Система полива из скважины


Насосы для полива из скважины, орошение холодной водой

Одни на грядке отдыхают, другие просто страдают от того, что нужно долго и кропотливо работать, третьи переживают от недостатка знаний о нужных материалах, агротехнических устройствах и других необходимых системах. Не менее важным аспектом можно назвать недостаток подачи воды на участок или минимальную мелиорацию. Для того, чтобы дачный участок приносил достаточно гармоничный эффект в виде полноценного отдыха и получения должного эффекта в виде определенного дохода нужно правильно и точно обустроить подвод воды и полив всех фрагментов дачных грядок или огорода, газонов и клумб на придомовом участке.

Незаменимый помощник для дачника

Чтобы дачным грядкам удалось оправдать многодневные страдания своих преданных хозяев, которым приходится в течение всего лета проводить в тревогах, хлопотах, заботах о насущном будущем урожае, необходимо обязательно налаживать постоянный и стабильный комплексный полив.

Дождливая погода часто помогает любителям огорода.

Жара приходит с необходимостью с раннего утра или позднего вечера пробегать с лейками и ведрами вдоль грядок, чтобы банально «напоить» ваши овощи и ягоды, банальные огородные посадки. Это происходит потому, что на дачных участках так и осталось очень мало возможностей. Наши участки еще до сих пор лишены прелестей и удобств центрального водопровода. Каждый садовник просто вынужден выкручиваться посредством своих сил. Тем не менее, многие находят способы облегчения полива, избавляют себя от неподъемных ведер, что может в конечном итоге закончится болями в области позвоночника, приступами остеохондроза и другими неприятностями. Для этого стоит просто посетить интернет магазин или реальный салон, чтобы найти насосы для орошения и при возможности найти подходящие системы.

Какой вес бетонного кольца для колодца?

Здесь можно посмотреть фото подвесных кашпо для уличных цветов.

Фото шпалеры для малины, сделанной своими руками: https://2gazon.ru/dekor/shpalery/dlya-maliny.html.

Какие подойдут

Какой насос выбрать для скважины? На сегодняшний день можно найти массу разновидностей водяных насосов для скважины для осуществления поливных работ на дачах и в садах. Если большинство из них не было изобретено и произведено непосредственно для небольших площадей, то впоследствии благодаря заботам производителей они стали приемлемы именно для того, чтобы быть использованными на небольших площадях и участках. Работать с водой и вносить разнообразие в мелиоративные системы – основная тенденция современного направления искусственного полива от самых разных производителей. Основными показателями качественного обустройства поливных систем, в том числе насосов являются следующие параметры:

  • Работа исключительно с чистой водой, фильтрация ила и песка.
  • Источник водоснабжения – естественный водоем или искусственная подача воды.
  • Квалификационные требования к воде. Некоторые растения требуют теплую, желательно хорошо абсорбированную и отстоявшуюся воду без присутствия примесей и различных химических отбросов или отходов производства. При выборе идеальных вариантов это является дождевой водой, которые владельцы участка собирают из скважин или колодцев.

На видео – насосы на полив и орошение из скважины:

Учитывая эти требования, необходимо приобретать те модели, которые могут помочь освоить обеспечение всех принципов мелиорации очищенными водами. Тут можно найти описание ручного насоса для скважины.

Осуществление полива

Вопросы данного порядка далеко совсем непраздные. Многим огородникам и садовника присуще считать, что чем интенсивнее и больше поливают растения в саду или на огороде, то тем лучше. Полив качественного характера – это важно и очень актуально. Современные средства для орошения представляют самые разные возможности для решения вопроса поставки воды к каждому отдельному растению. Поливание – это очень важный момент в разработке мелиорации, используя самые разные слои водоносной почвы и добычу из скважин.

Как точно снабдить почву водой, чтобы все было правильно:

  • Разным растениям огорода и жителям сада нужны разные количества воды. Поэтому решение вопроса о том, как полить правильно любые растения от деревьев до кустарников из скважин может решить все вопросы без исключения.
  • Для использования скважин очень важно, чтобы она обеспечивала полив в жаркие и солнечные дни, особенно – весьма холодной водой.
  • В знойные дни ни в коем случае не стоит лить струи воды непосредственно на зеленую листву. Благодаря каплям на поверхности листьев может образоваться огромное количество крошечных линз, фокусирующих лучи солнца в единой точке. При этом могут возникать мини ожоги на поверхности листьев.
  • Поливая огород из скважины, нужно учитывать один важный фактор. Излишнее наполнение водой может вызывать лишний уровень испарений. Проблема, сколько потребуется воды для орошения одного растения на один полив. Проблему решит орошение при помощи современного насоса из артезианской скважины или простой почвенной скважины типичного характера.

Скважина обеспечит не только отличный полив без создания почвенной кроки, но и пропитает все слои почвы наилучшим способом. Необходимо помнить, что опытные садоводы и огородники предпочитают небольшой полив в утреннее и вечернее время из скважины, которая разработана на участке, чтобы предотвратить все возможные негативные последствия. Растения нуждаются не только в воде, но и в правильном ее распределении. Для этого необходимо использовать разбрызгиватель воды для полива. Пропитать все слои земли в соответствии со всеми правилами агротехнической технологии. Это и только это позволит создать исключительно хорошие условия на участке. На видео –  насосы для полива из скважины:

Как сделать источник самостоятельно

Процесс совершенно прост. Найдя соответствующий источник воды, пусть он буден самый традиционный колодец или очищенный ручей. Лучше всего установить промышленную скважину, пробивая один за одним слои почвы, обратиться за помощью к специалистам, работающим в этой отрасли. Подробно способы бурения  скважин на воду описаны по ссылке. Делать скважину просто и совершенно не представляет трудности.  Необязательно бурить скважину, можно соорудить и колодец. Читайте, что лучше: колодец или скважина. Чтобы скважина отличалась качеством работы, требуется следующее.

  • Во-первых нужно точно определить, откуда берем воду для орошения или полива. Чистота воды особой роли не играет. Главным параметром является отсутствие отравляющих веществ, химикатов или иной «отравы». В этом случае наличие водоносного слоя определяется путем традиционной вилки или ветки хорошо известной методикой.
  • Во-вторых, другим источником может быть присутствие домашнего пруда, бассейна или водоема. При том, что требуется полив огорода и очищение водного сооружения, это очень выгодно, практично, надежно и недорого.

Как обустроить скважину для воды? Собственно процесс бурения и обустройства скважины заключается в следующем:

  1. Рытье ямы или шурфа периметром со стороной 1,5 м с укреплением стенок при помощи фанеры. Альтернативный вариант для скважины с трубой внутри – бурение обычным буром ствола на глубину чуть более метра в диаметре около 0,2 м.
  2. Установка вспомогательной конструкции для удобства подъема и спуска колодезного оборудования. Это простая тренога с лебедкой, которая закрепляется над ямой.
  3. Для облегчения проникновения в различные по плотности слои почвы требуется несколько специализированных буров. При ручной разработке водоносного слоя будет не лишним изучить срез почв участка. Глина потребует применения спирального бура. Твердые прослойки лучше всего разрабатывать буром – долотом, а песчаные буром-ложкой. В обязательном порядке потребуется приспособление для поднятия и выемки грунта, что позволит произвести специальный инструмент, который носит название желонки.
  4. Достигнув водоносного слоя, о чем говорит появление мокрой почвы или просто наполнение, необходимо углубиться и зафиксировать глубину посредством укрепления стенок кирпичной кладкой или более современными бетонными кольцами. Более простым способом является установка в ствол трубы аналогичной по диаметру со скважиной.
  5. Завершающим этапом является установка гидротехнического оборудования и откачивание верхнего слоя, который представляет собой смесь воды и различных элементов почвы. После этого скважине нужно дать отстояться в течение нескольких дней и владелец получает изумительную возможность пользоваться чистой прозрачной водичкой из собственной скважины.

На видео рассказывается как сделать  скважину для полива на даче своими руками:

Сооружение скважинного водоснабжения позволяет обеспечивать не только поклонников искусственного орошения для всех дачников и садоводов. Скважины удобны еще и тем, что не требуется химическая обработка источника воды. Если тем, кому повезло брать воду из озера или естественного пруда просто нужен хороший насос, то для скважины основной концепцией является наличие высоко эксплуатационного насоса.

Рекомендуем Вам также более подробно прочитать про шланг Xhose.

2gazon.ru

Система полива своими руками - 2 лучших варианта!

Ручной полив участка со временем превращается в обременяющую задачу, выполнять которую хочется все меньше и меньше. Решить проблему поможет автоматическое либо автоматизированное орошение. С проектированием системы и монтажом всех ее составляющих можно справиться собственными силами. Как? Читайте далее.

Система полива своими руками

Выбираем источник водоснабжения

Мы приводим инструкции по монтажу двух систем полива: масштабной автоматической с использованием программируемого контроллера и скромной неавтоматизированной, обустроенной на основе бочки.

Прежде чем приступать к обустройству любой из двух рассматриваемых систем, нужно выбрать источник воды и подходящее для конкретной ситуации насосное оборудование. Воду можно брать из:

  • главного водопровода. Самый удобный вариант. Если ваш дом оснащен собственным водоснабжением, достаточно попросту врезать в него главную трубу системы полива. Никакие насосы в большинстве ситуаций устанавливать не приходится;
  • скважины. Требуется установка погружного либо поверхностного (в зависимости от глубины источника) насоса;

    Насос для скважины

  • колодца. В систему включается поверхностный или погружной насос;

    Поверхностный насос

  • бочки или другой емкости для воды. В установке насоса, как правило, нет необходимости;
  • природного источника (река, озеро, пруд и т.д.). Тип насоса и его мощность выбираются в соответствии с условиями конкретной ситуации.

Узнайте, какой выбрать насос для полива огорода, а также рассмотрите разновидности и процесс монтажа, в нашей статье.

Таблица. Насос Малыш, используемый для перекачки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин. Характеристики

Насос Малыш, характеристикиПоказатели
Тип насосаБытовой вибрационный погружной
Сила потребляемого тока3 А
Мощность165 Вт
Забор водыНижний
Напор40 м
Производительность432 л/мин
Длина кабеля10-40 м
Непрерывная работаНе более 12 часов подряд
Необходимость отключения питания на 15-20 минутЧерез каждые 2 часа
ПодклключениеК гибкому шлангу

Делаем полноценный автоматический полив

Автоматическое орошение

Чертим план

Начнем с оформления плана участка. В масштабе обозначим на нем основные элементы нашей усадьбы: дом, веранду, подъезд, уличную печь и т.д. – так мы сможем определить допустимую площадь действия дождевателей.

Схема орошения

На схеме отмечаем точку водозабора. В случае если источников воды несколько, и они расположены в разных местах участка, выбираем кран, находящийся примерно посередине. В такой ситуации мы сможем обеспечить приблизительно равную длину линий полива

Выбираем метод орошения

Определяем количество воды

В рассматриваемом примере система обустраивается для полива большого газона и нескольких грядок, а также участка с кустарниками и деревьями. Вы же можете корректировать планировку с учетом особенностей вашего участка.

Cистемы автоматического полива

Часть с газоном и клумбами будем поливать с помощью выдвижных дождевателей. При включении они поднимаются над поверхностью, а после завершения полива опускаются и становятся практически незаметными.

Для второй части нашего участка подобный вариант орошения не подходит: насаждения слишком высокие, а ширина участка небольшая.

Роторные дождеватели

Важное замечание! Использовать дождеватели для полива участков, ширина которых составляет менее 2 м, не рекомендуется. Такие устройства имеют слишком большой радиус действия, что может доставить ряд неудобств.

Осциллирующие дождеватели

Для полива этой части насаждений мы укладываем капельную линию. Она представляет собой трубу необходимой длины с отверстиями, обустроенными по всей протяженности. Такую трубу можно закопать либо попросту уложить между грядками.

Составляем схему полива

Отмечаем на плане нашего участка точки установки дождевателей и радиусы их покрытия. Придерживаемся такого порядка проектирования:

  • по углам участка устанавливаем дождеватели для полива на 90 градусов;
  • вдоль границ территории устанавливаем устройства, орошающие пространство на 180 градусов вокруг себя;
  • по углам участка возле различных зданий и построек устанавливаем дождеватели на 270 градусов;
  • по площади устанавливаем устройства, поливающие на 360 градусов.

Количество дождевателей подбираем так, чтобы радиусы покрытия устанавливаемых рядом приборов пересекались. При таком размещении устройств ни одно растение не будет обделено влагой. Однако этот метод актуален только для больших участков, имеющих правильную форму.

В нашем примере площадь участка сравнительно небольшая, при этом он имеет узкую полосу вдоль жилого дома. Поэтому мы составляем проект в следующем порядке:

  • сначала отмечаем места установки дождевателей, имеющих наибольший радиус действия. Их мы будем использовать для полива основной части сада;
  • по узкой стороне участка отмечаем места для дождевателей с более скромным радиусом орошения;
  • в местах, куда не достают дождеватели, планируем укладку капельной линии.

Важно! Перепроверьте проект. Убедитесь, что все насаждения будут получать воду.

Проверяем водозабор на пропускную способность

Готовый план позволяет нам установить нужное количество дождевателей. Однако перед монтажом системы мы должны узнать, хватит ли производительности источника водоснабжения для эффективного обслуживания обустраиваемой системы. Делаем это следующим образом:

  • берем метровый шланг диаметром порядка 2 см и подключаем его к источнику воды;

    Поливочный шланг с пвх фитингом

  • погружаем второй конец шланга в 10-литровое ведро и замеряем время, за которое оно наполнится водой. Для получения более точных результатов измерения проводим несколько раз, в запланированное время полива участка;
  • измеряем расстояние между точкой водозабора и наиболее удаленным дождевателем. Далее на каждые 15 м полученного расстояния добавляем по 1 секунде к времени, затраченному ранее на наполнение ведра водой. В нашем примере пропускная способность источника составляет 60.

Теперь определяем, сможет ли водозабор обеспечивать одновременную работу всех запланированных линий полива. Потребность дождевателей остается одинаковой и определяется в соответствии с площадью их покрытия. В нашем примере мы устанавливаем:

  • устройства на 180 градусов с площадью покрытия до 200 м2— 2 штуки. Потребность каждого прибора в воде составляет 12, в сумме – 24;
  • дождеватели на 270 градусов с площадью покрытия до 200 м2– 2 штуки. Потребность каждого составляет 14, итого – 28;
  • устройство на 180 градусов с покрытием до 50 м2– 1 штука. Потребность – 7;
  • прибор на 270 градусов с покрытием до 50 м2– 1. Потребность – 9;
  • дождеватель на 90 градусов с площадью покрытия до 50 м2– 1. Потребность в воде – 6.

В сумме потребность наших оросительных устройств в воде составляет 74. Водозабор способен выдать только 60. Подключить все устройства к одной линии для одновременного использования не удастся. Для решения проблемы делаем две линии дождевателей. Одна будет использоваться для обслуживания больших устройств, другая – для маленьких.

Для капельного полива делаем третью линию. Она требует индивидуального управления, т.к. основные линии включаются примерно на полчаса каждые сутки, а капельные же должны работать не меньше 40-50 минут, в зависимости от особенностей грунта и потребностей насаждений.

Подключать капельную линию и дождеватели к общей линии нельзя. При подобном обустройстве системы будет либо слишком обильно поливаться участок, обслуживающийся дождевателями, либо же территория с капельным поливом не сможет получать жидкость в достаточном объеме.

Автоматизируем систему

Заказываем материалы

Для регулирования работы системы устанавливаем программируемый контроллер. При помощи этого устройства мы сможем настроить время включения и выключения орошения. Для сохранности устройства его рекомендуется устанавливать в помещении, к примеру, в подвале.

Возле крана водоснабжения устанавливаем входную колонку для подсоединения системы, а также специальную монтажную коробку для размещения отсекающих клапанов по количеству линий полива. У нас их 3. Каждый клапан соединяем с контроллером с помощью двухжильного кабеля. От клапанов отводим по одной оросительной линии. Подобное обустройство системы позволит запрограммировать ее на включение каждой оросительной линии по отдельности.

Система автоматического полива

Мы обустроили линии следующим образом:

  • одну отвели для питания больших дождевателей. Для изготовления самой линии использовали 19-миллиметровые трубы, для отводов к дождевателям – трубы 16-миллиметрового диаметра;
  • вторую пустили на маленькие дождеватели, обслуживающие площадь до 50 м2. Трубы использовали аналогичные;
  • третью линию выделили для капельного орошения. Для изготовления этой линии использовали 19-миллиметровую трубу. Далее мы подсоединили к ней специальную капельную трубу. Она выполнена в виде двух замкнутых петель. Конец капельной трубы мы подключили к питающей трубе.

Для повышения эффективности полива мы включили в состав системы датчик дождя. Он не позволит поливу включаться во время осадков. Датчик подключаем к контроллеру по прилагающейся инструкции. Непосредственно контроллеры в большинстве случаев включаются в обыкновенную розетку, что очень удобно.

Подключаем и настраиваем полив

Первый шаг. Размещаем на участке элементы полива и соединяем их между собой с помощью специальных соединителей и разветвителей. Следим, чтобы в трубы не попадала земля.

Дождеватель можно установить в любом нужном месте

Конструкция соединителей очень проста — с работой легко справится даже женщина

Второй шаг. Подключаем собранную систему к водоснабжению и делаем пробный запуск. Выставляем дождеватели в нужных направлениях. Если все в порядке, переходим к выполнению земляных работ.

Третий шаг. Выкапываем по ходу трубопровода 200-250-миллиметровую канаву.

Четвертый шаг. Засыпаем дно траншеи слоем щебенки. Засыпка возьмет на себя функции дренажной подушки, обеспечивающей отведение остатков воды.

Пятый шаг. Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву.

Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву

Шестой шаг. Выполняем обратную засыпку траншеи.

Седьмой шаг. Включаем систему для проверки. Регулируем дождеватели.

Восьмой шаг. Программируем контроллер на включение и выключение орошения в необходимое время. Помним: линии должны работать поочередно, включать их одновременно можно только при достаточной пропускной способности водозабора.

Монтаж насосной группы и емкости

Монтаж контроллера и автоматики

Полив подключен и настроен. Можем принимать его в постоянную эксплуатацию. В будущем регулярно проверяем состояние и правильность работы элементов оросительной системы.

Бюджетный вариант полива

Пример схемы капельного полива

Пример схемы капельного полива

Схема простого капельного полива

Система капельного полива

Нет необходимости в обустройстве масштабного автоматического полива? Тогда используйте простой бюджетный вариант на основе бочки.

Первый шаг

Делаем подставку для бочки. Используем профилированную трубу или швеллер. Оптимальная высота опоры – 1,5-2 м. Опорные стойки должны быть наклонены друг к другу под таким углом, чтобы размеры верхней рамы позволяли устойчиво уложить нашу бочку. Соединяем опоры горизонтальными перемычками внизу, посередине и вверху. Роем 70-80-сантиметровые ямы для установки опор, выставляем конструкцию, засыпаем 10-15 см высоты каждой ямы щебенкой и заливаем бетон. Важно! На время застывания бетона фиксируем опоры распорками.

Бочка на каркасе

Капельный полив — бак с водой

Второй шаг

Готовим емкость для воды. Подойдет любая целая и не ржавая бочка. В верхней части бочки врезаем патрубок для подключения шланга. Через него бочка будет наполняться водой. Второй конец данного шланга подключим к водозабору. В нижней части также обустраиваем патрубок. К нему подключаем шланг для полива. Оба шланга укомплектовываем кранами для включения-выключения подачи воды. Укладываем бочку на опору. Для большей надежности закрепляем ее с помощью хомутов, болтов и гаек.

Третий шаг

На плане участка указываем места, нуждающиеся в поливе. Чертим схему системы орошения с указанием всех разветвителей, соединителей, заглушек, кранов, труб, шлангов и прочих элементов.

Четвертый шаг

Собираем систему орошения. Самый простой и удобный вариант – купить готовый комплект для обустройства капельного полива. Также такую систему можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно подготовить нужное количество труб или шлангов, проделать по их длине отверстия, соединить элементы в единую систему с помощью соединителей и разветвителей, а затем выполнить подключение к шлангу, выходящему из бочки.

Тройник в системе капельного полива растений

Вариант устройства полива с капельными лентами

Схема ленты для капельного полива

Узнайте, как установить баню бочку своими руками, изучив пошаговую инструкцию для умелых хозяев дома, в нашей статье.

Принцип действия такого полива предельно прост: вы открываете кран на выпускном шланге, вода устремляется по всем разветвлениям, выходит сквозь отверстия и поливает насаждения.

Как сделать систему капельного полива самому

Система капельного полива

Распылитель для полива

Умная теплица

Капельный полив своими руками

Капельный полив своими руками

Удачной работы!

Видео – Система полива своими руками

stroyday.ru

Схема разводки воды из скважины в дом и на полив

Человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому главная проблема для любого жилища — частного или коллективного — питьевой источник и его качество. В современных реалиях водоснабжение частного дома из скважины очень распространено. Это удобно, недорого, просто.

И дает коммуникациям полную автономность и независимость.

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

  • Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
  • Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
  • Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации. По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Схема, имитирующая гидрогеологический разрез без соблюдения масштаба, демонстрирует принцип залегания и распространения подземных вод

Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Абиссинский колодец — самый простой в исполнении и дешевый способ получения воды для временного снабжения дачного участка

Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы. Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок. Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения. Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

Галерея изображений

Фото из

Комплект оборудования для абиссинской скважины

Устье скважины иглы

Абиссинский колодец в подвале дома

Полив огорода из скважины иглы

Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке. Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда. Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков. Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.

Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии. Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.

Устройство скважины на песок обойдется значительно дороже абиссинского колодца, но дешевле бурения выработки в скальных грунтах

Рабочая часть скважинного фильтра должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса. Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.

Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе. Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.

Риск бурения артезианской скважины заключается в том, что зону трещиноватости с подземной водой можно не обнаружить

Обсадка артезианских скважин устраивается по телескопическому принципу. Каждый нижележащий ярус конструкции должен быть на 50 мм уже предыдущего. На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.

Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.

Схема системы водоснабжения автономного дома с одним фильтром характерна для артезианских скважин, не требующих многоступенчатой очистки воды

Правильный выбор места

Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным. Но дело в том, что при таком расположением проблематично промыть скважину при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно. Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.

Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях. Наличие песка, способного пропускать и «впитывать» бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.

Расстояние между скважиной и поверхностными источниками загрязнения допускается 20 м, так как скважина считается защищенной точкой водозабора

Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на устройство водопровода. Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна. Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.

Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу. Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.

Галерея изображений

Фото из

Место для неглубокой скважины

Как найти место под глубокую скважину

Кессон для источника воды

Оптимальная длина трубопровода

Общая схема водоснабжения от скважины

Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине (погружной) или работать на поверхности (поверхностный). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.

Внутренний водопровод устраивается или с расположенным на чердаке баком-накопителем, из которого вода поступает к потребителю самотеком, или с гидропневматической установкой, расположенной в подвальном помещении или перовом этаже

Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров. Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.

Галерея изображений

Фото из

Подготовка гидроаккумулятора к подключению

Уплотнение соединения сантехническим льном

Навинчивание отвода на гидробак

Подсоединение водопроводной трубы к отводу

Далее вода поступает в гидроаккумулятор. Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух. Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.

Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.

Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.

Типовая схема водоснабжения частного дома от скважины, обустроенной кессоном

Помимо насоса и накопителя, в набор входит обратный клапан, препятствующий току воды обратно в скважину, предохранительный клапан, сбрасывающий давление, различные датчики и реле, запорная арматура и фильтры.

Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.

Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».

Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.

Схема водоснабжения из скважины не сильно сложная и может быть собрана своими руками

Компоновка и расположение оборудования

При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.

Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны. Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.

Часто оборудование насосной станции устанавливают непосредственно в кессоне скважины — тише в доме

Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.

Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля. Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.

Если устройство кессона невозможно по каким-либо техническим причинам, устье скважины закрывают герметичным оголовком

Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме. Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.

При продуманном размещении оборудования оно не занимает много места

Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату. Если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.

Накопительный бак, фильтры для очистки воды и систему нагрева лучше всего расположить в специально устроенном техническом помещении

Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив. Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа — да. Но не на работу.

Можно расположить оборудование в кухонном шкафу под мойкой

Правила прокладки труб

Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета. Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.

Утепление ввода на пути от скважины до дома никогда не бывает излишним

На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.

Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.

Если прокладка стационарного трубопровода производится ниже глубины сезонного промерзания грунтов, утепляют только участок выше уровня промерзания

Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению. Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.

Если планируется выход питающей трубы в пределах промерзающего участка, ее следует обязательно утеплить — при этом утепление должно начинаться на участке, расположенном ниже расчетной глубины промерзания

Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще. Главное, чтобы это было надежно и добротно.

Грамотное устройство водоснабжения от скважины до частного дома гарантирует безотказность работы системы и отсутствие поломок оборудования

Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.

Полезное видео по теме

Лучшим подспорьем для пояснения подобных темных мест будет видео, представленное ниже. Просто помните принцип: всегда берите все параметры с запасом.

Соорудить систему водоснабжения из скважины собственными руками можно самостоятельно, если следовать указаниям сборников строительных и технологических правил.

Обустройство скважины для обеспечения дома водой

При отсутствии центрального отопления на дачном участке наладить бесперебойное водоснабжение можно из скважины, которая пробурена недалеко от дома. Закупив необходимое оборудование, все материалы для сооружения сети трубопровода к дому, владелец все работы может выполнить своими руками. Для этого первоначально составляется схема подачи воды в дом из скважины, что и предлагается рассмотреть в этой статье.

Как выполнить бурение скважины на участке

При бурении используется один из двух вариантов:

  • Бурение на воду фильтровых скважин в песчаных четвертичных отложениях.
  • Бурение на воду скважин в водоносные горизонты, которые приурочены к известнякам.

Схема бурения скважины на воду по первому варианту предназначена для сооружений, у которых глубина не больше 30 метров. Основное их преимущество – небольшая цена.

Схема бурения скважины по первому варианту

К недостаткам этого варианта относятся:

  • Вода для питья обычно малопригодна из песчаных скважин. Это связано с тем, что песчаный водоносный слой связан с поверхностными водами, а они зачастую сильно загрязнены. К тому же в составе этой воды содержится микрофлора разнообразных бактерий, присутствует высокая концентрация железа(см.Вода из скважины пахнет железом – что делать, нужно ли её очищать).
  • Скважина на песок, характеризуется малым сроком службы – до 10 лет. Объясняется это тем, что со временем стенки кольматируются мелкими частичками грунта, из-за чего водоприток может уменьшаться.
  • Изначально она имеет маленький дебит, всего до 0,5 м3/час. В процессе эксплуатации он уменьшается.
  • В процессе бурения существенные проблемы может создать неопределенность расположения на участке работ водоносного песка. В процессе бурения вода может так и не обнаружиться, то есть возникает риск, что бурение будет «сухим».

Второй вариант – «артезианские» скважины на воду

Схема «артезианской» скважины на воду

Такой вариант сооружений имеет большую глубину и целый комплекс преимуществ:

  • Высокий дебит от 3 до 10 м3/час.
  • Большой срок эксплуатации до 50 лет.
  • Из «артезианских» колодцев качество воды значительно выше. Водоносные горизонты в известняках хорошо изолированы от загрязненного поверхностного грунта.
  • Во время эксплуатации уменьшается риск быстрого понижения в скважине уровня воды.
  • Есть возможность ремонтировать «артезианские» скважины на воду.
  • В зависимости от местоположения глубина может быть от 10 до 150 метров.

Особенности обустройства скважин на участке

 Итак:

  • Она обычно пробивается вблизи к дому.
  • Глубина сооружения обычно берется от 25 до 50 метров. Если нужна большая глубина, то это потребует наличие для проведения работ специального разрешения.
  • Когда все работы будут закончены над поверхностью земли останется торчать труба диаметром от 100 до 159 мм.
  • Пи залегании грунтовых вод от уровня земли ниже отметки двух метров обустраивается колодец. Во всех других случаях нужно строительство закрытой утепленной пристройки, которая позволит наладить в любое время постоянное обслуживание скважины.
  • Колодец и пристройка должны быть таких размеров, чтобы можно было удобно чистить или заменять насос.
  • Для строительства небольшого подсобного помещения подойдет кирпич или шлакоблок.
  • По периметру все стены, потолок, и пол нужно утеплить плитами из полистирола, толщиной больше 100 мм.

Совет: Нельзя допустить в сильные морозы замерзания в подающей трубе воды. Предохранить от этого поможет греющий кабель, обкрученный вокруг нее.

  • Предотвратить попадание мусора поможет устройство ее трубы на 40 см над поверхностью земли, а затем устройством оголовка.
  • Если грунтовые воды залегают неглубоко, скважину лучше спрятать в колодец. Тогда утеплителем будет служить сама земля. Чем глубже будет колодец, тем теплее в нем зимой. Сооружение нужно тоже утеплять, а водопроводную трубу обвивать греющим кабелем.

Водоносная скважина в колодце

На фото представлена схема подключения воды от скважины в колодце, который по-другому называется кессоном. В качестве естественного утеплителя используются теплоизоляционные свойства земли.

Как водопровод протянуть от скважины в дом

Совет: Трубопровод должен залегать ниже уровня промерзания почвы в данной местности.

Порядок выполнения работ по обустройству водопровода заключается в следующем:

  • Копается траншея нужной глубины.
  • На дно укладывается металлопластиковая или сшитая из полиэтилена труба диаметром 32 миллиметра.
  • При необходимости трубу можно обернуть теплоизолирующим материалом.
  • Вместе с трубой для водопровода прокладывается и кабель для электропитания насоса для скважины. Сечение кабеля должно быть не меньше 2,5 мм.
  • В специально выделенном теплом помещении устанавливается коробка электропитания.

Как выбрать насос для скважины

Каждая схема устройства скважины на воду показывает место установки насоса, который может быть роторным или скважинным центробежным.При подборе насоса нужно учитывать:

  • Какой глубины скважина.
  • Величину минимального столба воды в скважине.
  • Какая самая высокая точка водопотребления.
  • Общий расход воды.

Приобретая насос нужно обращать внимание на его технические характеристики:

  • Напор устройства, в метрах, который показывает силу давления лопастей для проталкивания воды.
  • Расход, в метрах кубических в час. Это объем жидкости, прокачиваемой насосом за единицу времени.

От величины напора и расхода воды зависит уровень потребления электроэнергии. При более высоких технических характеристиках электроэнергии расходуется больше от эксплуатации оборудования. От увеличения расхода воды напор падает. Уменьшением потерь в трубопроводе можно улучшить условия работы насоса, что не допустит его перегрузки. Оптимальным вариантом для частного дома считаются насосы с напором от 60 до 80 метров, расход их до четырех кубических метров в час.

Схемы разводки труб водопровода

После того как сооружена скважина на воду, схема элементов водопровода разрабатывается одним из двух вариантов:

  • Последовательного соединения труб.
  • Коллекторная разводка элементов водопровода.

Последовательная

Первый вариант подойдет для небольшого домика.Принцип его действия заключается в следующем:

  • По главному трубопроводу последовательно в дом поступает вода.
  • Тройник с отводом устанавливают в нужную сторону в точках водопотребления.

Недостатком этого варианта является то, что при пользовании несколькими потребителями воды резко падает давление в самой удаленной точке. Поэтому такая схема подводки воды из скважины в дом не приемлема для жилого загородного дома и коттеджа, но хорошо подойдет для дачного жилья.

Коллекторная

Коллекторная разводка труб подходит для загородного дома, где постоянно проживают люди. При таком подключении от главного коллектора отводятся отдельные трубы индивидуально в любую точку водозабора в доме. Возможные потери давления незначительные. Хотя стоимость коллекторного соединения больше, но оно окупается качеством, удобством и надежностью водопроводной системы.

Как составляется схема скважины на воду для участка хорошо видно на видео. В этой статье дана лишь краткая инструкция для проведения работ.

Эффективность работы автономного водоснабжения частного дома зависит от типа скважины и схемы водоснабжения. Производительность, ресурс, выбор оборудования, оптимальные режимы работы, качество воды — всё это взаимосвязано. В этой статье речь пойдёт о типовой схеме водоснабжения дома из скважины и возможных вариантах её построения.

Типовая схема водоснабжения от скважины

Типовая система водоснабжения от скважины состоит из следующих элементов:

  1. Скважина — это система труб, которая выполняет несколько функций. Внешняя, обсадная, труба препятствует обрушению стенок и защищает от попадания верховодки. В водоносном слое обсадная труба имеет перфорацию, оплетённую галунной металлической сеткой. Эта часть служит для забора воды и фильтрации крупных взвешенных частиц. Внутренняя труба из пищевого пластика предназначена для транспортировки воды из водоносного слоя.
  2. Насос отвечает за доставку воды до оголовка скважины и наполнение накопительной ёмкости. В зависимости от типа и глубины скважины насос может быть погружным или поверхностным. Погружной насос находится в воде и закреплён тросом к оголовку скважины. Поверхностный насос устанавливают в кессоне.
  3. Кессон — это специальное сооружение, заглубленное в земле таким образом, чтобы оголовок скважины находился ниже уровня промерзания грунта. Сюда же подводят трубы внешней части водоснабжения и кабель электропитания насоса. Здесь также могут быть расположены запорная арматура, элементы защиты и автоматики, накопительная ёмкость.
  4. Накопительная ёмкость (или гидроаккумулятор) служит для создания «оперативного» запаса воды и оптимизации работы насоса.
  5. Насосная станция формирует стабильный напор во внутреннем водопроводе.
  6. Система водоподготовки отвечает за фильтрацию воды. В зависимости от назначения степень очистки может быть разной для каждой точки подключения.
  7. Внутренняя система водоснабжения выполняет функцию доставки воды к каждой точке потребления.

Типы скважины и выбор насоса

Для автономного водоснабжения используют два типа скважин: «на песок» и «на известь». В первом случае бурение проводят до водоносного горизонта из крупного песка, во втором — до водоносных пористых известняковых пластов. В каждой местности есть свои особенности по залеганию таких пластов, но общее то, что глубина бурения на песок гораздо меньше и обычно находится в пределах 15–35 м.

 1. Скважина на известняк. 2. Скважина на песок. 3. Абиссинский колодец

Скважины на песок пробурить легче, но у них невысокая производительность, а при длительных перерывах в работе (например, сезонное проживание) возникает угроза заиливания галунного фильтра.

Скважины на известь имеют высокую производительность — есть пласты, способные обеспечить водой целый посёлок. Но глубина бурения может достигать 200 м, что влечёт удорожание самих работ и стоимости оборудования.

«Сердце» любой автономной системы водоснабжения — это насос. И скважина на песок, и скважина на известь работают с погружными насосами. Насос выбирают в зависимости от глубины скважины и требуемой производительности системы, а это напрямую влияет на его цену.

 Выпускается множество различных моделей скважинных насосов и среди них предстоит выбрать оптимальный вариант по техническим характеристикам и габаритам

Есть ещё один тип скважины — абиссинский колодец. Отличие в том, что скважину не бурят, а прокалывают. «Рабочий» нижний участок трубы имеет заострённый наконечник, которым буквально пробивают грунт до водоносного слоя. Так же как и для скважины на песок, этот отрезок трубы имеет перфорацию, закрытую галунным сетчатым фильтром, а чтобы во время прокола фильтр держался на месте, диаметр у наконечника больше, чем у трубы. Сама труба выполняет одновременно две функции — обсадка и транспортировка воды.

Изначально абиссинский колодец задумывался для работы с ручной помпой. Сейчас для водоснабжения частных домов из абиссинского колодца используют поверхностные насосы, которые с учётом глубины кессона могут работать со скважинами до 10 метров (и то при условии, что диаметр трубы не будет больше 1,5 дюйма). К достоинствам этого типа скважины относятся:

  • простота изготовления (при условии, что на участке нет выхода скальных пород);
  • возможность обустройства оголовка не в кессоне, а в подвале (под домом, гаражом, хозпостройкой);
  • невысокая цена насосов.

Недостатки:

  • небольшой срок службы;
  • низкая производительность;
  • неудовлетворительное качество воды в регионах с плохой экологией.

Для чего нужен кессон

Кроме защиты оголовка скважины от промерзания зимой, кессон должен иметь надёжную гидроизоляцию стен и пола, а также укрывать оборудование от осадков.

 1. Люк. 2. Точка ввода трубы, идущей к потребителю. 3. Гофрированные стенки делают кессон прочнее. 4. Лестница позволяет без труда спуститься в кессон. 5. На дне кессона есть подготовленный патрубок для оголовка скважины

Кессоны можно изготовить самому из кирпича или бетона (по типу ленточного монолитного фундамента). Но есть достаточно предложений по продаже готовых форм из металла или пластика, с герметично закрывающейся крышкой, лестницей, отверстиями для оголовка скважины и подвода инженерных коммуникаций.

Размеры кессонов могут быть разными: от относительно небольшой по диаметру трубы (чтобы мог поместиться человек при проведении обслуживания оборудования), до полноценного «погреба», в котором достаточно места даже для накопительной ёмкости.

 Стальной кессон куда прочнее пластикового, однако он и тяжелее, сложно установить его на месте

Накопительная ёмкость — назначение и варианты размещения

Если не считать стоимость самой скважины, то насос самый дорогой элемент системы автономного водоснабжения. По сути, это электродвигатель, а для него самый «экстремальный» режим — это пуск. Частые остановки и запуски приводят к снижению ресурса.

Чтобы уменьшить количество срабатываний и не включать насос при каждом открывании крана, используют накопительную ёмкость. Она аккумулирует «оперативный» запас воды, а автоматика включает насос при снижении уровня до минимальной отметки и отключает при достижении максимальной. Для этого нужен поплавковый датчик (настроенный на два уровня) или датчик давления, который будет управлять запуском насоса. Причём управление может быть построено по принципу частотно-регулируемого электропривода, с плавным пуском и остановкой асинхронного электродвигателя.

Есть два варианта размещения гидроаккумулятора: на одном уровне с оголовком скважины и на чердаке или мансарде дома (если они утеплены и отапливаются).

 Схема расположения аккумулирующей ёмкости на одном уровне с оголовком скважины. 1. Кессон. 2. Скважина. 3. Аккумулирующая ёмкость. 4. Внешний водопровод, прокладывается ниже уровня промерзания. 5. Насосная станция. 6. Внутренний водопровод

 Схема расположения аккумулирующей ёмкости на чердаке. 1. Кессон. 2. Скважина. 3. Внутренний водопровод. 4. Аккумулирующая ёмкость. 5. Внутренняя разводка водопровода

В первом случае для подачи воды потребителям необходим ещё один насос, а точнее, насосная станция, которая включается при открывании крана и снижении давления в трубе (в схеме управления стоит обратный клапан и реле давления). Давление в такой системе стабильно высокое, но работа внутреннего водопровода будет зависеть от электросети.

Во втором случае подача воды к точкам проходит «самотёком», но воду от оголовка надо будет поднять ещё на несколько метров, а это дополнительная нагрузка на погружной насос. К тому же давление в системе будет невысоким и зависеть от уровня воды в ёмкости.

Система водоподготовки

Вода из скважины нуждается в очистке. Она начинается уже на стадии забора воды, так как твёрдые взвешенные частицы плохо воздействуют на работу насоса. В дальнейшем, чтобы довести качество воды до требуемого, необходима целая система водоподготовки.

 Комплекс водоподготовки. 1. Фильтр грубой очистки. 2. Аэратор. 3. Фильтр обезжелезиватель. 4. Фильтр умягчения. 5. Бак регенерации с солевым концентратом. 6. Фильтр тонкой очистки. 7. Ультрафиолетовый обеззараживатель. 8. Компрессор. 9. Кран линии байпасс

Первый фильтр грубой очистки ставят перед накопительной ёмкостью. Он снижает нагрузку на насосную станцию. Но после него воду можно использовать только для полива. А для работы бойлера, системы отопления, посудомоечной машины и для личной гигиены вода должна по качеству соответствовать питьевой — мелкие взвешенные частицы и соли приводят к отложению в виде осадков и накипи, а это приведёт к выходу из строя оборудования.

Конкретную конфигурацию системы очистки можно построить только на основании лабораторного анализа воды. В качестве наиболее распространённых компонентов водоочистки можно назвать:

  • фильтр тонкой очистки от механических примесей;
  • умягчитель воды (снижает карбонатную и некарбонатную жёсткость);
  • очищение от ионов железа;
  • хлорирование или ультрафиолетовая стерилизация, ещё один фильтр тонкой очистки (угольный или на основе мелкозернистого песка);
  • снижение кислотности.

В качестве отдельной опции в системе водоподготовки могут устанавливать фильтр обратного осмоса для получения питьевой воды высшего качества. Именно после него вода лучше всего подходит для готовки и напитков.

Внутренний водопровод частного дома

Внутренняя разводка водопровода в частном доме, в принципе, не отличается от стандартов городской квартиры.

Схема водопровода в частном доме со скважиной. 1. Скважина. 2. Аккумулирующая ёмкость. 3. Насосная станция. 4. Водоподготовка. 5. Контур ГВС. 6. Внутренний водопровод с коллекторной разводкой. 7. Блок очистки обратного осмоса 

Если накопительная ёмкость стоит сверху, то используют верхнюю разводку без подкачки воды.

При размещении гидроаккумулятора в кессоне или подвале используют нижнюю разводку с подкачкой воды.

Главное преимущество частного дома — это возможность использования коллекторной, а не последовательной разводки. В этом случае к каждому потребителю ведут отдельную трубу, а не делают отвод от общей с помощью тройника. И тогда напор (давление) воды в точке потребления не будет зависеть от пользования водой остальными потребителями до этой точки — сказываться будет только расстояние от насосной станции и разница в уровне.

рмнт.ру

Разводка водопровода в частном доме своими руками может осуществляться от центрального водопровода или от скважины (колодца). Принципы ее создания, основные узлы системы в каждом из этих случаев фактически не отличаются.

Выбор схемы разводки

Существует два способа подведения воды к точкам потребления, и выбор схемы разводки водопровода в частном доме своими руками зависит от параметров системы, а также от интенсивности водопотребления (постоянное или периодическое проживание, количество жильцов и пр.).

Последовательное соединение

Такое соединение также называют тройниковым. Кран, душ и другие точки подключаются последовательно. Такой способ требует использования меньшего количества материалов (труб, фитингов и др.), поэтому является более дешевым.

Недостатком последовательного соединения при разводке водопровода является вероятность снижения напорного давления в наиболее удаленных точках при единовременном использовании нескольких точек водозабора.

Коллекторное соединение

Коллекторное (или параллельное) соединение представляет собой организацию коллектора (или двух коллекторов – горячего и холодного водоснабжения), к которому подсоединяются линии, ведущие к каждой водозаборной точке. Для реализации подобной схемы потребуется большее количество труб, однако ее принцип работы позволяет обеспечить стабильное давление.

Тройниковая и коллекторная схемы разводки воды в доме

Есть и дополнительные нюансы при выборе принципа подачи воды. Монтаж водопровода в частном доме своими руками может выполняться двумя способами:

  • «Глухие» линии, заканчивающиеся тупиком (заглушкой). Такая схема разводки водопровода в доме более экономична, однако при подаче горячей воды она может создавать некоторые неудобства – при открывании крана необходимо выждать определенное время, пока жидкость дойдет до заглушки, и только после этого в кране появится горячая вода.
  • Циркуляционные замкнутые линии практичнее и удобнее, однако, для реализации такого проекта потребуется не только большее количество труб, но и специальный циркуляционный насос.

Специалисты признают наиболее рациональным комбинированный вариант, в котором «глухая» разводка холодной воды сочетается с циркуляционной линией горячего водоснабжения.

Основные узлы схемы

Схема разводки воды в частном доме, точнее, та ее часть, которая отвечает за подачу воды в дом, состоит из следующих основных узлов:

  • перекачивающий агрегат для колодца или скважины,
  • ниппель (переходник),
  • предотвращающий обратный ход воды обратный клапан,
  • трубопровод,
  • фильтрующее оборудование (один или несколько различных фильтров в зависимости от качества воды),
  • запорная арматура,
  • гидроаккумулятор,
  • пятерник (штуцер) для подключения основных элементов и приборов (манометр, реле давления, трубы).

Элементы водопроводной системы загородного дома со скважиной

Последовательность схемы водоснабжения

Для того, чтобы представить наглядно, как выполнятся разводка воды в частном доме своими руками, можно рассмотреть ход коммуникаций от источника до конечной точки.

1. Индивидуальный водный узел (колодец или скважина) оснащается перекачивающим оборудованием, выбор которого осуществляется по следующим принципам:

  • для глубоких артезианских скважин могут использоваться только погружные насосы,
  • для узких каналов и обсадных труб – только поверхностные агрегаты, в том числе, и насосные станции,
  • в остальных случаях выбор между погружным и наружным оборудованием осуществляется в зависимости от технических характеристик конкретных моделей и условий эксплуатации.

2. Трубопровод, подводящий воду к дому, обычно прокладывается под землей. Глубина траншеи обычно выбирается с учетом глубины промерзания почвы в данном регионе. В качестве дополнительной защиты от промерзания коммуникации снабжаются теплоизоляционным слоем.

Проведение водопровода в дом из скважины с кессоном

3. Точка ввода трубопровода в дом заслуживает особого внимания.

  • Во-первых, отверстие для трубы делается с большим запасом – зазор не менее 150 мм со всех сторон. Это позволяет избежать деформации и разрушения коммуникаций, если со временем стена станет проседать или деформироваться.
  • Во-вторых, небольшой участок трубы, находящийся между подземными и защищенными грунтом коммуникациями и внутренней разводкой в теплом помещении, находится на открытом воздухе. В этом месте наиболее высок риск промерзания трубопровода, поэтому требуется хорошая теплоизоляция.

4. Гидроаккумулятор и приборы контроля устанавливаются, как правило, в подвальном, цокольном помещении или на первом этаже рядом с точкой входа трубопровода в дом. Чисто технически разместить такое оборудование было бы более правильным в самой высокой точке, однако с точки зрения практичности и удобства использования нижние уровни подходят больше. Следует только учитывать необходимость подъема воды на верхние этажи при настройке реле давления.

Гидроаккумулятор предназначен для стабилизации давления в коммуникациях и предотвращения частых включений (и, соответственно, быстрого изнашивания) перекачивающего оборудования.

Узел управления и контроля включает в себя манометр, реле давления и реле сухого хода, которое предотвращает захват воздуха и образование воздушных пробок в системе при снижении уровня воды в скважине или колодце.

5. Системы фильтров комплектуются, в зависимости от необходимости, приспособлениями для:

  • предварительного грубого удаления крупных частиц примесей (подробнее про магистральные фильтры для воды в частный дом),
  • тонкой очистки,
  • снижения содержания железа,
  • умягчения воды.

После выполняется разводка водопровода в частном доме своими руками по выбранной схеме. Для коллекторной схемы это может выглядеть так:

  • Сразу за гидроаккумулятором идет тройник вместе с запорным краном. Тройник делит поток воды на два направления — в дом и для других нужд (полив, мойка машины и др.);
  • Подключается фильтр глубокой очистки;
  • Далее идет тройник, от которого разводка труб водоснабжения в частном доме делится на трубу для холодной воды, которая сразу идет к коллектору ХВС, и на трубу, по которой вода будет идти в бойлер или другой водонагреватель, для нагрева. После нагрева вода отправляется в коллектор для горячей воды.

На фото схема разводки воды в частном доме

Важно: Проводя монтаж водоснабжения в частном доме своими руками по коллекторной схеме, необходимо устанавливать запорные вентили на каждую точку потребления воды.

Выбор труб

Диаметр коммуникаций

При проведении водопровода в частный дом своими руками правильно выбранный диаметр труб позволит обеспечить экономичность на этапе монтажа системы, а также избежать неприятного шума при движении воды по коммуникациям.

Для расчета параметров линий, подводящих воду к точкам потребления отправной точкой служит общая протяженность каждой линии:

  • для ответвления длиной менее 10 метров можно использовать трубы диаметром 16-20 мм,
  • для веток около 30 метров – диаметром 25 мм,
  • для самых длинных линий более 30 метров необходимы трубы с максимальным диаметром – 32 мм.

Важно: Особое внимание следует уделить выбору диаметра коллекторной трубы. Недостаточная величина может стать причиной нарушений в работе в системе.

Разводка воды в частном доме от коллектора рассчитывается, исходя из того, что каждый кран имеет пропускную способность около 5 литров в минуту. После этого ориентировочно подсчитывают, сколько воды забирается одновременно из всех точек в пиковые моменты и выбирают диаметр коллектора:

  • 25 мм для расхода 30 л/мин,
  • 32 мм для 50 л,
  • 38 мм для 75 л.

Материал труб

Прокладка водопровода в частном доме позволяет использовать трубы из различных материалов, каждый из которых имеет свои преимущества, недостатки и особенности эксплуатации.

  • Медные трубы довольно дороги, однако их эксплуатационные качества – вне конкуренции. Они устойчивы к коррозии, прочны и долговечны.
  • Металлопластиковые изделия представляют собойМеталлопластиковые водопроводные трубы алюминиевые трубы с полиэтиленовым покрытием с внешней и внутренних сторон. Такая слоистая структура позволяет обеспечить антикоррозионную стойкость и прочность. Преимуществом металлопластиковых конструкций является также устойчивость к образованию отложений. Ограничения по применению таких коммуникаций накладывает их низкая устойчивость к высоким температурам – трубы выдерживают не более 95° C. В связи с этим их рациональнее использовать для системы ХВС.
  • Стальные трубы можно было бы назвать идеальным сочетанием хороших эксплуатационных характеристик и приемлемой цены, если бы не их подверженность коррозии. При монтаже водопровода из таких изделий к тому же придется нарезать на каждом отрезке резьбу, поскольку никаких специальных приспособлений для соединения стальных труб не существует. В последнее время они все реже и реже используются при разводке водопровода в загородном доме.
  • Полипропиленовые коммуникации долговечны и практичны. При этом их можно отнести к экономически выгодным решениям. Единственное неудобство – для монтажа потребуется специальное оборудование. Но надо отметить, что оборудование это недорогое, а пользоваться им быстро научится практически каждый.

Если вы решили остановиться на полипропилене, вам будет полезно знать, как сваривать полипропиленовые трубы.

Подробнее о разнице между коллекторной и тройниковой схемами разводки водопровода читайте тут.

Так как вам понадобятся фильтры грубой очистки воды, то советуем ознакомиться с их видами.

Принципы работы и полезные советы

Для того, чтобы система работала безотказно, важно знать, как провести водопровод в частном доме своими руками правильно. В это понятие можно включить как основные принципы, регламентируемые строительными нормами и правилами, так и некоторые нюансы и тонкости, известные опытным мастерам.

  • В идеале трубопровод не должен проходить через строительные конструкции, однако, на практике создание такой схемы часто невозможно или нецелесообразно. При необходимости провести коммуникации через стену, трубу необходимо помещать в защитный стакан.
  • Несмотря на то, что владельцу дома практически всегда хочется получит максимум свободного пространства и для этого «прижать» трубопровод с стене, между строительными конструкциями и проходящими параллельно им коммуникациями должен быть зазор не менее 25 мм для легкого проведения ремонтных работ. Обвод внутреннего угла требует расстояния 40 мм, а наружного 15 мм.
  • При наличии сливных кранов на трубопроводах иди гидроаккумуляторе в их сторону выполняется небольшой уклон.
  • Наиболее удобный способ фиксации трубопровода к стенам – это специальные клипсы. Можно выбрать одинарные или двойные приспособления, на расстояние между ними в любом случае должно составлять порядка 2 метров.

Решая, как сделать разводку воды в частном доме, помните, что грамотно выполненная внутренняя система водоснабжения имеет характерные отличия:

  • Минимум стыков и переходников. Это позволяет повысить надежность и экономичность системы.
  • Все соединения выполнены в точном соответствии с технологией монтажа именно этого типа труб.
  • Наличие вентилей или кранов перекрытия на ответственных участках системы и в точках подключения.
  • Минимальное количество не слишком надежных гибких участков для подключения (шланговых подводок), которые наиболее уязвимы к перепадам давления.

cvetnik-doma.ru

Полив огорода из скважины

Обязательным условием успешного выращивания сельскохозяйственных культур является наличие в грунте достаточного количества воды. Идеальная жидкость для полива – это дождевая или незагрязненная стоками вода из природных и искусственных водоемов: рек, озер, прудов. К сожалению, не всегда есть возможность использования такого варианта, поэтому применяется полив огорода из скважины или колодца. Можно производить ручной полив растений, но при наличии достаточно большой площади огорода такой метод малоэффективный. Поэтому целесообразно установить орошающие системы, расположение которых, обычно, планируют еще на этапе освоения земельного участка. Система полива огорода (поверхностная, капельная, внутрипочвенная или дождевание) выбирается, в зависимости от климатических особенностей и рельефа местности, наличного оборудования и видов сельскохозяйственных культур, нуждающихся в поливе.

Одним из важных элементов, которые включает полив огорода из скважины, является водяной насос. Классификация таких приспособлений: поверхностные или погруженные зависит от удаленности и типа источника воды. Поверхностные насосы, устанавливаемые вне источника воды, отличаются большой производительностью и сильным напором воды. Погружные насосы способны подавать воду на большую высоту, поэтому часто используются при наличии в хозяйстве скважины. Однако даже самый хороший насос имеет весьма ограниченные возможности и самостоятельно вряд ли сможет поддерживать нужные границы напора воды для корректного полива огорода. Недостаточный напор воды не сможет обеспечить достаточного полива растений, а постоянные его контроль принесет немало хлопот. Поэтому лучшим решением для поливных систем является самовсасывающий насос АНС (автоматическая насосная станция).

В насосную станцию можно превратить и обыкновенный насос, подключив к нему гидроаккумулятор, реле давления и датчик сухого хода, который подаст сигнал, в случае отсутствия воды во входной магистрали. Гидроаккумулятор выполняет роль буфера между водной магистралью и насосом, значительно увеличивая его ресурс за счет поддержки в системе стабильного давления при помощи накопленной жидкости. Наличие реле давления обеспечивает защиту водяного насоса от сухого хода.

trgaz.com

Основная задача

На самом деле, источников для полива существует много.

В качестве поливного источника может служить пруд, река, домашний бассейн и накопительная ёмкость большой вместимости для сбора дождевой воды. Чистота воды для полива особой роли не играет – главное, чтобы она не содержала вредных для растений химических примесей. То есть, откачивать хлорированную воду из бассейна для орошения грядок нельзя. А вот обыкновенную воду откачивать придётся часто – бассейн или домашний пруд требует регулярной механической очистки, а, значит, и замены воды. Старую воду как раз можно и нужно использовать для полива. Она содержит мелкие органические примеси, полезные для роста растений.

Следовательно, выбор насоса и задача, стоящая перед ним, определяется степенью загрязнённости воды. Для полива подходит четыре типа насосного оборудования:

  • бочковые агрегаты;
  • дренажные, нечувствительные к загрязнённой жидкости, насосы;
  • агрегаты поверхностного типа;
  • погружные устройства.

Насосы и область применения

Каждый из перечисленных типов насосного оборудования можно использовать только при определённых условиях эксплуатации.

Если у хозяев имеется скважина или абиссинский колодец с высокой производительностью (дебитом), они могут накачивать воду в специальные ёмкости для прогревания на солнце – баки или бочки, а затем использовать её для полива. Для работы с накопительными ёмкостями производители выпускают специальные бочковые модели, работающие с глубиной до 1,2 метра.

У такого агрегата масса достоинств:

  • компактность и мобильность;
  • малый вес (в среднем до 4 кг);
  • низкий шум во время работы;
  • возможность крепления на краю ёмкости;
  • наличие регулятора давления;
  • полный комплект из фильтра и водозаборного шланга;
  • возможность работы с жидкими удобрениями.

Недостаток:

  • низкая мощность, агрегат работает только с малыми глубинами.

Специалисты рекомендуют выбирать двухступенчатые модели, обладающие лучшей производительностью и мощностью.

Если планируется осуществлять забор воды из не очень глубокого искусственного водоёма – бассейна, пруда или мелкого колодца, лучшим выбором станет поверхностная модель. Такой насос без проблем поднимает воду с глубины в 10 метров.

Достоинства:

  • хорошая производительность;
  • максимальный напор до 40-50 метров;
  • небольшие размеры и вес;
  • мобильность;
  • удобство в обслуживании;
  • невысокая стоимость.

Недостатки:

  • выраженная шумность в работе;
  • ограничение по работе с глубиной;
  • у некоторых моделей коротковат электрический кабель.

Рекомендуется устанавливать насос на идеально ровной поверхности, а для уменьшения вибрации использовать резиновый коврик. В качестве водозаборного трубопровода нельзя использовать мягкий шланг. Насос работает по самовсасывающему принципу – в шланге может образоваться зона разрежения, которая сомкнёт стенки шланга и перекроет доступ воды.

Агрегаты погружного типа используются для полива редко, так как предназначены они для работы с колодцами или скважинами, глубина которых больше 10 метров. Если по каким-то причинам хозяева решили поливать грядки холодной водой, такой насос будет лучшим помощником. Агрегат опускается в источник водоснабжения ниже уровня жидкости и подаёт воду по шлангу. Очень важный технический параметр – максимальный напор, который может создать устройство. На глубине до 10 метров подойдёт напор в 30-40 метров, более глубокие источники требуют напора минимум в 80 метров.

Достоинства:

  • высокая производительность;
  • бесшумность работы;
  • долговечность и надёжность.

Недостатки:

  • сложное техническое обслуживание и монтаж;
  • при сезонном использовании требуется демонтаж на зимний период;
  • достаточно высокая стоимость.

Для работы на глубине подходят центробежные и вибрационные агрегаты. Первые стоят дорого, вторые обойдутся хозяевам немного дешевле. Однако у вибрационных моделей существует один существенный недостаток – насосы боятся попадания донной грязи и быстро выходят из строя при заиливании.

Если планируется набирать воду из естественного водоёма, придётся купить дренажную модель. Такие насосы достаточно универсальные устройства, не боящиеся механических примесей в воде. Их можно использовать для очистки канализационных стоков, осушения подвалов и строительных котлованов. Наличие измельчителя позволяет без опасений погружать насос на дно пруда – механизм легко справится с мелкими органическими и механическими примесями.

Достоинства:

  • универсальность;
  • надёжность;
  • достаточная мощность.

Недостатки:

  • высокая стоимость некоторых моделей.

Основную пользу растениям насосы приносят своей способностью измельчать органические примеси – в результате на грядки попадает экологически чистое удобрение.

Если у хозяев нет времени на контроль процесса полива, можно приобрести также специальные насосные станции, оснащённые таймером для программирования полива и гидроаккумулятором с реле давления. Функция плавной регуляции давления позволит настроить систему под конкретные требования. Единственное на что следует обратить внимание – такие насосы не работают с водой, содержащей механические примеси. Они предназначены для колодцев, скважин и чистых накопительных баков.

Обзор моделей

Karcher

Известный в мире бренд поставляет на рынки качественные насосы для работы с накопительными баками (бочками, еврокубами).

Основные характеристики:

  • производительность – от 2 до 4 кубометров в час;
  • мощность – 600-800 ватт;
  • поливочный шланг в комплекте (20 м).

Достоинства:

  • надёжность;
  • простота в обслуживании;
  • мобильность;
  • низкая шумность.

Цена от 2 500 рублей.

Grundfos

Датский бренд с мировой известностью предлагает для полива сразу две качественные линейки насосного оборудования – JP и MQ. Это центробежные агрегаты всасывающего поверхностного типа обладающие рядом преимуществ:

  • компактностью;
  • надёжностью;
  • простотой в эксплуатации и монтаже;
  • низкой шумностью (используется особая конструкция двигателя);
  • наличием блока защиты от перегрева.

Основные характеристики:

  • мощность – от 220 ватт;
  • производительность – 3,5 кубометра в час.

Рекомендуется использование для забора воды из искусственных водоёмов.

Цена от 9 000 до 24 000 рублей, в зависимости от модели.

Gardena

Насосы серии Comfort от германского бренда являются универсальными погружными агрегатами, подходящими для работы в колодцах и накопительных резервуарах. Оснащены поплавковым выключателем, предотвращающим перегревание двигателя и работу всухую.

Основные характеристики:

  • производительность – до 4 000 литров воды в час;
  • мощность – 500 ватт;
  • напор – от 20 метров;
  • глубина погружения – до 10 метров.

Достоинства:

  • надёжность;
  • высокая производительность;
  • бесшумная работа.

Цена от 8 000 рублей, в зависимости от модели.

Джилекс

Для работы с загрязнённой водой, содержащей органические и механические примеси, идеально подходит насосное оборудование от данного российско-китайского бренда. Эти агрегаты отличаются бюджетной стоимостью и отличными эксплуатационными качествами.

Основные характеристики (модель 220/14):

  • производительность – 13,2 кубического метра в час;
  • мощность – 660 ватт;
  • рабочая глубина – до 8 метров.

Достоинства:

  • бюджетная стоимость;
  • удобство в установке и эксплуатации;
  • надёжность;
  • бесшумная работа;
  • наличие защиты от перегрева.

Цена от 3 200 рублей.

greenologia.ru

Источник воды и категории насоса для полива

На выбор насоса для полива огорода во многом зависит от источника воды. Это может быть:

  • скважина;
  • колодец;
  • речка, пруд, бассейн;
  • емкости и бочки.

В случае с колодцем и скважиной определяющими будут технические характеристики — необходимо чтобы вода с должным напором была доставлена к месту полива. Модели — в принципе любые. Выбирайте на свой вкус.

Если речь идет о речке пруде или бассейне, то к техническим характеристикам добавляются требования по степени загрязненности воды. Если в бассейне воду еще можно считать условно чистой, то в речке или пруду загрязнений будет достаточно, так что обычное оборудование не подойдет. Обычные модели в таком случае не подойдут, так как они предназначены для чистой воды. Загрязненную воду могут качать дренажные и садовые насосы. Вот среди этих категорий и стоит искать насос для полива огорода в этом случае.

При поливе из емкостей и бочек задача становится еще более интересной. Вода в этом случае тоже не чистая, так что подходят дренажные насосы, но не любые, а самые маломощные. Все дело в объеме воды, которая может содержаться в бочке. При большой производительности 200 литров воды насос средней мощности откачает за 1-3 минуты. Полить за это время вы успеете совсем немного, а воды уже нет. Потому и лучшие в данном случае самые маломощные (они по совместительству и самые дешевые). Только при покупке обратите внимание, чтобы насос шел с поплавковым датчиком уровня воды. Если воды останется совсем мало, этот датчик отключит питание.

Некоторые фирмы выпускают специальные насосы для бочек. Они как раз и отличаются небольшой производительностью и способностью качать загрязненную воду, имеют небольшие габариты и вес, но по цене дороже аналогичных дренажников. Зато бочковой насос для полива огорода компактный и легкий.

Кстати, решить проблему с быстро заканчивающейся водой в бочке просто. На участке их обычно несколько. Чуть выше уровня дна можно вварить штуцера с кранами и соединить все бочки трубами. Так можно будет качать воду со всех бочек не перекладывая шланга.

Типы насосов, их достоинства и недостатки при использовании для полива

Выбор насоса для полива огорода дело непростое — надо определиться со многими параметрами, учесть особенности насосов и источников воды. Подобрать надо такую «пару» чтобы вам было удобно поливать, а оборудование работало в нормальном, а не аварийном режиме.

Погружные

Погружные насосы можно использовать для перекачки воды из любого источника достаточного объема — колодца, скважины. Качать из пруда и речки даже при достаточном количестве воды проблематично — вода не чистая, а обычные модели только с ней и чувствуют себя нормально. При очень большом желании можно сделать камеру-фильтр, в которую помещать сам насос. Но это тоже спорный вариант — стенки камеры могут порваться или забиться.

В колодцах или скважинах использовать можно как вибрационные, так и центробежные погружные насосы. Разница в том, что центробежные могут «доставлять» воду на большие расстояния и поднимать с больших глубин. Вибрационные имеют более скромные характеристики, меньший ресурс, более требовательны к чистоте воды, но цена на них значительно ниже. Это и объясняет их популярность.

Насчет реки и пруда уже сказали, остаются еще емкости. В бочку или еврокуб центробежный агрегат вообще не засунешь — он ее выкачает за несколько секунд. Вибрационный создаст очень сильный грохот, хоть «тянуть» воду будет несколько минут. Но грохот стоит такой, что могут прийти соседи. Так что тоже не очень подходит для таких условий работы.

Итак, для погружной насос для полива огорода подходит, если источник воды скважина или колодец без песка.

Дренажные

Дренажные насосы в большинстве своем представлены погружного типа. Что их отличает — способность работать с мутной и загрязненной водой. В связи с этим используются дренажные насосы как раз для полива огорода из открытых источников воды — речек, прудов и т.п.

Но только помните, что грязная вода — это не ряска и тина, а вода, в которой содержатся твердые частицы размерами не более 5 мм. Но некоторые производители определяют для своего оборудования другие рамки — часто размер частиц не должен превышать 3 мм. Потому, если водоем загрязнен сильно, требуется все та же камера со стенками из сетки, которые будут задерживать крупные загрязнения. Если вам с этим возиться неохота, а вода действительно грязная, можно использовать не дренажный насос для полива, а фекальный. Он может качать даже ил. Есть модели, с измельчителем, которые попадающие крупные предметы размалывают в секунды.

Итак, дренажный насос для полива огорода хорош, если вода имеет значительное количество примесей, но все они не больше 3-5 мм. При больших загрязнениях целесообразнее применять фекальный агрегат.

Бочковые

Еще один тип погружных насосов, разработанный специально для полива из малых емкостей — бочковые (бочечные) насосы. Они имеют небольшую производительность, малую мощность и размеры, низкий уровень шумов. При уменьшении уровня воды в емкости они понемногу поднимают давление, чтобы напор на выходе оставался стабильным. В общем, такой насос для полива огорода — хорошее приобретение, но…если вас устроит цена.

Вход бочкового насоса закрыт сеткой — фильтром от крупных загрязнений. Но этого далеко не всегда достаточно. Если в бочке много грязи, делают дополнительный фильтр. Можно даже в бочку опустить кусок марли или другой сетчатой ткани (старой тюли, например), закрепить ее так, чтобы до дна немного не доставала. В эту ткань можно опускать агрегат. В этом случае он дольше будет работать без технического обслуживания (надо периодически чистить от грязи, которая скапливается внутри). Ткань внутрь при работе не затянет — там стоит сетка, так что вариант вполне дееспособный.

Наружные

Для полива огорода из реки или пруда больше подходят наружные насосы. В источник опускается только шланг, а сам агрегат остается на поверхности. Только учтите, что шланг должен быть армированным — обычный просто сплющит создаваемым при работе отрицательным давлением.

К недостаткам этого типа оборудования можно отнести их вес — они обычно довольно тяжелые, что создает сложности при переноске. Их корпус сделан из стали или чугуна, а он явно не легкий. Чтобы устранить этот недостаток были придуманы специальные садовые насосы. Их корпус сделан из пластика, что делает их гораздо легче — с переноской справиться легко даже женщина. К тому же садовые насосы лучше приспособлены для перекачки не совсем чистой воды. Так что для полива огорода из речки это — неплохой выбор.

В работе с наружными всасывающими насосами есть один нюанс: для того, чтобы запустить их, предварительно надо сам насос и шланг заполнить водой. Наружный насос для полива огорода по способу работы может быть самовсасывающий, тогда «заправлять» надо немного — только емкость в насосе, а это несколько сот миллилитров. Если модель нормально всасывающая, заполнять надо весь шланг и емкость агрегата,  а это может быть не один десяток литров. Так как полив — действие периодическое, каждый раз заправлять такую систему утомительно. Потому для полива огорода используют самовсасывающие наружные насосы или ищут что-либо другое.

Есть наружные насосы вихревые (центробежные), но они подходят только для чистой воды. То есть это другой вариант для колодца или скважины, но с небольшой глубиной. Их плюс в том, что заливать их не надо, хотя по весу — тяжелые таскать с места на место проблематично.

Насосные станции для полива огорода

При желании можно использовать для полива огорода не насос, а насосную станцию. Это, в принципе, идеальный вариант — давление стабильное, причем его можно регулировать в довольно широких пределах, мотор при этом работает в штатном режиме — включается и отключается. Но и без недостатков никак. Обычно комплектуются насосные станции поверхностными насосами для чистой воды. Их придется перед пуском заливать, это два. Они тяжелые — это три. И цена далеко не всегда радует — это четыре.

Правда, при желании можно собрать станцию самостоятельно, причем на основе любого насоса (дреннажного к примеру). Понадобится гидроаккумулятор, реле давления, манометр и пятивыводной штуцер или набор гибких подводок с гайками подходящих диаметров. Можно также всю систему собрать на полипропилене или пластике, кто как привык. Не так это и сложно, так что разобраться реально.

Требования

Выбирая насос для полива, необходимо учитывать специфику работы этих устройств. Она все-таки значительно отличается от условий работы обычных, которые применяют для водоснабжения дома.

Производительность

Поливать огород можно агрегатом любого типа, но есть один нюанс: мощность надо подобрать так, чтобы при использовании насадок (поливного пистолета, дождевателя и т.п.) не срывало шланг. Причем не самый приятный момент состоит в том, что при простом прикорневом поливе требуется меньшая производительность — сильная струя попросту вымоет грунт. При использовании дождевалок или поливных пистолетов напор должен быть больше — чтобы захватить большую площадь.

Единственный приемлемый выход — на выходе насоса приличной мощности поставить тройник. К одному выходу подключить шланг для полива, ко второму через вентиль шланг, который будет отводить часть воды обратно в источник. При таком подключении, регулируя количество возвращаемой воды вентилем, получится изменять напор полива, причем в широком диапазоне.

Очень пригодится такая система при поливе из бочек. При использовании даже обычных дренажников бочки выкачиваются очень быстро. Такой фокус с возвратом воды позволяет растянуть подачу и полить большую площадь.

Если будете искать насос для полива огорода с малой производительностью, то обнаружите, что агрегаты хороших марок с малой мощностью найти сложно. Если они и есть, то по высокой цене. Зато есть очень много дешевых китайских насосов малой производительности, которые к тому же предназначены для перекачки грязной воды. Это как раз тот вариант, который нужен для полива из бочки, пруда или речки. Правда процент брака у них высокий — 20-30%.

Решения в этом случае два — покупать дешевый насос, при необходимости покупать новый. Второй выход — снизить производительность нормального агрегата. Сделать это можно установив на выходе шланг меньшего диаметра. Но для насоса это плохо — работать он будет, но скорость износа увеличится значительно. Чтобы улучшить условия работы можно вести до точки полива шлангом штатного размера, и только потом установить переходник. Это не то чтобы кардинально улучшит ситуацию, но расход воды будет меньше, а напор будет сильным — можно использовать разбрызгиватели и другие насадки.

Защита от перегрева и сухого хода

Так как работает насос для полива огорода длительное время, да еще часто не в лучшем для него режиме, вполне возможна ситуация, когда мотор перегреется. Потому очень желательно наличие защиты от перегрева (термореле). Очень полезная опция — при достижении пороговой температуры электропитание просто отключается.

В любом источнике воды может оказаться мало. Даже из скважины или колодца ее можно выкачать. Если насос некоторое время будет работать без воды, он перегорит — вода служит одновременно и для охлаждения корпуса. Потому ставят защиту от сухого хода. Самый популярный, простой, надежный и дешевый способ — поплавок. Это датчик уровня воды, который при недостаточном ее количестве просто обрывает цепь питания. Есть насосы для полива огорода, которые сразу идут с таким устройством, а если нет, его можно установить самостоятельно — подсоединив провода от датчика в разрыв одного из питающих проводов.

Определение параметров

Насчет производительности уже определились — она нужна небольшая — порядка 3-5 кубометров в час (это 3000-5000 литров в час), чего более чем достаточно для полива сада и огорода.

Что надо будет считать — это напор насоса. Это та величина, на которую может быть перекачана вода. Состоит напор обычно из двух составляющих — вертикальной и горизонтальной. Вертикальная — это та глубина, с которой придется подымать воду. Тут как есть, так есть — каждый метр глубины равен одному метру напора. Только в технических характеристиках к насосам есть такая строка, как «максимальная глубина всасывания». Так вот, она должна быть больше имеющейся глубины хотя бы на 20-25%. Можно взять и впритык, но только фирменно оборудование, так как у китайских показатели обычно значительно завышены.

Горизонтальная составляющая напора насоса — это то расстояние, на которое придется поднятую воду транспортировать до места полива (при расчете берите самую дальнюю точку). При использовании дюймового трубопровода или шланга считается, что на 10 метров горизонтального трубопровода требуется 1 метр подъема. При уменьшении диаметра цифра становится меньше — например в 3/4 дюйма считают 7 метров трубы/шланга на 1 метр подъема.

Также придется учитывать сопротивление труб (шлангов). Для этого надо к расчетной величине добавить около 20%.

Пример расчета напора. Зеркало воды находится на расстоянии 6 метров от поверхности, качать будем с глубины 8 м, передавать от точки забора надо будет на 50 м. Труба идет дюймовая, потому считаем горизонтальный напор на 10 м.

Итак: общий напор 8 м + 50м/10 = 13 м. Добавляем запас на потери на стыках (20% от 13 м это 2,6 м), получаем 15,6 м, после округления — 16 м. При выборе насоса для полива смотрим, чтобы его максимальный напор был не меньше этой цифры.

stroychik.ru

Выбор источника для водозабора

Выбор и приобретение подходящей модели садового насоса для полива во многом зависит от того, какую воду предполагается прокачивать и откуда планируется брать.

Растения не могут нормально развиваться без достаточного количества живительной влаги. Но для полива зеленых насаждений подходит только хорошо отстоявшаяся теплая вода.

Рачительные хозяева собирают дождевую воду в размещенные на участке под водостоками бочки и большие емкости. В случае надобности ее остается только достать, зачерпнув ведром или откачав насосом для полива из бочки.

Довольно часто, если на участке присутствует скважина или колодец, то воду для полива берут из них. Но «холодный душ» способен нанести непоправимый урон нежным корням растений: они могут начать гнить.

По этой причине воду, откачанную из гидротехнического сооружения, сначала выливают в емкости, дав ей нагреться под солнечными лучами, и лишь после этого используют для полива.

Третий, и, пожалуй, самый удачный вариант источника, откуда удобно брать воду для полива – расположенный поблизости природный водоем или сооруженный собственными силами искусственный пруд.

Во всех перечисленных выше источниках вода по степени загрязненности вода сильно отличаться. А потому для каждого из них разработаны отдельные виды насосного оборудования.

Типы насосов для откачки воды

Для орошения огородных культур применяют два типа насосов. В зависимости от способа забора воды и размещения корпуса агрегата относительно источника они бывают поверхностные и погружные.

Вариант #1 — бочковой для откачки резервуаров

Такие устройства созданы специально для перекачивания воды из резервуаров небольшого объема, глубина которых не превышает 1,2 метра.

Среди представленного на рынке насосного оборудования такие агрегаты считаются самыми простыми в использовании и обслуживании.

Главным достоинством насосов для производства полива из бочки является компактность и мобильность. Вес агрегата в среднем составляет 3-4 кг.

Взяв его за ручку, удобно переносить по участку и поочередно устанавливать на расставленные под водосборами емкости. Кроме того бочковые насосы славятся низким уровнем шума.

Применение бочковых агрегатов удобны еще и тем, что используемую для полива воду можно предварительно разбавлять удобрениями для подкормки культурных растений.

Большинство моделей оснащены регулятором давления. С его помощью удобно выставлять необходимый для работы напор. В насосы для емкостей встроены фильтры, задерживающие крупные частицы.

Но как отмечают хозяева, уже опробовавшие бытовые модели этого типа, встроенные фильтры далеко не всегда справляются с поставленной задачей. Как следствие, даже дорогие системы быстро засоряются и выходят из строя.

Проще всего решить эту проблему можно путем обустройства дополнительного самодельного фильтра в виде отреза из сложенной в 2-3 слоя марли или сетчатого тюля.

Насос просто размещают на подвешенном в виде гамака полотне так, чтобы сетчатая прослойка между всасывающим устройством и водой не позволяла просачиваться мусору.

Предупредить попадание ржавчины и иловых отложений в систему можно путем размещения насоса внутри емкости так, чтобы он не доставал до дна резервуара на 5 см.

Вариант #2 — поверхностный для неглубоких водоемов

Планируя использовать в качестве основного источника водозабора искусственный водоем или колодец, стоит рассмотреть модели насосов поверхностного исполнения.

Их размещают в непосредственной близости от источника, а забор воды производят посредством погружения в сооружение всасывающего шланга.

Наружные устройства способны перекачивать воду с глубины в 8 метров и выдавать струю на уровень порядка 30-50 метров. Благодаря такому напору с одной точки можно поливать сразу несколько рядов грядок.

В качестве выходного патрубка большинства моделей поверхностного исполнения используется металлическая труба. Резиновый шланг не подходит для этой цели по той причине, что в момент перекачивания жидкости внутри него создается разреженный воздух.

Как результат: эластичные стенки начинают сжиматься, не давая водному потоку нормально продвигаться к выходу.

Единственным недостатком насосов для полива из неглубоких водоемов является вибрирование и образование шума в процессе работы.

Избавиться от громогласного «рычания» можно, поместив агрегат в хозяйственной постройке, либо же разместив корпус агрегата на прорезиненном коврике или подставке.

Вариант #3 — погружной для загрязненных прудов

Насосы погружного типа используют в огородных целях нечасто. Рабочую часть этого типа устройств погружают непосредственно в источник, заглубляя ниже уровня воды. На поверхность откачанная жидкость под давлением выводится через резиновые патрубки.

В зависимости от типа модели погружные насосы способны откачивать воду с глубины до 80 метров. Этот параметр актуален при использовании в качестве источника водозабора для полива пробуренной скважины.

По способу подачи воды погружные насосы для полива представлены в двух вариациях исполнения:

  • Вибрационные. Работают за счет движения расположенной внутри мембраны. Она вызывает перепады давления, под действием которого вода сначала засасывается, а затем выталкивается наружу. Вибрационные приборы отличаются низкой ценой, но боятся засорения илом.
  • Центробежные. Поднимают воду на поверхность за счет вращения лопастей и колес. Они «перемалывают» воду с такой силой, что незначительные загрязнения им не страшны. Но стоят такие агрегаты на порядок выше вибрационных.

Внешняя оболочка насосов погружного исполнения может быть выполнена из нержавеющего металла или пластика. Каждый из этих материал рассчитан на постоянный контакт с рассчитан на постоянный контакт с рабочей средой.

При необходимости использовать в качестве источника водозабора пруд, вода в котором не отличается особой чистотой, предпочтение стоит отнести дренажным моделям.

Такие агрегаты способы «перерабатывать» слабо и сильнозагрязненную воду, в составе которой присутствуют разного рода примеси диаметром в 5-10 мм.

Расположенный чуть выше всасывающего устройства измельчитель в процессе перекачивания раздробит на мельчайшие частицы попавшие в прибор вместе с водой листья, ил и прочий мусор.

Благодаря этому поливная вода дополнительно будет обогащена органическими удобрениями, что только позитивно скажется на урожае возделываемых культур.

Существенный недостаток дренажных агрегатов, применяемых в качестве насосов для полива из пруда, – слабое давление в системе. Так что поливать огород с их помощью можно только самотеком.

Если же планируете использовать насадку или рассекатель, то вода может и вовсе не пойти. Выйти из сложившейся ситуации можно, выполнив работу поэтапно.

Сначала с помощью дренажника закачивают жидкость в накопительный резервуар. А затем после ее отстаивания и оседания тяжелых взвесей поливают огород, используя поверхностный и погружной садовый насос.

Вариант #4 — автоматический для капельного полива

Особой популярностью пользуются автоматические насосы, оснащенные таймерами. Они значительно облегчают задачу хозяевам, у которых нет возможности тратить драгоценное время и лишнюю влагу на многочасовые поливы.

Насосы для капельного полива оснащены реле давления и гидроаккумуляторами. Управление в таких системах может быть как ручным, так и автоматическим.

Хоть такое оборудование и стоит недешево, но затраты со временем себя полностью окупают, позволяя более рационально расходовать сотни кубометров влаги, подаваемой в течение сезона. Да и у хозяина освобождается масса времени, которое ранее бы тратилось на полив.

Критерии выбора агрегатов

Выбирая насосное оборудование, необходимо определить для себя такие факторы:

  1. Расстояние от источника водозабора до огородных грядок.
  2. Перепад высот от места установки насосного оборудования до крайней точки огорода.
  3. Размеры участка, отведенного под культуры, которые нуждаются в частом поливе.
  4. Тип полива (прикорневой, капельный, дождеванием) и как часто его планируете использовать.

Для капельного полива достаточно установить маломощное оборудование. Планируя орошать культуры посредством дождевания, стоит отдавать предпочтение системам, которые способны спокойно выдерживать большое давление.

Самыми надежными считаются агрегаты с двухступенчатыми механизмами. Такие мощные агрегаты выбирают хозяева больших участков, у которых под огородные грядки, цветник и нуждающийся в поливе сад, отведена большая площадь.

№1 — расчет производительности устройства

Для расчета необходимой производительности приобретаемого насосного оборудования обычно берут усредненные показатели.

В зависимости от климатических условий и состояния почвы согласно действующему СНиПу на полив грядок площадью в 1 квадратный метр требуется от 3 до 6 литров в сутки.

Поэтому для огорода площадью в 200 квадратов суточная норма будет составлять: 200х6=1200 литров.

Максимальная производительность бочковых агрегатов составляет 4000 л/час. Выбирая среди маломощных устройств, предназначенных для откачки жидкости из накопительных емкостей, стоит присмотреться к моделям производительностью 2000 л/час.

Цена на такие устройства стартует с 2,5 тысяч рублей.

При обустройстве капельного полива самый надежный тип насоса – центробежный. Ведь только он способен без ущерба перегрева мотора перекачивать большие порции воды под высоким давлением на протяжении целых суток.

Выбирая среди дренажных моделей, учитывайте, что такие агрегаты имеют производительность от 83 до 250 литров в минуту при подаче воды от 5 до 12 метров.

При использовании воды для полива из особо загрязненных водоемов, диаметр примесей которой составляет от 15 до 50 миллиметров, стоит выбирать агрегаты производительностью от 37 до 450 л/мин. Они способны обеспечить подачу на высоту от 5 до 22 метров.

№2 — рекомендуемый напор струи

Под напором насоса подразумевается механическая работа агрегата, в результате которой повышается давление жидкости и она перекачивается. При этом часть энергии привода в процессе перекачивания преобразуется в кинетическую энергию жидкости.

Чем выше значение создаваемого напора, тем больше расстояние можно выдержать между насосом и источником водозабора. Рассчитывая мощность, учитывайте также, что соотношение длины по вертикали и горизонтали составляет 1:4.

В тоже время, если речь идет о поливе, то слишком сильный напор – скорее хлопоты, чем польза. Ведь ссыльный напор способен не только повредить рассекатели, срывая их со шланга, но и нанести вред зеленым насаждениям.

№3 — наличие системы автоматики

Автоматика существенно повышает стоимость насосного оборудования. Но она играет значимую роль, предупреждая перегрев «сердца» агрегата – мотора.

Поплавковый выключатель защищает двигатель прибора при достижении заданного минимума уровня воды. Это предотвращает агрегат от «сухого хода», минимизируя тем самым риск поломок.

Выбрав агрегат, оснащенный поплавковым выключателем, в процессе эксплуатации вам не нужно будет контролировать, насколько опустела бочка.

От вас требуется лишь раз в сезон промывать поплавковый выключатель под напором воды, чтобы предупредить прилипание корпуса коробки к выходному патрубку.

№4 — расположение всасывающего клапана

Всасывающий клапан может находиться над моторным отсеком в верхней части прибора, либо же в дне корпуса.

Более практичны модели, забор воды у которых расположен в верхней части корпуса. Такое конструктивное решение снижает вероятность заиливания и проникновения внутрь камеры донного осадка и частичек песка.

Используя для полива погружные агрегаты, всасывающие клапаны которых расположены в дне корпуса, применяйте специальные поставки.

Размещая насос на подставке, вы сможете частично защитить рабочую камеру от попадания волокнистых включений, взмученной песчаной взвеси и крупного мусора.

В комплект поставки насосов обычно входят переходники, которые позволяют подключать гибкие шланги и жесткие трубы диаметром в 1ʺ и 1 1/4ʺ. В бюджетных моделях, скорее всего, поливочный шланг и насадку-распылитель придется покупать дополнительно.

Обзор производителей насосного оборудования

Высокий спрос на насосное оборудование для бытового применения стимулирует производителей. Сегодня зарубежные и отечественные производители предлагают широкий ассортимент оборудования в разных ценовых категориях.

Импортные мировые бренды

Среди зарубежных производителей, хорошо зарекомендовавших себя на рынке насосного оборудования, стоит выделить:

  • «HAMMER». Немецкий лидер по выпуску первоклассного насосного оборудования. Широкий модельный ряд, уникальные технические решения и высочайшая надежность – все это объединяет в себе выпускаемая под этой торговой маркой продукция.
  • «PATRIOT». Одна из старейших американских торговых марок. Качество продукции, выпускаемой этой компании, проверено поколениями. Отечественному покупателю под этим брендом больше известны надежные и удобные в работе бензопилы. Но и насосное оборудование ничуть им не уступают.
  • «Саlpeda». Признанный чемпион на мировом рынке. Итальянская компания славится хорошими техническими традициями. Все оборудование производится с использованием высокоточной техники.
  • «QUATTRO ELEMENTI». Еще один известный итальянский бренд, представляющий высококачественное оборудование. Компания, основанная инженерами-единомышленниками, делает акцент на надежности и ремонтопригодности выпускаемой продукции.

Бочковые модели для полива огорода этих торговых марок можно приобрести по цене от 5,5 тысяч рублей. Более мощные поверхностные и погружные агрегаты обойдутся в 6 тысяч и выше. А дренажные установки средней мощности – в пределах 9 тысяч рублей.

Среди компаний, которые пока только наращивают свой потенциал, но уже заслужили положительную репутацию у широкого круга потребителей, стоит также выделить «Маkita» и «Gardena».

Отечественные торговые марки

Популярные марки насосного оборудования отечественного производителя:

  • «Вихрь». Ведущий российский производитель. Главным достоинством выпускаемой продукции является удобство в эксплуатации, бесшумность в работе и минимальные гидравлические потери в процессе перекачки.
  • «Джилекс». Российская компания выпускает надежные насосы, которые можно использовать как откачки чистой, так и слабозагрязненной воды для полива.
  • «Садовод». Выпускаемая под этим брендом продукция удачно сочетает в себе доступную цену при достойном качестве. Компактные центробежные устройства легко справляются с загрязненной водой.

Цена на центробежные погружные насосы этих торговых марок стартует с отметки в 4 тысячи рублей. Дренажные агрегаты средней мощности стоят от 5 тысяч и выше.

Широкой популярностью пользуются также бюджетные модели отечественного производства «Ручеек» и «Малыш». Цена изделий колеблется в пределах 1,5-2 тысяч рублей.

Но стоит отметить, что они очень чувствительны к колебаниям напряжения в электросети. Для работы в наших условиях лучше выбирать центробежные модели, за которыми подобного греха не замечено.

Выводы и полезное видео по теме

Рекомендации по выбору электронасоса для полива:

Видео-обзор применения бочкового насоса «Karcher»:

Оборудование для откачивания загрязненного пруда:

И напоследок хочется заметить, что, независимо от выбранной модели, недостатки оборудования чаще всего проявляются вследствие неправильного обращения с ним.

Если прибор рассчитан для перекачивания чистой воды, то не стоит его опускать в резервуар с дождевой. Опавшие листья и песок быстро забьют фильтры и выведут из строя прибор. И виноват в этом будет не производитель, а только нерачительный хозяин.

sovet-ingenera.com

vodavdome.website


Смотрите также