Ручная колонка для скважины


Схема подключения насосной станции и ручного насоса к абиссинскому колодцу

Электрический центробежный насос устанавливается в приямке, либо в кессоне. Чтобы водоснабжение работало круглый год изготавливают закрытый и утепленный приямок глубиной ниже глубины промерзания – т.е. около 2 метров. Можно закопать 2 бетонных кольца (если уровень грунтовых вод ниже).

Если же уровень грунтовых вод достаточно высокий, то необходим кессон – закрытый герметичный металлический бак, устанавливающийся на оголовке скважины.

На скважину сверху герметично накручиваем обратный клапан. После этого скважину подключаем к насосу. После этого нужно выгнать воздух из системы. Для этого сначала полностью заполняем насос водой и кратковременно включаем его. Если вода исчезла, то выключаем насос, снова заливаем воду и снова включаем. Через несколько циклов вода поднимется до обратного клапана, до насоса  и наконец польется из крана. Вот он долгожданный миг – открываете кран – вода течет, закрываете – перестает.

Гидроаккумулятор в водонасосной станции выполняет две основные функции – является накопителем воды и предохраняет систему от гидроудара. После того как вы открыли кран из гидроаккумулятора сливается 5-8 литров воды, прежде чем он включается.

Наличие обратного клапана гарантирует вам, что сколько бы не прошло времени после последнего включения насоса вода в скважине будет! Т.е. в любой момент вы можете включить насос и он начнет качать воду.

Разумеется при выходе из строя обратного клапана вода опускается и в систему засасывается воздух. Но поскольку обратный клапан находится вверху, то заменить его не представляет труда.

Ручной насос монтируется на случай отключения электричества. На зиму из ручного насоса выливается вся вода посредством спуска воды в кессоне.

 

Ручной насос для воды из скважины – разновидности, устройства и принцип работы

Ручные насосы или качалки – практически забытые элементы колодцев. А ведь буквально еще десять-пятнадцать лет назад их использовали практически все дачники. И самое главное, что на них жалоб-то не было, работали они исправно, десятилетиями, эффективно, не создавая проблем. Конечно, чтобы ручной насос для воды из скважины мог качать, необходимо было приложить мускульную силу. Но никто на это никогда не жаловался, хотя для стариков это было, наверное, непросто. Зато прибор всегда работал в независимости от того, если электричество на участке или нет.

В некоторых уголках дачных поселков вопрос с перебоями электропитания еще актуален, поэтому и сегодня ручной насос для скважины находит своего покупателя. К тому же низкая цена всегда останется существенным плюсом любого товара. Сказать о большом выборе насосов такого типа нельзя, поскольку их производство едва ли можно назвать выгодным – гораздо более перспективными являются электрические насосы по более высокой цене. Тем не менее, линейка ручных насосов позволит выбрать для участка оптимальный. В некоторых случаях, хозяева изготавливают такие насосы самостоятельно благодаря простой конструкции.

Не будем говорить в этой статье о том, плох или хорошо ручной насос для скважины. Просто обозначим, что они все еще присутствуют на рынке. И даже такой монстр насосного оборудования, как датская компания «Grundfos», не гнушается выпускать их.

Разновидности ручных насосов для скважин

Необходимо отметить, что ручные насосы – это разнообразие конструктивных подходов к решению задачи перекачки жидкостей, и воды в том числе. Поэтому производители предлагают несколько видов, которые друг от друга отличаются именно конструкцией.

Поршневые насосы

То самая широкая разновидность моделей, которые ничем друг от друга внутренним наполнением не отличаются. Различие может быть только внешним, где присутствует корпус агрегата, изготовленный из чугуна, стали, нержавейки или даже пластика. По внешнему виду это могут быть простые колонки или узорчатые выплавленные корпуса, которые даже можно отнести к произведениям искусства.

Поршневые ручные насосы

Если посмотреть на фото выше, то можно сразу же определить некоторые детали прибора.

  • А это цилиндрический корпус, который называется гильзой.
  • Выходной патрубок, он же излив.
  • Рукоятка в виде коромысла, которая соединена с вертикальным штоком на шарнире.

Что же располагается внутри агрегата. Посмотрите на фото ниже, где показы внутренности.

  1. Это вышеупомянутая гильза.
  2. Это поршень, который своим движением вверх-вниз создает давление, поднимающее воду из скважины. Кстати, поршень плотно прилегает в стенкам корпуса.
  3. Шток, который соединен с одной стороны с коромыслом через шарнир, а с другой стороны с поршнем (соединение жесткое).
  4. Излив.
  5. Труба, которая будет вставлена в скважину.
  6. Обратный клапан. Необходимо отметить, что некоторые производители в комплект ручного насоса уже добавляют этот элемент в собранном виде.
  7. Это отверстия в поршне, закрытые клапанами. Через них вода поступает из скважины в гильзу, а клапана не пропускают воду обратно вниз.

Принцип работы такого ручного насоса для колодца достаточно прост. При опускании коромысла вниз, поднимается шток с поршнем. Внутри скважины создается разряжение, которое поднимает воду вверх. Опуская поршень вниз, открываются клапана под действием давления воды, которая давит снизу. Она через отверстия поступает в верхнюю часть гильзы, а далее в излив.

Все очень просто и надежно. Единственное уязвимое место конструкции – это уплотнения на поршне, которые соприкасаются с внутренними стенками гильзы. Да и клапана на поршне также часто выходят из строя, особенно, если перекачивается вода с мелкими твердыми включениями. Они, как абразивные частицы, срезают слой прокладок, которые изготавливаются или из резины, или из пластмассы.

Что касается производительности насосной установки, то все зависит от диаметра и высоты гильзы. Маломощные колонки могут перекачивать 0,5 литра за один цикл прокачки, то есть, поднял и опустил рычаг. Высокопроизводительные приборы могут перекачивать до 2 литров воды.

Внимание! Необходимо учитывать тот факт, что поршневые водяные насосы ручного действия можно устанавливать на скважины или колодцы глубиною не более 10 м.

Штанговые или штоковые

А вот штоковые насосные установки могут качать воду с глубины до 30 м. С внешней стороны они ничем не отличаются от обычных колонок. И принцип работы у них тот же. Да и конструктивно это все тот же поршневой вариант. Единственное отличие заключается в том, что поршневая группа располагается не в гильзе прибора, а внутри трубы, которая опускается в воду. То есть, между поршнем и водой нет воздушной прослойки.

Штоковый ручной насос

Внимание! Штоковые ручные насосы можно устанавливать в скважины, у которых диаметр обсадной трубы не меньше 100 мм.

Обратите внимание на фото выше, где показано, что рабочий цилиндр поршневой группы располагается внутри водоносного слоя. При этом необходимо учитывать, чтобы нижний торец цилиндра располагался ниже водной глади не менее чем на 1 м. Сам цилиндр с гильзой связан трубой, по которой будет подниматься вода. Поршень же в коромыслом связан штоком, который располагается внутри подъемной трубы. На нем же есть отверстия с клапанами. Что касается обратного клапана, то он находится в нижней части рабочего цилиндра.

Конечно, принцип перекачки у этого механического насоса для скважины немного другой. То есть, подача воды производится не способом всасывания, а методом создания водяного столба в цилиндре, который поднимает вверх сам поршень. При опускании его открываются клапана и отверстии, и он свободно может опуститься вниз, чтобы опять поднять необходимое количество воды при подъеме.

Понятно, что для работы такого насоса надо приложить достаточно большое усилие. Поэтому в их конструкцию входят длинные рычаги-рукоятки. Да и в плане монтажа и ремонта эти модели намного сложнее. Но если водоносный слой располагается глубоко, то без штанговых насосов на загородном участке не обойтись.

И еще один нюанс, который можно отнести к недостаткам насосов поршневого типа. Это циклическая подача воды, то есть, из излива она будет поступать порциями.

Крыльчатые

Данная разновидность была изобретена для перекачки жидкостей небольшими объемами. Их использовали на складах, в небольших цехах и автобазах и так далее. Но если глубина колодца не превышает 7 м, то насос данного типа можно установить и на него для подъема воды.

Принцип работы и схема устройства крыльчатого насоса

Итак, прибор состоит из металлического корпуса, с двух сторон которого расположено два патрубка: всасывающий (2) и подающий или напорный (3). Соединение патрубков может быть резьбовым или муфтовым.

Внутри на оси располагается крыльчатка, состоящая из двух крыльев. На них есть отверстия с клапанами. Они идентичны отверстиям, расположенных на перемычке (6), которая делит нижний отсек на две части. Получается так, что крыльчатка и перемычка делит внутреннюю полость на три отсека. И все работает так, чтобы вода перемещалась только в одном направлении – от всасывающего к напорному патрубку.

Мембранные

И последняя разновидность ручного водяного насоса для скважины – мембранный. Их корпус изготавливается или из металла, или из пластика. Чисто в монтажном плане такие насосы устанавливаются на стенку, поэтому в корпусе есть проушины для крепежей.

Мембранные ручные насосы для воды

Работает такой прибор достаточно просто, потому что в его конструкции присутствует мембрана, создающая при поднятии и опускание разряжение и соответственно давление. Она делит прибор на две части: воздушную и водяную. Рабочей является вторая.

Есть в конструкции и два клапана: входной и напорный. Как только мембрана поднимается вверх, срабатывает входной патрубок (6), через который вода поступает в водяную камеру. Клапан напорный (7), наоборот, в это время закрыт.

Мембрана опускается вниз, создается давление воды, при котором напорный клапан открывается, а входной закрывается. Так и происходит перекачка воды. На фото ниже принцип работы мембранного насоса хорошо видно.

Устройство и принцип работы мембранного насоса

Как видите, ручных насосов для скважин не так уж и мало. Надо отдать должное двум первым позициям, которые чаще других используются на дачных участках. А выбирая из двух, надо ориентироваться глубиною водозабора. Но, как показывает практика, поршневые модели и сегодня еще используются.

Ручной насос для воды из скважины

Всем известно, что без воды «и не туды, и не сюды». Вода нужна всем. Кто-то в воде живёт, а кому-то нужно очень потрудиться, чтобы до неё добраться да ещё и запасы сделать. В грунте воды много. Правда, находится она в разных местах на разной глубине: где-то прямо под ногами хлюпает, а где-то нужно копать 30–50 и более метров чтобы до неё добраться, и скважины на десятки метров в глубину бурить. С такой глубины ведром воду доставать очень трудно, поэтому люди придумали водяной насос. При этом можно не рыть глубокий и широкий колодец, а достаточно трубу небольшого диаметра загнать в скважину и погрузить её нижний конец в воду. И тогда насос будет поднимать воду на поверхность.

Но чтобы насос выполнял положенную ему функцию, нужно, чтобы кто-то его приводил в действие, например человек. Ему нужна была вода, поэтому он когда-то и начал качать её насосом. У первых насосов была длинная ручка, но постепенно люди совершенствовали конструкцию ручного насоса для воды из скважины. Сначала насос качали те, кому нужна была вода. Потом эту работу стали заставлять делать рабов, затем приспособили домашний скот. В какой-то момент человек придумал паровую машину, и она заменила рабов. Потом для этой цели приспособили электромотор. Но самым надёжным и безотказным двигателем во все времена оставался человек. Сейчас существует великое множество моделей и конструкций ручных насосов для воды, различающихся размерами и производительностью.

Содержание статьи

Сферы применения

Самая распространённая область применения ручных водяных насосов – дачные участки и небольшие населённые пункты. Там, где по какой-то причине отсутствует централизованное водоснабжение, иногда выгоднее установить водяную колонку с ручным приводом.

ФОТО: stroy-podskazka.ruРучные насосы ФОТО: stroy-podskazka.ruРучные водяные колонки

На территориях постоянного проживания устанавливают колонки с электрическим приводом, но ручной может присутствовать в качестве резервного. А на участках периодического проживания очень часто электричество не проведено, поэтому в этом случае ручная модель будет оптимальной.

Различные типы насосов применяют в разных случаях. Поршневыми выкачивают воду из колодцев, ими же пользуются и пожарные команды. Крыльчатыми перекачивают вязкие жидкости, а мембранными откачивают воду из подвалов. Глубинные насосы используют для выкачивания воды с глубины более 10 метров.

Преимущества в сравнении с электрическими моделями

Ручной насос не привязан к электросети и её работоспособности. Не является тайной, что надёжность электроснабжения в дачном посёлке не является высокой. А вода нужна всегда, и очень часто её добывают с помощью насоса. Поэтому ручной привод всегда должен находиться в рабочем состоянии, ведь не очень большой труд накачать вручную воды для нормальной жизни. И платить за потраченную насосом электроэнергию не придётся.

К тому же ручной насос сам по себе дешевле электронасоса и легко ремонтируется. А условия его эксплуатации менее взыскательны, чем у электронасосов. К тому же монтаж ручного насоса на рабочем месте доступен любому толковому мужчине.

Статья по теме:

Если вы проживаете в частном доме и рассматриваете разные варианты подведения воды в дом, то наш обзор вам пригодится. Возможно, вам понравится идея обустроить водоснабжение частного дома из колодца. Это превосходный вариант, если строение находится вдали от центральных магистралей.

Устройство и принцип действия ручной помпы для перекачки воды

Ручные насосы для воды из скважины бывают разного вида, каждый из которых имеет свой принцип работы. Рассмотрим подробнее каждый.

Поршневые устройства

Стандартный обычный поршневой насос состоит из корпуса в виде трубы (как правило, металлической), поршня со штоком, а на верхнем конце штока укреплён рычаг-коромысло. По окружности поршня установлены эластичные уплотнительные кольца, а на его верхней и нижней поверхности – обратные клапаны. Один открывается, когда вода засасывается в насос, а другой – при подаче воды в нужном направлении. Насос применяют в случаях, когда глубина забора воды не более 9 метров.

Штоковые или штанговые виды

Если воду нужно забирать с глубины более 10 метров, используют штанговые ручные помпы. Отличие этого агрегата от поршневого насоса в том, что рабочая камера с поршнем, который втягивает воду, находится далеко внизу на конце штанги. Таким образом можно забирать воду с глубины до 30 метров. Вверх уходит напорный трубопровод, который при каждом ходе поршня пополняется новой порцией воды.

ФОТО: skr.shУстройство штокового насоса

Крыльчатые помпы

Крыльчатая помпа (насос) имеет на круглом корпусе два патрубка – входной и выходной. Внутри корпуса находится диск-крыльчатка с обратными клапанами. При повороте внешней ручки крыльчатка тоже поворачивается и система клапанов засасывает воду в корпус, а потом  выталкивает её наружу через выходной патрубок. Поток через помпу получается непрерывным.

ФОТО: skr.shКрыльчатый насос

Прочие разновидности

Мембранные помпы характерны тем, что их можно устанавливать в любом месте в стороне от скважины. Их применяют для перекачки различных жидкостей и горюче-смазочных материалов из одной ёмкости в другую.

Шиберный насос имеет в своём корпусе вращающийся ротор с пластинами – шиберами и смещённым центром вращения. Шибера «ползают» в пазах внутри ротора. При вращении ротора за «убегающим» от всасывающего патрубка шибером создаётся разрежение, вода засасывается, а при движении следующего шибера выталкивается наружу через нагнетающий патрубок.

ФОТО: gidropnevm.ruШиберный насос: принцип действия

Статья по теме:

Очистка воды из скважины от железа: как распознать вид примесей, основные признаки наличия железа, методики удаления железа из воды, домашние способы обезжелезивания, использование самодельного оборудования.

Ведущие производители

Фирмы, которые заслуженно относятся к ведущим в области производства ручных насосов, в своей работе руководствуются передовыми технологическими принципами. Энергоэффективность интересует всех, так как этот показатель очень тесно связан с экологией на планете. Кроме того, каждого покупателя интересуют эксплуатационные характеристики и удобство облуживания техники. А безопасность и точность выполнения заданных режимов работы требуют максимальной автоматизации технологического оборудования. Поэтому успех в конкурентной борьбе за рынок приходит к тем, кто своевременно обновляет свой ассортимент.

К ведущим российским производителям насосного оборудования относится группа компаний АО «ГМС Ливгидромаш», компания «Джилекс» и «Насосы Ампика».

Фирма «Ампика» производит насосное оборудование для перекачки битума, создаёт промышленные насосные агрегаты на рамах и в моноблочном исполнении, продаёт небольшие модели для вязких и химически агрессивных жидкостей, для перекачки топлива. У фирмы имеется собственный отдел ремонта насосов.

Компания АО «ГМС Ливгидромаш» является крупнейшим поставщиком насосов на территории России. Заводы компании выпускают более 1000 видов различных насосов для быта и промышленности. У неё есть собственный исследовательский центр, мощная производственная база, современная служба сервиса. Потребителями продукции являются сельскохозяйственные предприятия, нефтегазовый комплекс и другие отрасли промышленности.

Пионером специализированного оборудования для очистки воды является компания «Джилекс». Её продукция отличается высокой эксплуатационной надёжностью. На рынке непрерывно обновляется и расширяется ассортимент предложений компании.

60 лет на российском рынке выступает «Пинский ОМЗ». Он создаёт на высоком техническом уровне насосные установки для воды и битума и другую необходимую для хозяйства продукцию, а также владеет технологией литья из чугуна.

Плунжерные дозирующие устройства для различных отраслей промышленности выпускает отечественный производитель «Ареопаг».

С 70-х годов прошлого века в городе Йошкар-Ола работает производитель насосов «ОКТБ Кристалл». Основным его продуктом являются химические насосы с магнитной муфтой. Они выпускаются в герметичном корпусе и в корпусе из нержавеющей стали.

Японская фирма «Кубото Корпорейшен» (Kubota Corporation), кроме насосов, производит тракторы и другую тяжёлую технику.

Обзор популярных ручных моделей

Московская компания «Креолайн»  выпускает плунжерные, вакуумные, центробежные насосы, насосные агрегаты и установки высокого давления.

Датская фирма «Грундфос» (Grundfos) является крупнейшей в мире в части производства насосного оборудования. Фирма имеет своё отделение в России в подмосковной Истре. В номенклатуре насосов много моделей с ручным приводом.

Насос должен максимально соответствовать условиям, для которых он приобретён и установлен. Он является довольно простым техническим средством, и для решения каждой задачи можно смело покупать почти любую модель. Лучшей рекомендацией качества будет рассказ дачных соседей о тех моделях, которые работают на их участках,  – это очень надёжная характеристика.

Как выбрать оптимальное устройство

При выборе модели и типоразмера водяного насоса в первую очередь выясняется глубина скважины. Скважину глубиной от 5 до 7 метров сможет обслуживать любой помповый насос. Если зеркало воды находится на глубине 10 м, можно брать любой рычажный насос, кроме крыльчатого. А когда глубина скважины достигает 30 м, тут, кроме штангового насоса, ничего другого устанавливать нельзя. Но скважина должна быть совершенно прямая. При наличии в воде абразивных частиц надёжнее будут работать поршневые или мембранные насосы.

Для работы только в летний период можно покупать насосы в пластмассовом корпусе. Они значительно дешевле металлических, но срок работоспособности может закончиться в первом же сезоне. Все насосы в металлическом корпусе могут работать круглогодично, но и цена у них высокая.

Рычажные насосы имеют массу от 4 до 130 кг. Этот показатель нужно учитывать при организации транспортировки. Конечно же, насосы в пластмассовых корпусах гораздо легче.

Статья по теме:

Насосная станция для частного дома: область применения, достоинства и недостатки, принцип работы, критерии выбора, обзор популярных моделей и производителей, цены, установка насосной станции своими руками.

Как сделать ручной насос своими руками

Существуют люди, для которых процесс изготовления нужной им вещи гораздо привлекательнее, чем её покупка. Им вполне по силам сделать ручной насос своими руками, они долго будут гордиться сделанным и показывать соседям.

ФОТО: skr.shСхема самодельного насоса

Материалы и инструменты

Для работы нужен обычный набор слесарных инструментов: пила-ножовка по металлу, напильники, отвёртки, плоскогубцы, настольные тиски, электродрель со свёрлами.

Заготовкой для цилиндра будет металлическая труба с внутренним диаметром 50–100 мм. Плоская резина толщиной 4 мм нужна для изготовления клапанов. Годится, например, камера от колеса грузовика. Для изготовления ручки понадобится стальная труба диаметром 25–32 мм. Болты 10–12 мм, гайки и шайбы пойдут на изготовление осей.

Пошаговая инструкция по изготовлению

В нижней части цилиндра из плоской резины формируется обратный клапан. Поршень изготавливается из стального диска, в нём просверливаются отверстия 10–12 мм. Один конец у трубы-ручки нужно сплющить, чтобы прикрепить шток.

Как обустроить скважину для воды

Правильное обустройство скважины для воды требует предварительной подготовки кессона, насоса, автономного источника питания и оголовка. Кессон для скважины представляет собой герметичный резервуар, защищающий водный источник от загрязнений и промерзания.

Проведение геологических исследований

Работа начинается с проведения геологических исследований выбранного места. Она сложная и дорогая, требует профессиональных знаний, поэтому целесообразно проводить её коллективными усилиями. И нужно хотя бы приблизительно знать глубину залегания водоносного слоя.

Методы бурения

Если скважина нужна для обеспечения водой одной дачи, а вода находится не далее 15 метров от поверхности, её можно пробурить ручным буром. Конечно, это потребует немного физкультуры, но зато будет большая экономия денег. Более глубокие скважины следует бурить с применением специального оборудования.

Установка и подключение ручного насоса

Для работы в скважине обычно выбирают насосы погружного типа, так как у них более высокая производительность. Но необходимо выполнить важное требование: перед установкой насоса обязательно очистить скважину. Это делается прокачкой скважины другим насосом. Рабочий насос следует закрепить внутри таким образом, чтобы он полностью погрузился в воду, но не доставал до дна гидравлического сооружения минимум метр. Установленный наверху оголовок будет защищать всё сооружение от биологического и другого загрязнения.

Особенности эксплуатации

Создание личной скважины требует решения юридических вопросов – на скважину нужна лицензия. При отсутствии оформленного разрешения хозяину грозит штраф.

Также ещё на стадии проекта следует предусмотреть меры, защищающие водопроводную систему от зимнего промерзания. Средства фильтрации воды нужно хотя бы раз в месяц проверять и промывать.

Заключение

Дачный участок без стабильного водоснабжения нельзя считать полноценным. Конечно, можно привозить воду на машине. Для приготовления пищи этого будет достаточно, но для поливки сада и огорода воды нужно больше. И ручной насос в скважине вполне справляется с этой задачей.

Предыдущая

ИнженерияДвойная розетка: подключение с соблюдением всех правил

Следующая

ИнженерияСколько стоит поменять электросчётчик в 2022 году ради перехода на цифровые способы взаиморасчётов

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

декоративные и ручные, водоразборные и зимние, дачные, водопроводные и другие варианты. Как сделать своими руками уличную колонку?

Почти каждый горожанин в нашей стране имеет загородный дом или участок с дачным строением. Проживая на природе, вдали от городского шума, владельцы такой недвижимости стремятся иметь городские удобства. И наличие личного источника воды – один из главных элементов комфортной жизни за городом.

Дачи, построенные на новых участках, приходится оборудовать системами водоснабжения. Наиболее востребованной разновидностью таких систем являются колонки для воды.

Разновидности

Ответ на этот вопрос, какую колонку выбрать для дачи, зависит от множества факторов. Сейчас популярны декоративные колонки. Если вода на даче есть, но хочется украсить двор элементами декора в различных стилях, ставят колонку для украшения.

Множество колонок выполняют прямое предназначение и снабжают дачу водой:

  • водопроводная колонка;
  • водозаборная с электронасосом;
  • незамерзающая водоразборная.

Как правило, перечисленные образцы являются уличными.

Проще всего установить колонку на даче, если поблизости проходит труба водопровода.

С разрешения местных властей делается врезка в водопровод и колонка устанавливается в колодце, следуя инструкциям и чертежам. Ручные водопроводные колонки устанавливаются на пересечениях улиц и близко к тротуару для доступности.

Водонапорная колонка берет воду из центрального водопровода и создает давление при использовании. Если давление в трубопроводе низкое, не соответствует нормам, для функционирования колонки дополнительно устанавливают электронасос. Водозаборные с электронасосом устанавливают во дворе дачи. А если пробурить скважину в подвале дома, такая колонка будет снабжать водой в любое время года.

Материалы

Для установки садовой колонки нужен источник, из которого она будет качать воду. Если водопровод отсутствует, нужно бурить скважину. Сначала оценивают твердость грунта и глубину залегания водоносного пласта. Исходя из этого, делается вывод о том, какую скважину бурить.

Если водоносный слой находится глубже 50 метров, предполагается глубинное бурение артезианской скважины. Самостоятельно такое бурение произвести невозможно. Глубинным бурением занимаются специалисты с соответствующим оборудованием:

  • бур с бурильной штангой;
  • бурильная вышка;
  • рабочая лебедка;
  • обсадная труба.

Для неглубоких скважин используют ручное бурение без бурильной вышки.

Абиссинская скважина – самый простой водозабор, который пробивается вручную. Для пробивания скважины нужны:

  • толстостенные металлические трубы длиной 1,5-2м, с резьбой на концах, диаметром 25 мм;
  • труба 1м с отверстиями, диаметром 8мм, расположенными в шахматном порядке;
  • конус стальной диаметром 45мм;
  • муфты соединения стальные;
  • кувалда для забивания трубы;
  • мелкая металлическая сетка;
  • обратный клапан;
  • ручной насос (водяная колонка), электронасос.

Глубина абиссинского колодца составляет не более 15 метров. Столько метров трубы, нарезанной на отрезки, используют при установке колонки-скважины. Диаметр трубы рассчитывается, исходя из того, какой насос будет использоваться при откачке воды. Если диаметр трубы 5-7 см, при забивании используются стальные пруты.

Как сделать своими руками?

Место бурения скважины для установки садовой колонки выбирается не ближе 30 метров от канализации, выгребной ямы. На расстоянии 15 м от любых строений. Желательно ориентироваться на влажность почвы.

К трубе с отверстиями приваривается стальной конус, наматывается и закрепляется металлическая сетка. Конструкция выглядит как копье.

Стальной конус входит в грунт как игла, а труба с отверстиями и сеткой фильтрует воду, когда достигнет ее.

По мере погружения трубы в грунт с помощью соединительной муфты присоединяется следующий отрезок с резьбой. Для того чтобы труба легко входила в почву, место скважины поливают водой. Чтобы определить, достигла ли труба водоносного горизонта, в трубу наливают воду. Если вода уходит вниз, труба достигла водоносного слоя. Если нет, бурение продолжают. Чтобы скважина была эффективнее, нужно заглублять трубу ниже обнаруженной воды.

Если труба при забивании достигла верхнего слоя, в который попадают сточные воды так называемой верховодки, нужно вбивать еще глубже. Когда из скважины начнет поступать вода, в трубе устанавливают обратный клапан и подсоединяют шланг насоса. Откачивать воду из скважины нужно до тех пор, пока она не станет прозрачной.

Для того чтобы определить качество воды, нужно отправить ее на анализ в СЭС. Прозрачность воды должна быть не меньше 30 см. Обязательно проверяется жесткость, щелочность, хлориды.

Когда появился источник воды, на даче устанавливается колонка. Монтаж примерно одинаков в колодце централизованного водоснабжения и в грунте скважины. Для колодца водопровода устанавливают две бетонные трубы, а для колонки в грунте – одну. Чем глубже трубы в земле, тем выше морозоустойчивость конструкции. Рекомендуемая глубина залегания трубы – 0,75-4 метра.

Чтобы вода в колонке не замерзала зимой, она должна быть постоянно в работе, на протоке. Поскольку в зимнее время дачи посещают редко, обычно с целью попариться в баньке, принимают дополнительные меры, чтобы зимой источник воды не замерз. Стояк заблаговременно сливают, стенки колодца утепляют, обкладывая изнутри теплоизоляционным материалом.

Не всегда утепление помогает при сильных морозах, поэтому при обустройстве колонки врезают дополнительное оборудование. Например, так называемый кран Маевского. Он сливает воду из стояка, тем самым предотвращая замерзание. Продавцы этого оборудования предоставляют чертежи со схемами подключения.

Незамерзающая колонка на даче будет снабжать водой в любое время.

Красивые примеры

Колонки из литейного чугуна, стали, алюминия в декоративном исполнении функциональны в подаче воды. Они просты в обустройстве, надежны в эксплуатации. Зимние колонки оставляют в морозы, предварительно слив воду из гофрированной трубки.

Промышленность производит множество необычных по форме дачных колонок. Они украшены резьбой, различными декоративными элементами. Можно встретить модели в форме старинного умывальника. Обычный кран декорируют в стиле римских терм с каменными купелями. Для любителей морской тематики дачный умывальник расположен под иллюминатором стилизованной каюты.

Садовая колонка для воды, если ее грамотно задекорировать, станет украшением дачного участка.

О том, как забить скважину своими руками, смотрите в следующем видео.

обзор технологий и инструментов для ручного бурения Как создаются скважины в стране

Профессиональное бурение скважин – очень дорогое удовольствие. В зависимости от способа проникновения стоимость услуг специализированных компаний колеблется в пределах 15-50 долларов. е. за каждый метр глубины. Следует помнить, что задача действительно непростая, поэтому большинство владельцев дач и усадеб обращаются за ее решением к специалистам. Поэтому целью данного материала является рассмотрение варианта бурения скважины на участке своими руками без применения дорогостоящего оборудования.Мы опишем доступные методы, чтобы вы могли оценить сложность и трудозатраты, а затем следовать выбранному вами пути.

Насколько глубока питьевая вода

Это главный вопрос, который возникает у домовладельца при организации водоснабжения дома. Точный ответ на этот вопрос можно получить только из геологической разведки загородного участка, проведенной в последние годы. Чтобы это выяснить, стоит изучить расположение водоносных горизонтов в толще земли.

Как видите, вода находится на разных горизонтах, между которыми находятся непроницаемые породы - плотная глина, известняк и глина.Для того, чтобы определить подходящий слой, предлагаем немного расшифровать представленную схему:

  1. Ближайшие к поверхности воды, которые в результате осадков проникают под землю - так называемые сидячая вода. В некоторых местах она начинается на глубине 0,4-0,8 м и тянется до 20 м. Обычно это грязная и плохо фильтруемая вода, содержащая вредные примеси.
  2. На глубине до 30 м находятся более чистые подземные воды, ресурсы которых также питаются осадками.Большинство дворовых скважин достигает этого горизонта (верхняя его граница может составлять 5-8 м от поверхности). Эта вода должна быть отфильтрована перед употреблением.
  3. Скопление подземных вод в песчаном слое прошли хорошую естественную фильтрацию и пригодны для питьевого водоснабжения. Если вы хотите сделать колодец своими руками, вам нужно добраться до этого горизонта.
  4. Чистейшая вода находится в известняковых пустотах на глубине 80-100 м, что недостижимо при использовании традиционных методов бурения.Так как артезианская вода находится под давлением, при прорыве скважины поток сам поднимается до уровня земли и даже выплескивается наружу.

Примечание. Границы залегания воды и грунтовых вод указаны весьма условно, их глубина может варьироваться в зависимости от рельефа местности и других факторов.

Расположение источника автономного водоснабжения

После того, как мы определили подходящий горизонт, между какими слоями нам нужно определить место будущего водопровода.Мы не будем говорить о сомнительных вариантах вроде рамочной биолокации или рогатки из виноградной лозы, а дадим несколько простых советов:

  • узнать все о соседних колодцах и колодцах: их глубину, качество воды и расположение;
  • максимально отводить от источников загрязнения - септиков, уличных туалетов и дворовых территорий;
  • примечание: на возвышенности скважины не бурят, лучше выбирать низину.

В любом случае нужно запастись терпением.Скорее всего, у вас не получится получить питьевую воду с первого раза, и вам придется сделать несколько попыток.

О технологиях бурения

Прежде чем говорить о способах бурения, перечислим типы скважин:

  • для воды;
  • в песке;
  • на известняке (артезианском).

Делается неглубокий колодец для выхода воды на верхние уровни и организации подачи насосом.Сюда же относится и абиссинская скважина из трубы малого диаметра. Соответственно, бурение песка и известняка предполагает продвижение к нижним пластам, как показано на диаграмме выше.

Так выглядит шнековое бурение

Существует несколько технологий пробивки узких вертикальных каналов в земле:

  1. С помощью бура, выполненного в виде шнека. Для достижения желаемой глубины бур строит новые секции по мере погружения.
  2. Колонковое бурение.При этом основным инструментом является полая трубка с острым концом, в которую вварены твердосплавные зубья. В процессе углубления стекло заполняется камнем, который периодически очищается.
  3. Гидравлический метод (прямая промывка или обратная промывка). Главное, чтобы бур вместе с кожухом был опущен в канал, а грунт из рабочей зоны постоянно вымывался напором воды, подаваемой дренажным насосом.
  4. Веревочный метод заключается в забивании того же стакана и периодическом выкапывании грунта на поверхность.Он использует силу удара от свободного падения инструмента, помещенного внутрь корпуса. Обычно оператор вручную поднимает стакан, привязанный к катушке тросом, а затем отпускает его для свободного полета на дно скважины.

Чек. Для прохода рыхлых слоев или промежуточных носителей воды при попадании бура или стакана в навозную жижу используют специальное приспособление - ведро или буровую ложку. Это кусок трубы с лепестковым или шаровым обратным клапаном, который при каждом погружении заполняется жидким камнем.Затем лебедку поднимают и чистят.

Самодельная желонка проект

Помимо вышеперечисленных способов, бурение скважин производится по технологии «Абиссинская скважина». Вкратце, труба диаметром 32 мм с конусом на конце погружается в уровень грунтовых вод, которые затем откачиваются из скважины поверхностным насосом.

Бурить на буровой своими руками и не использовать специализированную технику можно реализовать только 2 технологии: ударный канат и абиссинская скважина.О них мы расскажем далее.

Как попасть?

Это самая дешевая технология, но достаточно трудоемкая. Для работы вам потребуются следующие устройства:

  • штатив из катаного металла с крюком и блоком сверху;
  • лебедка с тросом, оснащенная ручкой;
  • приводной инструмент - стакан и желонка;
  • сварочный аппарат
  • ;
  • ручная дрель.

Чаша для набивки земли

Совет.Если у вас есть сварочный инвертор и навыки работы с ним, вы можете сварить эти нехитрые устройства у себя в гараже. Но оправдано изготовление самодельных приспособлений, когда надо проколоть не одну скважину, а 10 или 20. Проще арендовать штатив с катушкой.

Подготовьте обсадные трубы перед бурением на требуемую глубину. Их диаметр должен быть таким, чтобы рабочий инструмент проходил внутри свободно, но с минимальным зазором, а длина соответствовала высоте штатива.Одно условие: ударная технология не применима к горным породам или к грунтам с каменными включениями. Чтобы проникнуть в такие горизонты, вам понадобится твердосплавное сверло.

Самостоятельное бурение скважин на воду осуществляется в следующей последовательности:

  1. Изготовить фильтр из первой секции кожуха, просверлив отверстия Ø8-10 мм в шахматном порядке с шагом 7-8 см на отрезке трубы длиной 1 метр. Отверстия должны быть закрыты сверху сеткой из нержавеющей стали, закрепленной заклепками.
  2. Сделать пилотную скважину ручным буром на глубину 0,5-1 м. Здесь важно правильно расположить инструмент под углом 90° к поверхности, чтобы канал был строго вертикальным.
  3. Вставьте первую часть корпуса в отверстие, выровняйте вертикаль и вставьте внутрь ударный инструмент.
  4. Предоставив помощнику обслуживать корпус, поднимайте и опускайте стекло с помощью катушки. При заправке выньте его и очистите камень. Когда грунт будет удален, труба займет свое место и постепенно провалится в землю.Чтобы ускорить процесс, прикрепите к нему тяжелые грузы.
  5. Когда край первой секции упадет на землю, приварите к ней вторую секцию, строго контролируя вертикальный уровень. Продолжайте в том же духе, пока не дойдете до слоя с водой.

Сварка следующей секции на

Важный момент. Проходя мимо воды над головой, вы обязательно наткнетесь на жижу, выпадающую из железного стакана. Смесь глины и воды следует отбирать из скважины желоночным методом, устанавливая его вместо обычного инструмента.

Когда конец трубы окажется на 40-50 см ниже уровня грунтовых вод, прекратите прокалывать канал и начните раскачивать пружину. Для этого опустите трубу, подсоединенную к поверхностному насосу, на дно ПНД и налейте в шахту 2-3 ведра воды. Затем включите прибор и дайте ему поработать 2 часа, проверяя чистоту и напор воды. Завершающим этапом является обустройство скважины и подключение ее к водопроводу дома, как описано в . Подробнее о процессе бурения смотрите в видео:

Абиссинский колодец

В отличие от традиционных подземных каналов, абиссинская скважина имеет небольшой диаметр (не более 50 мм), а вода из нее откачивается поверхностным насосом, а не погружным.Считается, что за счет полученного разбавления такой колодец не заиливается, а его нагрузка со временем увеличивается только в результате принудительного промывания почвенных капилляров. На самом деле такие претензии не имеют под собой серьезной основы.

Перед изготовлением абиссинского колодца подготовьте необходимое количество обсадных труб длиной 2-2,5 м. Поскольку проходка ниже 15 м не предполагается, достаточно иметь под рукой 6-7 готовых отрезков Ø50 мм, плюс первый секция со стальным конусом, на конце — игла.Вы будете играть роль бурового инструмента.

Готовая игла с сеткой

Технология выглядит так:

  1. Изготовить первую секцию кожуха - т.н. иголка. Приварите металлический конус к его концу, проделайте отверстия по бокам и вставьте сетку, как описано в предыдущей главе.
  2. Прокопайте маленькое отверстие в поводке, вставьте в него иглу и начинайте водить, держась вертикально. Для этой цели можно использовать тот же штатив с подвешенным грузом или другое приспособление.
  3. При проходке вварить новые секции и продолжить забивку корпуса. По мере приближения к расчетной глубине проверяйте появление воды грузилом на веревочке.
  4. После прохождения водоносного горизонта опустите в скважину полимерный трубопровод, соединенный с ручной колонкой. Заполните его водой и качайте источник в течение 30-60 минут, пока не пойдет чистая вода. Далее переходим к установке автономного водоснабжения.

Устройство абиссинского колодца

Совет.Заказывая стальной конус, помните, что его «манжета» должна быть на 3-5 мм шире обсадной трубы, чтобы сетка не оторвалась от стенок шахты при забивке. Чтобы облегчить роды, старайтесь держать кончик иглы как можно более острым.

У абиссинской скважины есть один существенный недостаток: перед ее бурением нужно убедиться, что в этом месте есть грунтовые воды. В противном случае вы рискуете закопать все трубы в землю, так как не всегда есть возможность достать их обратно.Достоинствами источника является простота исполнения и минимальный расход материалов. При желании можно поразить такой колодец прямо у себя дома, как показывает бригада рабочих на видео:

Применение

Ударный метод бурения действительно подходит, когда нужно сделать скважину на даче самостоятельно. Да и абиссинская скважина устроена по той же технологии. Для использования других методов — шнекового, колонкового и водопроводного — необходимо специальное оборудование — буровая установка, дренажный насос и так далее.Но полностью отказываться от этих вариантов нельзя, несмотря на высокие цены, так как состав почвы и глубина залегания водоносов могут быть разными. Вручную скалу не проткнешь и горизонта выше 50м не достигнешь.

Инженер-строитель с опытом работы в строительстве более 8 лет.
Выпускник Восточноукраинского национального университета. Владимир Даль с дипломом в области электронной промышленности в 2011 году.

Похожие сообщения:


При выборе способа бурения скважины на даче предусмотрительный хозяин всегда выберет артезианскую скважину.Почему? Артезианская скважина – самый надежный способ получения чистой воды из известняковых водоносных горизонтов с дебитом 3 м³ в час и более.

В условиях нашей средней полосы артезианские скважины идеально подходят для круглогодичного водоснабжения дачного участка, частных домов, коттеджей, расположенных в районах без централизованного водоснабжения. При правильной эксплуатации и регулярном ремонте и очистке скважина способна давать воду не менее 40 лет.Часто хорошая артезианская скважина на даче становится важным аргументом для строительства на ней постройки для круглогодичного использования.

АвантиГео поставляет механизированные буровые установки на базе автомобилей. После бурения скважины на дачном участке до нужного водоносного горизонта скважину армируют стальными или пластиковыми трубами, что обеспечивает изоляцию водоносного горизонта от загрязнения осыпающейся землей и проникновения в него некачественной воды из верхних водоносных горизонтов.

Почему АвантиГео

  • Вашу скважину будут бурить и обустраивать профессионалы: каждый член бригады имеет высокую квалификацию и принимал непосредственное участие в бурении нескольких десятков скважин на воду.
  • Имеем актуальные геологические карты наличия артезианских водоносных горизонтов по всем районам Московской области. Прежде чем заключить с нами договор на бурение и строительство, вы точно будете знать, что из скважины на вашем участке бьет фонтан живой воды.
  • Аванти Гео имеет лицензию на бурение на артезианских глубинах. Наша цена скважины на даче отражает реальную стоимость труда и оптимальный расход материальных ресурсов. Он не содержит скрытых кодов.
  • Нас не остановит отсутствие подъездных путей к буровой. Наше оборудование позволяет вести бурение на целине и в зимних условиях. Имеем успешный опыт бурения в стесненных условиях на ограниченной площади.
  • Мы уважаем порядок на Вашем сайте и не оставляем после себя трудовые отходы.Вам нужно только разбросать щебень, который вы подобрал из колодца, по местности.
  • Занимаемся обслуживанием скважин на дачном участке, тем самым обеспечиваем нашим клиентам долгосрочное и бесперебойное водоснабжение.

Результат нашей работы

  • Оборудованная скважина, которая прослужит не менее 40 лет, с чистой природной водой с глубины от 30 до 220 метров, прошедшей многовековую фильтрацию в известняковых пластах.
  • Возможность использовать воду, предоставленную природой, а не соседние септики и коровники.Независимость вашего сада от коллективных систем орошения.
  • Паспорт колодца с указанием его глубины, высоты уровня воды, дебита, диаметра и других характеристик.

Не только скважина, но и индивидуальная круглогодичная система водоснабжения

Мы не только производим на даче - вы получите короб колодец с обустройством его надземной части (кессона). При необходимости мы разработаем проект водоснабжения вашего дома и установим систему водоснабжения и водоподготовки от забоя скважины до кранов в доме.Также мы готовы установить и подключить емкости к поливочным колодцам вашего приусадебного участка.

Вы используете центральную систему или обычный колодец для подачи воды в свой дом? Мы поможем вам решить эту проблему. Наша компания «Аквалюкс» предоставляет услуги в области бурения и установки скважин на воду на дачном участке.

Колодец или колодец, что лучше для дачи?

Хороший или хороший вопрос? не стоит перед клиентами Aqualux.Мы предложим оптимальную конструкцию скважины для вашего случая. Вопрос, который на самом деле не вопрос.

Корректно ли сравнивать древнерусскую кольчугу с броней Т-34. Что лучше? Глупый вопрос, да? Точно так же нет смысла сравнивать колодец с водяным колодцем. Даже если бурение производить в песке, полученная конструкция гораздо удобнее, продуктивнее и функциональнее любой скважины.

А про бурение под известняк и говорить нечего - это решит все ваши проблемы с водопотреблением.

Сторонники колодца в ответ могут возразить, что колодец можно выкопать быстрее и дешевле. спорный аргумент. Средняя стоимость работ 30 000 руб.

Так мы поняли это в вопросе хорошо или хорошо? не может быть двусмысленного и спорного ответа.

Песок или известняк?

Но вопрос менее ясен. Конструкция колодца зависит от требований, предъявляемых режимом водопотребления:

  • Буровой песок осуществляется в случаях, когда требуется небольшое количество воды и требования к ее свойствам низкие.Отлично подойдет для дачи там, где хозяева не живут постоянно.
  • Бурение известняка для получения артезианской воды – более сложная задача. Требуется современное оборудование и достаточное количество времени на выполнение работ (минимум одна неделя). Но это единственный способ организовать полноценную систему водоснабжения, например централизованную.

Нет ничего лучше или хуже. Все зависит от того, что требуется в конкретном случае.Размер вашего личного источника воды. Большое значение имеет такой показатель, как диаметр обсадной трубы, которая в нем используется. От этого зависит КПД источника:

  • 11,4 см - подходит для дачи, индивидуального дома, небольшого дома, не более чем с тремя точками потребления;
  • 13,3 см – способен справиться с обычным частным домом и дачей средних размеров, рассчитан не более чем на шесть точек потребления;
  • 15,9 см - можно обработать десять точек потребления, довольно большой коттедж и 1-2 небольших подсобных помещения;
  • 16,8 см - можно обеспечить водой несколько домов.

Свяжитесь с Aqualux, мы всегда предложим правильное решение. Например, можно сэкономить на большем диаметре, если заказать услугу на несколько коттеджей. Вы ставите задачу - мы находим решение.

Как самостоятельно пробурить скважину будет рассказано в этой статье. Нет ничего невозможного, главное знать и понимать, как это делается.
Вы узнаете, как правильно пробурить скважину и что для этого нужно. Видео в этой статье покажет поэтапный ход работы, а на фото вы увидите все этапы.Также будут даны инструкции о том, как правильно выполнить работу.

Прежде чем принимать решение о доме, нужно понимать, что вода разная и соответственно разные колодцы. Чем ниже уровень воды, тем выше затраты.
Но при этом, чем глубже вода, тем она качественнее и питьевее. Давайте рассмотрим виды скважин, а дальше вы определитесь, что подходит именно вам и как самостоятельно пробурить скважину.

Итак:

  • фильтр.Эта конструкция состоит из трубы диаметром 100 мм и погружена в землю на глубину 30 метров.
    Со стороны земли к трубе прикреплена металлическая сетка, которая служит фильтром. Срок службы скважины достигает 15 лет.
    Только в таком проекте не может быть качественной воды, просто она находится недалеко от уровня земли и туда могут попадать неочищенные стоки;
  • Скважина артезианская без фильтра. Глубина может достигать 100 метров, и вода здесь будет более качественной. Срок службы достигает до 100 лет.

Примечание: Артезианская скважина более долговечна, но будьте осторожны. Эта вода содержится в известняковых слоях, поэтому насыщена металлом. Для его использования необходимо применять фильтры.

Теперь перейдем к вопросу, как пробурить скважину на скважину.

Причины плохой воды

Если в районе есть колодец, вода в котором уже не качественная, в капитальном ремонте нет необходимости. Мы расскажем вам о причинах плохого качества воды и о том, как от этого можно избавиться.
Воду из колодца можно использовать для питья при условии, что:

  • Вода в верхнем слое чистая, глубина не менее 30 см.
  • Вода содержит нитратов не более 10 мг на литр воды.
  • На литр воды должно быть менее 10 кишечных палочек, это обязательная норма.
  • Вкус и запах воды по 5-бальной оценке должен быть не ниже 3-х баллов.

Примечание: Для определения качества воды ее необходимо представить в санитарно-эпидемиологическую службу, которая проведет экспертизу.Сделайте это обязательным. Запрашиваемая цена того стоит.

Как сделать колодец своими руками?

Чтобы решить эту задачу, нужно сначала знать сам принцип работы, надо четко его понимать. Тогда вы можете сделать это сами.
Итак:

  • Сначала нужно выкопать яму глубиной два метра и шириной полтора метра. Это предотвратит осыпание верхнего слоя земли.
  • Стены котлована скреплены досками. Скважину необходимо бурить буровой установкой и использовать колонку.Поместите буровую колонну над буровой площадкой на башне.
  • Долото буровое представляет собой штангу, которая продвигается с помощью закрепительных втулок во время бурения. Буровая головка крепится на конце буровой штанги.

Примечание: Башню можно построить самостоятельно, используя подручный материал, например бревна, или приварить металлический уголок, трубы, швеллеры. Самое главное, чтобы конструкция была жесткой и прочной.

Вы должны хотя бы приблизительно знать, где находится вода.Если вода неглубокая, бурение можно производить без вышки.
Затем используются стержни длиной 1,5 м. При использовании башни длина стержней должна быть 3 метра.
Вся конструкция изготовлена ​​из углеродистой стали. В зависимости от типа грунта подбирается инструмент и тип бурения.

Изготовление штатива

Для выполнения работы может понадобиться штатив, который значительно облегчит вашу работу.
Процедура следующая:

Примечание: когда речь идет о штативе, самое главное — это жесткость установки.Так что обратите на это внимание.

  • Для работы нам понадобится прочное дерево или металлические трубы. Нарезаем до необходимого размера, а затем раскладываем в форме треугольника;
  • Проделайте отверстия в нижней части элементов, они понадобятся для закрепления труб, которые необходимо туда вставить. Самое главное, они не должны раздвигаться под нагрузкой;
  • Сделав отверстие, разрежьте трубку на пучок нужного размера и вставьте его. Фиксируем сразу жестко, это делается саморезами или хомутами;
  • В верхней части трубы соединяем и получаем штатив.К днищу крепится лебедка. Он должен быть защищен ссылками;

Сверлильные головки

Прежде чем начать, вы должны знать, что вам понадобится:

  • Спиральное сверло для бурения глинистых грунтов. Нижняя часть имеет диаметр примерно 45-85 мм. Длина клинка 258-290 мм.
  • Долото для бурения с ударом. Долото крестообразное, плоское.
  • Сверло ложкообразное представляет собой металлический цилиндр с продольной или спиралевидной прорезью.Используется на супесчаных почвах и суглинках. За одно бурение скважину можно увеличить на 30-40 см, длину - около 700 мм, диаметр - около 70-200 мм.
  • . С его помощью рыхлая земля удаляется ударным методом. Они бывают: обычные, а также поршневые.
    Нормальный изготавливается из трубы, длина которой до 3 м. Диаметр тюка внутри 25-96 мм, снаружи - 95-219 мм, масса его 89-225 кг.

Примечание: Сам процесс бурения цикличен, с периодической очисткой бурового инструмента от грунта.Очистить бур можно после его полного извлечения из скважины.

Как пробурить скважину

Для самостоятельного сверления нам понадобится спиральное сверло, которое будет и шурупом по металлу, и катушкой. На практике можно убедиться, что топор подходит для этой цели. Это самый дешевый способ бурения скважин.
Использование инструментов и материалов:

  • Основным инструментом является использование шнека. Производственные кромки сверла усилены приваренными резцами.В качестве резцов некоторые используют предварительно заточенные напильники.
  • Используются трубы диаметром 25 мм, необходимые для удлинения отводов.
  • Лопата и инструмент для удаления почвы: обычная садовая тележка или автомобильный прицеп.
  • Насос и шланг для увеличения размера колодца.
  • Высокий, устойчивый стол или козел.
  • Устройство для просеивания гравия.
  • Мелкая фракция гравия, которая понадобится для засыпки в колодец.

Примечание: Перед бурением необходимо подготовить обсадные трубы: сделать перфорацию в стенах.

  • Отверстия должны располагаться не менее чем в 0,5 метра от края в нижней части трубы, в трубе они выполняются на расстоянии 1,5-2 метра. Диаметр отверстий должен быть 5-7 мм.
  • Необходимо подготовить направляющие из брусков, которые будут крепиться к трубе. Они нужны для центрирования трубы и обеспечения ровных зазоров между колодцем и трубой. А также равномерно просеять щебень.

Шнековое бурение

Эта опция используется довольно часто и выглядит так:

  • Участок, на котором будет располагаться колодец, необходимо предварительно выровнять.Затем нужно выкопать в нем углубление на 40-60 см, чтобы придать сверлу направление. Можно начинать бурение.
  • Сначала один человек может вращать бур на несколько метров, затем через 3-4 метра потребуется помощь одного или двух человек. По мере того, как бур будет углубляться в почву, его будет труднее поворачивать. Чтобы облегчить этот процесс, можно добавить в лунку воду, размягчающую почву.
  • Сделав несколько полных оборотов буровой коронки, ее следует вытащить и очистить от грунта, который можно сразу убрать с места бурения, чтобы он не мешал процессу.Бурение продолжается до тех пор, пока рукоятка бура не опустится на землю. Затем установите дрель с новым коленом.

Примечание: Выдвижение рукоятки дрели будет затруднено при работе с земли, поэтому вам понадобится высокий устойчивый стол или деревянные козлы. Это значительно облегчит работу.

  • Кроме того, возможен поворот бурового долота стандартным газовым ключом № 3. Создав отводы из металлических труб, бурение продолжается до появления водоносного горизонта.Его легко найти в земле - промокнет.

Примечание. Этот этап бурения опасен при погружении сверла в почву, поэтому влажную почву необходимо удалять небольшими порциями.

  • Скважина бурится глубже первого слоя глины, это необходимо для предотвращения попадания грунтовых вод в скважину. Перед помещением трубы в скважину необходимо 3-4 раза поднять, а затем опустить бурильные трубы, предварительно прочистив скважину.
  • После выхода из трубы зазор, образованный трубой и колодцем, следует засыпать мелкозернистым щебнем.

Процесс прокачки скважин

Аккумуляция – очистка колодца от загрязнений. Лучше использовать для этого более сильный, также можно использовать вибрационный насос, хотя это значительно затянет время очистки.

Итак:

  • Вибрационный насос не очень мощный, чтобы быстро прочистить скважину, его надо поднимать несколько раз, сливая воду.Этот метод предотвратит оседание твердых частиц на дне скважины.
  • При очистке колодца гравий, который мы засыпаем в зазор между трубами и колодцем, будет немного сыпаться, поэтому его следует время от времени досыпать. Чистка колодца, как правило, занимает много времени, на нее уходит много воды. Необходимо обеспечить отвод воды в канаву.
  • После полной очистки скважины необходимо установить стационарный насос для ежедневного использования.

Теперь вы знаете, как делается эта работа.Самое главное, правильно определить тип скважины.
После его установки необходимо будет провести подачу воды в помещение и правильно выполнить разводку. На нашем сайте есть подробные статьи на эту тему.

Все мы привыкли к бесперебойному водоснабжению, к постоянным удобствам, присущим квартирам в крупных городах. Но когда речь идет о дачных, а иногда и частных домах, возникают проблемы с бесперебойным водоснабжением.Здесь возникает вопрос о целесообразности создания скважины на воду. И мы поговорим об этом сегодня.

Типы скважин

В первую очередь, прежде чем бурить скважины в вашей стране, следует узнать, какие основные виды такого оборудования есть для подачи чистой питьевой воды. Ведь задача достаточно серьезная и без должной подготовки с ней не справиться.

Наиболее распространены три типа колодцев:

  • песчаные;
  • артезианская;
  • Абиссинский колодец простейшего типа.

мелкий песок

Уже из названия скважины становится понятно, что добыча воды с ее помощью осуществляется из пласта, известного как песчано-водоносный. Глубина водозаборного слоя в этом случае составляет до пятидесяти метров. При выборе скважины на песок нужно помнить несколько моментов:

  • достаточно экономична;
  • количество воды достаточное для небольшого загородного участка;
  • скважина достаточно прочная, но уровень качества воды требует периодической проверки.

Песчаный колодец должен находиться вдали от различных источников загрязнения, которые сегодня могут находиться далеко от города. При строгом соблюдении всех условий такое устройство прослужит вам от 10 до 15 лет.

Артезианская скважина

Если вы живете в районе со слоем известняка, вы можете использовать его для добычи воды. Однако для этого требуется проверка, которая может быть двух видов:

  1. Узнать о наличии танка можно у соседей.
  2. Пробное сверление можно заказать у специалистов.

Нетрудно догадаться, что вопрос к соседям будет совершенно бесплатным и не займет много времени. Если отвечают неоднозначно или вообще не отвечают, придется заказывать услуги у профессионалов.

К сожалению, самостоятельно пробурить такую ​​скважину будет сложно, но мы все равно об этом поговорим.

Глубина, на которой залегает известняковая залежь, часто колеблется от 30 до 200 метров, что наглядно доказывает, почему такую ​​скважину нельзя пробурить самостоятельно.

Сразу скажем, что особо дешевым такое бурение не станет, но оно имеет свои очевидные преимущества, объясняющие важность данного типа скважин. Он очень прочный, ведь его хватит и на ваших детей, а может даже и на внуков.

Артезианская скважина предусматривает металлический кессонный резервуар, а также установленные в нем насос и гидроаккумулятор.

Кстати, вам маленькая хитрость: поработайте с соседями по даче, и таким образом вы сможете пробурить одну такую ​​скважину на несколько семей.Это будет не так дорого и воды хватит на всех.

Этот колодец можно назвать самым простым. Ведь его проще всего просверлить самому. Часто такое устройство называют следующим образом:

  • хорошо управляемый;
  • тонкая игла.

Если глубина водоносного горизонта на вашем дачном участке всего 3-12 метров, смело можете использовать этот вариант. Только не забудьте проверить территорию на наличие свалок, септиков и поселенцев в этом районе, так как таким образом вы не сможете получить кристально чистую питьевую воду.

Скважину можно пробурить как во дворе, так и в подвале загородного дома. Кстати, второй вариант крайне удобен, так как позволит зимой пользоваться водой из колодца.

Для того, чтобы хорошо пробурить вам понадобится:

  • бабка с бабкой;
  • фланец;
  • пробковый фильтр;
  • забурник;
  • Трубы.

Если вы хотите, чтобы наличие чистой воды не было привязано к бесперебойной подаче электроэнергии, можно сделать не только насос на выходе, но и ручную колонку.

Выбор метода сверления

Прежде чем приступить к сверлению, вам необходимо точно решить, какой метод вы будете использовать. Ведь вам также придется изготовить специальное приспособление – буровую установку. К счастью, вы можете сделать это самостоятельно. Выберите метод бурения из следующих:

  • вращательное;
  • сверло
  • ;
  • амортизирующий трос.

Для изготовления бурового инструмента потребуются следующие компоненты:

  • дрель;
  • болгарский;
  • аппараты для сварки;
  • другие инструменты, которые есть у каждого уважающего себя дачника.

Можете быть уверены, что вам в будущем понадобится сверлильный инструмент, поэтому его изготовление – шаг вполне рациональный.

Поворотная установка

Если вы решили делать скважину на даче с вертлюжной установкой, то нужно знать, что это один из самых сложных вариантов подобных операций. Но, наряду со своей сложностью, этот вариант смело можно назвать самым надежным. Учитывая, что техника достаточно серьезная, сделать для нее своими руками можно только специальную раму.Закупка других элементов у надежных поставщиков, чтобы не возникло проблем при бурении.

Вам нужно будет купить:

  1. Сверло.
  2. Мотопомпа.
  3. Мотор-редуктор.
  4. Буровая штанга.
  5. Поворот.

Не тратьте силы на такую ​​дрель, ведь она будет очень многофункциональной, позволит выполнять не только бурение с ударом и вращательным бурением, но и бурение с промывкой. А это отличная возможность доставить специальный раствор прямо в скважину.Раствор вымоет грунт глубоко под землей, что облегчит его подъем на поверхность. Не надо быть большим специалистом, чтобы понять, что таким образом скорость всей работы увеличивается в несколько раз.

При решении бурить скважину на даче винтовой установкой необходимо изготовить специальный бур из трубы (стальной). Следите за тем, чтобы диаметр используемой трубы был не менее 100 миллиметров. Приварите шнек диаметром 20 см к стальной трубе на его нижнем конце, а по краю шнека установите стальные косые ножи.

Вы должны закончить работу, установив удобную ручку сверху устройства, которая должна быть съемной. Из той же стальной трубы можно сделать ручку.

Если в процессе бурения вам не хватит длины основной трубы конструкции, ее всегда можно увеличить с помощью специального ниппельного или резьбового соединения.

После установки получившегося устройства на башню штатива можно приступать к сверлению. После завершения бурения рекомендуется извлечь стальную трубу из траншеи с помощью лебедки с входящим в комплект электродвигателем, чтобы не повредить устройство и без проблем восстановить его.

При данном виде бурения роль рабочего инструмента выполняет ковш, а также тяжелая кассета, которая крепится на тросе. Трос крепится к раме в вертикальном положении. При бурении патрон ударяется о землю, разбивая ее, и с помощью снаряда доводится до земли. Для тросового ударного устройства понадобится патрон, масса которого будет не менее 80 килограммов.

Очевидно, что управлять таким грузом вручную сложно, поэтому для опускания и подъема груза, прикрепленного к веревке, потребуется роторный двигатель.

Нижняя часть патрона должна быть хорошо заточена для обеспечения большей проникающей способности. Кроме того, многие мастера прикрепляют к вставкам особо острые треугольные элементы, что повышает КПД.

Начните бурение, просверлив отверстие в земле простым садовым сверлом. Когда отверстие готово, можно использовать патрон и желонку.

Колодец из песка своими руками в сельской местности

Приступая непосредственно к выполнению работы, необходимо начать с составления планов и диаграмм.В первую очередь продумайте, где в вашем дворе будет располагаться колодец. Рассмотрите все постройки на участке, чтобы понять, насколько удобно выбранное вами место. Не забывайте о том, что вы планировали построить на своей даче в будущем. Помните, что колодец строится один раз и перенести его в другое место будет непросто.

Особенности выбора насоса для скважины

Для того, чтобы выбрать лучший вариант насоса для своей скважины на даче, необходимо обратить внимание на некоторые параметры.Ten:

  1. Индикаторы глубины существующей или будущей скважины.
  2. Ну, овердрафт.
  3. Расстояние от дома до колодца.
  4. Индикаторы диаметра корпуса.

Все эти характеристики в совокупности отвечают на вопрос об оптимальной мощности выбранного насоса. Самовсасывающий насос подойдет вам, если глубина колодца на дачном участке не превышает девяти метров. Если говорить о других случаях, то вам понадобится погружной насос для скважины.

Порядок работы

После определения всех вопросов локализации, составления планов работ необходимо приступить к их выполнению:

  1. Тщательно отмечать будущие работы. Убедитесь, что точность максимальная.
  2. Подготовьте отверстие для входа сверла.
  3. Установите буровое оборудование в необходимое положение.
  4. Начать бурение.
  5. Соберите фильтрующую колонну из трубы, отстойника и фильтра и опустите ее в отстойник.
  6. Присмотритесь и найдите пространство снаружи между землей и стенками вольера. Он должен быть покрыт гравием или песком, на ваш выбор. Если вы выбираете щебень, будьте осторожны, чтобы не повредить корпус снаружи.
  7. Промойте фильтр, закачав воду в трубу с помощью насоса. Таким образом, вы можете запечатать его верхнюю часть.
  8. Используйте винтовой насос и черпак, чтобы откачать воду из колодца.
  9. Убедитесь, что вода в колодце чистая.
  10. Аккуратно и медленно опустите погружной насос в скважину.Эта процедура выполняется с использованием страховочного троса.
  11. Подсоедините водопроводную трубу или шланг к насосу.
  12. Для того, чтобы можно было регулировать подачу воды, установите на трубу специальный вентиль.
  13. Обсадная труба, выступающая над поверхностью, не должна пропускать воду в нежелательных местах. Для этого делают гидроизоляцию.
  14. Обеспечьте оголовок кессоном, затем аккуратно прикрепите его к оголовку с помощью сварочного аппарата.
  15. Если вы планировали принести трубы домой, на этом этапе самое время положить их в траншеи.
  16. Присыпать кессон землей и также сделать бетонную отмостку.

И так менее чем за 20 шагов можно сделать колодец на даче. Конечно, все не так просто, но, выполнив работу максимально аккуратно, вы добьетесь успеха.

Бурение неглубокой скважины своими руками

Скважину можно пробурить и вручную, но для этого, конечно, потребуется специальное оборудование. Мы перечисляем его ниже:

  • буровая установка;
  • лебедка
  • ;
  • корпус;
  • бар.

Кстати, буровую брать не обязательно, но только если скважина не глубокая. Для неглубоких скважин бурильную колонну можно вытянуть вручную.

Буровые штанги изготавливаются из обычных труб и соединяются с помощью резьбы или шпилек. Не стоит забывать и о нижней из планок, так как именно она должна быть оснащена специальной дрелью.

Лист стали шириной 3 миллиметра необходим для изготовления режущих насадок.И еще один очень важный момент касается заточки краев насадок. Они должны быть заточены таким образом, чтобы они доставали до земли под землей по часовой стрелке.

Теперь вы должны установить башню, где будет производиться бурение. Убедитесь, что высота крана превышает размеры буровой штанги, чтобы подъем и извлечение буровой штанги были полностью беспрепятственными.

Для создания колодца вам наверняка понадобится помощник. Можно начать вращение самостоятельно, но через некоторое время, когда бур уходит под землю, усилий одного человека уже недостаточно для продолжения бурения.

Если у вас с помощником возникнут проблемы или вы просто застрянете, попробуйте полить землю водой, она ее немного смягчит.

Во время бурения примерно через каждые полметра извлекайте буровое долото, чтобы удалить лишний грунт из скважины.

Когда бур достигает земли, к нему прикрепляется дополнительная станина. Продолжайте бурение, пока не заметите на земле, что вы наконец достигли водоносного горизонта. Затем необходимо очистить колодец от грунта и углубиться в бур, стараясь добраться до слоя, называемого непроницаемым.После достижения этого слоя в колодец начнется обильный прилив воды.

Откачайте насосом грязную воду, и вскоре вы найдете чистую воду. Если вы вдруг заметили, что вода не очищается, нужно углубить бур еще на несколько метров.

Обслуживание и эксплуатация скважин

То, что вы сами обустроили колодец, не означает, что он прослужит вам долго, ведь он должен правильно эксплуатироваться и требует тщательного ухода.

В том случае, если вы заметили, что вода перестала течь при обычном напоре или начала вытекать небольшими рывками, смешавшись с воздухом, это может означать только то, что колодец нуждается в чистке.Эту проблему нельзя откладывать, потому что проблема не уйдет сама собой и будет нарастать, как снежный ком.

Для очистки колодца требуется водяной или воздушный компрессор. Так вы сможете быстро и надежно избавиться от песка и ила.

Если состояние вашей скважины более запущенное, рекомендуем использовать короткое замыкание или даже кислоту. Но доверять эти техники лучше только профессионалам, которые зарабатывают таким трудом на жизнь.

Наиболее часто встречающиеся проблемы и ошибки

Часто те, кто решает самостоятельно бурить скважины, ошибаются и сталкиваются с проблемами, решения которых не знают.Поэтому мы хотели бы обратить ваше внимание на эту проблему.

Часто оказывается, что люди выбирают неправильный тип сверления для определенных пород. Вот как выбрать:

  • для песчаных участков рекомендуется использовать буровой ковш. Но здесь одного сверла будет недостаточно, поэтому используйте промывку водой или буровым раствором;
  • для зыбучих песков рекомендуется использование желонки;
  • если на вашем участке есть глина, то без катушки не обойтись.Но если у вас его нет, вы всегда можете остановиться на желонке или штормовом ведре;
  • твердый песок, характерный для многих территорий, хорошо захватывается долотом; С другой стороны, твердые породы
  • нельзя бурить одним буром, поэтому они бурятся только на первом этапе. А на втором - ведутся раскопки;
  • Лолото и желонка вместе используются для слоев гальки или гравия.

Многие новички прекращают бурение, когда бур достигает водоносного горизонта, потому что они обнаруживают влажную почву на выходе из воронки.Это в корне неверно, так как просто означает, что вода сейчас очень близко. Буровые работы следует продолжать до тех пор, пока не будут замечены трудности бурения из-за достижения непроницаемого слоя.

Также нередко перестает работать ваша скважина, которую вы вроде бы недавно пробурили. Скорее всего, в данном случае работа была выполнена неправильно. При бурении новички часто допускают популярные ошибки из этого списка, старайтесь их избегать:

  1. Насос мог быть опущен очень низко, что неизбежно приводило к заиливанию скважины песком.Если избежать этой проблемы не удалось, просто снимите насос, а затем удалите весь песок. Установите насос правильно, и вы останетесь довольны.
  2. Ситуация, при которой корпус не полностью сидит в проеме, также может привести к некачественному водоснабжению. Если убрать грунт желонкой, а затем осадить трубу, проблема решаема.
  3. Чрезмерное усердие также может привести к неблагоприятным последствиям. Часто бывает так, что новички в области бурения скважин просто проходят слой воды.Поднимите работу до нужного уровня водоносного горизонта и появится вода.
  4. Недостаточное сверление, как мы уже говорили, также является популярной проблемой, и решение здесь довольно очевидно.

Надеемся, вы запомните такие ошибки и учтете их при создании на даче собственной скважины, которая будет обеспечивать вас чистой и качественной водой не один год.

Колодец на даче - видео

Даже для простых поделок и работ на даче нам часто нужны видеоинструкции и пояснения, способные поставить последний штрих на «и», что уж говорить о создании колодца на даче.Поэтому предлагаем вам наконец ознакомиться с видео о том, как правильно организовать колодец на территории своего дачного участка.

.

Глубокие колодцы - Eco Technika

Вода необходима для жизни. Мы компания, которая предоставляет услуги по водоснабжению от начала до конца. Начиная от скважины и заканчивая комплектом гидрофоров, мы можем предложить Вам «скважины под ключ». Изготавливаем глубокие колодцы для частных заказчиков, фермерских хозяйств и компаний.

Немного истории

Первые исторические методы бурения скважин использовались около 1800 лет назад.CE в Китае и Египте. Первый способ заключался в забивании бамбуковой трубы в отверстие колодца трамбовкой, а второй – бурении скважины шнеком. Колодцы были глубиной до 100 метров и использовались многими поколениями. Римляне использовали бурение для различных технических целей. С другой стороны, в Польше первая скважина, пробуренная вручную, была зарегистрирована в 1862 году.

Местоположение скважины

Правовые нормы, определяющие расположение колодцев на участке.

Глубокие колодцы для хозяйственных нужд глубиной до 30м не требуют специального разрешения, а только уведомление о строительстве в старосте. Если скважина превышает глубину 30 м или забор воды превышает 5 м 3 в день, необходимо получить разрешение на воду и юридическое разрешение и дополнительную документацию. Расположение колодцев должно в первую очередь учитывать удаленность от возможных источников загрязнения. По закону колодцы должны располагаться не менее:

  • 5 м от границы участка (хотя сосед может согласиться сократить расстояние или даже построить общий колодец на границе участка)
  • 7,5 м от оси придорожной канавы
  • 15 м от животноводческих помещений и связанных с ними силосов, герметичных резервуаров для навозной жижи, компостеров и герметичного резервуара для сточных вод - септика
  • 30 м от дренажа, просачивающегося сточных вод в грунт (при условии предварительной биологической очистки)
  • 70 м от грунтовых загонов для скота и от дренажа, проникающего в биологически неочищенные сточные воды

Строительство скважин

Важнейшими конструктивными элементами глубокого колодца являются:

  • колонна колодезной трубы, заглушенная снизу, поддерживает и защищает стенки устья колодца
  • Фильтр
  • , расположенный на дне колонны колодца в водоносном горизонте, предназначен для задержания всех видов механических примесей.
  • фильтрующий гравий, применяемый в качестве засыпки между стенками устья скважины и колонной труб скважины, обеспечивающий первичную фильтрацию воды и улучшающий ее поступление в скважину
  • Кольцо уплотнительное, полученное путем заполнения пространства между стенками устья колодца и колонной колодезных труб, расположенной над фильтрующим гравийным слоем, специальным гранулятом, препятствует проникновению поверхностных вод и вод из вышележащих водоносных горизонтов в колодец
  • погружной насос, его размещаем над зоной фильтрации, его задача подавать воду под соответствующим давлением на поверхность
  • Корпус колодца, который может быть изготовлен из бетонных или пластмассовых колец, внутри колодезной трубы обычно снабжен оголовком, который герметично закрывает колодец и отсекает приток поверхностных вод в колодец.Все чаще заказчики также выбирают решение в виде так называемого Шведское соединение, которое позволяет отказаться от обсадной колонны и позволяет дополнить смотровой колодец эстетичной алюминиевой крышкой.

Этапы строительства скважин

Строительство собственного водозабора в виде глубокого колодца можно разделить на несколько этапов:

Глубокий колодец - это окупается!

Практически каждому инвестору, который строит дом, в самом начале вложения приходится выбирать между водой из местного водопровода (если он есть поблизости) и собственным водозабором в виде глубокой скважины.Ниже мы сравниваем затраты на инвестиции и эксплуатацию каждого из этих источников, принимая во внимание несколько аспектов, влияющих на цену самих инвестиций, а также на последующие эксплуатационные расходы.

Инвестиционные затраты

При сравнении инвестиционных затрат на водоснабжение дома необходимо учитывать три ситуации:

  • подключение к местному водопроводу
  • подключение к ближайшей водопроводной сети, удаленной от нашего участка, например на несколько сотен метров
  • собственный водозабор в виде глубокого колодца

Для подключения к местному водоснабжению требуется оплата проекта подключения, геодезиста (должен быть назначен и отмечен на карте трубопровода) и, наконец, подключение к сети и сбор местным водопроводом.Это приводит к стоимости примерно злотых 2500 злотых. Когда водопровод идет по другой стороне дороги, стоимость прокола под дорогой составляет около 1500 злотых. что дает нам сумму 4000 злотых.

Подключение к ближайшей водопроводной сети вдали от нашего участка допустим, например, 200 м, в зависимости от ситуации стоимость колеблется от до 10 000 злотых, часто до 40 000 злотых, пожертвование дороги, под которой проходит передача линия проходит к водоснабжению и более длительный срок всего проекта.

Собственный водозабор в виде глубокого колодца. Затраты здесь зависят от глубины залегания водоносных горизонтов и их качества. Если водоносный горизонт неглубокий и имеет высокую эффективность и хорошее качество воды, стоимость строительства скважины будет относительно низкой. В случае глубоководья затраты возрастают прямо пропорционально глубине скважины. Можно определить, что расходы на колодцы с подключением будут в диапазоне от нескольких до нескольких тысяч злотых.

Разница в цене значительна, поэтому сознательный инвестор учитывает эксплуатационные расходы на два разных типа выстрелов. Сравнивать эти затраты однозначно выгоднее в пользу собственной скважины.

Операционные расходы

Эксплуатационные расходы водозабора могут существенно различаться в зависимости от предполагаемого использования воды и метода ее измерения. Ниже мы приводим шесть наиболее типичных ситуаций, а в случае садоводства предполагаем, что у нас есть отдельный счетчик для предотвращения ситуации, при которой при заборе воды для нужд сада мы будем доплачивать за канализацию:

  • вода из сети используется только для хозяйственных нужд
  • вода из сети используется для нужд хозяйственного и садового хозяйства площадью до 1000 м2
  • вода из собственного водозабора используется только для хозяйственных нужд
  • вода из собственного водозабора используется только для хозяйственных нужд, используем собственную очистную станцию ​​
  • вода из собственного водозабора используется для нужд хозяйственного и садового хозяйства площадью до 1000 м2
  • вода из собственного водозабора используется для нужд хозяйства и сада площадью до 1000 м2, используем собственную домовую очистную станцию ​​
  • 90 038

    В качестве основы для расчета платы мы приняли цену от водоснабжения для города Белосток:

    • водопроводная сеть - 3,23 зл/м3
    • сброс в канализацию -3,18 злотых/м3
    • вода из собственного водозабора - 0,27 злотых/м3 (электроэнергия для нужд погружного насоса)
    • сброс сточных вод на очистные сооружения дома - 50 злотых в год (стоимость бактерий)

    Ниже представлены ежегодные расходы на семью из 4 человек:

    • вода из сети (хоз.) - ок.218 м3/год - вода 704 злотых + канализация 693 злотых = 1397
    • злотых
    • водопровод (дом с садом до 1000 м2) - расходы на содержание сада около 400 м3 / сезон - дом 704 злотых + сад 1292 злотых + канализация 693 злотых = 2689 злотых
    • 90 028 вода из собственного водозабора (хоз.) - около 218 м3/год - вода 59 злотых + канализация 693 злотых = 752 злотых 90 028 вода из собственного водозабора (хоз.) с бытовой очистной станцией - вода 59 зл + канализация 50 зл = 109 зл
    • вода из собственного водозабора (дом с садом до 1000м2) - дом 59 зл + сад 108 зл + канализация 693 зл = 860 зл
    • вода из собственного водозабора (дом с садом до 1000м2) с бытовой очистной станцией - дом 59 зл + сад 108 зл + канализация 50 зл = 217 зл

    Говорят, что вода из сети сейчас очень дешевая и в ближайшие годы она неизбежно подорожает в несколько раз.Собственная скважина хоть и дороже вложений, но окупается низкими эксплуатационными расходами, является дешевым, экологически чистым источником воды и позволяет нам быть независимыми от муниципального водоснабжения. Скважина дает нам возможность потреблять воду без всяких химикатов, что тоже немаловажно в наше время. Это окупается.

    Скважина под ключ

    Идея «скважина под ключ» или что вы реально приобретете.

    Что стоит за идеей скважины под ключ? Самое главное для инвестора – это чистая вода в доме. Мы реализуем скважину комплексно, поэтому ответственность за все работы и конечный эффект в виде чистой воды полностью лежит на нас.

    Производим:

    • скважина с указанием водоносных горизонтов
    • собираем колонну из колодезных труб
    • измеряем мощность скважин
    • , подбираем и устанавливаем погружной насос
    • у нас есть в наличии катушки или шведская муфта
    • подводим отводящий трубопровод к дому
    • подводим и подключаем электрические провода
    • в здании устанавливаем расширительный бак с автоматическим управлением

    Инвестор должен открыть кран и насладиться водой из собственного водозабора. Колодец под ключ - это наша ответственность за вашу воду. Более половины заказчиков, которым мы строили скважины, решили делать скважины под ключ.

    Гарантия на воду

    На воду даем гарантию!!!

    В геологии выделяют безводные пласты, в которых отсутствует водоносный горизонт на глубинах типичных буровых скважин. Поэтому мы берем на себя риск и берем на себя расходы по бурению в случае отсутствия воды в скважине.Наша компания дает гарантию на воду, а это значит, что заказчик не несет затраты на бурение в случае нехватки воды. Одним словом, если нет воды, мы не берем с клиента ни единого злотого.

    Скважинный клапан

    .

    Глубокие колодцы - бытовой пункт забора подземных вод

    Прежде чем принять окончательное решение о наличии собственного глубокого колодца, стоит ознакомиться с точным ходом строительства.

    Все земляные и монтажные работы мы выполняем тщательно и аккуратно, используя самое качественное оборудование. В дополнение к оголовкам мы также используем шведские муфты, которые позволяют соединять колодцы в районах, где залегание подкожных и дождевых стоков выше зоны промерзания.Их использование обеспечивает безопасное подключение воды и предотвращает попадание дождевой воды в колодец. Прежде чем покинуть участок, приводим его в порядок.

    Колодец глубокий как дополнительный водозабор

    Большинство земельных участков с частными домами имеют доступ к водопроводу от сети. В том случае, если это невозможно, владельцы недвижимости используют альтернативный метод – глубокую скважину. Однако это не только заменитель, но и прекрасное дополнение к обычному приему воды.Он особенно эффективен в качестве резерва на случай сбоя сети . Подземные воды можно использовать для полива сада, сада или газона. Его использование дает значительную экономию, и, кроме того, способствует защите окружающей среды , заботясь о зелени вокруг дома без использования хлорированной воды.

    Законодательство

    Бурим глубокие скважины на расстоянии, установленном законодательством:

    • 5 м от границы участка, а также общий колодец на границе двух участков,
    • 7,5 м от оси придорожной канавы,
    • 15 м от герметичных резервуаров для сточных вод, компостных баков и т. д.а также из герметичного, безотводного резервуара для сточных вод,
    • 30 м от стока сточных вод в грунт,
    • 70 м от грунтовых загонов для скота.

    Мы гарантируем, что все материалы и устройства, которые мы используем, имеют все необходимые разрешения и поставляются только надежными компаниями.

    Используемые материалы

    Колодезные трубы и фильтры

    Мы получаем их от уважаемой на рынке компании с многолетним опытом.Эти трубы имеют соответствующие сертификаты пищевой ценности , прочности и герметичности . В отличии от конкурентов, мы используем фильтры не нарезанные вручную, а изначально нарезанные на специальном станке.

    Филиационный гравий

    Используем для засыпки пространства между проемом и колонной колодезных труб. Он соответствующего размера, что позволяет осуществлять надлежащую обратную засыпку колодца.

    Компактонит

    Применяется для герметизации колодцев и отсечки грунтовых и подкожных вод, а также любых загрязнений из грунтовых вод.Компактонит следует использовать на соответствующей глубине для надлежащей герметизации глубокого колодца.

    .

    Собственная скважина - путь к реальной экономии

    Рис. CC by Packa / Wikimedia.org

    Как сохранить, сделать все. Я так подумал после разговора с другом, который недавно заказывал выкопать на своем участке колодец. Средний возраст? Ничто не могло быть более неправильным. Это способ сэкономить много денег, по крайней мере, в долгосрочной перспективе.

    Сегодня предлагаю вам прочитать мой анализ окупается ли ваша собственная скважина? Гарантирую интересные выводы.Теперь мы начнем.

    Собственная скважина – с чего начать?

    Вам, наверное, интересно, зачем им собственный колодец? В конце концов, в Польше гидротехнические сооружения — довольно распространенное благо. Мысленная ошибка - получается, что городские или коммунальные водозаборы не обеспечивают всех потребностей. Есть еще много участков под застройку, где люди строят свои дома, которые не подключены к водоснабжению и не будут подключены в будущем. Тогда колодец становится необходимостью. Но разве это неправильно?

    Планируя строительство колодца, надо в первую очередь искать специализированную компанию.Известных в польских деревнях колодцев, из которых черпают воду ведром, давно уже нет. Сегодня т.н. погружные, пробуренные на глубину не менее 10 метров, в которых работают специальные насосы. Вот именно, сколько стоит это удовольствие?

    Стоимость глубокого колодца - сколько стоит выкопать/пробурить колодец на земельном участке?

    Я провел небольшое исследование в своем районе, и цены в целом повторяются - метр скважины составляет около 260-280 злотых. За эту цену мы также получаем обсадную трубу (что бы это ни значило) и гарантию, что найдем воду. Итак, давайте посчитаем - если нам повезет (это то, что хорошо сказал один), вода находится на уровне 11 метров, поэтому мы будем платить только за работу, в среднем 2970 злотых. К этому надо добавить стоимость погружного насоса - интернет-аукционы предполагают, что вам нужно подготовить от 200 до 1500 злотых. Дорогой, как дракон. И это только начало. Вам также понадобится бак для гидрофора - стоимость, в зависимости от объема, от 300 до 1000 злотых.И теперь мы готовы бесплатно черпать воду из собственного колодца.

    Я переборщил с этим «бесплатно», потому что есть еще и стоимость электроэнергии, используемой нашим насосом. Довольно популярные устройства развивают мощность 1 кВт. Студниарз мне сказал, что помпа при нормальном использовании должна включаться каждый час и работать 2 минуты. Что дает нам общую суточную стоимость электроэнергии (12 часов) на уровне , около 20 грошей . Это немного и, вероятно, не сильно повлияет на наши счета.

    Однако давайте сложим все расходы, которые мы должны понести в начале:

    • скважины - 2900 PLN
    • Насос - в среднем 600 PLN
    • Танк - 500 5007
  • AT AT. начало мы тратим 4000 злотых. Вопрос в том, вернутся ли нам эти расходы и окупятся ли все вложения?

    Рейтинг лучших: Июнь 2022

    Лучшие депозиты, счета и предложения - Июнь 2022

    Что выгоднее - водопровод или собственная глубокая скважина?

    На самом деле все зависит от того, для чего мы хотим использовать эту воду.Если для нормальной жизни и питья - лучше выбрать водопровод. Почему? Стоимость воды относительно невелика. В моем районе м3 воды стоит около 3 злотых (проверьте цены на воду в Польше). Средняя семья из четырех человек использует до 10 м3 воды в месяц. Так что легко подсчитать, что он тратит на это удовольствие 30 злотых.

    Хуже, когда ты живешь в красивом доме с еще более красивым садом. Затем, чтобы сохранить его таким хорошим, вы должны поливать его. Летом мы можем использовать до 100 м3 воды в месяц только для полива газона! Тогда стоимость водопроводной воды становится просто огромной.

    Итак, при условии, что у вас есть этот сад и газон, стоимость рытья колодца для огородных целей должна быстро окупиться - даже в течение двух лет. Так что - окупается.

    Если, с другой стороны, вы также хотите есть воду из этого колодца или купаться в ней и мыть посуду, вам следует приобрести набор фильтров. Определить ее цену невозможно, ведь все зависит от качества воды. Специалисты говорят, что нормой является необходимость удаления железа и марганца. Тогда базовая фильтрующая колонна будет стоить от 3000 PLN .А когда к нему добавятся какие-то бактерии или другие соединения — затраты вырастут в геометрической прогрессии.

    А когда нет воды?

    Люди, которые построили дом на участке земли, не подключенном к водопроводу, сталкиваются с довольно большой дилеммой. Воду из колодца необходимо фильтровать. Но мы также можем вычислить это. Предположим, что в 100 метрах от вашего участка есть водопровод. Коммуна его не потянет, потому что не окупается. Вы должны действовать в одиночку. Какова стоимость такой операции? Друг сантехника сказал мне, что стандартный счет составляет 200 злотых за метр, так называемыйподключение к водопроводу. В эту цену входит работа, экскаватор и материалы. Это означает, что подключение к водопроводу на расстоянии 100 метров будет стоить нам даже 20 000 злотых! А еще есть стоимость проекта. Так что ставки очень высоки.

    В такой ситуации затраты, связанные со строительством скважины и последующей потребностью в водоподготовке, значительно ниже. Если достаточно 11-метровой скважины, ее следует закрыть на сумму 7-8 тыс. . И это большая разница.

    Итак, понятно, что окупается строительство собственного колодца . Особенно, когда у вас нет свободного доступа к линии подачи воды.

    Найдите лучшую процентную ставку:


    Что вы думаете? Это хорошая идея для экономии денег? Знаете ли вы кого-нибудь, у кого есть собственный колодец и кто им доволен? А может вы сами задумываетесь о таком вложении? Я жду ваших комментариев.

    .

    Очистка скважинной воды - фильтры для воды - Группа ПСБ

    Фильтрация на активированном угле

    Фильтры угольные монтируются как можно ближе к точке водозабора, а те, что они имеют форму цилиндра с управляющей головкой в ​​начале установки. Картриджи угольные с добавлением сплава меди и цинка (фактор КДФ) или с добавлением серебра бактерицидны, естественно их цена выше, чем обычные карбоновые вставки. Угольная фильтрация актив улучшает запах и вкус воды .Кроме того, убирает желтизну цвет воды , обусловленный растворенными в ней соединениями органические, гербициды и пестициды.

    Фильтры смягчители

    Такие фильтры могут быть в виде сменных картриджей, устанавливаемых в корпусах непосредственно перед бытовыми приборами или розетками вода. Однако чаще всего это колонки с ионообменным слоем, то есть цилиндр с управляющей головкой и соляным баком, который регенерирует кровать. Смягчающие фильтры устанавливаются в первую очередь водопроводная система как завершающий элемент фильтрующей установки для очистка воды.Если мы собираемся установить только умягчитель, перед ним в любом случае должен стоять механический фильтр. Умягчение устраняет жесткость воды , которая является причиной образование отложений кальция в монтажных трубах, на керамике сантехника, стенки душевых кабин и фурнитура.

    Перевернутый осмос

    Деминерализация путем обратного осмоса удаляет растворенные в воде соли и металлы тяжелые, радиоактивные элементы, бактерии, вирусы, а также неприятный запах .Устройство монтируется перед точкой извлечения вода. Он состоит из нескольких фильтрующих картриджей: фильтр механические, углеродные и полупроницаемые мембраны. Очищенная вода хранится в баке и концентрируется загрязняющие вещества сбрасываются в канализацию. Рекомендуется установка минерализатора, так как очищенная вода лишена минералы.

    Дезинфекция УФ-излучение

    Вт. этот метод удаляет бактерий и вирусов. Дезинфицирующее устройство он устанавливается последним элементом в наборах фильтров, потому что он может очистить только чистую воду.

    фото: Дафи, fotolia.com

    .

    Фильтры для воды из скважины - Nice House - Советы

    1. Как очистить воду из собственного водозабора?

    2. Существуют ли фильтры, специально рекомендованные для колодезной воды?

    3. Какая польза от таких фильтров?

    1. Первый тест

    Питьевая вода должна иметь параметры, указанные в приказе министра здравоохранения от 19 ноября 2002 г. (Вестник законов № 203, поз. 1718). Колодезная вода не всегда соответствует этим требованиям.Чтобы лечить его, сначала нужно знать его состав.

    Анализ воды может быть заказан санитарно-эпидемиологической станции или частной лаборатории или лаборатории, действующей при университете.

    Стоимость анализа - около 200 злотых.

    Подбор очистного оборудования следует доверить профессионалам, которые по результатам анализа подберут фильтры по качеству воды и ее плановому расходу.

    2. Какие устройства выбрать

    В домах, снабжаемых колодезной водой, в начале установки используются механические фильтры, за которыми следуют высокопроизводительные фильтрационные колонны: заполняются подходящим слоем и управляются автоматически, полуавтоматически или вручную.Они защищают всю установку и водонагревательные устройства.

    Средства для удаления железа. Система обезжелезивания состоит из двух элементов:

    - аэратор - перед бездиафрагменным гидрофором,

    - обезжелезиватель, заполненный, например, кварцевым слоем - за гидрофором. Стоимость: от 1900 злотых.

    Средства для удаления марганца. Марганец часто встречается в железной воде. Для его удаления можно установить колонку, заполненную каталитическим слоем, после обезжелезивателя или использовать обычную колонку с многослойным слоем, одновременно удаляя железо и марганец.Стоимость: 2500-7000 злотых; выбор варианта зависит от концентрации загрязняющих веществ в воде.

    Смягчители. Это ионообменные колонки, снижающие жесткость воды. Стоимость: 1600-4500 злотых.

    Комплекты обратного осмоса. Они могут удалить много загрязнений, превышающих стандарт в незначительной степени. Эти комплекты устанавливаются перед точкой забора питьевой воды. Стоимость: 750-2000 злотых.

    3. Использование фильтра

    Фильтрующие колонны, как правило, должны быть подключены к электричеству и канализации.Для того, чтобы иметь возможность отключить устройство от системы, не перекрывая воду во всем доме, или использовать неочищенную воду - например, для полива огорода - в месте, где установлен фильтр, следует сделать байпас (так называемый байпас). установлен. Он может быть частью головы, но может быть и установщиком.

    Фильтрующие колонны требуют промывки (1-7 раз в неделю, в зависимости от качества воды), а некоторые еще и регенерации с аналогичной периодичностью: некоторые марганцевые раствором перманганата калия, а умягчители - раствором соли.Стоимость регенерирующих средств - в зависимости от качества воды - 30-100 зл/мес.

    Фильтры с ручным управлением необходимо промыть и регенерировать самостоятельно, установив клапан рядом с фильтром в соответствующее положение. В автоматически управляемых устройствах частота ополаскивания кровати регулируется управляющей головкой.

    Промывка фильтров требует достаточно большого давления воды в системе. Они приведены в инструкции по эксплуатации фильтров и должны учитываться при выборе скважинного насоса.

    Если смывы подлежат сбросу в септик, их объем необходимо учитывать при расчете вместимости септика. Смывы с механических фильтров и обезжелезивающих средств, не требующие регенерации, могут сбрасываться на землю.

    Если сточные воды должны быть сброшены на бытовые очистные сооружения, это нельзя делать непосредственно с промывками пластификаторов и марганца, регенерированными перманганатом калия, так как это может нанести вред микроорганизмам в очистных сооружениях. Поэтому эти смывы необходимо либо сбрасывать в отдельные емкости, опорожняемые септиком, либо перед сбросом на очистные сооружения разбавлять большим количеством воды, а после промывки фильтрационных колонн - повышенными дозами бактериальных препаратов. используется в очистных сооружениях.

    Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю свежие новости строительства, ремонта и внутренней отделки на ваш e-mail: См. например

    >.

    обзор техники и инструментов для ручного сверления

    Выкопать колодец или колодец самостоятельно занятие не самое простое, но довольно прибыльное. Так как необходимо обзавестись определенными инструментами и оборудованием. Без них невозможно выполнить эту работу. Это другое, лебедка, штатив. Также не обойтись без помощника, который поможет вытащить бур из скважины.

    При выборе конкретного места для сверления рекомендуется выбирать самую нижнюю точку на странице. Имейте в виду, что это место должно быть как можно дальше от мест загрязнения почвы. В противном случае, чтобы обеспечить в доме нормальную питьевую воду, придется делать артезианскую скважину.

    Оборудование и инструменты для качественной установки

    1. Буровой инструмент: буровая колонна, буровые штанги, трубные колонны.
    2. Лебедка
    3. Штатив
    4. Металлический винт или ледобур из высокопрочной стали.
    5. Бадья для подъема грунта на поверхность.
    6. Трубы различных диаметров - обсадные, водопроводные и шланговые.
    7. Кессон.
    8. Фильтры для воды.
    9. Клапаны.
    10. Хороший насос.

    Потребуются специальные упражнения для преодоления слоев грунта разной плотности:

    1. Спиральное сверло или т.н. Серпантин. Используется для бурения глинистых грунтов.
    2. Ковш бура Подходит для песчаного грунта.
    3. Бурское долото Применяется для рыхления твердых грунтов.

    Производство буровых платформ

    Рисунок 1.Система сборки буровой стойки.

    Предлагается самый простой способ установки стойки для бурения скважин. Для этого вам понадобится:

    • 3 балки диаметром 15-20 см и длиной 4-5 м;
    • тонкая трубка.

    Установка штатива выглядит следующим образом:

    1. Положите стержни на землю, как показано на рис.1
    2. Просверлите отверстия, через которые будет вставлена ​​тонкая трубка.
    3. Вставьте трубку в отверстия всех трех стержней и прикрепите их в разных направлениях, чтобы получился штатив.
    4. Закрепите лебедку на штативе.
    5. В верхней части стойки сделайте блок цилиндров, чтобы трос механической лебедки мог легко перемещаться.
    6. Прикрепите буровое долото к кабелю и начните бурение скважины.

    Бурение скважин своими руками

    Простой процесс сверления выглядит так:

    1. 2 человека поворачивают винт шнека, удерживая рукоятку по часовой стрелке, пока он полностью не войдет в землю.
    2. Лебедка тянет бур до полного вытягивания шнура, после чего бур вручную вытаскивается и очищается от земли.
    3. Эта операция выполняется до тех пор, пока не будет достигнут водоносный горизонт.

    Рассмотрим подробнее, как это делается.

    Рисунок 2. Схема процесса сверления.

    1. Первым вырывается проем 150х50 см. Чтобы углубление не углублялось, его стенки следует обшить досками или фанерой или ДСП. Также обычным буром можно выкопать пень глубиной 1 м диаметром 15-20 см. Это необходимо для обеспечения вертикальной устойчивости трубы.
    2. Установите штатив точно над углублением и зафиксируйте лебедку в точке, где сходятся кронштейны.
    3. Сначала необходимо выбрать скважинный насос, чтобы определить диаметр скважины и колонны труб. Его движение по трубе должно быть беспрепятственным, то есть диаметр насоса должен быть меньше диаметра трубы на 5 мм.
    4. Бурение скважин – это процесс погружения и подъема бурового оборудования. Стержень вращается, ударяя по долоту. Один человек крутит штангу, другой бьет по ней сверху, таким образом погружаясь все глубже и глубже в землю.Лебедка облегчает подъем и ныряние. При сверлении планку следует размечать. Это поможет вам определить, когда пора вытащить ремешок и очистить сверло. Специалисты рекомендуют эту процедуру каждые 0,5 м.
    5. Для бурения в песчаном слое грунта используется специальное буровое долото. В то же время в процессе бурения необходимо добавлять воду. Если земля слишком твердая, может помочь дрель. Такая бура бывает двух видов – плоская и крестообразная. Их основное предназначение – помочь разрыхлить твердые породы.Пески можно бурить ударным способом. Для глинистого грунта используют буровой змеевик, буровую ложку и маленькую чайную ложку. Катушка прекрасно справляется с переходом глинистых грунтов благодаря своей спиральной структуре, шаг которой равен диаметру самого сверла. Нижнее основание бурового долота 45–85 мм, лезвие 258–290 мм. Гравийные грунты с гравием можно пробить попеременно буром и снарядом с обсадными трубами. Довольно часто приходится подливать воду в отверстие. Это облегчает бурение скважин.Еще одну скважину можно пробурить насосом.
    6. Если грунт, доставленный наверх, становится влажным, вы приближаетесь к водоносному горизонту. Проход через водоносный горизонт должен быть немного глубже. Сверлить будет намного легче, но ни в коем случае не останавливайтесь. Сверление должно проходить по гидроизоляционному слою. На рис.2 показан процесс бурения скважины.

    Как выбрать насос для скважины

    При выборе насоса для скважины учитывайте следующие параметры:

    • скважина глубокая;
    • диаметр используемого корпуса;
    • как далеко от дома колодец.

    При глубине скважины менее 9 м можно выбрать поверхностный самовсасывающий насос.

    Если глубина превышает 9 м, выберите один из погружных скважинных насосов. После завершения установки насоса подведите трубу к устью скважины, оборудованному кессоном, и приварите ее к верхней части кессона. После этого на трубу устанавливается вентиль, открывающий и регулирующий подачу воды.

    При избыточном расходе воды низкая производительность быстро заканчивается и выходит из строя насос холостого хода.

    Водопроводные трубы в комнате подключены в коробке. Канавы для них должны быть водонепроницаемыми и утепленными.

    Рекомендации мастеров по устройству скважины своими руками

    1. Перед началом работ необходимо проверить уровень грунтовых вод в вашем районе, если поблизости есть колодцы или колодцы, осмотреть их.
    2. Если уровень воды не глубже 5 м, для бурения скважины достаточно садового бура.
    3. Компактную буровую установку можно взять в аренду. Он сделает это сам с помощью хорошего оборудования, не переплачивая за это больших денег.
    4. Не опускайте водопроводную трубу на дно. Он должен быть примерно на 50 см выше, так будет лучше поднимать воду.
    5. На поверхности скважинной трубы необходимо сделать вентиляционные отверстия, иначе вода станет несвежей. На трубе можно сделать гайку для доступа к колодцу.
    6. Для колодца идеальным решением будет установка пластиковой трубы.
    7. Когда колодец будет готов, отдайте образец воды на анализ экспертам. Можно использовать воду, прозрачность которой больше 30 см, содержание нитратов не превышает 10 мг/л, в 1 л воды не более 10 кишечных палочек, оценка вкуса и запаха 3 балла.

    Преимущества и недостатки ручного сверления

    Основными преимуществами ручного бурения скважин являются: приемлемая цена; нет необходимости в крупной спецтехнике; бытовые колодцы, благодаря небольшой глубине, легко прокачиваются и не пережимаются; в случае отключения электроэнергии вода может быть подана с помощью ручного насоса.

    Из недостатков: ограниченная глубина бурения и отсутствие специалистов, способных обслуживать импровизированную скважину.

    Хороший уход

    Каждая скважина требует ухода и своевременной очистки. Так как напор воды, которую можно дергать воздухом, песком, ослабевает, пора позаботиться об очистке колодцев. Делать это нужно своевременно, так как скважина может потерять свою эффективность, тогда придется делать скважину в другом месте.

    Водяной или воздушный компрессор используется для взрыва песчаных скважин. Если этот способ не помог, есть более радикальные методы – кислотой или КЗ. Так как это довольно рискованно, лучше доверить очистку колодцев таким профессионалам. В противном случае можно просто испортить скважину.

    Каждый особняк, будь то коттедж или частный дом, нуждается в водопроводе. Без воды не вырастить ни урожайных культур, ни цветочных клумб.Независимо от кажущегося масштаба процесса, скважины на воду реально пробурить вручную, не прибегая к тяжелой буровой технике. Рассмотрим, как пробить скважину своими руками, так как существует несколько достаточно простых способов бурения, не требующих дорогостоящего оборудования и титанических усилий.

    Прежде чем рассматривать методы бурения скважин на воду, важно понять, какие они могут быть. Добыча воды может осуществляться с использованием различных технологий. Основные виды колодцев, участвующих в добыче воды:

    1. Если у вас хороший родник, вы можете обустроить себе отличный колодец, который быстро наполнится, являясь хорошим резервуаром, способным вместить до 2 м3 живительной влаги .Глубина до 12 метров. Стоит отметить, что выше этого предела часто находится что-то вроде «верхнего источника воды» — водоносного горизонта с достаточно высоким уровнем загрязнения с поверхности почвы. Поливать из этого слоя не рекомендуется.
    2. Фильтрующий колодец на песке, представляющий собой трубу диаметром 100 мм, со шнеком, погруженным на глубину 20-30 метров. На конец трубы, который утоплен, крепится сетка из нержавеющей стали, выполняющая роль фильтра, погруженного в крупный песок.Глубина скважины 10-15 метров, срок службы от 5 до 15 лет.
    3. Скважина артезианская фильтрованная, принцип работы которой заключается в добыче воды из пористых известняковых образований. Можно бурить артезианскую скважину глубиной 20-100 метров, срок службы достигает 50 лет.

    Точную глубину колодца нельзя определить заранее. Примерно глубина будет тех же размеров, что и у аналогичных скважин, пробуренных на соседних участках или скважины, расположенной поблизости.Возможны небольшие отклонения из-за неравномерности слоев почвы. Обсадные трубы рекомендуется приобретать с учетом параметров близлежащих источников водоснабжения, но с небольшой корректировкой.

    Абиссинский колодец

    Абиссинский колодец представляет собой скважину достаточно простой конструкции, которую можно пробить вручную без применения специальных инструментов, а принцип ее работы также весьма доступен. Колодезная игла – вид водозабора, который можно обустроить даже без опыта работы и закупки материалов за один день.Это самая простая конструкция колодца.

    Для этого потребуется:

    1. Металлические толстостенные трубы. Диаметр берется исходя из того, что вы планируете использовать, диаметра и типа насоса. Общая длина равна глубине забоя.
    2. Для обмотки фильтра требуется металлическая или полихлорвиниловая сетка.
    3. Диаметр сверла и сверла 5-7 мм.
    4. Сварочный аппарат, если планируется соединение труб сваркой или плашки и метчики для нарезания резьбы. Либо можно купить трубы с готовым резьбовым соединением.

    Обратите внимание, что в нижней части корпуса находится сверло, и перед началом работы необходимо установить фильтр поверх наконечника на нижний конец трубы. Длина фильтрующей части может достигать 75-85 см. Отверстия диаметром 8 мм просверливаются по всему периметру трубы под углом 45° и располагаются в шахматном порядке.

    Верх перфорированной трубы обернут мелкоячеистой стальной сеткой или пластиковой сеткой. Сетку необходимо закрепить на трубе любым удобным способом: хомуты, стальная проволока, которую необходимо припаять к решетке и трубе.Этапы формирования оболочки фильтра – первый метр грунта, как на схеме.

    С помощью строительного уровня проверяется вертикальность захода в землю: малейшее отклонение в начале ручного бурения скважины приводит к тому, что на последующих этапах работ, в частности, невозможно установить часть отверстия корпуса. Все придется переделывать.

    Абиссинский колодец можно пробить ручным бурением или автоматизировать для ускорения процесса.Для этого подсоедините наконечник сверла к буровой штанге, которая соединена с электродвигателем. Таким образом, штанги удлиняются за счет присоединения новых деталей корпуса.


    Бурение ротора и шнека своими руками

    Чаще всего садоводов интересует, как своими руками пробурить скважину, а не просто скважину. Для выполнения этой работы вам понадобится бур, буровая установка, лебедка, штанги и обсадная труба. Буровая установка нужна для рытья глубокого колодца, она используется для погружения и подъема бура со штангами.Самый простой способ бурения скважин на воду – вращательный, выполняемый вращением бурового долота, как на схеме.

    Гидравлическое бурение на воду своими руками вращательным способом. При бурении неглубоких скважин можно обойтись без вышки и бурильной колонны, чтобы попасть вручную. Сверла делают из труб, соединяя их между собой дюбелями или резьбой.

    Штанга, которая будет внизу, дополнительно оснащена сверлом. Режущие сопла изготовлены из стального листа толщиной 3 мм.При заточке режущих кромок насадок следует учитывать, что при вращении механизма сверла должны соударяться с почвой по часовой стрелке.

    Вышка устанавливается над буровой площадкой, она должна быть над буровой штангой для облегчения извлечения штанги при подъеме. После этого выкапывается яма для бурения вокруг двух шипов на глубину лопаты. Первые обороты сверла вполне можно сделать самостоятельно, но при большем погружении трубы потребуются дополнительные усилия.В том случае, если улитку не удается вытащить с первого раза, необходимо повернуть ее против часовой стрелки и попытаться вытащить еще раз.

    Чем глубже бур погружается, тем труднее перемещать трубы. Для облегчения этой задачи субстрат необходимо размягчить, сбрызнув водой. При перемещении бура через каждые 50 см буровую конструкцию необходимо выводить на поверхность и очищать от подложки. Цикл сверления повторяется. Как только он достигает держателя инструмента на уровне земли, конструкция удлиняется дополнительным коленом.

    По мере проникновения сверла становится труднее поворачивать трубу. Облегчить работу поможет размягчение почвы водой. При перемещении бура через каждые полметра буровую конструкцию следует вытягивать на поверхность и освобождать от земли. Цикл сверления повторяется снова. На этапе, когда резцедержатель становится вровень с землей, конструкция удлиняется дополнительным коленом.

    Поскольку подъем и очистка бурового долота занимает большую часть времени, максимально используйте возможности конструкции, захватывая и поднимая как можно больше грунта.Таков принцип работы данной установки.

    Бурение продолжается до тех пор, пока не будет достигнут водоносный горизонт, легко определить состояние удаляемой земли. После прохождения водоносного горизонта буровое долото следует погружать немного глубже, пока оно не достигнет непроницаемого слоя ниже водоносного горизонта. Достижение этого слоя даст возможность обеспечить максимальный приток воды в скважину.

    Обратите внимание, что ручное бурение можно использовать только для погружения до ближайшего водоносного горизонта, как правило, на глубину не более 10-20 метров.

    Для откачки грязной жидкости можно использовать ручной насос или погружной насос. После откачки двух-трех ведер грязной воды обычно водоносный слой очищается и появляется чистая вода. Если этого не произошло – скважину следует углубить еще на 1-2 метра.


    Как просверлить дырку в деревенской улитке? Для сверления часто используются шурупы. Рабочая часть этого растения очень похожа на садовый бур, только намного мощнее.Он изготовлен из трубы диаметром 100 мм с приваренной к ней парой витков червяка диаметром 200 мм. Чтобы сделать один такой виток, вам понадобится круглый лист с прорезанным по центру отверстием, диаметр которого чуть больше 100 мм.

    Далее на заготовке делают надрез по радиусу, а затем в месте надреза обрабатывают кромки в двух разных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки. Если бур погружается глубоко, штангу, на которой он установлен, наращивают.Инструмент вращается вручную с помощью длинной ручки из трубы.

    Сверло необходимо снимать примерно через каждые 50-70 см, а чем оно глубже, тем тяжелее оно будет, потребуется установить лебедку-треногу. Таким образом, пробурить скважину на воду в частном доме можно немного глубже, чем перечисленными выше способами.


    Также можно использовать ручной метод бурения, который основан на использовании обычного бура и гидронасоса:

    Особенности ударно-канатной технологии бурения Привод стакана - тяжелый инструмент, падающий с высоты специально оборудованной башни.Для выполнения этой работы вам потребуется отдельно стоящая буровая установка, помимо инструментов для применения ударного метода и извлечения грунта из скважины. Данная технология используется для работы на легком или суглинистом грунте.

    Оголовок колодца выглядит как обычная тренога, может быть изготовлен из стальных труб или простых деревянных бревен. Размеры конструкции должны пропорционально соответствовать размерам бурильного инструмента. Оптимальным соотношением размеров является высота башни, которая более чем на полтора метра длиннее нижнего проема.

    Рабочий процесс заключается в поочередном опускании движущейся стеклобойной и взъерошенной породы и подъеме захваченного разлива на поверхность. Для оснащения такой буровой установки может использоваться стальная труба, конец которой оснащен режущим устройством. Режущая кромка, которая выглядит как половина витка червяка, непосредственно соприкасается с торцом.

    На расстоянии 50 см от края в стальной трубе необходимо сделать отверстие, через которое можно извлечь вынутый грунт и таким образом опорожнить буровой вал.К верхней части стакана прикреплен трос, который помогает опустить стакан и вывести его содержимое на поверхность. Освобождение стекла от основания рекомендуется в соответствии со степенью заглубления конструкции на каждые 50 см.


    Пошаговая инструкция по бурению на участке

    Перед началом работ на даче желательно поинтересоваться у соседей, какой уровень воды в вашем районе, после чего можно бурить скважину на участке. Если поблизости есть колодцы, загляните в них.Если уровень воды выше 5 метров, это хороший признак, так как в этом случае из бурового инструмента потребуются только буровые инструменты и примерная схема расположения источника воды.

    Вы можете арендовать небольшую буровую установку или машину для механического бурения - "молоток". Благодаря этому вы сможете пользоваться удобной техникой, не переплачивая дополнительную сумму за воду на участке.

    Описываем общую инструкцию, как сделать колодец своими руками на даче:

    1. В земле необходимо сделать квадратную траншею 1,5×1,5 м и глубиной от 1 до 2 метров, это будет так называемыйОтверстие. Это необходимо для предотвращения попадания рыхлой поверхности грунта в скважину. Изнутри яму необходимо закрыть досками или фанерой, а сверху уложить доску для облегчения монтажа.
    2. После установки установки в верхнем и нижнем слоях скважины вырезают два коаксиальных отверстия и приступают к бурению.
    3. Буровая штанга вращается вручную или с помощью мотор-редуктора. В этом случае на штангу надевается подбок, по которому один из рабочих будет бить молотком.Другой вариант: дрель поднимается лебедкой и сбрасывается так же, как и при бурении ударным тросом. При необходимости к стреле подается вода или буровой раствор.
    4. Параллельно бурению в скважину монтируется обсадная труба со специальным башмаком, установленным внизу. Он также постепенно наращивается, как буровая штанга.
    5. После затопления (грунт с повышенной влажностью) бурение ускоряется (из-за начала водоносного горизонта), а затем снова замедляется.Это признак того, что сверло достигло водонепроницаемого слоя и можно производить бурение.
    6. Необходимо опустить фильтрующую колонку в колодец, после чего можно запустить ее при сильном напоре воды.
    7. В колодец нужно опустить погружной насос для откачки воды, пока она не станет кристально чистой.

    На завершающем этапе закладки колодца на даче своими руками устанавливается кессон, все полости должны быть заполнены песком и смесью щебня, а в траншею укладывается трубопровод.Крайне не рекомендуется опускать водопроводную трубу на дно. Он не должен доходить до крайней точки примерно на 50 см, поэтому будет обеспечен наилучший водоток.

    Труба, ведущая к колодцу, должна быть оборудована вентиляционными отверстиями, иначе без доступа воздуха вода будет быстро высыхать и извлекать ее для большинства нужд будет нецелесообразно. Для постоянного доступа к колодцу к трубе можно приделать люк.

    Совет: После пуска в работу колодца, сделанного своими руками, полученную из него воду необходимо отдать на пробу.Воду можно считать питьевой, если она имеет следующие характеристики: прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов не более 10 мг/л, в 1 л содержится не более 10 кишечных палочек, максимальная оценка запаха и вкуса 3. точки.


    Нужно ли устанавливать корпус?

    После того, как вы пробурили скважину на воду, вам необходимо оборудовать себе дополнительный кожух, который может быть изготовлен из цельной асбестоцементной трубы или из отдельных отрезков асботруб.

    При работе с прорезями обращайте особое внимание на ровный диаметр труб, чтобы обеспечить постоянное беспрепятственное погружение всей конструкции. Каждый фитинг не скользит и закреплен скобами, которые затем прячутся под ремнями из нержавеющей стали.

    Необходим кожух трубы:

    • для предотвращения осыпания стенок при бурении;
    • для предотвращения засорения скважин в процессе эксплуатации;
    • перекрытие верхних водоносных горизонтов с плохой водой.

    Труба, снабженная фильтром из мелкой сетки, не пропускающим песчинки и обеспечивающим фильтрацию воды, опускается на дно колодца. Труба опускается на необходимую глубину и фиксируется фланцем. Это предотвратит самопроизвольное проседание. При правильном обустройстве колодца на воде надземная часть оснащается кессоном – оголовком, предохраняющим источник от загрязнения.

    Со временем труба может немного «выдавливаться» из земли. Это естественный процесс самопроизвольного подъема трубы на землю и не требует дополнительных мер по углублению.


    Как избежать ошибок при сверлении?

    Неопытность буровиков чаще всего проявляется в следующих случаях:

    1. Буровое долото опущено слишком глубоко, так что обсадная труба выходит за водоносный горизонт. Решение: поднимите корпус вверх или вставьте в него еще один, более короткий, после чего ранее установленную трубу необходимо удалить.
    2. Обсадная колонна не дошла до необходимой глубины, из-за чего грунт внизу обрушился и производительность скважины сразу упала.Решение: необходимо удалить грунт жестянкой, а затем погрузить трубу на нужную глубину.
    3. Насос был установлен слишком низко, в результате чего приямок забился песком. Решение: надо снять насос и выбрать песок желонкой, правильно установить. Правильное положение определяют следующим образом: рабочий насос постепенно опускают до тех пор, пока в перекачиваемой воде не будет обнаружен песок. Затем насос слегка приподнимают, пока он не начнет качать чистую воду.Как правило, правильное положение насоса – 1-2 метра от дна.

    Пробурить скважину своими руками несложно, но сделать так, чтобы она прослужила как можно дольше – задача не из легких. Очистка стволов требуется для всех типов скважин. Признаками того, что скважина нуждается в обслуживании, могут быть: наличие засоров на потоке, рывки на выходе воды, наличие в воде различных примесей (песок, ил).

    Если вы пропустите момент, когда необходимо техническое обслуживание, производительность больше не будет восстановлена.Для восстановления нормальной работы скважины продувают водяным или воздушным компрессором. Самые радикальные методы очистки колодцев – электричеством или кислотой. Однако эти методы довольно рискованны и их реализацию лучше доверить специалистам.

    Вода на дачном участке или в частном доме – незаменимое сырье, без которого не обойтись. Однако организация совместного водопровода зачастую нецелесообразна. Из-за удаленности собственности на землю централизованное водоснабжение обходится дорого.Индивидуальный источник воды проще и дешевле в использовании. Правда, это надо сначала организовать. Собственная скважина обеспечит своему владельцу уверенность в том, что хозяйственные нужды объекта и квартиры будут удовлетворены. В этом случае собственникам не придется платить за воду, пересчитывая каждый использованный кубический метр воды. Копать скважину сложно и дорого, но пробурить скважину самостоятельно реально, если вы знакомы с технологией бурения и типом скважины.

    Типы скважин и их характеристики

    Перед бурением следует обследовать участок площадки для определения уровня залегания грунтовых вод.От этого параметра будет зависеть объем работ, которые потребуются для того, чтобы скважина стала водоносной. Тип скважины выбирается с учетом глубины залегания водоносного горизонта.

    Если глубина воды 3-12 м, выберите тип "". При глубине до 50 м применяют песчано-артезианскую скважину, если вода залегает в грунте не менее 200 м. Первые два вида своими руками сделать может практически любой дачник, а вот артезианская скважина потребует буровая установка и профессиональные дрели.

    Ручное бурение песчаной скважины

    Этот вид родниковой откачки воды с глубины до 50 м. Песчаная скважина называется так потому, что она «дает воду» из водосодержащего песчаного слоя грунта, который обычно всего пятьдесят метров в длину. Такая глубина не гарантирует чистоту воды, поэтому рекомендуется периодически проверять содержимое колодца в санстанции на наличие органических и химических соединений.

    Для организации песчаного колодца используется классическая насосная система.Для очистки воды от взвешенных веществ и мусора используйте фильтр, установленный на глубине. Фильтр следует регулярно чистить. Срок службы песчаного колодца составляет примерно 15 лет.

    Организация скважины "Абиссинская скважина"

    Это самая простая игла в производстве. Он неглубокий, поэтому нужно тщательно выбирать для него место.

    Рядом не должно быть сточных емкостей, отвалов, септиков и сточных ям. Из-за небольшой глубины в источник могут попадать вредные вещества, загрязняя его.

    Если в земле нет гравия или другой твердой породы, скважину можно пробурить на участке или непосредственно в подвале дома. Хорошо в подвале удобно пользоваться даже в морозы. Домашняя скважина оборудована ручной колонкой и насосом, поэтому пользоваться водой можно независимо от наличия электричества.

    Бурение артезианской скважины

    При условии, что на прилегающих участках уже есть скважины данного типа, велика вероятность того, что вода на этом участке находится в известняковой формации.В других случаях буровые установки заказывают экспериментальную скважину для определения глубины залегания воды. Артезианская скважина может доставить воду сразу в несколько мест. Сверление часто заказывают в сумочку, чтобы сэкономить деньги и получить желаемый результат.

    Выбор типа скважины зависит от типа грунта и планируемого количества используемой воды. Абиссинский колодец и песчаный колодец обеспечат небольшие расходы. А если расход будет от 10 кубометров в час, придется устраивать артезианскую скважину.Бурить скважину лучше вдали от потенциального загрязнения и недалеко от дома, чтобы не было проблем с прокладкой водопровода.

    Буровое оборудование и инструмент

    При бурении артезианских скважин буровые установки используются профессионалами. Меньшая подставка для лебедки меньше для колодца. Опускает и поднимает буровой инструмент, состоящий из колонковой трубы, бурильных штанг, бурильных колонн и сверла.

    Спецоборудование, без которого скважину сделать сложно, это буровой инструмент, который поможет углубиться в землю (бур), тренога и лебедка.Чтобы пробурить скважину своими руками, вам понадобится металлический бур. Ледобур, который используется для зимней рыбалки, может действовать как винт. Главное, чтобы сверло было изготовлено из высокопрочной стали. Это самый дешевый вариант бурения скважин. Кроме штатива понадобятся трубы разного диаметра (водопроводы, шланги, обсадные), вентили, кессон, фильтры, насос для скважины.

    Буровые работы: этапы

    1. Сначала нужно вырыть яму или яму, размер которой 150 на 150 см, чтобы полость не осыпалась, ее стенки обшивают фанерой, досками , куски ДСП.Другой вариант – вырыть обычную скважину диаметром 15-20 см и глубиной 1 м. Это нужно для того, чтобы труба была более устойчива в вертикальном положении.

    2. Твердая металлическая или деревянная тренога (называемая буровой установкой) размещается непосредственно над полостью, закрепляя лебедку на ее опорах. Чаще бревенчатые башни. Бур с полутора метров (с самостоятельными бурами) висит на штативе. Стержни вкручиваются в одну трубу и фиксируются хомутом. Эта конструкция используется для подъема и опускания оборудования.

    Насос подбирается заранее для определения диаметра будущего колодца и колонковой трубы. Насос должен свободно проходить в трубу. Поэтому разница между диаметром насоса и внутренним диаметром трубы должна быть не менее 5 мм.

    Слезаем с бурового оборудования - а там бурение скважины. Стержень вращают, при этом ударяя по нему сверху зубилами. Вместе намного удобнее: первый крутит его газовым ключом, а второй бьет по верхней части планки, ударяясь о скалу.Использование лебедки упрощает процесс: она значительно облегчает подъем и опускание оборудования в скважину. Стержень маркируется при сверлении. Маркеры нужны для ориентации. Маркировка помогает понять, когда пора вытащить полоску и очистить сверло. Обычно рекомендуется делать это каждые полметра или около того.

    3. Специальные буровые долота используются для облегчения преодоления различных слоев почвы.

    • бур спиральный (также называемый катушкой) - для глинистого грунта;
    • бур для рыхления твердого грунта;
    • ведра для песка для песчаного грунта;
    • гудение помогает поднять землю на поверхность.

    4. По песчаному пласту легче пройтись ложкой, добавляя воду при бурении. Если земля твердая, используйте долото. Бури-стамески бывают крестовые и плоские. В любом случае, их миссия состоит в том, чтобы помочь разрыхлить твердую породу. Для преодоления плавучих песков используют ударный метод.

    При глинистой почве понадобятся змеевик, желтоперка и буровое ведро. Катушки или спиральные буры хорошо подходят для суглинистого грунта, так как имеют спиралевидную структуру, с шагом спирали, равным диаметру бура.Размер нижней буровой базы от 45 до 85 мм, отвала от 258-290 мм. Гравийную подушку пробивают, чередуя подоконник и долото, с крышкой. Иногда без залива воды в отверстие не обойтись. Это может значительно упростить задачу бурения скважины. Заслуживает внимания и опциональное бурение насосом.

    Процесс бурения грунта

    5. Если порода, вынесенная на поверхность, стала важной, водоносный горизонт близок. Переход к водоносному горизонту занимает немного больше времени.Сверлить станет заметно легче, но останавливать его нельзя. Вам нужно найти коричневый непроницаемый слой.

    Строительство и обустройство скважин

    После достижения нужной глубины начинается следующий этап - разметка. В конце далеко внизу фильтрующая колонна, состоящая из патрубка, масляного поддона и фильтра. Это можно сделать своими руками с помощью фильтрующей сетки, перфорации и корпуса, а можно использовать готовый, купленный в магазине пылевой фильтр для погружного насоса.

    Для укрепления трубы пространство за ней засыпается 5мм щебнем или крупным песком. Засыпка должна быть выше уровня фильтра. Фильтр - важнейший элемент любой скважины. Основная функция фильтра - защита от песка и крупных загрязнений. Параллельно засыпке в трубу с герметичным верхним концом закачивается вода. Эта манипуляция помогает промыть кольцо и фильтр. После мытья создается естественный барьер для крупных загрязнений.Пожелтение колодца с помощью присоски или червячного насоса означает, что вода из свежего колодца откачивается до тех пор, пока вода не станет прозрачной и прозрачной. Этот этап называется наращиванием. Для нее чаще всего используется электрический центробежный насос. Преимущество этого механизма в том, что он может перекачивать жидкости высокой плотности. Приемлем и обычный бытовой насос, но он требует больше усилий и времени. В случае отключения электричества можно использовать ручной насос.

    После откачки предохранительного троса насос опускают на глубину (см. рисунок выше).К нему подсоединяется водопровод или шланг диаметром 25 или 50 мм. Выбор диаметра зависит от мощности колодца – количества воды, которое можно выкачать из колодца за определенный период времени.

    При использовании металлической трубы насос не фиксируется. Вместо него к трубе крепится водонепроницаемый кабель от насоса.

    Насосный колодец. Характеристики

    Чтобы подобрать насос нужной мощности, учитывают такие параметры, как:

    1. нагрузка скважины, показатели ее глубины;
    2. диаметр корпуса;
    3. Расстояние от колодца до дома.

    От этих параметров зависит необходимая мощность насоса. На небольшой глубине (до 9 м) подойдет самовсасывающий поверхностный насос, в остальных случаях хорош для работы погружной насос для скважин.

    После погружения насоса до оголовка труба вытягивается, оснащается кессоном, привариваемым к ее концу. Он устанавливается на клапан, который откроет путь наверх воды и отрегулирует поток. При избыточном водозаборе малопродуктивная скважина быстро высохнет, а насос на холостом ходу выйдет из строя.В кессоне соедините трубы, которые будут вести в комнату. Требуется обеспечить их водонепроницаемыми и утепленными траншеями. Как выбрать насос для скважины и как выбрать насос для скважины читайте - .

    Хорошо работает

    Очистка стекла необходима для всех типов колодцев. Признаками того, что водоносный горизонт требует обслуживания, могут быть: рывки на выходе воды, наличие засоров в воздушном потоке, загрязнение (ил, песок). Если вы пропустите точку обслуживания, производительность может не восстановиться.Для восстановления нормальных функций поддон очищают водяным или воздушным компрессором. Более радикальные методы очистки – кислотные или электрические. Однако эти методы являются рискованными и их лучше доверить специалистам.

    Советы тем, кто преуспевает

    Перед началом работы было бы неплохо узнать у соседей, какой уровень воды в вашем районе. Если поблизости есть колодцы, загляните туда.

    Уровень воды выше 5 м – хорошая новость, так как для бурения требуется только садовая дрель.

    Вы можете арендовать небольшую буровую установку или машину для механического бурения - "молоток". Благодаря этому у вас есть возможность использовать удобное оборудование и вы не платите за это больших денег.

    Не опускайте водопроводную трубу в отстойник до дна. Он не должен доходить до самой глубокой точки примерно на полметра. Так воду будет лучше поднимать.

    Труба, ведущая к колодцу, обязательно должна иметь на поверхности вентиляционные отверстия, иначе без доступа воздуха вода быстро состарится.Откидную крышку удобно оборудовать трубой для постоянного доступа к колодцу.

    Самое удобное оборудование для колодца - цельная пластиковая труба.

    После завоевания колодца не забудьте проверить воду. Вода считается питьевой, если ее прозрачность не менее 30 см, содержание нитратов не превышает 10 мг/л, в 1 л содержится менее 10 кишечных палочек, а максимальная оценка запаха и вкуса составляет 3 балла.

    Плюсы и минусы ручного сверления

    Плюсы: низкая стоимость; нет необходимости регистрировать на месте крупную спецтехнику; из-за относительно небольшой глубины отечественные скважины прокачиваются быстрее, менее напорно; Если электричества нет, воду можно получить с помощью ручного всасывающего насоса.

    Основным недостатком самостоятельного бурения является его ограниченная глубина, отсутствие специалистов, помогающих обслуживать собственную скважину. Итак, после прочтения этой статьи, надеемся, у вас не останется вопросов, как пробурить скважину своими руками.

    К сожалению, не во всех районах есть доступ к воде. Владельцам такой недвижимости приходится выбирать малокомфортную жизнь «без удобств» или заниматься ручным бурением скважин на воду. Этот способ можно считать самым дешевым и распространенным способом организации источника автономного водоснабжения.Работы обычно поручают профессионалам, но при необходимости можно выполнить и самостоятельно. Сегодня мы разберем, как пробурить скважину своими руками и какие существуют методы.

    Способы самобурения

    Винтовой способ

    Очень распространенный способ бурения, чаще всего применяемый для прокладки неглубоких скважин. Суть его заключается в том, что с помощью винтовых лопастей грунт разрушается и выносится на поверхность. Существует две технологии такого бурения.В первом используется болт, лопасти которого привариваются к основанию под прямым углом. При этом лопаты срезают почву под углом 90°, затем крошат и транспортируют ее наверх. Главный недостаток метода: часть грунта попадает в колодец, и его необходимо выносить на поверхность.

    Лопасти грунторазрушающего шнека могут быть приварены к оси под разными углами, на технологию бурения это не влияет. Бурение шнеком в любом случае напоминает закручивание «штопора» с последующим увеличением разрушенной породы

    Вторая технология более удобна.В этом случае используется винт с лопастями, которые привариваются к трубе под углом 30-70°. Устройство срезает землю и, не перемалывая, переносит ее на поверхность.

    Преимущество этого метода в том, что в скважину ничего не попадает. Промышленная буровая установка использует запас промывочной жидкости, чаще всего воды. Струя, нагнетаемая насосом в корпус, сбрасывает разряд на поверхность. В процессе ручного бурения прокачка скважин маловероятна. Однако специалисты рекомендуют использовать промывочную жидкость, которая значительно облегчает процесс бурения.

    Колонковое бурение

    При этом способе бурение производится с помощью специального инструмента, трубы, на конце которой находится коронка керна с острыми, прочными металлическими резцами. Твердые породы сначала разбивают долотом, затем бурят коронкой, и пульпа загоняется в трубу колонны.

    Коронка, вращаясь вместе с трубой, уходит глубоко в землю, создавая скважину нужного диаметра. Шлам собирается внутри снаряда и вместе с ним поднимается на поверхность.Он бьет тяжелыми молотами, освобождая полый «стакан» от скалы. В процессе бурения скважины своими руками внутрь снаряда нужно подавать воду, чистую или с примесью глины. Это укрепляет стенки колодцев и предотвращает их обрушение.

    Колонковые коронки могут быть разных типов, их выбор зависит от физико-механических свойств породы, в которой бурится скважина.

    В верхней части стержневая труба оснащена крепежными элементами, на которых построены стержни. Таким образом достигается необходимая глубина сверления.Сбор осуществляется поэтапно. После затопления первого участка трубы к нему прикрепляют новый стержень, длина которого составляет от 1,2 до 1,5 м. Затем действия повторяются. Таким образом, из снаряда и стержней формируется технологическая колонна. Очень важно, чтобы стекло и трубы были плотно соединены друг с другом. В местах их крепления не должно быть заметных люфтов и нежелательных движений.

    Ударно-канатный метод

    Тяжелый буровой инструмент поднимается на высоту 2 метра и принудительно опускается на буровую площадку.Он разбивает камень и хватает его режущей ручкой, расположенной на нижнем краю трубы. Она называется малой чашей и может быть разного типа в зависимости от типа почвы.

    Для облегчения процесса бурения в скважину засыпают земляную смесь или воду, которые затем забирают специальным приспособлением, выполненным в виде ковша.

    Схема желонки с шаровым краном, одного из видов орудий, специально предназначенных для работы с мягким и рыхлым грунтом

    Ударный метод предполагает использование треноги.Он строится над буровой площадкой. Высота устройства составляет примерно два метра. В верхней части устройства монтируется блок, через который выбрасывается кабель. В конце скорлупа прочно фиксируется. Инструмент поднимается на землю и опускает кабель в скважину. Шлам очищается от осадка через технологическое отверстие, расположенное в полуметре от его нижнего края.

    Некоторые мастера говорят, что умеют бурить скважину вручную, для чего вообще не нужна тренога.Многолетняя практика показывает, что это возможно только на глубинах менее 10 м и требует чрезмерных физических усилий со стороны строителей.

    Узнайте больше о технологии бурения водоносных горизонтов из следующего материала:

    Метод вращательного удара

    Метод очень похож на предыдущий метод бурения. Основное отличие: он выполняет вращательные и ударные движения одновременно. Таким образом, увеличиваются усилия, прилагаемые к снаряду, и процесс бурения ускоряется.Почва, выбитая паршой, транспортируется на поверхность с помощью специального ведра. Способ считается лучшим для кладки колодцев в каменистых твердых грунтах.

    Для облегчения процесса бурения используется самонесущая тренога - конструкция, облегчающая извлечение бура из скважины.

    Обратите внимание, что наименее эффективным из всех методов является винт. Однако это самый простой способ, поэтому его чаще всего выбирают, когда скважину намерены бурить самостоятельно.Однако выбор метода бурения зависит и от состава почвы на участке. Шнековый метод чаще всего бесполезен на твердых грунтах, а применение молотково-вращательной техники нецелесообразно на мягких грунтах. Итак, перед бурением нужно определить состав почвы на участке.

    Следующий материал поможет раскачать скважину после бурения:

    Бурим ледобурную скважину

    Есть способ бурения, требующий минимальных финансовых вложений.Это ручное бурение ледобуром. Инструмент используется в качестве дрели, а для сборки используются самодельные стержни.

    Нож ледоруба будет служить винтом, а стальные трубы диаметром до 25 мм можно использовать в качестве удлинителей. Чтобы процесс шел быстрее, к краю импровизированного винта приваривают усиленные фрезы.

    В первую очередь потребуется обсадная труба для формирования ствола скважины, лопата и приспособление для удаления шламовой секции.

    Бурение шнеком из ледобура состоит из следующих операций:

    • Подготовка Выкапывание углубления: глубокое углубление двумя штыками.
    • В образовавшуюся полость опускаем бур и начинаем вкручивать его в землю, используя принцип закручивания шурупов. Обратите внимание, что после каждых трех-четырех оборотов инструмент выдвигается на поверхность и очищается.
    • После глубины первого метра начинаем формировать скважину, для этого в скважину опускается обсадная труба, ее диаметр должен быть немного больше диаметра бура.Лучше всего выбирать легкие пластиковые детали, снабженные резьбой для соединения.
    • Когда буровой инструмент начнет опускаться на полную высоту, прикрепите к нему удлинитель. Это можно сделать двумя способами: привинтить деталь, если есть резьба, или вставить стальной шпилькой при ее отсутствии.
    • В процессе работы продолжаем формировать корпус. Как только на поверхности останется примерно 10-15 см трубы, прикрепите к ней следующее. Связь должна быть прочной.Обычно это делается с помощью резьбы или пайки.
    • Периодически осматривайте вертикальный ствол. Если сверло начнет бить о стенки кожуха, выровняйте конструкцию деревянными клиньями. Они забиваются между землей и кожухом.
    • После того, как в колодце появилась вода и было принято решение о прекращении работ, устанавливаем фильтр и аккуратно засыпаем гравием зазор между грунтом и корпусом.

    Обсадную трубу можно установить после завершения бурения. В этом случае в колодец вводят пластиковые трубы и соединяют их последовательно после опускания предыдущей части.Это не самый рациональный способ, потому что дно приходится снова очищать от наносов.

    Пластиковые трубы очень легкие, достаточно прочные и недорогие, поэтому их чаще всего выбирают для футеровки кожуха.

    Опыт показывает, что пробурить скважину своими руками вполне возможно, хотя и достаточно трудоемко. К делу следует отнестись со всей ответственностью: правильно выбрать метод бурения, подобрать необходимые материалы, изучить инструкцию, а затем приступать к работе.Результатом усилий станет чистая вода из собственной скважины на участке.

    Первое, что вы должны сделать, владелец загородного дома, будь то сельский дом или просто сад, это обеспечить водой. Хорошо построить централизованный водопровод, но, к сожалению, он есть не везде. В этой ситуации остается одно – достать воду из-под земли. Вопреки расхожему мнению, мероприятие не всегда очень дорогое, так как технологию бурения скважины под воду может освоить и самоучка, привыкший все делать сам.

    12 до 50 м

    Средние глубины – песчаное царство водоносного горизонта. Вода здесь достаточно чистая, но одной лопатой или остроконечной трубой до нее не добраться. Тем не менее, желание построить колодец на песке самостоятельно вполне возможно. Вам потребуется специальное оборудование и более глубокие знания технологии бурения скважин на воду своими руками. Речь идет о песчаных скважинах, о которых пойдет речь далее.


    О методах бурения

    Перед тем, как самостоятельно пробурить скважину на воду, необходимо выбрать тип буровой установки (их три).

    Ударный трос

    Тяжёлый груз, называемый патроном, а также специальный инструмент - белка - подвешивается на тросе тросом. Дно патрона, весом около 80 кг, приварено несколькими крепкими треугольными зубьями. Подняв и бросив его, разрыхлите почву, которую затем уберет накипь.

    Перед началом работ сделать неглубокую скважину садовым буром. Поднять картридж можно вручную, но лучше использовать для этого роторный мотор.

    Этот метод используется при работе в легкой или суглинистой почве.

    Болт

    Рабочий орган такой установки похож на садовый бур, только очень мощный. Изготовлен из трубы 100 мм, которая приварена к паре винтов диаметром 200 мм. Для производства одинарного рулона используют заготовку из круглого листа с прорезанным в его центре отверстием диаметром чуть более 100 мм. По радиусу заготовки делают надрез, а затем кромки в месте этого надреза наращивают в двух противоположных направлениях, перпендикулярных плоскости заготовки.


    По мере погружения сверла стержень, на котором оно закреплено, увеличивается. Вращайте инструмент вручную, используя длинную ручку из трубы. Через каждые 50 – 70 см бур придется снимать, и по мере его углубления он будет набирать все больший вес, для этого потребуется установить треногу с лебедкой.

    Поворотный

    Несмотря на сложность , этот вариант является наиболее эффективным и универсальным. . Разработку грунта производят с помощью бура, насаженного на постоянно расширяющуюся трубу — буровую штангу или колонну.Буры могут иметь различную конструкцию, выбор которой зависит от типа почвы, которую можно преодолеть в данный момент.

    Объединить вращательное и вибрационное воздействие на горную породу при вращательном бурении. Кроме того, конструкция бурильной колонны позволяет закачивать в скважину воду или буровой раствор, что размывает грунт и значительно ускоряет продвижение инструмента.

    Где сверлить

    Перед началом любых работ уточнить гидрогеологическую обстановку. Лучшим источником информации являются землевладельцев , особенно если они уже имеют колодцы или когда-либо пытались их построить.

    Второй способ как сделать колодец, а точнее выбрать место для него - поиск гидрогеологических карт Ваша местность, которые могут храниться в проектных организациях или соответствующих ведомствах.

    Если четкую картину наличия и характера водоносных горизонтов получить невозможно, придется выполнить самый затратный шаг - заказ разведочного бурения . Однако перед этим можно попробовать один из популярных методов например биолокацию (радиестезия) которая по некоторым данным с приемлемой точностью может указывать на наличие или отсутствие подземных вод.

    При выборе места под колодец будьте внимательны к прилегающей территории в виде выгребных ям, выгребных ям, свалок или животноводческих комплексов. Если они все еще рядом, они не должны быть ближе 30 метров. Разумеется, колодец должен быть ближе к дому. Оптимальное расстояние 3 м.

    Оборудование

    Для бурения скважины на участке своими руками необходимо подготовить следующее:

    Начать сверление

    Даем общую инструкцию как обустроить скважину на даче своими руками:

    1. В земле имеется траншея квадратной формы размерами 1,5 х 1,5 м и глубиной от 1 до 2 м - так называемаяОтверстие. Это необходимо для предотвращения раздавливания рыхлого грунта в колодце. Внутри яма обшивается фанерой или досками, а на нее для удобства монтажа укладывается планка из досок.
    2. После установки установки в верхнем и нижнем слоях отверстия вырезаются два коаксиальных отверстия, после чего начинается сверление.
    3. Буровая штанга вращается мотор-редуктором или вручную. В этом случае на штангу надевается подстаканник, по которому один из рабочих бьет молотком.Альтернативный вариант: буровое долото поднимается лебедкой и сбрасывается, аналогично бурению ударным тросом. Вода или буровой раствор подаются на штангу по мере необходимости.
    4. Параллельно с бурением в скважину устанавливается обсадная труба со специальным башмаком, закрепленным внизу. Подобно буровой штанге, он постепенно нарастает.
    5. После затопления (высокая влажность грунта) бурение ускоряется (началось формирование водоносного горизонта), а затем снова замедляется.Это означает, что водостойкий слой получен и бурение можно прекратить.
    6. Фильтрующая колонна опускается в колодец, после чего начинает промываться под сильным напором воды.
    7. Погружной насос опускается в колодец и начинает качать воду, пока она не станет полностью чистой.

    На завершающем этапе обустройства колодца на даче своими руками все полости засыпаются песком и щебнем, а трубопровод прокладывается в канаве до дома.

    Распространенные ошибки

    Неопытность бурильщиков-самоучек чаще всего проявляется следующим образом:

    1. Буровое долото опущено слишком низко, в результате чего обсадная колонна прорезает водоносный горизонт.Решение: приподнять корпус вверх или вставить в него новый, более короткий, после чего установленную ранее трубу необходимо снять.
    2. Обсадная труба не дошла до необходимой глубины, в результате чего внизу обрушился грунт и резко снизилась производительность скважины. Решение: удалить грунт жестянкой, затем опустить трубу на необходимую глубину.
    3. Насос установлен слишком низко, из-за чего скважина забита песком.

    В последнем случае снимите насос и, выбрав песок с накипью, установите его правильно.Правильное положение определяют следующим образом: работающий насос постепенно опускают до тех пор, пока в перекачиваемой воде не будет обнаружен песок. После этого насос немного приподнимают до тех пор, пока подаваемая им вода не станет чистой. (обычно правильное положение насоса 1-2 м от дна).

    Как пробурить скважину под воду своими руками и с помощью оборудования, которое вы можете посмотреть на видео.

    Фейсбук

    Твиттер

    Вконтакте

    Одноклассники

    Гугл+

    .

    Смотрите также