Ремонт печи из кирпича без разборки своими руками

Ремонт печи из кирпича своими руками, фото и видео

Чтобы понять, есть ли будущее у отопительной печи, которая долгое время без отдыха и ремонта согревала дачный домик, нужно оценить состояние агрегата. Как правило, к самым распространенным проблемам относятся следующие:

• слабая тяга или ее отсутствие, медленное сгорание топлива, проникновение дыма в комнату в случае открытой дверцы топки, а также при ветре;
• появление темных пятен на внешней поверхности дымового канала из-за чрезмерной влажности;
• расшатывание и отсоединение дверец устройства для сжигания топлива и других печных комплектующих;
• быстрая потеря тепла после завершения процесса топки;
• слабый либо чрезмерный нагрев поверхностей и их участков;
• трещины в кладке, которые невозможно заделать;
• монтаж печных приборов несоответствующих размеров, различные неровности внутри дымовых каналов.

Главное – вовремя приступить к ремонту печи, не подвергая риску себя и близких. Только исправный прибор может гарантировать как пожарную, так и санитарную безопасность. Характер и сложность работ определяют и масштаб ремонта, который бывает текущим, средним или капитальным.

Устранение мелких повреждений

Слабая тяга или ее отсутствие может возникнуть, к примеру, вследствие скапливания большого количества холодного воздуха в дымовой трубе при длительном перерыве в эксплуатации печи. Однако есть и другие причины: непроходимость канала (забит сажей), шквалистый ветер на улице, отсутствует доступ воздуха, приток которого мог бы поддержать горение.

В этом случае разжигать огонь нужно не бумагой, а сухим веществом, например, куском резины. При этом горючее (керосин и др.) использовать не стоит.

Если с момента «выпаливания» сажи в дымоходе прошло уже больше года, скорее всего, он окажется забитым. Для устранения этой проблемы нужно действовать следующим образом: сначала попробовать избавиться от сажи, засыпав в горящую печь немного крупной соли и тут же закрыв заслон. Сгорая, слой копоти начинает сильно трещать, ее куски вылетают из дымохода. Если же этот способ оказался недейственным, придется применять ручную чистку. Для этого имеется специальная дверца.

Один из признаков того, что в кирпичной кладке образовались щели, – сильное дымление печи. В этом случае швы нужно заделать глиняно-песчаной смесью, добавив в раствор соль и дробленое волокно асбеста. Последний ингредиент применяется для эластичности. По консистенции смесь должна получиться не очень вязкой, но и не жидкой: после высыхания слишком жирный раствор пойдет трещинами, а худой – не обеспечит нужной крепости, что приведет к разрушению кладки. Для экономии времени можно приобрести уже готовую смесь в специализированном магазине. К ней прилагается инструкция, соблюдая которую можно быстро и легко развести раствор и выполнить всю нужную работу. 

Еще одна проблема – необходимость замены старого, прогоревшего кирпича на новый. Для этого поверхность нужно предварительно подготовить: удалить пыль и глину, увлажнить, затем положить туда глиняную лепешку. На место прогоревшего кирпича кладут новый, предварительно погрузив его в воду и нанеся на него приготовленную смесь как сверху, так и по бокам для закрепления швов. Необходимо использовать такой же раствор, что и при заделке щелей.

Это нужно знать

Прежде чем приступить к герметизации швов, их требуется подготовить: удалить остаточную глину, тщательно промыть водой с использованием щетки, затем загрунтовать термостойким клеем (подойдет 50% раствор). При затирке мест соединений нужно следить за тем, чтобы ремонтная смесь заполняла швы до конца, не оставляя пустот. Если в кладке образовалась слишком большая щель, в нее, помимо смеси, нужно также поместить керамический шнур. В силу физических свойства он не только выдерживает открытый огонь, но и очень высокую температуру – свыше 1000 градусов.

Керамический шнур часто подделывают, поэтому перед приобретением к нему нужно поднести зажженную спичку или зажигалку, чтобы оценить термостойкость изделия. Шнур помещают в швы кладки по периметру посадки чугунной плиты, применяя для фиксации термостойкий клей.

Чтобы защитить элементы печи, не нуждающиеся в починке, их необходимо покрыть малярным скотчем.

Ремонт средней сложности

Если требуется заменить в печи колосники, между ними и кирпичной кладкой нужно сделать температурный шов толщиной 5 мм.

При выпадении дверцы топки ее можно закрепить, используя стальную проволоку. Однако сначала нужно разобрать кирпичную кладку вокруг створки.

Предтопочные листы, как правило, ремонту не подлежат: продырявившиеся и ржавые элементы просто заменяют новыми. В этом случае снимается прежнее изделие, убираются гвозди, затем на низ кладется вымоченный в жидкой глине войлок, а сверху помещается и прибивается новый лист.

Специалисты советуют время от времени белить печь известью. В числе ее полезных свойств – борьба с бактериями.

Если же есть необходимость в замене футеровки, для новой кладки берется тот же кирпич, что использовался для старой. Коэффициент теплорасширения должен оставаться одинаковым.

В случае повреждения футеровки топливника или пода, потребуются более серьезные работы. Как уже отмечалось ранее, необходимо сохранить одинаковый коэффициент теплорасширения, потому крайне важна однородность выбираемого материала, а именно кирпича.

Отдельно стоит сказать о ремонте изразцовой печи. Поврежденный элемент нужно осторожно убрать, почистить место, где он был расположен, положить изделие на предварительно приготовленную глиняную смесь с добавлением кирпичного щебня, затем выполнить кладку нового изразца, заранее подогнанного по размеру места. Возникшие неровности нужно сразу затирать руками.

Капитальный ремонт

К таким видам работ относятся следующие: замена или ремонт вышедших из строя элементов, а также возвращение печи когда-то утраченной работоспособности. Многие думают, что такая реконструкция под силу только опытному печнику. Однако это мнение ошибочно: подобную работу может выполнить любой домашний мастер.

Чтобы отреставрировать дымоход, нужно оштукатурить кладку с внешней стороны. В случае разрушения ее перебирают.

При необходимости замены футеровки специалисты не советуют задевать основную кладку. Стенку печи нужно демонтировать от пода зольника до высоты топливника, не затрагивая ребер, затем очистить от щебня после разбора прежней футеровки и выложить новую, не скрепляя ее с кладкой стен. Толщина швов не должна превышать 2 мм.

Предстоящий переход печи на другой вид топлива – задача серьезная, и каждый печник решает ее по-своему. В качестве примера – один из методов. Сначала нужно выложить стенки топливника, применяя огнестойкий кирпич. В этом случае требуется использовать раствор, способный выдерживать высокую температуру и открытый огонь. Стороны топливника необходимо оснастить небольшими откосами для того, чтобы в момент топки уголь попадал вниз, закрывая колосники. В этом случае важно использовать только качественный кирпич.

Ремонт банной печи проводится так же, как и реставрация обычного отопительного прибора. Разница состоит лишь в профилактических мероприятиях, которые необходимо проводить чаще. Это связано с более высоким температурным режимом банного устройства. В таком случае особое внимание стоит обратить как на огнестойкость кирпича, так и раствора. Если плитка сломана, пользоваться такой печью запрещено до замены на новую.

Шаг за шагом

Если при внешнем осмотре задней стенки конструкции серьезных повреждений не выявлено, значит, устройство пригодно для того, чтобы стать каркасом для ремонтных работ.

Увидеть проблему

При осмотре печи могут обнаружиться следующие факты:

1. В устройстве отсутствует дополнительное поддувало, так называемый летник, усиливающий печную тягу при ее растопке.
2. Изменение местоположения поддувала: вместо нижней части топки (под дверцей) он размещается со стороны торца печи.

Стоит отметить, что подобные проблемы всегда негативно сказываются на притоке кислорода и КПД печи, что значительно ухудшает ее горение.

К тому же над варочной плитой может отсутствовать дополнительная вытяжка, а обогрев помещения меньше с той стороны, где располагается еще одна стенка. Эти погрешности также нуждаются в исправлении.

Второй минус – расположение вьюшки относительно дымового канала, уходящего вверх. С эргономической точки зрения, эта задвижка не может все время располагаться горизонтально. Это ведет к нарушению ее работы или, по меткому выражению печников, к «слезам печи». Дело в том, что зимой, особенно во время морозов, в оборудовании скапливается много конденсата, который, смешиваясь с сажей, превращается в раствор угольной кислоты высокой концентрации, что ведет к постепенному разрушению кладки.

Итак, благодаря внешнему осмотру удалось определить проблемные зоны, над которыми предстоит поработать. После этого можно начинать ремонт кирпичной печи своими руками.

Избавиться от лишнего

Сначала необходимо демонтировать топку, в конструкции которой есть серьезные ошибки. Важно учесть, что, работая в жилом доме, нужно убрать или покрыть предметы слоем полиэтилена. После демонтажа плиты стало понятно, что около 80% кирпичей оказались непригодными.

Канал чистки дымохода расположен снизу, а канал вытяжки дыма – сверху. Во время проведения работ нужно разместить топку так, чтобы труба располагалась не сбоку, а была направлена к устройству для сжигания топлива.

Следующим шагом нужно убрать дверцу трубы, расположенную в нижней части печи. Стволы вытяжки дымоходов необходимо прочистить.

Требуется избавиться от кожуха – перекрытия канала в верхней части печи. Задача мастера в этом случае состоит в том, чтобы сократить число изгибов трубы. Их очистка невозможна из-за отсутствия люка. Изношенность подобного места связана с большим количеством сажи, которая скапливается в канале дымохода, а со временем отвердевает. Невозможность процесса очистки только усугубляет ситуацию. Вскрытый кожух канала напоминает кровеносный сосуд, забитый холестерином. Вывод дыма обеспечивает лишь узкая щель, вследствие чего он высоко поднимается над топкой. Демонтировать кожух нужно таким образом, чтобы прежняя кладка приходилась на стык с новой.

Вот это и есть самое уязвимая область печи: место соединения двух каналов становится участком скопления сажи, затягиваемой туда турбулентностью, что со временем приводит к перекрытию основного дымового канала. Выход из этого тупика нужно найти после того, как он будет разобран и почищен.

Для извлечения вьюшки печи требуется разобрать кладку, расположенную над кожухом.

Привнести необходимое

Завершив демонтаж всех элементов, нуждающихся в ремонте или замене, можно приступать к возведению топки. Схема здесь несложная: первый ряд – основание печи, затем – зольник и параллельный канал дополнительного поддувала. Далее, работа ничем не отличается от сооружения обычной печи.

С правой стороны находится летник, который будет создавать дополнительную тягу в начале процесса топки, а с левой – размещаются поддувало с зольником и система топочной камеры.

Для того чтобы поднять печь с варочной плитой, потребуется выложить 11 рядов. При выполнении верхнего уровня нужно будет применить тычковую кладку. Это даст возможность в дальнейшем поместить на него варочную поверхность и декоративную плитку. Необходимо подождать, пока высохнет раствор, затем продолжить реконструкцию печи.

Следующий этап – кладка кожуха отопительного устройства. Первый ряд должен быть обвязочным: это создаст дымоходу основание. Следующие два уровня останутся полыми из-за стыка трубы с прежним каналом печи. Далее идут обвязка дымохода и кладка пятого ряда – контрольного. Его функция – обеспечить продуктам горения еще одну преграду на пути в помещение.

Стоит подчеркнуть, что при монтаже применяется огнестойкий базальтовый шнур диаметром 4 мм. Это способствует уменьшению образования конденсата, а при стекании он будет попадать в отдельное отверстие для чистки, расположенное в нижней части печи.

Чтобы перекрыть ряды над поддувалом и топочной камерой, используется клиновый замок. Его главные преимущества – высокая степень надежности и возможность отказаться от применения металлических уголков, которые в процессе эксплуатации печи ведут к ее разрушению, становясь причиной большого линейного расширения.

В целом ремонт кирпичной печи – это вполне реальная задача.

Похожие статьи:

Как отремонтировать кирпичную печь своими руками

Кирпичная печь рассчитана на длительный срок эксплуатации. Но иногда она может выйти из строя по тем или иным причинам. Чтобы реже сталкиваться с проблемой серьезных разрушений кирпичной печи, необходимо вовремя проводить профилактические и ремонтные работы.

Ремонт печей из кирпича своими руками

Для устранения мелких проблем не потребуется вызывать мастера. Решить такие вопросы можно самостоятельно, имея небольшие навыки в строительстве.

Стандартная кирпичная печь состоит из:

• основания
• предтопочного листа
• зольника и топки
• колосниковой решетки
• дымохода и трубы

Внимание: специалисты настоятельно рекомендуют перед началом периода эксплуатации проводить тщательный осмотр кирпичной печи на её работоспособность. Своевременные профилактические и ремонтные работы предотвратят пожары и несчастные случаи.

Весь ремонт обычной конструкции делится на:

• текущий
• средний
• капитальный

Основные проблемы и как их устранить

Мелкие проблемы

• Потертости, которые появились на предтопочном листе. Они могут привести к серьёзным проблемам и даже к возгоранию. Для решения проблемы протертый лист заменяется новым. Для этого демонтируем испортившийся металл, защищаем напольное покрытие листом из асбеста и сверху крепим новый лист металла нужного размера.
• Замена решетки от колосника.
• Отсутствие тяги. Если пропала тяга, скорее всего вы столкнулись с забитым дымоходом или отсутствием притока воздуха. Раз в год осматривайте дымоход на наличие грязи, мусора и посторонних предметов. Для чистки каналов используются химические препараты.

Прочистка дымохода химическими препаратами

Для прочистки дымохода от сажи потребуется подготовить:

• Дрова
• Мастерок с острыми краями
• Скребок для сборки сажи
• Глиняный раствор для кладки
• Известь и штукатурку для побелки

Весь рабочий процесс сводится к протапливанию печи дровами. Лучше использовать ольховые или осиновые дрова, так как они быстро прогорают, образуют хорошую тягу, выжигают сажу. Если посыпать дрова солью, можно очистить дымовую трубу и дымоход от сажи. Такую процедуру рекомендуется проводить каждые три месяца.

Замена колосниковой решетки сводится к:

• Выниманию старых колосников
• Проведению ремонтных работ кладки и поддувала при необходимости
• Укладыванию нового колосника, не забывая оставлять зазоры в 5 мм
• Засыпанию зазоров песком или золой

Внимание: новая решетка от колосника должна строго совпадать со старой по размерам. Её надо уложить на прежнее место без использования раствора.

Проблемы средней сложности

• Расшатавшаяся топочная дверь
• Поврежденная дымоходная труба
• Ремонт и перекладка топки

К средним ремонтным работам относится и обновление кладочных швов. Они не только портят внешний вид конструкции, но и пропускают вредные газы внутрь помещения. Для обнаружения проблемных мест рекомендуется её протопить. Для решения проблемы необходимо:

1. Расчистить швы.
2. Стенки промыть водой с помощью щетки.
3. Заметные трещины и дефекты на кирпичной кладке заполнить новым раствором глины.

Чтобы после высыхания глина не трескалась, в неё стоит добавить немного поваренной соли. На одно ведро глины достаточно будет добавить 300 грамм соли. Если щели на кладке образовались большие и глубокие, их стоит уплотнить с помощью огнеупорного шнура.

Расшатанную топочную дверь можно укрепить. Если вы заметили, что вокруг дверей образовались щели, и она сильно шатается, пришло время её ремонта:

1. Очищаем место ремонта до кирпича и промываем его водой
2. Грунтуем поверхность
3. Во все щели укладываем уплотнитель
4. Заделываем его раствором

Для приготовления раствора нам потребуется взять:

• Шамотную глину
• Термостойкий клей
• Портландцемент
• Песок

Приготовленный состав по консистенции должен быть похож на сметану.

После укрепления топочной дверцы, через 24 часа, следует протопить конструкцию небольшим количеством дров.

Капитальные работы

• Полной заменой футеровки
• Переделкой печи с одного вида топлива на другое
• Ремонтом и перекладкой кирпичной кладки

Ремонт без разборки печи

Если вам необходимо заменить прогоревшие кирпичи без разборки печки, подготовьте следующие материалы и инструменты:

• Кирпич
• Молоток
• Раствор для кладки
• Воду
• Скребок и мастерок

Вместо старых выгоревших кирпичей необходимо уложить новый материал, предварительно смочив их водой. Далее наносим раствор на кладку.

Внимание: приготовленным раствором надо тщательно смазать место выпавшего кирпича. Новый материал ложится на прежнее место, прижимается и заделывается.

Как переложить топку

Бывает и так, что огнеупорный кирпич, из которого выложена кладка, разрушается и приходит в негодность. В таком случае надо через топочную дверь провести его ремонт. Если разрушения небольшие, справиться с ними поможет глиняный раствор. Если разрушено всего лишь несколько кирпичей, их рекомендуется заменить, удалив старый раствор.

Для выполнения работы потребуется подготовить:

• Шпатель, молоток и долото
• Раствор
• Воду
• Огнеупорный кирпич

Старый раствор удаляется строительным инструментом, это место смачивается водой, а сверху укладываются новые кирпичи.

При ремонте топки желательно использовать тот же раствор, который применялся при строительстве. После ремонта топки пользоваться печкой можно будет только через неделю.

Как отреставрировать печь

Если вы хотите отреставрировать старую кирпичную печку и вернуть ей эстетичный внешний вид, стоит запастись следующими материалами:

• Жароустойчивой плиткой
• Краской
• Побелкой или известью

При декорировании печи плиткой, укладывать её необходимо на подготовленную и ровную поверхность. Обязательно используйте барельефные канты и фрески. К преимуществам данного материала относятся:

• Удобство в уходе
• Презентабельный внешний вид
• Долговечность

Если вы хотите покрыть печь краской, обратите внимание на тот материал, который выдерживает перепады температуры. Для придания изделию оригинальности, с помощью трафарета нанесите красками рисунки и орнаменты.

Побелка печи является самым распространённым вариантом. Для придания белоснежного блеска в состав извести добавьте соль.

Техника безопасности при ремонте печей

Прежде чем приступить к ремонту кирпичной печи, обязательно позаботьтесь о технике безопасности:

• Во избежание нагрева и возгорания деревянных поверхностей, используйте изоляционные материалы, примыкающие к отапливаемой части.
• Внимательно выбирайте расходные материалы. Они должны быть качественными и без видимых дефектов.
• Для приготовления раствора рекомендуется использовать жирную глину и термостойкий клей.
• Прежде чем приступить к работе, положите перед жерлом стальной лист.

Подводя итог, стоит отметить, что своевременно проведенные профилактические работы и ремонт мелких проблем значительно продлит срок эксплуатации кирпичной печи. Имейте в виду, ремонтные работы необходимо проводить с полной ответственностью, так как от этого зависит не только работоспособность конструкции и её внешний вид, но и безопасность вашего жилья.

Ремонт печей из кирпича: как делать, причины поломок

С такой проблемой, как ремонт печи из кирпича сталкиваются многие дачники и владельцы частных домой, где камин давно стал не только частью интерьера, но и центральным элементом отопления помещения. В настоящее найти хороших специалистов, которые грамотно починили бы устройство и при этом не содрали целое состояние достаточно трудно. Поэтому проще будет ознакомиться с общими положениями о причинах возможных нарушений в работе и методах преодоления подобных проблем.

Причины поломок

Ремонт кирпичной печи — кропотливый процесс, требующий минимального владения информацией об устройстве и опытом в эксплуатации. Факторов, влияющих на неисправную работу камина, выделяют несколько: ошибки кирпичной кладки печи, регулярное использование в топку хвойных деревьев и бытового мусора, некачественный раствор для замазки между кирпичами. Если в комнате после протопки появляется дым, неприятный резкий запах гари или температура нагрева не дотягивает до прежних показателей, то все это является поводом для пересмотра состояния работы печи.

Вернуться к оглавлению

Нет тяги в камине

Когда пользователь сталкивается с проблемой отсутствия прежней тяги, ремонт русской печи откладывать на потом не рекомендуется. Чем раньше устранится проблема, тем меньше средств потратится на содержание камина. Основная причина отсутствия тяги состоит в том, что для розжига и топки используются дрова хвойных пород. В процессе горения образуются вещества, которые попадают в трубу. Для старой печи на даче больше характерна проблема с тягой по той причине, что подобные печи протапливаются редко, холодный воздух успевает забить пространство нижних отсеков дымовика, нарушая циркуляцию воздуха.

Вернуться к оглавлению

Появились трещины

Одним из видов поломок могут быть шовные трещины.

Ремонт печи своими руками может позволить себе каждый человек, который имеет хотя бы небольшой опыт в строительстве. Ошибки в изначально неправильной кладке печи приводят к появлению трещин. Когда дым и угарный газ проникают сквозь отверстия конструкции, устранить проблему и заделать трещины и швы печи голландки необходимо в ближайшее время. Чаще всего наблюдаются проблемы с духовкой, дверцами поддувала или варочной областью плиты. Внешние трещины швов лучше обмазать раствором из песка, шамотной глины и цемента в соотношении 10:3:1.

Вернуться к оглавлению

Ремонт каминов и печей из кирпича

Как отремонтировать трубу и дымоход?

Ремонт деревенской печи на даче подразумевает периодическую чистку дымохода. Если не хочется сильно замазать руки, а отремонтировать трубу необходимо, нужно кинуть в горящий огонь часть резины или любое другое «сухое горючее». В результате этого процесса сильные потоки воздуха устранят имеющиеся засоры. Старым и надежным методом прочистки дымохода является использования соли. Все, что необходимо — закинуть смесь внутрь и быстро закрыть дверцу камеры, во избежание травмирования кожи выстреливающими соляными кристаллами. В критических ситуациях, когда устранить засор топочной не получается, приходится собственноручно почистить трубу специальной палкой. Однако подобное занятие опасно, так как подразумевает присутствие на крыше. Часть трубы, выходящей на улицу, прочищают извне помещения.

Если отламываются дверцы или повреждается облицовочный материал, ремонт не представляет сложности для мастера, и проблема устраняется без лишних хлопот.

Вернуться к оглавлению

Как заменить кирпичи?

При прогорании некоторых кирпичей их заменяют новыми.

Случается, что отремонтировать печь нужно только в отдельных участках. Часто прогорают единичные кирпичи и впоследствии проводится их замена. Если прогорает участок, место заранее обрабатывается водой и в щель помещается подготовленная глина. Новый целый кирпич хорошо обрабатывают, смачивают со всех сторон в растворе и помещают на нужное место. После этого плита протапливается, заделка с новым брикетом застывает, и результат готов.

Вернуться к оглавлению

Замена и ремонт изразцов

При изучении возможных повреждений и путей решения проблемы рекомендуется обратить внимание на подобный случай. Когда изразец по каким-то причинам повредился, необходимо немедленно и осторожно достать его из печи. После этого важно зачистить все загрязнения и окунуть материал в раствор глины, в который предварительно добавляют кирпичный щебень. По окончании того, как будет произведена замена, все видимые изъяны и неровности в кладке устраняются вручную.

Вернуться к оглавлению

Как лучше заделать щели?

Устранить проблему камина, который постоянно дымит, необходимо начать с ликвидации отверстий. Мазаная печь со временем может образовывать щели, которые при правильном подходе устраняются беспроблемно. Заделка мелких дырок происходит с использованием особой смеси. Компоненты, которые входят в подобный раствор, могут быть разными: песок, глина, асбест, соль. Какой бы ни был состав в любом случае, чтобы замазать щель, глины и песка добавляется в два раза больше. В раствор для обмазывания вместо соли и асбеста часто включают цемент. По консистенции вещество должно быть не очень вязким, но в то же время и нежидким, так как от качества зависит дальнейший результат.

Вернуться к оглавлению

Замена предтопочного листа

Чтобы избежать пожароопасных ситуаций, поврежденные предтопочные листы нужно вовремя менять.

Починить железные листы камина, которые защищают комнату от последствий пожароопасных ситуаций, невозможно. Чаще подобные элементы подлежат замене. Для этого старый испорченный листы необходимо снять, удалить гвозди. Вместо этого в нижнюю часть поверхности, кладут войлок или пласт асбеста, предварительно вымоченный в глиняном веществе, и сверху накрывают новой стальной пластиной. Противопожарные металлические листы на стенах возле камина также нуждаются в своевременной замене, поэтому как только замечены малейшие повреждения, рекомендуется поставить новые пластины по тому же принципу, что предтопочные конструкции.

Вернуться к оглавлению

Когда нужен капитальный ремонт, и как делать?

Когда повреждения значительны, без разборки печи и полноценной реставрации не обойтись. Пользователи часто сталкиваются с необходимостью замены футеровки. Для этого необязательно включать в работу основную кладку печи. При замене футеровки необходимо демонтировать основную стенку печи от пола до зольника, удалить старый щебень изнутри и заменить на новый. Швы не должны быть больше чем 2 мм в толщину, а новая выкладка не привязывается к стенке.

Банная и печь «шведка» нуждаются в регулярной диагностике на наличие повреждений, так как они подвержены высоким температурам.

Если речь идет о полном переходе печи с одного вида топлива на другое, реставрация заключается в следующем: внутренние стенки топливника выкладываются из огнеупорного кирпича, а вокруг стенок рекомендуется использовать специальные скаты, чтобы раскаленные угольки скатывались вниз и прикрывали колосники. Качество материалов должно соответствовать стандартам, тут лучше не экономить.

Самостоятельный ремонт дымоходов, каминов и печей

Автор Евгений Апрелев На чтение 6 мин Просмотров 328

Работоспособность и эксплуатационная безопасность любого отопительного устройства целиком зависит от его состояния. Печи и камины не являются исключением.

В этой публикации будут рассмотрены вопросы, связанные с необходимостью и методиками самостоятельного ремонта и обслуживания данного оборудования.

 

[contents]

Поводы для беспокойства

Особенностью использования печей и каминов (особенно уличных) у наших соотечественников является неправильная эксплуатация: в них частенько сжигают бытовой мусор (текстиль, пластиковая тара и упаковка), который отличается высокой температурой горения и выделением большого количества сажи. Дровяные печи, камины для этого не предназначены!

Кроме неправильной эксплуатации, почему печи и камины выходят из строя? На этот вопрос ответить достаточно просто: топочная камера и дымоход – это участки конструкции, которые работают в условиях высоких температур. Любой материал при нагревании меняет свой объем, что ведет к растрескиванию кладочных швов и поверхности стенок, частичному разрушению материала и выпадению кирпичей в дымоход. Именно поэтому любая печь (независимо от отношения владельца и режимов эксплуатации) со временем требует ремонта.

1. Первым признаком неисправности является внезапное исчезновение тяги.

   Важно! На тягу влияет масса факторов, которые не всегда связаны с выходом из строя камина, печи и пр. Например, наличие функционирующей системы вентиляции, а конкретно, приток воздуха в помещение с камином.

   Если устройство работало нормально, но внезапно, через некоторое время использования, пропала тяга, то это может быть связано с засором дымоотводящих каналов. Именно поэтому ремонт нередко заключается в чистке камина, дымохода, а в некоторых случаях и дымооборотов.

2. Второй признак для срочного осмотра и проведения ремонтных работ – это наличие копоти вокруг дверец топочной камеры, через которые в помещение поступают отработанные газы.

   Как правило, во всем виноват различный коэффициент теплового расширения материалов: глины и металла. Для того чтобы предотвратить опасность отравления угарными газами необходимо провести операцию по герметизации стыков смесью для кладки печей и каминов.

3. Третий повод для проявления беспокойства – это наличие большого количества опоясывающих трещин, проходящих по всему периметру корпуса.

   Совет! В данном случае профессиональные печники рекомендуют переложить печь-камин.

   Действительно, одним замазыванием трещин при помощи штукатурной смеси для печей и каминов здесь не обойтись: потребуется более сложный ремонт – стяжка каркаса.

Чистка дымовых каналов

При исчезновении тяги, прежде всего, необходимо обследовать дымоотводящий канал. Как уже отмечалось выше, ремонт дымоходов, чаще всего заключается в процедуре чистки, которая производится через специально предусмотренные дверцы в корпусе устройства. Если таковых нет, то необходимо найти и извлечь так называемые «выбивные кирпичи».

• Осмотрите корпус устройства в местах, где проходят дымовые каналы. Выпуклости на корпусе обозначают места, где установлены «выбивные кирпичи».
• Очистите раствор вокруг кирпича, чтобы извлечь его из корпуса.

Таким нехитрым способом можно получить доступ к каналу дымохода, который можно очистить от сажи и других отложений при помощи ершика, веника и пр.

Многие владельцы печей и каминов спрашивают: «Как прочистить дымоход, если выпавший кирпич перекрыл проход?» Конечно через крышу. Затор проталкивается грузом, привязанным на цепь или длинную веревку.

Если вычистить сажу при помощи ершика и подручных средств нет никакой возможности, то можно прибегнуть к прожигу дымового канала. Для этого необходимо хорошо протопить камин сухими осиновыми дровами. При сгорании, осина и ольха дает очень высокую температуру, позволяющую выжечь сажу.

Совет: специалисты рекомендуют во время максимального горения дров кинуть в топку пригоршню мелкой соли. Мельчайшие частицы соли вспыхнут, создав дополнительное давление и подняв температуру в дымоходе, достаточную для выгорания сажи.

Укрепление дверей топочной камеры

Если щели вокруг дверей топки не существенны, то можно замазать их, используя готовую огнеупорную смесь для печей и каминов. Для этого, необходимо:

• развести раствор согласно инструкции производителя;
• вычистить старый раствор вокруг дверей;
• Замазать стыки вокруг дверец.

Укрепление шатающейся топочной дверцы без их демонтажа, а также частичной разборки кладки, выполнить не получится.

Совет! Есть проверенный способ уплотнения дверец посредством использования изоляционного шнура, посаженного на раствор. Для составления раствора необходимо взять: 3 части шамотной глины, 10 частей просеянного речного песка и 1 часть цемента марки 400. В полученный состав добавить специальный клей для печей и каминов. Пропорции клея достаточно условны: необходимо довести раствор до густоты сметаны.

Место уплотнения необходимо очистить от остатков глины, штукатурки, кирпича и пыли, после чего обильно промыть водой. После зачистки, место уплотнения грунтуется раствором клея и воды в пропорции 1: 1. В щели забивается уплотнитель (теплоизоляционный керамический шнур), который тщательно герметизируется полученным раствором.

Заделка щелей

В связи с неправильной эксплуатацией камина и его перегрева происходит образование массы мелких трещин, которые необходимо замазать. Для заделки щелей нужен раствор из глины, песка, цемента и печного клея. Проблема в том, что для новичка разобраться с «жирностью» глины, высчитать правильную пропорцию песка – задача невыполнимая. Именно для этого специалисты рекомендуют использовать готовую кладочную смесь для печей и каминов, которую нужно всего лишь развести согласно инструкции.

Важно! Перед заделкой швов места нанесения раствора необходимо зачистить от сажи, грязи, пыли и остатков старого раствора. Сажа обеспечивает плохую адгезию раствора с поверхностью ремонтируемого устройства.

Стяжка каркаса с последующим оштукатуриванием

Достаточно часто игнорирование заделки мелких щелей приводит к появлению огромного количества опоясывающих трещин, расположенных по всему периметру корпуса. В таком случае необходимо провести укрепление конструкции с последующим его оштукатуриванием.

• Сделайте горизонтальные, опоясывающие корпус канавки в конструкции камина или печи. Глубина штробы – 20 мм.
• Проложите в канавки стальную (желательно отожженную) проволоку и тщательно натяните ее при помощи металлического прута или обрезка арматуры. Рекомендованное сечение проволоки – 4 мм².

После стяжки каркаса необходимо провести процесс оштукатуривания поверхности готовым штукатурным составом. Если поблизости строительного магазина нет, то создать необходимую смесь можно самостоятельно. Для этого понадобиться: 1 часть глины, 2 части мелко просеянного песка и 1/10 часть асбеста.

И в качестве заключения: самостоятельный мелкий ремонт печей и каминов не требует применения «высоких технологий» и знания «высшей математики», не отнимает много времени, и может быть выполнен любым домашним мастером. Эти процедуры позволяют быстро и эффективно устранить задымленность в помещении и улучшить эстетичный вид камина.

Совет! Через 24 часа после выполнения заделки щелей и оштукатуривания, печь рекомендуется протопить, для постепенного высыхания раствора.

Технология ремонта. Ремонт кирпичных печей своими руками

Технология ремонта

Устранения растрескивания швов

Перед тем, как приступать к заделыванию трещин в швах, желательно разобраться, из-за чего они образовываются. Если печь имеет солидный возраст и выкладывалась на кустарно изготовленном глинопесчаном растворе, то, вероятнее всего от времени и длительного воздействия высоких температур он просто потерял свои свойства. Однако не исключено, что печь слишком интенсивно эксплуатируется в силу малой производительности для обогреваемого помещения и возникает так называемый «эффект перетопа». Либо, в теле печи имеются металлические закладные: опорные уголки, стальные полосы, вмонтированные в кирпичную кладку без учета термического расширения металла. Таким же образом могут рвать кладку дверки топливников и варочные настилы, установленные вплотную к кирпичу. К растрескиванию швов приводит и неравномерный прогрев отдельных частей печи из-за конструктивных ошибок при постройке. Зачастую у печи имеется целый комплекс проблем, которые, в конечном итоге и ведут к появлению трещин. Соответственно, прежде чем ликвидировать растрескивание нужно установить и устранить его причину, и лишь потом браться за ремонт, иначе усилия и материалы будут потрачены зря.

Порядок устранения трещин в кладочных швах следующий: первым делом печь протапливается, чтобы трещины, вследствие теплового расширения кирпича, стали максимально широкими. Затем из треснувших швов удаляется раскрошившийся раствор. Для этой операции очень хорошо подходит полотно для ножовки по металлу. Для удобства пользования один конец полотна заматывают изоляционной лентой, изготавливая импровизированную рукоятку. Доступная поверхность кирпича тщательно очищается, после чего промывается мокрой поролоновой губкой для того, чтобы окончательно удалить пыль и остатки старого раствора. А перед тем как в расчищенные швы закладывать свежий раствор, кирпич обильно проливается водой, так, чтобы мокрой (не влажной, а именно мокрой!) стала вся поверхность, с которой будет этот раствор контактировать. В противном случае, если влаги будет недостаточно, гигроскопичный и к тому же нагретый кирпич очень быстро «высосет» воду из кладочного раствора, что опять же приведет к его растрескиванию после окончательного высыхания.

Как уже упоминалось, для целей ремонта наиболее подходит кладочная смесь «Плитонит Термокладка», имеющая в своем составе специальные водоудерживающие добавки. Однако в торговле эта смесь представлена только в мешках по 20 кг, что не всегда удобно, особенно при небольшом локальном ремонте. Видимо поэтому недавно компания выпустила на рынок новый продукт: «Плитонит Суперкамин Терморемонт» в развеске по 5 кг.

Фото 5.

С печным раствором гораздо удобнее работать не большим мастерком каменщика, а значительно меньшей по размеру кельмой штукатура, изготовленной из нержавеющей стали, с шириной рабочей плоскости 60 мм.

Фото 6.

После того, как поверхность кирпича будет подготовлена, следует приготовить необходимое количество кладочного раствора. Для целей ремонта, как правило, нет необходимости разводить большие объемы. Обычно достаточно четверти хозяйственного двадцатилитрового пластикового ведра. Раствор готовят в соответствие с инструкциями производителя, указанными на упаковке. При этом следует помнить, что если для последующего применения в большинство глииопесчаных растворов после высыхания в емкости достаточно добавить необходимое количество воды, то готовый раствор «Плитонит» годен лишь четыре часа.

Способ приготовления кладочного раствора из сухой смеси незамысловат. Совсем малые количества можно перемешать и вручную с помощью кельмы. Но, обычно, для смешивания сухой фракции с водой используется электродрель с насадкой-миксером.

Доведенный перемешиванием до состояния густой сметаны готовый раствор, так, чтобы он не прилипал и свободно сходил с рабочей плоскости кельмы, тыльной стороной этой рабочей поверхности вдавливают в расчищенную и обильно смоченную полость шва.

Фото 7.

Затем, когда шов при помощи этого приема заполняется, ребром кельмы необходимо максимально уплотнить раствор до той степени, чтобы металл практически не погружался в глубину шва. Этот прием у печников называется «чеканить» шов. Таким образом раствором заполняются все расчищенные полости, а его излишки смываются с кирпича поролоновой губкой. После окончания работы печь просушивается столько времени, сколько рекомендует производитель кладочной смеси.

Фото 8.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

что это такое и как сделать своими руками. Футеровка различных печей

Экология потребления. Усадьба: Для возведения печей используются лишь огнеупорные материалы. Но даже они не способны долго противостоять высоким температурам. Чтоб защитить наружные стенки около топливника от радиационных, тепловых или химических воздействий, внутри обустраивают футеровку.

Чтобы футеровка, выполненная шамотными изделиями, была прочной, долговечной и эффективной, требуется применять специальный раствор. Оптимальный вариант – готовые сухие смеси, адаптированные для шамота и проверенные на режим работы лабораторно. Жаростойкие и огнеупорные составы для кладки рынком представлены в ассортименте, и цены вполне демократичны, а эксперименты с футеровкой обходятся дороже, поскольку ремонтно-восстановительные работы отопительных сооружений – дело трудоемкое и долгое.

Футеровка шамотным кирпичом

Готовые сухие смеси для футеровки имеют на упаковке инструкции производителя и информацию о точном назначении состава. Облицовка топочных отделов печей требует огнеупорных смесей, а для остальных отделов можно применить и жаростойкие растворы. Огнеупорные составы значительно дороже, но только их следует применять для футеровки топок, тем более, что раствора потребуется немного – можно брать из расчета 70 кг сухого вещества на 100 шт. кирпича.

При футеровке шамотным кирпичом замачивать его перед укладкой следует не всегда, а в определенных случаях:

• Сухой кирпич быстро впитывает воду из раствора, в результате растворный шов быстрее схватывается и теряет пластичность. Подправить что-то очень трудно, поэтому требуется хороший навык кладочных работ. Если кирпич замочить перед работой, то возможно получить дополнительный ресурс на исправление ошибок в кладке за счет продления подвижности растворной смеси.
• При повторном применении кирпичей от разборки старых печек замачивание дает открытие капилляров и поровых структур кирпича, в которые за время службы попали пыль и растворы. Влага и растворы в результате увлажнения легче проникают в кирпич, сцепление и прочность кладки повышается.
• При летних кладочных работах, когда температуры воздуха высокие, ненадолго замачивать кирпич перед кладкой рекомендуют. Осенью и зимой эта процедура становится лишней и вредной, поскольку переувлаженный кирпич в кладке нужно сушить, а до естественного просыхания и схватывания раствора в швах кладки топить печь недопустимо – это может вызвать деформации в швах кладки и снизить ее прочность. Иногда сушку проводят при помощи тепла от мощной электрической лампы накаливания при полном открытии всех дверец печки.

Сухой шамотный кирпич для кладки предпочтительнее, поэтому вместо замачивания кирпича можно сделать растворную смесь чуть менее густой, чтобы иметь небольшое время для выправления возможных огрехов кладочных работ.

Футеровки огнеупорными клеями и пастами

Как вариант, применение для футеровок не шамотных растворов, а огнеупорного алюмосиликатного клея имеет неоценимые преимущества. Данные составы применяют не только для футеровок бытовых печей в качестве кладочных и обмазочных растворов, но также и в металлургии. применяют высокотемпературные клеи для монтажа изделий из базальтового и каолинового волокна, керамоволокна, шамотных изделий, с отличным сцеплением в итоге.

Продается алюмосиликатный клей готовым к употреблению, в герметичной пластиковой таре разной фасовки, минимально 2 кг.

Футеровка с применением огнеупорного клея включает этапы:

• Перед работой клей тщательно перемешивают до полной однородности.
• Наносят клей на предварительно увлажненные поверхности стальными шпателями. На стенки топочного отдела и/или другие элементы футеровки клей наносят тонким слоем – не более 3 мм. В случае, когда футеровка выполняется только клеевым слоем, без наклейки картона или других материалов, то клей наносят за 3-4 раза, с выдержкой каждого слоя около 15 мин.
• При закреплении базальтового картона на горизонтальных поверхностях можно разбавлять клеевую массу водой до 15%. На расход клеевого состава влияет качество обрабатываемых поверхностей и толщина наносимых слоев, клея может уходить на кв. Метр в пределах 2-4 кг.
• Слой клея полностью высыхает через сутки, если температура не ниже 25⁰С и толщина нанесения не больше 3 мм. При высокой температуре (более 85⁰С) полное высыхание наступает через 5-7 часов.

Футеровки топок кирпичных печей и каминов

При футеровке стен топочных отделов следует обязательно учитывать неизбежное термо расширение материалов при температурных воздействиях, когда печи, камины или котлы будут работать. Внутренняя защита из слоя шамота и наружный кладочный слой из обычного красного кирпича должны иметь компенсационный просвет 0,7-1,0 см и/или прокладочный слой из асбокартона, базальтового или каолинового листа, или рулонного материала. Прямой контакт внешней стенки топочного отдела с футеровкой топки недопустим, должен быть или свободный просвет, или заполнение жаропрочным материалом, иначе разница в температурном расширении материалов вызовет деформации и сооружение будет постепенно разрушаться.

Перед началом кладки рассчитывают потребность в материалах. Более распространен шамотный кирпич со стандартными размерами 250*150*65 мм. Шамотные изделия выпускаются в большом ассортименте, это делает возможным подбор шамота для конфигурации любой сложности - для топочных камер, свода камина, арок и пр. Возможна выкладка наклонных поверхностей по обрамлениям колосниковых решеток и формирование задних стен каминов, так называемого «зуба» - отражателя тепловых потоков. В каминах внутренние стенки выполняют с уклоном, чтобы тепло шло в помещение, а продукты сгорания направлялись в точно рассчитанное отверстие. Точно так же, как и в топках печей, в каминах обязательны компенсационные зазоры между шамотной футеровкой и наружными стенами из кирпича.

Толщину и материалы для футеровки подбирают исходя из рабочего режима печи или котельного агрегата. В целях укрепления шамотной кладки применяется и армирование. Армируют швы стальной проволокой диаметром 3 – 5 мм в каждом втором ряду. Когда печи возводятся по схемам-порядовкам, то и футеровки делаются параллельно, и все размеры уже рассчитаны и расписаны в порядовке, так же, как и формы и размеры шамотных изделий.

Но если нужно выполнять футеровку топки уже построенной печи, этапы процесса следующие:

• Первый ряд шамотного кирпича укладывают вокруг колосниковых решеток, и предпочтителен кирпич с наклонной гранью для обеспечения уклона в направлении колосников.
• В готовых топках выкладывать заднюю стенку с наклоном крайне трудно, поэтому приходится делать их ровными. Заднюю и боковые стены футеровки поднимают одновременно.
• При малых размерах топок и необходимости их футеровки применяют не шамотный кирпич, а тонкостенные шамотные панели или обмазки пастообразным огнеупорным составом. При выполнении обмазок необходимо, что вся поверхность была обработана. Перед работой устраивают верхнюю подсветку, сняв с конфорок чугунные кольца.

При футеровке топок любых размеров, так же, как и при кладке, совмещать керамические жаростойкие кирпичи и огнеупорные шамотные недопустимо. Эти материалы сильно различаются по плотности и линейному расширению, а кроме того, у них разный коэффициент теплопроводности. Сочетание шамота и красного кирпича даст кладку, подверженную деформациям при нагреве, нестабильную и ненадежную, причем первым трескается и разрушается основной красный кирпич. Чтобы компенсировать тепловые расширения, между шамотом и керамикой всегда необходимы зазоры с прокладкой огнеупорного листа из асбокартона, базальта или каолина. В небольших топках при футеровке трудно устраивать еще и зазоры, но это необходимо, хотя бы минимальным размером в полсантиметра.

Футеровка топки металлической печи

Линейное расширение металла и шамота несравнимо с аналогичными параметрами кирпичей разного вида, поэтому при футеровках стальных топок вопрос о зазорах даже не возникает. Тепловые зазоры между стальным листом топки и шамотом заполняют асбестом, но предпочтительны каолиновые или базальтовые ваты или маты.

Футеровка металлических отопительных печей неизбежно снижает эффективность обогрева, поскольку часть тепла от сгорания топлива пойдет не на прогрев стенок, а в дымоход. Поэтому при наличии внутренней футеровки топок наружную облицовку стальной печки керамическим кирпичом делать совершенно излишне - высокая теплоемкость и низкая теплопроводность керамики сильно снизит теплоотдачу от печи.

Начинают облицовывать металлическую топку со дна к верху, так же как кирпичную – выкладывают дно, по настилу из, к примеру, базальтового картона не тоньше 1 см. Фиксируют картон или листы другого жаростойкого материала огнеупорным клеем.

Отличия футеровки отопительных твердотопливных котлов

Особенности футеровки котлов состоят в учете специфики работы – котельный агрегат должен вырабатывать тепловую энергию и непрерывно передавать ее в теплообменный контур циркулирующему теплоносителю, а рассеивание тепла сквозь внешний корпус конструкциями котлов сокращается до минимума, поскольку в контексте котлов отдача тепла наружу – это теплопотери. Все это и определяет отличия футеровки различных котлов, в зависимости от их экранирования.

Основные три метода футеровки котлов

1. Редко применяются для бытовых котлов – тяжелые футеровки. Если котел имеет слабое экранирование, и нагревается при работе свыше 1200⁰С, то создаются риски, что стенки из листовой стали быстро прогорят. Кроме того, обслуживать такое агрегат уже небезопасно, и возможны возгорания. При выполнении тяжелых футеровок шамотный кирпич кладут ложком двумя или даже тремя слоями. В итоге температуры наружных поверхностей котла понижается до 80⁰С.
2. Однослойная шамотная футеровка считается облегченной. При этом снаружи поверхность котлов дополнительно облицовывают негорючим материалом из расчета конкретных температур, до которых нагревается агрегат, а сверху возможна еще и обшивка листовой сталью.
3. Внешняя футеровка из огнеупорных составов – клея, вязких обмазок или паст для того, чтоб термоизолировать трубы сверху. Применяется этот простой способ футеровки на участках, по которым трудно или невозможно применять другие утеплители по причине сильного нагрева. Наносят обмазочную футеровку кистями за два, реже три или четыре раза, прокладывая армирующую стекловолоконную сетку. Стальные сетки не применяют, поскольку при нагреве они дают слишком сильное линейное расширение. Сетка обеспечивает защиту от возможного сквозного механического повреждения футеровочного слоя. Такая утолщенная многослойная футеровка предотвращает теплопотери сквозь трубы.

Особенности футеровки топок лепных глиняных печек

Лепная глинобитная печь сейчас в большой моде, и разнообразие таких печей и по дизайнам, и по конструкциям и по габаритам все растет, несмотря на огромный ассортимент чугунных и стальных печей и всех нужных стройматериалов для возведения печек кирпичных. Лепные печи особенные – они очень древние, проверенны временем и высоко функциональные, и отапливают, и «лечат», и создают эксклюзивный шик. Причудливая лепная печь с лежанками сейчас безусловный мощный тренд. Топка лепной глинобитной печи тоже нуждается в защите – футеровке.

Для лепных печей специалисты рекомендуют в качестве футеровок применять шамот. Небольшое исключение – если печка сложена из растворной смеси с каменным армированием (довольно сложная технология на грани искусства), то возможно ограничиться обмазочной футеровкой огнеупорным клеем или пастами. Применяют те же составы, что и для топок печей и труб котлов – муллитовую или корундовую смесь, специальные расширяющиеся глиноземистые цементы, шамотные растворные смеси или мергели, а также клеевые алюмосиликатные составы.

Футеровка пастами и вязкими клеевыми составами несложна и не требует высокой квалификации, а лишь аккуратности и внимания. Когда огнеупорная обмазка застывает, она образует монолитную защитную оболочку и не даст растрескаться основным глиняным стенкам топки при сильном нагреве.

Футеровка, ремонт и восстановление топочных камер печей

Все печи перед тем, как начать новый сезон эксплуатации после летних месяцев, подлежат ревизиям проверкам. В период летнего простоя возможны воздействия, результаты которых заметны не сразу, но приведут при начале топки к трещинам и сколам. Эти явления не только снижают эффективность теплоотдачи от печки, но и могут стать очень опасны – это риски появления угарного газа в жилой зоне. Угарный газ, или окись углерода, газ без вкуса, цвета и запах, крайне опасный для здоровья и жизни – эта информация тривиальна и знакома всем. Ревизии печи после простоя проводят по внешним кирпичным (облицованным, оштукатуренным, изразцовым и др.) Слоям, а также в обязательном порядке и по внутренним поверхностям имеющейся футеровки. Все трещинки и повреждения тщательно заделываются.

Футеровка ремонтируется огнеупорными обмазками – мастикой, клеем, раствором. Наружные поверхности достаточно восстановить жаростойким материалом. Топить печь после ремонтных работ следует не раньше, чем полностью высохнет и схватится огнеупорный и жаростойкий материал, причем только естественной сушкой. Деформации по участкам заделок возникают, если печь начинают топить сразу после ремонта.

Самостоятельная футеровка печи и котла возможна, но требует знаний и некоторого опыта, поэтому зачастую по этим вопросам обращаются к профессионалам. Ведь мало просто провести работы, нужно еще и рассчитать необходимую толщину футеровки и правильно подобрать материал из немалого ассортимента материалов. опубликовано

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

Печи возводят из огнеупорных материалов. Но из-за того, что при сжигании топлива образуется очень высокая температура, достигая несколько сотен градусов, этот материал не в силах ей противостоять. Для защиты наружных стенок внутри печи обустраивают футеровку.

Что такое футеровка

Футеровка - это оболочка из кирпича, которая обустраивается внутри топки. Она очень устойчива к воздействию даже самых высоких температур. Это позволяет печке служить многие годы , потому что она защищена от перегрева.

Футеровку нельзя рассматривать как самостоятельный элемент, потому что она тесно взаимодействует и с материалами, из которых выложена печь, и с внутренней средой топки, в которой осуществляется процесс горения.

Футеровка может представлять собой не только выкладку из кирпича, но и из других материалов. В качестве таких материалов выделяют три вида огнеупорных веществ, различающиеся по своим химическим свойствам:

• Кислые.
• Основные.
• Нейтральные.

У них происходит разная реакция на вещества, которые возникают в процессе горения топлива.

Футеровку производят только тогда, когда будут проведены все инженерные расчеты и будет выбран материал для нее. С помощью этого расчета добиваются максимального эффекта, учитывая особенности материала и самой печи. Кроме того, футеровка защищает различные элементы печи от химического и механического воздействия.

Способы теплозащиты печи

Поверхность внутри топки можно защитить двумя способами:

• Используя материал с низкой проводимостью тепла, которым обрабатывают внутреннюю поверхность топки.
• Используя защитные экраны, отражающие тепловое излучение. В этом случае тепло от излучения выводится из печи вместе с дымом.

Стоит обратить внимание, что первый способ предусматривает не теплоизоляцию, а теплозащиту. При теплоизоляции тепло, которое выделяет печь, остается внутри нее. А теплозащита предохраняет от излучения определенный участок печной конструкции, выводя из нее тепло. Поэтому при футеровке применяются теплоизоляционные материалы.

В недалеком прошлом печи делались в основном из обычных кирпичей, которые под воздействием высоких температур очень быстро приходили в негодность. Потом довольно продолжительное время вместо них стал использоваться кирпич с более плотной структурой. В настоящее время набирает популярность шамотный кирпич. Делается он из глины , которую смешивают с порошком из обожженной глины и затем обжигают при высоких температурах.

Шамотный кирпич является идеальным вариантом для футеровки печных сооружений. Отличается он от обычных кирпичей отличными теплозащитными свойствами. Футеровка подразумевает обкладывание внутренней поверхности печи именно таким кирпичом.

Футеровка кирпичной печи

Футеровка кирпичной печи обладает некоторыми особенностями. Ее нельзя укладывать слишком близко к кирпичам, которые являются элементами наружных стенок . Дело в том, что печка раскаляется очень сильно и возникает растрескивание под воздействием высоких температур. Горячие внутренние слои выталкивают со своих мест холодные наружные. Внешние стенки, сохраняющие форму печи, начинают расходиться в стороны из-за воздействия расширенных внутренних слоев. Кирпичи покрываются трещинами, а отдельные могут даже разрушаться. Это может способствовать проникновению угарного газа в помещение.

Ситуация может усугубиться тем, что применяемая для соединения наружного слоя кирпичей глина обладает небольшой адгезией и при нагревании расширяется сильнее, чем сам кирпич. В результате перегревания шов разрушается.

Именно поэтому при постройке печной конструкции применяют пластичный раствор с последующим его испытанием. Для этого два кирпича соединяют друг с другом с помощью этого раствора и обжигают при большой температуре. Этим проверяется адгезия раствора, расширение и растрескивание. Если все нормально, раствор можно использовать для всей конструкции.

При футеровке металлических печей следует обратить внимание на тот факт, что металл под воздействием высоких температур расширяется сильнее кирпича . Поэтому обязательно делают зазор для теплового расширения между слоем футеровки и печными металлическими стенками, иначе при нагревании металла футеровка часто разрушается. Чтобы уплотнить зазор, используют базальтовую вату в виде полотна или жгутов. При расположении печки не в жилом доме вместо базальтовой ваты можно использовать асбест.

Металлические печи часто обкладывают кирпичом как снаружи, так и внутри, чтобы улучшить прогрев печи и ее безопасность. Однако такой способ считается ошибочным , потому что:

• Кирпич характеризуется низкой теплопроводностью и высокой теплоемкостью, в результате чего тепло, возникающее от сгорания топлива, остается внутри топки и уходит вместе с дымом.
• В таком случае печная поверхность лишается доступа воздуха для отведения тепла, что приводит к прогару стенок. В результате этого в помещение может проникнуть угарный газ, что опасно для жизни.

Таким образом, футеровка печи делается для того, что она не разрушилась из-за воздействия высоких температур. Самое главное - использовать качественный материал, чтобы печь могла прослужить еще долго.

К.т.н. В.П. Фролов, главный технолог, А.С. Себякин, начальник цеха, ООО «Вермолит», г. Подольск

При эксплуатации котельного оборудования, как отечественного, так и европейского производства может происходить разрушение футеровки крышки котла, в месте, где расположена горелка, а также разрушение футеровки крышек смотровых лазов, что характерно, для отечественных котлов.

Ввиду того, что не всегда возможно оперативно доставить новую крышку котла (особенно произведенного в Европе) на место эксплуатации оборудования в России, многие организации сами, с помощью «подручных» средств, пытаются заниматься ремонтом футеровки. Как показывает практика, данная операция приносит краткосрочный эффект, который в итоге сводится к частым остановкам котла и последующим малоэффективным переделкам футеровки с применением всевозможных огнеупорных материалов (часто сомнительного качества), коих можно найти великое множество на пространствах сети Интернет.

Данные эксперименты могут в итоге привести к печальным последствиям: металлическая стенка крышки котла может деформироваться, или прогореть, к тому же – высокая температура поверхности крышки является нарушением требований безопасной эксплуатации оборудования. С учетом того, что многие европейские модели котлов, эксплуатируемых на территории России, сейчас уже не производятся, то, соответственно, наиболее оптимальное решение – обратиться к специалистам, которые помогут решить проблему, связанную с ремонтом изношенной изоляции.

Опыт выполнения работ, связанных с заменой теплоизоляции крышек котлов, показал, что лучше данные работы выполнять в промышленных (производственных) условиях, т.к. при помощи бытовых подручных инструментов (таких, как ведро, дрель с насадкой и т.п., вместо специализированного и технически сложного оборудования) невозможно добиться однородности заливки подготовленного раствора (шихты), что, в свою очередь, чревато разнородностью распределения плотностей материала, и его дальнейшему быстрому разрушению.

Сырьевая база и производственные мощности компании «Вермолит» позволяют:

Подобрать огнеупорную высокотемпературную смесь;

В специальных установках приготовить смесь нужного фракционного состава;

Произвести заливку материала в один прием, что позволит равномерно распределить плотность шихты по всему занимаемому объему крышки;

С помощью печей произвести плавную выгонку воды из залитого теплоизоляционного материала, что придаст материалу необходимые теплоизоляционные и прочностные свойства, а также позволит избежать возможных ошибок при сушке крышки по месту (в составе котла), т.к. именно не правильный режим сушки может привести к разрушению футеровки крышки.

Ниже приведены два примера: 1 – непромышленной футеровки крышки европейского котла, 2 – пример изготовления крышки смотрового лаза котла КВГМ-30/150, залитой промышленным способом.

1. В 2011 г. к нам обратилась компания из г. Тулы – пищевое производство. В виду нестандартной – секторной конструкции крышки котла, заказчик попросил произвести работы по замене изоляции на месте эксплуатации оборудования. Следует отметить, что выполнение таких работ возможно не часто ввиду целого ряда конструктивных и прочих особенностей.

В цехе находятся три однотипных котла итальянского производства, два из которых работают на газе и один на мазуте. Котлы паровые стальные жаротрубные, горизонтального исполнения, 1995 г.в., мощностью 3,5 МВт, с максимальным рабочим давлением до 16 бар, максимальной температурой пара до +210 о С. Футеровка котла износилась частично и имеет локальные разрушения (рис. 1).

Рис. 1. Старая футеровка котла.

Котел имеет три сборные части, одновременно являющимися опалубкой, в которую, как раз, производили залив огнеупорной теплоизоляционной смеси (шихты) (рис. 2).

Готовую для заливки смесь приготавливали с помощью дрели с насадкой, с возможностью переключения скорости вращения при использовании теплой воды (больше 25 °С) в теплом цехе. Это обеспечивает относительно хорошую вспениваемость материала, но при этом, надо тщательно контролировать объем получаемой шихты, чтобы не перевспенить материал. Приготовленную шихту тщательно перемешивали и распределяли по форме мастерком (рис. 2). После первоначального отверждения формы накрыли полиэтиленовой пленкой и оставили в таком состоянии более чем на 30 сут.

После ремонта крышки продолжают эксплуатироваться более 3 лет.

Рис. 2. Подготовка и нанесение шихты.

Хочется отметить, что в подавляющем большинстве случаев такая конструкция крышки котла, которая приведена выше, редкость. Сегодня теплоизоляция монтируется непосредственно в крышку, внутренний диаметр которой может достигать 3 м и более, а объем теплоизоляционной смеси, необходимой, для футеровки может превышать 200 л. Такой объем смеси невозможно приготовить, залить и просушить с помощью подручного инструмента.

Для приготовления смеси на нашем производстве применяются смесители разных типов, позволяющие получить однородную смесь в нужном для заливки количестве и качестве. Опытным путем было подобранно время (от 7 до 10 сут.), в течение которого сушится крышка с залитой в нее шихтой, при внутрицеховых температурных условиях (20-25 °С). После естественной внутрицеховой сушки крышку помещают в печь, где происходит ступенчатый нагрев до температуры 120-140 °C – это позволяет удалить большинство свободной воды из залитого материала футеровки. Поскольку в залитом материале некоторое количество воды все же остается, то первый пуск котла с новой теплоизоляцией должен быть максимально мягким и не длительным. После первого пуска может появиться небольшая поверхностная трещинноватость, которая не является глубокой и критической для эксплуатации крышки.

2. Ремонт крышек смотровых люков котлов, установленных на котлах КВГМ-30/150, эксплуатируемых в ОАО "Подольская теплоэнергетическая компания".

Довольно часто встречающаяся котлах типа КВГМ проблема – разрушение футеровки боковой смотровой крышки люка. Поскольку при разрушении футеровки происходит деформация чугунной формы, в которой был размещен футеровочный материал, то дальнейшая эксплуатация данной формы не представляется возможной. Это, в свою очередь, влечет за собой обращение к производителю (который не продает отдельно формы, а только весь люк в сборе) и череду экспериментов с подручными, малоэффективными огнеупорными материалами.

Рис. 3. Железная форма крышки люка. Вид сверху. Рис. 4. Та же форма, залитая футеровкой.

Совместно с сотрудниками компании было разработано эффективное и оптимальное решение взамен чугунной заводской формы: из трубы делалась круглая заготовка с тремя направляющими, которая армировалась стальными прутами (рис. 3). Далее производилась заливка изготовленной формы с припуском, для полной изоляции краев металлической поверхности, а также на боковые поверхности была наклеена, с помощью высокотемпературного клея, специальная минеральная вата (рис. 4). После заливки форма подверглась ступенчатому временному нагреву, для удаления влаги из футеровочной огнеупорной шихты. Готовая форма монтировалась на крышку люка.

Футеровка печи – это специальная отделка поверхностей изделия для защиты от возможных повреждений в процессе эксплуатации, являющихся результатом воздействия термического, механического, химического и другого характера. Футеровка печного оборудования призвана продлить срок службы стенок и других деталей топки.

Особенности защитной отделки печей

При регулярном пользовании печью на все материалы, из которых она сделана, воздействуют очень высокие температуры. Они зависят от температур горения конкретных веществ, которые используются в качестве топлива. Конечно, стенки печки делают из огнеупорных материалов, но экстремальные термические воздействия изменяют их структуру и свойства, что приводит к постепенному разрушению. Именно для защиты от таких воздействий используется футеровка.

Футеровка станет лучшей внутренней защитой вашего очага от прогорания и других повреждений

В каких случаях применяется

Если речь идет о небольшом очаге, который используют периодически – для обогрева дачного домика в выходной день или приготовления пищи на свежем воздухе (барбекюшницы), то здесь дополнительная защита не нужна. В таких случаях если разрушения и происходят, то они минимальны и не повредят устройству в ближайшем будущем.

Обязательная футеровка потребуется для следующих типов топочных изделий:

• Больших бытовых и промышленных.
• Предназначенных для очень длительного пользования – например, постоянного обогрева жилища.
• Жаровых камер, которые устраиваются для регулярного приготовления пищи в «русских» и других подобных печках.
• Топливных агрегатов, дымовые каналы которых устроены прямо вдоль стенок топки.
• В случаях использования высококалорийного топлива с исключительно высокой температурой горения.

Виды футеровки

Футеровочные работы проводятся прямо внутри топливника металлических, каменных и кирпичных устройств. Это можно сделать разными способами в зависимости от того, какой ожидается эффект и какие должны быть достигнуты цели:

• Возможно использование специальных защитных экранов теплоизолирующего действия. Они будут оказывать влияние на процент нагрева дымовых газов, поглощая значительную часть тепло-лучевых потоков и удаляя большую часть тепла через дымоходы.
• Применение материалов, которые возьмут большую часть теплового воздействия на себя – огнестойких с низкой теплопроводностью, замедляющих процесс нагрева материалов топки и исключающих их непосредственный контакт с огнем.

Футеровочные работы в кирпичной топке проводятся посредством выкладывания кирпичной кладки

ВНИМАНИЕ! Теплоизоляционные экраны значительно уменьшают отдачу тепла, поэтому их не применяют для топок, предназначенных для обогрева помещений.

Способы выполнения

Футеровку очага обычно проводят с помощью так называемых «шамотных» материалов – особым образом обработанных веществ и их смесей с включением элементов обжига, уничтожающего пластичные свойства и доводящего до спекания их частиц, а также других огнеупорных продуктов. Это могут быть:

1. Обтесанный камень, изготовленный из натуральной горной породы типа песчаника или кварца, либо конгломерата, стойкий к особенно высоким температурам.
2. Готовые шамотные кирпичи, из которых выкладывают внутреннюю стенку. Их огнеупорные свойства достигаются благодаря особой технологии изготовления с добавлением порошка из заранее обожженной глины и других улучшающих свойства конечного продукта веществ. Защита из такого кирпича очень популярна, так как может выдержать практически любые температуры обогревательной печи и стоит сравнительно дешево.
3. Рулонные материалы, пластины и маты:
   • базальтовое волокно;
   • вермикулитовые плиты;
   • каолин в виде бумаги или картона, состоящий из минеральной белой глины.
4. Растворы и вещества, которыми покрывают стены топки:
   • шамотные, являющиеся огнеупорными бетонами с добавлением отощающего компонента,
   • муллитовые – силикатные жидкостекольные смеси с различными вариациями состава.

Отделка из вермикулита может стать отличной альтернативой кирпичу и камню

Сравнительная таблица футеровочных материалов

ВАЖНО! В условиях производства – на металлургических и других предприятиях, где используется обработка сырья и готовых изделий горячим способом, печная защита чаще всего изготавливается из камня или шамотного кирпича. В «тесных» домашних условиях более приемлемы альтернативные варианты.

Сам себе мастер

Конечно, для устройства футеровочного слоя в домашнем очаге можно прибегнуть к услугам специалистов, но при некоторых навыках работы и соответствующих знаниях эту операцию можно провести самостоятельно.

Футеровка из кирпича

Футеровка печи своими руками из шамотного кирпича выполняется с учетом следующих особенностей:

• Кирпич аккуратно выкладывается «ребром на ребро», без сдвигов элементов кладки относительно друг друга, вдоль всех стенок внутренних топки.
• Швы между отдельными кирпичами заполняются раствором на основе шамота и глины.
• Если основная кладка также выполнена из кирпича, то футеровочный и основной слой стыкуются посредством одного вертикального шва, но без перевязки.
• Если же материал самой топки – металл (чугун или сталь), то между ее стенками и кладкой следует в обязательном порядке оставлять небольшой зазор, рассчитанный на температурные расширения металла, – иначе регулярные нагревы и остывания могут в скором времени ее разрушить.

Отделка шамотным кирпичом происходит по схеме – вдоль всех стенок с зазором с учетом расширения материалов

ВНИМАНИЕ! Также возможна внутритопочная кладка из огнеупорного красного кирпича, но смешивать виды кирпичей (шамотный плюс огнеупорный) нельзя, так как у них разные показатели линейного расширения и теплопроводности, что сделает постройку недолговечной.

Старая кладка из шамотного кирпича подлежит регулярным осмотрам и ремонту изношенных участков, который проводится посредством затирки раствором из шамота и глиноземистого цемента.

Из рулонного материала

Выгода использования рулонных материалов (а также пластин и матов) заключается в том, что они занимают очень мало места и не «крадут» общего объема, необходимого для закладки топлива и прохода дыма. Стандартная толщина большинства из них не превышает 1 см (например, толстый каолиновый картон бывает толщиной до 7-ми мм). Чтобы провести необходимые работы, нужно помнить, что:

• Количество необходимых для футеровки материалов рассчитывается с учетом их линейного расширения при нагреве.
• В некоторых случаях возможна укладка полотна в 2 слоя, но для бытовых потребностей это совсем не обязательно.
• Отдельные пластины крепятся элементами армирования – металлическими штырями, которые вставляются в заранее проделанные канавки.
• При отделке огнеупорными матами или пластинами следует соблюдать последовательность их крепления: сначала покрывается дно, затем боковая поверхность, а потом «потолок» топочного отдела.

ИНТЕРЕСНО! Многие современные печи заводского производства уже имеют футеровочный слой на стенках топочных отделов и не требуют дополнительной обработки. В частности, стальные агрегаты часто бывают обработаны вермикулитом.

Внутренняя отделка может проводиться базальтовым картоном

Обмазка растворами

Обмазка огнеупорными растворами дает еще более тонкий слой футеровки. Для такого способа характерны следующие нюансы:

• Для приготовления растворов обычно используются сухие составы шамотных, муллитовых либо корундовых смесей, которые затем разбавляются водой до нужной консистенции.
• После нанесения раствор должен пройти обжиг в естественных условиях (при работе печи) либо с помощью паяльной лампы. Во втором случае работы проводятся до появления твердой корочки.

ВАЖНО! Преимуществом растворного способа также является создание абсолютно монолитных поверхностей, дающих лучшее ограждение материалов от воздействия огня. Однако такой монолит быстрее потребует ремонта, чем каменные и кирпичные кладки.

Заранее продуманная защита печи станет гарантией тепла и уюта на долгие годы

Сколько прослужит новая футеровка

Любое покрытие со временем может изнашиваться. Даже самый прочный футеровочный слой внутри вашей топки постепенно может потерять начальную герметичность. Для его сохранения следует учитывать следующее:

• Внутренняя защита печи нуждается в периодической проверке на целостность. Повреждения нужно вовремя заделывать растворами, приготовленными из смеси шамота и глины.
• Гораздо дольше прослужат поверхности, изначально выполненные более качественно (ровный герметичный слой равномерной толщины без трещин и других повреждений).

ВНИМАНИЕ! Монтаж футеровки является сложной инженерной задачей, которую лучше всего доверить знающим людям, то есть выполнять работы под руководством специалиста или отдать их полностью в руки профессионалов. Качественное выполнение этой ответственной работы позволит надолго забыть о ремонте очага.

Видео: футеровка топки печи

Что такое футеровка, и всегда ли она необходима? Попробуем разобраться в этом вопросе.

Футеровка - это способ защитить стены топки печи или камина от перегрева при очень высоких температурах. Стенки топки могут растрескиваться, а металл - излишне накаляться и со временем разрушаться, если температуры в топке превышают 700-800 градусов Цельсия. Возникает это, как правило, при топке углём, хотя и пеллеты могут сильно нагреваться.

Перегрев - это не единственное воздействие, негативно влияющее на стенки металлической или кирпичной топки. Футеровка также может иметь функции:

• Защиту от перепадов температур (теплоизоляционные свойства).
• Защита от агрессивных реагентов (кислотоупорная футеровка).
• Футеровка как облицовочный материал.

В целом футеровка может создать герметичность среду внутри топки и способна продлить срок службы печной топки и печи\камина в целом.

Отрицательные моменты футеровки:

• Внутренняя футеровка топки поглощает либо отражает часть лучевых потоков тепла (тепло уходит в дымовую трубу), и, соответственно, камин меньше греет.
• Собственно, трудозатраты и стоимость футеровки.

В каких случаях без футеровки топки не обойтись?

Футеровка необходима, если у вас топка из металла (чугун, сталь), и топка достаточно мощная для возникновения температуры 700-800 градусов Цельсия. Крупные камины с большим объёмом дров на одной закладке практически все даже без угля способны достигать этой температуры, и футеровка существенно продлит сроки службы камина.

Для некрупной буржуйки из чугуна, задача которой - тление дров, футеровка не обязательна.

Шамотная топка также не нуждается в футеровке: шамот и является футеровкой по своей сути.

Футеровка внутренней поверхности дымохода , кроме защиты от высоких температур способствует разглаживанию внутренней поверхности дымохода (в результате в нём меньше скапливаются продукты горения, и дымоход не так часто нуждается в чистке) и её герметизации.

Из каких материалов выполняют футеровку печи\камина?

Материалы для футеровки печи, в зависимости от степени защиты, подразделяют на 3 класса:

• Материалы класса А - на основе кремнезёма. Это искусственные материалы (кирпичи из спрессованных горных пород) и естественные (камни горных пород) материалы. Такие материалы подходят для облицовки портала камина (это всем известные гранит, песчаник, кварц), но для футеровки топки изнутри термозащита слабая, так как материалы обладают низкой теплопроводностью и склонны к растрескиванию.
• Материалы класса В - на основе глины и глинозёма. Это обычный, привычный для нас шамотный огнеупорный кирпич и бокситный кирпич (обожжённый кирпич из глинозёма с примесью оксида железа и боксита). Подходят для футеровки внутри топки, выдерживают высокие температуры.
• Материалы класса С - смешанные, которые нельзя отнести к первым двум классам. Это огнеупорные растворы, угольный кирпич и основные набойки на основе молотовой окалины, руды и шлака.

Ошибки в исполнении футеровки

Многие мастера, выполняя футеровку из кирпича, стыкуют её к топке впритык, не оставляя зазора. Дело в том, что под воздействием высоких температур кирпич и металл расширяются по-разному, и такая укладка может привести к растрескиванию футеровки.

Кроме того, обычный кирпич, используемый для футеровки, имеет низкую теплопроводность. Обложенная им впритык металлическая печь будет экранирована кирпичом от окружающей среды (комнаты, которую нужно нагреть), и всё тепло будет вместо комнаты уходить в дымовую трубу.

Каким образом крепятся кирпичи футеровки внутри топки?

Существуют два популярных способа крепления кирпичей внутри топки:

• При помощи глины.
• Кирпичи укладываются друг на друга с пересечением, и крепятся металлическими болтами друг с другом, для чего в кирпичах проделывают отверстия.

Рекомендуем также

Печь для обжига кирпича | Полезное своими руками

Для сооружения печи необходимо выбрать ровную горизонтальную площадку на возвышенном месте, защищенном от грунтовых и осадочных вод.

После выравнивания и очистки выбранной площадки от растительного слоя, производят ее горизонтальную планировку и трамбовку.

Общий вид обжиговой печи представлен на рис. 6.

Это одна из самых маленьких печей и ее вместимость составляет: 700-1500 шт.

Внутренние размеры печи: ширина - 160 см, длина (в зависимости от предполагаемой загрузки) - от 132 до 208 см, высота укладки сырца колеблется от 165 до 180 см.

Высота печи планируется в соответствии с выбранной высотой укладки.

Стены печи изготавливают из кирпича-сырца и делают толщиной в один кирпич (250 мм).

Перекрытие желательно сделать на металлическом каркасе, при условии, что каждый ряд кирпичей свода будет ложиться на две стальные полосы 8x40 мм, или стержни Ø 20-24 мм, которые собираются в металлическую рамку при помощи сварки. Свод в середине должен иметь высоту над укладкой сырца не менее 30-35 см.

Топку формируют при укладке сырца в печи. Ширина топки 48-50 см, высота 38-40 см. В топке по всей длине нужно выполнить на высоте 25-30 см уступы на обеих стенках, куда потом укладывают колосниковые решетки (при использовании в качестве топлива угля).

При обжиге дровами колосниковую решетку можно не устанавливать.

Топка закрывается дверкой размерами 40x40 см. В своде делают дымовые каналы сечением 25x28 см, а если обжиг ведется малокалорийным топливом (торфом или бурым углем), тогда предусматриваются еще и отверстия сечением 25x15 см, в которые по необходимости сверху подсыпается уголь или торф. Эти отверстия должны иметь крышки.

Дымовая труба делается высотой до 5 м (из кирпича) с внутренним сечением 40x40 см или из любой огнестойкой трубы Ø 30-40 см.

Труба устанавливается рядом с печью, с задней стороны печи (можно с одной стороны использовать заднюю стенку печи), и соединяется с печью дымовым каналом сечением 40х30 см, который делается в верхней части задней стенки печи.

На середине высоты укладки в стенках печи устраивают временные смотровые отверстия 25x15 см, которые после просмотра закладывают кирпичами и замазывают глиной.

Кладку печи производят, учитывая необходимость частичной ее разборки при укладке и разборке садки.

Боковые стенки, свод, задняя стенка, труба, а также угловые части передней стенки кладут на обычном глинопесчаном растворе. Та часть передней стенки, которая будет разбираться для разделки садка, укладывается без раствора.

После заделки проема кирпичом стенка обмазывается глиной.

Садка (укладка)

Укладывать в печь можно только хорошо высушенный сырец, иначе при обжиге потребуется много топлива. Кроме того, недостаточно высохший сырец дает до 80% брака.

Главная причина брака заключается в том, что излишняя влага, превращаясь в пар, ищет выход и приводит к растрескиванию кирпича.

Укладку сырца в печь (см. рис. 7) производят так, чтобы в первых 3-4 рядах уложенного кирпича просветы между ними были (для кирпичей, расположенных непосредственно вблизи топки) 10-15 мм, а по мере удаления (от топки дальше) увеличивались до 25 мм.

Ряды можно укладывать любым способом, например, "решеткой" или "елочкой". Способы можно чередовать.

Нужно помнить главное: каждый кирпич должен быть доступен обтеканию его дымовым газам.

Расстояние между кирпичами садка и стенками печи должно быть в пределах 20-25 мм.

Обжиг

Печь начинают топить соломой, хворостом и затем дровами.

Первая стадия - сушка. Это самая ответственная стадия.

Топить следует неинтенсивно, используя низкокалорийное топливо (отходы древесины), до тех пор, пока кирпич не избавится от внутренней влаги. Наличие влаги в кирпиче определяется наличием конденсата в верхних рядах.

Просушку можно считать законченной, если опущенный на пару минут в печь железный штырь не будет запотевать. При определенном опыте, наличие влаги можно определить рукой, поместив ладонь над выходящими газами.

Процесс сушки обычно занимает до 12 часов.

После того как будет установлено, что остаточная влага удалена, огонь постепенно усиливают, доведя кирпич до темно-красного цвета (наблюдая по своду). Подогрев длится до 9 часов, затем переходят на большой огонь до выхода огня наружу.

Увеличение тепла производится только увеличением подачи топлива. Если по какой-либо причине пламя начинает выбиваться из какого-либо места, это место сразу засыпают землей.

Когда в верхней части печи появится огонь (900-950°C) - верхние ряды светло-красного цвета, а нижние - желтого, печь "ставят на остывание". Для этого топочное отверстие закладывают кирпичом и обмазывают глиной, а на верх печи насыпают сухую землю, кирпичную пыль или сухой песок слоем 10-15 см.

Температурный режим обжига характеризуется четырьмя этапами:

• Сушка: температура 20-90°С, время 10-13 часов.
• Подогрев: температура 90-600°С; время 8-10 часов.
• Обжиг: температура 600-1000°С; время 10-12 часов.
• Остывание: температура 1000-50°С; время 7-10 часов.

Контроль температуры обжига в печи производится визуально по цвету свода:

• Темно-красный, видимый в темноте - 450-500°С.
• Темно-красный - 600-650°С.
• Вишнево-красный - 700°С.
• Светло-красный - 850°С.
• Желтый - 950-1000°С.
• Белый - 1200°С - ПЕРЕЖОГ!

Раньше для получения качественного кирпича, печь выдерживали в закрытом состоянии до недели и лишь потом приступали к охлаждению. Это давало отличные результаты, так как снятие термических напряжений происходило очень медленно.

Практически же достаточно выдержать 7-10 часов.

Охлаждение печи начинают пробивкой в топке малого отверстия - величиной с куриное яйцо, через час отверстие увеличивают вдвое, еще через час - уже вчетверо. Таким образом, через 6 часов можно открыть топочную дверку и ждать полного остуживания печи.

После остуживания разбирается передняя стенка печи и производится разделка садки, начиная с верхних рядов. После разборки, сортировки и выбраковки качественный кирпич складывают штабелем плотно друг к другу.

Недообожженный складывают отдельно и в будущем применяют в неответственных конструкциях для перегородок или в верхних рядах кладки.

Визуальное определение качества кирпича. Причины брака.

Правильно обожженный кирпич - однородного оранжево-красного цвета. Он имеет правильную форму с прямыми ребрами и ровными поверхностями. При ударе металлическим молотком издает чистый звук.

Недообожженный - имеет более светлый цвет, неоднороден на изломе. При ударе издает глухой звук (причина - недостаточная температура или время обжига).

Пережженный - имеет темно-серый или сине-черный цвет, часто со следами оплавления по поверхности. При ударе издает высокий звук. Образуется при чрезмерно высокой температуре обжига.

Повреждение углов и ребер изделия - результат небрежной переноски, транспортировки или неосторожной укладки изделий в печи.

Деформация изделия - недосушенность перед укладкой в печь.

Мелкие трещины образуются при слишком быстром нагревании или охлаждении печи.

О том, как определить качество глины для изготовления сырца, читайте здесь.

Крупные трещины и сквозное растрескивание изделия - результат неправильного соотношения глины и песка, плохого качества глины, нарушения режима сушки и обжига.

Черный кирпич получается из-за недостатка воздуха или из-за плохой его циркуляции в печи.

Белые пятна на готовом изделии - следствие неправильной просушки (пересушка).

Как разобрать кирпичный дом. Ручная разборка кирпичных перегородок. Другие способы демонтажа кирпичной стены

Демонтаж кирпичных стен Своими руками

При ремонте и реконструкции старых квартир демонтаж внутренних стен с перегородками не редкость. Нередко демонтажные работы проводятся для грамотного озеленения помещения. Со стороны процесс сноса стены выглядит просто, но это не так. При выполнении де.Монтажные работы, важно учитывать массу нюансов.

Поэтому, если совсем нет опыта самостоятельного демонтажа кирпичных конструкций, лучше доверить такую ​​работу специалистам. Получите более подробную информацию о разборке и демонтаже различных проектов, например, на сайте https://tdigger.ru/, где представлена ​​исчерпывающая информация по данной теме.

Тем же проницательным, решившим самостоятельно произвести демонтаж кирпичной стены в квартире, важно знать, как это правильно работает.

Перед тем, как произвести демонтаж кладки стены, следует убедиться, что она не является несущей. Как правило, несущие стены имеют большую толщину, а сверху часто армируют монолитной полосой. Снос таких стен запрещен и может производиться только после согласования с соответствующими инстанциями.

Если сносу подлежит обычная внутренняя перегородка, это можно сделать несколькими способами, разобрать своими руками. Первое, с чем вам нужно определиться, это корпус , так это качество раствора клинкерного кирпича.Слабым раствором, плачущим даже при малейшем воздействии на него, можно обычным металлоломом демонтировать кирпичную стену.

Если же, наоборот, кладочный раствор получился качественным, однако придется использовать металлические клинья.Лучший инструмент.В данном случае это мощный электрический молоток.

Итак, качество кладочного раствора определено, значит, инструмент для разборки перегородки выбран правильно. Вторым этапом будут подготовительные работы в помещении, перед сносом стены.Это очень важный момент, который поможет избежать многих неприятностей, например, повреждения покрытия на открытом воздухе.

Поэтому перед демонтажем кирпичной стены необходимо будет защитить все те поверхности, которые в итоге могут пострадать. Твердую Фанеру следует поставить на пол. Или старые одеяла в крайнем случае. Это будет не лишним и вся мебель будет находиться вне комнаты на момент разборки.

Причём некоторой подготовки потребует и сама перегородка, которая подлежит сносу.Для этого его поверхность очищают от старого отделочного материала либо обоями, либо обычным штукатурным раствором. Затем со стены удаляются все сообщения, включая проводку. Также следует избавиться от плинтуса.

На этом этап подготовки помещения и самой деятельности завершен, можно переходить непосредственно к непосредственному выполнению демонтажных работ.

Какой бы инструмент для демонтажа кирпичной стены не был выбран, начинать демонтаж конструкции нужно заранее.Для этого в месте примыкания стены к потолку кладочный раствор снимается перфоратором с верхнего ряда кирпичей. После такой тяжелой работы кирпич можно легко вытащить руками.

Делать это нужно очень осторожно, чтобы стена не рухнула при снятии верхнего ряда кирпича, примыкающего к потолку. Также не обязательно выбивать больше трех кирпичей, если снос перегородки производится таким популярным инструментом, как молоток.

При достижении самого нижнего ряда могут возникнуть некоторые трудности, так как он часто вписывается в стяжку.Чтобы снять кирпич со стяжки, нужно изменить шаг насадки на форму пики на перфораторе. У меня получилась перегородка вокруг паза по периметру вокруг паза, кирпич снимается со стяжки достаточно легко, подойдя к нему.

В процессе проведения ремонтных работ иногда возникает необходимость выбора грани. Особые трудности возникают, если эта стена выполнена из кирпича. Чтобы самостоятельно провести работы, не повредив сопутствующие стены, рекомендуем ознакомиться с технологией демонтажа кирпичной стены.Как демонтировать стену кирпичного дома, рассмотрим далее.

Подготовка к демонтажу кирпичной стены

Порядок проведения работ в процессе демонтажа кирпичных стен напрямую зависит от вида демонтажа. Возможен полный или частичный демонтаж стен. Кроме того, следует соблюдать способ демонтажа стены в соответствии с дальнейшим использованием кирпича. Если кирпич не потерял своих эксплуатационных характеристик, его вполне реально использовать повторно для определенных целей.В этом случае выберите щадящий метод разборки.

Если нет необходимости накладывать кирпич дальше, просто разбейте стену специальным инструментом, не беспокоясь о ее сохранности. Демонтаж кирпича – довольно сложный процесс, требующий от исполнителя терпения, физических усилий и аккуратности.

В процессе подготовки к работе не стоит забывать о собственной безопасности. Обязательное использование средств защиты, таких как респиратор, защитная одежда, очки и перчатки.

Самостоятельный разбор кирпичной стены поможет сэкономить материальные средства при найме специалистов. Начало монтажных работ предполагает подготовку помещения к конкретным условиям эксплуатации. В некоторых случаях требуется частичный демонтаж стены или перегородки.

Обратите внимание, что кирпич — достаточно тяжелый материал, который при падении может разрушить напольное покрытие, поэтому заранее уберегите его. Предварительно найденная мебель и другие предметы из комнаты.Также необходимо заранее снять электрическую трубу со стены, которая подвергается сносу. Электричество также отключается в процессе разборки. В противном случае кирпич может повредить провода и привести к короткому замыканию.

Чтобы избавиться от излишней пыли в помещении, стену следует обработать водой. При наличии оконной или дверной конструкции стена сносится, рекомендуем снять ее сверху. Также будьте осторожны при удалении отделки, шпаклевки и штукатурки.

Работы по демонтажу стены следует начинать с выбивания нескольких элементов, расположенных между стеной и потолком. Используйте молоток, чтобы разрушить прочность соединения. Попробуйте отделить несколько кирпичей на стене, не нужно отбивать большие куски.

Ручной демонтаж кирпичной перегородки

Применительно к С. технологических процессов Рабочие, кирпичные стены можно демонтировать ручным и автоматическим способами. Самостоятельный демонтаж кирпичной стены чаще всего производится своими руками.

Однако этот способ актуален только в том случае, если на кирпичную стену нанесена известковая или цементная смесь. При этом связующее должно иметь низкую концентрацию. В этом случае для демонтажа стены подойдет металлолом, килк или молоток.

С помощью этой опции Disaselable можно получить кирпич, пригодный для дальнейшего использования. Однако кирпич необходимо очищать связующим раствором. Для демонтажа кирпичной стены необходимо установить в вертикальных и горизонтальных участках стены клинья, которые забивают молотком.При этом в стене появляются трещины, которые постепенно разрушаются.

Однако чаще всего для варианта более прочного раствора выкладывается кирпичная стена. В этом случае для разборки такой стены придется приложить больше усилий. Для этого потребуется наличие электрического или пневматического инструмента.

Для ручного обезжиривания достаточно использовать металлический клин, которым молоток вбивается в стены. Чтобы разрушить стену, вам также нужно долбить по стене, а значит, можно будет уменьшить силу.Используя отбойный молоток, можно значительно сократить время выполнения работ.

Кирпичные арки разбираются вручную, разборка работы начинается с мест запирания, постепенно переходя к флаку. Используйте круговой метод для демонтажа носовых частей паруса. Чтобы арка не повредилась, опалубку необходимо подготовить заранее.

Демонтаж окна кирпичной стены

Снос оконного блока в доме или квартире позволяет значительно преобразить пространство помещения.Так, можно объединить несколько комнат, отняв при этом просторное пространство. Однако при совмещении балкона с комнатой следует учитывать, что в каждой из этих зон разный температурный режим, особенно зимой.

Поэтому по действующим нормам балкон или лоджию нельзя объединять в одном помещении, перегородка должна быть между ними. Изначально в процессе работ по перепланировке следует обратиться в специализированные службы, которые помогут составить проект за счет возможности сноса подоконника в тех или иных жилищных условиях.

При разборке оконного блока из кирпича соблюдайте следующие требования:

90 100

у вас нет отопительных приборов на балконе или лоджии. В виде батарей отопления, так как есть риск циркуляции горячей воды, что приведет к проблемам с отоплением в зимнее время года;

балкон – это неотапливаемое помещение, которое ни в коем случае нельзя соединять с кухней или другим жилым помещением, в этом случае можно установить раздвижную стеклянную дверь, которая зимой поможет предотвратить потери тепла;

чаще всего снимая оконный блок на балконе, рейнкоки, расположенные между комнатой и балконом, разбирать не будут, так как являются местом крепления балконной плиты и предотвращают тепловые потери;

Если стеновая панель выполняет функцию несущей, снять ведомый блок невозможно;

в процессе сноса ведомого блока балкон или лоджия уже должны быть застеклены и утеплены;

Установка водяного или электрического обогреваемого пола на балконе не допускается.

Для ношения нижнего блока на кирпичной стене используется метод воздействия. Изначально, приступая к демонтажным работам на стене, следует определить ее толщину и материал, из которого она построена. От этих факторов зависит тип оборудования и способ разборки.

Чаще всего при разборке перегородок используют инструменты в виде электродрели, металлолома и других ручных инструментов. Если поверхность стены бетонная, для этой цели используется алмазный пульверизатор.С их помощью можно добиться отличной точности резки, особенно это актуально при частичном сносе стены.

Особенности демонтажа кирпичной стены ТТК

Для проведения работ по демонтажу кирпичных стен требования и правила отображены на типовой технологической карте.. Удалять любую стену следует предварительно посоветовавшись со специалистом. Конкретные виды стен, которые никак не подлежат сносу, их демонтаж может привести к непоправимым последствиям.

Подготовка к демонтажу кирпича включает следующие мероприятия:

1. Удаление электропроводки и других коммуникационных систем со снесенной стены.

2. Защита полов и мебели из осколков кирпича. Очистка помещения от посторонних предметов.

3. Удаление старой штукатурки, обоев и других отделочных материалов со стены.

1. Все задания начинаются с верхней строки. Для выбивания кирпичей используют молоток и перфоратор.Постарайтесь выполнить все работы с особой аккуратностью, чтобы не разрушить всю стену.

2. Используйте металлолом или перфоратор для поддельных кирпичей. Для того чтобы облегчить рабочий процесс, можно использовать специальные пассатижи. В этом случае удается сохранить кирпич в максимальной целостности.

3. Чтобы демонтировать стену коридора, следуйте приведенным ниже инструкциям:

90 100

удерживайте кирпич пинцетом;

блюм с прижатыми к кирпичу кирпичами.

4. Таким образом, стена точно соответствует полу.

Процедура демонтажа кирпичной стены должна проводиться в соответствии с указанными требованиями. Прежде всего, не допускается одновременный снос более трех рядов стены. Попробуйте вынести кирпичи из комнаты, когда стены перепутались. Чтобы он не нагружал пол в помещении.

При демонтаже стен используйте отбойный молоток, металлолом или молоток, но последние два инструмента необходимы, если стена слабая.Разборка клееных конструкций осуществляется постепенно, длина перехвата стены в процессе ее разборки составляет 150 см. Для демонтажа подоконника чаще всего используют ударный метод. Для выбивания осколков кирпича используется молоток.

Однако до сноса этой части стены необходимо получить письменное согласие на услугу долевого жилья и соседей. Для получения разрешения на нумерацию помещения следует учитывать такие факторы:

90 100

количество этажей в доме и этаж, на котором расположена квартира;

год постройки дома;

материал

, из которого выполнено внутреннее и внешнее перекрытие;

качество фундамента в доме;

— это тип снесенной стены.

Снос несущей стены. Редко, потому что такие действия приводят к увеличению нагрузки на основание дома, в результате чего будет разрушаться фундамент.

Демонтаж кирпичных стен и перегородок

Способ демонтажа стены напрямую зависит от ее назначения. Если внутреннюю перегородку предстоит снести, достаточно выполнить всю работу специальным инструментом. Снос несущей стены подразумевает установку специальных подпорок, которые предотвратят разрушение смежных стен в процессе выполнения работ.

Для демонтажа внутренней перегородки потребуется наличие молотка, молотка, зубила и перфоратора. Изначально в доме отключается все электричество и убирается проводка, если таковая имеется. Чтобы уменьшить количество пыли, выделяемой во время работы, стену периодически смачивают.

Затем демонтируем плинтус: крепим снаружи и к стенам. Затем снимается отделка в виде обоев, шпаклевки, штукатурки. Если для кладки кирпича использовался глиняный состав, его достаточно просто удалить со стен.

Сделать разборную перегородку в частном доме проще, чем демонтировать стены в квартире. Довольно часто во втором случае требуется разрешение не только от ЖКХ, но и от соседей. В этом случае мы рекомендуем вам обратиться за помощью к специалистам.

Изготовление квартирной интерполяционной перегородки осуществляется по специальной методике. Кирпич в них уложен на ребро. Поэтому необходимо демонтировать стену от двери.Также для внутренних перегородок. Сбивать кирпичи можно молотком или молотком. Вначале разрушается участок стены над дверью, затем боковые части. Постепенно убирать строительный мусор. По мере его накопления можно будет предотвратить его затекание в помещение.

Демонтаж стен в квартире достаточно сложный процесс, без опыта проведения подобных работ следует тщательно проанализировать все технологические рекомендации по их консервации.Только получив всю необходимую документацию, приступайте к работе. В противном случае вам могут грозить штрафом за выполнение разборки без развал-схождения. Кроме того, демонтаж несущей стены иногда приводит к необратимым последствиям, устранить которые очень сложно.

Разберусь как демонтировать кирпичную кладку, необходимо основательно подготовиться к работе. Если планируется снос или частичная разборка конструкции при ржавчине, требования к процессу заключаются в обеспечении безопасности другими.Если есть мероприятия по перепланировке квартиры, работа начинается только после согласования соответствующих дел. Часто кладку демонтируют самостоятельно, не повреждая кирпичи, чтобы снова использовать стройматериалы. Несмотря на то, что демонтаж кирпичной стены – процесс не простой, с работой справится любой начинающий, зная особенности технологии.

Для разборки кладки используется много ручного инструмента и электроприборов, все зависит от сложности работы:

• долото, молоток, гвоздь - применяют при демонтаже тонких с завязанным основанием плохой консистенции.Этот элементарный арсенал самодельных мастеров отлично помогает, если вы решаете, как разобрать кирпичную стену, не повредив кирпичи.
• кирка, клинья металлические, металлолом, молоток - применяются для демонтажа широкой кладки крепким раствором;
Перфоратор
• , болгарка - электроинструмент необходим для оптимизации работы, однако требует особого внимания.

Они должны подготовить лестницу вместе с инструментами, также потребуются мешки для сбора мусора.Для увлажнения поверхности стен, чтобы снизить уровень запыленности в процессе демонтажа, необходимо позаботиться о наличии емкости с водой и пульверизатора.

Меры безопасности

Все этапы демонтажа сопровождаются повышенным уровнем Шума, в процессе разрушения поверхности кладки выделяется много пыли. В связи с этим необходимо приступать к работе, вооружившись запасом в виде респиратора/бинтовой марли, каски, очков/маски с плотной резиновой оправой, наушников и перчаток.Кроме того, нужно позаботиться о правильной одежде и обуви, чтобы защитить себя от расслоения строительных материалов.

Подготовка объекта к демонтажу

При демонтаже кирпичной перегородки В квартире перед началом работ должно пройти множество мероприятий:

1. Защитите поверхность мебели пленкой или тканью.
2. Безопасные оконные блоки. От пыли и осколков стройматериалов последние могут не только оставить царапины на профиле, но и повредить стекло.
3. Чтобы падающие кирпичи и осколки раствора не мешали напольному покрытию, имеет смысл закрыть соседние участки сплошным листом. Подойдут ДСП, стальные панели или фанера.

Не забудьте выключить электричество, выключатели и розетки.

Инструкции по демонтажу

: как аккуратно демонтировать кирпичи

Планируя, как демонтировать кирпичную стену, сначала снять цокольный и цокольный перекрытия.. Затем снять покрытие - обои, краску, штукатурку - до базовой поверхности конструкции.

Чтобы сохранить строительный материал для дальнейшего использования, при возведении других объектов демонтируйте кирпичи как можно аккуратнее и аккуратнее. Однако это возможно только в том случае, если при возведении стены использовалась цементная смесь или цементная смесь с низкой концентрацией вяжущего. Эту конструкцию несложно разобрать с помощью обычного комплекта зубила и молотка. Если материал укладывается поверх более быстрой тали, электрический или пневматический инструмент должен будет разобрать каменщика.При этом значительная часть камней деформируется вместе со строительной смесью.

Как оптимизировать работу, чтобы большинство кирпичей остались целыми и пригодными для повторной вставки:

• с помощью электродрели повреждаются только швы, что позволяет аккуратно выбить камни и удалить их;
• для разборки масонов забитых горизонтальных и вертикальных швов. После появления трещин аккуратно находили каждый камень, не допуская деформации углов.

В любом случае, чтобы демонтировать кирпичную стену на прочный раствор, придется приложить немало усилий.

Демонтаж настенных ступеней

1. Работы начинаются с разрушения верхнего ряда кирпичей в месте пересечения перегородки и потолка. Вставьте стамеску в первый шов, ударьте молотком, разрушая стык. При образовании трещин в растворе он продолжает движение, работая горизонтально.
2. Затем выньте кирпичи верхнего ряда, которые полностью отделены от кладки.Застрявшие экземпляры выбивают молотком или металлоломом. Камни далее спускаются по специально прикрепленным желобам. Целые предметы сразу складываются отдельно, а поврежденные собираются в другую кучу. При необходимости немедленно очистите камни от раствора острым кончиком Кирка.
3. Таким же образом разбирают все последующие ряды, сбивая и снимая 2-3 известковых накипи. Стоит помнить, что одновременный снос нескольких рядов стен не может избежать деформации большого количества Элементов.
4. Нижний ряд кладки обычно вдавливается в стяжку. Чтобы удалить кирпичи, не деформируя конструкцию пола, нужно прорезать канавку по линии стены и аккуратно выбить остатки камней.

При необходимости демонтажа кирпичных арок переход к действиям с блокирующих сайтов, шапка на ФЛАК. Чтобы конструкция не разрушилась, стоит побеспокоиться о подготовке опалубки. Парусные носы разбираются круговым методом.

Как демонтировать часть оконной стены

Для сноса оконного блока предварительно задайте толщину кладки.В зависимости от конструктивных особенностей выберите способ разборки и тип оборудования. Чаще всего для таких работ используется металлолом, кирка, электродрель и другие инструменты. Кроме того, при демонтаже подоконника часто прибегают к ударному методу, выбивая кувалдой фрагменты кладки.

Вы планируете снести подоконник между комнатой и балконом, помните:

90 100

демонтаж между комнатой и балконом невозможен. Это место крепления балконной плитки.Целостность этой конструкции также важна для предотвращения потерь тепла;

, так как балкон является неограниченной частью здания, то по ГОСТу не допускается его соединение с кухней или жилой комнатой. Требуется установка раздвижных дверей, чтобы соответствующие инстанции согласились на такую ​​реконструкцию.

Также не разрешается это делать на балконе батарей отопления, так как есть риск циркуляции горячей воды, а это чревато внушительными штрафами.

Особенности разборки перегородки опрос

Кирпич в межкомнатных перекрытиях чаще всего кладут через ребро. В этом случае рекомендуется демонтировать укладку с двери. При этом сначала разбирают площадку на проеме, только потом боковые поверхности. Приходится мириться со строительством мусора, так как он скапливается, чтобы освободить место для комфортного передвижения.

Демонтаж стен специальным оборудованием

Этот способ актуален при подборе конструкции или демонтаже кладки до нескольких кирпичей.Для этого предварительно оценивается степень износа стен, прочность скрепляющего основания. Если камни укладывать на глину, она подходит для разрушения конструкции бытового электроинструмента. Если используется цементный раствор, демонтировать эту стену без применения специальной строительной техники затруднительно.

Чтобы сохранить большую часть кирпичей, кладку фрагментируют. Для этого между линиями было просверлено множество отверстий как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Это приводит к ослаблению конструкции.Кроме того, разрешены виды спецтехники как:

90 100

пробойник. Мощное приспособление с разными насадками способствует эффективному демонтажу любой сложности. Значительную часть кирпичей удастся удержать без признаков деформации;

отбойный молоток. При работе с этим оборудованием несложно за короткое время разобрать кладку толщиной в несколько кирпичей.

При полном сносе кирпичных конструкций не обойтись без навесного оборудования тяжелой техники в виде гидромолота, ковша и других приспособлений.

После демонтажа процесс укладки, процесс подготовки камней к повторному использованию. В зависимости от сложности работы вы выбираете механический или химический способ очистки кирпича.

На сегодняшний день существует множество источников информации о том, как правильно построить дом и отремонтировать его или окончательную работу. Но иногда бывает так, что человеку требуется не информация о строительстве, а информация о сносе или демонтаже здания. Многие считают, что для сноса требуется много знаний, но это не так.

В первую очередь необходимо понимать эту неисправность, при разборке которой может возникнуть опасность для здоровья и даже жизни человека. Кроме того, если вы правильно разобрали конструкцию, некоторые материалы можно использовать в целости, которые можно использовать повторно. Качественный снос и демонтаж любых построек или стен вам обеспечит технологическая компания, опыт которой подтвержден многолетней практикой.

Кирпичная конструкция - Характеристики материала

Самый деликатный демонтаж – это демонтаж кирпичных зданий.Кирпич всегда хочется сохранить для повторного использования и легко разрушается при мощном механическом воздействии. Для качественного демонтажа кирпичной конструкции необходимо учитывать такие важные детали:

• скребок, использовавшийся при строительстве. Если фиксирующий раствор не очень крепкий, можно будет разобрать конструкцию из нескольких кирпичей, разделив их металлическим колом;
Качество кирпича
• - Если кирпич крошится, необходимо позаботиться о его сохранении.Если он крепкий, его будет легче отделить друг от друга;
• объем и функция работы - если вы собираетесь полностью выделить здание, это сделать проще, но если вам нужно убрать только одну стену, то нужно соблюдать правила предосторожности, чтобы не нарушить целостность всего проект;
• строительная площадка – если строение находится вдали от других построек, его легче выделить или демонтировать. А если рядом есть другие постройки, необходимо следить, чтобы не случилось падения, которое может их разрушить.

Способы демонтажа кирпичного здания

На сегодняшний день существует несколько способов демонтажа или износа кирпичного здания:

• ручной — способ разборки здания с применением любых сложных средств разделения кирпича;
• механический – заключается в разборке с помощью различных механизмов и приспособлений;
Pre-
• — это самый жесткий способ снести или разрушить конструкцию, используя микрокорки в отдельных частях здания.Когда это затрудняет то, что трудно сохранить материалы для повторного использования.

Самое главное при проведении демонтажных работ – соблюдать осторожность и соблюдать все нормы безопасности. Если возникла необходимость снести или демонтировать кирпичное здание, лучше обратиться к специалистам, это поможет обезопасить себя и окружающих, а также сэкономить необходимые материалы.

Снос кирпичного дома спецтехникой - в этом видео:

Необходимость демонтажа старой кирпичной печи возникает в двух случаях.Это может произойти либо из-за незначительного нагрева дымохода, либо для избавления от его проведения и возведения на этом участке самодельного очага. Осуществить разборку печи в домашних условиях намного проще, чем собрать новую печь, но процесс требует знания устройства печного оборудования и соблюдения важных правил.

Звуки демонтажа печи кирпичной

В первую очередь необходимо определиться с масштабом работ и оценить существующую ситуацию. В тех случаях, когда планируется замена печи на новую, необходимо выполнить ревизию дымохода и рассмотреть вариант, на котором она остается.Если есть возможность провести газ, то печное оборудование можно полностью разобрать, либо на базе дымохода соорудить небольшой камин.

С чего начать: этап компенсационных работ

Работа начинается с тщательной проверки конструкции в области потолка. В старых домах русские печи, как правило, возводились вместе с домом и использовались как дополнительная опора потолка. Приступать к демонтажу можно только убедившись, что крыша не размягчает дымоход и его конструкция не трескается по разобранным каналам.

Приучил свою печь к старости

Разборка печи - грязная и пыльная работа. Если нужно сделать на этапе ремонта, необходимо убрать из комнаты все, что можно, а остальную мебель накрыть пленкой. Также можно сконструировать своеобразные шторы из плотного полиэтилена, отгораживающие нужный участок от остального помещения.

Инструменты: необходимые инструменты

Набор инструментов для разборки кирпичной кладки зависит от состава используемого для сборки раствора.Вот список рабочих инструментов, которые, скорее всего, потребуются для работы:

90 100

тяжелый молоток или молоток;

на выбор;

долото

;

пробойник;

стальные клинья.

Рекомендуется работать в респираторе и защищать руки при использовании перчаток. Одежду лучше выбирать ту, которую не жалко сбросить. При разборке полетит не только пыль, но и копоть, а вот помыть очень проблематично.

Полезная информация

Проще всего работать с глиняными постройками, которые находятся у бойца после первоначального отключения.В зависимости от прочности кладки используйте при работе подходящий инструмент, например долото и молоток. Точку нужно направлять на кладочные швы – не только упростить работу, но и уменьшить количество мусора, а также помочь сэкономить стройматериалы для последующего использования.

Самая сложная для демонтажа цементная кладка В этом случае разгрузка швов не поможет. Для разборки горизонтальных швов стальными клиньями загоняют стальные клинья, нарушая их целостность. После этого ряд приближают к кладке, используя перфоратор, а если такого инструмента нет, то прокручивают.

Основные этапы работ

Снимать печку можно только сверху вниз, все остальные варианты могут привести к тяжелым последствиям.

Как демонтировать дымоход

Наиболее распространенные Б. одноразовые дома Труба выходит из печи и выводится через перекрытия потолка и крыши. Сложные дымоходы вдоль стен здания встречаются реже. Иногда вы можете найти внешний дымоход, возвышающийся рядом со стеной.

Самый простой способ — разобрать трубку, выходящую из духовки.Металлическую трубу снимать не нужно, предварительно завалив ее в разные стороны.

Если труба состоит из кирпичей, ее аккуратно демонтируют по кирпичам, двигаясь сверху вниз и стараясь не повредить перекрытие и стены. Начинаем демонтаж с участка на крыше. Для укладки внешней части трубы в раствор всегда добавляется цемент, поэтому работать здесь будет сложнее, чем с другими участками. Еще труднее разобрать оштукатуренный кирпич, но прибавить прочности следует, чтобы следующая работа пошла быстрее и легче.

Закончив разборку наружной трубы, плавно переходим на чердак. Но предварительно он закрывает получившийся проем в кровельном листе рубероида или накрывает крышу тем же материалом, которым закрыта вся крыша. Чтобы штукатурка на потолке не разрушилась, рекомендуется со стороны комнаты со стороны трубы. Швы из песчаного раствора легко разрушаются зубилом и молотком.

Особенности разборки стен кухни

Закончив работы на чердаке, приступайте к разборке печи дома.Не нужно торопиться убирать дверь – лучше закрыть ее плотно, чтобы копоть не попала в помещение. Некоторые неопытные мастера допускают распространенную ошибку и пытаются ускорить процесс, ломая кладку внизу конструкции – этого делать нельзя, так как тяжелая кирпичная постройка может обрушиться и повредить перекрытие пола.

Еще одна ошибка, которой тоже непрофессионал хочет ускорить процесс - выносить плиту из помещения без штабелирования. Действительно, если упор делать на фундамент и первый ряд делать без раствора, то можно.Но стандартная плита весит несколько тонн, так что поднять ее и унести, не уронив, могут лишь единицы. При этом необходимо правильно передавать нагрузку, чтобы конструкция не сорвалась с пути. Учитывая тот факт, что в процессе работы кладка значительно ослабевает, очень велик риск обрушения печи и повреждения пола.

Лучше бежать медленно, удаляя лица, двигаясь по кругу. Если конструкция покрыта плиткой, сначала нужно будет избавиться от лица с помощью перфоратора.Штукатурку можно и не удалить полностью, но придется зачищать швы. Естественно, чем меньше духовой шкаф и просто конструкция очага нагрева, тем быстрее будет следовать процесс.

Номер разборки конструкции

При работе с русской печью возникают сложности с разборкой - здесь рекомендуется подложить лист железа и сделать подпорки, чтобы конструкция не разрушилась раньше времени. Арку лучше всего разобрать задней стенкой.

Если печь имеет отдельное основание, его также необходимо демонтировать.Кирпичное или каменное основание легко разрушить ломом, а бетонную плиту разбить отбойным молотком.

Прежде чем приступить к самостоятельному демонтажу печи в домашних условиях, желательно взвесить все преимущества и риски. Иногда вызов профессионального оборудования обходится дешевле, чем устранение последствий самостоятельных покушений.

Видео: Демонтаж печи

.

Покупки со специалистом: рекуператор - Nice House

1 из 1 Фото. Vaillant

Почему стоит иметь механическую приточно-вытяжную вентиляцию с рекуперацией?

П.СЗ. Причин как минимум несколько. Но прежде чем их представить, поясню, из чего состоит механическая приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией. Важнейшим элементом является вентиляционная установка (также известная как рекуператор), которая рекуперирует тепло от вытяжного воздуха из помещений и использует его для нагрева свежего воздуха, поступающего снаружи.Кроме того, для работы системы требуется сеть вентиляционных каналов. Одни вдувают свежий воздух в помещения, а другие удаляют воздух, использованный диффузорами.

Механическая вентиляция с рекуперацией. Рис. Wolf

Важнейшим преимуществом этого решения по сравнению с традиционной самотечной вентиляцией является то, что оно обеспечивает равномерный воздухообмен в течение всего года. Кроме того, благодаря рекуперации тепла, происходящей в рекуператоре, требуется меньше энергии для поддержания соответствующей температуры в помещениях.Это обеспечивает более низкие расходы на отопление дома - экономия может достигать 50% для хорошо изолированного здания. Механическая вентиляция также обеспечивает эффективную и сбалансированную вентиляцию, которая позволяет быстро избавиться от неприятных запахов из дома, например, от вареной капусты или жареной рыбы.

А.А. Кроме того, поскольку механическая вентиляция обеспечивает постоянный доступ свежего воздуха, в строящемся или реконструируемом доме можно обойтись без некоторых открываемых окон, особенно расположенных на первом этаже
.Таким образом, мы значительно сократим расходы на приобретение окон. Учтите также, что закрытые окна являются преградой не только для летающих насекомых, но и для пыли. Шум, исходящий от оживленной улицы, также намного ниже.

Нестандартная механическая система вентиляции, использующая керамические аккумуляторы тепла, расположенные в наружных стенах. Фото Inventer

Можно ли использовать механическую вентиляцию в уже заселенном доме?

А.А. Конечно можно, хотя устроить вентиляционные каналы в старом доме будет сложнее, чем в новом.Это связано с необходимостью проведения ремонта и монтажа приточно-вытяжных каналов так, чтобы они были как можно меньше видны. Кроме того, вы должны учитывать трудности, связанные с другими установками в доме (например, электричеством). Также необходимо найти место для приточно-вытяжной установки. Также необходимо будет заглушить старые самотечные вентиляционные решетки, так как по нормативам не допускается одновременное использование двух разных вентиляционных систем, так как они будут работать неэффективно.

На что обратить внимание при выборе рекуператора?

М.З. На выбор представлены несколько моделей приточно-вытяжных установок: перекрестные, перекрестно-противоточные, роторные. Прежде чем определиться с конкретным устройством, следует обратить внимание на его эффективность, которую подбирает специалист в зависимости от объема здания, необходимой частоты воздухообмена в помещениях и количества жителей дома.

Еще одним важным параметром является эффективность рекуперации тепла. В устройствах высокого класса она составляет более 90 % (это значение следует определять на основе действующего в настоящее время европейского стандарта EN 308).Кроме того, также важно использование электроэнергии вентиляторами, нагнетающими приточный и вытяжной воздух. Обычно они оснащены современными двигателями постоянного тока (коммутируемыми двигателями, обозначенными символом EC), а потребление энергии зависит от размера установки.

Проверим также уровень шума, который производит рекуператор во время работы, так как он оказывает существенное влияние на комфорт использования всей системы. Современные агрегаты работают очень тихо – на первой передаче уровень шума не должен превышать 25 дБ, а на высшей – 45 дБ.Однако не будем забывать, что приточно-вытяжная установка должна быть акустически (и тепло) изолирована.

Кроме того, стоит обратить внимание на: тип используемых фильтров (особенно рекомендую одноразовые бумажные), качество корпуса (например покрасили без проблем, можно мыть), легкий доступ к внутренней части устройство (через щитки и ревизии) и возможность управления работой агрегата и всей системы.

Только приняв все это во внимание, можно приступать к сравнению цен на устройства, предлагаемые на нашем рынке.

Где лучше разместить панель управления?

П.А. Конструкция механической вентиляции всегда указывает место установки рекуператора и не может быть свободно изменена. В первую очередь профессионалы обращают внимание на размещение устройства в помещении с температурой выше 0°С. В противном случае, особенно в сильные морозы, может замерзнуть конденсат от сконденсировавшегося водяного пара, который собирается в агрегате на теплообменнике.Это приводит к отключению приточного вентилятора, а то и к выходу из строя всего устройства. Для безопасного отвода образующегося конденсата под вентиляционной установкой следует установить сифон с отводом в канализацию или к специальному насосу, который будет качать его дальше. При выборе места установки агрегата важно обеспечить свободный доступ к нему, что значительно облегчит любой ремонт или обслуживание.

Техническое помещение – место, которое профессионалы часто выбирают для установки рекуператора.Техническое помещение – это место, которое профессионалы часто выбирают для установки рекуператора. wolf

На практике устройство чаще всего устанавливают в прачечной, сушильной комнате, подвале, техническом помещении, гардеробной, гараже или чердаке. В зависимости от выбранной модели их размещают на полу или подвешивают к стене на кронштейнах.

Из-за вибраций, возникающих при работе вентиляционной установки, ее нельзя устанавливать на легкие каркасные стены, обшитые гипсокартоном.

Какие кабели лучше?

П.СЗ. Из широкого ассортимента воздуховодов для механической вентиляции следует отметить две системы. Одной из них является давно известная стандартная система стальных трубопроводов большого диаметра. В основе второго лежат трубы или плоские полиэтиленовые каналы, широко известные как пластиковые. В этой системе либо все элементы выполнены из качественного полиэтилена, либо из пластика только трубы, а остальные детали из стали.

Для предотвращения образования конденсата от холодного воздуха, подаваемого снаружи, стальные трубы должны быть изолированы Стальные трубы должны быть изолированы для предотвращения образования конденсата от холодного воздуха, подаваемого снаружи. Фото rekuperatory.pl

Пластиковые системы хорошего качества часто содержат специальные добавки, повышающие их гибкость, прочность и устойчивость к механическим повреждениям. Некоторые добавки также делают систему антистатической и антибактериальной.Более дешевые пластиковые системы не обладают этими свойствами, кроме того, комбинированная система намного менее герметична.

Независимо от того, выбираем ли мы более дорогой или более дешевый вариант пластиковой системы, благодаря малым диаметрам каналов и труб мы можем скрыть их в потолке, слоях пола или в конструкции стены или подвесного потолка. Также следует помнить, что если мы планируем заливать трубы в потолке, это может ослабить его прочность, поэтому следует проконсультироваться со строителем.

Пластиковые плоские вентиляционные каналы можно укладывать на пол Пластиковые плоские вентиляционные каналы можно укладывать на пол. Фото wolf

Сколько стоит установить механическую вентиляцию?

М.З. Многие компании предлагают комплексную услугу, включающую проектирование установки с ее обустройством, установку рекуператора и настройку системы. Ориентировочная стоимость 90 017 такой услуги в доме площадью 150 м2 (в зависимости, в том числе, от выбранного материала каналов и управления) составит 14-21 тыс. злотых.злотый.

К.З. Наша механическая система вентиляции отличается от большинства решений, доступных на рынке, тем, что мы используем не сеть воздуховодов и вентиляционную установку, а отдельные небольшие устройства (действующие как рекуператор). Они устанавливаются непосредственно в наружную стену здания – в каждое помещение, которое будет вентилироваться. Чтобы оценить затраты на такие вложения, можно предположить, что обычно достаточно пяти устройств для обеспечения свежего воздуха в доме площадью 150 м2.Их общая стоимость покупки с элементами управления составит примерно 15-17 тысяч злотых. злотый. Подавляющее большинство наших заказчиков выбирают вариант самостоятельного монтажа вентиляции, так как - за счет отсутствия необходимости прокладки воздуховодов - простота выполнения монтажных работ.

Эта система слишком громкая?

М.З. Нет, если все в порядке. Мы уже упоминали объем самого рекуператора. С другой стороны, шум в установке возникает только тогда, когда воздух в воздуховодах движется с чрезмерной скоростью, что является следствием использования труб слишком малого диаметра.

К.З. В бесканальной системе вентиляции обычные вентиляционные установки производят уровень шума всего 19 дБ (например, тихий разговор — 30 дБ).

Растут ли в воздуховодах пылевые клещи и бактерии?

П.СЗ. В случае механической вентиляции с рекуперацией, используемой в доме, воздух должен непрерывно поступать в воздуховоды. Меняется только интенсивность работы системы
- она ​​разная, когда люди дома, и другая, когда их нет.Движение воздуха в каналах делает их сухими, а в таких условиях не любят жить бактерии и клещи.
Инвесторы, особо заинтересованные в поддержании высокой чистоты как в вентиляционных каналах, так и в вентилируемых помещениях, могут дополнительно установить на приточный канал специальное устройство ионизации и очистки воздуха. Благодаря этому воздух, подаваемый во внутренние помещения дома, свободен от бактериологических загрязнений, вирусов, спор грибков и каких-либо запахов.

Какие возможности управления системой искусственной вентиляции и рекуператором?

Р.Б. Механическая приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией тепла может управляться вручную или автоматически. Первый вариант конечно проще, но и дешевле купить. Позволяет настроить мощность рекуператора (например, на первой, второй или третьей скорости) и заданную температуру приточного воздуха.

Более совершенная и расширенная автоматизация увеличивает инвестиционные затраты, но имеет много полезных функций, оптимизирующих работу вентиляционной установки и всей вентиляционной системы.Так что мы можем запрограммировать не только разную производительность днем ​​и ночью, но и разные режимы работы, с понедельника по пятницу и с субботы по воскресенье, когда мы дома. Кроме того, мы можем усилить вращение вентиляторов при повышении влажности воздуха в помещениях или остановить их работу при возникновении необходимости. Расширенное управление также позволяет рекуператору взаимодействовать с другими устройствами – в частности, с грунтовым теплообменником (используется в некоторых вентиляционных системах для унификации температуры воздуха, подаваемого в здание), тепловым насосом или системой отопления и/или охлаждения. система.

Все больше компаний предлагают воздуховоды из полиэтилена. Они меньше в диаметре, чем стальные, поэтому их легче спрятать. Недостатком их является более высокая цена.Все больше компаний предлагают воздуховоды из полиэтилена. Они меньше в диаметре, чем стальные, поэтому их легче спрятать. Их недостатком является более высокая цена. rekuperatory.pl

На панелях многих контроллеров с жидкокристаллическим дисплеем мы можем отслеживать информацию о температуре приточного и вытяжного воздуха, необходимости осмотра рекуператора или замены его фильтров, а также историю аварийных состояний.Последние модели автоматизации позволяют считывать параметры работы системы с помощью смартфонов (после загрузки соответствующего приложения) или через веб-сайт и интегрировать их в систему интеллектуального здания.

Как можно использовать систему вентиляции для охлаждения воздуха летом?

А.А. В передовых решениях по автоматизации система анализирует температуру приточного и вытяжного воздуха. Так, если стоит середина жаркого дня и выходящий из дома воздух значительно холоднее приточного, то для охлаждения подаваемого снаружи воздуха используется именно он.Кроме того, мы можем настроить управление (даже дистанционное), чтобы ночью прохладный приточный воздух не нагревался от вытяжного.

Пульт управления ИВЛ может быть размещен непосредственно на рекуператоре или рядом с ним, а также в другом помещении. Фото Bartosz

Дорогая ли эксплуатация системы?

П.А. Эксплуатационные расходы включают плату за потребленную электроэнергию и за услугу. Так как механическая вентиляция работает непрерывно 365 дней в году, то потребляемая мощность приточно-вытяжной установки должна быть как можно ниже, чтобы получить тепловой комфорт при минимальных затратах.Установленные в настоящее время рекуператоры имеют вентиляторы, постоянно управляемые постоянным током, что означает, что устройство адаптируется к требованиям установки, и в результате мы используем меньше электроэнергии. Благодаря этому мы снизим операционные расходы. Например, для дома на одну семью площадью 150 м2 требуется приточно-вытяжная установка с вентиляторами электрической мощностью около 60 Вт. За ее эксплуатацию мы будем платить примерно 420 злотых в год.

Не реже одного раза в год следует вызывать специализированный или авторизованный сервис производителя для осмотра устройства.В объем такого обслуживания обычно входит вакуумирование и промывка теплообменника в рекуператоре, проверка фильтров, вентиляционных каналов, слива конденсата, работоспособность контроллера. За это мы заплатим около 350 злотых. Некоторые работы мы можем сделать сами, например, заменить фильтры.

Работа системы сложная?

М.З. Эксплуатация ИВЛ, в том числе рекуператора, не сложная. К основным действиям пользователя относится поддержание чистоты фильтров, так как от этого зависит качество подаваемого в дом воздуха.Фильтры, используемые в рекуператорах, бывают одноразовыми или многоразовыми. Как часто их заменяют или убирают, во многом зависит от района, в котором расположен дом. Если он находится недалеко от крупного города, это может понадобиться даже раз в две недели. Делается это также чаще, например, весной, потому что в это время многие деревья пылятся. Однако обычно достаточно заменять их каждые 2-3 месяца. Чистый фильтр имеет белый цвет и если на контроллере нет сигнализации, цвет фильтра является лучшим индикатором его состояния.Сначала проверяйте его ежемесячно, а затем в соответствии с собственным опытом. Сам процесс замены довольно прост. В более новых моделях устройства достаточно вынуть фильтр из кассеты, в старых чаще всего необходимо открутить переднюю панель.

Чистый фильтр легко узнать по его белому цвету. Фото klima-therm Загрязненный фильтр имеет темно-серый цвет – в зависимости от его типа его либо заменяют, либо очищают. Фото klima-therm

Кроме того, пользователь должен регулярно пылесосить диффузоры (или решетки), расположенные на концах приточных и вытяжных каналов.Собранную на них пыль стирают влажной тряпкой. Также стоит почистить воздухозаборник и пусковую установку, которые в стандартной комплектации оканчиваются металлической решеткой, защищающей механические вентиляционные каналы от более крупных загрязнений и насекомых. Грязь, осевшая на них, удаляется
, например, щеткой, чтобы она не мешала потоку воздуха.
Вы также должны обратить внимание на необычный шум - если он громче или нет воздушных потоков. В такой ситуации необходимо будет вызвать сервис.Профессионалам также следует доверить осмотр состояния каналов. Если они изготовлены из жесткого листового металла или пластика хорошего качества, их можно чистить раз в 5 лет.

Отдельные приточно-вытяжные установки Отдельные приточно-вытяжные установки / Фото. пресс-материалы производителей

На рисунках выше: 1. InVENTer iV14R/V/INVENTER . Керамический аккумулятор тепла, до 91% рекуперации тепла в реальных условиях, КПД: 12-56 м3/ч, комплектация входящая в стоимость аппарата: керамический аккумулятор тепла с вентилятором, розетка, внутренний анемостат, внешний, колпак, Фильтр класса G3, F5 или противоаллергический, монтажные материалы.Цена: 2600 злотых. 2. Vena Optima 3EC / BARTOSZ , теплообменник противоточный, КПД: 90, КПД: 350 м3/ч, (серия типов до 1200 м3/ч | аксессуары, входящие в стоимость агрегата: противоточный теплообменник площадью около 15 м2, два энергосберегающих вентилятора постоянного тока, две фильтрующие кассеты - класс фильтрации G4, встроенный байпас, встроенная автоматика управления, нагреватель не требуется Цена: 6360 PLN 3 KCX/KLIMA-THERM , перекрестноточный рекуператор, КПД 92%, КПД: 300-1200 м3/ч, оборудование, входящее в стоимость установки: предварительный нагреватель, автоматический байпас, служащий в качестве безопасности и позволяющий для работы в летний период без демонтажа теплообменника, энергосберегающие вентиляторы постоянного тока, автоматика, самонесущий корпус из оцинкованного листа с крышкой смотровой и изоляцией.Цена: от 7200 злотых. 4. CWL F-300 Excellent / WOLF , рекуператор противоточный перекрестноточный, КПД до 95%, КПД: 300 м3/ч при 150 Па, комплектующие входящие в стоимость установки: предварительный подогреватель, автоматический байпас, комплект фильтров G4 (опционально приточный фильтр класса F7), энергосберегающие EC-вентиляторы, постоянный ток, адаптированная система, распределение воздуха, защита от замерзания. Цена: 8050 злотых

Как долго действует гарантия и на что она распространяется?

р.B. По умолчанию все производители предоставляют гарантию на свою продукцию. А также тех, кто предлагает приточно-вытяжные установки с автоматикой. Предоставление гарантии обычно обусловлено необходимостью проведения периодических осмотров, включающих, в первую очередь, проверку загрязнения фильтров, исправности работы автоматики и т. д. Осмотры, как правило, являются платной услугой, поэтому заказчик должен покрыть расходы по замене быстроизнашивающихся деталей по мере необходимости. а также время обслуживания и время обслуживания.
Все больше и больше компаний вводят различные варианты гарантии.Его продолжительность и стоимость обслуживания зависят от объема договора:

- если пользователь не хочет платить за периодические проверки и авторизованный ввод в эксплуатацию - предоставляется стандартная гарантия на компоненты вентиляционной установки (не распространяется на быстроизнашивающиеся детали), гарантийный срок 2 года. В этом варианте в случае выхода устройства из строя его необходимо будет отправить обратно производителю за свой счет или оплатить стоимость прибытия и работы службы производителя;

- если пользователь решит позаботиться об услуге, гарантия предоставляется в виде «от двери до двери».Это означает, что при выходе из строя какого-либо элемента устройства, который может быть легко разобран пользователем, его забирает курьер, ремонтирует на сервисе и отправляет обратно за счет производителя. Однако, когда мы не можем сами определить причину неисправности, авторизованный сервис или представитель производителя производит оценку и ремонт устройства на месте его эксплуатации, что является наиболее удобной формой ввиду габаритов узла и способа сборки.

Рис.пресс-материалы производителей

На фото вверху: 1. KCO / KLIMA-THERM , роторный теплообменник, КПД 88%, КПД: 300-1200 м3/ч, аксессуары входящие в стоимость установки: предварительный нагреватель, автоматический байпас с функцией защиты и возможностью работы в летний период без демонтажа теплообменника, энергосберегающие вентиляторы постоянного тока, автоматика, самонесущий корпус из оцинкованной стали со смотровым люком и изоляцией. Цена: от 8 300 злотых. 2.Aeris 350 Standard / Ventermo.pl , теплообменник противоточный, КПД до 95% КПД: 365 м3/ч при 200 Па, в цену включены аксессуары: преднагреватель, защита, антифриз, автоматический байпас , комплект фильтров EU4, регулируемые разъемы в сборе, энергосберегающие вентиляторы постоянного тока, защита камина. Цена: 8753 злотых. 3. RecoVAIR VAR 260/4 / VAILLANT , рекуператор перекрестноточный, противоточный, КПД до 98%, КПД: максимальный до 260 м3/ч, аксессуары входящие в стоимость вентиляционной установки: цифровой регулятор, наружный воздух класс фильтра F7 (опционально F9), фильтр внутреннего воздуха класса G7, датчик влажности воздуха, автоматический, байпас, стандартный сифон, патрубки диаметром 180/210 мм.Цена: 9415 злотых. 4. Aeris 550 Luxe VV / Ventermo.pl, противоточный теплообменник, КПД до 95%, КПД: 570 м3/ч при 200 Па, аксессуары в комплекте: подогреватель, защита от замерзания, автоматический перепускной клапан. проходной, комплект фильтров EU4, регулируемые монтажные патрубки, вентиляторы постоянного тока, защита камина, возможность подключения грунтового теплообменника или холодильного агрегата. Цена: 13 308 PLN

Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю самые свежие новости о строительстве, ремонте и внутренней отделке на вашу почту.См. ПРИМЕР.

.

Чистый воздух в Кашубии? Ерунда - мы дышим дымом и пылью

Кашубия рекламирует себя по всей Польше красивыми пейзажами, богатыми озерами, лесами и ... чистым воздухом. Но последнее оказывается ерундой. Данные Мирового индекса качества воздуха показывают, что воздух в Кашубии является самым загрязненным в Померании.

Данные, опубликованные организацией Beijing World Air Quality Index, которая размещает информацию о качестве воздуха в городах на карте мира, однозначно указывают на высокий уровень загрязнения в регионе Кашубия.Данные поступают с официальных измерительных станций, находящихся в ведении воеводских инспекций по охране окружающей среды, и обновляются каждый час.

В нашем регионе измерения проводит измерительная станция в Косцежине. Информация на карте настораживает - воздух вокруг города помечен как "нездоровый". Кашубия, как один из поморских регионов, отмечена на карте тревожным красным цветом. Индекс качества воздуха [AQI] здесь составляет целых 168 (данные на 14:00).00)! Это число является индикатором твердых частиц диаметром 2,5 микрона. Для сравнения - в соседнем Лемборке индекс качества воздуха составляет 92, в Гдыне всего 18, в Сопоте - 13. Добавим также, что в самих Катовицах этот показатель ненамного больше, чем в Кашубии, потому что он равен 179.

По информации провинциальной инспекции по охране окружающей среды, пыль PM 2.5 содержит частицы диаметром менее 2,5 микрометров, которые могут достигать верхних дыхательных путей, легких и проникать в кровь.Они могут вызывать кашель, затрудненное дыхание и одышку, особенно при физических нагрузках.

Наибольший выброс пыли происходит при сжигании угля в старых и часто плохо отрегулированных бытовых котлах и печах, а в крупных городах - при коммуникациях. Сжигание отходов в этих котлах является незаконным и представляет серьезную опасность для здоровья человека. Выбросы пыли также вызываются отраслями промышленности, особенно энергетической, химической, горнодобывающей и металлургической, но из-за количества источников выбросов и применимых правовых норм, регулирующих предельные значения выбросов, эти источники обычно оказывают гораздо меньшее влияние на качество воздуха.

Недавно мы «предупредили нас»: http://expresskaszubski.pl/aktualnosci/2015/10/smieci-wciaz-sluza-za-opal-w-sierakowicach-chca-z-tym-walczyc об опасных веществах на здоровье, которые до сих пор выходят из многих труб в кашубских домах. Жители регулярно сжигают в своих печах мусор, в том числе пластик, резину и тому подобные отходы. Мы сообщали, что в результате сжигания различных видов отходов в атмосферу выбрасывается цианистый водород, т.е. циклон Б - этот газ использовался Третьим рейхом во время Второй мировой войны для убийства заключенных в лагере смерти КЛ Аушвиц-Биркенау.

Мы также по-прежнему призываем сообщить в соответствующие службы - городскую охрану, чиновников, если видим, что кто-то незаконно сжигает мусор. Тогда чиновники обратятся за помощью в полицию, которая может наложить на домовладельца штраф в размере 500 злотых или передать дело в суд.

Сегодня мы обратились в Картезианскую муниципальную полицию с просьбой проверить, что сжигает одна из компаний в Бурхардзке. Жильцы сообщили нам, что из ее трубы идет ядовитый вонючий дым.Офицеры пообещали заняться этим делом.

.

порядок и особенности разборки печного оборудования. Как разобрать кирпич самостоятельно, максимально сохранив материал? Как разобрать кирпичный дом

Все работы по реконструкции квартиры, офиса и других помещений связаны с демонтажем стены.

Такую работу лучше доверить специализированному строителю, так как она требует особых навыков и мастерского обращения с необходимыми инструментами. В процессе ремонта может потребоваться демонтаж для удаления несущей или сплошной перегородки.

Стены каждого здания имеют разные функции:

1. Несущие стены. Такие стены демонтируются только с согласия специальных органов. Даже небольшое углубление в них может сделать здание опасным для жизни и привести к разрушению всего здания в будущем.
2. Несущие стены.
3. Перегородки. У них нет других функций, кроме разделения.

Необходимо серьезно отнестись к демонтажу кладки и заранее подготовить необходимые инструменты.Вам может понадобиться:

• отбойный молоток;
• кирка или лом;
долото
• ;
• молоток или молоток;
клинья из стали
• .

Инструменты для демонтажа и ремонта стен, в т.ч. дрель, перфоратор, электрическая отвертка, электролобзик.

Приговор к кирпичной стене в перчатках и респираторе. Кроме того, кирпичи очень тяжелые и при падении могут повредить пол и мебель. Поэтому пол нужно застелить старыми одеялами или толстым слоем тряпок, мебель вынести из комнаты.

Однако, прежде чем принять решение о сносе стены, в помещение необходимо пригласить специалиста, который определит, является ли она несущей стеной или просто перегородкой. Категорически не рекомендуется сносить несущие стены. Документальное разрешение на снос стены можно получить в жилищной комиссии, предъявив ей план будущей реконструкции и эскиз помещения.

Инструкции по разборке

Прежде всего, отключите питание на разобранной стене. В противном случае можно задеть оголенный провод, что крайне опасно для жизни и здоровья.Кроме того, стену в процессе эксплуатации придется несколько раз смачивать водой во избежание попадания пыли. Затем снимите все плинтуса, пол и потолок.

Прежде чем приступить непосредственно к сносу стены, снимите все покрытия: обои, краску, штукатурку и шпаклевку.

Начинать демонтаж стены нужно с самого верха. Выбейте 2-3 кирпича кувалдой на стыке потолка и стены, а затем демонтируйте их горизонтальными рядами. Битые кирпичи можно спускать через специальные желоба или просто отбрасывать в сторону.

Поместите металлолом, кирку или отбойный молоток на кирпичи. Если вы планируете использовать эти кирпичи в дальнейшем, раствор можно сразу же удалить с них острым концом кирки.

Если кирпичный раствор хрупкий, удалите кирпичную стену с помощью молотка и зубила. Кирпичи, закрепленные крепким цементным раствором, можно разобрать следующим образом: в горизонтальные и вертикальные швы верхней части стены вставить стальные клинья, по которым ударяют кувалдой. Затем, ударив ломом по клиньям, разберите стену, отделив кирпичи.

Кирпичное здание можно разобрать по технологии: на стрелу крана подвешивается ядро ​​массой 2-3 тонны, которое падает на здание до тех пор, пока оно не рухнет. Кирпичи можно очистить от клеевого раствора и использовать для дальнейшего строительства.

Выбивание отверстия под отвод

Иногда мы придумываем всевозможные арки и проемы, чтобы сделать квартиру оригинальной. Неправильно сделанные проемы могут деформировать стены или расшатать всю конструкцию помещения.

Для проема в несущей стене нагрузки распределяются. Сначала разгружают кирпичную стену и монтируют на нее временный крепеж. Затем кирпичи в стене демонтируются и монтируется брус. Только после этого временный держатель снимается. Балка должна быть очень прочной, так как на нее будет приходиться очень большая нагрузка.

В качестве временной опоры используются бруски из дерева или металла. Демонтаж каменной стены следует начинать только тогда, когда есть уверенность в прочности временной перегородки.Крепление ни в коем случае не должно смещаться, это чревато нарушением конструкции здания. Снимите временное крепление, когда стена наберет необходимую прочность.

Для снятия перегородок не требуется временный крепеж.

Иногда при ремонте необходимо демонтировать старую кладку. Демонтаж кладки можно производить с помощью самых разных инструментов. С помощью отбойного молотка можно ускорить процесс, но в этом случае кирпичи более подвержены повреждениям.

Для демонтажа кладки вам понадобится:

• Молоток отбойный с рабочей частью в виде лопасти;
• лом или кирка;
долото
• ;
• молоток или молоток;
клинья стальные
• ;
респиратор
• ;
• перчатки.

Начинайте разбирать кирпичи с верхней части стены. Активируйте и направьте отбойный молоток на горизонтальный шов каменной кладки. Отбросьте битые кирпичи в сторону или опустите желоба, установленные для этой цели.Кладку демонтировать горизонтальными рядами.

Используйте лом или кирку, если у вас нет отбойного молотка, направляя удары инструмента в места стыковки кладки. При необходимости вы можете сразу очистить кирпичи раствора острым концом кирки.

Снести старую стену из рыхлых кирпичей с помощью зубила и молотка по тому же принципу: горизонтальными рядами, начиная сверху. При вставке стамески в горизонтальный шов в кладке достаточно ударить по ней молотком. Демонтировав один ряд кирпичей, переходите к другому.

Вот так надо разбирать стены из крепких цементных растворов. В верхней части стены забить (в нескольких местах) стальные клинья в горизонтальные швы и, при необходимости, в вертикальные. Делать это удобнее вдвоем: один человек помещает клин в держатель и направляет его в кладочный шов, а другой ударяет по клину кувалдой. Затем, ударяя ломом или отбойным молотком по горизонтальным швам между вбитыми клиньями, начинают демонтировать кладку, отделяя кирпичи.

Если вам нужно сделать отверстие в кирпичной несущей стене, сделайте это.Отметьте положение отверстия. Контрфорсом или кувалдой выбейте верхний кирпич, затем те, что рядом. Затем перейти к следующим горизонтальным рядам. Если стена толстая, сначала выбейте отверстия с одной стороны стены (на половину ее толщины), а затем с другой.

Снесите стены старых кирпичных зданий с помощью машин, если у вас есть возможность. Подвесьте металлический стержень или заготовку весом в две-три тонны на стрелу крана и опускайте ее с высоты на здание, пока оно не развалится.Затем куски кладки можно использовать для различных целей, или отдельные кирпичи можно разбивать после того, как они очищены от цемента. Целостность кирпичей при таком способе демонтажа кладки будет низкой.

Старые кирпичные постройки со временем приходят в негодность и приходят в негодность. В таких случаях требуется демонтаж кирпичных построек, так как реконструировать такой дом сложнее, чем построить новый. Но сломать структуру не так-то просто. Поэтому не рекомендуется сносить дом самостоятельно, лучше обратиться за помощью к специалистам.

Что я должен помнить?

Основой каждого дома является фундамент. Восстанавливать поврежденный фундамент кирпичного дома сложно, и результат может не оправдать ожиданий. Поэтому с его помощью целесообразно сносить старые кирпичные конструкции. Лучше построить новый дом. Это поможет вам избежать дополнительных затрат времени и денег. Многие части старого здания можно использовать повторно после демонтажа, так как они остаются в хорошем состоянии. Поэтому начинать разборку дома нужно с них.

Разборку следует доверить специалистам, знающим тонкости процесса. Благодаря этому можно сэкономить время, дополнительные стройматериалы, которые уцелеют после демонтажа и избежать непредвиденных затрат.

Этапы сноса

Снос кирпичных сооружений состоит из 2-х этапов:

• подготовительный;
• базовый.

На этапе подготовки выполните следующие действия:

Перед началом работ участок ограждается.

• определяют степень разрушения здания в целом;
• для оценки состояния материалов, а именно возможности их повторного использования или необходимости их утилизации;
• определить объем работ;
• выбрать метод разборки;
• установить предупреждающие знаки;
• для ограждения территории;
• отключить все коммуникации.

Основной этап - снос кирпичного здания. Порядок сноса дома остается одинаковым для каждого метода демонтажа.Выполняют следующие работы:

1. Чистят электросистему, газ, воду, отопление.
2. Демонтаж окон.
3. Снимите окна и двери.
4. Разрушить крышу, стропильную систему.
5. Вертикальные элементы вносятся внутрь здания.
6. Они ломают основы.
7. Строительный мусор, подлежащий вывозу на свалку.
8. Выровнять землю.

Методы разборки

Используйте один из четырех методов:

Наибольшее время разборки конструкции занимает ручной метод.

• Руководство. Это самое трудоемкое. Их применяют, когда есть риск повреждения соседних строений другими методами.
• Механизированный. Он самый быстрый. С помощью специальной строительной техники КИРПИЧНОЕ здание сносится в кратчайшие сроки.
• Частично механизированный.
• Взрывчатое вещество. Так сносят отдельные строения при городской реконструкции или массовом сносе кварталов.

В таблице указаны демонтажные инструменты, используемые при сносе Кирпичный дом:

Какие стены можно сносить в многоэтажном доме?

При перестройке квартиры допускается снос некоторых стен.

В кирпичных многоквартирных домах допускается демонтаж стен для реконструкции. Такая разборка возможна только после согласования плана работ и получения согласования с жилищной инспекцией. Для этого выполните предварительную техническую оценку кирпичного дома. При оценке состояния здания лицензированная проектная организация учитывает:

• год постройки дома;
• Количество этажей в здании;
• материал для внутреннего пола и наружных стен;
• планировка, этаж и расположение квартиры;
• состояние фундамента здания;
• подземные воды и водоемы вокруг.

С разрешения вы можете начать преобразование. Разрешается менять и разрушать внутренние перегородки, так как это не повлияет на прочность всего здания. Несущие стены не ломаются, так как принимают на себя весь вес перекрытий и крыш, являясь опорой конструкции. Запрещается демонтировать проем в кирпичной стене:

• в местах пересечения несущих конструкций и балок, колонн, потолочных балок;
• в перегородках;
• в стойках и опорах;
• при необходимости устранения или ограничения вентиляционных каналов.

Ремонт вашего дома должен быть законным. Перед вводом в эксплуатацию необходимо получить разрешение соответствующих органов. Это поможет избежать дизайнерских ошибок при перепланировке и проблем при продаже недвижимости.

Демонтаж кирпичных стен своими руками

При ремонте и реконструкции старых квартир снос внутренних стен с перегородками не является чем-то необычным. Демонтажные работы часто проводятся для того, чтобы правильно разделить комнаты на зоны.Со стороны процесс сноса стены выглядит легко, но это не так. При выполнении демонтажных работ важно учитывать множество нюансов.

Поэтому, если совсем нет опыта самостоятельного сноса кирпичных конструкций, лучше доверить такую ​​работу специалистам. Получить более подробную информацию о разборке и сносе различных конструкций, например, можно на сайте https://tdigger.ru/, где представлена ​​исчерпывающая информация по данной теме.

Тем же смельчакам, решившим самостоятельно демонтировать кирпичные стены в квартире, важно знать, как это сделать правильно.

Перед демонтажем кирпичной стены убедитесь, что она не несущая. Как правило, несущие стены толстые и часто армируются сверху. монолитный пояс. Снос таких стен запрещен и может осуществляться только после консультации с соответствующими органами.

Если обычно имеется внутренняя перегородка, то ее разборка своими руками может производиться несколькими способами.Первое, что нужно определить в этом случае, это качество раствора. При некачественном растворе, который крошится даже при малейшем ударе, можно демонтировать кирпичную стену обычными подручными материалами.

Если, наоборот, раствор получился качественным, то придется использовать металлические клинья, однако лучший инструмент в этом случае – мощный электрический перфоратор.

Так определяется качество кладочного раствора, а значит, правильно подобран инструмент для демонтажа перегородки.Вторым этапом будут Подготовительные работы внутри помещения, перед сносом стены. Это очень важный момент, который позволит вам избежать многих неприятностей, например, порчи напольного покрытия.

Поэтому перед демонтажем кирпичной стены необходимо будет защитить все поверхности в помещении, которые могут в результате пострадать. На пол следует расстелить прочную фанеру или старые одеяла на случай чрезвычайной ситуации. Не лишним будет вынести всю мебель из комнаты на время проведения демонтажных работ.

90 250
Причем сама перегородка, подлежащая сносу, потребует некоторой подготовки. Для этого его поверхности очищают от старого отделочного материала, будь то обои или обычный штукатурный раствор. При этом со стены выведены все коммуникации, включая электропроводку. Также следует избавиться от плинтусов.

На этом этап подготовки помещения и самой перегородки к сносу завершен, и можно приступать к непосредственным демонтажным работам.

Какой бы инструмент для демонтажа кирпичной стены вы не выбрали, начинать демонтаж конструкции необходимо сверху. Для этого в месте примыкания стены к потолку кладочный раствор удаляется перфоратором с верхнего ряда кирпичей. После такой тяжелой работы кирпич можно легко вытащить руками.

В этом случае стоит действовать очень осторожно, чтобы стена не рухнула после удаления верхнего ряда кирпичей, примыкающих к потолку. Также не стоит выбивать за раз больше трех кирпичей, если перегородка сносится таким популярным инструментом, как молоток.

После достижения таким способом нижнего ряда могут возникнуть некоторые трудности, так как он часто заглубляется в стяжку. Для снятия кирпича со стяжки необходимо переставить козырек на перфораторе. Сделав канавку по периметру перегородки, кирпич легко извлекается из стяжки, поддев его ломом.

Некоторые кирпичные строения требуют сноса. Как демонтировать кладку, хозяева решают в зависимости от собственных желаний.Если кирпич еще хорош и может снова пригодиться, иногда хозяева здания решают не ломать стены, а сносить их.

Демонтаж кирпичных стен нельзя назвать легкой работой. Но если вы тщательно выполните все необходимые шаги, вы можете получить кирпичи, которые можно использовать повторно. Что немаловажно, при таком подходе к разбору стен не останется громоздких отходов.

Подготовка к демонтажу стен

Работы по демонтажу должны проводиться с использованием необходимых средств защиты.При разборе стен образуется мелкая пыль, которая может серьезно навредить здоровью, поэтому обязательно нужно использовать костюм и очки. Также желательно надеть респиратор.

Чтобы разобрать кирпичную стену, можно прибегнуть к помощи профессионалов или сделать это своими руками.

Стоимость демонтажа кирпичных стен будет зависеть от некоторых особенностей здания и его площади.

Если поручить выполнение таких работ профессионалам, то они будут использовать в процессе сноса электроинструменты, разнообразные приспособления для ручной очистки вяжущего кирпичного состава.

Перед началом разборки проведите подготовку в зависимости от конкретных условий работы. Например, иногда в доме требуется демонтировать только одну стену, то есть перегородку.

Следует отметить, что кирпичи достаточно тяжелые и при падении на пол возможно повреждение его покрытия. В этом случае необходимо создать на полу защитный слой (достаточно старых пледов, ненужных тряпок). Мебель из помещения следует вынести.

Электропроводка должна быть предварительно удалена.Для этого полностью отключите питание – иначе есть риск, что во время работы провода будут повреждены кирпичной крошкой, на оголенный провод упадут инструменты, произойдет короткое замыкание или пострадают люди.

Полезно время от времени брызгать водой на стену - грязи получается больше, но мокрая пыль не попадает внутрь при дыхании, и менее вредна для здоровья. Рабочие, выполняющие демонтаж, должны обязательно носить защитные очки.

Прежде всего, из сносимого кирпичного здания необходимо полностью снять оконные и дверные конструкции, а также снять штукатурку.Демонтаж начинается с выбивания нескольких элементов в местах стыков потолка и перегородки. Прочность кирпичного соединения можно сломать сильными ударами, для чего чаще всего используют кузнечный молот. Не разбирайте стены сразу на крупные куски — лучше по возможности отделить несколько кирпичей.

Ручной метод разборки

Для разборки кирпичной стены можно использовать разные методы в зависимости от конкретных условий. Методы различаются в зависимости от технологических процессов.

Если демонтировать стену без привлечения специалистов, то самым распространенным способом будет ручной. Его можно использовать в тех случаях, когда стены кирпичные или каменные, на которые в качестве вяжущего раствора нанесена смесь извести или цемента, где вяжущее добавлено в небольшом количестве. Для таких операций можно использовать ручные инструменты: кирку, лом, молоток.

Если аккуратно разобрать кирпич, чаще всего можно получить не слишком поврежденные кирпичи, вполне пригодные для дальнейшего использования.

Их необходимо тщательно очистить от кусков раствора - разобрать стену и растолочь кирпичи. Получается, что это хороший материал, который можно использовать в будущем, например, для строительства хозяйственных построек, а пока его решили хранить где-нибудь в стороне.

Для демонтажа кирпичной стены с непрочной связкой в ​​горизонтальные и вертикальные швы конструкции вставляют клинья. Их забивают кузнечным молотком - под действием усилия в растворе появляются трещины, кирпичи отрываются от стены.Но чаще в строительстве применяют раствор с более прочным основанием. Демонтаж таких стен может быть немного сложнее. Тут руками не обойтись - придется использовать как минимум стандартные инструменты, пневматические молотки, электрические молотки.

Для ручного демонтажа достаточно использовать стальной клин, вбитый в цементный шов. Делается это молотком. Вы также можете ударить молотком по основанию кирпича, чтобы усилить образование трещин в затвердевшем цементе. Если раствор имеет более стойкий состав, лучше использовать стальной дюбель и электроинструмент – напр.отбойным молотком, чтобы расширить пространство между кирпичами и отделить элементы от стены.

Кирпичные арки необходимо разбирать вручную. Начинать разборку необходимо с молнии и переходить к пяткам. В случае крестовых, парусных и купольных сводов их разборка должна производиться по замкнутым кругам. Прежде чем приступить к разборке свода и опорных пяток, подготовьте опалубку и круги под них, чтобы не обрушить свод.

Прочие способы демонтажа кирпичных стен

Если стены выполнены из бутовых, бутобетонных, вряд ли удастся получить такие элементы кладки, которые можно будет использовать вторично при сносе.Для демонтажа такой стены кирпичи придется разбивать на целые сегменты, блоки.

Второй метод, используемый для анализа стен, называется подрывным. Демонтаж осуществляется благодаря микроподрыву конструкции. Минусы: работы со взрывчатыми веществами может выполнять только специалист с соответствующей квалификацией, поэтому самостоятельно выполнить такие работы не получится.

Третий способ - работа на спецтехнике. Это может быть бульдозер или кран, оснащенный грушей в несколько тонн.Но если кирпичную стену демонтировать таким образом, вряд ли какой-то из элементов уцелеет.

Остройматериалах.ру

Снос кирпичных стен с сохранением материала и этапы предстоящих работ

Строительство жилых домов советского периода выполнено с применением кирпично-цементного раствора, что позволило добиться отличных прочностных характеристик и долговечности здания. До сих пор подобные дома давно исчерпали свой срок службы, но благодаря повышенной прочности и устойчивости их до сих пор используют пожизненно.Пытаясь придать своим квартирам современный вид, многие люди стараются сделать ремонт в своих квартирах.

Визит, свидание Аналогичная работа по увеличению свободного места в доме и его оптимизации. В свою очередь, реализация такой затеи может потребовать сноса некоторых стен, а подстилающий материал может служить другим целям. Одни демонтируют стены механическими приспособлениями, другие предпочитают выполнять всю работу вручную – оба эти решения помогут принести положительный результат и не только убрать ненужную перегородку, но и получить достаточное количество материала, который можно будет использовать в будущее.

Кирпич перед разборкой лучше смочить водой.

В целом демонтаж кирпичной стены достаточно прост, но необходимо соблюдать определенные правила, чтобы ускорить процесс и сохранить материал в целости. Анализ стен кирпичного здания состоит из следующих этапов:

• Подготовительные работы;
набор инструментов
• ;
• демонтаж перегородки.

Вышеуказанные шаги полностью описывают характер работы и ее структуру.При этом каждый из них имеет особое значение и имеет свои тонкости, которые необходимо учитывать. Только так можно добиться положительного результата и демонтировать дом или кирпичную стену в кратчайшие сроки.

Демонтаж кирпичной стены: подготовительные работы

Подготовительные работы – это практически основной этап, который предполагает демонтаж кирпичной стены.

Этот шаг включает в себя выполнение ряда действий для оптимизации будущей работы.Он основан на следующих принципах:

Перед началом работы отключите электричество в здании.

1. Такие работы часто проводятся в помещениях, готовых к ремонту и пригодных для проживания человека. В таких условиях важную роль играет сохранность окружающих предметов и покрытий, а упавший кирпич легко может повредить каждую деталь интерьера. Поэтому сначала уберите все предметы и постелите пол, чтобы избежать повреждений.


2. Обработка стены должна быть безопасной, поэтому предварительно отключите питание объекта, а также уберите все розетки и светильники.
3. Добраться до основания стены, не говоря уже о демонтаже стены, не так просто, как может показаться на первый взгляд. На кирпиче в наших квартирах всегда разное покрытие. Это может быть штукатурка, керамическая плитка, шпаклевка или однотонные обои. Поэтому для выполнения работы сначала нужно убрать все эти материалы, оставив только голую кирпичную плоскость.
4. Снять стену и содержать ее в чистоте тоже очень сложно. Поэтому кладку следует тщательно смочить водой.Этот шаг позволит избавиться от большого количества пыли, которая является неотъемлемой частью ремонта. В процессе работы необходимо периодически смачивать поверхность водой, обеспечивая минимальное распространение грязи и пыли в воздухе.

Все эти действия следует выполнять непосредственно перед сносом стены, чтобы обеспечить: оптимальные условия для эксплуатации и ухода за кирпичами.

Анализ стен: список инструментов и последовательность работ

Как демонтировать кладку, не повредив материал? Ответ на этот вопрос довольно прост: собрав весь необходимый инструмент и умея им пользоваться, выполнение работ и уход за кирпичом достаточно просты, хотя и могут занять довольно много времени.В список необходимого оборудования могут входить следующие инструменты:

Вам необходимо подготовить инструменты для демонтажа.

• на выбор;
• отбойный молоток;
пробойник
• ;
• кувалда;
долото
• ;
набор металлических клиньев
• ;
молоток
• ;
• перчатки.

В зависимости от конструкции стены может потребоваться тот или иной инструмент. Для сноса толстых стен, состоящих из нескольких рядов кирпича, вам понадобится перфоратор и отбойный молоток.В свою очередь, разборку перегородки можно осуществить зубилом и кувалдой.

Чтобы убрать стену, сначала удалите верхний ряд кирпичей. Кирпич, из которого она состоит, вряд ли сохранится, но такой шаг позволит добраться до следующих рядов. С помощью кувалды выбейте несколько верхних рядов кирпичей, освободив место для дальнейшей работы.

Кроме того, зубилом или металлическими клиньями, в зависимости от качества цементного раствора, необходимо аккуратно снимать каждый последующий ряд кладки, выбивая каждый отдельный кирпич.При необходимости в особо сложных местах можно использовать кувалду, забивая ее между кирпичами прямо в окаменевший раствор.

Остатки бетона удаляются с кирпича обычным молотком и зубилом. Так делается полный демонтаж всей стены, а материал, из которого она изготовлена, остается безопасным и прочным, что позволяет повторно использовать ее при возведении любых других зданий или перегородок.

kubkirpich.ru

Во время ремонтных работ иногда возникает необходимость снести стену.Особые трудности возникают, когда эта стена выполнена из кирпича. Чтобы самостоятельно провести работы, не повредив примыкающие стены, рекомендуем ознакомиться с технологией демонтажа кирпичных стен. Как демонтировать стену кирпичного дома, рассмотрим далее.

Подготовка к демонтажу кирпичных стен

Порядок проведения работ в процессе демонтажа кирпичных стен напрямую зависит от вида демонтажа. Возможен полный или частичный демонтаж стен. Также метод демонтажа стены следует использовать в соответствии с дальнейшим использованием кирпича.Если кирпич не потерял своих эксплуатационных свойств, его вполне можно использовать повторно для определенных целей. В этом случае выберите щадящий метод разборки.

Если нет необходимости в дальнейшем использовании кирпичей, достаточно разбить стену специальным инструментом, не беспокоясь о ее сохранности. Демонтаж стен – достаточно сложный процесс, требующий от подрядчика терпения, физических усилий и аккуратности.

В процессе подготовки к работе не забывайте о собственной безопасности.Безупречное использование средств защиты, таких как респиратор, защитная одежда, очки и перчатки.

Самостоятельный разбор кирпичной стены поможет сэкономить материальные средства на найме специалистов. Начало монтажных работ связано с подготовкой помещения к конкретным условиям работы. В некоторых случаях требуется частичный демонтаж стены или перегородки.

Помните, что кирпич — достаточно тяжелый материал, который может повредить пол в случае падения, поэтому заранее закрепите его.Предварительно из комнаты вынесли мебель и другие предметы. Кроме того, от сносимой стены следует заранее убрать электропроводку. Также отключается ток в процессе демонтажа. В противном случае кирпич может задеть провода и вызвать короткое замыкание.

Чтобы избавиться от излишней пыли в комнате, облейте стену водой. Если на стене есть оконные или дверные конструкции, которые можно снести, рекомендуем сначала убрать их. Также следует позаботиться об удалении штукатурки, шпаклевки и шпаклевки.

Работу по демонтажу стены следует начинать с выбивания нескольких элементов между стеной и потолком. Чтобы разрушить прочность соединения, используйте кувалду. Попробуйте отделить несколько кирпичей на стене, крупные куски выбивать не нужно.

Ручной демонтаж кирпичных перегородок

Благодаря технологическим процессам работы кирпичные стены можно демонтировать ручным и автоматическим способами. Самостоятельный демонтаж стены чаще всего производится вручную.

Однако этот метод актуален только в том случае, если кирпичная стена была уложена на известковую или цементную смесь. При этом связующее должно иметь низкую концентрацию. В этом случае для демонтажа стены подойдет лом, кирка или молоток.

Благодаря такому варианту разборки можно получить блок, пригодный для дальнейшего использования. Однако кирпич необходимо очистить от связующего раствора. Для демонтажа кирпичной стены она должна быть вертикальной, а на участках горизонтальных стен устанавливают вбиваемые клинья.При этом в стене появляются трещины, которые постепенно разрушаются.

Однако чаще всего кладку кладут на более прочный вариант раствора. В этом случае для разборки такой стены потребуется больше усилий. Для этих целей вам понадобится электрический или пневматический инструмент.

Для ручного демонтажа просто используйте металлический клин, который вбивается в стену молотком. Чтобы разрушить стену, вы также должны ударить по стене молотком, благодаря чему можно будет уменьшить ее прочность.С помощью отбойного молотка можно значительно сократить время, необходимое для выполнения работ.

Кирпичные своды разбираются вручную, демонтажные работы начинают с ключевых секций, постепенно переходя к пятке. Для демонтажа парусных сводов используйте круговой метод. Чтобы свод не разрушился, для них следует заранее подготовить опалубку.

Демонтаж парапетной части кирпичного дома

Снос подоконного блока в доме или квартире позволяет существенно изменить пространство помещения.Благодаря этому можно объединить несколько комнат, получив при этом просторное пространство. Однако при совмещении балкона с комнатой следует помнить, что в каждой из этих зон разный температурный режим, особенно зимой.

Поэтому по действующим нормам балкон или лоджия не могут быть объединены в одну комнату, между ними должна быть перегородка. Изначально в процессе работ по перепланировке следует обратиться в специализированные службы, которые помогут вам разработать проект возможности сноса подоконника в определенных жилищных условиях.

При демонтаже кирпичного подоконного блока необходимо соблюдать следующие требования:

• запрещается выходить на балкон или лоджию с отопительными приборами в виде радиаторов, так как есть риск нарушения циркуляции горячей воды, что вызовет проблемы с отоплением в зимнее время года;
• балкон – неотапливаемое помещение, которое ни в коем случае нельзя объединять с кухней или другим жилым помещением, в этом случае можно установить раздвижные стеклянные двери, которые в зимнее время года помогут предотвратить потери тепла;
• чаще всего при демонтаже подоконника на балконе порог между комнатой и балконом не демонтируется, так как это место крепления балконной плиты и препятствует потерям тепла;
• Если стеновая панель выступает в качестве несущей, то блок порожка снять невозможно;
• при сносе парапетного блока балкон или лоджия должны быть уже застеклены и утеплены;
№
• запрещается устанавливать на балконе водяные или электрические теплые полы.

Метод удара используется для сноса подоконного блока на кирпичной стене. Изначально при начале работ по демонтажу стены следует определиться с ее толщиной и материалом, из которого она построена. От этих факторов зависит тип оборудования и способ разборки.

Чаще всего при демонтаже перегородок используют инструменты в виде электродрели, металлолома и других ручных инструментов. Если поверхность стены бетонная, для этих целей используется щит с алмазным напылением.С их помощью можно добиться идеальной точности реза, особенно в случае частичного сноса стены.

Особенности демонтажа каменных стен ТТК

Для проведения работ по демонтажу кирпичных стен необходимо ознакомиться с требованиями и правилами, содержащимися в технологической карте стандарта. Чтобы снять любую стену, следует заранее проконсультироваться со специалистом. Некоторые виды несущих стен ни в коем случае не подлежат сносу, их демонтаж может привести к непоправимым последствиям.

Подготовка к демонтажу кладки включает следующие этапы:

1. Удаление электропроводки и других коммуникационных систем от снесенной стены.

2. Защита полов и мебели от осколков кирпича. Уборка помещения от посторонних предметов.

3. Удаление старой штукатурки, обоев и других материалов для отделки стен.

1. Вся работа начинается с верхнего ряда. Для выбивания кирпичей используют кувалду и перфоратор.Старайтесь выполнять все работы с максимальной осторожностью, чтобы не разрушить всю стену.

2. Используйте лом или дырокол, чтобы выковать последующие ряды кирпичей. Для облегчения работы можно использовать специальные пассатижи. В этом случае удается максимально сохранить целостность кирпича.

3. Чтобы демонтировать стену плоскогубцами, следуйте приведенным ниже инструкциям:

• зажмите кирпич пассатижами;
• выбил застрявшие кирпичи из стены.

4. Таким образом стена разбирается до пола.

Процедуру демонтажа кирпичной стены необходимо проводить с учетом определенных требований. Прежде всего, запрещается сносить сразу более трех рядов кладки. Попробуйте вынести кирпич из комнаты, как только стена будет разрушена. Чтобы не утяжелять пол в комнате.

При демонтаже стен используйте отбойный молоток, лом или кувалду, но последние два инструмента актуальны, если кладка слабая.Разборку сводчатых конструкций производят постепенно, длина захвата стены при ее разборке составляет 150 см. Для разборки подоконника чаще всего применяют ударный метод. Кузнечный молот используется для выбивания фрагментов стены.

Однако перед сносом этого участка стены необходимо получить письменное согласие от коммунальной службы и от соседей. Для получения разрешения на перепланировку помещения необходимо учитывать следующие факторы:

• количество этажей в доме и этаж, на котором расположена квартира;
• год постройки дома;
• материал, из которого изготовлены внутренние и наружные полы;
• качество фундамента в доме;
• своего рода разрушенная стена.

Снос несущей стены проводится редко, так как такие действия приводят к увеличению нагрузки на основание дома, в результате чего разрушается фундамент.

Демонтаж кирпичных стен и перегородок

Способ демонтажа стены напрямую зависит от ее целевого назначения. Если внутренняя перегородка снесена, достаточно выполнить все работы специальным инструментом. Снос несущей стены предполагает установку специальных опор, которые предотвратят разрушение примыкающих стен во время проведения работ.

Для снятия внутренней перегородки вам понадобится молоток, кувалда, зубило и перфоратор. Изначально отключается все электричество в доме и вся электропроводка, если она есть. Чтобы уменьшить количество пыли, выделяемой при работе, стену периодически увлажняют.

Затем демонтируются напольные и настенные плинтусы. Затем снимается отделка в виде обоев, шпаклевки, штукатурки. Если для кладки кирпича использовался глиняный состав, его легко удалить со стен.

Демонтаж перегородки в частном доме проще, чем демонтаж стен в квартире. Довольно часто во втором случае требуется разрешение не только от ЖКХ, но и от соседей. В этом случае мы рекомендуем воспользоваться помощью специалистов.

Изготовление межкомнатных перегородок в квартире происходит особым образом. Кирпич в них укладывается на ребро. Поэтому необходимо демонтировать стену, начиная с двери.Также в случае перегородки внутренние кирпичи можно выбить кувалдой или тяжелым молотком. Вначале разрушается часть стены над входом, а затем боковые части. Постепенно удаляйте скопившийся мусор, чтобы предотвратить его скопление в комнате.

Демонтаж стен в квартире достаточно сложный процесс, не имея опыта проведения подобных работ, следует внимательно изучить все технологические рекомендации по их выполнению.Только получив всю необходимую документацию, приступайте к работе. В противном случае вас могут оштрафовать за демонтаж без разрешения. Кроме того, демонтаж несущей стены иногда приводит к необратимым последствиям, устранить которые очень сложно.

strport.ru

Необходимые инструменты для работы

Для демонтажа кладки используется множество ручных инструментов и электроприборов, все зависит от сложности работ:

• Долото, молоток, гвоздодер - применяются при демонтаже тонких столбов со слабой консистенцией вяжущего основания.Этот элементарный арсенал домашнего мастера отлично работает, если вы пытаетесь понять, как снести кирпичную стену, не повредив кирпичи.
• кирка, металлические клинья, металлолом, кувалда - используются для демонтажа широкой стены крепким раствором;
• перфоратор, болгарка - электроинструменты необходимы для оптимизации работы, но их эксплуатация требует особой осторожности.

Подготовьте лестницу с инструментами, а также вам понадобятся мешки для сбора строительного мусора.Для увлажнения поверхностей стен с целью уменьшения пыли в процессе демонтажа необходимо обеспечить наличие емкости с водой и пульверизатора.

Меры безопасности

Все этапы демонтажа сопровождаются повышенным уровнем шума, при разрушении поверхности кладки выделяется много пыли. Поэтому приступать к работе следует вооружившись средствами защиты, такими как респиратор/марлевая повязка, каска, очки/маска с плотным резиновым каркасом, наушники и перчатки.Кроме того, должны быть предусмотрены соответствующая одежда и обувь, чтобы предотвратить откалывание фрагментов строительных материалов при ударе.

Подготовка объекта к демонтажу

Если вы демонтировали кирпичную стену в квартире перед началом работ, необходимо выполнить ряд действий:

1. Защитите поверхности мебели пленкой или тканевым листом.
2. безопасные оконные блоки от пыли и осколков стройматериалов, последние могут не только оставить царапины на профиле, но и повредить стекло.
3. Чтобы падающие кирпичи и крошка раствора не деформировали напольное покрытие, стоит закрыть прилегающие поверхности сплошным листовым материалом. Подойдет ДСП, стальные панели или фанера.

Не забудьте отключить электричество, отключить выключатели и розетки.

Инструкции по демонтажу: как аккуратно снять стену

Собираясь демонтировать кирпичную стену, сначала снимите напольные и потолочные плинтуса. Затем снимается покрытие – обои, краска, штукатурка – до основания конструкции.

Чтобы сохранить стройматериалы для дальнейшего использования в строительстве других сооружений, кирпичи разбираются как можно бережнее и тщательнее. Однако это возможно только в том случае, если известковая или цементная смесь имеет низкую концентрацию вяжущего. Эту конструкцию несложно разобрать с помощью обычного комплекта зубила и молотка. Если материал укладывается на более прочный раствор, для демонтажа кладки придется использовать электрический или пневматический инструмент.При этом значительная часть камней деформируется вместе со строительной смесью.

Как оптимизировать работу, чтобы большинство кирпичей остались целыми и пригодными для повторного использования:

• электродрелью разрушаются только швы, что позволяет аккуратно выбивать камни и удалять их;
• для демонтажа кладки забивают клинья по горизонтальным и вертикальным швам. После появления трещин начинают аккуратно выбивать каждый камень, не допуская деформации углов.

В любом случае для демонтажа кирпичной стены крепким раствором потребуется немало усилий.

Этапы демонтажа стены

1. Работу начинаем с разбивания верхнего ряда кирпичей на стыке перегородки и потолка. В первый шов вставьте долото, ударьте молотком, разрушая стык. При образовании трещин в растворе продолжают движение, работая горизонтально.
2. Затем кирпичи верхнего ряда вынимаются и полностью отделяются от кладки.Застрявшие экземпляры выбивают молотком или ломом. Затем камни опускают в специально прикрепленные желоба. Целые предметы сразу складываются отдельно, а сломанные собираются в другую кучу. При необходимости сразу очищайте камни от раствора острым концом кирки.
3. Аналогично разбираются все последующие ряды, выбивая и вынимая по 2-3 камня. Стоит помнить, что не допускается одновременный снос нескольких рядов стен во избежание деформации большого количества элементов.
4. Нижний ряд кладки обычно замуровывается в стяжку. Чтобы удалить кирпичи, не деформируя конструкцию пола, прорежьте канавку по линии стены и аккуратно выбейте оставшиеся камни.

Если требуется демонтаж кирпичных сводов, то его начинают с ключевых секций, двигаясь к пятке. Чтобы не повредить конструкцию, стоит позаботиться о подготовке для нее опалубки. Демонтаж парусных сводов производится круговым способом.

Как снять подоконник из кирпичной стены

Чтобы снести блок парапета, задайте толщину стены.В зависимости от конструктивных особенностей выбирается способ разборки и тип оборудования. Чаще всего для таких работ используют металлолом, кирку, электродрель и другие инструменты. Кроме того, при демонтаже подоконника часто прибегают к ударному методу, выбивая кувалдой фрагменты кладки.

При планировании сноса подоконника между комнатой и балконом стоит помнить:

• Порог между комнатой и балконом убрать нельзя. Это место, где крепится балконная плита.Целостность этой конструкции также важна для предотвращения потерь тепла;
• Так как балкон является неотапливаемой частью здания, он не должен быть объединен с кухней или жилой комнатой в соответствии с государственными нормами. Требуется установить раздвижную дверь таким образом, чтобы соответствующие органы разрешили такую ​​реконструкцию.

Также нельзя выносить батареи отопления на балкон, так как есть риск нарушить циркуляцию горячей воды, а это чревато внушительными штрафами.

Особенности снятия внутренних перегородок

Кирпич для внутренних перекрытий чаще всего кладут через ребро. В этом случае рекомендуется демонтировать кладку с двери. При этом сначала разбирается участок над проемом, только потом переносится на боковые поверхности. Хорошей идеей будет вывезти скопившийся строительный мусор, чтобы освободить место для удобной транспортировки.

Демонтаж стены специальным оборудованием

Этот способ актуален при сносе строения или разборке стены на несколько кирпичей.Для этого предварительно оценивают степень деградации стены, прочность связующего основания. Если на глину положить камни, она подойдет для разрушения строения. бытовой электроинструмент. При использовании цементного раствора такую ​​стену сложно демонтировать без применения специальной строительной техники.

Чтобы сохранить большую часть кирпичей, кладку разбивают на части. Для этого просверлите множество отверстий между рядами как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении.Это приводит к структурной слабости. Кроме того, применяются такие виды спецтехники как:

• пробойник. Мощное устройство с различными насадками способствует эффективному демонтажу заблокированных полов любой сложности. При этом удастся сохранить значительную часть кирпичей без следов деформации;
• отбойный молоток. При работе с этим оборудованием не составит труда в короткие сроки разобрать кирпичную стену толщиной в несколько кирпичей.

После демонтажа стен нас ждет процесс подготовки камней к повторному использованию.В зависимости от сложности работы выбирают механический или химический способ очистки кирпича.

prostroymaterialy.com

Планировочные и подготовительные работы

Прежде чем приступить к разборке кирпичной конструкции, необходимо знать ее тип. Если стена не несет веса плиты перекрытия, то это стена. На прочность и надежность здания это никак не влияет. Нет необходимости увеличивать средства при работе с платформами. Несколько сложнее обстоит дело, когда планируется демонтировать кирпичные стены несущего типа.Их удаление должно быть согласовано с органом, ответственным за эксплуатацию здания. Даже при наличии разрешения, прежде чем приступить к демонтажу кладки, нужно установить прочные опоры, которые примут на себя вес плиты перекрытия.

При проведении перепланировки внутри кирпичного дома необходимо выполнить ряд подготовительных действий:

1. Убрать из комнаты всю мебель. Если такой возможности нет, накройте ее специальной фольгой.
2. Примите меры по защите оконного стекла.Разрушение стен сопровождается образованием осколков высокой разрушительной силы.
3. Отключите электричество в доме, квартире или отдельном помещении, где будут разбирать кирпичные стены. Отключите выключатели и розетки.
4. Снимите двери, плинтусы и отделку. Снять обои и штукатурку. Убрать строительный мусор.
5. Накройте полы твердым листом для защиты от падающих кирпичей и цемента. Используйте листовую сталь, ДСП или фанеру.

До полного сноса здания очищать кирпичи от отделки не нужно.Достаточно вынести из него необходимые вещи и отключить здание от коммуникаций.

Инструменты и принадлежности

Помните, что разборка кирпичей — очень шумный процесс. Оно может быть осуществлено только в сроки, установленные законом. Исключением является работа в частном доме.

Для работы вам потребуется следующее оборудование, инструменты и приспособления:

• пробойник;
• болгарский;
• кувалда;
• длинный лом;
молоток
• ;
• на выбор;
гвоздодер
• ;
долото
• ;
• ручная или электрическая пила;
• Отвертка;
• лестница или устойчивый стол;
Толстые мешки
• для сбора строительного мусора.

Осколки камней могут повредить кожу, глаза, руки и голову. Исходя из этого, перед работой необходимо надеть обтягивающий брезентовый комбинезон, надеть каску, защитные очки и перчатки. Обязательно используйте респиратор или марлевую повязку. Чтобы уменьшить количество пыли, обильно смочите стены водой перед началом работы. Для этого подготовьте пульверизатор и большой объем жидкости.

Демонтаж стен вручную

Подобный метод применяется в тех случаях, когда необходимо максимально аккуратно выполнить работу, сохранив кирпичи для дальнейшего строительства.Это можно сделать только вручную с помощью лома, кувалды, молотка и зубила. Однако ручная работа может применяться только для демонтажа перегородок, толщина которых не превышает одного кирпича. Снести капитальные и несущие стены с помощью мышечной силы невозможно, так как на них давит огромный вес плиты перекрытия и самой кладки.

Вот как разобрать кирпичную стену ручным инструментом:

1. Ударьте молотком по поверхности предмета. Это покажет скрытые пустые места снесенной стены.В таких местах работать гораздо проще и именно с этого следует начинать разборку.
2. Вставьте долото в первый шов сверху. Нанесите несколько мощных ударов кувалдой. Когда появится трещина, продолжайте по верхнему шву.
3. После того, как верхний ряд камней будет полностью отделен от стены, демонтируйте его. Осторожно удалите кирпичи и отложите их в сторону, чтобы они не мешали. дальнейшая работа. Если камни застревают, пожертвуйте их, выбивая ломом или кувалдой.
4. Таким же образом выбейте и удалите 1-2 камня.Не стоит бросать большие куски, даже если вы понимаете желание и хотите это сделать. Упавшие кирпичи могут треснуть или треснуть, потеряв свою ценность.
5. Разбейте нижний ряд камней. Как правило, они заделываются в стяжку. Чтобы не разрушить его, вдоль стены следует вырезать паз. После этого можно смело удалять кирпичи.

Камни из кладки очищаются от остатков раствора и укладываются для дальнейшего использования. Из них можно построить беседку, гараж, дом или мангал.

Механический демонтаж стен

Целесообразно использовать средства механизации для большого объема пушек. Это решение принимается при нанесении ущерба. несущих стен или полный снос здания. Перед демонтажем стены толщиной в несколько кирпичей целесообразно оценить степень износа и прочность раствора. Если использовалась глина, разрушить стену бытовым электроинструментом не составит труда. Если кладка производилась цементным раствором, придется использовать строительную технику.Но даже в таких случаях кладку можно разбить на мелкие кусочки, сохранив большую часть кирпичей целыми. Для этого между рядами просверливается множество отверстий, по вертикали и горизонтали. Они сильно ослабляют стену.

Затем используются методы сноса стен столицы как:

1. Прокалывающее устройство. Используется тяжелое и прочное оборудование с насадками долото и шипы.
2. Пневматический молот. Такую технику лучше арендовать, потому что в хозяйстве она не особо нужна.
3. Специальные приспособления для тяжелого оборудования. Используются ковш, гидромолот и другие приспособления.

Помните, что после сноса здания остается фундамент. Если это бетон, требуется тяжелое оборудование.

kamedom.ru

Что я должен помнить?

Основой любого дома является фундамент. Восстанавливать поврежденный фундамент кирпичного дома сложно, и результат может не оправдать ожиданий. Поэтому с его помощью целесообразно сносить старые кирпичные конструкции.Лучше построить новый дом. Это поможет вам не тратить время и деньги впустую. Многие части старого здания можно использовать повторно после демонтажа, так как они остаются в хорошем состоянии. Поэтому начинать разборку дома нужно с них.

Демонтаж следует доверить специалистам, знакомым с тонкостями процесса. Благодаря этому можно сэкономить время, дополнительные стройматериалы, которые уцелеют после демонтажа и избежать непредвиденных затрат.

.

Ремонт варочной панели (поверхностной): электрической, индукционной, газовой

Все чаще вместо плиты на кухне устанавливают варочную панель и отдельно духовой шкаф.Встраиваемая техника лучше вписывается в интерьер, имеет более современный вид.Сегодня мы поговорим о том, как отремонтировать такую ​​технику, а именно - варочные панели.Они бывают электрические,индукционные и газовые.Каждый вид имеет свои повреждения,но есть и общие моменты.О ремонте варочных поверхностей разных видов мы поговорим подробнее далее.

Ремонт электрической плиты

В случае сбоя электроснабжения Для электрических и индукционных варочных панелей сначала проверьте, в норме ли электропитание.Начните с основ.

• Первое, что нужно проверить, это мощность на розетке и напряжение, которое подается.Это можно сделать с помощью мультиметра.Низкое напряжение может привести к плохому нагреву конфорок и вообще к неисправности органов управления.

  Ремонт плит часто можно сделать своими руками

• Затем проверьте правильность электрической вилки и кабеля.Желательно прозвонить тем же мультиметром (на целостность проводов, на пробой изоляции на землю) При наличии видимых повреждений изоляции провод лучше заменить.
• Следующим шагом нужно проверить, не ослаб ли контакт на пластине, к которой крепится провод.Снять защитный кожух, проверить сначала визуально (плита отключена от розетки).Нет ли видимых повреждений изоляции ( почернение, расплавленная корка) можно тянуть и тянуть провода.Они не должны двигаться или выскакивать.Если есть даже небольшая слабина, подтяните соединение.) Если провод выходит из клеммы, повторите.

Только после проверки всех этих параметров стоит приступать к ремонту платы нужно начинать с установления точного характера неисправности.Поэтому можно предположить в чем может быть причина.

Демонтируем плиту

Чтобы приступить к ремонту плиты своими руками, ее необходимо отсоединить и разобрать, а затем разобрать - снять переднюю панель.Отключите питание крышки, выключив прибор и прерыватель цепи замыкания на землю.Если при подключении вы использовали кабель, выньте его из розетки.Затем вставьте острый предмет в зазор между варочной панелью и столешницей, приподняв его. .

После снятия керамической плиты получаем доступ к электрическим элементам

Если вы подключали плату напрямую или через колодку, то необходимо открутить провода, для этого снять (поднять или открутить) крышку, закрывающую провода.Перед тем, как их снять, набросайте или лучше сфотографируйте, как соединены провода, так будет проще вернуть все на место.

Затем диск переносится на стол (накройте его чистой тканью, чтобы не поцарапать переднюю панель) и кладется лицевой стороной вниз.

Затем откручиваем крепления по периметру панели, после чего можно снять керамическую пластину.

Проблемы с варочными панелями

Если все пластины не горячие возможны проблемы с питанием, но мы бы их уже определили.Что еще может быть Перегоревший предохранитель цепи питания.Такое бывает при скачках напряжения.Найдите где он установлен и проверьте или позвоните, замените при необходимости.Стоит много,заменить легко-вытащить старый из держателей,установить новый .

Если проблемы с нагревом конфорок возникли сразу после установки варочной панели, причина может заключаться в том, что провод был выбран в недостаточном сечении.Прочитайте эту статью и выберите соответствующее сечение, подключите новый кабель или провод.

Если одна из конфорок не греет (или греет плохо), возможны следующие неисправности:

• Неисправен нагревательный элемент (показывает прерывание при измерении сопротивления) Это считается только заменой.
• Плохой контакт в цепи подключения.Опять же визуально осматриваем провода, идущие к сломанной горелке, дергаем их, при необходимости скручиваем/перепаиваем.Изготавливаем тестер, внимательно измеряем напряжение, подаваемое на неисправную горелку.Если оно отличается от 220В, ищем, где проблема в цепи питания.
• Выход из строя датчика температуры или реле включения ТЭНа горелки.Обычно их не ремонтируют, а только меняют.Как определить, неисправен ли он?Разберите его и оцените состояние контактов.

  Датчик температуры можно разместить рядом с горелкой

  Внутри находится термопара - пара контактов, которые размыкаются/замыкаются для поддержания необходимой температуры.Они могут сгореть или загореться (как на фото ниже).Можно попробовать их почистить.Восстановить работоспособность на время можно,но ненадолго.Поэтому пока работает ищите подходящие датчики температуры(тепловые реле) как замена все равно нужна.

• То же самое и с регулятором температуры (реле управления).Проверьте,почистите контакты,измерьте показания и сравните с регулятором следующей горелки.Если есть отличия лучше замените.Чаще всего они находятся под платой управления, также могут быть белыми или серыми, но обычно находятся на плате.

  Где найти термостаты на варочной панели

  Это тоже небольшие пластмассовые коробочки с контактами внутри.Они сгорят или загорятся.Также могут стать причиной поломок или проблем с включением/выключением фонарика.

Часто проблемы с горелками тесно связаны с неисправностью датчика температуры или реле управления.Если одна конфорка не включается, через некоторое время самопроизвольно выключается, наоборот, не выключается, пока не выключишь... все эти и другие подобные проблемы вызваны некорректной работой этих датчиков на конкретном burner и надо сначала туда заглянуть.один вариант - проблемы с управлением(процессором) но о них будет рассказано подробнее.

Проблемы с сенсорной панелью

Иногда неисправность диска вызвана некорректной работой сенсорной панели.Понять что можно на слух.Хорошая работа сопровождается гудками.Если их нет,то что-то не так.Панель не отвечает.Это может быть из-за того,что поверхность и панель грязные и они просто не могут понять что они доступны, в этом случае помойте панель, вытрите ее насухо, а затем повторите попытку.

Периодически может «отказываться» плата управления.Для решения проблемы отключите питание (полностью отключите питание, вынув вилку из розетки или отключив машину от ограждения).Ждем минут 20-30,включаем снова.Будет полная перезагрузка,проблему можно решить.

Одна из опций панели управления варочной панели

Если все это не помогло, нужно разобрать поверхность, проверить питание последовательно, затем имеющуюся элементарную базу - конденсаторы, варистор, трансформатор Если проблем нет, то ремонт платы для вас завершен, т.к. оставшаяся причина - микропроцессор, но его тестирование - дело спецов.

Ремонт индукционных панелей

Особенность индукционной панели в том, что нагрев включается только с помощью специальной посуды на конфорке.Он останавливается сразу после снятия посуды.Это значит, что проверить работу конфорки можно только установив соответствующую посуду на нем.Но при некоторых проблемах блок управления панелью выводит сообщение ластуса устройства и код ошибки.Его расшифровку смотрим в инструкции,поэтому определяем примерный характер поломки.

Нагревается только при наличии какой-либо металлической посуды (магнитной)

Если в работу не входит поверхность

Если плита вообще не работает, имеет смысл начать ремонт индукционной варочной панели, как описано выше, с проверки питания, провода, контактов и т.д. Сначала нужно исключить самые простые варианты, а затем искать дальнейшие травмы.

Если при осмотре ничего не было обнаружено и индукционная варочная панель по-прежнему не работает, выключите ее, переместите на стол с развернутой тканью, положите лицевой стороной вниз, снимите с нее стеклокерамическую панель (открутите крепежные винты) .Большинство проблем с индукционными печами связаны с приводным узлом и разводкой элементов, это связано со скачками напряжения, и для предотвращения таких проблем лучше установить стабилизатор.

Проверка начинается с прозвонки блока привода.Это диодные мосты,транзисторы и предохранитель.Предохранитель всего один - найти и проверить его не сложно.

Это держатели для установки предохранителя - стеклянная колба с проводом внутри

Диодные мосты и транзисторы расположены рядом с клавишами управления нагревателем и горелкой.Включаем мультиметр в режим выбора и проверяем диодные мосты и транзисторы.

Ремонт платы: прозваниваем транзисторы и диодный мост

При сбое слышим как почистить устройство - этот элемент поврежден и требует замены.Впаиваем старый, устанавливаем новый.Если не можете найти запчасть этой же фирмы, выбираем изделие со схожими характеристиками.Но могут быть проблемы при пайке,потому что они могут быть разных габаритов.Это не так важно,важно исполнение.

При замене может получиться не очень

После замены проверяем все силовые цепи на пробой и короткое замыкание.Особенно проверяем ту часть, которая подключена к поврежденным элементам - еще могут быть отказы элементов.Если других повреждений нет, собираем панель, подключаем, тестовое задание.

Подробную информацию о ремонте индукционной плиты фирмы AEG (Elektrolux) смотрите в следующем видео.

Другие проблемы

Устройство этой техники более сложное и существует множество возможных дефектных причин, а также причин.Вот наиболее распространенные проблемы и их решения.

1. Нет связи с панелью управления.Скорее всего проблема в питании или плохом контакте.Необходимо внимательно осмотреть правую или левую сторону в зависимости от того какая не работает.Затем проверить наличие питания на плате управления и всех кабелях которые соединяются с ним, они ведут.
2. Одна из конфорок "не видит" посуду.Необходимо проверить датчик отвечающий за эту конфорку.

   Большинство проблем с индукционной плитой связано с неправильным выбором посуды.

3. Варочная панель включается автоматически Уберите с плиты любой металлический предмет или очистите поверхность Такие ложноположительные результаты могут быть связаны с остатками соли Все тщательно вымойте и вытрите насухо.
4. Вода в поддоне плохо нагревается.Скорее всего проблема в поддоне.Плохо проводит тепло.
5. Конфорка перегревается и выключается В большинстве случаев проблема также в посуде Если другие нормально реагируют на ту же посуду, проверьте "поврежденный" датчик конфорки.

Большинства проблем можно избежать, внимательно изучив инструкцию по эксплуатации и пропустив технику через стабилизатор, в этом случае может вообще не понадобиться ремонт индукционной плиты.

Ремонт газовой плиты

В газовой варочной панели ремонт может производиться только самостоятельно электророзжигом и системой газ-контроля.С ними в принципе и возникают основные проблемы.Так как электроподжиг газовой варочной панели подключается еще и к электричеству, сначала в при общих проблемах с электрической частью (пьезоподжиг в розетке вообще не работает) проверить наличие питания в розетке, проверить целостность шнура.Если все в порядке, можно углубляться.

90 130

Отремонтировать газовую плиту

можно самостоятельно

Кнопка электроподжига не работает (нет искры)

Электроподжиг - штука удобная, но время от времени искра перестает "скользить" и огонь на какой-то конфорке не зажигается.Поджечь можно нажатием на кнопку другой конфорки.Они соединены параллельно,и при нажать на одну из них, искра на всех Но это ненормальная ситуация и искру нужно восстановить.Отремонтировать плату в этом случае не очень сложно, на это есть несколько причин:

• Свеча зажигания забита жиром, грязью и остатками моющих средств Тщательно очистите ее и вытрите насухо.
• Проверьте силовые провода, которые ведут к этой свече.Для этого снимите горелки,верхнюю панель.Если она стеклокерамическая,то ее можно посадить на герметик,обрезать ее и снять переднюю панель.Если она металлическая,открутить крепежные винты Под передней панелью нас интересуют шнуры питания.Необходимо проверить пробой изоляции на массу (на землю).Для этого можно несколько раз нажать на кнопку зажигания, при наличии неисправности в этом месте будет проскакивать искра.Если нет видимые повреждения, прозваниваем провода мультиметром на предмет целостности и повреждения на массу.Найденные неисправные провода меняем на аналогичные.

  Необходимо проверить целостность проводов и их изоляцию

• Если провода целы, контакты везде в норме, возможно проблема с кнопкой.Разбираем, чистим, все устраиваем.
• Другая причина - проблемы с трансформатором электроподжига.О имеет две обмотки, каждая из которых питает две горелки.Если измерять сопротивление между двумя противоположными кольцами, то оно должно быть около 600 Ом - это сопротивление обмотки трансформатора.Если оно ниже,скорее всего причина в залипшей(грязной)кнопке.Разбираем,моем,ставим на место.

Что еще можно сделать, так это проверить контакты и пайку.При необходимости подтянуть или почистить контакты от грязи, пропаять, если они окажутся холодными, перепаять Как определить, что пайка холодная Если зацепить банку чем-то твердым (например наконечником щупа мультиметра) , он сдвинется или отлетит, это могут быть трещины, в этом случае нагрейте паяльник, переплавьте верхний припой.

После розжига на горелке пламя гаснет

Функция контроля газа имеется во многих современных газовых плитах или кухонных поверхностях.Возле каждой конфорки стоит датчик, который следит за наличием пламени.Если пламени нет, подача газа прекращается.Функция полезная, но иногда начинаются проблемы - после розжига при отпускании ручки включения пламя гаснет Дело в том, что датчик - термопара - он грязный или не рабочий и "не видит" пламя.

Где находится термопара в газовой плите

Для начала нужно попробовать почистить все датчики, они быстро засаливаются при использовании и поэтому периодически нуждаются в чистке.Сначала отключаем питание, вынимаем конфорки, снимаем ручки, откручиваем переднюю панель.На неработающей конфорке находим термопару.Это небольшой металлический штифт, расположенный возле газовой конфорки.В некоторых моделях газовых варочных панелей он может быть просто вставлена,в других защелка.Необходимо вынуть датчик.из гнезда и очистить от мусора.Использовать обычную кухонную химию для мытья посуды или что-то покрепче.Важно добиться результата.Промыть датчики,высушить , поставить на место.Можете проверить работу.

Иногда бывает что даже после чистки некоторые конфорки не работают.Это значит не работает термопара.В этом случае ремонт газовой плиты заменяет термопару.Вы уже знаете как до нее добраться,а она просто выключается: нужно снять соответствующие провода. Снимаем старый датчик, ставим новый, заменяем крышку, проверяем его работу и все.

Один важный момент: если ваше оборудование находится на гарантии, не стоит ремонтировать его самостоятельно, иначе вам откажут в гарантийном ремонте.

.90 000 Штраф за отсутствие сажевого фильтра даже в 10 раз больше!

Борьба со смогом в польских городах продолжается. Однако депутаты спешат с новыми идеями, и на этот раз одна из них касается фильтров DPF.

Фильтр DPF, или сажевый фильтр, предназначен для очистки выхлопных газов от частиц сажи и золы. По предположениям, эти примеси должны оседать на пористых стенках фильтра, а эффективность DPF позволит задержать около 85% всех примесей.Без использования сажевого фильтра автомобили с дизельным двигателем не соответствуют стандарту выбросов ЕВРО 4 и достигают только стандарта ЕВРО 3. Дизели особенно ядовиты, поскольку выделяют выхлопные газы с чрезвычайно канцерогенными и более вредными веществами, чем автомобили с бензиновыми двигателями.

Удаление

DPF очень популярно в Польше, хотя и незаконно. По закону автомобиль без сажевого фильтра нельзя допускать к движению, но это правонарушение не преследуется должным образом, и штрафы не удерживают вас от продолжения этой практики - в настоящее время штраф за отсутствие сажевого фильтра составляет 500 злотых. , так нехитрые расчеты показывают, что более "окупается" несколько раз оплатить штраф, чем заменить фильтр на новый.Для сравнения — в Германии за снятие сажевого фильтра водитель может быть оштрафован на 1000 евро, а в Австрии — на 3500 евро.

Планы Nowoczesna
По мнению инициаторов проекта, ухудшение качества воздуха в Польше связано с появлением на польских дорогах большого количества подержанных автомобилей из Западной Европы, которые оснащены отработанным сажевым фильтром. По сравнению с ценами на эти автомобили замена DPF совершенно невыгодна и часто может превышать стоимость автомобиля.

Проект Nowoczesna предусматривает введение более строгих наказаний за удаление сажевых фильтров – согласно предположениям, владельцу или водителю автомобиля, не соответствующего нормам выбросов выхлопных газов, грозит штраф в размере 5 000 злотых. Такого же наказания могут ожидать владельцы автомастерских, где удаляются фильтры DPF или вносятся другие модификации, нарушающие нормы выбросов выхлопных газов. Кроме того, в этом проекте предусмотрена обязанность убрать неисправный автомобиль с дороги за счет владельца.

Недавно мы писали об идее введения обязательного контроля выхлопных газов автомобилей в городах, что означало бы оснащение полицейских дымомерами и анализаторами. Теперь, кроме того, они могли налагать очень высокие штрафы на водителей, чьи транспортные средства не будут соответствовать установленным законом нормам. Однако, как известно, не автомобили и не дорожное движение являются главными виновниками смога. Конечно, они добавляют свои «копейки» к состоянию польского воздуха, но самая большая проблема касается в первую очередь состояния печей, которыми отапливаются дома.Единственная разница в том, что польское правительство планирует субсидирование тех, кто решит заменить свою печь. Может быть, тогда стоит выступить с инициативой правительства, чтобы рассмотреть вопрос и о поддержке всех тех, кто вынужден заменить сажевый фильтр в своих автомобилях?

.

Древняя стена. Особенности перепланировки кирпичного дома.

Инструкция по эксплуатации

Ремонт старого в вашем доме начните с тщательного осмотра. Сосредоточьтесь на фундаменте, стенах и крыше. От них зависит честность в доме его надежность. Состояние внутренней отделки и сантехники – это отдельная тема, напрямую не влияющая на устойчивость конструкции.

При осмотре дома ищите трещины в стенах и фундаменте - их наличие свидетельствует о том, что дом сидит или стены настолько старые, что начинают разрушаться.Наличие трещин в фундаменте говорит о необходимости его укрепления. В уязвимом месте под фундамент выкапывается ниша и заливается бетон.

Иногда старые стены начинают вести, на них образуются вздутия. Чаще всего это происходит с в доме площадью м и построенном с Adobe (таких домов много в южных регионах страны). Если на стене имеется подобный горб, его необходимо демонтировать и сложить в этом месте, предварительно подперев несущие балки крыши.

Если стены в доме в хорошем состоянии, но имеют непривлекательный вид, их можно «облагородить» тремя основными способами.Первый самый сложный и дорогой, но дает наилучший результат – дом необходимо обложить облицовочным кирпичом. Кладка выполнена в полкирпича, строение приобретает очень красивый современный вид.

Второй способ – отделка стен современными облицовочными материалами – например, пластиком. Это самый быстрый вариант, но его следует по возможности избегать. Не говоря уже о том, что пластик легко воспламеняется, старый дом, отделанный таким образом, все равно выглядит не лучшим образом.Пластиковая отделка больше подходит для коммерческих объектов, чем для частных домовладений.

Третий способ отделки стен достаточно традиционен и заключается в их оштукатуривании или нанесении декоративного слоя методом напыления. В последнем случае в раствор следует добавлять современные красители, что дает очень хороший результат.

В старых домах обычно используются деревянные элементы - лаги пола, перекрытия, стропила. Все сломанные детали конструкции должны быть заменены.При ремонте кровли старый шифер необходимо снять и заменить современной металлочерепицей. Это не только проще, но и намного красивее. Покрытие старое в доме облицовка кирпичом и замена шифера на металл подарит старому зданию вторую жизнь.

Варианты интерьера напрямую зависят от материала стен. Если дом серого цвета, то стены лучше всего обшить гипсокартоном. В этом случае вы получите идеально ровные стены и избавитесь от проблем с мелкими трещинами, которые часто возникают на стенах кирпичных домов.Для кирпичных стен подходят все варианты отделки, все зависит от ваших желаний и финансовых возможностей.

При оседании цоколя под фундамент он покрывается косыми трещинами, а горизонтальные линии на фасаде искривляются. Чтобы остановить деформацию фундамента и предотвратить дальнейшее разрушение, его необходимо восстановить.

Реконструкция кирпичного дома - кропотливый процесс, требующий квалифицированного и ответственного подхода со стороны подрядчиков.

Если собственник хочет увеличить полезную площадь, лучшим решением будет построить пристройку к кирпичному дому; это не влияет на дом, а скорее на его основную структуру.Любая дополнительная комната может быть.

Так же делаем ремонт кирпичного дома. Для того, чтобы выполнить такую ​​важную работу качественно и быстро, нужно знать все подводные камни. Доверившись нашим специалистам, клиент избавит себя от лишней головной боли и получит результат, полностью соответствующий его ожиданиям.

Для устранения имеющихся проблем с утеплением кирпичного дома, улучшения или изменения внешнего вида здания рекомендуется провести комплекс ремонтно-отделочных работ.

Ремонт кирпичного дома

Основным, если не единственным недостатком кирпича является его высокая теплопроводность.Чтобы обеспечить комфорт круглый год, нужно утеплить кирпичный дом: это позволит избежать многих проблем и лишних затрат.

После разминки настало время завершающего и, пожалуй, самого приятного этапа: финиша. Выбор сайдинга для кирпичного дома остается за хозяином, но он всегда может рассчитывать на профессиональную помощь наших специалистов.

Контакты Уважая идеи наших клиентов, мы стараемся реализовать их на самом высоком уровне. Мы заслуживаем доверия.

Дорогие односельчане, добрый день!

Идея поселиться в деревне не нова для моей души, но я как-то никогда не думал, что рискну ею управлять.И я до сих пор не верю в то, что будет, или даже в то, что что-то уже сделано. Так уж получилось, что в прошлом году наступил момент, когда мне так захотелось иметь место в деревне, чтобы можно было жить, что я начал ездить по Подмосковью в разные места, пытаясь найти для себя вариант лифта. Деньги, как и многие другие, «куры не клюют», пенсия на носу. Когда я еду в деревню - несмотря ни на что - душа поет. А сестра сказала - на старости лет хочу жить рядом.

Наткнулся на продажу двух смежных земельных участков - рядом, в одном селе. Дома старые, кирпичные, стены 0,5 м, типичные для Рязанской области. 170 км от МКАД, по отличному Донскому шоссе, асфальт до дома. А настоящая деревня, жилая, с курами и коровами. Есть небольшая часовня, по праздникам проходят службы. Вот и захотелось восстановить эти старые дома, заброшенные, осиротевшие, которые еще могли служить верой и правдой. Может потому, что мы из семьи художников и очень ценим все древнее, историческое, созданное нашими предками.Решительный - даст Бог, у него все получится. Я понимаю, что это против всякой логики - я один, опереться не на кого, дорого не только восстанавливать, но и содержать, лелеять. Но у него уже нет сил засесть в городе - и скоро на пенсию. Мечта о саду преследует вас. Наш дед садил сады и строил дома. В 1970-х годах в центре Новокузнецка еще был жив родительский дом моей бабушки, как писал Маяковский о том, что «знаю будет город, знаю – цветник» в Кузбассе.Мы все жили там раньше - великий род - прабабушка с прадедом, наши бабушка и дедушка, их сестры и братья с мужьями и женами, двоюродные. У всех были огороды - никаких дач!

В декабре она, наконец, купила и оформила недвижимость и поместье. В другом доме, который может принадлежать моей сестре, оформляются земельные документы. В марте началось строительство, вернее, ремонт. Вот так эти два дома выглядели в ноябре. Мой очень праведный. Маленькая - большая комната 30 м2 и пристройка 12 м2.На территории усадьбы есть небольшой отдельно стоящий погреб. Первый этап – крыша, отсюда и каркас веранды, чтобы можно было накрыть крышу дома крышей крыльца. Разбили трещину армопоясом, ударили чуть позже, выровняв мауэрлат до уровня. Крыша почти готова, строители сказали, что в ближайшие выходные - возьмусь за работу.

При этом было принято решение о планировке дома, где сделать душ и санузел, где кухня с выходом на крыльцо, где разместить газовую колонку.К сожалению, мне пришлось пожертвовать входом с улицы, чтобы сделать ванную. Вход будет только один - через крыльцо. Также необходимо было спланировать двор усадьбы, решив, где будет колодец, где находится выгребная яма. Наконец-то пришла утренняя планировка дома и все нашло свое функциональное место, в том числе и лестница на чердак из комнаты. Чердак высотой 4 м в коньке - чтобы летом можно было ночевать - семья не маленькая - сестра с мужем и сыном, дочка с двумя детьми, мама и я. В такой расстановке получилось.Считаю сестрой и мужем, потому что думаю, пока они строятся - если на то пошло - они останутся со мной.

II очередь - полы и утепление, потом скважина, септик, вода и газ. Пока что берем электричество у соседей — я просто не могу съездить в райцентр, в администрацию, а потом еще ехать в город и оформлять разрешительную документацию. Все это нужно делать в рабочее время – дни брать на очередной отпуск или за свой счет.Отпуск нежелателен, так как внуки прописаны в отпуске, также нежелателен за свой счет, денег не хватает. Отдал документы на переработку газа - ждем появления новых правил, они меняются. В мае планирую вспахать и закопать свою целину - до этого я должен успеть составить в администрации кадастровый план этого места и разметить его на местности. Местные крестьяне глазами метят имения - ну что ж, сделаем. И вот, наконец, посадка.Хорошо, что есть старый колодец - с водой, хотя и его придется привести в порядок - хоть ведро на цепи сделать.

Всем душевного спокойствия и здоровья.

Многие частные дома стоят по несколько лет и находятся далеко не в лучшем состоянии. Если дом требует капитального ремонта, правильное определение необходимых работ и способов их проведения позволит в короткие сроки восстановить конструкцию, сэкономив массу средств и сил.
Как отреставрировать старый дом

Инструкция по эксплуатации
1 Ремонт вашего старого дома должен начинаться с тщательного осмотра.Сосредоточьтесь на фундаменте, стенах и крыше. От них зависит целостность дома и его надежность. Состояние внутренней отделки и сантехники – это отдельная тема, напрямую не влияющая на устойчивость конструкции.

]]> ]]>

2 При осмотре дома ищите трещины в стенах и фундаменте - их наличие свидетельствует о том, что дом сидит или стены настолько старые, что начинают разрушаться. Наличие трещин в фундаменте говорит о необходимости его укрепления. В уязвимом месте под фундамент выкапывается ниша и заливается бетон.

3 Иногда старые стены начинают вести и на них образуются вздутия. Чаще всего это касается домов, построенных с помощью Adobe (таких домов много в южных регионах страны). Если на стене имеется подобный горб, его необходимо демонтировать и сложить в этом месте, предварительно подперев несущие балки крыши.

4 Если стены вашего дома в хорошем состоянии, но имеют непривлекательный вид, есть три основных способа их «облагородить». Первый самый сложный и дорогой, но дает наилучший результат – дом необходимо обложить облицовочным кирпичом.Кладка выполнена в полкирпича, строение приобретает очень красивый современный вид.

5 Второй способ – отделка стен современными облицовочными материалами – например пластиком. Это самый быстрый вариант, но его следует по возможности избегать. Не говоря уже о том, что пластик легко воспламеняется, старый дом, отделанный таким образом, все равно выглядит не лучшим образом. Пластиковая отделка больше подходит для коммерческих объектов, чем для частных домовладений.

6 Третий способ отделки стен достаточно традиционен и заключается в оштукатуривании или нанесении декоративного слоя методом напыления. В последнем случае в раствор следует добавлять современные красители, что дает очень хороший результат.

]]> ]]>

7 В старых домах обычно изнашиваются деревянные детали - балки перекрытий, перекрытия, стропила. Все сломанные детали конструкции должны быть заменены. При ремонте кровли старый шифер необходимо снять и заменить современной металлочерепицей.Это не только проще, но и намного красивее. Обшивка старого дома облицовочным кирпичом и замена шифера на металлочерепицу подарит старому зданию вторую жизнь.

8 Варианты внутренней отделки напрямую зависят от материала стен. Если дом серого цвета, то стены лучше всего обшить гипсокартоном. В этом случае вы получите идеально ровные стены и избавитесь от проблем с мелкими трещинами, которые часто возникают на стенах кирпичных домов. Для кирпичных стен подходят все варианты отделки, все зависит от ваших желаний и финансовых возможностей.

БАЗОВЫЙ РЕМОНТ: ДЕЛАЕМ СВОИМИ РУКАМИ

Фирмы, закладывающие фундамент под ремонт квартир, небоскребов ремонтируют примерно раз в несколько лет. Это плановая работа.
Если вы счастливый обладатель загородной или загородной квартиры, ремонт в частном доме вам придется делать своими руками или руками наемных рабочих.
Нередки ситуации, когда фундаменты бывших зданий начинают оседать. Это может происходить из-за разнообразных физико-механических и гидрологических процессов в нижних слоях почвы.Изменения снижают несущую способность грунта.
Кроме того, они также могут вызывать изменения свойств грунта при проведении строительных работ, проводимых вблизи дома.
Выплата в основном видна в самом основании под домом.
Первым признаком деформации является появление трещин в отмостке, а также отверстий вокруг колонны. Они оба увеличиваются со временем.
Однако осадка фундамента может быть только временной. Он остановится сам по себе, как только базовый камень займет более устойчивое положение.Это может произойти во время осадков на твердом слое почвы.

]]> ]]>
Во всех остальных случаях масштаб повреждений только увеличивается. Например, в бревенчатых домах расширяются швы и стыки, увеличиваются щели в районе нижних кромок бревен, происходит заделка. В этом случае отремонтировать фундамент старого деревянного дома уже невозможно.
Что делать
При таком разрушении фундамента дома просадку следует немедленно остановить.Для этого сначала нужно поставить щели, так называемые фонарики (клейкие ленты из бумаги или гипса), куда нужно вписать дату установки. Если маяки вот-вот рухнут, рядом с основанием полосы будет вырыт небольшой наклонный шурф (угол 35°). Его глубина достигает основания каменного основания.
Технология ремонта фундамента предусматривает установку туда трубы, металлической или асбестоцементной, диаметром от 15 до 20 см.
Туда заливают бетон или цементный раствор, чтобы грунт под основанием фундамента пропитался до разрушения.
Заполнение почвы раствором прекращают только тогда, когда раствор перестает убывать в течение 1-2 часов. Процесс насыщения почвы раствором возобновляют только через 1-2 дня. И так 2-3 раза.
Затем маяки снова помещаются в трещины. А по краю вверху отмостки, в начале основания, снова укрепляется деревянная доска, которая фиксирует отметку расположения фундаментного столба после заливки раствора в трубу.
Однако, если спуск продолжится, риск упадет ниже земли.После этого в трубу необходимо снова добавить бетон или цементный раствор.
Таким образом, фундамент загородного дома или частного строения прочный.
Разрушение фундамента по периметру

]]> ]]>
Ремонт фундамента кирпичного дома включает в себя следующие мероприятия.
С поверхности фундамента удаляется грязь, удаляются стены и старая штукатурка. Затем в конструкцию основания забивается металлическая сетка. Переместив его на определенное расстояние, он крепится к анкерам, которые выпускаются из основания стены и непосредственно к фундаментам.
Затем устанавливается опалубка и все бетонируется. После застывания бетона траншеи аккуратно засыпают, тщательно утрамбовывая каждый слой.
Замена одной фальцевой части фундамента
Для выполнения этой работы по бокам фундамента размещаются дополнительные секции. Участки выглядят как обычные каменные стены. Располагая таким образом кладку на нужную ширину, вы обеспечите соединение старой и новой кладки. При этом подошва фундамента не заглубляется.
Разрушенный ленточный фундамент
Ремонт шпалы фундамента, поврежденной влагой, производится по тому же принципу, что и исправление бетонного пояса. При этом в работе могут использоваться железобетонные блоки, бордюры.
В этом случае также можно закрепить фундамент с помощью болтов.

Повышение несущей способности фундамента
Основание ремонтируемого частного дома может потребоваться разгрузить для предотвращения дальнейшего проседания.
Для этого установите новые детали вдоль слабых мест с обеих сторон.На них нагрузку от верхнего корпуса будут нести железобетонные или металлические балки, проходящие через цоколь. Вновь заложенные секции фундамента крепятся сквозными анкерами.
Фундаменты в деревянных домах, как правило, полностью разгружаются.
Ремонт фундамента деревянного дома заключается в том, что под его стены вставляют несколько железобетонных или стальных поперечных балок.
Укладываются в шурфы, вырубленные на расстоянии 2-2,5 м. Балки опираются на временные опоры (устанавливаются заранее).При этом старый фундамент заменяют новым, а основание второго размещают ниже первого.

]]> ]]>
Столбчатый фундамент
Ремонт столбчатого фундамента подразумевает следующие виды работ:
Сборка дома на временных опорах.
Внимание! В этом случае вы все еще можете жить дома. Даже окна и двери практически не деформируются. В очень редких случаях рабочим приходится вскрывать несколько половиц.
Демонтаж опор;
Копание траншей под дом;
Подушка из песка для трамбовки;
Заливка хорошо армированной лентой толщиной 20 см;
Крепление к ней на столбе;
Монтаж стальных двутавров;
Опускание дома на свежий фундамент, регулировка его положения для наилучшего открывания дверей и окон.
Этот же метод используется для ремонта сломанного фундамента. Со временем можно закончить эту основу в полную ленту.
В этой статье мы рассказали вам о ремонте фундамента старого деревянного дома и кирпичного строения. Надеемся, что теперь вам не составит большого труда отремонтировать его самостоятельно.

Что дешевле и выгоднее ВОССТАНОВИТЬ старый дом или снести его и построить НОВЫЙ?

Этот вопрос волнует жителей, чьи дома время от времени подвергаются разрухе, остывают из-за провисших и гнилых бревен в венцах, крыша начинает протекать из-за растрескивания кровельного материала (шифера).Кроме того, стропильные системы уже не в состоянии выдерживать нагрузки на крышу, из-за этого крыша меняет свои пропорции, подвержена деформации
. В старых постройках, которым более 40-60 лет, встречаются другие проблемы с полами и перекрытиями, они могут гнить, особенно если речь идет о перекрытии первого этажа. До этого все делали на совесть, хотя есть и такие здания, смотря что вы думаете и как они могут простоять столько лет.

Так что же делать, ремонтировать старый дом или строить новый?

Все зависит в первую очередь от материального состояния, если есть средства на новый дом, то понятно, что старый дом ломается и на его месте или рядом строится новый.Конечно, лучше всего, если соседство позволяет, поступить так: жить в старом доме и построить рядом новый на новом месте, когда новый дом будет готов и готов к проживанию, снести старый. Но это лучший вариант. Обычно бывает, что участок небольшой, на нем несколько домочадцев. постройки и старый дом. Если снести дом сразу, где жить? В этом случае лучше решить полностью, сносить дом или частично. Часто встречаются старые дома, где все несущие стены и полы в хорошем состоянии, тогда лучше сделать косметический ремонт, можно сделать реконструкцию:

1) Снести старую крышу, построить новую стропильную систему и покрыть крышу изоляцией, покрыв дом современным кровельным материалом.

2) Прогнившие полы заменить частично и полностью вместе с балками перекрытий, полы также лучше сразу утеплить. (балки, половые доски, утеплитель) 9000 3

3) Если дом холодный, лучше всего утеплить его снаружи одним-двумя слоями современного утеплителя и обшить снаружи вагонкой или сайдингом.

Перестройка займет какое-то время (за месяц можно управиться), а по финансам будет меньше, чем ]]\u003e создать новый дом. Но если дом уже настолько обветшал, что «подделывать» его нет смысла, а тратить деньги не получается, надо принимать радикальные меры:

Снос дома и строительство нового.

Были времена, когда в старом доме ломали крышу (на стенах первого этажа), новый пол возводили из дерева, бревен... И где гарантия, что старые стены выдержат вес второй этаж? И вся эта конструкция не рухнет. Если вы все-таки решили, что старый дом нужно снести, а новый построить, то сделать это нужно следующим образом:

Вырубая дом (деревянный) размером в среднем 6 х 9 м, бригада строит в среднем три недели.В этом случае лучше всего начинать строительство дома в мае-июне. При строительстве бревенчатого дома можно находиться на месте и жить в караване, раздевалке или с семьей. После родов на дом (полностью или частично выполненных) летом и осенью можно переехать в новый дом. К зиме дом будет полностью готов к холодам. Подводя итоги, вывод такой: если дом еще пригоден для проживания, его проще и дешевле реконструировать (перестроить). А если жилье уже не пригодно для проживания, то и смысла его "подделывать" нет, надо сносить и строить новый дом, это будет быстрее и в итоге дешевле! Новый дом прослужит вам долгие годы.Компания СК «Дивный Дом» занимается полным комплексом доработок старых домов (утепление, замена перекрытий, кровля). Мы также демонтируем старые постройки и строим новые бревенчатые дома и бани из дерева и бревен.

Удачи в строительстве!

Если вы делаете ремонт кафе-ресторана, офиса или магазина-квартиры, а ваши стены выполнены из старого брендового кирпича, или вы хотите создать настоящую старую стену, позвоните нам и наши специалисты проконсультируют вас и помогут выбрать наиболее выгодную условия сотрудничества.

Если в вашем распоряжении обычная кирпичная стена, не спешите решать ее судьбу в пользу полного разрушения или обезличивания цементных смесей.

]]>

Фундаменты старый и новый отличаются технологией базового основания стен и перекрытий. В старых домах, как правило, несущие стены выполнены из кирпича, покрытые известковой штукатуркой, а внутренние — из дерева и досок. Перекрытие - бортовые задержки. Доски оббиты поперечно полосами (гонтом), на которые нанесена известковая штукатурка.

Технический прорыв в кирпичном производстве произошел в 19 веке с внедрением кольцевой печи, ленточного пресса и машин для обработки глины, а затем в 1847 году. Появился первый ГОСТ: «Принципы однородного, прочного производства кирпича, которые должны используется как в Петербурге" так и в других местах России, на казенных и частных заводах". Эти правила определили размер кирпича 6х3х3,5 см. В случае с кирпичным заводом специальные функции стали необходимостью. На каждом клейме было много информации: имя заводчика, год постройки фабрики, особенности методов производства.

Стиль лофт – один из самых экстравагантных современных стилей. Если проводить аналогию с одеждой, то это дорогие дизайнерские джинсы, рваные, потертые и искусственно состаренные. Чем больше дырок и царапин, тем они ценнее.
Как выглядит мансарда в интерьере? Скорее всего на заброшенном складе или в помещении бывшего завода, на чердаке производственного корпуса, приспособленного под квартиру. Но все это сделано так, что сразу видно: дорогая квартира.В переводе с английского слово «чердак» означает чердак.

Сейчас стиль Лофт становится популярным в России. Бизнес-центры и жилые комплексы в этом стиле уже построены (и находятся на стадии проектирования) в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Однако в сегодняшней России застройщикам иногда проще снести старый завод или фабрику и построить новое здание на пустом месте. Лишь немногие из них решаются на перепланировку исторических (но не охраняемых государством) зданий.Также популярна стилизация частных квартир под «лофт».

]]> ]]>

Ремонт санузла в кирпичном доме

Ремонт ванной комнаты и туалета в сталинском доме, в процессе ремонта разрушены все стены, возведены новые стены, так как дом старый - полы вскрыты, пол залит стяжкой. Стены были покрыты металлической сеткой и оштукатурены.]]\U003e]]\u003e

В санузле стоит газовый котел, который не позволили сдать газовой инспекцией.Поэтому его приподняли, чтобы он не мешал принимать душ, так как ванна «двигалась» прямо к нему. А Мойдодыр стоял на месте старой бани. Контрастная плитка отлично вписалась в новый дизайн ванной комнаты. Наша ремонтная школа справилась с задачей на «отлично». Если обратить внимание на фото ремонта, то можно увидеть полку у ванны, встроенную в стену, под разные шампуни и гели.

Так как дом старый и нет горячей воды, для более комфортного пребывания в ванной мы установили электрический полотенцесушитель.Также уложен пол с электроподогревом.

Хотя ремонт маленькой ванной не должен быть дорогим, но в данном случае это не так. И причин тому несколько: дом старый, высота помещений более 3 м, демонтаж старых гнилых стен просто необходим, замена старого чугуна на современный ПВХ, общий срок ремонта 3-4 недели.

Вы спросите: "Сколько стоит ремонт санузлов в таких домах?" На что мы ответим: «Стоимость ремонта таких санузлов превышает среднюю стоимость ремонта в панельных домах, а если брать денежный эквивалент, то будет в районе 75-85 т.р."

Ремонт фундамента старого деревянного дома

Проблемы с фундаментом под старыми деревянными домами проявляются в появлении перекосов в проемах дверей и окон. Кроме того, бывает проседание дома в одной точке или на нескольких участках.

Ремонтируем фундамент деревянного дома своими руками
]]> ]]>
Ремонт фундамента старого деревянного дома — задача, к которой нужно тщательно подготовиться. Чтобы понять, что делать с фундаментом, нужно проанализировать его состояние.Для этого по периметру дома, вплотную к фундаменту, роют траншею шириной 0,5-1 метр. Только визуальный осмотр даст окончательную картину состояния фундамента. Станет понятно, из чего он сделан и где у него больше всего проблемных мест.

1. Вбить арматуру в старый фундамент. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить фундамент еще больше.

2. Удалите проблемные части старого фундамента.

3. Залить тощий бетон в котлован. И делать это нужно постепенно.Заделка щелей нужна для того, чтобы раствор пропитал грунт и пустоты внутри старого фундамента. Засыпку лучше производить секциями, перекрывая траншею перегородками. Необходимо, чтобы на стыках была связь в виде арматуры между соседними секциями.

Вы можете обнаружить, что фундамент выполнен из кирпича по периметру или в виде кирпичных столбов, на которых установлен дом. Если в доме нет скоса, можно создать дополнительную планку. В этом случае ремонт фундамента деревянного дома выглядит следующим образом:

1.Вам предстоит найти проблемы в кладке, убрать треснувшие кирпичи.

2. Затем анкеры вбиваются в каменную кладку. Якоря не должны идти в одну линию. Внешняя часть анкеров соединена арматурой. Соединение производится сваркой.

3. Опалубка устанавливается по внешней поверхности траншеи.

4. На дно траншеи укладывается песчаная подушка, затем слой гравия. Затем весь объем заливается бетоном. После заливки первого слоя в бетон укладывается металлическая сетка, которая проходит по всему периметру дома.

При использовании этого способа усиления фундамента увеличивается опорная поверхность дома. Старый кирпичный фундамент соединяется с бетонной полосой арматуры за счет анкеров. Этот способ подходит, если нет видимых отклонений в осадке фундамента.

Если дом поскользнулся и неровно, то создать лишний переулок не получится. Дом придется поднимать и ставить обратно на фундамент. Такой ремонт фундамента старого деревянного дома, пожалуй, самый сложный.

Выкопав траншею по периметру своего дома, вы сможете точно узнать, почему здание село. Возможно, фундамент просел из-за усадки грунта. Возможно, фундамент был разрушен. Но в любом случае дом надо поднимать.

Для подъема здания строительными подъемниками. Каждый из рогов поднимается отдельно. При подъеме важно, чтобы подъемник не упал на землю. Для этого под его опору укладываются широкие доски. И потихоньку начинают подниматься.

Во избежание проблем подбирайте понемногу на каждом углу. Затем идите в следующий угол. Кроме того, контролируют центр стен дома, подкладывая под них металлические швеллеры. Подняв весь дом на нужную высоту, скрепите каждый угол на этой высоте швеллерами или крепкими деревянными брусками. Концы опор лежат на краю канавы напротив каждого угла. Дом висит на столбах над старым фундаментом.

Чаще всего старый фундамент находится в плохом состоянии. И если такой сложный процесс, как возведение дома, уже прошел, то ремонтировать фундамент старого деревянного дома не совсем целесообразно.Кладку лучше заменить бетонным фундаментом.

Для этого вся стена будет удалена. Делается опалубка. На опалубку наносят отметки верхней плоскости нового фундамента. Делается песчаная подушка и засыпается слой щебня. Заливается фундамент, и после затвердевания бетона дом заглубляется в новый фундамент.

Если старый фундамент не нужно демонтировать, вокруг него формируется дополнительная бетонная полоса, которая соединяется со старым фундаментом анкерами.Верхняя плоскость нового бетонного пояса, если была сильная просадка дома, делается по уровню для компенсации степени просадки.

играет в прямом эфире

Не каждый домовладелец строит дом с нуля. Кто-то получает в наследство загородную недвижимость, кто-то покупает участок с готовой постройкой, которая ему почему-то не нравится. Кроме того, весной в уже построенном доме часто возникают неудобства и недопустимые недостатки, либо семья разрастается и дом становится ей тесным.Тогда вам предстоит принять непростое решение о перепланировке частного дома - расширении, надстройке или ремонте. И часто владельцы стараются все переделать своими руками.

Причины перепланировки

На сегодняшний день жилищный фонд страны представляет собой довольно большой сектор «ветхих» домов, построенных более 30 лет назад. Большую часть времени они сейчас находятся в немецком государстве. Конечно, владельцы такой недвижимости обычно избавляются от такой собственности, продавая ее покупателям бесплатно, потому что их больше интересует участок земли, чем то, что на нем построено.

Можно конечно снести старый дом и построить новый на заброшенном месте. Однако можно обойтись и без него. Грамотно организованная и проведенная реконструкция загородного дома позволяет превратить его в самый современный коттедж, отвечающий самым высоким требованиям к комфорту и уюту. В этом вопросе большое значение имеет правомерность перепланировки частного дома.

Документ

Иногда бывает так, что сделать квартиру уютнее и комфортнее можно только с помощью кардинальных изменений в ее дизайне, и без единой перепланировки вряд ли можно обойтись.Строительство веранды, надстройка дополнительных этажей и другие строительные работы, которые связаны с изменением технико-экономических показателей (общая площадь и размеры строения) и функционального назначения частных домов, подпадают под понятие «перепланировка».

Правила перепланировки регулируются Постановлением о порядке реконструкции частных жилых домов и нежилых зданий. Согласно этому нормативному акту, перед проведением реконструкции необходимо подать заявление в органы местного самоуправления, которые в месячный срок должны принять решение о разрешении перепланировки частного дома или мотивированном отказе, и письменно уведомить об этом заявителя.

Помимо заявления необходимо предоставить следующие документы: план застройки территории, выполненный индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом при наличии соответствующего разрешения; описание работ, направленных на изменение назначения или физических параметров помещений частного жилого дома; письменное согласие всех жильцов, в том числе временно отсутствующих, на реконструкцию дома.

Кроме того, заявитель должен предоставить копии документов, подтверждающих право собственности на частный дом и земельный участок.Имея на руках разрешение, застройщик ведет работы по развитию проекта, убирая оси объектов реконструкции и открывая финансирование.

Смена чердака

Как можно добиться вышеуказанного результата? Начинать реконструкцию частного жилого дома лучше всего с мансарды. Если его высота и площадь слишком малы, целесообразно сразу продумать утепление помещения, чтобы избежать утечки тепла через убранный чердак из основного дома. Если площадь этого помещения достаточно велика, то лишиться роскоши недопустимо, и в такой ситуации необходимо серьезно задуматься о переделке старого чердака в мансарду.

Первая задача – укрепить пол, для чего нужно усилить стропильный угол и поставить новые прочные лаги, желательно из бруса. Также важно позаботиться о теплоизоляции скатов крыши, которые служат стенами будущего чердака. Для этого лучше всего брать минераловатные панели, хотя можно использовать и более современные рулонные материалы, если позволяют деньги.

Обязательным компонентом такого «пирога» является пароизоляция, позволяющая воздуху проходить только в одном направлении.Также рекомендуется заменить крышу, так как вы знаете, что металл на ветру или дожде сильно шумит. Для нежилого чердака в этом нет необходимости, а для жилого чердака первостепенное значение. Поэтому лучше покупать мягкие кровельные материалы, которые к тому же обладают отличными теплоизоляционными свойствами.

Фундамент

Достройка второго этажа и переоборудование чердака дома в мансарду неизменно приводит к увеличению общей массы многоквартирного дома, а значит, увеличивает нагрузку на фундамент и требует оформления определенных документов для перепланировка частного дома.Поэтому необходимо тщательно осмотреть его внешнее и внутреннее состояние, для чего не следует ограничиваться только осмотром воздушной поверхности поверхности фундамента. Нужно вырыть котлован на всю глубину фундамента.

Если вы обнаружите дефекты, вы должны принять меры и сделать все возможное, чтобы сделать их сильнее. Если у вас бревенчатый дом, что не редкость для старых построек, вам также необходимо испытать нижние венцы сруба. Они часто со временем гниют, что снижает устойчивость конструкции.При наличии гнилых фрагментов немедленно замените их.

Основная комната

При реконструкции частного дома своими руками часто возникает вопрос о перепланировке основного помещения. Это порождает некоторые проблемы – для объединения пространства может потребоваться убрать стену, которая является несущей. В такой ситуации отсоединить его не получится; придется заменить стену специальной конструкцией из шарнирных опор с уложенными на них стенками из опор и балок.

Позволяет сохранить несущую способность жилья и объединить пространство, при необходимости в балке и опорах можно оформить гипсокартонными панелями. При выборе такого подхода следует быть предельно внимательным на каждом этапе работы. Именно так и происходит, когда в очередной раз рекомендуют играть безопасно, а не рисковать, и в результате конструкции рушатся.

Ремонт кирпичной стены

Кладка часто выполняется небрежно, поэтому в старых частных домах стены нужно отделывать, чтобы они выглядели красивее.Для этого необходимо восстановить сломанные части кирпичей, предварительно приготовив раствор, обработав швы и придав им вогнутую или прямую форму.

На ранних стадиях важно выявить причины деформации кладки и проверить ее качество, горизонтальность, толщину перевязки и швов. Кирпич, уложенный на смешанный или низкокачественный известковый раствор, обычно демонтируют электрическими молотками и пневматическими отбойными молотками.

Демонтаж стены происходит участками длиной почти 1,5 метра. Разместите камни горизонтальными рядами, начиная с верхней части стены. Кирпич необходимо очистить острым концом кирки от раствора и опустить закрытые желоба. В желоба также засыпается щебень.

Бетон и завал рекомендуется разбивать вручную пневматическим или электрическим молотом с ударной частью в виде наконечника или плоского лезвия. Выветривание швов обычно устраняют усилением швов цементным раствором.

Перемычки с определенными трещинами подлежат восстановлению путем впрыскивания в них специальной жидкости – полимерцемента или цементного раствора. При ремонте арочной перемычки им необходимо снять нагрузки с перекрытий, а затем переложить. При ремонте рядовых и клиновидных перемычек их необходимо усиливать, соединяя железобетонные или стальные балки.

Наиболее оптимальный способ повышения проходимости кладочной кладки с низким содержанием раствора для кладки путем периферийной замены в швах кладочного раствора, существующего на полимерцементной основе.Преимуществом этого способа, наряду со значительной экономией, является ремонт без увеличения массы кирпичной стены и уменьшения внутренних размеров помещений.

При появлении трещин под опорами и балками необходимо заменить участки кладки, защитить железобетонную плиту облицовки, перед монтажом выполнить временные вертикальные крепления.

Ремонт деревянных стен

При ремонте деревянных стен старого дома необходимо восстановить цоколь, заменить секции стен и нижние венцы в стенах и под окнами, выровнять и подвесить обшивку при просадке, закрыть проемы в деревянных стенах.При ремонте основания деревянный забор заменяют кирпичным. При смене гнилых бревен и досок нужно подвешивать лежащие над ними венцы домкратами, а также менять брусья верхнего венца — чердачных перекрытий и стропил.

Гнилые бревна необходимо заменить новыми. Трехслойный рубероид укладывают на фундамент, а нижнюю поверхность венца обрабатывают антисептическим и битумным средством. При замене сгнивших нижних венцов кладкой принято делать гидроизоляцию между новым камнем и фундаментом, между сохранившимися венцами и новой кладкой.

Для укрепления деревянных стен установить через 2 метра вертикальные обжатия, состоящие из 2-х брусков, которые имеют сечение 12 на 14 сантиметров для одноэтажных частных домов и 15 на 20 сантиметров для двухэтажных домов. Принято стягивать бруски саморезами на метр по высоте хомутов. Установите первые болты в 30 сантиметрах от конца сжатия.

При сверлении отверстий шпангоуты с венцами стен соединяют гребенкой и пазом. Если осадки стен прекратились, над проемом не оставляют зазора, а укладывают утеплитель.Боковые рамы оставляются, а верхняя и нижняя подушки снимаются. Проем нужно заполнить брусками или бревнами, повторяя дизайн деревянной стены.

Смена полов

Ремонт полов производится путем замены прогона или усиления отдельных деревянных балок и общестроительных перекрытий по всей площади. После снятия пола, теплоизоляционного материала, паро- и звукоизоляционных слоев и скручивания деревянные балки обычно проверяют. Для фиксации снимите брусья черепа, зачистите балки и укрепите их боковыми пластинами, установив их на гвозди или шурупы.Подложите под ремонтируемую конструкцию временную опору и удалите неподходящую часть балки.

Сборные железобетонные перекрытия, подлежащие ремонту, подразделяются на:

Перекрытия, опирающиеся на стены дома и перекрывающие весь пролет между стенами из несущего кирпича;

Перекрытия, состоящие из отдельных железобетонных балок различного профиля и заполнения в виде легкобетонных облицовок или плит, лежащих на полках балок;

Перекрытия сборно-монолитные, состоящие из голоармированных балок по верху секций, на которые уложены сводчатые или ребристые железобетонные плиты, а пустоты заполнены бетоном;

Перекрытия монолитные, состоящие из небольших блоков, уложенных на временный пол с пазами, в которые уложены монолитные бетонные и арматурные каркасы.

Часто реконструкция старого частного дома производится без демонтажа покрытия и перекрытий, тогда потолочные элементы лучше подавать в оконный проем. Когда в частном доме предусмотрен демонтаж перекрытий и обшивки, наиболее рационально использовать перекрытия больших размеров.

Восстановить раздел

.К ремонту перегородок относятся такие работы: полная замена разрушенных перегородок или установка дополнительных перегородок при выборе перепланировки помещений; переустройство и укрепление перегородок; замена стоек каркаса, обвязок и отдельных элементов из дерева; частичная или полная сборка элементов усадочных перегородок с добавлением доски; установка новых или закрытие существующих проемов в перегородках, а также подвесные перегородки, давшие провисание.

Спросите, какие документы подготовить для реконструкции частного дома. При перестройке старого дома принято демонтировать существующие перегородки и строить новые из гипсоволокна, гипсо- и гипсобетонных панелей, а также из легкого бетона и керамических камней и кирпича. Перегородки выполняются из различных материалов – кирпича, камней и гипсокартона. Перегородки из кирпича составляют четверть толщины, длина и высота – 3 метра. Если высота и длина больше, обычно кладут половину кирпича.

Перегородки могут быть усилены тонкой проволокой диаметром 6 мм для обеспечения их устойчивости. В месте пересечения конструкции с капитальной стеной необходимо вбить стальные штыри. Чтобы перегородка была надежной, делайте ее строго вертикальной, хорошо заполняя раствором каждый стык. Кирпичные перегородки в санузлах должны иметь толщину в половину или четверть кирпича и обычно выкладываются по шаблону из металла с разметкой.

При наличии в перегородке входа короб должен быть установлен после второго ряда гипсобетонных плит, крепление производится деревянными дюбелями, которые обычно укладываются в 3-х местах между плитами с обеих сторон по высоте и заполняются гипсом миномет. Расположите перемычки в гипсовых перегородках симметрично центру существующего отверстия.

Затем между перегородкой и потолком оставляют зазор для усадки конструкции. Позже его необходимо заделать гипсовым раствором.При соединении перегородок наблюдается вздутие стыков. Расположите анкеры арматуры в горизонтальных швах, предварительно покрыв их битумным лаком, при креплении наружной стены используйте щипцы, располагая их по высоте всей стены в трех местах. Там же уложите стальную арматуру в горизонтальные швы по длине стены, чтобы обеспечить ее устойчивость.

Последний шаг

Самое сложное в проекте реконструкции и отделки фасада частного дома – это выбор конкретного варианта из множества предложенных решений.Современный рынок отделочных материалов для фасадов предлагает широкий ассортимент продукции: от искусственных камней до винилового сайдинга.

При обновлении связи могут возникнуть серьезные проблемы. Большинство частных домов старой постройки не оборудованы водопроводом. Это неприемлемо для современного человека. Подключиться к ближайшему общественному транспорту не проблема с технической точки зрения, технология таких подключений давно отработана.

Однако, опять же, большую часть времени приходится тратить на согласование с коммунальными службами и местными властями, которые наслаждаются тем, что застройщики делают свою работу за свой счет и своими руками, но в то же время не могут отрицать бюрократических проволочек. В таком случае вам придется запастись терпением.

Итак, вы поняли, что проект перепланировки частного дома – старого деревенского или загородного – задача не из легких, но вполне решаемая.Поэтому при желании можно вполне обойтись без больших затрат и превратить старое, но не слишком обветшавшее строение в удобный и современный дом для семьи.

.

---

Смотрите также

• 
  Как скинуть давление в газовом котле
• 
  Стиральная машина с сушкой или сушка отдельно что лучше
• 
  Прессованные опилки для отопления
• 
  Котел газовый baxi ошибка e01
• 
  Выход трубы через крышу
• 
  Высота стяжки пола
• 
  Модные выключатели и розетки
• 
  Расстояние от стиральной машины до стены
• 
  На каком расстоянии от пола делают розетки
• 
  Шпалеры для винограда из металла
• 
  Фитинг это