Разборка насоса


Механизм начал «капризничать»? Пора на ремонт: как разобрать циркуляционный насос отопления своими руками

Современные водяные системы отопления, не могут работать без оборудования, контролирующего правильный поток воды в трубах. С этой задачей, справляется циркуляционный насос, который перемещает теплоноситель по трубам.

В работе прибора, возникают неполадки, которые нужно своевременно устранять. Устранение неисправностей прибора, можно провести в домашних условиях, предварительно, произведя демонтаж и разборку. Об этом далее, поподробнее.

Виды циркуляционных насосов отопления и принцип работы

Циркуляционные помпы в коммунальных, или бытовых системах отопления, бывают двух видов: с сухим и мокрым ротором. Хоть по принципу работы они идентичны, первый вариант имеет КПД 70%.

Его, целесообразнее использовать в коммунальных и производственных помещениях. Такой прибор менее долговечен, сильнее перегревается.

Поэтому оснащён вентилятором и требует дополнительного технического обслуживания. Для бытовых целей используют с мокрым ротором, который проще в эксплуатации. Ведь его двигатель омывает холодная вода и без всяких дополнительных элементов, охлаждает его.

Принцип работы такого насоса, основывается на перекачке воды с одной точки в другую. На роторе устройства, имеется крыльчатка (колесо с полимерными лопастями), которая, вращаясь, подхватывает воду, поступающую во входное отверстие, разгоняет её (если применять в бытовых целях, скорость может достигать 2 м/с) и выталкивает в выходное отверстие. При этом динамику перемещения теплоносителя, можно регулировать с помощью переключателя, который расположен на корпусе помпы.

Важно! В домах с большим метражом, система отопления должна обеспечивать тёплую температуру во всех комнатах. Поэтому внедрить в систему оборудование, которое намного увеличит давление и, перемещая равномерно воду, прогреет все батареи, будет правильным решением.

Что проверить перед разборкой насоса для безопасности

Циркуляционный насос, способствует быстрому, равномерному отоплению и помогает сэкономить расход газа. Однако, длительное, или неправильное использование, приводит к неполадкам.

Впрочем, некоторые из них можно устранить самостоятельно. Прежде чем предпринимать какие-либо действия по демонтажу агрегата, стоит его проверить. Возможно, сбой в работе получится устранить на месте. Поэтому прежде необходимо:

  1. Проверить подачу электроэнергии к клеммам насоса. Если такая неисправность имеет место, электродвигатель будет только гудеть, и ротор не запустится.

Для устранения проблемы, проверяются места соединений контактов, а также целостность проводов.

  1. Проверить, не заклинил ли вал. Такое может произойти из-за загрязнителей, выпадающих в осадок, во время процесса дистилляции воды, который происходит, благодаря её циркуляции и нагреванию в отопительной системе. Лишние частицы оседают, в том числе и на роторном валу, что приводит к заклиниванию. Устраняется проблема с помощью отвёртки. Достаточно провернуть ею вал (место расположения шлица, торцевая часть механизма), и работа насоса должна возобновиться.

Если после удаления перечисленных выше неполадок, проблема останется, придётся произвести демонтаж насоса из магистрали. Однако прежде чем его разбирать, стоит проверить, можно ли это делать — есть виды, не подлежащие разборке.

Как разобрать и собрать своими руками

Для того чтобы разобрать устройство и по возможности устранить внутреннюю неисправность своими руками, следует произвести демонтаж. Это труда не составит.

Вначале устройство обесточивается, перекрывается байпас (обходная отопительная труба), если таковая имеется. Затем, откручиваются все запорные вентили, и насос извлекается.

После демонтажа, можно приступать к разборке насоса. Для этого следует:

  1. Открутить ключом 4 болта, с шестигранными головками, которыми прикручена нижняя и верхняя часть устройства. Если крепёжные элементы прикипели и не откручиваются, стоит воспользоваться размягчающим средством «жидкий ключ». После нанесения этого вещества на проблемные места, уже через 10—15 минут открутится любой болт.
  2. Снять верхнюю часть корпуса и извлечь ротор, находящийся в стакане статора. Между колесом ротора и стаканом, есть 4 дренажные отверстия. Нужно отвёрткой поддеть через них колесо и вытащить деталь. Если есть налёт, препятствующий извлечению, можно снова воспользоваться размягчающим средством.
  3. После извлечения ротора, провести диагностику, и по возможности устранить все неполадки, препятствующие нормальной работе насоса.

Неисправности внутри системы циркуляционного насоса, бывают различной степени тяжести, например: если при запуске через несколько секунд работа помпы прекращается, возможно, дело в длительной эксплуатации устройства. Со временем, образуется накипь, которая приводит к заклиниванию вращательных узлов и препятствуют вращению ротора. Поэтому разобрав насос, весь известковый налёт вычищается, а крепёжные стыки смазываются маслом.

В задней части насоса, обследуется полость улитки. Если она загрязнена, хорошенько всё почистить. Проверить резиновую прокладку на стыке задней и передней части корпуса насоса. Если она непригодна, заменить изношенный уплотнитель.

Фото 1. Схема внутреннего устройства циркуляционного насоса отопления. Указаны основные части механизма.

После того как будут устранены неполадки, ротор снова помещается в гильзу. Затем, кладётся резиновый уплотнитель, одевается задняя часть насоса (улитка), и закручивается крепёжными винтами. Ориентируясь по стрелке на корпусе, указывающей направление потока, насос присоединяется к трубе. Провода электропитания в правильном порядке, присоединяются к колодкам клемм, и прибор готов к работе.

Важно! Перед тем, как запускать насос, для предотвращения воздушной пробки, потихоньку открутите винт на передней части корпуса насоса, и спустите воздух. Когда из отверстия пойдёт вода, закрутите плотно винт назад.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором показана разборка циркуляционного насоса и перечислены возможные поломки.

Своевременная профилактика — залог долговечности

Устранить мелкие неисправности, мешающие работе циркуляционного насоса, можно самостоятельно в домашних условиях. Поэтому, чтобы небольшие неприятности не переросли в крупные — проводите чаще профилактику оборудования. При подозрительных звуках и сбоях в процессе вращения, разбирать, смазывать все вращательные элементы, чистить от накипи и других оседающих частиц. При таком подходе, насосное оборудование в отопительной системе, прослужит не один десяток лет, обеспечивая оптимальную температуру.

Насос вибрационный - схема сборки и конструкция

  Многих потребителей которые используют вибрационные насосы на даче или дома, интересует конструкция и схема сборки насоса. Полагаем, что приведенная схема сборки вибрационного насоса поможет заинтересованным потребителям лучше узнать конструкцию. Делая самостоятельный ремонт вибрационного насоса, умельцами на все руки, приведенная схема и описание конструкции окажутся совсем не лишними.

Вибрационный насос по конструкции состоит из следующих основных элементов:
• стакан насоса,
• вибратор,
• электропривод.
Остальные составные элемента насоса являются производными основных узлов.

Электропривод вибрационного насоса состоит из медной обмотки намотанной на катушку и металлического сердечника. Вид у сердечника насоса П-образный, изготавливается из листовой электротехнической стали - в простонародии "динамка".
На две соединенных катушек наматывается эмалированный медный провод. В корпус электропривода помещается катушка с сердечником, и все это заливается компаундом. С помощью компаунда происходит закрепление катушек с сердечником, обеспечивает изоляцию и лишний отвод тепла от медного провода. От медной обмотки катушек электропривода выводится токоведущий кабель вибрационного насоса с различными вариантами длины.

Схема сборки вибрационного насоса.


  Вибратор насоса является сложным сборным узлом. Состоит из якоря (поз. 8). В него запрессовывается шток (поз. 7). И далее сверху надеваются остальные составные детали.
На шток устанавливаются регулирующие шайбы (поз. 9 и 10) - с помощью них точно настраиваются технические характеристики насоса как напор и подача. Чтобы не было лишних соударений вибратора по электроприводу насоса.
Устанавливается резиновый амортизатор (поз.12) - как пружина, жестко. Внутри резинового амортизатора имеется алюминиевая или металлическая пластина (на рисунке не показана). На шток ставится втулка (поз. 13). Она не позволяет максимально сжиматься амортизатору, ограничивая, предохраняя его от разрушения. Все это на первоначальном этапе сжимается и фиксируется на штоке шайбы с гайкой (поз. 11 и 14). Обычно на предприятии "Техноприбор" в этом месте штока, сборщик по технологии смазывает специальной пастой. Которая высыхает и постоянно фиксирует гайки, которые не зависимо от силы вибрации стоят жестко на штоке.
Далее устанавливается муфта (поз.15) и сверху на нее резиновая диафрагма (поз. 16). Диафрагма направляет металлический шток и является дополнительной опорой для него. Надо знать, что диафрагма отделяет электрическую часть насоса от гидравлической.
На шток далее устанавливается упор (поз. 17) и шайбы (поз. 18 и 19). Поршень вибрационного насоса (поз. 20). И все это повторно фиксируется втулкой (поз. 21), шайбой (поз. 22) и гайкой (поз. 23).
  С внутренней стороны стакана вибрационного насоса (поз. 5) устанавливается резиновый обратный клапан (поз. 4). Клапан крепится резиновым фиксатором (поз. 4) или обычным винтом с гайкой. Обратный клапан насоса закрывает отверстия в стакане при получении порции воды, когда шток поступательно идет вверх. И открывается обратный клапан, когда вибратор идет вниз. 
  Вибратор вставляется в электропривод вибрационного насоса, сверху ставиться стакан и все это по диаметру закрепляется винтами (поз. 6). 

Конструкция вибрационного насоса Малыш


  Для ремонта вибрационных насосов в домашних условиях, Вы можете готовый купить ремкомплект для вибрационного насоса Ручеек, Малыш. При замене основных деталей в проточной части вибрационного насоса: обратного клапана и поршня, винтов, вибрационный насос возвращает технические характеристики нового насоса. 

  Обзор по вибрационному насосу 
предоставлен "ХозОптТорг" (Ливны)

 Еще по теме:
 История создание конструкции вибрационного насоса ...
 Обзор и выбор вибрационного насоса ...
 Основные характеристики и параметры вибрационного насоса ...
 Использование вибрационных насосов Ручеек и Малыш в зимнее время ...
 Схема сборки конструкции вибрационного насоса ...
 Насос Малыш - главный помощник на даче в саду и огороде! ...
 Универсальный солдат насос "Малыш"! ...


Ремонт и техническое обслуживание насосов фирмы Wilo в Москве и МО

Наша компания далеко не первый год занимается ремонтом насосного оборудования. За эти годы мы отточили свои навыки, собрали штат настоящих профессионалов, которые искренне любят свое дело, а также значительно повысили качество сервиса. И, если вам нужен ремонт насоса Wilo, стоит обращаться именно в нашу компанию в Москве. Будьте уверены, что с нами все проблемы будут решены быстро, эффективно и недорого!

Что важно знать, чтобы насос не сломался?

Насосы и насосные станции торговой марки Wilo славятся по всему миру своими качественными агрегатами и занимают место в рейтинге лучших производителей в Московской области.

Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием следующих видов насосов фирмы Вило:

  • Циркуляционные CRONOLINE IL, VeroTwin-DPL, VeroLine IPL, CronoTwin-DL,

  • Консольные и консольно-моноблочные CRONONORM-NL, CronoBloc-BL, ECONOMY MHI / MHIL

  • многоступенчатые вертикальные MULTIVERT MVI / MVIE, HELIX;

  • насосы с мокрым ротором TOP-S / TOP-SD / TOP-Z / TOP-D;

  • промышленные станции повышенного давления;

  •  бытовые PB, JET WJ

Каждый насос изготовлен в соответствии с действующими нормами и стандартами и приходит целый ряд испытаний на заводе производителя. Для того, чтобы продлить срок службы агрегата, придерживайтесь ряда правил:

  • Не запускайте насос всухую.

  • Не перекрывайте приток рабочей жидкости при работающем агрегате.

  • Учитывайте максимальные и минимальные рекомендуемые параметры по производительности.

  • Учитывайте рекомендации производителя по максимальному допустимому давлению в корпусе.

  • Не допускайте перегрева двигателя.

  • Если планируется длительный простой, то желательно запускать агрегат на 10 минут хотя бы 1 раз в месяц. Это позволит исключить вероятность окисления рабочего механизма.

  • Исключите попадание в насос посторонних включений.

  • Регулярно проводите техническое обслуживание насоса с целью предупреждения дорогостоящего ремонта.

И, самое важное, водяной насос нуждается в своевременной замене всех расходных материалов. В этом вам могут помочь специалисты нашей компании.

Первые признаки необходимости ремонта

Для того чтобы не усугубить ситуацию, нужно регулярно следить за изменениями в работе насоса. Предлагаем вам ознакомиться с перечнем причин, которые указывают на необходимость немедленной остановки насоса и его диагностики:

  • Агрегат не запускается;

  • Насос запускается, но, спустя время, самостоятельно отключается;

  • После длительного простоя агрегат запустился, но вал не крутится;

  • Наблюдается сильная вибрация во время работы;

  • Наблюдаются проблемы с электродвигателем;

  • Сильный шум во время работы;

  • Насос работает с отличными от его технических характеристик параметрами.

Обратите внимание, что для определения причины поломки насоса Вило, важно обратиться к профессионалам. Только после полного разбора агрегата и проверки каждого его рабочего узла удастся произвести качественный ремонт и быть уверенным, что насос будет работать еще долго и надежно.

Почему стоит выбирать нас

Если вы обратитесь в нашу компанию, сможете оценить преимущества выбора:

  • Адекватная цена.

  • Штат квалифицированных специалистов, отлично разбирающихся в насосах Вило.

  • Использование сертифицированных запчастей. При необходимости предложим аналоги.

  • Грамотная консультация по любому вопросу.

  • Сжатые сроки работы.

  • Индивидуальный подход.

Обратите внимание, что мы предоставляем полный комплекс услуг, начиная от пуско-наладки, центровки, диагностики, перемотки статоров, заканчивая настройкой шкафов управления и проверкой работоспособности насоса или насосной станции во всех режимах.

На нашем складе всегда в наличии огромный выбор качественных торцовых уплотнений фирмы John Crane (Англия), которые подойдут на насосы отечественного производства Ливгидромаш, ЭНА, Промприбор, Курс, КНЗ, Помпа, Агромаш, ПМС, Молмаш, Пищмашсервис и других; зарубежных фирм Ebara, Grundfos, KSB, Calpeda, WILO, Hydro-Vacuum, Smedegaard, Kolmeks, Pedrollo, Lowara, и т.д. Также, присутствуют основные типоразмеры подшипников шведской фирмы SKF. Кроме того, в наличии оригинальные ремкомплекты для многих импортных насосов.

Являясь дилером фирмы Джон Крейн (John Crane) в течение многих лет, и имея на складе большой выбор различных уплотнений для импортных и отечественных насосов, а также большой опыт работы по изготовлению и обслуживанию насосных агрегатов для пищевых, химических предприятий, водоканалов и теплосетей, мы гарантируем качественный ремонт и обслуживание насосных агрегатов и станций

Что такое Ремонт скважин, оборудованных штанговыми скважинными насосами

Ремонт штанговых насосных скважин заключается в подъеме и спуске насосных штанг или НКТ; ликвидация обрыва и отвинчивание штанг; проверке

Ремонт штанговых насосных скважин:

  • подъем и спуск насосных штанг или НКТ; 
  • обрыв и отвинчивание штанг; 
  • проверка и замене клапанов, посадочного конуса; 
  • смена насосов;
  • расхаживание заклинившегося плунжера в цилиндре насоса.

Проверка и смена трубного насоса. 

После разборки и демонтажа установки ШГН (станка-качалки) и устьевого оборудования из скважины извлекают насосные штанги с плунжером и укладывают рядами на стеллаж. 
Затем вместе с цилиндром насоса и защитным приспособлением, присоединенным к его приему, извлекают насосные трубы.
После окончания подъема насоса определяют глубину уровня и забоя вскважине. 
Если фильтр открыт, то приступают к спуску нового насоса. 
Если после проверки насоса на поверхности устанавливают, что цилиндр и плунжер сильно сработаны, то их заменяют. 
Если же они еще пригодны для дальнейшей эксплуатации, то их промывают керосином и вновь спускают в скважину.
Вначале спускают защитное приспособление (газовый, песочный или газопесочный якорь, сепаратор, фильтр, защитную сетку), затем спускают на трубах насос на заранее намеченную глубину. 
После этого сажают трубы планшайбу, спускают плунжер на насосных штангах и, не допуская их на 5 - 6 метров до цилиндра насоса, заливают водой, спущенные в скважину насосные трубы. 
Заполнив насосные трубы водой до устья, определяют нижнее положение плунжера при максимальном наклоне головки балансира станка- качалки.

После сборки устьевого оборудования скважины и станка качалки, присоединение сальникового штока к головке балансира при помощи канатной подвески скважину запускают в работу. 
Так как насосные трубы до ее пуска были заполнены водой, то при первых же качаниях балансира начинается подача жидкости насосом.

Замена клапанов. 

Для замены клапанов штанги вместе с плунжером насоса поднимают из скважины. 
После смены отработанных клапанов плунжер спускают в трубы на насосных штангах. 
Установив плунжер в цилиндр и отсоединив приемный клапан от нижнего его конца, штанги обмывают водой. 
Затем спущенные в скважину трубы заполняют водой, устанавливают устьевое оборудование, монтируют станок-качалку, сальниковый шток присоединяют к канатной подвеске и пускают станок-качалку в работу.
Перед разборкой устьевой арматуры ремонтируемой скважины следует убедиться, что давление в скважине снижено до атмосферного, затем снять шпильки, соединяющие ФА с трубной головкой, кроме двух шпилек, расположенных диаметрально противоположно. 
После этого снять оставшиеся шпильки, поддерживая ФА в вертикальном положении, поднять ее и установить в угол рабочей площадки, прикрепив к ноге вышки или мачты.

Запрещается:

  • Производства ремонта скважины при переливе жидкости из нее;
  • Изменять положение балансира путем проворачивания клиноременной передачи вручную;
  • Расхаживать заклиненный плунжер глубинного насоса;
  • Применять клиновую подвеску при свинчивании и развинчивании штанг механическими ключами.
Борьба с осложнениями при эксплуатации скважин штанговыми насосными установками
При эксплуатации скважин ШНУ могут происходить следующие осложнения:
  • Износ штанг и истирание НКТ
  • Поступление из пласта в скважину вместе с нефтью пластовой воды
  • Поступление из пласта в скважину газа и песка
  • Отложение парафина на клапанах насоса, стенках и поверхностях труб и штанг.
Для предупреждения обрыва штанг и истирания труб применяют закаленные поверхности муфты с овальными кромками и обработанные токами высокой частоты. 
Для борьбы с коррозией применяют ингибиторы коррозии, которые периодически в нужной дозе подаются в затрубное пространство скважины. 
Борьбу с отложениями парафина проводят механическим путем с помощью торцевых укороченных пластинчатых скребков, закрепленных к штангам. 
Эти скребки автоматически поворачиваются на определенный угол при каждом ходе колонны штанг вниз. 
Для борьбы с отложениями парафина так же проводят периодические термические обработки скважин без их остановки закачкой в затрубное пространство горячей нефти, которая проходя через клапаны и НКТ, расплавляет отложения парафина и вносит их на поверхность. 
Так же применяют остеклованные или покрытые специальным лаком НКТ, на которых парафин не оседает.
Большие осложнения обусловлены попаданием свободного газа в цилиндры штанговых насосов. 
Борьбу с этими осложнениями проводят следующими методами:
  • Используют насосы с уменьшенным вредным пространством
  • Увеличивают длину хода плунжера
  • Увеличивают глубину погружения насоса под уровень жидкости в скважине
  • Откачивают газ из затрубного пространства
Песок, поступающий из пласта может образовывать на забое песчаную пробку, в результате чего уменьшается или полностью прекращается приток нефти в скважину. 
Так же, попадая в насос, песок преждевременно истирает его детали, часто заклинивает плунжер в цилиндре. 
Основные мероприятия по борьбе с песком на приеме насоса:
  • Установка на приеме насоса песочного якоря
  • Регулирование отбора жидкости из скважины;
  • Применение трубчатых штанг.

Подготовка к спуску и спуск ЭЦН

Подготовка скважины к спуску в них погружного агрегата заключается в проверке состояния экс.колонны шаблоном, диаметр которого должен быть на 4 мм. больше максимального наружного диаметра ЭЦН и длиной не менее 9 м. 
Перед спуском ЭЦН устанавливают мостки для укладки на них деталей погружной установки, монтируют подвесной ролик ко второму поясу мышки. 
Подвесной ролик служит для направления кабеля, сбегаемого с верхней части барабана к устью скважины. 
Кабеленаматыватель устанавливают в 15 - 17 м. от устья скважины.

Спуск погружного центробежного электронасоса выполняют в следующем порядке:

  • На устье скважины двигатель соединяют с гидрозащитой и насосом.
  • Надевают монтажный хомут на компенсатор, поднимают его с мостков и спускают в скважину до посадки на фланец экс.колонны.
  • Опускают транспортировочную крышку компенсатора, надевают хомут на двигатель, приподнимают его над устьем скважины и снимают нижнюю транспортировочную крышку.
  • Соединяют двигатели с компенсатором, вывинчивают пробку и открывают перепускной клапан, отвинтив его на 3 - 4 оборота.
  • Вновь завинчивают пробку и снимают хомут с компенсатора, спускают двигатель в скважину до установки хомута на фланец экс.колонны.
  • Снимают крышку кабельного ввода двигателя, промывают контакты и замеряют сопротивление изоляции двигателя и кабеля. Оно должно быть не менее 10 кОм.

Далее с двигателя снимают верхнюю транспортировочную книжку, проверяют вращение вала шлицевым ключом, надевают хомут на протектор и поднимают над устьем скважины. 
Затем снимают верхнюю крышку протектора и проверяют вращение его вала, проверяют посадку шлицевой муфты на валы двигателя и протектора и соединяют двигатель с протектором.

ЭЦН приподнимают над устьем, вывинчивают пробку с компенсатором, открывают его перепускной клапан и вновь ввинчивают пробку. 
Затем кратковременно включают двигатели для определения правильности направления вращения вала (против часовой стрелки при наблюдении за валом сверху). 
После этого погружной агрегат соединяют с первой НКТ, под которой монтируют спускной клапан. 
Скорость спуска ЭЦН не должна превышать 0,25 м/сек.

Как определить и устранить неисправности насосов Н400 | Ремонт насоса

При возникновении любой неисправности в работе насоса сначала проверяем правильность установки и эксплуатации.

Первое, убедитесь в том, что насос установлен так, что вибрации при работе исключены.

Масляный столб - от 500 до 1000 мм при любом из трех возможных способов установки насоса: под масляным баком, на дне бака и ещё один -  на линии нагнетания вспомогательного насоса.

Валы насоса и приводного двигателя соединены муфтой, конструкция которой полностью компенсирует несоосность, при этом возможное угловое смещение осей и  угол излома менее 1/10 мм и 0,5 градусов соответственно. Действительно ли нагрузки на вал, осевые и радиальные, при соединении насоса с приводом в вашей гидросистеме минимизированы, т.е нежелательно использование зубчатых и ременных передач и т.п.

При сборе  гидравлической системы исключена возможность попадания грязи внутрь насоса - проверены трубы на внутреннюю чистоту, исправность присоединительных  отверстий,  герметичность всасывающей трубы - она не должна пропускать воздух.

Эксплуатация насоса проходит при соблюдении требований техники безопасности, регулярно производится внешний осмотр гидросистемы. Установлены к линии нагнетания - предохранительный клапан, к магистралии -  манометры, чем осуществляется защита насоса от перегрузок и для контроль давления в системе соответственно.

У Вас регулярно производится замена отработанных фильтров на новые фильтрующие элементы, обеспечивающие фильтрацию масла от частицы более 40мкм.

Каждый трубопровод прошел проверку на герметичность давлением двойным рабочим в течение 5 мин.

Организуйте осмотр насоса и всей гидравлической системы ежедневно с целью профилактики. Своевременное обнаружение неисправности защитит от большой беды.

Наружные утечки масла 

Если в процессе ежедневного осмотра насоса обнаружена течь масла, то применяемые меры зависят от того, каким способом будет повышена герметичность - подтянуть детали крепления сочленений или заменить изношенные.

Через резьбовые пробки течь - затянуть пробки, они недостаточно герметизируют.

Через фланцевые и другие типы соединений - подтянуть крепежи. У трубных соединений подтягиваются гайки и штуцера, обеспечивающие полную герметичность после их затяжки.

Элемент уплотнения заменяется на новый в том случае, если через него происходит утечка, его состояние не обеспечивает герметичность. Насос демонтируется, манжета заменяется.

Не забывайте регулярно проверять уровень масла в баке и, при излишнем расходе, его доливать. Количество масла не должно быть меньше количества, необходимого для пятиминутной стандартной работы насоса, оно отмечено указателем.

Заодно следует проверить, было ли масло заменено через два месяца с начала эксплуатации насоса, практика подтверждает обоснованность данного правила. В дальнейшем можно будет менять масло и раз в 0,5 года, тщательно чистить бак обязательно. 

Толчки, шум работающего насоса, сопровождаемые колебаниями давления в системе 

Если в процессе ежедневного осмотра обнаружена данная проблема, то вероятными причинами могут быть следующие:

  • попадание в систему воздуха и тогда нужно удалить воздух и принять меры, исключающие его проникновение;
  • недостаточный подпор масла на входе в насос,
  • срабатывание предохранительных клапанов системы нагнетания ,
  • неплотность всасывающей трубы,
  • не отрегулированная гидросистема.

 Возможно, достаточно будет отвернуть болт на корпусе насоса и воздух из системы будет удален. Может оказаться и так, что придется бороться с воздушным мешком. Тогда лучшее решение - это установка в наивысшей точке мешка пробки, с помощью которой воздух будет удаляться.

Бак должен содержать такое количество масла, чтобы его было достаточно для пятиминутной стандартной работы насоса, уровень отмечен указателем. Если количество ниже минимального уровня - срочно долейте масла! Тогда проблема, связаннная с недостаточным подпором масла на входе в насос, будет решена.

При излишней нагрузке в линии нагнетания могут сработать защитные предохранительные клапаны. Следует их проверить и перенастроить.

Всасывающая труба может подсасывать воздух, её нужно подтянуть.

 И, в заключение, осмотрите  и проверьте работоспособность гидравлической системы, настройте её, добейтесь слаженной работы всех комплектующих элементов. 

Подача рабочей жидкости к исполнительным органам системы недостаточна. Поднять давление в гидросистеме невозможно

Причиной тому могут стать засоры клапанов обратного и предохранительного или сбой регулировки. Клапан высокого давления и клапаны системы нагнетания промыть прочистить и отрегулировать.

Также возможна потеря рабочей жидкости, тогда нужно в системе нагнетания искать утечки жидкости - проверять все соединения, трубопроводы и др. и произвести необходимый ремонт.

Разборка и сборка насосов - Энциклопедия по машиностроению XXL

Разборка и сборка насоса для смены уплотнений и проверка после монтажа 3-5 7—10 10-15 15—20  [c.272]

Разборка и сборка насоса для смены уплотнений и проверка насоса после монтажа 3 5 9 16 12 20  [c.273]

Разборка и сборка насоса, смена изношенных частей и проверка насоса после монтажа 4 7 11 18 20 32  [c.273]

Разборка и сборка насоса для смены изношенных частей и проверка после монтажа 15—30 30—45 45-70  [c.273]

Пуск, остановка и регулирование работы насосов и дымососов. Разборка и сборка насосов.  [c.645]


Чтобы уменьшить трение между эксцентриками и клапанами, на каждом эксцентрике установлено закаленное кольцо 8 на игольчатых роликах 9. Один из эксцентриков, а именно эксцентрик 7, насадной, укреплен на валу шпонкой 10, благодаря этому облегчается разборка и сборка насоса. Отверстия под поршни и клапаны, имеющиеся в корпусе насоса, заглушены пробками 13 и 18. Вытекание масла из картера предотвращается манжетой 24.  [c.247]

Стенд (рис. 108, а) представляет собой металлический верстак сварной конструкции, на котором установлены приспособление для разборки и сборки насос-форсунки тиски слесарные приспособление для приработки и проверки насос-форсунки на производительность и на распыл установка для промывки деталей насос-форсунки дизельным топливом.  [c.157]

Ремонт центробежных и ротационных насосов. Разборку и сборку насоса следует производить осторожно, чтобы не повредить деталей. Детали, приготовленные для сборки узла, нужно хранить в ящиках стола или на полках закрытых шкафов. Перед сборкой насоса все детали следует хорошо промыть и протереть.  [c.72]

РАЗБОРКА И СБОРКА НАСОСОВ Наружный осмотр  [c.143]

Разборка и сборка насосов  [c.143]

Разборка и сборка насоса производятся только в закрытом помещении под руководством опытного механика.  [c.23]

Разборка, осмотр и сборка насоса и инжектора. Проверка правильности сборки. Включение насоса в работу и выключение его. Регулировка подачи воды в котел. Уход за насосом и инжектором во время работы. Выявление возможных неполадок и устранение их.  [c.629]

Разборка и сборка мокровоздушного насоса и конденсатора. Разбор возможных дефектов в работе конденсационной установки и мер устранения их.  [c.630]

Стенд для разборки и сборки топливного насоса типа 1Д6 (As ст 516-21) То же  [c.273]

Разборка и сборка масляного насоса. Закрепить масляный насос в тисках (рис. 48), осторожно, чтобы не повредить корпус, а затем снять приемный патрубок вместе с редукционным клапаном 1 давления масла и пружиной 2 и крышку 3 корпуса насоса вынуть из корпуса 4 валик 5 насоса в комплекте с ведущей шестерней и вынуть ведомую шестерню.  [c.50]

Приспособление для разборки и сборки водяного насоса  [c.171]

Стенд для разборки и сборки топливного насоса дизеля типа 1Д6 (№ ст. 516-21) Подъемник для дизеля типа 1Д6 (№ Пр. 516-27)  [c.177]

Приспособление для разборки и сборки представляет собой подставку, которая позволяет устанавливать насос-форсунку при выполнении операций разборки-сборки в трех положениях.  [c.157]


Водяной насос. Водяные насосы на тепловозах ТЭЗ и ТЭЮ расположены в очень неудобном месте, поэтому снимать их и ставить должны два слесаря одновременно. При разборке и сборке водяных насосов нужна пользоваться кантователями, позволяющими устанавливать их в наиболее удобное для ремонта положение.  [c.72]

Разборка, проверка и сборка насоса  [c.269]

Разборка и сборка рулевого механизма, насоса и приборов пневматического оборудования должны производиться только квалифицированными механиками в условиях полной чистоты.  [c.384]

Прее е ы при разборке и сборке автомобиля необходимы для запрессовки и выпрессовки втулок, гильз, подшипников, шестерен и правки валов. При пользовании гидравлическим прессом (рис. 192, а) его подъемный стол И устанавливают так, чтобы деталь свободно подходила под шпиндель 13. Перемещение стола производят вращением рукоятки 10 лебедки. В нужном положении стол закрепляется на станине шпильками. Опускание шпинделя к детали достигается вращением маховика 12. После упора шпинделя в деталь рычагом 8 масло насосом нагнетается по трубопроводу в цилиндр 5 пресса из бачка 9. При этом под давлением масла шпиндель опускается.  [c.316]

Применение узлового метода ремонта позволшю определить перспективную технологическую схему ремонта насосов в стационарных условиях насосных мастерских, щювести специализацию участков -зон согласно технологии ремонта, а также выявить технологию разборки и сборки насосов на месте их установки.  [c.108]

Вставляют в гнездо блока цилиндров насос охлаждающей жидкости с прокладкой, проверив надежность напрес-совки шкива насоса на валик (см. Разборка и сборка насоса охлаждающей жидкости ). Устанавливают заднюю крышку зубчатого ремня и прикрепляют ее вместе с крышкой насоса к блоку цилиндров. Дополнительно прикрепляют крышку болтом к блоку цилиндров и гайкой к шпильке на головке цилиндров.  [c.37]

Перед установкой на места подкачивающие насосы, фильтры, топливные иасосы и форсунки, если они долго хранились и транспортировались, разбирают, очищают, про.мывают и тщательно собирают. Трубопроводы промывают и продувают сжатым воздухом. Разборку и сборку элементов топливной системы, особенно форсунок и топливных насосов, проводят в соответствии с инструкцией по уходу и обслуживанию.  [c.383]

Разборка и сборка для смены изношенных частей 11 проверка насоса после моита.жа 3-9 10-14 16-35 25-35  [c.272]

Вотделении ремонта компрессоров и паровоздушных насосов устанавливаются слесарные верстаки с пневматическими прижимами для работ по разборке, ремонту и сборке деталей и узлов компрессоров и насосов, а также специальные низкие столы для разборки и сборки компрессоров и насосов. Это отделение оборудуется подъемно-транспортными средствами (консольный кран, пневматические подъемники, тельфер). Здесь же размещаются приспособления для притирки уплотнительных колец, клапанов и их седел, крышек цилиндров, пресс для выпрессовки и запрессовки втулок и другие приспособления, необходимые при ремонте компрессоров и насосов. Устанавливаются также приспособления для испытания подкомплектов и арматуры компрессоров и насосов и выделяется место для отремонтированных компрессоров и насосов.  [c.6]

Стенд для контроля натяга вкладышей коренных подшипников коленчатого вала дизелей Д50и2Д50 Приспособление для разборки и сборки топливного насоса дизеля Д50  [c.268]

Топливная контрольно-регулировочная аппаратура для карбюраторных двигателей приборы для проверки жиклеров и герметичности игл карбюраторов, карбюраторов в сборе и уровня топлива в поплавковой камере, топливных насосов в сборе и их пружин, ограничителей максимального числа оборотов, упругости пластин диффузоров карбюраторов (для автомобилей ГАЗ-51 и М-20 Победа ) ванна с подогревом для проверки герметичности поплавков карбюраторов шаблоны для проверки деталей и узлов карбюратора набор инструментов для разборки и сборки карбюраторов и топливных насосов специальный патрон (кализварий) для сверления и доводки жиклеров ванна для мойки деталей и приборов ареометр с термометром для бензина измерительный бачок для контрольных замеров расхода бензина на автомобиле.  [c.247]


В этом отделении ремонтируют такие узлы, как воздуходувку, турбокомпрессоры, вертикальные передачи, масляные и водяные насосы, распределительный редуктор и т. д. В связи с тем, что большинство ремонтируемых узлов имеет вес более 100 кг, в отделении установлен кран или кран-балка грузоподъемностью 2 т, для удобства разборки и сборки наиболее крупных узлов (воздуходувки, водяного и масляного насосов) имеются кантователи, которые без особого физического труда позволяют устанавливать ремонтируемые узлы в требуемое положение. Вертикальную передачу дизеля 2Д100 ремонтируют на специальном стенде, позволяющем механизировать большинство трудоемких операций по разборке, сборке и ремонту передачи.  [c.34]

Разборку, ремонт и сборку насосов удобно делать 8,% специальных кантователях, которые позволяют устаад вить насос в нужное положение. Для спрессовки щестеп  [c.69]

Конструкция сальников гидроцилиндров насосов серии 200 (фиг. 84) исключает необходимость подтяжки их во время эксплуатации, а доступ к сальникам с внешней стороны гидроцилиндра упрощает их смену. Применение пружины несколько увеличивает объем вредного пространства насосной камеры. На фиг, 85 показан гидроцилиндр насоса типов 200, 400 и 600. Все узлы гидроцилиндра крепятся к корпусу механизма привода и друг к другу хомутами и стяжными болтами, что облегчает разборку и сборку гидроцилиндра, уменьшает объем пригоночных работ, так как плунжер и сальниковая коробка самодентрирующиеся.  [c.174]


Ремонт бурового насоса НБ-32 ОАО "ИжНефтеМаш"

Капитальный ремонт насоса рекомендуется производить через 2500 часов работы. Капитальный ремонт осуществляется в целях восстановления исправности насоса.
При капитальном ремонте производится:

  • полная разборка насоса
  • дефектация деталей и узлов
  • ремонт
  • сборка
  • регулировка
  • опрессовка водой нагнетательного блока и гидравлической части насоса
  • окраска.

Производится обязательная замена следующих деталей:

  • клапанов
  • цилиндровых втулок
  • поршней
  • штоков
  • деталей сальниковых уплотнений
  • пальцев крейцкопфов
  • подшипников приводной части насоса.

Опрессовка производится при давлении 9.5 МПа (95 кг/см²).

После капитального ремонта необходимо произвести обкатку насоса в течение одного часа без нагрузки при полностью открытой задвижке на нагнетательной трубе и в течение одного часа при максимальном давлении с целью выявления дефектов сборки и для приработки деталей. Перед обкаткой необходимо в картер насоса залить соответствующее масло.Повышение давления при обкатке следует производить постепенно, прикрывая задвижки на нагнетательной линии.

После капитального ремонта поверхности деталей, подлежащие окраске, должны быть тщательно очищены, обезжирены и окрашены.
Капитальный ремонт, как правило, производится на центральной базе производственного обслуживания объединений и на специализированных ремонтно-механических предприятиях.
Порядок приемки и методы контроля насоса после его ремонта определяются действующими нормативными документами.

Срок службы насоса — не менее 8 лет

Примечание: Периодичность технического обслуживания и ремонта насоса является рекомендуемой, зависит от условий эксплуатации насоса, от характера выполняемых работ и может уточняться эксплуатирующими предприятиями.

Решение о выводе из эксплуатации

Критерием вывода насоса из эксплуатации считают превышение установленного уровня затрат на техническое обслуживание и ремонт, определяющего экономическую нецелесообразность дальнейшей эксплуатации.

Замена бензонасоса - как сделать, сколько по времени? Отнесу в мастерскую -

Топливный насос является обязательным элементом любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Его задачей является
перекачка топлива, подаваемого из бака в систему впрыска. Неисправный
или поврежденный топливный насос следует как можно быстрее заменить на исправный.

Сколько стоит замена топливного насоса? Вы можете сделать это сами,
или лучше сообщить об этом механику? Сколько времени занимает замена бензонасоса? Ответы на эти и еще
вопроса вы найдете в руководстве ниже.

Необходимые инструменты:
● плоская отвертка
● крестовая отвертка
● комбинированные ключи для снятия зажима аккумулятора
● эффективный топливный насос.

Иногда можно использовать небольшой молоток, чтобы открыть запор входа в бак.

Исправная работа топливного насоса является обязательным условием правильной работы системы подачи топлива в двигатель. При неадекватных параметрах его работы (особенно при неправильном давлении топлива) нарушается процесс образования топливно-воздушной смеси.Следовательно, он также мешает работе самого двигателя автомобиля. Насос должен работать таким образом, чтобы снабжать форсунки топливом в непрерывном режиме вне зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Чаще всего при неправильной работе этого элемента можно наблюдать перепады мощности с одновременным увеличением нагрузки на двигатель или прерывание его работы без возможности повторного запуска. К наиболее важным параметрам работы топливного насоса относятся давление нагнетания и количество закачиваемого топлива, выраженное в л/ч.

Прежде чем заменить топливный насос, необходимо найти его. Чаще всего доступ к
осуществляется после откидывания или снятия подушки заднего сиденья (или одной из частей заднего сиденья). Как только вы доберетесь до помпы, можно приступать к ее разборке и замене. Для этого следуйте приведенным ниже инструкциям.

  1. Отсоедините аккумуляторную батарею, чтобы пары топлива не воспламенились в случае короткого замыкания.
  2. Снимите крышку и отсоедините куб (электропитание) топливного насоса.
  3. Осторожно отсоедините топливопроводы. Высокое давление может привести к быстрой утечке топлива из труб.
  4. Разблокировка насоса — наиболее распространенное решение — навинчивающееся пластиковое кольцо размером с корзину топливного насоса.
  5. Снятие корзины топливного насоса - иногда требуется некоторое усилие, так как в баке есть поплавок и сетчатый фильтр, которые "любят" зацепиться за края топливного бака;
    Будьте осторожны, чтобы не погнуть рычаг поплавка. Это приведет к ошибочным показаниям топлива в баке.Не тяните, просто аккуратно снимите этот элемент, сдвинув его так, чтобы он отсоединился.
  6. Собственный топливный насос находится в корзине, вынутой из топливного бака; чтобы до него добраться, приходится разбирать корзину, чаще всего это ряд защелок, но производители автомобилей
    используют разные решения, поэтому для каждой модели и года надо проверять, как снимать корпус. Однако обычно это не сложно.
  7. После извлечения насоса из корпуса необходимо отсоединить токовый блок.
  8. Вставьте куб в новый насос и вставьте все это в гнездо.
  9. Затем поместите насос в корпус.
  10. Поставьте насос в нужное место в баке, закройте защиту, наденьте топливные шланги (не забудьте подключить шланг к нужному разъему)
    и подключите электроблок.

Замена бензонасоса не сложный процесс и не требует специальных навыков
. Однако важно выяснить, как именно снять корпус на
данной модели автомобиля.

Самостоятельная замена топливного насоса – сколько вы сэкономите?

Цена услуги по замене топливного насоса не очень высока и начинается от 100 злотых.
Конечно, общая стоимость проекта обычно оказывается намного выше. Ответственным за
в основном является цена самой детали, которая составляет не менее 500 злотых.
Самостоятельная замена помпы имеет еще одно преимущество, кроме экономии на трудозатратах - сама операция
относительно короткая и не сложная, а машину не надо сдавать в мастерскую
и таким образом тратится много времени.Если неисправность помпы не дает запустить двигатель
, заменив этот элемент самостоятельно, вы также сэкономите на стоимости перевозки автомобиля
к механику.

.

Замена топливного насоса - когда это необходимо? Знайте признаки износа

Замена топливного насоса — важная услуга, помогающая сократить количество поломок в пути. В следующем тексте вы узнаете, каковы симптомы поломки топливного насоса, сколько стоит его замена, как и где это нужно делать. Читать дальше!

Топливный насос предназначен для подачи топлива в систему подачи под заданным давлением и в заданном количестве.Смесь, предназначенная для сжигания, должна иметь соответствующий состав. Сломанный топливный насос может нарушить эти пропорции. Как завести машину в такой ситуации? Вы узнаете далее в статье!

Топливный насос в автомобиле. Что оно делает?

Во введении вы уже узнали основную информацию о работе топливного насоса. Вы уже знаете, что он в основном используется для подачи топливной смеси в двигатель и поддержания ее давления. Время перейти к деталям! Механические насосы остались в прошлом. Их полностью заменили электрические версии.Они делятся на два типа:

  • высокого давления,

  • низкого давления.

В современных автомобилях используются даже два топливных насоса. Низконапорный, роторный, который чаще всего находится в топливном баке, и высоконапорный, установленный под капотом. Почему было выбрано это решение? Современные системы Common Rail требуют очень высокого давления впрыска, которое невыгодно получать одним насосом.Гораздо лучше поставить в бак один низконапорный. Он подает топливо на второй насос высокого давления, который уже напрямую связан с топливной рампой.

Электробензонасос в баке может показаться бредовым, как минимум, но следует отметить, что воздуха в топливном баке нет. Возможная искра не воспламенится, а само топливо не воспламенится без кислорода.

Методы впрыска в автомобилях развивались с годами.В середине девяностых появились первые двигатели с упомянутым выше впрыском Common Rail. Как уже было сказано, его характерной особенностью является высокое давление впрыска. Так что бензонасосу есть чем заняться! Современные версии способны достигать потолка в 200 литров в час и давления в 4 бара. Это устраняет пузырьки воздуха в топливной смеси, которые могут вызвать неравномерную работу двигателя.

Экологические аспекты также имеют большое значение в автомобильной промышленности. Постоянное стремление к снижению расхода топлива приводит к постоянному повышению давления впрыска, не в последнюю очередь для того, чтобы уменьшить количество впрыскиваемого топлива.Поэтому производители должны разрабатывать новые решения для ТНВД, чтобы они не теряли прочности при все более тяжелых условиях эксплуатации.

Американцы поднялись до высот работы бензонасоса в дрэг-рейсинге. Эти автомобили соревнуются друг с другом на дистанции в ¼ мили и развивают головокружительную скорость, более 400 километров в час. В топ-классе «Top Fuel» автомобили имеют мощность до 10 000 лошадиных сил, а расход топлива при разгоне составляет более 40 литров в секунду.Штатный бензонасос к этому не приблизится!

Что ломается топливный насос?

Топливный насос — хрупкий компонент. Вопреки видимому, легко допустить, чтобы он потерпел неудачу. Наиболее важными факторами, вызывающими повреждение топливного насоса, являются:

Количество топлива в баке имеет первостепенное значение. Когда он проходит через насос, он действует как смазка и предотвращает его заедание. Сухой ход насоса можно сравнить с работой двигателя без масла. Непродолжительное время работа будет непоколебимой, но через какое-то время она станет размытой и даже заправка бака ничего не даст.Поломка необратима, при ее возникновении необходимо заменить топливный насос. Цена услуги зависит от нескольких факторов – о ней мы поговорим далее по тексту.

Само топливо также важно для работы насоса. Сильно загрязненная или разбавленная, она теряет свои свойства, в том числе такие важные смазочные свойства. Это, в свою очередь, заставляет оборудование быстрее изнашиваться или попросту - размываться.

Последний элемент — нормальный износ насоса. Она делает много тяжелой работы, и от нее трудно ожидать бессмертия.Во избежание преждевременного выхода из строя также не забывайте регулярно менять топливный фильтр. Его правильная работа отделяет загрязняющие вещества, вредные для насоса, что защищает его от повышенного риска отказа.

Каковы симптомы повреждения топливного насоса?

Существует два основных признака неисправности топливного насоса. Более очевидным является тот факт, что двигатель не запустится или сразу заглохнет. Возможна его временная работа, если в фильтре были остатки топлива.Еще одним признаком является неравномерная работа приводного агрегата, глохание на холостом ходу, неприятные звуки, вялая реакция на нажатие педали газа.

Как только вы заметите эти симптомы, не относитесь к ним легкомысленно. Стоимость замены бензонасоса не высока, но сама деталь может быть дорогой и замена не так проста. Рекомендаций по регулярной замене этой детали нет. Сломанный топливный насос сообщит вам о необходимости замены. Вы уже знакомы с симптомами неисправности.

На форумах можно найти много записей, которые касаются необходимости завести машину в экстренной ситуации.Причиной таких ситуаций чаще всего является сломанный бензонасос. Как завести машину в такой ситуации? Один из способов — снять крышку и ударить по насосу, пока другой человек пытается завести машину. Это не всегда будет работать, но может быть достаточно, чтобы добраться до гаража.

Замените топливный насос. Цена и где лучше сделать?

Цены на топливные насосы варьируются от 100 злотых до 5000 злотых. Все зависит от марки и модели автомобиля и от того, покупаем ли мы замену или оригинал.Стоимость замены топливного насоса начинается от 100 злотых и увеличивается в зависимости от сложности доступа к насосу. Эту услугу предлагает практически каждый автосервис. Иногда механики могут предложить вам подходящий насос другой модели, если оригинала нет в наличии. Это не оптимальное, но приемлемое решение. К счастью, такие ситуации случаются эпизодически.

Всегда ли необходимо заменять топливный насос? Цена этого компонента может вызвать у вас головокружение.Поэтому его регенерация является очень популярным решением. Стоимость обычно зависит от производителя насоса и степени его повреждения, а сам процесс достаточно сложен. Тоже не всегда возможно. Именно поэтому стоит сравнить цены на ремонт и замену элемента, прежде чем мы примем окончательное решение.

Регенерация должна выполняться специализированной компанией. Также стоит обратиться за советом к проверенному механику. Как и в случае с турбокомпрессорами, они имеют постоянный контакт с компаниями, которые выполняют ремонт топливных насосов.

А можно ли устранить поломку самостоятельно и без посещения мастерской? Замена бензонасоса своими руками – занятие несложное, но следует помнить о нескольких важных правилах и иметь хотя бы базовые знания механики.

В двух словах: сначала отсоедините электрический куб от насоса, а затем запустите двигатель, чтобы опорожнить шланги. Еще одним важным шагом является отсоединение аккумулятора. Это предотвратит возможное короткое замыкание. После освобождения шлангов можно прикрутить старый насос и установить на его место новый.

Замените топливный насос. Несколько слов в конце.

Вы уже знаете, что может сделать сломанный топливный насос. Симптомы явно заметны, особенно когда двигатель просто не запускается. Во избежание дорогостоящих поломок очень важно качество топлива, контроль его уровня и регулярная замена фильтра. Внимание к этим пунктам продлит срок службы вашего топливного насоса и сэкономит вам значительную сумму.

И хотя стоит позаботиться о своих четырех колесах, любая машина может сломаться Страховка от LINK4 поможет вам избежать стресса, который с ней связан! Ознакомьтесь с пакетом Auto Assistance, доступным в трех различных вариантах, благодаря которому вы получите:в техническая помощь в случае поломки, аварии или кражи, эвакуация или покрытие расходов на парковку. И путешествуйте безопасно!

Автопомощь доступна только в пакете с гражданской ответственностью. Подробную информацию можно найти в GTC на www.link4.pl.

.

Замена циркуляционного/циркуляционного насоса - InstalReporter

Благодаря работе циркуляционного насоса в установке создается соответствующий поток горячей среды, что позволяет распределять тепло по всей установке. Циркуляционный насос оказывает большое влияние на работу установки, но установка также оказывает непосредственное влияние на работу насоса. А кто из нас знает, что творится внутри труб в нашем доме или здании? Насосы — это устройства, которые работают в определенных условиях эксплуатации, и хотя они часто представляют собой небольшие агрегаты, они состоят из множества компонентов, которые могут изнашиваться в процессе эксплуатации.Это потребление может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации, на которые влияют температура, давление, скорость вращения и очень важный аспект качества воды. К изнашиваемым деталям относятся все вращающиеся или динамически нагруженные компоненты, включая электронные компоненты. Так они среди прочих уплотнения, подшипники и валы, рабочие колеса и компоненты насосов, реле, электронные схемы, полупроводниковые элементы и т. д.
Однако в редких случаях в случае повреждения небольших насосов, которые работают в большинстве одноквартирных или многоквартирных домов, мы заменяем отдельные компоненты насоса. .В более старых установках, выполненных до 2013 г., т.н. насосы постоянной скорости. Жизненный цикл этого типа оборудования составляет в среднем около 10 лет, а при хорошем качестве воды и соответствующих работах по техническому обслуживанию его можно немного продлить. В этой статье мы не будем обращать внимание на различия в энергопотреблении и качестве работы между старыми и новыми электронными насосами, а рассмотрим один крайне важный аспект, особенно для пользователя установки, который заключается в удалении от продаж с 2013 года мокрых насосов с фиксированной скоростью, используемых в установках отопления и охлаждения.
В случае выхода из строя, остановки насоса и необходимости его замены на новый уже невозможно заменить устройство 1 на 1. Поэтому обратите внимание, будет ли новый насос соответствовать тем же параметрам потока , гарантирует такой же перепад давления или его размер будет соответствовать вашей установке и не потребуются ли дополнительные монтажные работы.

На что следует обратить внимание при замене?

Во-первых, давайте посмотрим на размеры. Новый насос должен иметь такие же установочные размеры, длину гидравлического корпуса и диаметр соединения (резьбовое или фланцевое).
Это облегчит и ускорит монтажные работы. Кроме того, не всегда достаточно места для внесения изменений в пайплайн. Такая ситуация может иметь место, например, в насосах, установленных в коллекторах теплого пола, или других типах насосных групп с определенными размерами.

Новый насос должен иметь такие же установочные размеры, длину гидравлического корпуса и диаметр соединения (резьба или фланец).

Вторым крайне важным фактором являются гидравлические характеристики насоса.От производительности и напора насоса будет зависеть, будет ли он гарантировать достаточный поток горячей воды в системе. Для проверки параметров см. гидравлические характеристики в паспорте оборудования. В этом деле очень помогает унификация номенклатуры и параметров отдельных популярных устройств. Например, большинство имеющихся на рынке насосов, например, 25-40 или 25/1-4, имеют схожие гидравлические параметры. Уже из самого названия можно сделать вывод, что насос имеет соединение 25=1 дюйм и высоту подъема до 4 метров водяного столба.Однако, если мы не знаем длину сборки, этот параметр следует проверить и сравнить с доступными на рынке устройствами. Наиболее популярные размеры насосов, используемых в установках одно- и многоквартирных домов, имеют длину 180 мм и соединения диаметром 1 дюйм, т.е. "Двадцать пять".

Будет ли прилив слишком низким?

Это часто задаваемый вопрос при замене старого насоса на новый. В первую очередь следует уделить внимание самому важному аспекту работы насоса.
Количество потока, создаваемого насосом, будет зависеть от степени открытия установки и ее отдельных контуров. Редко когда помпа является основным виновником недогрева отдельных радиаторов. Решающее влияние здесь имеет установка, а точнее отсутствие надлежащего баланса потоков по отдельным контурам. В этом случае использование более крупного насоса также не решит проблему. Следует помнить об этом аспекте и предварительно настроить водяные контуры через индивидуальные ресиверы.
В реальных условиях эксплуатации мы можем позволить себе даже некоторый занижение размеров насоса. Это возможно благодаря эксплуатационным характеристикам систем отопления. Они спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальные рабочие параметры, соответствующие максимальной мощности установки (равной максимальной потребности в тепле при самых больших морозах). Вопрос в том, как часто нам нужно столько тепла? Обычно наибольший спрос бывает 7-14 дней в году, а бывают и годы, когда заморозков бывает не так много.
Таким образом, использование насоса меньшего размера при соответствующей настройке установки часто дает больше преимуществ, от инвестиций до эксплуатации.
В заключение, при замене насоса на новый надо обращать внимание на установочные размеры старого устройства и гидравлические характеристики. Это не большой объем информации, но найти ее не всегда просто, особенно когда насосы старого типа уже не выпускаются и производители убрали свои карточки из каталогов.

Приложение Wilo Advisor позволяет заменить старые насосы на новые в формате 1 к 1 с сохранением габаритов и рабочих параметров.

Здесь на помощь приходят производители устройств, так как они также хотят, чтобы клиент быстро и качественно заменил старый насос на новый. Например, Wilo подготовила приложение, предназначенное в первую очередь для установщиков, но также полезное и для конечных пользователей. Приложение Wilo Advisor позволяет заменить старый насос на новый в формате 1 к 1 с сохранением габаритов и рабочих параметров. Эти типы инструментов, доступные либо на мобильном телефоне, либо в интернет-версии, облегчат пользователю время, связанное с простоем устройства.
Рис. Вило

.

Замена сливного насоса на стиральной машине - инструкция

Чтобы слить воду из стиральной машины, ее необходимо слить. Для этого используется сливной насос, который перекачивает как грязную, так и чистую воду в зависимости от цикла стирки. В случае повреждения этого элемента, благодаря нашей помощи, вы сможете заменить его на , рабочий . Мы описали обмен шаг за шагом. В большинстве моделей стиральных машин он выглядит одинаково. Примите вызов.

Как заменить сливной насос на стиральной машине? - видео

Инструкция по замене сливного насоса на стиральной машине

  1. Сначала разбираем столешницу.Он прикручен 2 болтами.
  2. Сдвиньте столешницу назад и снимите ее. Затем выдвигаем ящик для порошка.
  3. Удалите 3 винта в отсеке для выдвижного ящика и 1 винт сбоку на передней панели.
  4. Теперь можно снять переднюю панель со стиральной машины и отложить ее в сторону.
  5. Приступаем к демонтажу дверной петли в стиральной машине. Открутите 2 винта крепления петли к корпусу стиральной машины и все готово.
  6. Чтобы частично снять фартук стиральной машины, подденьте переднюю накладку (пружину) под фартуком и снимите ее.Используем для этой цели обычную кухонную ложку.
  7. Затем сдвиньте манжету внутрь барабана стиральной машины.
  8. Для доступа к сливному насосу снимите крышку фильтра и отвинтите винт на фильтре сливного насоса.
  9. Затем снимите нижний цоколь. Открутите еще 2 болта, чтобы снять переднюю панель.
  10. Теперь можно легко снять переднюю панель и открутить корпус. Чтобы снять его полностью, отсоедините разъем с жгутом проводов в замке двери.
  11. К сливному насосу подсоединяются два шланга: 1- бочка - насос и 2 - сливной шланг.Загибаем пассатижами хомут и ослабляем шланг от помпы. В конечном итоге вытаскиваем.
  12. Аналогичным образом поступите со сливным шлангом. Также отгибаем хомут шланга и вытаскиваем его из патрубка насоса.
  13. Отсоедините муфту от насоса.
  14. Затем открутите винт на фильтре насоса и снимите сливной насос.
  15. Ставим новый насос на место старого. Закрутите крепежный винт на фильтре насоса.
  16. С помощью плоскогубцев наденьте хомут на барабан шланга насоса.
  17. Перед тем, как прикрепить передний лист, прикрепите разъем к дверному замку в стиральной машине.
  18. Затяните винты перед установкой нижнего основания.
  19. Вытащите фартук из дверного проема.
  20. Наденьте переднюю ленту (зажим) на фартук стиральной машины.
  21. Соберите нижний цоколь и крышку фильтра (вдавите петли в отверстия).
  22. Вы оставили переднюю панель стиральной машине. Ставим его на нужное место и стягиваем винтами.
  23. Вставьте ящик для порошка и соберите столешницу.
  24. После завершения ремонта можно подключить стиральную машину к электрической розетке и открыть водопроводный кран.

Транскрипция видео

Начните работу, отключив устройство от источника питания. Далее разбираем столешницу - она ​​крепится на два винта, которые нужно открутить. Затем сдвиньте всю деталь назад и вытащите ее. Также вытащите ящик для порошка.

Удалите винты на дозаторе и сбоку корпуса, чтобы снять переднюю панель. Положите его на стиральную машину.

Пришло время отвинтить и снять дверные петли .

Затем снимите кольцо . Подденьте пружину и вытащите ее (можно помочь себе ложкой). Сдвиньте кольцо к центру барабана.

Чтобы получить доступ к остальной части стиральной машины, снимите крышку фильтра и открутите винт на фильтре сливного насоса. Следующим шагом является снятие нижней плинтуса и откручивание двух винтов. Теперь вы можете без проблем снять переднюю панель. Для полной разборки отсоедините разъем со жгутом проводов от замка двери.

Время замены насоса . К нему подсоединяются два шланга: барабанно-насосный и сливной. Согните хомуты пассатижами и ослабьте шланги от насоса, затем вытащите их.

Затем открутить винт на фильтре насоса и снять его.

Установите новый насос на место старого. Затяните крепежный винт на фильтре, плоскогубцами прикрепите зажимы, а затем вставьте разъем в дверцу.

Затем вставьте пластину и вытащите фланец из дверного проема.Поместите переднюю ленту (зажим) на фартук стиральной машины.

Соберите нижний цоколь и крышку фильтра (вставьте петли в отверстия). Вы должны вставить переднюю панель в стиральную машину. Поместите его в нужное место и затяните винтами. Вставьте ящик для порошка и установите столешницу. После окончания ремонта убедитесь, что все элементы находятся на своих местах и ​​можно подключить стиральную машину к электрической розетке.

.

Замена циркуляционного насоса в установке

После определенного периода эксплуатации каждая система центрального отопления нуждается в модернизации или замене на новую. Со временем установка перестает быть работоспособной и возникают высокие потери тепла. Счета за отопление растут.

Эффективно работающая система центрального отопления, помимо теплоизоляции здания, является основным условием снижения расхода тепловой энергии. Мысль о модернизации системы отопления обычно приходит в голову, когда что-то начинает ей мешать.Скоропортящийся котел, большие счета за отопление, неудобная эксплуатация, слишком низкая температура в помещениях.

Для того, чтобы модернизация была проведена качественно и результативно, в первую очередь необходимо определить, требуется ли замена радиаторов или труб, или и радиаторов, и труб. Если мы тщательно проверим установку, мы не будем тратить лишние деньги на замену элементов, не потребовавших ее, и в то же время не пропустим те, которые требуют замены. Радиаторы и трубы – не единственные элементы установки, замена которых чаще всего решается пользователем.На значительное улучшение работы установки, а, следовательно, на снижение счетов за тепло и повышение комфорта эксплуатации, также влияет замена таких элементов, как циркуляционный насос ЦО, расширительный бак, регулирующая арматура и, возможно, самое главное котел или теплообменник.

Замена циркуляционного насоса

Модернизация системы отопления (предполагающая замену труб, радиаторов, термостатических клапанов) часто требует установки циркуляционного насоса.Использование труб меньшего диаметра и различных типов запорной арматуры увеличивает сопротивление потоку воды. Тогда гравитационная система работать не будет. Циркуляционный насос в системе центрального отопления обеспечивает циркуляцию в контуре отопления и обеспечивает равномерную подачу воды ко всем радиаторам. Они просты в установке и не требуют дополнительного места, потребляют мало энергии и не требуют обслуживания. Большинство циркуляционных насосов изготавливаются двух- или трехступенчатыми, что позволяет легко подобрать их производительность под конкретную установку.Лучшим решением будет установка циркуляционного насоса на подающем трубопроводе системы центрального отопления. Во многих котлах циркуляционный насос устанавливается на заводе, поэтому его не нужно приобретать отдельно при модернизации установки и замене котла.

Подготовлено редакцией www.klimatyzacja.pl, www.ogrzewnictwo.pl [AJ].
Материал защищен авторским правом. Публикация полностью или частично только с согласия редакции.
Использованы фотографии: Wilo

.

Замена тандемного насоса — вакуумный и топливный

Разборка тандемного насоса, он же вакуумный насос, в Пассате не сложная, вся процедура занимает около двух часов. Вам понадобятся основные инструменты, такие как плоские гаечные ключи, торцевые ключи, шестигранные ключи, плоскогубцы и отвертки. Также пригодится вакуумный насос для прокачки топливной системы или большой шприц (100 мл). Вы также должны получить новую прокладку насоса. Описание ниже относится к двигателю 1.9 TDI PD с обозначением AVF, который ставится рядом с автомобилем, но работа будет аналогична другим двигателям с насос-форсунками.

Подготовка к разборке насоса

Работу начал с демонтажа кожуха двигателя. Под 3 заглушками 3 гайки с шайбами, которые я открутил торцевым ключом на 10.

Сняв крышку, я достал губку вокруг головы. Вакуумный насос закрыт пластиковой впускной трубой, которую также необходимо снять. Для начала снял две защиты - одну с ЕГР, другую с патрубка возле масляного фильтра.Также необходимо открутить еще один винт (поз. 10), который крепит трубу к рукоятке. Вакуумный шланг также можно отсоединить от клапана EGR. Необходимо отсоединить штекер от датчика давления наддува и отсоединить топливопроводы.

Теперь можно аккуратно снять впускную трубку. Прежде чем вытащить его полностью, необходимо открутить клапан N18 и открыть защелки, удерживающие патрубки вакуумной системы:

Теперь у вас есть довольно хороший доступ к насосу, который привинчен к головке.

Снятие тандемного насоса на Пассат

Перед тем, как открутить болты крепления насоса, я снял шланг подачи топлива с насоса. Плоскогубцами соскочил с хомута и с помощью плоского ключа на 7 стянул шланг с ниппеля. На вакуумном шланге есть одноразовый хомут - я его открывал, вставив и повернув в сгибе плоскую отвертку.

Теперь необходимо удалить четыре крепежных винта - два верхних для шестигранного ключа 6, к которым очень легко получить доступ, и нижние два для шестигранного ключа 5.Один из них расположен под металлическим коленом системы охлаждения. В этот винт я вставил длинную часть торцового шестигранного ключа, а на короткую часть надел торцевой ключ с трещоткой, параллельно помпе. Благодаря этому я смог довольно легко его открутить.

Следующим шагом будет отодвинуть насос от головки (будет вылетать топливо) и немного приподнять его вверх. На нижнем патрубке находится обратка с датчиком температуры топлива G81. Здесь тоже нужно снять самозатягивающийся хомут и при помощи плоского ключа 7 протолкнуть шланг вниз.

Открытое место крепления головки следует тщательно протереть тканью. Мой старый, разобранный насос был производства фирмы LUK , и его обозначение 038 145 209 А .

К этому насосу подходит комплект из двух резиновых уплотнений 038 109 293 и 038 109 293 A .

Установка тандемного насоса на двигатели 1.9ТДИ ПД

Зажим вакуумного насоса выполняется в порядке, обратном разборке. Я использовал более новую модель насоса BOSCH с обозначением 038 145 209 Q 2010 года выпуска.

Этот насос имеет навинчивающийся вакуумный патрубок, который не откручивается, как в случае с насосами LUK.

Также имеет другую прокладку - это большая профилированная пластина, маркированная номером 038 145 215 .

Прокладка, конечно, должна быть новой, особенно из листового металла.

Первым делом надел шланг обратки топлива и надел хомут. Потом ставлю насос. Ранее я поставил вал в то же положение, что и в старом. В результате все это прекрасно ложится на голову. Я осторожно затянул все винты, обращая особое внимание на то, чтобы меньшие не упали на нижнюю часть кожуха двигателя. Затянув их, надел топливный и вакуумный шланг, на последний прикрутил винтом новый хомут.

Наконец, осталось надеть впускной патрубок, прикрутить к нему клапан N18, присоединить вакуумные трубки и т.д.

Первый запуск

Перед запуском двигателя рекомендую прокачать топливную систему . Если у нас нет специального вакуумного насоса, можно использовать большой шприц на 100 мл — его можно купить в аптеке за 4 злотых. Для начала можно трижды включить и выключить зажигание, чтобы создать давление в насосе топливного бака. Затем снимите шланг обратки с клапана на топливном фильтре, наденьте его на насос и создайте вакуум до тех пор, пока дизельное топливо не начнет поступать в емкость.Если мы делаем это со шприцем, надеваем его на шланг, оттягиваем плунжер, зажимаем шланг, снимаем шприц, нажимаем на плунжер, надеваем на шланг, тянем за плунжер и повторяем эти действия до тех пор, пока не появится топливо.

Если мы не будем реагировать на систему таким образом, нам придется крутить стартер. Чаще всего это от 6 до 8 раз за 10 секунд до запуска двигателя.

Стоит совершить несколько километров пробной поездки и убедиться, что насос не протекает, а вакуум правильно поддерживает тормоза и управляет турбокомпрессором.

Для интересующихся рекомендую короткий фильм о тандемном насосе, используемом в дизелях с насос-форсунками группы VAG.

Нравится:

Нравится Загрузка...

Родственные

.

Замена водяного насоса - почему так важно соблюдать интервалы?

Компания Gates является известным производителем компонентов синхронизации оригинального качества. Большинство комплектов ГРМ Gates также доступны с водяным насосом (если он приводится в действие ремнем ГРМ). Причина?

- Мы убеждены, что для обеспечения долговременной эффективности системы охлаждения необходимо всегда заменять насос и ремень ГРМ. Вот почему наши комплекты водяных насосов представляют собой комплексное решение, включающее не только шкивы и натяжители, но и прочный водяной насос , говорят специалисты компании.

ОСНОВНАЯ РОЛЬ ВОДЯНОГО НАСОСА

Водяные насосы являются наиболее важными частями системы охлаждения. За четыре года (или 100 000 км) водяной насос в среднем перекачает не менее 1,7 млн ​​литров охлаждающей жидкости. Так что само собой разумеется, что при замене ремня ГРМ внимания заслуживает и водяная помпа. Большинство ремней ГРМ требуют замены каждые 90 000 – 240 000 километров пробега. Срок их службы зависит от типа двигателя и/или конструкции ремня. Мы настоятельно рекомендуем одновременно заменить водяной насос.

Есть еще одна причина, по которой при замене ремня стоит заменить водяную помпу: установленная помпа имеет определенную степень износа. Из-за меньшего натяжения старого ремня износ насоса может быть незначительным, но натяжение нового ремня автоматически выше, и это может вызвать проблемы с насосом.

ВОЗМОЖНЫЙ ОТКАЗ ВОДЯНОГО НАСОСА

Водяные насосы имеют определенный срок службы. В конечном счете, самой большой проблемой системы ремня ГРМ является перегрузка отдельных частей системы.Чрезмерная нагрузка не только повреждает ремень ГРМ, но и негативно влияет на работу водяного насоса. Типичными признаками неисправности водяного насоса, которые могут указывать на необходимость замены, являются шум и утечка.

Кроме того, подшипник может выйти из строя из-за повышенной нагрузки на вал, что, в свою очередь, может вызвать перегрев и шум. Водяной насос может даже заклинить, что отрицательно скажется на работе системы газораспределения. Заблокированный водяной насос может привести к соскальзыванию ремня ГРМ на насос.Экстремальные уровни трения могут повредить заднюю часть ремня ГРМ и привести к перегреву шкивов/подшипников. Пластиковые шкивы могут расплавиться. Во-вторых, когда водяной насос с приводом от ремня ГРМ начинает размываться, проблемы с натяжным и промежуточным шкивами практически неизбежны. А когда натяжители не работают должным образом, ждите дорогостоящего ремонта двигателя.

Поврежденный натяжитель

Ремень с видимыми признаками износа

ВАЖНО: сделать динамическое уплотнение.
После установки новой водяной помпы не прикрепляйте к ней сразу ремешок. Во-первых, создайте динамическую печать. Для этого залейте в систему немного охлаждающей жидкости и вручную прокрутите водяной насос не менее десяти раз. Вращательное движение приведет к попаданию жидкости в насос, медленно создавая динамическое уплотнение между статическим и динамическим кольцами. Это позволяет избежать преждевременного шума и утечек из водяного насоса.
Подробнее можно посмотреть в видео: https://youtu.be / W-rGUlkUPEY

Если частичное заполнение системы невозможно (например, из-за отсоединения шлангов радиатора), рекомендуется всегда держать новый насос крыльчаткой вверх и заполнять его небольшим количеством охлаждающей жидкости. и поверните шкив десять раз вручную перед установкой насоса.
Если ремень (натянутый) установлен на насосе без динамического уплотнения, натяжения ремня может быть достаточно, чтобы соприкоснуться между двумя металлическими кольцами, что может привести к повреждению двигателя при запуске (из-за работы всухую).
Каждый новый водяной насос требует этого!

ИЗБЕГАЙТЕ ДОРОЖНЫХ ЖАЛОБ

В заключение представьте, что вы не заменяете водяной насос одновременно с ремнем ГРМ... Выбор замены ремня без одновременной замены водяного насоса означает предположение, что водяной насос истекает следующий интервал обслуживания нового ремня. Это предположение часто оказывается чрезмерно оптимистичным. Проехав 20 000 или 30 000 километров (может быть, даже раньше), водяной насос, скорее всего, начнет сигнализировать о некоторых из обсуждаемых проблем.Ваш клиент не в безопасности на дороге и вынужден снова оставить машину в ремонте, несмотря на то, что недавно заменил ремень и натяжитель! Этого неприятного сценария можно избежать: замените обе детали одновременно и сэкономьте время!

Источник: Gates

.

Смотрите также