Прокладка пон


Прокладки паронитовые ПОН, прокладки фторопластовые

Невский завод "ТРУБОДЕТАЛЬ" изготавливает прокладки паронитовые, фторопластовые, безасбестовые. Прокладки паронитовые по ГОСТ 15180-86 производятся из паронита ПОН-Б, ПМБ, ПК, армированного паронита различных толщин. Прокладки из фторопласта Ф-4 представляют собой плоское кольцо, в некоторых исполнениях завальцованное с одного или обоих торцов металлическим обтюратором. Наиболее распространенными являются прокладки паронитовые ГОСТ 15180-86. Прокладки паронитовые ПОН-Б изготавливаются методом вырубки на прессах, а также вырезки плоттером или круговыми ножницами. Прокладки фторопластовые, паронитовые и безасбестовые  применяются для уплотнения фланцевых соединений трубопроводных систем. Основной стандарт на фланцевые уплотнения из паронита и уплотнения из фторопласта Ф-4, по которому изделия всегда есть в наличие на складе, это ГОСТ 15180-86 "Прокладки плоские эластичные". Вы всегда можете купить по низкой цене прокладки из паронита ПОН и ПМБ (паронит маслобензостойкий), имеющиеся в наличие на складе завода.

Прокладки паронитовые ПОН-Б (паронит общего назначения), ГОСТ 15180-86

Используются как уплотнительный материал в трубопроводах, переправляющих такие вещества как: пар, вода, воздух, водные растворы солей, сухие, нейтральные и инертные газы, спирты, жидкий и газообразный аммиак, жидкий кислород, азот, легкие и тяжелые нефтепродукты. Температура среды в интервале от -50˚С до +450˚С.

Прокладка паронитовая ПОН-Б

Пример условного обозначения прокладки из паронита ПОН-Б, ГОСТ 15180-86, Ду 50, Ру 4,0 МПа, исполнения А, толщиной 2 мм: Прокладка А-50-(10-40)-ПОН-Б-ГОСТ 15180-86

Прокладки паронитовые ПMБ (паронит маслобензостойкий)

Применяются в качестве уплотнительного материала в трубопроводах, переправляющих такие вещества как: легкие и тяжелые нефтепродукты, сжиженные и газообразные углеводороды С1-С5, масляные фракции, расплав воска, газообразный кислород и азот, рассолы, коксовый газ. Температура среды в интервале от -50˚С до +450˚С.

Прокладка паронитовая ПМБ

Пример условного обозначения прокладки из паронита ПМБ, ГОСТ 15180-86, Ду 80, Ру 4,0 МПа, исполнения А, толщиной 2 мм: Прокладка А-80-(10-40)-ПМБ-ГОСТ 15180-86

Прокладки паронитовые ПК (паронит кислотостойкий)

Устанавливаются во фланцевых соединениях трубопроводов, транспортирующих следующие среды: кислоты, щелочи, окислители, агрессивные газы, органические растворители. Температура среды от -50˚С до +250˚С.

Прокладка паронитовая ПК

Пример условного обозначения прокладки из паронита ПМБ, ГОСТ 15180-86, Ду 100, Ру 1,6 МПа, исполнения А, из паронита ПК толщиной 2 мм.: Прокладка А-100-(10;16)-ПК-ГОСТ 15180-86

Прокладки паронитовые ПА (паронит армированный сеткой)

Используются как уплотнительный материал при монтаже трубопроводов, транспортирующих следующие среды: пресная вода, пар, нейтральные и инертные газы, воздух, тяжелые и легкие нефтепродукты, маслянные фракции. Температура среды от -50˚С до +450˚С.

Прокладка паронитовая ПА

Пример условного обозначения прокладки из паронита ПА, ГОСТ 15180-86, Ду 150, Ру 1,6 МПа, исполнения А, из паронита ПА толщиной 2 мм.: Прокладка А-150-(10;16)-ПА-ГОСТ 15180-86

Безасбестовые прокладки ВАТИ

Являются аналогами по своим физическим свойствам деталям из асбестосодержащих материалов. Потребность в таких уплотнениях вызвана тем, что в европейских странах введен запрет на использование и изготовление асбестосодержащих композитов. В связи с этим Невский завод ТРУБОДЕТАЛЬ предлагает своим покупателям изделия из безасбестовых материалов, наиболее широко применяемые из которых перечислены ниже.

ВАТИ-СТАНДАРТ - безасбестовый аналог паронита ПОН-Б (паронит общего назначения)

ВАТИ-МБС - безасбестовый аналог паронита ПMБ (паронит маслобензостойкий)

ВАТИ-ПКБ - безасбестовый аналог паронита ПК (паронит кислотостойкий)

ВАТИ-ТС - безасбестовый материал с высокой температурной устойчивостью.

Также завод производит безасбестовые фланцевые прокладки из материала ПФ-37.

Прокладка ВАТИ

Пример условного обозначения прокладки из материала ВАТИ, ГОСТ 15180-86, Ду 200, Ру 1,6 МПа, исполнения А, толщиной 2 мм. Прокладка А-200-(10;16)-ВАТИ-ТС-ГОСТ 15180-86

Прокладки из фторопласта, прокладки фторопластовые Ф4

 Используются в трубопроводных системах, транспортирующих высоко агрессивные среды. Это обусловлено тем, что фторопласт известен как материал имеющий уникальную химическую стойкость. Завод изготавливает такие детали на заказ по эскизам и чертежам Заказчика. Купить данные изделия по низкой цене можно на нашем заводе.

Прокладка фторопласт Ф4

Пример условного обозначения прокладки из фторопласта Ф-4, ГОСТ 15180-86 На Ду 250, Ру 1,6 МПа, исполнения А, толщиной 2 мм. Прокладка А-250 (10;16) Ф-4 ГОСТ 15180-86

Невский завод «ТРУБОДЕТАЛЬ» производит широкий спектр уплотнений для фланцев, изготовленных в соответствии с Российскими и зарубежными стандартами. Фторопластовые прокладки (фторопласт Ф4) и паронитовые прокладки (ПОН-Б, ПМБ) используются в различных отраслях промышленности. В большинстве случаев эти изделия поставляются в комплекте с фланцевыми изделиями и крепежом, однако возможна и поставка фланцевых уплотнений отдельно. Помимо стандартизированной продукции, завод принимает заказы на изготовление нестандартных деталей по чертежам заказчика.

Раздел "Фланцевые уплотнения"


Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду40 Ру1,0-6,3 исп. А фланцева ГОСТ 15180-86, DN 40 в наличии по цене от 4 руб за штуку

Размер Цена Артикул
15 паронит ПОН-Б исп. А 1,42 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду15 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215610
20 паронит ПОН-Б исп. А 2 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду20 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215611
25 паронит ПОН-Б исп. А 2,70 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду25 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215612
32 паронит ПОН-Б исп. А 2,80 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду32 Ру1,0-6,3 исп. А фланцева ГОСТ 15180-86 1215596
32 паронит ПОН-Б исп. А 3,30 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду32 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215613
40 паронит ПОН-Б исп. А 4 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду40 Ру1,0-6,3 исп. А фланцева ГОСТ 15180-86 1215597
40 паронит ПОН-Б исп. А 4,10 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду40 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215614
50 паронит ПОН-Б исп. А 5,30 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду50 Ру1,0-6,3 исп. А фланцева ГОСТ 15180-86 1215598
50 паронит ПОН-Б исп. А 5,80 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду50 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215615
65 паронит ПОН-Б исп. А 7,20 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду65 Ру1,0-6,3 исп. А фланцева ГОСТ 15180-86 1215599
65 паронит ПОН-Б исп. А 7,70 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду65 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215616
80 паронит ПОН-Б исп. А 8,40 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду80 Ру1,0-6,3 исп. А фланцева ГОСТ 15180-86 1215600
80 паронит ПОН-Б исп. А 9,40 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду80 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215617
100 паронит ПОН-Б исп. А 10 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду100 Ру1,0-6,3 исп. А фланцев ГОСТ 15180-86 1215601
100 паронит ПОН-Б исп. А 11,65 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду100 Ру10-16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215605
100 паронит ПОН-Б исп. А 12 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду100 Ру25-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215619
125 паронит ПОН-Б исп. А 13,85 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду125 Ру1,0-6,3 исп. А фланцев ГОСТ 15180-86 1215602
125 паронит ПОН-Б исп. А 16 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду125 Ру10-16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215606
150 паронит ПОН-Б исп. А 20 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду150 Ру10-16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215607
150 паронит ПОН-Б исп. А 22 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду150 Ру25-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215620
200 паронит ПОН-Б исп. А 30 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду200 Ру1,0-6,3 исп. А фланцев ГОСТ 15180-86 1215603
200 паронит ПОН-Б исп. А 33 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду200 Ру10-16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215608
200 паронит ПОН-Б исп. А 36 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду200 Ру40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215645
250 паронит ПОН-Б исп. А 51 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду250 Ру1,0-6,3 исп. А фланцев ГОСТ 15180-86 1215604
250 паронит ПОН-Б исп. А 38 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду250 Ру10-16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215609
250 паронит ПОН-Б исп. А 52 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду250 Ру25 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215642
250 паронит ПОН-Б исп. А 52 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду250 Ру40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215646
300 паронит ПОН-Б исп. А 63 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду300 Ру10 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215622
300 паронит ПОН-Б исп. А 68 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду300 Ру16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215633
300 паронит ПОН-Б исп. А 72 Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду300 Ру25 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86 1215643

Прокладка паронитовая ПОН-Б Г-15-200 040х028х1мм

Марка товара

Прокладка паронитовая ПОН-Б Г-15-200 040х028х1мм ГОСТ 15180-86

Техническое описание: Прокладка общего назначения из паронита ПОН-Б – стандартная универсальная прокладка – для перевозки азота, жидкого кислорода, спирта.

Исполнение: Г Ду фланца: 15мм Внешний диаметр прокладки: 40мм; Внутренний диаметр: 28мм; Толщина материала: 1мм для работы под давлением рабочей среды не более 200кгс/см2

Назначение товара:

Прокладки паронитовые применяются для герметизации неподвижных плоских стыков труб, насосов, арматуры с газообразными и жидкими агрессивными средами в широких диапазонах температур и находящихся под давлением в различных климатических условиях.

Среда:

-вода

- насыщенный и перегретый пар

- воздух

- нейтральные и инертные газы

- водные растворы солей

- жидкий и газообразный аммиак

- спирты

- жидкий кислород и азот.

Прокладки исполнения Г применяются совместно с фланцами исполнения 8 и 9

Температура эксплуатации: от-50 до +450°С

Также возможно изготовление прокладок из следующих видов паронита:

1. Армированный (ферронит) – выдерживает давление до 10 МПа и температуру до +450С. Армируется стальной сеткой. Герметизирует гладкие фланцевые соединения, стыки типа «шип-паз». Эксплуатируется в умеренном, тропическом и холодном климатах.

2. Кислотостойкий – работает при давлении до 2,5 МПа и t +250С. Основное предназначение – химическая промышленность;

3. Маслобензостойкая прокладка – нескольких видов (ПМБ, ПМБ-1). Применяется при давлении до 16 МПа, рабочая температура варьируется от -50С до + 490С. Используются такие паронитовые прокладки для газа, газопроводов. ПМБ-1 способен сохранять свойства при более высоких температурах, его используют как герметик для систем переправки масел.

4. Электролизерный – выдерживает давление до 2,5 МПа и t до +180С. Применяется в установках электролиза, устойчив к любым типам электролитов.

 

Ознакомиться с ПОЛНЫМ каталогом Материк РТИ: https://materikrti.ru/allcatalog/

Прокладка паронитовая пон-б исп. а фланцевая гост 15180-86

Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 10 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-862 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 10 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-863 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 100 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8619 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 100 Ру10-16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8622 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 100 Ру25-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8623 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 1000 Ру16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-861 196 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 125 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8627 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 125 Ру10-16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8630 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 15 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-863 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 15 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-863 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 150 Ру10-16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8637 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 150 Ру25-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8639 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 20 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-863 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 20 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-864 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 200 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8654 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 200 Ру10-16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8657 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 200 Ру40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8664 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 225 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8663 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 225 Ру10-16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8670 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 225 Ру25 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8673 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 225 Ру40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8679 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 25 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-864 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 25 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-865 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 250 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8678 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 250 Ру10-16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8682 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 250 Ру25 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8688 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 250 Ру40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8694 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 300 Ру10 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86106 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 300 Ру16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86108 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 300 Ру25 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86120 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 300 Ру40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86130 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 32 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-866 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 32 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-866 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 350 Ру10 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86144 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 350 Ру16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86148 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 40 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-867 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 40 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-868 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 400 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86209 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 50 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-869 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 50 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8616 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 500 Ру10 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86262 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 500 Ру16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86282 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 500 Ру25-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86286 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 600 Ру16 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-86340 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 65 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8612 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 80 Ру1,0-6,3 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8615 ₽
Прокладка паронитовая ПОН-Б Ду 80 Ру10-40 исп. А фланцевая ГОСТ 15180-8621 ₽

Прокладка паронитовая ПОН ГОСТ 15180-86

Назначение: предназначена для уплотнения фланцевых соединений

Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты, неагрессивные жидкости, инертные газы

Рабочая температура: Tmax = +450 °C
Рабочие давление:

Pmax(Ду 15-80) = 4,0 MPa
Pmax(Ду 100-250) = 1,6 MPa
Pmax(Ду 300-500) = 1,0 MPa

Размер Цена
15 0,06 (600)
20 0,08 (800)
25 0,10 (1 000)
32 0,13 (1 300)
40 0,16 (1 600)
50 0,23 (2 300)
65 0,31 (3 100)
80 0,39 (3 900)
100 0,46 (4 600)
125 0,66 (6 600)
150 0,85 (8 500)
200 1,29 (12 900)
250 1,86 (18 600)
300 2,42 (24 200)
400 Под заказ
500 Под заказ

Укладка панелей - Лучшие подрядчики рядом с вами

Панели – наиболее часто выбираемая форма отделки пола в наших домах и квартирах. Они прекрасно подходят как для гостиной, так и для спальни, а водонепроницаемые модели прекрасно подходят и для мест, подверженных контакту с водой, — в коридоре, на кухне или даже в ванной.

Что делает панели такими популярными? Во-первых, привлекательный дизайн, доступные цены и то, что укладка панелей осуществляется относительно быстро и легко.

Типы ламината

Существует множество классификаций панелей, так как существует множество параметров, их описывающих – например, материал, из которого изготовлены панели, их толщина, классы полезности и истираемости, структура или способ сборки.

Базовое деление позволяет различать деревянные и ламинированные панели, покрытые дополнительными защитными слоями (лаком, маслом или меламином). Стандартные панели имеют толщину около 8 мм, но на рынке есть много моделей, которые даже вдвое толще, что обеспечивает более высокую стабильность и устойчивость к деформации.

Классы полезности и истираемости – это параметры, позволяющие отличить панели, подходящие для бытового использования, и панели, подходящие для общественных помещений.

Структура панелей – еще один параметр, позволяющий дифференцировать панели и объясняющий разницу в цене – чем ближе панели к натуральной структуре дерева, тем выше их цена. По способу крепления панели, в свою очередь, делятся на защелки, приклеиваются и монтируются с использованием уплотнительных резинок.

Как выглядит укладка панелей?

Установка защелкивающихся панелей, безусловно, самая простая и быстрая – нужно только соединить края. Несколько иначе обстоит дело с клееными панелями и панелями с резиновым уплотнителем. Приклеивание требует практики и наличия зажимов, используемых для точного снятия панелей и устранения риска образования небольших зазоров между панелями. Еще более требовательным является монтаж панелей с распорными и уплотнительными резинками.Их необходимо точно вырезать и установить в поперечные и продольные желоба.

Имея в виду эти задачи, имеет смысл доверить укладку панелей профессиональной бригаде. Тем более, что стоимость услуги не слишком высока - в основном цены на услугу находятся на уровне 20-30 злотых/м2.

Почему стоит воспользоваться помощью специалиста по укладке панелей?

Неправильно расположенные панели – это в первую очередь риск их расползания и коробления.Разрушение конструкции очень быстро приводит к тому, что пол теряет свои функциональные функции. Даже небольшие зазоры вызывают скопление в ямах пыли и других загрязнений и, кроме того, потерю гидроизоляционных свойств. Контакт с водой может привести к тому, что панели очень быстро разбухнут и потребуют замены.

Еще одним аргументом в пользу привлечения профессионалов является тот факт, что укладка панелей требует не только знаний, но и соответствующего оборудования – необходимо правильно спланировать последовательность работ, замерить помещение, разрезать панели и снять их.Если помещение маленькое, инвестиции в оборудование могут оказаться ненужными расходами.

.

Укладка затирки на плитку на пол и стены своими руками

Укладка плитки на кухне, в ванной или другом помещении всегда заканчивается затиркой швов – расшивкой. Эту деятельность, так же как и укладку плитки, вы можете выполнить самостоятельно. Узнайте, как залить раствором раствор на пол и стены самостоятельно.

Содержание: Затирка, другое название которой – затирка, играет очень важную роль, которая связана не только с эстетикой. Шов — это шов, который защищает поверхность пола или стены от проникновения влаги, биологических агентов и механических повреждений.Поэтому затирку следует укладывать очень точно, чтобы впоследствии не допустить разбрызгивания.

Затирка - что вам понадобится?

Прежде чем приступить к укладке раствора, вы должны решить, какой тип раствора вы хотите использовать. Вы можете выбрать, например,

  • затирки эпоксидные - для помещений, подверженных постоянному контакту с водой, хорошо работают с плиткой в ​​душе, вокруг ванны, вокруг умывальника, также непроницаемы для водяного пара и не обесцвечиваются, подходят только для внутреннего применения ,
  • цементные швы - основной компонент портландцемент с заполнителем и выбранными красителями, не оставляют грязи, лучше всего подходят для полов с подогревом,
  • акриловые швы - их оттенок можно подобрать под цвет плитки, можно использовать снаружи, но только на стенах, не подвергать интенсивному контакту с водой.

Для нанесения затирки - выполнить затирку, также потребуются соответствующие инструменты. Вы будете использовать, среди прочего с такими аксессуарами, как:

Как нанести раствор на настенную плитку?

При укладке затирки на настенную плитку начните с подготовки затирки - затирки. Не забывайте всегда следовать инструкциям и рекомендациям производителя. Таким образом, вы получите правильную консистенцию сустава. Миксер с маленькой мешалкой поможет получить идеально однородную массу.№ При заделке швов на настенной плитке используйте резиновый шпатель. Благодаря этому вы не поцарапаете плитку. № Приготовленную затирку энергичными движениями нанесите на все промежутки между плитками. № Убедитесь, что раствор достаточно сильно прижат кельмой – это позволит шву проникнуть в каждый свободный зазор.

Затем с помощью кельмы сгладьте излишки затирки, благодаря чему выровняете зазоры между плитками. № Через 30 минут приступить к очистке плитки в первый раз, заглаживая швы. Повторите эту операцию, а затем протрите всю поверхность стены сухой тканью. Теперь вы можете повторить эти шаги на следующей стене. Укладка швов на настенной плитке, окончательная укладка швов в изгибах, то есть на небольших поверхностях стен. Затем переходим к внутреннему и внешнему углам — они затираются силиконом. № Равномерно нанесите сверху вниз. Затем сбрызните все это водой со средством для мытья посуды — так вы сотрете излишки силикона. Можно использовать специальный шпатель или выровнять уголки пальцем.

Как нанести шов на напольную плитку?

Заделка шва напольной плитки очень похожа на закладку шва настенной плитки. Сначала подготовьте соединение, следуя, конечно же, рекомендациям производителя. При укладке шва на напольной плитке используйте кельму с резиновой накладкой. Не забудьте начать работу в углу комнаты, а затем переместитесь в комнату. Если пол имеет большую площадь, разделите его на меньшие зоны. Благодаря этому вы избежите высыхания шва во время работы и создания твердого и трудно удаляемого слоя.

Затирка швов напольной плитки, как и настенной плитки, требует двукратного мытья обычной губкой, однако, в отличие от настенной плитки, затирка швов больше не требует использования силикона.

См. также: Как укладывать ламинат?

.

Гипсовая штукатурка - как сделать пошагово?

Получение гладких, красивых стен невозможно без штукатурки. Что нужно знать об этом, планируя ремонт квартиры? Проверьте, как начать штукатурку.

Для чего используется гипсовая штукатурка?

Цель нанесения гипсовой отделки – получение гладкой, без царапин или утолщенной поверхности стен .Подготовленную поверхность затем можно окрасить выбранным цветом или обоями. Названия «гипсовая штукатурка» и «штукатурка» часто используются взаимозаменяемо, но это не одно и то же. Первый предназначен для нанесения на уже загрунтованные стены.

Гипсовая штукатурка и другие распространенные виды штукатурки – когда они используются и в чем отличия?

Штукатурка значительно прочнее гипсовой штукатурки , более прочная и может наноситься даже толстыми слоями (которые в случае гипсовой штукатурки не должны превышать 2 мм).Шпаклевку можно использовать для визуального изменения поверхности стены, например, для заделки видимых полостей или изменения угла наклона.

Шпаклевка вообще хороша как самостоятельная отделка, но это не всегда так. Гораздо лучше будет нанести на покрытую им стену дополнительный слой гипса, который сделает поверхность заметно более гладкой и позволит выровнять массу.

Полимерные штукатурки – еще один популярный вид этой продукции. С их помощью можно получить очень эстетичный эффект отделки – однородную, ровную и гладкую поверхность. Как стена с такой отделкой, так и покрытая гипсовой штукатуркой идеально подходят для покраски самыми требовательными красками, например, матовыми красками. Он относительно прост в обращении и с ним довольно приятно работать. Полимерная стяжка легко наносится, не оставляет комков на поверхности, а при необходимости любые неровности можно легко отшлифовать наждачной бумагой.

Ситуация немного отличается в случае цементной отделки . Эта масса характеризуется очень высоким уровнем твердости, по сравнению с гипсовой штукатуркой очень устойчива к царапинам, истиранию и другим механическим повреждениям. Поэтому он идеален для использования в производственных или других помещениях, где достаточно велик риск повреждения обивки.

К сожалению, недостатки цементной стяжки кроются в том же свойстве, что и ее преимущества. Твердая поверхность чрезвычайно трудно поддается шлифовке .Поэтому при нанесении данного вида массы на стены будьте особенно внимательны и убирайте любые неровности, как только вы их заметите.

Нанесение штукатурки - валиком или шпателем?

Многие отделочные компании используют для нанесения массы специальный агрегат с пистолетом, но затраты на такой раствор намного превышают типичный домашний бюджет - в домашних условиях для нанесения гипсовой отделки используются ручные способы: валики и шпатели . Оба этих инструмента одинаково хорошо работают для этой цели, поэтому, какой из них мы выберем, обычно зависит от предпочтений.Однако бывают ситуации, когда гораздо лучше выбрать один из них.

Если вы собираетесь наносить штукатурку на большие поверхности или если в помещении высокие потолки, лучше наносить ее валиком. Помните, однако, что на этом инструменте экономить не стоит – некачественные валики могут оставлять на стенках остатки щетины, которые хоть и могут быть незаметны на этапе нанесения массы, но под краской выглядят неприглядно.

Выбор валика следует учитывать в зависимости от типа основания.На рынке доступны модели с разной длиной щетины – в случае гладких поверхностей она не должна быть длиннее сантиметра. Также следует помнить, что не всякую штукатурку можно наносить валиком – стоит прочитать инструкцию на ее упаковке и уточнить, какой метод рекомендует производитель.

Если вы предпочитаете более точное локальное нанесение, стоит выбрать шпаклевку. Примечание: шпатель для нанесения штукатурки не должен быть из обычной стали, так как гипсовые составы вызывают коррозию металлов .Итак, наносим массу инструментом из пластика или нержавеющей стали. Если вы все еще не уверены, что выбрать, валик или кельму, попробуйте поработать каждым из них и посмотрите, с каким из них вы справляетесь лучше. Правильный выбор значительно улучшит и сделает вашу работу более приятной.

Перед началом работы подготовьте инструменты и материалы

Если у вас уже есть валик или терка, остается собрать другие инструменты, которые помогут подготовить штукатурку, а затем покрасить стены.Что обязательно должно быть в вашем снаряжении? Прежде всего: ведерко , в котором хорошо перемешиваешь, гладкий . Процесс подготовки препарата перед нанесением значительно улучшит дрель с миксером.

Если вы заметили небольшие неровности или утолщения на поверхности стены после отделки штукатуркой, вы можете легко сгладить их наждачной бумагой. Не используйте листы с зернистостью менее 100 – крупная зернистость оставит на поверхности стены неприглядные царапины , которые могут остаться видимыми даже после нанесения слоев краски.Для максимального комфорта вы также можете использовать для этой цели орбитальную шлифовальную машину.

Прежде чем приступить к штукатурке, внимательно осмотрите стены. Возможно, потребуется заполнить любые впадины, трещины, меньшие или большие отверстия и царапины, для этого пригодится гипсовый клей и слой шпаклевки. Не игнорируйте повреждения стен - на поверхностях, покрытых достаточно тонким слоем штукатурки, большинство видимых на первый взгляд дефектов можно оставить без изменений.

См.: Грунтовка стены перед покраской: когда, чем и как наносить грунтовку? Основные моменты 90 072

Как наносить гипсовую штукатурку? Пошаговое руководство 9000 7
  1. Начните с защиты комнаты и покрытия пола защитной пленкой. Помните, что гипсовую штукатурку следует наносить только на чистые стены! Поэтому следите, чтобы на них не было жирных пятен, остатков строительных препаратов или другой грязи – они могут негативно сказаться на сцеплении штукатурки.Демонтируйте розетки, уберите со стен все элементы, которые вы не собираетесь замазывать массой.
  2. Чтобы весь процесс прошел гладко, вам необходимо создать рабочую среду, позволяющую иметь под рукой все важные инструменты. Перед нанесением штукатурки подготовьте валик или терку (пластиковую или из нержавеющей стали), наждачную бумагу или, если хотите, металлические уголки.
  3. Подготовьте миксер и ведро для смешивания отделочного покрытия. Если это не готовая штукатурка и вы хотите, чтобы штукатурка легла более ровно, можно добавить в нее немного воды. Хорошо перемешать . Следите за тем, чтобы не было кусочков других строительных материалов, сколов краски или фрагментов других препаратов.
  4. P Рекомендуется наносить валиком или шпателем . Распределяйте массу очень аккуратно, следите за тем, чтобы на поверхности стены не образовались следы движения инструмента в виде выпуклых линий. Если вы наносите гладкий валиком, сначала двигайте его сверху вниз, а затем наоборот. Кроме того, попробуйте создать из него правильные, перекрывающиеся полосы.
  5. Если вы пользуетесь кельмой, держите ее под как можно меньшим углом к ​​стене и на постоянной основе удаляйте остатки предыдущего слоя с ее поверхности – благодаря этому шпаклевка будет распределяться равномерно. Распределяйте влажную штукатурку широким шпателем – вы предотвратите образование царапин или утолщений в структуре основания.
  6. Если вы удовлетворены результатами после нанесения первого слоя, вы можете завершить процесс . Если вы хотите убедиться, что все области покрыты должным образом, или если вы видите какие-либо пробелы, вы можете нанести еще один слой.Оставьте стены, пока они хорошо не высохнут.
  7. Теперь пришло время отшлифовать поверхность , чтобы удалить все неровности. Убедитесь, что второй слой полностью высох, прежде чем переходить к шагу ! Невысохшая штукатурка очень подвержена механическим повреждениям, обработка ее обоев или шлифовальной машины может привести к необходимости повторной грунтовки участка.

90 107

Оштукатуривание комнаты может оказаться довольно сложной задачей для неподготовленного человека, но при соответствующем плане действий сложность всего процесса значительно снижается.И за это обязательно стоит взяться – приличная штукатурка стен – это правильная подготовка основания под выбранную краску.

.

Почему важно класть ребенка на живот?

Как расположить ребенка?

Среди матерей распространен миф о том, что дети должны проводить как можно больше времени на спине, потому что это самое безопасное положение. Ничто не могло быть более неправильным. Новорожденного ребенка с момента отпадения культи пуповины следует как можно чаще класть на животик

В положении на спине он учится поднимать голову вверх, развивается и напрягается мускулатура. Это заставляет его ползать быстрее и учиться координировать и контролировать свое тело.

Почему ребенок должен лежать на животе?

Лежание малыша на животике также является своеобразным массажем внутренних органов, который улучшает перистальтику кишечника и позволяет вывести газы из кишечника, что может предотвратить колики.

Это положение также позволяет развивать позвоночник и мышцы рядом с ним, а также положительно влияет на правильное положение бедер. Умение лежать на животике и поддерживать себя будет полезно ребенку при освоении следующих этапов развития, например.в сидя.

Как приучить ребенка лежать на животе?

Не заставляйте ребенка все время лежать на животе. Возможно, сначала он не захочет этого делать, но вы можете поощрять его, положив перед ним свои любимые игрушки. Затем лягте перед ним и поговорите с ним, чтобы он знал, что это безопасно и что вы за ним наблюдаете. Также можно использовать красочные развивающие коврики, которые наверняка заинтригуют малыша и отвлекут его от того, что он находится в совершенно новой позе, что может не дать ему почувствовать себя совсем комфортно.Малышей постарше также можно посадить перед зеркалом.

Перекладывание ребенка на живот начинается с коротких сеансов. Для начала выберите основу, которая не будет ни слишком мягкой, ни слишком жесткой – матрас кровати должен быть соответствующим. Как только вы почувствуете себя более уверенно, вы можете положить ребенка себе на живот или на живот партнера. Следите за тем, чтобы на одежде малыша не было пуговиц или аппликаций на животике, которые будут давить на него или раздражать. Вскоре малыш достаточно разовьется, чтобы начать переворачиваться в лежачем положении!

Если ваш малыш не может удерживать это положение, не заставляйте его делать это.Если вы видите, что он явно с трудом поддерживает себя, и, несмотря на несколько попыток, ему не хватает сил, обратитесь к врачу.

Однако не кладите ребенка спать на животик — делайте это только тогда, когда знаете, что сможете постоянно присматривать за ним. Однако, если вы планируете спать или дремать в это время, положите ребенка на спину.

ТЕГИ: детская диарея, неонатальная диарея, острая диарея, хроническая диарея, детская диарея, диета при диарее, обезвоживание, детская гидратация, жидкости для регидратации, ротавирус, инфекция

.

Укладка плитки Краков | DD ремонт Проект

Плитка Краков 9000 5

Плитка не выходит из моды – как в качестве напольного покрытия, так и в качестве декоративного элемента, например, в ванных комнатах. Ежегодно в тенденциях дизайна интерьера появляется не менее видов плитки. Если вы хотите, чтобы ваша квартира выглядела модно и стильно, наймите профессионалов, для которых укладка плитки не проблема. Вам не нужно беспокоиться о грязи, пыли, неровностях или сломанной плитке.

Многие выбирают для самоукладки, и декоративной плитки при ремонте. Таким образом он хочет сократить расходы на ремонт квартиры. Однако часто оказывается, что, казалось бы, простые ремонтные работы на практике оказываются намного сложнее.

Какие проблемы могут возникнуть при укладке плитки самостоятельно?

Проблемы могут начаться на первом этапе, до того, как мы начнем укладку плитки .Основание должно быть ровным, чистым, без грязи. Поверхность следует выровнять шпаклевкой так, чтобы она была как можно более ровной – часто, однако, масса плохо перемешивается, слипается в более крупные комки, что препятствует ровной укладке напольной плитки.

Хорошее выравнивание пластины

Дополнительные препятствия могут возникнуть на этапе планирования расположения тайлов. Чаще всего используются метод перекоса и параллельный метод. Однако в обоих случаях следует учитывать, что часть плитки по краю следует обрезать по размеру остальных и параллельно стене.Для этого вам необходимо получить соответствующие инструменты - сам факт их наличия не гарантирует, что наша мозаика будет успешной. Резы могут получиться неровными, плитка может сломаться, а мы потратим время и нервы.

Чистый пол

Также раздражает очистка пола от остатков раствора. Достаточно губки и воды, но будьте осторожны, чтобы не смыть раствор со швов. А если цементный слой остался, то удалить его можно только специальными препаратами – и то через несколько недель! Для людей, ценящих идеальный порядок, это будет настоящий кошмар.

Почему стоит инвестировать в профессиональную плитку?

Уже более десяти лет в трендах для ванных комнат присутствует цементная плитка , , которая своим классическим и строгим видом дополняет минималистские интерьеры. В этом году мода на интересные, нестандартные формы и необычные конструкции. По этой причине многие люди выбирают 3D-плитку, металлик или zellige неправильной формы.

Плитки должны составлять элемент , соответствующий общему дизайну интерьера. По этой причине они должны быть установлены стабильным и безопасным образом, чтобы они могли прослужить много лет, не падая, не трескаясь и не прилипая друг к другу.

Наша компания предлагает профессиональную плитку в Кракове. Мы работаем на рынке ремонтных услуг уже почти десятилетие, поэтому имеем опыт ремонта малого и большого, но ко всем подходим с одинаковым усердием и заботой о заказчике.

Если Вас интересует укладка плитки в Кракове, звоните!
.90,000

K - Услуги и компании

Другие объявления

Найдено 2630 объявлений

Найдено 2630 объявлений

Ваше объявление находится вверху списка? Выделять!

Ленка Мроченска сегодня 10:18

.

Как поставить обои?

С помощью обоев вы можете легко, быстро и относительно недорого изменить дизайн всего дома. Мы также можем легко скрыть небольшие неровности и изгибы стен. Более того, ремонт можно сделать самостоятельно, без помощи профессионалов. Современные обои намного проще и удобнее в монтаже, чем старые. Однако в зависимости от их типа нам потребуются разные клеи и аксессуары. Поклейка бумажных, флизелиновых или виниловых обоев отличается и требует разного подхода.

Узнайте, как выполнить поклейку обоев шаг за шагом, как подготовить стену к поклейке обоев и как облегчить себе работу. Изучите несколько приемов, которые помогут вам оклеить труднодоступные места. Узнайте, как клеить обои в углах, на потолке и по горизонтали.

Укладка обоев - необходимые аксессуары

Перед началом работы вам необходимо приобрести аксессуары, которые позволят клеить обои. Некоторые из них являются абсолютным минимумом, другие предназначены только для того, чтобы сделать вашу работу проще и удобнее.Однако удобство поклейки обоев очень важно, так как усталость способствует совершению ошибок. Более того, укладка обоев – это занятие, требующее частых наклонов и подъемов, точной обрезки элементов, подъема по лестнице, а также работы с высоко поднятыми руками. Так что давайте максимально упростим это, особенно когда у нас действительно большое пространство для обоев.

Многие необходимые аксессуары можно найти дома. Пригодятся ведра (одно для клея и одно для воды) и губки для смывания следов клея.В большинстве домовладений также легко можно найти острые ножницы, универсальный нож, наждачную бумагу, шпатель, ватерпас и даже каменный отвес, что еще удобнее для поклейки обоев.

Еще нужно купить: кисть для прижимания обоев, резиновый валик и кисть (желательно большую скамейку) для нанесения клея. Работу также значительно облегчат: стальная рейка (удобна для поклейки и резки обоев) и стол для поклейки обоев, на котором можно легко и устойчиво резать элементы и равномерно промазывать клеем полоски обоев.Важно уметь раскладывать обои на гладкой и ровной поверхности. Многие люди делают это на чистом и надежном полу, но это требует частых наклонов и может сильно напрягать мышцы спины и шеи при длительной работе.

Вместо универсального ножа вы также можете выбрать профессиональный обойный нож. Также лучше не использовать неустойчивые табуреты, а инвестировать в ступеньки или лестницу, которые обеспечат удобную и безопасную работу на высоте.

Виды обоев и их свойства — какие обои самые простые?

Насколько быстро мы будем клеить обои и насколько сложной будет работа, во многом зависит от того, какой тип обоев мы выбрали.На рынке доступны обои:

Бумажные обои

Традиционный, из нескольких слоев бумаги. Они самые дешевые и наиболее интуитивно понятные в организации. Однако они требуют надлежащей подготовки стен (например, удаления старых обоев). Бумажные обои подчеркнут все недостатки неровных и бугристых поверхностей. Они также наименее устойчивы к истиранию и очистке, что ограничивает их использование. Они подойдут только для гостиной, спальни или кабинета, т.е. помещений, менее подверженных воздействию влаги и грязи.

Флизелиновые обои

Отличаются от бумажных тем, что имеют дополнительный задний слой из нетканого полиэстера. Они не требуют непосредственного смазывания клеем (он наносится только на стену) и растягиваются от влаги. Поэтому их нанесение на стену намного проще, а также позволяет скрыть дефекты поверхности (небольшие неровности стен). Флизелиновые обои также обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами. Он может быть с верхним слоем бумаги или винила.Первые внешне ничем не уступают традиционным бумажным обоям, вторые гладкие, легче моются и более устойчивы к механическим повреждениям.

Виниловые обои

Идеально подходит для детской комнаты, коридора или холла, так как легко оттирает любую грязь. Также их можно разместить на кухне и даже в ванной, так как они обладают высокой устойчивостью к влаге. Они не обесцвечиваются и не образуют пятен.

Обои из стекловолокна

Еще более прочный.На них не действует вода, механические повреждения и даже тепло. Их можно с успехом использовать даже с обогревателями и возле каминов. Важно отметить, что они также могут красиво скрыть неровности стен. Их цвет легко изменить, просто покрыв их краской.

Обои Rauphase

Это тип бумажных обоев со слоем древесной стружки в своей структуре между слоями бумаги. В результате легко перекрывает неровности и даже трещины и дефекты стен.Имеет специфическую текстуру, зависящую от формы, количества и плотности стружки. Чаще всего она белая, а главное ее преимущество в том, что ее можно много раз красить обычной водоэмульсионной или латексно-акриловой краской, что сделает обои полностью водонепроницаемыми. Что немаловажно, рауфаза – это еще и дышащие обои, которые подходят для помещений с повышенной влажностью. Его большим преимуществом является также то, что он помогает сохранять тепло в помещении. Укладывается аналогично обычным бумажным обоям.

Фотообои

Приклеивание требует большой осторожности, так как иногда даже один миллиметр движения может быть очень заметен. Фотообои также могут быть выполнены из различных материалов. Есть бумажные, флизелиновые, виниловые и даже латексные. Первые три не отличаются по прочности и способу поклейки от обычных обоев аналогичного типа.

Латексные фотообои чрезвычайно легкие и прочные на разрыв. Они также имеют более яркие цвета и поэтому выглядят более реалистично.Наклеить их на стены довольно просто. Поверхность не обязательно должна быть идеально гладкой, но ее необходимо правильно загрунтовать.

Чтобы придать латексным обоям дополнительную прочность, можно использовать перманентный ламинат. В результате улучшится его прочность и устойчивость к влаге. После такой защиты его можно использовать на кухне, в ванной или в помещениях, где легко испачкаться.

Конечно, то, как укладываются разные виды обоев, зависит не только от их типа.Уровень сложности в первую очередь зависит от выбранного вами типа узора. С некоторыми вам придется тщательно выбирать отдельные элементы. Также будет важно, наклеите ли вы полосу обоев вверх ногами.

Какой клей для обоев выбрать?

При поклейке обоев также очень важно правильно подобрать клей. Если он не соответствует типу обоев, это может привести к тому, что обои отслоятся, соскользнут и даже вызовут деформацию или обесцвечивание.Поэтому не стоит покупать клей перед выбором обоев.

Скорее всего - если будем выбирать бумажные обои, бордюр или рефейс - нам понадобится универсальный препарат. Для других видов (виниловых, флизелиновых, стекловолоконных) понадобится специальный обойный клей с повышенной прочностью и адгезией.

Также стоит знать, что не все клеи наносятся на сами обои, некоторые из них следует наносить только на стену. Такие прямые средства предназначены в основном для флизелиновых и виниловых обоев.

Как подготовить стену к обоям

В зависимости от типа основания стену необходимо правильно подготовить. Иногда это займет всего минуту, в других случаях вам придется подождать до 24 часов, прежде чем вы начнете клеить обои.

Оштукатуренные и гипсокартонные стены необходимо покрыть слоем гипсовой шпаклевки или грунтовки. Делать это нужно примерно за 24 часа до поклейки обоев. В дальнейшем, в случае очередного ремонта, старые обои будет проще снять.Также стоит знать, что стены в местах с повышенной влажностью (кухня, санузел) должны быть дополнительно защищены слоем водостойкого раствора.

Если вы хотите поклеить обои на ранее окрашенные стены, обезжирьте их. Для этого используется специальный очиститель для стен. Если поверхность была покрыта масляной краской, ее следует затереть наждачной бумагой. Если мы этого не сделаем, он может быть слишком скользким, и клей не будет хорошо к нему прилипать.

Любые царапины и пустоты на стенах также должны быть заполнены раствором.Под бумажными обоями будет хорошо видно отслоившуюся штукатурку или зазубрины. Заделанные щели и отверстия можно дополнительно заклеить полосками малярного скотча и нанести на них дополнительный слой гипсовой шпаклевки. После затирания наждачной бумагой и обеспыливания подготовленное таким образом гладкое и чистое пространство обеспечит идеальные условия для поклейки обоев.

Когда речь идет о виниловых, флизелиновых, латексных, стекловолокнистых и стекловолокнистых обоях, можно не слишком беспокоиться о незначительных повреждениях стен.Эти типы обоев скрывают мелкие царапины и выбоины. Они не мнутся и не деформируются там, где есть неровности.

Как удалить старые обои

Старые обои необходимо аккуратно удалить. Только тогда стена будет достаточно гладкой и новые обои не будут мяться. Конечно, это не делается всухую. Обои следует увлажнить пароочистителем (электрическим увлажнителем обоев) или специальным препаратом для снятия обоев. Такое вещество растворяют в теплой воде и распределяют по стене.Затем подождите 10 минут, пока старые обои хорошо впитаются. По истечении этого времени его можно будет соскоблить. Незаменимым помощником здесь будет шпатель. Лучше всего начинать работу сверху.

Прежде чем вы начнете выбрасывать свои старые обои, вы также должны знать, что некоторые виниловые обои не нужно отрывать полностью. Иногда достаточно снять только их верхний слой (особенно в случае с выпуклыми обоями). При каждом ремонте стоит сохранять упаковку обоев, чтобы при необходимости можно было ее проверить.

Как подготовиться к поклейке обоев - обрезка

Многие советуют перед поклейкой обоев подрезать готовые полоски обоев на всю стену. Однако это довольно рискованная процедура, поскольку некоторые рисунки обоев расположены по диагонали или таким образом, что их нужно немного сдвинуть, чтобы совместить фрагменты рисунка. В этом случае сложно заранее предсказать, как будут располагаться конкретные элементы, и лучше всего подрезать их на лету.В противном случае может возникнуть необходимость в дополнительных дополнениях.

Также стоит не подрезать последующие полосы ровно под размеры. К каждому листу лучше прибавлять около 5-10 см, чтобы у вас был небольшой запас и было легче подогнать отдельные фрагменты. Учтем это при покупке обоев и выберем несколько дополнительных рулонов. Особенно в случае с обоями с повторяющимся рисунком (так называемым репортажем), которые нужно сгибать.

Всегда обрезайте полоски обоев на ровной поверхности. Желательно на клейком столе.Вы также можете использовать металлический стержень, чтобы отметить места для разреза. Благодаря этому края не будут кривыми. На этом этапе работы удобнее всего разрезать ремни ножницами. Нож хорошо работает при резке подачи обоев при наклеивании листа на стену.

Поклейка стен шаг за шагом – поклейка бумажных обоев

Первым делом необходимо отметить на стене места, где должны заканчиваться отдельные края полосок обоев. Это нужно сделать с помощью отвеса или ватерпаса и отметить карандашом на стене.

Второй шаг – планировать поклейку обоев таким образом, чтобы начинать с одного края комнаты и продвигаться к другому. Процедура может измениться только в том случае, если на стене есть окно или дверь. Затем следует приступить к укладке обоев с поверхности рядом с ними.

Третий шаг – обрезать первую полосу обоев и нанести на нее клей с помощью щетки. Наносим его от центра полосы обоев к ее краям. Благодаря этому приему вещество будет распределяться более равномерно, а углы и края не будут покрыты лишним клеем.Он также не будет затекать в обои при наклеивании на стену.

Шаг четвертый - сложите верхнюю часть полосы, покрытой клеем, к центру обоев. То же самое нужно сделать с нижней частью. Разумеется, промазанные клеем слои должны соприкасаться. Однако не прижимайте их после складывания. Мы не хотим, чтобы они держались вместе постоянно. Таким образом мы можем только облегчить перенос обоев на стену.

Шаг пятый - приклейте обои к стене примерно на 2-3 см ниже потолка и разверните первую часть согнутой полосы.Оставьте другую сложенной. Вы позаботитесь об этом только тогда, когда аккуратно приклеите первый фрагмент.

Шаг шестой – убедитесь, что края куска обоев точно лежат на отмеченных ранее вертикальных линиях, а полоса находится на соответствующей высоте. Если все нормально, прижимаем к стене и разглаживаем щеткой или сухой тряпкой. Делаем движения от центра к краям обоев. Это не только позволит хорошо приклеить обои, но и исключит образование пузырьков воздуха под ними.

Седьмой шаг — развернуть вторую половину обоев. При этом удерживаем верхнюю часть, чтобы она не соскользнула. Затем все это дело разглаживаем так же, как и первую половину и вырезаем ненужную нижнюю часть полоски резаком. Можно использовать обойную полосу, что позволит удобнее обрезать ровный край.

Восьмой и последний шаг – наклеить следующие куски обоев точно так же, как описано выше. Однако надо не забывать подгонять фрагменты друг к другу, чтобы между ними не было зазоров стен.Также следует следить за тем, чтобы полосы не перекрывали друг друга, так как это может привести к неэстетичным утолщениям и повлиять на долговечность стыков. Клей для обоев схватывается не быстро, поэтому в случае плохого прилегания весь фрагмент можно легко снять и переклеить. Мы также можем легко удалить его остатки и грязь. Все, что вам нужно, это влажная губка и вода. Засохший клей может оставить на поверхности обоев некрасивые желтоватые пятна.

Как клеить флизелиновые и виниловые обои?

Монтаж флизелиновых и виниловых обоев очень похож на поклейку обычных бумажных обоев.Разница лишь в способе нанесения полос на стену. Они не смазываются клеем. Вещество растекается только по стене. Чтобы края обоев хорошо приклеились, можно замазать пространство на сантиметр больше, чем указано вспомогательными линиями. Процесс разглаживания немного отличается после наклеивания обоев на стену. Кистью или валиком совершайте движения сверху вниз по приклеенной ленте.

Также следует помнить, что клей влажный (лучше смазывать пространство каждой полосы по очереди, чем всю стену) и на постоянной основе вытирать любые загрязнения с обоев.Если он высохнет на его краю, то образуются некрасивые желтые разводы.

Как поставить фотообои?

Фотообои могут быть флизелиновыми, виниловыми, бумажными и латексными. Поэтому вам нужно внимательно прочитать их этикетки, чтобы подготовиться к размещению их на стене. Если фотообои бумажные (что сегодня встречается редко) или латексные (что случается гораздо чаще), следуйте инструкции по укладке бумажных обоев, описанной выше. Если это будут виниловые или флизелиновые обои, применяйте те же правила, что и для этого вида обоев.

Не забудьте правильно сопоставить последующие элементы фотообоев и не оставлять между ними промежутков. Такие ошибки очень заметны и могут полностью разрушить задуманный эффект.

Отделка обоев под потолок

Обои

обычно кладут, оставляя узкую полосу чуть ниже потолка. Его ширина составляет около 2-3 см, благодаря чему интерьер кажется выше, ярче и просторнее. Это стандартная верхняя отделка, но вы можете выбрать и другие варианты.На рынке доступны потолочные молдинги, декоративные балки, лепнина и специальные декоративные полосы обоев, то есть бордюры. Они бывают разных цветов и узоров, которые можно легко подобрать к стилю обоев. Они хорошо скрывают мелкие ошибки, вызванные неправильной укладкой обоев (например, маскируют неровные полосы).

Как поклеить обои в углах

Распространенная ошибка новичков – неумелая поклейка обоев в углах комнаты.Многие размещают их так, чтобы две полосы сходились на стыке двух стен. К сожалению, этот способ часто вызывает некрасивую светлую щель в стене между фрагментами обоев.

Что делать, чтобы этого избежать? Начните с измерения расстояния от последнего куска обоев, который вы наклеили, до угла и убедитесь, что оно одинаково вверху и внизу стены. Затем прибавьте к заданному расстоянию не менее 2-3 см (но не более 5 см). Измерьте эту ширину на рулоне обоев и отрежьте от него прядь.

Затем нанесите клей на подготовленный фрагмент или стену (в зависимости от типа обоев) и приложите к стене, совмещая с последним подготовленным листом обоев. Прижмите обои в направлении соприкосновения стен и разгладьте прядь.

У вас должна получиться полоса в несколько сантиметров, перекрывающая стену, на которой еще нет обоев. Теперь подготовьте еще один пояс стандартного размера. Приклейте его так, чтобы он касался угла и перекрывал узкую полоску. Благодаря этому вы получите идеальное соединение, между которым не будет просвечиваться белая часть стены.

Оклейка потолка обоями

Поклейка обоев на потолке требует немного больше навыков, чем просто поклейка обоев на стенах. Так что это не лучшая идея для начинающих. Для начала купите хорошую, устойчивую лестницу. Лучше всего выбрать ту, у которой ступенька обеспечивает постоянное расстояние (10 см) между головой и потолком.

Работа начинается с замеров потолка и расчета, сколько рулонов обоев нам понадобится. Не забудьте расположить его вдоль комнаты, перпендикулярно окну.Если мы разместим полосы параллельно ему, солнечный свет может вызвать некрасивые тени на потолке. Затем размечаем вспомогательные линии с помощью ватерпаса.

При измерении полос обоев не забудьте добавить запас (не менее 5 см) на случай, если стены квартиры кривые и расстояния в разных местах комнаты немного отличаются.

Для потолка нам нужно приготовить более густой клей, чем для оклейки стен обоями. Это обеспечит лучшее сцепление и предотвратит капание жидкости.Распределить его по поверхности потолка можно валиком на телескопической ручке. Просто поклейка обоев на потолочную поверхность аналогична поклейке обоев. Разница лишь в том, что вы работаете на высоте с поднятыми руками.

При работе не забывайте про отверстие для лампы. Перед поклейкой обоев нам нужно снять всю люстру вместе с корпусом. Отверстие с кабелями в начале нам придется заклеить обоями, а уже потом, перед выравниванием поверхности, проколоть вывод для проводов.Разумеется, перед проведением этой работы нужно убедиться, что электричество в помещении отключено.

Как класть обои горизонтально?

Еще одна практика для более продвинутых – укладка обоев горизонтально. Это позволяет не только немного видоизменить желаемый рисунок на стене, но и зрительно увеличить пространство. Сам процесс наклеивания полос обоев на стену мало чем отличается от поклейки обоев вертикально. Тем не менее, есть несколько основных правил, которых следует придерживаться.В первую очередь важно начинать поклейку обоев с верхней полосы и соответствующим образом подрезать полосы.

Если мы намерены клеить обои по всему помещению, то отрезанные участки рулона должны быть достаточной длины не только для того, чтобы покрыть всю длину стены, но и немного перекрывать углы, к другой стене (по принципу наклеивания обои по углам, описанные выше). В результате зазор стены не будет виден в местах стыков.

Обои также можно наклеивать горизонтально на отдельные акцентные стены.Тогда не придется его ставить так, чтобы он выходил за углы. Однако при нарезке полос стоит оставить несколько сантиметров (даже до 10 см) обоев и подрезать их после укладки, потому что при разной ширине стены могут иметь неодинаковые размеры.

.

Смотрите также