Стандарт высоты розеток


Расположение розеток и выключателей в помещении…

сегодня: %d %M %h~:~%m

Стоит сказать, что электрическая проводка любого помещения строго индивидуальна. Установка специальных коробок для розеток и выключателей должна проводиться в стене заподлицо и не должны выпирать, иначе будут доставлять много хлопот при установке электроустановок.

На какой высоте от пола крепятся розетки?

В строительных нормативах в настоящее время нет четких правил, которые регламентируют количество и расположение розеток и выключателей в квартире.
В СП 31-110-2003 имеется рекомендации того, что выключатели желательно размещать со стороны дверной ручки на высоте до 100 см, а розетки – в любом месте на таком же расстоянии. Согласно ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок) розетки и выключатели должны располагаться дальше, чем в 50 см от газопровода, и дальше, чем в 60 см от ванны, раковины, душевой кабинки. Это расстояние считается, начиная с внешнего габарита раковины, ванны или дверного проема кабинки.
В последнее время в некоторых статьях можно прочитать о так называемом «евростандарте» установки розеток и выключателей, по которому розетки устанавливаются на высоте 0,3 м от пола, а выключатели — 0,9 м от пола. Реально, данные величины ничем не подтверждены, а такая трактовка пришла к нам с появлением понятия «евроремонт».
Отметим, что по старым советским стандартам у выключатели устанавливались на расстоянии 160 см от пола, а розетки — на расстоянии 0,9 м.
На практике розетки устанавливают на высоте от 20 до 100 см (в зависимости от их типа и частоты использования), а выключатели — не выше 100 см от пола.
Так, в розетки, расположенные на 90 см от пола удобнее включать электроприборы (не нужно нагибаться). Если прибор не требует постоянно выключения из сети, то в этом случае удобнее, если розетка будет расположена ниже, чтоб по максимуму скрыть от взгляда провода питания.
Перед тем как устанавливать розетки — нарисуйте схему помещения, на которой обозначьте расстановку мебели, техники, требующую подключения к электричеству или к слаботочным сетям. После чего на схеме отметьте места установки розеток. 
Рекомендуется розетки для стационарной техники (компьютер, телевизор и.т.п.) располагать так, чтоб всегда иметь свободный доступ к ним и они были рядом с этими приборами.
Розетки, которые будут использоваться периодически, расположенные на открытых участках стен, лучше всего сделать на одной высоте – 30 см от пола.
Розетки над письменным столом, прикроватными тумбочками и т.п. лучше располагать на высоте 20 см от поверхностей мебели. В зависимости от назначения розеток, устройства могут устанавливаться на других высотах, например, на кухне для удобства использования различных электрических бытовых приборов розетки располагают в одну линию над столешницей, на высоте 200 – 250 мм.

Вся Европа работает по нормам МЭК ( международная энергетическая комиссия. ) В данный момент правила которые действуют на территории России, это ПУЭ (правила устройства электроустановок) . Многие главы ПУЭ уже переработаны с учетом норм МЭК. Так раздел 6.6 .30 устанавливает, что штепсельные розетки должны устанавливаться на высоте удобной для подключения к ним электрических приборов, в зависимости от назначения и интерьера, но не выше 1метра. Согласно главы 7.1.51 выключатели рекомендуется устанавливать на стене со стороны дверной ручки на высоте до 1 метра.
Практика показала, что выключатели и розетки удобней ставить на высоте 0,9м, потому, что современные столы имеют высоту 0,7-0,8м, то есть не будут перекрываться.

Установку выключателей необходимо планировать таким образом, чтобы устройство не оказалось за закрытой дверью. От проема двери выключатели устанавливают на расстоянии не менее 100 мм.

 

Пользуясь этими нехитрыми правилами, здравым смыслом и правилами техники безопасности, вы сможете добиться оптимального расположения розеток и выключателей у вас дома. Помните, что лучше сразу все верно рассчитать и предусмотреть, чем переделывать электропроводку после.

Высота установки розеток: привила и нормативы

От правильно выполненного электромонтажа зависит безопасность использования электричества в доме или квартире. Особое внимание стоит уделить установке розеток, которые, кроме соответствия по подобранной мощности и степени защищённости, должны быть установлены по правилам устройства электроустановок. Высота установки розеток, также имеет большое значение, и обычно, зависит от помещения, в котором осуществляется монтаж этого элемента электрической арматуры.

Нормы установки для различных помещений

Высота монтажа устройства для каждого помещения регулируется ПУЭ. Этот документ предписывает устанавливать эти электротехнические устройства следующим образом:

  1. Производственные помещения — устанавливать элементы электротехнической арматуры следует на высоте 0,8 — 1,0 метра. Если есть возможность осуществить подводку кабеля сверху, то высота установки может составлять 1,5 м.

    Для подключения мощных электроустановок в производственных помещения используются только розетки, предназначенные для такого вида приборов.
  2. В жилых и административных зданиях, а также в лабораториях, допускается ставить розетки на высоте не более 1 метра от уровня пола. Основным критерием выбора высоты монтажа изделия, является удобство подключения электрических приборов. Если плинтус изготовлен из несгораемого материала, то в таких помещениях устройства могут быть установлены на уровне пола.

    Правильная подводка электрического кабеля, при таком варианте размещения, осуществляется по наружному кабель-каналу.
  3. В различных детских учреждениях розетки устанавливаются на высоте 1,8 метра.
  4. В помещениях торговли и общественного питания силовые элементы электротехнической арматуры должны быть установлены на высоте 1,3 м.
  5. Высота установки в общественных зданиях должна быть не более 1 метра.
  6. Высота розеток на кухне имеет большое значение, и, несмотря на то, что это помещение является наиболее энергозависимым, где угодно располагать элементы электротехнической арматуры не рекомендуется. В этом помещении розетки следует устанавливать на высоте 0,8 — 1,0 метра от уровня пола и 10-15 сантиметров над столешницей, а также необходимо правильно расположить данные элементы электроарматуры относительно водопровода и газовой трубы.
  7. Установка элемента электротехнической арматуры в ванной комнате также следует осуществлять по правилам. Расстояние от пола до розетки в помещениях с высокой влажностью также должно осуществляться на уровне 80 — 100 см.

    Кроме этого, необходимо соблюдать удалённость этого элемента от водозаборной арматуры, от водопроводных труб и стояка, а также полностью исключить вероятность попадания на элемент  электротехнической арматуры водяных брызг.

Высота установки розеток в спальне и кабинете

В спальне можно устанавливать розетки на высоте не более 1 метра, исключением является только установка телевизора на стене, когда высота установки прибора превышает 1 метр. Для удобства подключения различных электрических приборов в спальне можно использовать монтаж электротехнического устройства непосредственно возле кровати на высоте 0,6- 0,7 метра. Рекомендуется установить по 1 розетке, по обе стороны кровати.

Размещённые на этой высоте элементы электроарматуры позволяют легко подключить светильники, которые устанавливаются на прикроватной тумбе, или  любые другие электрические приборы.
Высота розеток для телевизора, который планируется установить в спальне рассчитывается по следующей формуле:
H= A + B/2
В данной формуле H — высота установки розетки; А — высота установки телевизора на стене; В — высота телевизора.
Розетка для телевизора размещается непосредственно за электронным устройством. Если совместно с телевизором устанавливается дополнительное оборудование, которое потребует наличия дополнительной розетки, то на той же высоте, которая была рассчитана с помощью формулы, устанавливается двойная евророзетка.


Другие розетки, которые монтируются в спальне, рекомендуется размещать на высоте 30 — 40 см от уровня пола. Такой способ монтажа позволяет скрыть элементы электрической арматуры. Розетки и выключатели не добавляют помещению эстетики, поэтому размещение их в нижней части стены значительно улучшает интерьер спальни. Если розетки были установлены в советское время, то можно оставить розетки на прежней высоте, заменив, при необходимости накладные модели, внутренними устройствами. В этом случае, значительно улучшится внешний облик спальни или любой другой комнаты.

Для установки розеток в кабинете действуют такие же правила, как и для монтажа электротехнических элементов в спальне. Не рекомендуется устанавливать розетки на высоте более 1 метра. Размещать устройства следует возле рабочего стола. Если используется ИБП для компьютера, то розетки следует размещать на небольшой высоте, чтобы установленный на полу источник бесперебойного питания, можно было поместить без значительного натяжения рабочего провода, который, в большинстве случаев не превышает длины 1 метра.

Для подключения сплит-системы, наоборот, рекомендуется размещать данный элемент электротехнической арматуры на высоте около 1 метра, непосредственно под прибором.

Высота установки розетки в детской комнате

В детской комнате, при наличии маленьких детей, лучше устанавливать электроарматуру от пола на максимально разрешённой высоте или использовать устройства, оборудованные защитными шторками, а лучше, комбинировать эти два норматива. Для того чтобы отключать розетки в детской комнате дистанционно, можно приобрести и установить «умную розетку», управление которой можно будет осуществлять с помощью телефона или компьютера.

Евростандарты на высоту установки розеток

Многие строительные нормы, «кочуют» вместе с технологическими новшествами. В нашей стране высота установки розеток и выключателей евростандарта, часто отличается от тех норм установки, по которым строительные организации работали в прошлом столетии. В современном жилом помещении электротехнические элементы евростандарта устанавливают на высоте 40 — 45 см от плиты межэтажного перекрытия. Выключатели устанавливают, в этом случае, на расстоянии 1 метра от чернового пола. Такие нормы установки электротехнической арматуры имеют следующие достоинства:

  1. Располагаются низко и не портят интерьер комнаты.
  2. Выключить свет, при необходимости, может даже ребёнок 4 — 5 лет.

Можно сделать розетку ниже уровня стола. В этом случае очень удобно подключать электрические приборы выполняя, какие либо действия на рабочем месте. Нижнее подключение, также позволит использовать, при необходимости, удлинители меньшей длины.
Устройства, установленные на небольшой высоте по стандарту евро, при наличии маленьких детей в доме, должны быть оборудованы защитными шторками. Такие устройства, после извлечения штепселя, надёжно перекрывают доступ к внутренней части розетки.
Евростандарт распространяется только на жилые комнаты, если необходимо установить современные розетки на кухне, то в этом случае высота расположения элемента электротехнической арматуры должна составлять около 1 метра от уровня пола.
Вне зависимости от места установки, розетки не должны располагаться ближе 10 см от дверных и оконных проёмов, а также от углов комнаты.

Как правильно устанавливать розетку видео смотрите ниже:

https://www.youtube.com/watch?v=YZ—N5Zr0GI

 Заключение

На какой высоте делать розетки, ясно из данного материала, но для безопасной эксплуатации электрических устройств, требуется выполнение большого количества нормативов и правил. Расстояние от пола до розетки, обычно не превышает одного метра, для установки на кухне или в ванной комнате, и 30 см — в жилых помещениях. Ставить розетки можно самостоятельно, но для того чтобы при проведении работ избежать несчастных случаев, следует обесточить домашнюю электросеть. Если поставить элементы электротехнической арматуры собственными силами затруднительно, то следует обратиться за помощью к профессиональным электрикам, которые произведут установку розеток от пола на высоте, на которой пользоваться данными устройствами будет удобно и безопасно.

На какой высоте устанавливать розетки в квартире

Современный быт во многих аспектах завязан на технические и электронные устройства. Они облегчают работу по дому, заменяя тяжелый ручной труд нажатием пары кнопок на пульте управления. Освобождают хозяев от необходимости механической обработки продуктов при приготовлении блюд, контролируют процесс варки и запекания. Цифровая техника и гаджеты обеспечивают интересный, занимательный досуг, дают возможность удаленно учиться и работать. Да и без хорошего, многоуровневого освещения сегодня не обходится ни один дом.

Все эти приборы и устройства питаются от электросети. Любые неполадки или неправильная схема монтажа отрицательно сказываются на работоспособности и сроках службы деликатной, капризной техники. Кроме того, при составлении схемы и подборе электротоваров, важно правильно вычислить предельные нагрузки, с умом разместить точки подключения. В процессе проектирования плана-схемы разводки электропроводов и определения точек выхода, возникает закономерный вопрос: на какой высоте и где монтировать розетки. Сегодня мы постараемся исчерпывающе ответить на данный вопрос.

 

 

 

Высота розеток над полом

Сегодня на слуху у молодежи некий «европейский» стандарт, который ассоциируется с современными, высокотехнологичными и практичными интерьерами. Считается, что он наиболее прогрессивен и позволяет разместить точки включения в максимально удобных местах. На самом деле, «евростандарт» – это миф, запущенный специалистами по евроремонту. Просто старые, еще советские, требования противопожарной безопасности были обновлены, и стало возможным размещать розетки на разной высоте.

 

Как монтировали розетки и выключатели в СССР

В Советском Союзе действовал единый госстандарт, согласно которому точки выхода проводки устанавливали на высоте:

Он пользуется популярностью у пожилых людей, привыкших за годы жизни к советским нормам. Да и в современных интерьерах советские нормы вполне уместны, способны конкурировать с новомодными схемами. У них есть ряд достоинств, которые перевешивают незначительные недостатки:

  • малыши, не осознающие опасность, но пытливо изучающие окружающий мир «наощупь и на зуб», не способны дотянуться до отверстий в розетке, проводов. Также, исключены «теракты» с перегрызанием шнуров со стороны домашних собак и кошек, грызунов;

  • для включения электроприбора не нужно наклоняться, а шнуры не ложатся на пол;

  • на высоте 90-100 см удобно подключать как низко расположенные приборы, так и вытяжку, сплит-систему, настенные бра или закрепленные на стене телевизоры. То есть, любые устройства, закрепленные на стенах или стоящие на полках, тумбах.

Еще один плюс – при неаккуратном обращении с водой, жидкостями, брызги попадают на стены. В этом случае низко расположенную розетку может полностью залить. Монтаж на высоте пояса исключает подобные случаи.

Минус только один – блоки, расположенные по центру стен, очень трудно скрыть. Они оказывают сильное, и не всегда благоприятное, влияние на интерьер комнат.

 

 

 

Современные стандарты установки розеток

Согласно обновленным правилам, точки подключения электроприборов можно устанавливать на высоте 15-30 см от пола. Возможны также решения с монтажом в верхней части стен, в 190 см от пола. Данный способ набирает все большую популярность у владельцев домов и квартир, благодаря своим несомненным плюсам:

  • сами розетки и тянущиеся к ним шнуры можно скрыть в плинтусах, за шкафами и тумбами;

  • низкое расположение практически не оказывает влияния на интерьер комнат, так как взгляд скользит выше.

Так называемый «евростандарт» позволяет убрать с глаз мешанину проводов и шнуров, сконцентрировав внимание на безупречной отделке стен и мебельных фасадах.

 

Требования и правила монтажа розеток

Поражения электротоком и возгорания от перегревшейся или закоротившей проводки – вот результат небрежно и непрофессионально составленной схемы электропроводки, нарушений при монтаже розеток и выключателей. Существуют строгие строительно-монтажные нормы, которые обязательны к исполнению. Регламентируют процесс установки розеток правила ПУЭ и СНиП.

  • В «мокрых зонах», то есть ванных комнатах и душевых, бассейнах, вблизи раковин и моек, обязательно устанавливают разделительный трансформатор или УЗО (устройство защитного отключения), которые гарантируют отключение прибора от сети при попадании внутрь воды.

  • Точки питания делят по группам, в зависимости от предполагаемой нагрузки. К каждой из них должно монтироваться отдельное УЗО на электрощите.

  • Если к розетке планируется подключать мощную бытовую технику (электроплиту, кондиционер), то к ней подводят отдельную, усиленную линию со своим автоматом.

  • Нельзя устанавливать изделия ближе 60 см от двери душевой кабины.

  • В банях и саунах, то есть, в помещениях с высоким уровнем температуры и влажности, установка запрещена.

  • От газового оборудования – труб, плит, счетчиков и кранов, отступают не менее 50 см.

  • Минимальное количество точек – по одной на каждые 4 метра стены в жилой комнате – гостиной, спальне, кабинете. Однако, обилие бытовой техники и электроники вынуждает владельцев увеличивать стандартные значения до приемлемых.

  • В коридоре размещают минимум одно изделие на 10 м2. Обычно их располагают в разных концах коридора, у зеркала с тумбочкой.

  • В частных домах владельцы имеют право самостоятельно определять количество и расположение розеток, если это не противоречит правилам пожарной безопасности.

Если все параметры сети высчитаны правильно, а точки подключения расположены по тщательно продуманной схеме, электропроводка и розетки работают безупречно, без перегревов, пожароопасных ситуаций, ими удобно пользоваться.

 

 

]]>  

 

 

Рекомендации по установке розеток мастеров-электриков для разных помещений

В современных домах и квартирах каждая комната оборудуется собственным набором бытовой техники, цифровых устройств, осветительных приборов. Важно правильно рассчитать необходимое для их подключения количество розеток, распределить их по помещению с учетом функциональных зон. Формула расчетов проста: необходимо посчитать количество постоянно подключенной техники (холодильник, телевизор, сплит-система, компьютер, торшер), добавить временные подключения – зарядка для мобильника или иных гаджетов, фен или электробритва, пылесос, и добавить 1-3 штуки на запас. Сечение проводов определяют по мощности устройств.

Монтаж розеток на кухне

Кухня – многофункциональное пространство, насыщенное современными технологичными новинками. Хозяйки с удовольствием перекладывают часть работ, требующих физической силы или неусыпного внимания, на программируемую кухонную технику. Соответственно, количество и размещение розеток в этом помещении необходимо тщательно спланировать.

Не существует единых норм, ограничивающих количество или регламентирующих высоту и место монтажа. Каждый хозяин составляет схему, исходя с собственных потребностей, количества и типов устройств. Однако, негласные правила, сформировавшиеся по мере накопления опыта обустройства современных кухонь, выделяют три основных уровня.

  • Первый или нижний располагается на высоте 10-15 см от плинтуса. К нему подключают всю технику, монтируемую в напольные тумбы гарнитура, или устанавливаемую на пол.

  • Второй или средний занимает высоты от 100 до 150 см. Монтируется обычно над рабочей столешницей или сбоку от нее, за шкафами-пеналами. Предназначен для подключения переносной бытовой техники, а также агрегатов, встроенных на уровне груди, глаз.

  • Третий или верхний – это высота 190-250 см над уровнем пола. При этом необходимо следить, чтобы до потолка оставалось не менее 15 см. Как правило, эти точки выводят над подвесными шкафчиками, высокими холодильниками, шкафами. Предназначаются для питания вытяжек, подвесных телевизоров, микроволновок, установленных на верхнем ярусе.

Количество розеток обязательно должно превышать набор постоянно подключаемой кухонной техники, чтобы избежать включения через тройники и сетевые фильтры.

 

 

Установка розеток в спальне

Наиболее востребованное место для точек подключения – по обе стороны от двуспальной кровати, стоящей изголовьем к одной из стен. Здесь же монтируют выключатели, подзарядки. Для пылесоса, фена или иных переносных электроприборов рекомендуется высота 30 см от пола.

 

 

Монтаж розеток в ванной комнате или совмещеннм санузле

Воздух в ванной комнате практически постоянно насыщен влагой. Кроме того, неосторожные брызги могут долететь и до противоположной стены. Для собственной безопасности, в этом помещении устанавливают изделия с классом защиты IP от 44 и выше, а также снабженные специальной защитной крышкой. Минимально допустимая высота над полом – 60 см, для водогреек и стиральных машин монтаж производится на уровне 1,8 и 1 метр от пола соответственно.

 

 

Размещение розеток в прочих помещениях

В гостиной, детской, на обустроенном и застекленном балконе, в коридорах розетки размещают по необходимости. Если планируется использовать какие-либо технические устройства, то стоит подвести проводку к данной зоне. Так, например, в прихожей ставят настольные лампы или включают на подзарядку телефоны, используют пылесос или парогенератор для уборки в гардеробной.

 

Разработка собственной схемы по расположению розеток

Для домашнего использования совсем не обязательно строго придерживаться строительных норм или правил ПУЭ. Они актуальны для общественных зданий и учреждений – школ, детских садов, больниц. В квартире или частном доме на первый план выходят комфортабельность применения и здравый смысл. Розетки размещают в наиболее удобных, доступных точках, либо прячут за шкафами, создавая индивидуальную схему. Приведем несколько примеров.

  • В спальне наиболее используемая зона – это изголовье кровати, прикроватные тумбы. Именно на них кладут заряжающиеся телефоны, электронные книги или ноутбуки, ставят настольные лампы. Поэтому, самое оптимальное местонахождение точки – немного выше тумбы или полки, примерно в 70 см от пола.

  • Если в спальне, зале или на лоджии оборудован небольшой рабочий кабинет, обязательно потребуется подключение ПК или ноутбука, подводка кабельного интернета. Блок в этом случае располагают либо над столом, либо в нижней части стены с тем расчетом, чтобы шнуры не тянулись через половину комнаты и были практически не видны.

  • Для телевизора, стоящего на низкой тумбе, подводку делают у самого пола или в 30-50 см, за корпусом. А вот подвесные модели на крепежах или кронштейнах подключают к розеткам на среднем или высоком уровне. Такие TV очень удобны на кухне: не занимают драгоценное пространство и видны со всех точек помещения.

Выбор разнообразных розеток-блоков огромен. Производители предлагают современные решения с разъемами для USB-подзарядки, телефона и интернета. Очень удобны встроенные модели, которые можно выдвигать из стола или шкафа по мере надобности.

Ключевыми параметрами при разработке и монтаже электросхем являются безопасность и практичность. Также, не стоит пренебрегать советами опытных специалистов, которые прекрасно осведомлены об особенностях разных типов электротоваров.

 

]]>

Высота розеток и выключателей от пола по евростандарту: правильное расстояние


Установка

Монтаж розеток в ванной комнате с нуля должен производиться, основываясь на рекомендациях:

  • перед установкой линия оснащается отдельным автоматом для аварийного отключения;
  • каждая розетка имеет отдельное подключение с обособленным проводом;
  • розетка комплектуется кабелем заземления и оснащается крышкой;
  • располагаться прибор должен не ближе 60 см от источников воды;
  • монтаж проводится без ремонта, поэтому розетка должна быть оборудована отдельным кабелем, который подключен к распределительному щитку через автомат.


Для установки потребуются следующие инструменты:

  • индикатор для измерения напряжения;
  • отвертка крестовая;
  • нож или специальный инструмент для удаления изоляции;
  • уровень;
  • дрель;
  • плоскогубцы.

Затем начинается процесс монтажа. Условно он разделяется на 4 главных этапа:

  1. Сверление отверстий, в которые устанавливаются дюбели. Они нужны для закрепления устройства.
  2. Затем подготавливают проводку. Наконечники очищают от изоляционного слоя при помощи ножа или специального инструмента для очистки.
  3. После проводят установку болтов в подготовленные отверстия. Затем соединяют с розеткой и прикрепляют ее в коробку к стене на дюбели. Влагостойкие приборы оснащены готовыми отверстиями, которые оборудованы резиновыми заглушками. В них и подсоединяется проводка перед подключением к электросети.
  4. Финальным шагом будет установка корпуса на отведенное место и подача электричества.


Если будет устанавливаться встраиваемая розетка, то на первом этапе нужно проделать отверстие в стене по диаметру коробки. После чего ее нужно установить на гипсокартонную стену при помощи специальных винтов и подключить провода.

Установка дополнительной розетки производится по схожему алгоритму, но с небольшим отличием. Выделяют 2 способа подводки кабеля:

  • проведение новой линии электрокабеля от щитка, установка отдельного защитного автомата;
  • установка трансформатора, в этом случае заземление осуществляется от ближайшей электроточки.

Остальные шаги такие же, как при первоначальной установке. При установке дополнительного оборудования приходится делать дополнительные отверстия в облицовочном покрытии, для этого используют специально предназначенные сверла и коронки.


При монтаже следовать технике безопасности:

  • монтаж проводится в обесточенной квартире;
  • провода проверять индикатором перед подключением;
  • нельзя допускать контакта с оголенными проводами.

При выполнении простых правил установки можно самостоятельно подключить розетку в ванной комнате без особых усилий.

Розетки в ванных помещениях можно и нужно устанавливать.

Для соблюдении требований безопасности устанавливаются электророзетки только в третьей зоне комнаты на определенной высоте и отдаленности от источников воды, со степенью защиты IPx4 и выше, они должны быть оборудованы заземлением, установлен автомат или УЗО для отключения электроэнергии в случае утечки тока

Выбор розетки производиться с учетом подключаемых к ней приборов и их суммарной мощности. Для мелких бытовых приборов: плойка, бритва, можно использовать розетки на 8 А. Для мощных устройств, таких как стиральная машина и водонагреватели, потребуются розетки на 16 А. Соблюдая приведенные требования по установке и монтажу, любой человек без специальных знаний и умений сможет самостоятельно подключить прибор.

Требования к подрозетникам

Единого свода правил, описывающих монтаж коробок для скрытой установки электрических розеток, не существует. Правила устройства электроустановок требуют соблюдения общих требований пожарной и электробезопасности. В этом смысле установка коробки под розетку ничем не отличается от монтажа распределительной коробки. Существуют строительные нормы и правила (СНиП), которые определяют геометрию размещения розеток в помещении. Ну и здравый смысл никто не отменял.

Мы постараемся объединить все условия, при которых установка подрозетников не вызовет проблем при эксплуатации электрообрудования.

  • Материал коробочек должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать усилие, с которым из розетки вынимается вилка. Кроме того, сам корпус не должен выдергиваться из стены вместе с розеткой. Для этого на подрозетниках, предназначенных для установки на строительные смеси (как правило это гипс или алебастр), имеются отлитые на внешней поверхности ребра, пазы и зацепы. Технологические отверстия для заведения проводки также работают в качестве фиксирующих элементов.
  • В эти щели попадает пастообразный раствор, после высыхания выдернуть корпус можно, лишь разрушив часть стены или сломав пластик.
  • Подавляющее большинство подрозетников изготавливается из различных видов пластмасс. С одной стороны, это дешево, с другой — пластик является диэлектриком, и не разрушается под действием влаги.
  • На внутренней стороне коробочек должны быть отформованы ребра для крепления розеток.Многие помнят квартиры советской постройки, в которых розетки выпадали из стены при малейшем усилии. Раньше подрозетники делались из металла. Мало того, что это небезопасно, за гладкую поверхность не могли зацепиться распорные направляющие на розетке.
  • Кроме того, подрозетники оснащаются посадочными отверстиями для винтового крепления.
  • Пластик, из которого делают подрозетники, не должен поддерживать горение. С точки зрения стены (бетон или кирпич), это требование бессмысленно. Но от корящей розетки могут воспламениться обои на стене, или стоящая рядом мебель.

Необязательные, но полезные требования — возможность соединять несколько розеток между собой на стандартные фиксаторы. Это позволяет собирать конструкцию любой длины.

Что такое правильная электрика?

Технические вопросы и вопросы безопасности электрической системы в доме или электрики в квартире профессиональные электрики обычно называют самым важным критерием оценки этой системы. Это конечно так, но комфорт, практичность и универсальность обустройства электросистемы так же имеют очень большое значение.

Для удовлетворения обоих требований — функциональности и безопасности проектировщик должен тщательно спроектировать всю систему, основываясь на требованиях нормативов и регламентов, в то же время учитывая желания заказчика. Это очень важный шаг в механизмах планирования капитального ремонта или строительства квартиры или дома. Перед проектированием Вы изначально должны знать, как будет обустроено то или иное пространство в вашем доме (комнаты, ванная, кухня и так далее).

Высота розеток на кухне

В этом помещении сосредоточено до половины, а иной раз и больше, общего количества домашней техники. При этом часть техники является встроенной или стационарной, с частью работают исключительно на столе. Поэтому вопрос расположения розеток на кухне – схема и высота размещения – стоит рассмотреть отдельно.

На схеме выше представлен один из вариантов расположения элементов электроснабжения кухни линейного типа. Стоит отметить, что при угловом размещении мебели и техники общий принцип размещения сохраняется.

А вот для кухни островного типа устройство электроснабжения немного сложнее – потребуется делать вывод через пол, под напольным покрытием, или подводить кабели с потолка, чтобы обеспечить электроэнергией расположенные на удалении от стен электроприборы. Для стационарно установленной техники – плиты, посудомоечной машины, вытяжки – розетки также делаются стационарными, скрытыми (обычно их прячут столах и тумбах). Для мелкой, периодически подключаемой техники удобно сделать полускрытую розетку, которая в обычном положении находится под столешницей, а при необходимости разворачивается гнездами для вилок вверх-вперед.

Естественно, такие устройства нуждаются в качественной защите от намокания. Это можно сделать и самостоятельно, устроив по периметру поднимаемой панели уплотняющую прокладку. Но лучше приобрести готовое устройство фабричного производства с подъемным механизмом и защитной панелью.

Удобен также вариант с подъемным блоком розеток, обычно скрытым под столешницей, причем подходит он как для островной кухни, так и для обычной, пристенной.

В этом случае, конечно, нижнее гнездо находится на не слишком удобном для подключения расстоянии от столешницы, но это компенсируется тем, что на стенах нет дополнительных электрических «украшений».

Если не использовать скрытые в столешнице точки подключения, для техники с постоянным расположением можно использовать розетки в шкафах. Этот вариант чаще всего используют для средней по габаритам техники – хлепопечек, мультиварок, кухонных комбайнов, кофемашин и так далее.

Прибор может быть подключен постоянно или только по мере необходимости. Защитить оборудование от пыли, грязи и влаги можно подъемными, распашными, раздвижными или подъемно-поворотными дверками, как показано на фото выше.

Если техника «прячется» в нижних шкафах, то есть ниже уровня столешницы, можно организовать выдвижные полки с держателями для кабеля электроприбора, который не позволяет проводу попадать между рабочими элементами мебели и при этом удерживает его в нужном положении. Розетка в этом случае размещается на стене кухни (или задней стенке шкафа).

Аналогично можно сделать выдвижные полки и для техники, размещенной выше уровня столешницы.

Если вариант скрытого монтажа не подходит, высота розеток на кухне над столешницей выбирается по трем критериям:

  • удобство использования. Очень маленькое расстояние до столешницы затрудняет включение прибора, мешает уборке поверхности;
  • безопасность электросети. Размещенные практически вплотную к рабочей поверхности розетки попадают в зону риска – брызги, случайное намокание во время очистки столешницы, мелкий мусор способны сильно затруднить работу устройства и даже привести к короткому замыканию;
  • длины провода прибора. Большинство мелкой, относительно стационарной техники имеют небольшую длину кабеля, поэтому поднимать розетки слишком высоко не стоит.

Оптимальным расстоянием считается 15…30 см от уровня стола, причем для удобства прокладки кабелей очень рекомендуется располагать все точки на одной горизонтальной линии.

Таких линий может быть три: нижняя для крупной стационарной техники, средняя для розеток над столешницей, верхняя – для подключения вытяжки и подсветки шкафов.

Важно: снизить риск КЗ поможет удаление розетки (или их группы) от мойки не менее чем на 50…60 см.

Высота розетки для вытяжки выбирается либо выше уровня ее размещения, либо ниже (под шкафом, в который она встроена, или под нижней панелью самой вытяжки. При этом верхний вариант расположения более удачен – на пластиковых внешних элементах розетки не скапливаются частицы жира и копоти, возникающие в процессе приготовления еды.

Достаточно удобно расположение группы электроприборов на одном уровне с рейлингами.

В этом случае расстояние от столешницы составляет 35…50 см.

Интересный момент: чтобы не штробить и не сверлить стену под каждый электроприбор в отдельности, можно использовать специальную установочную планку. Гнезда для подключения техники и выключатели на ней крепятся в наиболее удобном порядке, а провода проходят в каналах планки.

Точки электродоступа для телевизоров и компьютерной техники

Представить себе современную квартиру или дом более-менее состоятельных людей без телевизора и компьютера практически невозможно. Соответственно, для них необходимы отдельные розетки, и, как правило, не одна, а хотя бы две-три.

Подвод обычно ведется в штробах по стенам или потолку, реже в плинтусах (кабельные каналы). При этом необходимо подвести не только обычный электрический кабель, но и антенный, «витую пару» (сетевой кабель), соответственно и точек подключения будет две-три.

На фото слева направо: две обычные точки, гнезда для подключения антенного кабеля и витой пары.

Расположить группу гнезд можно по-разному, что и показано на схеме (вместе с размерами – расстояниями до пола и углов комнаты).

Таким образом, высота розеток для телевизора на стене может быть и 15…30 см (если они расположены открыты или за тумбой для TV, и 800…1200 мм (если группа скрыта за смонтированным на стену телевизором или размещена рядом с ним).

Тем, кто использует домашний кинотеатр, потребуется еще больше гнезд электросети. При этом, чтобы избежать путаницы проводов, лучше размещать группы отдельно.

В отношении комьютерщиков все еще сложнее. С учетом количества периферийных устройств розеток может потребоваться пять, семь, десять и даже больше. При этом почти наверняка пригодится специальное гнездо для подключения витой пары. Часто розетки размещают не на стене, а на специальном столе или под ним – в зависимости от того, как расположена техника.

Очень удобны в этом плане специальные стойки, ножки для столов, накладные элементы с группами гнезд разного типа.

При этом сразу необходимо учитывать необходимость маскировки большого количества проводов, поскольку вне зависимости от расположения розеток на столе или под столом они просто мешают.

Для этого используют кабельные стяжки, специальный крепеж, крепят планки с кабельными каналами, заказывают мебель с подготовленными местами для крепления – в общем, вариантов масса.

Расположение розеток и выключателей по правилам

Старый стандарт и новые тенденции моды. Обустраивая новый дом, или меняя проводку в старой квартире, хозяева задаются вопросом: «На какой высоте должны быть розетки и выключатели?» Представителям старшего поколения, возможно, будет больше по душе расположение выключателей по старинке, на уровне плеча, и высота розеток не ниже уровня пояса.

Молодёжь же, подверженная веяниям модных концепций, будет ориентироваться на евростандарт при решении данного вопроса. Стоит сразу обмолвиться, что так называемого «евростандарта» не существует в официальных правилах, регламентирующих подключение и расположение внутри помещений данных электротехнических устройств, есть лишь несколько ограничений по поводу их размещения, относительно противопожарной и электрической безопасности.

Значимость проектирования электроснабжения

Попытки сделать ремонт самостоятельно иногда приводят к смешным или даже плачевным последствиям. Домашние мастера сносят стены, обустраивают звукоизоляцию, но не учитывают правил, на какой высоте устанавливают выключатели и розетки. Проектирование электропроводки включает в себя учет типа помещения, планируемое освещение, количество используемой бытовой техники. Разделение каждой комнаты на несколько функциональных зон также влияет на расположение электрических розеток.

Особенности установки выключателей и розеток на кухне

Когда речь идет об установке розетки и выключателя на кухне, то в данной ситуации вопросу нужно уделить особое внимание. На кухне, как правило, находится очень большое количество разной бытовой техники

Кроме того, именно в этом помещении присутствует огромное количество зон, которые могут быть опасными: это и открытый огонь, плиты, которые нагреваются, большое количество воды. Нужно особенно много внимания в данной ситуации уделить безопасности.

Не стоит использовать на кухни удлинители или переходники, лишние провода, которые очень часто становятся причиной замыкания и очень сильного пожара, который сложно ликвидировать.

Как правильно разместить на кухне розетки и выключатели: советы дизайнера видео

В кухонном помещении высота розеток и выключателей должна быть с учетом того, какие особенности имеет помещение, какие там есть электрические и иные приборы, а также в зависимости от многих других нюансов.

Существует несколько общих правил, с которыми необходимо ознакомиться каждому:

  1. Поверхность, где вы варите, а также раковина — это самые опасные зоны, вблизи них нельзя монтировать их, ведь это может закончиться серьезными проблемами.
  2. Установку розетки, обеспечивающий нормальную и полноценную работу бытовой техники на кухне, необходимо производить рядом с этой техникой или же над ее поверхностью.
  3. Очень часто люди могут допускать одну и ту же ошибку — они располагают розетки за приборами, куда очень трудно, а порой и вовсе не реально достать.
  4. Когда вы выбираете место под розетку, то в обязательном порядке нужно учитывать высоту столешницы. Это нужно для того, чтобы можно было обеспечить максимальный доступ до розетки, во время которого не будет возникать неудобств.

Неудобное расположение розеток и выключателей видео

Какая высота расположение выключателей и розеток в квартире — это очень важный вопрос, который нужно изучить во всех подробностях. Если вы нарушите какое-то правила и стандарты, то это может обернуться в дальнейшем не только дискомфортом, но и серьезной проблемой. Неправильное расположение розетки может привести к короткому замыканию, а потом к пожару. Кроме того, это может провоцировать массу неудобств, поэтому нужно соблюдать правила и относиться к данному вопросу очень внимательно. Если же вы не можете самостоятельно спроектировать расположение устройств в том или ином помещении, то воспользуйтесь услугами специалистов, которые помогут решить этот достаточно важный и деликатный вопрос.

Высота розеток и выключателей: стандарты или здравый смысл?

Практически любой, даже небольшой косметический ремонт помещения включает в себя если и не полную замену существующей электропроводки, то хотя бы ее частичную модернизацию. Заключается такая модернизация обычно в восстановлении неработоспособных участков проводки, а также переносе имеющихся и добавлении новых точек. И если непосредственно прокладка проводов, «завязывание» разветвительных коробок, сборка электрических щитков и прочее — это задачи для специалистов, то выбор мест для размещения розеток и выключателей — прерогатива владельцев помещения.

Когда дело доходит до планирования расположения электроустановочных изделий, у владельцев возникает вопрос: а существуют ли какие-нибудь обязательные стандарты для такого случая?

Как таковых, жестких и обязательных к соблюдению стандартов на высоту расположения розеток и выключателей не существует — ни в России, ни в Европе. Поэтому устанавливать их можно на любом расстоянии от пола. Но при этом обязательно должны быть соблюдены четыре условия:

  1. Должна быть физическая возможность не только монтажа «точки» в выбранном месте, но и подведения к ней проводов.
  2. Должна обеспечиваться безопасность эксплуатации розетки или выключателя — здравый смысл подсказывает, что возле источников воды, сильного тепла и, тем более, открытого огня эти изделия лучше не устанавливать.
  3. Смонтированную розетку (ну, или выключатель) должно быть удобно эксплуатировать — выключатель под диваном так же неуместен, как и розетка на потолке.
  4. Крайне желательно иметь возможность оперативного доступа к «точке». В первую очередь это касается электророзеток, часто «прячущихся» за мебелью или бытовой техникой.

Если не брать в расчет «специализированные» помещения (типа кухни, санузла или ванной комнаты), то обычно условием, определяющим выбор места и высоты установки «точки», служит соблюдение пункта №3. Проще говоря, куда удобно — туда и ставим. Именно так и появился пресловутый «европейский стандарт», вовсе таковым не являющийся — это, по сути, просто наиболее часто выбираемая высота установки:

  • Для розеток — 20-40 см от уровня пола;
  • Для выключателей — оптимально 80-100 см от уровня пола.

Высота расположения розеток и выключателей

Продиктованы эти цифры следующими соображениями: при слишком низком расположении электрической точки велики шансы залить ее водой во время влажной уборки полов. Да и часто пользоваться ею не слишком удобно — приходится очень низко нагибаться. Если розетка смонтирована намного выше 40 см от пола — становятся слишком заметными шнуры питания включенных в нее электроприборов, что довольно неэстетично, а с точки зрения большинства дизайнеров — вообще преступно.

Для выключателей высота установки выбирается так, чтобы клавиша включения попадала «под руку» — для среднестатистического человека это как раз немного меньше метра от пола.

Исключение — это детские помещения, в которых рекомендовано вообще все электроустановочные изделия с питанием от сети 220 В располагать на высоте не менее 1,6 м от уровня пола; однако для частного жилого сектора это правило обязательным не является.

Выше или ниже: стандартное положение электроприборов

В современных нормативах на строительство и ремонт нет жестких нормативов на уровень размещения стационарных электроприборов – розеток и выключателей, есть соображения целесообразности и удобства, а также типовые решения.

В отношении высоты выключателя от пола можно придерживаться либо старого советского, либо современного европейского стандарта. Первый, исходя из норм безопасности, предлагает монтировать выключатели на высоте не менее 150 см от пола. Один из вариантов обоснования именно такой высоты – чтобы дети до определенного возраста не могли дотянуться до выключателя. Однако дети сообразительны и находчивы, поэтому полноценной защитой от игр с верхним светом это считать нельзя.

Поэтому «европейский» стандарт, 90 см от пола, более рационален.

Розетки принято крепить в тех местах, где они будут необходимы для подключения электроприборов. По тем же «советским» стандартам нормой на комнату или кухню считались две розетки. Умельцы, конечно, переделывали одиночные розетки, ставя вместо них двойные и тройные, используя переходники, но с учетом нынешнего количества оборудования в квартире двух розеток и даже четырех, шести бывает недостаточно.

Тем более что ряд производителей бытовой техники (например, стиральных машин) напрямую запрещают подключать свои изделия в розетку через переходник.

Высота розеток от пола определяется исходя из расположения подключаемых к ним электроприборов и мебели.

Так, если нужно подключить настольную лампу, гаджеты, которые в подключенном состоянии лежат на столе (комоде, тумбе, полке), логично расположить розетку на высоте 0,15…0,3 м над опорной поверхностью. Если же тумбы (стола, другой корпусной мебели) нет, та же высота принимается от пола.

Но здесь надо также учитывать безопасность розеток во время влажной уборки – они должны находиться достаточно высоко, чтобы случайные брызги во время активного мытья пола не могли попасть внутрь устройства.

Важно: при расчете положения низко расположенных от пола выключателей и розеток высота по евростандарту принимается с учетом плинтуса, то есть фактически от его верхнего края.

Этот параметр принимается также с учетом безопасности во время влажной уборки – ведь плинтуса время от времени моют так же, как и пол.

Если розетки и выключатели монтируют возле мягкой мебели (кроватей, кресел, диванов), необходимо располагать устройства по бокам от мебели на таком уровне, чтобы лежащий (сидящий) человек свободно доставал рукой до розетки, не наклоняясь и не вставая.

Высота положения зависит от высоты мебели. Так, для сравнительно низкой кровати будет достаточно 60 см от пола, для обычной – 70 см. Для высокого рабочего кресла уместнее 75…80 см. Если рядом с мягкой мебелью имеются тумбы, полки, журнальные столики – соответственно, учитывается высота верхней поверхности элемента обстановки.

А вот для очень низких диванов в восточном стиле и кресел-мешков удобнее разместить розетки и выключатели на уровне 30…40 см, то есть примерно на уровне положения локтя сидящего человека или чуть ниже.

Официальные правила расположения

Розетка и выключатель могут устанавливать как угодно, за исключением опасных мест – ванны, кухни и других комнатах, где есть газ и вода. Для регулирования расположения этих точек в опасных помещениях издано несколько документов:

  • ГОСТ Р 50571.11-96;
  • СП 31-110-2003;
  • Правила Устройства Электроустановок.

Обязательно стоит ознакомиться с этими документами, если вы самостоятельно занимаетесь ремонтом. Жилищные службы могут проверить вашу квартиру на соответствие стандартам, если у вас произойдет авария, короткое замыкание. И если окажется, что вы нарушили установленные правила, могут назначить штраф или отказать в выплате страховой суммы.

Насколько это важно

Размещение электропроводки – одна из наиболее ответственных задач при ремонте жилища. В начале процесса рекомендуется решить, где будет располагаться техника, компьютерный стол, телевизор. Только так получится оборудовать розетки на удобном расстоянии. Составляя схему оборудования источников, также важно учесть размеры комнаты, общее количество розеток и выключателей.

От местонахождения разъемов зависит не только удобство их использования, но и внешний вид квартиры. Неправильно расположенные устройства способны испортить впечатление от ремонта. Установленный посередине комнаты разъем будет смотреться нелепо, и эксплуатация окажется неудобной.

Евростандарт: мифы и реальность

Во многих тематических статьях или на форумах можно встретить термин “евростандарт”. Это не совсем корректное понятие, так как в разных европейских странах действует своя нормативная база в части размещения розеток и выключателей.

Общепринятая высота розеток по евростандарту достигает 30-40 см от линии пола. Выключатели вынесены на высоту 0,8-1 м. Если подумать, то в таком расположении можно найти свои преимущества – отсутствуют висящие по стенам шнуры и кабели, проводка менее заметна. А невысокое размещение выключателей позволяет не приподнимать руки для включения и выключения света.

Учитывайте, что габарит евророзетки и расстояние между отверстиями под штыри больше, чем у отечественных аналогов. Импортные изделия рассчитаны на ток до 16 А, а наши – до 10 А. Поэтому совместно с евророзетками можно использовать более мощные электроприборы.

Требования СП и ГОСТ

Правильное размещение розетки вытекает из следования этим правилам:

  • Одна розетка устанавливается на каждые 4 м периметра жилой комнаты;
  • Владелец частного или однокомнатного дома сам определяет, сколько розеток необходимо установить;
  • Одна розетка размещается на каждые 10 кв. м площади коридора (выключатели лучше установить на обоих концах коридора).

Оптимальное расположение

В каждой комнате жильцы часто или постоянно пользуются различными электроприборами. Чтобы все предметы интерьера были на своих местах и розетки не оказались спрятанными за шкаф или диван, следует нарисовать план каждого помещения с указанными размерами и определить, куда встанет мебель, техника, освещение. Нужно учесть также строительные нормы и правила, чтобы обеспечить пожарную безопасность и чёткую работу электропроводки.

Прихожая и коридор

Освещение в прихожей лучше подключать с помощью отдельных выключателей. Чаще всего в этом помещении пользуются сушилками для обуви или пылесосом. Поэтому будет достаточно двух розеток, расположенных в углу на высоте 30 см от пола и 10 см от двери или мебели. При необходимости установки дополнительных электроустройств в прихожей схема усложняется.

Ванная

В ванной комнате могут быть постоянно включены в розетки стиральная машина, душевая кабина и водонагреватель. Часто нужно воспользоваться феном или бритвой. Для крупной техники потребуются отдельные источники энергии, которые по правилам должны располагаться не ближе, чем за 60 см от источника воды и от пола. Покупать следует специальные влагозащитные розетки с крышкой и маркировкой IP44 — у них есть особый пластиковый фланец с внутренней стороны для стока воды при попадании.

Вентилятор принудительной вытяжки обычно подключают к выключателю освещения — если человек вошёл в ванную комнату, начинает работать вытяжка.

Кухня

Кухня лидирует по количеству постоянно работающих электроприборов. Основной перечень постоянно включённой в сеть техники:

  • холодильник;
  • посудомоечная машина;
  • электроплита;
  • микроволновка;
  • телевизор;
  • вытяжка;
  • электрочайник;
  • стиральная машина.

Поэтому необходимо не меньше восьми розеток для постоянной работы и не менее пяти для мелкой бытовой техники, такой как миксер, кофемолка или мясорубка.

Основную трудность представляет правильное расположение розеток для встроенной техники — их нельзя размещать за электроприборами, поэтому лучше вынести источники энергии за соседние шкафы кухонного гарнитура. Для варочной панели и духового шкафа необходимо установить отдельные источники питания — сдвоенная розетка не выдержит нагрузки.

Гостиная

Эта комната служит для отдыха и развлечения домочадцев, в ней расположены телевизор, аудиоцентр, Wi-Fi роутер, сплит-система, точки локального освещения. Эти приборы подключены постоянно, розетки для них по правилам безопасности монтируют на высоте 30 см от пола и не менее 10 см от дверных и оконных проёмов.

Для сплит-системы розетку следует разместить наверху, около места установки внутреннего блока — это позволит избежать некрасивых проводов на стенах.

Спальня

На прикроватных тумбочках обычно лежат телефоны или планшеты, которые требуют дополнительной подзарядки. Поэтому оптимальным решением будет разместить пару розеток у кровати, на расстоянии 15–20 см от столешницы.

Удобно смотреть любимые фильмы и передачи, валяясь в кровати, поэтому телевизор обычно вешают на противоположную изголовью кровати стену. Спрятать розетку можно за панелью экрана.

Детская

Маленькому ребёнку достаточно розетки для ночника, но стоит учесть, что через пару лет понадобятся источники энергии для игровых приставок и зарядки телефона, планшета, телевизора и компьютера. А если детей несколько, то нагрузка на электросеть возрастает.

Для детских комнат желательно купить безопасные розетки с крышками или заглушками и расположить их так, чтобы малыш не доставал до свисающих проводов.

Кабинет или рабочий стол

На рабочем столе обычно стоит компьютер, монитор, периферийная техника, телефон и настольная лампа. Для комфортной работы потребуется не менее 6 розеток с сетевым фильтром, а чтобы спрятать некрасивую путаницу из проводов, следует смонтировать электрофурнитуру на высоте 25–30 см над уровнем пола и убрать провода под кабель-канал.

Полезные советы

Перед тем, как установить электророзетки в помещении, необходимо составить проект их размещения. До этого нужно определиться с расположением мебели и бытовых приборов, после чего составить схему помещения, на которой должны быть отмечены оконные и дверные проемы, схемы прохождения электропроводки, водопровода и газопровода, а также все электророзетки, в том числе интернет и телефонные.

Составлять схему нужно с учетом следующих требований:

  • расстояние от батарей, труб и других систем коммуникаций до выключателей должно составлять не менее 50 см;
  • расстояние от угла комнаты, оконного или дверного проема до выключателя или точки питания – не менее 10 см;
  • расстояние до мойки – не меньше 80 см.

Точки питания для стационарной бытовой техники (компьютера, телевизора, микроволновой печи) рекомендуется располагать за самими приборами. Нужно обязательно учитывать размеры мебели, чтобы она не загораживала выключатели и электророзетки.

Расположение выключателей определяется целым рядом факторов. Например, стороной, в которую открывается дверь, а также типом помещения. В длинном коридоре или на лестнице рекомендуется устанавливать два выключателя – по одному в каждом конце помещения.

Розетки и выключатели в ванных комнатах

Сравнительно недавно розетки в ванных комнатах вообще не устанавливались. Во-первых, отсутствовала техника, которая требовала отдельного подключения. Стиральные машины старого образца могли подключаться через удлинитель из любого места квартиры. Ну и во-вторых, отсутствовали качественные розетки, защищенные от воздействия влаги.

В настоящее время современную ванную комнату невозможно представить без розеток. Кроме того, часто их установка не ограничивается одной единицей. Только стиральная машина-автомат требует отдельной точки, подключенной к отдельной линии, защищенной собственным УЗО. Мощные агрегаты просто не смогут долго работать через обычный удлинитель. Как правило, высота розеток в этом случае составляет в пределах 1 метра, что позволяет при необходимости очень быстро отключить стиральную машину от сети.

Отдельная розетка потребуется для электрического водонагревателя, поскольку во многих домах именно с помощью бойлера решается проблема горячей воды. Для него также выделяется отдельная линия с УЗО, а сама розетка располагается непосредственно возле самого прибора. Блоки розеток могут устанавливаться над столешницей. От них поступает питание к электробритве, фену и прочей мелкой бытовой технике.

Серьезным ограничением в их установке является обязательное расстояние в 60 см от источников воды. В качестве дополнительных мер безопасности монтаж предполагает установку и подключение заземления, а также использование влагозащитного экрана.

В отличие от розеток, выключатели никогда не монтируются внутри ванных комнат. Они устанавливаются перед входом в помещение на высоте от 80 см и выше. Прокладка кабеля осуществляется напрямую от электрощита в виде отдельной линии скрытым способом. Это позволяет избежать случайных повреждений и контактов с водой. Перед монтажом предварительно составляется план, в котором все расстояния вымеряются и наносятся с максимальной точностью.

Расстояния и места размещения

Когда определились с количеством, пора переходить к расчету требуемых размеров и отступов. Для этого рисуете что-то наподобие развертки стен, где будет стоять мебель.

Здесь уже понадобятся точные размеры кухни — длина, высота помещения. Постепенно, в виде прямоугольников прорисовываете технику и все шкафчики.

Если кухня угловая, то же самое проделываете со смежной стеной.

Далее, берете свой план с количеством розеток и переносите их на развертки стен. Для каждой техники придерживайтесь своих правил.

Холодильник

Для холодильников производители рекомендуют располагать розеточную группу под самим прибором, т.е в нижнем ряду, чтобы подключения не было видно.

Нельзя однозначно со 100% уверенностью сказать, на какой именно высоте нужно делать нижний ряд розеток.

Если исходить из рекомендаций IKEA, то они советуют их размещать на высоте примерно 10см от пола, т.е. на одном уровне с ножками шкафчиков.

Объясняется это тем, что если установить выше, то встраиваемая техника будет упираться в вилки.

Если же вы намерены довольно часто выключать вилку, то нижнее подключение для холодильника не всегда удобно. В этом случае можно разместить все это дело на высоте рабочей зоны.

Розетки рабочей зоны и над столешницей

Высота столешницы как правило 85см, максимум 90см. Затем идет простенок высотой 550-600мм и далее шкафчики.

Размещайте розетки в этой зоне в 105см от пола.

В таком случае они не окажутся посередине простенка, и их удобно будет прикрыть той же самой микроволновкой.

Минимальное расстояние от столешницы должно быть не менее 5см, чтобы кухонный плинтус их не задевал. Места расположения — один комплект в любом углу, плюс между варочной поверхностью и мойкой.

Как уже говорилось выше, минимум по две штуки. Если вам не нравится вид розеток над кухонным фартуком, рассмотрите вариант выезжающего блока из столешницы.

Обязательно нужно продумать, будет ли встраиваемая техника в верхних шкафчиках. Например, микроволновка.

Под нее также придется делать отдельную розетку. Тянуть шнуры сверху до зоны столешницы не по фэншую.

Вытяжка

Также вверху на высоте 1,9м-2,0м выводится розетка под вытяжку. Однако многое может зависеть от марки. Если это дешевый вариант, то можно обойтись выводом кабеля и затем подключить его прямо внутри техники.

Но если, это дорогая модель, то она идет со своей вилкой. А срезание заводской вилки влечет за собой потерю гарантии.

Варочная и духовка

При наличии мощной варочной панели делается либо вывод кабеля, с последующим подключением напрямую под контактные колодки панели, либо устанавливается специальная силовая розетка.

Духовки, в отличие от варочных, идут с обычными вилками, поэтому здесь мудрить ничего не надо. Подключайте их в простые розетки.

Когда слева или справа от варочной и духовки находятся шкафчики с распашной дверцей, очень удобно размещать розетки прямо внутри них. Отступаете 15-20см от края и монтируете.

Если такой возможности нет, то придется подключаться от нижней группы.

В случае отдельной установки духовки от варочной, например на высоте груди, розетку под нее делайте в нижнем шкафчике на высоте до 750мм.

Посудомойка

Согласно СП 31-110 2003 п.14.29 под и над мойками или раковинами запрещено выполнять какие-либо розетки. Поэтому всегда отступайте несколько сантиметров при монтаже розеточной группы вблизи этой сантехники. Это касается как нижнего размещения, так и рабочей зоны вверху.

Также запрещено помещать розетки за посудомоечной машинкой и стиралкой.

Возле обеденного стола (если он находится возле стены, а не по центру кухни), желательно запланировать одну розетку.

В большие праздники, при наплыве гостей и родственников в квартире, обязательно понадобится что-то подключить на столе — миксер, соковыжималку, кухонный комбайн и т.п.

Да и в простые дни, туда запросто можно будет пристроить ноутбук при работе на кухне.

Евростандарт

Высота выключателя от пола по евростандарту — 90 см, розетки — 30 см. Однако как таковой стандартизации на деле не никогда существовало, и в нашу жизнь это понятие пришло вместе с понятием евроремонт, сменив «советский стандарт». Конечно, у него свои достоинства и недостатки:

  • Плюс — розетки не «бросаются в глаза» и ничему не мешают, а выключатели расположены на уровне опущенной руки — их можно включать без приложения каких-либо усилий, и даже не глядя. Высота выключателя от пола 90 см.
  • Минус — для того чтобы вставить в розетку штепсель, необходимо будет наклоняться, а включатель не должен быть ничем загорожен.

Собственный стандарт

Если появилась идея, как можно необычно установить розетку, лучше сначала посмотреть фото такого расположение розетки в интернете. Это убережёт от возможных проблем.

Устанавливать розетки у себя дома можно на своё усмотрение, но следуя описанным выше правилам. Поэтому не обязательно принимать какой-либо из стандартов. Можно размещать розетки исходя из собственного удобства использования.

Необходимо выбирать такое размещение, которое позволит использовать различные электроприборы без каких-либо проблем. Например, наиболее удобное размещение прикроватных розеток – 70 см. На такой высоте довольно комфортно использовать гаджет, который подключен к сети.

Розетки для телевизора лучше разместить ближе к полу, за самый телевизором, дабы провода не мешали передвигаться. Удобное расположение нужно для того, чтобы не использовать удлинители.

Рекомендации по монтажу

Если вы хотите провести монтаж проводки и подключить розетки с выключателем самостоятельно без привлечения сторонней помощи, то следует придерживаться приведённых выше советов и ряда правил, которые позволят выполнить все работы без проблем и, главное, безопасно:

  • первым этапом будет подготовка план-схемы, где будет отражена будущая планировка комнаты, при этом, составить её нужно максимально точно, чтобы потом можно было купить требуемое количество кабеля. Не очень приятно, когда в самый пик работы внезапно будет не хватать кабеля или же наоборот – останется немало неиспользованного;
  • также необходимо отметить на стенах все розетки, которые будут нужны. При этом следует учитывать высоту расположения различных приборов;
  • приборы для неподвижных приборов (вроде компьютера или холодильника) следует монтировать так, чтобы они одновременно были доступны и прятались за техникой;
  • независимо от того, что вы устанавливаете, розетку или выключатель, порядок подключения контактов путать нельзя! Это особенно критично при подключении трехконтактной розетки, у которой имеются заземляющие контакты;
  • розетки устанавливаются из расчёта на ток в 6А, т. е. по штуке на каждые 10 м2 площади комнаты. На кухне любой площади устанавливаются две розетки;
  • розетки или выключатели нельзя устанавливать под или над раковиной;
  • схема разводки должна быть подобрана таким образом, чтобы полностью исключить перегрузки в сети;
  • часто используемые розетки следует размещать на высоте 30 см, при этом учитывая, чтобы до них можно мог свободно дотянуться шнур пылесоса из любой точки комнаты.

Где купить

Максимально быстро приобрести установочные изделия можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Настенный переключатель с пластиковым покрытиемСенсорный выключатель BONDAЖК-Wi-Fi cмарт-настенный выключатель
EsooLi Tuya Smart Life стеклянный сенсорный выключательСенсорный выключатель UBAROСенсорный выключатель Minitiger

Что нужно помнить при монтаже электрики по евростандарту?

  1. Розетки необходимо устанавливать исходя из простой формулы: одна розетка на 10 квадратных метров.
  2. Розетка в ванной комнате допускается, но она должна быть удалена от ванной или душевой кабины на расстояние более 60 сантиметров. Все розетки должны быть влагозащищенными и быть подключены к бесперебойным системам.
  3. Заземление – обязательная мера.
  4. Ни в коем случае нельзя устанавливать розетки под или над раковинами.
  5. Система разводки проводов должна содержать как можно меньше точек контакта. Все точки контакта должны находиться в распределительном щитке и замыкаться на фазовых и нулевых шинах.

Согласно евростандарту диаметр гнезда для вилки бытовой розетки должен быть на 0,8 мм больше, чем в традиционных разъемах. Это обеспечивает более плотный контакт и снижает уровень нагрева в случаях перегрузки.

Расстояние розеток друг от друга

Оптимальное количество розеточных гнезд подбирается по площади комнаты, а минимальное расстояние между ними регламентируется электротехническими правилами. Возможны разные варианты установки. Розетки можно располагать поодиночке, группировать или использовать готовые розеточные блоки на несколько штепселей. Прежде чем делать посадочное гнездо для подрозетников, необходимо произвести разметку. Между их центрами должно быть не менее 71 мм.
В жилых комнатах на каждые четыре метра стены должна приходиться минимум одна розетка. В прихожих следует придерживаться правила – минимум одна электроточка на 10 квадратных метров. При этом сдвоенные экземпляры считаются за одну единицу.

Выводы и ценные рекомендации

Где и как располагать выключатели и розетки необходимо определять только на основании безопасности и, конечно же, комфорта. На сегодня не существует прописанных стандартов, в которых указывалось бы место для размещения разъемов электросети и выключателей. Особенно их количества в отдельной комнате.

Планирование – это этап подсчета числа механизмов, которыми будет пользоваться человек на постоянной основе, независимо от помещения. Плюс еще 1–2 розетки сверху для дополнительных устройств. Самые строгие требования предъявляются только к мастерам, осуществляющим монтаж приборов электросети в квартире. Такие люди должны быть специалистами с хорошим опытом.

Но если было принято решение осуществлять все работы самостоятельно, то нужно ознакомиться со всеми видами электрооборудования. Поскольку ассортимент продукции очень широк, это значит, что под каждую потребность можно найти оборудование. Это может быть аудио розетка, позволяющая подключить акустику, музыкальный центр или разъем для стационарного телефона, а также для Ethernet кабеля.

Высота установки определяет комфортные условия для проживания в доме, его безопасность, благоустройство и красоту.

Около туалетного столика

Возле столика прибор должен располагаться над зеркалом или по сторонам от него. Свет должен падать на человека, а не отражаться в нем. В бра около туалетного столика лучше установить лампы накаливания (матовые), так как галогенные или светодиодные дают желтоватый свет. Устанавливать люминесцентные не следует – с ними искажается цветовое восприятие, поэтому макияж будет получаться странным.

Если было решено установить светильник над зеркалом, высота установки определяется его габаритами. Источник освещения должен быть выше головы человека, сидящего за столом. Во время установки бра по бокам зеркала высота будет зависеть от их количества. Если монтируется по 1–2 светильника, то лучше, чтобы лампы были выше уровня глаз. А если по 2 или 3 прибора с каждой стороны, то надо подбирать так, чтобы свет «не резал» глаза.

Схема расположения розеток и выключателей для встраиваемой техники на кухне

Современные кухни предусматривают наличие мест для встраиваемой техники и установку светильников местного освещения. Это требует разработки такой схемы расположения розеток на кухне, которая сможет обеспечить удобную и безопасную эксплуатацию установленного оборудования.

Современный рост уровня жизни привел к тому, что в кухнях наших квартир и частных домов используется большое количество бытовых приборов. Кроме них к сети подключаются светильники, вентиляционная вытяжка, аудио и видео техника. При этом каждому потребителю требуется собственное место подключения к электросети через розетку или выключатель.

Правильное расположение розеток, с точки зрения безопасности и удобного пользования, не является единственным условием. Их дизайн должен соответствовать интерьеру кухни в плане цвета и конструктивного исполнения. Количество контактов определяется по типу подключаемой бытовой техники. Кроме того необходимо обеспечить возможность отключения или разъединения при необходимости.

С чего начать

Для определения мест расположения розеток и выключателей необходимо схематично сформировать комплектацию кухни. Просто на листе бумаги нарисовать, что и где будет установлено. Начните с мест установки мойки, варочной плиты и холодильника. Потом заполните пространство между ними другой бытовой техникой и мебелью. Так вы сразу сможете увидеть примерные места расположения электрических разъемов и установки выключателей. Точное позиционирование, соответствующее нормам безопасности, делают позже.

Из сказанного можно сделать вывод, что решение вопроса электрической проводки следует начинать с комплектации кухни. Определите, что там будет стоять и станет ясно, где и какие розетки нужно устанавливать. При этом учтите, что число разъемов над столешницей должно соответствовать количеству мелкой бытовой техники. Кроме того для каждого светильника и вентиляционной вытяжки должен быть отдельный выключатель.

Подключение и электропроводка

Вопрос монтажа розеток и выключателей неразрывно связан со скрытой прокладкой проводов и кабелей. Для того чтобы проводка работала без перегрева необходимо произвести расчет нагрузок. Всю бытовую технику мощностью более 2,5 кВт следует запитать по отдельному подводящему кабелю. Розетки для небольших приборов на 500-800 Вт можно объединять в группы с подключением к одной линии. Все выключатели светильников и вытяжки можно присоединять к одному проводу. Потребляемая мощность всегда указана в документации или на прикрепленной к устройству табличке.

При составлении схемы разместите устанавливаемые розетки в желаемых местах и укажите над ними максимально потребляемую мощность. После этого объедините их в группы таким образом, чтобы нагрузки на линии электропроводки были примерно одинаковыми. Нельзя допускать такого, когда розетка плиты, мощного духового шкафа, электрочайника и микроволновки были подключены к одной линии. Высока вероятность одновременной работы этих приборов, при которой возникнет существенная перегрузка.

Высота расположения розеток

Определение уровня установки подключений зависит от типа бытовой техники и необходимости регулярного доступа для разъединения контактов. Рекомендуемые монтажные высоты:

  • разъемы для крупной бытовой техники поднимают на 15-30 см от уровня пола;
  • розетки для часто используемых небольших потребителей размещают на фартуке кухни, при расположении над столешницей на 10-15 см;
  • для подключений светильников, вытяжки и кондиционера – 2 метра, однако это не относится к выключателям, которые ставят в удобном для пользования месте.

При монтаже проводки и установке розеток обязательно предусмотрите наличие заземления. Особенно в случае подключения бытовой техники с металлическим корпусом.

Правильная высота расположения розеток чрезвычайно важна для безопасной и удобной эксплуатации розеток. Поэтому, если вы не уверены в точности своих решений, обратитесь за помощью к специалистам. Профессионал выполнит все необходимые расчеты и примет наиболее оптимальные решения. Переделывать скрытую проводку в случае ошибки обойдется намного дороже, чем стоят услуги такого рода.

Розетки в рабочей зоне над столешницей

Часть стены, расположенную между навесными шкафами и столешницей, называют кухонным фартуком. Именно здесь происходит большинство операций по приготовлению пищи с использованием небольших электроприборов. Здесь нужно предусмотреть такое количество розеток, которое позволит не отключать один кухонный инструмент, чтобы включить другой.

Высота установки 10-15 см от поверхности рабочего стола. Если опустить ниже, то пользоваться станет неудобно, а если поднять выше, то они будут сильно выделяться на общем фоне стены, некрасиво. Хорошо смотрятся два раздельных блока на три точки каждый, расположенные с разных сторон. Такие розеточные блоки можно дополнить выключателями для управления вытяжкой и светильниками. Или же для них предусмотреть отдельный блок, установленный в стороне.

Особенности расположения розеток для различного кухонного оборудования

При составлении схемы размещения розеток на кухне следует учитывать:

  • место установки бытовой техники;
  • потребляемую мощность;
  • габаритные размеры;
  • длину шнура подключения;
  • вероятность попадания влаги в точку подключения к электропитанию.

Поэтому для розеток под каждый тип оборудования существуют некоторые особенности их установки.

Холодильник

Место для установки холодильника, как самого крупногабаритного прибора, выбирается прежде других. Он должен быть удален от отопительных приборов, посудомоечной машины, нагревательных плит и духовок. Нежелательно и размещение его возле мойки, как вероятного источника влаги.

Периодически холодильник приходится размораживать и мыть. Для этого требуется отключить электропитание, не передвигая громоздкий предмет по кухне. Поэтому розетку для подключения лучше всего расположить сбоку от него, на высоте 20-40 см от пола, хотя при необходимости можно и выше. В этом случае вы всегда сможете его отключить, а пролившаяся на пол вода не попадет к месту подключения. Рассчитывайте на то, что длина шнура подключения очень редко превышает полтора метра. Обычно 1,2 м.

Посудомоечная машина

Этот агрегат при работе использует горячую и холодную воду. Существует вероятность выхода водяных паров или попадание жидкости на пол. Поэтому размещение розетки над машиной или под ней категорически запрещено. Только сбоку на высоте не менее 20 см. Лучшим решением будет установка точки подключения в соседнем шкафу. Вы всегда сможете отключить агрегат при необходимости и полностью исключите вероятность поступления влаги.

Микроволновая печь и не встроенная духовка

Особых требований к установке этих нагревательных приборов нет. Обычно их устанавливают так, чтобы была возможность заглянуть внутрь не наклоняясь и не задирая голову. Поэтому самый простой вариант предусмотреть наличие розетки для их подключения на кухонном фартуке.

Подключение стиральной машины

Требования к установке розетки для подключения стиралки аналогичны установке посудомоечной машины. Тут присутствует нагретая вода, но с меньшей вероятностью поступления горячих водяных паров. Эту точку также можно установить внутри шкафа или в стороне от места подключения к водопроводу и сливного шланга.

Кухонная вытяжка

Это устройство для удаления неприятных запахов и дыма при приготовлении пищи имеет сверху непроницаемый металлический или пластиковый зонт. Установите арматуру подключения прямо над ним, и безопасность будет обеспечена. Кроме того розетку не будет видно снизу. Способ монтажа выключателя зависит от конструкции вытяжки. В некоторых моделях он установлен на корпусе, и таких больше, а в других требует отдельного стационарного выноса.

Светильники

Самым правильным, но не всегда самым простым, будет решение подключения светильников через стационарные выключатели. Если этот вариант вызывает затруднения, то розетки для осветительных приборов лучше всего установить над навесными шкафами. Тем самым вы сократите количество видимых постоянно висящих проводов на фоне кухонного фартука.

Электроплита и встроенный духовой шкаф

Оба прибора отличаются высокой потребляемой мощностью и не должны подключаться к одному подводящему кабелю, тем более к одной совмещенной розетке. Тип розетки для подключения обязательно указывается в инструкции изготовителя техники. Высота установки каждой точки не ниже 20 см от пола

Провода и саму розетку располагают за установленной мебелью. Для доступа к месту подключения в задней стенке шкафчика необходимо сделать отверстие соответствующего размера. Поскольку провод подключения выходит в верхней части плиты и духовки, то монтажная высота находится на уровне 50-70 см от пола.

Учтите, что розетки не могут быть установлены на расстоянии меньше 500 мм от газовой плиты.

Типы розеток

Производители электрооборудования предлагают на рынке самые разнообразные модели бытовых розеток для кухонной техники и приборов. Они отличаются по дизайну, способу установки, количеству подключаемых фаз и даже по принципу действия. В числе распространенных вариантов можно назвать:

  • встроенные;
  • накладные;
  • угловые;
  • скрытые;
  • выдвижные.

Каждый тип имеет свои преимущества и недостатки. Поэтому желательно ознакомится с принципами их конструкции.

Встроенные

Для их установки в стенном массиве фартука делаются круглые углубления, в которые и устанавливаются розетки. Производятся, как в одиночном варианте, так и блоками на 2-3 подключения. Могут совмещать розетку и выключатель.

Накладные

Самый простой вариант установки, невысокая стоимость, красивый дизайн. Могут предусматривать открытую проводку для подключения или скрытую. Производятся в блочном и одинарном исполнении. Главное достоинство в отсутствии специальных монтажных работ с обустройством установочных отверстий и проемов.

Угловые

Разновидность накладных розеток, предусматривающая установку в местах стыка мебели или столешницы со стеной. Экономят место и выглядят довольно стильно. Могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Скрытые

Располагаются внутри шкафов под столешницей. В скрытом положении на поверхности виден только небольшой круглый диск. Но при нажатии на него розетка выдвигается вверх и можно подключаться. Очень удобны и оригинальны. Однако, выбирая такие устройства, помните, что они ограничивают длину выдвижных шкафов.

Выдвижные

Конструктивный принцип такой же, как и у скрытых розеток. Только в рабочем состоянии они расположены не вертикально, а горизонтально. Изготовлены в виде прямоугольных блоков и так же поднимаются при нажатии на поверхность.


Как правильно спланировать электрику в квартире — советы по обустройству - Дом и уют

То, насколько комфортно и удобно вам будет жить в квартире, в большой степени зависит от продуманной организации электрики. Постарайтесь заранее учесть главные правила, чтобы больше об этом не вспоминать.

Спальня

Розетки у кровати

У кровати должно быть минимум две розетки с каждой стороны. Традиционно их располагают над прикроватными тумбочками. Нижний край розетки в идеале — на 10-15 см выше тумбочки.

Розетки для ТВ

Организуйте две розетки: одну для телевизора и одну интернет-розетку. Разместить их лучше за телевизором или телевизионной тумбой. Рекомендуемая высота — около 130 см, так они будут скрыты за техникой.

У рабочего стола

Если ваша функциональная рабочая зона находится в спальне, то над письменным столом рекомендуется организовать минимум четыре розетки на расстоянии 10-15 см от столешницы.

Выключатели и розетки рядом с дверью

Рядом с дверью должен находиться выключатель общего освещения и одна розетка для подключения пылесоса и другой мелкой бытовой техники. Расположите их со стороны ручки закрытой двери и убедитесь, что они не будут спрятаны за мебелью. Стандартная высота от выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

Гостиная

Розетки рядом с зоной отдыха

Ориентируйтесь на 1-2 розетки по обе стороны дивана для осветительных приборов и техники. Если около дивана расположены тумбочки, планируйте разместить розетки между ними и диваном. Розетки должны быть на высоте 15-30 см от пола, но не выше дивана.

Розетки у окна

Многие любят уютно устроиться у окна с книгой. Предусмотрите 1-2 розетки в этой зоне для осветительных приборов, чтобы потом не портить общий «пейзаж» проводами и удлинителями.

Выключатели и розетки рядом с дверью

Здесь действуют те же принципы, что и в спальне: высота выключателя до пола — 75-90 см, розетки — 30 см от пола и 10 см от дверного проема.

Кухня

Продумайте количество техники и организацию освещения

Определите количество и ориентировочное расположение бытовой техники на вашей кухне. Это касается не только крупной, но и мелкой техники: чайник, кофемашина, тостер и т.д.

В организации освещения заранее определите, понадобятся ли розетки для встроенной подсветки шкафов и рабочей зоны.

Розетки для встраиваемой техники

Каждый элемент — это отдельная розетка. Как минимум их должно быть три: для холодильника, вытяжки, плиты. Розетки можно расположить за стенками соседних шкафов, для вытяжки — над кухонными шкафами.

Нижний ряд розеток рекомендуется установить на высоте 7-10 см от приборов. Розетку, предназначенную для вытяжки, установите на высоте 5-6 см от верхнего ряда шкафов.

Розетки для мелкой бытовой техники

Сколько будет таких розеток напрямую зависит от количества техники, но обязательный минимум — 3 розетки. Лучше всего установить их над столешницей. Над плитой и мойкой не рекомендуется — им может повредить влияние влаги и высоких температур. Высота — 10-30 см от стола или 105-110 см от пола.

Розетки для ТВ и других приборов

Не помешает одна дополнительная розетка у двери, например, для пылесоса. Установите ее на высоте не менее 30 см от пола. Могут понадобиться также еще две — для ТВ и интернет-розетка. Их расположение зависит от места для телевизора и диагонали экрана. Средняя высота от пола — 100-130 см.

Выключатель общего освещения

Вам понадобится один выключатель общего света, расположенный на стороне ручки закрытой двери. Высота от пола — 75-90 см, расстояние от дверного косяка — 10-15 см.

Если вы решили сделать отдельную подсветку обеденного стола, то для нее лучше сделать отдельный выключатель — рядом со столом или в одной зоне с общим выключателем.

Выключатели встроенного освещения

Их тоже необходимо предусмотреть при планировании электрики на кухне — по одному выключателю и одной розетке в общей раме для освещения встроенных шкафов и рабочей поверхности. Расположить их лучше непосредственно в местах самого источника света. Для встроенных шкафов на высоте 5-10 см над шкафом, для рабочей зоны — 10-30 см над столешницей.

Ванная комната

Розетки рядом с раковиной

Рядом с раковиной должна быть минимум одна розетка для мелких приборов: фена, бритвы и т.д. Также позаботьтесь о розетке для подсветки зеркала над раковиной. Высота розетки от пола — не меньше 60 см. На таком же расстоянии она должна находиться от ближайшего источника воды.

Розетки рядом с ванной или душем

Если ванна или душ с гидромассажем, вам может понадобиться дополнительная розетка рядом с их подключением. Она не должна быть ниже выводов коммуникации водоснабжения. Примерная высота от пола — 110-115 см.

Выключатель общего света

Для ванной комнаты достаточно одного выключателя общего света со стороны ручки закрытой двери или в коридоре на высоте 80 см от пола и на расстоянии 10 см от дверного косяка.

Розетки для бытовой техники

Также позаботьтесь о розетках для стиральной машины, водонагревателя и полотенцесушителя. Лучше всего расположить розетки за встроенной техникой, главное, чтобы они не были рядом с вводом коммуникаций водоснабжения и слива.

Высота от пола зависит от места расположения и типа техники, чаще всего — это 100 см от пола.

Прихожая

Количество розеток и выключателей

Количество розеток зависит от того, какая техника и осветительные приборы будут в вашей прихожей: лампы, бра, пылесос, сушилка для обуви, wi-fi-роутер.

Обычно в прихожей достаточно одного выключателя, но, если планировка вашей прихожей решена в виде буквы «Г», не помешает дополнительный выключатель для освещения темной зоны.

Расположение розеток

Розетки в прихожей должны быть удалены от окон и дверей не менее, чем на 10-15 см, от пола — на 30 см. Он не должны быть закрыты мебелью и не находиться рядом с газовыми трубами и вытяжными каналами.

Позаботьтесь о дублирующих выключателях

Дублирующие выключатели сделают жизнь в доме проще и удобнее, а интерьер — эргономичнее. В спальне такой выключатель лучше оборудовать рядом с кроватью, в гостиной — рядом с зоной отдыха.

На кухне не помешают дополнительные выключатели подсветки рабочей столешницы, обеденной зоны и встроенных шкафов. В ванной комнате нелишними станут дополнительные выключатели подсветки зеркала.

Уделите внимание вопросам безопасности

Особенно это актуально для «мокрых зон» в квартире: кухни и ванной. Для этих территорий лучше выбирать влагозащитные розетки и не устанавливать их в непосредственной близости со смесителями и ниже уровня выводов коммуникаций.

Также стоит приобрести розетки с защитными крышками, особенно если в доме есть маленькие дети.

Розетки для акустической и ТВ-техники

Заранее продумайте

Количество техники

Специфику транслирования и его характеристики — это повлияет на количество слаботочных розеток

Расположение техники

Если технику планируется разместить на мебели, то розетки можно расположить одной группой на высоте 25-30 см от пола. Если вы решили повесить телевизор или акустическую систему на стену, то группу розеток для подключения рекомендуется расположить за телевизором на высоте 120 см от пола.

 

Строго следуйте плану ремонтных работ

Работа с электрикой возможна после демонтажа старых перегородок и установки новых, но до начала отделочных работ. В противном случае приготовьтесь потратить время, деньги и нервы на восстановления покрытия стен и пола.

Заранее подумайте об актуальности домашней автоматизации

Основное различие в монтаже классической и «умной» электрики — это специфика прокладки кабеля. Во втором случае от всех устройств к щитку проводится специальный кабель, таким образом организуется координация всех устройств.

После разводки трансформация обычной электрики в «умную» — достаточно трудоемкий процесс.

Определитесь с местом для датчиков «теплого пола»

Если вы решили организовать в квартире электрический «теплый пол», не забудьте добавить к розеткам и выключателям специальные датчики.

Устанавливайте датчик рядом с помещением, где будет «теплый пол». Планируйте размещение выключателей: в плане эстетики и функциональности самый удобный вариант — монтаж датчика в одной рамке с выключателем.


Сейчас читают

Правильное освещение в маленькой квартире: основные правила

Как сделать квартиру безопасной для здоровья

Долговечный ремонт: какие материалы выбрать

Высота установки розеток и выключателей от пола. Рекомендации по высоте установки розеток и выключателей Стандарты розеток и выключателей по высоте

Установка розеток должна выполняться в соответствии с существующими нормативами, ведь от этого зависят не только эксплуатационные качества, но и безопасность. Если не продумать этот момент, в устройство может попасть вода, увеличится опасность повреждений механического характера и т. д. Кроме того, придется пользоваться удлинителями, ведь вилки не будут доставать до розеток. Именно поэтому крайне важно устанавливать эти приспособления на определенной высоте.

Уже долгое время все стремятся делать ремонт в соответствии с зарубежными требованиями, полагая, что именно это решение наиболее привлекательно с эстетической и практической точки зрения. Скажем сразу: такого норматива не существует. Под ним обычно понимается просто использование в работе последних технологий.

Несмотря на это, считается, что высота выключателя от пола по евростандарту равна 100 см, а розетки - 30 см. Такая дистанция выбрана исключительно из соображений практичности, ни в каких документах не оговаривается. Именно поэтому вы можете несколько изменять расстояние от плинтуса. Ничего страшного в этом нет.

Предписания ПУЭ

Совсем другое дело правила устройства электроустановок (ПУЭ ), закрепленные во многих документах. Такой стандарт существовал еще в советское время и регламентировал установку розеток в 90 см, а выключателей в 1,6 м от поверхности пола.

Объясняется такое решение просто: электротехнический прибор всегда в поле зрения, а значит - возникновение чрезвычайной ситуации гораздо легче обнаружить или предотвратить.

Современные требования несколько отличаются. ГОСТом предписано любые подобные приспособления размещать в соответствии со следующими требованиями:

  • не ближе 0,6 м от дверей душевой;
  • не менее, 5 м от газопроводов;
  • приблизительно 0,6 м от моек;
  • на предприятиях общепита и торговли данные электротехнические приборы предписано монтировать на высоте 1,3 м, в общественных местах - до 1 м.

Указаний на высоту приспособлений для штепселей в квартирах и частных домах нет, но любой электрик вам скажет, что она должна быть не ниже 10 см. Что касаемо выключателей, то оговоренный выше 1 м - это просто оптимальный вариант для всех членов семьи, но он тоже нигде не зафиксирован. В детских дошкольных учреждениях этот показатель нормирован - 180 см.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что так называемый стандарт «Евро» и ПУЭ не нарушают общих правил пользования электроприборами, а значит - вы сами решаете, на каком расстоянии от пола должна располагаться розетка или выключатель, но в пределах, описанных ранее.

Критерии выбора места расположения и высоты электроприборов

Размещение розеток и выключателей по евростандарту предполагает относительно небольшое расстояние от плинтуса. Но не стоит ставить это во главу угла, ведь на первом месте находится безопасность и комфорт эксплуатации.

Установить розетку или выключатель не так сложно - тяжелее определиться с выбором их месторасположения, ведь перенести и демонтировать при уже законченном ремонте будет куда труднее.

Евростандарт в и выключателей

При ремонте помещения возникает такой вопрос, как высота установки выключателей и розеток. Многие мастера прибегают к такому способу монтажа, как евростандарт. Для некоторых пользователей это не только современно, но и комфортно.

При этом расстояние от пола не может превышать 90 см. Если учесть средний рост взрослого человека, то, проходя мимо такого прибора, можно будет с легкостью его включить или выключить, просто поднеся к нему руку, не нужно ее дополнительно сгибать или вытягивать. Но это не значит, что такая высота и выключателей (евростандарт) - это единственно правильное решение. Разместить тот или иной прибор можно на любом удобном для пользователя уровне и месте, при этом соблюдая меры безопасности.

Установка выключателей

Существуют три основных способа, которые используются при монтаже выключателя.

Распространенный в советское время, когда высота установки выключателей и розеток составляла примерно 160 см от пола. Пользователи привыкли, что выключатель расположен на уровне глаз, это рациональный подход, когда в помещении стоит невысокая мебель.

Еще это защита от маленьких детей, которые любят ими щелкать. В данном случае такое баловство исключено.

Евростандарт. Высота от пола до установленного выключателя всего 90 см. Это очень удобно, ведь проходя мимо, можно с легкостью провести рукой и нажать на него.

Установка в том месте, где удобно пользователю. Существуют нестандартные решения в дизайне и интерьере, которые не позволяют расположить выключатель по общепринятым нормам. Поэтому, если нет претензий к безопасности, прибор можно установить в любом месте.

Установка розеток

Советский подход. В этом варианте высота розеток от пола не меньше 90 см.

Европейский стандарт предусматривает установку розеток на меньшем расстоянии от пола - 30 см. При этом такой вариант комфортнее, так как удобнее подключать технику и скрывать ее провода.

При выборе варианта установки следует помнить о назначении помещения и о том, какие приборы будут подключены. Так, на кухне размещать розетки в пол будет неправильно, ведь вся техника располагается на уровне стола. Поэтому и пользоваться розеткой удобнее на этом же уровне.

Отметим еще один нюанс. Розетки прошлого образца не всегда позволяют подключить современный прибор. Лучше выбрать агрегаты европейского стандарта, тогда отпадет необходимость использования переходников, что может привести к перепаду напряжения и возгоранию.

Различия в розетках европейского стандарта и советского - в диаметре штырей, при этом у «европейцев» они больше на 0,8 мм. Также различное расстояние между ними. Естественно, что и сила тока разная. Советские располагают только диапазоном от 6,3 до 10 А, а вот европейские - от 10 до 16 А, что увеличивает возможность использования различной техники.

Пользователи отмечают значительную разницу в удобстве «советской» установки и евростандарта в пользу последней.

Монтировать розетку или выключатель нужно в том месте, где это будет целесообразно и комфортно в использовании, конечно, не забывая при этом о технике безопасности. Розетки в пол будут целесообразным решением только в необходимом для этого месте.

В помещениях, которые имеют большую площадь, следует установить несколько выключателей, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт передвижения в темное время суток.

Внимательно следует отнестись к установке розеток в сантехнических помещениях. Они должны быть обеспечены специальным устройством, защищающим от утечки токов, то есть иметь заземление. Целесообразно розетку (например, для стиральной машины) вывести за пределы помещения.

Не меньшего внимания заслуживают и розетки на кухне, особенно в месте, где большое скопление бытовой техники. Монтировать розетки при этом нужно выше столешницы на 5-10 см.

Не помешают и несколько дополнительных розеток на кухне, так как всегда есть вероятность, что нужно подключить пару лишних приборов одновременно.

Количество выключателей и розеток в доме следует принять таким, какое будет достаточным для комфортного использования электроприборов и осветительных.

Общие нормы

Высота установки выключателей и розеток на кухне - это отдельная тема, так как здесь присутствует повышенная влажность и риск подтопления.

За розеток от пола 10 см.

Розетки для встраиваемой техники монтируют не ниже 30 см от пола, но не выше 60 см.

Провод от прибора до розетки не должен быть длиннее 150 см.

От вытяжки до прибора не должно быть больше 20 см.

Если розетку нужно установить под мойкой, то ее степень защиты от влаги должна быть соответствующей (не менее IP 44).

Для других бытовых приборов розетки можно установить в любом месте фартука. Но следует помнить, что запрещен их монтаж непосредственно над плитой или мойкой, за выдвижным ящиком, за встраиваемой техникой.

Нормативная документация

Модный сейчас «евростандарт» - это не что иное, как перенятые у мастеров Западной Европы нормы установки розеток и выключателей.

Но никаких документов на этот счет не предусмотрено. Есть нормы, которыми регулируется высота установки выключателей и розеток. СНиП 31-110-2003 - один из документов, в которых соответствующие цифры прописаны.

Он содержит правила и некоторые положения для монтажа подобных строительных элементов. В нем значится, что установка выключателя в квартире со стороны дверной ручки не должна быть выше 1 метра от пола. А высота выключателей в общественном месте не должна превышать 1,5 метра от пола.

Розетки должны быть оборудованы специальной защитой от детей, особенно в помещениях, где предполагается их длительное присутствие. В школе розетки должны располагаться на высоте более 1,8 метра от пола. Имеется еще ГОСТ Р 50571,11-96, в нем содержится регламент о высоте установки выключателей и розеток в сантехнических помещениях.

Монтаж электрики

Качественно выполненная установка электровыключателей и розеток - залог безопасности и комфорта. Целью ремонтных работ становится улучшение дизайна всего помещения и обеспечение доступа к приборам.

Преимущественно и выключателей проводят до начала отделочных работ. При этом появляются такие существенные плюсы:

Значительно улучшается дизайн.

Можно увеличить количество необходимых розеток.

Расположение приборов выбирается с учетом расстановки мебели.

Появляется возможность установить современные розетки, коробки которых полностью исключают выдергивание вместе с вилкой.

Скрытая проводка и выбранная высота установки выключателей и розеток способствуют тому, что помещение выглядит гармонично.

Мощность и надежность проводки увеличиваются.

Установка выключателей по евростандарту. Этот вариант более современный и для некоторых более комфортный. При евростандарте выключатели устанавливаются на расстоянии 90 см. от пола. Это позволяет, не поднимая руки или просто проходя мимо выключать и включать свет. Установка выключателей по желанию клиента. Электрики нашей компании установят выключатели четко в тех местах, где это будет удобно именно вам. Не взирая ни на какие стандарты и не в ущерб безопасности.

Чтобы более подробно разобраться в этом вопросе начнем с выключателей.

Есть три варианта установки выключателей:

Советский. Заключается он в том, что устанавливаются выключатели на расстоянии примерно 160 см от пола. Для многих людей именно этот вариант был и остаётся самым подходящим. Во-первых, люди привыкли, что выключатель находится на уровне глаз, во-вторых, именно этот вариант является самым рациональным, когда в районе выключателя стоит низкая мебель не позволяющая установить выключатель ниже. Также немало важным фактором является наличие детей, малыши очень любят играть со светом, а в данном варианте это невозможно.
Установка выключателей по евростандарту . Этот вариант более современный и для некоторых более комфортный. При евростандарте выключатели устанавливаются на расстоянии 90 см. от пола. Это позволяет, не поднимая руки или просто проходя мимо выключать и включать свет. по желанию клиента. Электрики нашей компании установят выключатели четко в тех местах, где это будет удобно именно вам. Не взирая ни на какие стандарты и не в ущерб безопасности.

Установка розеток.

Розетки также могут устанавливаться на разном расстоянии от пола, но в данном случае евростандарт установки розеток, наиболее рационален, так как они устанавливаются на расстоянии 30 см. от пола. Это гораздо удобнее, чем привычный нам советский вариант, когда они устанавливались на расстоянии 90 см от пола, это позволяет комфортно использовать бытовые приборы и прятать провода. Но и здесь нужно помнить о назначении помещения, в котором устанавливаются розетки, так как, например, в кухне иногда провода необходимы над столом, где непосредственно используется техника.

И несколько слов о технической части темы установки розеток, все мы используем розетки евростандарта, так как те розетки, которые стояли в недавнем прошлом не позволяют использовать большую часть бытовой техники. Есть такое понятие как переходники, но их использование далеко небезопасно, так как может привести к возгоранию. В розетках евростандарта диаметр штырей на 0,8 мм больше, чем в отечественных. Расстояние между ними, также отличается. Сила тока в евророзетках – 10 А или 16 А, в отечественных – 6,3 А либо 10 А. Т. е. в данном случае евростандарт установки розеток дает большие возможности в использовании бытовой техники.

Евростандарт монтажа розеток

Установка розеток по евростандарту включает в себя перечисление многих пунктов, которые по некоторым мнениям лучше соблюдать, и выполнять в точности с написанием. Ведь все объяснения из руководств по возведению собственной проводки ссылаются на евростандарт, который выполняет функцию Вашего спасителя.

Несмотря на излюбленные высказывания о правильности всех изречений евростандарта, об устоявшейся системе, которую следует соблюдать, установка розеток по евростандарту может принимать различный вид. Основное правило – розетку необходимо устанавливать в двадцати - тридцати см. от пола, на выбор можно устанавливать как внешнюю, так и внутреннюю розетку, особой разницы за исключением удобства использования - нет. По этому же евростандарту выключатели должны находиться на высоте 90 см. Но следует помнить, что евростандарт не всегда применим для повседневной жизни, большую роль играет собственный комфорт и удобство использования. В этом случае розетку можно разместить исходя из ваших будущих намерений, ведь всегда существует необходимость к чему-либо, невозможно устанавливать розетку просто так, не зная для чего она будет предназначена.
При появлении в странах постсоветского пространства западной бытовой техники, население столкнулось с проблемой подключения этих приборов к нашим отечественным розеткам. Для бесперебойной работы заграничных бытовых приборов и обеспечения безопасности потребовалась установка розеток по евростандарту. Вошедшие в практику переходники себя не оправдали по причине пожарной безопасности, они становились источниками возгораний не только приборов, но и окружающих их предметов, что ставило под угрозу жизнь владельцев бытовой техники.

Установка розеток по евростандарту выполняется с учетом требований безопасности, предъявляемых к современной бытовой технике, включая , выбор оптимальной высоты розеток и прочее.

В евророзетках диаметр штырей на 0,8 мм больше, чем в отечественных. Больше и расстояние между штырями. Сила тока в евророзетках – 10 или 16 А, в отечественных – 6,3 либо 10 А. Из этого следует, что установка розеток по евростандарту, позволяет одновременно использовать большее количество электроприборов.

Нормативы и стандарты установки розетки, выключателя

Единого норматива или стандарта на установку розеток нет. Существует так называемый евростандарт. Согласно этим правилам, разницы в том, какую розетку устанавливать (внешнюю или внутреннюю), нет. Имеет значение техника безопасности и комфорт эксплуатации. Так, по евростандарту розетки устанавливаются на расстоянии 20-30 сантиметров от пола, а выключатели в комнате – 90 см от пола, на кухне – 110 см.

Евророзетки несколько отличаются от отечественных устройств. Диаметр штырей и расстояние между ними в евророзетке больше. Сила тока тоже больше, почти в два раза: евро – 10-16 А, отечественные – 6,3-10 А. Поэтому установка розетки, выключателя по евростандарту выгоднее, т.к. позволяет подключать одновременно несколько приборов.

В России долго время действовал другой вариант установки розеток и выключателей. 160 см высота от пола – это советский стандарт расположения выключателя. Очень многие люди по-прежнему считают его самым удобным. Выключатель находится в поле зрения глаз, позволяет установить рядом мебель, которая его не закроет, а также безопасен для детей, любящих «пощелкать» клавиши.
Можно выбрать и более оригинальный американский стандарт установки розеток. Он предусматривает не только высоту от пола (раковины или кухонного стола) в 30,5-41 см, но и определенное расстояние между розетками в комнате – 1,8 м, начиная от дверного проема.
Установка розеток и выключателей в разных стенах

Для разметки розетки ее контур обводится на стене. При работе по бетону отверстие под подрозетник выдалбливается перфоратором с алмазной коронкой. Подрозетник может иметь разную форму: круглый или квадратный. Для бетонных монолитных стен существуют также установочные коробки. Чтобы закрепить подрозетник в стене, используется гипсовый клей, обычная штукатурка или строительный гипс.

Колодка в подрозетнике прикрепляется раздвижными лапками или шурупами. Сверху на нее крепится пластиковый корпус.

В гипсокартонной стене установить розетку или выключатель тоже можно. При этом отверстие вырезается с помощью специального инструмента.

Устанавливая розетку в гипсокартоне, используют другую насадку для перфоратора. Процесс несколько отличается от установки розетки в бетон или кирпич. Все отверстия в гипсокартоне делают заранее. К месту отверстий протягивают кабеля, которые и выводят в подготовленные дырки. Подрозетники для полых поверхностей, таких как гипсокартон, имеют специальные лапки. Они держат розетку на листе.

Устанавливать розетки, выключатели при открытой проводке электрикам случается все реже, поскольку они портят внешний вид помещения. Гораздо приятнее, когда все спрятано под стену, все аккуратно и эстетично.
Требования к современным розеткам и к установке:

При установке розетки или выключателя нельзя путать порядок подключения контактов. Особенно важно это помнить, когда подключается трехконтактная розетка с заземляющим контактом.
Кроме того, что высота установки не нормируется единым стандартом, не нормируется и высота розеток, которые предназначены для кондиционеров и других приборов, с заземляющим контактом.
Розетки устанавливаются с расчетом на ток в 6 А, одна штука на 10 м2 площади – по комнатам, в кухне любой площади – две розетки.
Устанавливать розетку в ванной комнате можно только на расстоянии 0,6 м от ванной, а также при соблюдении следующих условий: используются влагозащищенные розетки, они подсоединяются к источнику питания БСНН или ЗСНН или защищаются УЗО.
Нельзя устанавливать розетки в ванной комнате под раковиной или над ней. Нужно выбирать такую схему разводки, при которой будет исключена перегрузка в сети, т.е. важно защитить от перегрузок по току, иначе основной предохранитель не справится и в приборе будет короткое замыкание.
Контакт вилки с розеткой не должен быть «расшатанным». Надежный контакт не даст разогреться разъему и не приведет к пожару или порче кабеля.
Токоведущие части розетки должны быть изолированы друг от друга, а также защищены от прикосновений.
Некоторые современные розетки имеют защиту от неправильного подключения, когда нельзя в розетку вставить только один штырь вилки.

Среди множества электромонтажных работ, установка розетки, выключателя является одной из самых простых, однако это не значит, что ее нужно выполнять как угодно, не соблюдая определенных правил.

Обработан

Обустройство новой или замена старой проводки всегда сопряжена с одним важным вопросом: какой должна быть высота розеток от пола, и на каком расстоянии устанавливать выключатели. На данный момент не существует унифицированных правил и норм, поэтому с каждым отдельным случаем нужно разобраться подробнее.

Стандарты, СНиПы, нормативы – где найти точный ответ?

Сказать, что существуют точные рекомендации по поводу того, где и на каком расстоянии нужно устанавливать розетку в каждом конкретном случае, нельзя. Дело в том, что во времена Советского Союза существовал ГОСТ, в котором безоговорочно указывалась высота установки розеток и выключателей. В первом случае цифра равнялась 90–100 см от пола, а во втором 150–170 см. На самом деле в данных значениях было рациональное зерно, ведь выключатель всегда находился на уровне глаз и был заметен, а для того, чтобы запитать какой-либо прибор в розетке, не было необходимости нагибаться. Кроме того, подобное расположение источников питания способствовало тому, что мебель можно было поставить в любом месте помещения, что особенно актуально при стесненных жилищных условиях.

В настоящее время во многих новых панельных домах можно до сих пор встретить такое стандартное размещение . В нашем обиходе распространено слово "евростандарт", но на самом деле такого унифицированного понятия не существует. Дело в том, что в каждой отдельно взятой стране Европы существуют свои правила размещения источников питания, не говоря уже о том, что некоторые из них имеют в придачу отличные от наших конструкции розеток и выключателей. Как правило, под евростандартом понимают монтаж розеток на высоте 30–40 см от пола и установку выключателей на высоте от 80 см до одного метра. Причем не существует никаких рекомендаций относительно их месторасположения в комнатах. Такое расположение розеток не слишком удобно, так как постоянно приходится нагибаться для включения прибора, но зато в помещении отсутствуют висящие по стенам провода.

Что касается российских стандартов и нормативных актов, таких как ПУЭ, ГОСТ Р 50571.11-96, СП 31-110-2003 и прочих, можно выделить несколько основных позиций, которые дают рекомендации, где должны устанавливаться розетки и выключатели:

  • в ванной источники электричества должны находиться на расстоянии как минимум 60 см от дверей душевой кабины и кранов;
  • не разрешается размещать их над и под мойками;
  • в школах и детских дошкольных учреждениях выключатели должны находиться на высоте 180 см от пола, а розетки должны иметь защитные экраны;
  • удаленность розеток и выключателей от газопроводов должна составлять не менее полуметра.

Таким образом, нет конкретных данных, которые могли бы указать, на какой высоте устанавливать розетки и выключатели, а также нет информации, где их лучше располагать относительно расстановки мебели в помещении и наличия определенной техники. Однако этот факт позволяет хозяевам домов производить монтаж источников питания в том месте, где для них это более комфортно, а также дает возможность монтировать то их количество, которое они считают нужным. При проектировании электропроводки постарайтесь учесть все нюансы расстановки мебели и техники, чтобы не использовать в домашнем обиходе без надобности сетевые фильтры и не нагружать одну розетку несколькими мощными электроприборами.

Розетки в кухне – как всё предусмотреть

Современная кухня не ограничивается холодильником и газовой плитой. Сегодня на ней можно встретить микроволновую печь, электрочайник, тостер, посудомоечную машину и много чего еще. А ведь для каждого из этих приборов важно продумать правильное расположение розеток. Кроме того, важно учесть и расположение мебели и самого кухонного гарнитура. А если добавить к этому водопроводные трубы и газопроводы, то вопрос правильной разводки становится особо актуальным. Перед тем как приступить к работе по обустройству электропроводки, необходимо составить подробный план разводки с точным указанием каждой точки относительно мебели, окон, дверей и коммуникаций.

Для того чтобы сделать розетки и выключатели практичными и максимально доступными, необходимо следовать некоторым рекомендациям, сформированным на основе многолетнего опыта электриков и домашних мастеров. Во-первых, следует учесть, что большое число техники в настоящее время выпускается с достаточно короткой длиной шнура. К таковой можно отнести холодильник, посудомоечную машину, плиту. Для этих приборов оптимальным будет расположение розеток на высоте 10–20 см от чистового покрытия пола. Поскольку они постоянно включены в сеть, то такое расстояние от пола до розетки позволит шнуру не провисать.

Для подключения мелкой кухонной техники, такой как электромясорубка, тостер, мультиварка, миксер и др., рекомендуют монтировать розетки, отступив 10–20 см от столешницы. Для них также можно предусмотреть источники питания на расстоянии 110 см от пола. В этом случае ими будет удобно пользоваться, расположив их на поверхности стола. Если на кухне имеется встраиваемая техника, то тогда источники электроэнергии нужно располагать не прямо за самими приборами, а за соседними шкафами, причем нужно сделать отверстия в задних стенках мебели, чтобы имелся свободный доступ для отключения. Оптимальной высотой расположения точек считается 30–60 см от пола.

При монтаже розеток и выключателей над столешницей необходимо располагать их на расстоянии минимум 60 см от источника воды.

При установке на кухне вытяжки розетку для нее монтируют на расстоянии не менее 2 метров от пола или 10 см от края верхних шкафов, причем важно учесть тот момент, что располагаться точка должна сбоку от вентиляционной трубы, предоставляя отрытый доступ к ней. Над верхними шкафами кухонного гарнитура можно расположить розетки для осветительных приборов, встроенных в верхний ряд мебели и для освещения рабочей зоны, если для них не предусмотрены отдельные выключатели. Можно также расположить розетку для вентилятора, если такой встроен в вентиляционный короб. Таким образом, все розетки условно можно разделить на три уровня: нижний, средний и верхний.

Такой подход к обустройству разводки позволяет грамотно распределить точки по стенам кухни для рационального их использования. Кроме того, существует хорошая возможность проложить проводку относительно мощности используемых приборов, ведь для некоторых из них рекомендуется вести отдельную линию к электрораспределительному щитку. При на кухне важно не только определить правильную высоту розеток и выключателей, но и сделать запас мощности на случай комплектации кухни новым оборудованием или замены старой техники на более мощную. Что касается установки выключателей в кухне, то их располагают, как правило, со стороны открытой части дверей на расстоянии опущенной руки, а это обычно 80–100 см.

Можно ли располагать розетки в ванной комнате?

Еще пару десятков лет назад вопрос установки розеток в ванной комнате практически не обсуждался, но сегодня иметь розетку в ванной комнате просто необходимо, причем их количество не ограничивается одной штукой. Посудите сами, первым делом необходимо отвести персональную точку для стиральной машины, так как использовать удлинитель в подключении оборудования не рекомендуется в принципе. Желательно, если для нее вовсе будет выведена отдельная линия с обязательным подключением на ней УЗО. Для большего удобства расположение ее рекомендуется на высоте одного метра. Делается это для того, чтобы в любой момент была возможность отключить прибор от сети.

В домах, где за горячее водоснабжение отвечает бойлер, для него нужно выделить отдельную линию с УЗО и розетку, расположенную в непосредственной близости от прибора. Над столешницей в санузле тоже допускается устанавливать розеточные блоки. Они используются для фена, электробритвы и другой мелкой техники. Важным ограничением при их установке является то, что располагать их необходимо как минимум на расстоянии 60 см от источника воды. Все розетки в ванной комнате обязательно делаются с заземлением и влагозащитным экраном, который убережет их от попадания брызг.

При выборе розетки нужно обращать внимание на маркировку. Выглядит она так: IP ХY, где Х – это степень защиты от пыли. Y – это степень защиты от влаги (для использования в ванной комнате нужно покупать модели с цифрой не меньше 4). Сила тока приобретаемого товара должна быть 16А. Допускается установка розеток с параметром 10А, но использовать их можно лишь для маломощной техники. Прокладывая проводку к розеткам, необходимо позаботиться о том, чтобы использовался медный кабель с тремя жилами (фаза, ноль и заземление) сечением 2,5 мм.

Кабель необходимо прокладывать напрямую от распределительного щитка, то есть на ванную должна выделяться отдельная линия. Проводка прокладывается скрытым способом – в штробах или за гипсокартоном. Такой подход исключает возможность ее случайного повреждения и контакта с водой. Установке розеток в ванной комнате должен предшествовать грамотно составленный проект, в котором все расстояния будут вымерены до сантиметра. Только в таком случае можно безопасно пользоваться оборудованием и осуществлять водные процедуры.

Выключатели, как правило, никогда не устанавливаются в самих ванных комнатах, а находятся перед входом в них. Высота установки выключателей обычно стартует от 80 см.

Жилые комнаты – много розеток не бывает

Грамотная разводка в жилых комнатах позволит не только функционально пользоваться всеми благами цивилизации, но и обезопасить себя от многочисленных сетевых фильтров и свисающих проводов. К сожалению, в типовых новостройках, да и в старом жилом фонде проектировщики ограничиваются двумя–тремя розетками на комнату, что в современных реалиях ничтожно мало. Вот и происходит перегрузка в электросети, бесчисленные отключения электроэнергии. И что еще хуже – пожары. Поэтому, обдумав дизайн комнаты, обязательно нужно продумать, на какой высоте устанавливать розетки и где их лучше разместить. Расставив мебель на эскизе, расположите точки электропитания на расстоянии вытянутой руки от каждого места, где вы собираетесь проводить свое время.

Итак, давайте рассмотрим местоположение розеток и выключателей возле кровати. Во-первых, их количество зависит от количества человек, которые будут отдыхать на ложе. Если это семейная кровать, то необходимо расположить блок из розеток по обе ее стороны. Расстояние их от пола будет зависеть от нескольких факторов. Если вплотную к кровати приставлены тумбочки, то розетки удобно расположить с отступом в 10–15 см вверх от них. Если тумбочек не предусмотрено, тогда выбирайте любое место возле кровати на расстоянии 30–90 см от чистового покрытия пола.

Рядом с розетками в данном блоке следует расположить выключатели надкроватных бра и общего света. Если планируется разместить светильники на тумбочках около кровати, то для них обязательно стоит добавить лишнюю розетку. Это правило относится и к расположению розеток по обеим сторонам дивана в гостиной. Бра в залах используют редко, но вот торшеры встречаются достаточно часто, поэтому лишняя розетка на расстоянии 30 см от пола для подключения прибора будет как нельзя кстати.

Помимо розеток с напряжением 220 В устанавливайте специальные USB-порты для подзарядки современных гаджетов – телефонов, смарт часов и прочего.

Для телевизора, если он будет висеть на стене, обустраивают блок из пяти розеток на расстоянии 130 см от пола. Или в 30–60 см от пола, если для него заготовлено место на низкой тумбе. Блок состоит из 3 электророзеток, гнезда для антенны и интернет-соединения. Оборудуя рабочее место, нужно предусмотреть два блока розеток. Первый располагается над поверхностью письменного стола (это приблизительно 90 см от пола, а второй делают выше пола лишь на 30 см). В него будет подключен стационарный компьютер.

Если в комнате предполагается установить туалетный столик, что актуально особенно в спальнях, то для них играют те же правила, что и для рабочей зоны – 2 блока на расстоянии 30 и 90 см от пола. Монтируя электропроводку, не забудьте поставить несколько блоков розеток по периметру комнаты для подключения пылесоса, увлажнителя воздуха и прочих приборов. Выключатели располагают, как правило, при входе возле двери не менее чем в 10 см от проема и на высоте 75–90 см. Некоторые устанавливают выключатели со стороны коридора. Для пущего удобства не забывайте устанавливать дублирующие (проходные) выключатели для регулирования света, особенно, если ваше освещение не завязано на смартфоне или пульте управления.

Где еще нужны розетки в доме

Планируя разводку, не стоит выпускать из виду такие помещения, как балкон, прихожая, кладовая и тому подобные, ведь устанавливаемые там розетки и выключатели играют важную роль. Начнем с прихожей – первого помещения, которое встречает всех пришедших в дом. Здесь необходимо предусмотреть источник включения света. Высота этого выключателя, как и остальных в жилище, должна равняться 75–90 см. Что касается розеток, если размеры данного помещения небольшие, то достаточно будет одной двойной розетки для подключения пылесоса и обувной сушилки. Если коридор вытянут, то можно предусмотреть по блоку розеток с каждой из его сторон. Расстояние их от пола – 30–40 см, но если вам это неудобно, то вы может сами выбрать этот показатель в зависимости от личных предпочтений.

Если вы планируете оборудовать на балконе рабочий уголок или рекреационную зону, то там следует также позаботиться об обустройстве источников питания. Если планируется размещать стол для работы, то, как уже описывалось выше, – установите два блока розеток на разной высоте. Если же помещение будет использоваться только для отдыха, достаточно будет 1–2 блоков розеток на высоте 30 см выше .

Если вы планируете устанавливать в квартире кондиционер, то предусмотрите для него розетку, отступив 30 см от потолка.

Установка розеток и выключателей в квартире по евростандарту удобна не для всех. Производя монтаж проводки и определяя места для будущих источников питания, в первую очередь опирайтесь на дизайн-проект помещения и личные потребности.

Определенных нормативов по высоте монтажа розеток нет. Есть свод правил, где регламентируются некоторые параметры: СП 31–110–2003, в нем говорится, что для установки используют стену в комнате со стороны ручки двери и на высоте от 1 м, и ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок), в котором указаны правила безопасного подключения бытовых приборов и другие рекомендации. В остальном высота установки розеток и выключателей регулируется исходя из предпочтений владельца жилого помещения.

При проектировании дома учитывают количество комнат и их назначение. Например, в ванной делают двойные розетки, закрытые от проникновения воды, на высоте в 90 см для «питания» стиральной машинки и прочих электроприборов.

В каждом помещении заранее просчитывается количество выключателей и входов для подключения к электросети, чтобы обеспечить комфортное и безопасное проживание или эксплуатацию комнаты.

Что указано в ПУЭ

На какой высоте устанавливать розетки и выключатели решает сам потребитель, но в ПУЭ прописано несколько норм, рекомендованных к соблюдению:

  1. Штепсельные приборы располагают на расстоянии от 0.6 м от открытых источников воды и входа в комнату.
  2. Надо соблюдать дистанцию в 0.5 м для монтажа электроприборов или установок от газопровода.
  3. Высота монтажа выключателей - от 1 м. Желательно выбирать стену со стороны дверной ручки. Можно монтировать под потолком, если надо обеспечить управление электроприборами при помощи шнура.
  4. В комнатах с высокой влажностью, например, ванной, розетка эксплуатируется через аппарат УЗО.

Все вышеперечисленные требования разрабатывались с учетом безопасности эксплуатации электроприборов, а также основывались на нормах пожаробезопасности и удобства применения.

Что прописано в ГОСТ и СП

Высота установки выключателей в ванной по ГОСТу Р 50571.11–96 начинается с 0.6 м от открытых источников воды. Подробнее рекомендации изложены в СП (Свод Правил) от 2003 года:

  1. Нет точных нормативов по монтажу розеток для кондиционеров и электроприборов на кухне.
  2. В общежитиях и многоквартирных домах монтируют по 1 розетке с током 10 (16) А на 4 м² комнаты, а в коридорах - на 10 м².
  3. В частных строениях количество розеток не регламентируется.

К сведению: В СССР был стандарт установки розеток на расстоянии 90 см от пола, а выключателей - 160 см. Такое расположение встречается в старых многоквартирных домах.

Требования по «Евростандарту»

Евростандарт установки розеток появился в России примерно в то же время, когда стали использовать термин евроремонт. Строительные фирмы часто применяют именно такое расположение точек подключения к электросети и выключателей в новостройках:

  • высота от пола начинается с 90 см до выключателей, чтобы легко переключать свет;
  • для комфорта эксплуатации бытовых приборов розетки располагают на высоте 30 см от пола.

Выделяют отдельно размещение точек подключения к электросети по стандартам Америки, где высота от стола на кухни, умывальника или пола начинается с 30.5 и максимально доходит до 41 см, а между розеток соблюдается дистанция в 180 см от двери.

Важно! Если выбираются евророзетки для установки, то надо учитывать, что диаметр штырей и расстояние между ними отличается от российских разъемов. Сила тока таких точек входа составляет 10–16 А, а у советских - до 10 А. То есть выбирают установку розеток или выключателей по евростандарту для подключения более мощной техники и оборудования.

Планировка электросети в разных комнатах

Рекомендации по установке розеток в комнатах (кухня, спальня, ванная) могут отличаться друг от друга. Это связано с уровнем влажности, количеством бытовых приборов, подключаемых к электросети, и нормами пожаробезопасности.

Электропроводка на кухнях

Точных указаний к расположению точек подключения к электросети и розеток на кухне нет, но рекомендации собраны исходя из особенностей эксплуатации данного помещения и возможного количества подключения бытовых приборов. Так, в требованиях ПЭУ указано:

  1. Выключатели и розетки штепсельные располагаются на расстоянии от двери в 60 см, это же требования выдвигается к раковине на кухне;
  2. Дистанция до газопровода от 50 см.

А также выделяют ряд советов по расположению точек подключения к электросети для различных кухонных приборов и бытовой техники:

  1. Чтобы подключить посудомоечную машину или холодильник, выбирают высоту 10–20 см от пола. Есть модели техники, где производителями вмонтирован короткий провод для подключения, для них делают отдельные точки «питания» на высоте от 0.5 м.
  2. Малогабаритные электроприборы: микроволновка, тостер, мультиварка, блендер и другие подключают в розетки, установленные на 20 см вверх от столешницы или 110 см от напольного покрытия.
  3. Для вытяжки рекомендуют делать отдельную точку подключения к электросети, отступая от пола 2 м. При этом от середины прибора до розетки должно быть не менее 20 см, что необходимо для вентиляции.
  4. Если в планировке кухни участвует встроенная бытовая техника, то для ее «питания» делают отдельные розетки за шкафами для удобного и постоянного подключения приборов. Рекомендовано их монтировать от 30 до 60 см от пола и следить, чтобы подключенный кабель не пережимался мебелью.
  5. Для подключения подсветки под полками и шкафами на кухне используют розетки, вмонтированные над мебелью на расстоянии в 5–10 см. включатели выводят на удобную для пользователей высоту.

Важно! При планировании проводки на кухне надо рассчитывать суммарную мощность проведенных линий. Она должны быть продумана с запасом, что обеспечит одновременное использование всех приоров.

Для расчета мощности берутся показатели из техпаспорта бытовых приборов или средние показатели:

  • духовка, варочная панель имеют собственные розетки с силой тока от 32 до 40 А;
  • отдельная линия нужна для нагревательного элемента с мощностью от 3.5 Вт;
  • для холодильника, микроволновки или тостера подойдет обычная розетка на 16 А.

Нюансы расположения в ванной

Главное требование при выборе высоты расположения розеток в ванной - защита от проникновения воды. Для этого необходимо выбирать модель с УЗО - специальной крышкой-брызговиком. Выделяют несколько рекомендаций для подключения электроприборов:

  • для стиральной машины соблюдается высота в 1 м;
  • для водонагревательных приборов - не менее 180 см;
  • при необходимости включения дополнительных приборов возле раковины монтируется еще одна розетка на высоте в 110 см.

Важно! Нельзя монтировать точки входа в электролинию на высоте менее 15 см от пола. В ванне риск затопления высок, поэтому необходимо обеспечить защиту проводки от короткого замыкания и возгорания квартиры или дома.

Общий выключатель для света во всем помещении выводится за пределы ванной комнаты и устанавливается на удобной для эксплуатации высоте.

Как провести ток в спальне или гостиной

Высота установки точек подключения к электросети в спальнях и гостиных не регламентируется. Эти помещения не имеют точек соприкосновения с проведенным газопроводом или повышенной влажностью, но есть несколько общих рекомендаций к расположению точек входа в линию электросети:

  • средняя высота размещения розеток от пола - 70 см;
  • вспомогательные розетки возле стола монтируются на уровне в 0.3 м от напольного покрытия, где делают блок из 2–3 розеток;
  • за телевизорами или другими бытовыми приборами точки «питания» устанавливают на высоту 1.3 м от поверхности пола, там же делают дополнительные интернет-розетки.

Выключатель делается один при входе в комнату на высоте в 90 см со стороны дверной ручки.

Важно! Если монтируется проводка в яслях или дошкольных учреждениях, то расположение розеток от пола не должно быть менее 180 см. На таком же уровне устанавливаются выключатели. Это необходимо по правилам техники безопасности.

Установка розеток в коридоре квартир и частных домов необязательна. По усмотрению владельцев помещения монтируют одну или две точки входа в линии электросети, чтобы подключать пылесос или телефонные аппараты.

Практические советы для разработки проекта электросети в доме или квартире

От составления проекта расположения и проводки линии электросети зависит безопасность и удобство эксплуатации бытовой техники и осветительных приборов. Для грамотного расчета высоты монтажа розеток и выключателей стоит придерживаться определенной последовательности при разработке плана:

  1. Заранее продумать расстановку мебели и электроприборов по квартире.
  2. Сделать подробную схему каждой комнаты с учетом дверных проемов, окон и проводки водо- и газопровода.
  3. На схеме отметить расположение розеток с учетом всех рекомендаций по высоте и расстоянию между ними. Учесть общую мощность необходимой линии электросети, а также добавить резервные точки.
  4. Расставить на плане выключатели в зависимости от расположения дверей и стороны их открытия, продумать количество выключателей в коридоре и высоту установки.

Важно! Подготавливать проект разводки линии электросети по квартире или частному дому должен профессионал. Необходимо высчитывать нагрузку, оставлять запас мощности и обеспечить пожаробезопасность подключения всех приборов.

Особенности установки выключателей в общественных зданиях

Высота установки регламентируется в детских садах и дошкольных учреждениях. В остальных помещениях также необходимо придерживаться общих рекомендаций:

  1. Для зданий общепита и торговых сетей необходимо монтировать розетки на высоте 130 см от пола. Выключатели устанавливаются на расстоянии от 120 до 160 см.
  2. В помещениях, где используются или хранятся взрывоопасные вещества запрещено монтировать розетки и выключателей. Все работы проводятся за пределами комнат или складов.

Видео по теме

Рекомендуем также

90 000 14 ошибок при строительстве дымохода 90 001

Новые дома все чаще оборудуются механической приточно-вытяжной вентиляцией, которая не требует установки дымоходов - циркуляция воздуха в ней осуществляется принудительно вентиляторами. Хотя современные отопительные приборы не требуют классической дымоходной системы (поскольку приток и вытяжку можно осуществить через проход в стене), помещения, в которых они установлены, требуют.Например, газовый конденсационный котел может эффективно работать без дымохода. Его функцию тогда выполняет воздуховод дымохода в трубе, выведенной через стену.

Однако в большинстве зданий работает самотечная вентиляция, для правильного функционирования которой необходимы дымоходы с вентиляционными каналами. Дымоход также необходим в каждой установке с камином и твердотопливным котлом.

Указания, которым должны соответствовать дымоходы в частных домах, в основном включены в Постановление министра инфраструктуры о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение - глава 5.Трубы дымохода. § 140 ÷ 146.

В случае с дымоходом важен надлежащий надзор (руководителем объекта) на всех этапах его строительства. При этом перед окончанием работ трубочист или уполномоченное лицо должны осмотреть дымоход и подтвердить это протоколом, который является одним из документов, необходимых для завершения строительства.

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

Установка дымохода должна контролироваться руководителем участка на каждом этапе ее монтажа.Столь небрежное расположение минеральной ваты, теплоизолирующей дымоход, является признаком непрофессионализма.

1) Неправильно выбран тип и диаметр дымохода

Дымоходы, в первую очередь, должны исправно работать, быть прочными и обеспечивать безопасность обитателей дома. Для этого они должны быть приспособлены к условиям, в которых они будут работать, т. е. в случае дымохода или дымохода к устройству (котлу, печи, камину), которое будет к ним подключаться.

Важно, чтобы диаметр дымохода и его тип соответствовали температуре дымовых газов.В случае камина диаметр дымохода не должен быть меньше диаметра патрубка. Кроме того, если дымоход поддерживает камин или угольную печь, то в случае возгорания в нем сажи утепление каминной топки предотвращает передачу высокой температуры на кожух дымохода и другие элементы здания.

Бывает, что подрядчики подключают камин к вентиляционному каналу, что противоречит правилам и создает опасность для жизни домочадцев.

2) Слишком низкая высота дымохода

Эффективность дымохода определяется не только сечением вентиляционных и вытяжных каналов. Его высота также важна по отношению к крыше и окружающей среде, в которой расположено здание. Высота дымохода относительно крыши должна соответствовать требованиям польского стандарта PN-B-10425: 1989 для кирпичных дымоходов. При проектировании высоты дымохода необходимо также учитывать влияние окружающей среды на нарушение дымоходной тяги – наличие в непосредственной близости высоких деревьев и других построек.

Дымоходы должны располагаться достаточно высоко над крышей.

3) Слишком далеко от обслуживаемых помещений

Дымоход размещается рядом с помещениями, требующими вентиляции или отвода дымовых газов. В идеале они должны располагаться в ванной, кухне и котельной. Чтобы уменьшить количество дымоходов, инвесторы решают построить один или два, обслуживающие помещения вдали от них. Однако необходимо знать, что присоединение вентиляционного канала к дымоходу горизонтальной трубой нарушит самотечную вентиляцию - она ​​не будет работать должным образом. Чтобы исправить это, замените выхлопную систему на механическую. Это решение также используется при подключении вытяжки.

Помещения, требующие вентиляции, лучше сгруппировать вместе, уменьшив количество отдельных дымоходов. (фото Шиделя)

4) Неправильное расположение дымохода

Дымоходы проходят по всей высоте здания, от фундамента до крыши. Их следует планировать таким образом, чтобы они не мешали другим элементам здания и не влияли на функциональность комнат в доме.Если архитектор плохо продумает этот вопрос, может оказаться, что дымоход будет располагаться, например, посередине комнаты, или он может мешать удобному расположению техники в ванной комнате.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Часто дымоходы сталкиваются с элементами стропильной конструкции крыши, что требует серьезных доработок. Иногда, в крайнем случае, подрядчик решает вырезать дымоход или стропильную конструкцию.Оба решения неприемлемы.

Столкновение дымохода с конструкцией стропильной фермы - угловое стропило проходит через вентиляционный канал.

5) Фундамент без усиления основания

Дымоходы имеют небольшую площадь поперечного сечения, но высокие и тонкие. Из-за своих размеров они особенно подвержены неблагоприятному воздействию всевозможных неустойчивостей основания и отклонения от вертикали. Чтобы их конструкция была устойчивой, им требуется прочный фундамент, гарантирующий сохранение вертикалей. При эксплуатации дымоход не должен деформироваться под собственным весом. Популярным решением является усиление места, где будет стоять дымоход, дополнительной арматурой, залитой в бетон (тонкой).

Усиление места, где будет стоять дымоход, путем добавления дополнительного армирования в слой пола уровня 0.

6) Отсутствует усиление

Из-за своей гибкости эти элементы должны быть надлежащим образом закреплены, чтобы иметь достаточную жесткость.Особенно это относится к отдельно стоящим дымоходам, которые более подвержены неустойчивому основанию и отклонениям от вертикали, чем встроенные в стену. Даже небольшие отклонения такого дымохода могут быть опасны.

Для их предотвращения дымоход в некоторых местах необходимо усилить. Делается это с помощью брусков, заделанных в специальные монтажные отверстия дымоходных блоков. Такого же эффекта можно добиться, соединив дымоход с элементами конструкции здания арматурой или лентами.

Дымоход не прикреплен к стене и отклоняется от вертикали.

7) Без усиления над крышей

Фрагмент дымовой трубы, выступающий над крышей, часто обкладывают клинкерным кирпичом, который создает очень прочное покрытие. Это решение правильное, но более сложное, чем утепление дымохода и его оштукатуривание. Облицовка из клинкерного кирпича является большой нагрузкой на дымоход. Требуется специальное армирование с использованием т.н. консоль или корпус из газобетонных блоков – они устойчивы к высокой температуре и эффективно перенесут клинкерную нагрузку.

Клинкерная оболочка тяжелая, поэтому ее необходимо надежно закрепить. Это может быть консоль или фундамент из, например, газобетонных блоков.

8) Воздействие на другие строительные элементы

Проблемы всегда возникают при размещении дымохода в поперечном сечении стены. Во-первых, это акустические мосты. Во-вторых, из-за разной работы дымохода и стены между ними образуются царапины. Даже оштукатуривание обеих поверхностей по армирующему слою сеткой не предотвращает появление трещин.

После штукатурки образовалась трещина между дымоходом и стеной. Гипсовая сетка оказалась недостаточной защитой.

9) Недостаточно вентиляционных каналов

Иногда к одному вентиляционному каналу подключается несколько помещений. Этого делать не следует, так как это нарушит тягу дымохода и вентиляцию этих внутренних помещений . Такое расположение также может стать причиной переноса запахов между смежными помещениями (кухней, ванной).

10) Неправильное размещение элементов дымохода

Элементами дымоходных труб являются в том числе отверстие для чистки и тройник для присоединения дымохода. Очень важно правильно расположить эти предметы. Если тройник планируется со стороны каминной топки, то прочистное отверстие должно располагаться на другой стенке дымохода. Если они будут на одной стене, доступа к люку не будет — будет топка камина там, где к ней должен быть доступ.

То же касается и высоты тройника для присоединения дымохода.Его нельзя установить слишком низко. Место для тройника должно быть адаптировано к каминной топке и ее кожуху и возможности использования тепла над кожухом камина для распределения горячего воздуха.

Слишком низкий тройник для установки дымохода может существенно затруднить подключение вкладыша. На фото также видно столкновение очистителя с тройником.

11) Отсутствие расширения между конструкцией здания и дымоходом

Дымоход не должен нагружаться конструктивными элементами здания.Это значит, что его необходимо отделить (отделить) от перекрытий и стропильной фермы. Загрузка дымохода этими элементами из-за его тонкости и тонкой структуры может привести к его повреждению.

Грамотно сделанный дымоход от потолка.

12) Без изоляции

Дымоходы проходят через крышу, поэтому они находятся на границе помещения и здания. Они обычно изготавливаются из бетонных дымоходных блоков или керамзитобетона и достаточно хорошо проводят тепло изнутри наружу. Поэтому необходимо обеспечить их надлежащий подогрев . Ее необходимо проводить на всем ее фрагменте выше уровня крыши и на расстоянии не менее 0,5 м ниже ската крыши. Дымоход, теплоизолированный таким образом, не будет тепловым мостом и не вызовет потери тепла в этом месте.

Утепление дымохода только выше уклона является ошибкой.

13) Использование неподходящих теплоизоляционных материалов

Вентиляционные дымоходы можно изолировать полистиролом.Горение и дым, связанные с каминами и угольными котлами, изолируются только минеральной ватой. Это связано с тем, что твердотопливные устройства выделяют высокотемпературные выхлопные газы. Разложение полистирола происходит при температуре около 80°С, поэтому теплоизоляция из этого материала может быть повреждена под воздействием высокой температуры выхлопных газов. Здесь хорошо работает минеральная вата , которая более устойчива к высоким температурам.

Изоляция дымохода каминов и угольных котлов выполнена из минеральной ваты.Как видно на фото, изоляция должна выполняться на всем участке дымохода выше уровня крыши и на участке не менее чем на 0,5 м ниже поверхности крыши.

14) Неправильная отделка дымохода

Наружные части дымохода над крышей должны быть прочными. Это касается поверхности его стен и обшивки, колпаков и установки решеток, защищающих выходы дымоходов. Неправильный подбор материалов или необеспечение надлежащего выполнения этих работ не только негативно скажется на эстетике кровли, но и может привести к протечкам и протечкам при проходе дымохода по скату.

Например, неправильно срезанная изоляция на вентиляционных выходах может привести к тому, что дождевая вода, нагнетаемая ветром, будет капать между изоляционным слоем и блоками дымохода.

Криво срезанная теплоизоляция на вентиляционных выходах и неравномерно расположенные решетки могут привести к проникновению воды между изоляцией и пустотелыми кирпичами в дымоходе.

При негерметичной отделке дымохода вода может просачиваться под облицовочную плитку и вызывать протечки и протечки при прохождении дымохода через крышу.

Текст и фото: Томаш Рыбарчик

.90 000 статей 9000 1

Вы строите дом своей мечты? Мы знаем, что это такое - с одной стороны радость от создания семейного гнездышка, с другой - тысяча вещей, за которыми нужно ухаживать. В какой-то момент вы должны решить, чем будет отапливаться ваш дом. Сразу за этим встанет вопрос о выборе и строительстве подходящего дымохода. С нами Вам будет проще принять это решение!

Основой перед началом любой работы является, конечно же, ответ на вопрос «что мне нужно?». Вы должны выбрать способ отопления своего дома и подобрать его с помощью эффективной и безопасной дымоходной системы .Стоит проконсультироваться со специалистами Poujoulat , которые проанализируют ваши потребности и посоветуют лучшее решение. Помните, что если вы выберете стальной дымоход , вы получите больше свободы в дизайне!

Строительство дымохода – с чего начать?

На этапе проектирования необходимо переосмыслить положение дымохода и его направление . Помните о потребностях и возможностях данного здания, но также помните, что вы должны соответствовать нескольким требованиям, вытекающим из применимых правил.

Прежде всего, дымоход, т.е. часть дымохода, соединяющая отопительный прибор с дымоходом, должен быть как можно короче. Допустимая длина составляет 25% от высоты дымохода. Дымоход конечно должен быть выведен вертикально, но допускаются отклонения до 30 градусов.

Дымоход не должен находиться слишком далеко от помещений, в которых установлено отопительное устройство. Если он проходит по неотапливаемому чердаку или снаружи – нужно его утеплить. Если вы выберете стальной дымоход с изоляцией Poujoulat , не будет нуждаться в теплоизоляции.

Помните, что в случае с классическими кирпичными дымоходами необходимо решить множество вопросов, которые не относятся к стальным системам . Усиление основания дымохода и его придание жесткости, а также дополнительное закрепление частей над крышей - все эти работы не коснутся вашей конструкции, если вы выберете стальной дымоход !

Строительство дымохода, как и любая другая установка в новом доме, должно контролироваться руководителем строительства . Наконец, готовый дымоход должен быть забран трубочистом и оформлен соответствующим документом.

Дымоход - что и когда делать?

Также вам предстоит ответить на вопрос: "Сейчас нужно строить дымоход?" Конечно, когда вы проектируете свой новый дом, важно спланировать отопление и дымоход. Однако стоит помнить, что с дымоходными системами из стали Poujoulat установка возможна и позже. Поэтому на каждом этапе стоит рассматривать возможность использования этой более удобной альтернативы классическому кирпичному дымоходу.

Если вы хотите отложить строительство дымоходной системы, вам необходимо соответствующим образом подготовить здание. Так называемой проход дымохода , т.е. отверстие в крыше, через которое дымоход будет выходить наружу. При покрытии кровли черепицей монтаж перехода можно производить практически на любом этапе. Достаточно снять несколько плиток и проход обеспечен правильно обработанным листом.

Если дом покрыт листом , то проем для прохода должен быть сделан на этапе кровли.В противном случае прорезать отверстие в готовой кровле может быть хлопотно.

Подходящие свойства дымохода

Высота дымохода является одним из важнейших его параметров. От этого зависит эффективность и безопасность использования. Приходится различать высоту всей дымоходной системы (т.е. всей от устройства до выхода), и высоты ее части, выступающей над крышей. Закон регламентирует минимальную высоту дымохода в зависимости от подключаемых устройств.В большинстве случаев вся система дымохода не должна быть короче 4 м. В большинстве новых домов достижение этой высоты не является проблемой.

Часть дымохода снаружи здания также должна быть достаточно высокой и выступать над краем крыши. От этого зависит правильная тяга и пожарная безопасность. Для плоских крыш или скатных крыш (ниже 12 градусов) дымоход должен подниматься на 60 см выше самой высокой точки крыши. Это правило также относится ко всем зданиям, покрытым легковоспламеняющимися материалами, например.галька.

В случае более наклонных крыш и негорючих крыш закон определяет два размера: конец дымохода на высоте мин. 30 см (в любом месте на крыше) и мин. 100 см от покрытия, например плитки, по горизонтали.

Каким должен быть диаметр дымохода ? Следует помнить два основных правила. Его поперечное сечение в любом месте не может быть меньше диаметра выпускного отверстия, установленного в отопительном приборе, например, котле или камине.Во-вторых, дымоход из стали не должен быть уже 12 см.

Это, конечно, минимальные параметры. Для правильной работы устройства и эффективности дымохода иногда стоит выбирать вкладыш или стальную трубу большего диаметра. Вы также должны помнить, что это внутренние размеры. Стальной дымоход с изоляцией будет примерно на 5 см больше в диаметре.

Дымоходы для современных отопительных технологий

Инвесторы все чаще выбирают современные системы отопления для индивидуального дома.У них много преимуществ - они эффективны, экологичны и просты в использовании. Однако современные технологии требуют правильной работы и эффективности дымоходной системы. Гораздо лучше в таких случаях подходят готовые стальные системы – они позволяют избежать ошибок и легче приспособить установку к новым потребностям.

В случае набирающего популярность пассивного и энергосберегающего дома очень важно правильно подобрать дымоходную систему и ее герметизацию при проходе через крышу или стену.В этом случае дымоход является важным элементом всей системы и от его работы зависит эффективность всей системы. Стальной дымоход с изолирующей втулкой COQISOL является идеальным решением для дома такого типа.

На рынке также появляются все более совершенные отопительные приборы, и закон здесь становится все более строгим. В настоящее время стандартом являются котлы 5 класса , т.е. соответствующие минимальным требованиям польского стандарта, допускающие продажу. Мы подбираем подходящие конструктивные решения и материалы для таких котлов.

Например, сталь 904Л, из которой мы изготавливаем дымоходы для пеллетных котлов 5 класса, имеет значительно большее количество легирующих добавок (50%), чем «стандартная» кислотоупорная или жаропрочная сталь (20-30%). Благодаря его использованию вы получаете дымоход с гарантией исправной работы.

Иногда, однако, стоит следить за модными и дешевыми новинками. Примером являются полипропиленовые дымоходы, доступные на польском рынке. В действующих нормативах четко указано, что выхлопные и дымовые трубы должны быть изготовлены из негорючих материалов.Люди, решившие построить дымоход из полипропилена, нарушают правила и, что еще хуже, рискуют своей безопасностью.

.90 000 Влияние ветра на вентиляцию и отвод дымовых газов из квартир 9000 1

Примеры распределения коэффициента внешнего давления, оказываемого ветром, можно использовать для оценки влияния ветра на вентиляцию квартир и на работу противодымных клапанов.

Ветер играет важную роль в проветривании квартир и отводе газовых выхлопов от бытовых газовых приборов (плиты, проточные водонагреватели с открытой камерой сгорания).Предполагалось, что самотечная вентиляция - это обмен воздуха под действием разности давлений между помещением здания и окружающей его средой в безветренную погоду, естественная вентиляция - самотечная вентиляция с участием ветра. Для оценки влияния ветра необходимо знать внешнее давление, оказываемое ветром на наружные поверхности здания, а также давление на выходах вентиляционных и вытяжных труб.

Рысь.1 Распределение коэффициента внешнего давления на кровлю модели здания с заданным удлинением [4]

Ограничение скорости ветра при обратной тяге дымохода

Воздух удаляется из помещений за счет разницы давлений между помещением и дымоходом и окружающей средой. Эта разница выражается формулой

(1)

где: р е - плотность наружного воздуха, поступающего в помещение, кг/м 3 ; р и - плотность воздуха помещений, удаляемого из помещения, кг/м 3 ; g - ускорение свободного падения, м/с 2 ; Δ h - перепад высот между выходом из вентиляционного канала и половиной высоты рассматриваемого помещения, обычно половиной высоты окон, м.Формула 1 показывает давление вытеснения, возникающее из-за разницы в плотности воздуха, и выражает так называемый дымоходный эффект, являющийся основой работы самотечной вентиляции.

Плотность воздуха зависит от его температуры и давления. Используя уравнение состояния и предполагая, что искомая разность давлений мала по сравнению с атмосферным давлением, формулу 1 можно преобразовать в температуру воздуха. При постоянной средней температуре воздуха в вентиляционном канале без теплопотерь формулу 1 можно записать в виде

(2)

где: T e и T и - температура наружного и внутреннего воздуха, по шкале Кельвина.

Эта разница гравитационного давления Δ p g накладывается на разницу давлений между помещением и выходом дымохода из-за действия ветра. Давление, оказываемое ветром на поверхность здания, находится по формуле

(3)

в котором: р е - плотность наружного воздуха, кг/м 3 ; V - скорость ветра, измеренная далеко перед зданием на высоте 10 м на стандартной открытой площадке, м/с; C e (z) - коэффициент экспозиции; C p - коэффициент давления.

Выражение

(4)

показывает динамическое давление, называемое в ветроэнергетике давлением скорости ветра, в отличие от динамического действия порывов ветра.

Рис. 2 Распределение значений коэффициента внешнего давления на стены модели здания с заданными пропорциями [4]

Фактор экспозиции определяет влияние типа местности и высоты над ней на давление скорости ветра.Обычно при расчетах для здания с отношением высоты к ширине наветренной стороны Н/В ≤ 2 принимается значение С е как для высоты верхнего края крыши (конька). Фактор воздействия согласно Еврокоду [9] следует отличать от фактора воздействия согласно предыдущему польскому стандарту [7], [10]. В действующем стандарте, помимо зависимости от типа местности и высоты над ней, в фактор экспозиции входит также перевод скоростного напора из 10-минутного среднего значения в мгновенное, 1-3-секундное значение.Здесь для расчета вентиляции принимается среднее 10-минутное значение скорости ветра. Таким образом, коэффициент воздействия согласно [7] следует заменить квадратом коэффициента шероховатости C 2 r (z), приведенным в Еврокоде [9]. Коэффициент давления определяет значение давления в данном месте конструкции. Если это наружная поверхность, то коэффициент давления называется коэффициентом наружного давления С р . Если существует возможность инфильтрации наружного воздуха внутрь здания, в нем создается давление, определяемое по формуле 3, при котором внутреннее коэффициент давления C будет использоваться как коэффициент давления pk .

Давление вытеснения от ветра находится по формуле

(5)

где: C pe - коэффициент внешнего давления на окно рассматриваемого помещения, C pk - коэффициент внутреннего давления на выходе дымохода, C r (z) - коэффициент шероховатости грунта по [9].

Коэффициент экспозиции из формулы 3 заменен квадратом коэффициента шероховатости согласно [9]. Полное вытесняющее давление с учетом влияния ветра находится по формуле

(6)

Условие работы естественной вентиляции

Δ р с > 0 (7)

Поток дымохода остановится на

Δ р с = 0 (8)

опровержение на

Δ р с

Предельное значение скорости ветра, при котором поток в дымовой трубе прекратится и выше которого возникнет обратный поток (подача), можно рассчитать из формулы 6, подставив Δ p c = 0

(10)

Формула 10 может использоваться до тех пор, пока

(11)

Из условия 11 следует, что в прохладное время года, когда Т е i, условие противотока в дымоходе

C ПЭ уп (12)

Однако в теплое время года, когда Т е > Т и , условие правильной тяги

C PE > C упак. (13)

Условие 12 распространяется на помещения с окнами на подветренную сторону, где при ветре создается отрицательное давление.Помещения с наветренной стороны, т.е. та, куда дует ветер, практически всегда будут иметь правильное направление тяги.

Для расчета предельной скорости ветра, выше которой происходит реверсирование тяги, необходимо знать коэффициент давления на наружные стены здания и на выход дымохода. Приведенные формулы относятся к определению скорости ветра, выше которой поток сбивается в вентиляционном канале и вместо внутреннего выдувается наружный воздух.Для расчета количества поступающего воздуха необходимо знать значение коэффициента инфильтрации воздуха через окна и двери и коэффициенты потерь в точках инфильтрации и в вентиляционных каналах. Такие расчеты более сложны. Приведены формулы для одного вентиляционного или дымоходного канала. В случае помещения с двумя воздуховодами, например с одним вытяжным и одним вытяжным воздуховодом, расчеты более сложны и обычно выполняются методами численной гидродинамики.

Рис. 3 Распределение коэффициента внешнего давления на кровлю модели здания с углом наклона кровли 20 на [4]

Аэродинамические коэффициенты здания

Значения коэффициента внешнего давления получены в результате модельных испытаний в аэродинамической трубе. Значения давления, измеренные на модели - разница между давлением в точке измерения и статическим давлением перед моделью, измеренная на расстоянии, обеспечивающем отсутствие влияния модели на поле скорости потока, - делится на динамическую давление по формуле 4.Расчет основан на скорости потока на выбранной опорной высоте, обычно в верхней части модели (гребня).

При модельных испытаниях должны выполняться условия подобия потока и модели. В приземной атмосфере скорость ветра изменяется в зависимости от расстояния до земной поверхности, изменение представляется логарифмической или степенной формулой [3], [10], [11].

Интенсивность турбулентности и ее масштаб также меняются.

Условием подобия модели зданию является соблюдение пропорции размеров.В случае объектов без острых краев, имеющих цилиндрическую или сферическую форму, вступает в силу трудное, а чаще всего невыполнимое условие равенства числа Рейнольдса, здесь не обсуждаемое.

На рисунках 1-4 показано распределение коэффициента внешнего давления, представленное в процентах [4]. Данные графики цитируются также

в [10]. Это одни из первых результатов, полученных Дженсеном при изучении ветра в приземной атмосфере. Для расчета давления по формулам с 5 по 12 приведенные там значения следует разделить на 100.Направление ветра отмечено стрелками.

Рис. 4 Распределение коэффициента внешнего давления на кровлю модели здания с углом наклона кровли 45 на [4]

На представленных графиках h — высота модели (здания), а z 0 — параметр шероховатости грунта [3], [10], [11]. Принято, что в открытой сельскохозяйственной местности 0 = 0,05 м, а в городской местности 0 = 1,0 м [9].В модельных исследованиях эти значения должны быть уменьшены до масштаба модели. Они влияют на профиль скорости ветра. Отношение h/z 0 теперь называется числом Дженсена. Наибольшее избыточное давление возникает на наветренной стене, на высоте около 75% высоты здания. Значение коэффициента внешнего давления здесь составляет около 0,8. С другой стороны, имеется несколько областей отрицательного давления на боковой и задней (подветренной) стенках. На боковых стенах это участки по краям с наветренной стороны, а на кровле еще и участки по наветренным краям.Наибольшее отрицательное давление, определяемое значениями коэффициента внешнего давления от примерно -1,5 до примерно -1,9, возникает на плоской крыше с направлением ветра в сторону угла здания (рис. 1). Отношение h/z 0 = 16 соответствует зданию высотой примерно 16 м в городской местности.

Распределение давления на кровлю изменяется с увеличением уклона кровли (рис. 3 и 4).

В случае кровли с углом наклона 45 на (рис. 4) на наветренном скате возникает избыточное давление, уменьшающееся по мере приближения к коньку, а на подветренном скате отрицательное давление, определяемое значение коэффициента внешнего давления -0,4.

Следует отметить, что распределения значений коэффициента давления на стены зданий приведены в нормативах воздействия ветра [7], [9]. Однако нормативные положения касаются нагрузок на здания и их элементы, и по этой причине в нормативах приводятся максимальные значения, усредненные по определенным участкам, часто отличные от того, что вытекает из потребностей анализа вентиляции помещений.

Рис. 5 Линии электропередач вокруг здания с кровлей с углом наклона 26,6 на [6]

Дымоходы

Дымоходы, их расположение над кровлей и основаниями дымоходов играют важную роль в естественной вентиляции квартир и отводе отработанных газов.

Давление на выходе из дымохода, в виде коэффициента С рк к формулам 5 и 6 и 10-13, зависит от его формы, а также расположения и высоты выхода выхода над кровлей, формы крыши, направление и скорость ветра. В случае двускатной крыши и направления ветра, перпендикулярного коньку, дымоход на наветренном скате будет находиться в воздушном потоке, идущем снизу вверх, по скату крыши (рис. 5). Давление на его выходе будет зависеть от его формы и положения по отношению к воздушному потоку.Даже при большом угле падения не следует ожидать избыточного давления в дымоходе.

Дымоход на подветренном склоне будет находиться в потоке воздуха, также идущем вверх, но с относительно небольшой скоростью. Давление на его выходе будет таким же, как и на подветренном склоне, определяемом коэффициентом внешнего давления кровли C pe = -0,4 (рис. 4). Следует, однако, отметить, что система воздушных течений, показанная на рис. 5, возникает при сильном ветре, к тому же она представлена ​​несколько упрощенно.Водоворот, затянутый за зданием согласно [6], довольно высок. При слабом ветре расположение линий тока иное, особенно вихрь с подветренной стороны не такой обширный.

Требования к высоте бытовых, вентиляционных, дымоходных и дымовых труб приведены в стандарте [8] (рис. 6). Однако, как показано на рис. 5 (несмотря на упрощения), указанное в стандарте условие о том, что выход дымохода должен доходить до плоскости, выведенной из конька под углом 129028 на к горизонту, не оправдано.Это условие, вероятно, является результатом взглядов девятнадцатого века на воздух, обтекающий здание во время ветра, и заботы о безопасности легковоспламеняющихся (соломенных) крыш, которые часто были тогда обычным явлением.

Условие высоты дымохода, показанное на рис. 6, оправдано только в случае непосредственной близости к вертикальной стене. Если дымоход расположен с подветренной стороны, то он будет находиться в зоне отрицательного давления, если с наветренной стороны, перед стеной, на которую поступает воздух, то в зоне отрицательного давления. В основании стены образовался «подковообразный» вихрь, подобный обтеканию здания ( Lynx.7). В этом случае только в непосредственной близости от стены воздух будет нагнетаться в дымоход. Чуть дальше выход дымохода окажется в зоне повышенной скорости потока, направленного горизонтально или вверх, что увеличивает разрежение в дымоходе и его тягу. Представленное условие должно быть изменено на момент предполагаемого внесения изменений в стандарт [8] на такое, которое будет соответствовать реальному изображению здания и обтекания кровли зданием и расположенными на нем препятствиями. Вышеупомянутое условие выхода дымовой трубы на плоскость, наклоненную под углом от 12, до 90,029, выполнялось на расстоянии до 10 м от конька.Известен случай, когда после поднятия кровли одного из зданий были подняты дымовые трубы в его окрестностях, кроме той, что находилась в 10,5 м от конька. Этот дымоход служил дымоходом; смертельное отравление в ванной произошло при сильном ветре [5].

Высота вентиляционных труб, обслуживающих одну и ту же квартиру, должна быть одинаковой, что предотвратит обратную тягу в вентиляционных каналах или, по крайней мере, снизит интенсивность и частоту этого явления.Однако при включении газового обогревателя при плотно закрытых окнах будет возникать обратная тяга в вентиляционных каналах. Естественная вентиляция – сложный процесс, который трудно контролировать. Попыткой улучшить его является использование дымоходов.

Рис. 6 Требования стандарта [8] относительно высоты дымовой трубы рядом с препятствием

Колпак дымохода

Колпаки предназначены для усиления тяги в дымоходах, защиты от обратной тяги, а также от временного порыва ветра, затекающего в дымоход, и защиты дымохода от дождя.

В то время как распределение коэффициента внешнего давления на здания достаточно хорошо задокументировано, значения коэффициента давления на выходе из дымохода менее известны. Особенно это касается дымоходов с боковыми выходами из вентиляционных каналов. В случае отводов выхлопных газов C pk = -0,6 можно принять как значение, близкое к коэффициенту давления на выходе из цилиндрической трубы [1] или как на плоской кровле модели высотного здания [ 4]. Однако это касается ситуации, когда дымоход расположен над плоской крышей или коньком и можно предположить, что поток воздуха течет перпендикулярно ее оси.Однако часто это не так, тогда значения коэффициента давления ниже. Они также меньше, когда вентиляционный воздух или дымовые газы выходят из дымохода. Коэффициент давления зависит от отношения скорости среды, вытекающей из дымовой трубы, к скорости ветра [2].

Эта взаимосвязь проверяется на примере дымоходов. Анализируя результаты испытаний в аэродинамической трубе популярного корня CAGI (рис. 8) [2], можно представить коэффициент давления в корне, при направлении ветра перпендикулярно его оси (направление 2 на рис.8) в форме модели

со сферой применения

В этой схеме w — скорость истечения воздуха или выхлопных газов из дымохода, а V — скорость ветра. Различия между результатами измерений по углам α = +10 o и α = -10 o и направлению α = 0 o обусловлены влиянием конической крыши, защищающей внутреннюю часть дымовой трубы от дождя.

Форму представления коэффициента давления колпаков дымоходов, используемую ЦАГИ (рис. 8), следует считать базовой.Именно так должны быть представлены результаты исследования.

Рис. 7 Обтекание прямоугольного здания при сильном ветре [10]

Оценка скорости ветра, вызывающей обратную тягу в дымоходе

Выполнены примерные расчеты предельной скорости ветра, выше которой возникает реверсивная тяга в вентиляционных и вытяжных газоходах. Приняты упрощения в том, что рассматривается только один воздуховод, один раз как вентиляционный, а второй раз как топочный.Более того, предполагалось, что окно квартиры приоткрыто.

Расчеты производились для пятиэтажного дома с пропорциями, как на рис. 1, с направлением ветра на угол. Коэффициент внешнего давления в районе окон принимали равным С рэ = -0,6, а на выходе из дымохода С рк = -0,4, как и на кровле с подветренной стороны. При рассмотрении естественной вентиляции принималась температура наружного воздуха Т е = 0 при С = 273 К, частая в холодное время года, а температура внутреннего воздуха Т и = 20 при С = 293 К.Расчеты выполнены для двух помещений верхнего этажа ( Δ h = 3,5 м; минимальная длина дымохода плюс половина высоты помещения) и цокольного этажа ( Δ h = 15,0 м). , с окнами на одну сторону, с подветренной стороны. Предполагалось, что здание имеет общую высоту 17 м и находится в небольшом городе или пригороде с рыхлой застройкой, поэтому район можно отнести к III категории по Еврокоду [9]. Коэффициент шероховатости для преобразования средней за 10 минут скорости ветра между высотой здания и метеостанцией определяется по формуле, приведенной в Национальном приложении к [9]

.

(15)

а для z = 17 м = 0,88 (значение ниже 1,0 обусловлено тормозящим влиянием застройки).Скорость ветра, средняя за 10 минут, на высоте 17 м над местностью категории III составляет 88% от скорости ветра на высоте 10 м над местностью категории II, т. е. над стандартной местностью открытого типа. Ограничение скорости ветра

-

для последнего этажа

- для первого этажа


При повторении расчетов для случая отвода дымовых газов принята средняя температура в Т и = 140 с С = 413 К для цокольного этажа, а для цокольного этажа Т и = 40 с Кл = 313 К [11].Это условные значения, так как отсутствуют экспериментальные данные о температуре выхлопных газов в выхлопных трубах. Предельная скорость ветра составляла 12,2 м/с для верхнего этажа и 15,5 м/с для первого этажа.

Это скорости ветра на высоте 17 м над пригородной территорией. Они представляют 88% скорости вне города, на высоте 10 м в стандартной местности, где должны располагаться анемометры метеостанций. Переводя к стандартным условиям, получаем 6,3 м/с и 12,8 м/с в случае вентиляции, и 13,9 м/с и 17,6 м/с в случае отвода дымовых газов.Имея данные измерений метеостанции, можно рассчитать продолжительность скорости ветра выше предельных значений. Эти данные могут быть приведены в зависимости от направления ветра и аппроксимированы распределением вероятностей Вейбулла [12]. В большей части Польши такие скорости ветра редки.

В приведенных расчетах предполагалась относительно небольшая разница в значениях С ре - С рк = -0,2. Модельные испытания в аэродинамической трубе многоэтажного дома дали C pe - C pk = -0,4, а в случае влияния соседнего здания даже C pe - C pk = - 0,7 [11].Таким образом, возможны ситуации, при которых предельная скорость ветра вентиляционного воздуха или скорость ветра отвода дымовых газов значительно ниже рассчитанных выше значений.

Очевидно, что из-за высоты дымохода обратная тяга в вентканале на верхнем этаже многоэтажного дома будет возникать чаще, чем в вентканале на первом этаже. Высокая температура отходящих газов от газового проточного водонагревателя приводит к тому, что предельные скорости ветра выше, чем в случае вентиляции.

Зная значение предельной скорости ветра, можно оценить продолжительность и количество часов в году неблагоприятных внешних условий. Для этого необходимо знать повторяемость ветров различных скоростей и направлений [12], а также знать температуру наружного воздуха.

В списках метеорологических данных направление ветра принято разделять на 8 или 16 основных направлений. Однако при детальных расчетах направления ветра удобнее разделить на 12 секторов [12] и [13].

Рис. 8 Зависимость коэффициента внутреннего давления на выходе из дымовой трубы от отношения скорости на выходе w к скорости ветра V. Диаграмма составлена ​​на основании [2]

Сводка

В работе представлен метод оценки негативного влияния ветра на естественную вентиляцию квартир и газоотвод, заключающийся в определении предельной скорости ветра, выше которой возникает обратная тяга в вентиляционном или вытяжном тракте.Приведенные формулы ограничиваются простейшим случаем – помещение с одним вентиляционным или вытяжным каналом. Расчеты для помещений с несколькими проводами, а также с учетом перетоков между комнатами одной квартиры (или всего дома) можно выполнить с помощью компьютерных программ. Приведены примеры значений и распределений коэффициента внешнего давления на моделях зданий. Для выбранного здания высотой в пять этажей, часто встречающегося в городах, были рассчитаны предельные значения скорости ветра для естественной вентиляции и отвода выхлопных газов от газового проточного водонагревателя.Расчеты производились для двух квартир, одна на верхнем этаже с самой короткой трубой, другая на первом этаже. В случае квартиры на верхнем этаже обратная тяга в вентиляционном канале может возникать сравнительно часто, в зависимости от направления ветра. Такое влияние ветра является неизбежным признаком естественной вентиляции. Его последствия можно смягчить, используя соответствующие кожухи дымохода или вентиляцию, поддерживаемую вентиляторами, периодически включаемыми при сильном ветре.Однако во многих зданиях из-за забитых дымоходов эти решения использовать нельзя.

Для более точной оценки влияния ветра на естественную вентиляцию и расход отработанных газов необходимы модельные испытания в аэродинамической трубе коэффициента давления на выходе из вентиляционного канала, а также экспериментальная оценка температуры отходящих газов в вытяжных газоходов и расчетные расчеты расхода воздуха и дымовых газов в более сложных системах воздуховодов, вентиляции и вытяжки.

Действующие нормативные требования к высоте дымовых труб над кровлей (рис. 6 [8]) не соответствуют реальным условиям обтекания кровли воздухом при ветре. Следует ожидать, что планируемая поправка к стандарту будет включать эти требования в соответствии с фактическими условиями.

доктор хаб. англ. Ежи Антони Жураньски 9000 4

проф. Строительный научно-исследовательский институт 9000 4

Литература 9000 4

1. К.Дж. Карпентер, Эффективность дымоходов domesio с защитой от нисходящей тяги в предотвращении обратного выброса дыма, «Журнал ветроэнергетики и промышленной аэродинамики» № 34/1990.

2. Чанжонков В. И. Вентиляционные отклонения // Государственное Издательство Строительной Литературы. М., 1947.

.

3. Флаг А. Ветроэнергетика. Основы и приложения, Издательство Аркадий, Варшава, 2008.

.

4. М. Йенсен, Н. Франк, Испытания в масштабе модели при турбулентном ветре, статья II, Ветровые нагрузки на здания, Датская техническая пресса, Копенгаген, 1965.

.

5. Г. Краевский, Ю.А. Жураньски, Вычислительная гидромеханика как инструмент строительной экспертизы - пример применения, 10-я Научно-техническая конференция "Проблемы строительной экспертизы", Меджешин, 14-16 апреля 2010 г., материалы конференции, ITB, Варшава 2010.

6. М.Г. Мелараньо, Ветер в архитектурном и энергетическом / железном дизайне, Van Nostrand Reinhold Company, Нью-Йорк, 1982.

.

7. ПН-77/В-02011 Нагрузки в статических расчетах. Ветровая нагрузка.

8. PN-B-10425: 1989 Дымовые, вытяжные и вентиляционные каналы кирпичные. Технические требования и испытания при получении.

9. PN-EN 1991-1-4: 2008 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-4: Общие действия - Ветровые действия.

10. Дж.А. Жураньски, Ветровые нагрузки на здания и сооружения, Аркадий, Варшава 1978.

11. Дж.А. Жураньски, Естественная вентиляция квартир с газовыми каминами и смертельное отравление угарным газом, Вентиляционный форум 2003, материалы семинара, Польская ассоциация вентиляции, Варшава 2003, стр. 50-60 (также: http://www.itb.pl/porady/jak - отравление угарным газом в квартире).

12. Дж.А. Жураньски, Влияние климатических и ландшафтных условий на ветровую нагрузку строительных конструкций, Wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej, Варшава, 2005.

13. Дж.А. Жураньски, Воздействие ветра на строительные конструкции в соответствии с PN-EN 1991-1-4: 2008, "Inżynieria i Budownictwo" № 7/2010.

.

Новое покрытие на участке ул. Морской

Август – напряженный месяц для дорожников Гдыни. Во время традиционного курортного сезона Управление дорог и зелени Гдыни максимально использует благоприятную погоду и проводит дальнейший ремонт дорог Гдыни. В понедельник, 31 августа, планируется начать работы на 250-метровом участке дороги, расположенном на высоте съезда с улицы Хилонской в ​​сторону Румя.

- Состояние дорожного покрытия на данном участке дороги было неудовлетворительным.Поэтому решили сделать там новое битумное покрытие. Ремонтируем правую, 250-метровую полосу в сторону Румии и 20-метровый участок за перекрестком по всей ширине дороги. Самые опасные колеи исчезнут, а движение на этом участке станет более плавным и безопасным. Это будет еще одна дорожная инвестиция, которую мы осуществим в этот курортный сезон , - говорит Марек Луцик , вице-президент Гдыни.

Начало ремонта запланировано на 31 августа.Он начнется вечером. Также большая часть работ будет проводиться в ночное время, чтобы свести к минимуму трудности со связью.

- Улица Морская является одним из наших ключевых путей сообщения. Им пользуются не только жители нашего города, но и люди, которые ездят в Гдыню на работу. В курортный сезон по нему путешествуют десятки тысяч туристов, в т.ч. в сторону Плова. Хельски. Вот почему так важно оптимально поддерживать улицу, чтобы справиться с таким интенсивным движением.Таким образом, начавшаяся реконструкция тротуара станет важным элементом улучшения стандартов и качества связи в этом районе , - говорит проф. Марцин Волек , советник Гдыни.

Инженеры Гдынского ЗДиЗ сообщают, что на время ремонта будет введена временная организация движения, заключающаяся в сужении дороги до одной полосы. В ходе работ планируется фрезерование старой поверхности площадью около 1000 м2, а на следующем этапе выполнение битумного покрытия в два слоя.Оба слоя будут армированы специальной антитрещинной сеткой.

Работы должны быть завершены 3 сентября текущего года.

.

Высота вытяжки над плитой - проверить как правильно установить вытяжку

Высота вытяжки над плитой - смотрите как правильно установить вытяжку

Правильная высота вытяжки над вытяжкой важна для эффективного поглощения дыма. Установка влияет на работу вытяжки. Как установить его, чтобы он работал без сбоев?

Высота вытяжки над плитой - важность фильтра и вентиляционного канала

Кухонные вытяжки хорошего качества изготавливаются из материалов, устойчивых к термическим и механическим повреждениям (в т.ч.в нержавеющей стали и закаленного стекла) и имеют отработанные рабочие параметры и конструкцию. В результате вытяжки GLOBALO работают эффективно и бесшумно.

  • Поглощает жир, пар и неприятные запахи при приготовлении пищи при соединении с воздуховодом трубой. Затем дым выводится за пределы здания, и устройство работает как вытяжка .
  • Вытяжка также может работать в закрытом режиме как поглотитель . Затем дым очищается угольным фильтром, и отфильтрованный воздух возвращается в помещение.

На функционирование устройства и его способность поглощать пары способом, описанным в технических характеристиках, влияет установка вытяжки. Установка, не соответствующая указаниям и рекомендациям, нарушает работу вытяжки. Это снижает ее эффективность и негативно влияет на уровень шума при работе вытяжки.

Высота вытяжки над плитой - почему это важно?

Вытяжку нельзя устанавливать слишком высоко или слишком низко над плитой и варочной панелью.

  • В первом случае неправильная высота колпака не позволяет эффективно поглощать пары , во втором случае повреждает само устройство .
  • Вот почему так важно иметь правильную высоту вытяжки над столешницей, от которой зависит высота установки плиты и варочной панели.

Отвечаем на частый вопрос: На какой высоте нужно установить вытяжку над газовой плитой, чтобы она работала оптимально? Во многом зависит от типа вытяжки.

Высота вытяжки над газовой плитой – практическое руководство

Газовая плита оснащена газовыми горелками. Пламя подвергает вытяжку термическому повреждению и температурной деформации, поэтому высота вытяжки над газовой плитой должна быть выше, чем над электрической плитой.

  • стандартная настенная вытяжка тип Т-образная (перевернутая буква Т), круглая, прямоугольная и ретро настенная вытяжка требуют расстояния 70-75 см от газовой плиты
  • угловой колпак устанавливается на расстоянии 40-50 см между плитой и днищем прибора
  • островные вытяжки : современные, прямоугольные, деревенские, круглые и декоративные требуют расстояния 70-75 см от газовой плиты
  • встроенная вытяжка должна быть установлена ​​ 60 см над газовой плитой
  • телескопическая вытяжка устанавливается на расстоянии 60 см над газовой плитой
  • Потолочная вытяжка устанавливается на расстоянии 150 см от плиты

Высота вытяжки над электроплитой - сборник знаний

Электрические плиты (с электрическими конфорками), керамические плиты (из теплопроводной керамики) и электромагнитные индукционные плиты Индукционные плиты не производят пламени и более точны.Поэтому расстояния могут быть короче.

  • стандартная настенная вытяжка Т-образная (перевернутая буква Т), круглая, прямоугольная и настенная вытяжка в стиле ретро требуют расстояния 60-70 см от электрической плиты
  • угловой колпак устанавливается на расстоянии 40-45 см между плитой и днищем прибора
  • островные вытяжки: современные, прямоугольные, деревенские, круглые и декоративные требуют расстояния 60-70 см от электрической плиты
  • встроенная вытяжка должна быть установлена ​​не ниже 50 см над варочной панелью
  • вытяжка телескопическая устанавливается на расстоянии 50 см над электрической плитой
  • Потолочная вытяжка m устанавливается на расстоянии 150 см от плиты

Капюшон на высоте 55 см не является нормой.Наклонные карнизы вешаем на самые низкие. В лучшем случае островные, потолочные и настенные Т-образные.

Высота вытяжки над плитой - установка от А до Я

Высота вытяжки над столешницей влияет на ее эксплуатацию и поддержание устройства в исправном состоянии. Для достижения рабочих параметров, указанных в описании производителя, вытяжка требует правильной установки и в других аспектах. Неправильная установка снижает поглощающую способность вытяжки и увеличивает уровень шума при ее работе.Так как же выглядит процедура сборки ?

  • Важно не только правильно подобрать высоту вытяжки над плитой, но и соответствие ширины вытяжки ширине плиты. Вытяжка должна быть не меньше ширины плиты. В противном случае пары могут выходить за края духовки (кроме островных вытяжек трубчатой ​​формы).
  • Необходимо тщательно следовать инструкциям производителя , содержащимся в инструкциях .
  • Качество работы вытяжки также зависит от стабильного и прочного крепления устройства к шкафу, стене или потолку - иначе оно будет резонировать и издавать шумный звук.
  • Для установки карниза лучше всего подходит конструктивно сплошная стена: лучше всего из бетона , кирпича или пустотелых блоков (не из гипса, который является звукопроводником).
  • Для потолочных вытяжек лучше использовать звукоизоляцию вентиляционные трубы, проложенные в подвесном потолке (напр.минеральная вата).
  • Вытяжка должна быть расположена рядом с розеткой переменного тока 50 Гц 220-240 В . Не забудьте провести кабель питания, например, от потолка.
  • Алюминиевый фильтр засоряется жирными загрязнениями от паров. Чтобы абсорбция оставалась открытой, ее следует чистить не реже раз в месяц . Большинство моделей можно мыть в посудомоечной машине. Наше предложение включает в себя специальные чистящие средства.
  • Если вытяжка используется в качестве поглотителя, угольный фильтр подлежит замене в зависимости от интенсивности приготовления пищи от 3 до 6 месяцев.
  • В случае, если вытяжка работает как вытяжка, очень важно, чтобы диаметр выходного отверстия вентиляционной решетки точно соответствовал размерам вентиляционного канала. Также важно использовать короткие, прямые, круглые, гладкие трубы того же диаметра, что и выходное отверстие вытяжки. В качестве альтернативы можно использовать карнизные трубы 9 см x 22 см, прямоугольные, без изгибов. На него сильно влияет конусность сечения трубы и диаметра выходного отверстия двигателя .
  • Допускаются плоские каналы размером 22 см x 9 или 12 см x 6 см.

Еще одним ключевым параметром является правильный выбор мощности вытяжки под размеры кухни.

  • Правильно подобранная вытяжка фильтрует весь воздух из кухни не менее 6 раз в час.
  • Эффективность вытяжки, работающей в среднем режиме, рассчитывается путем умножения объема кухни (площади на высоту) на 9.Максимальный размер кухни (выраженный в м3) умножается на 12 900 для получения правильной производительности на ходу.

Правильная высота вытяжки над плитой – газовой и электрической – позволяет эффективно поглощать дым и поддерживать прибор в хорошем состоянии. Вытяжка облегчает поддержание чистоты на кухне, а также защищает мебель от стойких запахов и влаги. Важно, чтобы она была правильно рассчитана на размеры кухни по мощности, а затем правильно развешивалась и регулярно чистилась.

.

кухонная плита, дровяные печи, отдельно стоящие печи КУХОННЫЕ ПЕЧИ

Почему кухонные плиты все еще можно использовать, даже если они не соответствуют стандарту ЭКОпроекта.

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 2015/1185 от 24 апреля 2015 г. имплементация Директивы 2009/125 / EC Европейского парламента и Совета в отношении требований ЕС к проектированию локальных обогревателей на твердом топливе.

Определения: "Плита" означает местный обогреватель на твердом топливе, который сочетает в одном корпусе функции локального обогревателя на твердом топливе и плиты или духовки, или и того, и другого для целей приготовления пищи, и который либо подключен к выход дымохода или требуется дымоходный канал для отвода продуктов сгорания;

ПРИЛОЖЕНИЕ II - Кухонные печи для приготовления пищи и выпечки "плита" и тепло, которое они производят, является только побочным эффектом, и поэтому РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ ЕС кухонная плита все еще может использоваться и где кухонные печи должны соответствовать определенным требованиям, но всегда в соответствии со старыми печами соответствуют стандарту CE.А здесь добавление "Этот продукт не может быть использован в качестве основного источника отопления" Еврокомиссия лишь упоминает, что он не может быть единственным источником тепла для отапливаемого помещения, что весьма незначительно.

Кухня на твердом топливе для приготовления пищи, выпечки и отопления, например, хозяйственная вода, вырабатывает тепло, направляемое в водяной теплообменник, которое является производным от приготовления пищи и выпечки. Таким образом, эти плиты не подпадают под действие положения о отопительных котлах PN-EN 303-5: 2012, но все же разрешены к продаже и использованию на основании PN-EN 12815: 2004 (твердотопливные плиты) и эти изделия отмечены таким образом.

дровяная кухонная плита PRO PANONIA белая

проверить нашу акцию в интернет-магазине

Кухонная плита на твердом топливе PRO PANONIA белая

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Технические данные:
- чугунная решетка
Диаметр дымохода: 120 мм, выход дымохода только вверху справа, слева
Мощность (кВт): 10,54 кВт
Расстояние до горючих материалов: сзади: 45,5 см, сбоку: 45,5 см, спереди: 80 см
Допустимые виды топлива: дрова
Выбросы CO относительно 13% O2: 1,388725 г/м3
Температура дымовых газов: 217,65°C
Энергоэффективность: 79,72%
Размеры печи: 510 х 900 х 850 мм
Фокусное расстояние: 235 х 405 х 305 мм
Размеры духовки: 400 х 440 х 215 мм
Класс энергопотребления: A
Площадь обогрева: до 60 м2

  • "Этот продукт нельзя использовать в качестве основного источника тепла."
  • Стандарт экодизайна: NO


дровяная кухонная плита PRO PANONIA красная

проверить нашу акцию в интернет-магазине

Кухонная плита на твердом топливе PRO PANONIA красная

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Технические данные:
- чугунная решетка
Диаметр дымохода: 120 мм, выход дымохода только вверху справа, слева
Мощность (кВт): 10,54 кВт
Расстояние до горючих материалов: сзади: 45,5 см, сбоку: 45,5 см, спереди: 80 см
Допустимые виды топлива: дрова
Выбросы CO относительно 13% O2: 1,388725 г/м3
Температура дымовых газов: 217,65°C
Энергоэффективность: 79,72%
Размеры печи: 510 х 900 х 850 мм
Фокусное расстояние: 235 х 405 х 305 мм
Размеры духовки: 400 х 440 х 215 мм
Класс энергопотребления: A
Площадь обогрева: до 60 м2

"Этот продукт нельзя использовать в качестве основного источника тепла."
Стандарт экодизайна: NO


Timsistem Alma Mons Кухонная плита на твердом топливе белая

проверить нашу акцию в интернет-магазине


Timsistem Alma Mons белая твердотопливная печь

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Технические данные:
-качественная духовка из нержавеющей стали
- чугунная решетка
-вес: 80 кг
-Номинальная мощность: 8 кВт, максимальная мощность 9 кВт, КПД: 89%
-теплопроизводительность до 210 м3
-топливо: дрова, древесные брикеты
- гарантийный срок - 2 года

  • Кухонная плита: ширина: 925 мм, высота: 800 мм, глубина: 550 мм
  • Размеры духовки: ширина: 445 мм, высота: 220 мм, глубина: 410 мм
  • Размеры летнего камина: ширина: 190 мм, высота: 240 мм, глубина: 350 мм
  • Размеры очага зима: ширина: 190 мм, высота: 300 мм, глубина: 350 мм
  • Диаметр выхода 120 мм - только справа сверху/сзади - или слева сверху/сзади.
  • Стандарт ЭКО-дизайна: ДА

Твердотопливная плита Timsistem Alma Mons оранжевая

проверить нашу акцию в интернет-магазине


Твердотопливная печь Timsistem Alma Mons оранжевая

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Технические данные:
-качественная духовка из нержавеющей стали
- чугунная решетка
-вес: 80 кг
-Номинальная мощность: 8 кВт, максимальная мощность 9 кВт, КПД: 89%
-теплопроизводительность до 210 м3
-топливо: дрова, древесные брикеты
- гарантийный срок - 2 года

  • Кухонная плита: ширина: 925 мм, высота: 800 мм, глубина: 550 мм
  • Размеры духовки: ширина: 445 мм, высота: 220 мм, глубина: 410 мм
  • Размеры летнего камина: ширина: 190 мм, высота: 240 мм, глубина: 350 мм
  • Размеры очага зима: ширина: 190 мм, высота: 300 мм, глубина: 350 мм
  • Диаметр выхода 120 мм - только справа сверху/сзади - или слева сверху/сзади.
  • Стандарт ЭКО-дизайна: ДА

Timsistem Alma Mons Кухонная плита на твердом топливе красная

проверить нашу акцию в интернет-магазине


Timsistem Alma Mons красная кухонная плита на твердом топливе

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Технические данные:
-качественная духовка из нержавеющей стали
- чугунная решетка
-вес: 80 кг
-Номинальная мощность: 8 кВт, максимальная мощность 9 кВт, КПД: 89%
-теплопроизводительность до 210 м3
-топливо: дрова, древесные брикеты
- гарантийный срок - 2 года

  • Кухонная плита: ширина: 925 мм, высота: 800 мм, глубина: 550 мм
  • Размеры духовки: ширина: 445 мм, высота: 220 мм, глубина: 410 мм
  • Размеры летнего камина: ширина: 190 мм, высота: 240 мм, глубина: 350 мм
  • Размеры очага зима: ширина: 190 мм, высота: 300 мм, глубина: 350 мм
  • Диаметр выхода 120 мм - только справа сверху/сзади - или слева сверху/сзади.
  • Стандарт ЭКО-дизайна: ДА

Timsistem Alma Mons Кухонная плита на твердом топливе, черная

проверить нашу акцию в интернет-магазине


Кухонная плита на твердом топливе Timsistem Alma Mons черная

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Технические данные:
-качественная духовка из нержавеющей стали
- чугунная решетка
-вес: 80 кг
-Номинальная мощность: 8 кВт, максимальная мощность 9 кВт, КПД: 89%
-теплопроизводительность до 210 м3
-топливо: дрова, древесные брикеты
- гарантийный срок - 2 года

  • Кухонная плита: ширина: 925 мм, высота: 800 мм, глубина: 550 мм
  • Размеры духовки: ширина: 445 мм, высота: 220 мм, глубина: 410 мм
  • Размеры летнего камина: ширина: 190 мм, высота: 240 мм, глубина: 350 мм
  • Размеры очага зима: ширина: 190 мм, высота: 300 мм, глубина: 350 мм
  • Диаметр выхода 120 мм - только справа сверху/сзади - или слева сверху/сзади.
  • Стандарт ЭКО-дизайна: ДА

Твердотопливная печь 70 ДОМИНАНТ белая

проверить нашу акцию в интернет-магазине


твердотопливная печь 70 DOMINANT белая

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Стандарт ЭКО-дизайна: ДА

Технические данные:
-

  • размер духовки: ширина 70 см, глубина 60 см, высота 85 см
  • очаг: высота 32 см 17x38 см, дверной проем 21x17 см
  • номинальная тепловая мощность: 6 кВт,
  • диаметр дымохода: 120 мм,
  • верхний/задний/боковой дымоход
  • Топливо: дрова, уголь
  • вес 125 кг,
  • выход: 76%,
  • аксессуары: форма для выпечки
  • стальная нагревательная плита из высокопрочной огнеупорной стали


Твердотопливная плита 70 ДОМИНАНТ кремовый

проверить нашу акцию в интернет-магазине


кухонная плита на твердом топливе 70 DOMINANT кремовая

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Стандарт ЭКО-дизайна: ДА

Технические данные:
-

  • размер духовки: ширина 70 см, глубина 60 см, высота 85 см
  • очаг: высота 32 см 17x38 см, дверной проем 21x17 см
  • номинальная тепловая мощность: 6 кВт,
  • диаметр дымохода: 120 мм,
  • верхний/задний/боковой дымоход
  • Топливо: дрова, уголь
  • вес 125 кг,
  • выход: 76%,
  • аксессуары: форма для выпечки
  • стальная нагревательная плита из высокопрочной огнеупорной стали


Твердотопливная печь 70 ДОМИНАНТ антрацит

проверить нашу акцию в интернет-магазине


твердотопливная печь 70 DOMINANT антрацит

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Стандарт ЭКО-дизайна: ДА

Технические данные:
-

  • размер духовки: ширина 70 см, глубина 60 см, высота 85 см
  • очаг: высота 32 см 17x38 см, дверной проем 21x17 см
  • номинальная тепловая мощность: 6 кВт,
  • диаметр дымохода: 120 мм,
  • верхний/задний/боковой дымоход
  • Топливо: дрова, уголь
  • вес 125 кг,
  • выход: 76%,
  • аксессуары: форма для выпечки
  • стальная нагревательная плита из высокопрочной огнеупорной стали


твердотопливная кухонная плита 70 DOMINANT красная

проверить нашу акцию в интернет-магазине


твердотопливная печь 70 DOMINANT красная

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Стандарт ЭКО-дизайна: ДА

Технические данные:
-

  • размер духовки: ширина 70 см, глубина 60 см, высота 85 см
  • очаг: высота 32 см 17x38 см, дверной проем 21x17 см
  • номинальная тепловая мощность: 6 кВт,
  • диаметр дымохода: 120 мм,
  • верхний/задний/боковой дымоход
  • Топливо: дрова, уголь
  • вес 125 кг,
  • выход: 76%,
  • аксессуары: форма для выпечки
  • стальная нагревательная плита из высокопрочной огнеупорной стали


Отдельностоящая кухонная печь на дровах Alfa Plam REGULAR 46 белая

проверить нашу акцию в интернет-магазине


отдельностоящая кухонная печь на дровах Alfa Plam REGULAR 46 белая

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Технические характеристики:

  1. Размер печи: ширина: 915 мм, высота: 825 мм, глубина: 570 мм
  2. Размеры духовки: ширина: 460, высота: 185, глубина: 485 мм
  3. Размеры очага: высота: 190, ширина: 165, глубина: 400 мм
  4. КПД 70–76%
  5. вес: 98 кг
  6. средняя мощность: 5 кВт
  7. диаметр выхода дымохода: сторона 120 мм + верх.Выход дымохода всегда находится на стороне печи.
  8. топливо: дрова/брикеты
  9. - Печь с печью для отопления и выпечки изготовлена ​​из комбинации чугунной и эмалированной стальной оболочки и огнеупорных плиток.
  10. - Верхние стальные пластины можно снять, а затем тщательно очистить.
  11. - Ручка противопожарной двери изготовлена ​​из прочного теплопоглощающего материала.
  12. 90 675

    - Застекленная дверца духовки.
    - Регулировка воздуха внутри двери позволяет повторное сжигание. Подача вторичного воздуха для более чистого сгорания

    • "Этот продукт нельзя использовать в качестве основного источника тепла."
    • Стандарт экодизайна: NO

Отдельностоящая кухонная печь на дровах Alfa Plam REGULAR 46 коричневый

проверить нашу акцию в интернет-магазине


Отдельностоящая дровяная печь Alfa Plam REGULAR 46 коричневый

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Технические характеристики:

  1. Размер печи: ширина: 915 мм, высота: 825 мм, глубина: 570 мм
  2. Размеры духовки: ширина: 460, высота: 185, глубина: 485 мм
  3. Размеры очага: высота: 190, ширина: 165, глубина: 400 мм
  4. КПД 70–76%
  5. вес: 98 кг
  6. средняя мощность: 5 кВт
  7. диаметр выхода дымохода: сторона 120 мм + верх.Выход дымохода всегда находится на стороне печи.
  8. топливо: дрова/брикеты
  9. - Печь с печью для отопления и выпечки изготовлена ​​из комбинации чугунной и эмалированной стальной оболочки и огнеупорных плиток.
  10. - Верхние стальные пластины можно снять, а затем тщательно очистить.
  11. - Ручка противопожарной двери изготовлена ​​из прочного теплопоглощающего материала.
  12. 90 675

    - Застекленная дверца духовки.
    - Регулировка воздуха внутри двери позволяет повторное сжигание. Подача вторичного воздуха для более чистого сгорания

    • "Этот продукт нельзя использовать в качестве основного источника тепла."
    • Стандарт экодизайна: NO

Отдельностоящая дровяная печь Alfa 55 DE LUX коричневая

проверить нашу акцию в интернет-магазине


отдельностоящая дровяная плита Alfa 55 DE LUX коричневая

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Технические данные:

размер отдельностоящей кухонной плиты: ширина: 965, высота: 755, глубина: 615 мм
Размеры духовки: ширина: 550, высота: 195, глубина: 540 мм
размеры печи: 170х380х210 мм
КПД 70–76%
вес: 98 кг
средняя мощность: 5 кВт
диаметр выхода дымохода: сторона 120 мм + верх. Выход дымохода всегда находится на стороне печи.
топливо: дрова/брикеты

  • "Этот продукт нельзя использовать в качестве основного источника тепла."
  • Стандарт экодизайна: NO



Отдельностоящая дровяная печь Alfa 55 белая

проверить нашу акцию в интернет-магазине


Отдельностоящая дровяная плита Alfa 55 DE LUX белая

Сертификат СЕ: да.Деревянный ящик - да.

Технические данные:

размер отдельностоящей кухонной плиты: ширина: 965, высота: 755, глубина: 615 мм
Размеры духовки: ширина: 550, высота: 195, глубина: 540 мм
размеры печи: 170х380х210 мм
КПД 70–76%
вес: 98 кг
средняя мощность: 5 кВт
диаметр выхода дымохода: сторона 120 мм + верх. Выход дымохода всегда находится на стороне печи.
топливо: дрова/брикеты

"Этот продукт нельзя использовать в качестве основного источника тепла."
Стандарт экодизайна: NO


.

О системе - Центральные пылесосы BEAM Варшава

Шаг за шагом

Центральная вакуумная система изготавливается в три этапа:

1. Схема установки центрального пылесоса

Во-первых, необходимо спроектировать центральную вакуумную систему. Свяжитесь с нами по телефону или через форму обратной связи, и мы сделаем это бесплатно для вас (необходимо будет прислать поэтажные планы).

Такая информация, как:

очень важна при проектировании
  • Предлагаемое место установки пылесоса - гараж, подвал, техническое/подсобное помещение, котельная
  • Тип используемого строительного материала - поротерм, итонг, силка, дерево
  • Состояние здания - сырой, закрытый, застройщик, с ремонтом

Центральный пылесос следует располагать в самых нижних частях здания (см. «Установочный узел» ниже).Обычно это гараж, подвал, техническое/подсобное помещение, котельная. Центральный пылесос подвешивается на специальной подвеске на высоте примерно 1-1,5 м над уровнем чистового пола для удобного доступа для опорожнения мусорного бака.

При этом центральный пылесос следует размещать как можно ближе к внешней стене здания, чтобы уменьшить длину выпускной трубы, что в крайних случаях может снизить его мощность. Стандартно выход должен иметь длину до 3 м и содержать как можно меньше изгибов.Снаружи выход заканчивается выходным патрубком, открывающимся за счет нагнетаемого воздуха. Благодаря использованию в центральном пылесосе специального фильтра, он не запыляет фасад и защищает двигатель от загрязнения. В ситуации, когда сделать отвод невозможно, применяют решение с отводом, выходящим на самотечный дымоход.

Присоски . При планировании всасывающих патрубков центрального пылесоса следует учитывать оптимальную длину всасывающего шланга 9 м (это мировой стандарт), который должен иметь возможность добраться до каждого уголка здания.Эта длина гарантирует удобство использования и является общепринятым стандартом во всем мире. Как правило, розетки монтируют на той же высоте, что и электрические розетки (примерно 15-35 см над чистым полом). Они должны располагаться в легкодоступных/центральных местах, таких как коридоры, открытые пространства, въезд в гараж (особенно когда это один гараж и припаркованную в нем машину будет сложно пропылесосить).

Напольные ковши, Wallyflex или спиральные шланги в кассете (Vroom) устанавливаются в таких критических точках, как кухня, вестибюль или прачечная.Wallyflex внешне похож на гостиничный фен (см. фото ниже) и имеет способ скрытого монтажа, идентичный всасывающим патрубкам центрального пылесоса, но монтируется на высоте около 1,5 м над чистым полом. Напольный совок и змеевик имеют одинаковый подход (труба выступает из пола на этапе установки). Если, например, на кухне требуется спиральный шланг, его всегда можно установить вместо совка и наоборот. Шланг, свернутый в кассету, требует места в шкафу, а напольный черпак высотой около 10 см в цоколе, чтобы поместиться при подходе.Часто в прихожей возникает проблема, когда в шкафу нет плинтуса. Затем вы можете закрепить совок в стене (что нецелесообразно) или спроектировать Wallyflex, который позволит вам свободно пылесосить всю комнату с помощью шланга, который удлиняется примерно до 4,5 м.

Если дом/здание находится в состоянии «застройщик», имеет стяжки, находится на реконструкции, необходим более ранний выезд на объект для планирования монтажа и детальной оценки (свяжитесь с нами).Это связано с необходимостью определить, где проходят текущие установки, как их избежать и где можно проложить трубопровод, чтобы получить наилучший конечный эффект с минимальным вмешательством в существующие полы и штукатурки.

РЕТРАФЛЕКС

Система Retraflex позволяет спрятать всасывающий шланг к трубопроводу центральной вакуумной системы, благодаря чему пользователь имеет к нему доступ без необходимости переставлять его из гнезда в гнездо.После очистки отрицательное давление, создаваемое центральным блоком, втягивает его обратно в установку.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СИСТЕМЕ RETRAFLEX

Установочные трубы, предназначенные для всасывающего шланга Retraflex , это те же самые трубы, которые используются в конструкции стандартных систем центрального пылесоса (антистатические, белые трубы из ПВХ) На 20% длиннее, чем сама змейка.

Участок трубопровода, в котором будет храниться шланг Retraflex , не должен на этом участке разветвляться и его перегибы должны быть выполнены только с оригинальными отводами от системы Retraflex . Остальная часть установки может быть выполнена с использованием стандартных фитингов, используемых при сборке традиционных установок центрального пылесоса.

Монтажная коробка для розетки Retraflex имеет толщину 10 см. При планировании установки и расположения розеток следует учитывать необходимость ее разработки.

Рекомендуемая высота установки всасывающего патрубка Retraflex составляет 1 м над целевым уровнем пола, минимальный прямой участок перед каждым изгибом должен составлять не менее 30 см.

Максимальное количество изгибов для установки со шлангом в мешке 3 шт

Всасывающий патрубок Retraflex подключается к управляющей установке, как и любой всасывающий патрубок в стандартных установках центрального пылесоса - речь идет о двухжильном кабеле сечением 0,5 мм 2

Всасывающие шланги Retraflex поставляются в комплекте с чистящими принадлежностями длиной 9, 12 или 15 метров, что позволяет обслуживать как можно большую площадь дома с минимальным количеством всасывающих патрубков.

2. Установка центрального пылесоса

Центральная вакуумная система устанавливается в первую очередь - перед центральным отоплением, водоснабжением и другими коммуникациями в стадии закрытой оболочки, в полу, перед штукатурками (розетки скрытого монтажа монтируются в голые стены), параллельно или после электрика. Это связано с тем, что центральные вакуумные трубы диаметром 2” (около 5 см) вместе с тройниками и отводами не очень гибкие при прокладке. С ними гораздо проще обращаться с тонкими и гибкими трубками с водой и отоплением, чем наоборот.

Наши установки

Перед началом сборки установки центрального пылесоса мы всегда уточняем все моменты на месте, у владельца или уполномоченного лица. Это позволяет провести работу гладко и избежать недоразумений. Затем монтируется система труб и розеток скрытого монтажа вместе с контрольной установкой для управления пылесосом. Все трубочки разрезаются специализированным ножом.Они соединяются с использованием соответствующего клея и специальной фурнитуры. Проходы между стенками делаются специальной кольцевой пилой диаметром, аналогичным диаметру труб центрального пылесоса. Трубы крепятся к земле хомутами, предотвращающими случайное смещение труб. После установки установки мы всегда проводим тесты на герметичность установки и правильность работы управления. Выдаем соответствующий протокол испытаний (в присутствии владельца), что является гарантией оказанной услуги.Выберите установку, которая подходит именно вам.

Если с момента установки центрального пылесоса прошло много времени или вы не уверены, что он не был поврежден другими бригадами (что бывает очень редко), вы можете заказать дополнительную услугу проверки герметичности центрального установка пылесоса прямо перед носиками.

3. Окончательная сборка центрального пылесоса, насадок, совков и других принадлежностей

Окончательная сборка центрального пылесоса с отделочными принадлежностями происходит на самой ранней стадии состояния «застройщик», а желательно по окончании отделочных работ дома.Этому способствует соответствующий подбор цвета отделочных элементов, таких как розетки и напольные совки. Для нашей сборки не имеет значения, есть ли у вас уже мебель, в которую будут устанавливаться совки – мы легко прорежем соответствующие монтажные отверстия в плинтусах, либо подготовим все так, чтобы плотник легко справился с установкой.

Правильный выбор центрального пылесоса зависит от общей длины установки и количества точек всасывания, которые включают розетки, совки, гибкие шланги, валлифлексы (проверьте доступные рекламные комплекты и бесплатную сборку).Слишком слабый пылесос может не обеспечить должной мощности всасывания, а значит дискомфорт при уборке и вызвать засорение установки из-за слишком слабой тяги. Важным фактором при выборе центрального пылесоса также является площадь дома и частота уборки. В крайнем случае, когда весь дом будет пылесоситься каждый день и его площадь велика по отношению к количеству розеток и длине установки, будет рекомендована более высокая модель.

Окончательная отделка центральной вакуумной установки начинается с подвески центрального блока, после определения его точного места.Затем установка подключается к линии всасывания и нагнетанию. При отсутствии выхода мы также можем сделать его в готовых зданиях с помощью специализированной кольцевой пилы, которая не повреждает фасад. На следующем этапе устанавливаются отделочные аксессуары и проверяется герметичность всей системы вместе с передачей аксессуаров.

Наша окончательная сборка пылесосов:

Дополнительная информация:

Центральный пылесос – идеальное решение для владельцев домов/квартир/квартир/гостевых домов/отелей/компаний.Гарантии:


Чистый воздух внутри и снаружи дома
В связи с тем, что центральный пылесос имеет выход отфильтрованного воздуха за пределы здания, микрочастицы, бактерии, клещи и другие загрязнения не могут вернуться в убираемые помещения как в традиционных пылесосах. На первом этапе пыль попадает в центральный пылесос, где фильтруется, а очищенный воздух выбрасывается за пределы здания.Таким образом, чистота внутри дома гарантирована.


Работает тише
Центральный пылесос сам по себе очень тихий. Однако его размещение в стандартных и труднодоступных местах, таких как подсобное помещение, подвал или гараж, обеспечивает дополнительную тишину. Люди, находящиеся в помещениях, где проводится уборка, не подвергаются воздействию шума, связанного с ней


Удобство использования
С помощью легкого и удобного шланга мы можем очистить весь дом.Не нужно подключать пылесос к электричеству, разматывать, кабель, наматывать, переключать с другой розетки. На весь дом оперируем одним шлангом, который после вставки в розетку готов к уборке пылесосом. Отпала необходимость замены мешков в пылесосе. Раз в 3-4 месяца достаточно опорожнять пылесборник.

Установка центрального пылесоса в основном состоит из двух основных компонентов. Один из них – установка скрытого отсоса, которая выполняется на ранней стадии строительства дома.Пластиковые трубки распределяются по объекту к местам, где должны располагаться всасывающие патрубки, черпаки и ручные шланги. Его стоимость небольшая и начинается примерно от 800 злотых, в зависимости от количества точек всасывания. Следующий этап – покупка и установка центрального пылесоса с всасывающими патрубками, совком, всасывающим шлангом, насадками и другими аксессуарами. В большинстве случаев пылесос устанавливают, когда строительные работы закончены, стены покрашены, а кухонная мебель еще не заказана.Это необходимо для установки всасывающих патрубков на стене и соответствия напольных совков встроенной мебели. Стоимость покупки пылесоса со сборкой и комплектом необходимых принадлежностей составляет примерно от 1500 злотых.

Компоненты системы:

Трубы и фитинги из ПВХ - размещаются в здании путем соединения всасывающих патрубков с центральным блоком. Установка ПВХ монтируется в стены или в пол зданий. В уже существующих зданиях для этой цели можно использовать чердаки, зазоры между стенами и монтажные каналы.

Всасывающие патрубки - расположены в здании таким образом, чтобы можно было легко добраться всасывающим шлангом до самых дальних углов помещений. Оптимальные условия уборки обеспечивают гнезда, расположенные в центральных местах, например, в коридоре.

Центральный блок , то есть пылесос, постоянно устанавливаемый в любом подсобном помещении, например, в подвале, гараже, котельной. Большинство пылесосов имеют циклонную систему фильтрации, взаимодействующую с самоочищающимся механическим фильтром.Фильтр задерживает все основные примеси и 99,97% двухмикронных частиц. В отличие от портативных пылесосов, это не снижает мощность всасывания пылесоса, которая постоянна независимо от количества пыли в баке. Фильтры в централизованных пылесосах не требуют обслуживания.

Автоматический совок - устанавливается в кухонном шкафу для поддержания чистоты на кухне. Мусор автоматически всасывается и выбрасывается в пылесборник.

Универсальный сепаратор - устройство, предназначенное для защиты пылесоса от вредных веществ, таких как: вода, каминная и строительная пыль.

Выпускной патрубок выпускает очищенный воздух за пределы здания. Благодаря ему устраняется неприятный запах воздуха из агрегата, так неприятный для традиционных пылесосов.

Гибкий всасывающий шланг и принадлежности для очистки.

Безопасность

Наша продукция имеет:в такие сертификаты как:

  • PN-EN 744: 1997 Системы пластиковых трубопроводов. Трубы из термопласта. Испытания на стойкость к внешним воздействиям
  • PN-EN 921: 1998 Системы пластиковых трубопроводов. Термопластовые трубы. Определение сопротивления внутреннему давлению при постоянной температуре, а также:
  • PN-EN ISO 2505:2006; PN-EN 580: 2005; ПН-ЕН ИСО 580:2006; PN-EN 60312: 2002 + А2: 2005; ПН-92/Е-05203
.

Смотрите также