Скважина в коттедже и септиков


Статьи по теме

Проживание в загородном коттедже давно перестало напоминать походные условия, теперь в нем есть полноценный санузел, ванная, раковина на кухне, а может даже и бассейн, сауна и баня. Все это требует не только наличия водопровода, но и дальнейшего отведения стоков. Канализация коттеджа – одна из главных инженерных систем, обеспечивающих комфортное проживание и жизнедеятельность. Чтобы обустроить канализацию в загородном доме, необходимо не только проложить коммуникации внутри здания, но и продумать дальнейшую судьбу стоков, будут ли они просто накапливаться в емкости или потребуется установка станции глубокой очистки. Как правильно выбрать и установить очистные сооружения и как обустроить трубопровод канализации – об этом и не только в данной статье. Конечно, если вы не хотите или не можете сделать все сами, то ремонт коттеджей под ключ - это ваш выбор. Быстро, качественно и экономно, а ваше дело, только наблюдать за процессом.

Выбор автономной канализации для коттеджа

Первое, что необходимо сделать, это продумать, куда будут отводиться стоки из коттеджа. Выбор очистного сооружения зависит от многих факторов, индивидуальных для каждого отдельного случая:

  • Уровень грунтовых вод. Бывает ли подтопление участка в весенний паводок.
  • Тип (песок, глина, суглинок, чернозем, торф) и структура почвы на участке.
  • Климатические особенности местности и глубина промерзания грунта.
  • Сколько человек постоянно проживает в коттедже, и как часто бывают гости.
  • Ежедневный расход воды на одного человека.
  • Размер участка. Сколько места можно выделить для обустройства очистных сооружений.
  • Имеет ли участок уклон и в каком направлении.

Всего существует несколько вариантов очистных сооружений, каждый из которых хорош в том или ином случае.

Герметичная емкость для стоков может быть выполнена из бетона, кирпича или пластика, в нее стекают все нечистоты и накапливаются. По мере заполнения емкости необходимо вызывать ассенизаторскую машину для откачки. Заполняться емкость будет довольно часто, так что относительная дешевизна обустройства такого очистного сооружения нивелируется стоимостью частого вызова ассенизаторов. Такой вариант канализации подойдет, если на участке высокий уровень грунтовых вод или сезонное подтопление, но при этом в коттедже проживает 1 – 2 человека или семья бывает наездами, т.е. постоянно никто не живет.

Двухкамерный септик или фильтрующие переливные колодцы можно приобрести готовые, а можно выполнить самостоятельно. Первый колодец с герметичным дном служит для отстоя сточных вод: твердые частицы оседают на дно, жирные всплывают на поверхность, а осветленная вода – посередине. Эта вода перетекает через трубу во второй колодец без дна, где очищается, просачиваясь сквозь присыпку щебня, песка и грунт. В первом колодце со временем накапливается критическое количество ила, для откачки которого необходимо вызывать ассенизаторов раз в 4 – 6 месяцев (для семьи 4 – 5 человек). Устанавливать такой септик или фильтрующие колодцы можно только в том случае, если уровень грунтовых вод на участке никогда не поднимается выше 1 м от дна септика (колодцев), еще лучше, если грунт на участке песчаный или супесчаный.

Септик с полем фильтрации потребует много свободного места. Он представляет собой емкость, разбитую на 2 – 3 секции, в первой происходит отстаивание воды, во второй – переработка анаэробными бактериями, третья секция – распределительный колодец, из которого ведет труба на поле фильтрации. Поле занимает примерно 30 м2 под землей на глубине минимум 1 м, засыпано щебнем и песком, проходя через которые вода окончательно осветляется и просачивается в грунт. Такой вариант канализации хорош, если участок большой (до построек и водоснабжения должно быть 30 м), много свободного места (над полем фильтрации можно только разбивать клумбу), и уровень грунтовых вод ниже 3 м.

Существуют еще две автономные системы канализации коттеджей, которые подойдут для любых условий, даже если уровень грунтовых вод высок, участок подтапливается, а также в доме проживает много людей. Это станция биологической очистки и станция искусственной очистки.

Септик с биофильтром представляем собой емкость, разбитую на 3 – 4 секции, в каждой из них происходит свой этап очистки воды анаэробными  и аэробными бактериями, на выходе получается техническая вода, очищенная на 98 – 99,5 %. Ею можно поливать, мыть автомобиль и др. Микроорганизмы можно добавить в септик, просто высыпав их в унитаз. Плюсом такой системы является ее полная автономность и энергонезависимость.

Септик с принудительной подачей воздуха отличается от септика с биофильтром типом бактерий, для которых необходима постоянная подкачка свежего воздуха. Поэтому к такой станции глубокой очистки потребуется подведение электричества для работы перекачивающих насосов и воздушного насоса. Стоимость такого септика довольно высока, но он способен перерабатывать большее количество сточных вод, чем септик с биологической очисткой.

Как видите, выбрать есть из чего, главное учесть все стартовые условия и ориентироваться на свой бюджет.

Правила расположения очистных сооружений

При выборе места для обустройства очистных сооружений следует учитывать ряд ограничений (согласно СНиП):

  • Септик должен отстоять от фундамента более чем на 5 м.
  • Расстояние от очистных сооружений до источника воды (скважины, водоема, колодца) должно быть 20 – 50 м.
  • Расстояние от септика до огорода с овощами и фруктами должно быть 10 м.
  • Фильтрующие колодцы должны располагаться на удалении 8 м от жилого коттеджа.
  • Фильтрующие поля на удалении 25 м от дома.
  • Дренажная система и фильтрующие поля должны находиться ниже источника водозабора.

Чтобы труба, ведущая от коттеджа к септику, не замерзала, ее необходимо располагать глубоко в земле. Если септик будет недалеко от коттеджа, метрах в 5 – 7, то выводить трубу из дома можно на глубине 1 – 1,2 м, чтобы обеспечить достаточный уклон в 2 – 4 градуса (2 – 4 см на каждый метр). Если же септик находится далеко, и нет возможности выполнить уклон одновременно с глубоким заложением в грунте, то трубу можно выводить из дома на глубине 50 см, но при этом утеплить, чтобы она не промерзала.

Для утепления трубы наружной канализации можно использовать современные теплоизоляционные материалы, обернув в них трубу и продев в асбестоцементную трубу большего диаметра. Если же в регионе суровые зимы, а глубина заложения менее 1,5 м, то трубу необходимо обернуть электрическим подогревающим кабелем с датчиками температуры. Так будет обеспечен равномерный прогрев трубы, и не страшны никакие морозы.

Желательно, чтобы наружный трубопровод канализации был полностью прямым, без поворотов и углов. Если же это невозможно, то в каждом сложном узле, повороте с любым углом необходимо установить смотровые ревизионные колодцы. Даже на прямом трубопроводе стоит выполнить такие колодцы на расстоянии 10 – 15 м друг от друга. Через них можно будет прочистить засорившуюся трубу с помощью троса.

Согласно требованиям СНиП для наружного трубопровода канализации можно использовать такие виды труб: чугунные, бетонные, металлические, асбестоцементные и пластиковые. Самыми надежными и долговечными являются чугунные трубы, но они достаточно дорогие, сложные в монтаже и требуют особого отношения к себе, поэтому в частном строительстве чаще применяются пластиковые трубы: полипропиленовые, полиэтиленовые и поливинилхлоридные, более дешевые, менее требовательные и повсеместно распространенные.

Также немаловажным является уклон участка. Септик необходимо располагать ниже коттеджа, так сточные воды смогут уходить по трубе самотеком. Если же такой вариант невозможен, и необходимо обустроить септик выше по уклону от коттеджа, то в систему придется встроить насос, который будет перекачивать жидкость в септик.

При выборе места под септик обращайте внимание не только на свой коттедж и источник водозабора, но и на соседские сооружения, колодцы, скважины и озера. Нарушение норм СанПин приведет к тому, что Вас через суд заставят все переделывать.

Схема канализации коттеджа

После того как место для септика найдено, следует обязательно начертить схему канализации в коттедже. Конечно, желательно обратиться за консультацией в проектное бюро, чтобы Вам выполнили все необходимые расчеты и составили проект канализации. Все же это не тот вопрос, который терпит приблизительность. Если же Вы считаете, что коттедж у Вас маленький, и Вы справитесь самостоятельно, тогда хотя бы составьте чертеж, на котором будет подробный план коттеджа, расположение потребителей воды на нем, отводящих сточные воды труб и стояков, горизонтальной трубы канализации, наружной трубы и септика. Обязательно укажите размеры каждого участка и места соединений, поворотов и т.д., чтобы можно было просчитать количество фитингов, труб и фурнитуры.

При разработке схемы учтите, что отрезки труб, соединяющие сантехприборы и стояк, должны быть минимальными. Стояк – это  центральный трубопровод, в который собираются стоки ото всех сантехприборов в коттедже. Также обратите внимание, стояк должен иметь обязательно вентиляцию, выводящую выше конька дома минимум на 50 см.

Важно! Когда сливается вода в унитазе, она заполняет все сечение канализационной трубы и, двигаясь по ней, действует как поршень. В результате позади потока воды создается разрежение (низкое давление), а впереди повышенное давление. Если в стояке канализации не будет предусмотрена вентиляция, то разрежение позади потока воды от унитаза приведет к тому, что во всех сантехприборах, подключенных к трубопроводу до унитаза, будет засасываться вода из сифонов. В результате в помещении может появиться неприятный запах канализации.

Как сделать канализацию в коттедже – необходимо следовать некоторым правилам:

  • Унитаз должен соединяться со стояком отдельным трубопроводом. Не допускается соединение его одной трубой вместе с другими сантехприборами (ванной, раковиной, умывальником).
  • Все остальные сантехприборы можно соединять со стояком одним трубопроводом.
  • На одном этаже нельзя допускать, чтобы место соединения унитаза со стояком было выше места соединения других сантехприборов. Это чревато тем, что в трубопроводе других приборов появятся сточные воды от унитаза.
  • Обязательно выполняем вентиляцию стояков.
  • Если расположение сантехприборов в коттедже таково, что неудобно выводить стоки в один стояк, следует оборудовать несколько стояков.
  • Если к стояку нет подводки от унитаза, для него необязательно оборудовать вентиляцию, достаточно установить аэрационный клапан. Его ставят на верхнем конце трубы подводки или стояка.
  • Для выбора диаметра труб подводки к стояку существует правило: он не должен быть меньше, чем диаметр сливного патрубка данного сантехприбора.
  • Диаметр стояка должен быть не менее диаметра подводки от унитаза, т.е. 100 мм. Если стояк без унитаза, то достаточно 50 мм.
  • Диаметр наружной трубы должен быть не меньше диаметра стояка.
  • Длина отрезка подводки от унитаза к стояку должна быть меньше 1 м.
  • Длина отрезка подводки от других сантехприборов к стояку должна быть не более 3 м. Для большей длины требуется больший диаметр.
  •  Уклон сливных труб должен быть 2 – 10 градусов. Т.е. от 2 до 10 см на каждый метр длины. Чаще всего делают уклон в 4 – 5 градусов. Не стоит и делать его слишком большим, иначе вода будет быстро уходить по трубе, а фекалии и другие твердые частицы будут задерживаться в трубопроводе.
  • Углы, повороты и соединения необходимо делать плавными, с углами 30-45-60 градусов по ходу течения сточных вод.
  • Внизу каждого стояка необходим люк-ревизия.
  • Трубы горизонтальной наружной канализации располагаются в цоколе, под полом, в стенах или в грунте. Снаружи дома устанавливается колодец-ревизия.

Когда готова схема, можно закупать необходимый материал и приступать к монтажу.

 

Монтаж канализации в коттедже

Канализация коттеджа хоть и сложная система, но ее монтаж может выполнить любой человек, не лишенный интеллекта и прямых рук. Рассмотрим в качестве примера, как сделать канализацию своими руками, используя в качестве очистного сооружения станцию глубокой очистки. Перед началом работ просчитываем, какой объем станции нам необходим (можно проконсультироваться с продавцом), какие трубы, сколько и закупаем все необходимое.

Установка станции глубокой очистки

Устройство канализации в коттедже начинается с земляных наружных работ и установки станции очистки. Выбираем место для станции, учитывая все правила и требования. Размечаем участок. Котлован под станцию должен быть шире на 30 – 50 см со всех сторон. Глубина котлована должна быть на 30 см больше, чем высота септика.

Как установить очистной септик:

  • Копаем котлован и выносим грунт с участка или складываем в заранее предусмотренном месте. Верхний плодородный слой с дерном откладываем, им можно будет облагородить участок с септиком.

  • Дно котлована тщательно выравниваем в горизонтальной плоскости и утрамбовываем.
  • Засыпаем на дно 20 – 30 см песка и трамбуем, проливая водой.
  • Устанавливаем на край котлована деревянную подставку (широкую доску, щит), и опускаем в котлован станцию очистки, опирая ее на подставку, чтобы не осыпать края котлована. Выравниваем станцию посередине и по горизонту.

  • Засыпаем песком свободное пространство между станцией и краями котлована, проливаем водой, чтобы уплотнить. Заливаем резервуары станции водой.

  • Подключаем станцию к электросети.
Прокладка внешнего трубопровода канализации коттеджа
  • Копаем траншею, ведущую от коттеджа к станции очистки. Она должна быть по возможности ровной, без поворотов под 90°, максимальный допустимый поворот 60°. Глубина траншеи зависит от климата и уровня промерзания грунта, но не менее 50 см.
  • Траншею копаем с запасом по глубине 15 см, делая уклон в 4 см на каждый 1 м длины. Т.е. если наш трубопровод длиной 7 м, то разница по высоте между отводом из коттеджа и соединением септиком должна быть 28 см. Если из коттеджа выходили на глубине 90 см, то  возле станции глубина трубы будет 118 см.
  • Выполняем технологическое отверстие в фундаменте для вывода канализационной трубы. Сделать это можно с помощью специального устройства, которое не повредит остальной части фундамента.

  • Уплотняем и разравниваем дно траншеи, затем засыпаем 15 см слой песка.
  • Прокладываем наружные трубы диаметром 100, 110 или 150 мм. Можно использовать пластиковые трубы оранжевого цвета. Соединяются они с помощью резиновых прокладок, путем вставки одна в другую.

  • На выходе из фундамента устанавливаем в трубу обратный клапан. Он будет препятствовать попаданию сточных вод обратно в трубопровод, если септик полностью заполнен. Также мыши не смогут через него попасть в дом.
  • Оборачиваем трубы утеплителем или электрическим кабелем.
  • Проверяем ровное расположение труб и требуемый уклон.
  • Если трубопровод длинный, то каждые 5 – 10 м необходимо сделать ревизионные колодцы. Для этого в трубу вставляем тройник и выводим вертикальный участок трубы вверх. Чтобы через эту трубу не проникал холод, затыкаем ее каким-то теплоизоляционным материалом.
  • Выполняем отверстие в станции очистки на необходимой глубине. Вставляем трубу и запаиваем отверстие с помощью полипропиленового припоя.

  • Засыпаем трубы сверху 10 – 15 см слоем песка. Сверху грунтом.
  • От станции очистки копаем траншею к очистной канаве, сточному колодцу или дренажу. Она тоже должна быть с уклоном и желательно утеплена.

После того как оба трубопровода готовы, станцию можно окончательно засыпать песком, а последние 15 см обложить плодородным грунтом.

Над уровнем грунта должен выступать люк станции. Все остальные коммуникации должны быть спрятаны.

Внутренняя система канализации коттеджа

Начинать прокладку внутреннего трубопровода канализации необходимо с установки стояков. Для стояков с унитазом берем трубы 100 мм, для других можно брать как 100 мм, так и 50 мм. Согласно СНиП внутреннюю канализацию можно прокладывать пластиковыми, бетонными, железобетонными, чугунными трубами. Самыми востребованными являются пластиковые трубы, их мы и возьмем.

  • Монтируем стояки канализации согласно схеме. Выводим вентиляционную трубу выше кровли на 50 см.
  • Подводки от сантехнических приборов начинаем непосредственно от прибора. К сливному патрубку сантехприбора присоединяем сифон, представляющий собой колено (U-образную трубу), в ней будет всегда находиться вода, задерживающая неприятный запах внутри канализационной трубы и не позволяющий попасть ему внутрь помещения.
  • Отмеряем участок от сифона до стояка. Если планируется скрытая укладка трубопровода, то штробим стену на глубину диаметра трубы (32 или 50 мм). Подводки также располагаем с уклоном 2 – 3°.

Важно! Раструбы канализационным труб должны быть направлены навстречу надвигающимся сточным водам. Так минимизируется риск протечек.

  • Соединяем трубы между собой, используя прокладки и сантехническую пасту, соединяем с сифоном, стояком и вставляем в штробу. Проверяем все стыки. Закрепляем трубопровод к стене специальными хомутами.

Важно! В местах, где труба проходит сквозь стену, ее необходимо обернуть эластичным материалом и провести через металлическую муфту. Недопустимо выполнять стыки труб внутри стены.

  • Все сантехприборы соединяем со стояком.
  • Стояки выводим в подпол или цоколь. Здесь прокладываем горизонтальный трубопровод, соединяем с трубой, проходящей сквозь фундамент дома.

  • В месте соединения стояка и горизонтальной трубы обязательно выполняем ревизионный колодец.

Только после того как весь трубопровод канализации будет смонтирован и проверен, подводящие трубы можно заштукатуривать, а стояки прятать в ниши. Кстати, в целях шумоизоляции стояки необходимо оборачивать минватой, зашивать листами ГКЛ или др. Не забудьте соблюсти все правила и требования СНиП и СанПин.

strport.ru

Канализация в коттедже: взрослое решение школьной задачи о двух трубах

mark_kr

Для удаления канализационных стоков нужна разветвленная сеть коммуникаций. И сделать ее под силу каждому из нас!

Канализация в коттедже, дачном доме или другом загородном домовладении – это один из базовых элементов, определяющих уровень комфорта жильцов. Нет, в принципе можно обустроить и «туалет типа сортир» на заднем дворе – но пользоваться им удобно (относительно!) только в теплое время года.

Если же вы живете в помещении и осенью, и зимой, то пора разбираться в технологии прокладки канализации.

Планирование

За последние 10-15 лет мне пришлось осваивать «с нуля» четыре загородных участка с домами разного размера. Внутренняя система водоотвода была обустроена только на одном из них, потому суммарно на проектировку и монтаж таких коммуникаций я потратил, наверное, не меньше трех месяцев жизни.

Централизованная канализация есть далеко не во всех коттеджных поселках

Опыта, полученного при этом, будет, наверное, достаточно, чтобы написать небольшое пособие на тему «автономные системы канализации коттеджей для чайников». Однако литературные труды — дело очень далёкой перспективы.

А здесь я просто поделюсь с уважаемыми читателями своими практическими наработками – их можно будет использовать и при проектировке, и непосредственно при монтаже канализационных систем.

Прежде чем взяться за инструмент, я обычно изучаю объект. Необходимый минимум телодвижений на этом этапе включает в себя:

  1. Анализ коммуникаций в населенном пункте. Если рядом проходит канализационный коллектор, то нужно обратиться в местную администрацию для получения разрешения на врезку. Это долго и иногда дорого, но все равно – куда дешевле и удобнее обустройства отдельного резервуара.
  2. Выбор места для септика или выгребной ямы. Если канализационного коллектора нет, то нам придётся делать емкость для накопления и частичной переработки стоков самостоятельно. Я обычно выбираю точку в понижении рельефа, на удалении около 10 м от дома, и около 15 м от колодца/скважины. В принципе, при условии тщательной гидроизоляции можно делать септик и ближе, но я бы не рисковал – хотя бы с оглядкой на возможные штрафы.

Схема канализационной сети

  1. Выбор типа резервуара. Если бюджет позволяет, то устанавливать нужно станцию биологической очистки. Да, она требует подключения электричества и регулярного добавления реактивов, но качество обезвреживания сточных вод у нее значительно выше. На втором месте – септик (дешевле, но все равно требует откачки хотя бы раз в два-три года), на третьем – выгребная яма.
  2. Выделение помещения в самом коттедже. Комнату под обустройство санузла выбираем возле наружной стены. Таким образом, минимизируем повреждения отделки и несущих конструкций для прокладки коммуникаций.

Помещение выбираем ближе к стене, чтобы не тянуть трубы под полом всего дома

Когда в загородном доме есть цокольный этаж, существует соблазн вынести санузел именно в него. В принципе, идея вполне реализуемая, но есть одно «но»: для обеспечения движения стоков здесь обязательно будет нужен канализационный насос.

Так что лучше обустраивать туалет выше уровня грунта: так получается самотечная безнапорная система, цена которой будет существенно ниже.

  1. Строим план системы и вычисляем – хотя бы приблизительно – сколько и чего нам понадобится. В первую очередь это касается материалов для обустройства резервуара (септика или ямы), длины труб, количества и конфигурации фитингов и т.д. Ну, а поскольку к канализации почти всегда прилагается водопровод, то и для него нужны будут коммуникации и арматура.

На основании этих пяти пунктов проводим предварительное бюджетирование (можно будет опираться на цифры, которые я приведу в конце статьи). К полученной сумме прибавляем около 30% — как показывает мой опыт, это минимум, при котором у нас есть шанс, что бюджет «сойдется».

Общий алгоритм работ

Наружные работы

Резервуар для стоков

Канализация для коттеджа делится на наружную и внутреннюю части. Если есть возможность, то работы над ними нужно вести параллельно, но мне пришлось разнести эти этапы по времени.

Начинаю я обычно с самого трудоемкого этапа – с подготовки резервуара. Выбор очередности вполне понятен: махать лопатой лучше с более-менее свежими силами. А поработать физически здесь придется.

Действую так:

  1. В выбранном месте снимаю плодородный слой почвы на 30 – 40 см. Чернозем убираю на грядки, а вот дерн оставляю – он пригодится для маскировки перекрытия.
  2. На очищенном участке выкапываю котлован. Оптимальные размеры для септика составляют примерно 1,5 м в ширину, около 2,5 м в глубину и около 3 м в длину. Чем больше яма – тем реже ее придется выкачивать.

Котлован нужен достаточно большой

  1. Внутри устанавливаю опалубку из досок и рубероида, формируя две камеры септика. Внутрь опалубки закладываю битый камень осколки старого кирпича, обрезки арматуры – в общем, все, что сделает бетонные стенки прочнее.
  2. В стенке передней камеры оставляю отверстие для входа трубы. На высоте примерно 1,5 м от дна в перемычке между камерами также оставляю отверстие для перелива. В опалубке нижней части второй камеры делаю промежутки для лучшей фильтрации стоков.
  3. Замешиваю бетон на базе цемента М300 и заливаю опалубку раствором. Раствор укладываю послойно, и каждый слой штыкую для удаления пузырьков воздуха.

Фото опалубки из досок и рубероида

Если есть глубинный вибратор – смело используйте его: это куда надежнее, чем обрабатывать раствор вручную.

  1. Дно первой камеры также бетонирую, укладывая под раствор около 15 см утрамбованной глины.
  2. После этого даю минимум две недели на полимеризацию бетона. За это время можно как раз справиться с остальными задачами. Опалубку снимаю на 10-11 день, после чего увлажняю все поверхности, чтобы они не пересыхали и не трескались.
  3. В переливное отверстие между камерами вставляю отрезок трубы. Для улучшения работы этого узла на концах отрезка устанавливаю Т-образные фитинги – они обеспечат более эффективный перелив.

Готовые камеры с переливными трубами

  1. В дне второй камеры делаю отверстия диаметром около 100 мм и глубиной до полуметра (у меня для этого есть старый шнековый ледобур, который не жалко). В отверстия засыпаю гравий, а затем покрываю гравием все дно камеры. Оптимальный слой дренажа – 40 см.
  2. Перекрытие делаю из двух слоев толстых досок, уложенных перпендикулярно. Над первой камерой оставляю люк с надежной крышкой (для выкачки твердых отходов), а также продух, в который устанавливаю вентиляционную трубу.

Каркас перекрытия септика

  1. Сверху засыпаю перекрытие глиной, вынутой при рытье котлована, и накрываю дерном.

Через некоторое время после начала использования в первую камеру септика – отстойник – я засыпаю специальный препарат, ускоряющий разложению органики. Благодаря действию бактериального комплекса фекальные воды быстро распадаются на твердый нетоксичный ил (его мы и откачиваем по мере накопления), и осветленную жидкость. Почти чистая вода попадает во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт – загрязнение при этом будет минимальным.

Крышку люка можно оформить, представив ее в качестве садового декора

Трубы и траншеи

Параллельно работаю над соединением дома и септика:

  1. От здания до резервуара копаю траншею. Чтобы обеспечить нормальный слив, глубину делаю около 50 -70 см. Если у вас в регионе сильные морозы случаются регулярно, то траншею стоит углубить – но тогда и септик нужно будет делать глубже.
  2. Дно траншеи выравниваю с помощью песчаной подсыпки, формируя уклон в сторону стока. Поскольку для транспортировки стоков используются трубы 100 мм, то оптимальная величина уклона составляет до 2 см на 1 м.

Труба в траншее с утеплителем

  1. В фундаменте коттеджа делаю отверстие, получая доступ к подпольному пространству. Прокладывая трубы под полом, выводя один конец в помещение, предназначенное для обустройства санузла, а второй – заводя в траншею на улице.

Оформление выпуска из дома

Труба заводится в фундамент через гильзу – отрезок металлического патрубка, диаметр которого больше диаметра канализации. Делается это для того, чтобы при усадке конструкции и других деформациях канализационные коммуникации не подвергались нагрузкам и не были повреждены.

  1. Снаружи укладываю специальные (чаще всего оранжевые) трубы, которые соединяю с помощью раструбов с уплотнительными кольцами. Тщательно проверяю герметичность, заливая всю систему из шланга: лучше найти протечку сейчас, чем потом получить подмыв грунта фекальными водами.
  2. Трубы обязательно утепляю, используя стекловолокно в кожухе из нетканого материала. Да, минеральная вата работает куда лучше – но и стоит значительно дороже.
  3. Сверху засыпаю наружный канализационный контур песком (так советует любая инструкция, и это вполне оправданно), а затем заполняю траншею вынутым грунтом.

Впускная труба и переливной патрубок

  1. Маскирую место прокладки снятым дерном, но при этом не забываю установить отметки на стене дома и на самом участке – в случае чего, именно по ним можно будет найти трубу.

На этом наружная часть прокладки завершается. Поскольку к этому моменту бетонный корпус септика еще не полностью высох, я предпочитаю тратить время на обустройство внутренней сети.

Внутренние работы

Трубная разводка

Обычно канализация коттеджа не отличается значительными масштабами. Основными источниками стоков являются:

  • унитаз;
  • умывальник в санузле;
  • душевая кабинка и/или ванна (если есть);
  • стиральная машинка;
  • кухонная мойка.

В большинстве случаев все эти объекты располагаются на одном этаже, потому особой сложностью трубная разводка не будет отличаться. Если же часть сантехники выносится на второй этаж, то мы просто поднимаем канализационный стояк выше и делаем от него отдельный отвод.

Схема соединения внутренней и наружной разводки

При прокладке труб своими руками соблюдаем такие правила:

  1. Стояк размещаем как можно ближе к основному источнику стоков. Поскольку у нас это унитаз и ванная/душ, то я обычно ставлю стояк в санузле, и «танцую» уже от его размещения.
  2. Оптимальный диаметр стояка – 100-110 мм. Такой же размер должны иметь коллекторы – участки трубы, собирающие стоки из нескольких точек (раковина, мойка и т.д.).
  3. В верхней части стояка устанавливаем фановую трубу – своеобразную вентиляцию. Удаление газов из системы проводится посредством патрубка, установленного на крыше.
  4. Подключения к стояку оформляем в виде косых тройников. Если нужно будет состыковать трубы разного диаметра – применяем специальные переходники и редукционные патрубки.

Правильный и неправильный вариант подключения труб

  1. На каждом этаже в стояк врезаем ревизию – ее мы будем использовать для доступа внутрь системы в случае ее засора.
  2. Сами трубы соединяем либо с помощью внутренних эластичных манжет, либо с использованием клея. Я предпочитаю первый вариант, поскольку так можно почти полностью разобрать систему, не повредив ее деталей. Если приходится минимум раз в год вытаскивать из дальних углов комки волос, шерсти и другого мусора – это становится очевидным плюсом.

Правильное соединение труб

  1. Трубы обязательно фиксируем: либо на поверхности стен с помощью хомутов, либо в штробах – сначала проволочными закрутками, а затем раствором. При фиксации не забываем об уклоне в сторону движения стока: для внутренней разводки, которая делается в основном трубами 50 мм, достаточно 3 см на 1 погонный метр.
  2. Сама схема канализации в коттедже не должна быть сложной, но все же при ее проектировке лучше избегать резких поворотов и «глухих» участков. Если же этого не избежать, то возле каждой подобной точки я врезаю ревизию – очень экономит время при поиске и устранении пробок.

После прокладки выполняем проливу системы: заливаем в каждый патрубок воду из ведра или шланга и смотрим, откуда потечет. Если не потекло, вернее, потекло только в резервуар – значит, мы молодцы, можно заделывать штробы и устанавливать сантехнику.

Диаметры разводки

Установка и подключение сантехники

Финальный этап обустройства канализационной системы коттеджа – монтаж сантехнических приборов:

  1. Каждый источник слива подключается к системе через гидрозатвор – выгнутую трубу, в которой постоянно содержится вода. У раковин и душевых кабин эту функцию выполняют сифоны особой формы, у унитаза гидрозатвор обычно встроен в конструкцию выпуска. Наличие этого элемента защищает нас от попадания неприятных запахов из канализационной трубы в атмосферу помещения.

Если фановая труба отсутствует или работает неэффективно, то гидрозатвор может начать пропускать неприятные запахи за счет растущего давления внутри трубы.

  1. Раковины и мойки устанавливаем и присоединяем к сифонам. От сифонов отводим гибкие гофры, которые вставляем в манжеты тройников на канализационной трубе.

Подключение сифона к гофре

  1. На отдельный вывод трубы, скрытый в полу, устанавливаем душевую кабину. Если душ в санузле мы делаем самостоятельно, то его гидрозатвор можно скрыть под поддоном (тут важен размер детали, так что ее приобретаем заранее, чтобы не пришлось долбить пол).
  2. Унитаз фиксируем на основании с помощью болтов, и совмещаем его выпуск с тройником возле стояка. Нужно заранее обратить внимание на форму выпуска унитаза (косой, прямой или вертикальный), и подобрать переходник соответствующей формы. Также для стыковки деталей можно использовать гофрированные манжеты.

Подключение унитаза к выпуску

  1. После фиксации всей сантехники подключаем ее к водопроводу и проверяем, не допустили ли мы ошибок при монтаже.

Что касается требований к установке, то ключевым моментом здесь будет герметичность: неправильно собрать сифон или другой гидрозатвор очень сложно, а потому здесь главное – не допустить протечек.

Материальное обеспечение

Для реализации проекта, который я описал, нужны достаточно серьезные ресурсы. Смета зависит от целого ряда параметров, наиболее важным из которых будет масштаб работ, но все же закупка материалов составит главную статью расходов.

Трубы и фитинги для наружных работ

Планируя бюджет, вы можете воспользоваться таблицей цен на строительные материалы и компоненты: я ее составил, работая над первым проектом, и теперь периодически обновляю. Внося актуальную информацию.

Материал Единица измерения/емкость Ориентировочная стоимость, рублей
Труба канализационная для наружных работ 110 мм 1 м.пог. 150 -220
Труба канализационная для внутренних работ 50 мм 1 м.пог. 70 — 150
Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм 1 м.пог. 750 — 150
Емкость для септика (пластик) 1 м3 18000
Теплоизоляция из стекловолокна упаковка 400 — 550
Цемент М300 мешок 50 кг 220 — 300
Раковина бюджетная шт. 850 — 950
Унитаз-компакт шт. 3100 — 3500
Фитинг обжимной для металлопластиковой трубы шт. 250 — 500
Смеситель шт. 1500 — 2500
Станция для очистки стоков шт. от 50 000

Внешний вид станции биологической очистки стоков

Заключение

Канализация в коттеджах чаще всего делается именно по той схеме, которую я описал выше: эта технология является оптимальной как по трудозатратам, так и по финансовым вложениям. Просмотрев видео в этой статье и задав все интересующие вопросы в комментариях, можете браться за работу: и правда, хватит ходить на улицу под дождем и снегом!

7 июля 2016г. Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Последние ответы на форуме

obustroeno.com

Канализация в коттедже – описание и выбор автономных септиков + Видео

Автономная канализация для коттеджа имеет огромное значение для полноценной и комфортной жизни человека за городом. Поэтому к ее созданию нужно относиться очень ответственно.

Виды автономных канализационных сооружений – подбираем лучший септик

В каждом отдельном случае тип канализации, которую имеет смысл устанавливать в загородном жилище, выбирают с учетом ряда важных факторов. К таковым в частности относят:

  • структуру и вид грунта на земельном участке;
  • высоту подъема почвенных вод (повышенное внимание уделяйте опасности подтопления грунта после паводка);
  • наличие уклона на участке, где планируется возвести септик;
  • численность семьи, члены которой будут постоянно либо периодически пользоваться сантехоборудованием;
  • степень промерзания почвы на местности и погодные условия, характерные для последней;
  • геометрические параметры земельного надела (важный показатель, определяющий площадь, которую займет канализационное сооружение).

Вы сможете грамотно выбрать идеально подходящий тип очистной системы, только если учтете все означенные выше факторы. Сейчас канализация коттеджа бывает трех видов. Первый – переливные фильтрующие колодцы (конструкция с двумя резервуарами). Подобные системы несложно купить в готовом к монтажу виде в строймагазинах или же изготовить их самому. Канализации такого типа рекомендуется сооружать на песчаных почвах.

Переливные фильтрующие колодцы для коттеджа

Второй – герметичный резервуар из пластика, кирпича, бетона – простейший вариант автономной канализации в коттедже. В землю зарывают вместительную емкость, куда поступают стоки. Когда резервуар заполняется, владелец дома вызывает машину для выкачки нечистот. Такой септик подходит для земельных участков с регулярными сезонными подтоплениями почвы и высоким показателем грунтовых вод. Его конструкция незамысловата, обустройство канализации требует минимум затрат, но ассенизаторскую машину приходится вызывать достаточно часто (особенно, если в коттедже живет много людей).

Третий – система с полями фильтрации, конструктивно состоящая из нескольких резервуаров, соединенных канализационными трубами воедино. Первый отсек нужен для отстаивания нечистот, второй – для их переработки, третий – для распределения очищенных стоков и удаления их на поля фильтрации. Такая канализация из бетонных колец или септик из еврокубов в наши дни пользуются популярностью за счет своей эффективности и экологичности. Но описанную систему можно размещать на участках с большими свободными площадями. Для маленьких земельных наделов она не годится.

Самыми же эффективными и по-настоящему современными канализациями в коттеджах признаются автономные системы, о которых мы расскажем ниже.

Станции искусственной и биологической очистки – качественная переработка стоков

При наличии финансовых средств оптимальным вариантом обустройства канализации в коттедже является строительство одной из двух функциональных станций: искусственной и биологической очистки. Эти системы допускается монтировать на любых участках. Им не страшны подтопления и повышенный показатель залегания почвенных вод. Они справляются с большими объемами стоков и отличаются высокой степенью надежности.

К недостаткам станций относят лишь их дороговизну и относительную сложность монтажа, который необходимо доверять специалистам, а не пытаться сделать самостоятельно. Устройства биологической и искусственной очистки выполняются в виде большого резервуара, разделенного на несколько (обычно на 3–4) камер. В них сточные воды очищаются под воздействием аэробных и анаэробных микроорганизмов.

Устройство биологической очистки

Жизнедеятельность этих бактерий позволяет получать на выходе из септика качественную техническую воду (степень ее очистки находится на уровне 99 %), которая годится для мытья транспортного средства, полива огорода и других аналогичных целей. Конструкции с биологической очисткой являются энергонезависимыми и полностью автономными. Микроорганизмы в такие системы добавляются очень просто – их нужно высыпать в унитаз.

Септики с искусственной очисткой более сложны. Для них требуются специальные бактерии, которые нуждаются в постоянной подаче воздуха в систему, иначе они не будут размножаться и очищать нечистоты.

Свежий воздух на такие станции подается принудительно при помощи двух типов насосного оборудования – воздушного и перекачивающего. Насосы, как вы понимаете, подключаются к электрической сети. Поэтому назвать подобную систему энергонезависимой нельзя. Но и эффективность переработки сточных масс в септиках с принудительным нагнетанием воздуха намного выше, чем в конструкциях с биофильтрами.

Где и как расположить очистную конструкцию для коттеджа?

Место для сооружения системы для отвода и переработки стоков подбирается с учетом далее указанных важных требований:

  • расстояние от фруктового сада и огорода до септика должно быть не менее 10 м;
  • от фундамента коттеджа септик должен быть отдален на 5–6 м (как минимум);
  • поля фильтрации располагают на расстоянии 25–30 м от жилого строения;
  • дистанция между колодцем, скважиной или иным источником питьевой воды и септиком должна составлять 25–50 м;
  • поля фильтрации и дренажная система всегда сооружаются ниже точки, где производится забор воды.

Трубу, проложенную от септика к жилищу, следует закапывать поглубже в грунт, чтобы исключить риск ее замерзания. Обычно из коттеджа трубу выводят на глубине 100–120 см (если очистительная конструкция возведена на небольшом расстоянии от дома) и размещают ее под уклоном в несколько градусов на каждый метр протяженности коммуникации.

Выведение трубы септика к жилищу

В ситуациях, когда канализация построена далеко от жилища, можно выводить трубу на глубине 0,5 м. Но в этом случае ее в обязательном порядке тщательно утепляют посредством эффективных теплоизоляционных материалов. В местностях с особо суровыми зимами вместо утеплителя используют специальный греющий кабель, который прогревает всю трубу равномерно и постоянно.

Вы можете применять для обустройства канализации асбестоцементные, стальные, бетонные и чугунные трубы. Не имеет значения, какой материал изделий будет выбран. Важнее, чтобы трубопровод не имел углов и поворотов. Если сделать этого невозможно, следует ставить ревизионные колодцы на каждом повороте трубопровода.

Советы по монтажу внутренней части канализации

Мы подробно описали требования, предъявляемые к обустройству наружных элементов автономного септика для коттеджей. Скажем несколько слов и о второй части канализационной системы – внутренней. В ее состав входят: трубы для отвода сточных вод; стояк канализации; санитарно-техническое оборудование (унитазы, раковины и так далее).

Устройство внутренней канализационной системы дома

Под стояком понимают главный трубопровод. Именно в него собираются все сточные воды, поступающие от различного сантехоборудования, установленного в коттедже. Стояк всегда снабжают вентиляцией, которая выходит выше конька жилого строения на 0,5 и более метров. Вентиляционная система предотвращает появление неприятных «ароматов» в доме, поэтому монтировать ее нужно обязательно.

Рекомендации по монтажу внутренних частей канализации:

  • стояк и участки труб, которые соединяют санитарно-технические приборы, должны иметь как можно меньшую длину;
  • соединение стояка и унитаза следует выполнять отдельной трубой, другое оборудование допускается соединять общим трубопроводом;
  • сечение стояка берется не менее 10 см (когда в доме есть унитаз), а если унитаз отсутствует, можно брать диаметр основного трубопровода 5 см;
  • труба, соединяющая унитаз и трубопровод, должна иметь длину не более 100 см.

Еще один момент. Не забывайте оснащать стояк специальным ревизионным люком. В процессе эксплуатации канализационной системы он вам обязательно понадобится.

remoskop.ru

Скважина в частном доме плюсы и минусы, отзывы

Для водоснабжения частного дома можно подключиться к центральным сетям или обустроить автономный источник.

У каждого из этих вариантов есть ограничения в применении, положительные и отрицательные стороны.

Скважины становятся все больше популярны, и все чаще собственники загородных домов останавливаются на этом варианте водоснабжения.

Центральное или автономное водоснабжение?

Подключение к центральным сетям удобно по ряду причин:

  • это проще и дешевле осуществить, хоть и требуется разрешение организации, поставляющей воду и обслуживающей сети;
  • вода подается в неограниченном объеме, ее обычно хватает для всех точек разводки;
  • независимость от подачи электричества в дом.

Но центральный водопровод не всегда есть в частном секторе. Выход — обустройство местного источника, который обладает и некоторыми преимуществами.

  1. Изношенность городских сетей сказывается на качестве воды
  2. Вода центрального водопровода содержит остаточный хлор.
  3. Центральные водоочистные станции в некоторых районах не справляются с очисткой воды.
  4. В случае аварий или планового ремонта временно прекращается водоподача.
  5. За поставку воды придется ежемесячно платить.

Если автономное водоснабжение является более привлекательным, остается только решить, что это будет – колодец или скважина.

Виды скважин и их особенности

Выделяют три типа скважин:

  1. Абиссинский колодец, или скважина-игла, – дюймовая труба, которая сужается, переходя в трубу-фильтр с острым наконечником. Глубина источника составляет не более 12 м, а поверхность водного зеркала должна быть не глубже 8 м из-за способностей поверхностного водоподающего оборудования (электрического или ручного насоса). Средняя производительность – 1 м3.
  2. Фильтровую скважину (скважину на песке) бурят на глубине от 15 до 50 в песчаном слое. Производительность ее составляет до 1,5 м3/час. Этот тип подземного источника состоит из водоподающей шахты, которая одновременно является обсадной трубой, оголовка, придонного фильтра на нижнем конце колонны, глубинного насоса.
  3. Артезианская скважина может давать свыше 2 м3/час воды. Водоносная жила проходит на глубине более 100 м и находится между 2 слоями горных пород, обычно известняка. Конструкция состоит из обсадной, водоподающей труб, глубинного насоса и оголовка.

Достоинства и недостатки

Имеет скважина в частном доме плюсы и минусы, которые во много зависят от разновидности этого источника.

Но есть и несколько общих преимуществ:

  • защищенность воды от внешнего воздействия;
  • производительности обычно достаточно для полноценного водоснабжения как минимум небольшого дома.

Среди минусов скважин называют шум, но оголовок чаще располагают вне дома в специальном кессоне. Даже если источник находится в подвале, то шум минимален.

Другой недостаток – необходимость закупки дополнительного оборудования.

Плюсы и минусы абиссинского колодца

«Абиссинка» очень просто устроена. Есть и другие положительные стороны:

  • легкий монтаж и демонтаж
  • возможность забивки в подвале даже уже готового дома;
  • срок службы – в среднем 15 лет, после его окончания конструкцию можно демонтировать и перенести в другое место;
  • низкая стоимость обустройства;
  • производительность – около 1 м3 в час, этого хватает для обслуживания небольшого загородного дома;
  • если используется ручной насос, то подача воды не зависит от электроэнергии.

Негативными характеристиками являются:

  • невозможность обустройства в скальной породе и при заглублении водяного слоя более 12м;
  • возможность просачивания загрязнений с поверхности.

«Песчанка»: плюсы и минусы

Производительности песчаной скважины обычно хватает для обслуживания небольшого коттеджа.

Бурение и монтаж производится быстро. Вода обычно хорошего качества, но есть вероятность внешнего воздействия, и в некоторых регионах в источнике регистрируется содержание железа.

У этого источника есть еще несколько негативных характеристик:

  • малый срок службы – до 15 лет;
  • подверженность к заиливанию, особенно при простое;
  • необходимость ежегодной промывки донного фильтра.

За и против артезианской скважины

Этот источник обладает и другими плюсами.

  1. Не содержит патогенов и поверхностных загрязнений.
  2. Длительный срок службы.
  3. Постоянство поступления воды в независимости от сезона, засухи и прочего.

Но минусы также достаточно существенные.

  1. Бурением проводят лишь специалисты.
  2. На проведение работ нужно получить разрешение, необходимым является и лицензирование источника и внесение его в реестр.
  3. Высокая стоимость обустройства.
  4. Нередко характерна высокая минерализация воды, поэтому требуется покупка станции водоподготовки.

«Артезианка» – самый производительный источник. Ее может хватить на обеспечение группы коттеджей и целого поселка.

Необходимость обслуживания и обустройства скважин – общий недостаток

 

Скважина на песке и «артезианка» – технологичные источники воды. При их обустройстве помимо бурения и монтажа труб и насоса необходимо позаботиться о нескольких элементах.

  1. Для защиты оголовка скважины и оборудования от атмосферных воздействий нужен кессон. Это герметичная емкость с донным отверстием, в которое входит оголовок. Обычно кессон заглубляют в грунт.
  2. Чтобы сократить количество циклов включения и выключения насосов важно установить гидроаккумулятор. Это емкость для скопления жидкости. Ее монтируют либо в подвале дома, либо в кессоне.
  3. Контроль и защиту работы насоса осуществляет автоматика. Ее монтаж и запуск лучше предоставить профессионалам.

Сама скважина и оборудование нуждается в обслуживании.

  1. При снижении дебета, появления в воде осадка проводят чистку источника. Чистку фильтровой скважины можно провести самостоятельно при помощи вибрационного насоса. Артезианскую скважину чистят различными методами, но процедуру лучше предоставить специалистам.
  2. Раз в год промывают гидроаккумулятор.
  3. Ежегодно обслуживают глубинный насос и автоматику, что лучше доверить специалистам, устанавливающим оборудование.
  4. Проверяют герметичность стыков в кессоне, особенно в месте входа в резервуар оголовка.

Преимущества и недостатки колодцев

Для небольшого дачного дома, которым пользуются лишь в летний сезон, чаще обустраивают колодец.

Положительным свойствами такого источника является:

  • простота и низкая стоимость монтажа;
  • возможность ручного подъема воды, что актуально при сбоях в подаче электроэнергии;
  • простота обслуживания.

Но у источника есть и недостатки:

  • низкая производительность;
  • подверженность влиянию внешних загрязнений;
  • трудоемкость рытья и необходимость вывоза грунта.

Особенности систем автономного водоснабжения

Монтаж и эксплуатация автономной системы снабжения дома водой требует знания нескольких нюансов.

  1. При выборе насоса важно учесть не только дебет скважины, но и ее глубину, расстояние от источника до дома и высоту здания.
  2. Объем гидроаккумулятора зависит от числа водопотребителей. Обычно рассчитывают, что на одного человека приходится 50 литров воды.
  3. Перед вводом в эксплуатацию источника важно провести микробиологический и химический анализ воды. При необходимости подобрать оборудование водоподготовки.

Стоимость реализации двух видов систем

Размер платы за подключение к центральной сети зависит от региона. Минимальная цена составляет 12-15 тысяч рублей. Тарифы за водоснабжения тоже отличаются.

Фильтровая скважина под ключ стоит порядка 200 тысяч рублей. Артезианская скважина — минимум в 2 раза дороже.

Колодец со всеми материалами обойдется примерно в 15-25 тысяч. Около 25 тысяч и стоимость абиссинского колодца под ключ.

Выводы и рекомендации

Скважина является более дорогим источником водоснабжения и требует особых затрат. Лучше остановиться на ней, если нет возможности подключения к центральным сетям или вода из них очень низкого качества.

При этом не стоит экономить, выбирая дешевое оборудование и нанимая для ее обустройства сомнительные конторы. Для бурения нужно выбирать фирму, которая работает в вашем регионе и имеет большой опыт и хорошие отзывы. Также не пренебрегайте проведение первоначального и ежегодного анализа воды.

Поделиться:

klimatlab.com


Смотрите также