Работа паяльником для начинающих


Пайка для начинающих / Хабр

Мои отношения с радио- и микроэлектроникой можно описать прекрасным анекдотом про Льва Толстого, который любил играть на балалайке, но не умел. Порой пишет очередную главу Войны и Мира, а сам думает «тренди-бренди тренди-бренди...». После курсов электротехники и микроэлектроники в любимом МАИ, плюс бесконечные объяснения брата, которые я забываю практически сразу, в принципе, удается собирать несложные схемы и даже придумывать свои, благо сейчас, если неохота возиться с аналоговыми сигналами, усилениями, наводками и т.д. можно подыскать готовую микро-сборку и остаться в более-менее понятном мире цифровой микроэлектроники.

К делу. Сегодня речь пойдет о пайке. Знаю, что многих новичков, желающих поиграться с микроконтроллерами, это отпугивает. Но, во-первых, можно воспользоваться макетными платами, где просто втыкаешь детали в панель, без даже намека на пайку, как в конструкторе.

Так можно собрать весьма кучерявое устройство.

Но иногда хочется таки сделать законченное устройство. Опять-таки, не обязательно «травить» плату. Если деталей немного, то можно использовать монтажную плату без дорожек (я использовал такую для загрузчика GMC-4).

Но вот паять таки придется. Вопрос как? Особенно, если вы этого никогда раньше не делали. Я, возможно, открою Америку, но буквально несколько дней назад я сам для себя открыл волшебный мир пайки без особого геморроя.

До сего времени мое понимание сути процесса ручной пайки было следующим. Берется паяльник (желательно с жалом не в форме шила, а с небольшим уплощением, типа лопаточки), припой и канифоль. Для запайки пятачка, ты берешь капельку припоя на паяльник, макаешь паяльник в канифоль, происходит «пшшшшш», и пока он идет, ты быстро-быстро касаешься паяльником места пайки (деталь, конечно, должна быть уже вставлена), и после нескольких мгновений разогрева припой должен каким-то волшебным образом переходить на место пайки.

Увы, у меня такой метод работал очень плохо, практически не работал. Детали нагревались, но припой никуда с паяльника не переходил. Очевидно, что проблема была в катализаторе, то есть канифоли. Того «пшшшшш», что я делал, опуская конец паяльник в канифоль, явно не хватало, чтобы «запустить» процесс пайки. Пока ты тащишь паяльник к месту пайки, вся почти канифоль успевает сгореть. Именно поэтому, кстати, мне была совершенно непонятна природа припоя, внутри которого уже содержится флюс (какой-то вид катализатора, типа канифоли). Все равно, в момент набирания припоя на паяльник весь флюс успевает сгореть.

Экспериментальным путем я нашел несколько путей улучшить процесс:

  • Лудить места пайки заранее. Реально, при пайке деликатных вещей, типа
    микросхем это крайне непрактично. Тем более, обычно, их ножки уже
    луженые.
  • Крошить канифоль прямо на место пайки. Аккуратно кладешь кристаллик канифоли прямо на место пайки, и тогда «пшшшшш» происходит прямо там, что позволяет припою нормально переходить с паяльника. Увы, после такой пайки плата вся обгажена черными заплесами горелой канифоли. Хотя она и изолятор, но порой не видно дефектов пайки.Поэтому плату надо мыть, а это отдельный геморрой. Да и само выкрашивание делает пайку крайне медленной. Так я паял Maximite.
  • Использовать жидкой флюс. По аналогии с выкрашиваем канифоли, можно аккуратно палочкой класть капельку жидкого флюса (обычно, он гораздо «сильнее» канифоли), и тогда будет активный «пшшшшш», и пайка произойдет. Увы, тут тоже есть проблемы. Не все жидкие флюсы являются изоляторами, и плату тоже надо мыть, например, ацетоном. А те, что являются изоляторами все равно остаются на плате, растекаются и могут мешать последующей внешней «прозвонке». Выход — мыть.

Итак, мы почти уже у цели. Я так подробно все пишу, так как, честно, для меня это было прорыв. Как я случайно открыл, все, что нужно для пайки несложных компонент — это паяльник, самый обычный с жалом в виде шила:

и припой c флюсом внутри:

ВСЕ!

Все дело в процессе. Делать надо так:

  • Деталь вставляется в плату и должна быть закреплена (у вас не будет второй руки, чтобы держать).
  • В одну руку берется паяльник, в другую — проволочка припоя (удобно, если он в специальном диспенсере, как на картинке).
  • Припой на паяльник брать НЕ НАДО.
  • Касаетесь кончиком паяльника места пайки и греете его. Обычно, это секунды 3-4.
  • Затем, не убирая паяльника, второй рукой касаетесь кончиком проволочки припоя с флюсом места пайки. В реальности, в этом месте соприкасаются сразу все три части: элемент пайки и его отверстие на плате, паяльник и припой. Через секунду происходит «пшшшшш», кончик проволочки припоя плавится (и из него вытекает немного флюса) и необходимое его количество переходит на место пайки. После секунды можно убирать паяльник с припоем и подуть.

Ключевой момент тут, как вы уже поняли, это подача припоя и флюса прямо на место пайки. А «встроенный» в припой флюс дает его необходимое минимальное количество, сводя засирание платы к минимуму.

Ясное дело, что время ожидания на каждой фазе требует хотя бы минимальной практики, но не более того. Уверен, что любой новичок по такой методике сам запаяет Maximite за час.

Напомню основные признаки хорошей пайки:

  • Много припоя еще не значит качественного контакта. Капелька припоя на месте контакта должна закрывать его со всех сторон, не имея рытвин, но не быть чрезмерно огромной бульбой.
  • По цвету пайка должна быть ближе к блестящей, а не к матовой.
  • Если плата двухсторонняя, и отверстия неметаллизированные, надо пропаять по указанной технологии с обоих сторон.

Стоит заметить, что все выше сказанное относится к пайке элементов, которые вставляются в отверстия на плате. Для пайки планарных деталей процесс немного более сложен, но реален. Планарные элементы занимают меньше места, но требуют более точного расположения «пятачков» для них.

Планарные элементы (конечно, не самые маленькие) даже проще для пайки в некотором роде, хотя для самодельных устройств уже придется травить плату, так как на макетной плате особого удобства от использования планарных элементов не будет.

Итак, небольшой, почти теоретический бонус про пайку планарных элементов. Это могут быть микросхемы, транзисторы, резисторы, емкости и т.д. Повторюсь, в домашних условиях есть объективные ограничения на размер элементов, которых можно запаять обычным паяльником. Ниже я приведу список того, что лично я паял обычным паяльником-шилом на 220В.

Для пайки планарного элемента уже не получится использовать припой на ходу, так как его может «сойти» слишком много, «залив» сразу несколько ножек. Поэтому надо предварительно в некотором роде залудить пятачки, куда планируется поставить компонент. Тут, увы, уже не обойтись без жидкого флюса (по крайне мене у меня не получилось).

Фаза 1

Капаете немного жидкого флюса на пятачек (или пятачки), берете на паяльник совсем немного припоя (можно без флюса). Для планарных элементов припоя вообще надо очень мало. Затем легонько касаетесь концом паяльника каждого пятачка. На него должно сойти немного припоя. Больше чем надо, каждый пятачек «не возьмет».

Фаза 2

Берете элемент пинцетом. Во-первых, так удобнее, во-вторых пинцет будет отводить тепло, что очень важно для планарных элементов. Пристраиваете элемент на место пайки, держа его пинцетом. Если это микросхема, то надо держать за ту ножку, которую паяете. Для микросхем теплоотвод особенно важен, поэтому можно использовать два пинцета. Одним держишь деталь, а второй прикрепляешь к паяемой ножке (есть такие пинцеты с зажимом, которые не надо держать руками). Второй рукой снова наносишь каплю жидкого флюса на место пайки (возможно немного попадет на микросхему), этой же рукой берешь паяльник и на секунду касаешься места пайки. Так как припой и флюс там уже есть, то паяемая ножка «погрузится» в припой, нанесенный на стадии лужения. Далее процедура повторяется для всех ног. Если надо, можно подкапывать жидкого флюса.

Когда будете покупать жидкий флюс, купите и жидкость для мытья плат. Увы, при жидком флюсе лучше плату помыть после пайки.

Сразу скажу, я ни разу не профессионал, и даже не продвинутый любитель в пайке. Все это я проделывал обычным паяльником. Профи имеют свои методы и оборудование.

Конечно, пайка планарного элемента требует куда большей сноровки. Но все равно вполне реально в домашних условиях. А если не паять микросхемы, а только простейшие элементы, то все еще упрощается. Микросхемы можно покупать уже впаянные в колодки или в виде готовых сборок.

Вот картинки того, что я лично успешно паял после небольшой тренировки.

Это самый простой вид корпусов. Такие можно ставить в колодки, которые по сложности пайки такие же. Эти элементарно паяются по первой инструкции.

Следующие два уже сложнее. Тут уже надо паять по второй инструкции с аккуратным теплоотводом и жидким флюсом.

Элементарные планарные компоненты, типа резисторов ниже, весьма просто паяются:

Но есть, конечно, предел. Вот это добро уже за пределами моих способностей.



Под занавес, пару дешевых, но очень полезных вещей, которые стоит купить в дополнение к паяльнику, припою, пинцету и кусачкам:

  • Отсос. Изобретателю этого устройства стоит поставить памятник. Налепили много припоя или запаяли не туда? Сам припой, увы, обратно на паяльник не запрыгнет. А вот отсосом убирается элементарно. Одной рукой разогреваете паяльником место «отпайки». Второй держите рядом взведенный отсос. Как «оттает», нажимаете на кнопку, и припой прекрасным образом спрыгивает в отсос.

  • Очки. Когда имеешь дело с ножками и проводами, может случиться, что разогретая ножка отпружинит, и припой с нее куда-то полетит, возможно, в глаз. С этим лучше не шутить.

Успехов в пайке! Запах канифоли — это круто!

Как паять паяльной станцией. Советы новичкам

Итак, наступил этот момент, когда вы решили приобрести свою первую паяльную станцию. Вы уже находитесь в предвкушении, освободили место на рабочем столе, получили свою станцию и готовитесь познать дзен и перейти на следующую ступень радиолюбительского дела. Но не стоит торопиться, ведь паяльная станция несколько отличается, от обычных паяльников, а значит, требует соблюдения некоторых правил, при работе с ней.

К тому же, эту статью могут читать и те радиолюбители, которые только планируют приобрести свою первую паяльную станцию. Так что сперва нужно узнать, какими бывают паяльные станции и чем они отличаются друг от друга.

Какими бывают паяльные станции?

Существует несколько типов паяльных станций, которые отличаются принципом работы. Самые простые — паяльные станции с обычным контактным паяльником. Также существуют термовоздушные паяльные станции, у которых вместо паяльника устанавливают специальный термофен. Бывают также и паяльные станции смешанного типа, у которых есть как фен, так и обычный контактный паяльник. Также встречаются и инфракрасные паяльные станции, но начинающие радиолюбители их практически не используют, так как некоторые такие устройства могут стоить, как недорогой автомобиль.

Если не вдаваться в технические подробности, то все паяльные станции между собой похожи:
  • Основа каждой паяльной станции собственно блок управления, который по сути и является самим телом станции. В нем находиться трансформатор и управляющая электроника. У дешевых станций устанавливают аналоговые компоненты управления, у более дорогих установлены качественные цифровые компоненты.

  • Контактные паяльные станции комплектуются контактным же паяльником. Паяльники таких станций разборные, в них находиться съемный нагревательный элемент, а также зачастую можно заменить жало. Большинство паяльных станций делаются для более опытных пользователей, поэтому, имея определенные аксессуары, такой паяльник можно приспособить для самых разных видов работ.

  • Паяльные станции с термофеном, как видно из названия, комплектуются собственно термофеном! У таких станций блок управления может содержать дополнительные элементы — вентиляторы или компрессоры. Компрессор может быть установлен и непосредственно в самом фене. При пайке феном, припой разогревается потоком горячего воздуха. Это позволяет равномерно прогревать не один контакт детали, а сразу всю деталь. Так, термофеном очень удобно отпаивать многовыводные компоненты, которые обычным паяльником выпаивать довольно сложно.

  • Многие производители выпускают совмещенные паяльные станции, которые укомплектовываются как феном, так и паяльником. У некоторых есть и специальный оловоотсос. Естественно, такие станции стоят несколько дороже, чем обычная контактная или термовоздушная станции.

  • Ну и есть такой вид паяльных станций, как инфракрасные. У них, вместо термофена или контактного паяльника установлен инфракрасный нагревательный элемент. Обычно такие станции стоят гораздо дороже, чем те, что перечислены выше, так как инфракрасные станции предназначены для работы со сложными элементами.

Советы новичкам

Короткий обзор видов паяльных станций завершен. Теперь рассмотрим несколько элементарных правил обращения с паяльной станцией.

Вообще, паяльной станцией пользоваться не сложнее, чем обычным паяльником. Просто паяльными станциями пользоваться удобнее и комфортнее. К тому же при выполнении некоторых видов работ, обычный паяльник будет не очень удобным. Предлагаем рассмотреть несколько видов работ, которые можно выполнять различными видами паяльных станций:

  • Обычные контактные паяльные станции можно применять как для обычного навесного монтажа, так и для работы с крохотными SMD-элементами. А все благодаря тому, что у таких паяльников можно менять жала, а также точно регулировать температуру нагрева жала.

  • Термовоздушные паяльные станции также можно применять для навесного монтажа, но лучше всего они подходят для SMD монтажа. Не нужно прогревать отдельные выводы компонента, так как можно прогреть все и сразу, а потом быстро и без проблем удалить компонент.

  • Паяльные станции с феном и паяльником являются комплексным решением. Они совмещают в себе лучшие качества предыдущих двух видов станций. Такие станции часто покупают в сервисные и ремонтные центры.

  • Инфракрасные паяльные станции применяются для сложного ремонта различных дорогостоящих устройств. Нужно выпаять чип с поверхности материнской платы? Только инфракрасные паяльные станции позволят провести такую операцию без вреда как для самой платы, так и для элемента, который выпаивают.

Ну а используя паяльную станцию, нужно соблюдать всего несколько простых, элементарных рекомендаций. При этом, для каждого вида паяльных станций есть свои рекомендации. Но стоит сразу выделить одну общую: никогда не выставляйте максимальную температуру нагрева без необходимости! У контактного паяльника элементарно перегреется жало, из-за чего оно довольно быстро придет в негодность, как и нагревательный элемент. Перегрев также опасный и для термофена, так как может привести повреждению нагревательных элементов.

Используйте только качественный флюс, когда паяете с помощью контактной паяльной станции. В принципе данный совет актуален при пайке любым агрегатом, так как некачественный флюс может нанести вред здоровью, а также со временем будет разрушать дорогостоящее жало паяльника.

Кстати, специалисты рекомендуют не экономить на флюсе и использовать его столько, сколько необходимо или даже чуть больше. Также не экономьте на припое.

Не рекомендуется без необходимости включать термофен на максимальную мощность. Почему так? Все просто — поток воздуха может сдуть с платы некоторые особенно мелкие элементы.

Некоторые радиолюбители модифицируют свои паяльные станции. Но если вы слабо разбираетесь в устройстве паяльных станций и техники в целом, лучше не модифицировать свою станцию, чтобы не навредить ей.

Делаем выводы

Выводы достаточно простые — работать с паяльной станцией просто, удобно и комфортно. Ну а соблюдать элементарные правила работы с паяльной станцией не так уж и сложно. Главное помнить одно основное — не использовать без необходимости максимальную температуру нагрева для паяльника или фена. Такой экстремальный режим работы не пойдет на пользу нагревательным элементам.

Ну и конечно не рекомендуется без необходимости, и тем более соответствующих навыков и знаний модифицировать свою паяльную станцию.

Опубликовано: 2021-09-13 Обновлено: 2021-09-13

Автор: Магазин Electronoff

Поделиться в соцсетях

советы и рекомендации для новичков

Те, кто ни разу не брал в руки паяльник, вполне могут быстро и легко научится обращаться с ним. Эта статья поможет в этом. Такое умение всегда пригодится в жизни любого человека. Ведь нередко различные электронные приборы выходят из строя только из-за того, что, к примеру, отлетел проводок. И если знать, как паять, с такой проблемой можно справиться самостоятельно.

Что понадобится?

Чтобы начать самостоятельное обучение работы с паяльником, понадобится сам паяльник. Они бывают разных видов, которые предназначены для разнообразных целей. Первое, на что следует обратить внимание при выборе такого устройства, – это показатель мощности: 20-40 Вт для распайки паяльником в домашних условиях вполне хватит.Меньшая мощность обычно используется для распайки микросхем. Нагревательный аппарат мощностью до 100 Вт в сочетании с канифолью потребуется, если необходимо работать с толстыми проводами.

Выбрав необходимый аппарат, понадобится подставка под него, так как во время работы с этим инструментом он нагревается до 300 градусов. Подставка должна располагаться справа, чтобы основной инструмент был всегда под рукой. И конечно, не обойтись без припоя. Он состоит из сплава кадмия, олова и свинца, но есть и другие виды, тоже сделанные из легких металлов. Еще потребуется флюс — он предназначен для обезжиривания и предотвращения окисления. Проще говоря, он облегчает процесс работы с паяльником. Выбирать его марку надо в зависимости от припоя и того, с чем требуется работать. В домашних условиях применяется ЛТИ-120.

Итак, для пайки понадобятся:

Это самое необходимое. Помимо этого рекомендуется на рабочей зоне постелить кусок фанеры, чтобы не повредить стол паяльником. Для этой цели подойдет и другой жёсткий материал. Не помешают и кусачки для снятия изоляции с проводов. А для жала нужен еще и напильник, чтобы чистить его от остатков припоя по завершению работы или перед её началом. Чтобы работа была удобнее, можно использовать пинцет: провода во время пайки горячие, и руками их не удержать. После того как все готово, можно узнать, как паять, на практике.

Какой нагревательный аппарат выбрать?

Лучше приобретать не обычное устройство, а паяльную станцию — она не намного дороже, но эффективнее. Такое устройство имеет регулируемый режим нагрева, а его наконечник легко держит постоянную температуру, поэтому пережечь детали таким паяльником будет крайне сложно, да и сам наконечник не перегорит. Главное при выборе основного инструмента — правильно подобрать его мощность. От этого зависит качество пайки.

Форма жала тоже немаловажна. Это может быть игла, лопатка или конус. По большей степени тут все зависит от удобства работы с паяльником и целей, для которых он будет использоваться.

С чего начать?

После приобретения нового прибора его необходимо заточить, а затем облудить. Дабы облегчить этот процесс, надо чтобы на жале выгорела смазка. Прибор просто подключается к сети на несколько минут, затем его поверхность зачищается.Чтобы облудить нагревательный прибор пока он разогретый, его конец обрабатывается канифолью и опускается в припой.

Поверхность, которую требуется запаять, должна быть чистой от лака, краски, поэтому используется наждачная бумага для её очистки. После этого на поверхность наносится флюс, а на жало — припой, и начинается процесс пайки. Жало должно касаться провода или детали всей лопаточкой. При этом важно работать паяльником быстро, иначе деталь, с которой приходится работать, может перегореть. С первого раза вряд ли всё получится, как надо, поэтому сначала рекомендуется потренироваться. Перед тем как научиться паять паяльником красиво и быстро, тренировки просто необходимы.

Важные моменты

За температурой прибора необходимо постоянно следить: если жало перегреется, то припой просто будет растекаться, и паяльные работы не получатся. Если же жало не будет иметь достаточной температуры, то пайка будет ненадежной: она будет рыхлой и неустойчивой.

Если на устройстве для пайки нет регулятора температуры, то его нагрев можно проверить с помощью канифоли: приложите к ней жало, и если от нее начинает идти легкий дымок со специфическим запахом, то прогрев его оптимален.

Перегрев определяется по густому дыму чёрного цвета.

Температуру можно проверить и на припое: он начнет растекаться от большой температуры. Если температура будет недостаточной, он просто не будет плавиться. Это самый важный момент, который необходимо учитывать во время работы с этим инструментом.

Правила безопасности

Во время пайки очень легко обжечь руку или уронить горячий инструмент на ногу. Работать надо максимально осторожно и внимательно. Не надо торопиться с паяльником. Также важно не использовать много флюса: нагреваясь, он может брызгать, что тоже не безопасно. То же касается и припоя: брать его надо ровно столько, чтобы хватило на одну пайку паяльником.

Похожие статьи

паяльник и вышмат на пути программиста

Иван Дегтярев

ведущий backend-разработчик IT-компании MediaSoft

Меня зовут Иван, я Enterprise Java-разработчик в компании MediaSoft. Занимаюсь разработкой высоконагруженных бэкенд-систем, в том числе с использованием BigData-технологий, а также веду менторскую деятельность для начинающих программистов.

Еще в раннем детстве я понял, что моя жизнь будет связана с технологиями, электроникой и вычислениями, но мой путь в айти оказался тернистым.

В возрасте пяти лет я аккуратно разбирал все игрушки и электронные устройства, до которых мог дотянуться. Собрать их обратно, конечно же, не мог, чем очень досаждал родителям. Пару раз замкнул электроцепь в доме, отчего вышибло предохранители и оплавилась розетка.

В семь лет я увлёкся схемотехникой, работой с паяльником и электронными схемами. В то время у меня появилась игровая приставка семейства Nintendo Entertainment Systems (точнее её аналог, известный как Dendy), у неё частенько ломались контроллеры, но мне удавалось привести их в рабочее состояние всё тем же паяльником. Даже сейчас я испытываю детскую гордость, когда мне удаётся вдохнуть жизнь в неработающее устройство.

В школе я ходил в специализированный клуб любителей электроники, но далеко не продвинулся: чтобы разобраться с работой транзисторов, нужно было читать книги, а техническая (как, впрочем, и классическая) литература меня не привлекала. То ли дело фантастика.

Тем не менее, занятия схемотехникой не прошли даром – через них я изучил основы электроники, устройство и работу СБИС (сверхбольших интегральных схем), и для программирования это было не лишним. Да, я возился с паяльником, а не писал код, но тяготел именно ко второму. К счастью, это разглядел один мой родственник, тоже программист – и благодаря ему я узнал этот термин ещё до вуза.

В итоге поступил на специальность «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Сначала я по привычке избегал чтения «тяжёлой» технической литературы, но потом мне в руки попала книга Роберта Лафоре «Объектно-ориентированное программирование в C++», которая увлекла меня живой подачей материала и акцентом на практику.

Эти знания помогли попасть мне на первую работу в лабораторию расходометрии, где я занимался разработкой приложения для решения физико-математических уравнений движения газа с помощью численных методов. Там же я познакомился с платформой .NET, которая впечатлила меня своей простотой по сравнению с С++.

После института я ошибочно полагал, что смогу принести больше пользы, если буду использовать знания программирования как прикладной инструмент к другой области, а именно к математике.

Я поступил в аспирантуру по специальности «Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ», но быстро столкнулся с невероятной теоретической скукой. Ведущие исследователи кафедры прекрасно разбирались в математической теории, но не в практическом применении численных методов для расчётов, и мне не всегда удавалось доказать, что написанный мной код выполняет свои функции корректно.

Одним из преимуществ аспирантуры было преподавание: я два года вёл в вузе математический анализ и полгода «Структуры и алгоритмы данных». В процессе сам лучше понял многие теоретические вещи и научился объяснять сложные абстракции простым языком.

И всё же в аспирантуре я выдержал только два года из четырёх, после чего решил, что больше не могу истязать и обманывать себя — нужно что-то менять. Так, утром 9-го января 2018-го года я оказался на пороге компании MediaSoft, и понеслось.

Мне выделили рабочее место и сказали изучать Java. Вот тут-то и пригодилось умение разбираться в технологиях практическим методом. На освоение базовых знаний потребовалось около трёх месяцев, но и спустя три года я продолжаю изучать этот язык, погружаясь в него всё глубже.

В качестве первых задач на «боевых» проектах я, как и все джуны, сначала только исправлял баги, потом пошли задания посложнее. Многие начинающие программисты боятся, что столкнутся с задачами, которые невозможно решить. Здесь могу обрадовать: за всё время в ИТ я таких задач не встречал. В основном, сложность работы программиста сводится к поиску компромисса между стоимостью реализации, ее качеством и сроками, и при творческом подходе от решения таких задач можно даже получать удовольствие.

Что мне нравится в профессии программиста

  • Свобода. Программисты чаще всего сами распределяют своё рабочее время и могут выбирать, где работать – в офисе или дома. Главное, чтобы был результат.
  • Отлаженный рабочий процесс. В ИТ-сфере этому, как правило, уделяют много внимания, поэтому здесь меньше шансов столкнуться с хаосом на работе.
  • Крутой коллектив. В ИТ работают очень интересные люди: интеллектуальные, увлеченные, часто с крутыми и необычными хобби.
  • Заработная плата. Потолка практически нет: изучая новые технологии, можно постоянно увеличивать свой доход.
  • Ощущение, что с каждым проектом ты становишься круче.

Что кажется трудным

  • Когда вливаешься в новый проект, приходится долго и внимательно изучать бизнес-процессы каждого клиента.
  • Программисту необходима жесткая самодисциплина. В ИТ-компании никто не проверяет, как вы распределяете своё время, и нужно самому планировать работу так, чтобы всё успевать. Если начнутся срывы дедлайнов, у вас сперва поинтересуются, всё ли в порядке, и предложат помощь. Но если это зайдёт слишком далеко, вас просто снимут с проекта и либо переведут на должность попроще, либо попрощаются.

Как учиться программированию?

Как уже было сказано, я получал знания на практике и за всю свою карьеру прочитал от силы две книги: «Объектно-ориентированное программирование в C++» и «Структуры данных и алгоритмы в JAVA» Роберта Лафоре, но лично убедился, что теоретические знания без практики стоят мало.  Год спустя после прочтения книги про алгоритмы Java я с треском провалил собеседование, не сумев рассказать про структуру HashMap. В итоге освоил ее старым добрым способом — использовав на практике.

Поэтому способ обучения каждый должен выбирать индивидуально. Одни стажёры лучше усваивают информацию из книг, другие – на слух от преподавателей и коллег, третьи – самостоятельно через практику.

Не следует забывать и про математические науки: математический анализ, дискретную математику, комбинаторику, математическое моделирование. Это не только основы, но и ни с чем не сравнимая, вдохновляющая красота. При виде алгоритма, описанного абстрактным математическим языком, можно испытать ужас и блаженство одновременно. Думаю, вы поймёте со временем, о чём я.

Пробуйте сами, дерзайте и открывайте для себя, что вам ближе.

3

Как правильно паять паяльником провода, радиоэлементы и детали

Пайка паяльником – это физико-химическая технологическая операция получения неразъемного соединения металлических деталей путем введения в зазор между ними металла с более низкой температурой плавления.

Паять паяльником на много проще чем, кажется на первый взгляд. Технология пайки паяльником успешно применялась египтянами еще 5 тысячелетий назад и с тех пор мало что ней изменилось.

Требования к технологическому процессу пайки и монтажу радиоэлементов изложены в ОСТ 107.460092.024-93 «Пайка электромонтажных соединений радиоэлектронных средств. Общие требования к типовым технологическим операциям».

Процесс пайки паяльником начинается с подготовки поверхностей деталей, подлежащих пайке. Для этого необходимо удалить с поверхностей следы грязи, при их наличии, и оксидную пленку. В зависимости от толщины пленки и формы поверхности, ее зачищают напильником или наждачной бумагой. Малые площади и круглые провода можно зачистить лезвие ножа. В результате должна получиться блестящая поверхность без пятен окислов и раковин. Жировые загрязнения убираются протиркой ветошью, смоченной в ацетоне или растворителе уайт-спирте (очищенный бензин).

После подготовки поверхностей их необходимо покрыть слоем припоя, залудить. Для этого на поверхность наносится флюс и прикладывается жало паяльника с припоем.

Для лучшей передачи тепла от жала паяльника к детали нужно прикладывать жало так, чтобы площадь соприкосновения была максимальной. Срез жала паяльника с припоем должен быть параллелен поверхности детали.

Самое главное при пайке паяльником, это прогреть до температуры расплавленного припоя спаиваемые поверхности. При недостаточном прогреве пайка получится матовой низкой механической прочности. При перегреве припой не будет растекаться по поверхности спаиваемых деталей и пайка вообще не получится.

После выполнения выше описанной подготовки детали прикладываются друг к другу, и выполняется пайка электрическим паяльником. Время пайки в зависимости от толщины и массы деталей составляет от 1 до 10 секунд. Многие радиоэлектронные компоненты допускают время пайки не более 2 секунд. Как только припой равномерно растечется по поверхностям деталей, паяльник отводится в сторону. Смещение деталей относительно друг друга до полного затвердевания припоя не допустимо, иначе механическая прочность и герметичность пайки будет низкой. Если такое случайно произошло, то нужно заново выполнить процедуру пайки.

Припой на жале горячего паяльника при ожидании пайки прокрывается окислами и остатками сгоревшего флюса. Перед пайкой жало необходимо очищать. Для очистки удобно использовать увлажненный кусок поролона любой плотности. Достаточно быстро провести жалом по поролону и вся грязь останется на нем.

Перед пайкой поверхности или провода, которые соединяются пайкой, в обязательном порядке должны быть облужены. Это гарантия качества паяного соединения и получения удовольствия от работы. Если Вы не имеете опыта работы с паяльником, то перед выполнением ответственных работ по пайке паяльником нужно сначала немного потренироваться. Начинать проще с одножильного медного провода, каким делают электропроводку. Первым делом нужно снять с проводника изоляцию.

Как залудить медные провода

Когда изоляция снята, нужно оценить состояние проводника. Как правило, в новых проводах, медные проводники не покрыты окислами и их можно облуживать без зачистки. Достаточно взять немного припоя на жало паяльника, коснуться ним канифоли и поводить жалом по поверхности проводника. Если поверхность проводника чистая, то припой тонким слоем растечется по ней.

Если припоя не хватило, то берется дополнительная порция с касанием канифоли. И так, пока весь проводник не будет полностью залужен. Удобнее провода лудить, положив на деревянную площадку, в качестве которой использую подставку для паяльника. Обычно на месте, где я всегда лужу, скапливается канифоль и процесс идет быстрее, можно захватывать больше припоя не касаясь, лишний раз жалом канифоли.

Иногда, вопреки ожиданиям, хотя проводник кажется без окислов, лудиться не хочет. Тогда я ложу его на таблетку аспирина и пару секунд прогреваю, а затем лужу на площадке. Лудится сразу без проблем. Даже медный провод с очевидным окислением, без предварительной механической зачистки, с аспирином сразу же порывается тонким слоем припоя.

Если Вам удалось паяльником залудить проводники, как на фото, то поздравляю с первой успешной работой по пайке.

С первого раза получить хорошую пайку паяльником сложно. Причин этому может быть несколько. Паяльник слишком нагрет для данного вида припоя, определить это можно по быстро образующейся темной пленке окислов на припое, который находится на жале паяльника. При чрезмерном нагреве жала паяльника, рабочая лопатка жала покрывается окислом черного цвета, и припой на жале не удерживается. Температура жала паяльника не достаточна. В этом случае пайка получается рыхлой и выглядит матовой.

Тут может помочь только применение регулятора температуры. Недостаточный прогрев провода при облуживании, бывает при малом количестве припоя на рабочей части жала. Площадь соприкосновения получается маленькой, и тепло плохо передается проводнику. Практиковаться нужно до тех пор, пока не получится залудить провода как на фото выше.

После лужения паяльником провода, на нем часто остаются излишки припоя виде наплывов. Для того, чтобы получился тонкий и равномерный слой нужно провод расположить вертикально, концом вниз, паяльник вертикально жалом вверх, и провести жалом по проводу. Припой тяжелый и весь перейдет на жало паяльника. Только перед этой операцией нужно удалить весь припой с жала, ударив ним легонько о подставку. Таким способом можно убирать излишки с места паек и на печатных платах.

Следующий этап тренировки это залудить паяльником многожильный медный провод, задача несколько сложнее, особенно если провод покрыт окислом. Снять оксидную пленку механическим способом затруднительно, нужно расплести проводники и зачистить каждые по отдельности. Когда я снял изоляцию с проводов термическим способом, то обнаружил, что верхний проводник весь порыт окислом, а нижний расплелся. Это, пожалуй, самый сложный случай для лужения. Но лудятся они с такой, же легкостью, как и одножильные.

Первое что необходимо это положить проводник на таблетку аспирина и прогревая паяльником подвигать, чтобы все проводники провода смочились составом аспирина (при нагревании аспирин плавится).

Далее лудите на площадке с канифолью, как описано выше, с той лишь разницей, что нужно прижимать провод жалом паяльника к площадке и в процессе облуживания провод вращать в одну сторону, чтобы проводники сплелись в единое целое.

Вот такими стали медные провода после лужения.

Из такого конца залуженного провода можно с помощью круглогубцев сформировать колечко, например для резьбового присоединения к контактам розетке, выключателя или патрона люстры или припаять к латунному контакту или печатной плате. Попробуйте сделать паяльником такую пайку.

Главное при соединении пайкой деталей, не сместить их относительно друг друга, пока не застыл припой.

Пайка паяльником любых деталей мало чем отличается от пайки проводов. Если у Вас получилось качественно залудить и припаять многожильный провод, то значит, Вы сможете выполнить любую пайку.

Как залудить очень тонкий медный проводник покрытый эмалью

Залудить паяльником тонкий проводник, с диаметром жили менее 0,2 мм изолированный эмалью, легко, если воспользоваться хлорвинилом. Изолирующие трубки и изоляция многих проводов делается из этого пластика. Нужно положить провод на изоляцию и легонько прижать жалом паяльника, затем протаскивать провод, каждый раз поворачивая. От нагрева хлорвинила выделяется хлор, который разрушает эмаль и провод легко залуживается.

Эта технология не заменима при пайке паяльником провода типа лицендрат, представляющий собой много тонких проволочек покрытых эмалью и свитых в один проводник.

С помощью таблетки аспирина тоже легко залудить паяльником эмалированный тонкий провод, точно также протягивается провод между таблеткой аспирина и жалом паяльника. На жале должно быть достаточное количество припоя и канифоли.

Пайка паяльником радиодеталей

При ремонте электроприборов часто приходится выпаивать из печатной платы и запаивать обратно радиоэлементы. Хотя операция эта не сложная, но все же требует соблюдения определенной технологии пайки.

Пайка паяльником резисторов, диодов, конденсаторов

Для того, чтобы выпаять из печатной платы двух выводной радиоэлемент, например резистор или диод, необходимо место его пайки разогреть паяльником до расплавления припоя и вытянуть вывод радиоэлемента из платы. Обычно вынимают вывод резистор из печатной платы, поддев его за вывод пинцетом, но пинцет часто соскальзывает, особенно если вывод радиоэлемента со стороны пайки загнут.

Для удобства работы губки пинцета нужно немного сточить, получившийся захват исключит соскальзывание губок пинцета.

Когда выполняют работы по демонтажу радиоэлементов, то всегда не хватает еще одной руки, нужно работать паяльником, пинцетом и еще удерживать печатную плату.

Третьей рукой мне служат настольные тески, с помощью которых свободный от деталей участок печатной платы можно зажать, и устанавливая тиски на любую боковую грань, ориентировать печатную плату в трех измерениях. Выполнять пайку паяльником будет удобно.

После выпаивания детали из платы, монтажные отверстия заплывают припоем. Освободить отверстие от припоя удобно зубочисткой, остро заточенной спичкой или деревянной палочкой.

Жалом паяльника расплавляется припой, зубочистка вводится в отверстие и вращается, паяльник убирают, после застывания припоя, зубочистка извлекается из отверстия.

Перед установкой для запайки нового радиоэлемента, необходимо в обязательном порядке убедиться в паяемости его выводов, особенно, если дата выпуска его не известна. Лучше всего просто залудить выводы паяльником и затем уже запаивать элемент. Тогда пайка получится надежной и от работы будет одно удовольствие, а не мучение.

Как паять паяльником SMD светодиоды и другие безвыводные компоненты

В настоящее время при изготовлении радиоэлектронных устройств широко применяются безвыводные компоненты SMD. Компоненты SMD не имеют традиционных медных проволочных выводов. Такие радиоэлементы соединяются с дорожками печатной платы путем пайки к ним контактных площадок, находящихся непосредственно на корпусе компонентов. Запаять такой компонент не сложно, так как имеется возможность припаять маломощным паяльником (10-12 Вт) последовательно каждый контакт по отдельности.

Но при ремонте возникает необходимость выпаивать SMD компонент для их проверки или замены или выпаивать с ненужной печатной платы для использования как запчасти. В таком случае, чтобы не перегреть и не поломать компонент необходимо одновременно прогревать все его выводы.

Если приходится часто выпаивать SMD компоненты, то имеет смысл для паяльника сделать набор специальных жал, разветвляющихся на конце на два или три маленьких. С такими жалами выпаивать SMD компоненты будет легко без их повреждений, даже если они будут приклеены к печатной плате.

Но бывают ситуации, что маломощного паяльника под рукой нет, а в имеющемся мощном паяльнике, жало прикипело и вынуть его невозможно. Из такой ситуации тоже есть простой выход. Можно навить вокруг жала паяльника медный провод диаметром один миллиметр, как на фото. Сделать своеобразную насадку и с помощью нее успешно выпаивать SMD компоненты. Фотография демонстрирует, как я выпаивал SMD светодиоды при ремонте светодиодных ламп. Корпуса светодиодов очень нежные и практически не допускают даже небольших механических воздействий.

В случае необходимости насадка легко снимается и можно пользоваться паяльником по прямому назначению. Ширину между концов насадки можно легко изменять, тем самым настраивая для пайки SMD компоненты разных размеров. Насадку можно использовать вместо маломощного паяльника, запаивая маленькие детали и припаивая тонкие проводники к светодиодным лентам.

Как паять паяльником светодиодную ленту

Технология пайки светодиодных лент мало чем отличается от пайки других деталей. Но из-за того, что основа печатной платы представляет собой тонкую и гибкую ленту, для исключения отслоения печатных дорожек время пайки должно быть сведено к минимуму.

В статье «Светодиодная лента – монтаж и установка» написана пошаговая инструкция по припайке к светодиодной ленте проводов, и как соединить в единое целое отрезки LED лент.

Как паять паяльником микросхемы

Выпаять резистор или диод простая задача, гораздо сложнее выпаять паяльником микросхему, выпаивать по очереди выводы возможно, только если их откусить от корпуса кусачками.

Но есть технология, позволяющая за минуту выпаять 24 выводную микросхему, с помощью заправленной медицинской иглы для инъекций. Игла выбирается с внутренним диаметром 0,6 мм, так как размер выводов микросхем обычно 0,5 мм. Конец ее заправляется под прямым углом и на конус, чтобы игла легче входила в отверстия печатной платы.

Далее все просто, смазываете выводы микросхемы со стороны пайки спирто канифольным флюсом, одеваете иглу по очереди на каждый вывод микросхемы, прогреваете жалом паяльника припой, при этом иглу нужно все время вращать в противоположные стороны и надавливать, иначе игла может сама припаяться к выводу.

После того, как игла вошла в плату, паяльник отводится, и игла с вращением медленно снимается с ножки. И так по очереди, пока все ножки не будут освобождены от припоя. Если вывод микросхемы загнут, то сначала расплавляется припой и одновременно одевается на вывод игла до упора и вывод выравнивается. На освобождение вывода иглой от припоя у меня уходит не более 2 секунд.

После обработки всех ножек паяльником с иглой, микросхема легко извлекается, как будто и не была припаяна. Если одна из ножек не выпускает микросхему, то нужно ее обработать иглой и паяльником повторно.

Некоторые пользуются технологией пайки с применением медной оплетки от коаксиального провода, но такой метод имеет недостатки. Во-первых, требует большей сноровки, наличие оплетки, не каждая подойдет, полное удаление припоя. После выпайки с иглой, весь припой остается на контактных площадках и для запайки новой микросхемы, достаточно только прогреть места пайки, не добавляя припоя.

Как паять паяльником микросхемы
в корпусе SOIC для поверхностного монтажа

Сейчас при разработке электронных устройств широко применяются микросхемы в корпусе SOIC, предназначенные для поверхностного монтажа на печатную плату. При ремонте радиоаппаратуры иногда приходится такую микросхему заменять, для чего ее необходимо сначала выпаять, не оторвав печатные проводники.

При ремонте светодиодной лампы типа трубки, пришлось заменять вышедшую из строя в драйвере микросхему BP2808 в корпусе SOIC. Проще всего микросхемы в корпусах, предназначенных для пайки непосредственно к контактным дорожкам печатной платы выпаивать с помощью паяльной станции, которая нагревает место пайки, горячим воздухом.

К сожалению, у домашних мастеров нет такой возможности. Выпаять микросхему можно и без паяльной станции, с помощью отрезка тонкой стальной проволочки с небольшим крючком на конце. Стальную проволочку можно взять, развив пружинку, например, от шариковой ручки.

Вывод микросхемы у печатной платы зацепляется крючком с натягом, и место пайки прогревается жалом маломощного паяльника (10Вт). Как только припой расплавится, крючок пройдет между выводом и печатным проводником, вывод немного отогнется вверх и между печатным проводником и ним останется зазор. Такая операция проделывается с каждым выводом. В результате микросхема полностью освободится, и выводы останутся неповрежденными. В случае ошибочного диагноза микросхему можно будет использовать повторно.

После удаления микросхемы с печатной платы, по печатным проводникам, где была запаяна микросхема, нужно пройтись жалом паяльника, чтобы разровнять и удалить лишний припой. Далее новая микросхема прикладывается к печатным проводникам, места пайки смазываются спирто-канифольным флюсом и ножки прогреваются паяльником. Ширина жала паяльника должна быть меньше шага между ножками микросхемы. При шаге 1,25 мм ширина рабочей части жала должна быть не более 1мм.

Как паять транзистор в корпусе DPAK (TO-252)

Чтобы заменить отказавший в контроллере транзистор, его сначала надо выпаять. Так как транзистор припаян всей металлической поверхностью корпуса непосредственно к медной фольге печатной платы, то для его извлечения нужно соблюдать определенную последовательность действий.

В первую очередь нужно отсоединить от печатных проводников выводы транзистора. Если транзистор точно неисправен, то самым простым способом отсоединения является перекусывание ножек бокорезами. В случае если необходимо выпаять транзистор с платы для повторного применения, то в таком случае нужно паяльником прогреть место пайки и как только припой станет жидким, тонким шилом приподнять ножку над платой.

Далее паяльник с максимально возможным количеством припоя на жале прикладывается к печатной плате в месте торчащего металлического основания транзистора и удерживается не более 5 секунд. Обычно за это время припой под транзистором успевает расплавиться, и транзистор легко удаляется пинцетом. Если за это время транзистор не поддался, нужно сделать минутную паузу и повторить попытку.

Припой на месте установки транзистора после его выпайки разглаживается паяльником таким образом, чтобы остался слой толщиной около 0,5 мм.

Запаять транзистор не представляет трудности. Транзистор устанавливается на плату, сначала запаиваются выводы. Затем транзистор с усилием прижимается к плате с одновременным прогревом жалом паяльника со стороны выступа металлического основания, как при выпаивании. Так только транзистор просядет от давления, значит, припой под ним расплавился, и паяльник можно убирать в сторону. Для пайки транзисторов в корпусе TO-252 необходим паяльник мощностью 40 Вт.

Как паять паяльником радиодетали с толстыми выводами

Более сложный случай, когда нужно выпаять микросхему у которой толщина выводов более 0,8 мм. Иголка тут не поможет, так как таких иголок для инъекций нет. Если получится найти тонкостенную трубочку из нержавеющей стали с соответствующим внутренним диаметром, то вышеописанная технология может быть применена.

Однако если требуется выпаять радиоэлемент, выводы которого закреплены в термопластичной пластмассе, например разъемы, катушки индуктивности, трансформаторы, то тут есть только один выход, использовать инструмент для отсоса припоя.

Отсос представляет собой металлическую трубку с наконечником из фторопласта. Внутри имеется подпружиненный поршень на штоке и спусковой механизм. По устройству напоминает ручной велосипедный насос. Поршень опускается вниз, при этом пружина сжимается. Когда нажимается спусковая кнопка, поршень освобождается и под действием пружины быстро перемещается в верхнее положение, увлекая за собой через наконечник воздух из атмосферы. Если приставить наконечник к расплавленному припою, то припой вместе с воздухом всосётся внутрь отсоса.

Для того, чтобы освободить вывод радиодетали от припоя, нужно паяльником расплавить припой вокруг вывода, быстро на вывод надеть наконечник отсоса, при этом убрать жало паяльника, и немедленно нажать спусковую кнопку. Припой весь удалится. Если с первого раза не получилось, операция повторяется.

С помощью отсоса можно выпаивать практически любые радиоэлементы, включая резисторы и микросхемы. Но с помощью иглы выпаивать микросхемы намного быстрее и гораздо легче, особенно если выводы ее загнуты.

Как паять паяльником конденсаторы
на материнской плате компьютера

Вздутие электролитических конденсаторов на материнской плате – наиболее часто встречающаяся причина ее нестабильной работы. Замена негодных конденсаторов новыми, не смотря на кажущуюся простоту, является весьма не простой и ответственной задачей, так как токоведущие дорожки очень тонкие и узкие и при неаккуратности их легко можно повредить жалом паяльника, а восстановить не всегда возможно. В дополнение на плате установлено множество бескорпусных элементов, которые тоже можно случайно разрушить, конденсаторы установлены зачастую плотными рядами или находятся между разъемами, и поэтому их сложно выпаивать, а впаивать на место еще сложнее.

Прежде, чем заняться пайкой паяльником, нужно провести подготовительные работы, вынуть из материнской платы все карты и отсоединить провода. Как вставлены разъемы проводников, идущих от кнопок и светодиодов, установленных в системном блоке, необходимо зарисовать, так как обычно они вставлены без ключей и если не запомнить, как они были вставлены ранее, придется долго разбираться. Затем откручиваются винты, которыми закреплена материнская плата к основанию системного блока, и плата извлекается из корпуса.

Так как электролитические конденсаторы являются массивными, то и паяльник понадобится 40 Вт. Перед пайкой жало паяльника нужно заправить таким образом, чтобы в торце оно было шириной около 3 мм, и на нем не было острых углов. Это необходимо для того, чтобы в случае соскальзывания жала паяльника не повредить токоведущие дорожки материнской платы.

Так как при пайке паяльником будут заняты обе руки, то материнскую плату необходимо будет зафиксировать в тисках таким образом, чтобы удобно было контролировать процесс пайки с двух ее сторон. Зажимать плату надо не сильно за край, свободный от элементов и проложить между губками тисков и платой картонные прокладки.

Теперь, когда все готово, можно приступать к выпайке неисправного конденсатора. Держите одной рукой конденсатор и прикасаетесь жалом паяльника к одному из его выводов. На жале должно быть достаточное количество припоя, чтобы он слился с припоем пайки ножки конденсатора. Одновременно с прогревом нужно легонько отводить в сторону конденсатор, чтобы ножка выходила из отверстия. Когда конденсатор начнет поддаваться, нужно вынуть его ножку не полностью, а только до ее утопления в плате. Далее такая же операция проводится со второй ножкой и затем опять с первой уже до выемки ее из печатной платы. Таким образом, за 2-3 приема конденсатор будет паяльником выпаян из платы.

Как правило, из строя выходит группа конденсаторов, поэтому по такой технологии нужно выпаять их все. Если конденсаторы разных номиналов, то нужно запомнить места их установки.

Следующий шаг, это подготовка отверстий для пайки новых конденсаторов, нужно удалить из отверстий припой. Я делаю эту работу в два этапа. Сначала, разогрев паяльником припой в отверстиях делаю углубления остро заточенной деревяшкой, хорошо подходит зубочистка или спичка.

Далее в эти углубление вставляю стальную швейную иголку диаметром 0,5 мм, закрепленную в цанговый зажим и уже с противоположной стороны прогреваю отверстие паяльником. Как только припой в отверстии расплавится, проталкиваю в отверстие иголку, постоянно ее вращая. Паяльник отвожу в сторону, и, не прекращая вращать иголку, вынимаю ее. Отверстия освобождены от припоя, и можно запаивать новые конденсаторы.

Перед установкой конденсаторов нужно подготовить их выводы, если используется ранее выпаянный конденсатор, то нужно выпрямить его выводы и освободить от излишков припоя. У новых конденсаторов, нужно залудить выводы, а укорачивать лучше после установки. При установке конденсаторов нужно соблюдать полярность, минусовой вывод обычно отмечен белой полосой сбоку на корпусе, а на печатной плате отмечен белым сектором, в дополнение, часто контактная площадка на плате имеет квадратную форму.

Бывает, что расстояние между выводами конденсатора не соответствует расстоянию отверстий на плате. В таком случае нужно заранее сформировать ножки у конденсатора, так как попасть ножками в отверстия на плате бывает очень не просто, из-за мешающих рядом расположенных деталей.

Сформировать ножки легко, если вставить конденсатор в отверстия ножками со стороны запайки выводов деталей. После такой формовки попасть ножками в отверстия печатной платы при установке конденсаторов будет легче.

Как удалить остатки флюса с печатной платы после пайки

После установки конденсатора на место желательно перед пайкой смазать его ножки спито-канифольным флюсом, тогда паять будет гораздо легче. По окончанию пайки паяльником нужно удалить с платы остатки канифоли.

Для этого любую небольшую кисточку смачивают в спирте и водят по застывшей канифоли до ее полного растворения, затем на это место накладывают кусочек хлопчатобумажной ткани и водят кисточкой по такни. Ткань впитает канифоль и плата будет чистой. Вот плата и отремонтирована, осталось установить ее в системный блок, подключить провода и проверить на работоспособность.

Как паять паяльником стальные и железные детали

Технологии пайки стальных и железных деталей паяльником мягкими припоями мало чем отличается от пайки меди и ее сплавов, за исключением типа применяемого флюса. Вместо канифоли используется один из активных хлористо-цинковых флюсов.

Рассмотрим технологию пайки паяльником железа на примере. Имеется ржавый лист кровельного железа с глубокой коррозией.

Самым главным этапом в технологии для получения качественной пайки является подготовка поверхностей. Необходимо металлической щеткой и наждачной бумагой полностью удалить ржавчину. Если железо новое, то часто для предотвращения его от окисления поверхность металла покрывают защитным слоем масла или консерванта. В этом случае поверхность следует очистить от жира, протерев ее ветошью, смоченной в бензине. Вместо бензина для снятия масла и жира можно воспользоваться и моющими средствами для мытья посуды, например FAIRY.

Поверхность очищена от ржавчины, и можно приступать к ее лужению. Глубокие вкрапления ржавчины очистить не удалось, но они занимают не более оного процента поверхности и на качество лужения сильно не повлияют.

На подготовленную поверхность стальной детали кисточкой тонким слоем наносится хлористо-цинковый флюс.

Всего за пять минут работы, ржавая поверхность листа покрыта паяльником слоем припоя, больше ржаветь не будет никогда.

Если под рукой нет кислотного флюса, то его можно с успехом заменить так любимым мною, аспирином. Универсальный флюс, который практически в аптечке есть у каждого, если не в домашней, то в автомобильной аптечке точно.

На подготовленную к пайке поверхность нужно вместо кислотного флюса насыпать немного крошек от таблетки аспирина и далее лудить паяльником с таким же успехом, как и кислотным флюсом. Как видите, припой растекся отлично.

К стальной или железной детали к залуженному месту теперь хорошо припаяется медный или латунный провод. Будет крепко держаться, и обеспечиваться надежный электрический контакт.

Пайка трубок, радиаторов, теплообменников

Домашнему мастеру иногда приходится сталкиваться с устранением течи жидкостей и газов в металлических трубках, радиаторах и теплообменниках газовой колонки, автомобиля или в других изделиях. Во многих случаях, если детали сделаны из меди, латуни или железа, включая нержавеющую сталь, течь можно устранить с помощью паяльника и оловянно-свинцового припоя ПОС-61, по выше описанной технологии.

Но в связи с массивностью радиатора или теплообменника и возможности наличия в них жидкости, технология пайки имеет свои особенности. Подробно, на примере ремонта пайкой теплообменника газовой колонки, техпроцесс пайки рассмотрен в статье сайта «Ремонт теплообменника и медных трубок газовой колонки пайкой».

Ремонт железного кузова автомобиля пайкой

В давние времена, когда я ездил на советском автомобиле, технология пайки паяльником железа выручала при устранении коррозии кузова автомобиля. Если просто зачистить место, покрытое ржавчиной и нанести лакокрасочное покрытие, то через время ржавчина появится вновь. Покрыв зачищенное место паяльником тонким слоем припоя, ржавчина больше никогда не появится.

Приходилось паять паяльником и сквозные коррозионные дыры в порожках и зоне колесных арок кузова автомобиля. Для этого нужно зачистить поверхность вокруг дыры полоской в один сантиметр и паяльником залудить припоем. Из плотной бумаги вырезать выкройку будущей заплатки. Далее по выкройке из латуни толщиной 0,2-0,3 мм вырезать заплатку и зону, которая будет припаиваться залудить паяльником толстым слоем припоя. В случае необходимости заплатке придается нужная форма. Можно просто простучать заплатку, положив на толстую плотную резину. Края внешней стороны заплатки напильником свести на нет. Останется приложить заплатку на дырку в кузове и хорошо прогреть стоваттным паяльником по шву. Шпаклевка, грунтовка, окраска, и кузов будет как новый, при этом в отремонтированном месте ржаветь больше не будет никогда.


Эдуард 23.12.2012 Здравствуйте, Александр Николаевич. Подскажите как спаять два провода из нихрома, какой применить флюс? Спасибо. Александр Уважаемый Эдуард!
Лудится и паяется нихром, как и обыкновенное железо, хлористо-цинковым флюсом. Я лудил с помощью таблетки аспирина.
Но так как обычно нихром используется для нагревательных элементов, температура которых достигает несколько сотен градусов, то паять нихром оловянно-свинцовым припоем не всегда допустимо, так как припой при температуре около 200°С уже плавится.
Соединения нихрома с медными проводами при небольшом токе я выполняю, как описано на странице ремонта паяльника.
Можно соединить два проводника из нихрома между собой еще сваркой в порошке графита, насыпанной в фарфоровую емкость. С помощью такой установки я на работе свариваю термопары из тугоплавких материалов.

простой способ научиться хорошо паять провода (инструкция + 125 фото)


Если в советское время существовала игра для школьников, сутью которой было спаять «на коленке» радиоэлектронную микросхему самому, что они успешно делали, то сейчас многих вопрос о том, как правильно пользоваться паяльником, ставит в затруднительное положение. Хотя научиться паять паяльником не так уж сложно и, освоив основы для «чайников», можно будет самостоятельно проводить несложные работы, не обращаясь к специалистам.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки; 2) Залудить их припоем; 3) Снова нанести флюс на контакты; 4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

  • Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
  • Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
  • Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
  • Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
  • Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

Что такое термоусадка?

Во время сращивания проводов профессионалы рекомендуют применять специальные термоусадочные трубки. Диаметр их обязательно должен быть в два раза больше, чем у провода. Трубка надевается на один конец провода. После осуществления его механического сцепления с другим проводом и пайки термоусадка перетаскивается на место их соединения. Она должна располагаться так, чтобы с каждого конца шва оставалось по 1 см. После этого пайка выполняется заново. Термоусадка должна равномерно покрывать и нагревать соединение проводов. В результате воздействия на трубку высоких температур она запаивается, обеспечивая надежную изоляцию в зоне соединения, а также прочность механического сцепления.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.


Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.


Отличный набор для начинающих с Алиэкспресса

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно паяльника, а для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция обладает в свое составе как правило и феном. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.


Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

  • Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
  • На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.


Инструментов и расходники для чистки:

  • Вата;
  • Ватные диски;
  • Палочки из ваты;
  • Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Виды паяльных жал никелированных

  • Жало в форме иглы — им паяют очень маленькие радиодетали, такие как SMD. При осуществлении ремонта телефонов такое жало незаменимо. Оно применяется на платах с высокой плотностью монтируемых деталей.
  • Жало-лопаточка — применяется для осуществления выпаивания и в случаях монтажа крупных радиодеталей. Им работают с многовыводными микросхемами.
  • Жало в форме капли — им удобно переносить припой с канифолью к месту паяния, что приводит к повышению качества работы.
  • Жало с изогнутой формой — чаще всего им отпаивают радиодетали, находящиеся в медной оболочке, чтобы на плате не оставался лишний припой. Оно может применяться и для обычной пайки. Паяльник нагревается до температуры 290-300 С.

Работая с паяльником, необходимо всегда содержать его в идеальной чистоте. Новые паяльные жала обычно обрабатывают с помощью молотка, чтобы на его поверхности образовались мелкие зазубрины. Впоследствии их аккуратно подравнивают напильником, чтобы придать жалу наиболее правильную форму.

Затем жало следует залудить, используя припой с канифолью. То есть покрыть тонким слоем припоя, обмакнув его в канифоль.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.


С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.


Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.


Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.


Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.


Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Включаем паяльник в сеть

Нагревающим элементом является провод из нихрома, намотанный на трубку, спрятанный под кожухом. На конце трубки находится жало. Нихром, раскаляясь под воздействием идущего по нему тока, нагревает заостренные рабочие кромки.

Чтобы проверить готовность паяльника, касаемся им кусочка канифоли. Если пойдет небольшая струйка дыма, можно приступать к работе. Повалит густой дым – паяльник перегрелся. Придется его немного охладить. Выключить из сети.


Лучше всего – использовать терморегулятор, чтобы не дергать постоянно вилку из розетки туда-сюда.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.


Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.


Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Подготовка

Для того, чтобы начать паять, нужно обзавестись нужным инструментом. Вот что нам понадобится:

  • Канифоль, кислота, флюс;
  • Набор отверток;
  • Припой оловянно свинцовый – ПОС 60;
  • Плоскогубцы;
  • Пинцет;
  • Кусачки, бокорезы;
  • Молоток;
  • Напильник, наждачка;
  • Паяльник средней мощности (40 – 60 Ватт)

Предварительно зачищаем спаиваемую поверхность. Используем наждачную бумагу, напильник. Затачиваем жало паяльника – две кромки, когда он новый. Освобождаем от старого припоя, если он ранее использовался. Для этого чистим его напильником, протираем губкой.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.


Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.


Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.


Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Внесение припоя

Когда место пайки достаточно разогрето, можно добавлять припой. Его вносят двумя способами — расплавленное, в виде капли на жале паяльника или в твердом виде (проволоку припоя) непосредственно в зону пайки. Первый метод используется если область пайки небольшая, второй — при значительных площадях.

В случае, если надо внести небольшое количество припоя, его касаются жалом паяльника. Припоя достаточно, если жало стало белым, а не желтым. Если повисла капля — это перебор, ее надо удалить. Можно стукнуть пару раз по краю подставки. Потом сразу возвращаются в зону пайки, проводя жалом вдоль места пайки.

Как правильно паять паяльником: второй способ внесения припоя

Во втором случае проволоку припоя вводим непосредственно в зону пайки. Нагревшись, он начинает плавиться, растекаясь и заполняя пустоты между проводами, занимая место испаряющегося флюса или канифоли. В этом случае надо вовремя убрать припой — его переизбыток тоже не очень хорошо влияет на качество пайки. В случае с пайкой проводов это не так критично, а вот при пайке электронных элементов на платах очень важно.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.


Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.


На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.


400 °C и микросхема начинает зажариваться.


Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

  • Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

  • Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
  • Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
  • Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Ремонтируем посуду без паяльника

Различные емкости и другую кухонную утварь можно ремонтировать с помощью так называемых карандашей, которые продаются в специализированных магазинах или на рынках. При отсутствии такого приспособления предлагаем сделать следующее:

  1. Обрабатываем место повреждения наждачной бумагой.
  2. Удаляем следы ржавчины, а также выполняем дополнительную обработку соляной кислотой.
  3. С внешней стороны емкости укладываем широкую пластину рукой. Она нужна для того, чтобы исключить протечку припоя.
  4. Изнутри насыпаем измельченное олово и канифоль на поврежденный участок.
  5. Ставим емкость на огонь и дожидаемся расплавления припоя.

Паяльная паста: быстро производим соединение деталей

Еще один способ соединения проводов или металлических деталей без паяльника – это использование специальной пасты, состоящей из таких ингредиентов:

  • соляная кислота – 32 мл;
  • олово – 7,8 г;
  • цинк – 8,1 г;
  • вода – 12 мл.

Сперва разводим в воде соляную кислоту, после чего последовательно вливаем в нее цинк и олово. Затем добавляем дополнительные компоненты:

  • глицерин – 10 мл;
  • свинцовый порошок – 7,4 г;
  • олово – 14,8 г;
  • цинковая пыль – 29,6 г;
  • канифоль – 9,4 грамма.

Все ингредиенты предварительно нагреваются и после расплавления смешиваются между собой.

Получившимся пастообразным составом нужно намазать на соединяемый участок. После этого осуществляется нагрев с помощью свечи или зажигалки до полного расплавления этого своеобразного припоя. Паста достаточно надежно соединяет даже толстые провода, однако с ее приготовлением придется повозиться. Очень важно соблюдать все указанные выше пропорции, чтобы добиться нужного результата.

Паяльник является очень простым и удобным инструментом. С помощью него соединяются маленькие металлы, и об этом знает каждый мужчина с самого детства. А вот на вопрос о том, как паять без него, могут ответить немногие. Иногда могут возникнуть такие ситуации, когда необходимо спаять провод или иную деталь, но под рукой не оказывается паяльника. Пайка является самым распространённым видом соединения маленьких деталей, которую можно сделать в домашних условиях. Сварить детали, когда паяльник сломался, не так сложно, как может показаться, необходимо только обладать некоторыми знаниями.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.


В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.


Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.


Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.


Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Выводы по краткому обучению пайке

Сегодня мы познакомились с тем, как учатся паять американцы. Задорнов сказал бы…ну в общем вы поняли. В оригинале, как мне кажется, все выглядит немного коряво и поверхностно, так что постарался внести свои уточнения в текст. В принципе, самые азы раскрыты, но останавливаться в этом деле никак нельзя, так что подписывайтесь на обновления блога — будут еще подробности о процессе пайки.


К одним из самых надежных и эффективным методик скрепления различных элементов — пайка. Для бытовых задач нередко применяются обыкновенные электропаяльники. Существуют устройства, функционирующие и от 220 В, и от 380 В, и даже от 12 В. Двенадцативольтные паяльники характеризуются небольшими показателями мощности. Они зачастую применяются на опасных производствах. Они используются и в быту, однако их нагревание осуществляется крайне медленно.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Устройство нагревательного элемента паяльника.

Рассмотрим устройство нагревательного элемента в разрезе.

Нагревательным элементом в паяльниках обычно служит нихромовый провод, намотанный на металлическую трубку, в которую вставляется медный стержень (жало). Электрический ток раскаляет нихромовый провод, а он в свою очередь отдает тепло медному стержню, нагревая его.

Для изоляции этого провода от контакта с защитным кожухом и металлической трубкой, служит слюда, которая слоями прокладывается между ними.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков. Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.


Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Пошаговое освоение навыков пайки

Перед теми, кто совсем недавно начал своё знакомство с электроникой встаёт на первый взгляд простая задача – научиться правильно паять.
Казалось бы, всё просто – взял паяльник, припой, канифоль, и можно начинать собирать какое-нибудь интересное устройство. Но, чтобы собрать электронную самоделку, нужно обладать навыками качественной и надёжной пайки.

Работоспособность любого электронного устройства в первую очередь зависит от надёжности электрических соединений и паянных в том числе. Навыки качественной пайки приходят с опытом. Поэтому необходима тренировка. С чего же начать?

Чтобы научиться паять, в первую очередь необходимо ознакомиться с теорией. Это потребует немного времени сейчас и сбережёт его в будущем. Вот что потребуется знать, для того, чтобы приступить к освоению навыков пайки.

Минимальный набор для пайки: паяльник, припой, канифоль, подставка для паяльника. Подробнее…

Подготовка паяльника к работе. Советы и рекомендации по уходу за паяльным инструментом. Подробнее…

Припои. Свойства и характеристики оловянно — свинцовых припоев. Подробнее…

В последнее время на прилавках радиомагазинов появился бессвинцовой припой (Lead free). Его активно применяют при сборке бытовой радиоаппаратуры. Припой без свинца отличается своими свойствам от широко распространённого оловянно-свинцового. О бессвинцовых припоях читайте здесь.

Также в процессе пайки и сборки потребуется монтажный инструмент. Подробнее…

После лёгкого прочтения теории, можно смело приступать к пайке. Для тренировки навыков можно спаять куб. Сперва может показаться, что это дело простое, но на самом деле это не так.

Куб, спаянный из медного провода

Берём медную проволоку сечением около 1 миллиметра. Если провод лакированный, то предварительно нужно удалить изоляцию. Делать это лучше с помощью перочинного ножа и мелкой наждачной бумаги. Поверхность проволоки нужно тщательно зачистить, чтобы остатки лакового покрытия не мешали лужению проводника. Даже небольшие участки лаковой изоляции, случайно оставшиеся после зачистки, будут препятствовать дальнейшему лужению. Далее залуживаем медную проволоку. О лужении провода можно прочесть здесь.

Паяем куб

В процессе лужения можно использовать жидкий флюс, например, ЛТИ-120. Продаётся в магазине радиотоваров в тюбиках. Может комплектоваться кисточкой или диспенсером (типа, как пипетка для нанесения флюса капелькой).

ЛТИ — 120

Жидкий флюс быстро высыхает. Поэтому некоторые слегка подсушивают его для придания более густой консистенции.

Для облегчения процесса спайки двух проводников под необходимым углом можно воспользоваться “третьей рукой”. Третья рука весьма полезное приспособление. Оно поможет сберечь пальцы рук от случайных ожогов, которые можно получить придерживая детали или проводники пальцами.

Третья рука

Если не удаётся купить такой девайс, то что-то подобное можно собрать, используя зажимы типа “крокодил” и несколько металлических деталей.

Выпаивание радиодеталей.

Потренироваться в выпаивании радиодеталей можно на печатных платах от неисправной аппаратуры. Для этих целей подойдёт старый ненужный телевизор, например, типа 3УСЦТ. Таких телевизоров было наштамповано огромное количество в советское время. На печатных платах таких телевизоров все радиодетали смонтированы методом монтажа в отверстия — THT (от англ. –Through Hole Technology).

В подавляющем большинстве современной радиоаппаратуры применяется монтаж SMT или смешанный (SMT + THT). Демонтаж радиоэлементов с печатных плат, собранных методом SMT осложняется тем, что SMD элементы (конденсаторы, диоды, резисторы) имеют очень малые размеры и для их выпаивания требуется специальное оборудование. Поэтому практиковаться в выпаивании всевозможных радиодеталей с печатных плат легче начинать с плат, выполненных методом монтажа в отверстия.

Если особых трудностей с выпаиванием обычных радиодеталей не возникло, можно приступить к тренировке навыков пайки элементов SMD. В современной электронике монтаж радиодеталей на поверхность очень популярен и эта тенденция будет сохраняться – детали будут всё мельче и мельче.


Поверхностный монтаж

Для пайки SMD компонентов желательно обзавестись термовоздушной паяльной станцией.

Подробнее о термовоздушной паяльной станции читайте здесь.

Выпаять SMD элементы с платы обычным паяльником очень сложно, а многовыводные детали вроде микросхем вообще нереально, поэтому станция пайки горячим воздухом просто необходима. Она упрощает процесс монтажа и демонтажа многовыводных планарных микросхем, миниатюрных SMD-транзисторов, резисторов и конденсаторов. Если вы занимаетесь радиоэлектроникой и планируете освоить ремонт электроники и, например, ремонт сотовых телефонов, то не сомневайтесь в том, что термовоздушная паяльная станция вам пригодиться.

Также не стоит забывать о правилах безопасности. Желательно, чтобы помещение, в котором происходит пайка, проветривалось. Старайтесь не вдыхать пары канифоли.

Не перегревайте печатную плату. Это исключить её вспучивание и расслоение. Также стоит оберегать глаза и лицо. Не редки случаи, что выводы деталей пружинят под действием сил упругости, разбрызгивая капельки жидкого припоя во все стороны. Похожая ситуация происходит и при перегреве печатной платы, когда медные дорожки отслаиваются, а жидкий припой разбрызгивается по сторонам. Старайтесь избегать таких случаев!

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

Технология паяния

Сегодня наибольшей популярностью пользуются паяльники электрического типа. Люди, чья работа тесно связана с процессом пайки (починка техники, чайников, микросхем, плат, наложение страз ), зачастую выбирают паяльную установку, любители же обходятся обыкновенными устройствами без каких-либо регуляторов.

Чтобы научиться паять паяльником, необходимо разобраться в общем процессе, после чего можно углубляться в особенности.

Потому следует начать с небольшого описания последовательности работы.

Пайка предполагает определенную схему действий. Речь пойдет о спаивании радиотехнических элементов и проводов, так как это встречается повсеместно. Итак, действия будут следующими:

  1. Подготовка элементов к работе.
  2. Лужение или обработка поверхностей флюсом.
  3. Нагрев обрабатываемых элементов до определенных температурных показателей.
  4. Внесение припоя в область пайки.

Далее припой остается лишь остудить и произвести проверку качества стыка. Если вы сделали все верно, то обработанная поверхность будет блестеть. Если же припой обладает пористой структурой и тусклым оттенком, то это может свидетельствовать о том, что при пайке не была достигнута достаточная температура. Такую пайку специалисты называют «холодной». Она с легкостью разрушается — провода при этом достаточно просто потянуть. Также участок пайки может обугливаться. Это свидетельствует о чрезмерно высокой температуре.

Подготовка к работе

Перед работой следует избавиться от изоляции. У оголяемого провода может быть разная длина. Если вам нужно спаять проводку, то оголяют от 10 до 15 см. Для наушников же, к примеру, будет достаточно небольшой длины — от 7 до 10 см.

После удаления изоляционного материала нужно осмотреть провода. Если они покрыты специальной оксидной пленкой или лаком, то от покрытия тоже нужно удалить. Для этого можно воспользоваться сразу несколькими способами:

  • Механический. Применить мелкозернистую наждачку, которой нужно обработать оголенный провод. Однако, этим способом очень неудобно обрабатывать тонкие проводки, а многожильные можно вообще повредить.
  • Химический. Оксидную пленку можно снять с помощью растворителей и чистого спирта. ЛКМ-покрытие удаляется ацетилсалициловой кислотой (обыкновенный аспирин из аптеки). Провод просто укладывают на поверхность таблетки, после чего нагревают паяльником. Кислота очень быстро начнет съедать лак.

Вам также нужно будет научиться определять достаточно прогрева участка пайки. В том случае, если вы используете обыкновенное паяльное устройство, то следует обратить свое внимание на поведение флюса или канифоли. Если нагрев достаточный, то вещества начинают кипеть и выделять пар. При поднятии кончика жала капельки горячей канифоли не спадают.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Какой паяльник выбрать?

Научиться паять правильно — легко, но при условии удачно выбранного инструмента. Среди большого разнообразия этих устройств мастеру-любителю, решившему заняться починкой оргтехники, стоит выбрать акустический паяльник, который отличается малыми размерами и хорошей работоспособностью. Он имеет низкую теплоемкость, что желательно для тонких паечных работ при сборке микросхем. Начинающему мастеру лучше остановить свой выбор на приборе, мощность которого не превышает 40 Вт. Важно, чтобы паяльник также не был слабее 15 Вт, поскольку мощности в таком изделии будет недостаточно даже для соединения простых проводов оргтехники. Покупать предпочтительнее инструмент с трехнаправляющим заземляющим штекером. Его наличие предотвратит возможные рассеивания напряжения во время движения электротока к металлической трубке.

Для выполнения работ по присоединению калибровочных проводов, шасси и витражных работ подойдет промышленный паяльник.

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.


Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.


На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.


Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.


Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

Припой и флюс. Для чего они нужны?

Пайка представляет собой процесс сваривания двух деталей. Только вместо электрода используется припой – сплав свинца и олова. Для смачивания спаиваемой поверхности, защиты от окисления применяется флюс. Обычно это – канифоль, изготовленная из смолы сосны. По виду и цвету напоминает кусок янтаря.

Припой выпускается в виде проволоки или трубки с флюсом внутри. Первый вариант – более популярен. Флюс в любом случае используется.

В зависимости от способов соединения, пайки проводов, подбирается соответствующий вид припоя. Чем он темнее, тем больше в нем содержится свинца, на большую температуру плавления он рассчитан.

Припой для тех или иных целей подбирают согласно его маркировки. Расшифровка кода обозначения очень проста: буквы обозначают, что припой состоит из олова и свинца, цифры – процентное содержание элементов

Для домашних целей оптимально подходит припой марки ПОС 60, температура плавления которого – около двухсот. Несмотря на низкое содержание свинца и высокого – олова, соединение будет достаточно прочным.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты. Подробнее о паяльной кислоте

Необходимый инструмент

Если необходимо припаять провод или что-то другое без паяльника, нужно подготовить следующий инструмент:

  • пассатижи с тонкими носиками;
  • плоскогубцы;
  • нож;
  • ножницы;
  • шкурку наждачную;
  • напильник;
  • надфиль;
  • кисточку.

В качестве источника огня следует использовать спиртовку или лампу на сухом спирте.

Вопрос, как припаять без паяльника, только на первый взгляд кажется абсурдным. Такую пайку можно произвести очень простыми способами, а можно сделать качественно с применением паяльной пасты.

Для чего нужна канифоль?

Она — катализатор процесса. Это твердая смола, и при расплаве пахнет так же, как и зеленая хвоя, ведь производится из терпентина – части смол этого дерева.

Её просто обожают радиолюбители, создающие свои изделия и ремонтирующие заводские качественно и быстро. Носик паяльника и провода подносят к смоле, расплавляют её немного и проводки сами сплавляются.

Нужно только погреть, чтобы лишнее олово стекло. Но не к каждому металлу этот припой подходит. Но медь и латунь, бронза лучше соединяются с ней.

Способы пайки деталей и компонентов

Пайка проводов считается самой легкой процедурой. В растворенный флюс окунаются концы каждого провода, после чего по ним необходимо пройтись паяльником, жало которого также хорошо смочено флюсом.

Во время самого лужения весь лишний припой рекомендуется стряхивать. В процессе соединения постепенно формируется скрутка. Она прогревается, а все свободное место заполняется оловом.

В другом случае концы вымачиваются во флюсе, а пайка производится сразу же, без лужения. Данный способ часто применяется в соединениях тонких проводников или много проволочных жил. При хорошем флюсе и мощном паяльнике обеспечивается качественное и надежное соединение.

Работа с электроникой значительно сложнее. Здесь уже требуются определенные знания и практические навыки. Однако, несложные действия по ремонту схемы может выполнить и начинающий мастер:

  • Элементы выводов с ножками перед тем как паять, нужно зафиксировать воском или пластилином в своих отверстиях. На другой стороне платы паяльник нужно плотно прижать к выводу для его прогрева. Далее в это место вставляется тонкий припой в виде проволочки с флюсом. Олова требуется совсем немного, главное, чтобы оно со всех сторон равномерно затекало в лунку.
  • Если отверстие слишком большое и ножки в нем болтаются, это место нужно смочить небольшим количеством флюса. Далее олово подносится к ножке и стекает по ней, после чего лунка равномерно заполняется.

Пайка с помощью жидких или пастообразных флюсов

Преимущество таких составов в том, что их можно предварительно нанести на точку соединения. То есть, флюс начинает работать еще до нагрева. При касании паяльником, происходит вторая ступень реакции, и жидкий флюс служит смазкой для растекания припоя.

Еще один плюс — пастообразный или жидкий очиститель увеличивает пятно контакта. Основная проблема пайки не плоских предметов — площадь передачи тепла от паяльника минимальна. Если место касания смочено флюсом — температура передается эффективнее.

Единственный недостаток: нет механического воздействия на поверхность.

Информация: некоторые профессионалы старой закалки растворяют сосновую канифоль спиртом или более жидким флюсом, и получается эффективный состав практически без недостатков.

Как припаять или выпаять микросхему без паяльника

Вы уже поняли, что для успешной пайки требуется разогрев детали до температуры плавления припоя. Его можно расплавить с помощью тепловой пушки, или паяльного фена. Это аналог фена строительного, только он компактный и часто оснащен специальными формованными соплами.

С его помощью прогревается рабочая зона, при этом припой плавится не в определенной точке, а на относительно большой площади. Это эффективный способ, особенно если необходимо выпаивать микросхему (все ножки нагреваются одновременно). Но при таком способе есть риск повредить саму деталь от перегрева.

Если вы извлекаете неисправный элемент — нет проблем.

Вообще, паяльный фен необходимо использовать только в случаях, когда традиционный способ пайки невозможен. Например, при монтаже SMD деталей (кто не знает — у них нет ножек) на радиаторную пластину.

Правильная пайка паяльником и феном с нуля для начинающих

Рубрика: Все про пайку Опубликовано 02.09.2019   ·   Комментарии: 0   ·   На чтение: 16 мин   ·   Просмотры:

Post Views: 10 829

Хорошая пайка – это залог качественного и долговечного контакта деталей друг с другом. Нужно научиться понимать теорию, долго и упорно заниматься практикой. У радиолюбителей и электронщиков в процессе работ вырабатывается свой стиль пайки, методы и решение проблем.

В этой статье обзор методов пайки, анализ ошибок и на что следует обратить внимание начинающим.

Пайка состоит из трех основных компонентов:

  1. Припой – это материал для пайки. Именно он соединяет детали и поверхности друг с другом;
  2. Флюс (канифоль) смачивает припой, помогает убрать оксидную пленку с места паяльных работ и улучшает текучесть припоя;
  3. Паяльник – основной инструмент для паяльных работ. Рабочая поверхность это жало, на котором припой плавится до жидкого состояния.

Тонкости хорошей пайки

Чтобы припаять деталь к плате, нужно:

1) Нанести флюс на поверхность пайки;
2) Залудить их припоем;
3) Снова нанести флюс на контакты;
4) Запаять зазор между контактами.

Первое важное правило – избегать температуры выше 400 °C и более. Многие начинающие (и даже опытные) радиолюбители пренебрегают этим. Это критические значения для микросхем и плат.

Припой расплавляется примерно от 180 до 230 °C (свинец — содержащие припои) или от 180 до 250 °C (бессвинцовые). Это далеко не 400 °C. Почему тогда выставляют высокую температуру?

Что нужно для надежного контакта

Основные критерии:

  • Правильно выбрать флюс. Например, для пайки проводов подойдет жидкий флюс. Он лучше всего смачивает провода и позволяет качественнее залудить такие контакты. Низкокачественный флюс быстро вскипает и растекается по плате.
  • Использовать качественный припой. Именно припой определяет дальнейшую надежность и прочность соединения. Так же качество припоя может повлиять на работу схемы в целом, из-за шлаков и низкокачественных сплавов могут образоваться помехи в работе электроники и со временем могут появиться трещины.
  • Пользоваться проверенным инструментом и оборудованием. Паяльники плохого качества могут нестабильно держать температуру, перегреваться.
  • Соблюдать температурный режим. Не перегревать детали и держаться в температурном режиме плавления припоя. Слишком низкая температура и припой будет плохо плавиться, а если слишком высокая – материал будет испаряться, хуже лудить контакты.
  • Долгие часы практики, проб и ошибок. Без практики не будет и своего метода пайки.

Эти критерии взаимосвязаны друг с другом. И при плохом выборе комплектующих с материалами, будет такой же результат.

С чего начать

Для начала, необходимо определиться с какой целью нужна пайка. Для радиолюбительства это начальный уровень, для пайки проводки и простого уровня нужны более профессиональные инструменты. А для ремонта и пайки SMD, BGA микросхем придется выучить все азы пайки и приобрести специальные инструменты и расходники.

Правильный выбор набора для пайки

Припои бывают разных типов и диаметров.

Большой диаметр припоя удобен по время пайки проводов, а мелкие для точечной пайки SMD компонентов, или разъемов. Так же припои бывают с канифолью или без. С канифолью припой очень удобен. Его проще всего брать на жало паяльника.

Набор для начинающих

Для радиолюбителей магазины продают сразу все в одной пачке. Такие наборы дешевле всего, так как по отдельности все будет стоить дороже. Например, есть наборы с паяльником и жалами, а также пинцетами.

Паяльник или станция

Для пайки радиоконструкторов и проводов достаточно самого простого паяльника с медным жалом. А вот для более продвинутой пайки уже понадобится станция. Паяльная станция состоит в основном как правило из фена и паяльника. С помощью фена можно паять SMD компоненты, и получится лучше прогревать плату.

Лучше всего начать с паяльника и выбрать тот, у которого доступна регулировка температуры и смена жал.

Жала паяльника

Существует арсенал жал для паяльников. Конус, плоское, топорик, волна и т.п. Они все могут быть различной площади и формы.

Выбор паяльного жала

Для начинающих отлично подойдет мини волна. Такое жало проще всего лудится, и способно на большой спектр задач.

Особенности применения

Для пайки проводов это массивные жала, а для планарных контактов это, как правило, конусные и изогнутые жала. Например, чтобы опаять шлейф от платы, лучше всех подойдет топорик. Этот тип обладает широкой рабочей поверхностью, которая позволяет массивно прогреть большую поверхность платы.

Вечные жала и правила их использования

Главное правило использование вечных жал — всегда на жале должен быть припой или флюс. Если игнорировать это правило, на жале начнут появляться черные точки, которые со временем перейдут на всю поверхность.

Это слой нагара, который образуется при окислении воздуха на рабочей поверхности. Припой или флюс выполняют защитную функцию, и во время работы паяльника окисляются они, а не жало паяльника.

Почему паяльник начал плохо паять

Если паяльник плавит припой, однако не берет его на свою рабочую поверхность, то его нужно залудить. Он сильно окислен, но его не стоит выкидывать.

Подготовка к работе

После включения паяльника в сеть, нужно дождаться его нагрева. Вся подготовка сводится к чистке нагара с рабочей поверхности и нанесения припоя. При работе с жалами нельзя использовать режущие инструменты. Нельзя удалять нагар с паяльника лезвиями или другими острыми предметами.

Лужение паяльника

Лужение паяльника происходит поэтапно:

  • Разогретое жало нужно почистить. С помощью мокрой губки или медной стружки.
  • На чистую поверхность наносился припой.

Черная поверхность жала удаляется с помощью долгого залуживания. Делается это с помощью комка припоя и флюса. Жало топится в припое до тех пор, пока оно не будет чистым. Периодически оно должно обмокать в припое. И затем снова чиститься с помощью губки. В этом случае лучше всего использовать медную стружку, она удаляет окислы и нагар намного лучше. Мокрая губка только удаляет припой, но не нагар. Если вышеперечисленные методы не помогают, то придется использовать активатор жал или паяльную кислоту.

Сопла фена

У паяльного фена тоже существую свои насадки. Они бывают разного диаметра, формы и крепления. Все зависит от того, какие работы проводятся.

Выбор паяльного флюса

Паяльные работы обладают большим спектром. И для разных задач нужны свои материалы. Например, для пайки проводов ни что не сравниться с обычной канифолью. Канифоль дешевая, практичная и удобная в работе. А для микросхем нужен иной подход. Пастообразный флюс и шприц для точечной дозировки флюса к SMD компонентам.

Чем отмывается флюс после пайки

С помощью бензина «Калоша» или спирта.

Инструментов и расходники для чистки:

  • Вата;
  • Ватные диски;
  • Палочки из ваты;
  • Зубная щетка.

Рабочее место и дополнительные инструменты

Для рабочего места подойдет деревянный стол. Если не хочется портить поверхность стола, то можно воспользоваться деревянной дощечкой. Дерево мало впитывает тепло и не действует как радиатор. А если нет такой дощечки, то можно приобрести силиконовый термостойкий коврик. В таком коврике есть удобная площадка для разборки электроники, различные карманы и места для инструментов. Коврик можно чистить обычным спиртом после работы, если остались какие-либо пятна или следы припоя.

Пинцеты и лопатки

С помощью пинцетов можно двигать детали при пайке, позиционировать и устанавливать детали. Они также изготавливаются из разных материалов, бывают угловыми, прямыми, с фиксацией и т.п.

Оптика и микроскопы

Лупы не очень удобны, поэтому намного удобнее и практичнее использовать микроскопы. Лучше всего начать с бюджетного варианта. Например, простой USB микроскоп позволит оценить результат пайки на экране компьютера.

Конечно, частота кадров не позволяет нормально работать под ним, но он позволяет без вреда для зрения рассматривать мелкие детали платы.

Вентиляция помещения и правила безопасности

Помещение должно быть с хорошей вентиляцией. При паяльных работах нужно держать дистанцию, и не приближаться близко, чтобы припой не попал на лицо. После паяльных работ обязательно проветрить помещение, и помыть руки и лицо с мылом. Нельзя употреблять пищу при пайке, ибо на слизистых поверхностях остаются осадки от дыма.

Простая пайка проводов

Первый пример это припаивание проводов.

Что потребуется

Для снятия изоляции с проводов понадобится стриппер.

С помощью него можно быстро удалить изоляцию. Бокорезы, кусачки, нож, зубы или паяльник не смогут так же легко справиться с этой задачей.

Для пайки проводов подойдет жидкая канифоль, или ФКЭТ.

Жидкая канифоль лучше всего обволакивает жилки проводов. Она дешевая, практичная и удобная.

Какое жало лучше выбрать

Для проводов нужно много припоя. Мини волна практичнее всего для пайки любых проводов, чем обычный конус или плоское жало.

Пошаговый процесс

Стриппером снимаем изоляцию, скручиваем провода.

Наносим флюс на спаиваемые провода, берем припой на жало. Температура жала не больше 300 °C.

Несколькими движениями вперед и назад лудим скрученные провода. Если припой образовался в комочки, то добавляем ждем остывания место пайки, чтобы не повредить кисточку. Добавляем еще флюс и снова проводим по месту пайки паяльником. Припоя не должно быть много или мало.

Лучше всего залудить оба провода перед спаиванием вместе, однако не получится надежно их скрутить. Поэтому, легче сразу сделать скрутку и затем спаять их.

Ремонт наушников

Основная проблема при ремонте наушников это стойкая изоляция проводов.

Особенности залуживания проводов

Чтобы залудить такие провода, необходимо с помощью припоя и канифоли тщательно пройтись по месту пайки.

Для пайки понадобится массивное жало, большая капля припоя и жидкая канифоль. Так же наносится флюс, но пайка немного другая. Теперь главная задача это сжечь изоляцию. Это можно сделать при помощи большой капли припоя. Продольными движениями вперед и назад проводим припой по месту пайки. Изоляция сжигается медленно. Не нужно повышать температуру выше 300 °C и использовать кислоту. Если не получается залудить, то пробуем снова, но уже вместо канифоли используем ЛТИ-120. Этот флюс поможет залудить провода не хуже паяльной кислоты.

Лужение эмалированной проволоки

Эмалированная медная проволока теплоемкая и трудно поддается лужению.

Но ее можно легко залудить с помощью обычной канифоли. Достаточно наждачной бумаги.

Удаляем эмалированное покрытие с помощью наждачки, наносим канифоль и проволока успешно задужена и готовка к пайке.

Пайка светодиодной ленты

Светодиодная лента так же теплоемкая, как и толстый провод. Она имеет в своем составе медную подложку, которая забирает тепло при нагреве.

Залуживаем контакты с помощью канифоли. Используем мини волну и совсем немного припоя. На месте пайки должно быть немного припоя.

Далее, берем паяльник от себя ручкой, прислоняем провод к контакту и сверху жалом паяльника. Пайка должна длиться не дольше секунды, пока есть флюс. Это связано с тем, что медная подложка быстро забирает тепло, а сгорающий флюс уже не в состоянии собрать припой в единое целое. Поэтому, если паяльные работы будут длиться больше секунды, то на ленте будут комочки припоя с признаками холодного контакта. Если такое произошло, снова наносим флюс и одним касанием исправляем плохую пайку.

Канифоль (флюс) чиститься с ленты при помощи спирта (или бензина) и ватного диска.

Лужение самодельной платы

Радиолюбители часто сталкиваются с тем, что изготовленная плата с помощью ЛУТ плохо поддается лужению. Для хорошего лужения платы достаточно удалить окислы на медных дорожках при помощи наждачной бумаги. Важно использовать только самую мягкую и бархатную бумагу, чтобы не повредить дорожки. После этого дорожки хорошо паяются обычной канифолью.

Как выпаять микросхему

Следующий уровень мастерства — это пайка микросхем. Разбор примера пайки феном.

Ликбез для начинающих

Для выпаивания детали из платы, нужно сделать так, чтобы контакты разогрелись до плавления припоя (примерно 230 °C). Основная ошибка начинающих — место паяльных работ сразу прогревают на 300 — 350 °C.

Например, нужно выпаять микросхему из платы паяльной станцией Lukey 702.

Многие радиолюбители и электронщики выставляют параметры нагрева выше 300 °C.

В первый момент, на деталь действует около 200 °C. На контактах и окружающем месте паяльных работ комнатная температура.
Нагрев детали достигает 300 °C, а контакты еще не дошли до 200 °C.
На микросхему поступает критическая температура 350 °C. Тем временем, окружающее место пайки неравномерно прогревается, даже если происходят равномерные движения феном по месту пайки. На контактах детали появляется заметная разница температур.
400 °C и микросхема начинает зажариваться.

Еще чуть-чуть, и она отпаяется из-за того, что и контакты практически нагрелись до плавления припоя. Но это происходит потому, что плата прогрелась. И в данном случае, это произошло неравномерно. Высокие значения температур приводят к тепловому пробою микросхемы, она выходит из строя. Плата сгибается, чернеет, появляются пузыри из-за вскипевшего текстолита и его составляющих.

Такой метод пайки очень опасен и не эффективен.

Как все-таки без ущерба паять детали?

Нужно проанализировать место пайки и оборудование:

  • Оценить толщину платы. Чем толще плата – тем сложнее и дольше ее прогревать. Плата представляет собою слои дорожек, маски, площадки и много металлических деталей, которые очень теплоемкие.

  • Что находится рядом. Чтобы не повредить окружающие компоненты, нужно их защитить от температуры. С этой задачей справятся: термоскотч, алюминиевый скотч, радиаторы и монетки.
  • Какая температура окружающей среды. Если воздух холодный, то плату придется нагревать чуть дольше. Особое значение имеет то, что находится под платой. Не нужно паять на металлической пластине, или на пустом столе. Лучше всего подойдет деревянная дощечка или набор салфеток. И при этом плата должна находиться в одной плоскости, без перекосов.
  • Оборудование. Многие паяльные станции продаются без калибровки. Разница между показываемой температуры на индикаторе и фактическая может достигать как 10 °C, так и все 50 °C.

Как правильно паять феном

Нужно закрыть все мелкие и уязвимые к перегреву компоненты защитой.

В данном случае используется алюминиевый скотч. Он хорошо защищает компоненты от температуры, плотно держит компоненты платы. Однако, прибавляет теплоёмкость к месту пайки. Термоскотч также хорошо защищает, только хуже держится на плате.

Плату размещается на таком материале, который наименее теплоёмкий и медленно отдает температуру в окружающую среду. Можно использовать, например, деревянную дощечку. И при этом, место пайки не должно находиться под наклоном.

Лучше всего нанести на контакты флюс. Он хорошо распространяет тепло, по сравнению с нагреваемым воздухом, однако не следует его добавлять слишком много. Он может вскипеть, зашипеть или помешать пайке.

Первым делом прогревается место пайки. Фен выставляется около 100 °C и максимальным потоком воздуха.

Нужно прогреть как саму деталь, так и окружающее место пайки с контактами круговыми движениями.

Далее, спустя около минуты следует плавно повысить нагрев.

Разница с контактами будет небольшая. Таким образом, в течение нескольких минут, повышаем до 300 °C.

Шаг около 20 — 30 °C на каждые десятки секунд.

Как понять, что деталь уже выпаивается

На контактах появляется блик. С помощью пинцета следует аккуратно подтолкнуть микросхему. Если она двигается легко и плавно из стороны в сторону, то ее уже можно снимать, если нет – греем дальше.

Эту технику необходимо индивидуально подстраивать под каждую пайку и паяльную станцию. Например иногда придется дольше греть плату, а в порой и около 240 °C хватит. Метод паяльных работ зависит от случая.

Сплав Розе

Чтобы уменьшить риск перегрева, можно использовать сплав Розе. Он поможет снизить нагрев до 120 °C. Таким способом можно выпаять деталь из опасных и чувствительных участков.
Достаточно добавить пару гранул припоя и немного флюса.

После лужения контактов, деталь легко выпаивается. Нужно аккуратно выпаивать контакты, они могут легко повредиться из-за резкого движения.

Получившийся припой в обязательном порядке удаляется с платы. Он очень хрупкий и не подходит для использования.

Комбинированный метод

Еще одна очень эффективная техника. Если во время пайки деталь плохо паяется или не выпаивается – это следствие низкокачественного припоя, флюса или недостаточного прогрева платы.

Для этого во время работы паяльником, необходимо сверху помогать паяльным феном. Фен следует ставить до 200°C. Так нагрев будет происходить быстрее, и температура на контактах стабилизируется, окружающий воздух будет меньше забирать тепло.

В каких случаях паять феном не получится

Паяльный фен как правило достигает мощности не боле 500 Вт. Чем меньше мощность, тем меньше можно прогреть площадь платы.

С помощью паяльного фена не получится адекватно выпаять массивные детали, компьютерные BGA микросхемы (мосты, CPU, GPU). Фен не сможет прогреть такие площади.

Это все равно что вскипятить стакан воды с помощью одной спички. Повышать температуру тоже не вариант, это уничтожит как саму деталь, так и плату.

Для массивной платы необходим нижний подогрев. Чаще всего это плита, которая нагревается до 100 – 200 °C. Печатную плату получится равномерно прогреть. А с помощью фена довести до плавления припоя.

Так же можно использовать строительный фен. Он имеет большее сопло, и его мощность может быть до 3000 Вт. Однако, строительный фен тоже не выход. Из-за того, что греется только деталь и небольшое окружающее пространство вокруг, после пайки плата деформирмируется от высокой разницы нагрева, тем самым отрываются выводы от площадок (особенно это кается больших BGA деталей).

Перепайка разъемов

В целом техника аналогична пайке микросхем, но есть небольшие отличия.

Читать дальше

Выпаивание деталей из плат одним паяльником

Малогабаритные по площади SMD детали можно выпаять с помощью конусного жала. Нагреваются оба контакта детали и она быстро отходит с платы. Также конусное жало удобно во время впаивания SMD детали, так как можно точно дозировать количество припоя на контакты.

Пайка оплеткой

Оплетка представляет собой жилки тонких медных проводов.

Можно использовать в качестве оплетки экранирующую изоляцию от антенны. С помощью оплетки можно легко и быстро убрать припой с контакта. Нужно нанести флюс на оплетку и контакт. Далее, с помощью паяльника место пайки медленно прогревается и олово переходит на оплетку. Такой метод пайки хорош для мелких деталей и не больших DIP контактов. Если нужно выпаять PCI разъем, то оплетка быстро потратиться в пустую.

Вакуумный шприц и иглы

Вакуумный шприц быстро удаляет массивные распаленные части припоя. А с помощью игл DIP контакты легко отпаиваются от платы. Игла надевается на контакт, и с помощью паяльника прогревается. Иглу нужно успеть продеть через контакт платы на корпус микросхемы, пока припой будет в расплавленном состоянии. Или наоборот, когда контакт уже разогрет, и в эту же секунду вставляется игла.

Такие методы пайки устарели. Современные платы производятся для машинной сборки, поэтому зазор между контактами и выводами деталей минимален. Игла уже слабо проходит, а вакуумный шприц не успевает забрать точенные капли припоя. Обычный электролитический конденсатор выпаять с помощью шприца уже не получится. В таком случае поможет метод жидкого жала.

Жидкое жало и его плюсы

Жидкое жало представляет собой каплю припоя, которая позволяет не пользоваться дополнительными инструментами (оплетку, фен, иглы или шприц). Техника такая же, как и со сплавом Розе. Основное отличие в температурах.

Жало типа топорик обладает массивной продольной рабочей поверхностью. Оно позволяет захватить сразу несколько контактов одновременно.

Наносим припой на жало.

На паяемую микросхему наносится пастообразный флюс с помощью шприца.

Деталь и ее контакты прогреваются жалом до плавления олова и точно также нужно сделать с другой стороны.

Такой техникой можно выпаять и DIP контакты.

SMD детали:паяльник vs фен

Для массивной пайки SMD деталей фен незаменим. Например, нужно припаять 40 SMD деталей. С помощью паяльника это будет невыносимо долго, а вот с помощью фена это другое дело. Достаточно нанести паяльную пасту на контакты платы, разместить с помощью пинцета детали и феном нагреть плату. Поток воздуха минимальный. Паяльная паста расплавится, и детали с помощью поверхностного эффекта сами встанут на нужные места. Такой метод прост и не требует много времени.

Дополнительная тренировка

Для дополнительной тренировки можно попробовать паять различные ненужные платы от компьютеров и смартфонов. На материнских платах существует много SMD и DIP компонентов. Только долгие и упорные часы практики помогут развить навыки в пайке.

Сетка

В качестве упражнения можно попробовать спаять сетку из проводов. Качество пайки оценивается по нагрузке на эту спаянную сетку проводов. Если паяные соединения не рвутся под нагрузкой, то пайка отличная.

Конструкторы

Так же отлично помогают радиоконструкторы.

Они учат понимать электрические схемы и тонкости пайки. Следует начинать с простых конструкторов, например с мигалок или дверных замков. По мере повышения мастерства, можно повышать уровень сложности, доходя до сложных LED кубиков.

Пайка кислотой

Кислота используется только в крайнем случае, когда сильно окисленная поверхность не поддается лужению. Все детали, провода и разъемы могут отлично паяться без кислоты.
Подробнее о паяльной кислоте

Полезные видео


Post Views: 10 829

Курс пайки - впервые с паяльником, частые ошибки • FORBOT

  1. Блог
  2. Статьи
  3. Основы
  4. Курс пайки - №3 - первый раз с паяльником, частые ошибки
Основы 19.11.2021 Дамиан (Трекер) Шиманский

В этой части курса пайки мы начнем работать на практике.Мы узнаем самые важные правила пайки и работы с инструментами.

Благодаря этому в следующих статьях мы будем заниматься только самым важным, т.е. пайкой новых, новых электронных компонентов . Но начнем с самого начала, т.е. с информации о самой пайке.

Закажите набор элементов и приступайте к обучению на практике! Идти в магазин "

Назначение 3 части курса пайки

В этой серии вы всегда найдете очень краткую информацию о предположениях для данной статьи в начале.Курс написан по определенному расписанию, и не всегда он будет посвящен идеальному февралю - иногда важнее другое.

На этот раз цель - познакомиться с паяльником (особенно с его наконечником), понаблюдать, как ведет себя расплавленный припой и как организовать свою рабочую станцию. В этом эпизоде ​​мы (пока) не будем стремиться к идеальным припоям.

Пайка (мягкая) в электронике

Курс пайки явно связан с электроникой, поэтому здесь обсуждается мягкая пайка . Во время этого процесса мы хотим соединить два металла, используя сварной шов с температурой плавления ниже, чем температура плавления соединенных металлов. Мягкая пайка работает при температуре до 450ºC, в электронике, однако, мы работаем с ближе к 250ºC.

На практике: мы берем два металла (печатную плату и элемент или два элемента), а затем соединяем их расплавленным оловом.


Также стоит знать , что такое пайка , на которую курс не распространяется.Это соединение металлов со связкой, расплавленной до температуры над 450 ° C (чаще всего до ~ 2000 ° C). Здесь, например, вместо паяльников используются кислородно-ацетиленовые горелки, а самой связкой может быть, например, чистая медь. Конечно, такие связи намного прочнее, но в электронике они не используются. Эта технология используется, например, при соединении труб.

Пайка в три этапа

Помните, что процесс пайки можно упростить до трех этапов.Будет последовательно:

  1. установка паяльника на элемент и площадку,
  2. предварительный нагрев паяных поверхностей,
  3. плавление олова с горячими элементами.

Самая большая, самая распространенная и самая серьезная ошибка - это попытка пайки путем нагревания олова на наконечнике и последующего перемещения его к месту пайки. Мы определенно этого не делаем!

ОШИБКА! Мы никогда не носим расплавленное олово на наконечнике!

Исключение составляют специальные мини-наконечники для пайки SMD-компонентов.
Однако сейчас мы не будем ими пользоваться - это продвинутая тема.

Необходимое оборудование

В этом разделе курса мы будем использовать на практике паяльную станцию, олово и универсальный держатель (третья рука). Подробнее обо всех этих инструментах я рассказывал в предыдущей части курса. Для формальности напомню, что идентичный набор инструментов можно приобрести в Botland:

Набор важнейших инструментов для мастерской пайки m.в: паяльная станция , олово, присоска, третья рука, бокорезы, защитные очки, тесьма и отвертки.

Заказать на Botland.com.pl » Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

Потребуются дополнительные детали из набора для пайки. В этом разделе это будет печатная плата с пометкой 1/5.Нам пока не нужны никакие компоненты.

Обучающая плитка для этой части курса.

Если у вас еще нет набора элементов и тарелок для курса, напомню, что в Botland также есть готовые наборы:

В комплекте 5 печатных плат и электронные детали для пайки m.в: диоды, резысторы, булавки, переключатели!

Заказать на Botland.com.pl »

Популярная упаковка (элементы и инструменты): Soldering Master

Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

Что такое печатные платы?

Набор, подготовленный для пайки сквозных элементов, включает пять печатных плат , иначе известных как PCBs от англ. Printed Circuit Board. Учитывая, что это курс для начинающих, я хочу немного познакомить вас с печатными платами в целом.

Печатная плата = PCB = Печатная плата

Эти печатные платы - «зеленые с электроникой», как вы часто слышите от людей, незнакомых с предметом. Вы наверняка сами знаете плитки, которые видели в электронных устройствах.


Во время курса электроники вы наверняка сталкивались с контактными пластинами. Для справки, это были пластиковые прямоугольники с жабрами внутри.Чтобы построить электронное устройство, необходимо было расположить элементы таким образом, чтобы с помощью пластин и проводов имел соответствующие электрические соединения.

Пример упражнения на контактной пластине.

Невероятно удобно, но в определенной степени. Если закончить проектирование и тестирование, собрать схему на плате будет намного проще. Такое подключение будет намного надежнее. Мы также избежим необходимости подключать незакрепленные провода.

Конечно, это возможно, потому что плитки предназначены для специального применения *. Для этого используется специальное программное обеспечение САПР. Один из самых популярных среди любителей - EAGLE (если интересно, посмотрите курс).

* Исключение составляют универсальные печатные платы, о которых мы здесь говорить не будем. 90 103

Конечно, в начале своего приключения с пайкой вы будете использовать уже готовые платы. Насчет этого конечно.Вам не нужно беспокоиться о их разработке.

Конструкция печатной платы

Перейдем к построению платы. Вначале будет полезно наглядное фото, ниже вы можете увидеть сложную тестовую схему из следующей статьи (количество резисторов - процедура обдуманная).

Образец проекта, распаянный на печатной плате.

Из-за способа проектирования и создания печатных плат мы можем выделить несколько слоев. Если смотреть сверху, на плате видны элементы ( слой элементов ), который также называется верхним слоем.Затем идет слой описания , то есть эти белые отпечатки на плате. Благодаря им очень легко найти место для заданного элемента.

Графически все выглядит следующим образом:

Поперечный разрез печатной платы.

Далее идет основной элемент платы - ламинат (чаще всего стеклотекстолит). Это изолятор, то есть материал, из которого не проводит электричество. Стандартная толщина от 1,5 до 3 мм.

Перевернув тарелку, мы увидим наиболее интересные для нас слои.На этот раз давайте сразу начнем с иллюстрации, продолжив приведенный выше пример с одним резистором:

Поперечное сечение всей печатной платы.

Ножки элементов проходят через просверленные отверстия в ламинате на другую сторону. Первый слой на этой стороне - слой дорожки . То есть правильно устроенные медные соединения. Выглядит такая голая плитка с дорожками (фото с курса minisumo):

Следы меди на ламинате.

Следующий слой - это паяльная маска , зеленая краска, покрывающая нижнюю сторону плитки.Это слой, изолирующий и защищающий медь от повреждений.

Что касается цвета, то зеленый стал стандартом для - конечно, возможно изготовление плитки другого цвета.

Места для последующей пайки (контактные площадки) не закрыты паяльной маской. Чтобы защитить их от внешнего мира и облегчить последующую пайку, они покрываются тонким слоем олова, отсюда и название процесса: лужение . В более дорогой плитке накладки позолочены.

Отсутствие паяльной маски и лужения приведет к быстрому окислению меди,
, что значительно ухудшит ее свойства.

Между ножкой элемента и луженой площадкой припоя «есть место», , в котором будем плавить олово. Здесь мы будем соединять элемент со всей печатной платой.

Вся другая сторона платы, как вы можете догадаться, называется нижним слоем .

Сколько слоев у печатной платы?

При приведенном выше описании примера печатной платы я упомянул несколько слоев (elements, description...). Однако на вопрос «сколько слоев у этой платы» придется отвечать одним!

Если электроника запрашивает количество слоев, он пропускает менее важный , то есть описание. Вопрос, подобный этому , всегда связан с количеством слоев меди. В данном случае у нас был только один внизу.

Однако есть двусторонние пластины (с медью на ВЕРХНЕМ и НИЖНЕМ слоях).
Более того, есть даже пластины, содержащие внутри слои меди.

Однако это довольно сложная тема, поэтому на этом я закончу.Самое главное, имейте в виду, что этот курс охватывает односторонние пластины с компонентами со сквозными отверстиями. То есть там, где слой меди только внизу, а ножки всех элементов продевают через просверленные в ламинате отверстия.

Откуда берутся печатные платы?

Из любопытства стоило бы узнать, откуда такие печатные платы. У нас есть два варианта, первый будет сделать плитку самостоятельно. Ламинат с медным покрытием можно купить практически в любом магазине.

Но как избавиться от ненужной меди и создать соединения? Для этого нанесенный узор необходимо перенести на пластину (чаще всего фотохимическим или термотрансферным способом). Затем пластину следует протравить, то есть в химическом средстве.

Подробный практический пример самопротравливающейся печатной платы с более подробным описанием можно найти на форуме, в статье о сборке робота minisumo.

Второй вариант - передать задачу на аутсорсинг компании, которая на ней специализируется.К сожалению, это не самое дешевое решение, но качество получаемой плитки будет несравнимо лучше. Особенно с более сложными печатными платами.

В домашних условиях не достанем
вкл. даже паяльная маска или белый описательный слой.

Пример двусторонней плитки от моего робота, которую я не смог сделать дома.

Пластины, входящие в комплект , изготовлены на специализированном предприятии. Контактные данные рекомендованных производителей можно найти в справочнике нашей компании »

Что будем паять?

Как упоминалось во введении, цель этой части - познакомиться с паяльником.Поэтому паять электронные компоненты мы пока не будем. Мы позаботимся о оловянном покрытии колодок соответствующего дизайна.

Печатная плата состоит из 4-х секций:

1/5 плитки.
Версия с разметкой сечения.

Соответственно:

  1. Зеленая секция - колодки соединенные тройками,
  2. Оранжевая секция - площадки соединены в большой прямоугольник,
  3. Красный участок - колодки соединены в большой прямоугольник (без пробелов),
  4. Без цвета - круглые подушечки с отверстиями (для вставки элементов).

Судя по всему первые 3 раздела идентичны. Ведь серебряные накладки одинакового размера. Однако ключевым здесь является их комбинация . Благодаря этому мы сможем проверить, как влияет площадь паяного места на весь процесс. К которому мы вернемся позже.

Настройка оборудования

Начнем с настройки третьей руки, универсальной рукоятки. Благодаря ему на можно будет удобно припаять иммобилизованную плату. Лучше держать инструмент перед собой.

Для большей устойчивости третью руку
можно прикрепить к столешнице (например, с помощью двустороннего скотча).

Из-за того, что мы слегка нажимаем на печатную плату при пайке, все это должно быть правильно скручено. Я также предлагаю вам повернуть относительно тяжелую лупу назад. Будет хорошим противовесом.

Мое предложение по настройкам:

Первый контакт с паяльником

Пора первого контакта с паяльником.Установите станцию ​​с подставкой для паяльника на стол с правой стороны. Такой вариант будет наиболее удобен для правшей. Главное, не тянуться к паяльнику по диагонали (будем избегать запутывания кабелей).

Тогда Перед подключением к источнику питания стоит познакомиться с предельно простым интерфейсом нашей станции. На передней панели мы находим светодиодный индикатор и большую ручку для выбора интересующей нас температуры.

Светодиод горит только при работающем ТЭНе!
Значит, его нормальное поведение - нерегулярное мигание.

Паяльная станция - вид спереди.

Конечно, сначала нужно подключить паяльник к соответствующей розетке. Вилку нельзя подключить наоборот, поэтому нам не о чем беспокоиться. Затем затяните гайку. Вероятность того, что мы открутим его в будущем, очень мала.

Паяльник подключенный к станции.

Также перед подключением к источнику питания обязательно снимите защитную трубку с наконечника. Пригодился только при транспортировке станции.А теперь самое время познакомиться и с паяльником. Самостоятельно делать это необязательно, достаточно посмотреть фото ниже.

Снимаем защитную трубку.

Как видите, открутив гайку, можно снять крышку и вынуть наконечник. Делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить белый утеплитель. В будущем, когда вы начнете работать с более мелкими элементами, вы сможете купить более тонкую насадку.

Паяльник в разобранном виде.

Теперь можно подключить станцию ​​к электричеству и включить выключатель с правой стороны.Установите температуру от 250 до 300ºC и дождитесь, пока диод перестанет светиться.

А пока смочите прилагаемую губку. Благодаря ему мы сможем легко очистить жало паяльника. Губка должна быть влажной, а не полностью мокрой!

Правильно смоченная губка должна выглядеть так!

Лужение наконечника

В Интернете можно найти различные способы ухода за наконечником стрелы. Наша цель - всегда сохранять красивым и сияющим. Лужение заключается в расплавлении большого количества олова на кончике наконечника с последующей его очисткой губкой. После такой операции все это должно быть гладким и серебристым.

Наш наконечник стрелы не должен выглядеть так:

Уничтоженный наконечник стрелы.

Наконечники имеют специальную поверхность! Очистка наконечника ножом или наждачной бумагой приводит к необратимому повреждению наконечника !

Теперь можно (!) Спокойно приступить к пайке.

Раздел 1 - «Легкие колодки»

Начнем со случая, когда наши контактные площадки соединены с остальной частью схемы тонкой дорожкой. У этой ситуации есть один недостаток и одно преимущество. Большой плюс в том, что отапливаемая площадь относительно мала, поэтому быстро нагреется до нужной температуры.

К сожалению, с другой стороны, такая маленькая поверхность позволяет легко перегреть ламинат и сломать площадку для пайки.

Разрыв контактной площадки , ситуация, когда мы слишком сильно нагреваем контактную площадку и механически отрываем ее от ламината.Это одно из самых серьезных повреждений , которые могут с нами случиться. Я покажу пример такого явления в следующей статье.

Мы знаем, чего ожидать, поэтому пора действовать. Вернитесь к пластине, установленной в держателе. Вначале мы хотим покрыть верхние контактные площадки тонким слоем.

Доска вставлена ​​в держатель.

Чтобы нанести банку на подушечки, сначала приложите кончик к полю и подождите, пока он нагреется. Сколько ждать точно не скажу - сложно сказать.Главное действовать спокойно. Например, вы можете сосчитать в уме до 5

Затем прикладываем банку к месту контакта наконечника с подушечкой. Помните, что олово должно плавиться в основном от тепла контактной площадки. Если все прошло хорошо, мы увидим блестящим, ровным рельефом , когда закончите на колодке. Стоит помнить, что нельзя держать в нем долго нагретый наконечник после того, как банка расплавится.

Когда мы видим, что олово расплавилось, берем наконечник стрелы и заканчиваем операцию!
Хороший припой должен оставаться блестящим и гладким!

Это лучше всего иллюстрирует фильм:

Жидкость, которая выделяется при пайке, - это флюс, о котором я писал в предыдущей статье.Благодаря этому олово намного лучше течет по полю припоя. Незначительные следы, видимые после пайки, можно смыть изопропанолом.

Давай, попробуй - теперь твоя пайка! Ниже приведены несколько крупных планов моих результатов. Проверьте разное время нагрева, вы также можете поэкспериментировать с количеством олова и температурой.

Это наука, тут ничего не сломаешь!

Раздел 2 - «Средние колодки»

Теперь пришло время для дополнительных колодок.На этот раз они соединены между между собой 4 тонкими дорожками. Более того, вокруг контактных площадок есть медь, которая является очень хорошим проводником, в том числе и термически. Как только вы начнете нагревать площадку , ее окрестности начнут отводить тепло. Как вы, наверное, уже догадались, это затруднит плавление олова.

Следовательно, нужно будет нагревать колодки дольше. Вот тут и пригодится большая мощность паяльника, о которой я писал в первой части.

В этот раз вначале я применил паяльник слишком коротко. Как видите, олово не так легко растекалось по всей подушке:

Вблизи мой эффект выглядел так:

Припаял второй участок контактной площадки.

Раздел 3 - «Жесткие колодки»

Как вы понимаете, последний участок, в котором колодки не отделены друг от друга, будет самым сложным. Здесь будет сложно нагреть медь до нужной температуры.В этом примере стоит даже немного поднять температуру паяльника, например, до 300 градусов.

На видео ниже вы можете увидеть, что происходит, когда мы слишком мало нагреваем подушку. При нанесении олова на первые подушечки, потом пришлось дольше держать кончик, таких ситуаций избегайте!

В итоге не так уж и плохо вышло:

Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!

Если ваш первый февраль выглядит иначе, не волнуйтесь.Со временем все придет. Кроме того, мои тоже не идеальны. Наконец, вид на финальную версию сверху:

Окончательный эффект, первый контакт с паяльником!

Если у вас возникли проблемы с выполнением этих задач, внимательно проанализируйте следующий раздел. Делитесь эффектами своих работ в комментариях - фото приветствуются!

Пайка - типичные ошибки

Паять элементы еще не приступили, будем глючить? Да, к сожалению, но здесь вы можете сделать несколько ошибок.Самые распространенные из них:

  • слишком мало олова (не покрывает всю площадку),
  • слишком много олова,
  • пайка при слишком низкой температуре.

Как избежать вышеуказанных ошибок? Совершенно очевидно (выберите правильную температуру и используйте оптимальное количество жести). Сложнее с золотой серединой, как этого добиться.

Здесь пригодится практика, много практики!
Поэтому тщательно залудите все 47 тестовых площадок на плате!

Чтобы легче было выявить проблемы, я сделал видео, которое показывает формирование каждой из вышеупомянутых ошибок (я делал это на более старой, прототипной плате):

Если у вас возникла какая-либо из вышеперечисленных ошибок, не беспокойтесь о них сейчас.В следующих статьях мы также затронем тему устранения наиболее частых проблем!

Сводка

Этот раздел относительно длинный, но мне пришлось описать его фундаментальные основы. Когда мы перейдем к , мы сосредоточимся на пайке элементов. Я покажу вам, как и где наносить наконечник и сколько олова использовать. Это была просто практика! Если вы думали, что эти упражнения бессмысленны, потому что мы не видим на практике таких подушечек в медном корпусе, то вы ошибаетесь! Вы скоро узнаете, где вам пригодятся знания из этого эпизода!

Самое важное, что нужно помнить после этого урока:

  1. Идеальный припой - гладкий и блестящий,
  2. мы никогда не носим банку на кончике,
  3. температуру и время нагрева следует подбирать для конкретного места на тарелке,
  4. держите наконечник в чистоте - никогда не используйте абразивные / острые материалы.

В следующей статье мы припаяем недостающие элементы к обсуждаемой здесь плате. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь комментировать . Обязательно решим проблемы вместе. Я только прошу, чтобы обсуждение касалось конкретных примеров, обсуждаемых здесь.

Закажите набор элементов и приступайте к обучению на практике! Идти в магазин "

Автор курса, фото и видео: Дамиан (Трекер) Шиманский
Автор выкройки печатной платы: Michał Kurzela

Статья была интересной?

Присоединяйтесь к 11000 человек, которые получают уведомления о новых статьях! Зарегистрируйтесь и вы получите файлы PDF с (m.в по мощности, транзисторам, диодам и схемам), а также список вдохновляющих самодельных Arduino и Raspberry Pi.

олово, конечно Пайка, пайка, паяльник, колодки, печатная плата

.

Курс пайки - необходимые инструменты • FORBOT

  1. Блог
  2. Статьи
  3. Основы
  4. Курс пайки - №2 - необходимые инструменты
Основы 15.11.2021 Дамиан (Трекер) Шиманский

У каждого инженера-электронщика должна быть своя мастерская. Для одного это будет отдельная комната, а для другого - письменный стол, на котором он временно размещает необходимое оборудование.

Начнем с того, что не требует большого количества инструментов. Просто сконцентрируйтесь на нескольких из самых важных, которые были описаны в этом руководстве!

Закажите набор элементов и приступайте к обучению на практике! Идти в магазин "

Для кого эти инструменты?

Для новичков в электронике и энтузиастов своими руками. Если быть точным, я имею в виду , особенно тех, кто хотел бы начать паять . Это также необходимый этап при изучении электроники - естественный шаг после интереса к основам электроники и Arduino.

Набор инструментов для вашей мастерской

Как было объявлено во введении к этому курсу, мы подготовили руководства для семинаров. Эти кейсы содержат инструменты, которые необходимы в самом начале. Кроме того, мы также рекомендуем образцовый паяльник, в частности паяльную станцию.

Ремкомплект в багажнике
Обязательная и образцовая паяльная станция

Если вы начинаете свое приключение с пайки и не хотите заказывать готовый комплект, вы, конечно, можете собрать все оборудование самостоятельно - только будьте осторожны, чтобы избежать неудач, которые часто допускают новички.Неправильный инструмент - это то, что может очень быстро отвлечь вас от пайки.

1)

паяльная станция

Одно из основных направлений деятельности любой электроники - пайка. Поэтому очень важно выбрать паяльник. Этот инструмент будет у вас в руке очень часто. Важно то, что допускает правильную пайку и удобен. На какие параметры стоит обратить внимание?

Какая мощность у паяльника?

Мощность паяльника напрямую зависит от того, насколько быстро он нагревается и по истечении этого времени достигает температуры, необходимой для работы.Слишком маленькая мощность заставит подождать, например, 20 минут после подключения к источнику питания - очень раздражает .

Стоит избегать паяльников мощностью ниже 60 Вт.

Более того, каждый раз, когда паяная деталь нагревается, температура наконечника постепенно снижается. С небольшими резисторами это не проблема, а вот пайка, например, разъемов может быть проблематичной. У слабого паяльника будет слишком мало мощности для поддержания правильной температуры.

Какое паяльное жало?

Жало или жало паяльника - это элемент, подверженный воздействию высоких температур.При покупке самого дешевого инструмента очень вероятно, что вы найдете наконечник с очень низкой прочностью, который быстро испортится (потеряет форму или свойства).

Вспомните сейчас! Мы никогда не чистим жало паяльника наждачной бумагой, напильником, ножом и т. Д. Острые инструменты - быстрый способ повредить поверхность жала.

Ниже показаны два примера. Слева жало из дешевого паяльника, довольно быстро потерявшего свои свойства (вы можете его видеть, в том числе.в по цвету). Справа вы видите наконечник от паяльной станции, выбранной для нашего набора, после нескольких дней работы - все еще серебристый и блестящий. Конечно, на состояние жала также влияет способ обращения с ней - вы узнаете передовой опыт по этому вопросу в следующих упражнениях этого курса.

Разрушенный наконечник стрелы
Грот более дорогой станции почти как новый

Удобная и безопасная ручка.

Как упоминалось ранее, паяльник иногда держат в руке долгие часы.Поэтому стоит вложиться в ту, у которой ложа (ручка) сделана из хороших материалов и не нагревается быстро (что будет очень неприятно).

Чрезвычайно дешевый паяльник может даже убить вас электрическим током.

Какой тип паяльника выбрать?

Тема о реке - здесь можно написать несколько страниц. Но в двух словах - остановимся на 90 015 самых популярных паяльниках сопротивления. Еще один распространенный вид паяльников - трансформаторные паяльники - тяжелые и не очень точные.У них есть свои достоинства, но это другая эпоха. Если вы только начинаете, откажитесь от трансформаторных паяльников и купите резистивный паяльник.

Пример трансформаторного паяльника

Просматривая доступные инструменты, легко найти предложения для термовоздушных паяльников , или термовоздушных паяльников . Его работу можно сравнить с сушилкой, очень горячей сушилкой. Эти паяльники в основном используются при сборке очень маленьких SMD-компонентов. Однако вы не встретите их в начале своего электронного приключения, поэтому пока такой паяльник вам не понадобится.

Паяльник термовоздушный - т.н. горячий воздух

Какой именно паяльник выбрать?

Идеального инструмента не существует. Более того, производители паяльников очень часто вносят небольшие изменения и улучшения. Так меняется маркировка устройств. Поэтому мы не рекомендуем какой-либо конкретный паяльник, но всегда на сайте дистрибьютора нашего инструментария мастерской вы найдете 3-4 предлагаемых паяльника , которые были выбраны специально для этого курса. Например, на момент написания этой статьи были рекомендованы следующие 3 инструмента.

Самая большая рекомендация - паяльная станция 936A / DH с минимальной мощностью 75 Вт. Станция небольшая, а ее комплект легкий и удобный. Ручка на передней панели позволяет плавно регулировать температуру от 200 ° C до 480 ° C . Устройство доступно в 2 версиях с дисплеем и без дисплея (показывающим текущую температуру жала). Дисплейная станция немного лучше (и дороже), такое дополнение - приятная и удобная вещь, но вовсе не обязательная - выбор за вами.

Аналоговая станция
Станция цифрового дисплея

Если ищете самый дешевый вариант, то можете заказать и обычный паяльник (без станции). Таким раствором вы не сможете регулировать температуру жала, инструмент также будет менее удобен. Также не забудьте купить подставку для паяльника отдельно.

Паяльник
Подставка для паяльника

Однако помните, что приведенные выше рекомендации действовали на момент написания этого курса.А пока производители могут выпускать совершенно разные модели паяльников - так что проверьте, какие станции в настоящее время рекомендуются в качестве аксессуаров для набора инструментов мастерской.

2) Тинол - припой, олово

Без него не двигаться - олово с флюсом - основа. Важно получить рулон (100 г хватит надолго) подходящего диаметра. Для более сложных работ используется очень тонкая олово. Для нас вначале достаточно от 0,5 мм до 0,7 мм.

Олово, припой.

Припой, который мы используем , представляет собой сплав олова (60%) и свинца (40%) . С 1 июля 2006 года ЕС ограничивает использование опасных веществ в электронном оборудовании. Однако использовать связующее, не содержащее свинца, намного сложнее и приводит ко многим осложнениям. Поэтому в условиях хобби все же стоит использовать свинцовое связующее, т.е. сплав Sn60Pb40 .

Припой с флюсом - это не только олово и свинец.Припой - это не простая «проволока», по сути, в его центре несколько каналов , заполненных флюсом , который является паяльным агентом - об этом вы узнаете в следующей части курса.

3) оловянный экстрактор

Если вы думаете, что никогда не ошибетесь при пайке, то сильно ошибаетесь. Не раз случается, что по ошибке вы паяете, например, не тот элемент, или используете слишком много олова. Вот здесь и пригодится всасывающее устройство для олова.

оловянный экстрактор

Этот простой инструмент состоит из металлической трубки с поршнем и пружиной . С помощью всасывающего устройства мы можем создать вакуум, который буквально втягивает нагретую банку внутрь. Этот инструмент спасет вас во многих ситуациях, его действительно стоит иметь в своей мастерской. В следующих частях курса я покажу, как правильно пользоваться экстрактором.

4) Тесьма

Кусок провода без изоляции, намотанный на небольшой рулон - загадочное оборудование мастерской.Так же, как и описанный ранее аспиратор, коса пригодится в кризисных ситуациях. Это позволит нам легко собирать излишки жести. Есть ли у него преимущество перед всасывающим устройством? Все зависит от приложения. Позже мы проверим, в каких ситуациях плетеная леска будет удобнее.

Braid - альтернатива пылеуловителю

5) Жидкий флюс

Как было сказано ранее, мы будем использовать припой с флюсом, который облегчит нам пайку.Иногда вы обнаружите, что нужно еще немного этой волшебной жидкости. Это будет особенно актуально, когда вы начнете настраивать свои припои.

Флюс жидкий

Что такое флюс на самом деле? Это вещество, которое химически очищает соединяемые металлы, что значительно упрощает пайку . Основная задача флюса - удалить оксиды и примеси и облегчить плавление олова.

6) Бокорезы

Обычно инструмент для механической мастерской.Мы будем использовать их часто, в основном, чтобы отрезать ножки припаянных элементов. Стоит обратить внимание на то, что бокорезы оснащены механизмом, открывающим инструмент автоматически - это очень удобная мелочь.

Бокорезы

7) Защитные очки

Важный, но, к сожалению, часто недооцененный элемент оборудования мастерских. Когда мы не используем электроинструменты, такие как шлифовальные машины и дрели, мы быстро забываем об очках для мастерских.Стоит ли защищать глаза при пайке? Определенно да!

Защитные очки

Есть две ситуации, когда защита глаз становится очень важной. Первый - это срезание концов припаянных элементов. Во время этой простой операции иногда небольшой провод может выстрелить в неизвестное место в вашей мастерской. Лучше, чтобы он не попал в глаз!

Также может случиться так, что вы расплавите олово, соединяющее две напряженные части элементов, а затем во время распайки части могут отскочить назад, в результате чего горячее олово выстрелит в вас .Крайняя ситуация, но возможная - особенно при первых, часто неуклюжих движениях паяльника.

8) Третья рука

Third Hand - название говорит само за себя. Так как в одной руке мы держим паяльник, а в другой олово, у нас не хватает лап , чтобы удерживать припаянную плату . Здесь очень пригодится ручка, она оснащена двумя креплениями (зажимы-крокодилы) и увеличительным стеклом. Благодаря этому мы сможем очень легко зафиксировать элементы во время пайки.

Универсальный держатель
Третья рука на практике

9) Отвертки / отвертки

У меня такое впечатление, что мне не нужно описывать эти инструменты.Однако по поводу формальностей добавлю несколько слов. В процессе пайки отвертки пригодятся для двух вещей. Первым будет затягивание винтов в разъемах типа ARK, которые будут использоваться для питания наших систем. Также пригодятся отвертки по металлу, когда нужно что-то аккуратно подержать или согнуть. Такой удобный набор действительно стоит иметь.

Набор из 6 прецизионных отверток
Набор из 6 прецизионных отверток

Чего (не) не хватало в наборе Forbot

Наверное, каждый опытный инженер-электронщик мог бы пройти еще один рекомендованный набор семинаров, чтобы предвидеть определенные вопросы, я сразу объясняю свои решения:

  • Других наконечников нет. - мы вернемся к этой теме в одном из последующих курсов по пайке SMD.Не всем понадобится, например, мини-волна. Другой наконечник всегда можно приобрести отдельно. А пока достаточно жала, которое ставится по умолчанию на каждый паяльник.
  • Почему жидкий флюс - на мой взгляд, стоит начать именно с него, так же он удобнее для сквозных элементов. Гелевые флюсы оставляю на другой случай (следующие курсы).
  • Без пинцета - не требуется для компонентов со сквозным отверстием.

Набор важнейших инструментов для мастерской пайки m.в: паяльная станция , олово, присоска, третья рука, бокорезы, защитные очки, тесьма и отвертки.

Заказать на Botland.com.pl » Уже есть комплект? Зарегистрируйте его, используя прикрепленный к нему код . Подробности "

Сводка

Инструменты завершены (или просто идем к вам), так что мы можем пойти потренироваться.Со следующей части курса пайки мы начнем использовать описанные здесь инструменты. Напоминаем, что все упражнения уже будут базироваться на наборе элементов для курса пайки. Если у вас еще нет соответствующих инструментов и набора элементов, вы можете заказать их здесь.

В следующей части вы узнаете самые важные основы работы с паяльником. Вы также сможете привыкнуть к практике плавления олова и нанесения его на печатную плату. Вы также увидите, как на практике конструкция печатной платы может повлиять на время, необходимое для разогрева данного поля припоя.

Закажите набор элементов и приступайте к обучению на практике! Идти в магазин "
Статья была интересной?

Присоединяйтесь к 11000 человек, которые получают уведомления о новых статьях! Зарегистрируйтесь и вы получите PDF-файлы с шпаргалками (в том числе по мощности, транзисторам, диодам и схемам) и списком вдохновляющих DIY на основе Arduino и Raspberry Pi.

Электроника, курс Пайка, пайка, мастерская

.90,000 Основы пайки, начинающий пайка
 

Основы пайки.

Продолжение статьи о пайке. В предыдущей статье мы описали то, что нам нужно, а сегодня немного о том, как правильно паять.

Для начинающих паять мы объясним, как вы можете научиться паять различные компоненты, используя несколько различных методов.

Пайка

поначалу может показаться немного сложной, но со временем вы обнаружите, что это довольно просто и легко освоить, и с каждой новой пайкой легче становиться более опытным.

Эта инструкция предназначена для начинающих и предоставляет основную информацию, поэтому, если у вас есть опыт и вы знаете, как паять - не читайте дальше, потому что вы зря теряете время.

Пайка - это процесс, при котором мы используем присадочный материал, припой (олово), для соединения двух металлических частей вместе.

Пайка происходит при относительно низких температурах - около 300 градусов. Это в чем-то похоже на сварку, которая происходит при более высоких температурах, а также включает соединение материала.

При пайке присадочный материал становится жидким, покрывает металлические части, с которыми он контактирует, затем охлаждается, когда ему дают остыть, и соединяет их.

По мере остывания припоя соединение затвердевает.

С чего начать?

Безопасность прежде всего - очки для защиты глаз (может случиться так, что нагретое олово потечет) и соответствующая вентиляция (поскольку пары, образующиеся при пайке, вредны).


Пайку следует начинать до тех пор, пока не будет подготовлено пространство, чтобы при маневрировании паяльником ничего нельзя было повредить или горячее олово ничего не повредило.Помните, что горячий паяльник имеет температуру около 300-400 градусов и может нанести большой ущерб, поэтому тщательно спланируйте, куда вы будете ставить паяльник.

Затем подготовьте инструменты к работе: плоскогубцы, плоскогубцы, подставку для паяльника, припой, опционально канифоль или паяльную пасту, термоусаживаемые гильзы и т. Д.

После того, как рабочее место будет спланировано, мы можем подготовить детали к пайке. Если это электроника, помните, что нельзя передавать потенциал с паяльника на плату электроники, потому что это может быть повреждено.Некоторые используют специальные зажимы заземления. Это особенно важно при пайке более совершенной электроники. Конечно, все, что мы паяем, должно быть обесточено.


Следующим шагом будет подготовка элементов к пайке - хорошо, если они будут иммобилизованы, некоторые используют т.н. третья рука.

При пайке проводов снимите их изоляцию.

Паяные проволоки необходимо скрутить вместе , а затем покрыть оловом.Вы также можете окунуть их в канифоль или набрать канифоль на жало паяльника и перенести канифоль или пасту с горячего паяльника на элементы, которые позже будут покрыты оловом.

Пайка очень проста, но требует деликатности и точности. Не вставляйте кончик паяльника в олово с силой. Если вы выполняете пайку с помощью резистивного паяльника, подождите, пока паяльник нагреется до рабочей температуры .


Первый способ

Возьмите паяльник и вставьте жало в олово так, чтобы оно плавилось на жиле.Затем нажмите паяльником на нужный компонент и натяните на него припой. После нанесения достаточного количества припоя снимите жало паяльника с компонента. Этот метод оптимален, когда места мало, например, на плате плотно размещены элементы, потому что количество расплавленного олова легко контролировать.

Второй метод

При пайке электроники, например конденсатора, убедитесь, что вы можете вставить его ножки в отверстия на плате, а затем на другой стороне платы вы припаяете их, приложив олово и горячий паяльный наконечник к контакту ножка с платой (снизу платы, конечно при условии, что сверху ставишь конденсатор)

Какие ошибки можно сделать и что может пойти не так:

• Холодная пайка: пайка не завершена, т.е. элемент не соединен с платой, олово не заполнило пространство между ножкой и отверстием в плате, и припаянный элемент не будет проводить электричество.

• При пайке двух концов проводов вместе вы забыли вставить термоусадочную трубку

перед пайкой.

• После пайки элемента система не будет работать, если объекты не будут размещены в правильной ориентации. Важно помнить о плюсах и минусах компонентов. Многие компоненты выглядят очень похоже, поэтому не забудьте разместить их в правильных местах на печатной плате.

• Если два компонента неправильно соединены во время пайки, это вызовет короткое замыкание и печатная плата не будет работать.Его следует распаковать и начать заново.

Максимум, что вы получите, тренируясь. Поэтому лучше всего работать со старой платой электроники, например, от старого радио, и начать с распайки элементов. Кстати, вы можете попрактиковаться с всасывающим устройством для олова и потренироваться в вытягивании олова при распайке.

После того, как вы узнаете, как ведет себя олово и как распаять элемент, вы можете снова припаять его.

Вначале необходимо олово толщиной 1 мм и резистивный паяльник, минимум

.

Оптимальный набор - пистолетный паяльник 100Вт, олово 1-2мм и канифоль.

 
.

Как выбрать паяльник?

Посоветуем, как выбрать паяльник

Выбрать паяльник - дело непростое, особенно для менее опытных пользователей. Перед покупкой необходимо учесть несколько важных вопросов. От этого будет зависеть выбор конкретного типа и модели устройства.

1. Какие материалы будем паять? Будет пайка мягкая или жесткая?

Паяльник для электроники (паяльник smd, паяльник bga) - В этом случае лучше всего подойдет паяльник с подогревом, который облегчит пайку небольших электронных компонентов (SMD).Безусловно, лучшим решением для пайки электронных компонентов будет выбор паяльной станции. Принимая решение о покупке такой станции, нам не обязательно сразу выбирать самые дорогие модели, можно ориентироваться на более дешевые аналоговые модели, такие как паяльник Basetech ZD-99.

Универсальный паяльник для домашнего использования - Идеален для соединения проводов и ремонта электрических цепей. Паяльник-трансформатор - лучшее решение для универсального применения.Этот тип паяльника имеет гораздо более широкую область применения, чем нагревательный (резистивный) инструмент. «Transformatorówka» особенно рекомендуется начинающим энтузиастам DIY. Интересной альтернативой приобретению паяльника для универсального применения, особенно для любительского, является набор TOOLCRAFT SK 3000. Он оснащен паяльником двух типов (резистивный и трансформаторный) и всеми необходимыми принадлежностями.

Паяльник для пластика - Пайка (сварка) пластика - одно из необычных приложений, в которых можно использовать паяльник.Лучше всего подойдут простые резистивные паяльники. Примером такого устройства является модель TOOLCRAFT 588194. Это образец универсального паяльника большой мощности по доступной цене.

Паяльник для пайки, вкл. медные трубы, элементы кровли, витражи, желоба - Для применений, требующих более высоких температур, выберите соответствующий нагревательный паяльник, так называемый паяльник. В паяльнике жало сделано из массивного куска металла.Это приводит к накоплению значительного количества тепловой энергии, что облегчает пайку более крупных компонентов. Паяльник также более мощный, чем классический паяльник сопротивления. Примером такого устройства является Эрса 0300МЗ. Паяльник Ersa - это молотковый паяльник, который особенно подходит для обработки листового металла и монтажных работ, а также для пайки медных коллекторов и рельсов. Также хорошо работает при совмещении кузова автомобиля и пайки витражей.

Рис.Паяльник - Набор TOOLCRAFT SK 3000 588527

2. Какое паяльное жало выбрать?

Важным фактором, влияющим на комфорт и точность пайки, является форма и размер паяльного жала. Наконечник - это нагревается и используется для плавления олова (кроме паяльников с горячим воздухом). Он должен быть адаптирован к типу выполняемой работы. Более тонкое жало пригодится для пайки небольших электронных компонентов. Однако стоит помнить, что небольшая толщина наконечника связана с меньшим сроком его службы.Наконечники стрелок можно разделить по форме. Обычно используемые формы жала паяльника:

  • Зубчатое жало
  • Жало в форме карандаша
  • Жало в форме жала
  • Плоское жало

Это лишь некоторые из типов жала, которые можно найти на продажа. При выборе жала паяльника следует учитывать тип паяемых компонентов. Если большая часть наших паяльных работ связана с небольшими электронными компонентами, мы должны выбирать устройство с маленьким наконечником, обеспечивающим высокую точность.Однако, если мы собираемся паять более крупные элементы, например, большие провода, то мы должны выбирать наконечники с более широкими наконечниками, которые будут нагреваться быстрее и позволят нам работать с большим количеством связующего. Вы также можете купить подходящее жало после покупки паяльника, но это связано с дополнительными расходами. При покупке жала важно убедиться, что оно подходит к данной модели паяльника и паяемым элементам. Выберите правильный наконечник на conrad.pl.

3. Какой должна быть мощность у паяльника?

Мощность устройства следует подбирать по типу впаиваемых элементов.Чем прочнее паяльник, тем быстрее он достигнет более высокой температуры. Для небольших электронных деталей достаточно паяльника меньшей мощности. Мощный паяльник может разрушить паяемые детали. Если предполагается пайка толстых кабелей, у вас должно быть устройство мощностью не менее 100 Вт. С другой стороны, чем больше мощность, тем быстрее нагревается устройство. Решение, которое стоит учесть при покупке - выключатель питания, который позволит уменьшать и увеличивать мощность в зависимости от вида выполняемых работ, примером является паяльник Weller TB100EU.

4. Какая максимальная рабочая температура?

Рабочая температура паяльника зависит от выбранного припоя-связующего, с которым мы собираемся работать. Если вы собираетесь паять твердыми сплавами, выбирайте паяльник с рабочей температурой выше 400 ° C. Оптимальным решением будет выбор паяльников (паяльных станций), оснащенных терморегулятором. Простые паяльные станции имеют аналоговый контроль температуры, а профессиональные станции - цифровой контроль температуры и возможность сохранения рабочих параметров.Благодаря такому решению легче адаптироваться к выполняемым задачам.

5. Какое время прогрева устройства?

В случае, например, мобильных услуг важным параметром является время нагрева наконечника. Это зависит от мощности и типа паяльника. Самое короткое время нагрева характерно для трансформаторных паяльников, оно может составлять 7-10 секунд в зависимости от мощности.

6. Размер паяльника

При выборе паяльника стоит учесть, где он будет использоваться.Если в доме или мастерской есть электрическая розетка, следует выбирать стандартные (проводные) решения. Если пайка будет производиться в полевых условиях, вам потребуется приобрести беспроводной паяльник - вы можете выбрать газовую или аккумуляторную модели. Не менее важен комфорт при работе с паяльником - не следует сильно напрягать руку при работе с оборудованием, поэтому так важно выбирать штыри легкого сопротивления или паяльные станции, особенно для длительной работы.

7. Какие аксессуары следует выбрать?

Покупая паяльник, стоит обратить внимание на дополнительные компоненты, необходимые для пайки или облегчающие пайку. Другие аксессуары, которые нам понадобятся для пайки, среди прочего:

Некоторые модели паяльников оснащены этими элементами, поэтому они готовы к работе прямо из коробки. Также стоит обратить внимание на ящик для инструментов, который облегчит и обезопасит транспортировку паяльника. Это особенно полезно, когда существует большая частота передвижения и необходимость транспортировки устройств.

8. Паяльник какой марки выбрать?

Портфель производителей паяльников очень широк. Известные бренды производителей паяльников и паяльных станций включают:

Каждый из этих ведущих брендов предлагает решения, обеспечивающие простую и бесперебойную работу.

Выбор лучшего паяльника

Паяльная станция станет лучшим выбором для профессионалов, которым необходимы повышенные параметры пайки. В таком устройстве есть все элементы, необходимые для профессиональной пайки.Любителям следует выбрать трансформатор или резистивный паяльник. Однако если нам нужно мобильное решение, то стоит выбрать газовый паяльник.

Полезные советы по принципам и технике пайки

Невозможно упомянуть правильные принципы и приемы пайки, чтобы выполняемые работы соответствовали всем требованиям безопасности, а стенд был чистым и аккуратным. Основные правила:

  • Работайте на удобной и жесткой столешнице, будет служить устойчивой опорой для ваших рук и обеспечивать комфортную работу всех устройств.
  • Следите за тем, чтобы рядом с зоной пайки , не было ненужных предметов, которые могут вызвать падение горячего паяльника и ожоги. Небольшие конструкции, мелкие элементы, которые мы хотим спаять, требуют использования вспомогательной ручки, так называемой третья рука, которая позволит вам выполнять максимально точную работу.
  • Убедитесь, что рабочее место опрятно и чисто, , чтобы не ухудшалась видимость во время пайки.
  • Позаботьтесь о хорошем освещении, желательно с увеличительным стеклом, которое позволит работать даже с мелкими элементами.
  • Купите подходящий припой. С 1 июля 2006 г., с введением в действие директивы, ограничивающей использование опасных веществ в электронном оборудовании (включая свинец, который часто является компонентом клеев), были введены "бессвинцовые" клеи с пониженным количеством опасных веществ. использовал. Они уменьшают возможное вредное воздействие свинца на организм в процессе пайки.В настоящее время наиболее часто применяемыми бессвинцовыми связующими являются чистое олово, олово с добавлением серебра и / или меди. Бессвинцовая технология сталкивается с трудностями, такими как, например, повышенная температура текучести связующего или гораздо более серьезные последствия так называемого усы олова, которые являются основным следствием удаления свинца из связующего. Поэтому следы свинца допускаются в бессвинцовых связующих (менее 0,1%).


Рекомендуемые продукты :

Связанные категории :

Рекомендуемые аксессуары :

Если вы считаете, что мы можем улучшить эту статью благодаря вам, свяжитесь с нами по адресу: [адрес электронной почты защищен].Спасибо - команда Конрада.

.

Начните свое приключение в области пайки. 3 продукта, которые нужно купить при запуске Блог

Профессиональный паяльник - одно из наиболее часто используемых навыков любого энтузиаста своими руками. Благодаря ему можно ремонтировать многие бытовые приборы, особенно электронику. Однако пайка полезна во многих других областях, например, в ваших интересах. Вы хотите научиться правильно пользоваться паяльником, но не знаете, какие аксессуары купить в первую очередь? Эта статья специально для вас!

Выбор паяльника - трансформатора или паяльника?

Вашей первой покупкой, конечно же, должен быть паяльник.Для новичков чаще всего рекомендуют два вида - встык и трансформер.

Паяльник используется для стандартных соединений и пайки электроники. Большинство из них не имеют никаких нормативов, и оборудования мощностью 30-40Вт достаточно для подключения, например, кабелей или розеток.

В свою очередь трансформаторный паяльник - устройство чуть более совершенное. Во многих моделях есть возможность заменить жало и отрегулировать мощность. При использовании этого типа инструмента строго соблюдайте максимальное время работы, указанное в инструкции - чаще всего оно составляет несколько десятков секунд.Преимуществом трансформаторных паяльников является относительно невысокая цена и широкие возможности склеивания как хрупких элементов, так и элементов, требующих более сильного нагрева - например, электронных схем.

Наполнитель припоя - как выбрать лучший?

Чтобы начать работу с паяльником, необходимо приобрести подходящий припой. Чаще всего олово обогащают соответствующими добавками, называемыми активаторами. Они повышают комфорт использования и дают возможность соединения при более низких температурах.Мы особенно рекомендуем припой с флюсом Cynel, доступный в рулоне (толщина проволоки 1 мм). Вы можете купить паяльный флюс отдельно - самый распространенный вид - это паяльная канифоль.

Принадлежности для пайки - очиститель, захват и прочее

Для эффективного и удобного использования вашей первой паяльной станции позаботьтесь о необходимых принадлежностях. Купите захват, т. Е. третья рука, позволяющая точно фиксировать свариваемые элементы во время сварки.Также пригодится очиститель для удаления с жала паяльника остатков тусклого олова и прочего мусора. Со временем задумайтесь о покупке гораздо более обширных, готовых комплектов для пайки электроники. В нашем интернет-магазине представлен широкий выбор брендовых товаров по привлекательным ценам - проверьте сегодня!

.

На что обращать особое внимание при выборе паяльника? Блог

Пайка - дело относительно сложное не только для новичков. Это требует большой точности и концентрации. Во время пайки можно сильно обжечься, поэтому тем важнее правильный выбор этого инструмента для мастерской. При выборе не стоит ориентироваться не только на привлекательную цену. На что еще стоит обратить внимание? Ознакомьтесь со статьей ниже.

Виды паяльников

Чтобы правильно выбрать паяльник, нужно знать, какие модели есть на рынке. Существует много видов этого оборудования - ниже мы собрали самые популярные версии, предназначенные для каждой работы.

Нагревательный паяльник

Электронный паяльник, также известный как резистивный паяльник. Он оснащен сменными насадками, что делает его идеальным для людей, которым этот инструмент нужен для выполнения различных работ. Он также легкий и удобный, а еще одним преимуществом этого паяльника является доступная цена.

Паяльник трансформаторный

Отлично подходит для пайки компонентов с большой площадью поверхности, таких как толстые кабели. Трансформаторные паяльники обладают очень высокой мощностью нагрева. К тому же средство очень быстродействующее. Благодаря мягкой связке олово-свинец устройство идеально подходит для соединения металлических деталей. Трансформаторный паяльник по привлекательной цене - хороший выбор для людей, которые заботятся о быстрой и эффективной пайке,

Hotair

Используется для деликатных электронных деталей, поскольку во время работы используется горячий воздух.

Газовый паяльник

Его неоспоримый недостаток - относительно малая мощность. Однако он незаменим, когда вам нужно устройство для работы в поле, потому что не требует подключения к электрической розетке,

Акции

Используется для быстрой пайки или демонтажа электронных компонентов. Благодаря повышенной мощности можно быстрее его нагреть, а значит, быстрее начать работать. Это очень удобно. Благодаря этому он обеспечивает комфорт во время работы, что делает его идеальным для всех любителей.

Какие аксессуары к паяльнику выбрать?

Самого устройства мало - его надо как следует укомплектовать. Дополнительные аксессуары, в которые стоит инвестировать:

  • связующие (жесть),
  • экстракторы связующих,
  • флюсов,
  • Стенд для акций,
  • и паяльные инструменты (лупы, ручки и губки для чистящих наконечников).

Жала паяльника - особенно важный аксессуар.Они влияют не только на удобство, но и на точность пайки. Они должны соответствовать выполняемой работе:

    Более тонкие наконечники
  • предназначены для пайки небольших электронных компонентов и гарантируют высокую точность, но отличаются меньшим сроком службы,
  • при пайке больших поверхностей, таких как кабели, выбирайте наконечники с более широкими наконечниками, которые нагреваются быстрее.

Сводка

Выбирая паяльник, в первую очередь обращайте внимание на то, для чего он будет использоваться.Другой инструмент нужен для работы с тонкой электроникой и другой инструмент для пайки кабелей. Перед окончательной покупкой проверьте мощность и скорость нагрева паяльника.
Для обеспечения комфортной и эффективной работы также очень важно правильно выбрать принадлежности для работы в виде наконечников, олова, флюсов и паяльных инструментов.

.

Паяльники для электроники - как выбрать? - Инструментальный цех

Для многих начинающих электронщиков , паяльник - необходимый инструмент. Он обеспечивает достаточно тепла, чтобы расплавить припой, который эффективно и быстро соединяет компоненты вместе. Когда-то паяльники использовались только профессионалами по ремонту электроники, а теперь они стали обычным ручным инструментом в наборе любого энтузиаста DIY. Так как же выбрать тот, который лучше всего подойдет для электроники?

Виды паяльников

Компании производят различные типы паяльников для различных задач.Некоторые из них выделяют сильное тепло, чтобы обеспечить быстрое плавление. У других есть головки, которые позволяют пользователям проделывать небольшие отверстия. Из-за того, что паяльник используется по-разному, многие электронные устройства имеют самые популярные типы, в том числе:

Термовоздушный паяльник

Это очень полезные инструменты, незаменимые в любой мастерской электроники. При сборке печатных плат существует множество возможностей для ошибок.Паяльники Hot Air позволяют работать с очень деликатными деталями. Все благодаря тому, что они используют горячий воздух для плавления материалов во время пайки, поэтому они не требуют физического контакта со связующим. Выбирая эту модель, подумайте о размере нужного вам сопла - меньшие по размеру отлично подходят для сложных печатных плат, где вам нужно дотянуться до микроскопических элементов. Однако они не будут очень эффективными с более крупными компонентами. Итак, давайте выберем паяльник Hot Air, у которого есть как минимум две сменные насадки.

Нагревательный паяльник

Среди этих типов паяльники и являются наиболее популярными. Тепло в них создается благодаря установленному нагревателю, который в свою очередь получает энергию для работы от блока питания, который является отдельным элементом паяльника. Благодаря этому все это достаточно легкое, а оборудование очень маленькое. Такое решение позволяет работать даже с нестандартными, небольшими объектами, а также быстро перемещать оборудование. Паяльники с сопротивлением обычно являются первым выбором для электроники.Обратите внимание, какие жала предлагаются для данного паяльника. Часто они различаются по цене в зависимости от производителя.

Паяльник трансформаторный

Трансформаторные паяльники выделяют тепло за счет пропускания сильного тока через провод, который также является наконечником. Этот тип паяльника самый быстрый и может нагреться до нужной температуры за секунды. Это чрезвычайно полезно для установок и компонентов, требующих большого количества олова или другого связующего.Приобретая эту модель, убедитесь, что она не слишком тяжелая для вас. Встроенный трансформатор значительно увеличивает вес устройства, что делает его непригодным для очень точной работы.

Как паять?

Пайка - одна из самых простых задач в электронике. Однако это не меняет того факта, что неправильное использование инструмента может не только испортить отдельные компоненты, но и разрушить всю печатную плату.

Итак, что нужно знать о пайке?

Припой - это название припоя.Исторически многие из них содержали свинец или кадмий, но их использование было прекращено по состоянию здоровья.
Припой обычно состоит из двух или более металлов, прикрепленных к сплаву. Серебро, сурьма, медь, олово и цинк являются наиболее распространенными ингредиентами.
Припой мягкий и гибкий. Обычно он находится в катушке или катушке, которую можно растягивать и сгибать.
Припой может содержать флюс из натуральной канифоли (древесный сок) или химическую кислоту. Флюс предотвращает окисление при охлаждении, сохраняя связку и прочность.
Паяльные пасты облегчают пайку мягких материалов.

Пошаговая пайка

Внимание! Помните, что большинство паяльников нагреваются до 450oC , поэтому будьте осторожны при работе!

  1. Выберите подходящий паяльник - устройство мощностью 40 Вт с температурой около 500 ° C хорошо подойдет для работы с электроникой.
    Выберите припой - убедитесь, что он соединяется с частями, которые вы хотите припаять.Олово является предпочтительным выбором, потому что оно недорогое и может справиться со многими задачами.
  2. Подключите паяльник и дайте ему нагреться.
  3. Поместите деталь в место пайки. При пайке на плате убедитесь, что провода компонентов правильно вставлены в отверстия.
  4. Возьмите припойную проволоку. Всегда работайте с длинным предметом, чтобы не обжечь руку.
  5. Поместите жало паяльника на прикрепляемый компонент (на секунду).Быстро прикоснитесь проволокой к точке пайки и прижмите к ней паяльник . Припой должен немедленно расплавиться. Пайка на печатную плату никогда не должна требовать более 3-4 секунд плавления припоя.
  6. Ваш припой может неплотно собираться, образуя вогнутые стороны, когда он расширяется вокруг компонента. Он не должен съеживаться или выглядеть бугристым.
  7. Убедитесь, что вы не обдуваете олово и не помогаете ему остыть.Это может привести к тому, что мусор станет бугристым или осядет.

Частые поломки - почему паяльник не нагревает и не плавит олово?

Если у вас возникли проблемы с паяльником, вероятно, поврежден нагревательный элемент. Эти детали сделаны из проволоки сопротивления, которая плотно намотана на металлическую катушку. Когда он выходит из строя, паяльник больше не может выделять тепло.

Однако, если паяльник все еще выделяет тепло, вероятно, виновато жало паяльника .При неправильном и регулярном обслуживании на его поверхности образуются загрязнения, которые затрудняют передачу тепла от нагревательного элемента к наконечнику паяльника.

Большинство паяльников работают на электричестве, и при разрыве цепи устройство перестает работать. Если ваш паяльник не выделяет тепло, это, вероятно, вызвано обрывом в электрической цепи из-за неправильного соединения между прибором и нагревательным элементом.

90 100 90 133 90 134 90 135

.

Информация из мира инструментов.

Новости, руководства, тесты инструментов, советы по выбору подходящего инструмента, акции и предложения!

Если вы хотите получать такую ​​информацию, введите адрес электронной почты, на который мы будем отправлять информацию о новых записях.

Не сомневайтесь. Оставаться в курсе!

Подписавшись на рассылку новостей, вы получите код скидки

10 злотых



Смотрите также