Схема печки


Сложить печь своими руками: чертежи, схемы, виды

Печка – это лучший способ обогрева здания площадью до 100 квадратных метров. Она дает живое тепло, которое нельзя сравнивать с современными чиллер-системами и воздушными пушками. За столетия эксплуатации каминопечей мастера выявили все недостатки конструкций и смогли их устранить. Самостоятельная кладка печи доступна каждому человеку, но необходимо знать массу нюансов и хитростей, чтобы печка или камин были действительно функциональными, а не просто занимали место в доме. Данная статья полностью посвящена теме о том, как построить печь своими руками. Кроме подробной инструкции вы найдете рекомендации и советы опытных печников для улучшения эффективности конструкции.

Виды печек

Сложить печь – дело нехитрое, но прежде чем начать, нужно определиться с типом сооружения. Он выбирается в зависимости от требуемых опций, наличия свободного места в доме, а также по другим параметрам. После создается схема печки с нужными размерами и примечаниями – именно по этой схеме будет происходить последующая кладка печи.

  • Отопительная. Ее название полностью описывает назначение. Это заурядная печка, которую проще всего сложить. Она характеризуется наиболее простой конструкцией по сравнению со следующими подтипами. Зачастую оборудована лежанкой.

    Отопительная печь для дачи

  • Отопительно-варочная. В этом разряде печек для дома добавляется второстепенная опция – приготовление пищи в горшочках или кастрюлях. Полноценной плиты такая конструкция не заменит, но вполне справится с задачей экономии газа.

    Отопительно-варочная печка

  • Комбинированная. Это многофункциональный агрегат, который располагается на кухне дома, и снабжен духовым шкафом или полностью рабочей плиткой для готовки. Проекты печей такого типа достаточно сложны и рекомендуются к возведению исключительно мастерами.
  • Печи-камины. Сложить такую печку своими руками тоже несложно, но есть определенные требования к ее внешнему виду. Фасад должен быть красивым и аккуратным, его задачей, кроме обогрева, является и украшение дома. Камины занимают намного меньше места и просты в розжиге, поэтому их популярность растет.

    Печь-камин из кирпича

Это не все виды печей, но наиболее распространенные перечислены. Далее речь пойдет о том, как сложить печь отопительного разряда.

Где разместить конструкцию

Многие чертежи печей рассматривают только пристенные варианты ввиду того, что проведение печной трубы проще соорудить внутри уже готовой стены. Однако существует масса вариантов, где проекты печей конструируются прямо посреди дома. Этот способ подходит только в том случае, когда требуется сложить печь в большом помещении – на малой территории она будет не только мешать, но и портить вид, также не исключено, что проходящие мимо люди будут постоянно обжигаться.

Пристенная кладка печей хороша по-своему – при таком планировании ощущается значительная экономия пространства, упрощается монтаж, снижаются расходы на отделку печи, но даже маленький сквозняк будет способствовать тому, что температура на уровне ног будет низкой. Эту проблему можно решить посредством устройства теплых полов или водяного контура.

Схема печки должна предусматривать не только саму конструкцию, но и отделы для хранения дров, угля и иного топлива. При чистке и частом розжиге возможно попадание в окружающую среду сажи и копоти, вследствие чего не рекомендуется размещать оборудование в непосредственной близи спален и гостиных. Стандартным местом, где можно сложить печь своими руками, является кухня. В этой части дома редко вешают ковры или ставят дорогую мебель, полы, как правило, покрыты линолеумом, а стены моющимися материалами.

Примечание: Отделка печи производится плиткой или кирпичом, но никак не обоями или пластиковыми панелями.

Плиты должны быть керамическими или каменными, в противном случае возможно возгорание, ведь даже наружная часть печной конструкции имеет высокую температуру при работе.

Из чего состоит печь

Сегодня даже проекты печей разрабатываются дизайнерами, поэтому внешний вид может быть совершенно разным, но внутренние составляющие сложно чем-то заменить. Обратите внимание на этот раздел, изучив его подробно вы уже наполовину будете знать, как сложить печь своими руками.

Топка

Она же теплообменник. Представляет собой главную часть любой обогревательной конструкции. В нее загружается печное топливо, там же производится розжиг и горение. Размеры топки прямо пропорциональны площади дома, который нужно топить. Минимальный размер стороны квадратного теплообменника составляет 40 см, максимальный редко превышает 1 метр. Кладка сердца печки своими руками возможна только при наличии огнеупорного кирпича – постоянный сильный нагрев заставит растрескаться обычные строительные материалы. Толщина стенок должна равняться половине кирпича.

Топка кирпичной печи

Зольник

Это часть конструкции, которая на схеме печки расположена в самом низу под теплообменником. Она необходима для сбора отработанных материалов горения, зачатую ее комбинируют с отсеком для подачи воздуха. Нельзя сказать, что это ошибка, но так печной мусор может распространиться по дому. Многие проекты печей предусматривают наличие специальной трубки для подачи кислорода, поэтому на схемах изображается одна дверца, ведущая в зольник.

Дымоход

Перед тем, как сложить печь своими руками, подумайте каким образом планируется отведение копоти, ведь для монтажа дымоотвода требуется частичная разборка крыши и ее последующая герметизация. Некоторые умельцы используют вместо кирпичного дымохода гофротрубы, схожие по внешнему виду с трубами от старых вытяжек. Такие материалы не приспособлены для чистки и постоянного нагрева, они больше подходят для периодической эксплуатации, поэтому дымоход для дома лучше сложить из стандартных кирпичей.

Труба для выпуска отработанного газа должна быть по возможности прямой и без стыков. Это упростит ее очистку. Если не удается все сделать самому, то стоит подключить к делу помощников-специалистов. Печной мастер не возьмет много денег, но поможет предотвратить утечку угарного газа, сделает так, чтобы трубы и сама конструкция не дымили.

Дымоход из кирпича

Нюансы строительства

Чтобы сложить долговечную печку нужно иметь достаточно знаний об ее устройстве, упростит процесс применение хитростей бывалых печников.

  1. Чтобы не тратить много времени на отделку, достаточно красиво выложить печь из кирпича. Чтобы куски раствора не портили внешний вид используйте строительный скотч, который впоследствии отклеивается вместе с грязью. Придать печи оригинальный фасад можно с помощью блоков разного цвета, скругленных болгаркой.
  2. Применяйте покупные растворы. Они содержат качественный заполнитель и вяжущее, к тому же производятся с использованием современных агрегатов и добавок, что улучшает их технологические свойства.
  3. Разница в термоустойчивости между шамотом и силикатными блоками составляет 550 градусов, чтобы облицовка не разрушалась топку нужно обогнуть листом базальта.
  4. Многие чертежи и схемы печей указывают на необходимость эксплуатации металлических уголков. С их помощью гораздо проще построить печку своими руками или сложить теплообменник. К тому же уголки помогают верно ориентировать все ряды кладки по разметке.
  5. Для создания швов одной и той же толщины можно применять железные пруты – они выкладываются на нижний ряд и заливаются раствором, после чего прижимаются верхним слоем.
  6. Сложить арку печи или камина удобно при помощи шаблонов из гипсокартона или других плотных материалов. Для формовки кирпичей используйте разный насадки.
  7. Кладку печной трубы производите по уровню и отвесу. Даже незначительный крен на 5-6 градусов способен разрушить все ваши старания.
  8. Закупайте заранее весь нужный строительный материал. Нет ничего хуже, чем в разгар процесса ехать в супермаркет за несколькими сверлами или кирпичиками.
  9. Не торопитесь и не приступайте к выполнению работ по сборки печи в плохом настроении — раздражение и спешка не лучшие советчики в строительном деле.
  10. Чаще сверяйтесь со схемами и не допускайте отклонений от разработанной конструкции.
  11. Пользуйтесь качественными инструментами и строительными материалами — это повысит безопасность работ и улучшит качество камина или печки.

Отбор печного материала

Выбираем кирпич

Примечание: Среди всего многообразия строительных материалов, чтобы построить печь своими руками нужно выбирать кирпич марок М250-500.

Кирпич марки М250

Такое сырье дороже обычного, но, как уверяют специалисты, гораздо лучше справляется с многочисленными циклами нагрева-охлаждения. К тому же для отделки печи может понадобиться дополнительная формовка кирпичей болгаркой или шлифовальной машиной. Изделия марок М100-200 крошатся при обработке, так как содержат слишком много глины. Ими можно выложить какие-либо декоративные элементы после того, как сделана печка.

Создаем раствор

Для того, чтобы сложить печку своими руками, понадобится термоустойчивый раствор с большим запасом прочности. Смесь для кладки печи можно сделать самому или купить в строительном универмаге. Вам понадобится нормальная глина, чистый песок и отстоянная вода. Перед тем, как сложить печь рассчитайте примерное количество раствора – на сто кирпичей уходит 3 ведра смеси.

Подготовка проста: замочите 1 объем глины в воде, превышающей количество в три раза. Оставьте водяной раствор на 3-4 часа. По истечению времени всыпьте просеянный песок до консистенции густой сметаны. Производить замешивание необходимо в чистой емкости с помощью лопаты или дрели-миксера. Не применяйте цементный раствор для постройки печи своими руками – он начнет трескаться уже через несколько недель эксплуатации от постоянного перепада температур.

Этапы кладки

Мы разобрались с теоретической частью, пришло время и для практической работы. Так как выложить печку довольно нелегко, придется запастись терпением и быть готовым к незначительным переделкам. Постройка печи своими руками начинается с расчистки места на фундаменте. Если дом возведен недавно и еще нет полной отделки, то будет в разы проще – не придется демонтировать облицовку или плитку. Произведите точные замеры в соответствии с вашими чертежами и схемами и начинайте класть печку.

Порядовка печки 1 частьПорядовка печки 2 часть
  • Закладка блоков производится по разметке на свежий раствор. Первым создается отдел зольника и колпаковая выемка. Не забывайте спланировать размещение дверок перед тем, как выложить печку. В печах и каминах затворки и люки должны иметь термоустойчивые ручки, металлическую основу и петли крепления. Самому довольно сложно монтировать дверцы на раствор или с помощью сварки, поэтому применяется крепление проволокой, для того, чтобы между кладкой и заглушками не оставалось выемок, нужно заранее сделать пазы в кирпичах и подогнать их по размерам.
  • Выкладывайте порядовку до тех пор, пока не достигнете уровня расположения решетки для топлива. Установите и закрепите ее. Внутренняя часть теплообменника складывается из шамотного кирпича, что увеличивает ее срок службы.
  • Топка закрывается сверху примерно на 12-15 ряду. Если вы хотите не только выложить печку, но и сделать ее многофункциональной – установите в верхней части стальной лист с конфорками для варки. Помните о создании отдушин и люка для добавления дров.
  • Далее следует заняться монтажом верхнего колпачного прохода, по которому будет подниматься дым. Впоследствии в верхней части этого хода устанавливается металлическая или асбестовая труба, но закончить дымоход кирпичам – намного разумнее, так как он не прогорит со временем.
  • Все стыки плотно заделываются раствором – смесь всегда должна быть свежей, поэтому не нужно заводить сразу целое корыто. Оно засохнет еще до нанесения на кладку.
  • Отделка печи является последним этапом и не является обязательной, если конструкция расположена в техническом или промышленном помещении. Для отделки печи подойдет силикатный кирпич или керамзитовые плиты. Если вы сооружали камин, то портал для него стоит выполнить из гипса или мрамора. В последнем случае стоит учитывать большой вес камня, который может дать усадку фундамента.

Этих данных достаточно для того, чтобы домашний мастер смог самостоятельно сложить печку или камин. Ответственно подходите к процессу и помните о технике безопасности.

Печка на отработке (Схемы + Чертежи). Как можно сделать своими руками | 5energy

Эта статья о том, как можно сделать простую печку на отработке из подручных материалов для отопления небольшого помещения.

Так как подключение газового отопления стоит достаточно много, а отапливать помещения электричеством невозможно (в связи с экономичной нецелесообразностью или невозможностью из-за устарелых линий электроснабжения) автономные котлы до сих пор не теряют своей актуальности. В качестве топлива используют как твердое топливо (дрова, уголь, торфяные брикеты и т.д.) так и жидкое (солярка, бензин, мазут, отработанное масло).

Преимущества жидкого топлива перед твердым

Несмотря на распространенность котлов и печек на твердом топливе, в последнее время котлы на жидком топливе занимают лидирующие позиции. В современном мире время - самый ценный ресурс. 

Жидкое топливо позволяет значительно экономить время. В первую очередь, связано это с тем, что жидкое топливо гораздо лучше сгорает. Оно имеет более однородную форму. Намного проще, с помощью электроники настроить автоматическую подачу жидкого топлива. 

Твердое топливо также имеет свои преимущества и недостатки. Преимущества: универсальность (можно засыпать все что горит), простота конструкции и эксплуатации. 
Недостатки: трудозатратность(требует постоянного участия: вычистка камеры сгорания от остатков угля, постоянное ручное подбрасывания дров/угля и т.д.), дороговизна топлива (цены на дрова, уголь и т.д. достаточно высокие. Если вы не имеете доступ к дешевому твердому топливу, такие печки для вас не выгодны).

Как сделать печку / котел на отработке своими руками?

Мы рассмотрим самый простую печку / котел на отработанном масле из старого газового баллона без электроники. Если вы обладаете навыками работы с металлом, сваркой и в своем арсенале имеете соответствующие инструменты, то сделать это Вам будет под силу. 

Нам понадобится: 

  • Баллон на 50 литров, ресивер от автомобиля или просто труба не менее 220 мм в диаметре. Это будет камера сгорания. Рекомендуемая толщина металла камеры сгорания от 6 мм. Если найдете металл 10мм, то это будет еще лучше.
  • Труба для дымохода и горелки в диаметре от 90 мм до 100 мм
  • Металл 2-3 мм для дна и крышки.
  • Металл для чаши. можно из нержавейки, чугуна или толстый металл.
  • Стальные уголки, куски металла, труб и т.д.

Что касается инструментов, нам понадобятся: болгарка, сварочный аппарат, дрель и другие инструменты из стандартного набора, который есть практически у всех.

Это пример того, что можно сделать самостоятельно для гаража или небольшого помещения:

Дымоход должен быть длинным, обеспечивая хорошую тягу. Высота дымохода - от 4,5 м (индивидуально в каждом случае). 

Подача воздуха и масла - сверху.

Примерный алгоритм действий:

1) Если используете газовые баллоны: сливаем конденсат, наполняем баллон водой. Срезаем верхнюю часть. Сливаем воду.

2) Привариваем 3 ножки примерно высотой 20-25 см от пола из уголков. 

3) С помощью дрели высверливаем отверстия для патрубка дымоотвода в верхней части котла.

4) Далее приваривается специальный вертикальный участок, 3-4 метра, от которого уже идет труба с выходом на улицу.

5) В нижней части необходимо вырезать стенку для дверки (лючка), которая позволит осуществлять чистку. Или же это можно делать через верх, снимая крышку.

6) После этого, необходимо чашу для испарения отработанного масла. Обычно ее делают из трубы, размещают на дне баллона, высота 70-90 мм (диаметр 140 мм). 

7) Вырезаем из метала крышку, в нем делаем два отверстия, одно в центре 100 х 100 мм. Другое немного сбоку крышки, диаметр 60 мм примерно. 

8) К крышке привариваем трубу, в ней высверливаем много небольших отверстий для подачи воздуха, вокруг этой трубы и будет происходить образование паров отработанного масла. Такая печь может работать как на естественной тяге, так  и на принудительной, адаптировав вентилятор наддува в камеру сгорания. При принудительном наддуве, топливо будет сгорать лучше, оставляя серый пескообразный шлак.

 

Вот еще одна схема печи на отработке, кардинально отличающаяся от предыдущей. 

9) В нижний резервуар для топлива заливаем отработку. Проводим небольшие испытания на улице. Если все нормально работает, ничего не сочится и т.д., печь можно устанавливать на свое место с подключением дымохода. О том, какой дымоход выбрать, как установить и т.д. читайте в нашем блоге.

К сожалению, без электроники невозможно сделать полноценную печь на отработке, которая сможет работать автономно без вмешательства. Заказать котел с автоматической подачей топлива можете у нас, в разделе "Котлы на отработке".

Бесплатная консультация!

 

Если появились у вас вопросы - задавайте их здесь в комментариях - будем отвечать.

 

Схема устройства электрических муфельных печей

Схема электрических печей, используемой в лабораториях, цехах и на производстве для проведения исследований, нагрева и плавки, схожа у разных производителей. Оборудование может быть разработано с камерой из керамики или волокнистых материалов. В зависимости от мощности и габаритов муфельная печь применяется для различных задач.

Функционирование муфельной печи зависит от скорости и уровня разогрева муфеля до определенной температурной отметки

Стандартная схема электрической муфельной печи

Как вы можете видеть на фото ниже, схема электрической муфельной печи предусматривает как нагнетание высоких температур, так и их поддержание. Для безопасной работы теплового прибора происходит отвод лишней влаги и пара. Также выполнена изоляция рабочих элементов. Состоит оборудование из:

  • Регулирующего милливольтметра(№1).
  • Индикаторов(№2).
  • Предохранителя(№3).
  • Выключателя(№4).
  • Управляющего блока(№5).
  • Нагревательного бокса(№6).
  • Корпуса(№7).
  • Керамического муфеля(№8).
  • Нагревательного элемента(№9).
  • Теплоизоляционного слоя(№10).
  • Противовеса(№11).
  • Двери(№12).
  • Отсека для контрольной термопары(№13).
  • Проема для терморегулятора(№14).

Подробная схема электропечи с муфелем прямоугольной формы

Особенности электрической схемы печи сопротивления

Рассматривая электрические схемы печей сопротивления можно выделить оборудование двух типов. Основным отличием является способ воздействия на обрабатываемые образцы:

1. Косвенный нагрев. Приборы подходят для плавки металлов и прочего. Конструкция состоит из:

  • Деталей нагрева(№1).
  • Футеровки(№2).
  • Теплоизолирующего слоя(№3).
  • Жароустойчивого пода(№4).

Конструкция печи сопротивления с косвенным нагревом

2. Прямой нагрев. Электроэнергия преобразуется в тепло непосредственно в нагреваемом изделии. Это позволяет достигать нужной температуры за короткое время. Конструкцию такого оборудования вы можете видеть ниже, где:

  • Обрабатываемый образец (№1).
  • Понижающий трансформатор (№2).
  • Контакты (№3 и №4).

Конструкция печи сопротивления прямого нагрева

Муфельные печи для обжига керамики, ювелирные, мини и прочие модели с муфелем применяются для:

  • Переплавки ценных металлов.
  • Старения поверхностей.
  • Обжига стекла и керамики.
  • Сушки материалов, отличающихся высокой теплопроводностью.

Электрическая схема индукционной печи

Электрическая схема индукционной печи представляет собой сложный механизм, обеспечивающий надежность прибора при выполнении различных задач. Она состоит из:

  • Автовыключателя элементов нагрева (F1), электропривода дверцы (F2) и цепей управления техникой (F3).
  • Промежуточного реле контактора нагревательных элементов (КА).
  • Контактора элементов нагрева (KM1), электропривода открывания (KM2) и закрывания двери (KM3).
  • Печного автотрансформатора (Т).
  • Термодатчика (В).
  • Электромагнитного тормоза (Y).
  • Кнопки стоп (S1), открывания (S2), закрывания (S3), выключателей (S4) и (S5), переключения режимов работы (S6) дверцы.
  • Двигателя привода печной двери (М).
  • Терморегулятора (TRS).
  • Сигнальной лампы превышения допустимой температуры (Н1), включения (Н2) и выключения нагревателя (Н3).
  • Добавочных резисторов сигнальных ламп R1, R2 и R3.

Электрическая схема индукционной печи

Если вы хотите приобрести печь с камерой из волокна, обязательно обращайте внимание на электросхему прибора.

Ремонт и обслуживание муфельных печей могут проводить мастера, прошедшие специальные курсы, с изучением устройства и электросхем оборудования

Изучив схему электрической муфельной печи легко подобрать оптимальный вариант теплоприбора. Подробнее об особенностях техники можно узнать у специалистов компании Labor. Для консультации звоните по указанным на странице номерам!

Электрическая схема отопления (печки) и вентиляции салона Лада Ларгус

Система вентиляции и отопления салона выполняет несколько важных задач. Прежде всего, обеспечивает подачу свежего воздуха в салон автомобиля, во-вторых, обеспечивает подачу теплого воздуха в зимний период от отопителя (печки), что позволяет поддерживать комфортную бортовую температуру.
 В данной статье приведена электрическая схема и наименование элементов задействованных в системе вентиляции и отопления (работы печки) автомобиля Лада Ларгус.

 Вентилятор отопителя (печки)  Лада Ларгус имеет 4 режима (скорости) подачи теплого воздуха. Скорость вращения электродвигателя вентилятора ограничивается через резисторы и в последнем варианте, двигатель работает напрямую, без включения в его схему резисторов.
 В обеспечении работоспособности системы задействованы два предохранителя F39 и F19. Предохранитель F39 отвечает за работу двигателя отопителя (печки), F19 за работу кондиционера.

Электрическая схема отопления и вентиляции салона Лада Ларгус

 Наименование элементов согласно электрической схеме
 1 - блок управления системой отопления и вентиляции; 2 - блок управления двигателем; 3, 5 - блок предохранителей в салоне; 4 - электровентилятор

Кроме того, для поддержания климата (отопление, кондиционер) в автомобиле Лада Ларгус реализована и еще одна электрическая схема.

Система отопления (кондиционирования) и вентиляции салона: 1, 5,10 - блок предохранителей в салоне; 2, 3,4 - электровентилятор; 6 - блок реле и предохранителей в моторном отсеке; 7,9 - блок вспомогательных реле; 8 - диод; 11 - блок управления системой кондиционирования; 12 - предохранительный клапан испарителя; 13,14 - блок управления двигателем; 15 - реле системы впрыска; 16 - электромагнитная муфта компрессора кондиционера

Схема и устройство печки ВАЗ-2114

Самое простое климатическое оборудование, которое может быть в автомобиле — печка. Но неприятных сюрпризов она приносит не меньше, чем дорогой и сложный кондиционер. Особенно, если эта печка сделана в Тольятти. Традиционно, ВАЗовские отопители не блистают надежностью, но не по причине ущербной конструкции. Конструкция у них как раз простейшая, и ломаться там почти нечему. С конструкцией печки ВАЗ 2114 мы и разберемся сегодня.

Система отопления ВАЗ-2114

Состоит отопитель салона ВАЗ-2114 из таких элементов:

  • радиатор с патрубками;
  • кран перекрытия подачи;
  • корпус;
  • воздуховоды;
  • заслонки;
  • вентилятор;
  • блок управления.

Нагрев воздуха, который подаётся в салон, выполняется за счет пропускания потока воздуха через соты теплообменника – радиатора, по которому циркулирует разогретая мотором охлаждающая жидкость.

В отопителе ВАЗ-2114 реализована возможность перекрытия подачи антифриза в радиатор печки, поэтому система обогрева отключается (на летний период). Прекращение подачи осуществляется с помощью крана, врезанного в патрубок подачи охлаждающей жидкости на радиатор печки.

Радиатор установлен в корпусе отопителя. Помимо размещения составных элементов печки корпус предотвращает рассеивание потока воздуха и направляет его движение.

Корпус печки соединен с воздуховодами, с помощью которых подаёт разогретый воздушный поток в зоны лобового и боковых стекол, в средину салона, к ногам водителя и переднего пассажира. Чтобы отрегулировать направление потока воздуха, на концах воздуховодов, подающих тепло к боковым стеклам и в средину салона, установлены дефлекторы.

Распределение воздушного потока по зонам обеспечивается заслонками, установленным в корпусе. В конструкции печки ВАЗ 21-14 используется три заслонки:

  1. Заслонка управления печкой. Она перенаправляет воздушный поток через радиатор (печка работает) или в обход него (система работает в режиме вентиляции салона).
  2. Заслонка подачи потока в зону лобового стекла.
  3. Заслонка перенаправления теплого воздуха в зону ног или к боковым стеклам и в салон.

Благодаря заслонкам и крану печки водитель задействует систему отопления салона, управляет потоком воздуха, выбирая, в какую зону его следует подать.

Вентилятор, входящий в конструкцию отопителя, создаёт воздушный поток. Благодаря комплектации цепи питания электродвигателя вентилятора реостатами, узел получил три режима работы, при которых вентилятор вращается с разной скоростью.

Пробой в радиаторе

Если соты повреждены, циркуляция тосола значительно ухудшится. В таком случае – только замена. Причем менять нужно строго на новый. Никогда не покупайте бывший в употреблении радиатор.


Смотреть галерею

Для того чтобы произвести его замену, необходимо разобрать консоль и переднюю панель автомобиля. Далее следует подготовить чистую емкость объемом 5 и более литров и слить весь тосол из системы через краник на радиаторе. Затем необходимо снять все крепежные патрубки и болты фиксации радиатора. Расположение последнего указано на фото стрелкой.


Смотреть галерею

После установки нового элемента, не забудьте залить тосол в систему заново. Во избежание воздушных пробок, не лейте большим напором жидкость в расширительный бачок. Залили 200 мл – подождите 10-15 секунд, затем долейте еще. И так до тех пор, пока система полностью не наполнится тосолом.

Управление печкой

Управление заслонками и краном на ВАЗ-2114 осталось как и на ВАЗ-2109 механическим, дистанционным. Блок управления печкой на этом автомобиле представляет собой три ползунка (рычажка) и ручку выбора режима работы вентилятора. Ползунки посредством тросов соединены с краном печки и заслонками. Для управления отопителем водитель перемещает ползунки, воздействуя на заслонки и кран.

Механизм управления печкой ВАЗ-2114 реализован интересно:

  1. Нижний ползунок соединен тросами одновременно с краном и основной заслонкой. При переводе в крайнее левое положение кран открывается, а заслонка обеспечивает горячего подачу воздуха в салон через радиатор – печка работает в режиме опления. Переведя ползунок в крайнее правое положение, водитель закрывает кран, а заслонка направляет воздух в обход радиатор – система обогрева работает в режиме вентиляции салона.
  2. Верхний левый ползунок отвечает за направление воздуха в зону ног или по воздуховодам обогрева боковых стекол и подачи тепла в салон (центральный дефлектор).
  3. Верхний правый ползунок соединен тросом с заслонкой подачи воздуха в зону лобового стекла.

Слева от ползунков размещена ручка включения вентилятора. Блок управления размещен посредине консоли, под центральным дефлектором, что обеспечивает удобство доступа.

Примечательно, что в печке ВАЗ-2114 отсутствует режим закрытой циркуляции воздуха в салоне, который есть на том же ВАЗ-2107. Ввиду того, что на ВАЗ-2114 поток воздуха, подающегося в салон, создаётся только принудительно (вентилятором), потребность в режиме закрытой циркуляции отпала.

Основные аспекты тюнинга

Тюнинг автомобиля заключается не только в подсветке светодиодами приборной доски. Тюнинг печки ВАЗ 2114 требуется в ситуациях, когда с боков печка дует холодным воздухом, либо неравномерно обогревается салон.

Для этого нужно демонтировать боковую крышку со стороны педали газа. Следует ослабить хомуты, удерживающие тросик тяги заслонки. Затем его нужно оттянуть и затянуть хомут. Далее следует установить рычаги управления заслонками. С этого момента должен дуть теплый боковой воздух, греющий водителя и пассажиров в салоне.

На втором этапе тюнинга следует добиться прохождения, поступающего извне воздуха, через отопитель. Работа заслонки и крана осуществляется за счет работы одного движка. Следует сделать так, чтобы он не управлял заслонкой. Для этого снимается правая крышка торпеды, а затем отсоединяется и натягивается из двух тросиков управления температурой от движка тот, который расположен справа. Заслонка должна занимать максимальное положение. Тросик следует натянуть и обрезать лишнее.

Доработка патрубка требуется, если из левого дефлектора воздушный поток дует слишком слабый. Необходимо его усилить принудительно. Для этого в патрубок нужно установить вентилятор диаметром около 50 мм. Можно использовать компьютерный вентилятор. Сначала нужно вынуть дефлектор. Затем, сделав отверстие соответствующего размера, вставить кулер и загерметизировать. Далее патрубок с кулером нужно вернуть на место и восстановить работу электросети.

Можно подключить вентилятор прямо к контактам отопителя. Правда, в этом случае для того, чтобы он стал работать, нужно включать зажигание.

Если провести правильно доработку печки, она будет эффективнее работать. Это улучшит комфортные условия в салоне любого автомобиля, как ВАЗа 2114, так и УАЗа. Светодиодная подсветка придаст красивый внешний вид панели, особенно ночью.

Всем доброго времени суток.В общем началось всё с того момента как я купил свою 2114 2005г выпуска, год тому назад, была весна, на машине не работал термостат (был постоянно открыт на большом круге), тек радиатор печки и ещё был лопнут бачок расширительный, вообщем всё это заменил и забыл как говорится.Но не тут то было, с приходом зимы я понял что опять влип в ту же историю что и на старой машине (до этого ездил на ваз 2109 с такой же проблемой от которой не смог избавиться) .И тут я начал изучать интернет, начитался много и начал пытаться решить эту проблему, начал с лёгкого: 1.Долил тосол -не помогло 2.Поменял крышку расширительного бачка -не помогло (штук 5 уже перепробывал) 3.Пробовал выгонять воздух — помогало минут на 5 (но я думаю это просто из за хорошей перегазовки на горке, печка грела лучше первые минут 5 , а не из за воздуха) 4.Заменил помпу в сервисе (ремень и ролик заодно) — не помогло, хотя в другом сервисе, в котором мне позже поменяли радиатор печки думают как раз на помпу, типа она плохая с завода может быть и т.д (но я думаю что это не она, ведь уже меняли и ноль) 5.Заменили радиатор печки, поставили Дааз, до этого стоял Прамо, в сервисе когда увидели что Прамо сразу на него говорят 100 % из за него не греет, типо только Дааз греет, а остальные все плохие.Так же заодно заменили краник печки — не помогло, конечно с Дааз печка лучше немного греть начала, но опять же только на оборотах и после этого они уже начали грешить на помпу, но я уже не стал менять её во второй раз (устал деньги кидать на ветер, ведь я приехал в сервис устранить проблему а не менять всё подряд со словами «а вдруг повезёт») 6.Так же заменили бачок расширительный, на старом(который я поставил весной) была испорчена резьба и пробка трудно закручивалась и еле откручивалась, так же была забита пара отводящая трубка которая на самом бачке — в итоге после замены проблемы никуда не ушли. Так же в этом сервисе (в котором я менял радиатор печки и бачок расширительный) говорят что плохая циркуляция, в пара отводящую трубку тосол не поступает даже на оборотах(конечно когда сунули компрессор в эту трубку пара отводящую то в бачке уровень сразу начал увеличиваться и по моему булькать даже- то есть не забито вроде ничего) и в этом виновата плохая помпа и типо это из за неё, или основной радиатор поменять говорят, но мне не особо нравиться метод «меняй всё подряд». И ещё, радиатор отопителя и патрубки которые идут к радиатору печки и от него горячие.Всё это как то странно! Так же думаю сменить ещё и термостат с 08 на десятый, хотя и мой нормально вроде работает,90 держит, греется быстро, подумываю я его сменить после совета участника drive2 , у которого такая же проблема была. И кстати даже на оборотах греет не так как должно быть с завода. Я уже и руки опустил, думаю фиг с ней до весны доживём а там продам её и дело с концом, но с первым морозом (-20) поехали с супругой в соседний город к родителям (она на 8 месяце беременности) а на следующий день она заболела. Так дело не годиться, но я уже не знаю где копать, и в наших сервисах говорят тоже что и я могу сказать с таким же успехом! И ещё думал на прокладку гбц, но тут всё ровно на мой взгляд, тосол чистый и масло тоже, уровень в норме, эмульсии нет, выхлоп нормальный. Но меня лично смущает то что с пара отводящей трубки ничего не бежит, поэтому собственно и хочу поставить термостат десятый, с ним постоянно тосол в бачок должен идти и тосол лучше давить в печку будет. Думал уже электро помпу поставить, но ведь Самары итак хорошо греть с завода должны, без всяких дополнительных помп, да и не знай ещё измениться с ней что или нет! Но вот циркуляция ож что то мне прям не нравится совсем.

Выручайте уже не знаю где копать а ведь это только начало морозов…

Если не работает печка ВАЗ-2114, летом и весной это особых проблем может и не доставлять. Но в сезон холодов отсутствие тепла внутри салона существенно сказывается на уровне комфорта. Не стоит забывать, что весной и летом на печку частично возлагаются функции вентиляции. Так что нормально выполняющая свои задачи печка — это важная составляющая для каждого владельца ВАЗ-2114.

Причины снижения эффективности работы

Несмотря на простоту конструкции, проблемы с печкой ВАЗ-2114 возникают часто. В основном они связаны с падением производительности системы отопления – печка слабо прогревает воздух, дует холодным или немного теплым воздухом. При этом причины плохой работы печки могут быть как общими (прогрев слабый при любых установках блока управления), так и при работе при определенном режиме, например, на холостых оборотах. Или, к примеру, холодный воздух или чуть тёплый воздух дует только на боковые стекла, а в остальных режимах обогрев работает нормально.

Частые причины по которым печка перестала греть:

  • засорен радиатор печки или в нем образовалась воздушная пробка;
  • заслонка отопителя при переводе в режим обогрева неплотно прилегает к корпусу, из-за чего часть воздушного потока движется в обход радиатора и поступает в салон холодным;
  • кран открывается не полностью — это одна из основных причин плохо греющей печки;
  • образование щелей в местах стыков корпуса и воздуховодов, из-за чего происходит сильное рассеивание воздушного потока.

Определить причину общего снижения эффективности работы системы отопления несложно. Чтобы выявить почему плохо греет печка ВАЗ — 2114, нужно снять боковые декоративные панели с центральной консоли, а далее прогреваем двигатель и включаем печку на максимальную мощность. После этого пробуем патрубок подачи антифриза в радиатор печки до крана и за ним. Одинаковая температура нагрева трубки с обеих сторон указывает на то, что кран исправен и проблема кроется в радиаторе. Если же после крана патрубок менее прогрет, кран заклинил или полностью не открывается.

После этого определяем температуру на входном и выходном патрубке радиатора. Если теплообменник не засорен и в нем нет пробки, то температура выходного патрубка будет ниже, чем входного. А вот если выходная трубка холодная — антифриз по радиатору не циркулирует, что указывает на образование воздушной пробки (завоздушивание) или засорение.

Прокладка ГБЦ

Иногда причиной неисправной печки является прогоревшая прокладка блока цилиндров. Эту неисправность можно определить по нескольким признакам. Во-первых, это наличие запаха бензина или выхлопных газов в тосоле. Во-вторых, на щупе и крышке маслозаливной горловины образовывается некая смесь – «майонез».


Смотреть галерею

Она возникает вследствие смешивания автомобильного масла с охлаждающей жидкостью. Также из выхлопной трубы во время работы двигателя будет виден характерный белый дым. При наличии хотя бы одного из вышеперечисленных признаков следует произвести диагностику состояния прокладки и срочно ее заменить.

Обслуживание отопителя

Чтобы печка ВАЗ-2114 зимой грела хорошо, перед холодами проведите обслуживание отопителя:

  1. Снимите его с авто.
  2. Разберите и почистите.
  3. Проверьте работоспособность заслонок, проклейте их торцы уплотнителями.
  4. Места стыков проклейте герметиком.
  5. Промойте радиатор.
  6. После сборки – отрегулируйте тросики привода, чтобы при перемещении ползунков, заслонки и кран становились в крайние положения.

Этих мер достаточно, чтобы система отопления нормально функционировала зимой, обеспечивая теплом салон авто.

Напоследок отметим, что выше рассмотрены причины плохой работы печки, но она все же продолжает функционировать. Но у этого узла бывают и поломки и тогда печка отказывает и перестаёт работать полностью. К таким причинам относятся пробой радиатора, появление течей в местах соединения патрубков, неисправность вентилятора (обрыв цепи, выработка ресурса электродвигателя или его перегорание).

Обладатели отечественных транспортных средств, например, таких как ВАЗ 2114, периодически сталкиваются с проблемой, которая появляется в зимний период — отопитель перестаёт функционировать должным образом. Проблемы могут повлиять на то, что из печки перестанет идти тёплый воздух или вовсе автомобилист не сможет включить отопительный агрегат. Поэтому в такой ситуации, когда лобовое стекло транспортного средства покрывает слой плотного ледяного «покрывала», которое препятствует нормальному обзору, автомобилист должен знать, как правильно действовать в такой момент. Ввиду этого при возникновении проблем с отопителем предварительно следует разобраться в устройстве системы, знать схему агрегата, что поможет найти причину неисправности.

Решение проблем с неисправной печкой, устройство агрегата

Если автомобилист желает разобраться непосредственно с устройством отопителя, он должен знать, как выглядит схема печки ВАЗ-2114. Для активной работы отопителя необходимо только несколько важных деталей, в частности вентиляционный движок, резистор дополнительного сопротивления и тумблер, посредством которого можно переключить скорости агрегата.

Ввиду того что автомобилист столкнулся с неисправностью системы, он должен первоочерёдно провести диагностику работоспособности отопительного устройства, при этом установив переключатель в первое положение, затем постепенно переместить его во второй и третий режимы скорости. Посредством рычага можно отрегулировать направление воздушного потока, при этом последнее положение поможет урегулировать выбор температуры воздуха.

Поэтому, если агрегат не реагирует на действия автовладельца, вероятнее всего, перестал функционировать должным образом вентилятор. По-видимому, он просто перестал включаться. Однако, если радиатор всё-таки проявляет себя хотя бы на некоторых скоростях, проблема может быть связана с добавочным резистором. В такой ситуации не будет лишним проверить печку ВАЗ-2114, в которой может быть неактивным переключатель.

В том случае, если автовладелец не знает, как устроена печка на ВАЗ-2114, а вентилятор отопителя функционирует на полной мощности, при этом переключатель температуры установлен на максимум (силовой агрегат автомобиля также хорошо прогрет), а из печки идёт только холодный поток воздуха, придётся разобраться с радиатором печки, который, по всей вероятности, сильно засорён.

Термостат

Кроме этого, причиной того, что на автомобиле ВАЗ 2114 плохо греет печка (на холостых в том числе), является поломка термостата, а именно – неоткрытие клапана. Таким образом, циркуляция охлаждающей жидкости производится только по малому кругу. Машина при такой неисправности часто кипит, а зимой – не работает печка, или греет очень слабо.

Благо, стоит он недорого. Кстати, опытные автомобилисты рекомендуют менять термостаты в зависимости от сезона эксплуатации. Например, летом лучше ставить элемент на 82 градуса, а зимой – на 72. Не обязательно придерживаться конкретных значений, просто помните принцип – чем холоднее на улице, тем ниже должна быть температура открывания клапана.

Устройство печки на автомобиле ВАЗ-2114

Схема подключения печки ВАЗ-2114 должна быть известна абсолютно всем, кто пришёл к выводу, что необходима замена отопителя. Для того чтобы всё сделать максимально правильно, не следует забывать о необходимости отсоединить провод «массы», в противном случае аккумулятор не потерпит подобного обращения. Вместе с тем необходимо в обязательном порядке слить тосол с системы охлаждения силового агрегата.

Схема отопителя ВАЗ-2114 такова, что для замены конструкции придётся демонтировать приборную панель вместе с облицовкой туннеля напольного покрытия. После этого необходимо будет с предельной осторожностью отсоединить воздуховод, посредством которого подаётся в салон тёплый поток воздуха.

Чтобы отопление начало функционировать должным образом, автомобилист должен совершить подобные манипуляции с электрическими проводами, которые соединены с резистором, электрическим силовым агрегатом вентилятора, а также с двумя шлангами краника (с подводящим и отводящим).

После этого необходимо снять обе гайки, посредством которых крепится краник к щитку передка. Демонтаж уплотнителя, который находится на трубках краника, позволит аккуратно убрать четыре гайки, крепящие отопительный агрегат к кузову автомобиля.

Если автомобилист понимает устройство печки в автомобиле ВАЗ-2114, он сможет аккуратно убрать прежнее нагревательное приспособление и на освободившееся место установить новый агрегат в том порядке, который противоположен его демонтажу. Важно помнить о том, что в конце процедуры необходимо всё проверить и отрегулировать.

Воздушная пробка

Если на автомобиле ВАЗ 2114 плохо греет печка, причины тому – завоздушивание системы. Пробка может образовывается после выключения двигателя, когда температура тосола будет падать. Именно в это время в часть радиатора из расширительного бачка может попасть воздух, который потом «застрянет» в районе термостата.

При последующем запуске, система будет циркулировать воздух вместо охлаждающей жидкости, что будет причиной перегрева мотора и плохо работающей печки. Как избавится от этой пробки? Для этого автомобилисты ослабляют хомут патрубка ОЖ и медленно доливают тосол в расширительный бак до максимума. Кстати, смешивать разные марки охлаждающей жидкости нельзя – система может вспениться.

Поэтому доливаем только ту марку, которая использовалась ранее, либо используем дистиллированную воду. Последний метод используется в любой сезон, за исключением зимнего, так как вода при отрицательной температуре попросту замерзнет в бачке. Сам тосол должен быть максимально прозрачным (заводской окрас – не в счет), на ощупь – слегка маслянистый.

Если он давно не менялся и потерял эти свойства, стал мутным, тогда лучше слить его целиком и использовать новую «незамерзайку». Если плохо греет печка (ВАЗ 2114 1,5 в том числе), избавиться от воздушной пробки можно и другим способом – просто заехать передней частью автомобиля на подъем и открыть крышку расширительной емкости. Подождав 3-5 минут, система сама вытолкнет наружу весь ненужный воздух.

Знание устройства печки на ВАЗ-2114, позволяющее самостоятельно заменить радиатор отопителя

Конструкция печки ВАЗ-2114 такова, что для начала любых работ с системой придётся изначально слить с системы охлаждения весь тосол, демонтировать приборную панель и только после этого приступить к выполнению ремонтных работ.

Для замены радиатора автомобилисту понадобится несколько часов свободного времени, при этом продолжить процесс следует со снятия пары шлангов, идущих к патрубкам краника.

Упростить задачу поможет максимальное ослабление хомутов. Автовладельцу придётся избавиться в подкапотном пространстве от шлангов, которые идут к патрубкам краника. После этого можно будет убрать все гайки, удерживающие радиатор. Демонтаж краника со щитка позволит избавиться от держателя тяги и самого приспособления (непосредственно конструкции тяги).

Продолжить процесс поможет снятие чехла, расположенного на ручках переключения передач. Автовладелец сможет избавить авто от облицовки из пластмассы, прикрывающей пространство под ручником. После этого следует открутить и демонтировать накладку пола, находящуюся в пространстве между креслами. Отсоединение от системы отопления салонного воздухоотвода поможет достать агрегат и разъединить соединительные элементы между электромоторчиком печки и резистором.

Для того чтобы демонтировать отопитель, придётся лишь открутить пару болтов. После замены основного приспособления все снятые детали следует установить в соответствующие места в обратном порядке.

Инструкция по замене

Радиатор – заменяемый агрегат, поэтому если он неисправен, его нужно поменять.

Процедура замены состоит из следующих этапов:

  1. В первую очередь нужно слить охлаждающую жидкость.
  2. Далее необходимо демонтировать приборную панель. Можно снимать не всю приборку, а лишь часть, чтобы добраться до радиатора. Как снять панель, описано в инструкции по эксплуатации.
  3. Перед заменой необходимо отсоединить все провода, шланги, которые идут к радиатору.
  4. Затем нужно открутить крепежные элементы и демонтировать агрегат.
  5. Снятый радиатор нужно почистить в случае его засорения. Если он протекает, его необходимо поменять. Сборку следует осуществлять в обратном порядке (автор видео – ВЧСЛВ).

После ремонта микроклимат в салоне восстановится и уже будут не страшны никакие морозы.

Отопитель ваз 2107. Плохо греет печка ваз 2107, схема печки ваз 2107, как отремонтировать печку на ВАЗ 2107. Самостоятельный ремонт печки ВАЗ 2107. Неисправности печки ВАЗ 2107. Как отремонтировать печку.

Когда за окном становится все холоднее, каждый автовладелец задумывается о подготовке своей машины к зиме. Некоторые автолюбители ограничиваются заменой моторного масла и резины. Однако в проверке нуждаются все системы, которым придется работать при пониженных температурах. Печка тоже требует особого внимания, так как является одним из главных устройств автомобиля, обеспечивающих удобство и комфорт в холодный период. 

Где находится радиатор печки ВАЗ 2107?

Сама печка находится в салоне и прикреплена к перегородке двигательного отсека четырьмя шпильками. Радиатор отопителя расположен в кожухе, под ним находится вентилятор печки. Место соединения печки с кузовом автомобиля герметизировано резиновым уплотнителем.

Устройство и принцип действия отопителя салона ВАЗ 2107

Схема отопления состоит из таких компонентов:

  • Отопитель, главная составляющая часть которого — радиатор. Он нагревает проникающий снаружи воздух.
  • Вентилятор печки (мотор) направляет в салон нагретый воздух. Он находится в специальном кожухе на эластичных подушках, которые гасят вибрацию.
  • Система управления печкой — кнопка вентилятора, три рычага управления режимами отопления.

Принцип действия системы отопления:

Как расположены патрубки печки 2107?

Радиатор отопителя имеет два патрубка: отводящий и подводящий. Они выведены в двигательный отсек и подсоединены к системе охлаждения мотора. Отверстие их вывода герметизировано резиновым уплотнителем, который крепится двумя саморезами. В подводящий патрубок встроенный кран печки. Его задача — регулировка поступления охлаждающей жидкости.

Основные недостатки отопителя 2107

Как известно, печка ВАЗ 2107 работает очень шумно, да и греет плохо. Поэтому ее часто подвергают модернизации. Чтобы в салоне было тепло, нужно увеличить количество подаваемого радиатором тепла. Проблема основывается на заводском вентиляторе печки, который слишком мал и поэтому не способен создать требуемого воздушного потока.

Основные неисправности отопления 2107 и как их устранить?

Зачастую в системе отопления «семерки» встречаются следующие неисправности:

  • Некачественное соединение трубок подачи воздуха и патрубков.
  • Течь краника и радиатора печки.
  • Неисправность электрооборудования отопителя — окисление проводов, поломка предохранителя или моторчика печки. Предохранитель расположен в специальном блоке подкапотного пространства автомобиля. Блок предохранителей находится на перегородке между двигательным отсеком и салоном со стороны пассажира.

Такие поломки отопительной системы может устранить даже начинающий автолюбитель. Более серьезные поломки приводят к потребности покупки новой печки.

Для устранения описанных выше неисправностей сделайте следующее:

  1. Для начала визуально осмотрите детали отопительной системы, для чего разберите печку и выполните очистку от частиц пыли и мусора, собравшихся за летнее время.
  2. Одной из наиболее распространенных проблем в системе отопления «семерки» является плохая герметизация воздуховодов отопителя. Данная проблема устраняется при помощи обработки щелей в пластмассовых компонентах корпуса печки силиконом. А отверстия возле патрубков утеплите ветошью. Устранение отверстий снизит потери тепла и будет сопутствовать быстрому прогреванию салона.
  3. Следующим этапом является проверка краника печки и радиатора на наличие течи.

    Это является главной головной болью обладателей отечественных машин. Если патрубки или краник отопителя подтекают, замените их на новые изделия.

    Параллельно замените уплотнительные стыковые прокладки. В случае подтекания самого радиатора, есть два варианта решения этой проблемы. Зачастую на ВАЗ 2107 стоит медный радиатор. Его можно запаять. Если же автомобиль оборудован радиатором из меди, тогда он не подлежит ремонту и необходимо заменить его.
  4. Если после выполнения описанных профилактических действий в салон вашего авто все еще поступает холодный воздух, причина может быть в забитом радиаторе. В таком случае потребуется его чистка. Также промойте все патрубки и шланги.
  5. В целях профилактики осмотрите проводку отопителя на предмет окисления либо плохой изоляции контактов, чтобы избежать замыканий, перегорания предохранителя и моторчика системы отопления. Если печка работает, достаточно визуального осмотра. В противном случае нужно проверять функционирование компонентов электроцепи при помощи тестера.

Ремонт радиатора отопления 2107 своими руками пошагово

инструменты и материалы

Для выполнения работ потребуется комплект торцевых и рожковых ключей и крестовая отвертка.

демонтаж радиатора

  1. Ослабляем крепежные хомуты шлангов печки, которые находятся в отсеке мотора.
  2. С патрубков радиатора печки снимите шланги. При этом возможна незначительная утечка антифриза.
  3. Откручиваем саморезы, которые крепят резиновый уплотнитель.
  4. Демонтируем уплотнитель.
  5. Откручиваем панель магнитолы.
  6. Отсоединяем тросик от крана печки.
  7. На кожухе вентилятора демонтируем скобы.
  8. Опускаем вниз кожух.
  9. Вынимаем радиатор отопителя.

ремонт радиатора

Действия по ремонту радиатора зависят от причины и типа поломки. К примеру, засоренный радиатор промойте напором воды. Если на стенках сот есть накипь, удалите ее с помощью специального средства, который ее растворяет. Течь в медном или латунном радиаторе необходимо запаять. С помощью припоя и мощного паяльника можно заделать трещину или отверстие. Потекший алюминиевый радиатор необходимо заменить.

сборка печки

Сборка отопителя выполняется в обратной последовательности. Работа имеет несколько особенностей:

  • Резиновые прокладки замените на новые и смажьте их силиконовым герметиком.
  • Перед сборкой отопителя прикрепите к радиатору патрубки и кран.
  • Не нужно перетягивать гайки, иначе можете раздавить прокладки.
  • Прежде чем надевать резиновые шланги, обработайте металлические патрубки радиатора герметиком.
  • Когда отопитель будет собран и подсоединен, долейте антифриз в систему и проверьте ее герметичность.

Как улучшить работу печки ВАЗ 2107, способы модернизации

Не редко параллельно выполнению профилактики неисправностей отопителя и ее настройки автовладельцы модернизируют отопительную систему для ее более эффективной работы.

Зачастую в данных целях штатный вентилятор и резистор меняются на изделия от ВАЗ 2108. Новый вентилятор имеет больший размер, благодаря чему подается большее количество тепла, и салон автомобиля прогревается быстрее. Новый вентилятор стает на посадочное место фактически без доработок. Нужно лишь срезать один аэродинамический гребень с крыльчатки. После этого также понадобится замена кнопки активации вентилятора на кнопку от «восьмерки».

Чтобы улучшить обдув боковых стекол, в некоторых случаях автовладельцы дополнительно устанавливают в дефлекторы маленькие вентиляторы. Такие доработки вместе с профилактическими работами гарантируют тепло и комфорт в салоне автомобиля даже в самый холодный период.

Основные правила эксплуатации и ухода за радиатором ВАЗ 2107

Своевременная диагностика, профилактические проверки и очистки элементов системы отопления обеспечивают качественную работу печки. Специалисты рекомендуют проверять систему отопления на «семерке» хотя бы два раза в год и проводить профилактические промывки радиатора хотя бы раз в год. С выполнением настроек печки и профилактических очисток любой автовладелец справится самостоятельно, для чего нужно лишь разобраться в устройстве отопительной системы салона и принципе ее работы. Для этого проще всего всегда иметь под рукой руководство по эксплуатации вашего авто.

Советы профи

Не следует откладывать на потом мероприятия по улучшению работы системы отопления. Правильный уход является гарантией бесперебойной работы печки и комфортного температурного режима в салоне в любое время.

диагностика своими силами — журнал За рулем

Эксперты «За рулем» объясняют, как оценить характер неисправности — это оградит от лишних трат при ремонте.

Материалы по теме

Источник тепла в автомобиле — двигатель (электромобили не в счет). Его рабочая температура — около 80–90 градусов. Лишнее тепло отводится через радиатор, но с приходом холодов часть этого тепла идет на обогрев салона.

Процесс обычно выглядит так. В отопитель поступает воздух — наружный или, если включен режим рециркуляции, внутрисалонный. Он проходит через салонный фильтр, испаритель кондиционера (при наличии такового), а далее либо через радиатор отопителя, либо мимо него — в зависимости от желания водителя. Затем с помощью заслонок воздух направляется в опре­деленные зоны: на стекло, в лицо или в ноги.

С конструкцией разобрались. Теперь — об основных причинах, по которым простая, казалось бы, система может забастовать.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования: 1 — радиатор отопителя; 2 — заслонка регулятора температуры; 3 — испаритель кондиционера; 4 — салонный фильтр; 5 — заслонка системы рециркуляции воздуха; 6 — электровентилятор.

1. Не нагревается охлаждающая жидкость

Часто бывает так, что мотор еще не прогрелся, а водитель уже паникует. Если под капотом наддувный дизель или бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском, ждать придется долго! КПД у них выше, чем у атмосферных моторов, то есть больше энергии преобразуется в полезную работу, а не в тепло, потому такие двигатели прогреваются медленнее. В движении прогрев значительно ускоряется, а значит и печка раньше задует горячим воздухом.

Материалы по теме

Мотор может не прогреваться из-за неисправности — например, если забарахлил термостат. Когда его клапан теряет герметичность, жидкостный насос постоянно гоняет охлаждающую жидкость по большому кругу — через радиатор. Бывали и более комичные ситуации: в былые времена многие новенькие Волги не желали прогреваться потому, что у них не было термостатов — перегонщики снимали их по дороге от завода к месту продажи. Метод лечения прост: установка нового термостата.

Более неприятная и трудноустранимая неисправность — плохая циркуляция охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Причины? Загибаем пальцы: радиатор забился отложениями (или препаратами для устранения течи), перегнулись шланги, не работают краны отопителя (обычно такое случается после вмешательства нерадивых ремонтников). Возможны и более экзотические причины — от воздушных пробок в радиаторе отопителя до изъеденных коррозией крыльчаток насосов. Методы ремонта тоже понятны: прочистить, разогнуть, заменить.

Наконец, если на улице реальный колотун (под минус тридцать), то для ускорения прогрева мотора не стоит пренебрегать таким древним приемом, как картонка перед прорезями радиатора. Неэстетично, зато эффективно. Поможет и специальное теплое одеяло под капот.

2. Не нагревается воздух

Материалы по теме

Антифриз горячий, а тепла нет? Скорее всего, воздух где-то «застрял» по пути, например в засоренном воздушном фильтре. Другой подозреваемый — испаритель кондиционера, через который воздух должен проходить всегда. Возможно, он тоже засорился. Такое часто случается при длительной езде без салонного фильтра. Метод ремонта очевиден: купить новый фильтр, попытаться прочистить испаритель, а если не получается — заменить его.

На немолодых машинах радиатор отопителя часто обрастает слоем пыли, которая под воздействием температуры со временем намертво приваривается к его поверхностям. Эффективность работы печки при этом неизбежно снижается, поскольку грязь передает тепло гораздо хуже, чем чистые металлические пластины.

3. Заслонка не заслоняет

Если заслонка, которая направляет воздух либо через радиатор отопителя, либо в обход, со временем начинает капризничать, то часть холодного воздуха (а то и весь!) пойдет мимо радиатора отопителя без всякого нагрева. Сколько времени и денег придется потратить на ремонт? Если заедает привод заслонки, обычно помогает чистка и смазка. А если сама заслонка развалилась на куски, придется искать на разборке такую же — не покупать же блок отопителя в сборе. Стоимость работы по замене зависит от автомобиля и сложности системы ­отопления.

4. Электрические проблемы

Одна из наиболее частых электрических неисправностей на автомобилях с ручным управлением отопителем — поломка вентилятора. Куда сложнее искать причину на машинах с климат-контролем. Автоматика ведает как всеми заслонками, так и вентилятором, а для точного определения неисправности целесообразно считать коды ошибок. Некоторые системы можно продиагностировать самостояте­льно, нажав определенную комбинацию клавиш, но чаще приходится обращаться к специалистам со сканерами.

Как правильно пользоваться отопителем

После пуска мотора установите малую скорость вращения электровентилятора. Сразу направьте воздушный поток на ветровое стекло: пусть прогревается потихоньку, а не скачком, иначе оно может лопнуть от резкого перепада температур. Не переключайте раньше времени скорость вращения вентилятора на повышенную — полýчите лишь холодный сквозняк, ведь непрогревшийся радиатор отдает слишком мало тепла. Поначалу используйте систему рециркуляции, поскольку нагревать более теплый салонный воздух проще, чем забортный. По мере прогрева отключите рециркуляцию, чтобы стёкла не запотевали.

  • 6 ошибок водителя, из-за которых ломается кондиционер, мы проанализировали тут.

Установка накопительного нагревателя

(обновление 2019 г.)

Типичные соединения печи выполняются следующим образом:

Щит - печь (диаметр кабеля зависит от мощности печей и расстояния):

1. YDY 5x2,5мм 2 - 3-х фазный кабель для питания нагревателей во 2-м тарифе - фазы включаются контактором, управляемым по часам

2.YDY 3x1,5мм 2 - кабель питания для электронных систем и вентилятора - фаза под напряжением круглосуточно.

Комментарий: ad1: Динамические печи должны питаться от трехфазной установки. Исключение составляют только плиты до 2 кВт, которые могут питаться от однофазной сети.

ad2: Однофазный источник питания 230 В используется для питания электроники печи и воздуходувки, поэтому необходим для работы печи. 3-х фазное питание использовать нельзя, так как оно находится под напряжением только на время действия дешевого тарифа.При модернизации, когда уже есть 3-х фазная установка без дополнительного питания 230В от щита, его можно подключить от обычной розетки, расположенной возле плиты. Установка миниатюрного автоматического выключателя на этот блок питания позволяет отключать питание электроники и вентилятора в летнее время.

Современные модели Stiebel Eltron и некоторых фирм Dimplex имеют встроенный контактор, поэтому питание нагревателей можно вести прямо от распределительного щита (только защита + возможнокабель управления для второго тарифа).

Контроллер - печь (пример кабеля):

OMY 3x0,5 мм 2 - кабель включения вентилятора печки

Комментарий: этот кабель не нужен, если регулятор используется для встраивания в печь. Однако обычно используются внешние регуляторы, поскольку они имеют больше возможностей. Исключением являются печи Stiebel Eltron , которые имеют встроенный электронный цифровой термостат комнатной температуры с 7-дневным программатором.Для большинства регуляторов достаточно двухпроводной установки. Использование трехжильного кабеля позволяет установить любой регулятор, также питающийся от сети 230В. В любом случае требуется изоляция на 230 В. Этот кабель обычно также необходим для беспроводного контроллера. Отличие в том, что тогда он подключает печку только к ресиверу, а не к самому регулятору. Если мы поместим приемник внутрь печи, провод будет невидим, потому что он находится внутри печи.

Современные модели Stiebel Eltron не требуют этого соединения.

Принадлежности для раздаточной коробки:

1. Таймер

2. Контактор

3. Защита трехфазной установки печи (нагреватели)

4. Защита электроники и блока питания вентилятора

5. Погодозависимое управление загрузкой печи (дополнительно)

6. Групповой контроллер требуется только для очень сложных установок, например, в многоквартирном многоквартирном доме.

Комментарий: ad.1: В существующих старых системах контактор управлялся часами, управляющими счетчиком. В настоящее время положение запрещает это подключение, поэтому необходимо установить отдельные часы. Часы должны быть запрограммированы в соответствии с используемым тарифом так, чтобы их показания совпадали с показаниями счетчика часов с возможной задержкой в ​​несколько минут для безопасности, чтобы не включались плиты на 1-м тарифе.Если часы 2-го тарифа превышают 10 часов в сутки (например, тариф выходного дня), целесообразно ограничить время включения печей 10 часами, т.к. такого времени загрузки печи достаточно для 24-часового отвода тепла. Вы должны периодически проверять, что контрольные часы работают так же, как часы счетчика. Наше предложение включает в себя, среди прочего контрольные часы производства польской фирмы Zamel ZCM-11E (на фото).

п.2: Поскольку печи могут иметь значительную мощность, например, 7 кВт, а часы управления имеют маломощный выход, необходимо использовать трехфазный контактор, рабочие контакты которого имеют соответствующую токоведущую нагрузку. производительность в зависимости от установленной мощности печей.Некоторые типы контакторов имеют переключатель, позволяющий установить тип их работы. Можно выбрать: выключение (лето), автоматическое (управление по часам), включение (можно включить в любое время для контроля или когда печи не нагревают помещение). На фото контактор Legrand, например SM 340 230 4z, с упомянутым выше микропереключателем, позволяющим выбирать тип работы.

п. 3: Правила требуют, чтобы стационарные нагревательные устройства мощностью, используемой в динамических печах, были защищены выключателями максимального тока (предохранителями).Каждая печь должна иметь отдельный контур со своей защитой. При меньших мощностях возможно питание нескольких печей от одного контура. Количество защит должно совпадать с количеством силовых цепей. Цепи нагревателя могут питаться от одного контактора с соответствующей мощностью.

объявление. 4: Это подключение наиболее целесообразно, но часто опускается, особенно когда печи подключены к существующей 3-фазной установке, например, для питания нагревателей в изразцовых печах.. Этот автоматический выключатель используется для защиты электроники, питающей печь и воздуходувку. Это позволяет полностью отключать эти системы, что предотвращает включение вентилятора в холодные дни и позволяет немного снизить энергопотребление летом. Если мы используем автоматическую зарядку круглый год, этот переключатель обычно не используется.

объявление 5: Контроллер загрузки имеет датчик наружной температуры (не отмечен на схеме выше) и позволяет автоматически устанавливать уровень загрузки печи на требуемый уровень.Один контроллер может управлять, в зависимости от способа регулирования и производителя печи, от 11 до нескольких сотен печей (при использовании группового контроллера). Обычно печь регулируется вручную, т.е. каждая динамическая печь имеет ручку, которая используется для установки уровня загрузки. Контроллер позволяет установить внешнюю температуру, от которой должна быть загружена печь, а также температура, от которой печь должна быть полностью заряжена (ручка слева обычно устанавливается на -10 градусов)

Это очень важная операция, которую при отсутствии данного контроллера необходимо выполнять вручную достаточно часто, т.е. при изменении погоды.Это регулирование является бесступенчатым, и его оптимальная настройка позволяет снизить потребление электроэнергии. Установка ручки на максимальную нагрузку при плюсовой температуре на улице серьезно нарушает работу печи, так как печь будет нагреваться до максимальной температуры. Высокая температура печи вызывает нагрев корпуса, и вентилятор не собирает тепло, которое комнатный терморегулятор не активирует из-за требуемой температуры в помещении.

объявление. 6: Устройство группового управления используется в очень сложных системах, например, при эксплуатации нескольких квартир с одним контроллером зарядки. Мы можем иметь дело с ситуацией, когда одному пользователю нравится, чтобы в квартире была высокая температура, а другому – низкая. Групповой регулятор позволяет сдвигать кривую загрузки, в результате чего мы получаем разный уровень загрузки печей при одной и той же внешней температуре.

.

Схема установки центрального отопления - Moleo.pl

Установка центрального отопления - это не первое, о чем мы думаем, когда задаемся вопросом, с чего начать строительство дома. Однако рано или поздно возникает вопрос об отоплении и строительстве системы центрального отопления. в нашем здании. Задаемся вопросом, какое отопление выбрать для дома и как спланировать всю установку центрального отопления Планируя строительство системы отопления, мы должны определиться со схемой ее монтажа. На практике у нас есть два разных типа центрального отопления — открытая система и закрытая система.Также возможно объединить две системы и установить смешанное центральное отопление. Как выглядят эти системы и какую из них выбрать? Мы постараемся кратко описать их особенности и представить их возможности. Установка центрального отопления в открытой системе с принудительной или самотечной циркуляцией воды представляет собой установку, в которой все фитинги постоянно соединены. В этой установке мы имеем дело с сосудом, в котором скапливается вода при повышении давления в системе.Он защищает всю установку от проблем перегрева и повышения давления в системе. Этот тип установки рекомендуется для использования твердотопливных котлов (например, экогорох) и каминов с водяной рубашкой. Установка центрального отопления в закрытой системе имеет мембранный гидробак вместо расширительного бака, как в открытой системе. Это специально разработанное устройство, собирающее избыточное тепло, которое может вызвать перегрев системы центрального отопления.Смешанная система, напротив, представляет собой систему, в которой котел взаимодействует со всей установкой через пластинчатый теплообменник. Этот теплообменник соединяет открытую часть и закрытую часть всей системы центрального отопления.

Схемы установки CO - с чего начать?

Приступая к теме монтажа системы отопления, мы не можем ограничиться составлением плана самостоятельно. Хотя мы можем ответить на вопрос, как вентилировать радиатор самостоятельно, это конструкция установки C.О. — это уже серьезное дело. Независимо от того, какое домашнее отопление мы выберем, нам потребуется профессиональный проект всей отопительной системы. CO Установка является базовой установкой в ​​каждом доме, и ее неправильное выполнение может привести к неисправности. Начиная от неэффективного отопления в отопительный сезон, до лопнувшей установки и заканчивая большими проблемами, с этим связанными. Поэтому проектирование системы центрального отопления следует поручить квалифицированному проектировщику.Он разработает правильный макет для каждой ситуации. Он будет адаптирован к площади дома и его отдельных комнат или типу топлива, которое мы выбираем для обогрева нашего дома. Однако не все решаются воспользоваться услугами дизайнерских компаний. Некоторые инвесторы передают на аутсорсинг планирование и выполнение установки центрального отопления. сразу к установщику. Профессиональный установщик выполнит установку, используя популярные, часто используемые решения, не ища передовых и уникальных концепций.

Схема теплого пола

Схема теплого пола требует правильного выбора всех компонентов системы и правильной прокладки труб. Это зависит от функции каждой комнаты с теплым полом. При устройстве теплых полов необходимо учитывать тип помещения, его конструкцию и назначение. В ванной трубы должны быть распределены иначе, чем в спальне. При разводке системы помните, что температура воды уменьшается по мере удаления от котла.В системах теплого пола применяется меандровая или петлевая (спиральная) система. По меандру трубы укладывают параллельно, а начало располагают в местах с наибольшей теплопотерей. Трубы укладываются по кругу с изменением трассы под углом 90 градусов. Винтовая система обеспечивает более равномерное распределение температуры по полу и простую прокладку кабелей. Распределители используются для обогрева полов помещений с большой площадью. Это устройства, позволяющие оптимально регулировать отдельные отопительные контуры.Такие помещения должны иметь более одного отопительного контура. В случае с теплыми полами мы также можем иметь дело с электрическим отоплением. Кабели, идущие от монтажной коробки, следует провести через защитную трубу, а затем распределить по полу. Как правило, используется система, расположенная параллельно самой длинной стене помещения. При прокладке кабелей следуйте рекомендациям производителя по расстоянию между кабелями.

Смотрите другие наши интересные статьи

Схема центрального отопления

В настоящее время насосное отопление используется все чаще, но самотечное отопление по-прежнему используется.Традиционное, т.е. гравитационное отопление – это старый метод принудительного протекания воды через всю систему центрального отопления. В этой системе используется явление подъема нагретой воды и опускания охлажденной воды. Этот тип установки в основном используется в небольших установках с твердотопливным котлом (уголь, кокс и т.д.). Преимущество этой системы в том, что она нечувствительна к перебоям в подаче электроэнергии, что означало бы отключение отопления во время прогрева насосом. Проблемы с отключением электроэнергии решаются за счет используемой в установке установки С.О. ИБП. Их можно оснастить дополнительной, соответствующим образом подобранной батареей AGM. При самотечном отоплении, к сожалению, возникают большие трудности с регулированием, что часто приводит к перегреву помещений и увеличению затрат на топливо. Гравитационные установки представляют собой установки открытого типа, т.е. с расширительным баком с доступом воздуха. Гравитационный нагрев работает как верхний или нижний раздельный нагрев. В нижней секции трубы подачи и обратки выведены в подвал, ниже всех радиаторов.В домах с легкодоступными чердаками применяют самотечное отопление с верхней секцией. В этом случае мы имеем подающие линии над радиаторами, а обратные под ними - в подвале. Такая установка более выгодна, так как воздушные линии подачи дополнительно заставляют воду циркулировать в трубах. Третий тип самотечной установки – это жилая система, где трубы, радиаторы и котел находятся на одном уровне. Насосное отопление представляет собой установку, в которой циркуляция воды осуществляется принудительно с помощью циркуляционного насоса.Используя насос, у нас есть возможность установить в нашей установке трубы меньшего диаметра, чем в самотечной установке. Насос способен преодолевать гидравлические сопротивления, возникающие при протекании воды по таким трубам. Насосная установка также не имеет ограничений, связанных с размерами и протяженностью всей установки.

Схема открытой системы центрального отопления

Установка в открытой системе это может быть установка с самотечной или насосной циркуляцией - принудительная.Название ``открытая установка'' происходит от того, что это соединение между отопительным котлом и воздухом. Местом этого соединения является сборный сосуд. Половина этого сосуда заполнена водой, а другая половина воздухом. В случае повышения температуры и давления в системе уровень воды в сосуде поднимется и это не приведет к разрыву системы. Открытая установка, к сожалению, чувствительна к коррозии на элементах установки. У нас нет такого риска, и он, безусловно, намного меньше в установках CO в закрытой системе .В открытой системе с циркуляционным насосом должен быть дифференциальный клапан. Это клапан, который в случае отключения электроэнергии, т.е. в результате остановки насоса, открывается и циркуляция автоматически переключается на работу в самотечной системе.

Схема закрытой системы центрального отопления

В закрытой системе центрального отопления мы имеем дело с напорным баком, который выполняет те же задачи, что и расширительный бак в открытой системе. В случае небольших котлов эту функцию выполняет змеевик, охлаждающий всю систему за счет потока холодной воды.Установка в закрытой системе оснащена тепловым защитным клапаном, защищающим установку от последствий отключения электроэнергии. Установка центрального отопления закрытый не применяется в зданиях с частыми перебоями в подаче воды и с котлами теплопроизводительностью более 100кВт и не оборудованными в стандартной комплектации системой подачи и управления. Закрытая система – это система, в которой максимальная рабочая температура котла составляет 85 градусов Цельсия, а максимальное рабочее давление не должно превышать 1,5 бар. Закрытая система подходит для установок, где подача топлива в котел осуществляется автоматически. Электрические, жидкотопливные или газовые котлы идеально подходят для отопления в закрытой системе.

Схема подключения печи центрального отопления в открытой и закрытой системе

На приведенном ниже рисунке показан пример схемы подключения для печи и всей установки в открытой и закрытой системе.

Закрытая система

  1. Котел
  2. Предохранительный клапан
  3. Насос c.(центральное отопление)
  4. Переливная труба
  5. Перелив
  6. Переливной бак
  7. Подача бака горячей воды для бытового потребления (горячая вода для бытового потребления)
  8. Резервуар для горячей воды для бытового потребления
  9. Расход системы ГВС
  10. Насос центрального отопления
  11. Сосуд под давлением
  12. Предохранительный клапан
  13. Термостатический клапан
  14. Нагреватель
  15. Возврат ГВС
  16. Пластинчатый теплообменник
  17. Дифференциальный клапан
  18. Обратка c.о.(к теплообменнику)
  19. Обратная магистраль (к котлу)
  20. обратка бака ГВС

Открытая система

  1. Котел
  2. Насос ГВС (горячая вода для бытового потребления)
  3. Обратный клапан
  4. Переливная труба
  5. Перелив
  6. Переливной бак
  7. Подача бака ГВС
  8. Расход системы ГВС
  9. Насос центрального отопления (центральное отопление)
  10. Термостатический клапан
  11. Нагреватель
  12. Обратка c.п.
  13. Дифференциальный клапан
  14. Подающая линия отопления
  15. Резервуар горячей воды для бытового потребления
  16. Возврат ГВС
  17. Возврат бака ГВС

Правильное планирование всей системы центрального отопления гарантирует нам ее бесперебойную работу в течение многих лет. Хорошо спроектированная и изготовленная установка CO гарантирует, что мы никогда не останемся без отопления нашего дома. Нам также не придется иметь дело с различного рода сбоями, которые могут возникнуть в случае экземпляра C.О. выполнено неправильно.

См. также другие наши статьи с советами

.

Как подключить котел центрального отопления с буфером?

Не помню сколько раз готовил схемы установки и сколько раз видел установки с основными ошибками. Поэтому, чтобы сэкономить себе работу, я решил сделать универсальные схемы подключения. Идея, на мой взгляд, была «гениальной»: на каждый вопрос по схеме подключения котла у меня была готовая отгрузка. Хорошая идея... при условии, что мы ориентируемся на одну марку котла с одним и тем же контроллером и придерживаемся его.Но на самом деле большинство из нас устанавливает котлы по желанию клиента, а значит разные драйвера: одни более обширные, другие менее, а потом иногда приходится покупать дополнительные модули расширения, что в свою очередь удорожает установку ЦО. Поэтому каждая схема должна быть адаптирована к выбранному котлу. Я хотел бы отметить, что эти диаграммы являются чисто предварительными, что может помочь нам правильно настроить нашу собственную установку.

Подробный обзор

Защита обратки котла
Как я уже говорил в начале, схемы подключения могут быть разными, они должны быть адаптированы к вашим потребностям, но неизменно одно: котел должен иметь защиту обратки.
На схемах 1 / 1.1 / 1.2 показаны 3 различных способа защиты возврата:
Схема 1 - температурный клапан 55°С и более;
Схема 1.1 - Клапан смесительный 3-ходовой с приводом и датчиком обратки;
Схема 1.2 - Клапан смесительный 4-ходовой с приводом и датчиком обратки.
Почему так важно защитить обратку котла на буфере? Чтобы ответить на этот вопрос, мне нужно объяснить, как загружается буфер. Котел запускается автоматически и считывает из буфера два значения: темп.вверху (диаграмма 1 - позиция 6) и температура внизу буфера (диаграмма 1 - позиция 5). Температура с нижнего датчика - это значение, до которого нагревается вода в буфере (почему не верхний? разряжен и должен перезаряжаться. За буфером мы можем подключить различные контуры отопления, будь то радиаторы, теплые полы, обогреватели и т. д. Все зависит от наших потребностей, но мы должны помнить, чтобы определить, откуда контур должен получать тепло, например, из дома.для контура 1 радиаторов (схема 1) и для контура 2 теплого пола (схема 1) выбрать источник буфера, т.е. после загрузки буфера до указанной температуры отопление начинает «идти» в здание. И для ГВС в зависимости от подключения выбираем источник котла (схема 1/1.1/1.2), так как именно температура котла определяет включение нагрева резервуара или выбираем буфер для схемы 3, так как именно температура буфера определяет включение подогрева резервуара. Все подключение после буфера, т.е. принимает ли он теплоноситель, для высокотемпературной системы будет взято заранее, а для низкотемпературной от центра (как на схеме 1.2) менее важен. Лично я считаю, что всегда лучше брать заранее, потому что буфер дольше держит тепло, но буферы бывают разные и лучше всего полагаться на производителя и сверяться с рекомендациями в инструкции к буферу.
Теперь вернемся к вопросу: почему мы должны помнить о защите обратки котла в системе с буфером? При первом включении буфера температура обычно колеблется в районе 7°С. Эта температура будет возвращаться в котел в течение нескольких часов, прежде чем достигнет требуемых 50°С. Буфер в первую очередь предназначен для накопления энергии котла и отдачи ее зданию, т.е. после загрузки буфера котел отключится.Пока температура в верхней части буфера не упадет, котел не включится, т.е. устанавливаем температуру окончания загрузки буфера 60°С (нижняя температура буфера), а начальную температуру (верхняя температура загрузки) 40°С. При 40°С в верхней части буфера нижняя, т.е. температура обратки в котел, будет в пределах 25°С, поэтому необходимо помнить о защите котла, особенно у буфера.
Кроме того, обратите внимание на схемы: у каждого в обратке есть подкачивающий насос. Это следует иметь в виду, ведь если на обратке установлен смесительный клапан, а на подаче насос, то система не будет работать должным образом.

Установка управления за буфером
Все чаще мы устанавливаем комнатное управление для различных контуров, будь то радиатор или теплый пол. Если у нас есть оригинальные блоки управления, предназначенные для котла, большинство производителей либо управляют приводом смесительного клапана и насоса, либо после отключения насоса привод смесительного клапана закрывается автоматически. Поэтому, если мы закрываем неоригинальные контроллеры, мы должны помнить, что если у нас есть ручные клапаны без приводов или термостатические клапаны, то достаточно включить/выключить насос в циркуляции 1 или 2.
Но в случае с приводом датчик температуры клапана ставится после насоса, т.е. если комнатный регулятор выключит насос, то привод будет открываться все время до достижения заданной температуры. Таким образом, после включения отопления система будет следовать той температуре, которая стоит в буфере, т.е. даже 70°С, что не рекомендуется для теплых полов. Поэтому, если мы используем двухпозиционные регуляторы включения/выключения насоса, клапаны должны быть ручными, а при использовании планок управления отоплением выбирать один с клапаном и поддержкой насоса, либо оставить без управления один контур теплого пола.
Это именно тот случай, в зависимости от того, имеем ли мы стандартный буфер, комбинированный буфер, разделитель с низкими потерями или прямую подачу от котла к смесительным клапанам.

Размер буфера зависит от типа и мощности котла

Насколько большим должен быть буфер?
В нашем законе заранее не указано, сколько литров должно быть в буфере и нужно ли вообще его устанавливать. На мой взгляд, в системах с твердотопливными котлами следует использовать буфер.Одной из причин является, например, снижение выброса загрязняющих веществ, т.е. смога, потому что мы коптим при высоких температурах, используя полную мощность котла, т.е. имеем меньший расход топлива и отсутствие потерь в дымоходе. Емкость буфера выбирается в зависимости от мощности котла.
Общепринятые размеры буфера следующие:
• котел с ручной загрузкой - 50 л на 1 кВт мощности котла;
• котел с питателем для экогороха - 35 л на
1 кВт мощности котла;
• дровяной газификационный котел - 55 л на 1 кВт мощности котла;
• котел на пеллетах – 30 л на 1 кВт мощности котла.
Если мы установим больший буфер с большей емкостью, то очень хорошо, если меньший лучше, чем его отсутствие.

.

Как топить в котле центрального отопления с буфером тепла. Как выбрать накопительный бак?

Баки-аккумуляторы являются обязательным оборудованием твердотопливных котельных с ручной заправкой с марта 2019 года. Кроме того, аккумулирование тепловой энергии в баке-накопителе используется также в тепловых насосах и в гибридных или комбинированных котельных, т.е. с несколькими источниками тепла. Тогда бак служит не только тепловым буфером, но и гидромуфтой. Как обжечь в печи с тепловым буфером. Как правильно выбрать бак-аккумулятор?

Для оптимальной работы установки

необходим правильный выбор накопительного бака

Выбор теплового буфера уже много лет определяется нормой 50 л на 1 кВт тепловой энергии отопительного котла, который питает наш бак и систему центрального отопления. Приходится учитывать и параметры самой печи: размер загрузочной камеры, постоянная горючесть и вместимость по воде.Также очень важно, сколько воды у нас есть на стороне установки центрального отопления. Практические последствия неправильно подобранного буфера для котла или системы отопления будут описаны в следующих разделах. Это оказывает ключевое влияние на повседневный комфорт использования котельной.

Как работает аккумуляторный бак?

Буферный бак представляет собой устройство, соединяющее подачу первичного контура (котла центрального отопления) со вторичным контуром (установкой центрального отопления), которое функционирует как система распределения тепла .На практике это накопитель тепловой энергии в виде бака для горячей воды, в котором хранится энергия, передаваемая от печи центрального отопления. При использовании накопительного бака вода, нагретая в котле, подается насосом не напрямую в систему отопления, а в буфер. Там он собирается, расслаивается и затем насосом подается в циркуляцию системы центрального отопления. Вне зависимости от того, теплый это пол или радиаторное отопление или воздушные отопители.

Поэтому важно эффективно нагревать аккумулирующий бак , чтобы он накопил достаточное количество энергии и смог затем вернуть ее в установку посредством теплообмена, который будет ровным даже в течение нескольких часов.Правильно подобранный буфер может подавать горячую воду в систему отопления до 3-4 суток (переходные периоды, например, при наружной температуре 5-6°С). Эти циклы замены зависят от водоемкости буфера по отношению к водоемкости печи и установки, а также от степени изоляции самого накопительного бака. Их должно хватить как минимум на 24 часа буферной работы без необходимости включения котла центрального отопления.

Приведенный выше пример показывает, что буфер – это не только комфорт и экология, но и топливо, и работа самого отопительного прибора.

Наиболее распространенные ошибки при выборе накопительного бака

  1. Емкость буфера слишком мала. Довольно распространенная ситуация, которая обычно возникает из-за того, что аккумулирующие баки вместительны, занимают много места в котельной, большие объемы не проходят через дверь 80 см, и поэтому заказчик или установщик зачастую выбирает то, что будет поместиться. Маленькие котельные вообще проблематичны, и поэтому, если нет места, мы часто рекомендуем котельные в корпусах-контейнерах или выносных, если места не слишком много, чем вытеснять котельную в маленькое помещение.Слишком маленький накопительный бак также может быть следствием того, что в существующем буфере установлен твердотопливный отопительный котел с тепловым насосом. Выбор буфера для тепловых насосов отличается от выбора для котла центрального отопления.Следствием слишком маленького буфера будет низкая автономность его работы. Проще говоря, буфер на 500 л, согласованный с котлом мощностью 20 кВт, действует больше как гидромуфта, чем бак-аккумулятор тепла. Его мощности достаточно для меньшего количества циклов теплопередачи
  2. Слишком большая емкость буфера. Негабаритный резервуар для хранения представляет собой меньшую проблему, чем слишком маленький, но у него есть некоторые неудобства.Нам придется загружать его дольше, например, с 2-3 циклами загрузки дров или угля. Кроме того, требуется определенный стандарт обслуживания, т.е. нагружаем буфер до комфортной температуры, а насос ЦО желательно монтировать на термостат, чтобы он не вытягивал из буфера недогретую воду. Потому что тогда загрузка буфера при постоянно работающем насосе может занять очень много времени.

Контроль работы накопительного бака.

Работа системы с буфером контролируется ладоматом или аналогичным клапаном и насосом c.o В случае более продвинутых котлов центрального отопления (например, котлы Sigma от Cichewicz) мы можем иметь модуль загрузки буфера .

Предлагаемый нами модуль подзарядки накопительного бака УМС-4А представляет собой микропроцессорное устройство, предназначенное для управления котлом и насосом подзарядки теплоаккумулятора . Он предлагается для каждого котла центрального отопления и рекомендуется для моделей для газификации дров Sigma и для комбинированных котлов Sigma на дровах и пеллетах .Правильная температура подаваемой воды поддерживается за счет соответствующего контроля работы дровяного или пеллетного котла. Модуль оснащен дополнительным входом и выходом, который можно использовать для управления контуром ГВС, питаемым от батареи или печи ЦО. В том случае, если в нашей котельной нет технической воды или ее подготовка осуществляется другим способом, можно использовать дополнительный измерительный вход для измерения температуры в нижней части батареи с целью оценки уровня ее заряда.

Перед включением модуля быстрой подзарядки аккумулирующего бака подключите к соответствующим разъемам кабели питания: модуля и кабели управления котлом и включения подпиточного насоса. При подключении датчика температуры котловой воды и дополнительного датчика температуры не забудьте установить перемычки питания датчиков.

Расчетная степень заряда теплового буфера.

Модуль измеряет температуру воды в нижней части теплоаккумулятора [d75°].Этот параметр позволяет просмотреть измеренную температуру воды в нижней части гидроаккумулятора. Этот параметр недоступен, если к входу не подключен датчик или если подключен датчик температуры ГВС. 6 4,4 . Расчетная емкость батареи [F 78]. Этот параметр позволяет просмотреть уровень заряда батареи. Степень заряда выражается в процентах (0 - 100%) от и является приблизительным значением, рассчитанным на основе установленной и более низкой температуры аккумулятора.Этот параметр недоступен, если к входу не подключен датчик или если подключен датчик температуры ГВС.

Предлагаемый модуль также управляет гистерезисом теплового аккумулятора [Ah40] - этот параметр определяет, , насколько должна упасть температура аккумулятора по отношению к заданной температуре, чтобы модуль активировал выход управления котлом . Гистерезис работы загрузочного насоса [Ph 5] - этот параметр определяет, насколько выше измеряемой температуры батареи должна быть температура воды в котле, чтобы модуль включил загрузочный насос.Насос работает до тех пор, пока температура воды в котле не сравняется с температурой воды в аккумулирующей емкости. Насос также выключается, когда температура воды в котле падает до значения, запрограммированного в параметре [

Сжигание в твердотопливном котле с ручной загрузкой и буфером тепла

Многие клиенты считают, что, установив аккумулирующий бак, они смогут использовать установку и печь центрального отопления, как раньше. Т.е: загружаем топливо, зажигаем, выставляем на печке комфортную температуру, т.е.: 60 градусов С и все. К сожалению, нет ничего более неправильного, ведь при хранении тепловой энергии способ использования ручной печи центрального отопления другой. Нужно как можно быстрее зарядить баки, вырабатывая большое количество энергии, чтобы буфер прогрелся достаточно быстро.

Таким образом, сжигание в котле с аккумулирующим баком отличается от сжигания в традиционном загрузочном котле. Важно оптимально заправить буфер теплой водой, поэтому правильный подбор буфера для печи и установка, описанная ранее, имеют ключевое значение.п. Установка гидроаккумулятора не сложна с гидравлической точки зрения, нужно больше уделить внимание его оптимальному подбору и управлению.

Недорогая установка накопительного резервуара в первую очередь соответствует требованиям законодательства. Наша компания предлагает консультации по сборке и подбору буферных емкостей. Мы разработали собственные схемы подключения буферов. В том числе:

- схема подключения буферного бака с тепловым насосом и пеллетным котлом

- Схема подключения буферного бака с котлом на дровах и пеллетах и ​​баком ГВС

- схема подключения комбинированного буфера с тепловым насосом, фотоэлектрическими элементами и печью на пеллетах.

Вот так!

.

Ротационная хлебопекарная печь РОТОР »Mech-Masz Szczeciński

Описание

Вращающаяся печь Rotor может работать с газовыми, масляными или электрическими горелками.

Вращающаяся печь представляет собой печь с принудительной конвекцией воздуха. Ротор представляет собой топку с задней горелкой и теплообменником, что позволяет уменьшить габаритные размеры конструкции. Его универсальность делает его подходящим для многих видов хлеба и кондитерских изделий, как мелких, так и средних размеров.Сбалансированный горячий воздух в сочетании с вращением корзины и контролируемой подачей пара обеспечивает постоянную и равномерную выпечку, способствуя подъему и в то же время раскрывая полный аромат продукта. Идеально стабильная выпечка позволяет получать объемный и мягкий хлеб любой формы и вида.

Воздух подается в пекарную камеру через специальные каналы и ряд приточных отверстий с регулируемыми «жалюзи», получающими тепло от теплообменника. Воздух нагревается в подходящем теплообменнике, оснащенном термостойкой поверхностью, обеспечивающей высокий теплообмен.Низкая скорость циркуляции воздуха и специальная система теплообменника гарантируют стабильность выпечки и снижение энергопотребления. Передовые технологии, высококачественные материалы и высокая тепловая эффективность обеспечивают равномерную выпечку и низкий расход.

Вращающаяся печь Rotor изготовлена ​​из нержавеющей стали с модульной конструкцией, которая сокращает время монтажа и обеспечивает повышенную защиту и долговечность от теплового расширения конструкции, возникающего во время работы.Специальная структура и комбинация компонентов сводят к минимуму потери тепла и оптимизируют потребление энергии. Результат: максимальная экономия топлива для более экономичной конструкции. Печь имеет отличную теплоизоляцию, в которой не использовались токсичные материалы. Мощное паровое устройство внутри варочной камеры, которое работает через программируемую систему таймера, обеспечивает нужное количество пара для самых требовательных приложений, даже во время непрерывной работы.

Вращающаяся печь Rotor может работать с газовыми, масляными или электрическими горелками. Причем он доступен в двух версиях: с механической или цифровой программируемой панелью. Электропитание трехфазное + нейтраль 230В или 400В, частотой 50 или 60Гц. Специальная мощность по запросу. Устройство соответствует применимым европейским директивам.

Вращающаяся печь нового поколения серии ROTOR изготовлена ​​из материалов высочайшего качества, что гарантирует стабильную работу в течение многих лет.Он разработан с учетом новых технических решений, улучшающих эргономику работы.

При разработке новой серии особое внимание уделялось компактной конструкции и энергоэффективности:

  • больше эффективности при меньшем расходе топлива,
  • правильно выбранная скорость турбины/выхлопных газов,
  • чрезвычайно долгий срок службы теплообменника.

Пекарная камера: оснащена клапаном обратного давления, системой подвешивания тележки на крюк (дополнительная платформа), эффективным парогенератором, системой освещения.Передняя часть печи и кожухи изготовлены из кислотоупорной стали, а теплообменник из жаропрочной стали.

Отличная теплоизоляция печи нагрев наружных поверхностей макс. до 30 -35°С, снижение теплопотерь через дверь благодаря специальным прокладкам, устойчивым к воде, теплу, пару, маслам, щелочам и кислотам.

Два типа диспетчерской на выбор:

  • руководство
  • electronic - интуитивно понятные простые в использовании диаграммы.

Возможна работа в режиме 24/24

Видео:

.

Изразцовая печь комбинированная | Строительство Архитектура 9000 1

Печь комбинированная - Изразцовая комбинированная печь во многом аналогична конвекционной изразцовой печи по принципу действия и конструкции. Основное различие между ними заключается в большей аккумулирующей способности активной зоны комбинированной печи и более высокой доле тепла, выделяемого этой печью в виде излучения. Для достижения такого эффекта в комбинированных печах используются только металлические вкладыши, хорошо футерованные шамотными элементами, которые некоторые производители дополнительно «утепляют».Внешняя поверхность такой вставки не слишком горячая, но повышается температура камеры сгорания, что в свою очередь приводит к улучшению процесса сгорания и образованию в выхлопных газах меньшего количества вредных веществ. В то же время снижается расход топлива. Разумеется, при такой конструкции топочной камеры дымовые газы, выходящие из нее, также имеют более высокую температуру. Чтобы аккумулировать их тепло, в комбинированных изразцовых печах делают максимально большой дымоход, облицованный шамотной арматурой.(Рассчитывать следует внимательно, ведь если этого не сделать, может оказаться, что в печке нет правильной тяги). Шамотные формы являются хорошим аккумулятором тепла. Эта печь в течение многих часов равномерно отдает накопленное в ней тепло. Его кирпичная кладка (изразцовая шуба) прогревается намного лучше, чем в быстро остывающей конвекционной изразцовой печи. Он передает свое тепло наружу в виде лучистого тепла. №
Все тепло, вырабатываемое в комбинированной изразцовой печи, передается в отапливаемое помещение примерно за 1 час.35 процентов в виде лучистого тепла и около 65 процентов в виде конвекционного тепла.

Эта запись была размещена в рубрике Отопление на по энергии. .

Схемы сборки - Wentor

Управление настройками

Эти файлы cookie и сценарии необходимы для работы веб-сайта и не могут быть отключены. Обычно они устанавливаются только в ответ на ваши действия, которые представляют собой запрос на услуги, такие как настройка параметров конфиденциальности, вход в систему или заполнение форм. Вы можете настроить свой браузер так, чтобы он блокировал информацию об этих файлах cookie, но тогда некоторые части веб-сайта не будут работать. Эти файлы cookie не хранят никакой личной информации.

Эти файлы cookie и сценарии позволяют нам подсчитывать посещения и источники трафика, чтобы мы могли измерять и улучшать производительность нашего веб-сайта. Они помогают нам узнать, какие страницы являются наиболее или наименее популярными, и увидеть, как посетители перемещаются по сайту. Вся информация, которую собирают эти файлы cookie, является агрегированной и, следовательно, анонимной. Если вы не разрешите использование этих файлов cookie и скриптов, мы не узнаем, когда вы посещали наш веб-сайт.

Эти файлы cookie и сценарии могут быть установлены через наш веб-сайт нашими рекламными партнерами.Эти компании могут использовать их для создания профиля ваших интересов и отображения релевантной рекламы на других веб-сайтах. Они не хранят личные данные напрямую, а полагаются на уникальную идентификацию вашего браузера и интернет-устройства. Если вы не разрешите эти файлы cookie и скрипты, вы будете получать менее целенаправленную рекламу.

Facebook Advanced Matching

Facebook Advanced Matching может улучшить атрибуцию рекламы и отслеживание конверсий.Это поможет нам привлечь более целевую пользовательскую аудиторию с помощью нашей рекламы. Если возможно, мы будем делиться зашифрованной информацией Facebook, такой как ваше имя, телефон, адрес электронной почты или адрес.

События Facebook Conversion API (CAPI) помогают нам лучше понять, как вы используете наши веб-сайты. Они позволяют нам измерять влияние нашей рекламы на конверсию сайта и улучшать таргетинг рекламы на индивидуализированную аудиторию. Если возможно, мы можем поделиться информацией с Facebook, такой как имя, адрес электронной почты, номер телефона, адрес.

Эти файлы cookie и сценарии могут быть установлены через наш веб-сайт внешними службами видеохостинга, такими как YouTube или Vimeo. Может использоваться для доставки видеоконтента на наш веб-сайт. Поставщик видео может создать профиль ваших интересов и отображать соответствующую рекламу на этом или других веб-сайтах. Они не хранят личные данные напрямую, а полагаются на уникальную идентификацию вашего браузера и интернет-устройства.Если вы не разрешите использование этих файлов cookie или сценариев, возможно, что встроенное видео не будет работать должным образом.

.

Смотрите также