Скважина своими руками и между какими пластами находится питьевая вода


Как пробурить скважину на загородном участке своими руками

На загородном участке, где отсутствует централизованное водоснабжение, решить проблему можно двумя способами — пробурить скважину или выкопать колодец. Второй вариант достаточно опасен и трудоемок. Первым способом при определенных условиях можно организовать водообеспечение участка самостоятельно.

Варианты исполнения скважины.

Перед тем как пробурить скважину своими руками, необходимо узнать, на какой глубине на участке залегает водоносный песчаный слой. Если нет возможности найти информацию о геологических условиях территории, типах грунтов и качестве воды на различных глубинах, попробуйте узнать эти данные у владельцев соседних участков. Скважину до водозабора, находящегося не глубже 20 м, можно пробурить вручную. Более глубокие (артезианские) скважины лучше разрабатывать с помощью промышленных бурильных установок.

Выбор места

Схема буровой установки.

Мнение, что находящийся поблизости от участка естественный водоем может служить признаком близкого залегания воды, является ошибочным. Само существование озера или реки предполагает наличие водоупорного дна (глиняной подушки). При бурении скважин производится вскрытие первого пласта глины и заглубление на уровень следующего водоупорного слоя. Именно на этой глубине находятся объемы воды, достаточные для бесперебойной работы скважины.

Чтобы выкачиваемая вода не содержала загрязнений, пробурить скважину следует на расстоянии не менее 15 м от септических отстойников и других накопителей бытовых отходов. Если нет возможности избежать попадания загрязнений в песчаный водозабор, придется бурить артезианскую скважину с привлечением буровой техники. Проводить бурение можно в любое время независимо от сезона.

Перед тем как пробурить скважину, на выбранном месте выкапывается шурф глубиной 2 м и 1,5 м в длину и ширину. Он предотвратит попадание осыпающегося грунта верхнего слоя внутрь скважины. Впоследствии шурф можно использовать для монтажа насосного оборудования. Стены приямка укрепляются досками, обкладываются кирпичом или бетонируются. На дно укладываются металлические листы.

Вернуться к оглавлению

Конструкция глубинного насоса для скважины.

Для устройства водозаборной скважины чаще используется заводской инструмент, но некоторые приспособления можно изготовить самостоятельно. Ручная бурильная установка состоит из вышки и буровой колонки. Вышка имеет конструкцию треноги, собирается из металлических труб, уголков, швеллеров или бревен.

В устройство для бурения входят стыкуемые по ходу работы штанги и бур. Штанги используются длиной 3 или 1,5 м в зависимости от требуемой глубины скважины. Их можно изготовить из водопроводных труб (Ø 25 мм). Последовательная стыковка штанг в процессе бурения производится с помощью резьбового или фланцевого соединения.

Для закрепления стенок скважины используются обсадные трубы диаметром несколько больше диаметра муфт, соединяющих штанги. В самой нижней трубе на расстоянии примерно 1 м от нижнего торца должны быть просверлены отверстия диаметром 6 мм или выпилены щели. Перфорация стенок трубы выполняется на участке 1,5-2 м.

Для предохранения стенок скважины от осыпания можно использовать полипропиленовые трубы с утолщенными стенками.

Схема устройства скважины на песок.

Основным рабочим инструментом для устройства скважины является бур. Он крепится к колонке с помощью резьбового переходника. Применяется несколько видов буровых головок в зависимости от типа пробиваемого грунта:

  1. Винтовой бур. Используется для прохождения глинистых слоев, суглинков с содержанием гравия. Головка имеет несколько спиралевидных витков.
  2. Бур-долото: крестообразный, плоский, пирамидальный и т.д. Бурение с его использованием происходит ударными движениями.
  3. Бур-ложка — металлический цилиндр, применяется для заглубления на глинистых связанных почвах.
  4. Желонка: поршневая, грейферная, пневматическая. Служит для выемки рыхлых грунтов и прочистки пробуренных скважин.

Кромки заводских буров иногда усиливают привариванием резцов. Их изготавливают из предварительно заточенных напильников.

Инструменты для бурения скважины.

Дополнительно потребуется следующее оборудование и инструменты:

  • лебедка;
  • вибрационный насос;
  • шланги для раскачки;
  • полиспаст, крепящийся вверху треноги;
  • карабин для зацепления верхней штанги;
  • лопата и тележка для грунта;
  • козлы или рабочие столы при использовании 3-метровых штанг;
  • просев для песка или гравия.

Вернуться к оглавлению

Над шурфом устанавливается тренога с подкладкой металлических листов под стойки. К верхнему соединению труб вышки подвешивается полиспаст. От барабана лебедки через него прокидывается трос. Он будет крепиться к верхней штанге для подъема колонки и очистки шнека от грунта. На верхней штанге должны быть приспособления для крепления воротка.

Конструкция абиссинского колодца.

Чтобы пробурить скважину, необходимо как минимум два работника. Шнек устанавливается в намеченное для скважины место и вращением воротка заглубляется в грунт. Постоянно контролируется вертикальность оси бура. Приблизительно через каждые 0,5 м шнек извлекается и очищается. Грунт сразу удаляется из приямка.

При полном погружении бура он наращивается верхней штангой. Процесс заглубления продолжается. Когда верхняя штанга войдет в грунт, колонка вновь извлекается с помощью лебедки. Следующее звено вставляется между верхней штангой и буром.

При достижении определенной глубины (в зависимости от плотности грунта) в скважину закладывается обсадная труба с просверленными отверстиями. Перед ее монтажом бур несколько раз опускают и извлекают для очистки ствола. Процесс бурения скважины состоит из чередования заглубления бура и формирования обсадной колонны.

Устройство желонки с шариковым клапаном.

Зазор между стенками скважины и труб заполняется крупным песком или гравием. Таким образом глубина скважины увеличивается до достижения буром водоносного пласта. На этом этапе при очистке шнека наблюдается влажный грунт, бур углубляется с трудом.

Для плотных грунтов скважину можно не оборудовать колонной из труб. Если крепление стенок скважины трубами не производилось, ствол очищается желонкой. Она привязывается к канату и сбрасывается на дно скважины. После подъема желонка очищается от захваченной ей размокшей почвы.

Операция повторяется несколько раз, пока приспособление не перестанет захватывать влажный грунт. На дно скважины без обсадных труб закладывается сетчатый фильтр. Можно использовать перфорированную трубу, которая предотвратит попадание в воду механических примесей.

Если скважина крепится герметичной колонной из отдельных звеньев, на обсадной трубе можно сразу установить электрический или ручной насос. Для монтажа наваривается фланец, в этом случае нет необходимости опускать к водоносному слою шланг. По завершении устройства скважины дно приямка бетонируется, устанавливается насосное оборудование и крышка.

Вернуться к оглавлению

После завершения буровых и монтажных работ поступающая из скважины вода содержит большое количество примесей из грунта. Если не произвести усиленную прокачку, вода постоянно будет такого качества, а со временем скважина окончательно заилится.

Очистка скважины с помощью насосов.

Сам процесс заключается в длительном отведении мутной воды из полости, прилегающей к фильтру. Раскачку производят вибрационным или центробежным насосом. Предпочтительнее центробежный тип оборудования, он лучше справляется с большим количеством примесей в воде.

Раскачка также поможет определить дебет обустроенной скважины и выяснить, каким по мощности насосом следует пользоваться для подачи воды на бытовые нужды. Насос для откачки подвешивается на глубину не менее 1 м от дна скважины. Но и на такой высоте аппарат может захватить большой объем ила и прекратить закачку. В этом случае насос поднимают, промывают рабочие полости и вновь погружают на меньшую глубину.

В процессе работы насоса гравий вдоль стен скважины будет уплотняться, его необходимо периодически подсыпать. Раскачка до появления чистой воды может затянуться на длительное время (до нескольких недель). Следует организовать отвод мутной воды как можно дальше от водозаборного устройства.

После поступления чистой воды монтируется насос определенной мощности для постоянной эксплуатации. Для использования воды для питья необходимо провести ее анализ в санитарно-эпидемиологической лаборатории. При четком выполнении рекомендаций, как пробурить скважину, и проведении периодических профилактических мероприятий система водоснабжения может проработать до 15 лет.

www.vseoburenii.ru

Скважина своими руками – как пробурить и получить воду

Водопровод в сельской местности или на даче, к сожалению, редкость. Жители чаще делают колодцы, почти ничего не зная о более простом и дешевом способе, который поможет добраться до воды.

Скважина, сделанная своими руками, – хорошая альтернатива дорогим и сложным для обустройства колодцам. Обустроить скважину тоже нелегко, ведь неизвестно, что встретится на пути, на какой глубине находится вода. Поэтому давать подробные инструкции нет смысла, но советы, изложенные в статье, помогут обустроить скважину. Несложные инструмент и оборудование помогут преодолеть препятствия, а в некоторых случаях устроить скважину настолько легко, что не верится.

Водоносные пласты залегают под землей на разной глубине. Самая близкая вода – верховая, может находиться под самой поверхностью и до 10 м. Такая вода редко бывает пригодной для питья без дополнительной обработки – фильтрации и кипячения. Для надежности качество верховой воды следует периодически проверять в санстанции. В подавляющем большинстве колодцев именно такая вода. Верховой воды, как правило, хватает для питья, приготовления пищи, бытовых расходов, но для полива, домашнего хозяйства ее часто недостаточно.

Скважина должна войти в породу с водой между пластами. Наилучшее качество и большое количество воды дает артезианская скважина, но пробурить вручную ее невозможно. Слишком глубоко залегает вода: 50 м и более и очень редко пласт находится около 30 м. Законодательством, помимо того, запрещено самостоятельно разрабатывать и использовать артезианские скважины, вода из них считается природным богатством.

Самостоятельным бурением чаще достигают безнапорного пласта – пропитанного водой песка, который находится на глиняной основе. Подобные скважины называют скважинами на песок, но его наличие в водоносном слое не обязательно. Сверху глины может находиться галька, гравий и другие породы. Воды безнапорного пласта залегают на глубине 5–20 м. Вода в основном годится для питья. За сутки можно добыть примерно 2 м3 или меньше, что зависит от мощности слоя и времени года. Такую воду обязательно фильтруют.

Напорные слои залегают от 7 до 50 м. Пласт, наполненный водой, состоит из пород большой плотности или рыхлых. Наилучшая вода из известняковых слоев. Подобные скважины из водонапорного пласта называют скважинами на известняк. Напор воды внутри пласта поднимает ее, немного не доходя до поверхности. Обустроить такие скважины для забора воды проще, они служат дольше. Приток воды может составлять 5 м3 в сутки, не колеблется в зависимости от сезонных условий. Вода, как правило, высокого качества, фильтрация необходима редко.

Выбирая место для скважины на участке, хочется быть уверенным, что удастся добраться до воды, и знать, на какой глубине она находится. Существуют народные способы поиска. Берем килограмм силикагеля, способного поглощать влагу, хорошо высушиваем, перекладываем в глиняный горшок и взвешиваем на точных весах. На месте предполагаемого бурения роем яму, закладываем горшок с силикагелем. Через день опять взвешиваем – разница веса показывает наличие водоносного слоя. На подземные воды указывают обильно растущие травы, сорняки, всегда зеленые, роящиеся в сухую погоду мошки и комары.

Глубину залегания можно узнать с помощью барометра. Отправляемся на ближайший природный водоем, измеряем атмосферное даление и фиксируем его. Возвращаемся к месту будущей скважины, опять проводим измерения, вычисляем разницу: 0,1 мм соответствует перепаду высоты на 1 метр. Например, у водоема давление 737,7 мм рт. ст., а у дома – 737,1. Разница 0,6 мм, следовательно, вода залегает на глубине 6 м.

Скважину можно пробить буровым инструментом с трубной штангой или с использованием троса. Образуется узкое отверстие, в котором помещают обсадку из труб, защищающую стены от обсыпания. Она может устанавливаться плотно или с промежутком, который засыпают глиной. Низ ствола выполняется в нескольких вариантах: открытым, заглушенным или суженным, который называют забоем. Внизу ствола устанавливается устройство, забирающее воду. На верхушке скважины – оголовке, устанавливают наружное оборудование.

На практике при самостоятельном бурении применяются несколько видов скважин, различных по конструкции. Чтобы устроить абиссинские колодцы – простые водозаборные сооружения, используют скважину-иглу. Буровой инструмент – единое целое из соединенных частей: штанги, обсадки и бура. Другие инструменты не требуются. Проход выполняется ударным способом, буровое приспособление не вынимается после окончания работы, а остается в скважине. За час проходят до трех метров, наибольшая известная из практики глубина – 45 м.

Воды в скважине-игле немного, но летом дебет отличаетсч достаточной стабильностью. Это, пожалуй, единственный вид скважин, которые не зависят от регулярности пользования – вода есть постоянно. Но случается с ними и непредсказуемое: без видимых причин пропадает вода, хотя известны случаи службы на протяжении столетия. Устроить скважину-иглу можно, если порода неплотная и однородная. Допустимо применение труб с максимальным диаметром 120 мм, что позволяет установить погружной насос.

Несовершенные скважины представлены большинством самодельных водозаборов. Скважина зависает в пласте, его возможности используются не полностью. Дебет небольшой, качество воды повышается, если скважину заглушить в нижней точке. Повысить дебет и качество можно дальнейшим углублением, но результат не гарантируется. Даже в мощных пластах при углублении в него больше 1,5 м наблюдается стабилизация дебета, дальнейшее углубление почти не сказывается на результате.

Совершенная скважина выдает воды больше других при отличном качестве. Буром проходят весь водоносный пласт, пока обсадка не упрется в подстилающий. Сделать совершенную скважину без опыта почти невозможно: при бурении случаются неожиданности с плохими последствиями:

  • обсадка может уйти в следующий пласт за водоносным, если он отличается пластичностью;
  • можно продолжать бурить и пройти подстилающий пласт, не почувствовав его начала, вода уйдет из водоносного пласта вниз;
  • неправильно устроенная совершенная скважина может навредить местной экологии.

Для самостоятельного бурения используют следующие способы:

  • роторный – орудие в виде шнека при вращении вгрызается в землю;
  • ударный – наносят удары по штанге, углубляя ее в породу;
  • ударно вращательный – трубу с буром на конце поднимают и с усилием опускают, добиваясь разрыхления грунта, вращают, набирая породу;
  • канатно-ударный – на канате несколько раз поднимают и опускают инструмент, который забирает породу.

Разработку скважин всеми перечисленными способами проводят насухо, но иногда используют воду, подливая ее в скважину, чтобы увеличить проходимость породы. Только при ударном бурении процесс непрерывный, так как весь инструмент остается в стволе и начинает исполнять роль скважины. Другие способы требуют постоянного опускания и подъема, чтобы выбрать породу из снаряда. За один раз невозможно пройти больше длины бурового снаряда, иначе его невозможно будет вытащить. Даже бурение шнеком не позволяет за раз пройти более полутора метров, а то придется оставить его в земле.

Шнек используется для бурения роторным способом обычных пород : земли, немного влажных супесчаников, мягкой глины, суглинков. Его можно изготовить самому. К толстостенной трубе с одного конца привариваем острый наконечник. Диск циркулярной пылы разрезаем пополам, по месту разреза на каждой половинке делаем заточку. Через 125 мм от наконечника привариваем к трубе половинки диска напротив друг друга, выдерживая угол по отношению к продольной оси штанги 70°. Вверху штанги для ее наращивания устанавливаем резьбовую муфту.

Буровой стакан используется для прохода липких, связных пород канатно-ударным способом, где шнековый инструмент застревает. Он бывает прямой и конусный, расширенный книзу. Конусное расширение увеличивает диаметр ствола. Для изготовления бура-стакана берем трубу со стенками 2 мм. Диаметр подбираем, исходя из требуемых размеров скважины. Сверху привариваем глухую крышку, к ней – соединительный элемент для крепления штанги. Нижнюю часть острим, направляя заточку внутрь. Вместо цельной заточки можно нарезать зубья и заострить. В боковой стенке делаем отверстия для выемки породы.

Также для канатно-ударного бурения рыхлых и сыпучих пород с водой применяется желонка. Это двухметровая труба с клапаном внизу, а вверху – с креплением для штанги. Крепление выполняют так, чтобы желонку можно было поворачивать для удаления породы. Клапан, как правило, плоский из стальной пластины с уплотнением из резины. При ударе он открывается и пропускает породу внутрь стакана. При подъеме удерживает ее внутри желонки, через него снаряд очищают от содержимого.

Для пород из глины или песка, которые не осыпаются, придуман бур-ложка. Движение бура вращательное или ударно-вращательное. Грунт нарезается двумя режущими кромками – нижней и боковой, собирается в цилиндре. Берем толстостенную трубу, в которой с двух сторон делаем прорези вдоль оси. Их выгибаем, чтобы образовались режущие боковые кромки, а нижнюю часть изгибаем внутрь, чтобы вышло подобие шнека. Внизу по центру привариваем сверло диаметром до 36 мм. Вертикальная штанга сверху приваривается со смещением от центра продольной оси на 15 мм.

Для ударного бурения используется бур-игла. Возможно применение в песчаных и неплотных породах для обустройства абиссинского колодца. К толстостенной трубе с одного конца привариваем острый наконечник. Через 30 см вверх на длину 1м по всей трубе сверлим отверстия диаметром 5 мм с шагом в ряду и между рядами 5 см. Поверх отверстий наматываем и крепим мелкоячеистую сетку – получилось приспособление для фильтрации. Для наращивания штанги предусматриваем резьбовое крепление с помощью муфты.

Многие при обустройтве участка пользовались буром для рытья ям. Подобный инструмент годится для проходки скважин. Кроме него потребуется бурильная вышка (копер). Проще всего ее сделать из стальных труб или бревен. Из материала длиной 6 м получится трехгранная вышка высотой 4,5 м. Такой копер позволит использовать трехметровые штанги. Ноги снизу соединяют, закапывают в землю почти на метр для устойчивости. Ни в коем случае нельзя закреплять вышку прямо на поверхности, вбивая ломы или арматуру.

На месте бурения выкапываем яму для направления бура. Над ямой устанавливаем копер, захватываем штангу бура воротом и делаем первые вращения. Сначала шнек идет легко, но, углубляясь, требует больших усилий, возможно, понадобится помощь. Работу может облегчить подливанием воды в скважину, чтобы порода становилась мягче. Пройдя полметра–метр в зависимости от плотности грунта, орудие вытягиваем для удаления породы. Для облегчения используем лебедку, установленую наверху копра.

Циклы опускания, бурения, подъема и очистки повторяются вновь и вновь. Стараемся за один раз пройти возможно больше, максимальный проход устанавливается опытным путем. Если инструмент не удается поднять из-зы чрезмерного заглубления, прокручиваем его немного в другую сторону. Когда вороток уйдет со штангой вниз настолько, что работать станет неудобно, наращиваем трубу и продолжаем бурить.

При роторном бурении на сыпучих грунтах, чтобы стенки скважины не осыпались, устанавливаем сразу обсадную трубу.

Бурить продолжаем, пока не достигнем водоносного слоя, который видно по влажной земле. Пробиваемся дальше, пока инструмент не упрется в подстилочный пласт. Погружение до водоупорного слоя обеспечит максимальное наполнение скважины водой. Теперь откачиваем грязную воду с помощью ручного или погружного насоса. Вслед за мутной водой появится чистая. Если водоносная жила не очищается, углубляемся еще на небольшую глубину. Роторным бурением возможно добиться до первого слоя воды на глубинедо 20 м.

Основу делаем из качественных металлических труб 1,0 или 1,5 дюйма. Нарезаем их двухметровыми кусками. Привариваем сгоны с срезьбой или нарезаем ее. Наращивание труб при погружении в землю проводим, соединяя их муфтами. Места соединений уплотняем паклей, сантехническим леном с масляной краской. Чтобы загнать конструкцию в землю, применяется забивная баба весом килограммов 30.

На первый взгляд все выглядит очень просто, но следует учитывать некоторые нюансы. Установку проводим, начиная с выбора места, где роем яму 1×1×1 метр. Используя садовый бур, проходим верхнюю часть породы, чтобы образовалась яма. Начинаем забивать трубу, используя в качестве бабы любой круглый предмет с отверстием посредине. Поднимаем бабу на веревке, перекинутой через блоки. Падая, она ударяет по подбабку, закрепленному хомутами на трубе. По мере углубления проводим наращивание труб и переставляем подбабок.

Периодически проверяем: возможно, появилась вода. Для этого опускаем небольшую трубку, которая, соприкасаясь с водой, издает булькающий звук. Колодец углубляем, пока вода не подниметсяся выше фильтра на 0,5–1 м. Подаем воду под напором для промывания фильтра от глины. Насосом выкачиваем мутную воду, пока не потечет чистая. Площадку вокруг скважины засыпаем жирной глиной, трамбуем. Сверху бетонируем, чтобы вода в колодце не загрязнялась.

Этот метод отличается тем, что одновременно идут ударные и вращательные движения. Процесс начинаем как и во всех случаях: выкапываем яму и устанавливаем вышку. Для крепления ложки используем металлические штанги, которые наращиваются по мере необходимости. Инструмент поднимаем и с силой опускаем. Ложка не только ударяется в дно, но и за счет эксцентричного крепления штанги проворачивается вдоль оси. Порода режется нижней и боковой кромками.

Для соединения штанг буровой установки применяются штыковые муфты, другие виды плохо выдерживают большую нагрузку.

Ударно-вращательную проходку широко применяют в промышленности. Самостоятельно ее применить довольно трудно – требуются значительные физические усилия, штанги деформируются от удара и вращения. Процесс облегчают примением лебедки, но после 10 м глубины проходка становится трудной: гнутся штанги, трудно уберечь скважину от искривления по оси. Из трудного положения можно выйти, если поменять штанги на трос, а ложку заменить буровым стаканом или желонкой. Это уже называется ударно-канатным бурением.

Способ заключается в опускании с высоты тяжелого бурового стакана. Понадобится конструкция, включающая треногу, лебедку с тросом на блоке, забивной инструмент – стакан или желонка. Если пользоваться лебедкой с мотором, работа значительно облегчится. Рабочий инструмент поднимают и опускают в свободном падении. В середину набивается порода, которую периодически вычищают. Набирать следует не больше ⅔ длины стакана, чтобы было удобно его чистить.

Работу выполняем, придерживаясь определенной последовательности. Сначала выкапываем яму, в которой по центру садовым буром делаем углубление, как можно глубже. В образовавшийся ствол забиваем обсадную трубу. Дальше применяем для твердого грунта стакан или желонку – для сыпучего и рыхлого, разжиженного водой. Обсадную трубу наращиваем по мере заглубления используя муфты или сварку. При любом способе обеспечиваем герметичность обсадки.

При бурении одновременно проводим установку обсадной трубы. Она может быть металлической, но лучше применить пластиковые, предназначенные для обсадки. Они легкие, можно осаживать усилиями одного человека, выдерживают значительные нагрузки грунта. Кроме того, исключена коррозия, вода не портится, срок службы 50 лет. Установка фильтра в обсадку из пластика  легче, чем в металлическую – он не тормозится при опускании.

Качество воды обеспечивается фильтром. Это наиболее ответственный узел и, в то же время, наиболее подвержен износу. К его выбору следует отнестись ответственно. Для артезианских скважин фильтрация не нужна. Для скважин на известняк применяются отличающиеся простые по устройству перфорированные фильтры. Они также служат основой для фильтра в скважине с песчаным водоносным слоем. Снизу обсадки делаем отверстия от 15 до 30 мм, в зависимости от грунта, располагая в шахматном порядке. Растояние от центра одного отверстия к центру другого в 2,5 раза больше, чем их диаметр.

Для водоносного слоя в песчаной породе на дно засыпаем гравий, перфорированный слой начинается выше его уровня. Поскольку гравий плохо удерживает песчаные частицы, необходима установка песчаного фильтра. Они бывают внешними и внутренними. Внешние устойчивы к заиливанию скважины, но могут повредиться при опускании труб, слишком дорогие.  Внутренние существенно снижают дебет воды, скважина заиливается песком, который  проникает между перфорацией и стенками фильтра.

Современная промышленность предлагает качественные фильтры:

  1. 1. Полимерные наборно-кольцевые – дешевые, но заиливаются, зато подлежит ремонту, для чего их нужно извлечь и перебрать. Возможно установить в скважину большого диаметра.
  2. 2. Трубчато-проволочные – служат долго, не подвержены заиливанию. Ремонтнопригодны, перебирать не нужно, достаточно поднять и промыть.
  3. 3. Безопорные – можно назвать идеальными, если бы не стоимость. Профилированная нержавеющая сталь, из которой их делают, по цене равна серебру.

Чтобы укрепить обсадную трубу, между ней и грунтом засыпаем немного мелкого щебня или крупнозернистого песка. Засыпка проводится выше, чем находится верхний уровень фильтра. Вместе с засыпкой закачиваем в трубу воду, чтобы промыть пространство за трубой, фильтр и образовать естественную преграду для крупных фракций из грунта. Дальше проводим операцию под названием раскачка. Для этого используем желонку или шнековым насосом откачиваем воду до появления чистой.

В скважину опускаем электронасос на тросе, к нему подключаем трубу или шланг, подходящие по диаметру. Для металлических труб страховочный трос не нужен. Сверху скважины устраиваем кессон из бетона, камня или стали. Обязательно предусматриваем вентиляционные отверстия, ведущие в трубу, иначе вода без доступа воздуха скоро станет затхлой. Сюда выводим наружные устройства – водопроводную трубу с вентилем. Здесь же подключаем водопровод, идущий к дому.

obustroen.ru

Скважина на воду своими руками: самостоятельное устройство + полезные советы

Любой загородный дом и дача должны иметь воду. Колодцы вышли из моды, а бурение скважин на воду своими руками довольно трудоемко. Без воды не могут расти деревья, без нее не цветут цветы. Никакие растения не дадут плоды, если их не поливать в достаточном количестве. Но скважина своими руками без оборудования ее хитроумными приспособлениями вполне может быть пробурена на любом участке.

Бурение скважин ручными инструментами

Любой хозяин способен пробурить скважину своими руками под воду. Для этого не нужно иметь буровую технику. Существует несколько способов работы без ее использования:

  • обустройство обычного колодца;
  • скважина, пробуренная на песок;
  • артезианская скважина.

Хороший колодец может стать хранилищем воды в количестве до 2 м³. Скважина с диаметром трубы 100 мм, имеющая глубину 20-30 м, имеет фильтрующую сетку внизу колонны. Глубина такого сооружения может достигать и 50 м. Срок службы составляет до 15 лет. Артезианская скважина добывает воду из пластов пористого известняка, залегающих на глубине до 200 м. Срок ее эксплуатации составляет 50 лет. Чем чаще используется сооружение, тем дольше может быть срок его действия.

Для бурения скважины своими руками требуются:

  • лопата;
  • буры;
  • вышка бурильная;
  • штанги для удлинения буров;
  • лебедка любого типа;
  • обсадная труба необходимого диаметра.

Буры нужны для непосредственно бурения. Они бывают разных типов. Спиральные используются на глинистых почвах. На твердых грунтах применяется бур-долото. На песчаных — бур-ложка. Вышка необходима для подъема бура вместе со штангами и для обратного спуска после очистки и наращивания новых штанг. Если скважина неглубокая, можно обойтись без вышки. Штанги могут использоваться самодельные. Делают их из труб, предусматривая крепление друг к другу с помощью резьбы или шпонок.

К нижней штанге крепится бур. Его режущие кромки тоже могут быть самодельными. Выполняются они из стали толщиной 3 мм. Затачивать их нужно так, чтобы они при вращении бура по ходу часовой стрелки врезались в почву. Шаг спирали должен быть равен размеру диаметра бура. Нижнее основание инструмента составляет 45-85 мм, режущее лезвие — 258-290 мм.

Сами технологии бурения просты. Если используется вышка, то ее устанавливают над выбранным местом. Высота ее должна немного превышать длину буровой штанги. Для бура простой лопатой выкапывается углубление. Начальные витки бура можно сделать одному, затем нужна дополнительная сила помощника. После заглубления бура на некоторую глубину его вытаскивают наружу. Делать это нужно примерно через каждые 50 см. Если бур идет с трудом, рекомендуется смачивать землю водой. Когда рукоятки достигнут уровня земли, всю колонну достают и наращивают следующей штангой. После этого работа возобновляется.

Скважина на воду своими руками бурится до достижения водоносного слоя, который характеризуется мокрой землей. Затем достигается твердый слой. Бурение закончено, скважина на даче почти готова. В нее опускаются обсадные трубы. Ручным насосом откачивается грязная вода, которой обычно бывает 2-3 ведра. Если чистая вода не появляется, следует пробурить еще 1-2 м грунта. Это не единственный способ.

Другие способы бурения

Можно пробурить скважину под воду с использованием гидропомпы и дрели большой мощности. Дрель с рукоятками для 2 человек крутит бур, гидропомпа размачивает почву. Существует технология ударно-канатная. Для ее использования вышка нужна обязательно. Породу разбивают специальным стальным стаканом, который падает с вышки. Чем высота больше, тем лучше. Вышку делают из труб или из бревен. Нужно оборудовать ее воротом или лебедкой для подъема стакана. Стакан можно изготовить из стальной трубы, оснастив ее приспособлением для резания грунта. Примерно в полуметре выше делается отверстие для извлечения грунта из стакана.

К верхней его части крепится прочный трос. На нем стакан будет подниматься из скважины. Чистить его от грунта нужно через каждые 50 см погружения. Обсадная труба может быть асбоцементная, стальная или пластиковая. Она призвана защищать скважину от осыпания грунта и от попадания грязной воды из верхних слоев земли.

Обустройство скважины

Как пробурить скважину своими руками, мы выяснили. Сделать это вы можете сами, однако можно также заказать работу специальным организациям. Обустройство скважины своими руками должно быть следующим. На дно пробуренной скважины под воду нужно опустить трубу с фильтром, сделанным с применением мелкой сетки. Сверху вся конструкция закрывается герметичным оголовком. В трубу помещается насос для перекачки воды. Насосы могут использоваться разного типа. Главное условие — их диаметр должен быть меньше диаметра трубы. Место для добычи воды рекомендуется выбирать подальше от септиков, выгребных ям и куч мусора.

Когда работы, связанные с бурением, закончены, приступают непосредственно к обустройству самой скважины. Обустройство скважины на воду своими силами начинается со спуска трубы с фильтром и отстойниками. Фильтр является основной частью всей колонны. Он может быть приобретен в магазине или сделан своими руками. Для этого в трубе делаются надпилы или отверстия небольшого диаметра (5-6 мм). Делаются они на протяжении до 2 м. Надпилы можно выполнить болгаркой с диском толщиной до 0,8 мм. Через них вода свободно проходит, а песок и другие включения задерживаются. Место нанесения насечек или отверстий обматывается проволокой или тканью. Это предотвратит фильтр от заиливания.

Срок службы таких приспособлений составляет примерно 15 лет. Требуется регулярная их промывка чистой водой.

Насосы при глубине погружения до 9 м нужны самые простые. При большей глубине применяются насосы погружных типов.Также нужен оголовок с выводами к дому, к участку, к бане и к другим местам.

Заключение по теме

Скважина на даче или на загородном участке — это то, о чем мечтают их владельцы.

Если уровень воды на участке выше 5 м, то пробурить скважину и установить оборудование будет очень просто.

Для работы можно обойтись одним садовым буром и удлинительными штангами. Как обустроить скважину? Для этого нужны насосы, оголовки и фильтры. Все это можно сделать своими руками. Оборудование для скважины окупается полностью примерно через год ее эксплуатации.

pikucha.ru

Скважина своими руками – это вполне реально

Вода, как известно, является источником всего живого на нашей планете, ввиду чего вопросам водоснабжения и водоподготовки при строительстве жилья уделяется особое внимание. И если для жителей частного сектора, оснащенного централизованной магистралью, подобные мероприятия сводятся лишь к подключению домашнего водопровода к централизованной системе, то вот в случае отсутствия инженерных коммуникаций задача существенно усложняется. И помимо изготовления водопровода, требуется сооружение автономного источника для подачи воды.

В качестве такого элемента может выступать как колодец, так и скважина, поэтому перед тем как выбрать источник водообеспечения с наиболее оптимальными характеристиками, желательно ознакомиться с основными критериями данных систем.

Колодец

Скважина

Достоинства

Недостатки

Достоинства

Недостатки

Невысокая стоимость изготовления

Низкое качество питьевого состава

Высокое качество извлекаемой воды

Высокая стоимость

Простота эксплуатации и обслуживания

Постоянное заиливание источника

Большой дебет и

Продолжительный период службы

Необходимость оформления разрешительной документации

Эстетичность конструкции

Малая производительность

Возможность массового отбора воды

Из представленных табличных данных можно сделать вывод, что скважина является более предпочтительным источником автономного водоснабжения, но вместе с тем имеет и более высокую стоимость. Сокращение стартовых инвестиций может быть получено, если строится скважина своими руками. Ввиду чего рассмотрим указанную методику более детально.

Где должна располагаться скважина на воду

Выполняя ряд работ подготовительного характера по возведению скважины на воду, вначале следует определиться с местом расположения объекта. Причем реализация указанных процедур должна осуществляться на основании определенных рекомендаций.

Во-первых, скважина должна располагаться в некотором удалении (на 15-20 метров) от источников потенциального загрязнения (туалет, септик, хозблок) дабы минимизировать возможность попадания к питьевому ресурсу неочищенных компонентов.

Во-вторых, целесообразнее будет разместить скважину в непосредственной близости к местам водоразбора, что впоследствии позволит сократить стартовые затраты при изготовлении водопровода.

В-третьих, следует учитывать конструктивные особенности скважины и не размещать ее в зоне движения транспорта или аналогичной техники.

Безусловно, при определении места строительства, желательно учесть также индивидуальные особенности приусадебного участка, дабы гарантировался свободный доступ к скважине в процессе строительства и эксплуатации.

Глубина скважины на воду

Очень важно, перед тем как делать скважину на воду определиться с ее ориентировочной глубиной. Так как от этого значения зависит объем материалов, какие должны быть заготовлены для строительства. Косвенным методом в указанном отношении может быть сравнение уровня воды на соседних участках, но в любом случае глубина скважины на воду должна быть подобрана таким образом, чтобы обеспечивалась водоподача из-под глиняного слоя.

Подготовка к бурению скважины на воду

В дальнейшем потребуется подготовить всю необходимую оснастку для проведения бурильных работ.

Так в качестве основного инструмента для сооружения скважины может использоваться обыкновенный бур или ледоруб, который подвергается дополнительному усовершенствованию. Для чего заводные кромки инструмента рекомендуется усилить за счет напайки дополнительных резцов из твердого материала (которые впоследствии потребуется заточить болгаркой). А шток бура оснастить промежуточными резьбовыми креплениями для возможности наращивания дополнительных звеньев (в качестве которых используется толстостенная однодюймовая труба).

Что же касается вспомогательного оборудования, то для бурильных работ может потребоваться подготовка следующих позиций:

  • Тренога (изготавливается из трех брусьев), используется как опора для подъема инструмента с большой глубины;
  • Лебедка с тросом (устанавливается на треногу), позволяет облегчить процесс вывода и ввода инструмента;
  • Набор шлангов и насос, используются для раскачки скважины;
  • Стандартный землеройный и слесарный инструмент (лопаты, ведра, тележка, молоток, ножовка, плоскогубцы и т.п.).

Строительство скважины: детальная технология

Процесс сооружения скважины на воду следует начинать с подготовительного этапа, для чего в заданном месте необходимо разровнять грунт и выкопать лопатой небольшое углубление (30-40 см). Затем, используя основной инструмент, выполняется непосредственный процесс бурения, то есть бур утапливается в выемку и проворачивается по часовой стрелке. По мере углубления инструмента в землю (через 2 - 3 оборота) следует извлекать его из углубления и производить очистку винтовой части от разрушенного шлама.

После утопления бура на глубину, ограничивающую его свободное вращение, производят наращивание промежуточного колена, обеспечивая тем самым возможность дальнейшего бурения. По аналогичной методике (путем постоянного наращивания промежуточных звеньев) производится бурение скважины на заданную глубину.

В результате произведенных работ должна получиться скважина пригодная для водоподачи. Но для придания гидротехническому сооружению механической прочности и долговечности потребуется произвести обсадку скважины.

Делается указанная процедура путем погружения в ствол скважины специальной обсадной трубы, какая в большинстве случаев представляет собой цельный трубопровод на основе толстостенного полиэтилена. Однако для увеличения производительности скважины и уменьшения вероятности ее засорения на нижнем участке трубопровода (длиной 2 - 2,5 метра от торцевой части) просверливаются отверстия (диаметром 6 мм), которые располагаются с шагом 50 - 100 мм друг от друга. После чего перфорированная труба погружается в имеющееся углубление, а образовавшийся зазор между грунтом и поверхностью полиэтиленовой трубы заполняется гравием или мелким щебнем. 

С методикой утепления водопроводных труб можно ознакомиться тут. 

Как сделать раскачку (увеличить производительность) источника

Неизменным этапом изготовления скважины является ее раскачка, то есть процесс откачивания водного ресурса до получения необходимых физико-химических свойств. Делается подобная операция путем погружения в донную часть скважины мощного центробежного насоса, подключенного к системе шлангов и последующего его включения в работу.

При раскачивании скважины следует обеспечить отвод жидкости из скважины за пределы участка. Вдобавок может возникнуть необходимость компенсации просевшего слоя гравия дополнительными порциями материала. Таким образом, раскачка производится до появления визуально чистой воды.

Рекомендации по бурению скважины своими руками

Для того, чтобы источник водоснабжения мог полностью компенсировать потребности объекта в воде, в процессе его возведения желательно придерживаться определенных рекомендаций:

  • В процессе бурения обеспечивать вертикальность вхождения бурового инструмента (можно проверить при помощи уровня или отвеса);
  • Для облегчения процесса деформации грунта в некоторых случаях целесообразно увлажнять скважину водой;
  • Для удобства обслуживания желательно зафиксировать верхний торец обсадной трубы на возвышении от грунта на 50 - 75 см.

Финальным этапом сооружения скважины на воду должны выступать такие мероприятия как обустройство, оснащение насосным оборудованием и коммуникациями, изготовление защитной крышки для предотвращения загрязнения водного ресурса. 

Если же самостоятельно изготовить водный источник покажется сложным, то для того, чтобы произвести бурение скважин на воду необходимо обращаться исключительно к профи, а рекомендации, приведенные в данной статье помогут вам определиться с наиболее подходящим исполнителем и при необходимости проконтролировать правильность выполнения работ. 

Читать еще:

Как подключить стиральную машину самостоятельно

Как положить теплый пол самостоятельно

Как сделать бассейн на даче своими руками быстро, качественно, эстетично

Как сделать пруд своими руками

Тематическое видео по технологии бурения скважин

Если Вам понравился материал буду благодарен, если порекомендуете его друзьям или оставите полезный комментарий.

domgvozdem.ru


Смотрите также