Приспособление для забивания столбов своими руками


Самодельная «бабка» для ручного забивания столбов под забор

Если вы планируете устанавливать забор самостоятельно, да еще и в одиночку, то вам непременно пригодится в работе самодельная «бабка» для ручного забивания столбов. В отличие от кувалды, с помощью данного приспособления загонять сваи в землю намного удобнее.

Для изготовления самодельной «бабки» (или как ее еще называют в народе — колотушки) нужна будет профильная труба 80*80 мм длиной около одного метра, круглая труба, стальная болванка весом примерно 10-12 кг, а также кусок металлической пластины 100*100 мм.

 

Обратите внимание, что основная профильная труба подбирается, исходя из размеров столбов для забора. Например, если вы устанавливаете столбы из профиля 60*60 мм, то подойдет колотушка из трубы 80*80 мм. Если же труба для столбов используется другая, то и для «бабки», соответственно, нужно выбирать подходящий профиль.

Основные этапы работ

1

Читайте также: Делаем барбекю-гриль с подъемным механизмом

Первым делом мастер отрезает от полосы металла квадрат 100*100 мм, после чего приваривает его к одному из торцов профильной трубы 80*80 мм.

Далее к получившейся платформе необходимо будет приварить болванку цилиндрической формы, которая используется в качестве груза. Вместо болванки можно использовать что-нибудь другое. В том случае, если цельнометаллических заготовок нет, просто сварите квадратный «брус» из кусков арматуры.

На последнем этапе мастер отрезает два куска круглой трубы, и делаем с двух сторон надрезы. Это нужно для того, чтобы согнуть трубы под углом 90 градусов. Далее места сгибов нужно заварить, а потом ручки привариваются к профилю. Самодельное приспособление готово.

1

Читайте также: Как сделать автоматическую защелку на калитку

Подробно о том, как изготовить своими руками «бабку» для ручного забивания столбов под забор, рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.

Мне нравится1Не нравится

Андрей Васильев

Задать вопрос

Устройство для забивания столбов: виды и принципы работы


Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.



При забивании столбов ограждения экономится время и расход материалов, кроме того, этот процесс требует меньше усилий, чем бетонирование.     Основным инструментом здесь является устройство для забивания столбов, которое позволяет заглубить несущие опоры не только быстро, но и максимально ровно. Такие устройства могут быть заводскими, автоматизированными, или самодельными, собрать которые под силу даже не слишком опытному мастеру.

Процесс забивания столба

Какие столбы можно забивать

Поскольку несущие столбы для ограждений имеют разный диаметр, высоту, и выполняются из разных материалов, нужно точно знать, какие из них можно забивать, а какие только вкапывают и бетонируют. Нельзя забивать столбы, если забор очень высокий и имеет большой вес. Даже глубокое вбивание опор не обеспечит максимальной надежности, и забор со временем поведет. Также нельзя забивать столбы из бетона и асбестоцементные трубы, так как эти материалы при ударах разрушаются. Дерево тоже не имеет необходимой прочности, поэтому вбивают деревянные столбики достаточно редко, и только в грунт средней плотности.

Идеальными для забивания считаются металлические столбы диаметром от 40до 150мм и толщиной стали от 3мм. Это могут быть как круглые, так и профильные трубы, но круглые забивать все-таки удобнее. Итак, если почва устойчивая и плотная, забор не превышает 2 метров в высоту, а обшивка легкая – столбы можно не вкапывать, а забивать. Также подходит такой способ заглубления, если ограждение временное.

Заводские устройства для забивания

Сейчас существует множество приспособлений для забивания столбов – от гидравлических молотов до габаритных автоматических коперов, устанавливающихся на тракторы. Как правило, громоздкую технику используют на предприятиях для установки промышленных ограждений; в частном строительстве более оправданно применение компактных гидравлических молотков. Большинство моделей позволяют быстро забить даже опоры большого диаметра, при этом расход масла будет достаточно экономным.

Гидравлическая установка для забивания

К недостаткам такого оборудования относится высокая стоимость самих устройств, и необходимость наличия передвижной гидростанции. Кроме того, при работе данные устройства издают громкий шум, что также нравится не всем.

Забивание столбов с помощью техники

Самодельные устройства

Изготовить приспособление для забивки стоек можно своими силами. Используя подручные материалы, достаточно просто собрать необходимое устройство, которое в народе именуется «бабой» или «бабкой». Итак, для ее изготовления понадобится следующее:

  • сварочный аппарат;
  • кувалда;
  • отрезок стальной трубы;
  • обрезки металла;
  • стальная пластина большой толщины;
  • металлические прутья;
  • тренога;
  • крепкий трос и блок;
  • лобзик по металлу.

Основным элементом такого устройства является отрезок трубы длиной 1 метр и диаметром немного больше диаметра опоры. Эта труба должна с легкостью надеваться на столб, иначе процесс забивания усложнится. С одной стороны трубу заваривают, используя круг, вырезанный из стальной пластины. Сверху наваривают обрезки металла для утяжеления устройства. Чтобы столбы забивать было удобно, вес конструкции должен превышать 10 килограммов.

Самодельное устройство

Иногда этих материалов недостаточно, и конструкция получается очень легкой. В таких случаях круг из пластины приваривают не сверху трубы, а изнутри, немного отступив от края. Получившееся пространство заливают растопленным свинцом, который можно взять из пришедшего в негодность аккумулятора. Как правило, после этого устройство набирает нужный вес, и позволяет без больших усилий заглубить столбы.

Принцип работы «бабы»

Для поднятия и опускания конструкции нужны ручки – их делают из двух стальных прутов, согнутых на концах под прямым углом. Пруты приваривают вертикально по сторонам трубы так, чтобы они выступали за нижний край примерно на полметра. Согнутые части обматывают изолентой для большего комфорта. В отдельных случаях приваривают не две, а четыре ручки. Готовую конструкцию одевают на столб, за ручки приподнимают на полметра и с усилием опускают обратно.

Забивание столбов самодельным устройством

Поскольку «баба» получается весьма тяжелой, необходимо закрепить ее на треноге, чтобы поднимать не вручную, а с помощью блока и троса. Тренога устанавливается над столбом, к ней крепится блок. Сверху на устройство приваривают прочный крючок из металлического прута, после чего продевают сквозь крючок и блок стальной трос. Трос также можно заменить металлической цепью или прочным канатом. С помощью этого приспособления поднимать «бабу» гораздо удобнее. При таком способе заглубления опора вбивается строго по вертикали и не требует подпорок.

Разумеется, собирать подобное устройство оправданно в том случае, если диаметр столбов больше 80 миллиметров, а грунт слишком твердый. Тонкие столбы гораздо удобнее забивать обычной кувалдой, периодически проверяя соответствие вертикали.

Установки для забивания опор

Как сделать бабку для забивания труб


Как самому сделать "бабку" для забивания столбов.



Как самому сделать "бабку" для забивания столбов.   Рубрики сайта

Как самому сделать "бабку" для забивания столбов.

Как сделать простое приспособление для забивания столбов в грунт. За 15 минут с его помощью столб уходит в суглинок на 2 метра.


"Бабка" - приспособление для забивания свай. Применяется когда ставишь забор, заземление или ещё для чего что в землю надо забить на метр, а то и два, в общем для этого вещь незаменимая.
Преимущества забивания сваи бабкой:
безопасность - не соскочит и не промахнёшься, гораздо удобнее кувалды
качество - удары наносятся строго вертикально и по оси сваи, сваи забитые бабкой не погнуты и стоят ровно, торец сваи расклёпан гораздо меньше чем после кувалды
быстрота забивки - удар бабкой гораздо сильнее чем кувалдой, т.к. она тяжелее и работать с ней проще и меньше устаёшь, работать можно одному без помощников.

Инструменты:
сварочник
сварочная маска
"болгарка"
кувалда
дрель
Материалы:
труба диаметром 100мм и длиной 1м
две пластины толщиной 4-5мм для заглушек трубы
2 куска трубы 1/2' или 3/4' длиной по 100мм для ручек
"молот" - отрезок проката или пара наконечников от кувалд общей массой до 10кг

    Порядок выполнения работ:
  1. Конструкция.
    Направляющая часть - труба круглая или квадратная, можно сварить в трубу пару уголков соответствующего размера. Размер выбираем исходя из свай. Ударная часть - что-нибудь тяжелое, обрезок круга, пару ударных частей от кувалд, набор уголков сложенных один к одному и проваренных вместе, и т.д. Пара ручек, лучше из согнутых труб, так безопасней.

    для прочности поставил диафрагму перед ударной частью, так больше уверенности, что ударная часть не вывалится, надежный шов выполнить внутри трубы сложно, поэтому можно сделать "электрозаклёпки" - просверлить 2-4 отверстия диаметром 10мм и заплавить их с торцом диафрагмы сваркой, тыльную часть сделал из направляющей трубы.
  2. Изготовление.
    Удалось изготовить гнутые длинные ручки на трубогибе. Торец не глушил крышкой, а вырезал болгаркой корону из 5 зубьев, загнул их кувалдой, заварил и зачистил.
  3. В итоге получилась вот такая "бабка".


    Особенность забивки свай в суглинок, это удар с "оттяжкой". Ударил, чуть подождал, поднял кувалду (бабку), потом снова ударил, чуть подождал и т.д. Если лупить как кролик лапой, только сваю разобьёшь (она в грунте пружинит). Когда бабкой бьёшь, все то же приподнял бабку, отпустил, через секунду другую повторил, работаешь только на подъём бабки. Бить вниз с усилием нет смысла, устанешь быстро, а увеличения в скорости почти нет. В начале забивания нужно прикладывать уровень к свае, чтобы шла вертикально.
  4. Результат работ - забор за пару дней.

Ссылки по теме
  1. Простой забор на даче
  2. "Бабка" на продажу
  3. Забивание абиссинского колодца бабкой

Комментарии к статье:

Пошаговое руководство по изготовлению прямой бабки

По Гленн Ватт

Спасибо мастерице Фарли Андресен за демонстрацию работы

Для изготовления этой потрясающей грифа для вашей гитары в коробочке для сигар не требуются какие-то необычные инструменты.

Коробка для сигар находится в названии, но гриф - это то, что превращает коробку в коробку для сигар и гитару.

А передняя бабка - часть грифа, на которой крепятся ваши колки для настройки, - это критически важный компонент для обеспечения и поддержания полной работоспособности вашего CBG.

Есть много способов сделать переднюю бабку, и все они имеют свои преимущества. Здесь вы узнаете, что для изготовления передней бабки не требуются специальные инструменты, приспособления или навыки.

В этой статье вы увидите, насколько легко с помощью простых инструментов сделать красивую прямую бабку.

Необходимые инструменты

Прямая передняя бабка образует единую плоскость с шейкой. Он также ниже, чем гриф. Эта разница в высоте наклоняет струны, выходящие из гайки, и удерживает их на месте во время заклинивания CBG.

Посмотрите, насколько просто сделать прямую бабку.

Соберите следующие вещи:

  • Квадрат
  • Малая ножовка
  • Зажимы
  • Напильник / рашпиль
  • Клей для дерева
  • Наждачная бумага (крупная и мелкая)

Это краткий список, верно? Что ж, продолжайте читать, чтобы увидеть, как немного времени и смазки для локтей дадут вам переднюю бабку, которой можно гордиться.

На карте

Положите шею набок.Отмерьте 5 дюймов (127 мм) от верхнего конца шеи. Отметьте это место сбоку, чуть ниже того, что будет спереди шеи. Пока вы на нем, отмерьте до 5 ¼ дюймов (133 мм) и отметьте там место. Эти отметки сделают нижний край передней бабки скошенным.

Теперь вернемся к верхней части шеи. Отмерьте 5/16 дюйма (8 мм) от передней части шеи и отметьте это место сбоку. Затем вернитесь к отметкам для нижней части передней бабки. На отметке 5 дюймов (127 мм) измерьте расстояние от передней части шеи на 5/16 дюйма (8 мм) и отметьте точку.

Используйте свой квадрат или любой другой прямой край, который у вас есть, чтобы соединить отметку на 5 5 ”(133 мм) с местом, которое вы только что отметили. Это будет нижний скошенный край вашей прямой грифа.

Соедините две метки сбоку шеи на 5/16 дюйма (8 мм) вниз от передней части.

Вы видите, как бабка начинает приобретать форму?

Эта новая линия будет передней частью передней бабки.

Этот следующий фрагмент может показаться ненужным, но он очень важен для того, чтобы передняя часть грифа была как можно более ровной: те линии, которые вы нарисовали на одной стороне шеи ... повторите их на другой стороне.

Затем в верхней части шеи (которая скоро будет передняя бабка) соедините карандашом обе линии 5/16 дюйма (8 мм).

И для последней нарисованной линии на передней части шеи соедините обе точки, отмеченные 5 ¼ ”(133 мм) вниз от вершины.

Вырезать

В целях безопасности прижмите шею к рабочей поверхности, красиво и плотно. Вы собираетесь приступить к делу.

Сделайте неглубокий надрез на линии, проведенной на 5 ¼ ”(133 мм) вниз от верхней части шеи.

Здесь может пригодиться твой квадрат. Держа его напротив лески, вы сможете держать пильный диск прямо.

После того, как вы сделали неглубокий надрез, наклоните ручную пилу так, чтобы она совпадала с наклонной линией сбоку шеи.Обрезайте по этой наклонной линии медленными, неторопливыми движениями.

Возьмитесь свободной рукой за верхнюю часть пильного диска. Это позволит удерживать лезвие ровным и прямым во время резки.

Остановите пропил сразу после того, как вы встретитесь с линией передней части бабки.

Теперь поднесите пилу к верхней части шеи. Медленно отметьте линию, которую вы нарисовали наверху.

Вот где небольшое усилие по нанесению грифа грифа на обе стороны шеи окупается.

Наблюдая за обратной стороной шеи, делайте медленными и осторожными движениями разрез по линии сбоку шеи.

Это одна из самых сложных задач, которые вам предстоит выполнить, но не беспокойтесь ни о чем! Вы можете немного сбить пилу с курса. При необходимости сделайте шаг назад и не торопитесь, чтобы отрегулировать пилу.

Вы также можете переставить шейку, чтобы разрезать переднюю бабку. Попробуйте зажать шею набок так, чтобы передняя бабка свисала с рабочей поверхности. Таким образом, вы можете использовать пилу в вертикальном положении.

Помните, даже если рез получился грубым, у вас будет достаточно времени, чтобы отпилить и отшлифовать его.

После того, как вы сделаете длинный надрез, держитесь за вырез. Пришло время удалить клей для дерева.

Склейте

Переверните шею тыльной стороной вверх. Также переверните вырез передней бабки так, чтобы гладкая сторона была обращена вверх, а скошенный край указывал на хвостовую часть шеи.

Нанесите клей на гладкую сторону выреза и заднюю часть передней бабки, которая должна быть в ближайшее время. Распределите клей, чтобы равномерно нанести его.

Теперь поместите вырез на задней стороне бабки.

Вот где вы собираетесь придать своей прямой передней бабке красивый скошенный шарнир.

Сдвигайте вырез так, чтобы он и шея образовали стык толщиной с шею. Итак, если гриф вашей гитары с коробкой для сигар имеет толщину ¾ дюйма (19 мм), расположите вырез так, чтобы получилось соединение ¾ дюйма (19 мм) с гривой.

Зажмите этот маленький дьявол красиво и крепко, сотрите излишки клея, который выдавился, и оставьте на столько, сколько рекомендует производитель клея.

Вы дождались высыхания клея? Хорошо.

Действительно трудно найти терпение, чтобы дать столярному клею высохнуть, когда все, что вам нужно сделать, это закончить сборку CBG. Но чем дольше вы можете ждать, тем прочнее будет прямое соединение передней бабки.

Сделайте его гладким

Крепко прижмите шею боком к рабочей поверхности.Кусок обрезков древесины под грифом и грилем - хорошая идея.

С помощью ручной пилы отрежьте небольшой выступ слева в верхней части бабки.

Деревянный лом не даст вам выдолбить скамейку или, что еще хуже, кухонный стол. Ой!

Теперь вы на финише!

На передней и задней части передней бабки используйте рашпиль и напильник, чтобы разгладить самые неровные участки.

Затем отшлифуйте переднюю бабку до желаемой гладкости.Начните с грубого зерна и закончите наждачной бумагой с мелким зерном.

Зернистость от 80 до 100 подходит для грубых материалов, а зернистость 220 - для чистовой обработки. Но решать только вам!

Сделайте вашу переднюю бабку такой, какой вы хотите.

Вы сделали прямую бабку

Теперь вернемся на минуту назад. Разве это не красота?

Похожие записи
Связанные термины:
.

блокирующая труба, c, linux - qaru Переполнение стека
  1. Около
  2. Товары
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
  5. Реклама
.

Категория: шейки и бабки

Никаких необычных инструментов, необходимых для изготовления этой потрясающей грифа для вашей гитары в сигарном ящике

По Гленн Ватт

Спасибо мастерице Фарли Андресен за демонстрацию работы

Для изготовления этой потрясающей грифа для вашей гитары в коробочке для сигар не требуются какие-то необычные инструменты.

Коробка для сигар находится в названии, но гриф - это то, что превращает коробку в коробку для сигар и гитару.

А передняя бабка - часть грифа, на которой крепятся ваши колки для настройки, - это критически важный компонент для обеспечения и поддержания полной работоспособности вашего CBG. Читать далее «Пошаговое руководство по изготовлению прямой бабки»

В видео ниже Шейн Спил показывает свою технику усиления внутренних распорок на гитарах, проходящих через гриф, с помощью дополнительной древесины. Он также показывает, как использовать насадку Форстнера, чтобы вывести полость для мини-звукоснимателя хамбакера.(Примечание: использованный звукосниматель - мини-хамбакер C. B. Gitty Toaster Bucker .) Продолжайте читать «Совет по созданию гитары в сигарной коробке: усиление грифа хамбакерами»

Фреттинг непосредственно на гриф гитары - отличный вариант продемонстрировать естественную красоту дерева, которое вы выбрали для своей шеи, вместо использования грифа. Однако это делает использование традиционного ореха немного сложнее. В этой статье показано, как можно установить заглушку для гайки из кости (или дерева) на гриф гитарной коробки из-под сигар.

Фреттинг непосредственно на гриф гитары - отличный вариант продемонстрировать естественную красоту дерева, которое вы выбрали для своей шеи, вместо использования грифа. Однако это делает использование традиционного ореха немного сложнее. Читать далее «Как надрезать гитарный гриф из гитарной шкатулки для гайки»

В этом видеоролике Гленн Ватт покажет вам отличный способ добавить маркеры положения ладов на гриф гитары в сигарной коробке с помощью деревянных дюбелей. В то время как многие люди довольны тем, что просто используют метки ладов Sharpie или выжигания по дереву на грифе, использование врезных маркеров ладов выглядит действительно хорошо и определенно может придать сборке более профессиональный вид.Если вы обдумывали это, но думали, что это слишком сложно или слишком много усилий, подумайте еще раз! Гленн показывает, как быстро вы можете добавить эту замечательную функцию в свою следующую сборку.

Гленн Ватт недавно создал отличное видео с практическими рекомендациями, в котором рассказывается, как создать шарф на грифе гитары из коробки для сигар. Шарфовый шарнир - это специальный угловой вырез, который при склеивании отводит переднюю бабку от поверхности грифа грифа под определенным углом (обычно около 15 градусов).Если передняя бабка расположена под таким углом, то легче заставить струны плотно прилегать к гайке (это называется «углом разрыва» струн).

Так что посмотрите это видео и попробуйте шарф в своей следующей сборке. Чтобы его сделать, нужно проявить некоторую осторожность и внимание к деталям, но это того стоит!

Это видео от мастера по изготовлению гитарных коробок для сигар Гленна Ватта показывает вам хороший способ сделать надрез на коробке для сигар, чтобы в нее поместился гриф для стандартной гитары для сигарной коробки со сквозным грифом.

В этом видео Гленн Ватт показывает, как надрезать / выточить гриф, чтобы он правильно поместился в гитаре из коробки для сигар.

.

linux - чтение из трубы блокирует

Переполнение стека
  1. Около
  2. Товары
  3. Для команд
  1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
  2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
  3. Вакансии Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
  4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
  5. Реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
  6. О компании
.

Трубы для забора, как забить в землю

Не всегда трубы для забора бетонируют, чтобы закрепить перед строением ограждения, особенно, если нужно натянуть сетчатые пролеты. Наиболее простым способом считается тот, который используется с применением кувалды, но только нужно помнить, что находиться в таком случае необходимо выше столба.

Забивать трубы на будущий забор подобным методом удовольствие, прямо скажем, не из приятных.

Технологические варианты установки столбов

Чтобы забить в землю опоры следует узнать характеристики почвы, а также определиться со способом монтажа. На стабильных невлагонасыщенных почвах трубы на устанавливаемый забор можно без особых проблем бетонировать.

Но более простым и дешевым способом закрепления является забивка опорных металлических конструкций. Этот метод, к примеру, можно применять, когда планируется поставить забор из профтрубы.

В данном случае нет необходимости узнавать, сколько стоят подобные работы, достаточно лишь подготовить несколько подручных инструментов и пригласить помощника. При решении одному установить трубы на забор без дополнительной помощи, можно использовать забивание с помощью кувалды – полутораметражные столбы часто забивают именно таким образом. Стоит знать, что такой вариант эффективен во время строительства ограждений на малокаменистых грунтах, в которые могут входить слои плотных пород почвы.

Если опоры имеют трехметровую длину, то чтобы забить их в землю, нужно применять устройство для заколачивания свай, называемое в народе «бабкой». Таким образом, труба для вашего забора будет быстро и надежно закреплена в грунте. «Бабка» представляет собой конструкцию из металлических элементов, длиной около метра, которые наглухо заварены и утяжелены до 15-30 кг. Во время заколачивания таким путем направляющие конструкции находятся непосредственно в трубе – это позволяет повысить точность нанесения удара, так как его нужно осуществлять строго по оси.

Как облегчить работу с «бабкой»

Облегчить работу забивания опор в землю с помощью «бабки» можно, приварив к конструкции длинные ручки, которые во время работы перестраиваются удобным путем по мере забивания. Определить, сколько необходимо провести ударов для удачного закрепления, покажет сама труба для будущего забора, которая должна стоять строго вертикально и не шататься. В этом случае трудность может появиться только при подъеме конструкций.

Важно также знать, что диаметр такого народного приспособления должен быть больше размера забиваемого столба. Иначе труба на будущий забор будет закреплена не надежно.

Упростить способ забивания трубы для забора с использованием «бабки» можно путем установки дополнительной треноги, к которой приваривается блок, облегчающий поднятие устройства для заколачивания с использованием каната.

В итоге получатся строго вертикально забитые трубы на ваш забор. Сам процесс забивания в данном случае прост – инструмент поднимается как можно выше, а дальше с усилием опускается вниз.

Как изготовить «бабу» самостоятельно?

Прежде чем забить трубы на ваш забор, следует ознакомиться со способом конструирования самой «бабки». Изначально в трубу вставляется круг, который будет сопоставим по диаметру с ней самой. Далее круг нужно утяжелить примерно до 20 кг с помощью приваривания обрезков металла и прочего. Изготовьте и ручки для удобства из плотных прутьев, длиной до 1 м или приварите к кругу тонкие трубки в виде ручек. Такую самодельную рукоятку перед применением можно обмотать изолентой.

То есть, незадолго до того, как забивать трубы на забор, займитесь вопросом приготовления подручных средств, которые вы выберете самостоятельно, исходя из своих сил и знаний. Забивать кувалдой трубы на любой забор также можно, если нет возможности соорудить «бабку», но таким методом, повторимся, нужно будет долго и старательно их вбивать, тратя свои силы. Без частых передышек не обойтись.

Длина труб для предполагаемого забора тоже имеет существенное значение. Если опоры будут не меньше 2,5 м, то забивать их кувалдой не рационально, поэтому рекомендуют укрепление любой трубы на забор с использованием народного устройства для заколачивания, помогающего доводить опору до нужной глубины быстрее и легче. Преодолевать сопротивление грунта намного результативнее, если имеется «бабка», углубляющая опору шаг за шагом прочно и надежно.

90 000 Устанавливаем дачные заборы своими руками. Заборы для дачи своими руками

Стоит защитить свою территорию, если не от атак злоумышленников, или хотя бы от отступления собственной живности вокруг вашей деревни. Чтобы минимизировать затраты, можно построить забор своими руками.

Дешевизна имеющихся материалов весьма условна. Например, владелец шины не знает, что делать с шинами, а его собственная скамья бензопилы является постоянным поставщиком опилок и пиломатериалов.Но для обычного жителя найти и собрать большое количество таких отходов станет проблемой. Если трудности не пугают, а соседи с радостью уронят несколько сотен бутылок, их забор выучат практически бесплатно.

Дрова

Несколько кубометров дров - это не только обогрев на всю зиму, но и отличный материал для забора! Подходит практически любое дерево, кроме березы, которая тает несколько лет.Например, дуб от влаги укрепляется, а хвойные деревья практически не гниют.

Для постройки бревенчатой ​​стены не требуются специальные навыки:


Единственный недостаток таких построек - хрупкость, так как дерево все равно подвергается воздействию влаги и со временем начинает гнить.

бутылок

Пластиковые и стеклянные бутылки - отличный способ не только сэкономить на строительстве забора, но и избавиться от бытовых отходов.Устройство такого заграждения предельно просто:


Кроме того, пластик может нагревать вредные вещества при нагревании, поэтому не рекомендуется подвергать его воздействию прямых солнечных лучей. Но за счет используемых материалов ограждение из стеклотары прослужит не один десяток лет, успев огорчить несколько поколений жителей.

Покрышки

Шины используются везде - как клумбы, детские площадки и даже фундаменты.Так почему бы не сделать из них и заборы? Практически для этого ничего не требуется:

Единственный недостаток забора покрышек - при нагревании запах резины будет довольно неприятным. Поэтому рекомендуется размещать его подальше от жилых помещений и зон отдыха.

Надежное и простое ограждение

Конечно, обычные заборы реализовать намного проще. Ведь перетащить шины - задача сложная, рука очень быстро устает.А вот протянуть сетку между столбами или сделать деревянную ограду - что может быть проще?

Сетчатый

Самый популярный вид сетки - сетка. Он огорожен садами, большими территориями и даже дворами. Если внешний вид не эстетичен, можно использовать более современный вариант - сварную сетку. Его установка также проста, но позволяет повысить точность забора.

Для постройки забора сетки понадобится:


С работой справишься один, а лучше помощник:

  1. Территория размечена под будущим забором.Для этого в арматуру вбиваются уголки, между которыми натягивается тетива.
  2. Нижняя часть столбов (150-160 см) покрыта двумя слоями ржавой эмали.
  3. Сначала установите угловые стойки. Скважину бурят на глубину примерно 1 м, и трубу сразу вбивают в трубу еще на 30 см, после чего сразу засыпают колонну песком с щебнем, заливают водой и тщательно утрамбовывают.
  4. Поле до 3 метров.
  5. Поскольку сетчатый забор легкий и не имеет большой парусности, столбы, заглубленные выше уровня промерзания почвы, лучше не бетонировать.В противном случае бетон будет «продавливать» столб и забор после первой зимы начнет раскачиваться.
  6. При необходимости изготовления надежных опор бурят скважины глубиной 1,5 м, на дно насыпают слой песка и щебня, делают опалубку из рубероида, трубу забивают и заливают бетоном.
  7. После установки всех столбов деформированные вершины срезаются и сетка растягивается. Крепятся к столбам с помощью приварных крючков, проволоки или застежек.
  8. Если сетка устанавливается с протяжкой арматуры, то при креплении к стойкам стальной стержень продевают через звенья и приваривают к трубам. Это повысит прочность забора и не даст сетке провисать.
  9. Колонны и углы покрыты ржавой эмалью и окрашены. Для упрощения работы лучше использовать малярный пистолет - кисть будет длиннее и менее экономична.

Чтобы забор выглядел интересно и необычно, его можно украсить проволочным плетением.Приятно выйти во двор, огороженный настоящим произведением искусства!

Из профнастила

Профилированный - прочный и относительно недорогой материал. Вы можете выбрать цветное покрытие практически любого цвета, а с монтажом справится даже начинающий строитель:

  1. Для гофрированной штукатурки потребуются бетонные столбы, заглубленные под землю. На заболоченном грунте, чтобы столбы не проседали, опоры лучше наращивать по типу основания ТИСЭ.
  2. Как и при возведении сетчатого забора, перед заглублением столбов трубы необходимо покрыть грунтовкой для ржавчины.
  3. 90 120

  4. После полного затвердевания фундамента к стойкам приваривают поперечные ламели - профилированные трубы 4х2 см, которые должны находиться на расстоянии 4 см от верхнего и нижнего краев листа пола. Для заборов высотой до 170 см хватит двух перекладин: если забор повыше, нужно сделать по середине третью.
  5. Все металлические детали покрыты грунтовкой - после установки профнастила становится сложно.
  6. Профлисты крепятся к лагам на болтах по металлу с нахлестом по волне.

Если поставить на подставку кирпич, то забор будет выглядеть презентабельнее. Для этого используйте 4 кубика, расположенных по кругу во время бега. Каждый ряд кирпичей проверяют по уровню в двух плоскостях, чтобы столбы не были наклонными. Вокруг трубы заливается смесь песка и цемента.

90 132

В данном случае металлические стойки облицовываются кирпичом вместе с приваренными лагами. Это намного безопаснее, чем пытаться закрепить лиги на облицовочном кирпиче после окончания кладки.
Можно подобрать забор изнутри с высокими живыми растениями. Между тем, туя разрастается, можно тянуть светочувствительную.

Срок его службы составляет 3-4 года, после чего он пойдет на убыль. Но за это время посаженные кусты и деревья успеют залезть.

Из дерева

Деревянные заборы - традиционное явление для сельской местности. В конце концов, вы можете найти строительные материалы по чрезвычайно привлекательной цене, но если вы хорошо поищете скамейки для бензопил, отсутствие плавности при самостоятельном подъеме почти ничего не стоит.

Для постройки деревянного забора вам понадобится:

  • ручная циркулярная пила;
  • отвертка и шурупы или молоток и гвозди;
  • шлифовальный круг или шлифовальный круг и болгарка;
  • Пистолет-распылитель
  • ;
  • Бензиновая дрель
  • или лопата.

Установка деревянного забора привлекает своей простотой:


Для такого забора важен выбор досок - они должны быть безупречными и потрескавшимися. Планируемая доска выглядит намного симпатичнее, но подойдет любая толщина от 2 см.

Единственный недостаток дерева - недолговечность. Зато отремонтировать отдельные участки такого забора намного проще!

Забор оригинальные

Начинающему строителю лучше попробовать свои силы в простых изделиях.Но для тех, кто уже съел собаку при строительстве заборов, есть несколько нестандартных вариантов, которые удивят соседей и порадуют их близких!

Камень

Кладка, несмотря на внешнюю простоту, изготовить намного сложнее, чем кирпичную. Каменные стены станут настоящим испытанием для каменщиков. Для этого по краям будущей стены устанавливаются две трапеции, между ними тянется веревка - это будет намек при кладке.

90 180

Форма забора трапециевидной формы нужна для того, чтобы камни не начали крошиться, так как они удерживаются только собственным весом.Основная сложность в таком строительстве - правильный подбор камней, чтобы ряды не отклонялись от уровня.

Заборы из габиона становятся все более популярными. Для их устройства вам понадобится готовая конструкция, установленная на утрамбованной земле с бетонными опорами - вес забора приличный. А чтобы при заполнении клетки камнями конструкция не рвалась, после каждого ряда сетка удерживается на месте специальными крючками.

Живой

И если не пугает то, что вырастить забор из самшита метрового размера уйдет больше года, можно приступить к реализации этой идеи.

В первую очередь нужно определиться с высотой желаемой изгороди:

  • высокий - туя, клен, можжевельник, кизильник;
  • средний - используются рябина, бересклет, барбарис;
  • низкий - самшит, серебристый, можно сажать тис.

Для высоких живых изгородей часто выбирают быстрорастущие лиственные кустарники. Ведь защитить себя от посторонних глаз нужно как можно скорее, а не через десяток лет. Но в дальнейшем резать такую ​​стену придется очень часто, иначе можно будет спрятаться за пятиметровым забором.Плюс лиственные живые изгороди - разлетевшиеся осенью листья позволяют получить максимум света от скудного зимнего солнца.

Не верьте фотографиям, на которых запечатлены полуметровые заборы из коробов - на их формирование ушло более двух десятилетий. Можно купить уже окультуренные кусты, но стоимость такого забора окажется далеко не демократичной.

Плетеная

Плеть - традиционный забор, незаслуженно забытый сегодня. Искусственные конструкции из ротанга, которые стоят больших денег, становятся все более популярными.

А вот своими руками построить очень просто:

Забор в таком заборном доме станет уютным семейным гнездышком.

Кованые

Кованые заборы привлекают внимание своей ажурностью и воздушностью. Это отличный вариант для небольшой площади, позволяющий зрительно расширить пространство.

Без хорошего фальсификатора, конечно, не обойтись. А вот пролетов здесь установить очень просто:

  • фундамент залит столбами, расстояние между которыми равно готовым пролетам;
  • при замерзании бетона к столбам приваривают кованые элементы;
  • петель для ворот и калиток приварены;
  • Забор загрунтован и покрашен.

Очень простой и недорогой вариант устройства ограждения для детального и доступного ограждения участка показан на видео:

Коттедж преимущественно своя земля. Стандартные шестьсот квадратных метров дачи - это возможность воплотить в жизнь ваши мечты о собственном доме. И, как и любой объект недвижимости, он закрыт, отдельно от остального пространства.

Большинство дачных построек представляют собой дома для сезонного проживания, поэтому строить капитальный забор не рекомендуется.

Экономия денег - это главный вопрос, который задают застройщики при решении любых проблем, связанных с дачей. И строительство забора для садового домика - не исключение.

Но каждому частному предпринимателю хочется, чтобы его забор был не только дешевым, но красивым и надежным. Соответствует ли недорогой забор этим ожиданиям?

Какой забор дешевле?

На стоимость забора влияет выбор размера и конструкции.

Очевидно, что высокий забор будет дороже низкого, а массивный забор будет дороже прозрачного.

Забор, прикрепленный к выкопанному или забетонированному столбу, будет дешевле, чем забор, установленный на ленточном фундаменте.

После определения конструкции перейдите к выбору материала, из которого вы будете строить забор.

Возможности недорогого забора

Деревянный забор

Строительство недорогого деревянного забора - разумный вариант.Он недорогой, красивый и простой в установке. Существует несколько разновидностей таких заборов.

  • Доска заборная (кромочная и необрезная).
  • Забор "ранчо".
  • Chrust (витые прутки).

Самый популярный материал для дачного забора - штакетник. Это доска из дерева толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см. Высота этого забора может быть выбрана в диапазоне от 1,2 до 4 метров. Для крепления колышек забора используют турники, закрепленные на деревянных (дубовых) металлических или бетонных столбах.

Ошибается тот, кто считает, что красивый забор из шакакника сделать невозможно. Есть много примеров оригинальных дизайнов из этого материала.

Забор изогнут в ажурный забор

Ориентировочная стоимость забора из забора 700 руб / м2. Общая стоимость забора зависит от выбранного варианта установки. Установка штакетника в шахматном порядке или в елочку увеличивает цену конструкции на 15-20%.Ленточная основа вместо того, чтобы просто забивать стойки в землю, увеличивает стоимость на 20-25%.

Заборы из тонкой плетеной доски и сруб дороже (от 1000 руб / м2). Забор из плетеной доски привлекает внимание своим оригинальным внешним видом, а забор из бункеров покоряет сердца дачников качественным деревянным каркасом.

Забор плетеный

Забор из деревянных блоков

Забор под названием Ранчо пришел к нам с Дикого Запада.Его главная особенность - использование широких горизонтальных досок или брусков, закрепленных на невысоких деревянных опорах.

Забор ранчо - коровы не пройдут, дети залезут

Очевидный недостаток такого ограждения - слабая защита объекта от проникновения посторонних лиц. Это и понятно, ведь этот забор рассчитан на большой выпас скота. По стоимости материалов и рабочей силы забор Rancho сопоставим по цене с забором.

Поклонников деревенского стиля обязательно заинтересует забор - забор из лещины или ивовых прутьев.Он оригинальный, достаточно прочный и долговечный. При большом желании мы можем освоить технику плетения веток своими руками за считанные часы. Если нет времени заниматься ручным творчеством, то за изготовление и установку забора придется заплатить от 500 рублей за 1 м2.

Всем, кто намеревается построить недорогой забор, советуем обратить внимание на необрезную доску. Освободив его от коры, обточив и вскрыв лаком, вы получите красивый забор для дачного участка по минимальной цене (450-550 руб / м2).

Установка необрезной доски делает забор очень прочным.

Если говорить о долговечности деревянных заборов, то следует сказать следующее: срок службы автоклавированной древесины увеличивается до 30 лет. Срок службы обычной окрашенной доски не превышает 15 лет.

Забор металлический

Металл всегда был дороже дерева, но и здесь садоводы найдут для себя приемлемые варианты:

  • Цепное соединение сетки.
  • Сетка гофрированная (тканая).
  • Сетка сварная прокатная и плоская сварная (3D).
  • Евроштакетник.
  • Профнастил.

Ссылка на сеть гость из Австралии

Самый дешевый забор можно построить из сетки. Он доступен в различных версиях по высоте (1,0–3,0 метра), длине (10–18 метров) и размеру ячеек (20–100 мм). Для защиты проволоки от коррозии применяется оцинковка и полимерное покрытие.

Установить такой забор можно, закатав сетку и прикрепив ее к металлическим или бетонным столбам.Второй вариант - изготовление решетчатых профилей (угловых рам или труб) и установка их на столбы.

Срок службы сеточного ограждения - 30 лет. Они не заслоняют страницу и являются серьезным препятствием для незваных гостей. Средняя стоимость 1 м2 забора из сетки под ключ - 160-240 руб / м2.

Сетка гофрированная

Создан не для ограждений, а для защиты от завалов и гравия (экранов). Сетка стальная гофрированная изготавливается из гнутой проволоки методом перпендикулярного переплетения.Главное преимущество этого материала перед зайцем - большая жесткость.

Сетка гофрированная (канализационная) бывает не в рулонах, а в виде плоских участков размером 1,75 х 4,5 метра. Закрепив его на столбах, получаем высокий и прочный забор. По цене намного дороже рабицы (400 руб. Против 80 за 1 м2). Экономия на столбах (ширина секции 4,5 метра против 2,5 метра в сети) ситуацию не спасает.

Сетка сварная

Споры о том, какой забор дешевле, привлекли наше внимание по поводу сварной рулонной сетки.Ориентировочная стоимость забора из этого материала в 2016 году - 400 рублей за 1 м2.

Сетка сварная 3Д

Сетка металлическая

(3D) в последнее время пользуется большой популярностью у дачников. Те, кто не любит цепные заборы, могут заказать забор из этого материала.

Необычное 3D-имя объясняется двояко. Прежде всего, это говорит нам о том, что эта сетка не плоская, а образована изогнутой проволокой диаметром от 3,5 до 5 мм.Вторая причина - это маркетинговый трюк, который фиксирует материал в сознании покупателя из-за широко распространенного энтузиазма в отношении пространственных технологий.

Сетка сварная 3D изготавливается отрезками высотой от 0,33 до 3,33 метра и длиной от 1,5 до 3 метров. Стоимость установки «под ключ» от 500 руб / м2.

Евроштакетник

Практика добавления «евро» к названию сработала и в этот раз. На самом деле ничего не объясняет, но звучит современно и красиво.Популярность деревянных штакетников подтолкнула производителей экструдированного металла к созданию чего-то подобного. Получился очень эстетичный и прочный материал.

Жизнь дерева несравнима с ним. К тому же забор из евроштакетника не требует периодического окрашивания и антисептики. Защитная полимерная пленка, покрытая оцинкованной сталью, сохраняет свой цвет и целостность в течение 25-30 лет.

Установка забора из евроштакетника с учетом стоимости материалов и работ варьируется от 800 рублей за 1 м2.

Использование евроштакетника различных цветов и его нестандартная установка делают забор привлекательным

Профнастил

Бесспорный лидер страны «Забор». Причины популярности - простой монтаж и долговечность. К этому можно добавить огромный выбор цветов и фактурных узоров.

Забор из профнастила под дерево. Выглядит отлично, служит очень долго.

Учитывая большой спрос на забор из профнастила, дадим несколько рекомендаций по выбору и установке этого материала:

  • Желательно использовать профлист толщиной 0,5 мм.Он ненамного дороже полов толщиной 0,4 мм, но не покроется вмятинами и не потеряет своей привлекательности.
  • Если расстояние между опорами 3 м, то под действием ветровых нагрузок сетка забора начнет гнуться и может потерять свой первоначальный вид. Поэтому шаг опор не должен быть больше 2-2,5 м, лучше 1,5 м.
  • В трубы необходимо выкопать опоры на глубину не менее 1,5 м, их необходимо забетонировать.
  • Столб для забора должен быть из трубы 60-80 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм.
  • Необходимо использовать профнастил с двухсторонним полимерным покрытием, потому что оцинкованный пол (без покраски) через два года окрашивается, теряет блеск и может начать коррозию.

Стоимость забора из профнастила без работ ниже, чем цена забора из евроштакетника и составляет порядка 650-900 рублей за 1 м2.

Пластик

Учитывая, что дешевле изготовить забор, не стоит забывать и о таком популярном материале, как сотовый поликарбонат.Он прочный и красивый, а в каркасе из стального профиля создает достаточно прочный корпус.

Забор из поликарбоната

Возможны два варианта крепления поликарбоната: на стальные балки (крестовины) или на участки профиля. Первый способ дешевле. Его цена начинается от 1000 руб / м2. Монтаж секциями дороже (от 1500 руб / м2), но позволяет получить более прочную конструкцию.

Сланец

Для устройства забора можно использовать как плоский, так и гофрированный асбестоцементный шифер.Первый сильнее, потому что он толще.

Установка плоского сланца большого формата (1,5 x 3 м) выполняется быстрее, чем установка гофрированного шифера меньшего размера (1,75 x 1,125 м). Они кладут шифер на стальные профильные балки, приваренные или прикрученные к металлическим стойкам.

Забор из шифера отличается высокой прочностью, устойчивостью к морозам и жаре. Он прочнее дерева и не боится коррозии, как металл. Существенный недостаток шифера - хрупкость.Еще один недостаток забора из шифера - неопределенный серый цвет. Легко исправляется окрашиванием специальной краской.

Средняя стоимость заборов из шифера (с работами) 800 руб / м2.

Выводы

Первое место по доступности занимают заборы из колючей сетки (200 руб / м2).

Третью позицию могут занять заборы из профнастила, шифера, бруса и обрезки (700-1000 руб / м2).

Установка забора

Чтобы забор обошелся достаточно недорого, его нужно построить своими руками.Основные моменты, которые следует учитывать при установке:

  • Несущая конструкция забора выполнена в соответствии с массой заборной сетки.
  • Основание несущей конструкции - должно быть надежно утоплено и закреплено в земле.
  • В зависимости от заполнения забора определяется степень опор.
  • Перед установкой выбранного типа забора следует поинтересоваться технологией его установки, проконсультироваться со специалистом.

Забор установлен, подводим итоги: при желании всегда можно выбрать забор для своего садового участка, который будет и красивым, и надежным, и относительно дешевым.

Дачное обустройство не обязательно означает установку забора. Он выполняет важную функцию по защите придомовой территории от проникновения нежелательных посетителей, животных и посторонних глаз. К тому же забор четко показывает всю территорию. До сих пор заборы приобретают разные виды.

Дачные заборы могут быть выполнены из различных материалов, имеющих свои отличительные особенности. В этой статье мы разберем все существующие объекты в соответствии с классификацией их структур и используемых материалов.Представим вашему вниманию основные виды заборов, которые вы хотите подарить. После этого сделать выбор будет намного проще.

Классификация заборов по конструкции

Существует 3 типа классификации по конструкции:

  1. Открытая
  2. Глухая
  3. Комбинированная.

Открытый забор на даче используется очень часто. В нем много положительных моментов. Например, его конструкция будет достаточно дешевой. Помимо экономии на строительных материалах, ускоряются темпы его возведения.Буквально в кратчайшие сроки у вас на даче появится новый открытый забор. Открытый он не дает особого оттенка. Это позволяет сажать самые разные растения, особенно те, которым нужен солнечный свет.

Что касается глухих построек на даче, то такие сооружения в основном строят для защиты своей территории от посторонних глаз. К тому же через глухой забор на даче меньше пыли проникает. Есть растения, которые неприхотливы и их можно сажать вдоль глухих заборов, даже если там много тени.Некоторые садоводы даже посадили фруктовые деревья.

Последний вид строительства - Комбинированный. Это могут быть как самые простые, так и сложные конструкции. Здесь нет никаких особых правил. Например, некоторые предметы могут быть глухими, а некоторые - открытыми. Можно использовать самые разные строительные материалы и технологии. Все зависит от вашего видения всей ситуации. В этой статье есть много вариантов заборов, которые нужно отдать на фото. Это поможет вам сделать правильный выбор.

Примечание! Выбирая забор для дачи, учитывайте, кто ваши соседи, ландшафт, финансовые возможности и личные предпочтения.

Классификация материалов

Теперь мы подошли к большей части, требующей серьезного исследования. Современный рынок предлагает широкий выбор строительных материалов, позволяющих построить простой забор в кратчайшие сроки. Предлагаем рассмотреть следующие категории:

  • Дерево
  • Металл
  • Поликарбонат.
  • Бетон / кирпич.

Дерево

Когда дело доходит до доступности материалов, дерево - лучшее решение. На даче из дерева забор отличается прочностью и красотой. Однако такая конструкция требует особого и регулярного ухода, например, время от времени красить и заменять гнилые элементы забора. Кроме того, рекомендуется обработать древесину антипиренами и другими антисептиками, чтобы защитить ее от негативного воздействия окружающей среды.Что касается недостатков, то вполне вероятно, что под воздействием атмосферных явлений древесина может потрескаться, поменять цвет и так далее.

Сегодня существует множество разновидностей, с помощью которых можно строить деревянные заборы на даче. Например, часто используемый бревенчатый дом. Красиво расположенные горизонтальные полосы придадут вашей вилле красивый и неповторимый вид. Некоторые люди размещают столбы вертикально. Это более трудоемкий процесс, но результат того стоит.

В том числе используется забор.Это классический вариант возведения деревянного забора. В этом случае конструкция может быть открытой или глухой. Использование штакетника позволяет выращивать возле забора самые разные цветы. Свет может проходить сквозь забор, что благоприятно скажется на развитии растений. Так что если вам нужен красивый забор, дерево - хороший вариант. Но помните, что перед установкой необходимо качественно подготовить и обработать.

Металл

Сегодня можно встретить множество оригинальных металлических заборов.Сюда входят кованые заборы, звенья сетки, профнастил, фурнитура и многое другое. Рассмотрим некоторые особенности этих материалов.

Профнастил часто применяется при возведении глухих конструкций. Его главные отличительные черты - долговечность и надежность. Профнастил представлен на рынке в самых разных цветовых решениях.

Осторожно! Монтаж забора из профнастила на даче дело хлопотное. Важно соблюдать осторожность, чтобы не деформировать фольгу при установке.

Для такого забора необходимо соорудить опорную опору с металлическими опорами.Во время работы необходимо использовать сварочный аппарат для сваривания поперечных балок, к которым непосредственно будет крепиться лист.

Также можно сделать металлический штакетник. Это хорошая альтернатива структуре гофрокартона. С виду такой забор выглядит намного красивее. Вы можете сделать это сами. В качестве основы необходимо установить металлические опорные стойки и поперечные стыки. Конструкция каркаса такая же, как у профнастила.

Совет! Для более привлекательного внешнего вида столбы опоры можно выложить из натурального камня, а пролеты заполнить металлическим забором.

К этой категории относится и заборная сетка. Цепочка из металлической сетки не годится год. Это своего рода открытая структура. Для его установки необходимо установить опорные столбы. Это может быть металл и дерево. Цепь продается в различных цветах на рынке. Хотя это металлическая сетка, аналогичный материал также сделан из пластика.

Бетонные изделия или кирпич

Если вы хотите построить прочный забор, здесь любым способом подойдут железобетонные конструкции или кирпич.Эти материалы прочные. Их строительство требует больших финансовых вложений и трудозатрат. Но конечный результат позволит использовать его долгие годы или даже одно поколение. Есть много строительных технологий. На фото ниже вы можете увидеть заборы.

Поликарбонат

Такой вид забора выглядит достаточно оригинально. Поликарбонат бывает самых разных цветов, что позволяет создать красивый забор. Стоит отметить, что этот материал довольно хрупкий.Поэтому всегда есть риск повреждения. Дополнительно поликарбонат можно комбинировать с другими материалами. Например, соорудить опорные столбы из кирпича и залить поликарбонатом пролеты.

Забор из лома

Этот вид ограды можно построить из самых разных материалов, которые есть на даче. Предлагаем вам рассмотреть несколько вариантов. Например, живую изгородь можно сделать из лозы. Для этого монтируются плетеные брусья и плетеный из них забор. Очень дешево и не требует много времени на сборку.

Есть идея использовать пластиковые или стеклянные бутылки разных цветов. Кроме того, некоторые мастера строят заборы в избе из старых автомобильных покрышек. Их можно сложить в шахматном порядке. Возле этих заборов часто высаживали клумбы с живыми цветами. Одним словом, существует множество вариантов изготовления заграждений для кормления из подручных материалов. Главное условие - сочетание фантазии и творчества. Можно использовать остатки стройматериалов, соединить их между собой.В результате может получиться красивое сочетание.

Приложение

Поэтому мы с вами проанализировали различные варианты ограждений, которые можно построить на даче своими руками. Конечно, некоторые из них требуют больших финансовых вложений и трудозатрат. Некоторые заборы можно сделать быстро и относительно дешево. Выбор остается за вами. Вы также можете найти множество идей по подбору материалов в Интернете. В этой статье есть несколько фото по этой теме.

Одним из самых недорогих заборов для дачи или частного дома является профнастил. Его конструкция проста - вырытые столбы, к которым крепятся поперечные лаги. К этой шпалере крепится профлист с помощью шурупов или заклепок. Все действительно просто, особенно если вы умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки - на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае построить забор из профнастила можно самостоятельно.При необходимости все работы можно выполнить самостоятельно, но при установке листов удобнее с помощником.

Металлическая конструкция

Самая простая продукция - забор с вкопанными в землю металлическими столбами. Можно использовать трубы с круглым или квадратным сечением, но удобнее работать с квадратной формой.

Длину столбов берут в зависимости от желаемой высоты ограды и также добавляют от 1 до 1,5 метров для закапывания в землю.Закапывать землю следует ниже глубины промерзания почвы. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в средней полосе России она составляет около 1,2 м. При определении глубины заглубления трубы лучше перестраховаться и закопать ямы. В противном случае силы зимовки просто вытесняются и ограждение падает (см. Фото).

Для столбов обычно берут профильную трубу сечением 60 * 60мм с толщиной стенки 3мм. Расстояние между столбами от 2 до 3 метров.Чем больше толщина профлиста, тем реже можно будет ставить столбы. Если грунт тяжело копать, есть смысл сделать больше расстояний, иначе можно сэкономить на покупке металла - чем он тоньше, тем дешевле и разница в цене значительна.

Сборы на забор из проф крыла идут из профильной трубы 40 * 20 или 30 * 20 мм. Второй вариант - деревянные бруски 70 * 40 и больше. При использовании древесины значительно экономится, но дерево быстрее исчезает и от влаги его коробит.Скорее всего, через несколько лет лаги придется менять, и они будут металлическими. Но как экономичный вариант на несколько лет.

Делая забор из профнастила с деревянными рейками, не забываем тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше делать это в ванной - полностью погрузить штанги на 20 минут в раствор. Так они прослужат дольше.

Величина лага зависит от высоты забора.До 2 метров - достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метров нужно 3 жилы, даже выше - 4,

.

Способы крепления бревна к столбам

Между стойками или передом привариваются лаги металлические. Первый способ более трудоемкий и дает больше отходов: трубы приходится разрезать на части. Но при таком расположении конструкция лага более жесткая: каждый столб служит опорой для листа, и меньше «прогулок», при желании можно проложить по нему еще несколько ручек.

Если сваривать трубы перед опорой (с улицы), работы меньше, но резать все равно придется, и будут отходы: обязательно, чтобы сварной шов двух секций был на опоре. Вы угадываете расстояние, чтобы они точно легли. Тогда вы заранее закупите материалы и затем рассчитаете этап установки столба.

Для крепления деревянных брусков, приваренных к лицевой или боковой сторонам держателей - металлических уголков или U-образных направляющих, просверливают отверстия и закрепляют саморезами или болтами.

Есть возможность установить забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный разъем под названием Х-скоба. Это поперечная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с разметкой С - для заборов и стен. Есть еще H и NA, но для заборов они не подходят - это больше кровельный материал.Редко можно встретить маркировку A и R., для заборов можно использовать А-профили.

В обозначении после буквы стоит цифра - от 8 до 35. Указывает высоту кромки в миллиметрах. Таким образом, C8 означает, что профилированный лист предназначен для входа, а высота канавки составляет 8 мм. Чем выше высота волны, тем жестче будет поверхность. При сильном ветре занимайте не менее C10 или даже C20.

Толщина листа - от 0,4 до 0,8 мм. Оптимальный вариант - толщина 0,45 мм или 0,5 мм.Они подходят для заборов высотой до 2,5 м. Если вам нужен более высокий, берите не менее 0,6 мм.

Высота листа обычно около 2 метров, бывает 2,5 м. Ширина очень разная - от 40 см до 12 метров. Разные фабрики производят профнастил разных размеров.

Профпол можно оцинковать, можно красить (крашение на 15-25% дороже оцинковки). Краска используется двух видов: порошковая и полимерная.Порошковая покраска более стойкая, но и более дорогая.

Листы с одной стороны крашеные - другая оцинкованная, засыпанная серой землей, они с обеих сторон. Двустороннее покрытие естественно дороже, чем односторонняя покраска, но лучше вид и дольше срок службы.

Опорные трубы и бревна забора обычно грунтуются, а затем окрашиваются. И как-то так получилось, что их покрасили тёмной краской. Прикрепив их, с одной стороны, к нарисованному на них профлисту, они получают хорошо заметный «скелет» на светло-сером фоне.Это критично на небольшой площади. Обратите внимание, и своими руками соорудите забор из профнастила, опорный каркас покрасьте в светло-серый цвет. Результат порадует: со двора смотрится намного лучше.

Как прикрепить профлист к каркасу

Закрепите лист шурупами или заклепками. Саморезы для профнастила оцинкованы, окрашены. Подберите их под цвет забора. Откручиваем отвертку с насадкой.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора.Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Обычно удерживаемые, если они установлены с волной для увеличения прочности, два лага могут быть установлены в шахматном порядке, а не один поверх другого.

При установке важно расположить первый лист вертикально. После этого все остальное установится без проблем. При укладке листов следующий включается уже настроенным на 1 волну. Присоединяйтесь к нижней части волны. Устанавливать винт нужно строго перпендикулярно.Тогда отверстие перекрывается стиральной машиной, и отложения не вызывают отслаивания краски.

Как прикрепить к профессиональному листу, смотрите видео.

Забор из профнастила: фотоотчет

Забор построен от соседей и фасадов. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. Лицевая сторона - профлист коричневый, по бордюру оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Дополнительно пошли следующие материалы:

  • на колоннах труба профильная 60 * 60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы длиной 3 м;
  • 80 * 80мм со стенкой 3мм на столбах и воротах;
  • лагов 30 * 30мм;
  • ворот и конструкция ворот 40 * 40 мм;

Один человек сделал готовый забор из профнастила

Забор монтируется на металлические столбы, между которыми затем заливается основание.Это необходимо хозяевам, так как перед изгородью планируется разбить клумбу (вы можете увидеть сделанную для нее ограду). Также нужно, чтобы во время сильных дождей не затопляла двор водой. Плиты крепятся не сразу от земли, а немного отодвигаются назад. Этот пробел закрывается путем нарезки ленты, которая остается в некоторых отраслях. Это было сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, чтобы земля могла быстрее высохнуть.

Подготовка металла

Первый шаг - подготовить трубы.Со склада труба ржавая, поэтому служит долго, нужно очистить от ржавчины, потом обработать «Anti-Rust» и потом покрасить. Удобнее сначала подготовить все трубы, залить их и покрасить, а затем приступить к монтажу. Ржавчину очищаем металлической щеткой, установленной на болгарке.

Трубы в наличии было всего 6 метров. Так как высота забора 2,5 метра, нужно закопать еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра.В целях экономии его разрезали пополам на 3-х метровые куски, а остальное составили из разного бытового лома: обрезные уголки, фитинги, куски различных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка на столбе

Первый комплект из двух угловых стоек. Ямы пробурили дрелью в магазине. Почва нормальная, на ямку глубиной 1,3 метра ушло минут 20.

Первый столб размещается горизонтально и возвышается на 2,5 метра над землей.Чтобы поставить вторую, пришлось отбиваться от высоты. Изношенный уровень воды. Заливать нужно так, чтобы не было пузырей - из ведра, а не из-под крана, иначе он ляжет.

Второй столб ставится на разорванную отметку (размещается на полосе, установленной рядом с проемом) и бетонируется. Когда цемент схватился, веревку протянули между столбами, по которой выстроились все остальные.

Использована стандартная технология литья: в колодец дважды уложен фальцевый рубероид.Внутрь поместили трубу, залили бетоном (М250) и поставили вертикально. Уровень контролировался по отвесу. Правильно расположите столбы - это очень важно, иначе весь забор покрутится.

В ходе работ несколько раз выяснилось, что бетон заливали не внутрь рулонной кровли, а между ней и стенками котлована. Вытаскивать его - небольшое удовольствие, так как выступающая часть разрезана на лепестки, прибитые к земле большими гвоздями. Проблема решена.

После улавливания бетона изготовили переносную опалубку из досок, покрытых толстой фольгой. С их помощью был затоплен подвал. Для усиления к стойкам с двух сторон привариваются стержни арматуры. Вокруг них установили опалубку.

Установить перемычки

Трубы для ригелей отрезаны и сварены. Готовится между столбами. Также утомительно устанавливать уровень для облегчения ремонта.

После завершения сварки все точки сварки очищаются проволочной щеткой, проходят антикоррозионную обработку и затем окрашиваются.

Установка проф. Створки

Так как верхняя перемычка проходит по самому краю ограждения и приваривается точно к уровню, то с выравниванием и установкой листов проблем не возникло. Закрепил сначала по краю, а затем установил промежуточные болты. Чтобы облегчить их точное размещение, натянули нить между крайними.

Точно установленные крепежи - тоже красиво

После ворот приварили и закрепили.В конечном итоге монтируются дополнительные элементы - П-образный профиль, закрывающий верх забора и заглушки для труб.

Как вы понимаете, ничего особо сложного нет. Важно аккуратно обнажить столбы и приварить каркас. Это основная задача. На подготовку труб уходит много времени - около 60% - чистка, грунтовка, покраска.

Забор профилированный с кирпичными столбами

Конечно, декоративнее смотрится забор с кирпичными столбами.Вы можете сделать это, если хотите, но это займет больше времени. Есть два варианта:

  • Создайте полную полосу. Но это долго и дорого. На хорошо дренированных почвах можно делать неглубокие фундаменты, на грядках следует копать ниже глубины промерзания грунта. И хотя лента будет узкой, работы предстоит много - рытье траншеи по всей длине забора, ставить опалубку, вязать арматуру, заливка и отделка. Поставить кирпичные столбы. Прочный, надежный, но дорогой.
  • Выполнить по схеме, описанной выше: опереть колонны постаментом. Разложите кирпичи вокруг столбов. Этот способ дешевле. Об этом

Технология все та же, только для армирования потребуется более жесткая - две полосы по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбики необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепиться направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того как она обнажится и раствор уловится.

Фото конструкции ограждения из профлиста

Часто профлист совмещают с ковкой, иногда каркас делают из профильной трубы, к нему прикрепляют профлист, и все это украшают металлическими узорами - коваными или сварными. Другой вариант - сделать забор нестандартным - установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы, изменение и другой взгляд. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Каждый собственник земельного участка, даже самого маленького, старается определить границы своей собственности.В большинстве случаев хозяева возводят заборы, которые скроют территорию от посторонних глаз, набегов с чужих улиц. И чаще всего такой забор представляет собой забор.

Чтобы построить качественный и эстетичный забор, не стоит сразу обращаться к специалистам. Своими руками вы сможете создать уникальный дизайн, который станет вашей гордостью. Для этого вам следует найти хорошего консультанта, который ведет наш сайт и строго следовать его пошаговым инструкциям.Следуя нашим рекомендациям, вы сами построите деревянный забор, от которого теперь находитесь в нескольких шагах.

Сделайте большой шаг - выбор материала

Большой выбор материалов для ограждений иногда ставит хозяев в затруднительное положение - что лучше выбрать? Выбор зависит от того, каким вы хотите видеть забор. Поэтому необходимо иметь хоть какую-то информацию о каждом из современных материалов.

Кирпич заборы прочные, долговечные постройки. От этого традиционного строительного материала до прочной и прочной конструкции, которая прослужит более десяти лет.

В последнее время изготовлено ограждение из легкого, прочного и красивого листа , который является универсальным для строительства данного проекта. В результате получается простой в установке, легкий и эстетичный барьер.

Оригинальные и массивные конструкции ограждений из дерева . До недавнего времени это был самый популярный вид стройматериалов, который постепенно, хотя и несправедливо, заменяется современными.

Достаточно часто при строительстве фасадов и внутренних ограждений нетто .Но такой дизайн, к сожалению, будет у вас на сайте.

Современное строительство заборов включает в себя комбинированный учет различных материалов в дизайне с использованием камня и кладки. Компании, специализирующиеся на строительстве ограждающих конструкций, в своих прайс-листах предлагают различные варианты композитных ограждений.

Как начать строительство

Какой бы материал ни был получен, для начала строительства всегда требуется соблюдение определенного заказа.Первый - это заложить фундамент под будущий забор - фундамент. Этому этапу предшествует определение углов и точная разметка по периметру с учетом границ местности.

Если вы решите установить временный забор, а затем построить забор, тогда нет необходимости устанавливать основание ремня, которое затем придется разрушить. Достаточно установить и забетонировать отдельные столбы, которые станут основой забора.

Для обозначения границ каркаса забора выкопайте в углах ямы, в которые будут монтироваться и бетонироваться несущие колонны.

Что нужно знать о стойках

При самостоятельном выборе или изготовлении стеллажа следует также учитывать некоторые моменты.

Самыми прочными и стойкими являются металлические полки. Они способны долгое время обслуживать и проектировать без ремонта.

Деревянные опоры, как показала практика, менее прочные. Для раздельной обработки требуется часть столба, которая находится в земле. Поэтому при строительстве временного забора практичнее устанавливать деревянные стойки.

Основания из труб различного диаметра или квадратных металлических профилей чрезвычайно практичны и прочные.

Для самостоятельного строительства забора понадобится сварочный аппарат, с помощью которого можно собрать несущую часть постройки и смонтировать фурнитуру для пролетов. Видео содержит инструкции по правильной установке и бетонированию опорных столбов.

Теперь - установим каркас, на который будет устанавливаться забор

После завершения первого этапа сборки несущей конструкции необходимо установить соединители, к которым будут крепиться пролеты.Опять же, есть несколько вариантов приварки фурнитуры.

При сборке деревянных балок в качестве направляющих их крепят за «проушины», приваренные к кронштейну.

При использовании металлического уголка его также приваривают к столбу, закрепляя на нем деревянные бруски.

Направляющая из профильной трубы обеспечивает максимальную прочность и жесткость всей конструкции. Пролеты довольно легко крепятся к основанию с помощью саморезов.

Полезная информация ! При установке металлического забора необходимо предварительно рассчитать его стоимость, так как конструкция может быть дороже, чем хотелось бы.

Гора вашего творения

Когда каркас вашей конструкции готов, самым важным, но приятным этапом является установка пролетов. Наши рекомендации ориентированы на профнастил, хотя решения могут быть самые разные - шифер, дерево, сетка.

Для изготовления забора необходимо предварительно натянуть по верхнему краю прочную нить, по которой будет устанавливаться лист.Для установки горизонтального направления можно использовать уровень или лазерный уровень.

При правильной подготовке и сборке даже у неспециалиста не должно возникнуть трудностей с установкой, подключением и внешним видом конструкции.

Гордитесь - вы - джекпот всех отраслей!

Мы искренне надеемся, что Вы последовательно следовали всем нашим рекомендациям, построили своими руками уникальный барьер в своем роде и получили удовольствие от плодов своего труда.

Facebook

Твиттер

Вконтакте

Одноклассники

Google+

.

Топливный фундамент своими руками. Фонд дома

Фундамент на свайном фундаменте часто используется в качестве фундамента под дом. Его основными достоинствами можно считать надежность и долговечность. Его конструкция не представляет особой сложности, поэтому построить его может практически каждый желающий.

Возможность использования свайного фундамента

Основание для этого типа дома обычно используют на слабых грунтах (торф, глина) или на волнах.Фундаменты желательно устраивать в таких местах, где геологические условия обычно считаются неблагоприятными. Он стоит дороже ленты и колонны, да и конструкция у него более сложная. Однако по надежности свайный фундамент намного лучше последнего.

Особенности конструкции свайного фундамента

Стойками в этом типе фундамента служат сваи, углубленные до уровня постоянных слоев грунта. Это обеспечивает устойчивость здания и исключает риск появления трещин в стенах.Решетка используется как соединительный элемент для опор. На нем изображен бетонный пояс, закопанный в землю или поднятый над землей. Существует несколько разновидностей такого основания для постройки.

Типы свайных фундаментов по типу свай и колосников

Свайный фундамент можно возводить с несколькими типами опор:

  1. Стоячий Этот тип позволяет дому «стоять» в плотных нижних слоях. почва.
  2. Подвешивание. Иногда надежный слой почвы бывает слишком глубоким и сверлить ямы слишком дорого.В таких случаях используются подвесные столбы, конструкция которых обеспечивает надежную опору за счет трения о грунт, расположенный по бокам.
  3. Винт. Такие сваи похожи на большие сверла и имеют не только лезвия, но и острие. Их просто вкручивают в землю и уплотняют. Этот вид опоры считается самым надежным. Винтовой фундамент выдерживает большие нагрузки.

Ленты переплетные бывают монолитные, быстровозводимые и сборно-монолитные.

Варианты по способу строительства

Способы устройства таких фундаментов разные. Сваи могут быть закопаны в землю, забиты или скручены. Иногда они просто затапливают землю. Под постройку его можно использовать как цельную кучу, так и груды из лент, полосок или кустарников.

Варианты в зависимости от типа используемого материала

В зависимости от типа здания его можно возвести:

  1. Бетонный фундамент на сваях. Это самый распространенный сорт.
  2. Дерево. Такие конструкции используются при возведении легких каркасов, рубленых или мощеных построек.
  3. Металлический фундамент.

Плюсы и минусы использования такого основания

Основными преимуществами этого типа фундамента являются:

  1. Отсутствие необходимости устройства дренажной системы.
  2. Нет необходимости в дорогостоящих земляных работах, если лента находится над землей.

Кроме того, при использовании этого типа фундамента не нужно проводить комплексную подготовку строительной площадки: очистку почвы от травы, тщательное выравнивание и т. Д.

К недостаткам такого типа цоколя для дома можно отнести только определенную сложность устройства размещаемой на грунтовой поверхности решетки. В этом случае при возведении такого сооружения, как фундамент, своими руками иногда возникает необходимость заполнить пространство между сваями кирпичом или бетоном (пахотное устройство), что удорожает всю конструкцию и увеличивает ее стоимость. времени.

Расчеты фундамента

Перед тем, как приступить к возведению фундамента фундамента своими руками, необходимо произвести все необходимые расчеты.Эту операцию, поскольку основание такого типа обычно используется на проблемных почвах, поручают специалистам. Профессионал определит степень вертикальной нагрузки, после чего рассчитает размеры решетки, глубину установки свай и их количество.

Фундамент свайный. Цена за метр

Стоимость фундамента данного типа складывается из нескольких факторов:

  • количество свай;
  • их диаметр, сечение и длина;
  • партии подручного материала;
  • требуется спецтехника.

Таким образом, в Московской области один погонный метр свайного фундамента стоит около 4000 рублей. (на 2014 год).

Этапы строительства

Далее рассмотрим, как поэтапно возвести гравийно-шлаковый фундамент своими руками. Его конструкция включает следующие основные этапы:

  1. Разметка выполняется.
  2. В частном домостроении обычно применяют буронабивной фундамент. Поэтому следующий этап - бурение котлованов на сваях.
  3. Затем конструируются сами опоры.
  4. Фермер установлен.

План фундамента

Все фундаменты и фундаменты закладываются с начальной разметкой. В случае винтовой сваи можно использовать два основных метода: «египетский треугольник» и «две кривые».

На первом этапе устанавливаются дюбеля на два угла будущей постройки. Лучше делать это по длинной стороне. Между ними на земле проводится прямая линия.Обе стороны обозначены веревкой. Чтобы найти два других угла методом «Египетский треугольник», нужно завязать на нем узлы на расстоянии 3, 4 и 5 метров. Причем первые два узла соединяются гвоздем. Затем веревку привязывают к одному из колышков таким образом, чтобы отрезок 4 м лежал на линии натяжения и растягивался. Линия проводится на расстоянии 3 м. Затем по нему измеряют ширину домика и вбивают третий колышек. Точно так же найдите четвертый угол.

Еще проще разметить методом «двух кривых» для свайного, ленточного или столбчатого фундамента. В этом случае от одной из двух стоек в обоих направлениях измеряются равные расстояния. В эти места забиваются бруски. К веревке привязывают гвоздь. Другой его конец прикреплен к одной из планок. Затем с помощью гвоздя рисуется дуга на земле. Затем веревку привязывают ко второй планке и вытаскивают второй полукруг. Точка пересечения двух дуг соединяется линией с штифтом, и на ней отмечается ширина постройки.

На следующем этапе все четыре расхода подключаются к негибкому воздуховоду. Кроме того, четыре четверти столбов вбиваются внутрь полученного четырехугольника, и шнур натягивается между ними, тем самым очерчивая внутренний контур фундамента.

Далее отмечаются места будущих лунок. Сначала установите столбы с одной стороны постройки (по две внизу), а затем прямо напротив них - с другой. При точной разметке в будущем вы получите ровный и надежный правильный фундамент для своего дома.

Подготовка ямок

Ямы под сваи обязательно кладут в углах здания, в местах пересечения стен. Шаг между сваями обычно составляет около полутора метров. При самостоятельном возведении траншеи это обычно делается ручной дрелью. Их глубина зависит от степени промерзания почвы и уровня воды под землей. Кроме того, этот параметр рассчитывается исходя из глубины слоев почвы. Обычно длина ям составляет около 1,5-2 м. На дно укладывается подушка из песка.Благодаря его использованию получается гораздо более надежный фундамент. СНиП требует использования подушек толщиной не менее 10 см, прилегающих к асбестоцементной трубе диаметром 20-25 см, следует раскладывать строго вертикально, используя строительный уровень. Трубы сыграют роль опалубки. Кроме того, асбестоцемент является очень хорошей пропиткой. Снимать их после заливки не требуется.

Фундамент дома можно построить на квадратных опорах. Их обычно штабелируют, когда нет необходимости вникать слишком глубоко.В этом случае опоры имеют большее сечение и водонепроницаемы с помощью обычного рубероида. Для этого его вшивают в трубу и помещают в отверстие. Кроме того, над каждым клювом делают квадратную опалубку.

Опоры усиления

Сваи усилены четырьмя стержнями диаметром 12 мм, соединенными в единую конструкцию поперечными зажимами. Сварку нельзя использовать при изготовлении металлических каркасов. В противном случае швы очень быстро начнут ржаветь. Штуцеры выполняют обычным проводом.В любом случае стержни должны выступать над поверхностью колонны примерно на 20 см, что необходимо для того, чтобы затем соединить арматуру с опорами с арматурой решетки. Асбестобетонные трубы должны быть толщиной примерно 15 см.

Как сделать фундамент. Бетонирование и заливка опор

Для фундамента под свайную культивацию используют цемент класса не ниже 300. Однако лучше использовать 400-й. В качестве наполнителя используются песок и щебень. Важно правильно соблюсти пропорции.Соотношение объемов цемент * песок * щебень зависит от свойств грунта и планировки постройки. Обычно для замеса одной части цемента нужно взять три части песка и пять частей щебня.

Бетон лучше всего смешивать с помощью бетономешалки. В этом случае он получается более однородным и качественным. В небольшой части здания это можно сделать своими руками. Сначала тщательно перемешайте сухие ингредиенты. Затем добавьте воды и снова перемешайте. Плотность бетонной смеси должна быть такой, чтобы она не стекала с лопаты и не распадалась на отдельные части.

Столбы заливаются смесью, утрамбовываются новейшим компактором. Лучше всего делать это слоями толщиной в несколько десятков сантиметров. При отсутствии трамбовок эту операцию можно провести обычным деревянным колом, проткнув раствор в нескольких местах. Самое главное - убедиться, что в бетоне нет пузырьков воздуха.

Монтаж опалубки под решетку

В случае захоронения траншея выкапывается одновременно с ямами под столбами. Насыпают слой песка не менее 10 см, затем устраивают опалубку.Сбейте его деревянными укрытиями. На фаршированных кубиках доска 2,5 мм. Ногти гвоздей должны находиться внутри конструкции. Прутья втыкаются в землю, диски ставят вертикально. Закрепите стены опалубки подкосами снаружи и подкосами изнутри, расположив их между досками. Кроме того, проволочные тросы можно использовать для надежной фиксации в вертикальном положении. Для этого попробуйте связать доски, находящиеся друг напротив друга. После обвязки металлический стержень вставляют в проволоку и начинают ее скручивать, тем самым стягивая стенки опалубки.Важно, чтобы распорки были абсолютно одинаковыми по длине, которая должна равняться ширине решетки.

Лучшее основание получается с решеткой над землей. Благодаря такому решению на него не будут действовать силы весны. Опалубка в этом случае поднимается на опоры, и в нее дополнительно укладывается низ досок. Подождите неделю после укладки бетона в яму, прежде чем устанавливать поднятую полосу.

Арматура арматура

Фурнитура вяжется также из прутьев 12 мм проволокой.Обычно он двухуровневый. Его следует разместить по всей длине ленты. Для того чтобы закрыть его снизу бетоном, на дно опалубки или канавы кладут полоски квадрата 5 см, служащие «опорами». Армированная арматура также не должна доходить до верха опалубки на 5 см, слой бетона по бокам должен быть таким же. Армирование решетки следует связать с армированием свай проволокой.

Заливка решетки

Заливка решетки бетонной смесью того же состава, что и столбы.Лучше всего выполнять эту операцию за один прием. Верх залитого бетона тщательно выравнивается по строительному уровню.

Опалубку подземных лесов можно снять за несколько дней. При поднятии над землей его оставляют минимум на две недели. В течение полумесяца бетон нужно поливать водой каждое утро, чтобы не было трещин на поверхности.

Особенности деревянного мангала

В деревянных домах мангал используется как прикрывающий венец (для рубленых и мощеных) или как нижний связующий (для каркаса).При использовании такой поддерживающей ленты налейте ее в столбы поверх анкерного болта. На них установят деревянную решетку. Между собой планками скрепляют оцинкованные уголки. Обычно в мангале используется древесина сечением не менее 100 * 100 мм.

Гидроизоляция

Наконец, основа для картофельной дичи созреет через месяц. После этого можно переходить в режим утепления гидроизоляции. Его верх облизывают битумным клеем и кладут на него полоску рубероида.Кроме того, второй тоже смазывается и наклеивается. На этом устройстве игру можно считать завершенной. На следующем этапе перейдите к стенкам устройства. После их строительства фундамент обычно дополняют лопатой.

Устройство Забирка

Забиркой назвал проект, перекрывающий расстояние между сваями под решеткой. Его устройство позволяет укладывать более теплые полы в доме. Дело в том, что при наличии такого забора под зданием холодный воздух не проникает, а потому и не так сильно охлаждает снизу.Также, если не забирки под домом, не будет протечек снега и воды. К тому же такой забор придает зданию завершенный и привлекательный вид.

Ограждение таких конструкций, как фундамент с свайной решеткой, может быть выполнено из кирпича, бетонных плит, камня или дерева. Оптимальный с точки зрения практичности и стоимости материал - доска шириной 20-25 мм. Обшивка в этом случае крепится к стойкам дюбелями. Иногда доски устанавливают вертикально. При этом по периметру постройки выкапывается неглубокая траншея, в которую насыпается песок.На получившуюся подушку кладут брус 50 * 50 мм с проделанными в нем пазами под доски. Каждый такой отрезок крепится к столбу уголком с двух сторон. Все элементы из деревянных блоков обязательно пропитываются антисептическими составами.

Деревянные сваи

В российской глубинке до сих пор иногда устанавливают деревянные сваи под дома. Такие опоры также широко используются при строительстве различных типов легких хозяйственных построек - сараев, бань, летних кухонь и т. Д.Обычно сваи делают из дуба или лиственницы. Ямы под ними роют так же, как и под железобетон. Внизу этого набора находится «каблук» - плоская каменная или бетонная «кровать». Иногда крест со стойками также используется в качестве опоры. Он состоит из двух досок длиной 70 см, которые не только повышают устойчивость шеста, но и предотвращают его отталкивание от земли, когда пружина колеблется. Закрепите их металлическими ремнями.

При устройстве свайных решетчатых фундаментов дома или сарая из дерева следует соблюдать несколько правил:

  1. Столбы перед установкой обрабатываются антисептическими составами.Их можно сбрызнуть, например, фторидом или фторидом натрия.
  2. Дополнительно опора упакована в рубероид. Это предотвратит контакт древесины с древесиной. В результате он не будет гнить. Причем зимой на шесте почва в этом случае не промерзает, а при волнистости будет скользить по поверхности шеста, не поднимая его вверх. Через несколько лет земля «привыкает» двигаться без поста. Если обертка рухнет, столб не будет вытолкнут.

Как видите, свайный фундамент своими руками сложить немного сложнее, чем обычный пояс.Однако при желании это вполне возможно. Если вы не нарушите устоявшиеся технологии, у вас обязательно будет надежный, практичный и очень прочный фундамент для своего дома. Удачи Вам и терпения!

.

На трассе А2 робот горит у вас в руках?

В воскресенье под виадуком на несколько десятков метров не было асфальта, и это одно из немногих мест, где нужно проложить дорогу.В воскресенье в полдень грузовики доставили почву, засыпавшую полосу между проезжими частями шоссе. Сравняли ей рабочие из Чехии, Словакии и Украины.

Рабочие работают вдоль главной дороги, чтобы участок был проходимым как можно быстрее, - заверил присутствовавший на А2 журналист ППА.На маршруте виадуки охраняются, так что под ними может проходить нормальное движение.

Рядом с виадуком новой объездной дороги Жирардова, которая должна начинаться в Вискитках, одна из польских компаний устанавливала энергоемкие экраны.Через равные промежутки времени отбойный молоток вбивал в насыпь дороги более двух метров опор. Рабочие прикрутили к ним заградительную пластину. В течение примерно дюжины минут им удалось установить несколько десятков метров укрытий.

«Это ненормальная работа, ее нужно делать после завершения асфальтирования.Вы можете это сделать, но это сложнее и требует больше времени - переместить команду на несколько километров, чтобы добавить еще один элемент безопасности », - объяснил польский руководитель экранов тимбилдинга.

На этом участке трассы еще нет шумозащитных ограждений.Велосипедист, наблюдая за работой рабочих с путепровода на будущей объездной дороге Жирардува, сказал, что ждал не автостраду, а просто объездную дорогу.

«Мы живем на одном конце Жирардува, моя жена работает на другом.Через этот городок на машине в 7 утра это больше 20 минут в пробке. Это 4 километра, без маршрута 50 должно быть пять минут », - сказал

.

«На автомагистрали работы действительно продвигаются в мгновение ока.Сегодня проехал 15 км по строительной площадке, проехал 3 путепровода. Практически везде асфальт, достаточно нанести износостойкий слой и дорога готова. Неделю назад не было перехода виадука по трассе 50, и под ним не было насыпи шоссе. Я думаю, они успеют на евро », - сказал он.

По словам одного из чешских менеджеров по строительству, земляные работы на шоссе должны быть завершены во вторник-среду на участке C.Это значит, что проходимость всего участка будет. В четверг будут запущены мощные машины, укладывающие последний верхний слой асфальта. Укладку асфальтового покрытия машинами шириной 12 метров следует начинать с двух сторон - из Варшавы и Лодзи. Он продлится до тех пор, пока не соединится центральный участок шоссе Конотопа - Стрыкув.

Другой чех, следящий за выравниванием края дороги, подчеркивает, что в основном иностранцы стараются успеть до евро.«Мы работаем с 7 утра до 7 вечера, иногда дольше. Я не могу понять, почему многие поляки не хотят работать дольше, чтобы быстрее закончить серию, они не хотят работать в субботу или воскресенье, работают сверхурочно», - сказал он. «Мы платим нормально, так что это не проблема. Я думал, вы тоже хотели, чтобы автострада была максимально быстрой», - удивился чех.

Но - вопреки мнению чешских рабочих - и поляков можно было встретить на работе в воскресенье.

«Готовим изоляцию путепровода.Мы работаем всю неделю, как видите, и по воскресеньям. Это не означает худшего качества изготовления, потому что мы даем на него пятилетнюю гарантию. Несмотря на спешку, мы позаботимся об этом. Речь идет о более низком качестве, потому что это будет для нас дополнительными расходами », - заверил поляк из компании, которая является одним из субподрядчиков автомагистралей.

Переход между участками B и C. невозможен.Обе полосы движения разделены перегородкой из белых и красных пластиковых перегородок. Пограничники говорят, что работа на другой стороне в последние дни активизировалась. «Дорога будет открыта. Доступ к виадукам или парковочным местам может быть завершен после евро, тогда маршрут будет закрыт», - говорит один из охранников.

Это несколько километров от границы между участками B и C до ближайшего съезда для строительной техники - несмотря на отсутствие изнашиваемой трассы и полос движения, движение по нему все равно осуществляется так, как если бы они были.Даже на скорости более 100 км в час не чувствуешь неровностей. Если бы не было возможности положить ковер, проезд по такому участку не был бы проблемой для водителей.

Раздел C впервые был выполнен китайским консорциумом Covec.Затем эпизод перешло к польскому DSS, которому пришлось уйти в отставку из-за финансовых проблем. Текущий исполнитель секции C - чешская компания Bogl & Krysl, которая работала с DSS.

Согласно планам Главного управления национальных дорог и автомагистралей, строительство всей автомагистрали между Стрыкувом и Конотопой должно быть завершено в октябре.

.

молотков - виды и выбор

Колпачок резиновый к молотку Dedra

1. Задачи и устройство типового молота

Молоток - чрезвычайно полезный инструмент для многих работ. До сих пор это один из основных ручных инструментов. В настоящее время в нашем распоряжении также есть современные и очень эффективные молоты с электрическим и пневматическим приводом или одной из функций многофункционального электроинструмента, напримерперфораторы.

С помощью молотка мы можем раздробить или сломать структуру материалов, но также соединить их, например, забив гвозди, или усилить сцепление отдельных частей путем постукивания, выравнивания и согласования элементов (например, клиньев, элементов мозаики, брусчатки). Помимо популярных типов молотков, существует также множество их разновидностей, используемых для специальных задач, иногда немного отличающихся от чисто механических работ.

Конструкция традиционного молота не претерпела существенных изменений за сотни лет, но технологии производства, материалы, из которых изготовлены инструменты, и формы, особенно специализированных инструментов, были значительно изменены.Типичный молоток состоит из двух частей: рукоятки (рукоятки) и головки. Эти элементы неразрывно и надежно связаны друг с другом и вместе образуют форму, похожую на букву T. панель.

Молоток для листового металла Top Tools 65 мм

2. Типы молотков

Разбивка молотов может производиться по:

а) Размер и вес - самые маленькие ручные молотки весят несколько декаграмм, а самые большие - даже около 20 кг.Оптимальным весом обычного молота считается от 0,5 до 2 кг. Для более тяжелых, но краткосрочных работ мы можем использовать инструмент весом около 4 или 5 кг. Более крупные молотки (например, кузнецы, молотки каменщиков) уже требуют применения большого усилия. Для характеристики веса измеряется вес головы, который обычно отмечается на молотке. Для обеспечения эффективности инструмента вес головки не должен быть слишком маленьким - ее минимальный вес принимается равным 0,3 кг.

Внимание!

Не забудьте отрегулировать размер и вес молота в соответствии с типом выполняемых действий.Для повышения комфорта и безопасности при работе стоит выбирать молотки
с нескользящим покрытием.

б) Тип ручки , который является важным элементом, поскольку имеет прямой контакт с рабочей рукой. Важны эргономичная форма ручки и материал, из которого она изготовлена ​​- это должно обеспечить удобный и безопасный захват. На безопасность использования молотка также в значительной степени влияет прочность соединения между рукоятью и головкой.Ручки могут быть изготовлены из самых разных материалов, и для каждого из них может оказаться наиболее подходящим несколько иной способ соединения. Вот примеры:

- традиционная рукоять молотка чаще всего изготавливается из дерева из . Лучше всего для этой цели подходит древесина гикори (из растений семейства ореховых). Он более гибкий, чем другие, что помогает снизить вибрации и гасить любые возникающие вибрации. Деревянная ручка соединяется с головкой при помощи клина. Так называемыйдвойной клин, при котором используются один деревянный клин и один стальной клин или два из этого материала,

- ручки из стекловолокна очень прочные и долговечные. Правильно подобранные клеи

обычно используются для их стабильного соединения с головкой.

- ручки сталь прочные, долговечные, они наиболее эффективно соединяются с головкой с помощью распорных штифтов, проходящих как через головку, так и через ручку,

- ручки из стекловолокна и металла чаще всего покрывают слоем мягкого пластика или смесей пластиков разной твердости.Специализированная технология их применения требует технического развития. Пластиковый внешний материал позволяет создавать ручки этого типа эргономичной формы. Используемый пластик обычно очень хорошо поглощает и снижает вибрацию, поэтому эти ручки иногда называют противоударными,

- рукоятки молотков с резиновыми головками крепятся путем вбивания специальной металлической шпильки в обе части.

в) Форма и материал головки молотка - чаще всего, в зависимости от назначения и задач инструмента, это: инструментальная сталь (углеродистая), резина, дерево или пластмасса.Разнообразны и формы молотов. Типичная голова напоминает продолговатый кубоид с усеченным концом с одной стороны - это так называемый панель. Митра может быть разной, например одно- или двухсторонней. Также существуют молотки без фаски, с двумя сторонами молотка.

Стальные головки (они есть у большинства молотков, например, столярные, слесарные, каменные) специально закалены для повышения их прочности - в так называемом зонирован. Рабочие концы головки более закалены, и чем ближе к центру, тем слабее степень закалки.В результате там, где головка встречается с валом, сталь остается более упругой и, следовательно, более устойчивой к возможным трещинам.

Молотки с головками из твердой древесины или пластика используются для работы с более мягкими материалами. Чаще всего они используются для листового металла и столярных работ. Головки молотков из твердой резины используются для точных и отделочных работ, где необходимо действовать точно, чтобы избежать перекосов, трещин или повреждения обрабатываемого материала, напримерлакированные листы, плиты и поверхности.

г) Типы молотков в зависимости от области применения:

90 118
Столярный молоток Stanley Steelmaster

- Универсальный - традиционные молотки для ремонта и ремонта дома. У них есть деревянные или пластиковые ручки и стальные головки, а на одном конце есть вырез (канавка). Их вес обычно колеблется от 0,1 кг до 1,5 или 2 кг.

- Молотки - с головкой из закаленной стали и рукоятью из дерева или пластмассы. У них характерная форма головы, оканчивающаяся двойными зубцами, также называемыми когтями. Один коготь длиннее, другой - как будто сломан. Этот молоток очень функциональный, его используют, например, для отрыва досок, ковки, поддевания в качестве рычага или вытаскивания гвоздей. В головке есть паз, куда иногда вставляют магнит, чтобы удерживать ногти.

- Молотки плотники - чаще всего головки из твердых пород дерева, они небольшие, с круглой формой поперечного сечения. Они используются для нарезания резьбы другими инструментами при обработке дерева, например, стамеской, долотом, а также для выбивания гвоздей или забивания ими мягкого дерева.

- Молоты каменщики - крупнее универсальных, могут иметь различную форму в зависимости от выполняемых задач. Чаще всего у них длинная узкая головка с плоским лезвием (ребром) на конце.Они хорошо подходят, например, для дробления материалов, разрушения штукатурки, утрамбовки твердых строительных материалов или разрушения кирпичей плоским лезвием. Также ими можно забивать гвозди.

Молот инженера Стэнли

- Молотки слесарные - имеют традиционную форму, используются для забивания других инструментов или элементов, а также для забивания гвоздей. Они также используются при работе с листовым металлом.Их можно использовать для сноса, тогда их вес должен быть около 10 кг.

- Молотки из листового металла - имеют головки из твердой резины, пластика, дерева или стали, покрытые резиновыми колпачками. Головки часто заканчиваются двумя закругленными венчиками, иногда головки можно заменить. Эти молотки используются для обработки листового металла, гибки, сглаживания, правки и соответствующей формы элементов из листового металла. Обычно это довольно легкие (около 0,5 кг) и удобные в обращении молотки.Их также можно использовать для пробивки долот и других инструментов, а также в ситуациях, когда мы не хотим повредить хрупкие материалы, например, лаковые покрытия.

- Молотки для камня - они тяжелые, массой от 3 до 10 кг. Их головы с обеих сторон имеют тупые концы - это две головы. Они используются для таких задач, как разрушение бетона, булыжника, забивание свай и других элементов, укладка тротуаров или брусчатки на проездах и парковках.

90 180
Молоток Dedra с резиновым колпачком

- Молотки для мощения - их головки могут быть из резины или металла с резиновыми насадками, а рукоять - из дерева или металла. У них две головки с тупым концом с двух сторон. В основном они используются для врезки тротуарной плитки, брусчатки и элементов бордюров.

- Молотки клинья - это молотки с длинной рукоятью и заостренной головкой, похожие на топоры.Их применяют для разламывания дерева, особенно пней по кольцам. Чаще всего молотковые клинья забиваются большими молотками массой более 5 кг.

- Молотки для обуви - имеют головку особой формы, ее рабочий конец выпуклый с одной стороны для облегчения забивания молотком по мягким поверхностям, например, коже и пластику. Другой конец головы (конечность) имеет изогнутые выступы особой формы для вытаскивания гвоздей.

- Молотки резьбовые - имеют головки (в основном деревянные) в форме цилиндра. Их используют как молотки для вырезания стамески. Они имеют небольшой вес и хорошо сбалансированы, что позволяет точно поражать инструменты во время работы по резьбе.

3. Как выбрать молоток?

Выбор типов молотков, которые должны быть в нашем доме, в основном зависит от задач, которые мы хотим выполнять ежедневно.Однако эти инструменты также следует использовать при существенном мелком ремонте. Обычно полезно обзавестись некоторыми основными видами молотков. Мы выбираем их в зависимости от задач, выполняемых дома, в окрестностях или в мастерской - стоит помнить о качестве, эргономике и регулировке веса, а также о гигиене и безопасности на работе. Следует обращать внимание не только на цену молотка, но и на качество его изготовления, технику соединения и используемые материалы.

Совет эксперта:

В случае молотков особенно важно наличие и долговечность противоскользящего покрытия рукоятки, прочность и форма головки молотка, хорошая балансировка инструмента, а также использование элементов, снижающих вибрации и вибрации.

.

2000/14 / EC - Уровень шума от оборудования, используемого на открытом воздухе

Продукты, подпадающие под действие Директивы о новом подходе, перечисленные ниже, должны пройти весь процесс оценки соответствия и иметь маркировку CE. Следовательно, продукт должен быть адаптирован к основным требованиям, содержащимся в директивах, создать техническую документацию, оформить декларацию соответствия и нанести на продукт знак CE, подтверждающий соответствие соответствующим нормам. Производитель, размещая товар на рынке или вводя его в эксплуатацию, берет на себя полную ответственность.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Директива 2000/14 / EU относительно излучения шума NEE применяется к оборудованию, используемому вне помещений, как указано в Ст. 12 и 13 и подробно описаны в Приложении I Директивы по шуму. Директива NEE распространяется только на оборудование, которое размещается на рынке или вводится в эксплуатацию как единое целое, пригодное для использования по назначению. Несамоходная техника, которая продается или вводится в эксплуатацию отдельно, исключается, за исключением ручных бетоноломов, механических молотов и гидромолотов.

Товар 12

  • подъемники строительные для перевозки грузов (с приводом от двигателя внутреннего сгорания)
  • уплотнительные машины (только вибрационные и невибрационные катки, виброплиты и вибротрамбовки)
  • компрессоры (<350 кВт)
  • Дробилки и подборщики для бетона, ручные,
  • Лебедки строительные (с приводом от ДВС)
  • бульдозеры (<500 кВт)
  • самосвалы (<500 кВт)
  • гидравлические или канатные экскаваторы (<500 кВт)
  • Экскаваторы-погрузчики
  • (<500 кВт)
  • автогрейдеры (<500 кВт)
  • Преобразователи гидравлические механизированные
  • Компакторы для полигонов с ковшом (<500 кВт)
  • газонокосилки (кроме сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, многофункциональные устройства, с базовой силовой установкой с установленной мощностью более 20 кВт)
  • триммеры для газонов / триммеры для кромок газонов
  • погрузчики с противовесом с приводом от двигателя внутреннего сгорания (за исключением «других погрузчиков с противовесом», как определено в Приложении I, пункт 36, второй абзац, с номинальной грузоподъемностью не более 10 тонн)
  • Зарядные устройства (<500 кВт)
  • Автокраны
  • Моторные сошники (<3 кВт)
  • финишеры (кроме финишеров, оснащенных штангой интенсивного уплотнения)
  • электрогенераторы (<400 кВт)
  • Краны башенные
  • аппараты сварочные

Товар 13

  • подъемные платформы с двигателем внутреннего сгорания
  • Кусторезы
  • Подъемники строительные для перевозки грузов (электродвигатель)
  • Строительные ленточные пилы
  • полотна для настольной пилы
  • переносная бензопила
  • Аппараты для ополаскивания и всасывания под высоким давлением
  • уплотнительные машины (только вибротрамбовки
  • смесители для бетона или раствора
  • Лебедки строительные (с электродвигателем)
  • бетононасосы и штукатурные агрегаты
  • ленточные конвейеры
  • охлаждающих устройств на транспортных средствах
  • буровых установок
  • Оборудование для погрузки и разгрузки силосов или автоцистерн
  • тара для вторичного использования стекла
  • Триммеры для травы / триммеры для кромок травы
  • кусторезы
  • ополаскиватели под высоким давлением
  • Водоструйные аппараты высокого давления
  • гидромолоты
  • Швонарезчики
  • воздуходувки
  • листосборники
  • Автопогрузчики с двигателем внутреннего сгорания с противовесом
  • мусоросборники самоходные
  • финишеры (оснащены штангой для интенсивного уплотнения)
  • свайное оборудование
  • укладчик труб
  • Снегоуборочные машины
  • электрогенераторы (≥ 400 кВт)
  • Подметально-уборочные машины
  • мусоровозов
  • Дорожно-фрезерные станки
  • скарификаторы
  • измельчители / измельчители
  • Снегоуборочные машины с вращающимся орудием (самоходные, без навесного оборудования)
  • автомобили с всасывающим устройством
  • траншеекопатели
  • автобетоносмеситель
  • агрегаты водяные (не для использования под водой)

Директива NEE не распространяется на:

  • Оборудование, в основном предназначенное для перевозки грузов или пассажиров автомобильным, железнодорожным, воздушным или водным транспортом,
  • Оборудование, специально разработанное и изготовленное для военных, полицейских или аварийных служб.

ПОЯСНЕНИЯ

  1. Подъемные платформы для двигателей внутреннего сгорания - Устройство, состоящее из небольшой рабочей платформы, несущей конструкции переменной длины и шасси. Рабочая площадка представляет собой огороженную площадку или клеть, которую можно перемещать под нагрузкой в ​​необходимое рабочее положение. Надстройка переменной длины соединена с шасси и поддерживает рабочую платформу. Это позволяет перемещать рабочую пластину в требуемое положение.
  1. Кусторез - Ручное переносное устройство с двигателем внутреннего сгорания, оснащенное вращающимся лезвием из металла или пластика, предназначенное для стрижки сорняков, кустов, небольших деревьев и аналогичной растительности. Режущий элемент действует в плоскости, приблизительно параллельной земле.
  1. Мастерские подъемники для перевозки грузов - Строительные подъемники с механическим приводом, временно установленные, предназначенные для использования лицами, имеющими право присутствовать на инженерно-строительных площадках, обслуживающие:
  • указанных высотных площадок, имеющих площадку:
    • Предназначен только для перевозки грузов,
    • обеспечивает доступ рабочих во время погрузки и разгрузки,
    • разрешает доступ и перемещение уполномоченным лицам во время строительства, демонтажа и обслуживания,
    • выполнено,
    • вертикальное перемещение или наклон до 15 ° от вертикали,
    • поддерживается или удерживается: тросом, тросом, цепью, резьбовым штифтом и гайкой, рейкой и шестерней, гидравлическим домкратом (прямым или косвенным) или выдвижным сцепным устройством,
    • , где мачты могут нуждаться или не нуждаться в опоре отдельными конструкциями; или
  • либо одна верхняя площадка, либо рабочая поверхность, доходящая до конца направляющей (например,кровля), имеющая несущее устройство:
    • Предназначен только для перевозки грузов,
    • спроектирован так, чтобы на него нельзя было забираться при погрузке или разгрузке, а также для технического обслуживания, строительства и демонтажа,
    • к которым люди никогда не допускаются,
    • выполнено,
    • предназначен для движения под углом не менее 30 ° к вертикали, но может использоваться под любым углом,
    • удерживается стальным тросом и принудительной трансмиссией,
    • контролируется контроллерами постоянного давления,
    • без противовеса,
    • с максимальной номинальной нагрузкой 300 кг,
    • с максимальной скоростью 1 м / с,
    • и где направляющие должны поддерживаться отдельными конструкциями.
  1. Строительная ленточная пила - Машина с ручной подачей с электроприводом весом менее 200 кг с одним полотном непрерывной ленточной пилы, установленным между двумя или более шкивами.
  1. Строительная настольная пила - Ручная подающая машина весом менее 200 кг, оснащенная одним круглым режущим полотном (кроме подрезной пилы) диаметром от 350 мм и более до максимального диаметра 500 мм, который зажимается во время обычной резки, и горизонтальный стол, в котором он полностью или частично не перемещается при работе пилы.Режущее полотно установлено на горизонтальном не наклоняющемся шпинделе и не перемещается во время обработки. Машина может иметь любую из следующих характеристик:
  • возможность подъема или опускания режущего лезвия относительно стола,
  • рама станка под столом может быть открыта или закрыта,
  • Пила
  • может быть оснащена дополнительным передвижным столом с ручным перемещением (не прилегающим к пильному полотну).
  1. Переносная бензопила - Инструмент с механическим приводом, предназначенный для резки дерева с помощью пильной цепи и представляющий собой компактный узел, состоящий из двигателя, режущих инструментов и рукояток, предназначенных для удержания двумя руками.
  1. Устройство для промывки и всасывания под высоким давлением - Устройство для промывки и всасывания под высоким давлением. См. Машину для промывки под высоким давлением и всасывающую машину.
  1. Машина для уплотнения - Машина, которая уплотняет такие материалы, как каменный заполнитель, почву или используется при укладке асфальта путем катания, утрамбовки или вибрации рабочего тела.Машина может быть самоходной, буксируемой, мотобуксирующей или может быть принадлежностью несущей машины. Уплотнительные машины подразделяются на:
  • катки против их оператора: самоходные уплотнительные машины с одним или несколькими металлическими цилиндрами или резиновыми шинами; сиденье оператора является неотъемлемой частью машины,
  • шагающие катки: самоходные уплотнительные машины с одним или несколькими металлическими цилиндрами или резиновыми шинами, в которых управление движением, направлением движения, торможением и вибрацией расположено таким образом, что машины должны управляться сопровождающим оператором или дистанционным управлением аппаратурой,
  • буксируемые катки: уплотнительные машины с одним или несколькими металлическими цилиндрами или резиновыми шинами, которые не имеют независимой трансмиссии, и место оператора должно находиться на тракторе,
  • Виброплиты и вибротрамбовки
  • : уплотнительные машины, в основном с плоскими виброплитами.Они управляются сопровождающим оператором или являются частью машины-носителя,
  • вибротрамбовки: уплотняющие машины, в основном с плоской подушкой в ​​качестве уплотняющего инструмента, который перемещается преимущественно в вертикальном направлении за счет скачков давления; Машиной управляет обслуживающий оператор.

  1. Компрессор - Любая машина для использования со сменным оборудованием, которая сжимает воздух, газы или пары до давления, превышающего давление на входе.Компрессор включает собственно компрессор, первичный двигатель и дополнительное оборудование или устройства, необходимые для безопасной работы компрессора.

Исключены следующие категории устройств:

  • вентиляторы, т. Е. Устройства, создающие циркуляцию воздуха с избыточным давлением не более 110000 Паскалей,
  • вакуумные насосы, т.е. устройства или устройства для откачивания воздуха из замкнутого, обособленного пространства под давлением, не превышающим атмосферное давление,
  • Газотурбинные двигатели
  • .
  1. Ручные дробилки и отбойники для бетона - Любые ручные ручные дробилки и отбойники для бетона, используемые для выполнения строительных и гражданских работ на строительных площадках.
  1. Смеситель для бетона или раствора - Машина для приготовления бетона или раствора, независимо от того, как выполняются процессы: загрузка, смешивание и опорожнение. Его можно использовать для прерывистой или непрерывной работы.Бетономешалки, устанавливаемые на автомобили, называются автобетоносмесителями (см. Определение 55).
  1. Строительная лебедка - периодически устанавливаемое подъемное устройство с механическим приводом, предназначенное для подъема и опускания подвешенного груза.
  1. Бетононасосы и штукатурные агрегаты - Оборудование для перекачивания и разбрасывания бетона или раствора, со смесителем или без него, которое транспортирует материал по трубопроводам, через устройство для раскалывания стрелы или устройство отделения стрелы к месту назначения.Всего выполнено:
  • для бетонирования механически, поршневыми или роторными насосами,
  • для раствора механически с помощью поршневых, червячных, шланговых и центробежных насосов или пневматически с помощью компрессоров с воздушной камерой или без нее.

Эти машины могут быть установлены на легковые автомобили, прицепы или спецтехнику.

  1. Конвейерная лента - Временно установленная машина, пригодная для транспортировки материала с помощью конвейерной ленты с механическим приводом.
  1. Холодильный агрегат на транспортных средствах - Холодильный агрегат, охлаждающий грузовое пространство на транспортном средстве категорий N2, N3, O3 и O4 в соответствии с Директивой 70/156 / EEC.

Холодильная установка может приводиться в движение встроенным двигателем, отдельным двигателем, прикрепленным к кузову транспортного средства, двигателем транспортного средства или независимым источником энергии или аварийным источником энергии.

  1. Бульдозер - Самоходная колесная или гусеничная машина, используемая для приложения толкающей или тянущей силы через навесное оборудование.
  1. Буровая установка - Станок, который используется для бурения скважин на строительных площадках:
  • ударное сверление,
  • вращательное бурение,
  • Перфораторное бурение.

Буровые установки остаются на месте во время бурения. Перемещение с одного рабочего места на другое осуществляется собственным движителем. Самоходные буровые установки - это устройства, устанавливаемые на грузовые автомобили, колесные ходовые части, колесные тракторы, гусеничные тракторы и салазки (тянущиеся лебедкой).При установке буровых установок на грузовые автомобили, тракторы и прицепы или на колесах транспортировка может осуществляться на более высоких скоростях и по дорогам общего пользования.

  1. Самосвал - самоходная колесная или гусеничная машина с открытым кузовом, которая либо транспортирует, либо сбрасывает, либо разбрасывает материал. Самосвалы могут быть укомплектованы встроенным самозагрузочным оборудованием.
  1. Оборудование для загрузки и разгрузки силосов или автомобильных цистерн - Оборудование с приводом для загрузки и разгрузки жидкостей или сыпучих материалов наливом с помощью насосов или аналогичного оборудования, установленного на силосах или автоцистернах.
  1. Экскаватор, гидравлический или тросовый - Самоходная гусеничная или колесная машина с корпусом, способным вращаться минимум на 360o, которая копает, вращается вокруг вертикальной оси и транспортирует и выгружает материал с помощью ковша, прикрепленного к стреле. рукоять или стрела телескопическая, не двигаясь во время любого рабочего цикла машины.
  1. Экскаватор-погрузчик - Самоходная колесная или гусеничная машина с основной несущей конструкцией, предназначенная для перевозки как фронтального фронтального погрузчика, так и заднего навесного оборудования обратной лопаты.При использовании в качестве экскаватора машина обычно копает под землей, когда ковш перемещается по направлению к машине. Ковш экскаватора подбирает, вращает и выгружает материал, когда машина неподвижна. При использовании в качестве погрузчика машина загружается или толкается, двигаясь вперед и поднимая, перемещая и опрокидывая материал.
  1. Контейнер для переработки стекла - Контейнер, изготовленный из любого материала, который используется для сбора бутылок. Он снабжен по крайней мере одним отверстием для наполнения бутылок и другим для опорожнения контейнера.
  1. Грейдер - самоходная колесная машина с регулируемым отвалом, расположенным между передней и задней осями, который режет, перемещает и разбрасывает грунт по мере необходимости.
  1. Триммер для травы / триммер для кромок травы - Переносное устройство с приводом от двигателя внутреннего сгорания, которое удерживается в руке во время использования, с гибкой струной (нитками), шнуром (нитями) или аналогичными неметаллическими гибкими режущими элементами, такими как вращающиеся ножи, предназначенные для стрижки сорняки, трава или подобная мягкая растительность.Режущий инструмент работает в плоскости, приблизительно параллельной земле (триммер травы) или перпендикулярной земле (триммер края травы).
  1. Триммер для живой изгороди - Ручное самоходное устройство, предназначенное для использования одним оператором для обрезки живых изгородей и кустарников с помощью одного или нескольких ножниц с линейным возвратно-поступательным движением.
  1. Промывочная машина высокого давления - Автомобиль, оборудованный устройством для промывки канализационных сетей или аналогичных установок струей воды под высоким давлением.Устройство может быть установлено на шасси грузового автомобиля или может быть оборудовано собственным шасси. Устройство может быть несъемным или разборным, как в конструкции систем сменного кузова.
  1. Струя воды под высоким давлением - Машина с форсунками или другими увеличивающими скорость отверстиями, которые позволяют воде, в том числе с примесями, вытекать свободной струей. Как правило, струйные машины высокого давления состоят из привода, генератора давления, шлангов, распылительных устройств, механизмов безопасности, контрольно-измерительных устройств.Гидроструйные установки высокого давления могут быть передвижными и стационарными:
  • мобильные гидроабразивные машины высокого давления - это мобильные, легко транспортируемые машины, которые предназначены для использования на различных объектах и ​​поэтому обычно оснащены собственной ходовой частью или устанавливаются на транспортные средства. Все необходимые силовые кабели гибкие и легко отсоединяемые,
  • Стационарные водоструйные машины высокого давления
  • предназначены для использования в течение продолжительных периодов времени на одном участке, но могут быть перемещены на другое место с соответствующим оборудованием.Обычно они устанавливаются на салазках или раме с отсоединяемым шнуром питания.
  1. Гидравлический молот - Устройство с источником гидравлической энергии от несущей машины, используемое для ускорения движения поршня (иногда с подачей газа), который затем ударяет по инструменту. Волна давления, вызванная кинетическим действием, передается через инструмент на материал, заставляя его крошиться. Для работы гидравлических молотов требуется подача масла под давлением.Все устройство перевозчика / отбойного молотка управляется оператором, обычно сидящим в кабине перевозчика.
  1. Механизированный гидравлический преобразователь давления - Любая машина со сменным оборудованием, которая сжимает жидкости до давления, превышающего давление на входе. Это означает систему, состоящую из первичного двигателя, насоса с резервуаром или без него и принадлежностей (например, органов управления, разгрузочного клапана).
  1. Резак для швов - Мобильная машина, предназначенная для резки швов в бетоне, асфальте и подобных дорожных покрытиях.Режущий инструмент - это диск, который вращается с высокой скоростью. Можно реализовать поступательное движение фрезы:
  • вручную,
  • вручную, с механическим усилителем руля,
  • самоходным.
  1. Уплотнитель отходов погрузочного типа с ковшом - Самоходный колесный уплотнитель с навесным устройством фронтального погрузчика с ковшом, стальными колесами (барабанами), предназначенный в первую очередь для уплотнения, перемещения, выравнивания и погрузки почвы или отходов на полигоне.
  1. Газонокосилка - Машина с шагающим или пешеходным движением, предназначенная для стрижки травы, или машина с приспособлениями для стрижки травы, в которой режущее устройство работает в плоскости, приблизительно параллельной земле, и использует уровень земли для определения высота среза регулируется с помощью регулируемых колес, воздушной подушки или салазок и т. д., а источником движения является двигатель внутреннего сгорания или электродвигатель. Режущие устройства:
  • жесткий режущий элемент, или
  • неметаллические лески или поворотные ножи с кинетической энергией более 10 Дж каждый; кинетическая энергия определяется в соответствии с EN 786: 1997, приложение B.

Также управляется или приспособлено для езды на машине для стрижки травы или машине с дополнительным оборудованием для стрижки травы, где режущий элемент вращается вокруг горизонтальной оси, а резка является результатом взаимодействия с жесткой режущей балкой или ножом (цилиндром косилка).

  1. Триммер для газонов / триммер для кромок газона - Механизм для стрижки травы с электроприводом, шагающий или ручной для стрижки травы с неметаллическим шнуром (элементами) или неметаллическими ножами, свободно вращающимися вокруг оси, кинетическая энергия не более 10 Дж каждый, предназначен для стрижки травы или другой мягкой растительности.Режущий элемент (-ы) работает (-и) в плоскости, приблизительно параллельной земле (триммер для газона) или перпендикулярной земле (триммер для кромки газона). Кинетическая энергия определяется в соответствии с EN 786: 1997, приложение B.
  1. Воздуходувка для листьев - Механическая машина, подходящая для очистки газонов, дорожек, дорог, улиц и т. Д. От листьев и других материалов с использованием высокоскоростного воздушного потока. Он может быть портативным (переносным) или непереносным, но мобильным.
  1. Сборщик листьев - Механизированная машина, подходящая для сбора листьев или другого мусора с использованием всасывающего устройства, состоящего из источника энергии, создающего вакуум внутри машины, всасывающей насадки и сборного контейнера. Он может быть портативным (переносным) или непереносным, но мобильным.
  1. Автопогрузчик с приводом от двигателя внутреннего сгорания, уравновешенный - Колесный грузовой автомобиль с приводом от двигателя внутреннего сгорания с подъемным приспособлением (мачта, телескопическая стрела или шарнирно-сочлененная стрела).Их:
  • грузовые автомобили для пересеченной местности, предназначенные в первую очередь для работы на неулучшенной естественной местности или на местности с нарушенной структурой грунта (например, строительная площадка)
  • грузовые автомобили прочие, кроме погрузчиков с противовесом, специально построенных для перевозки контейнеров.
  1. Погрузчик - самоходная колесная или гусеничная машина с собственным фронтальным погрузчиком с ковшом, который наполняется или отталкивается при поступательном движении машины, затем ковш поднимается для транспортировки материала и разгрузки.
  1. Мобильный кран - Самоходный кран-манипулятор, способный перемещаться по грунтовым дорогам с грузом или без груза, используя силу тяжести для стабилизации системы. Он работает с шинами, гусеницами или другими самоходными устройствами. В фиксированном положении он может поддерживаться внешними опорами или другим оборудованием, повышающим его устойчивость. Корпус автокрана может быть полноповоротным, ограниченно-поворотным или неподвижным.Кран обычно оснащен одной или несколькими лебедками и / или гидроцилиндрами для подъема и опускания стрелы и груза. Самоходные краны оснащены телескопической стрелой, шарнирно-сочлененной стрелой, решетчатой ​​стрелой или их комбинацией, которые предназначены для быстрого опускания. Грузы, подвешенные на гуське, можно перемещать с помощью шкивов с крюковой опорой или других грузоподъемных устройств, предназначенных для специальных работ.
  1. Самоходный контейнер для мусора - Контейнер на колесиках надлежащей конструкции, предназначенный для временного сбора отходов и снабженный крышкой.
  1. Мотор сошника - Самоходная машина для управления пешеходами:
  • с опорным колесом (колесами) или без него, приводимые рабочие элементы которого функционируют как землеройные инструменты (моторная мотыга), и
  • с приводом от одного или нескольких колес, непосредственно приводимых в действие двигателем и оснащенных землеройными инструментами (моторная мотыга с ведомым колесом (колесами)).
  1. Брусчатка - Самоходная дорожно-строительная машина, используемая для укладки слоев строительных материалов, таких как битумная смесь, бетон и гравий.Машины для обработки дорожного покрытия могут быть оснащены доской для интенсивного уплотнения.
  1. Оборудование для забивки свай - Оборудование для установки и подъема свай, например, молотковые молотки, экстракторы, вибраторы или статическое толкающее / тянущее оборудование, состоящее из комбинации машин и оборудования, используемых для забивки или подъема свай, включая также:
  • сваебойные установки, состоящие из несущей машины (гусеничного колеса или рельсовой машины, подвижной водосточной трубы в качестве принадлежности машины и системы спускных труб или направляющей системы)
  • Дополнительное оборудование, например, заглушки, шлемы, пластины, сегменты удлинителя инструмента, зажимные устройства, устройства переноса сваи, направляющие сваи, акустические экраны и устройства поглощения ударов и вибрации, преобразователи / генераторы с приводом, а также персональное подъемное оборудование или платформы.
  1. Трубоукладчик - Самоходная гусеничная или колесная машина, специально разработанная для перемещения и укладки труб и транспортировки трубопроводного оборудования. Машина, конструкция которой основана на тракторе, имеет специально разработанные узлы, такие как корпус, основная рама, противовес, стрела и грузоподъемный механизм, а также вертикально поворачивающаяся боковая стрела.
  1. Гусеничные машины для снега - Самоходная гусеничная машина, используемая для толкания или буксировки по снегу и льду за счет силы, создаваемой навесным оборудованием.
  1. Электрогенератор - Устройство, состоящее из двигателя внутреннего сгорания, приводящего в действие роторный генератор, обеспечивающего непрерывную подачу электроэнергии.
  1. Механизированная подметально-уборочная машина - Подметально-подметальная машина, предназначенная для подметания мусора и мусора на всасывающем входе. Затем мусор пневматически транспортируется высокоскоростным воздушным потоком или переносится в бункерный коллектор с помощью механической подъемной системы.Подметально-уборочные устройства могут быть установлены на шасси грузовых автомобилей или оснащены собственной ходовой частью. Оборудование может быть стационарным или разборным, как в случае с системой сменного кузова.
  1. Автомобиль для сбора мусора - Транспортное средство, предназначенное для сбора и транспортировки городского мусора, обычно загружаемого из контейнеров или вручную. Автомобиль может быть оборудован уплотнительным механизмом. Мусоровоз состоит из шасси-кабины, на котором установлен кузов.Может быть укомплектован подъемным устройством для контейнеров.
  1. Машина дорожно-фрезерная - Самоходная машина, предназначенная для удаления материала с дорог с твердым покрытием с помощью моторизованного барабана, на поверхности которого установлены фрезы; режущие барабаны вращаются во время резки.
  1. Chipper - Самоходная машина с пешеходным или дистанционным управлением, которая использует почву для определения глубины рыхления и оснащена узлом, приспособленным для стрижки или очистки поверхности газона в садах. парки и прочие аналогичные территории
  1. Измельчитель / измельчитель - Механизированная машина, разработанная для использования в стационарном положении, имеющая одно или несколько режущих устройств для измельчения сыпучих органических материалов на более мелкие кусочки.Как правило, он состоит из загрузочного отверстия, через которое вводится материал (который может или не может удерживаться инструментом), устройства, которое разрезает материал любым способом (резка, рубка, дробление и другие средства), и разгрузочного желоба. через который он разрезается, материал выгружается. Может быть прикреплено устройство для сбора переработанного продукта.
  1. Снегоуборочная машина с прядильными приспособлениями - Машина, которая может убирать снег с проезжей части с помощью вращающегося снегоуборочного устройства, которое затем ускоряется и сдувается воздуходувкой.
  1. Транспортное средство с всасывающим устройством - Транспортное средство, оборудованное устройством для сбора воды, грязи, ила, мусора или аналогичных материалов из канализационных или аналогичных систем с помощью вакуума. Устройство может быть установлено на шасси грузового автомобиля или оборудовано собственным шасси. Оборудование может быть стационарным или разборным, как в случае с системами сменного кузова.
  1. Башенный кран - Кран с осевой поворотной стрелой, расположенной наверху башни, которая находится примерно вертикально в рабочем положении.Устройство с автономным приводом приспособлено для подъема и опускания подвешенного груза и перемещения такого груза за счет изменения радиуса подъема, поворота и перемещения всего крана. Некоторые устройства выполняют несколько, но не обязательно все из этих движений. Кран может быть установлен стационарно для работы на одной площадке или оборудован средствами передвижения или подъема.
  1. Траншеекопатель - Самоходная, управляемая пешеходом или пешеходом, гусеничная или колесная машина с передним или задним навесным оборудованием и приспособлениями экскаватора, предназначенная в первую очередь для непрерывных траншей путем движения машины.
  1. Автобетоносмеситель - Автомобиль, оборудованный грушей для транспортировки товарного бетона с бетонного завода на строительную площадку; лампочка может вращаться во время движения или неподвижно. Грушу сливают, переворачивая. Груша приводится в движение двигателем транспортного средства или вспомогательным двигателем.
  1. Блок водяного насоса - Машина, состоящая из водяного насоса и трансмиссии.Водяной насос означает машину для подъема воды с более низкого энергетического уровня на более высокий.
  1. Сварочный генератор - Вращающееся устройство, вырабатывающее сварочный ток.

СКАЧАТЬ

.

Самая простая душевая кабина на даче своими руками. Как построить дачный душ: варианты конструкции, комплектующие, результат

Душ на открытом воздухе - важный строительный элемент любого коттеджа, особенно если в непосредственной близости нет пруда или других мест смыва. После жаркого дня можно освежиться в душе или смыть пыль и грязь после работы в саду. Вы можете попробовать построить такое сооружение своими руками. В этой статье мы даем советы и инструкции, как это сделать с минимумом денег и усилий.

Немного о преимуществах

Основными достоинствами летнего душа являются:

  • выгодно - в самой простой конструкции для нагрева воды для купания нужно только солнце; можно мыть без дорогостоящих и трудоемких коммуникаций;
  • удобство;
  • изготовление своими руками из подручных материалов;
  • возможность получения водных процедур в любое время года с хорошей теплоизоляцией;
  • некоторые модели позволяют принимать душ где угодно;
  • минимальные затраты на обслуживание.

Знаете ли вы Первобытные бани, построенные древними индейцами, египтянами и месопотамцами, являются прототипом современных душей. Это были перегородки, за которыми люди лили друг друга водой или приказывали это делать слугам. Но древние греки изобрели первые души, в которых текла вода. Об этом свидетельствуют найденные на афинских вазах росписи IV века. До н.э.

Возможные варианты

Есть много вариантов постройки летнего душа. Есть очень простые и легкие конструкции, на возведение которых уходит несколько часов; великолепны, что прослужат долгие годы. Изучив различные варианты, вы можете использовать некоторые идеи или взять за основу готовые инструкции.

Простые способы организовать летний душ

Самый простой вариант купания на даче - переносной душ, который продается в магазинах. Это бак для воды на 20 литров со шлангом. Бак подвешивается к дереву или другой вертикальной поверхности в хорошо освещенном солнцем месте, наполненном водой.После того, как вода нагреется, можно пользоваться душевой лейкой. Воды в ней достаточно для проведения водных процедур в течение 10 минут.

Также можно использовать цистерну с краном как подвесную. Присоединяется шланг, оканчивающийся душевой лейкой. Емкость придется закрепить в солнечном месте на высоте чуть выше роста человека (правда, чтобы человек мог дотянуться до крана рукой).

Еще один простой способ обустройства зоны для купания - это легкая конструкция душа, которую можно прикрепить к стене любого здания.В этом случае стену придется покрыть специальным материалом, предохраняющим ее от контакта с водой, например плиткой или фольгой. Такой душ можно открывать или закрывать через ширму.

Стойка удобна тем, что ее можно дооснастить в любом месте, где есть вода.

Общие недостатки первых трех вариантов - открытость посторонним глазам и ветрам. Обычно в таком душе купаются только в купальнике и в очень теплую погоду.

Вариант, который приобретает все большую популярность благодаря своей простоте, компактности и доступности. Для его оснащения потребуются два гофрированных шланга, две резиновые педали с клапанами (резиновый коврик со встроенным насосом), резервуар для воды, лейка для душа. Принцип заключается в том, что человек наступает ногами на педали или коврик, тем самым выкачивая воду из бачка, которая попадает в шланг.

Приобрести готовый душевой поддон можно в магазине или самостоятельно с помощью автомобильной помпы.

Этот проект включает в себя вбивание четырех деревянных (или других материалов) стоек в землю. Им нужно поставить пластиковую емкость, в которую будет наливаться вода. Он также послужит кровлей для конструкции. Шланг подсоединяется к крану в баке, на котором переносится лейка. Стойки стянуты влагостойким материалом. Пол - резиновый коврик.

Каркас душа может быть изготовлен из различных материалов. Самый простой вариант строится за несколько часов.Может быть временным, разборным. Это значит, что на зимнее время вы можете убрать комнату и получить ее в начале нового летнего сезона.

Важно! При постройке летнего душа следует выбирать емкость для черной воды. Вода нагревается быстрее, потому что этот цвет лучше всего притягивает солнечные лучи. К тому же температура воды будет намного выше.

Самый сложный и серьезный вариант летнего душа без фундамента. Это готовая стационарная душевая кабина с дверцей, оснащенная резервуаром для воды и поддоном.Изготавливается из дерева, поликарбоната, профлиста, пластика или брезента. Бак для воды можно нагревать как от солнца, так и от электричества. Кабина может быть оборудована гардеробом, тамбуром, где останутся вещи и обувь. Он также может быть полностью или полузакрытым.

Помимо вышеперечисленных вариантов оформления существует множество идей летнего душа. С их помощью можно создать зону мытья на любой вкус и кошелек.


Капитальные постройки

В этом разделе мы выбрали обзор моделей, изготовленных при заливке фундамента.Их стены выполнены из различных материалов:

  • дерево
  • железо
  • шифер
  • пластик
  • поликарбонат
  • оргстекло
  • фанера
  • профлист
  • кирпич.
Все зависит от желания и умения хозяина. Стеллажи изготавливаются из металлических труб или профилей.

Основные правила установки дачного душа

Чтобы построить качественный и прочный душ, необходимо соблюдать несколько условий:

  • правильно выбрать место;
  • указать материалы, из которых будет изготовлен резервуар, основание и фундамент;
  • рассмотрим, как будет устроен отлив;
  • оцените, будет ли душ из одной комнаты или потребуется установка тамбура, туалета и т. Д.; №
  • в зависимости от того, как вы планируете пользоваться душем - круглый год или только летом - предусмотрите возможность нагрева воды.

Выбор площадки

Первое, что нужно сделать, это выбрать хорошее место для строительства. На его выбор влияют следующие факторы:

  • вода будет нагреваться естественным или автоматическим способом;
  • наполнение его бака будет ручным или автоматическим;
  • из каких материалов планируется фундамент и стены;
  • строительный размер.
Итак, если вы планируете, что солнце будет нагревать воду в резервуаре, это означает, что вам нужно принять душ, который в основном находится под солнечными лучами. Кстати, даже если установить обогреватель, а затем оборудовать душ в солнечном месте, можно сэкономить - не используйте электричество в жаркие дни.
Душевую кабину необходимо установить рядом с водопроводом, чтобы вода не уносилась далеко или чтобы шланг мог легко добраться до нее.

Выбор места также будет зависеть от того, из каких материалов будет построено здание, сколько места оно займет, должно ли быть скрыто от человеческих глаз, а может быть гармонично и красиво впишется в комплекс всего дачного участка. . Если вы планируете установить бачок с радиатором, то душевая кабина должна располагаться рядом с водопроводом.

Выбор танка

Бак может быть из пластика, металла или полимера. Аналогичный контейнер можно приобрести в специализированном магазине.Вы также можете использовать любой подходящий предмет, например железную бочку и т. Д., Который есть на ферме. Его объемы следует рассчитывать исходя из потребности не менее 40 литров на человека. Максимальная вместимость 200-250 литров. Размеры подбираются в соответствии с площадью строительства.

Что касается формы, то плоский бак считается наиболее рациональным - его легче установить на любую конструкцию, а вода нагревается равномерно. Сегодня также распространены круглые и квадратные резервуары.

Если вы предпочитаете металлические резервуары, обратите внимание, что они должны быть обработаны антикоррозионными средствами и красками (кроме нержавеющей стали). Срок службы металлических емкостей при правильной обработке составляет примерно 10 лет. Емкости из оцинкованной, нержавеющей, углеродистой стали обычно продаются в магазинах. Самый лучший и дорогой вариант - бак из нержавеющей стали. Обычно это прямоугольные емкости вместимостью от 40 до 200 литров.

Пластиковая тара может прослужить 30-50 лет. Их преимущества - легкость, простота монтажа, эффективный нагрев воды, низкие эксплуатационные расходы и невысокая стоимость. Пластиковые емкости вмещают 100-200 литров без подогрева. Сверху они оснащены крышками, в которые наливается вода. Емкости без обогрева могут быть круглыми и квадратными.

Для самодельной емкости можно настроить бочку из пластмассы или металла, нарезав метчик с резьбой по дну. В дальнейшем можно вставить трубу или насос.

Опции слива

Итак, вы определились со строительной площадкой, материалами, из которых она будет сделана, типом резервуара.Теперь пора подумать о том, куда пойдет использованная вода.


Важно! Если вызов организован неправильно, , если не организован вообще, через некоторое время после использования в душевой кабине может появиться неприятный запах, гниль, плесень и грибок.

Фундамент и фундамент

Основания конструкции могут быть разных типов. Наиболее важные из них:

Выбор фундамента будет зависеть от типа материалов, из которых сделаны стены, а также объема резервуара для воды и технических характеристик грунта.

Наличие туалета

Дачный душ можно объединить с унитазом под одной крышей. Это сэкономит место и материалы. Потребуется всего один ленточный фундамент, а также оборудование всего на один отлив. К тому же он не будет забивать участок мелкими постройками, так как большая часть коттеджей не может похвастаться огромными территориями. Это значительная экономия времени - создание одного компактного проекта будет намного быстрее, чем двух.

Возможность нагрева воды

Если вы планируете пользоваться душем не только в теплые солнечные дни, необходимо учитывать возможность автоматического нагрева воды.

Нагревательный элемент мощностью 1,25-2 кВт можно разместить в обогреваемом баке. В такой конструкции вода будет прогреваться около трех часов.
Нагревательный элемент для водяного отопления

Важно! Если вы планируете установить именно такой бак, знайте, что нужно будет постоянно следить за наличием в нем воды - оголенный ТЭН при включении сгорит. Поэтому в таком резервуаре необходимо обеспечить постоянную подачу воды через насос или водопровод.

Также желательно оснастить его датчиком, показывающим уровень воды.

Как сделать доступный летний душ

Экономичный душ можно построить из металлических труб и досок. Потребуются следующие материалы:

  • трубы металлические (40 х 40 х 3000 мм) - шесть штук;
  • сосновые доски (20 х 95 х 3000 мм) - 21 шт .;
  • Пластиковый бак емкостью 250 литров;
  • винты;
  • песок;
  • щебень;
  • масло древесное;
  • эмаль для металлических труб;
  • геотекстиль.


Необходимые инструменты:

  • пила дисковая;
  • уголок магнитный для сварки;
  • торцовочная пила;
  • отвертка
Пошаговую инструкцию вы можете увидеть в видео: https://www.youtube.com/watch?v\u003dE45E4xO9dSk. В описании видео есть ссылка на рисунки.
Для удешевления строительства, например, вместо деревянных стен можно использовать брезент или другой материал. Однако в этом случае строительство будет очень недолговечным.

Капитальное здание

Если вы планируете долговечную душевую конструкцию, которую можно использовать круглый год, рекомендуем рассмотреть следующий вариант: на свайном фундаменте и со сливом в виде септика. Рекомендуемые размеры комфортной душевой с гардеробной: высота - 2-2,5 м, ширина - 1,40 м, длина - 1,90 м. Для точного расчета материалов и размеров необходим чертеж.

Закладка фундамента

Свайный фундамент может быть выполнен из металлических труб диаметром 100 мм и длиной 2 м каждая.На фундаменте нарисуйте прямоугольник, соответствующий габаритам душевой кабины. В углах нужно просверлить садовым или ледобуром четыре ямы глубиной 1,5 м для свай или выкопать их лопатой. Чтобы продлить срок службы металлических труб, их перед закладкой в ​​землю обрабатывают машинным маслом.
Свайное основание

После того, как трубы будут выкопаны над землей, должно остаться не менее 30 см, которые должны быть заполнены бетоном.

После полного застывания бетона необходимо будет установить балку и полосу.Каркас фиксируется длинными шурупами.

Копка септика

Для самого простого варианта септика в непосредственной близости от душевой выкапывается яма, соответствующая размеру приемной камеры, глубиной около 2 м. Стены облицованы кирпичом или шлакоблоком. Под приемную камеру можно использовать бочку или другую тару, закрывающуюся крышкой. Желоб подводится к приемной камере и подсоединяется к водосточной трубе. Сливной желоб облицован гидроизоляционным материалом.

Крепление к раме

Душевая кабина - сварная конструкция из металлических труб сечением 40 х 40 или 50 х 50 мм. Эта конструкция выдержит 200-литровый бак для воды. Сама подставка может быть изготовлена ​​из дерева, сайдинга, профлиста, вагонки. Необходимо учитывать наличие вентиляционных окон в стенах ближе к потолку.

При отсутствии сварки конструкция выполняется из деревянных брусков 60 х 80 мм. В этом случае подставка также будет деревянной.Такой душ будет дешевле. Дерево необходимо пропитать специальными водоотталкивающими средствами.

После установки вертикальных опор сделайте верхнюю обвязку. Боковые рамы фиксируются распорками.

Пол деревянный. В этом случае она будет теплой и на ней можно будет стоять без обуви. Доски в полу делают с зазором, чтобы вода текла беспрепятственно.

Наконец-то дверь установлена.

Пластиковая емкость размещается на крыше и фиксируется ремнями.Подбирается желаемая схема водоснабжения.

Душевая кабина

Для капитального душа потребуется разводка электрического освещения. В этом случае необходимо соблюдать правила техники безопасности и изолировать проводку во избежание контакта с водой.

Все элементы интерьера должны быть выполнены из влагостойких материалов. Чтобы душевая кабина использовалась круглый год, потребуется утеплитель из пенопласта или других материалов.

Учитывайте расположение полок для моющих средств, крючков для одежды и полотенец, а также внутреннего дверного замка.

Еще один вариант строительства столицы теплого дачного душа - на бетонной плите с каркасом из деревянных досок и листов OSB - можно посмотреть на видео https://www.youtube.com/watch?v\u003dvwhv_668wwo.

Знаете ли вы Остатки старинного душевого комплекса, возможно, относящиеся к началу 2 века. Э. Были найдены археологами на территории современной Турции.Он состоял из семи заводов, на которых вода текла из основной системы, подавалась сверху, текла с завода на завод, а затем стекала в дренажную систему.


Летний душ - незаменимое дополнение для дачников, предпочитающих использовать дачу как для отдыха, так и для выращивания овощей и фруктов. Сделать уличную душевую кабину своими руками, без особых навыков, несложно. Однако даже в случае простой конструкции должны быть соблюдены определенные условия: выбор наиболее подходящего места с длительным солнечным светом, обеспечение беспрепятственного отвода использованной воды.Для более сложных капитальных сооружений потребуется выполнить проект и закупить необходимые инструменты и материалы.

Видео: как сделать летний душ на даче своими руками

Сделай сам. Рассмотрим самые простые и доступные способы возведения столь необходимой постройки.

Мы часто проводим лето в сельской местности, чтобы на время побыть поближе к природе и держаться подальше от шумных магистралей и скорости мегаполиса. Но отдых не будет очень приятным, если у нас не будет возможности принять освежающий душ, позволяющий смыть грязь и пыль и сохранить свежесть и чистоту в жаркий летний день.

Самостоятельно соорудить летний душ не так уж и сложно, несмотря на то, что существует множество вариантов его реализации, некоторые из которых достаточно просты и не требуют серьезных вложений, как временных, так и финансовых. Итак, начнем.

Готовый дом под дачу

Если вы слишком занятый человек или вам лень заниматься постройкой душевой кабины и у вас есть деньги, можно просто - купить готовое изделие. Или заказать стойку у мастера и поставить емкость самостоятельно.Вот и все, можно пользоваться этим чудо-устройством!

Если у вас достаточно теплой воды, использовать для этого электрические обогреватели нельзя. В жаркие дни достаточно установить над кабиной емкость необходимого объема имеющегося материала, покрасить ее черной краской, чтобы лучше согревал солнечный свет.

Бак нагревается быстрее, если его поместить в прозрачный ящик из стекла или пластика. Такая конструкция обеспечит себя горячей водой даже в прохладную погоду, главное, чтобы солнце не пряталось за облаками.

Этот вариант будет самым простым и удобным для ленивых людей и друзей.

Открытая конструкция

Ваш встроенный душ на открытом воздухе подходит для быстрого смывания скопившейся грязи. Такая конструкция очень проста и легко собирается из подручных материалов.

Это открытое приспособление - закалит организм и повысит иммунитет.

Такой летний душ лучше всего сделать своими руками у какой-нибудь стены, установив приточный патрубок с краном и.Чтобы обезопасить себя от посторонних взглядов, можно прикрепить фату. Для этого вам понадобится согнутая в арку труба с петлями для штор.

Можно при наличии воды на даче. При отсутствии водопровода к стене можно прикрепить подходящую емкость и провести водные процедуры.

Также необходимо защитить стены и пол здания от вредных водных процессов. Можно сделать вагонку водонепроницаемой, а на пол положить искусственный камень или другой материал.Только материал не должен быть скользким, иначе есть риск получить травму.

Если встроенный душ на открытом воздухе расположен рядом с благоустроенной территорией, никакого оборудования не требуется - используемая вода будет испаряться и опускаться в землю.

Как построить дачный душ своими руками?

Сначала выберите подходящий и пустой участок на даче для установки новостройки. Если вы редко пользуетесь душем, можно слить нечистоты прямо в землю.

Но если вы часто моетесь, подумайте о том, чтобы слить много воды в определенное место. Если есть септик, то можно, конечно, отправить канализацию, если позволяет вместимость бака.

После выкопки можно своими руками сделать каркас летнего душа, который должен быть прочным (прочным), так как должен выдерживать вес резервуара. Рамы могут быть изготовлены из:

  • доски (бруски) армированные металлическими уголками;
  • стальные уголки или трубы.

Металлическая конструкция будет более прочной, но потребует ежегодной покраски, чтобы исключить возможность коррозии, а деревянную раму гораздо проще завершить.

Летний душ своими руками - чертежи для сборки:

90 370

Материалом для стен может быть любой подходящий агент:

  • вагонка деревянная;
  • пластиковых панелей;
  • плоский шифер и многое другое.

Посмотрите фото летнего душа своими руками:

Внутри кабина станет красивее и прочнее, если обшить пластиковой вагонкой, сделать дощатый пол в виде решетки, предварительно обработав деревянный материал от сколов.

Подумайте о том, чтобы со временем рыхлить почву под душем. Можно установить пластиковый или железный поднос с плафоном к полу.

Или самый простой вариант - насыпать под пол слой щебня.

Посмотрите интересное видео, как сделать недорогой летний душ на даче:

П.С. Как видите, построить душ для дачи можно самостоятельно, причем необязательно покупать дорогие материалы, можно использовать то, что есть под рукой.

Значение воды в жизни человека трудно переоценить. Особенно в период солнечного тепла. Летний душ - это то, что позволяет взбодриться и освежиться после работы в саду.

Кстати, не у каждого дачника есть летний душ на территории. Но тщетно! Ведь настроить его можно просто - в виде временной конструкции (разборной) или, точнее, на годовое использование.

Если вас интересует, как сделать летний душ своими руками, то данная статья будет хорошим гидом, так как содержит тонкости выбора стройматериалов для душа и каркаса, емкости для воды, устройства слива, а также чертежи. и схемы для быстрого и недорогого строительства.

А обо всем по порядку и подробно.

Планируя построить летний душ на даче, нужно обратить внимание на выбор материалов, которые будут использоваться в процессе строительства. Летний душ - это не только гигиенические процедуры, но и декоративный элемент ландшафтного дизайна участка. Стиль минимализм процветает не в каждом загородном доме, поэтому для начала рассмотрим, какие бывают душевые кабины.

Виды летнего душа для дачи

Простой уличный душ

Конструктивно простейшая душевая кабина представляет собой бачок с краном, который устанавливается на высоте человеческого роста.

Душевой бачок можно установить на дереве, а можно проложить поливочный шланг, закрепить на специальной подставке и бросить резиновый коврик на землю. Конечно, достаточно одноразового душа.

Но если им пользоваться часто, купальная зона превратится в грязевую ванну, а дачный участок будет похож на болото, что в наши планы явно не входит.

Каркасный душ для дачи

Летний душ на открытом воздухе с выносным резервуаром

На фото уличный душ с резервуаром, установленным вне зоны купания.Это связано с тем, что душевая рама не может выдержать вес емкости, наполненной водой.

Летний душ с закрытой рамой резервуара

Этот проект уже можно назвать душем (или деревенским душем). Именно она получила наибольшее распространение среди владельцев частных домов, несмотря на огромную сложность и стоимость изготовления. Поэтому разберемся с их устройством более подробно.

Различные типы каркасных душевых кабин различаются в основном материалом внешней отделки.По отзывам на форумах, самые популярные:

Его особенность - абсолютная мобильность и дешевизна. Чтобы сделать такую ​​душевую кабину, достаточно сделать разборную (или неразъемную) раму и ширму из плотной ПВХ-пленки (или брезента). Переносной душ легко перемещается с места на место.

Однако его нельзя воспринимать всерьез как долговременную конструкцию, так как срок службы ограничен качеством пленки (полимерного полотна). Обычно он меняется каждый сезон, а то и несколько раз за сезон.

Такое здание, как и все последующие, уже можно считать (стационарным) капитальным. Оптимальный вариант использования пиломатериалов - вагонка из строганой доски или вагонка каркаса деревянной вагонкой. Можно использовать влагостойкие OSB или OSB, но это не рекомендуется из-за гигроскопичности.

Древесина хороша тем, что это натуральный материал. Но его использование требует правильного ухода и постоянного ухода. Деревянный душ прослужит от 5 до 15 лет. Использование дерева в качестве декоративного материала не исключает возможности создания уникального дизайна.

Готовые садовые душевые кабины представлены на фото. Профнастил представляет собой профилированный лист из тонкого металла. Для душа подойдет окрашенный лист толщиной металла не менее 0,45. Такой душ устойчив к воздействию влаги, но более дорогой и деформируется от механических повреждений.

Обратите внимание, что летом стальная конструкция сильно нагревается (можно даже сказать, нагревается), в результате чего внутри жарко и душно, поэтому обязательно обеспечьте хорошую вентиляцию.Срок службы зависит от гарантийного срока листа и составляет от 10 до 25 лет.

Совет: выбирая гофрокартон, отдайте предпочтение матовому покрытию. Срок его службы составит до 25 лет.

Душевая кабина из поликарбоната

Благодаря возможности использования «парникового эффекта» поликарбонат становится одним из самых популярных и дешевых материалов для строительства душевой кабины.

Для установки летнего душа лучше использовать непрозрачный сотовый поликарбонат толщиной 8-16 мм, специальный профиль и шайбы для крепления.Душ из поликарбоната прослужит от 3 до 10 лет (в зависимости от качества полотна).

Душ из кирпича

Уличный душ из камня или кирпича уже нельзя назвать временным летним душем, так как к нему обычно стремятся попасть вода и электричество. Кирпичный завод с правильно организованным отводом работает давно.

Чтобы выбрать место для душа на открытом воздухе, см. Стр.

.

Чтобы пользоваться душем долго и без проблем нужно правильно разместить его на участке, для этого нужно учесть:

  • удаленность от дома.С одной стороны, душ желательно разместить поближе к дому, чтобы прохладным вечером быстро перебраться в теплое помещение. Но с другой стороны, отвод воды может не лучшим образом сказаться на фундаменте близлежащих построек.

Примечание: не ставьте душ рядом с колодцем, так как это снизит качество питьевой воды.

  • водопровод. Обычно летний душ оснащается резервуаром. Но вода должна как-то закачиваться в резервуар. В частном доме вода подается по шлангу.На даче - чаще всего вручную.
  • водоотвод. Установка душа на возвышении может упростить слив использованной воды.
  • внешний вид. Продуманный дизайн летнего душа придаст всему участку неповторимый вид.
  • освещение. Учитывая то, что воду в баке планируется подогревать от солнечных лучей, душ лучше разместить в таком месте, где солнце будет светить дольше;
  • проекты Также следует учитывать при выборе места для душа.Иначе вместо удовольствия пользователи простудятся.

Как сделать летний душ своими руками - инструкция

Этап 1 - материал и инструмент

Материал душевой рамы

  • деревянная рама. Желательно использовать прочную, сухую древесину хвойных пород. Толщина стержня зависит от толщины поликарбоната и веса емкости для воды. Оптимально будет использовать древесину не тоньше 50х50 мм. При использовании дерева в работе нужно продлить срок его службы.Для этого стоит покрыть древесину специальными растворами: антисептиком, грунтовкой, обработать защитой от глистов и т. Д .;
  • каркас из металлического уголка или трубы. Для изготовления вертикальных стоек подойдет труба диаметром 40 мм. с толщиной стенки 2 мм. Для усиления конструкции можно установить промежуточные соединения. К ним подойдет труба 25 мм. с толщиной стенки 1,2 мм.

Также можно использовать уголок 40 x 60 с толщиной металла более 2 мм.

Обратите внимание, что металл также необходимо обрабатывать растворами, защищающими от коррозии.

  • рама из алюминиевого профиля. Большинство покупаемых изделий изготовлено из алюминия. Он не подвержен коррозии, но стоимость его выше, чем у дерева или металла.
  • Каркас из кирпича, камня или бетона. Кирпичный, бутовый или бетонный каркас довольно редко встречается в конструкции душевой кабины из поликарбоната.

Совет: несмотря на заверения производителей, пластиковые трубы для изготовления летней душевой кабины лучше не использовать.В сочетании с высокой парусностью облицовочного материала (например, поликарбоната) такая конструкция не будет иметь достаточной устойчивости.

Отделочный материал

Об этом уже говорилось выше. Важно, чтобы материал был подготовлен к работе в условиях повышенной влажности и атмосферных условий. Например, чтобы получить пленку в теплице, ее используют не менее двух лет. Дерево необходимо обработать антисептиком, грунтовкой, раствором, не позволяющим жукам повредить древесину короедами.Поликарбонат должен иметь защитный слой, выдерживающий ультрафиолетовое излучение. Профнастил - качественное полимерное покрытие, иначе после первого сезона появится ржавчина.

Душевой бак (вместимость)

На выбор резервуара влияют:

  • количество потребителей, на которых рассчитана душевая кабина;
  • производственный материал. Бак может быть из стали, пластика или алюминия. Емкости из разных материалов нагреваются с разной скоростью и соответственно по-разному охлаждаются;
  • Масса танка.От этого зависит материал каркаса;
  • Емкость бака. На рынке есть баки емкостью от 50 до 220 литров;
  • возможность подогрева воды в баке;
  • наличие центрального или частного водопровода, иначе придется наполнять бочку вручную;
  • возможна транспортировка. Вы можете купить большой резервуар, но его нельзя разобрать, поэтому вам следует подумать о транспортировке, подъеме и установке резервуара;
  • цвет танка.Самые популярные танки - черные или синие. Такие цвета не отражают солнечные лучи, поэтому вода в них быстрее нагревается;
  • Форма резервуара - круглая или плоская - зависит от того, как рама расположена под резервуаром. Однако пользователям следует использовать плоский резервуар, поскольку он нагревается быстрее и равномернее. При этом объем плоского бака не превышает 140 л, а цилиндрического - 1000 л.

Совет: можно сделать емкость для воды своими руками.Для этого подойдет любая чистая тара с заливной горловиной под крышкой. Чаще всего бочкой пользуются сельчане.

  • Смеситель, верхний душ, шланг и фитинги (для водоснабжения).

Помните, что вода в вашем летнем душе течет самотеком, поэтому дождитесь напора. Но дачники обычно по этому поводу не переживают.

  • Труба для отвода воды. При необходимости его установить, лучше отдать предпочтение пластиковой трубе.
  • Инструмент зависит от того, какой материал ляжет в основу каркаса и какой будет использоваться для украшения душа.

Этап 2 - Схема летнего душа

Рисование летней души вполне можно сделать самостоятельно, но для того, чтобы было что построить, мы приводим, например, несколько вариантов.

90 599 90 600

При разработке схемы душа определитесь заранее с отделочным материалом. Некоторым видам, например, гофрированным или поликарбонатным, свойственны значительные ветры, поэтому для жесткости конструкции необходимо установить дополнительные перемычки.

Также учитывайте объем бака, рама должна выдерживать вес бака, заполненного водой.

Учитывайте размеры и расположение двери, которая должна открываться наружу.

Этап 3 - проектирование (размеры летнего душа)

Конечно, уличная душевая кабина - это не большая постройка, но все же стоит подойти к ее проектированию ответственно.

Размеры души зависят от предпочтений пользователя, но обычно включают:

  • ширина - 1000-1200 мм.

Совет: при проектировании ширины душа учитывайте ширину двери и шаг 70–100 мм. установить дверную коробку.

  • длина - 800-1200 мм.

Если душ одновременно служит гардеробом, лучше всего, если его размер будет не менее 1000–1200. Если предусмотрена гардеробная, то сам душ можно уменьшить до 800 x 800, а гардеробную следует оборудовать соответствующим образом. видению хозяина. Если планируется унитаз, то добавляется ширина и учитывается устройство септика или канализации.

  • высота от 2000 мм. Этот параметр нестандартный, так как зависит от:
  • рост самого высокого пользователя с вытянутыми руками;
  • расположение бака для воды. Его часто устанавливают прямо под потолком душевой кабины;
  • наличие / отсутствие душевого поддона.
  • конфигурация. Летний душ обычно имеет квадратную форму. Однако поликарбонат позволяет сделать круглую душевую кабину.А фантазия застройщика может выйти за рамки стандартов и построить необычный и красивый летний душ из обычных (подручных) материалов.

Совет: создавая конструкцию летнего душа, выбирайте его габариты с учетом расхода материала, особенно имея стандартные размеры. Например, гофрокартон или поликарбонат. Жалко, если 100 мм мало или половина не используется и на габаритах душевой кабины экономят.

Этап 4 - душевая кабина и канализация

На фотографиях выше видно, что конструкция душевой рамы проста.

Вне зависимости от материала каркаса процесс изготовления будет примерно одинаковым. Тем не менее существует несколько способов изготовления и установки каркаса.

Совет: душевая кабина с гардеробом (или с туалетом) требует установки дополнительных вертикальных стоек, так как имеет большие габариты по сравнению с душевой кабиной без гардеробной.

Вариант 1. Душевая рама Basic

Приварите конструкцию и прикрепите к земле металлическими прутьями. Согнутые пополам бруски длиной более метра забиваются нижним краем рамы до земли.Такой вариант среди пользователей не встретил, так как не позволяет организовать водоотвод. Вода, используемая в душе, омоет решетку, и вскоре раму можно будет разбить даже при легком ветре.

Вариант 2. Душевая рама на столбчатом фундаменте

Для начала нужно установить стойки. Для этого дрелью удаляют слой почвы глубиной 500–800 мм. На дно ям насыпьте подушку из песчаника, установите обработанные растворами стойки и залейте их бетоном.При этом стойки располагаются строго по уровню.

Совет: деревянные стойки лучше отшлифовать или обернуть слоем рубероида. Так дерево будет менее подвержено гниению.

После затвердевания бетона горизонтальные перемычки, которые будут удерживать резервуар, а также нижние перемычки будут прикреплены к вертикальным стойкам (с помощью сварки или оборудования к металлическому каркасу, гвоздям или специальным деревянным опорам). Их назначение - удерживать нижний край листов поликарбоната или листового металла и принимать на себя часть веса всего каркаса.

Примечание: При изготовлении рамы необходимо предусмотреть дополнительные горизонтальные стойки для сборки двери.

Жесткость конструкции обеспечат дополнительные косые перемычки.

Для слива использованной воды необходимо установить летний душевой поддон. Для этого удалите почву с площади, равной площади душа плюс 100 мм. Глубина выреза составит 300-350 мм. Внизу насыпьте слой мусора песком. Оптимальная высота слоя 150-200 мм.Внутри каркаса делаем перевязку, которая служит основой для пола. После этого можно установить поддон или сделать ферму.

Для изготовления фермы на горизонтальные перемычки нужно положить бревна, а на них - доски шириной 50-100 мм. Размер зазора зависит от ширины доски и обычно составляет от 5 мм (для бруса 30 х 30 мм) до 20 мм (для доски шириной 10 мм).

Примечание: зазор должен позволять воде быстро стекать и предотвращать травмы ног.

Примечание: в холодные дни поток воздуха снизу (из-под пола) может сделать душ неудобным.

Вариант 3. Душевая рама на фундамент

Для этих целей лучше и проще залить фундамент в виде монолитной плиты. Чтобы понять, как сделать фундамент под душ, нужно определиться, куда пойдет используемая вода. Поэтому необходимо позаботиться о раскопках.

Фундамент для летнего душа

Необходимо удалить грунт с поверхности равной поверхности душа плюс 100 мм.Глубина траншеи составит 300-350 мм. Засыпьте дно траншеи слоем измельченного песка. Оптимальная высота песчано-гравийной подушки 150-200 мм. Хорошо утрамбовать и залить водой. Затем залейте эту подушку раствором бетона, заранее позаботившись о подаче воды. Для этого полимерную трубу необходимо заделать в бетонную плиту, а сам фундамент залить под углом. Чтобы вода в трубу стекала самотеком. А потом он оказывался на земле (при невысокой частоте принятия душа несколькими пользователями) или в специальной яме (в случае, если многие люди пользуются душем).Вторым вариантом обеспечения отвода воды будет заливка фундамента под углом к ​​поверхности и устройство на выходе дренажной воды.

После завершения всех работ все металлические и деревянные части каркаса снова покрываются грунтовкой или краской.

Примечание: Краска должна подходить для использования во влажных условиях.

Отзывы пользователей Что касается заливки фундамента, то здесь мнения пользователей расходятся. Некоторые считают, что душевая кабина из поликарбоната, как легкая конструкция, не нуждается в фундаменте, достаточно просто углубить вертикальные стойки каркаса и сделать отвод щебня.А некоторые уверены, что фундамент сделает душ более надежным. В любом случае не повредит, единственное, что повлечет за собой чуть более высокие затраты на строительство.

Этап 5 - Пол летнего душа

Напольный блок предназначен для устройства деревянного пола или установки поддона.

Примечание: автомобильный коврик на бетонном полу подходит как одноразовая мера.

Этап 6 - Установка резервуара для воды

Бак устанавливается на заранее подготовленное для него место в раме и прикрепляется к нему.

Совет: ускорить нагрев воды в баке можно, если накрыть его фольгой или положить на него лист поликарбоната.

7 ступень - электромонтаж

Электроснабжение и электромонтаж, установка ТЭНов (подогреваемый бак - ТЭН).

Наконец-то готова внутренняя и внешняя отделка.

Приложение

С помощью этого пошагового руководства вы уже знаете, как построить летний душ для собственного дома.Наслаждайтесь прохладной водой посреди жаркого лета.

Пожалуй, все дачники знают, что без душа на участке просто мало. Это особенно важно летом, когда после целого дня работы на грядках проводить водные процедуры необходимо только из гигиенических соображений.

Собрать летний душ несложно и вариантов изготовления много. Некоторые аспекты работы будут рассмотрены позже.

Экран

В качестве временного решения можно сделать простую душевую: на определенной высоте прикрепить металлическую или пластиковую емкость, желательно темного цвета, с краном и смесителем, сделать ширму.Все во всем потребует минимум материалов, времени и труда, поэтому такой проект можно построить за несколько минут.

Душевая кабина из поликарбоната

Рабочий процесс:

  • Сначала выровняйте место, где планируется строительство.
  • Тогда вам нужно отметить это место. В землю воткнут деревянный кол. Затем на расстоянии примерно двух метров от него вбивают еще один и продевают между ними веревку.
  • Аналогичным образом забивают два следующих друг за другом штифта и соединяют их, образуя квадрат.Чтобы убедиться в правильности раскладки, сравнивают диагонали, они должны совпадать.
  • В местах, где обозначены углы, необходимо выкопать ямы глубиной около 1 метра.
  • В эти ямы устанавливаются деревянные или металлические столбы. Следует помнить, что ту часть колонны, которая будет ниже уровня земли, необходимо покрыть гидроизоляционными материалами, например, обернуть рубероидом. В качестве герметика, необходимого для стабильного удержания столба в земле, можно использовать кирпичную или бетонную бойню, если речь идет о металлическом каркасе.
  • Далее нужно сделать строительный ящик. На расстоянии около метра друг от друга доски утрамбовываются или прикручиваются саморезами, либо свариваются трубы с металлическим профилем. Такую обрешетку необходимо делать по всей площади стен. Там, где будет дверь, сундук не делают.
  • Затем на стены крепятся листы поликарбоната. Лист нарезается по размеру и прикручивается саморезами.
  • Следующий этап строительства - монтаж кровли. Например, простой шифер можно использовать в качестве рубероида.Установите и расположите несколько горизонтальных балок, которые будут выполнять функции стропильной системы. Листы шифера укладываются и закрепляются на них. Обратите внимание, что под опорной балкой с одной стороны должны быть размещены небольшие стержни, чтобы обеспечить необходимый угол наклона для отвода дождя.
  • Затем устанавливается резервуар для воды. На месте его установки необходимо дополнительно усилить перекрытие. Резервуар может быть выполнен практически из любого материала, но предпочтительнее пластик.Такой бак будет намного легче металла, что немаловажно.
  • И, наконец, завершающий этап - сборка двери: деревянную раму нужного размера обшивают поликарбонатом и устанавливают на петли.

В качестве пола можно использовать простой поддон, представляющий собой решетку из дерева.

Душевая кабина с металлическим каркасом

Металлический уголок можно использовать для изготовления душевой кабины.

  • Сначала приваривается каркас.Его размеры выбираются произвольно, но высота конструкции должна быть не менее 2 метров.
  • После того, как каркас изготовлен и установлен, резервуар для воды устанавливается сверху, и любые непрозрачные пленки, натянутые между опорами, будут служить стенками.

Чтобы принять душ, одному человеку потребуется не менее 20 литров воды, а это значит, что даже самый маленький резервуар для воды должен иметь емкость около 50 литров.Отсюда следует, что место установки этого резервуара должно быть хорошо укреплено.

Видео: постройка летнего душа на металлическом каркасе с бочкой 220 л

Среди материалов можно отметить известный металлический профиль. Как и в предыдущем случае, монтажный каркас монтируется, а затем обшивается этим материалом. В принципе, этот вариант заслуживает внимания, но с практической точки зрения металл - не лучший выбор.

В душе будет постоянный контакт с водой, а это значит, что как бы хорошо профильный лист не был покрыт защитным составом, коррозия начнется довольно быстро.

Опять же, как временная мера на скорую руку, проблему все равно можно решить. При наличии всех материалов, необходимых для постройки такого объекта, его собирают буквально за несколько часов. Но, пожалуй, это одно из немногих его преимуществ.

Видео: строительство летнего душа из металлопрофиля

с подогревом

Этот вариант хорош во всех отношениях, так как позволяет использовать душ в любую погоду, однако его настройка немного сложнее и требует больших знаний и навыков.


Добавим, что одним из важнейших условий эксплуатации такого душа является надежное устройство теплоизоляции. Наиболее подходящим для этого материалом можно назвать пенополистирол. Он устойчив к влаге и прост в установке. А если еще накрыть ее толстой пленкой, получится практически герметичное помещение, которое само по себе будет относительно теплым.

Для ускорения нагрева воды в баке его можно покрасить в черный цвет.

Если используется система с подогревом, то ее можно дополнительно оснастить автоматическим водопроводом, что еще больше облегчит вам жизнь, но все эти технические устройства повлекут за собой дополнительные финансовые вложения.

Фото

Рисунки

90 900

После тяжелого дня, проведенного на земле, иногда хочется очистить свое тело от грязи и освежиться в теплой воде.

Если рядом есть бассейн - штраф. А если нет, пора задуматься об устройстве летнего душа на дачном участке.

Что нужно знать о летней душе

Есть два типа этой конструкции:

  • Естественно нагревается от солнечного света. У этого душа более простая конструкция. Но его нельзя использовать в пасмурные и холодные дни.
  • С искусственным отоплением. В этом случае нужно продумать тип отопительного прибора и позаботиться о его правильной конструкции.Но такой душ не будет зависеть от капризов погоды.

В магазине есть душевая кабина с умывальником. Стоимость его варьируется от 5000 до 18000 тысяч рублей в зависимости от материалов.

Такой душ прослужит намного дольше, а вода в нем быстрее нагреется и надежнее согреется. Для душевой конструкции больше подойдет квадратный бачок. Он более устойчивый, вместительный.

Кроме того, эта форма ускоряет нагрев воды.Размер емкости зависит от количества людей, которые будут ею пользоваться в течение дня. Однако помните, что чем больше емкость, тем медленнее нагревается вода в ней.

Теперь рассмотрим этапы подготовки и сооружения летнего горячего душа.

Подготовительные работы

Все начинается с выбора, где будет стоять душ. Он должен быть защищен от ветра и максимально доступным для солнечных лучей.

Первое условие необходимо для предотвращения простуды от сквозняка после душа.

Второе - повышение эффективности нагрева воды. Даже если вы сконструируете душ с искусственным подогревом, натуральный поможет снизить потребление энергии. Немаловажный фактор - душ лучше размещать возле пруда или источника воды.

Решая, где разместить, самое время подумать о размерах конструкции.Стандарт - это квадратная душевая кабина со стенками длиной полтора метра и высотой чуть более двух метров. Но если среди потенциальных пользователей души есть полные или очень высокие люди, это стоит учитывать при проектировании салона.

Важным фактором является то, какие материалы будут использованы в конструкции. Можно использовать каркас из деревянных балок. Он экологически чистый, но не очень прочный.

Поэтому каркас души лучше из металла, а все остальное из дерева.В этом случае комплекты необходимо подготовить с помощью инструмента для работы как с металлом, так и с деревом.

Последний момент, который следует учитывать перед началом строительства, - это устройство дренажа. Есть несколько вариантов. Самый простой - вода попадает в почву под кабиной.

Это не очень удобно, так как в полу необходимо оставлять зазоры между досками, а это, в свою очередь, приведет к появлению сквозняков в душе.Более распространенный вариант - слить воду в специально вырытый септик или септик.

Для этого установите поддон на пол душа. Он специально расположен с уклоном, чтобы использованная вода не застаивалась и не требовала дополнительных усилий по очистке после принятия душа, а снизу подводят трубу или шланг, другой конец которого направляют на дно.

Строительство летнего душа

Строительство начинается с установки боллардов.Если грунт вокруг вашего дачного участка ненадежный, есть смысл соорудить фундамент под каждую подставку.

Каркас из трех стен может быть усилен перекладинами. Так что можете быть уверены, что конструкция не развалится через несколько лет под тяжестью резервуара или чего-то еще. И заранее нужно оборудовать цистерну-площадку с водой.

Обшивка выполняется из уже подготовленного материала в два слоя (внешний и внутренний), между которыми при необходимости укладывается изоляция.

Этот дополнительный слой незаменим, если вы планируете принимать душ весной или осенью, когда погода недостаточно теплая. После того, как эта часть работ будет завершена, дверь вешается.

В итоге резервуар будет установлен. Сначала внутрь металлических опор устанавливается металлический элемент (десятка), чтобы он не касался стен. Затем к бачку подводится шланг с водопроводным краном, и к ТЭНу подключается электрический кабель.

Все это теперь нужно установить на подготовленную площадку на крыше и закрепить металлическими тросами. Заранее можно соорудить подобие теплицы: натянуть пленку (желательно темного цвета) на деревянные бруски.

Так тепло будет притягиваться и при этом не выходить наружу. На последнем этапе стоит еще раз проверить герметичность системы, при необходимости использовать резиновые прокладки или силиконовые прокладки.

Организуйте свою вложенную версию душа с ограниченным временем или деньгами. Он упирается в стену загородного дома, к которой прикреплен резервуар для воды и душевая лейка. Душевые стенки в этом случае заменяются брезентовыми или целлофановыми занавесками, прикрепленными к легкому деревянному каркасу.

Дача всегда сочетает в себе место работы и отдыха. Поэтому убедитесь, что условия работы удобны, а место отдыха приятное.В этом вам поможет летний душ с подогревом воды.

Фото идеи летнего душа на даче

.

Забор для плетеной кровати своими руками. Устройство плетеной клумбы в саду

Большое количество плодородных земель на участке дает прекрасную возможность выращивать красивые и полезные растения в каждом уголке. Но на практике, к сожалению, есть места, совершенно не подходящие для этих целей, например, каменистый двор или слишком крутой склон. Эту ситуацию можно спасти, используя контейнерные культуры. Но есть еще один интересный способ благоустройства территории.

Если сад оформлен в стиле кантри или предпочтительна эклектика (смешанный стиль), то цветник можно оформить в стационарных плетеных корзинах.Сделать их сможет любой человек, даже если он не имеет опыта плетения изделий из удочки.

Для изготовления такой импровизированной клумбы в деревенском стиле потребуются деревянные материалы: колышки и веточки. Размер всех ставок должен быть одинаковым. Он состоит из высоты предполагаемой корзины и 20-30 см, на которой колышки будут закопаны в землю для закрепления. Количество деревянных брусьев определяется индивидуально, исходя из желаемых размеров клумбы и расстояния между столбами.Для справки можно взять усредненные параметры: для плетеной корзины диаметром 70 см и высотой 40 см потребуется 10-12 кольев длиной 70 см

.

В качестве тычинок можно взять ивовый кустарник или гибкие ветви любых древесных растений. Желательно, чтобы их толщина была одинаковой, а длины хватало на то, чтобы заплести не менее 3-4 брусков.

Контуры будущих стационарных горшков представлены в избранных местах. Для этого удобнее использовать импровизированный циркуль - колышек с привязанной к нему веревкой.После разметки контура на поверхности земли столбы забивают на одинаковом расстоянии друг от друга. Высота надземной части таких опор должна быть одинаковой.

Затем колышки оплетаются подготовленными ветками типа плетения. Бруски необходимо располагать плотно, чтобы промежутки между ними были как можно меньше. При желании получившееся плетение можно обработать раствором антисептика и после высыхания покрыть бесцветным лаком. Такая мера продлит срок эксплуатации садового контейнера.Кроме того, лакированная поверхность немного изменяет внешний вид «корзины», придавая ей более «цивилизованный» вид.

После того, как каркас будет готов, его стены покрывают фольгой. Это условие необходимо соблюдать, чтобы вода, почва и сами корни растений не проникали сквозь тканые стены. Внутрь корзины насыпьте небольшой (около 10 см) дренажный слой из пористой глины, битого кирпича и фрагментов глиняной посуды. Остальное пространство засыпают плодородной почвой, увлажняют и повторно затапливают субстрат. Уровень добавок такой же, как и для обычных горшков.

В подготовленную почву высаживают саженцы цветов. На такой клумбе лучше выращивать однолетние цветущие растения. При необходимости через несколько лет почву в корзине можно будет поменять на новую.

Благодаря тому, что плетеная клумба приподнята над землей, почва хорошо прогревается на солнце, и растения получают достаточно света. Ухаживать за такой клумбой тоже проще, чем за обычной - сорняки не так интенсивно заселяют цветник.

Цветочная изгородь необходима для клумбы, где высаживаются высокие или средние растения.Такой забор поддерживает цветы, не дает развалиться кустам.

Для грядок с плохо растущими растениями имеют свои ограждения - бордюры, четко разграничивающие цветочную зону, не позволяющие растениям «разрастаться».

Многие ограждения для клумб и клумб в основном выполняют функциональные задачи. Визуально они сдержанные, строгие и простые, уступая место основному декору клумбы. Но есть еще цветочные заборы и заборы, способные превратить простую клумбу с простыми растениями в шедевр садово-паркового искусства.

Купленные клумбы хороши и просты в установке, но полезны и цветочные заборы. Их:

    ,
  • дешевы, часто не требуют вложений, т.к. их материалы на складе накапливаются;
  • уникально, можно сделать забор, с которым клумба в ландшафте вашего сада будет выглядеть потрясающе.

Забор бетонная кровать

Интересное ограждение из бетонной плитки для простоты.Присмотритесь: на каждой такой плитке есть металлическая шпилька, с помощью которой она закрепляется в земле.

  • Находим квадратные или прямоугольные формы для производства плитки - это могут быть различные пластиковые емкости и даже картонные молочные коробки, разрезанные по длине.
  • С одной стороны, каждую форму придется обрезать, чтобы вставить штифты (возможен металлический стержень).
  • Смажьте внутреннюю часть формы любым маслом (идеально подходит для льняного семени или автомобильного).
  • Залейте раствор в формы, подождите сутки.
  • Вынуть изделия вместе с прикрепленными к ним колышками.
  • Отправлено для полутени.
  • Если хотите белую плитку, можете носить с собой. В принципе, плитку можно окрасить в любой цвет внешней краской.

Как сделать плетеный забор для клумбы

В случае плетеного забора самое главное - подготовить соответствующие бруски.Материал можно резать весной, выбирая самые гибкие ветки дерева. Если забор небольшой, то плетение можно производить из веток плодовых деревьев и кустарников - яблок, слив, груш, винограда, смородины и др. Процесс: колышки обклеиваем вокруг клумбы и плетем прутьями (через один колышек , разложить рядами).

Стильный забор под станину из арматуры

  • Забиваем в землю арматурные стержни или кусочки тонкой металлической трубки.
  • Закрепляем перекладину сверху на шпильки проволокой (как видно на фото). Стержни можно закрепить другими способами, привязав поперечную проволоку к проволоке.
  • Желательно класть такие камни для ограждения, брусчатки и т. Д.

Кирпичный забор для клумбы

Понадобится немного кирпича и раствора, но забор прослужит долго.

Первое о растворе : смешайте 1 часть цемента с 3 частями песка, залейте водой, постоянно помешивая.Когда по консистенции масса будет похожа на густую сметану - раствор готов.

  • Обозначить место под клумбу.
  • Отрываем паз с небольшой глубиной (около 30 см).
  • Засыпать песок с щебнем.
  • Залейте раствор.
  • Получился легкий фундамент. Заливать фундамент нельзя, а просто насыпать щебень (дренаж) и приступить к кладке кирпичных стен забора в нише.
  • 2-3 ​​ряда кирпича над землей и забор готов.

Точно такой же забор можно сделать из любых строительных блоков.

90 132

Очередной забор для клумбы из кирпича и камня

90 160

Деревянные заборы для клумбы

90 180

Ложе для бутылок и покрышек

Простое недорогое решение для невысокой грядки.

90 220

Жилое ограждение для клумбы из растений

Куплены заборы для клумбы - устанавливаем только

Плетеный забор - оригинальное украшение ворот, которое может придать пейзажу особый деревенский колорит. Сделать плетение или штукатурку своими руками несложно, можно использовать эластичное плетение, березовые веточки, лущеный шпон, доски, камыш.Также для возведения заборов можно использовать современные синтетические материалы, отличающиеся высокой прочностью и износостойкостью.

Для изготовления этой плетеной лозы в деревенском стиле можно использовать различные материалы, которые отличаются прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды.

Стол Материал для изготовления плетеного забора

Материал для изготовления плетеного забора Описание
Ива Правильно собранный и высушенный материал является гибким и прочным.Из великого множества видов этого растения практически все можно использовать для строительства плетеных заборов. Из ивы делают заборы двух видов - живые и неживые. Живой забор засаживает в почву молодые побеги, которые образуются в заборе в процессе роста. Для неодушевленного забора используют срезанные побеги растений.
Тростник и рогоз Эти натуральные материалы хрупкие и хрупкие. Использовать их для строительства огороженной территории нецелесообразно. Через несколько лет забор придет в негодность и его придется полностью менять.Камыш можно использовать для создания невысоких ограждений для клумб или для зонирования территории двора.
Grapevines Длинные и гибкие стержни легко гнутся, выдерживают перепады температур, повышенную влажность.
Дерево грецкого ореха Гибкие молодые побеги необходимы для производства заборов. Заготовку сырья проводят ранней весной, до появления почек.

Закупка материалов

Для ограждения рекомендуется использовать свежесрезанные побеги ивы с отличной гибкостью.Оптимальное время - с сентября по март. Если прутья заготовлены заранее и стали слишком хрупкими, вы можете сделать их эластичными с помощью горячей воды. Для этого рекомендуется замочить сырье в теплой воде на несколько часов, чтобы побеги собирали влагу и стали более податливыми.

Материалы и инструмент для строительства забора

  1. Ветви ивы диаметром от 1 до 3 см.
  2. Посты поддержки. Можно использовать как металлические трубы, так и деревянные балки.При формировании живой изгороди из побегов опоры исчезнут под плетением.
  3. Ручная дрель или газовая дрель.
  4. Секатор садовый для обрезки побегов.
  5. Проволока, которая будет использоваться для крепления ребер жесткости.
  6. Винты.
  7. Отвертка или отвертка.
  8. Шило.
  9. Молот

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Установите столбы. После разметки требуется установить опорные столбы.Если забор высокий, рекомендуется располагать опоры на расстоянии 1 метра. Высокий забор также требует большого заглубления опор в землю. Оптимально - треть от общей длины.

Например, планируемая высота плетеной ограды будет 1,5 метра. Это значит, что высота опор должна составлять 2,2 метра. Если используются металлические трубы, рекомендуется бетонировать основание опор. Опорные ямы удобно выкапывать ручной дрелью.

Шаг 2. Плотные ивовые палки диаметром более 3 см необходимо вкопать в землю на 20-30 см на 40 см между опорными столбиками. С помощью этих стержней будет сделано сетчатое ограждение. Длина толстых брусков должна быть на полметра выше высоты забора. Из выступающих на конце концов длинных брусков образует ровный верхний край ограждения.

Шаг 3. Во избежание загнивания низа забора при эксплуатации нижние планки желательно разместить на 10-15 см над землей, а нижнюю доску можно использовать с толстым кустом ивы.Для укрепления ограды можем вместе с первой лианой продеть проволоку, вбитую в стержни земли. Рекомендуется прикрепить трос к опорным стойкам. Первую поперечную планку бруса желательно закрепить саморезами к опорам.

Шаг 4. Плетение. Для создания полотна фехтования использовались плетеные шахматы. Ветви лозы проходят через полные вертикальные полосы. Желательно продлить кончики веток внутрь забора. Если забор очень длинный, причаливайте лозы.Пропуская между вертикальными опорами 3-4 ряда лоз, нужно слегка постучать молотком по верхним побегам, утрамбовывая ряды. Чтобы полотно было прочным, можно пропустить проволоку через 7-8 рядов лоз.

При плетении ограды можно использовать для каждого ряда как один, так и несколько побегов лозы. На одиночном плетении забор получается более легким, ажурным. Если использовать пучки растений, забор будет более монументальным, прочным.

Шаг 5.Ветки в последних полотнах по краям следует обрезать, чтобы они не выступали за столбы. Можно закрепить побеги саморезами, прикрепив их к кронштейну. Можно использовать проволоку.

Шаг 6. Верхушки вертикальных опор толстых лоз можно обрезать так, чтобы они не выступали над полотнами. Если лоза достаточно гибкая, можно просто загнуть полотно внутрь и пройтись по переплетению.

Шаг 7. Чтобы забор в деревенском стиле долгие годы сохранял первозданный красочный вид, рекомендуется обработать натуральный материал морилкой или специальной пропиткой.Достаточно обрызгать листы забора с двух сторон защитными материалами из пульверизатора.

Видео - Монтаж плетеного забора вокруг клумбы

Забор из березы вертикального переплетения

Забор из настоящих березовых веток - это, прежде всего, необычное украшение. Также стоит отметить, что такой штакетник очень хорошо защищает дачную территорию от проникновения извне. Не каждый рискнет перелезть через высокий и довольно опасный забор из вертикально стоящих веток березы.Оригинальный забор своими руками сделать несложно, главное найти нужное количество материала для строительства.

Плеть - забор для клумбы

Материалы и инструменты

  1. Опора для забора. Чаще всего используются деревянные балки или бревна диаметром не менее 10 см.
  2. Ригели. Длина планок зависит от размеров забора. На каждый пролет требовалось по 3 заготовки. Рекомендуется использовать широкие рейки размером 25 на 46 мм.
  3. Березовые ветки. Для вертикального плетения рекомендуется использовать материал довольно толстого диаметра - не менее 3-5 см. Длина веток зависит от высоты забора. Оптимально - 170 см.
  4. Молот
  5. Винты.
  6. Отвертка.
  7. Канаты и булавки для разметки заборов.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Соберите ветки для забора. При строительстве заборов желательно использовать свежие березовые палки хорошей гибкости.Это упростит процесс плетения. Сразу во время уборки необходимо полностью очистить стойки боковых веток. Длина всех заготовок из березы должна быть одинаковой.

Шаг 2. Установите столбы. Деревянные балки или бревна необходимо обработать антисептиком и закопать в землю на 40-50 см. Если забор высокий, можно забетонировать опоры. Выкопайте столбы на расстоянии 3 метра друг от друга.

Шаг 3. После того, как столбы надежно закреплены в земле, можно приступать к установке поперечных полос.Если ширина между опорами 3 метра, длина планок должна быть 3 м, 10 см. Рейки прикручиваются к стойкам саморезами: первая сверху, вторая посередине, третья - снизу.

Шаг 4. Установить между обрешетками березовые столбы. Первый столб вставляется между поперечинами сверху вниз. Когда плетем березовые ветки, загнутые между перекладинами. Вторая ветвь устанавливается между зеркалами ламелей относительно первой. Третья ветвь монтируется точно так же, как первая.Таким образом, все ветки березы прикрепляются к самому концу паутины. При помощи молотка нужно подергать ряды веток, уменьшая промежутки между ними.

Со временем сырые березовые ветки в полотне высохнут и перестанут деформироваться. Такой забор прослужит долгие годы, украсит сад и защитит его от непрошеных гостей.

Забор из плетеной доски выглядит намного интереснее и оригинальнее обычного штакетника.Именно поэтому многие домовладельцы предпочитают строить на своей территории красивые и прочные плетеные заборы из дерева. Также для плетеной ограды можно использовать лущеный шпон, плиты МДФ, пластиковые панели, но самым доступным материалом считается дерево.

Инструменты и материалы

  1. Опорные стержни. Поскольку забор из досок - конструкция тяжелая, рекомендуется использовать брус сечением от 100 до 100 мм. Длина планки зависит от высоты забора. Также необходимо учитывать глубину погружения стойки в землю при бетонировании.
  2. Доска строганная для ткачества. Оптимальное использование заготовок размером 150 на 20 мм. Длина - 2100 мм.
  3. Вертикальные обвязочные балки. Длина заготовок должна равняться длине несущих планок. Для каждого полотна требуется одна вертикальная полоса.
  4. Ленточная пила или дисковая пила для распиловки дерева.
  5. Винты и отвертка.
  6. Битум для обработки опор.
  7. Антисептик и краска для дерева.
  8. Сверло для сверления отверстий.

Пошаговая инструкция

Шаг 1. Разметка и установка несущих планок. Расстояние между опорами не должно быть более 2 метров. Для забора, который эксплуатируется много лет, рекомендуются бетонные бруски, тщательно соблюдая их вертикальное положение. Концы древесины, которые будут погружаться в землю, необходимо хорошо пропитать битумной мастикой.

Шаг 2. Раскрой досок. Древесина для горизонтальных планок должна быть одного размера.

Шаг 3.Монтаж вертикальных столбиков из бруса меньшего сечения для плетения. Между опорами ровно по центру нужно вкопать в землю вертикальные балки. Они будут выполнять функции обвязочного каркаса.

Шаг 4. Плетение требуется начинать снизу. Первая планка проходит сквозь древесину, огибая ее. Концы доски должны перекрывать опорные стойки. С помощью уровня фиксируется точное горизонтальное положение первой доски, а затем саморезами прикручивается к стойкам.Также рекомендуется прикрепить доску к вертикальной планке. Вторая доска накладывается на первую, только загибается в обратную сторону. Также крепится саморезами. Таким образом собирается все полотно.

Шаг 5. При сборке второго полотна необходимо строго следить за тем, чтобы расположение пластин полностью совпадало с расположением деталей на первом полотне.

Шаг 6. После того, как забор будет готов, обработайте все элементы пропиточной или укрывной краской.

Видео - Строительство горизонтального забора

  • трейлинг быстро и просто! Главное - найти для этого и материала свободное время. В последнее время селекционеры все чаще используют забор для украшения и огораживания клумб. Хочу поделиться своим опытом изготовления плетения из лозы снежным плетением.
  • Идея такого плетения не моя - видела в интернете человека плетущегося в снегу, сама бы не додумалась использовать снег для устойчивости.В марте еще есть свободное время, поэтому решил использовать его с максимальной пользой, самое главное, чтобы на улице была плюсовая температура.
  • Декоративная клумба отлично смотрится не только на даче, но и в городе возле дома, оправдывает затраченные на ее создание время и силы.
  • Кинематографист Марина Сергеева (Томск, Россия).

Как сделать забор

  • Подумайте, как сделать самому. Для этого нам в первую очередь понадобится ткацкий материал.
  • Фото 1. Это вождь, может, в другом месте, под другим именем, сейчас (в марте) на нем ивы.

  • Фото 2. Материал для плетения из диких лучше всего собирать до распускания почек. Для вертикальных подставок готовим толстые ветки, для плетения - более тонкие.

  • Рисунок 3. Плотно засыпаем бочку снегом, устанавливаем вертикальные стойки (каждая цифра может быть четной или нечетной, т. К. Будем плести веревкой).Первые два ряда плетения продвигаются, потом без проблем лучше сплести сразу два стержня («шпагат»), чтобы связать их между собой, а потом вообще туго.

  • Фото 4. Ветки можно предварительно очистить от коры, но по опыту моего соседа знаю, что очищенные ветки будут покрыты плесенью, если забор будет на улице.

  • Фото 5. Продолжаем плести круг до нужной высоты.

( 23 90,113 оценок, среднее: 90,112 4,17 из 5)

Плеть - очень красочный вид ограды, созданный в этническом стиле.В старину ограда из забора, которую еще называли тын, была необходимым условием любого загородного подворья. Спустя какое-то время люди постепенно отказывались от таких заборов и отдавали предпочтение более современным и прочным материалам: цемент, металл, кирпич.

Плетеный забор

Сегодня такой декоративный элемент, как плетеный забор, можно встретить не только в сельской местности, но и на загородных участках, которые могут быть даже в центре мегаполисов.

Плетеный забор своими руками можно сделать на даче, причем необязательно возлагать на него функцию защиты - этот забор может ограждение для клумбы, сада, цветников, беседок и зон отдыха.Плетеный забор отлично подходит для любого интерьера, особенно если вы хотите добавить деталей в этническом стиле. В Интернете есть множество мастерских по изготовлению плетеных заборов.

Сильные и слабые стороны

Забор из веток придаст дачному участку не только деревенский вид, но и некоторую искренность. Очень хорошо плетеный забор будет хорошо смотреться, если к нему добавить этнические аксессуары.

Плюсы:

Для постройки плетеного забора можно взять другой материал - не только ветки, но и тонкие трубы ПВХ.

Минусы:

  • Не надолго;
  • Не имеет охранной функции и устанавливается только в качестве декора;
  • Нестабильно - может лопнуть при малейшем физическом воздействии.

Сегодня плетеную изгородь можно встретить в этнических ресторанах и кафе, а также на детских площадках и в детских садах. Такой забор очень красив, поэтому его часто используют как украшение для отдыха. Очень оригинально, похоже на большой город, в котором есть все достоинства цивилизации.

Чтобы ваш импровизированный плетеный забор был красивым и долго прослужил, вам необходимо прислушаться к этим советам:

Этап подготовки

Выбор материала

Если вы решили сделать плетение из лозы, вам нужно Необходимо познакомиться с некоторыми секретами подготовки материала:

Бытует мнение, что наиболее подходящим материалом будут веток таких деревьев как береза, яблоня, орех, ива, сосна и кизил.С одной стороны, это так, но построить хороший и качественный забор из любых пород дерева можно. Конечно, лучше отдать предпочтение гибким и длинным кустарникам и лианам: забор из ивы и лещины - лучший выбор. Но можно немного поэкспериментировать. Например, перейти к плетению забора из соломы, тростника, дерна, амурского винограда и березовых пучков. Даже на заборе подойдут однолетние молодые побеги осины.

Большим преимуществом ограды из виноградной лозы является то, что нет необходимости искать материалы в специализированном магазине, поэтому затраты очень низкие.

Нужно построить плетеный забор ивовых прутьев . Ведь ива удобнее всего для плетения. Ива имеет большую силу и растет во всех регионах страны в больших количествах. Практически любой вид ивы можно использовать в качестве ограды.

Рекомендуется выбирать гибкие и прямые ветви кустарников и деревьев, которые сосредоточены у разных водоемов. Считается, что эти ветки лучше всего питаются влагой, имеют гладкую поверхность и небольшую сердцевину.

Если вы хотите использовать солому, отдайте предпочтение ржи - у этого вида большая прочность и длинные междоузлия. Если он хорошо и правильно пропитан, он сохранит свою эластичность, станет более прочным и пригодным для изготовления плетеной ограды. К тому же он имеет красивый цвет и при необходимости очень легко окрашивается анилиновыми красителями.

Плетение

Первый шаг - определить материал, из которого будет плести забор. Затем выберите место и элементы декора.

Само плетение состоит из опоры (основы) и стержней.

Подготовка основания

Подготовка стержней

Главное требование к ним - гибкость. .

  • Если у вас нет свежесрезанных веток, не забудьте заранее замочить на день те, которые давно срезаны. Но не стоит долго держать стержни в воде - они могут потемнеть.
  • Можно также смягчить паром. Для этого им нужно устроить парилку, и тогда они приобретут дополнительную гибкость.Их также можно положить под влажную ткань.
  • Прутки можно окрасить в любой цвет - растительными красителями или красками. Например, сделать забор желтым можно с помощью шелухи лука и березовых листьев, а коричневого - с помощью отвара черной ольхи. Также можно использовать морилку, марганцовку.
  • Перед окрашиванием необходимо удалить дубильные вещества - они содержатся в коре многих растений. Для этого нужно на несколько часов замочить ветку в мыльном растворе.
  • Если нет необходимости красить ветки, снимать их с коры не нужно. Хворост сохраняет свой естественный вид.

Плитка горизонтальная

Плитка вертикальная

Подробно-наглядный мастер-класс Вертикальное и горизонтальное плетение Забор можно найти в Интернете.

Декор

  • Считается, что нивяник и подсолнухи всегда сажали возле плетеной ограды, но это просто классическое украшение такой ограды.На самом деле подсолнух может быть искусственным.
  • Очень красиво у забора смотрятся ромашки, астры, поздние хризантемы, настурции и дельфиниумы.
  • Другой плетеный забор - отличная опора для вьющихся растений.
  • Установить красочную лавку из досок и пней;
  • На колышки можно вешать туфли, глиняные горшки и все остальное!

Плетеный забор













.

Смотрите также