки используется различная пайка. Так называемый припой в катушке канифоли, пожалуй, самый популярный. При выполнении паяльных работ используется припой. Количество олова и свинца в нем составляет 60 и 40% соответственно. Этот сплав плавится при 180 г.

    Что необходимо для работы с паяльником:

    • только паяльник;
    • февраль;
    • канифоль.

    Нагретый припой образует достаточную внутреннюю связь с такими металлами, как медь, латунь, серебро и т. д., При соблюдении следующих условий:

    • Поверхность деталей не должна содержать оксидов.
    • Заготовка в месте пайки нагревается больше, чем температура плавления самого припоя.
    • Во время работы место пайки должно быть защищено от кислорода, для этого используются различные флюсы. Они образуют защитную пленку непосредственно над местом пайки.

    Хитрости и секреты работы с паяльником

    После того, как припой начал плавиться, можно припаивать.Для этого покройте жало паяльника тонким слоем припоя, а затем тщательно протрите его влажной губкой. Поэтому удалите весь припой, оставшийся после работы с канифолью. Не лишним будет протирать жало о мокрую губку после каждой пайки.

    Прежде чем припаять радиодеталь, ее нужно подготовить. Подогнуть выводы необходимо так, чтобы деталь свободно входила в предназначенные для нее отверстия.

    Новички без опыта работы часто касаются места пайки жалом паяльника.И держать паяльник нужно так, чтобы площадь контакта между ним и местом пайки была как можно больше, иначе место, где нужно произвести пайку, не нагреется настолько, чтобы вместить детали.

    Как очистить жало паяльника

    При пайке на паяльнике часто появляется нагар. Его можно очистить обычной водой. Если держать паяльник на влажной ткани, груз останется на нем и жало снова будет чистым. Периодически нужно это делать во время работы с паяльником.Если ткань не помогает, можно использовать жесткую губку.

    Жала для пайки

    • Жала съемные, никелированные.
    • Жала медные.

    Жала для пайки первого класса обычно используются в сложных паяльниках, где можно регулировать температуру.

    Укусы вторые - самые распространенные.

    Никелированные

    • Игольчатые жала - Припаиваются к очень маленьким радиокомпонентам типа SMD. Такое жало незаменимо при ремонте телефонов.Используется на платах с высокой плотностью монтируемых деталей.
    • Лезвие стингера используется для полива и монтажа крупных радиодеталей. Они работают с многовыходными схемами.
    • Жало в виде капли - припой с канифолью удобно переносить на место пайки, что приводит к повышению качества работы.
    • Жало изогнутой формы - чаще всего разряжаются радиоэлементами, помещенными в медную оболочку, благодаря чему на плате нет лишнего припоя.Его также можно использовать для обычной пайки. Паяльник нагревается до температуры 290-300°С

    При работе с паяльником необходимо всегда содержать его в идеальной чистоте. Новые паяльные жала обычно обрабатывают молотком, создавая на его поверхности небольшие заусенцы. Затем их аккуратно подрезают напильником, чтобы придать жалу наиболее правильную форму.

    Затем жало следует залудить канифольным припоем. То есть покрыть тонким слоем припоя, обмакнув его в канифоль.

    Как охладить место пайки

    Металлический пинцет, удерживающий радиодеталь, также играет роль теплоотвода в процессе пайки. Для этого можно использовать специальный зажим «крокодил».

    Пайка секреты пайки

    Для хорошего результата при пайке необходимо правильно нанести припой с канифолью и флюсом. Это легкоплавкий сплав специального металла, которым спаиваются провода деталей и провода.

    • Лучший припой - чистое олово.Но такой металл слишком дорог для использования в пайке. Поэтому при работе с радиодеталями применяют так называемые свинцово-оловянные припои.
    • Свинец с оловом. По прочности пайки эти припои не хуже чистого олова. Они плавятся при 170-190 градусах. Такие припои принято обозначать аббревиатурой «ПОС» — свинцовые припои. Число после этих букв в маркировке обозначает процентное содержание олова. Лучше использовать припой «ПОС-6О».

    • Флюсы – это вещества, обладающие антиоксидантными свойствами.Они используются для предотвращения окисления места пайки. Если вы не используете флюс, припой просто не прилипнет к металлической поверхности.

    Типы струй

    При работе с радиодеталями применяют бескислотные флюсы. Например, канифоль. В магазинах также продается тонкая канифоль для смазывания музыкальных инструментов. Его также можно использовать для пайки. А вот металлическую посуду паяют припоем без канифоли. Для его восстановления потребуется цинк, растворенный в соляной кислоте.Радиодетали также нельзя паять этим припоем, так как это со временем разрушит пайку.

    Если вы хотите паять в труднодоступных местах, у вас должна быть жидкостная струя. Это можно сделать самостоятельно. Канифоль растирают в порошок, заливают ацетоном или этиловым спиртом. Помешивая раствор, нужно подсыпать еще канифоли, чтобы получилась густая пастообразная масса. На место пайки такую ​​жидкую канифоль следует нанести кистью или палочкой. В этом случае есть нюанс - работа с печатными платами должна быть более плавной.В труднодоступных местах можно использовать и канифольную припойную проволоку, что гораздо удобнее.

    При работе с различными флюсами следует учитывать, что те, в составе которых есть ацетон, очень токсичны. Поэтому при работе с ними избегайте попадания паров в дыхательные пути. Паять лучше к окну, если это лето, а зимой чаще к воздуху в помещении, где выполняются работы. По окончании работы вымойте руки теплой водой с мылом.

    канифольный припой

    Важным условием успешной пайки является поддержание чистоты поверхностей, подлежащих пайке. Обязательно зачищайте места пайки, чтобы они блестели. Затем детали следует положить на кусок канифоли и подогреть. Расплавленная канифоль помогает припою равномерно распределиться по проводнику или деталям, которые необходимо припаять. Можно аккуратно повернуть деталь, проведя по ней жалом паяльника, чтобы припой равномерно распределился по поверхности.

    Если вы хотите залудить провод, который припаян к плате, то после удаления места пайки наждачной бумагой или ножом нужно поднести кусочек канифоли, а затем с помощью паяльника максимально равномерно распределить припой.

    На качество пайки влияет и то, насколько правильно они соединены при пайке проводов или контактов деталей. Их следует плотно прижать друг к другу, а затем поднести паяльник к подготовленным проводам, коснувшись его.После нагрева припоя на поверхности, заливая даже небольшие зазоры между ними, паяльник следует убрать.

    Время непрерывной пайки не должно превышать пяти секунд. По истечении этого времени припой затвердеет, и детали будут прочно скреплены. Однако, чтобы предотвратить разрушение пайки, нельзя перемещать детали в течение 10-15 секунд после завершения пайки. В противном случае соединение будет неустойчивым.

    Если работа ведется с транзисторами, их выводы должны быть защищены от перегрева.При этом лучше придерживать их щипцами или пинцетом.

    Ни в коем случае нельзя закручивать концы деталей при пайке радиодеталей. Если вам нужно припаять детали или заменить провода, нужно подумать о них перед установкой. Лучше всего припаивать концы деталей на небольшом расстоянии друг от друга, а не в одном месте.

    Хорошо! В этом рейтинге представлены лучшие флюсы для пайки, составленные на основе личных предпочтений и отзывов мастеров по ремонту электроники.Многие читатели сейчас подумают: «Ну наконец-то! Мастер Пайкас начал писать хотя бы про паяльный бизнес! "И будет хорошо - за почти 4 года в блоге не было написано ни одной приличной статьи о процессе пайки, хотя название этого блога меня обязывает. Признаюсь, признаю, я исправлю положение.

    Планирую публиковать обзоры процессов пайки, инструментов для пайки, пленок для пайки и новых технологий в мире пайки. И сегодня я дам свой рейтинг 10 лучших паяльных флюсов.Данная оценка сделана на основе личных предпочтений и мнений известных специалистов по обслуживанию электроники разного уровня и не является исключительной. Поехали - флюсы для пайки.

    Флюс предназначен для улучшения качества процесса пайки путем пайки двух металлических поверхностей, а при нагреве очищает поверхности от оксидных и масляных слоев. Хороший флюс должен иметь низкую температуру плавления и малый удельный вес. Прежде чем припой расплавится, он должен успеть растворить оксиды и не проникнуть глубоко в паяный шов в процессе пайки.Флюс должен хорошо растекаться и смачивать поверхность припоя и металла вместо пайки.

    Достоинства: Удобно наносить гель, хорошая паяемость, не моется, подделка дешевая (около 200 рублей) и очень хорошо паяется и пахнет духами.

    Дефекты: часто подделка, пригорает из-за канифоли, подделку необходимо смывать.

    Под пайку: контакты для SMD микросхем и компонентов, вывод радиодеталей.

    Что касается цвета: спирт, растворитель, оригинальный, нельзя смывать, необходимо ложное ополаскивание.

    Второе место - Серебро

    Второе место с серебряной медалью американского потока EFD NC-D500 6-412-A Flux-Plus. Это поток геля, содержащий канифоль, растворитель и некоторое количество активатора. Многие мастера считают это лучшим потоком из доступных. После пайки остается прозрачный твердый остаток, который можно отмыть.

    Преимущества: нельзя стирать, мало дыма, отличная паяемость, легкое нанесение, особенно с помощью пистолета-дозатора.

    Минусы: Дорого (тюбик 10 г может стоить 1500 руб), вонючий, натыкаюсь на подделку.

    Для пайки: SMD и BGA компоненты можно конечно и проводами, но дорого.

    Цвет: не требуется, но при желании Aerosol Flux OFF, спирт, растворители.

    Первое место - золото

    Золотую медаль и первое место в рейтинге завоевали потоки Interflux.Они считаются самыми передовыми в России. Большой ассортимент флюсов для бессвинцовой и бессвинцовой пайки в сочетании с хорошими эксплуатационными параметрами по праву ставит флюс этой фирмы на первое место.

    Могу посоветовать не обновлять серию Interflux 2005 для ответственной работы с BGA и 8300 для работы с другими компонентами.

    Преимущества: отличные эксплуатационные свойства, паяемость, широкий выбор флюсов с различной текучестью и вязкостью.

    Минусы: Ограничивающим фактором является цена, например тюбик 30 г может стоить от 2000 руб.

    Для пайки: Свинец и свинец в основном ответственны.

    О цвете: большинство нельзя промыть, спирт, растворитель, есть растворитель марки T2005M.

    Думаю, на этом топ-10 флюсов для пайки завершен. Конечно, есть много других изменений, в том числе хорошие китайские и лучшие немецкие и японские. Но я ими не пользовался, поэтому не могу толком о них рассказать.

    Если, уважаемые читатели, вы пользуетесь другим стримом и считаете его лучшим в мире, обязательно напишите об этом в комментариях.Может появиться в рейтинге после тестирования.

    Вы правильно попробовали Мастера.

    Канифоль представляет собой аморфное стекловидное вещество. Цвет канифоли колеблется от светло-желтого до темно-красного и коричневого.

    По химическому составу канифоль представляет собой смесь различных изомеров смоляных кислот, в основном абиетиновой.

    Растворяется в большинстве органических растворителей: спирте, хлороформе, ацетоне, бензоле и др. Нерастворим в воде. Температура плавления канифоли зависит от сырья и колеблется от пятидесяти до ста тридцати градусов Цельсия.

    Из чего делают канифоль?

    В качестве сырья для производства канифоли использовали сосновую живицу - скипидар. Свежая сосновая камедь содержит около семидесяти пяти процентов канифоли, остальные двадцать пять — это скипидар. Процесс производства канифоли основан на выпаривании летучих компонентов смолы. Для получения канифоли также можно использовать экстракцию измельченной древесины органическими растворителями и перегонку неочищенного таллового масла. В зависимости от технологии приготовления канифоль называют сосновой или талловой. Наиболее распространена сосновая и еловая канифоль, о которой и пойдет речь в этой статье. 90 136

    Использование канифоли при пайке

    Канифоль

    используется в различных областях: для склеивания бумажных изделий, для производства синтетического каучука, различных пластмасс и каучуков, искусственной кожи, мастик, лаков и т. д. Но нас интересует использование канифоли в качестве припоя. Можно сказать, что это самый известный поток. Большинство читателей, вероятно, знакомы с его запахом.

    Ответить "Зачем нужна канифоль?" Вы можете получить его, найдя статью о флюсе для припоя в любом словаре.

    Он служит нескольким целям: удаление оксидного слоя с поверхностей припаиваемых элементов, снижение поверхностного натяжения припоя и улучшение его растекания по поверхности детали для защиты ее от окружающей среды. Флюс ускоряет техническое обслуживание деталей и облегчает их пайку. Это способствует качественной и быстрой пайке.

    Типы канифоли

    Канифоль продается как в чистом виде, так и в составе различных флюсов, иногда с довольно сложным составом. Чистая канифоль продается в кусках или палочках. Читатель должен был это видеть.

    Струи жидкости представляют собой более сложные решения. Самый простой флюс - СКФ (спиртовой канифольный флюс) представляет собой 40% раствор канифоли в этаноле. Этот раствор прост в применении и имеет важное преимущество: он не разъедает паяные соединения и не проводит электричество, в то время как флюсы на основе, например, хлорида аммония этим похвастаться не могут.

    Поток SCF можно сделать самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужно взять необходимое количество спирта крепостью не ниже семидесяти градусов (можно приобрести в аптеке, в магазинах алкогольной продукции, найти на любом предприятии) и соответствующее количество канифоли. Процентное соотношение спирта и канифоли составляет около 70:30. Канифоль необходимо растолочь до состояния крошки, например, в ступке. Затем в емкость нужного объема наливают спирт, засыпают канифольную крошку, затем закрывают крышку и взбалтывают смесь до полного растворения канифоли.При необходимости можно использовать другие растворители - бензин, ацетон, эфир и др.

    Есть и более "продвинутые" варианты этой смеси. В частности, вместо этанола можно использовать пропантриол (также известный как глицерин). Канифоль, растворенная в глицерине, создает своеобразную смазку для пайки, и этот состав удобен тем, что его можно наносить непосредственно на поверхность припаиваемых элементов - например, зубочисткой, а также для более длительного времени высыхания.

    Из всего многообразия флюсов особняком стоят припои, которые уже имеют флюс. Как правило, такие припои представляют собой провода, внутри которых имеется несколько каналов, заполненных флюсом. Такие материалы очень удобны, и обычно для работы не требуются дополнительные флюсы. Недостатком является довольно высокая цена. Кроме того, их может быть довольно трудно найти, и тогда используется старый добрый ПОС-61.

    Техника пайки канифолью

    Паять канифоль достаточно просто. Чтобы спаять две детали, их необходимо сначала облудить (если они еще не облужены; многие детали лужятся на заводе).Для этого предварительно нагретый паяльник окунают в канифоль. Затем припаивают жало паяльника и наносят припой на поверхности, которые необходимо спаять. Затем детали устанавливаются в нужное положение и прикасаются к ним жалом паяльника, покрытым припоем и канифолью. Тонкая фольга припоя растекается по поверхности детали и при затвердевании образует качественный шов. На практике иногда это не так. В этом случае на помощь приходят описанные выше флюсы на растворе канифоли.

    Прочие флюсы

    В целом все флюсы для пайки делятся на две основные группы: активные и нейтральные.

    Активные флюсы взаимодействуют с металлом, так как содержат такие вещества, как хлорид аммония и хлорид цинка. Во многих случаях они намного удобнее, но имеют большой недостаток – швы подвержены коррозии, а сами жиклеры проводят электричество. Чтобы этого не произошло, после пайки готовую доску ополаскивают от остатков агрессивных веществ.

    Нейтральные флюсы не взаимодействуют непосредственно с металлом, не проводят электричество и не вызывают коррозии соединений. Канифоль относится к группе нейтральных флюсов.

    По назначению флюсы можно разделить на низкотемпературные и высокотемпературные. Высокотемпературные обогреватели рассчитаны на работу при температуре выше четырехсот пятидесяти градусов Цельсия, низкотемпературные – ниже этой отметки. Канифоль низкотемпературная струя. Высокотемпературные образцы представляют собой тетраборат натрия (бура).Предназначен для пайки тугоплавкими припоями.

    Пайка - соединение деталей между собой, для соединения этих деталей используются два основных элемента: припой и флюс. Ни один процесс пайки не обходится без таких материалов, как припой, флюс, канифоль, некоторые радиолюбители используют паяльные кислоты, различные смеси и так далее. О них мы и поговорим в этой статье.

    Припой (олово) 90 136 9000 3

    Припой — это металл или сплав, используемый для соединения и пайки радиодеталей, он имеет температуру плавления ниже, чем соединяемые металлы.Пайка прочно соединяет радиодетали друг с другом, проходит над ним и заполняет зазоры или отверстия между соединяемыми деталями.

    Припои мягкие - температура плавления до 300°С и твердые - свыше 300°С. Мягкие припои представляют собой сплавы олова и свинца.

    Они продаются в бухтах, трубах или прутках. Припои продаются даже с флюсом, такой сплав легче, да и канифоль для пайки радиодеталей обычно не требуется. Радиолюбители часто используют припои марки ПОС-61.

    При использовании низкотемпературных припоев требуется специальный флюс, поскольку стандартный флюс не очень активен при низких температурах.

    Бессвинцовые припои имеют температуру плавления выше или ниже, чем у свинцовых припоев. Оловянно-свинцовые припои лучше смачиваются, чем бессвинцовые, их удобнее паять. Швы при бессвинцовой пайке, возникающие при длительном использовании, также хуже, чем при припоях, содержащих свинец.

    Канифоль еловая или сосновая, используется для пайки радиодеталей вместе с припоем, канифоль ускоряет пайку и способствует быстрому лужению радиодеталей. Канифоль помогает припою прилипнуть к поверхности и растекается по ней глянцевой фольгой. После этого деталь спаивается очень легко.

    Перед пайкой нагретый паяльник сначала «окунают» в канифоль, затем прикасаются жалом паяльника к припою, а затем прикасаются к месту пайки деталей.Количество канифоли здесь играет важную роль и жалеть об этом не надо.Есть и другие способы нанесения канифоли, например поднеся кусочек к месту пайки, например вывести исполнение радиоэлементов или оловянных проводов , все зависит от конкретного случая.

    Флюс предназначен для удаления оксидов или жировых загрязнений с поверхности металла с целью улучшения растекания жидкого припоя и смачивания места пайки.
    Радиодетали быстро лужятся и паяются выходным потоком радиодеталей.Флюсы бывают химически активными (кислотными) и пассивными (нейтральными). Активными флюсами называются те флюсы, которые содержат вещества, способные взаимодействовать с металлом, например кислоты, хлорид цинка. При использовании таких флюсов места пайки подвержены коррозии, что, безусловно, является недостатком таких флюсов. Но это не значит, что такие потоки использовать нельзя, можно, только закончив работу, очистить доску от этого потока. Одним из таких потоков является поток LTI-120.

    Многие радиолюбители используют нейтральный флюс ГФФ, такой флюс состоит из: спирта ~ 60%, канифоли ~ 40% и абсолютно не вреден для печатных плат.

    Такую протоку можно делать и в домашних условиях, так как этот спирт принимается внутрь (70-90%), например, его можно приобрести в аптеке, а канифоль нужно растолочь. Затем спирт налить в небольшую емкость, например трубочку, и туда же высыпать канифольную крошку, в процентном соотношении примерно 70% спирта и 30% канифоли, затем закрыть пробкой и встряхнуть до полного растворения канифоли.

    Флюсы

    доступны для пайки изделий из алюминия, нержавеющей стали, латуни, меди и стали в виде раствора или порошка.В нормальных условиях алюминий плохо поддается пайке, поскольку после очистки на его поверхности вновь образуется оксидный слой. Поэтому после сноса место будущего стыка на алюминии или его сплавах следует сразу же залить расплавленной канифолью. Пайка производится сильным (не менее 100 Вт) паяльником с использованием припоя, состоящего из 80 % олова и 20 % цинка или 95 % олова и 5 % висмута. Припой набирается на паяльник и переносится на поверхность стыка, защищенную канифолью.Сохраненный таким образом алюминий относительно легко поддается пайке. Например, медные провода можно припаять к луженой поверхности.

    Паяльная паста представляет собой пастообразную субстанцию, состоящую из мельчайших шариков припоя, флюса и различных добавок. Паяльные пасты бывают смываемыми и смываемыми водой, последние содержат активные вещества, частицы которых могут вызывать коррозию, если их не удалить с поверхности печатной платы.

    Паяльная паста

    в основном используется для поверхностного монтажа, для радиочиповых компонентов (SMD), и особенно удобна для пайки в труднодоступных местах.Пайка радиоэлементов такой пастой осуществляется с помощью паяльной станции (фена) или ИК. Вкратце технология такова: сначала наносят капли пасты в места будущего соединения, размещают радиодетали и нагревают их.

    Процедура пайки следующая: 90 136

    1. Сначала очистите, обезжирьте и высушите поверхность пластины. Для ускорения высыхания можно использовать фен.

    2. Печатная плата должна быть надежно закреплена в горизонтальном положении, чтобы компоненты не отлетели.

    3. Паяльную пасту следует нанести на печатную плату в местах будущей пайки, чтобы обеспечить смачивание пастой всей поверхности припоя.

    4. На плату устанавливаются детали: резисторы микросхемы, конденсаторы, микросхемы и т.д.
    Старайтесь добиться точного совмещения ножек микросхемы и компонентов на плате.

    5. В идеале плита должна нагреваться еще и снизу, через несколько минут сушилка выставляется на 150*С, и несильным потоком воздуха, чтобы не обдувать детали, нагревается припаянная верхняя сторона плиты вместе с установленными деталями.Нагрев продолжается до тех пор, пока не испарится флюс из паяльной пасты. Затем сушилка устанавливается на температуру около 240*С (температура плавления оловянно-свинцовой припойной пасты около 200*С), и поверхность платы повторно нагревается, и частицы припоя в пасте должны плавиться и образовывать аккуратный припой.

    6. После пайки дайте плате остыть, а затем промойте ее.

    Паяльная смазка и паяльная кислота

    Паяльная смазка (иногда активная и нейтральная) нужна для тех же целей, что и канифоль, снимает невидимый оксидный налет с металла и улучшает пайку.Но если канифоль с этой задачей не справляется, а это покрытие со стали не снять, то паяльная смазка - пожалуйста!

    Если металл не хочет лужиться, используйте паяльную кислоту. Преимущество кислоты в том, что она быстрее и качественнее обезжиривает припаиваемые детали, чем канифоль и паяльная смазка.

    Недостаток его в том, что он долго реагирует с металлом после пайки, а также является очень хорошим проводником электрического тока, поэтому электрики и электронщики никогда не уважают друг друга, ни для чего не используют внешние пути тока.

    Медь, бронзу, латунь можно паять канифолью или флюсом, свинец и канифоль не паять, паять с паяльной смазкой. Если используется паяльная кислота из никеля, стали или железа, после пайки смойте остатки кислоты водой. Если есть выбор, то следует выбирать все-таки жир для припоя, так как он сочетает в себе достоинства как кислоты, так и жидкой канифоли (флюса).

    Является высокотемпературным флюсом (700-900*С), бура применяется в качестве флюса для пайки стали, чугуна, меди и ее сплавов со среднеплавкими медными, латунными, золотыми и серебряными припоями.Расплавленная бура растворяет оксиды металлов и очищает поверхность спаянных деталей. После нанесения буры при пайке необходимо механическим сметанием удалить оставшиеся соли.

    Бура с борной кислотой образует поток борной кислоты при смешивании один к одному по массе. Ингредиенты необходимо смешать, тщательно растереть в фарфоровой ступке, растворяя при нагревании в дистиллированной воде и выпаривая до твердого остатка. Для повышения активности флюса в смесь добавляют соли фтора и хлорида.

    Для очистки паяльных жал или для пайки окисленных проводов радиодеталей. Для достижения наилучших результатов оксид паяльника должен быть не менее 40 Вт. Оксид продается в виде порошка, при работе с ним издает неприятный запах, а область вокруг пайки покрывается «инеем». После оксидной пайки остатки удаляются механическим способом.

    Воспламенитель используется для покрытия печатных дорожек с целью защиты их от внешних воздействий, например от влаги.Со временем в местах пайки радиодеталей могут появиться микротрещины, а проникновение паров воды в трещину со временем приведет к образованию непроводящих ток оксидов. Запальник, размещенный на месте пайки, создает прочную, гибкую поверхностную фольгу и защищает это место от влаги.

    Цапонлак бывает разных цветов: зеленый, красный, синий... Наносить его на доску лучше кистью или мягкой губкой. Покрывать целые печатные платы (и вообще любыми веществами, содержащими ацетон), целые печатные платы я не рекомендую.Для этого продаются специальные бесцветные лаки.

    Замок удобно использовать, например, для фиксации резьбовых соединений, чтобы гайка не открутилась.

    Канифоль представляет собой аморфное вещество, которое очень чувствительно к механическим воздействиям. Его получают из смолы хвойных деревьев. Вещество может храниться в органических соединениях, ацетоне, спирте и так далее. При этом он не растворяется в воде.Канифоль используется не только для пайки, но и для других процессов. Его можно встретить при производстве лакокрасочных материалов и при производстве эффектов дыма во время киносъемок. Используется как один из элементов при создании пластики, а также как инструмент для натирания смычков для увеличения величины трения о струны.

    Несмотря на разнообразие применения в других областях, наиболее известен как дополнительный расходный материал при пайке. Многие люди, которые занимаются этой проблемой, прекрасно знают, какая канифоль нужна при пайке.Это очень легкоплавкий материал, который практически плавится при воздействии высоких температур. Существует несколько разновидностей этого материала, но тот, что используется для пайки, изготавливается по ГОСТ 19113-84.

    Что такое канифоль для пайки

    Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать зачем нужна пайка при пайке как здесь и это изменение. Его главная особенность в том, что он хорошо справляется с оксидными покрытиями даже при температуре плавления 150 градусов Цельсия.Эти пленки формируются на поверхности свариваемых металлов и мешают хорошей связи между припоем и основным металлом. Канифоль растворяет их почти мгновенно.

    Материал является хорошим диэлектриком, но нет проблем с готовыми паяными соединениями, которые могут ухудшить качество проводимости. Еще одним фактором, который делает канифоль необходимой при пайке твердым припоем, является улучшение свойств пайки. В некоторых случаях металлу трудно не растекаться по мере необходимости, поэтому использование канифоли помогает избавиться от некоторых негативных факторов.Материал устойчив к атмосферной влаге, но при этом гигроскопичен. Многие любовники используют его, даже не подозревая, для чего нужна канифоль, но она может оказать негативное влияние, так как подходит для всех типов отношений. Как правило, его используют в самых простых случаях, когда речь идет о домашнем пайке. В профессиональной сфере он тоже используется, но не так часто.

    Преимущества

    • Это самый простой и доступный поток, который можно найти практически на любом рынке;
    • Стоимость канифоли относительно низкая, поэтому она будет дешевле любого другого потока;
    • Материал имеет относительно низкую температуру плавления, что позволяет использовать его даже при пайке при низких температурах;
    • Подходит для многих вариантов пайки, особенно в домашних условиях;
    • Но подвержен воздействию влаги, а также почти не имеет прочности;
    • Борется с оксидными слоями на поверхности;
    • Материал нетоксичен и может использоваться даже без применения специальных мер защиты.

    Недостатки

    • Канифоль имеет относительно низкую активность, поэтому после первого применения нельзя получить должного эффекта;
    • Вещество гигроскопично, поэтому даже после пайки может поглощать влагу из паров, что приводит к коррозии металла в соединении;
    • Этот флюс не является универсальным, поэтому его можно использовать только для простых соединений, поэтому пайка нержавеющей стали и другие сложные операции с ним не производятся;
    • Материал довольно хрупкий, поэтому учитывайте все эти особенности при хранении и транспортировке.

    Марки

    Существует несколько разновидностей, которые зависят от канифоли для пайки. Здесь нужно отметить основные виды:

    • Żiwiczna – получил свое название благодаря тому, что получен из смолы хвойных деревьев. Сосна является наиболее используемой, потому что это самое доступное дерево. Главной отличительной чертой этой канифоли является то, что она не содержит жирных кислот.

    • Экстракция - получается благодаря методу экстракции.Бензин используется для добычи, а в качестве основного сырья используется хвойная древесина. Если сравнивать такой материал со смолой, то в этом случае он будет темнее. Он также имеет более низкую температуру размягчения, которая составляет 52-58 градусов по Цельсию. Кислотное число составляет около 15-155, а содержание жирных кислот до 12%. Если эту канифоль подвергнуть химическому осветлению, то ее свойства будут приближаться к свойствам каучука.
    • Таловая - побочный продукт, получаемый при производстве сульфатной целлюлозы.Этот материал из сульфатного мыла. Существует несколько вариаций, в зависимости от свойств материала. Лучшие сорта имеют характеристики, очень похожие на каучук на основе смолы.

    Чем можно заменить паяльную канифоль

    Подробно рассмотрев, что это такое, мы уже выяснили, что это смена. Итак, если его там нет, вы можете использовать другой поток. При пайке этот материал может даже не оказать должного эффекта. Иногда в качестве заменителя используется бура, представляющая собой сварочный флюс.

    Канифоль технология пайки

    Выяснить зачем канифоль при пайке осталось выяснить как правильно ею пользоваться. Прежде чем начать этот процесс, вы должны очистить контакты, а затем провести их аудит. Для проведения лужения аппликацию припаиваемой детали следует наносить на кусок твердой канифоли, не прошедший термическую обработку. После этого нужно прижать его нагретым до нужной температуры паяльником.

    Для полного удаления оксидов металлов, а также процесса смачивания компаунда необходимо вынесение этого элемента на поверхность материала. "

    После этого можно расплавить припой, поместив его на место склеивания и надев на него паяльное жало. Если материал плохо обработан, есть вероятность, что припой не пристанет к поверхности, поэтому канифоли жалеть не стоит, а иногда лучше брать ее с запасом. Ни в коем случае нельзя позволять деталям двигаться, пока состав не затвердеет.Если лужение прошло хорошо, пайка получится практически мгновенной, так как припой полностью окружает подготовленное место и остается только дождаться его остывания. Все это практически не зависит от вида канифоли, так как на практике они ведут себя одинаково.

    .

    Не все процессоры Intel 9-го поколения имеют припой IHS. "Перенасыщение"

    возвращается

    Новые процессоры от Intel серии " F " с самого начала вызывают много споров и критикуются в основном за то, что несмотря на отсутствие интегрированного GPU, их рекомендованные цены такие же, как и за их полноценные аналоги. Оказывается, однако, что это не единственные урезания бюджета, сделанные производителем в данном случае, и процессор этого семейства не получил впаянного теплоотвода, а вместо этого вернулся к популярному " gluta ", т.е. не самому лучшему. качественная термопаста.Это довольно большое разочарование, потому что одним из основных преимуществ процессоров Intel девятого поколения был возврат к IHS, припаянному с использованием теплопроводного материала хорошего качества ( sTIM ), но как только что обнаружил momomo_US после скальпирования Core i5-9400F Модель , в данном случае мы не увидим.

    Обнаружение "перенасыщения" в процессоре Core i5-9400F - довольно сильное разочарование и еще один аргумент (как и отсутствие iGPU) против серии "F".

    Новые процессоры Intel без iGPU по цене аналогичны аналогам с «Integral»

    .

    Недавнее обновление прошивки материнской платы, опубликованное на веб-сайте MSI, похоже, подтверждает наличие двух производственных версий (степпинга) процессора Core i5-9400F. Результаты показывают, что степпинг P0 относится к 8-ядерному чипу с двумя отключенными и припаянными IHS, а степпинг U0 (на фото выше) — это 6-ядерный чип меньшего размера со стандартной термопастой.Причём последний также отличается более тонким ламинатом, а также теплоотводом, который использовался в процессорах Intel 8-го поколения. Эта новость может разочаровать многих людей, поскольку популярный «припой» повышает эффективность теплопередачи между чипом и распределителем тепла, что приводит к более низким температурам и, таким образом, увеличивает потенциал разгона (по крайней мере, в теории). Более низкие температуры также означают более стабильную и продолжительную работу в режиме Turbo Boost.

    Пока мы не знаем, насколько часто Intel использует обычную пасту в случае систем 9-го поколения и не исключено, что эта паста будет встречаться и в других моделях, не только Core i5-9400F. Напрашивается вопрос, применимо ли это только к процессорам серии «F», или стандартный Core i5-9400 тоже не впаивается в каждую итерацию? Однако, что стоит знать, пока что они, кажется, только на рынке со степпингом модели U0, т.е. с пастой, и мы не знаем, решит ли Intel вывести на рынок степпинг P0.Если бы это было так, то было бы неплохо как-то четко обозначить на коробке, с какой версией мы имеем дело, чтобы потом не разочаровываться (хотя, похоже, это напрасная надежда). Надеемся, что наконец выступит продюсер, который развеет некоторые сомнения и прояснит ситуацию.

    .

    Наиболее полное введение в компоненты PCB

    Печатные платы необходимы для производства печатных плат. Но как выбрать лучшие компоненты для печатных плат? Многие из них являются стандартными готовыми деталями, которые можно быстро идентифицировать, найти и затем приобрести. Но другие детали будут более зарезервированы для вашего проекта, а значит, их будет сложнее найти. Вы быстрее достигнете процесса сборки печатной платы, если будете знать, какие детали необходимы.

    Эта статья представляет собой систематический разговор о том, что вам нужно, когда речь идет о компонентах печатных плат. Со всеми необходимыми функциями вы можете быть уверены, что процесс сборки печатной платы будет простым.

    1. Что такое компонент печатной платы?

    Элемент печатной схемы представляет собой электрическую часть, из которой собирается вся печатная плата. Печатная плата состоит из электрических компонентов, таких как диоды, конденсаторы, предохранители и резисторы. Чтобы печатная плата функционировала должным образом, каждый элемент должен выполнять свою роль.Если одна из частей выходит из строя, печатная плата может работать не так, как предполагалось.

    (компоненты печатных плат)

    2. Идентификация компонентов печатной платы

    Печатные платы

    повсеместно используются практически во всех электронных компонентах. При проектировании печатных плат большое значение имеют компоненты, составляющие общий дизайн печатной платы; как дизайнер, ниже вы найдете то, что вам может понадобиться, когда дело доходит до идентификации компонентов печатной платы.

    2.1 Сначала укажите плату или плату

    Первое, что вам нужно сделать, это определить печатную плату, которая подойдет для вашего проекта. Существует несколько типов печатных плат. Требуются ли для проекта гибкие, жесткие или гибко-жесткие печатные платы? Выберите правильную печатную плату для вашего проекта.

    2.2 Идентификация других компонентов электронной схемы с гайкой и болтом

    Вам, как дизайнеру, нужно настроить плату.Когда дело доходит до крепления, приходится выбирать между гайками и болтами. Болты бывают разной длины, но гайки стандартного размера. Опять же, в зависимости от того, где пользователь собирается использовать печатные платы, ему, возможно, придется выбирать между гайками и болтами.

    2.3 Аккумулятор, предохранитель, диод и транзистор для печатной платы

    Душ, светодиоды, предохранители и транзисторы являются основными компонентами печатной платы. Аккумулятор питает всю печатную плату.Транзистор усиливает заряд. Диод позволяет току течь в одном направлении, блокируя другое. Предохранитель разрывает цепь, если через нее протекает слишком большой ток.

    2.4 Один или несколько процессоров

    Для печатных плат требуются процессоры. Процессоры играют жизненно важную роль в получении входных данных и обеспечении соответствующего вывода. В зависимости от части печатной платы может потребоваться размещение на ней более одного процессора.Современные печатные платы содержат несколько процессорных ядер, которые работают вместе для обработки инструкций.

    2.5 Разъемы на небольших печатных платах (особенно на материнской плате)

    Для печатных плат требуются разъемы. Соединители — это небольшие электронные устройства, которые легко и быстро прерывают или отключают цепь. Соединители бывают всех форм, размеров, уровней качества и сложности. Наиболее распространенными типами разъемов являются цельные с краем платы и двухкомпонентные межплатные.Цельные краевые разъемы идеально подходят для небольших печатных плат.

    2.6 Прочие схемы на печатной плате

    Существует множество компонентов, которые используются при производстве печатных плат. Эти компоненты также известны как чипы. При разработке печатной платы помимо диодов, транзисторов, предохранителей и диодов требуется множество микросхем. Другие интегральные схемы, которые используются при производстве печатных плат, включают конденсаторы, светодиоды, медь и потенциометры, и это лишь некоторые из них.

    2.7 Место подключения ОЗУ (оперативной памяти) на плате

    RAM — это память устройства. Это «произвольный доступ», потому что вы можете получить доступ к любой ячейке памяти напрямую, если знаете столбец и строку, которые пересекаются в этой ячейке. На печатной плате большое значение имеет положение разъема оперативной памяти. Для лучшей производительности оперативная память должна располагаться рядом с сокетом процессора.

    (Несколько компонентов печатной платы на белом фоне)

    3.Список компонентов печатной платы

    Деталей нет, печатная плата - это не что иное, как голая плата. Печатная плата состоит из нескольких частей, подобных отмеченным ниже:

    Резистор - На печатных платах есть резисторы. Основной функцией резисторов является управление потоком тока к другим частям печатной платы. Резисторы представляют собой тонкие прямоугольные пластины или полиэфирную пленку. Большинство из них коричневого или синего цвета, хотя доступно и несколько других цветов.

    Конденсаторы - Конденсаторы играют жизненно важную роль в хранении электрических зарядов.Они бывают в виде больших цилиндров или маленьких дисков в форме жевательной резинки.

    LED — светоизлучающий диод является ключевым компонентом, излучающим свет. Он является неотъемлемой частью печатной платы и бывает одноцветным, многоцветным, с высокой и малой мощностью. Наиболее распространены одноцветные и маломощные светодиоды.

    Транзистор. Транзисторы представляют собой полупроводниковые устройства, роль которых заключается в переключении или усилении электронной энергии и сигналов.Транзисторы, кроме формы буквы «Д», можно узнать по трем выводам. На печатной плате Q часто используется для обозначения расположения транзисторов.

    Индуктор - Индукторы хранят электрическую энергию в виде магнитной энергии. Определить катушки немного сложно. Вы можете найти катушки с цветовой маркировкой или необработанные провода на печатной плате. К счастью, разработчики печатных плат используют букву L для маркировки своих катушек.

    Диод - Диод представляет собой более электронную версию обратного клапана.Основная функция диода состоит в том, чтобы позволить электрическому току течь в одном направлении и блокировать его в противоположном направлении. Диоды очень важны на печатной плате.

    Интегральная схема. Интегральные схемы функционируют как генераторы, усилители, таймеры и запоминающие устройства. Интегральные схемы представляют собой небольшие пластины, обычно сделанные из кремния. Они могут содержать от сотен до миллионов резисторов, конденсаторов и транзисторов.

    Трансформаторы - это трансформаторы, состоящие из двух катушек, основной функцией которых является уменьшение или прекращение подачи питания.

    Датчик

    . Некоторые из основных частей датчиков измеряют такие характеристики, как давление, свет или звук. Датчики преобразуют измеряемые физические действия в электрические эквиваленты. Затем они обрабатывают их так, чтобы обрабатывались электрические сигналы.

    Потенциометр. Наиболее распространенные потенциометры используются для измерения напряжения или электрического потенциала. Потенциометры обычно обозначаются в омах тремя цифрами. Первые две цифры являются значащими цифрами, а последняя является множителем в 10-й степени.

    Crystal Oscillator - Генераторы отмечены на платах буквами X и Y. Эти устройства необходимы для обеспечения правильной и своевременной работы электронных устройств. Их уникальный внешний вид позволяет легко их идентифицировать. Более того, на них написаны технические характеристики.
    Переключатели и реле — печатные платы состоят из переключателей и реле.

    Регуляторы

    играют важную роль в прерывании тока. С другой стороны, реле играют роль включения и выключения питания.

    Silicon Controlled Rectifier (SCR) - Кремниевый управляемый выпрямитель (SCR) представляет собой полупроводниковый переключатель. Основной задачей этого устройства является управление большими мощностями с помощью малых входных сигналов.

    Руководство по пассивному оборудованию — печатные платы содержат пассивные устройства. Основная функция пассивных устройств — накапливать или рассеивать энергию. Важно отметить, что такие устройства не вырабатывают энергию. Они просто хранят энергию и содержат такие элементы, как катушки, резисторы и трансформаторы.

    Провода — провода необходимы на печатной плате. Основная функция кабелей — обеспечить передачу электричества от одного компонента к другому. Короче говоря, проводники несут поток электронов.

    (резисторы для печатных плат, аноды и транзисторы)

    4. Разводка компонентов на печатной плате - необходимо знать электронную схему

    Компоновка печатной платы — это перевод формы сигнала макета в постоянное и стабильное физическое состояние в его самой базовой форме.Существует несколько категорий, компонентов и типов электронных схем, как указано ниже.

    4.1 Категории электронных схем

    Активные компоненты - Активные компоненты основаны на источниках энергии в системе. Активные источники обладают способностью индуцировать энергию в цепи.

    Пассивные компоненты. Пассивные компоненты не могут подавать энергию в электронную схему. Они не полагаются на источники постоянного тока, такие как активные компоненты, что означает, что они не могут усиливать сигналы.

    4.2 Компоненты электронных схем

    Ниже перечислены компоненты электронных схем, на которые стоит обратить внимание. Ниже приведены некоторые из основных компонентов электронной схемы, которые вам необходимо знать о печатной плате:

    Электронный ток. Электронный ток — это поток электронов. На печатной плате электроны текут от отрицательных клемм к положительным. Обычный ветер действует как положительный ток, вызывая течение.

    Источник питания. Когда дело доходит до блока питания, важно выбрать тип источника питания, который идеально подходит для вашего устройства. В зависимости от того, где вы собираетесь использовать устройство, вы можете выбрать вход переменного или постоянного тока.

    Нагрузка. Электрическая нагрузка представляет собой скорее электрический компонент, потребляющий электроэнергию. Это отличается от источника питания, такого как генератор или аккумулятор, который производит энергию. Лампы и устройства являются примерами нагрузок на печатную плату.

    4.3 Типы электронных схем

    Существует несколько типов электронных схем. Вот некоторые из них:

    Постоянный ток - электричество течет только в одном направлении в электронной плате постоянного тока. Меньшие печатные платы обычно используют постоянный ток.
    Переменный ток. В печатной плате переменного тока ток течет в обоих направлениях, периодически переключаясь. Переменный ток легко производить, не забывая о том, что он может перемещаться на большие расстояния без траты энергии.

    Последовательная цепь. Последовательная цепь печатной платы соединяет компоненты один за другим в петлю. Соединение между элементами происходит только через одиночные клеммы. Разрыв соединения в конечном итоге приводит к выходу из строя всей цепи.

    Параллельная цепь

    . В отличие от последовательных цепей, в параллельных цепях печатных плат компоненты размещаются на отдельных ветвях. В параллельных цепях соединение между частями происходит на обоих концах, но в разных главах.Если параллельная цепь разорвана, затрагивается только поврежденная ветвь.

    (Фото высокотехнологичной печатной платы)

    5. Как правильно выбрать компоненты печатной платы

    Печатные платы могут показаться немного запутанными, но их компоненты имеют огромное значение. Функционирование печатной платы зависит от ее элементов. Так как же выбрать правильные компоненты печатной платы? Вот что делать.

    5.1.0 Конструкция печатной платы

    Выберите правильные компоненты. Чтобы получить наиболее производительную печатную плату, вам необходимо выбрать правильные компоненты для вашей печатной платы. Выберите лучшие материалы, которые подойдут для вашей плитки. Убедитесь, что диоды, аноды и транзисторы самого высокого качества.

    5.1.1 Использование схем для планирования проекта

    Схемы очень важны при проектировании печатных плат. С помощью схем можно будет лучше расположить элементы. Знайте, где будет устанавливаться каждая печатная плата, и как ее обслуживать и ремонтировать в случае повреждения.

    5.1.2 Требуемый элемент / размер элемента в пространстве

    Каков размер ваших электронных компонентов? Если они слишком велики, может понадобиться большая плитка. Однако для лучшей функциональности могут потребоваться более крупные компоненты на печатной плате.

    5.1.3 Предусмотрите место для компонентов

    Трассировка компонентов на печатной плате должна содержать важную информацию. Такие вещи, как сборка, размещение и номера деталей, бесценны и должны присутствовать в дорожке компонентов.При создании посадочного места для печатной платы убедитесь, что все листы данных у вас под рукой. Вы также должны знать стандартные размеры упаковки и обращать внимание на размеры и расположение сквозных отверстий.

    5.1.4 Соблюдение допустимых правил заземления

    При проектировании печатной платы необходимо соблюдать определенные правила заземления. Заземление имеет важное значение в процессе проектирования. Без стабильного заземления может оказаться невозможным обеспечить передачу чистых сигналов от одного компонента к другому.Некоторые важные методы заземления включают в себя: не оставлять ничего отсоединенным, заземлять перед разводкой и сводить к минимуму последовательные переходные отверстия.

    5.2 Пайка печатных плат – правильный выбор компонентов

    Пайка печатной платы может показаться простым занятием, но вы можете получить плохую плату, если сделаете это неправильно. Если вы хотите хорошую пластину, убедитесь, что вы выбрали правильное оборудование. Убедитесь, что паяльник и припой самого высокого качества.Если вы используете неправильные компоненты, вы можете получить печатную плату, которая вам не подойдет.

    5.2.1 Отделение свинца от бессвинцовых компонентов

    В течение многих лет свинцовый припой был популярным веществом, используемым при ремонте и производстве электроники. Однако за последние несколько десятилетий возросла забота об окружающей среде, и обострилась проблема продуктов на основе свинца. Выбор между свинцовыми и бессвинцовыми компонентами зависит от размера проекта.

    Однако из-за последних постановлений правительства вам, возможно, придется выбирать компоненты, не содержащие свинца. Известно, что бессвинцовые компоненты безопасны для окружающей среды и не представляют опасности для человека.

    5.2.2 Нужна ли прокладка?

    Прокладка печатной платы — это открытая поверхность печатной платы, на которой монтируются и припаиваются компоненты. Пэды бывают разных стилей и форм в зависимости от припаянных к ним компонентов.Шайбы предотвращают искры и следы, которые могут возникнуть между электрическими проводниками.

    5.2.3 Конструкция колодок соответствует расположению штифтов на компоненте

    Это так просто. Конструкция колодок должна быть совместима с выводом детали. Насколько это возможно, убедитесь, что шайбы совпадают с выравниванием выводов, чтобы избежать дисбаланса в паяных соединениях.

    5.2.4 Рассмотреть варианты упаковки компонентов

    Вам нужно выбрать упаковку компонентов, которая добавит нотку совершенства всему проекту.Идеальная упаковка компонентов поднимет ваш имидж опытного проектировщика печатных плат. Полезный пакет компонентов дополняет эстетику дизайна и привлекает больше клиентов.

    (Правильно собранная печатная плата)

    6. Как паять компоненты печатной платы

    Пайка предполагает использование присадочного материала, также известного как припой, для скрепления определенных кусков металла. Пайка происходит при относительно низких температурах по сравнению со сваркой и пайкой, которые требуют высоких температур.

    6.1 Пайка компонентов печатной платы

    Для пайки компонентов печатных плат требуется правильное оборудование и чистая рабочая поверхность. Весь процесс начинается с размещения элементов в отверстиях. Убедитесь, что компоненты расположены так, чтобы ножки выступали с той же стороны, что и площадки для пайки. Со стороны пайки печатной платы убедитесь, что вы аккуратно согнули ножки компонентов. Благодаря этому они не выпадут, если мы перевернем тарелку вверх дном. Короче говоря, при пайке компонентов на печатную плату убедитесь, что у вас есть правильные инструменты для работы.Работайте на чистой поверхности, следуя всем шагам. Не забывайте соблюдать все меры предосторожности, чтобы не навредить себе или своим коллегам.

    6.2 Как разместить компоненты на печатной плате

    Размещение компонентов на печатной плате не является сложной задачей. Во-первых, вам нужно сгруппировать предметы по функциям. Затем держите детали подальше от зоны рассеивания энергии. Затем убедитесь, что разъемы «плата-провод» расположены близко к краю.Затем необходимо нормализовать ориентацию компонентов, прежде чем освободить место для медных дорожек.

    6.3 Удаление компонентов с печатной платы

    Удаление компонентов с печатной платы представляет собой простой трехэтапный процесс. Во-первых, проверьте размер паяных соединений на компоненте, который необходимо удалить. Затем нанесите небольшое количество жидкого флюса на места пайки удаляемых компонентов. Наконец, осторожно поместите нагретое жало паяльника на боковую пластину ведущего компонента, чтобы удалить часть (детали).

    (пайка печатных плат)

    7. Могут ли компоненты печатной платы стареть?

    Компоненты печатной платы

    могут стареть. Однако существует несколько причин старения компонентов печатных плат, как описано ниже. Если во время производства что-то пойдет не так, печатные платы могут быстро устареть. Однако печатные платы могут стареть после очень длительного периода использования.

    7.1 Почему компоненты печатной платы повреждаются из-за старения

    Платы

    могут выйти из строя из-за старости.После очень долгой эксплуатации без замены печатные платы стареют. Из-за старости печатные платы не будут функционировать должным образом. Через некоторое время эксплуатации возникает необходимость замены печатных плат или их компонентов. Диоды, транзисторы и трансформаторы требуют замены после продолжительного периода эксплуатации. Средняя продолжительность их эксплуатации составляет около 10 лет. После десятилетия эксплуатации такие компоненты могут нуждаться в замене.

    7.2 Как предотвратить старение компонентов печатной платы

    Существует несколько способов контроля старения компонентов печатной платы.Хотя поломок, связанных с возрастом, избежать сложно, затраты на замену деталей можно контролировать. Как дизайнер, вы можете избежать таких затрат, заменив старые компоненты новыми. Если вы хотите предотвратить старение компонентов вашей печатной платы, убедитесь, что вы используете высококачественные материалы при производстве печатной платы. Кроме того, убедитесь, что вы правильно расположили свои детали и избегаете использования сгоревших компонентов. Если вы используете сгоревшие компоненты, они быстро состарятся.

    Хуже того, если вы потеряете свои данные, они быстро устареют. Если вы хотите избежать быстрого старения, убедитесь, что вы используете лучшие методы пайки. Убедитесь, что вы избегаете проблем, связанных с утечкой химикатов или жидкостей во время пайки.

    (изображение старой печатной платы)

    8. Как заказать компоненты печатной платы

    В связи с растущим спросом на электронные компоненты должно быть легко получить компоненты для печатных плат, отвечающие вашим потребностям.Прежде чем заказывать нужные детали, вам потребуется некоторое время, чтобы определить, соответствуют ли они вашим потребностям. Компоненты, которые будут находиться на печатной плате, будут определять ее общую функциональность. Прежде чем заказывать компоненты для печатных плат, следует ознакомиться с различными вариантами изготовления. В зависимости от размера проекта вам могут понадобиться как маленькие, так и большие количества.

    8.1 Выбор канала

    При заказе компонентов печатной платы обязательно выберите лучшего поставщика.Выбор канала сводится к выявлению самых надежных поставщиков. Это также включает проверку того, подходят ли потенциальные участники. Наконец, выбор канала сводится к поиску потенциальных поставщиков для канала.

    8.2 Правильное распознавание номера детали производителя (MPN)

    Номер детали производителя является идентификатором для каждой конструкции детали, используемой в вашей отрасли. Основная цель номера детали производителя - упростить ссылку на эту конкретную деталь.Номер детали идентифицирует конструкцию детали в рамках одной или нескольких корпораций. Самый простой способ определить номер детали производителя — по самому изделию. Если его нет на товаре, его можно найти в счете-фактуре. При выборе компонентов печатной платы убедитесь, что они имеют номер детали производителя. Номер детали производителя позволяет вам и вашему производителю быстро найти и идентифицировать детали. Кроме того, MPN предоставляет производителю возможность быстро вносить изменения в конструкцию с низкой вероятностью совершения ошибки.

    8.3 Количество для заказа

    Количество заказа относится к общему количеству SKU, запрошенному у поставщика. Эти единицы не учитываются как часть запасов, пока они не будут доставлены. Понимание заказанного количества необходимо, чтобы избежать дублирования заказов на одни и те же товары. То же самое и с печатными платами. Как проектировщик печатных плат, вам необходимо знать количество компонентов, чтобы избежать дублирования деталей.

    8.4 Предотвращение несоответствия деталей

    При заказе печатных плат нет ничего хуже, чем получить неподходящие детали. Несоответствие компонентов — одна из худших вещей, когда дело доходит до сборки печатной платы. Если вы хотите избежать несоответствия деталей, убедитесь, что у вас есть список отсутствующих отверстий и файл с отсутствующими сверлами. Кроме того, убедитесь, что у вас есть отсутствующий файл Gerber и отсутствующий список инструментов. Наличие всех этих файлов повысит ваши шансы свести к минимуму несоответствие деталей.

    8.5 Включить ожидаемые затраты

    Стоимость заказа — это расходы, которые вы понесете, чтобы создать и выполнить заказ. Когда дело доходит до заказа компонентов печатной платы, вы должны учитывать ожидаемые затраты. Если вы столкнулись с дешевым производителем, скорее всего, его продукция не отличается высоким качеством. Нужно убедиться, что стоимость товара соответствует его качеству.

    Сводка

    Печатные платы являются основой почти всей электроники и техники в мире.Существуют различные типы печатных плат, все они подходят для вашего проекта. Вы ищете лучшую печатную плату? Мы являемся одним из лучших поставщиков печатных плат уже более десяти лет.

    Мы всегда надеемся на обмен дополнительной информацией и знаниями о печатных платах. Чтобы получить наилучшие результаты при проектировании вашей печатной платы, получите профессиональную консультацию по весу меди, выбору материала, выбору компонентов и т. д. Вы можете связаться с нами по почте, и мы вместе обсудим и решим ваши текущие трудности.

    .

    Откуда берется фосфор в моем мобильном телефоне?

    Он делает почти полное сальто, падает на несколько ступенек и приземляется на уровне платформы. Мой телефон пережил несколько таких падений, но это было смертельным. Я собрал то, что от него осталось; пластиковый корпус, разбитый дисплей и батарея.

    Потеря сотового телефона или любого другого электронного гаджета может раздражать, но бывают ситуации и похуже, например, в самолетах или медицинском оборудовании, где выход из строя электронного оборудования может иметь более серьезные, даже опасные для жизни последствия.В нашем технологическом мире мы стали зависимы от машин и их правильного функционирования. В электронном устройстве компоненты припаяны к печатной плате. Типичный компьютер «скрепляется» несколькими тысячами таких припаянных разъемов. Однако эти суставы подвержены частым механическим ударам, вибрациям, резким перепадам температур — по сути, всем условиям, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни.

    Прежде чем я упаковал то, что осталось от моего телефона, одно обстоятельство привлекло мое внимание; квадратный чип с припаянным к нему рядом шариков.Компоненты такого типа - так называемые BGA (массивы с шариковой сеткой) часто используются для размещения большого количества электрических соединений в небольшом пространстве. Припаянные шарики обеспечивают электрический и механический контакт между микросхемой и печатной платой.

    BGA припаивается к контактным площадкам на печатной плате. Эти шайбы изготовлены из аморфного никель-фосфорного сплава. Фосфор — физиологически важный элемент, содержащийся во многих биологических молекулах, но в чистом виде он легко воспламеняется и легко испаряется.Хотя его присутствие в электронных устройствах может показаться странным на первый взгляд, промышленность любит этот тип сплава, потому что он хорошо паяется и может быть легко приклеен к медным поверхностям, таким как разъемы на печатной плате, заставляя соль никеля вступать в реакцию с гипофосфит натрия.

    Припои изготавливаются из пластмасс на основе олова, но в процессе пайки они химически реагируют с металлами, к которым они присоединены, например, никель-фосфорным сплавом, образуя соединение, состоящее из нескольких металлов.Эти ножки хрупкие и могут сломаться при ударе.

    Как показывает инцидент с мобильным телефоном, выбор материалов требует компромисса между желаемыми физическими и механическими свойствами, простотой обработки, поведением устройства в течение всего срока службы и, во все большей степени, возможностью повторного использования, переработки или утилизации в конце. этого. Разработка сплавов и других материалов, используемых в электронике, находится в центре внимания Института неорганической химии и химии материалов Венского университета.В основе исследования сплавов лежит построение фазовой диаграммы. Каждая диаграмма, подходящая для данного материала, работает как карта. Вместо рек, дорог и городов он показывает точки плавления, химические вещества, превращения и многое другое, что важно при конструировании материалов. С помощью фазовой диаграммы сплава никель-фосфор-олово, изучаемого в настоящее время в нашей лаборатории, можно понять процесс, происходящий при использовании припоя на основе олова для соединения никель-фосфорных поверхностей.Химические вещества, образующиеся во время пайки, связаны с фазовой диаграммой, поэтому понимание этой диаграммы должно быть основой для любого дальнейшего развития в ее практическом смысле.

    Фосфор не является простым материалом для работы. Приготовление образцов сплавов никель-фосфор-олово в лаборатории требует, чтобы эти компоненты нагревались вместе в закрытом тигле. Фосфор легко испаряется, вызывает повышение давления, иногда тигель ломается. По этой причине наша работа сосредоточена на сплавах с высоким содержанием никеля.Даже при таких ограниченных композиционных возможностях был обнаружен очень широкий спектр различных веществ, выделяющихся по этому поводу. Они могут возникать при пайке соединения и определять его свойства.

    Нашему пониманию системы никель-фосфор-олово и, следовательно, этого типа паяного соединения еще предстоит пройти долгий путь. Большинство полученных соединений являются хрупкими, что может определять прочность паяных соединений. В будущем более полное знание фазовой диаграммы и свойств описываемых ею соединений позволит не только понять поведение паяного соединения (или любого другого материала), но и предсказать это поведение.Улучшение процесса пайки и конечных продуктов на основе этих знаний повысит долговечность и надежность электронных устройств. Вполне вероятно, что мой мобильный телефон выдержит падение с лестницы через несколько лет.

    Наконец я взялся за работу и положил сломанный телефон на стол. Включив компьютер, я понял, что тысячи проснувшихся компонентов и припаянных разъемов также содержат BGA и фосфор. В отличие от моего мобильного телефона, компьютер не падал с лестницы и работал нормально.Я был удовлетворен кратким обзором результатов последнего исследования. Тем не менее, это был не самый плохой день.

    Самореклама

    Оплатите налоговую декларацию по НДФЛ с "Rzeczpospolita"

    Легко и удобно заполнить налоговую декларацию

    Скачать бесплатно

    Клеменс Шметтерер — сотрудник Института неорганической химии и химии материалов Венского университета

    .

    Смотрите также