Своими руками скважина в колодце


Как сделать скважину в колодце своими руками

Бурение внутри замкнутого пространства

Как в киндер-сюрпризе и шоколад, и игрушка, а здесь был колодец, и появилась скважина в колодце, то есть два в одном. Когда возникает необходимость в проведении таких работ, почему владелец идет на то, что колодца у него уже не будет? И почему заказчики обращаются с просьбой пробурить скважину на воду внутри имеющегося колодца или неглубокой, старой скважины. Эта нестандартная скважина внутри колодца не вызывает удивления у исполнителей таких работ и мотивы, обращающихся к ним заказчиков, считаются обоснованными.

Кто-то желает сэкономить пространство участка, использовать старые коммуникации, а не тянуть новые, кто-то не имеет возможностей тратить дополнительные финансовые средства.

Технология такого бурения

Бурение скважины в колодце производится практически везде. Правила работ остаются те же, предпочтительнее выполнять работу при низком уровне воды и небольшом её расходе, то есть в осенне-зимний период. Попытки многих обустроить скважинный колодец своими руками закончились неудачей:

  • Допускаются ляпсусы, негативно влияющие на бесперебойное снабжение. В таких работах нужен наработанный опыт, определенные навыки и специальные инструменты.
  • Необходимо сразу отметить, что бурение скважины в уже готовом сооружении может обойтись несколько дороже, чем просто выполненные работы с «нуля». За счёт чего идет удорожание?
  • Инструкция по расчетам стоимости скважины начинается всегда от поверхности земли.
  • Бурение скважины внутри замкнутого пространства требует дополнительных материальных затрат от исполнителя, что естественно удорожает себестоимость погонного метра.
  • Стоимость увеличивается из-за удлинения рабочего времени исполнителей, чем при выполнении обыкновенной скважины.
  • Бурение скважин в колодце производят организации, занимающиеся проектированием, ремонтом, бурением и ликвидацией артезианских сооружений. Таким организациям лицензия не нужна, они руководствуются в своей деятельности Федеральным законом №128-03 от 08.08.2001, поэтому требовать предъявления лицензии у фирмы не обязательно.
  • Физические лица лицензию на добычу подземных вод не оформляют, если вода добывается из первого от поверхности земли водоносного горизонта.

Внимание: Юридическое лицо желающее получить лицензию подаёт определенный пакет документов, включающий уставные документы, различные свидетельства, положения о предприятии, справки из налоговых служб и бухгалтерии.

  • Технология работ включает в себя обыкновенную буровую установку и выполняется роторным бурением с помощью промывки.
  • В колодце устанавливается металлическая труба, соответствующего диаметра буровому инструменту (кондуктору), обычно она берется 200-300 мм.
  • В дно готового колодца труба забивается «бабой», или продавливается гидравликой. Для этого необходима буровая установка или кран. Буровые установки базируются на грузовом автомобиле, поэтому очень мобильны и доставляются без проблем в нужное место.
  • Далее внутри трубы выполняется бурение с промывкой, колодец выполняет функцию приямков для бурового раствора и шлама. После таких действий колодец утрачивает свое предназначение, как источника чистой питьевой воды и не пригоден для использования.
  • Просматривая видео в этой статье, убеждаешься в отсутствии длительного описания данного процесса. Подъехали, забили трубу, пробурили, прокачали, похвалили заказчика, уехали умельцы довольные выполненной работой.

Какие особенности надо знать

Различные приемы бурения

  • Как сделать скважину в колодце знает каждый, надо пробурить буровым инструментом или буром большого диаметра.
  • Приемы используются разные – вращение на фото, долбление, с водой и без неё.
  • Работы производятся с дощатого настила, с земли или на вышке.
  • Бур вставляется в обсадную трубу и предохраняет шаху от грунта. С самого начала бурения работы ведутся в обсадной трубе.
  • Инструменты подбираются в зависимости от структуры грунта.
  • В песчаной почве используется желонка и ложка.
  • Пески-плывуны проходят с применением длинной желонки в обсадной трубе.
  • Породы, содержащие большинство гравия и гальки бурят с долотом и желонкой в обсадной трубе.
  • Твердые глинистые породы поддаются зубильному долоту, желонке или буровой ложке, змеевику. В данном случае обсадная труба может не использоваться.
  • Мощность водоносного слоя определяется по резкому скачку уровня воды в скважине.
  • При малой мощности водоносного слоя, он проходится желонкой. Обсадные трубы должны достигать водоупорного пласта.
  • Дальнейшая проходка выполняется шлямбуром меньшего диаметра. Этот прием позволяет войти в более мощный водоносный пласт.
  • После окончания бурильных работ, шурф заполняется грунтом и производится его утрамбовка.
  • Защитой насоса будет служить фильтр.
  • Существует несколько видов фильтра, устанавливаемых в буровом колодце.
  • Фильтр устанавливается не сразу, предварительно очищается скважина, промеряется её глубина.
  • Практика показывает, что лучше всего фильтр доставляется до места на водопроводной трубе, длина которой составлена из нескольких отрезков, но равняется глубине скважины.
  • После установки фильтра на место, он обнажается, для этого приподнимается обсадная труба.
  • Квалифицированные специалисты знают, как выполнять бурение в труднодоступных местах компактным оборудованием. Могут выполнить работы, не разрушив ландшафт облагороженного участка, и куда не могут проехать буровые установки. Им под силу бурение в стесненных условиях, даже внутри помещения. А можно ли бурить скважину в колодце и как выполнить работы самостоятельно?

Самостоятельная работа

Колодец пересох совсем, углубляя сооружение можно нажить кучу неразрешимых проблем. Есть ещё один прием, имеющий довольно широкое распространение:

  • Ручным буром бурится скважина внутри пересохшего колодца. Владельцы проблемных колодцев домов и коттеджей полагают, что таким способом можно вернуть водоснабжение и добиться возврата воды.
  • Принимая во внимание, что глубина колодцев зачастую составляет от 5 до 8 метров, а скважинный горизонт воды залегает на 15-16 метрах, нетрудно выполнить несложные арифметические вычисления. Выполнить такую самостоятельную работу вручную, в глубоком колодце, в стесненном положении, где не хватает воздуха, практически невозможно. Кроме того, пробивать водоупор между слоями, а он может быть представлен плотной глиной, в которой имеются включения гравия, гальки, задача просто невыполнима.

Внимание: Этот способ применяется для определения возможностей углубления колодца кольцами меньшего диаметра, для этого бурится 2-3 метра ручным буром.

  • Можно обзавестись своим оборудованием для бурения шнековым методом. Для этого надо приобрести компактную вышку, привод, штанги, крепления, рабочий инструмент-шнек. Самое главное приготовить бур. Умельцы выполняют его несколькими способами. Самый распространенный – модернизированные в буровом снаряде шнеки из отработанных комбайнов.
  • Верхний конец бура украшается муфтой с резьбой, применяемая для накручивания удлиняющих штанг.
  • Нижняя трубчатая часть трансформируется в винт, вернее в его подобие. От винтообразного окончания, отступив 0,8 м, привариваются 2 ножа под углом в 25ᵒ к горизонтали. Это один способ.
  • Другой вариант базируется на конструкции обыкновенного рыбацкого ледоруба. Единственное изменение состоит в том, что заводные кромки усилены приваренными резцами и всё, можно бурить.

До начала работ необходимо запастись обсадными трубами, чтобы скважину не затянуло быстро грунтом, и она пришла в негодность. Необходимо продумать способ их соединения. Это может быть пайка или резьба. Так как определить точный уровень залегания воды не предоставляется возможным, придется расчеты производить приблизительные.

Возникает столько проблем и вопросов в этих делах, что стоит задуматься, а стоит ли цена вопроса таких усилий для занятий самостоятельной работой или всё-таки довериться специалистам.

Открытая система горячего водоснабжения — это типовое решение для зданий советской постройки

Открытая схема теплоснабжения: источник горячей воды — теплотрасса Что такое открытая система горячего водоснабжения и как она устроена? Сегодня нам предстоит познакомиться с устройством систем отопления и ГВС, типичным для абсолютного большинства зданий, построенных в период существования Советского Союза. Мы изучим их основные элементы, и постараемся дать оценку ключ.

Схема горячего водоснабжения многоквартирного дома: устройство, элементы, типичные проблемы

Разводка водоснабжения в подвале строящегося дома Наша сегодняшняя тема — система горячего водоснабжения многоквартирного дома: схемы, основные элементы и типичные проблемы, с которыми может столкнуться владелец жилья. Итак, приступим. yandex_partner_id = 147329; yandex_stat.

Организация водоснабжения на даче: решения для разных источников воды

Ввод водоснабжения и слив канализации в дачном доме Наша сегодняшняя тема — организация водоснабжения в загородном доме. Мы разберем несколько решений для разных источников воды (колодца, скважины и дачного водопровода) и сравним несколько видов водонагревателей для нужд горячего водоснабжения. Итак, в путь.

Отопление и водоснабжение частного дома: выбор источника тепла, схемы разводки и материалов

Схема систем автономного отопления и ГВС Сегодня нам предстоит узнать, как можно организовать отопление и водоснабжение загородного дома. Нам предстоит сравнительный анализ разных источников тепловой энергии для нужд отопления и горячего водоснабжения, знакомство со способами бесперебойной подачи в дом холодной воды, выбор материалов и отопительных приборов, а также схем развод.

Монтаж труб внутреннего водоснабжения: ответы на 10 актуальных вопросов

Полипропиленовый водопровод на завершающей стадии монтажа Насколько трудно самостоятельно заменить или развести с нуля трубопроводы для внутреннего водоснабжения? Сегодня мы постараемся ответить на несколько вопросов, так или иначе связанных с монтажом и эксплуатацией водопроводов в квартирах и частных домах. Итак, в путь.

Как сделать водопровод на даче

Древняя пословица гласит, семь раз отмерь, один раз отрежь. Как никогда выражение применимо и при прокладке водопровода на дачный участок. Прежде всего, владельцу следует определиться с объемом воды, который ему необходим для хозяйственных нужд. Если это небольшое количество воды, то можно использовать резервуар из нержавеющего металла или приобрести в магазине из полимерного материала. При необходимости ежедневного использования большого количества, следует сооружать централизованное водоснабжение. А как это сделать, и что для этого необходимо, рассмотрим немного ниже.

Итак, при подсчете потребления воды необходимо учитывать все объекты, которые будут использовать воду: сауна, бассейн, поливочные станции. Если оздоровительные комплексы могут присутствовать не во всех дачах, то поливочные емкости абсолютно в каждом участке, без воды теряется и смысл содержать дачу. Хозяин должен взять во внимание то, что с каждым углублением на 10 метров, напор воды со скважины будет пропорционально уменьшаться на 1 метр с поливочного шланга. Когда потребителей воды достаточно много, рациональней будет соорудить небольшой колодец, из которого черпать жидкость для нужд. Как построить колодец своими руками, опишем несколько позже. За счет подпитки строения подземными водами, в колодце всегда будет находиться вода. Средний показатель залегания подземных вод, в зависимости от региона, может варьироваться от 4.0 до 16.0 метров.

Шаблон колодца его характеристики

Для сооружения потребуется вырыть котлован в земле, глубиной 8-10 м. и шириной 1.0 метр, в зависимости от структуры грунта и степени его насыщенности водой. Рекомендовано, чтобы слой воды был не менее 1-1.5 метра от дна. Установить опалубку в виде бетонных колец, при отсутствии достаточного количества денежных средств, можно использовать доску, толщиной не менее 25-30 мм. С внешней стороны опалубку засыпать гравием или щебнем мелкой, средней фракции. Таким образом создать герметичность и воспрепятствовать проникновению холода внутрь колодца. Сверху смастерить оголовок с отверстием для соединения трубы с привариванием двух фланцев для крепления. Труба должна «выглядывать» из колодца порядка 50 – 60 см. На дно засыпаем несколько слоев щебня, гравия, можно речного песка. Таким образом, искусственно создаем фильтр для очистки воды. Весь ил, грязь, иные отходы будут оставаться в слоях гравия, а на дно водоема будет просачиваться чистая, питьевая вода, пригодная для употребления. Главное чтобы слои не превышали 30 см. толщиной, так как, чем толще шар, тем сложнее воде просачиваться наружу.

Для того, чтобы поднять воду со дна скважины наверх потребуется механическое или автоматическое устройство, типа насоса. Старые модели имеют механический привод, где процесс проходит с полным участием человека, а в новых моделях процесс практически полностью автоматизирован. Крепится гидромотор с внутренней части крышки люка с помощью проволоки или прочной веревки. Материал использования не важен вообще, главное чтобы было возможным оперативно смонтировать и демонтировать мотор при необходимости проведения профилактических действий по очистке.

Когда залегание воды очень глубоко

В некоторых местностях залегание воды может происходить на глубине не менее чем 15-20 метров. Для использования воды колодец будет уже не эффективен, так как глубина достаточно глубока. Единственным решением будет сооружение скважины. По сути, это тот же колодец, только с меньшим диаметром отверстия и глубокой ямой. Бурить необходимо на:

  • Песок: наиболее простой и эффективный способ построить скважину для бытовых нужд. Потребуется бур, насос для подкачки воды, металлическая труба диаметром не менее чем 12 – 13 см. Подача воды будет осуществляться в объеме около одного куба в час. Срок службы сооружения – 4-5 лет.
  • Известняк: срок эксплуатации скважины составляет более чем 30 лет. Соорудить своими силами получится не у каждого, придется вызывать специалистов на помощь. Объем воды составляет 5 – 90 кубов в час. Почему известняк? Из-за того, что закладывается обсадная труба ах до слоя извести сквозь слой глины в скважине. По сути, это уже не грунтовые воды, а артезианская скважина. Стоимость возведения обойдется владельцам на 50 – 60 % дороже, чем на «песке». Дешевле будет пробурить в складчину с соседями по даче и вместе черпать из скважины воду.

Дальнейшая разводка воды проходит по стандартной схеме: с помощью полимерных или металлических труб прокладывается трубопровод под землей до строения. Глубина залегания трубы не менее чем 50 см. можно и более, так как сильные морозы могут привести к замерзанию воды. Проще простого «провести» воду наземным способом с помощью пластиковых труб. При окончании сезона отдыха на даче, трубы демонтируются и кладутся в подсобку до следующего лета. Скважина или колодец надежно утепляются для «зимовки». Если же вы планируете постоянно проживать на дачном участке, то лучше всего провести воду с помощью металлических труб, вкопанных в траншею.

Каким способом пользоваться, выбирать вам, главное чтобы у вас все получилось.

Как сделать скважину в гараже своими руками в 3 дня

Виды скважин

Самый древний источник воды которым пользовался человек — это колодец. Его можно изготовить самостоятельно, выложив ствол бетонными кольцами либо камнем. Однако существует большая вероятность попадания в него поверхностных грунтовых вод, что может привести к инфицированию. Такие сооружения часто устраивают на дачных участках.

А в некоторых местах альтернативы ему просто нет. Из-за небольшой глубины уровень воды в колодце зависит от количества осадков. В сухой сезон вода из него вообще может уйти. Этот период используют для чистки и углубления источника. Но бесконечно это делать невозможно. При нахождении на соседних участках нескольких колодцев уровень воды всегда будет изменяться в зависимости от величины расхода в одном из них.

При залегании водоносного слоя близко к поверхности оборудуют так называемую скважину на песок. Это неглубокое, обычно 5-20 м, сооружение изготавливают самостоятельно.

Для этого используют ручной буровой инструмент (шнеки, желонки, буры), а в отдельных случаях при тяжелых грунтах — электрический бур. В качестве обсадных используются пластиковые трубы для наружной канализации с установкой фильтра. Для извлечения воды применяются поверхностные центробежные насосы либо насосные станции.

Артезианские скважины бурятся от 30 м и глубже до водоносного слоя, расположенного в пористом песчанике или меловом горизонте. Ствол скважины укрепляют стальными обсадными трубами диаметром более 100 мм с качественно проваренным соединительными швами между ними. Это не позволит поверхностным водам попасть внутрь скважины.

Для подъема воды используются погружные насосы. Дебет таких скважин составляет 3-15 м³/час. Используются источники в системах водоснабжения загородных и частных домов, а также в коттеджных поселках при отсутствии централизованного водоснабжения. Скважина может обеспечивать водой сразу несколько домов.

«Абиссинский источник» — это один из видов трубчатого колодца. Глубина его составляет 8-12 м, а диаметр трубы — 32-76 мм. В нижней части оборудуется фильтр, а извлекать воду можно как при помощи электронасоса, так и ручного — штангового (колонка). Обычно, вода из таких источников пригодна для питья. Но чтобы исключить любые неожиданности, проводят химический анализ для подтверждения качества.

Изготовление скважины своими руками

Если хозяин решил обеспечить свой гараж автономным источником воды, то без изготовления скважины не обойтись. В этом случае чаще всего выбирают бурение скважины на песок либо абиссинского колодца.

Первый вариант более простой, но требует больших физических усилий. Изготовить такой источник можно за 3-4 дня. Второй требует тщательной подготовки, наличия специальных приспособлений, но соорудить его можно в течение одного дня.

Скважину лучше всего располагать в подвале либо смотровой яме. Это уменьшит глубину ствола на 2-3 м за счет высоты помещения. Бурить скважину начинают в заранее подготовленном приямке с размерами 1,2 х 1,2 х 1,0 м.

В дальнейшем он будет служить местом для установки насоса либо насосной станции. До глубины 1,5-1,8 м сверление проводят садовым буром диаметром 200 мм. С большей глубины поднять бур будет сложно из-за увеличения веса и ограниченной высотой помещения.

Источники: http://moikolodets.ru/skvazhina-v-kolodce-185, http://remontistroyka.org/kak-sdelat-vodoprovod-na-dache/, http://kolodetsoved.ru/skvazhini/kak-sdelat-skvazhinu-v-garazhe-svoimi-rukami-v-3-dnya.html

rusbyr.ru

Скважина в колодце своими руками

Ко мне обратился приятель с просьбой о помощи. Его обеспокоило появление неприятного запаха в колодце. Кроме того, упал уровень воды и снизилась скорость её поступления. Колодцу было примерно пять лет.

Предстояло провести детальный осмотр стен и дна колодца. Пришлось демонтировать колодезный домик, после чего полностью откачали насосами воду.

Надев респиратор, строительную каску с подсветкой, резиновые перчатки и облачившись в защитную водоотталкивающую спецодежду, я по телескопической лестнице спустился в колодец, чтобы осмотреть внутренние поверхности железобетонных колец и днище. Не забыл, конечно, о технике безопасности #8211 покрепче затянул монтажный строительный пояс со страховочной верёвкой, прикрепив верхний её конец к вороту.

Уже при беглом осмотре выяснилось, что почти все стыки между бетонными кольцами верхнего яруса разрушены, а если точнее, они были некачественно заделаны изначально. Частично разрушились стыки и в нижних ярусах. Через щели и отверстия в стыках верхних колец мусор попадал на внутренние поверхности бетонных стен и образовывал очаги размножения бактерий #8211 слизь буквально висела сосульками. Накапливаясь, она обваливалась на дно колодца. Источником же запаха оказались разлагающиеся тела птиц, которые случайно попали в колодец.

Предварительная чистка колодца

Чтобы оценить состояние днища, мы сделали грубую чистку #8211 вёдрами подняли всю скопившуюся грязь наверх. Для этого пришлось поднять на поверхность лестницу. Выяснилось, что сильное заиливание дна и отсутствие донного фильтра привели к тому, что вода стала поступать гораздо медленнее, чем раньше. Стало понятно, что необходим полный ремонт колодца #8211 чистка его стен и днища, промывка, дезинфекция и установка донного фильтра.

Причину снижения уровня воды можно было выяснить и позже, так как иногда даже простая чистка колодца и установка донного фильтра устраняет эту проблему.

Почему упал уровень воды в колодце?

Мы довольно тщательно расспрашивали всех соседей о том, какой глубины у них колодцы и в какое время они их копали, #8211 и сопоставили данные с тем, что произошло с нашим колодцем. Картина стала вырисовываться более полно. Недостаточный объём воды в нашем колодце начал ощущаться в течение уже первого года эксплуатации. Строили колодец весной при максимально высоком уровне вод. Очевидно, что шахту при строительстве колодца вырыли на недостаточную глубину. То есть копать перестали, когда вода стала поступать заметными темпами.

Напрашивался вывод, что для увеличения объёма воды необходимо ещё и углубить шахту колодца.

Делать своими руками— реальная экономия

Для экономии я предложил не нанимать бригаду профессиональных копателей, а выполнять работы своими силами, но с привлечением знакомых молодых ребят для тяжёлой неквалифицированной работы, а если придётся, то использовать технику, только когда без неё не обойтись, и арендовать недорогие механизмы на минимально необходимый срок.

Приступаем к работе

Начали с чистки стен, используя металлические щётки и губки. Ускорить работу очень помогла болгарка с металлической насадкой (диск из стальной проволоки).

Очистка и работы по обеззараживанию прошли без особых трудностей. Для обеззараживания применили недорогое, но испытанное средство #8211 раствор марганцовки тёмно-красного цвета. Раствор наносили на стенки кистью, а днище пролили при помощи садовой лейки (после окончательной чистки дна). Обеззараживание проводили два раза: до ремонта колодца и после его окончания.

Ремонтные работы в колодце

В первую очередь заделали стыки между бетонными кольцами верхнего яруса снаружи, предварительно откопав по периметру колодца пазуху (траншею на глубину примерно 1,8 м) и сделав водоотводную канаву на случай дождя. Стыки заделывали цементным раствором с добавлением клея ПВА. Конечно, сегодня имеется широкий выбор разных герметиков и мастик для заделки швов, но наш вариант #8211 существенно дешевле.

После того как смесь в стыках затвердела, сделали обратную засыпку траншей и устроили глиняную отмостку, уложив сверху дёрн. Пока мы зачеканивали швы снаружи, колодец неплохо проветрился #8211 и запах заметно уменьшился.

Изнутри крупные выбоины в швах заделывали раствором примерно такого же состава, что и при работе снаружи. Для устранения мелких дефектов и отверстий применяли клеевой раствор для укладки плиток также с добавлением ПВА. Работали в основном штукатурным шпателем.

Углубление колодца своими руками

Пять лет эксплуатации #8211 довольно большой срок для колодца, и его уже можно отнести разряду старых . Наращивание ствола шахты в этом случае #8211 работа весьма трудоёмкая: колодец углубляют за счёт колец меньшего диаметра или толстой трубы. Перед тем как приступить к основным работам по углублению колодца, мы скрепили колодезные кольца между собой. Момент #8211 очень важный, но о нём часто забывают. Дело в том, что при выборке грунта со дна колодца нижние кольца (одно или даже несколько) могут сильно просесть, отделившись от основного колодца и перекрыв водоносный слой.

Кольца скрепляли скобами из арматуры 0 12 мм. Одновременно ставили скобы-ступени (для обслуживания колодца при эксплуатации) из таной же арматуры. Скобы забивали в отверстия, заранее просверленные перфоратором. Проверив качество крепления скоб как вертикаль-

ных (крепёжных), так и горизонтальных (ступенек), начали вынимать грунт под нижним кольцом на глубину примерно около двух метров. Удача нам сопутствовала: уже на глубине чуть больше метра ниже последнего кольца появился значительный приток воды. Чтобы колодец наполнялся быстрее, решили просверлить в стенах заготовленной железобетонной трубы 0 80 см ряд отверстий по всему периметру и почти на 2/3 по высоте (от днища) с шагом примерно 35 см. Отверстия 0 20 мм сверлили при помощи дрели с алмазным сверлом.

Трубу опускали погрузчиком, который арендовали в соседнем колхозе на пару часов. Краном опустить трубу проще, но это было бы дороже.

В верхней части трубы просверлили отверстия для крепления монтажного троса #8211 и примерно за полчаса труба стояла строго вертикально и по центру днища. После установки трубы сделали обратную засыпку за её стенки щебёнкой. Она должна выполнять роль бокового фильтра для поступающей воды. Стык между старым кольцом и новой установленной трубой забетонировали высокопрочным бетоном, чтобы взвешенные частицы земли и песка не проникали внутрь колодца и не засоряли воду. Донный фильтр выполнили из щебня крупной и средней фракции, общая толщина которого составила примерно 50 см. Толщина такого слоя давала нам гарантию хорошей фильтрации и получения качественной воды, даже если бы внизу был плывун. Щебень можно заменить мытой речной галькой.

После повторной обработки раствором марганцовки всех поверхностей провели дезинфекцию колодца, которую обязательно рекомендуется выполнять при обнаружении в нём трупов животных. Для этого хорошо подходит раствор хлорной извести (10-20 мг на литр воды), которым нужно обработать кольца изнутри. Дождавшись заполнения колодца, вылили в него концентрированный раствор хлорной извести (200 мг на один литр воды) и перемешали.

Раствор хлорной извести #8211 весьма едкий, поэтому внутренние поверхности мы больше обливали, чем работали кистями, а для перемешивания хлорки на дне вместо шеста использовали плоский булыжник, привязанный к верёвке. Примерно через 12 часов отправили в шахту новую порцию концентрированного раствора и снова закрыли колодец брезентом на сутки.

Прокачка колодца

Для полного удаления следов дезинфекции необходимо сделать прокачку #8211 многократно удалять воду в течение нескольких суток до тех пор, пока не пойдёт чистая вода. Воду рекомендуется пить через несколько недель и только после положительных результатов анализа СЭС.

Прокачка у нас заняла больше двух недель при опорожнении колодца один раз в сутки. Были опасения по поводу качества воды, поскольку недалеко от участка находился заболоченный торфяник #8211 и был риск загрязнения водоносного слоя. Тогда чисткой и дезинфекцией не обошлось бы, а пришлось бы ставить специальную (дорогую) систему водоочистки.

Но удача нам сопутствовала #8211 и труд был вознаграждён: после прокачки колодец наполнился холодной, вкусной, прозрачной водой и в достаточном объёме для моего приятеля и его семьи. Поставить колодезный домик и благоустроить площадку вокруг колодца было уже сущими пустяками по сравнению с проделанной работой.

Вентиляция зонтом

При выполнении продолжительных работ в глубоком нолодце всегда есть проблема нехватки свежего воздуха. Для вентиляции шахты применяют старый испытанный приём. К зонту привязывают груз и с помощью верёвки, привязанной к ручке зонта, опускают и поднимают его, обеспечивая притон свежего воздуха. Эту работу обычно выполняет напарник, который находится на поверхности. Он же и контролирует ситуацию с работником в колодце.

Если есть возможность, то для чистки стен колодца стоит взять в аренду водомёт, формирующий мощную струю воды под большим давлением и на большое расстояние. Тогда можно быстро и качественно помыть стены колодца, даже находясь на поверхности.

Ремонт чистка и углубление колодца на даче

Скважина в колодце

Здравствуйте. Колодец из 7-8 колец /одно кольцо над землёй/. Колодцу лет 30. Раньше колодец заплывал плывуном /чистили раз в 2 года/ и на дне колодца по бокам были родники. Теперь воды нет совсем, вода у многих просто исчезла из колодцев и все делают бурки прямо в колодцах. Мы колодцем давно не пользуемся и за это время слегка перекосились кольца колодца и ствол колодца как-бы слегка с наклоном.

Теперь и мы решили пробурить скважину, но мастера сказали, что от вибраций дизеля и мотора на скважине - бетонные кольца колодца могут сойти со своих мест и отказались делать бурку. Нам не хочется делать бурку в другом месте, да и дача не защищена, может кто угодно зайти и что угодно сделать с буркой, если она будет не в колодце. Как нам быть? У соседей колодцы из камня и старее моего, но им сделали бурки в колодцах.

Татьяна, Москва.

Ответ:

Привет, Татьяна из Москвы!

Скорее всего в рассуждениях специалистов по бурению скважин есть большая доля правды. При больших смещениях колец, тем более - у вас их почти десяток, возможна вероятность того, что они сползут и повредят бурильную установку.

Если вы однозначно решили бурить и достать водоносный слой через ствол старого колодца, то как минимум возможны два варианта.

Первый - настоять перед бурильщиками об их работе, заложив, в случае поломки бура, в стоимость оплату испорченного оборудования. Вечно русское авось получится , нельзя скидывать со счетов.

Второй - сделать каркас-корсет в виде трех стоек из уголка полкой не менее 63 миллиметров и длиной примерно в 6 метров. То есть привезти уголки, вставить в колодец, сварить их между собой связями через полтора метра по высоте. В результате получится подобие треугольной жесткой фермы. Она будет достаточно прочной и не даст сместиться кольцам при вибрациях от бурения и работы дизеля машины.

(Стоимость уголка, электродов, транспорта и слесарно-сварочных работ составит около 10 000 рублей по состоянию на год).

Другой возможный вариант - сделать скважину в непосредственной близости от старого колодца, буквально в метре, бурильная установка вполне сможет разместиться подобным образом. Оголовок скважины закрыть антивандальным устройством. То есть массивным металлическим приспособлением, которое напрочь отобьет охоту посторонним людям что-то ломать при одном лишь взгляде на него.

Не исключаю вероятности того, что есть и другие более дешевые вариации.

Так что нет невыполнимых работ, есть неспособные специалисты. Разумеется без финансирования не обойтись.

Удачи!

Другие вопросы по теме колодцев:

Трубчатый колодец (скважина) #8212 своими руками

Главное меню Трубчатый колодец (скважина) #8212 своими руками

Устройство трубчатого колодца (в народе его называют просто скважиной) лучше рассматривать на примере сравнительно сложного колодца, типичного для районов, где существуют многометровые по толщине валунно-галечные отложения с крепко утрамбованным суглинком. Такие породы представляют исключительную трудность для проходки скважины самодельным инструментом и с помощью самодельного оборудования, особенно если приходиться бурить скважину на глубину 20-50 м.

Скважину для такого трубчатого колодца (рис. 1) стараются сначала сделать. возможно большего диаметра, обычно 300-350 мм. Поскольку камни, как правило, лежат сверху, через такую скважину легче порой поднять камни наверх, нежели дробить их в забое. Обсадную трубу для этой первой скважины делают из какого-либо подручного материала, даже из досок или из кровельной жести. После проходки валунно-галечных отложений скважину начинают бурить под основную обсадную трубу. Обсадную трубу нижним концом опускают до верхней части водоносного слоя, а ниже помещают ещё одну трубу – фильтр с отстойником.

Рис. 1. Устройство трубчатого колодца при большом количестве валунов: 1 – вспомогательная обсадная труба 2 – основная обсадная труба 3 – муфта 4 – сальник 5 – сетка 6 – отстойник 7 #8212 пробка

В зависимости от глубины залегания водоносного слоя, его строения и характера вышележащих пород трубчатый колодец может отличаться от приведённого на рис. 1 устройством водоприёмной части, а так же иметь только оду обсадную трубу.

В конструкцию некоторых трубчатых колодцев входят так же детали для подключения водоподъёмных насосов.

Трубчатый колодец, если он грамотно построен и правильно обслуживается, не уступит в долговечности шахтному, к тому же он совершенно не пропускает поверхностные загрязнения, при условии что стыки обсадной трубы плотные и вода в нём не застаивается из-за малого объёма водоприёмной части. Если благоприятствуют геологические условия, трубчатый колодец можно построить за 2-3 дня и на большую глубину, чем шахтный, скажем глубиной 50 м и более.

Горных пород, слагающих земную кору, великое множество, но нас интересует, в данном случае, не структура, а их характеристика, это плотность и твёрдость. Условно по буримости породы можно разделить на три группы: пластичные, способные резаться и давать стружку твёрдые, которые могут только дробиться и раскалываться сыпуче-плывучие, отличающиеся неустойчивостью, способностью оползать, осыпаться и заполнять пробуренную в них скважину. Соответственно применяется и три типа буровых инструментов.

Прежде чем начать строительство трубчатого колодца, надо собрать наиболее полные сведения о характере горных пород, которые придётся пройти, чтобы достичь водоносного слоя. Значительно усложняют дело твёрдые каменные слои или валунно-галечные отложения, особенно когда они залегают на глубине 10 м и более. Пройти их с помощью самодельного инструмента исключительно трудно, понадобится изготовление серьёзных приспособлений и специального инструмента. Поэтому следует всё хорошенько взвесить и решить, не лучше ли вместо изготовления специальных приспособлений и инструмента построить обычный шахтный колодец.

Абиссинский трубчатый колодец

Когда твёрдые (каменные) породы отсутствуют или встречаются в небольшом количестве местами, локально, а водоносный пласт состоит из рыхлых зернистых пород (песок средней крупности, смесь песка с галькой) и находится на глубине не более 7 м, проще всего сделать так называемый абиссинский трубчатый забивной колодец.

Интересные сведения об этом колодце даны в старой работе К. И. Маслянникова «О земляном бураве, как средстве отыскания мест для колодцев, и об абиссинском колодце»: «Абиссинский (или нортоновский) колодец, этот отличный снаряд, почему-то, к сожалению, забыт в практике и в специальной печати. Абиссинские колодцы наделали вначале своего появления немало шуму в Европе после английской экспедиции в Абиссинии, где сослужили хорошую службу при отыскании воды. Главная часть абиссинского колодца – наконечник из трубы с внутренним диаметром 1¼, 1½ и 2 дюйма и состоит из соответственно продырявленной газовой трубки вроде фильтра и снабжённого на конце копьевидным утолщением, а внутри – клапаном в виде шарика (рис. 2). Следующая принадлежность – копер (лёгкий железный треножник) и баба. Когда желают получить воду в данном месте, устанавливают треножник, навинчивают наконечник на газовую трубу, на которую надевают бабу, и бабой заколачивают трубу в землю. Абиссинский колодец испытывался в 1869 г. Возле Царского Села в нескольких местах и с большим успехом.

Рис. 2. Абиссинский колодец.

Несмотря на то, что геологические условия Царского Села очень неблагоприятны для такого рода испытаний, так как там слои известнякового камня залегают близко от поверхности земли, при помощи абиссинского колодца удалось получить свежую и холодную воду в двух местах из пяти. В трёх местах залегающий близко слой известняка заставлял прекращать работу, причём вбитый конец абиссинского колодца легко выколачивался и затем весь прибор переносился на новое место.

В других двух местах найдены были лучшие условия. Так в одном месте первое колено было вколочено в 10 минут на глубину 10 футов и вода показалась в трубке с уровнем в 3 фута… На конец трубки был навинчен насос, который давал сначала грязную воду, а затем, примерно через ½ часа, довольно чистую, в количестве 1 ведра в минуту.

В последнем из выбранных для опыта пунктов были достигнуты наиболее интересные результаты. Хотя верхние слои почвы оказались переполненными крупными камнями и с прослойками из крупной глины, тем не менее, достоинство абиссинского колодца выказалось в значительной степени! Через 20 минут на глубине 2 сажени колодец был установлен и давал воду в количестве 1½ ведра в минуту, которая через ¼ часа стала светлою, годною для питья».

*** 1 сажень – 2,1333 метра 1 фут – 0,3048 метра 1 ведро – 12,299 литра.

В этой выдержке очень образно и ярко описаны простота и достоинства абиссинского колодца. Однако в первоначальном виде абиссинский колодец имеет некоторые недостатки: примитивный фильтр – просто трубка с мелкими отверстиями небольшая глубина подъёма воды всего 7 м. Последнее объясняется конструкцией всасывающего насоса, поднимающего воду в результате разряжения, создаваемого в трубе, а оно, как известно теоретически не может поднять столб воды выше 10 метров. Вот практически и получается – 7 метров.

При желании абиссинский колодец нетрудно сделать с сетчатым фильтром. Устройство и технология изготовления таких фильтров приведены ниже в разделах «Водоприёмная часть трубчатых колодцев» и «Водоподъёмники из трубчатых колодцев».

Подъём воды с глубины более 7 м может быть осуществлён с помощью погружного насоса или эрлифта, описанных в разделе «Водоподъёмники из трубчатых колодцев».

В журнале «лесное хозяйство» (1959, № 4) приведено описание упрощенной технологии забивки абиссинского колодца, Для этого на выбранном месте для колодца роют шахту размерами 0,8×0,8×1 м. Затем, присоединив к фильтру трубу, на неё свободно надевают бабу массой 25–30 кг. На расстоянии 1 м от фильтра на трубе укрепляют болтами стальной хомут – подбабок, состоящий из двух половин, а выше его на 1–1,5 м устанавливают второй хомут с двумя блоками (рис. 3).

Рис. 3. Установка абиссинского колодца без треноги: 1 – хомут 2 – блок 3 – верёвка 4 – баба 5 – подбабок 6 – труба 7 – сетчатый фильтр

Поставив в центре шахты подготовленную для забивки трубу, шахту заполняют грунтом и утрамбовывают его. После этого забивают абиссинский колодец, поднимая бабу за верёвки. Падая, баба ударяет по нижнему хомуту и заглубляет трубу. По мере заглубления колодца подбабок и хомут с блоками передвигают вверх по трубе. Заглубив первую трубу, навинчивают следующую и т. д. В процессе забивки проверяют, не появилась ли вода в трубе. Для этого в трубу опускают на шнуре небольшой отрезок тонкой трубки, который при соприкосновении с водой издаёт характерный хлопок. Такая технология позволяет обойтись без копра.

Забивку труб производят до тех пор, пока фильтр не погрузится в водоносный слой и уровень воды в трубе не будет стоять на 0,5–1 м выше верхнего края фильтра. После этого забивку труб прекращают и откачивают воду до полного её осветления.

Для подъёма воды с глубины до 7 м годятся ручные поршневые насосы, например БКФ-4, НР-3, КР-3, КР-4, «Дон», НК-10, «Урал», «Поток» и т. п. Ручной насос плотно закрепляют на резьбе или на фланцах непосредственно на обсадной трубе колодца.

Ручное ударно-вращательное бурение скважин

Ещё сравнительно недавно ручное бурение скважин на воду применялось как промышленный способ. Да и теперь оно возможно в тех местах, куда трудно доставить буровую технику. Ручным ударно вращательным способом, используя только мускульную силу человека, проходят скважины наибольшим диаметром 200–250 мм и глубиной до 70 м, а в отдельных случаях и до 100 м.

Проходку скважины ударно-вращательным бурением ведут вращением различных буров, а в твердых и сыпуче-плывучих породах – долблением специальными долотами и стаканами. Эти буровые инструменты подсоединяют к стержням – буровым штангам, которые соответственно вращают руками или попеременно поднимают и сбрасывают в забой. Отсюда и название способа проходки «ручное ударно-вращательное бурение».

Для проходки пластичных пород (глины и смеси глин с песками) наиболее приспособленным инструментом являются ложковые буры (ложки). Ложка – это полуцилиндр, свернутый из листовой стали, например Ст. 3, с левой отогнутой режущей кромкой (если смотреть сверху). Порода в полости полуцилиндра удерживается сжатием и прилипанием, поэтому продольная щель между кромками для более сыпучих пород должна быть более узкой. Ложка забирает породу вертикальной и нижней режущими кромками. Нижнюю часть ложки устраивают по-разному. Для самодельного исполнения наиболее доступны следующие варианты (рис. 4): низ ложки выполнен ковшеобразным резцом низ ложки с левой стороны сделан в виде резца, а с правой – в виде поперечного выступа, причем между этими отгибами можно пропустить сверло по металлу и приварить его к телу ложки. И то и другое несложно выполнить, если есть возможность нагреть металл до пластичного состояния. Ложку можно также сделать из трубы подходящего диаметра и использовать ее даже без термического упрочнения режущих кромок. Существенной особенностью ложковых буров является то, что их корытообразный корпус обычно смещают на некоторое расстояние от оси вращения. Так, у бура со сверлом ось нижнего сверла и ось вращения штанги должны совпадать, а ось тела ложки следует сместить на расстояние (эксцентриситет), равное 10–15 мм. Такой ложковый бур, вращаясь в скважине, своей продольной режущей кромкой будет вырабатывать в породе скважину большего диаметра по сравнению с диаметром ложки. Подобное уширение скважины необходимо для прохода обсадных труб, внутренний диаметр которых в большинстве случаев приходится брать больше наружного диаметра ложки. Объясняется это тем, что при опасности обвалов стенок скважины бурение и закрепление скважины обсадной трубой ведут одновременно, и ложка должна при этом проходить в обсадную трубу.

Источники: http://kak-svoimi-rukami.com//10/chistka-kolodca-svoimi-rukami/, http://www.woodmaterial.ru/vopros/904.php, http://acule.ru/trubchatyj-kolodec-skvazhina-svoimi-rukami/

Комментариев пока нет!

postrojkin.ru

Скважина в колодце – очень удачное решение проблемы, но только на первый взгляд

Как часто мы сильно обманываемся в своих ожиданиях перед началом большого дела. Казалось бы, что проще — пробурить скважину в уже готовом колодце, когда значительная часть работы по углублению в пласты уже, возможно, сделана.

Но, не тут-то было. Порой объём работ, которые необходимо выполнить для продолжения бурения, так велик, что впору назвать эту ситуацию по-житейски – «заманухой». Тем не менее, попытаться рассмотреть такую возможность стоит и, если повезёт, то, действительно, задача получения воды таким способом может быть решена с меньшими затратами.

Скважина внутри колодца просто напрашивается, как продолжение попытки надёжного обеспечения участка водой

Не всегда готовый колодец поможет со скважиной – 50 на 50

Сразу можно сказать только одно – своими руками это не сделать и начальная конструкция должна быть в хорошем состоянии (фото «А»)

В наличии колодца есть два своих значительных преимущества:

  • Во-первых, вы получаете гарантированную точку бурения, где можно сказать с большой вероятностью, что есть вода.
  • Во-вторых, в вашем распоряжении уже готовое углубление и вам предстоит бурение не с нулевой отметки, а уже с глубины в 5-8 метров.

Предпосылки и виды колодцев

Предпосылки для бурения в существующем колодце вполне объективные:

  • у обоих сооружений очень похожая конструкция, они отличаются только диаметром обсадной трубы и степенью заглубления в водоносный слой – скважины часто ещё называются «трубчатыми колодцами»;
  • кроме того, не случайно существует абиссинский колодец, ещё называемый нортоновским – по существу, это скважины с опущенной в неё трубой в 20-50 мм и наконечником сплошь в небольших сквозных дырочках; с помощью бурава труба проникает в водоносный слой, а подъем воды наверх производится насосом;

Тут не мешает напомнить о ещё трех видах колодцев:

  • шадуф – для подъема воды используется система рычагов в виде журавля;
  • русский – бревенчатая, закрываемая сверху шахта, снабжаемая воротом с цепью и ведром – повсеместная деталь пейзажа русской деревни;
  • с использованием архимедова винта – подача наверх обеспечивается непрерывным вращением винта, между лопастями которого и поступает очередная порция воды.

Все три типа в своей основе имеют шахту, которую и можно использовать, если она перестала выполнять свои функции в должном объеме.

Кроме того, по положению своей нижней точки относительно слоя воды колодцы можно разделить также на три вида:

  • A – несовершенный (неполный) – если такой колодец не содержит воды, то есть большая вероятность получить воду бурением из этого же пласта, что достигается минимальными усилиями;
  • B – совершенный (полный) – через такой скважина должна будет пробиваться уже к следующему водоносному слою;

Бурение скважины в колодце предполагает точное знание положения вод относительно его дна (см. описание в тексте)

  • C – совершенный с зумпфом (D) – также потребуется анализ наличия воды ещё ниже.

Что есть в нашем распоряжении и место колодцев в общей системе

Представим также место рассматриваемых средств в общей системе добычи воды на участке:

Во-первых, вся работа происходит в окружении достаточной поддержки:

  • A – артезианского водоносного слоя;
  • B – выраженного движения воды;
  • C – непременного наличия грунтовых вод;
  • D – постоянных атмосферных осадков, как главного источника питания водой грунта.

Окружение всего процесса и возможные варианты добычи воды (см. описание в тексте)

Если всё окружение «в полном порядке», то в вашем распоряжении:

  • E – возможность создать колодец-скважину;
  • F – водозаборная скважина из песков;
  • G – скважина из известняков;
  • H – верховодка – добыча воды с самых верхних пластов грунта, не глубже 10 метров;
  • I — колодец.

Ход работ и предостережения

Ход работ состоит из нескольких этапов.

Исследование целесообразности

Здесь необходимо провести следующие действия:

  • Во-первых, исследование наличия ниже водяных пластов. Лучше всего это сделать по результатам работы источников соседей.

Полезный совет! При анализе работы окружающих вас источников воды советуем создать своеобразную схему пластов и скважин, состоящую из двух планов – размещения на местности (горизонтальный план) и глубин забора воды из каждого источника (вертикальный план). В качестве точек горизонтального плана выбирайте точки, расположенные со всех сторон от предполагаемой точки вашего бурения скважины и на разных расстояниях.

Цель одна – собрать как можно больше информации о ситуации по работе с водоносными пластами в вашем районе.

Абиссинский колодец – уже просто переименование специально оснащённой скважины

  • Во-вторых, проанализировать состояние конструкции самого колодца. Здесь самое главное – конструкция не должна быть расшатанной. Необходимо учитывать, что его формирующие кольца будут испытывать сильные колебательные воздействия со стороны механизма бурения. Отсюда два вывода:
    • если конструкция имеет признаки деформации, то её необходимо укрепить;
    • даже если конструкция в видимом порядке, необходимо будет всячески стремиться скомпенсировать влияние на неё при бурении скважины, как это сделано на фото «А» — приварены горизонтальные штанги, одновременно являющиеся направляющими бура вниз.

Статьи по теме:

  • Бурение колодцев
  • Скважина на известняк
  • Углубление колодца

Технология

Когда все условия соблюдены, технология бурения со дна колодца не претерпит больших отличий по сравнению с бурением с поверхности, и решение вопроса, как сделать скважину в колодце, будет заключаться в следующем:

  • бурение производится обычными буровыми установками – чаще используется роторный метод с промывкой;

Практически любой тип колодца предполагает использование насоса

  • в колодец, через направляющие (хороший пример – фото «А») погружается металлическая труба диаметром в 20-30 см, соответствующая диаметру бура;
  • труба вбивается в дно, для чего может понадобиться тяжёлое оборудование, вплоть до крана;
  • дальше уже происходит процесс бурения внутри трубы; заметим, что шлаки отбрасываются также на дно, как следствие, он будет уже непригоден для дальнейшего использования;
  • для бурения можно выбрать и ручной бур и, таким образом, провести всю работу самостоятельно; но этот способ применим на лёгких грунтах с неглубоким залеганием слоёв воды и неглубоким колодцем – во всех остальных случаях советуем эту затею с самостоятельным бурением через колодец отставить в сторону, как мало и очень трудно осуществимую.

Бурение скважин в колодце обязывает предварительно заняться его укреплением и, по возможности, осушением

Выводы

Вопрос, можно ли бурить скважину в колодце, скорее имеет ответ, нет, чем да. По крайней мере, цена всех работ может быть чрезмерно высокой и никакая инструкция не гарантирует обязательного наличия воды, даже несмотря на то, что она когда-то там была.

Тем не менее, в одном случаев из трёх попытаться стоит, есть вероятность, что земля отнесётся к вам более благосклонно. Перед тем как решиться, посмотрите видео в этой статье, оно обязательно напомнит вам об основных нюансах будущей работы и сможет настроить на нужный лад.

kolodec.guru

Скважина в Колодце: Технология Бурения, Нюансы | Мой колодец

Бурение внутри замкнутого пространства

Как в киндер-сюрпризе и шоколад, и игрушка, а здесь был колодец, и появилась скважина в колодце, то есть два в одном. Когда возникает необходимость в проведении таких работ, почему владелец идет на то, что колодца у него уже не будет? И почему заказчики обращаются с просьбой пробурить скважину на воду внутри имеющегося колодца или неглубокой, старой скважины. Эта нестандартная скважина внутри колодца не вызывает удивления у исполнителей таких работ и мотивы, обращающихся к ним заказчиков, считаются обоснованными. Кто-то желает сэкономить пространство участка, использовать старые коммуникации, а не тянуть новые, кто-то не имеет возможностей тратить дополнительные финансовые средства.

Технология такого бурения

Бурение скважины в колодце производится практически везде. Правила работ остаются те же, предпочтительнее выполнять работу при низком уровне воды и небольшом её расходе, то есть в осенне-зимний период. Попытки многих обустроить скважинный колодец своими руками закончились неудачей:

  • Допускаются ляпсусы, негативно влияющие на бесперебойное снабжение. В таких работах нужен наработанный опыт, определенные навыки и специальные инструменты.
  • Необходимо сразу отметить, что бурение скважины в уже готовом сооружении может обойтись несколько дороже, чем просто выполненные работы с «нуля». За счёт чего идет удорожание?
  • Инструкция по расчетам стоимости скважины начинается всегда от поверхности земли.
  • Бурение скважины внутри замкнутого пространства требует дополнительных материальных затрат от исполнителя, что естественно удорожает себестоимость погонного метра.
  • Стоимость увеличивается из-за удлинения рабочего времени исполнителей, чем при выполнении обыкновенной скважины.
  • Бурение скважин в колодце производят организации, занимающиеся проектированием, ремонтом, бурением и ликвидацией артезианских сооружений. Таким организациям лицензия не нужна, они руководствуются в своей деятельности Федеральным законом №128-03 от 08.08.2001, поэтому требовать предъявления лицензии у фирмы не обязательно.
  • Физические лица лицензию на добычу подземных вод не оформляют, если вода добывается из первого от поверхности земли водоносного горизонта.

Внимание: Юридическое лицо желающее получить лицензию подаёт определенный пакет документов, включающий уставные документы, различные свидетельства, положения о предприятии, справки из налоговых служб и бухгалтерии.

  • Технология работ включает в себя обыкновенную буровую установку и выполняется роторным бурением с помощью промывки.
  • В колодце устанавливается металлическая труба, соответствующего диаметра буровому инструменту (кондуктору), обычно она берется 200-300 мм.
  • В дно готового колодца труба забивается «бабой», или продавливается гидравликой. Для этого необходима буровая установка или кран. Буровые установки базируются на грузовом автомобиле, поэтому очень мобильны и доставляются без проблем в нужное место.
  • Далее внутри трубы выполняется бурение с промывкой, колодец выполняет функцию приямков для бурового раствора и шлама. После таких действий колодец утрачивает свое предназначение, как источника чистой питьевой воды и не пригоден для использования.
  • Просматривая видео в этой статье, убеждаешься в отсутствии длительного описания данного процесса. Подъехали, забили трубу, пробурили, прокачали, похвалили заказчика, уехали умельцы довольные выполненной работой.

Какие особенности надо знать

Различные приемы бурения

 Итак:

  • Как сделать скважину в колодце знает каждый, надо пробурить буровым инструментом или буром большого диаметра.
  • Приемы используются разные – вращение на фото, долбление, с водой и без неё.
  • Работы производятся с дощатого настила, с земли или на вышке.
  • Бур вставляется в обсадную трубу и предохраняет шаху от грунта. С самого начала бурения работы ведутся в обсадной трубе.
  • Инструменты подбираются в зависимости от структуры грунта.
  • В песчаной почве используется желонка и ложка.
  • Пески-плывуны проходят с применением длинной желонки в обсадной трубе.
  • Породы, содержащие большинство гравия и гальки бурят с долотом и желонкой в обсадной трубе.
  • Твердые глинистые породы поддаются зубильному долоту, желонке или буровой ложке, змеевику. В данном случае обсадная труба может не использоваться.
  • Мощность водоносного слоя определяется по резкому скачку уровня воды в скважине.
  • При малой мощности водоносного слоя, он проходится желонкой. Обсадные трубы должны достигать водоупорного пласта.
  • Дальнейшая проходка выполняется шлямбуром меньшего диаметра. Этот прием позволяет войти в более мощный водоносный пласт.
  • После окончания бурильных работ, шурф заполняется грунтом и производится его утрамбовка.
  • Защитой насоса будет служить фильтр.
  • Существует несколько видов фильтра, устанавливаемых в буровом колодце.
  • Фильтр устанавливается не сразу, предварительно очищается скважина, промеряется её глубина.
  • Практика показывает, что лучше всего фильтр доставляется до места на водопроводной трубе, длина которой составлена из нескольких отрезков, но равняется глубине скважины.
  • После установки фильтра на место, он обнажается, для этого приподнимается обсадная труба.
  • Квалифицированные специалисты знают, как выполнять бурение в труднодоступных местах компактным оборудованием. Могут выполнить работы, не разрушив ландшафт облагороженного участка, и куда не могут проехать буровые установки. Им под силу бурение в стесненных условиях, даже внутри помещения. А можно ли бурить скважину в колодце и как выполнить работы самостоятельно?

Колодец пересох совсем, углубляя сооружение можно нажить кучу неразрешимых проблем. Есть ещё один прием, имеющий довольно широкое распространение:

  • Ручным буром бурится скважина внутри пересохшего колодца. Владельцы проблемных колодцев домов и коттеджей полагают, что таким способом можно вернуть водоснабжение и добиться возврата воды.
  • Принимая во внимание, что глубина колодцев зачастую составляет от 5 до 8 метров, а скважинный горизонт воды залегает на 15-16 метрах, нетрудно выполнить несложные арифметические вычисления. Выполнить такую самостоятельную работу вручную, в глубоком колодце, в стесненном положении, где не хватает воздуха, практически невозможно. Кроме того, пробивать водоупор между слоями, а он может быть представлен плотной глиной, в которой имеются включения гравия, гальки, задача просто невыполнима.

Внимание: Этот способ применяется для определения возможностей углубления колодца кольцами меньшего диаметра, для этого бурится 2-3 метра ручным буром.

  • Можно обзавестись своим оборудованием для бурения шнековым методом. Для этого надо приобрести компактную вышку, привод, штанги, крепления, рабочий инструмент-шнек. Самое главное приготовить бур. Умельцы выполняют его несколькими способами. Самый распространенный – модернизированные в буровом снаряде шнеки из отработанных комбайнов.
  • Верхний конец бура украшается муфтой с резьбой, применяемая для накручивания удлиняющих штанг.
  • Нижняя трубчатая часть трансформируется в винт, вернее в его подобие. От винтообразного окончания, отступив 0,8 м, привариваются 2 ножа под углом в 25ᵒ к горизонтали. Это один способ.
  • Другой вариант базируется на конструкции обыкновенного рыбацкого ледоруба. Единственное изменение состоит в том, что заводные кромки усилены приваренными резцами и всё, можно бурить.

До начала работ необходимо запастись обсадными трубами, чтобы скважину не затянуло быстро грунтом, и она пришла в негодность. Необходимо продумать способ их соединения. Это может быть пайка или резьба. Так как определить точный уровень залегания воды не предоставляется возможным, придется расчеты производить приблизительные.

Возникает столько проблем и вопросов в этих делах, что стоит задуматься, а стоит ли цена вопроса таких усилий для занятий самостоятельной работой или всё-таки довериться специалистам.

moikolodets.ru


Смотрите также