Приямок для скважины своими руками


Как и из каких материалов можно сделать приямок для скважины своими руками

Буровые работы — это лишь начальный этап обустройства индивидуального колодца. Помимо обязательной укладки сетей выполняется еще утепление устья источника, а также монтаж и подключение оборудования, которое обеспечит автоматическое водоснабжение. Для этого выполняется устройство приспособления, известного как приямок для скважины. Ознакомившись с инструкцией и запомнив основные рекомендации, вы сможете осуществить установку всех необходимых элементов скважины своими руками, в том числе и приямка.

Варианты исполнения скважины.

Какой приямок можно сделать для скважины своими руками?

Еще до начала бурения скважин специалисты рекомендуют определиться с подходящим типом приямка. Но для начала нужно узнать, что представляет собой этот элемент. Это герметичное сооружение, устраиваемое в процессе бурения скважины, главная функция которого заключается в сохранности установленного оборудования.

Устройство скважины с адаптером.

Приямок для скважины позволяет решить сразу ряд задач по обеспечению нормальных условий эксплуатации, а именно:

  1. Благодаря ему обеспечивается надежная защита установленного оборудования и в целом сети от пагубного воздействия минусовых температур.
  2. Приямок обеспечивает герметичность устья скважины, предотвращая за счет этого попадание атмосферных осадков в систему и защищая гидротехническое устройство.
  3. Приямок позволяет установить комплекс механизмов и агрегатов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы скважинного насоса.
  4. Данный элемент позволяет подключить напорную магистраль к водопроводной сети.

До начала бурения скважин рекомендуется определиться с подходящим объемом и формой конструкции. При расчете габаритных размеров приямка для скважины нужно учитывать величину устанавливаемых агрегатов. Каких-то принципиальных ограничений нет. Необходимо лишь, чтобы не ограничивался доступ к элементам системы для выполнения профилактического осмотра и ремонтных работ.

Схема устройства пластикового приямка.

Помимо этого, до начала бурения скважин рекомендуется определиться с тем, будете ли вы использовать готовую емкость фабричного производства или же сделаете все своими руками. Если вы выбираете второй вариант, вам нужно знать, что для устройства приямка для скважины могут использоваться различные материалы, а именно:

  1. Железобетон.
  2. Железобетонные кольца.
  3. Металл.
  4. Кирпич.
  5. Пластик.

У каждого из существующих вариантов есть как ряд положительных качеств, так и определенные недостатки, о которых нужно обязательно узнать до начала бурения скважин.

В процессе работы вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Совковая и штыковая лопаты.
  2. Песок.
  3. Измерительная рулетка.
  4. Материал, выбранный для устройства приямка.

Пошаговая инструкция по созданию приямка для скважины из кирпича

Устройство кессона для скважин.

Преимуществом самостоятельного бурения и обустройства скважины является возможность индивидуально подбирать подходящие вам материалы и полностью контролировать весь процесс.

Монтаж кирпичного приямка выполняется на предварительно обустроенное в яме основание. Легче всего сделать ленточный фундамент. Его ширина должна быть немного больше толщины кирпичной кладки.

На дно котлована обязательно засыпается слой щебенки. При желании можете сделать бетонную стяжку. Сооружение может иметь разную форму. Наиболее простыми в исполнении и популярными являются приямки круглой и прямоугольной формы. Кирпич кладется вполовину. Стенок такой толщины будет достаточно.

Схема расположения септика и колодца на участке.

Прежде чем приступать к кладочным работам, обязательно выполните гидроизоляцию фундамента. Основание можно изолировать при помощи оклеечных либо обмазочных материалов. Кладка выполняется с заделкой всех швов. Внутреннюю поверхность конструкции нужно отштукатурить. В процессе кладки не забудьте оставить достаточное количество проемов под водопровод и кабели.

Перекрыть приямок можно самыми разнообразными материалами. Наиболее простым и бюджетным вариантом являются деревянные доски и балки. В перекрытии следует оставить проем под люк. Прежде чем засыпать грунтом, конструкцию необходимо утеплить. В качестве теплоизоляционных материалов подходят экструдированный пенополистирол, керамзит и прочие влагоустойчивые утеплители.

Преимуществом кирпичного приямка для скважины является простота устройства. Скорость же возведения конструкции зависит от умений и опыта мастера. Еще одним преимуществом является долговечность. Срока службы конструкции хватит на весь период эксплуатации источника.

Порядок устройства приямка из сборных железобетонных элементов

Устройство скважины на песок и на известняк.

Такой приямок возводится гораздо быстрее, чем кирпичная конструкция. Применяются типичные железобетонные элементы. Комплекс состоит из:

  1. Железобетонных колец нужного диаметра.
  2. Дна.
  3. Плиты перекрытия с отверстием для люка.
  4. Доборных элементов, позволяющих поднять люк на нужную высоту.

Недостатком системы является необходимость использования специальной подъемной техники в процессе установки. Но при большом желании все можно сделать и вручную, только это сложнее и требует больше времени. Лучшим вариантом являются железобетонные кольца с замковыми кромками. Они обеспечат наиболее надежную герметизацию.

При выполнении монтажных работ нужно заполнять все кольца смесью песка и цемента. Помимо этого, обязательно выполняется устройство дополнительной гидроизоляции. Монтаж предельно прост — кольца устанавливаются одно на другое, после чего конструкция перекрывается плитой и монтируется люк.

Схема устройства скважины.

Бетонную конструкцию можно обустроить своими руками, даже не имея большого опыта строительства. Если система будет монтироваться внутри сооружения, делайте приямок сечением от 150х150 см.

Круглая опалубка несколько сложнее в устройстве, поэтому чаще всего применяется именно прямоугольная форма. Вся работа выполняется в следующем порядке:

  1. Сначала подготавливается котлован. По размеру он должен быть больше внутреннего сечения конструкции примерно на 30-40 см.
  2. Стенки ямы закрываются плотным геотекстилем или гидроизоляционной мембраной. Это исключит риск осыпания грунта.
  3. Выполняется армирование стенок будущего приямка. Для этого можно использовать сетку или же связать арматурный каркас.
  4. Дно котлована засыпается слоем щебенки толщиной порядка 15-20 см.
  5. Выполняется установка опалубки. В нее монтируются гильзы под кабель и трубу.
  6. Заливается раствор бетона. Смесь обязательно трамбуется. Лучше всего делать это при помощи специальной вибротрамбовки.

Опалубку можно убирать через 3-7 дней. Конкретный срок зависит от погоды на улице. Устройство перекрытия требует монтажа горизонтальной опалубки. Изнутри она обязательно подкрепляется стойками. Их можно сделать из деревянного кругляка диаметром порядка 12 см. В конструкции опалубки нужно предусмотреть проем под люк. Перекрытие армируется, и выполняется заливка бетонной смеси. После того как бетон застынет, устанавливается и подключается оборудование.

Особенности установки металлических приямков

Схема устройства приямка скважины.

Все более популярными становятся готовые металлические емкости. Они позволяют сократить временные затраты на устройство приямка.

Сначала в котлован засыпается слой щебенки. Установка металлической емкости выполняется на брусья. Их нужно предварительно разместить в яме. Важно, чтобы технической проем в дне металлической емкости и обсадной скважинной трубы совпадали.

Удобнее всего монтировать такие емкости с использованием специальной подъемной техники. Установленная емкость выравнивается с обязательным использованием строительного уровня. Заводские емкости продаются уже с гидроизоляционным покрытием. Если же конструкция будет самодельной, не забудьте покрыть ее изоляционным материалом.

Дополнительно крепить такие емкости не нужно. Сразу после того как будут подключены все необходимые коммуникации, котлован можно засыпать.

Нюансы установки и эксплуатации пластиковых приямков

Полимерные емкости становятся все более популярными. Они сравнительно недорогие, отличаются простотой установки и длительным сроком службы.

Схема установки кессона в грунт.

К числу преимуществ подобных емкостей также можно отнести:

  1. Абсолютную герметичность, благодаря которой обеспечивается надежная защита оголовка источника от поверхностных вод.
  2. Сравнительно небольшую массу конструкции, что позволяет выполнить ее установку без применения подъемных механизмов.
  3. Абсолютную неподверженность коррозии и гниению. При соблюдении правил эксплуатации пластиковая емкость будет служить до 50 лет и более.

В продаже доступны специальные оребренные емкости. Их особенностью является повышенная прочность, что позволяет выдерживать очень большие нагрузки даже при сдвижках грунта.

В процессе установки пластикового приямка нельзя забывать о том, что из-за небольшой массы конструкции она может выдавиться под воздействием подвижек грунта или подземных вод. Ввиду этого, до выполнения обратной засыпки нужно сначала залить бетонную смесь, обязательно утрамбовав и увлажнив ее. Кроме того, поверхность емкости должна быть дополнительно утеплена.

Наиболее просты в установке емкости фабричного производства. Но если вы ограничены в бюджете и хотите сэкономить, лучше сделать выбор в пользу самодельной конструкции. Выберите наиболее подходящий под ваши запросы вариант приямка и начинайте обустройство собственной скважины. Удачной работы!

moyaskvazhina.ru

Надежный приямок для скважины своими руками

Скважина у своего дома — это всегда хорошо, но нужно еще правильно организовать приямок для скважины своими руками. Данное сооружение необходимо, т.к. позволяет спрятать оборудование, а также идеально защищает систему от сезонного охлаждения, благодаря чему даже в самые холодные зимы не будет затруднений с водой.

Прямок помогает спрятать оборудование, а также хорошо защищает систему от холода.

Начало работ

Инструменты и материалы:

Все начинается с выкапывания круглого котлована под приямок. Глубина обычно составляет 200-220 см, а диаметр 180 см. Круглая форма позволяет добиться максимальной устойчивости при боковом воздействии, к тому же эксплуатация значительно удобнее.

Стены и дно выравниваются самым тщательным образом, после чего в получившемся приямке можно начинать бурить скважину. Дальнейшая работа проходит исключительно после того, как скважина будет пробурена, а в нее будет установлена труба.

Пока идет подготовка к бурению и сам процесс, можно выкопать траншею от дома до будущего места дислокации насоса, но не соединять их. Глубина траншеи должна превышать глубину промерзания хотя бы на 40 см, чтоб зимой быть уверенным в том, что вода не замерзнет. Данное мероприятие не отменяет дополнительное утепление труб.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы:

  • рулетка;
  • лопата;
  • сталь листовая;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • прут армирующий;
  • сетка-рабица;
  • лестница металлическая;
  • раствор бетона.

Схема размещения приямка в защищенной зоне.

Перед тем как сделать приямок для скважины, нужно в последний раз прочистить котлован, т.к. при бурении далеко не все получается отвести в отдельный резервуар. Трубу при этом трогать нежелательно, а ее возвышенность должна быть минимум 60 см над уровнем грунта.

В самом начале бетонируется дно, но вокруг трубы прокладываются резиновые уплотнители, чтобы бетон и металл не соприкасались между собой. Армирующий каркас изготавливается из прута 12 мм, прокладываемого решеткой с шагом 20 см. Концы загибаются вверх, чтобы обеспечить выводы над заливаемой поверхностью минимум на 10 см для связки со стеной.

Пока донная часть будет высыхать 2 недели, нужно подготовиться для дальнейшей деятельности. Изготовить опалубку для круглого помещения будет достаточно непросто из дерева, зато прекрасно можно обойтись листовой сталью или профнастилом. Для скрепления краев можно использовать клепатор, но сварочным аппаратом закрепить будет гораздо быстрее, а в демонтаже проще.

Кроме внутренней «трубы» из листовой стали, нужно сделать еще и наружную, которая будет располагаться над поверхностью грунта, а высота ее будет всего 20 см. Тут уже необязательно делать круг, а все в руках фантазии.

После того как затвердевание полностью завершено, нужно при помощи штыковой лопаты обкопать плиту со всех сторон на 5 см вширь и ровно столько же вниз. Нужно это для организации надежного замка. После этого опалубка устанавливается на свое место, чтобы со всех сторон оставалось равное пространство в 10-15 см.

Схема приямка и его глубина.

Армирующий каркас лучше сделать при помощи самой толстой сетки рабицы, сложенной в 2 слоя. Если же хочется именно армирующий прут, то придется воспользоваться трубогибом, дабы сформировать идеально ровные кольца нужного диаметра. Затем используются вертикальные пруты для формирования круглого тоннеля. Работа с арматурой может занять не один день, поэтому лучше прибегнуть к работе с рабицей. Снизу обязательно нужно прикрутить базовую арматуру к получившейся.

Теперь в готовую пазуху между опалубкой и грунтом заливается раствор бетона м300 до самых краев. Процесс осуществляется без спешки с одновременным заполнением со всех сторон, после чего оставляется в таком положении на 3 недели.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы:

  • перфоратор;
  • лопата;
  • трубы;
  • незатвердевающая мастика;
  • цемент;
  • песок.

Спустя 3 недели опалубка убирается, а тоннель напрямую подводится к бетонной стене. На выбранном уровне получившейся конструкции перфоратором делается отверстие нужного диаметра для выведения трубопровода с водой. В стенку приямка устанавливается гильза, причем ее можно протянуть при желании до самого дома. Трубы обязательно закутываются в утеплитель (минеральная вата либо вспененный каучук), чтобы даже особо сильные морозы были нипочем.

Еще один выход для трубы делается немного выше, а сама труба из пластика небольшого диаметра. Нужна она исключительно для электропроводки, но место для прохода грызунов и насекомых оставлять нельзя, поэтому после окончания подведения проводки, нужно затянуть незатвердевающей мастикой все открытые выходы.

А после того как работы на данном участке заканчиваются, нужно засыпать результат трудов. В качестве засыпки используется сначала сухая смесь песка и цемента 2 к 1 на толщину 25 см, а потом уже поднятый ранее грунт. Такое мероприятие обеспечит дополнительную гидроизоляцию трубам.

В довершение к внутренней поверхности приделывается вертикальная металлическая лестница на анкерах, чтобы можно было свободно использовать приямок. Вместо металла можно использовать деревянный приставной аналог, но он отъест немалое количество места. Крышка делается на свое усмотрение, но главное, чтобы закрывалась герметично.

Вернуться к оглавлению

Далеко не всегда подобных мероприятий достаточно, чтобы быть уверенным в долговечности. Есть несколько способов доработать конструкцию, хоть и придется вложить еще немало денег:

  1. Приямок обкапывается по периметру на расстоянии 60 см, после чего наружная стенка покрывается проникающей гидроизоляцией. Спустя 4 дня делается засыпка сухой смеси песка и цемента на высоту, не достающую 20 см до уровня поверхности земли (в конце идет грунт).
  2. Дополнительное утепление на крышке и стенках, несмотря на полную герметичность. Лучший материал для этого — ППУ, который не пропустит внутрь даже температуру в -50 С.
  3. Монтаж мембранного бака.

Подобная затея достаточно сложная и недешевая в исполнении, зато получается помещение, которое ближайшие 100-200 лет не сможет потревожить никакое внешнее воздействие.

Если же применить дополнительные проработки, то внутри можно будет даже зимовать, ибо никакие температуры будут не страшны.

www.vseoburenii.ru

Приямок для скважины из кирпича

Кессон (он же приямок) – один из основных элементов скважины, представляет собой герметичный короб, защищающий оборудование от промерзания, осадков, сточных и грунтовых вод. В продаже можно найти готовые пластиковые и металлические емкости различных размеров и форм. Но человека, привыкшего все делать самостоятельно, интересует не ассортимент заводских изделий, а полезные советы о том, как сделать кессон для скважины своими руками.

Устройство кессона и его назначение

Приямок имеет форму куба или цилиндра с сечением не менее одного метра и высотой около двух метров. Окончательные размеры шахты рассчитывают, учитывая уровень промерзания грунта в регионе. Уменьшать диаметр колодца нет смысла – в нем должно поместиться рабочее оборудование и остаться свободный доступ к технике для осмотра и профилактического обслуживания.

Основная задача кессона – защищать оголовок скважины, электрооборудование и трубы от влаги, мороза и внешних воздействий. В устройстве этого важного сооружения нет ничего сложного. В верхней части всегда предусматривают люк для доступа к технике, а в нижней – вход для обсадной трубы. Для подключения водопроводных труб делают отверстия в стенках герметичной емкости.

Внутреннее обустройство кессона

Подготовка к строительству и монтажу кессона

Независимо от того, какому кессону отдано предпочтение – промышленному или самодельному, работу начинают с подготовки котлована. Вокруг скважины роют яму так, чтобы труба была смещена от центра, – это упростит обустройство скважины и сделает удобнее дальнейшее обслуживание.

Подготовка котлована для обустройства кессона

В случае установки фабричной емкости из пластика или металла глубину котлована делают меньше высоты кессона – его верхушка должна выступать над уровнем почвы на 15 см. Для бетонных и кирпичных колодцев ямы углубляют, рассчитывая положение крыши на уровне земли. От кессона к дому роют траншею для прокладки водопроводной трубы и электрокабеля.

Строительство колодца для скважины

Построить кессон для скважины своими руками можно из любых влагонепроницаемых материалов, обладающих хорошими теплоизоляционными свойствами. Традиционно для строительства выбирают кирпич, бетон и готовые бетонные кольца. Реже прибегают к сварным работам и изготавливают приямок из стальных листов.

Правила укрепления дна

Перед тем как строить кессон для скважины своими руками из бетона, готовых колец или кирпича, нужно оценить уровень залегания грунтовых вод. Если этот показатель находится выше трех метров, придется заливать монолитную бетонную конструкцию, в других случаях можно засыпать дно щебнем и хорошо его утрамбовать.

Бетонирование дна ямы

Заливка бетонного дна очень похожа на строительство монолитного фундамента:

  1. На дно насыпают десятисантиметровый слой влажного песка и утрамбовывают его.
  2. На песчаную подушку укладывают гидроизоляционную пленку, заводя ее на стенки котлована.
  3. На пленке раскладывают деревянные бруски – они защищают гидроизоляцию от арматуры.
  4. На бруски кладут армирующую сетку из металла.
  5. Подготовленное дно ямы заливают бетонным раствором, полностью закрывая арматуру. Толщина плиты должна быть не менее 10 см.

Строительство бетонного сооружения

После застывания дна строят опалубку из прочных досок. При плотном грунте необязательно сооружать опалубку из двойных стенок, достаточно закрыть стены гидроизолирующим материалом. Если почва осыпается, придется строить двойную конструкцию. На этом этапе важно не забыть об отверстиях для водопроводных труб. В обоих случаях бетонные стенки усиливают металлической арматурой.

Опалубка для бетонирования котлована

В процессе заливки бетонный раствор штыкуют или обрабатывают вибробуром, чтобы исключить появление воздушных пустот. В первые дни после заливки сооружение закрывают пленкой, чтобы бетон хорошо застыл и не потрескался.

Заливка опалубки бетонным раствором

После окончательного отвердения бетонных стенок опалубку снимают и приступают к строительству крыши. Крышу из бетона заливают на мощное перекрытие из досок с отверстиями для доступа и вентиляционную трубу. Также для обустройства верха годится готовая железобетонная плита с люком.

Дверку в приямок необходимо приподнять над уровнем грунта, для этого снова строят опалубку и заливают конструкцию, не забывая про арматуру. Крышку можно купить или изготовить из металла самостоятельно, но важно не забывать о главной задаче колодца и позаботиться об абсолютной герметичности конструкции.

Приподнятый люк уменьшает риск затопления шахты

После того как бетон окончательно затвердеет, внутренние стены и потолок обрабатывают гидроизоляционной мастикой и утепляют вспененным пенополистиролом или другим теплоизоляционным материалом со схожими свойствами. Сверху бетонную крышу засыпают грунтом – это послужит дополнительной теплоизоляцией.

Кессон из готовых бетонных колец

Железобетонные кольца диаметром не менее одного метра устанавливают на заранее подготовленное дно котлована так, чтобы верхняя плита с отверстием находилась немного ниже уровня почвы. Все стыки внутри колодца тщательно замазывают гидроизолирующими растворами. Сверху над окошком надстраивают кирпичный люк, слегка сужая его при помощи кладки. Завершают монтаж засыпкой оставшихся пустот песчано-цементной смесью. Сверху люк закрывают надежной крышкой из металла.

Строительство кирпичного люка

Внутренние стенки колодца желательно покрыть изоляционным полимерцементным составом, а внешние – защитить от влаги изоляционными рулонными материалами. При необходимости шахту внутри утепляют. Сооружения из бетонных колец нельзя строить в местностях с высоким уровнем грунтовых вод – в этих случаях лучше отдать предпочтение монолитной бетонной конструкции.

Кладка кирпичной шахты

Чтобы построить кессон для скважины своими руками из кирпича, придется осваивать способы кладки. Как правило, защитные колодцы кладут в полкирпича, используя для связки цементный раствор или готовую кладочную смесь. Пористые виды кирпича для подземного сооружения не подходят – нужен хороший водонепроницаемый материал с высокой плотностью.

Внутренние стенки оштукатуривают гидроизоляционными составами или обрабатывают специальными пропитками, затем оштукатуривают и наносят гидроизоляцию на штукатурку. Внешние поверхности закрывают рубероидом и засыпают пространство песчано-цементной смесью. Сверху колодец можно накрыть бетонной плитой, надстроить люк и установить крышку.

Приямок для скважины из кирпича

Кирпичные сооружения – не самый удачный выбор для местностей с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Кладка может не выдержать давления воды, а обилие швов создает опасность нарушения герметичности конструкции. Главное преимущество кессона из кирпича в том, что его можно возвести в одиночку.

Особенности установки металлических и пластиковых емкостей

Установка кессона для скважины своими руками – работа несложная, но в одиночку с ней справиться невозможно. Прежде всего, роют котлован и заливают прочное бетонное основание. После застывания бетона пластиковое или металлическое изделие устанавливают над котлованом на брусках. Затем фиксаторы убирают и медленно опускают емкость в яму, насаживая ее на отрезок трубы. Положение кессона в котловане обязательно выравнивают, используя для контроля уровень. На одну треть высоты корпуса контейнер заливают бетоном.

Установка металлической емкости

После этого к металлическим стенкам приваривают трубы, а в случае пластика герметичности добиваются при помощи специальных уплотняющих деталей. Пространство между стенками емкости и котлована засыпают песком, смешанным с цементом (на 10 частей песка – 1 часть цемента). В некоторых регионах для дополнительного укрепления и утепления полимерного корпуса рекомендуется заливать оставшееся возле стенок пространство бетоном.

Схема установки кессона

Даже тем, кто понял особенности устройства кессона для скважины своими руками, но никогда не сталкивался с подобными работами ранее, рекомендуем обратиться к специалистам и доверить им ответственную работу. Полученные знания пригодятся для контроля процесса и результата.

Видео: порядок монтажа кессона

Рекомендуем похожие статьи

  • Обустройство кессона для скважины своими руками из бетона и кирпича или установка готового модуля
  • Как выбрать и установить кессон для скважины: основные виды и технология монтажа
  • Недорогой домик для скважины: строим своими руками за один день

Навигация по статьям

Статьи о водоснабжении

  • Насосное оборудование для дома и дачи: параметры и правила выбора
  • Исследование водоносных горизонтов на участке с помощью приборов для поиска воды
  • Автоматика для скважины: своими руками или с помощью профессионалов
  • Бурение скважин малогабаритной техникой: питьевая вода на участке за 10 часов
  • Как сделать дренажный насос максимально эффективным в эксплуатации
  • Ремонт дренажного насоса: какие неисправности можно устранить своими руками
  • Почему погружной насос не качает воду при работающем моторе: 7 основных причин
  • Дренажный насос гудит, но не качает воду – причины и устранение неисправности
  • Технология монтажа поверхностного насоса: подключение к водопроводу и системам полива
  • Как собрать насосную станцию с погружным насосом: схемы и 8 полезных советов

И ответы нашего эксперта

Руководство по обустройству своими руками скважины без кессона и преимущества метода

Бурение скважины — только начало ее обустройства. Необходимо защитить источник от талых и дождевых вод, посторонних предметов, различных загрязнений. Оборудование нужно скрыть от посторонних глаз и рук. Традиционно используют кессон. В нем зачастую устанавливают элементы системы водоснабжения. Но это не всегда возможно, а иногда и не выгодно. В отдельных случаях кессон не устанавливают. Практикуют два варианта — приямок и Pitless-адаптер. Можно ли справиться самостоятельно? Обустройство скважины без кессона своими руками не так уж трудно.

Содержание

Приямок — мини-кессон. Не только по размерам, но и менее функциональный. Приямок строят, когда все оборудование расположено в доме или в специальной пристройке, и в кессоне просто нет нужды (или его установка невозможна). По сути, у приямка одна функция — защита обсадной трубы скважины от агрессивных атмосферных воздействий. Все остальное — предохранение от внешних вод и попадания посторонних предметов, крепление насоса и кабеля питания, упрощение эксплуатации и обслуживания скважины — задачи оголовка.

В строительстве приямка используют колодезные кольца с замком, делают опалубку и заливают бетоном, выкладывают стенки котлована кирпичом. Процесс прост.

  1. Копают котлован вокруг скважины.
  2. Погружают в него колодезные кольца; обкладывают стенки кирпичом/камнем; строят опалубку и заливают бетоном.
  3. Герметизируют швы и выходные отверстия для водопроводной трубы.

Котлован копают метра на полтора вглубь. В остальном разницы с кессоном нет (в устройстве) — так же нужны герметичность, утепление.

Говорят, бетонирование дна приямка вызывает жаркие споры специалистов. Якобы засыпать дно щебнем — самое то. Довод: под весом приямка проседает грунт, что влечет за собой перекос самой конструкции (если она монолитна) и вывод из строя обсадной трубы. С другой стороны, щебнем засыпают дно колодца, но колодцу нужно, чтобы в нем была вода, а приямку она без надобности. При достаточной сцепке с грунтом, приямок не проседает — такой довод тоже приводят. На наш взгляд, все зависит от расположения водоупорных пластов и глубины залегания вод (приямок, полный верховодки, вряд ли кому-то нужен). То есть без геологического исследования не обойтись (и этого требуют все нормы и правила).

Pitless-адаптер — специальное устройство для вывода водопроводной трубы через обсадную.

Установить устройство элементарно. Адаптер состоит из двух частей. Одну монтируют на обсадную трубу, вторую — на трубу подачи воды от насоса. Насос опускают в скважину, детали адаптера соединяют по типу «ласточкин хвост». Это быстро, просто и дешево (в части стоимости оборудования).

На фото — схема обустройства скважины без кессона путем установки адаптера

Основную деталь адаптера монтируют в заведомо приготовленное отверстие в обсадной трубе (делают кольцевой фрезой). Соединение фиксируют обжимным кольцом. На детали адаптера уже есть резьба — к ней крепят водопроводную трубу. Опустив на нужную глубину насос, трубу, подающую от него воду, обрезают и крепят вторую деталь адаптера. Герметичность соединений обеспечивают прокладки, входящие в комплектацию устройства. Питание подводят на последнем этапе.

Это не избавляет от подвешивания насоса на тросе — нагрузка на адаптер не должна быть чрезмерной, потому трос, как обычно, крепят на оголовок.

Видео — руководство по обустройству скважины без кессона, своими руками в том числе.

Отличный ролик, в подробностях показывающий установку адаптера, а заодно демонстрирующий «отсутствие» земляных работ.

Адаптер — молодое изобретение. Продвигая продукт на рынок, его обвешивают преимуществами, как новогоднюю елку игрушками. В таком облачении устройство сверкает и переливается всеми цветами радуги. Однако придерживаясь цветовых ассоциаций, дифференцировать достоинства инновационного продукта не удастся — многие из них будут в группе оттенков, напоминающих шоколадный.

Главным преимуществом называют отсутствие земляных работ. Куда они денутся? Перенесутся в следующую пятилетку.

Для кессона необходимо выкопать котлован (заметим — один раз выкопать). А для адаптера — не надо. Это верно. Отчасти. Для установки адаптера котлован копать не надо — надо копать половину котлована. Водопроводные трубы сами в землю не ввинтятся, а адаптер ставят, ни много ни мало, ниже точки промерзания грунта. Копнуть все же придется. И если к кессону трубы прокладывают, особо не закапывая (оснащают греющим кабелем), то без кессона трубы надо углубить на уровень адаптера. Есть еще вредитель в системе — насос. Он отказывается получать электричество из окружающей среды путем захвата частиц. Оборудование надо подключить. К адаптеру? Или кабель проложить по водопроводным? Крепят к оголовку.

Это на начальной стадии немного земляных. А далее — копать не перекопать. Адаптер надо обслуживать. Он латунный! — скажут нам производители. Конечно, латунный. Вот только прокладки, обеспечивающие герметичность соединения, от латуни далеки. И их надо менять, как это делают в смесителях — само устройство живет и здравствует, а прокладки работают расходниками. Если в смесителе сразу ясно, что прокладка «полетела» (свистит, рычит, подтекает кран), то в случае с закопанным ниже точки промерзания адаптером ситуация иная — полетела прокладка или нет, копать надо.

Если в кессоне прокладки в тепличных условиях, то в случае с адаптером на них влияют земля, вода, песок — все то, что сделало нефть из древесины. Детали адаптера необходимо смазывать ежегодно, иначе повышается риск их заклинивания (насос в таком случае достать практически невозможно).

Есть такое — адаптер приваривать не надо. Однако достоинство притянуто даже не за уши, а путем усиления гравитации на несколько порядков. Главное сравнение проводят с кессоном — ведь именно он стоит в несколько раз дороже. Одна беда — в несколько раз дороже стоит готовый кессон, а в нем варить нечего. Также нам не попадались случаи сварки бетонных и кирпичных/каменных кессонов (наличие таковых общеизвестно).

Адаптер для скважины в несколько раз дешевле кессона. Факт. Но только сам адаптер. В обычной системе насос качает до гидроаккумулятора. Если бак стоит в доме, то разницы нет. А если в кессоне? С установкой адаптера нечего и думать сэкономить на насосе. Придется брать мощный по напорным характеристикам прибор, поскольку каждые 5 м по горизонтали равны 1 м высоты. Чем насос мощнее, тем он дороже, но это разовое. Хуже другое — чем мощнее насос, тем больше он потребляет энергии, а это уже не разовое вложение, а ежемесячный расход.

Скважину без кессона днем с огнем никто не найдет, а значит, и не обидит (но и не починит без раскопок, случись чего). Не будем говорить, что хорошие замки от многого спасают (вынуждены признать, что это не всегда так, хотя и понимаем, что насос, это не «Куллинан I»). С использованием адаптера насос крепят все к тому же оголовку. Сам адаптер не видно, он глубоко, а оголовок?

  • адаптеры не ставят на обсадные трубы ПНД;
  • нельзя использовать устройство на глубоких скважинах (максимум 70 м);
  • не каждый насос подойдет по диаметру (нужно, чтобы он проходил сквозь деталь адаптера);
  • трудности с установкой — необходимо соединить детали практически вслепую.

Адаптер в скважине

Между тем, пластиковые трубы спасают от ржавчины и ее последствий (мутность, вонь, привкус воды), потому применяют их все чаще (если грунты позволяют); диаметр насоса сказывается на его цене; артезианские скважины набирают популярность.

Выбор того или иного оборудования индивидуален. Кому-то подходит исключительно кессон, а кому-то хватает адаптера. Резоны у всех разные. Мы не против адаптеров, но против навязывания и приписывания продукту несуществующих преимуществ (Роспотребнадзор согласен с нами, как и законодатели). Нельзя эксплуатировать скважину без труб и электричества, нельзя допустить разгерметизации соединений и последующего загрязнения скважины, а все это требует расходов больших, если сравнивать адаптер с кессоном.

Приписывание выдуманных преимуществ закрывает настоящие.

  1. Адаптер незаменим в случае невозможности установки кессона (близость коммуникаций).
  2. Когда система не требует гидроаккумулятора, и кессон становится ненужным (нет оборудования для размещения в нем), адаптер — оптимальное решение.
  3. Устройство — неплохая альтернатива кессону, когда накопительный бак установлен в доме или отдельном тех. помещении.

Без гидроаккумулятора монтируют систему с автоматикой III поколения. Датчики давления устанавливают на трубах и разводных коллекторах. Датчики подают сигналы на блок управления, а он уже регулирует работу насоса. Это дорогое оборудование с дорогой автоматикой. В сравнении с общей сметой расходы на обслуживание адаптера ничтожны, и он становится незаменимым, особенно в части эстетики — кессон ландшафтный дизайн не украшает. Остается вопрос, зачем нужно обустройство скважины без кессона с адаптером своими руками, если приобретены дорогие насос и автоматика. Ответа нет.

Будьте благоразумны — выбирайте только то, что вам действительно нужно. И — долгого здоровья вашей скважине.

Рекомендуем похожие статьи

Очистка сточных вод — методы и специальное оборудование

Как своими руками сделать кессон для скважины?

При наличии на вашем участке гидротехнического сооружения (скважины, колодца) желательно оборудовать его защитной ёмкостью (кессоном). Особенно это нужно сделать, если ваш водозабор будет эксплуатироваться в зимний период. Кессон защитит сооружение от промерзания зимой, позволит разместить насосное и другое оборудование, обеспечит защиту от грунтовых вод и верховодки, а также предотвратит доступ к скважине посторонних людей, мелких грызунов, земноводных и насекомых. Проще всего сделать кессон для скважины своими руками.

Особенности и назначение

Устройство кессона позволит не только защитить гидротехническое сооружение от холодов и вандалов, но и даст практически отдельное помещение для размещения дополнительного оборудования

Установка кессона выполняется на 1-2 м ниже поверхности земли на выпуске обсадной трубы скважины. Все кессонные сооружения отличаются размерами. Кроме выпуска обсадной колонны в камере можно разместить:

  • Вакуумный или погружной насос.
  • Фильтрационное оборудование.
  • Расширительный бак.
  • Приборы для управления работой насоса и других систем водоснабжения.
  • Запорную арматуру и систему трубопроводов.

Таким образом, устройство кессона позволит не только защитить гидротехническое сооружение от холодов и вандалов, но и даст практически отдельное помещение для размещения дополнительного оборудования, тем самым освободив территорию участка от загромождения. Оборудование водяной скважины кессонной камерой позволит превратить обычную проходку в качественное гидротехническое сооружение, которое можно использовать круглогодично.

Разновидности кессонов

Пример установленного пластикового кессона в скважине

Все кессоны отличаются не только размерами, но и материалом, из которого они изготовлены. Чаще всего изготовление этой камеры производится из следующих материалов:

  • металл;
  • бетон и железобетон;
  • кирпич или камень;
  • пластик.

Чтобы понять, из чего лучше сделать кессон своими руками, рассмотрим особенности каждой конструкции.

  • Металлический кессон может иметь цилиндрическую и прямоугольную форму. Он изготавливается из стали в процессе сварки. Такая конструкция нуждается в утеплении и защите от коррозии. Однако степень гидроизоляции этой камеры достаточно высокая.
  • Бетонный кессон можно выполнить методом заливки бетона в опалубку по месту или из железобетонных колец для колодца. Устройство камеры из этих материалов требует выполнения качественного утепления и гидроизоляции.
  • Из кирпича очень легко сделать кессон для скважины своими руками. Такая конструкция обладает низкой теплопроводностью, поэтому при кладке в один кирпич не нуждается в дополнительном утеплении кроме гидроизоляционного слоя со стороны грунта.
  • Пластиковые камеры изготавливаются в заводских условиях. Они достаточно лёгкие, жёсткие, обладают хорошей водонепроницаемостью. Монтаж таких ёмкостей можно выполнять на поверхности без заглубления при условии, что будет выполнено основательное утепление.

Что можно сделать своими руками?

Основные формы кессонов используемых для скважин

Самостоятельное устройство кессона зависит не только от его размера, выбранного материала, имеющегося чертежа или схемы, но и от наличия у вас определённых навыков. Так, чтобы правильно сделать кессонную камеру, вам необходимо следующее:

  1. Чтобы самостоятельно изготовить металлический кессон, вам необходимо иметь навыки сварных работ. Кроме этого потребуются металлические заготовки и дуговой агрегат для сварки.
  2. Устройство кирпичного сооружение выполнить проще всего. Для этого нужно уметь выполнять кирпичную кладку.
  3. Камеру из железобетонных колец для колодца своими силами сделать не получится. Всё дело в том, что кольца для колодца имеют внушительный вес, чтобы поднять их понадобится привлечь грузоподъёмную технику.
  4. Однако если установку железобетонных колец для колодца произвести своими руками не получится, то выполнить монолитную конструкцию из бетона по месту – посильная задача для самостоятельного исполнения. Для этого необходимо сделать опалубку, подготовить арматуру и смешать цементно-песчаный раствор.
  5. Установка пластиковой камеры может быть произведена своими руками, но изготавливают такие ёмкости только в заводских условиях.

Инструкция по изготовлению

Процесс создания приямка для установки кессона

В зависимости от размера и материала, из которого вы собираетесь делать кессон, процесс изготовления камеры имеет свои нюансы и последовательность. Перед тем как сделать кессон для скважины своими руками, стоит провести соответствующие земляные работы:

  • Сначала необходимо выкопать приямок для камеры вокруг выхода обсадной трубы скважины. При этом дно приямка необходимо заглубить на 20-50 см ниже отметки, на которую промерзает грунт в вашем регионе. Обычно эта величина находится в пределах 1-2 м. Размер приямка в ширину зависит от габаритов оборудования и камеры. Схема для устройства самой маленькой камеры подразумевает размеры приямка 1,4х1,4 м. Средний параметр равен 1,9х1,9 м. Если размеры оборудования и его количество будут значительным, то для беспрепятственного обслуживания лучше сделать приямок размером 2,4х2,4 м.

Внимание: все размеры указаны с учётом, что на утепление (засыпку) камеры с каждой стороны понадобится просвет в 20 см.

  • На дне приямка заливается ленточный фундамент или опорная бетонная плита.

Важно: при откапывании приямка нужно расположить его площадь так, чтобы обсадная труба выходила не в центре, а была смещена на треть длины. Это облегчит обслуживание и поможет установить необходимое оборудование.

Делаем металлический кессон

Схема устройства металлического кессона

Из листовой стали вырезаются заготовки для выполнения дна, крыши и стенок камеры. При этом желательно, чтобы они состояли из цельного куска металла. В противном случае сварные швы на отельных деталях придётся проваривать с двух сторон для обеспечения надлежащей герметичности.

Усиление вертикальных стенок ёмкости делается при помощи стальных швеллеров высотой 5-10 см. Они привариваются с внешней стороны камеры с шагом 50-70 см. В дне прорезается входное отверстие для обсадной колонны. В крышке делается два отверстия. Одно из них сечением 60х60 см – это люк для обслуживания оборудования, второе отверстие размером 10-12 мм предназначено для вентиляции сооружения. Оно позволит избежать образования конденсата на внутренних поверхностях. Для вырезания отверстий можно использовать ножницы по металлу или газорезку.

Снаружи камера обмазывается несколькими слоями битумной мастики. Вместо неё можно использовать гудрон. Изнутри ёмкость красится эмалью, если поверхность чистая, или специальным грунтом при наличии коррозии.

Внимание: использование нитрокрасок в замкнутом пространстве камеры запрещено.

На крыше ёмкости привариваются две трубы вокруг прорезанных отверстий. Они будут выступать над поверхностью земли после засыпания камеры. Труба большего диаметра будет опорой для люка-лаза, а вторая труба меньшего диаметра будет служить вентиляцией.

Изготовление кирпичного кессона

Пример самодельного кессона из кирпича

Чтобы установить кирпичный кессон, необходимо на опорной бетонной подушке или ленточном фундаменте выложить стены сооружения. При этом стоит придерживаться следующих рекомендаций:

  1. Для обеспечения хорошей гидроизоляции сооружения лучше использовать газобетон или силикатный кирпич.
  2. Укладку кирпича лучше вести не на обычный раствор, а на специальную гидрофобную смесь.
  3. После возведения стен с внешней стороны укладывается слой гидроизоляции. Она будет надёжно придавлена к стенам сооружения за счёт засыпки, которая выполняет функции утеплителя. Для этих целей используют цементно-песчаную смесь, замешанную в соотношении 5 к 1.
  4. Поверх стен устанавливается перекрытие с отверстием для люка. Если делается монолитное перекрытие, то особенности его изготовления можно прочитать ниже.

Устройство бетонного кессонного сооружения

Пример самодельного кессона из бетона с опалубкой

Бетонный кессон делается посредством изготовления опалубки и заливки бетонной смеси. Последовательность действий следующая:

  1. Сначала сооружается опалубка из досок, фанеры или ДСП. Для облегчения её снятия поверхность обрабатывается отработкой или другим маслянистым составом. Конфигурация сооружения и габариты подбираются в зависимости от размеров и количества оборудования. При этом по периметру камеры необходимо оставлять запас свободного пространства шириной 10-20 см для выполнения утепляющей засыпки.
  2. Для обеспечения жёсткости конструкции перед заливкой бетона в опалубку устанавливается арматура.
  3. Бетон заливается в опалубку за один заход. Это обеспечит хорошую адгезию, целостность и долговечность конструкции.
  4. В течение недели пока происходит застывание бетона, поверхность камеры необходимо смачивать и защищать от осадков и солнечных лучей, накрыв плёнкой. После этого опалубку можно снимать.
  5. Когда стенки сооружения наберут полную прочность (через 28 дней), можно заливать крышу.

Для выполнения монолитного железобетонного перекрытия с люком (крыши) делают следующее:

Пример железобетонного кессона из готовых колец

  1. Над стенами устанавливается нижняя опорная поверхность опалубки. При этом в ней стоит предусмотреть отверстия для люка-лаза и вентиляционной трубы. Их можно выполнить при помощи металлических отрезков труб высотой 20-25 см. Укладка опалубки производится на бруски, прикреплённые к внутренней стороне стен. При этом вниз необходимо сделать отступ на толщину опалубочных досок, это позволит залитой плите лежать непосредственно на стенах сооружения.
  2. По периметру опалубка выполняется при помощи досок высотой 20-25 см. Между собой доски скрепляются в углах и крепятся к наружной поверхности стен.
  3. Сверху на доски опалубки с нахлёстом на боковые стенки расстилается гидроизоляция. Она защитит от протекания раствора и обеспечит гладкость поверхности. Для защиты гидроизоляции от слипания с бетоном её поверхность смазывается маслом или отработкой.
  4. Когда опалубка готова выполняется армирование. Для этого используется два слоя арматурной сетки из прутка диаметром 5-8 мм с размером ячеек 10х10 или 15х15 см. Между двумя слоями арматуры должно быть расстояние 5-7 см. Для соблюдения этого разрыва используются арматурные стержни длиной 10-15 см.
  5. Заливку выполняют за один раз.
  6. Затем поверхность плиты накрывается плёнкой и смачивается три раза в день на протяжении недели. Всё это время монолитную плиту необходимо защищать от попадания солнечных лучей дождя и мусора.

Когда бетонные работы будут окончены, выполняется укладка гидроизоляционного материала по наружной поверхности стен и крыше. При укладке делается нахлёст соседних полос на 7-12 см. Затем производится засыпка просветов между стенками конструкции и почвой. Благодаря засыпке гидроизоляция прочно прижмётся к стенам камеры, поэтому дополнительное крепление не понадобится.

Внимание: необходимо следить, чтобы в момент засыпки между стеной и гидроизоляцией не попал грунт и сама засыпка.

Источники: http://aqua-guru.ru/skvazhina/kesson-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html, http://strmnt.com/dom/comm/d-water/obustrojstvo-skvazhiny-bez-kessona.html, http://vodakanazer.ru/vodosnabzhenie/skvazhiny/kesson-dlya-skvazhiny-svoimi-rukami.html

rusbyr.ru

Приямок для насосной станции своими руками

Индивидуальное водоснабжение частного дома или дачи может быть из двух источников — колодца или скважины. Чтобы автоматизировать подачу воды в дом, а также создать стабильное давление необходима установка насосной станции. Состоит она из насоса, гидроаккумулятора. реле давления и группы безопасности (манометр и спускной клапан). Плюс этой затеи в том, что при такой схеме водоснабжения может работать любая бытовая техника, еще одна хорошая новость — подключение не слишком сложная задача, при желании можно установить и подключить насосную станцию своими руками.

Выбор места установки

Устанавливают насосные станции возле источника воды — скважины или колодца — в специально оборудованном приямке — кессоне. Второй вариант — в подсобном помещении в доме. Третий — на полке в колодце (со скважиной такой номер не пройдет), и четвертый — в подполе.

Установка насосной станции в подполе — может быть слишком слышен шум от ее работы

Как определить глубину всасывания

При выборе места в первую очередь руководствуются техническими характеристиками — максимальной глубиной всасывания насоса (откуда сможет поднять насос воду). Все дело в том, что максимальная глубина подъема насосных станций — 8-9 метров.

Глубина всасывания — расстояние от зеркала воды, до насоса. Подающий трубопровод можно опустить на какую угодно глубину, качать воду он будет с уровня расположения зеркала воды.

Скважины часто имеют большую глубину чем 8-9 метров. В этом случае придется использовать другое оборудование — погружной насос или насосную станцию с эжектором. В этом случае вода может подаваться с 20-30 метров, чего обычно достаточно. Минус этого решения — дорогостоящее оборудование.

Глубина всасывания — характеристика, определяющая способ установки

Если вам не хватает всего метра до того, чтобы можно было поставить обычное оборудование, можно поставить станцию в колодце или над скважиной. В колодце на стенке крепят полочку, в случае со скважиной углубляют приямок.

При расчетах не забывайте, что уровень зеркала воды «плавает» — летом он обычно понижается. Если глубина всасывания у вас на грани, в этот период воды может просто не быть. Позже, когда уровень поднимется, водоснабжение возобновится.

Соображения безопасности

Еще один момент, который надо учитывать — сохранность оборудования. Если установка насосной станции предполагается возле дома с постоянным проживанием, проблем меньше — выбирать можно любой вариант, даже в небольшом сарайчике. Только одно условие — он не должен промерзать зимой.

Установка насосной станции в сарае годится при постоянном проживании и условии утепления/отопления на зиму

Если же это дача, на которой постоянно не живут, дело сложнее — надо устраивать такое помещение, которое в глаза не бросается. Наиболее безопасный способ установки насосной станции — в доме. Хотя унести ее могут и в этом случае.

Второе место, где можно установить насосную станцию — заглубленный замаскированный кессон.

Схема установки насосной станции в колодце

Третье — на полке в колодце. Только в этом случае традиционный домик для колодца делать не стоит. Нужна стальная крышка, которая запирается на надежный замок (к кольце приварить петли, в крышке сделать прорези, на которые вешать запоры). Хотя, под домиком тоже может скрываться хорошая крышка. Только конструкцию надо продумать так, чтобы она не мешала.

Удобство и условия эксплуатации

Установка насосной станции в доме хороша всем, кроме того, что оборудование при работе шумит. Если есть отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией и по техническим характеристикам это возможно — никаких проблем. Часто делают подобное помещение в подвале или в цокольном этаже. Если подвала нет, можно сделать короб в подполе. Доступ к нему — через люк. Этот короб кроме звукоизоляции должен иметь и хорошую теплоизоляцию — диапазон рабочих температур начинается от +5°C.

Для снижения уровня шумов станцию можно ставить на толстую резину — для гашения вибрации (создается вентилятором охлаждения). В этом случае возможно даже установка в доме, но звук, безусловно все равно будет.

Кессон из бетонных колец

Если вы остановились на монтаже насосной станции в кессоне, он тоже должен быть утепленный, а еще водонепроницаемый. Обычно для этих целей используют готовые железобетонные емкости, но можно сделать кессон из бетонных колец (по типу колодца). Вниз установить кольцо с дном, сверху — кольцо с крышкой. Еще вариант — сложить из кирпича, пол залить бетоном. Но этот способ подходит для сухих участков — уровень подземных вод должен быть ниже на метр ниже глубины кессона.

Глубина кессона такая, чтобы оборудование было установлено ниже уровня промерзания. Утеплитель пенополистирол. Лучше — экструдированный. Тогда одновременно получаете еще и гидроизоляцию.

Для кессона из бетонных колец удобно использовать скорлупу (если найдете подходящий диаметр). Но можно и плитный пенополистирол, нарезать полосами и его клеить. Для прямоугольных приямков и сооружений подойдут плиты, которые можно клеить на стены при помощи битумной мастики. Промазываете стену, прикладываете утеплитель, можно дополнительно зафиксировать парой гвоздей/дюбелей.

Подключение насосной станции

Выбрать оборудование и место для установки — это пол дела. Еще надо правильно все связать в систему — источник воды, станцию и потребителей. Точная схема подключения насосной станции зависит от выбранного места. Но в любом случае есть:

  • Всасывающий трубопровод, который опускается в скважину или колодец. Он идет до насосной станции.
  • Сама станция.
  • Трубопровод, идущий к потребителям.

Все это так, только схемы обвязки в зависимости от обстоятельств будут меняться. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.

Водоснабжение из колодца для постоянного проживания

Если станция ставится в доме или в кессоне где-то на пути к дому, схема подключения одинакова. На подающем трубопроводе, опущенном в колодец или скважину устанавливается фильтр (чаще всего — обычный сетчатый), после него ставится обратный клапан, затем уже идет труба. Зачем фильтр — понятно — для защиты от механических примесей. Обратный клапан нужен для того, чтобы при отключении насоса вода под собственным весом не стекала обратно. Тогда насос будет включаться реже (дольше прослужит).

Схема установки насосной станции в доме

Труба выводится через стену колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания грунта. Далее идет в траншее на той же глубине. При прокладке траншеи ее надо делать прямой — чем меньше поворотов, тем меньше падение давления, а значит, с большей глубины можно качать воду.

Для уверенности, можно трубопровод утеплить (сверху уложить листы пенополистирола, а потом засыпать песком, а после — грунтом).

Вариант прохода не через фундамент — необходим обогрев и серьезное утепление

При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место прохода тоже утеплить), в доме уже может подниматься к месту установки насосной станции.

Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем. Неудобство в том, что требуется копать траншеи, а также выводить/вводить трубопровод через стенки а также в том, что при появлении течи локализовать повреждение сложно. Для минимизации шансов появления течи берите проверенные качественные трубы, укладывайте целый кусок без соединений. Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец.

Детальная схема обвязки насосной станции при подключении к колодцу или скважине

Также есть способ уменьшения объема земляных работ: проложить трубопровод выше, но хорошо его утеплить и дополнительно использовать греющий кабель. Это может быть единственным выходом, если на участке высокий уровень подземных вод.

Есть еще один важный момент — крышка колодца должна быть утеплена, так же как и кольца снаружи до глубины промерзания. Просто участок трубопровода от зеркала воды до вывода в стену не должен замерзать. Для этого и требуются меры по утеплению.

Подключение насосной станции к водопроводу

Часто насосную станцию ставят для повышения давления в водопровод е при централизованном водоснабжении. В этом случае на вход станции подключается водопроводная труба (тоже через фильтр и обратный клапан), а выход идет на потребителей.

Схема подключения насосной станции к водопроводу

На входе желательно поставить запорный кран (шаровый) чтобы при необходимости можно было отключить вашу систему (для ремонта, например). Второй запорный кран — перед насосной станцией — нужен для ремонта трубопровода или самого оборудования. Тогда на выходе тоже имеет смысл поставить шаровый кран — чтобы при необходимости отсечь потребителей и не сливать воду из труб.

Подключение к скважине

Если глубины всасывания насосной станции для скважины достаточно, подключение ничем не отличается. Разве только тем, что трубопровод выходит в том месте, где заканчивается обсадная труба. Тут обычно устраивают приямок-кессон, тут же можно и насосную станцию поставить.

Установка насосной станции: схема подключения к скважине

Как и во всех предыдущих схемах на конце трубы устанавливается фильтр и обратный клапан. На входе можно через тройник поставить заливной кран. Он понадобится при первом пуске.

Основное отличие такого способа установки в том, что трубопровод до дома идет фактически по поверхности или закопан на небольшую глубину (не у всех сделан приямок ниже глубины промерзания). Если насосная станция установлена на даче ничего страшного, на зиму оборудование обычно убирают. Но если водопровод планируется использовать и зимой, его надо подогревать (греющим кабелем) и утеплять. Иначе работать не будет.

Пуск насосной станции

Для того чтобы запустить насосную станцию в работу, необходимо ее и подающий трубопровод полностью заполнить водой. Для этого в корпусе есть специальное заливное отверстие. В него заливаем воду до тех пор, пока она не покажется. Пробку закручиваем на место, открываем кран на выходе к потребителям и запускаем станцию. Первое время вода идет с воздухом — выходят воздушные пробки, которые образовались при заливке насосной станции. Когда пойдет вода ровной струей без воздуха, система ваша вошла в рабочий режим, можно ее эксплуатировать.

Если вы залили воду, а станция все не запускается — вода не качается или идет рывками — надо разбираться. Есть несколько возможных причин:

  • нет обратного клапана на всасывающем трубопроводе, опущенном в источник, или он не работает;
  • где-то на трубе есть негерметичное соединение, через которое идет подсос воздуха;
  • слишком велико сопротивление трубопровода — нужна труба большего диаметра или с более гладкими стенками (в случае с металлической трубой);
  • зеркало воды слишком низко, не хватает мощности.

Чтобы исключить поломку самого оборудования, можно запустить его, опустив короткий подающий трубопровод в какую-то емкость (бак с водой). Если все работает, проверяйте магистраль, глубину всасывания и обратный клапан.

Как сделать приямок для скважины

Такое сооружение как приямок издавна знаком многим жителям, особенно тем, кто живет в частном секторе. Не секрет, что использовать питьевую воду для полива огорода или иных технических нужд не всегда экономически выгодно, если конечно приборы учета установлены. В некоторых регионах категорически запрещено применение воды не по назначению. Кроме того, по домам ходят специальные службы и проводят мониторинг ситуации, при выявлении фактов, на жителей налагают административный штраф. Как быть в таких ситуациях. Выход предусмотрен на уровне законодательного акта, который разрешает использовать подземные воды для различных целей жителям частных секторов. Условия достаточно просты: необходимо иметь частное владение, земельный участок, специальную скважину, соответствующее гидравлическое оборудование. Согласитесь, условия посильны для каждого человека. Для тех, у кого нет кессона, но желает его соорудить, ниже приведена поэтапная инструкция по бурению.

Итак, как сделать скважину своими руками? К слову, кессон это синоним скважины. Конструкционно он бывает двух видов:

  • Герметичного: специальный резервуар из полимерного материала, пластмассы. Погружается (зарывается) в землю на определенную глубину. Но в виду дороговизны порядка 900 $ он не каждому селянину по карману. Обычно такой тип используют при очень высоком уровне подземных вод.
  • Не герметичного: по сути это обычный котлован, вырыт в земли. Сверху конструкция накрыта люком из металла или железобетона, в некоторых случаях используют прочный пластмасс.

Перед тем как строить приямок для насосной станции, необходимо четко выбрать место будущего сооружения, определить тип грунта, прочитать глубину протекания воды. Немаловажным вопросом будет расположение гидроаккумулятора, который будет закачивать воду на поверхность. Если прибор будет находиться в самом кессоне, то его стоит делать размерами не менее 1.5х1.5 метра и высотой 2.0 м. Если же устанавливать насос будем в помещении типа сарая или гаража, то достаточно размеров 1.0х1.0х1.0 метра. Не забывайте об утеплении кессона, можно использовать рулонную стекловату.

Приямок в фундаментной плите будет идеальным вариантом с длительным сроком эксплуатации. Как правило, срок составляет не менее 50 лет. Если нет возможности приобрести бетонное кольцо, то его можно соорудить самому.

  1. Выкапываем или вырываем яму нужных размеров. Можно использовать специальный механический экскаватор.
  2. На дно ямы насыпаем щебенки крупной фракции, толщиной слоя в 20-25 см. В итоге дополнительно получаем природный фильтр для скважины своими руками.
  3. С помощью цементного раствора и кирпича возводим стенку в форме цилиндра. Если нет в наличии кирпича, можно использовать стальные прутья, связать в форме сетки, смастерить деревянную опалубку и залить конструкцию бетоном. Тут уж кому что нравится.
  4. С внешней стороны засыпаем землей пустоты, утрамбовываем с помощью строительного бура.
  5. В качестве крыши используем полимерный материал или же выливаем из бетона люк.
  6. Конструкция готова. Если использовали опалубку, то ее можно демонтировать только спустя 15-20 дней, не ранее. Не забывайте поливать водой бетонное сооружение. Это необходимо для повышения прочности и стойкости к температурным перепадам.
  7. Далее останется только опустить насосную установку и качать воду для своих нужд.

Достаточно распространенная проблема, когда в погребе появляются подземные воды. Как правило, это в конструкциях старого типа. Для того, чтобы избавиться от жидкости можно применить обычный насос для буровой скважины. Приямок в подвале строится по такому же принципу, как и для кессона, только размерами в два раза меньше. Для быстрого монтажа можно использовать обшивку из дерева, которая прослужит как минимум лет 5. Удачи вам в ваших начинаниях.

Как и из каких материалов можно сделать приямок для скважины своими руками?

Буровые работы – это лишь начальный этап обустройства индивидуального колодца. Помимо обязательной укладки сетей выполняется еще утепление устья источника, а также монтаж и подключение оборудования, которое обеспечит автоматическое водоснабжение. Для этого выполняется устройство приспособления, известного как приямок для скважины. Ознакомившись с инструкцией и запомнив основные рекомендации, вы сможете осуществить установку всех необходимых элементов скважины своими руками, в том числе и приямка.

Варианты исполнения скважины.

Какой приямок можно сделать для скважины своими руками?

Еще до начала бурения скважин специалисты рекомендуют определиться с подходящим типом приямка. Но для начала нужно узнать, что представляет собой этот элемент. Это герметичное сооружение, устраиваемое в процессе бурения скважины, главная функция которого заключается в сохранности установленного оборудования.

Устройство скважины с адаптером.

Приямок для скважины позволяет решить сразу ряд задач по обеспечению нормальных условий эксплуатации, а именно:

  1. Благодаря ему обеспечивается надежная защита установленного оборудования и в целом сети от пагубного воздействия минусовых температур.
  2. Приямок обеспечивает герметичность устья скважины, предотвращая за счет этого попадание атмосферных осадков в систему и защищая гидротехническое устройство.
  3. Приямок позволяет установить комплекс механизмов и агрегатов, необходимых для обеспечения бесперебойной работы скважинного насоса.
  4. Данный элемент позволяет подключить напорную магистраль к водопроводной сети.

До начала бурения скважин рекомендуется определиться с подходящим объемом и формой конструкции. При расчете габаритных размеров приямка для скважины нужно учитывать величину устанавливаемых агрегатов. Каких-то принципиальных ограничений нет. Необходимо лишь, чтобы не ограничивался доступ к элементам системы для выполнения профилактического осмотра и ремонтных работ.

Схема устройства пластикового приямка.

Помимо этого, до начала бурения скважин рекомендуется определиться с тем, будете ли вы использовать готовую емкость фабричного производства или же сделаете все своими руками. Если вы выбираете второй вариант, вам нужно знать, что для устройства приямка для скважины могут использоваться различные материалы, а именно:

У каждого из существующих вариантов есть как ряд положительных качеств, так и определенные недостатки, о которых нужно обязательно узнать до начала бурения скважин.

В процессе работы вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Совковая и штыковая лопаты.
  2. Песок.
  3. Измерительная рулетка.
  4. Материал, выбранный для устройства приямка.

Пошаговая инструкция по созданию приямка для скважины из кирпича

Устройство кессона для скважин.

Преимуществом самостоятельного бурения и обустройства скважины является возможность индивидуально подбирать подходящие вам материалы и полностью контролировать весь процесс.

Монтаж кирпичного приямка выполняется на предварительно обустроенное в яме основание. Легче всего сделать ленточный фундамент. Его ширина должна быть немного больше толщины кирпичной кладки.

На дно котлована обязательно засыпается слой щебенки. При желании можете сделать бетонную стяжку. Сооружение может иметь разную форму. Наиболее простыми в исполнении и популярными являются приямки круглой и прямоугольной формы. Кирпич кладется вполовину. Стенок такой толщины будет достаточно.

Схема расположения септика и колодца на участке.

Прежде чем приступать к кладочным работам, обязательно выполните гидроизоляцию фундамента. Основание можно изолировать при помощи оклеечных либо обмазочных материалов. Кладка выполняется с заделкой всех швов. Внутреннюю поверхность конструкции нужно отштукатурить. В процессе кладки не забудьте оставить достаточное количество проемов под водопровод и кабели.

Перекрыть приямок можно самыми разнообразными материалами. Наиболее простым и бюджетным вариантом являются деревянные доски и балки. В перекрытии следует оставить проем под люк. Прежде чем засыпать грунтом, конструкцию необходимо утеплить. В качестве теплоизоляционных материалов подходят экструдированный пенополистирол, керамзит и прочие влагоустойчивые утеплители.

Преимуществом кирпичного приямка для скважины является простота устройства. Скорость же возведения конструкции зависит от умений и опыта мастера. Еще одним преимуществом является долговечность. Срока службы конструкции хватит на весь период эксплуатации источника.

Порядок устройства приямка из сборных железобетонных элементов

Устройство скважины на песок и на известняк.

Такой приямок возводится гораздо быстрее, чем кирпичная конструкция. Применяются типичные железобетонные элементы. Комплекс состоит из:

  1. Железобетонных колец нужного диаметра.
  2. Дна.
  3. Плиты перекрытия с отверстием для люка.
  4. Доборных элементов, позволяющих поднять люк на нужную высоту.

Недостатком системы является необходимость использования специальной подъемной техники в процессе установки. Но при большом желании все можно сделать и вручную, только это сложнее и требует больше времени. Лучшим вариантом являются железобетонные кольца с замковыми кромками. Они обеспечат наиболее надежную герметизацию.

При выполнении монтажных работ нужно заполнять все кольца смесью песка и цемента. Помимо этого, обязательно выполняется устройство дополнительной гидроизоляции. Монтаж предельно прост – кольца устанавливаются одно на другое, после чего конструкция перекрывается плитой и монтируется люк.

Устройство монолитного бетонного приямка

Схема устройства скважины.

Бетонную конструкцию можно обустроить своими руками, даже не имея большого опыта строительства. Если система будет монтироваться внутри сооружения, делайте приямок сечением от 150х150 см.

Круглая опалубка несколько сложнее в устройстве, поэтому чаще всего применяется именно прямоугольная форма. Вся работа выполняется в следующем порядке:

  1. Сначала подготавливается котлован. По размеру он должен быть больше внутреннего сечения конструкции примерно на 30-40 см.
  2. Стенки ямы закрываются плотным геотекстилем или гидроизоляционной мембраной. Это исключит риск осыпания грунта.
  3. Выполняется армирование стенок будущего приямка. Для этого можно использовать сетку или же связать арматурный каркас.
  4. Дно котлована засыпается слоем щебенки толщиной порядка 15-20 см.
  5. Выполняется установка опалубки. В нее монтируются гильзы под кабель и трубу.
  6. Заливается раствор бетона. Смесь обязательно трамбуется. Лучше всего делать это при помощи специальной вибротрамбовки.

Опалубку можно убирать через 3-7 дней. Конкретный срок зависит от погоды на улице. Устройство перекрытия требует монтажа горизонтальной опалубки. Изнутри она обязательно подкрепляется стойками. Их можно сделать из деревянного кругляка диаметром порядка 12 см. В конструкции опалубки нужно предусмотреть проем под люк. Перекрытие армируется, и выполняется заливка бетонной смеси. После того как бетон застынет, устанавливается и подключается оборудование.

Особенности установки металлических приямков

Схема устройства приямка скважины.

Все более популярными становятся готовые металлические емкости. Они позволяют сократить временные затраты на устройство приямка.

Сначала в котлован засыпается слой щебенки. Установка металлической емкости выполняется на брусья. Их нужно предварительно разместить в яме. Важно, чтобы технической проем в дне металлической емкости и обсадной скважинной трубы совпадали.

Удобнее всего монтировать такие емкости с использованием специальной подъемной техники. Установленная емкость выравнивается с обязательным использованием строительного уровня. Заводские емкости продаются уже с гидроизоляционным покрытием. Если же конструкция будет самодельной, не забудьте покрыть ее изоляционным материалом.

Дополнительно крепить такие емкости не нужно. Сразу после того как будут подключены все необходимые коммуникации, котлован можно засыпать.

Нюансы установки и эксплуатации пластиковых приямков

Полимерные емкости становятся все более популярными. Они сравнительно недорогие, отличаются простотой установки и длительным сроком службы.

Схема установки кессона в грунт.

К числу преимуществ подобных емкостей также можно отнести:

  1. Абсолютную герметичность, благодаря которой обеспечивается надежная защита оголовка источника от поверхностных вод.
  2. Сравнительно небольшую массу конструкции, что позволяет выполнить ее установку без применения подъемных механизмов.
  3. Абсолютную неподверженность коррозии и гниению. При соблюдении правил эксплуатации пластиковая емкость будет служить до 50 лет и более.

В продаже доступны специальные оребренные емкости. Их особенностью является повышенная прочность, что позволяет выдерживать очень большие нагрузки даже при сдвижках грунта.

В процессе установки пластикового приямка нельзя забывать о том, что из-за небольшой массы конструкции она может выдавиться под воздействием подвижек грунта или подземных вод. Ввиду этого, до выполнения обратной засыпки нужно сначала залить бетонную смесь, обязательно утрамбовав и увлажнив ее. Кроме того, поверхность емкости должна быть дополнительно утеплена.

Наиболее просты в установке емкости фабричного производства. Но если вы ограничены в бюджете и хотите сэкономить, лучше сделать выбор в пользу самодельной конструкции. Выберите наиболее подходящий под ваши запросы вариант приямка и начинайте обустройство собственной скважины. Удачной работы!

Источники: http://stroychik.ru/vodosnabzhenie/ustanovka-nasosnoj-stancii, http://remontistroyka.org/kak-sdelat-priyamok-dlya-skvazhiny/, http://moyaskvazhina.ru/ochistka/priyamok-svoimi-rukami.html

rusbyr.ru


Смотрите также