Скважина в колодце


Скважина в колодце: можно или нет, обустройство на vodatyt.ru

У многих на участке уже есть источник. Но если качество воды неудовлетворительное, а дебит недостаточный, приходится бурить новый. Скважина в колодце – новый источник, который оставляет участок нетронутым. Все проложенные коммуникации можно подключить к нему, и не тратить деньги на еще один трубопровод. Но здесь есть ряд особенностей, которые нужно учитывать.

Можно ли бурить скважину в колодце?

Однозначным плюсом является то, что при бурении скважины в уже выкопанном колодце — экономятся материалы.

Минусом является дороговизна технологии. Чтобы все сделать правильно, необходимо пригласить специализированную бригаду буровиков. Экономия заключается в отсутствии необходимости обустраивать кессон.

Предварительно нужно провести ревизию стенок. ГОСТ и СНиП, касающихся бурения скважин в колодцах еще не разработано. Поэтому выявить опасность обрушения конструкции смогут только специалисты. Если это бетонные кольца, срок годности которых еще не истек, прокалывать грунт на новую отметку можно. Но бурение скважины в деревянном колодце требует дополнительного усиления и обвязки.

Конструктивные особенности

Чтобы точно определить, можно ли бурить скважину в существующем колодце, необходимо понимать, с какими трудностями придется столкнуться и какие нагрузки придется пережить конструкции. Технология предполагает:

  1. Бурение производят в последний месяц лета, в период, когда осадков нет.
  2. В зимний период придется замораживать воду, для чего в течение 5-7 дней в шахту нагнетают холодный воздух.
  3. Перед началом бурения удаляется донный фильтр и вбивается труба-кондуктор.
  4. Шахту придется засыпать после завершения бурения, и пользоваться им уже не получится.

Применяются любые стандартные технологии бурения (роторная, ударно-канатная, роторная). Кондуктор необходимо раскрепить, чтобы избежать смещения. Забивая его в грунт, стараются достать до твердых пород, минуя плавуны. Если длины недостаточно, используют муфтовое соединения для наращивания секций. Верх кондуктора должен быть выше уровня грунта.

В процессе бурения нет необходимости выбирать грунт и утилизировать его. Колодцем больше пользоваться все равно нельзя, и если порода падает в воду – не страшно. Главное, что нельзя забывать – техника безопасности. Поэтому поверх укладывается деревянный настил с отверстием под бур и обсадную трубу. Так никто не упадет в шахту.

Самостоятельная работа

Технологически можно выполнить работы ручным буром. Некоторые полагают, что если на участке есть источник, который по каким-то причинам пересох, то его можно восстановить. При этом они забывают, что до следующего водоносного пласта может быть более 10 метров. И все работы придется выполнять в стесненных условиях шахты.

Воде не придет в колодец, даже если удастся пробурить до водоносных пластов. Дело в том, что она находится в грунте не под давлением, и колодезную шахту она не заполнит. Установка обсадных труб обязательна. Устанавливать оборудование нужно неглубоко. Если колодец имеет глубину 8 метро, то минимум 6 из них придется закопать.

При бурении собственными силами придется приобрести или изготовить треногу, которая будет удерживать и направлять бур. Это может быть желонка, шнек и т.д. учитывая, что бурить придется не так уж и много, его можно сделать из рыбацкого ледоруба. Для этого нужно предусмотреть возможность наращивания прута. В качестве привода монтируется железная Т-образная рукоять.

Заблаговременно запасаются обсадными трубами. Сразу определяют, каким способом их будут соединять. Если это сварка, то потребуется сварочный аппарат. Трубы ПНД уже имеют специальную резьбу. Но если речь идет о металле, нарезать резьбу нужно заранее. На участке без специального оснащения это крайне сложно.

Рекомендации

Когда нужно сделать скважину в старом колодце без предварительной геологической разведки трудно предположить, на какой глубине залегает вода. Поэтому обсадные трубы должны быть с запасом. Остатки всегда можно продать. При установке обсады главное не опустить ее слишком глубоко. В этом случае труба погрузится в твердые пласты, пройдя сквозь водоносные. В итоге воды не будет.

Недостаточное заглубление приведет к тому, что грунт обрушится, и грязь с песком забьет фильтр на насосе. Поэтому, монтирую защиту шурфа, учитывают, где конкретно залегает вода. Насос предпочтительней глубинный. Если скважина артезианская, то это необходимость. В других случаях в качестве альтернативы используют поверхностную насосную станцию. Имеет смысл оборудовать систему защиты от работы вхолостую и гидробаком, чтобы давление в трубопроводе было постоянным и достаточным.

Скважина в колодце: особенности и этапы монтажа

Часто неопытные мастера принимают решение делать скважину в колодце, полагая, что таким образом смогут сэкономить на уже имеющихся вглубь метрах. Но такие представления в корне неверны. Кроме того, не все специалисты готовы взяться за подобный вид работ.

Можно ли сделать скважину в колодце

Скважина в колодце с насосом на оголовке

Теоретически никакие государственные документы, в том числе СНиП не запрещают бурить внутри уже имеющейся шахты. Тем более, если она полностью исчерпала свой дебит. Но опытные мастера чаще руководствуются здравым смыслом перед тем как приняться за работу или отказаться от нее. Взвешивают ситуацию с разных сторон:

  • Оценивают безопасность самого колодца. Вероятность того, что при бурении его стенки обрушатся или нет.
  • Рассчитывают вероятность негативного воздействия буровой установки на уже выбранный грунт. В 85% случаев тяжелая техника просто уходит вниз под своим весом при внедрении шнека вглубь.
  • Сложность вывода обсадной трубы наверх (того её участка, который будет располагаться в пустом пространстве шахты).
  • Риск наткнуться на плывун при проведении работ именно на этом участке.
  • Высокая вероятность падения инструмента в готовую шахту колодца. Это повлечет за собой дополнительные трудозатраты на его извлечение, а также потерю времени.
  • Если бетонные кольца сдвинуты относительно своей оси, это говорит о том, что песчаный горизонт искривлен под ними. То есть специалистам придется изрядно потрудиться, чтобы шахта полностью не обвалилась.

При бурении скважины в колодце мастер, желающий сэкономить, наоборот несет дополнительные затраты. Цена за метр выполненных работ всегда включает в себя этапы установки обсадки, тип использованного материала для колонны (металл, полимер), а также её диаметр. Трубу еще нужно будет дополнительно укреплять, поскольку колонна не может просто стоять в воздухе без опор на протяжении 10-18 метров (средняя глубина питьевых колодцев).

Особенности обустройства

Дно колодца должно оставаться сухим

Если все же принято решение буриться в шахте колодца, нужно учесть такие особенности проведения работ и обустройства источника:

  • Формировать скважину лучше в конце лета или ранней осенью, когда УГВ максимально низко.
  • Чтобы вода из шахты колодца не мешала бурению, нужно установить специальную трубу на всю глубину источника (так называемый кондуктор). Таким образом, канал будущей скважины хорошо защищен от движущихся грунтовых масс и вод. При необходимости кондуктор постепенно удлиняют при помощи наращиваемых муфт.
  • Важно защитить новый водоносный горизонт от попадания в него среды из уже имеющегося источника. Чаще открытые колодцы содержат органику: упавшие тельца птиц, летучих мышей и др. Попадая в новый пласт, они загрязняют его. А ведь от одного горизонта могут питаться и соседние скважины.
  • После окончания бурения и установки обсадной колонны шахту старого источника желательно засыпать и хорошо утрамбовать. Но так, чтобы колонну не повело.
  • При выполнении работ на ровном грунте промывочную жидкость выгоняют в зумпф (специальное углубление рядом с зоной бурения). В случае работы в колодце такого резервуара нет. Поэтому специалистам приходится проявлять дополнительную изобретательность, усложнять привычную конструкцию при бурении.

Самый оптимальный вариант формирования источника в уже готовом старом колодце — это абиссинская скважина ручным способом. При условии, что глубина шахты не превышает 8-10 м. Здесь остается вбить трубу-иглу и вывести её на поверхность. Более глубинные работы будут для буровиков сложными технически.

Этапы монтажа скважины в колодце

Пробуривать в шахте имеющегося источника можно двумя способами:

  • Установка кондуктора достаточного диаметра. Он реально поможет, даже если в колодце еще есть вода. Из кондуктора делают отвод в зумпф и выполняют бурение.
  • Наполнить шахту колодца до краев промывочной жидкостью и углубляться постепенно. Но это метод очень рискованный. Во-первых, поддерживать вязкость бурового раствора в таких условиях сложно. Во-вторых, при попадании на известняк и его вскрытии вся масса может привалить инструмент.

Второй вариант бурения менее реален и применяется крайне редко. Чтобы сделать скважину в колодце, мастеру придется хорошенько поискать профессионалов, готовых взяться за такое. Стоит быть готовым к возможному перекосу фундамента дома под тяжестью техники. Возможно, лучше не рисковать и просто пробурить отдельную скважину на участке, а шахту колодца просто засыпать.

При формировании нового источника в колодце желательно ставить пластиковую обсадную трубу. Она более легкая и не подвержена коррозии.

Абиссинская скважина в колодце

Абиссинскую скважину также называют скважиной-иглой из-за маленького диаметра, 25-40 мм.

Эту технологию бурения начали использовать американцы ещё в начале 19 века. Но на весь мира она стала известна в середине позапрошлого столетия, когда англичане проводили военную операцию в пустынной Эфиопии. Добывая воду, они научились рыть неглубокие узкие скважины с помощью бурового снаряда Нортона. Эфиопия тогда называлась Абиссинией, поэтому и колодцы стали именовать «абиссинскими». Рассмотрим подробнее преимущества этого вида скважин.

Мини скважина в колодце

Абиссинскую скважину забивают как на поверхности, так и внутри старого колодца. Вот почему хозяева частных домов и дач выбирают скважину-иглу:

Её возможно сделать своими руками. А если вы приглашаете мастеров, это обойдётся дешевле, чем рыть новый колодец или углублять его скважинами с обсадной трубой.Абиссинская скважина, забитая с соблюдением всех правил, обеспечит вас чистой водой. В неё не будут попадать талые и дождевые потоки (хотя, конечно, внутрь скважины ставится фильтр).Средний срок службы абиссинских колодцев – 30-40 лет. Кстати, в Эфиопии ещё остались действующие скважины со времён «абиссинской операции» англичан!

Недостатки абиссинских скважин

  •  Она требовательна к водоносному горизонту – слою грунта, где содержится вода. Скважину-иглу имеет смысл пробивать только в грунте, состоящем из крупнозернистого песка или щебёнки. Гораздо сложнее бурить абиссинский колодец, если почва каменистая. В этом случае вам понадобится помощь профессиональных бурильщиков и спецоборудование.
  •  Ограничения по выбору насосов. Из-за маленького диаметра в абиссинскую скважину не поместится погружной насос. Поэтому используются поверхностные помпы, ручные или электрические, но они менее продуктивны.
  •  Абиссинской скважиной нужно пользоваться постоянно, иначе она заиливается. Эта проблему устраняют, прочищая скважину желонкой.
Установите фильтры глубокой и тонкой очистки воды

Место для бурения скважины-иглы

  1. В первую очередь нужно выяснить, как глубоко на вашем участке находятся водоносные горизонты. «Абиссинская» технология позволяет бурить неглубокие скважины, 10-15 метров. Поэтому, если вода в вашем районе залегает ниже, чем на 15 метров, выберите другой вид колодца.
  2. Узнать о глубине залегания водных пластов возможно, изучая геодезические карты. Поможет и общение с соседями, владельцами скважин и колодцев.
  3. Затем оцените почву, и в зависимости от её состава, решайте, делать ли скважину самостоятельно или прибегать к услугам мастеров-бурильщиков.

Где не рекомендуется бурить скважину-иглу

  • На холмах и склонах (из-за риска оползней)
  • Ближе, чем в 1 километре от кладбищ, скотомогильников итп
  • Ближе чем 15 метров от жилого дома, сарая и других построек, (грунт может дать усадку)
  • Ближе, чем в 30 метрах от выгребной ямы
  • Ближе, чем в 3 км от заводов, отстойников и химического производства
Если ваш старый колодец находится в опасной зоне, лучше забросить его и пробурить другой источник воды.

Бурение абиссинских скважин в колодце

Теперь подробнее остановимся на технологии бурения скважины-иглы. В общих чертах это заглубление в землю буровой колонны методом ударного бурения.

Бурение скважины в колодце происходит по тому же принципу, что и бурение «абиссинки» с поверхности. Разница лишь в том, что буровая колонна для забивной скважины в колодце длиннее.Также скважины в колодце удобнее бурить, используя буровую вышку-треногу.

Важная деталь: обсадная труба при бурении абиссинской скважины не используется.

Инструменты для бурения скважины-иглы

Бурильный инструмент для абиссинского колодца состоит из следующих деталей:

  • Буровой снаряд Нортона, представляющий собой трубу с фильтром и острым наконечником
  • Буровая колонна из труб
  • Нижний хомут
  • Чугунная или бетонная баба
  • Канат
  • Шкив
  • Верхний хомут

УСТАНОВКА

Буровой снаряд Нортона устанавливают строго вертикально в то место на дне колодца, где вы решили сделать скважину. Если колодец пересох, предварительно выкапывают небольшой приямок.

ЗАБИВАЕМ

Труба забивается в грунт чаще всего с помощью бабы. Для этого в забитый буровой снаряд вставляется первый отрезок трубы. На него надевают подбабок, затем бабу и хомут. Трос продевается в шкивы, с его помощью бабу поднимают и резко опускают вниз, постепенно углубляя буровую колонну в грунт.

БУРОВАЯ КОЛОННА

Постепенно наращиваете буровую колонну новыми отрезками труб. Рекомендуется нарезать их длиной 1-2 метра. На них переставляют подбабок, бабу и хомут, продолжая забивание. Следите, чтобы соединения между трубами были герметичными. Герметичности можно добиться с помощью резьбовых соединений с уплотнителями или скрепляя трубы муфтами.

ПРОБУЕМ ВОДУ

Чтобы проверить, достигли ли вы водоносного слоя, используйте манерку. Так называется кусок трубы меньшего диаметра, чем скважина, с заваренным или загнутым концом. С виду он похож на маленькое ведёрко. Манерку на тросе опускают вниз, а затем проверяют, зачерпнула ли она воду.

Её можно купить или сделать своими руками. Вот как изготавливается самодельный фильтр:

  •  В металлической трубе через каждые 5 см в шахматном порядке просверливается несколько отверстий 1 см в диаметре. От нижнего края отступают полметра – эту будет отстойник для песка.
  • Сверху труба в два слоя обматывается сеткой из нержавеющей стали или металлической проволокой.
  •  Проволока или сетка закрепляется хомутами или приваривается к трубе. Для ещё более качественной фильтрации её обматывают геотекстилем.
  • На трубу приваривается или навинчивается конусообразный копьевидный наконечник. Его делают большим диаметром (на 20 мм), чем труба – это необходимо для более лёгкого прохождения бурового снаряда.
  • Для паяльных работ используете припои без свинцовых включений – они отравят воду в вашей скважине.

Если ваш старый колодец построен на плывуне, рекомендуем делать внутри именно абиссинскую скважину.

  •  Углублять дальше колодец на плывуне – рискованно, затратно и может привести к обрушению и без того неустойчивой конструкции;
  •  Абиссинскую скважину можно пробить в нескольких местах на дне колодца, если первая попытка оказалась неудачной;
  • Для забивания скважины на плывуне используются только металлические трубы. Пластиковые в условиях неустойчивых плывунных грунтов деформируются. В нижней части трубы делаются прорези, затем на неё надевается металлический наконечник (об изготовлении фильтра читайте выше). Труба, как и при обычном бурении «абиссинки» забивается бабой. Для прохождения 10-15 метров хватает одного дня.
  •  Затем вставляете в скважину насос и раскачиваете её – выкачиваете мутную воду до тех пор, пока она не очистится.

Скважину оборудуют поверхностным насосом.

Какую модель выбрать, ручной насос или электрический, зависит от ваших целей и финансов. Как вариант, скважину-иглу в колодце оснащают сразу двумя насосами. Один накачивает воду в промежуточную ёмкость внутри колодца, а другой выводит её на поверхность.

В любом случае, сначала абиссинскую скважину раскачивают ручным насосом, а электрический подключают, когда вода очистится. В среднем, на прокачку расходуется 500-1000 литров воды.

Прежде, чем использовать воду для питья и приготовления пищи, сдайте образцы на анализ в санэпидемслужбы.

Площадку вокруг скважины (в нашем случае дно колодца) лучше забетонировать, чтобы в трубу не попадала грязная вода с поверхности. «Абиссинку» также укрывают сверху, защищая от осадков. В случае со скважиной в колодце можно просто закрывать её крышкой. Время от времени скважину придётся прочищать. Для этого приобретите или сами сделайте желонку диаметром на 5 мм меньше, чем скважина.

Водоснабжение на даче: скважина или колодец?

Экология потребления.Усадьба:Водоснабжение за городом часто обладает одной неприятной особенностью - отсутствием его как такового. Есть, конечно, крупные населенные пункты с централизованным водопроводом, но их не так много. Что делать, если выбранный вами участок для строительства дома оказался без доступа к воде? Ответ, казалось бы, прост - вырыть колодец. Абиссинский. Или пробурить скважину. Артезианскую или на песок...

Но что будет лучше для вас? Как не запутаться в многообразии видов колодцев и скважин и выбрать именно тот вариант, который лучше всего подойдет для особенностей участка? Давайте разберемся.

Какая бывает вода

Прежде чем строить колодец или бурить с, необходимо узнать кое-что о воде, а точнее о том, какая вода протекает под землей. Существует три вида грунтовых вод.

Самая близко расположенная к поверхности вода - так называемая верховодка. Этот водоносный слой залегает не далее, чем на четыре метра в глубину почвы и собирает влагу от осадков и талого снега. Такая вода непригодна для употребления в пищу и для питья, нельзя ее использовать и для стирки - белье будет больше пачкаться, чем очищаться. А вот для полива сада-огорода такая вода - самое верное средство. Поэтому при строительстве колодца с питьевой водой его ограждают от попадания этой воды.

Средний слой - грунтовые воды. Это,в  отличие от верховодки, стабильный водоносный слой, влага в нем проходит фильтрацию через слои почвы, глины и песка. Именно такие воды чаще всего и встречаются в колодце. Глубина залегания грунтовых вод варьируется до 40 метров в глубину. Эту влагу можно использовать для питья, но только при условии дополнительной фильтрации или кипячения.

Артезианские воды - самый глубокий, но и самый чистый и полезный вид подземных вод. Чтобы получить такую воду, необходимо бурить скважину на глубину более 40-50 метров. Артезианская вода не нуждается в дополнительной очистке перед питьем, также она насыщена полезными минералами.

Стоит отметить, что глубина залегания каждого слоя вод на каждом участке может быть абсолютно разной, так что даже если у вашего соседа вырыт колодец на 20 метров в глубину, то не стоит руководствоваться его замерами при создании своего.

Виды колодцев и скважин для самостоятельного бурения
  • Классический всем привычный колодец;
  • Абиссинский колодец;
  • Фильтровая скважина;
  • Артезианская скважина.
Обычный колодец

Самый простой, быстрый и дешевый способ получения воды на участке. Глубина колодца может быть как пять, так и пятнадцать метров - это зависит от уровня залегания грунтовых вод. Качество воды и ее уровень в колодце зависят как от климатических, так и от погодных условий.

Плюсы: дешевизна, стабильное водоснабжение, простота создания, удобен для очистки, достаточно долгий срок службы при правильном уходе (около 50 лет).

Минусы: риск загрязнения воды верховым слоем грунтовых вод при недостаточной герметичности, небольшой водозабор, постоянный контроль воды как на чистоту, так и на содержание бактерий и грибков, периодическая очистка колодца и обеззараживание воды.

Абиссинский колодец (скважина-игла)

По сути, это вода из того же самого колодца, однако в абиссинском колодце полностью исключен риск попадания верховых вод за счет его конструкции - металлическая труба забивается в землю на глубину от 4 до 12 метров. Вода поднимается по трубе за счет установки самовсасывающего насоса.

Плюсы: возможность установки в помещении (в отличие от всех других видов водоснабжения), быстро строится, герметичность, большой объем поставляемой воды, не нужно очищать скважину.

Минусы: создать его возможно только в рыхлой почве, наличие водного слоя не глубже восьми метров (иначе насос не справится).

Фильтровая скважина (на песок)

Такая скважина бурится на глубине до 30 метров. Вручную пробурить такой слой почвы практически невозможно, поэтому придется понести затраты и выбрать профессионалов по бурению скважин. Именно профессионалов - это очень важный момент, так как от уровня умений рабочих будет зависеть срок службы скважины (до 15 лет при самом хорошем раскладе).

Плюсы: более чистая (относительно колодезной) вода, быстрота бурения - несколько часов, использование минимального набора техники и инструментов при установке, малое содержание примесей и железа в воде.

Минусы: при установке более одной скважины возможно снижение напора, в зимнее время года также вероятно снижение напора и количества воды, истощение водоносного слоя при регулярном использовании.

Артезианская скважина

Самый дорогой, затратный, но и самый надежный вид водоснабжения за городом. Скважина бурится на глубине от 30-40 метров (в среднем глубина скважины составляет около семидесяти метров вглубь почвы). Однако чистота воды и ее характеристики делают артезианскую скважину очень популярным вариантом для водоснабжения, например, загородного дома или целой улицы.

Плюсы: стабильное водоснабжение, очень большие возможности и объемы водозабора, чистая и минерально насыщенная вода, возможность подключения нескольких точек водозабора на одну скважину без снижения напора, долгий срок службы - больше 50 лет.

Минусы: высокая стоимость создания, необходимость получения разрешений на забор подземных вод в соответствующих инстанциях, высокое содержание железа в воде, необходимость использования мощного насоса для подъема воды. опубликовано econet.ru 


Смотрите также