Точка росы в деревянном доме


Точка росы в каркасном деревянном доме: расчет точки своими руками

Многие, кто начинает возведение собственного дома, знакомятся с таким значением, как точка росы. Что это такое? На самом деле это очень важный параметр, от которого напрямую будет зависеть здоровая атмосфера и уют в жилище, а также состояние его стен. Точка росы – это место, где появляется конденсат во время большого различия температур снаружи и внутри дома. Появляться конденсат может в деревянном сооружении как снаружи, разрушая материалы отделки, так и ближе к внутреннему пространству, приводя к образованию плесени и грибка. Для того чтобы узнать место его появления необходимо осуществить соответствующий расчет. Исходя из этого, можно провести дополнительное утепление каркасного дома.

Расположение точки росы

После того, как стало ясно что представляет собой точка росы, можно узнать от чего она зависит. Прежде всего, этот параметр зависит от толщи стен и материала для утепления, а также от влажности и температуры внутри и снаружи деревянного дома. Узнать расположение точки росы можно, рассмотрев некоторые примеры, а также произведя соответствующий расчет. Где же она будет располагаться в стене без утепления, утепленной исключительно снаружи и каркасном деревянном доме, утепленном только внутри?

Если утепление в сооружении из дерева не проводилось, то расположение точки росы будет зависеть от погодных условий. Если погода стабильна на протяжении определенного отрезка времени, то она будет располагаться практически по центру стен, с небольшим отклонением к улице. Такое размещение никак не влияет на деревянный каркасный дом. Но при изменении температуры в меньшую сторону параметр перемещается больше к внутренней части стен, что неизбежно приведет к образованию конденсата.

Если стену утеплить снаружи, точка росы будет находиться непосредственно в утеплительном материале. При этом очень важно произвести правильный расчет толщины утеплителя, ведь если она будет меньше необходимой, на стены начнут действовать те же правила, что и в предыдущем варианте. Если стену утеплить только изнутри, параметр будет располагаться непосредственно в перегородке, примерно между центром стены и утеплительным материалом. Стоит отметить, что во время сильного похолодания точка росы сместиться на стык утеплителя и стены, что, скорее всего, приведет к негативным последствиям.

Исходя из вышесказанного, можно сделать выводы, что утеплять стены каркасного деревянного дома изнутри лучше, когда сооружение хорошо отапливается, а перегородки намокают очень редко. Если же стены становятся влажными очень часто, здание обязательно нужно утеплять снаружи.

Очень важно правильно произвести расчет всех необходимых для утепления параметров, который, к слову, можно осуществить при помощи специальных программ, ведь неправильное определение точки росы, а соответственно неправильное утепление приведет к тому, что стена начнет мокнуть, после чего испортиться утеплитель, а на отделочных материалах появится плесень и грибок.

Утепление деревянного дома - DigestWIZARD

В этой статье описаны способы утепления деревянного дома. Вы узнаете о том, какой утеплитель лучше, а какой не стоит использовать для деревянных стен. В статье приведена таблица с ценами на ватный утеплитель, а также альтернативные варианты теплоизоляции домов из дерева.

 

 

Стоит ли вообще утеплять деревянные дома

 

С оглядкой на вековые срубы многие специалисты, особенно сотрудники фирм-дистрибьюторов готовых срубов, настаивают на том, что дерево в утеплении не нуждается.

Чтобы понять, из-за чего разрушаются материалы, достаточно знать механику процесса естественной эрозии твёрдых веществ. Он основан на простом физическом явлении — в месте условного контакта температур образуется конденсат. То есть влага, распылённая в воздухе, скапливается на твёрдых поверхностях. Это место называют «точкой росы».

В смысле образования разрушительного конденсата дерево ничем не отличается от других твёрдых материалов — он также для него губителен, как и для пористого камня или базальтового утеплителя. В деревянных элементах это происходит так:

1.  Изнутри дом протапливается и стены прогреваются на некоторую глубину.

2.  Снаружи на стены воздействует мороз.

3.  В итоге стена не может ни до конца промерзнуть, ни полностью прогреться — точка росы возникает внутри стены.

4.  Поскольку дерево — пористый материал, влага накапливается в порах.

5.  Точка росы подвижна — она чутко реагирует на малейшие изменения температур. При потеплении снаружи стена полностью прогревается и влага испаряется из неё. Через 1–2 сезона на дереве видны разводы — это влага, растворившая вещества дерева, вышла наружу (просохла). Этого можно добиться, прогревая стену в холодное время, но прогревание деревянных стен — дорогостоящее мероприятие.

В то же время проблема с тёплыми стенами будет решена, если вынести точку росы за пределы конструктивной толщины стены. И здесь есть только один вариант — утепление. Иными словами, стены дома следует утеплять не для того, чтобы установить барьер от наружного холода, а чтобы сохранить тепло дома, которое испарит влагу из стены (сместит точку росы наружу).

 

 

Чем утеплить дерево снаружи

 

Специфика дерева как строительного материала состоит именно в его влагопоглощении. Оно накапливает и отдаёт влагу весьма охотно. К этому свойству примешивается его производная — гигроскопичность, способность передавать влагу вдоль волокон от комля к верхушке. Влага в воздухе (пар) ещё не конденсат, поэтому отвести его следует именно в этом состоянии. Для того чтобы процесс отвода потенциального конденсата проходил быстро, утеплитель должен иметь большую паропроницаемость, чем материал стен.

Сравнительные показатели разных утеплителей в мг/(м·ч·Па):

1.  Минвата — 0,3–0,6.

2.  Эковата — 0,32.

3.  ПВХ пенопласт — 0,23.

4.  Пенополиуретан, пенополистирол — 0,05.

5.  Экструдированный пенополистирол — 0,015.

При этом паропроницаемость дерева вдоль волокон 0,32 и поперёк волокон 0,06 мг/(м·ч·Па). Это сразу отсекает три последних вида утеплителей на основе нефтепродуктов — они будут удерживать пар, который дерево будет пытаться испарить. Остаются два вида технической ваты, которые будут отводить влагу быстрее, чем само дерево, а значит, эффективно работать при наружном утеплении.

Несомненный минус ватных утеплителей — они настолько пористы, что сами нуждаются в защите. Мягкий утеплитель без покрытия мгновенно промокает, а это означает его безвозвратную порчу. Поэтому плиты минваты покрывают снаружи паропроницаемой шпатлёвкой.

 

Таблица. Цены на минераловатный, базальтовый и стекловатный утеплитель

Марка

Размер, мм

Цена упаковки, у. е.

Объём упаковки, м3

Цена 1 м3, у. е.

«ТехноНиколь РОКЛАЙТ»

1×0,6×0,05

12,3

0,43

28,5

«ТехноНиколь 40»

4×1,2×0,05

13

0,48

27

ROCKWOOL LIGHT BATTS

1×0,6×0,1

9,7

0,3

32,5

«Изовер» КТ-40-TWIN50

8х1,25х0,05

17

0,5

34

ISOROC ISOLIGHT-L

1×0,6×0,05

5,8

0,24

24,5

URSA П-20- У 24

1,25х0,6х0,05

32,8

0,9

36,5

URSA Glasswool M11

7х1,22х0,1

30

0,84

35,7

URSA GeoM-11 Ф (фольга)

90х1,2х0,1

47,5

1,08

44

Hitrock П-75

1х0,6х0,05

6,5

0,27

24

Isover Классик-Твин-50

6,15×1,2×0,05

10,5

0,37

28,5

IZOBEL ПЛ-75

1×0,6×0,05

4,9

0,24

20,5

«ФЕНИКС Гласс-12»

14х1,2х0,05

22,5

0,84

26,8

«ИЗОЛАЙТ-Л 150»

1х0,6х0,15

6

0,27

22,5

«Кнауф Термо Ролл-037»

12,3х1,22х0,05

29,5

0,75

39,3

IZOVOL СТ-50

1×0,6×0,05

7,8

0,3

26

Также существует технология утепления деревянных стен снаружи напылением эковаты. При этом необходимо устраивать каркас для последующей набивки мембраны и наборной защитной отделки — как правило, это сайдинг, вагонка, пластик, блокхаус.

Абсолютно недопустимым является покрытие или внедрение внутрь деревянных стен любой структуры пенопласта или пенополистирола. Эти материалы блокируют пар в стене и приводят к постоянному конденсату внутри них. В результате даже самые стойкие пиломатериалы начинают гнить.

 

 

Утепление внутри стены

 

В первую очередь этот метод применим к каркасным домам. Стена, собранная из каркаса и обшитая плитами OSB или фанерой, имеет достаточную конструктивную прочность и при этом большой объём (80%) внутреннего пространства. Иными словами, она полая. Эти полости разумно заполнить утеплителем, который также является звукоизоляцией. Для этой цели прекрасно подходят все виды минваты и эковаты.

Утепление можно заложить на стадии выбора материала. Есть два типа деревянных стен с внутренним утеплением.

Сэндвич-панели или СИП-панели. Такая панель состоит из пенополистирола, ограниченного двумя плитами OSB. Все три слоя приклеены друг к другу. Такая панель очень эффективна — её теплопроводность очень низкая, но при этом она совершенно не пропускает пар. То есть в домах из СИП-панелей следует предусматривать принудительную вентиляцию, иначе возможно подмокание внутренней плиты.

Двойной брус. Новинка экостроительства. Представляет собой две доски, установленные на равном расстоянии параллельно друг другу. Вместе они образуют полый брус сечением 150–300 мм. Их надёжно раскрепляют, а внутрь получившейся полости укладывают эковату. Такой способ очень надёжен и эффективен, но и у него есть минус — наружный брус неминуемо изнашивается и теряет вид и свойства. Однако стоит отметить, что происходит это гораздо медленнее, чем в домах из цельного или клееного бруса, т. к. стена работает (отводит конденсат) гораздо лучше за счёт более рыхлого утеплителя.

Утепление деревянных конструкций обычно влечёт за собой нанесение защитного слоя. Другими словами, утеплив стены, вы не только блокируете теплопотери, а ещё и защищаете материал стен от атмосферной эрозии (выветривания, выгорания), значительно продлевая жизнь всего дома.

 

Виталий Долбинов, рмнт.ру

 

 

http://www.rmnt.ru/ — сайт RMNT.ru

 

Если в вашем деревянном доме холодно, то мы вас научим утеплять стены

Дома из натурального материала довольно таки востребованы, обладая многими преимуществами. Атмосфера в деревянном доме обладает теплой положительной энергетикой и дарит комфорт. Однако это не значит, что стены такого дома совсем не нуждаются в утеплении. Позаботиться об утеплении стен деревянного дома крайне необходимо, поскольку в них нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты.

Утепление деревянных стен может поспособствовать не только удовлетворительным условиям в помещении, но и защитит части деревянного дома от постоянных перепадов температур, тем самым увеличивая срок эксплуатации конструкции. Вопрос об утеплении деревянных домов всегда открыт и актуален, поэтому мы рассмотрим его в нашей статье. Расскажем, как правильно произвести утепление деревянных стен, подберем подходящий материал для теплоизоляции, выполним по правилам пароизоляцию стен и сконструируем обрешетку для деревянных стен из бревна либо бруса.

  1. Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри.
  2. Виды утеплителей для домов из дерева.
  3. Пароизоляция стен из дерева.
  4. Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома.
  5. Обрешетка для стен деревянных домов.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Прежде, перед началом процесса утепления деревянных стен, необходимо определиться – делать это снаружи либо изнутри. Вопрос об утеплении бревенчатых стен можно совместить с внутренней отделкой помещения, при этом наружные стены сохранят привлекательный вид.

При утеплении внутри сруба, основная стена, которая находится перед утеплителем, расположена в зоне отрицательных температур. Данная зона будет отчасти захватывать сам утеплитель, что отрицательно влияет на его характеристики. Кроме всего прочего, при внутреннем утеплении деревянных стен, нарушается естественная диффузия паров, возникают условия, предшествующие образованию конденсата в конструкции на границе стены и утеплителя.

Обратим внимание, что при утеплении деревянного дома изнутри практически невозможно произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыканий перекрытия к наружным стенам. В таких зонах образуются «мостики холода». Потери тепла в данных зонах могут даже превышать теплопотери через всю площадь стены.

Наружное утепление деревянного дома дает плавное снижение температурного показателя по толщине основной стены. Резкое падение температуры можно наблюдать лишь ближе к наружной стороне, а упомянутая ранее зона отрицательных температур находится в толще теплоизоляции и не касается конструктивных частей стен дома из дерева.

На влажностный режим деревянных стен и на условия, которые создают скопление влаги, благоприятно влияет правильное расположение плохо пропускающих водяные пары плотных материалов изнутри конструкции в наружном утеплении, а пористые и легкие – снаружи. При надежной защите теплоизоляционного материала от воздействий окружающей среды (солнца, снега, дождя), стена, утепленная снаружи, не зависимо от периода года может сохранять высокие свойства по теплозащите.

Преимущества наружного утепления стен деревянного дома нам понятны и приняты, но существуют и минусы. Технология процесса наружного утепления сруба для выполнения достаточно сложна и трудоемка. Поскольку в данном процессе требования эстетики смыкаются с тщательным подбором отделочных материалов. Можно было бы поручить работы специалистам, знающим особенности систем утепления, но, благодаря нашей статье, по силам произвести утепление стен деревянного дома.

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.

Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.

Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.

Пароизоляция стен из дерева

Утепление стен домов из бруса и бревна естественной влажности, начинается с обустройства пароизоляции. Влажность материала особо сильно меняется в течение первого года возведения дома. Чаще всего, возведенные под крышу срубы, оставляют сохнуть около года. С изменением влажности дерева в стене происходит усадка, появление деформаций и трещин, изменение формы и размеров бревен в течение около пяти лет. В результате данных процессов нарушается герметичность стыков и пазов, особо это касается стен деревянного дома, выполненных из бревна ручной рубки либо из обычного пиленого бруса. В меньшей степени это касается стен из оцилиндрованного бревна либо из профилированного бруса, поскольку за счет машинной обработки мест сопряжений обеспечивается лучшая герметичность. Пароизоляцией для материала естественной влажности может служить полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга.

Если стены дома сооружены из клееного бруса, то они, чаще всего, не требуют дополнительного обустройства пароизоляции стен, поскольку сам материал является достаточным барьером для пара. Клееный брус в производственных условиях высушивается до низкой влажности, обладает при небольшой усадке малыми отклонениями и уплотняющими пазами, что обеспечивает ограниченное поступление пара в конструкцию утеплителя.

Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома

Намокание утеплителя избыточным количеством пара, который проступает через образовавшиеся дефекты герметизации из помещения, приводит к разрушению материала. Отделка обшивкой стен производится, обычно, до момента полной просушки древесины, и доступ к стенам для устранения дефектов герметизации и конопатки пазов становится проблематичным. Существует несколько вариантов выхода из ситуации, которые рассмотрим ниже.

Один из вариантов предлагает подождать несколько лет с процессом обшивки и утепления стен деревянного дома. Обработать стыки, заделав их герметиком для работ с деревом, проконопатить пазы с внутренних и наружных сторон стен. В качестве утеплителя используем материал повышенной плотности (80-150 кг/м3) с гидрофобизированной обработкой.

Стены деревянного дома в данном варианте решения получим со сниженным показателем теплосопротивления, поскольку пар из помещения будет напрямую попадать в материал утеплителя. За счет повышенного поступления пара, повышается и риск появления новых дефектов герметизации в процессе эксплуатации. Долговечность такой конструкции не гарантирована, но при этом стены будут дышать и в доме сохранится экологичный микроклимат.

Второй вариант предлагает выполнить пароизоляцию стен деревянного дома с внутренней стороны. Пароизоляцию можно выполнить при помощи обычной полиэтиленовой пленкой либо пароизоляционной мембраной, при этом толщина пленки не должна быть меньше 0,1 мм.

Данный вариант позволяет свести к минимуму поступления паров в древесину стен и, далее, в утеплитель. Теплосопротивление и долговечность конструкции увеличивается, но стоит помнить, что пароизоляция стен с пароизоляционными покрытиями чердачного и цокольного перекрытий должны образовывать единый контур сооружения. При видимых преимуществах получаем и недостаток — нарушение микроклимата в здании за счет оболочки из недышащего материала.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгированный теплоотражающий материал, который крепится с внутренней поверхности стены, фольгированной стороной обращенной к воздушному промежутку. Сопротивление теплоотдаче в данном случае возрастает, главное, тщательно герметизировать стыки материала клейкой лентой. Решение вопроса пароизоляции, таким образом, особенно приемлемо, если стены внутри дома обшивают плитным материалом на каркасе.

Третий вариант предполагает размещение пароизоляционной мембраны между утеплителем и стеной (рис.). Между мембраной и стеной есть необходимость обустроить вентилируемый зазор, который с воздушной средой помещения вверху и внизу стен соединен продухами. Зазор для вентиляции должен составлять около 5 см. Связь с помещением через продухи обеспечивает одинаковую температуру помещения с зазором. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол либо пенопласт, а для обеспечения огнестойкости, при применении подобного материала, наружную облицовку рекомендуют делать из кирпича.

Стоит знать, что пароизоляцию нельзя размещать непосредственно на поверхности стены с наружной стороны, поскольку это может привести к появлению конденсата на поверхности мембраны, обращенной к стене, и таким образом, деревянная стена будет постоянно увлажняться. Поясняется это тем, что в отличие от каменной либо кирпичной стены, деревянная стена обладает большим термическим сопротивлением, а с учетом большой паропроницаемости материала, распределение влажности и температур в конструкции утепленной стены приведет к температуре ниже точки росы на внутренней поверхности пароизоляции.

Данный вариант решения задачи не учитывает теплосопротивление деревянных стен дома. Следовательно, это приводит к тому, что толщину утеплителя необходимо существенно увеличить, материал в конструкции можно применять такой же, что и во втором варианте. При использовании в качестве утеплителя материала из вспененных полимеров, вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не обязателен.

Недостаток третьего варианта обустройства пароизоляцией стен сруба заключается в понижении степени экологичности микроклимата в помещении, окруженном паронепроницаемой оболочкой. При этом преимущество решения поставленной задачи в том, что данная технология приемлема для утепления как эксплуатируемых срубов, так и новых деревянных домов.

Обрешетка для стен деревянных домов

Утепление деревянных стен проще и быстрее будет произвести, если использовать специальную деревянную обрешетку. Существует несколько способов монтажа обрешетки, выбор одного из них напрямую зависит от материала облицовки и стен деревянного дома.

Самым недорогим вариантом обрешетки считается деревянная конструкция, выполненная из деревянных реек, предварительно хорошо просушенных. Показатели длины реек и высоты стен сруба должны быть равными, особенно стоит уделять внимание измерению высоты обрешетин для бревенчатых стен, на которых трудно определить вертикаль.

Обрешетку для стен из бруса и облицовки сайдингом удобнее будет сделать двухслойную. Слои обрешетки относительно друг друга должны быть расположены перпендикулярно. Технология утепления стен начинается с монтажа брусьев обрешетки расположенных горизонтально. В данном варианте можно использовать брусья либо доски с показателем толщины от 30 мм до 50 мм, а ширину подбирать согласно толщине слоя материала утеплителя.

Горизонтальная обрешетка монтируется из брусков, расположенных на расстоянии друг от друга от 60 см до 80 см, но меньше на 2 см ширины плиты утеплителя. За счет такого монтажа материал в обрешетке будет установлен без зазоров («враспор») благодаря упругости матов либо плит утеплителя, не сползать и не препятствовать процессу усадки стен сруба. Рекомендуют использовать утеплитель плотностью 15-35 кг/м3, а укладывать в два слоя, соблюдая перекрытие швов.

Для создания препятствия продувания утеплителя, сверху на материал уложим паропроницаемую ветрозащитную мембрану. Свойство паропроницаемости пленки будет способствовать удалению влаги из утеплителя и стен, а крепится она к материалу горизонтальной обрешетки скобами.

Доски для вертикальной обрешетки используют сечением 25х80 либо 30х40 мм, а крепятся на бруски горизонтальной обрешетки. На деревянные стены дома горизонтальная обрешетка крепится гвоздевым боем либо саморезами, но стоит учитывать усадку брусовых стен, чтобы компенсировать ее монтаж вертикальной обрешетки к горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Подвижное крепление выполняется следующим образом: доски обеспечивают вертикальными прорезями, а по центру в каждую из них вворачивают саморезы с шайбами либо произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью скобы, охватывающей доску. Скоба представляет собой монтажную перфорированную полосу из стали, которая крепится с обеих сторон вертикальной доски к брусу горизонтальной обрешетки саморезами. Низ вертикальных досок, для избегания смещения, жестко двумя саморезами закрепим к нижнему горизонтальному брусу.

Шаг для вертикальных брусков подбирается соответствующий необходимому шагу для монтажа облицовки. Шаг для обустройства наружной облицовки виниловым сайдингом между центрами досок должен составлять около 40 см. Ширину вентилируемого зазора задаст толщина досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна и облицовки сайдингом удобнее будет обеспечить трехслойной обрешеткой. Данный вариант обрешетки монтируют, начиная с вертикальных брусков, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок. В бревнах стены под брусками обрешетки устраивают пазы, а для компенсации усадки стен, при монтаже вертикальной обрешетки, стоит применить способ подвижного крепления, который мы рассматривали выше. Снаружи, утеплитель для бревенчатых стен, необходимо прижать деревянными планками, обеспечив плотное прилегание. Далее монтаж обрешетки производится брусьями, которые располагаются в перпендикулярных направлениях.

Перпендикулярное расположение брусков в двух- и трехслойных обрешетках позволяет подобрать максимально подходящий шаг для монтажа облицовочного материала и утеплителя. Деревянную обрешетку перед монтажом рекомендуют обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение дерева и защитить от вредителей. Монтаж сайдинга производят оцинкованными саморезами с пресс-шайбой.

Утепление деревянного дома снаружи и изнутри одновременно

Утепление многоэтажного или частного дома – это не просто рекомендованное или желательное мероприятие, это условие в обязательном порядке оговаривается в СНиП II-3-79 2005 и других нормативных документах. Даже дом из оцилиндрованного бревна, бруса или каркасно-щитовое здание необходимо тщательно утеплять изнутри и снаружи, поэтому утепление деревянного дома изнутри нужно рассматривать как неотъемлемый аспект строительства своего жилья. О том, как утеплить деревянный дом, написано много и подробно, но многие застройщики продолжают пренебрегать простейшими правилами эксплуатации деревянного жилья, поэтому нелишним будет напомнить и обосновать принципы утепления. Как правильно утеплять деревянный дом внутри

Чтобы не концентрировать конденсат на внутренних стенах деревянного дома, рекомендуется утеплять их снаружи – в таком случае так называемая «точка росы» будет располагаться в толще утеплителя или в стройматериале наружных стен. Но нередки варианты, при которых наружное утепление просто невозможно, поэтому приходится рассматривать решение, как более эффективно утеплить дом изнутри. Чаще всего невозможность наружного утепления связана с нарушением дизайна строения и эстетичного архитектурного ансамбля с окружающей природой, если речь идет о доме из любого дерева. Также утепление стен в деревянном доме изнутри проводится при необходимости сохранения исторически важного экстерьера здания или объекта.

Сделать эффективное, долговечное и качественное внутреннее утепление стен деревянного дома можно, но при этом требуется неукоснительно соблюдать технологические операции и их последовательность.

Внутренняя отделка после утепления стен дома

Требования к утеплителю внутренних поверхностей дома

Расчеты при работе с утеплителем – шаг обязательный и необходимый. Так, теплотехнический расчет доказывает эффективность утепления и методику его укладки с тем, чтобы правильно определить «точку росы», которая не должна располагаться на внутренних стенах или внутри теплоизоляционного материала. Неправильное нахождение точки росы вызывает повышенную влажность в доме осенью и зимой, хотя в помещениях и будет тепло. Сырость, в свою очередь – это плесень, гниение, заболевания дыхательных путей жильцов, и т.д. К тому же сырой утеплитель не прослужит долго. Недостаток внутреннего утепления состоит еще и в том, что слой теплоизоляции, уложенный изнутри своими руками – это минус к полезному объему утепляемого помещения.

Чтобы утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо правильно подобрать материалы, которые не должны нарушать конкретные требования к внутренней теплоизоляции:

  1. Минимальная теплопроводность;
  2. Негорючесть или очень низкая горючесть со свойствами самозатухания при возгорании;
  3. Прочность на сжатие и изгиб;
  4. Экологичность, химическая и биологическая пассивность утеплителя.
Последовательность работ по монтажу утепления

Материалы и методы утепления

Выбор технологии, как правильно утеплить деревянный дом, зависит от характеристик самого утеплителя, из видов которого можно выделить:

  1. Из минеральной ваты: базальтовая, каменная, стекловолоконная теплоизоляция экологичная, не горит, имеет отличный показатель теплопроводности. Из-за мягкости материала монтируется на металлический или деревянный каркас с предварительной пароизоляцией;
  2. Пенополистирол (пенопласт): содержит стирол, поэтому утепляющие плиты рекомендуется использовать осторожно. Материал горючий и токсичный при горении, поэтому настоятельно рекомендуется применять только экструдированный пенополистирол (ЭППС) по классу горючести Г1;
  3. Изопласт – это прессованное льняное волокно, смешанное с опилками. Выглядит, как ДВП с толщиной листа 12-25 мм. Механически очень прочный материал, экологически чистый, но показатели теплопроводности Изопласта хуже, чем у первых двух теплоизоляционных материалов;
  4. Внутреннее утепление деревянного дома пенополиуретаном, который наносится методом напыления – отличная технология, но требует использования специальной аппаратуры и создания каркаса.

Вопрос, чем лучше утеплить деревянный дом, остается при этом только на совести самого застройщика, так как необходимо исходить из многих факторов, присущих конкретному строению.

Популярные материалы для внутреннего утепления деревянного дома

Теплоизоляция стен деревянного дома изнутри

Основной отрицательный момент деревянной постройки – усадка, которая может продолжаться довольно долго – до нескольких десятков лет. Поэтому теплоизоляцию следует подбирать крайне внимательно, следя за тем, чтобы ее характеристики позволяли эксплуатировать дом в любых погодных условиях без нарушений условий эксплуатации всех стройматериалов. Кроме естественных колебаний температур в течение смены сезонов, температура в доме колеблется при включении и выключении отопления, что не может не сказываться на усыхании древесины, приводящему к появлению трещин и деформаций. Все эти новые щели, зазоры и трещины необходимо вовремя обнаруживать и заделывать утеплителем. Но чем утеплить деревянный дом изнутри? Стыки, трещины и щели можно заделать паклей, джутовой лентой, герметиками в виде пасты, льняным утеплителем. Утепление щелей в деревянном доме

Так как большинство натуральных теплоизоляционных материалов, да и само дерево – это хорошо возгораемые материалы в составе жилого дома, то все поверхности и сам утеплитель необходимо обрабатывать огнебиозащитными веществами. Обработке также подлежат все каркасные деревянные конструкции, которые можно заменить на металлические.

При создании утепления изнутри стен дома необходимо предусмотреть и хорошую вентиляцию, которая будет поддерживать оптимально комфортный микроклимат в доме. Все утеплители – это пористые и легкие материалы, легко впитывающие влагу, поэтому от нее необходимо избавляться. Это делается созданием воздушного зазора между теплоизоляцией и материалом утеплённого дома – в этом промежутке будет двигаться свежий воздух, выводя влагу наружу. Простейшая вентиляция деревянного дома

Воздушный зазор обеспечить достаточно просто: нужно создать каркас толщиной хотя бы 25 мм, на который будет крепиться утеплитель. Перед тем, как как утеплить деревянный дом изнутри после создания каркаса, на слой изоляции следует уложить пароизоляционную мембрану, которая не даст минвате или пенопласту промокнуть от конденсата. При укладке экструдированного пенополистирола пароизоляция не понадобится.

Каркас, удерживающий утеплитель, должен конструироваться для всех теплоизоляционных материалов, кроме Изопласта, который можно крепить прямо на стену. Так как сам дом – деревянный, то и каркас предпочтительнее сделать из деревянных реек или бруса сечением не более 50 мм. Расстояние между рейками будет соответствовать ширине утеплителя. При укладке минеральной ваты расстояние уменьшают на 5-10 см, чтобы материал можно было уложить плотнее. Каркас для утепления в деревянном доме

Собирается каркас на саморезы, крепится прямо на деревянные стены дома. Вместо деревянного ограждающей конструкции можно использовать гипсокартон, который закрепляют на подвесы к стене. Но такую конструкцию желательно применять, если финишная отделка внутренних стен предусматривает использование гипсокартона, а для остальных случаев лучше делать каркас из дерева.

Утепление потолка проводится так же, как и теплоизоляция стен, а при утеплении пола вместо каркаса используют уже уложенные балки (лаги), между которыми и укладывают плиты или полосы утеплителя. Листовой материал укладывают по направлению снизу вверх, рулонный – сверху вниз. Минвату уплотняют, чтобы каждая полоса держалась за счет трения о другую, но для более надежного крепления используют и зонтичные дюбеля, как и при креплении плитных утеплителей. Крепление минеральной ваты на зонтичные дюбеля

Если утепляется наклонная кровля, то утеплитель на потолке необходимо раскатывать снизу вверх, и, кроме плотной трамбовки в каркас, крепить на дюбеля или шнур, как показано на рисунке ниже. Шнур натягивается на вбитые в рейки гвозди на расстоянии друг от друга в 15-20 см.

При утеплении любых внутренних поверхностей экструдированным пенополистиролом все стыки, щели и зазоры заполняются строительной монтажной пеной. Предварительно щели увлажняются взбрызгиванием, после затвердевания пены выступающие ее части срезают обычным ножом. Крепление минеральной ваты при помощи шнура

После окончания крепления пористых видов утеплителя, которые быстро впитывают влагу, слой теплоизоляции необходимо защитить гидроизоляционной паропроницаемой пленкой (мембраной), которая не будет пропускать влагу к утеплителю и одновременно будет пропускать уже накопившуюся влагу из слоя тепловой изоляции. Таким образом, даже в сильно влажном утеплителе конденсат, влага или вода будет постепенно испаряться наружу, не попадая внутрь помещений.


Паропроницаемая мембрана сделана из двух слоев: гладкого и шероховатого. Гладкая поверхность не пропускает влагу внутрь, а через шероховатую поверхность вода выводится в сторону наружной стены. Поэтому при укладке мембраны необходимо соблюдать правильность ее монтажа: шероховатой поверхностью такую мембрану крепят на утеплитель степлером к деревянному каркасу. Рулонные полосы мембраны накладываются друг на друга встык с нахлестом в 100 мм, нахлест проклеивают малярным скотчем.

Утепление и отделка стен деревянного дома

Многие хозяева замечают, что в зимнее время углы жилища промерзают, а температура внутри помещения далека от идеальной. Для того, чтобы сделать деревянный дом уютным, важно позаботиться о его утеплении и отделке. Широкий выбор утеплителей для деревянного дома дает возможность использовать теплоизолирующие материалы внутри или снаружи. После завершения работ утечки тепла станут значительно меньше.

Утеплители для стен деревянного дома

Деревянные дома считаются достаточно теплыми, особенно при солидной толщине стен. Но в сильные морозы и они не всегда способны создать для хозяев комфортные условия. Какие утеплители лучше для стен деревянного дома, и насколько эффективным окажется дополнительная «шуба» для стен?

Если вы решили приобрести утеплитель для деревянного дома, вначале необходимо выбрать подходящий материал. В прошлом срубы утепляли, набивая сверху слой досок, под которые подкладывали рубероид, пергамин или другие подходящие материалы. Дощатые строения могли обить дранкой и обмазать глиняной смесью, которую затем штукатурили. Но со временем появились более удобные в применении и эффективные материалы для утепления деревянного дома снаружи и изнутри:

  • минвата;
  • эковата;
  • пенофол;
  • пенофлекс;
  • пенопласт и многие другие.

Важно учесть, что прекрасно работающее с кирпичной кладкой напыление пенополиуретана абсолютно противопоказано деревянным домам, поскольку точка росы окажется внутри несущей конструкции. Постоянное воздействие влаги вызовет гниение, и стены придут в негодность.

Утепление стен изнутри

У тех, кто предпочитает утеплять строение изнутри, есть немало весомых аргументов:

  • необязательно использовать влагостойкие материалы;
  • работы можно проводить в любую погоду;
  • закрепленный поверх утеплителя гипсокартон – идеальное основание для отделки обоями или другими популярными материалами.

Тем не менее, опытные строители полагают, что утепление деревянного дома изнутри – рискованный шаг, поскольку наружные стены практически не принимают участия в сохранении тепла, а на стыке теплоизоляции и стен часто образуется конденсат. Еще один недостаток – уменьшение полезной площади комнат, что может быть важно для небольших строений.

Утепление стен внутри деревянного дома пеноплексом, минватой или теплоизоляционными плитами обычно проводят своими руками. Вначале набивается каркас и укладывается пароизоляция, затем укладывается слой утеплителя, а в конце стены обшивают гипсокартоном. Затем можно оклеить комнаты обоями.

Утепляем стены дома снаружи

Владельцам срубов или дощатых конструкций специалисты рекомендуют создавать теплую обшивку снаружи. Выбирая наружный утеплитель для стен деревянного дома, очень важно отыскать материал, который позволит дереву дышать. На форумах, посвященных малоэтажному строительству и энергосберегающим технологиям, можно найти несколько распространенных способов утепления строений из бруса, бревен или других пиломатериалов. Первый вариант – обложить постройку кирпичом с некоторым зазором, а в промежуток между старой и новой стеной засыпать утеплитель. Метод достаточно дорогостоящий, так что применяется нечасто. Второй способ – утепление стен минеральной ватой или теплоизоляциоными плитами, поверх которых укладывается армирующая сетка и монтируется виниловый сайдинг или панели из современных материалов. С эстетической точки зрения наиболее приемлем третий вариант – вентилируемые фасады.

При выборе материала для утепления деревянного дома важно обратить внимание на несколько критериев:

  • огнестойкость;
  • воздухопроницаемость;
  • теплопроводность;
  • устойчивость к неблагоприятным климатическим факторам (перепадам температур, влажности.

Утеплитель должен быть непривлекательным для грызунов и насекомых, иначе его придется регулярно заменять, а в доме заведутся нежеланные гости. Что касается внешней обшивки, оптимальным решением будет обшивка из сибирской лиственницы, поскольку этот материал устойчив к большинству негативных факторов, невероятно долговечен и очень красив. Вентилируемые фасады можно изготовить из блок-хауса, имитации бруса, вагонки.

При создании многослойных конструкций мастера рекомендуют обязательно использовать пароизоляцию, которая позволит влаге испаряться наружу. Если пренебречь этой мерой, даже самая прочная древесина вскоре сгниет.

Отделка стен деревянного дома

После того, как вы утеплили постройку, самое время позаботиться о дизайне. Если вы хотите придать постройке старинный колорит деревенской избы, можно использовать блок-хаус: выпуклые с лицевой стороны доски придадут строению классические очертания сруба. А для того, чтобы образ был завершенным и гармоничным, можно использовать резные деревянные наличники и ставни. В итоге после отделки деревянный дом превратится в настоящий терем.

Тем, кто предпочитает более современные решения, может быть интересна отделка имитацией бруса. Этот материал может иметь различную ширину и оттенок, так что выбрать привлекательный вариант смогут все желающие. При помощи имитации бруса можно создать красивую гладкую стену, которая одновременно станет утеплителем и защитит жильцов от холодных ветров и перепадов температур.

Не менее удачный вариант – планкен из сибирской лиственницы. Эта разновидность вагонки с успехом используется и для отделки фасадов деревянных домов, и для создания уютных интерьеров. При этом крепеж может быть как открытым, так и скрытым: дом в любом случае будет выглядеть современно и привлекательно. Если вы хотите познакомиться с характеристиками упомянутых в статье материалов, достаточно перейти в каталог пиломатериалов компании Лесинтер. В нем вы отыщете немало полезной информации о размерах, сортах и оттенках самых востребованных отделочных материалов из натуральной древесины.

Во внутренних помещениях дома для отделки чаще всего используют фанеру или вагонку. Красивый рисунок древесины, приятный аромат леса и исключительная долговечность позволят вам долгие годы наслаждаться домашней атмосферой.

Утепление мансарды деревянного дома. На чем не стоит экономить?

Крыша не только предохраняет внутреннее пространство и стены дома от дождя, снега и града. Если под нею расположен жилой мансардный этаж, то утепление крыши мансарды является обязательным. Устройство утепленной кровли — один из наиболее ответственных этапов при строительстве деревянного дома. Его правильное решение стало возможным лишь около 10 лет назад с появлением так называемых диффузионных пленочных мембран.

Крыша над жилой мансардой «работает» в экстремальных условиях. Зимой разница температур внутри и снаружи может достигать 50-60°. К чему может привести, если крыша мансарды утеплена неправильно? Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется познакомиться с понятием «точкой росы».

Что такое «точка росы»?

Предположим, что при заданной температуре относительная влажность воздуха составляет 60%. Это значит, что в воздухе содержится 60% от того максимально возможного количества водяного пара, которое способен «вместить» воздух, когда еще не образуется туман и не выпадает роса. Если температура понизится, то относительная влажность — при том же абсолютном количестве пара — станет выше. При дальнейшем снижении температуры относительная влажность дойдет до 100%, — говорят, что достигнута «точка росы». При этом начнется выпадение конденсата.

Если в комнату, где относительная влажность воздуха при температуре 20-25° составляет 50-60%, внести зимой с улицы холодный предмет, то он немедленно запотеет, так как вблизи его поверхности воздух охладится ниже «точки росы», и выпадет конденсат.

То же самое произойдет, если теплый воздух из комнаты проникнет в толщу утеплителя (например, минеральной ваты), примыкающего к холодной кровле. По мере остывания воздуха относительная влажность будет расти, пока не достигнет 100%, и тогда образуется влага в виде капелек конденсата, который при дальнейшем охлаждении замерзнет, — и утеплитель постепенно превратится в ледышку.

Чтобы этого не происходило, нужно решить две задачи:

  1. не пустить пар из теплого помещения в толщу теплоизоляционного материала;
  2. если пар туда каким-то образом попал, то немедленно вывести его на улицу.

Технология утепления мансарды

Правильно утепленная крыша в разрезе представляет собой настоящий «слоеный пирог» толщиной 35–50 см, который устраивают над отапливаемым помещением мансарды. 

Паробарьерная изоляция

Сразу поверх потолка, с внутренней стороны утеплителя, идет паробарьерная изоляция. Ее задача — не допустить попадания водяного пара в толщу теплоизоляционного материала из теплого помещения. Специализированные пленки, предназначенные для пароизоляции, комплектуются специальной клеящей лентой для лучшей герметизации.

В более экономичных проектах вместо специальных пароизолирующих пленок может использоваться пергамин или полиэтиленовая пленка. Проблема дешевых паробарьерных материалов — в их небольшом сроке службы.

Утеплитель

В качестве утеплителя для крыш при строительстве деревянных домов чаще всего применяются плиты из минеральной или базальтовой ваты, обладающие высокой паропроницаемостью, огнестойкостью и не подверженные значительной деформации с течением времени. Чем длиннее и пластичнее волокна теплоизоляционного материала, тем лучше. В этом некоторым преимуществом обладает базальтовая вата.

При строительстве крыши деревянного дома утеплитель укладывают после того, как деревянные конструкции кровли просохнут до влажности 18%, иначе они будут отдавать влагу в утеплитель.

Иногда утеплителем служат плиты из экструдированного пенополистирола. В отличие от волокнистых утеплителей, главная задача которых — быстро вывести попавший внутрь пар наружу и не намокнуть, пенополистерол практически не впитывает влагу и поэтому не требует столь тщательной пароизоляции. Но достаточно сложно сделать герметичными стыки плит.

Вентиляционный зазор

Утеплитель не должен вплотную примыкать к обрешетке. Для того чтобы пар мог выйти наружу, кровля должна быть вентилируемой. Глубина вентиляционного зазора между утеплителем и обрешеткой составляет, как правило, 4-5 см. В нем должен циркулировать воздух, для чего вблизи конька делают специальные вентиляционные выходы или используют коньки особой конструкции — вентилируемые. Если применяется волнистый кровельный материал, то вентиляционные отверстия под коньком образуются «автоматически».

Гидроизоляция

Гидроизоляция, которая укладывается поверх утеплителя под кровельным материалом, должна не только надежно защищать утеплитель от влаги снаружи, но и быстро выводить пар изнутри утеплителя в вентиляционный зазор, если он, несмотря на все наши усилия, все же туда проник. Для этого служат современные пленочные материалы — диффузионные мембраны. С одной стороны они не пропускают воду, а с другой — легко пропускают пар.

Супердиффузионные мембраны обладают очень высокой паропроницаемостью, и при этом с наружной стороны они выдерживают метровый слой воды. Их укладывают вплотную к утеплителю и крепят на стропилах при помощи контрбруса, создающего вентиляционный зазор, на котором монтируется обрешетка.

Лучшей на сегодняшний день является супердиффузионная мембрана «Тайвек» концерна «Дюпон». Кстати, «Тайвек» устойчив к ультрафиолету и снеговой нагрузке, поэтому укрытую им крышу можно оставить до года, пока не будет смонтирован выбранный кровельный материал.

Более дешевые диффузионные гидроизолирующие мембраны — это пленки с воронкообразными микропорами, обращенными широкой стороной к утеплителю. Они могут работать только при наличии двух вентилируемых зазоров — нижнего и верхнего. Нижний зазор нужен для того, чтобы мембрана не соприкасалась с утеплителем и ее поры не забились. Через верхний — удаляется влага. Эти пленки применяются все реже, уступая место супердиффузионным мембранам.

Вместо диффузионных мембран при строительстве деревянных домов иногда используются антиконденсатные гидроизоляционные пленки. Они паронепроницаемы, и для них обязательно наличие двух вентиляционных зазоров — нижнего и верхнего. Та сторона пленки, которая обращена к утеплителю, имеет «ворсистую» поверхность, на которой удерживается конденсированная влага, которая затем уносится вентиляцией по нижнему воздушному зазору. Обратная сторона кровельного материала вентилируется по верхнему воздушному каналу и полностью защищена от влаги.

Грамотное утепление мансарды при строительстве деревянных домов существенно увеличивает долговечность конструкции крыши, поэтому на диффузионных мембранах нельзя экономить.

Точка росы в стенах - движение влаги внутри помещения, диффузия пара

Содержание:

  1. Что такое динамическая структура?
    1. Откуда влага берётся в конструкции?
    2. Что такое диффузия пара?
    3. Диффузия пара – наглядный пример
    4. Что такое конвекция водяного пара?
    5. Внешняя конвекция пара
    6. Проблемы внешней конвекции пара
    7. Гигроскопическая динамическая структура
    8. Как динамическая структура влияет на комфорт в доме?
    9. Пассивные способы воздействия
  2. Вместо заключения

Из статьи вы узнаете, как проникающая влага воздействует на утепленные эковатой ограждающие конструкции изнутри. Ознакомитесь с механикой диффузии пара, принципами конвекционного теплового обмена. Поймете технику движения взвешенных частиц в условия гигроскопичной, целлюлозной подушки с высокой капиллярной активностью, что нивелирует отрицательные стороны пароизоляционного слоя. В заключительной части лонгрида мы раскроем понятие дышащих стен и ответим на главный вопрос – влияет ли отделочный материал на качество воздушной среды в жилом доме, коттедже или квартире.

Что такое динамическая структура?

Несколько предстоящих абзацев посвящены динамической структуре, её работе, а также тому, что сегодня всё чаще обсуждается в среде профессионалов. Дискуссии характерны отсутствием точных сведений, что представляет собой динамическая структура. Вокруг этого научного понятия ходит много мифов, некоторые из них носят мистифицированный характер. Неопытные строители часто путают её с воздухообменом, слабой герметичностью, тому подобными векторами. Существует много принципиально неверных толкований и споров, которые нередко путают профессионалы и частные застройщики с относительно небольшим опытом.

Западные эксперты многократно исследовали влияние динамической структуры на внутренний воздух, а также безопасный уровень влажности конструктивных элементов. На изображениях ниже отчётливо видно направление потоков тёплого воздуха во время отопительного сезона из внутренних помещений вовнутрь конструкции и, наоборот – из неё. Также вы можете увидеть противоположное движение, характерное для лета. В течение обзора мы рассмотрим влияние динамической структуры в качестве выравнивателя (балансира) влажности внутренней воздушной среды.

Физическое явление динамической структуры относительно простое. В рамках предстоящей статьи мы продемонстрируем принципы действия динамической структуры, а также ответим на следующие вопросы:

  1. Откуда влага поступает в конструкцию?
  2. Как влажность перемещается по конструкции?
  3. Как влага покидает конструкцию, не оставляя следов?

Откуда влага берётся в конструкции?

На содержание (качество) влажности воздуха в помещении влияет количество влаги, производимое внутри дома. Моечные помещения, приготовление пищи, работающая плита, духовая печь или шкаф, а также присутствие людей. Влажность проникает в устройство с диффузией и конвекцией из внутреннего и внешнего воздуха.

Что такое диффузия пара?

Рассмотрим взаимозависимость температуры, влажности и давления. Допустим, температура внутри помещения составляет 21 градус по Цельсию, а относительный уровень влажности равен тридцати процентам (30%). При таком положении дел содержание пара в окружающей среде около 6 грамм на кубический метр. За окнами загородного дома зима и мороз десять градусов по Цельсию со знаком минус. Несложный математический расчёт позволит предположить, что содержание влаги не более двух граммов на тот же кубический метр. Иными словами, объем влаги внутри в три раза больше, нежели с наружной стороны здания.

По этой причине в конструктивной системе наблюдается перепад давления. Пар внутри помещения имеет давление 704 Па – приблизительное значение. Снаружи – прессинг составляет 200 Па. Разница в пятьсот (500) паскалей. Данный перепад стремится выровнять давление через конструкцию с помощью диффузии, которая представляется самостоятельным движением молекул пара под действием давления в воздухе или в порах пористой структуры. Вектор движения одной молекулы пара сложно спрогнозировать. Однако в большой группе молекул диффузия стремится уровнять перепады прессинга пара.

Иначе говоря, пар стремится туда, где давление меньше – из тепла в холод. Действительно просто! Не правда ли? Такой симпатичный язык эстафеты, но не будем отходить в сторону от основной темы и приведем пример из обычной жизни. Представьте на минуту, что находящиеся в воздухе молекулы воды – это люди, находящиеся в квартире, коттедже или в доме из двойного бруса. Вы – один из этих людей. Рассмотрим сначала ситуацию в условиях зимы. Комната в качестве внутреннего помещения и терраса ближе к улице. Их разделяет коридор – стеновая конструкция.

Диффузия пара – наглядный пример

В гостиной, площадью 24 квадратных метра, находится 20 человек. Из-за присутствия большого количества людей температура в помещении быстро повысится. Воздух наполнится углекислым газом и через несколько минут  станет трудно дышать. Далее вы замечаете,  что за коридором есть терраса, где два человека прыгают от радости, наслаждаясь морозным воздухом. Они дышат чистым кислородом. Ваша естественная реакция – как можно быстрее выйти на веранду и присоединиться к своим друзьям. Если вы это сделаете, количество людей выровняется, вместе с тем уменьшится температура и влажность. Дышать людям станет намного легче.

Аналогичным образом молекулы воды стремятся достичь гармонии. Они стремятся выйти из тёплой комнаты с высоким давлением водяного пара на улицу, в сторону холода. Летом же ситуация ровно обратная. Снаружи температура поднимается, например, до 30 градусов Цельсия. При относительной влажности 90% объем взвешенных частиц приблизительно равно 24 гр./м3. Внутри температура, к примеру, двадцать три градуса, а относительная влажность не превышает 60%. Количество влаги составляет тринадцать грамм на метр кубический. Давление гораздо больше снаружи, нежели во внутренней части сооружения, скажем так. Влажность стремиться внутрь, где её гораздо меньше.

Однородная динамическая структура всегда пропускает влагу в правильном направлении без угрозы переувлажнения. Повторим ещё раз, официальное определение динамической структуры. Через динамическую структуру проходит только влага. Воздух она не пропускает. Такая система может выводить влагу наружу благодаря диффузии. Там она связывается с гидрофобными материалами и освобождается уже снаружи. Дышащая конструкция представляет собой безопасное перемещение пара по конструкции. В динамическом устройстве кроме водяных паров могут циркулировать и другие газы, такие как двуокись углерода.

Что такое конвекция водяного пара?

Внутренняя конвекция представляет собой движение водяного пара под воздействием воздушных потоков внутри конструкции. Перепады давления возникают из-за ветра, изменения температуры, а также по причине воздухообмена. Внутренняя конвекция, как вы понимаете из названия, происходит  внутри конструкции.

Внешняя конвекция пара

О внешней, или принудительной конвекции говорят тогда, когда воздух под действием перепада давления попадает внутрь конструкции через неплотные места – щели, соединения, углубления в определенном диаметре. Это явление с точки зрения влияния влаги может быть очень вредным, так как относительное количество меняется в большую сторону. Встречаясь с холодной поверхностью, водяные пары конденсируются и превращаются в воду.

Проблемы внешней конвекции пара

Преимущественная часть повреждений зданий от влажности происходит именно из-за внешней конвекции. На практике – это повреждения конструкций в неплотных местах попадания наружного воздуха. Зачастую, объём влаги, попадающий в конструкцию из-за конвенции больше, чем из-за диффузии. Трудности связаны с плохой воздушной изоляцией стен и крыши с внутренней стороны каркасного коттеджа, дома из двойного бруса, аналогичной постройки. В местах не герметичности наружных ограждающих конструкций дома поступает холодный воздух. Людьми ощущается сквозняк. В крыше из-за слабой воздушной герметичности внутренней оболочки, проникающий вместе с воздухом пар, соприкасаясь с холодной поверхностью крыши, конденсируется в воду и превращается  в изморось. При повышении температуры воздуха она тает и переувлажняет внешние части загородного сооружения.


Гигроскопическая динамическая структура

Понятие в заголовке описывает конструкцию, сделанную из гигроскопичного материала, которая работает по тем же законам природы. Влага стремится из мест с наибольшей концентрацией в сторону наименьшего скопления. Древесное волокно стремится связать влажность, перенести ее и затем от неё избавиться. Стройматериалы на основе древесины, например, эковата, всегда стремятся сбалансировать поступающую влагу, чтобы затем перераспределить ее. Так как вся конструкция гигроскопична, влажность выравнивается по волокнам. Она снижает частичное давление по ходу движения наружу. Поэтому угрозы конденсации пара в точке росы нет априори.

Предпосылками для динамической структуры выступают открытость диффузии и способность материалов связывать и отдавать влагу. В соответствии с нашим примером, перемещение людей из помещения происходит по простому и безопасному пути. Двери в данном случае описывают способность древесных волокон запускать движение влаги. Гигроскопичные изоляционные материалы, включая ветрозащиту, а также деревянный теплокаркас, переносят влагу именно так – простым и безопасным путем. Вернитесь в верхнюю часть лонгрида, если упустили момент, как именно функционирует динамическая структура и переносить влагу с точки зрения безопасности бревенчатого или кирпичного дома, каркасного коттеджа, другого здания.

Как динамическая структура влияет на комфорт в доме?

Влажность – очень значимый фактор качества воздуха в жилом помещении. Для комнатной температуры характерно то, что величина эта не постоянна. Она быстро меняется при изменении влажности воздуха. Если в помещении много людей, влажность воздуха стремительно растёт – увеличивается в геометрической прогрессии. Гигроскопичный материал действует как буфер влажности воздуха. Эковата выравнивает относительную влажность воздуха в помещении, благодаря своей способности связывать и отдавать влагу. Это сказывается на чувстве температурного комфорта, появляется ощущении свежести воздуха. Биологические, химические и физические показатели качества воздуха приходят в норму.

Рекомендуется поддерживать относительную влажность в диапазоне от 30% до 55%. На простом языке это означает, что когда в помещении много лиц, гигроскопичный материал, например, утеплитель эковата, связывает влажность, чем в значительной мере улучшает плохой воздух в помещении. Когда люди покидают помещение, избыточная влажность пропадает, а вместе с ней влажность возвращается на прежний уровень. Несмотря на то, что для управления теплом и влажностью нужны системы вентиляции кондиционирования, при планировании внутреннего воздушного пространства и для получения воздуха хорошего качества лучше использовать конструктивные решения и строительные материалы динамической структуры, дающие возможность пассивного воздействия.

Пассивные способы воздействия

  1. высшая степень тепловой и звуковой изоляции;
  2. полная воздухонепроницаемость – герметичность;
  3. теплоёмкость сконструированной системы;
  4. способность нивелировать уровень влажности.

Вместо заключения

Итак, дорогие друзья, теперь вы знаете принцип перемещения влаги. Если что-либо из предстоящей статьи вам оказалось неясным, пишите свои вопросы в Direct официальной страницы компании «Эковата-МСК» в сети Instagram или на площадке YouTube. Мы обязательно ответим на них, как только увидим. Мы читаем всё, что нам пишут пользователи из числа зрителей, подписчиков и просто прохожих, вдруг заинтересовавшихся темой строительства и теплоизоляции.

Влажность древесины

и точка росы

Ниже приведены рекомендации по содержанию влаги в готовых к установке деревянных компонентах и ​​изделиях.

- для элементов, установленных внутри помещений, которые не будут соприкасаться с наружным воздухом (например, встроенная мебель, межкомнатные двери, лестницы, полы) - 6-10%,

- для деревянных элементов, находящихся в постоянном контакте с наружным воздухом (напр.окна, входные двери, ставни) - 10%-15%.

Точка росы

Состояние, при котором воздух больше не может поглощать водяной пар и поэтому конденсируется. Если это явление происходит в неблагоприятном месте внешней перегородки здания (например, в теплоизоляции, двери или окне), это может привести к постоянной влажности.

Например: при температуре 25°С и относительной влажности 80% точка росы будет на уровне 21,31°С.В таблице ниже указана температура, до которой необходимо охладить воздух, чтобы он стал насыщенным водяным паром, то есть температура [°C], при которой водяной пар превращается в воду (конденсируется) при текущем рабочем давлении.

Влажность

Древесина — гигроскопичный материал, который поглощает или выделяет влагу из окружающей среды — в зависимости от климатических условий — до достижения равновесной влажности. Существует тесная связь между влажностью древесины и влажностью воздуха и температурой.При температуре воздуха около 20°С и относительной влажности 50% - равновесная влажность древесины достигает 9%.

При изменении влажности или температуры воздуха эквивалентная влажность древесины также изменяется, и древесина «работает». Древесина набухает, когда впитывает влагу, а когда отдает влагу, сжимается.

Зависимость содержания влаги в древесине при равновесии от температуры и влажности воздуха можно прочитать из таблицы ниже:

источник и фото: Nicewicz

.

Как избежать образования конденсата в здании?

Водяной пар, т. е. вода в газообразном состоянии — хотя обычно невидимая — всегда сопровождает нас, независимо от того, где мы находимся. Его присутствие оказывает существенное влияние на наше самочувствие, формирует погоду, а внутри дома влияет на многие сферы его функционирования. Чаще всего он вызывает различные технические проблемы, но есть и области, где он может сыграть полезную роль. Наиболее проблематичной проблемой является способность водяного пара конденсироваться, то есть переходить из газообразного состояния в жидкое при благоприятных условиях.

Конденсация как физическое явление

Вода, т.е. жидкая молекула, состоящая из двух атомов водорода атома кислорода (H 2 O), испаряется при любой температуре при контакте с воздухом (также в твердом виде - льдом или снегом). На границе жидкости и воздуха происходит фазовое превращение, в результате чего образуется смесь водяного пара и воздуха. При таком способе выпаривания получается сухой, невидимый пар, а содержание частиц воды, т. е. влажность воздуха, зависит главным образом от температуры.Если воду нагреть до температуры кипения, т. е. 100 °С, то ее испарение будет происходить не только с поверхности, но и со всей массы — с образованием характерных пузырьков, что вызывает унос жидких частиц воды, вызывающих заметное туманообразование, и образование влажного пара.

Явление конденсации водяного пара на оконном стекле внутри помещения. Pilkington IGP Sp. о.о.

Среди многих свойств водяного пара, с точки зрения строительной физики и некоторых процессов горения, наиболее важными являются отношения между температурой воздуха и процентным содержанием водяного пара, что позволяет определить так называемуюкритическая точка (когда водяной пар конденсируется) и парциальное (парциальное) давление, оказываемое водяным паром в воздухе. Эти зависимости можно найти в таблицах или прочитать на диаграмме Молье.

Например, сравнивая два состояния влажного воздуха, мы получаем следующие значения:

Параметр

Воздух в помещении

Наружный воздух

Температура

21°С

-10°С

Относительная влажность

40%

70%

Парциальное давление

994 Па

181 Па

Содержание водяного пара при текущей влажности

9,94 г/кг воздуха

1,13 г/кг воздуха

Содержание водяного пара при насыщении

24,85 г/кг воздуха

1,62 г/кг воздуха

При изменении температуры меняется и плотность влажного воздуха, и она всегда ниже плотности сухого воздуха.Это обосновывает, в частности, необходимость установки форточек в верхней части помещения.

Существенной характеристикой воды, превращающейся в пар, является высокая теплота парообразования (ок. 2300 кДж/кг) и такая же величина при обратном процессе конденсации. Это позволяет рекуперировать значительную энергию, когда мы конденсируем пар, содержащийся, например, в выхлопных газах.

Пропуск водяного пара через перегородки

Водяной пар в воздухе создает давление, т. е. молекулярное давление, которое заставляет его выравниваться на границе раздела двух сред, разделенных перегородкой.В строительстве такое состояние возникает прежде всего между наружным и внутренним воздухом, и в зависимости от параметров воздуха с обеих сторон водяной пар «выталкивается» через перегородки наружу или внутрь. Однако стены, потолки и крыши оказывают некоторое сопротивление, т.н. диффузионное сопротивление, которое зависит от типа материала и его толщины. Его значение для конкретных материалов определяется как безразмерный коэффициент сопротивления диффузии по отношению к сопротивлению воздуха и обозначается буквой μ.

Ниже перечислены популярные строительные и изоляционные материалы, приведенные значения часто находятся в широких пределах, а расчеты необходимо производить по технической документации производителя конкретной продукции.Отделочные материалы, такие как штукатурки, краски, пропитки, облицовочные материалы, также оказывают существенное влияние на общее диффузионное сопротивление перегородки.

Коэффициент сопротивления диффузии μ для некоторых строительных материалов

  • Газобетон: 5-10
  • Керамический силикатный кирпич: 5-10
  • Стеновые блоки: 3-10
  • Строительный бетон: 70-150
  • Дерево: 40
  • Гипсокартон: 8-10
  • Клинкерный кирпич: 70-100
  • Штукатурка цементно-известковая: 10-15
  • Пароизоляционные пленки: 100 000
  • Полистирол EPS: 20-50
  • Полистирол XPS: 80-200
  • Минеральная вата: 1
  • Пенополиуретан с открытыми порами: 2-4
  • Пенополиуретан с закрытыми порами: 30-40

Сколько водяного пара может проникнуть через перегородку?

Поток водяного пара, проникающего в перегородку, можно рассчитать на основании формулы: i = Δp/(1,5 x 10 6 мкд), где: i - количество водяного пара в кг/м 2 ч ; Δp - перепад давления по обеим сторонам перегородки, Па; μ - сопротивление диффузии; d - толщина материалов перегородки в м.Например (упрощенно) стена, утепленная полистиролом толщиной 15 см, сделанная из стеновых блоков толщиной 25 см, имеет общее сопротивление диффузии (мкд) 30 х 0,15 м + 5 х 0,25 м = 5,75 м.

Принимая внутренние атмосферные условия (температуру и влажность) - 20 градусов Цельсия и 50%, а внешние - 0 градусов Цельсия и 70% соответственно, читаем из таблиц разность парциальных давлений, которая составляет 741 Па. Если в сечении перегородки После подстановки в формулу получим поток пара 0,086 г/м 2 ч.Этот результат — лучшее свидетельство способности стены «дышать», что якобы могло бы заменить эффективную вентиляцию.

Однако такое небольшое количество водяного пара, проникающего в перегородку, - когда нет возможности испарить его наружу, - скапливается в ней, достигая в определенном сечении уровня насыщения, т.е. 100% влажности при соответствующей низкой температуре. В результате происходит ее конденсация, которая в зависимости от места и материала перегородки вызывает различные последствия.

Если этот процесс происходит в материале с низким водопоглощением и в то же время устойчивым к влаге, напр.полистирол, он не нанесет особого вреда, а в теплое время года влага будет испаряться. С другой стороны, плохо отрегулированная паропроницаемость перегородок, особенно содержащих деревянные элементы, приведет к постоянному увлажнению и разрушению конструкции.

Это явление чаще всего возникает в случае неправильного утепления чердака, когда водяной пар, образующийся в помещениях, конденсируется в обычно используемой теплоизоляции из минеральной ваты. Определение возможности конденсации паров воды в конкретной многослойной перегородке достаточно сложно и требует учета теплоизоляции отдельных слоев.Как правило, речь идет о том, чтобы найти место в поперечном сечении стены, где так называемая точка росы, т.е. достижение температуры, при которой давление водяного пара будет соответствовать состоянию насыщения.

Как защитить перегородки от конденсата?

Предотвращение образования конденсата включает как выполнение соответствующих исполнительных требований, так и надлежащее использование дома. В плане конфигурации стеновых слоев следует придерживаться общего принципа выбора материалов с низкой паропроницаемостью внутри и высокой паропроницаемостью и теплоизоляцией снаружи.

Поэтому монтаж паронепроницаемыми слоями снаружи, как правило, невозможен, так как это предотвратит самовысыхание и приведет к постоянной сырости стены. Также необходимо обратить внимание на обеспечение равномерной теплоизоляции перегородки – так называемого Тепловые мостики способствуют конденсации водяного пара в этих местах и ​​развитию плесени, т. к. локальное охлаждение поверхности, например, до 11 градусов Цельсия (при 50% влажности воздуха) приводит к конденсации воды. Также необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещений и поддерживать влажность воздуха на оптимальном уровне - рекомендуемая влажность по физиологическим и техническим причинам составляет 40-60%.

Простым в реализации методом модификации паропроницаемости через перегородки будет использование специализированных мембран – паронепроницаемых или паропроницаемых пленок. Пароизоляционные пленки всегда монтируются изнутри помещений и обычно используются при строительстве каркасных домов, утеплении чердаков, защите минеральной ваты от влаги.

С другой стороны теплоизоляции (снаружи) укладывают паропроницаемые мембраны в качестве кровельных, ветрозащитных, характерным их свойством является способность отводить влагу.Производители часто определяют его как количество воды, которое может проникнуть через 1 м² пленки за 24 часа. Эти пленки считаются высокопаропроницаемыми, если этот показатель составляет 2000-3000 г/м² в сутки.

Однако более надежным параметром будет коэффициент паропроницаемости (диффузии) Sd , предоставляемый производителем. Он определяет эквивалентную толщину воздушной прослойки по паропроницаемости, выраженную в метрах. Для высокопаропроницаемых пленок она должна быть не более 0,03 м.

Конденсат в выхлопных газах отопительных приборов

При сгорании газообразного, жидкого или твердого топлива также образуется определенное количество водяного пара. Его происхождение может быть двояким – в результате соединения (сгорания) водорода, содержащегося в топливе, или в результате испарения воды, содержащейся во влажном угле или древесине. Энергетически, конечно, выгодно только сжигание водорода, а образующийся водяной пар можно сконденсировать, регенерируя так называемый скрытая теплота.

Насос Wilo-Plavis-C для отвода конденсата и конденсата от отопительных приборов.фото Wilo

Такие возможности обеспечивают обычно используемые газовые конденсационные котлы, которые теоретически позволяют повысить энергетические свойства топлива до 11%, что позиционируется как КПД, например, 108%. Однако благотворное влияние конденсации распространяется только на топлива, содержащие значительную долю водорода, и в этом отношении лучше всего подходит природный газ. Его основным компонентом является метан CH 4 , который при реакции с кислородом дает много водяного пара. (СН 4 + 2О 2 = СО 2 + 2Н 2 О).Несколько меньшая эффективность конденсации получается при сжигании СУГ (теоретический прирост до 9%).

Существуют также конденсационные котлы, работающие на твердом топливе, но их работа практически не повышает энергетических свойств топлива (в сухом состоянии). Например, влажную древесину необходимо сначала высушить путем испарения, которое поглощает энергию, и только часть подводимой энергии будет рекуперироваться из образующегося пара после конденсации.

Явление конденсации на теплообменнике газового котла.фото: Viessmann

Конденсация паров воды, содержащихся в выхлопных газах, требует снижения их температуры до значения, соответствующего т.н. точка росы. Для природного газа начало сжижения будет происходить при температуре ниже 57 градусов Цельсия, для сжиженного газа – около 50 градусов Цельсия, а для мазута – 46 градусов Цельсия. Поэтому системы отопления, питаемые от таких котлов, должны быть соответствующим образом рассчитаны на работу при низких температурах теплоносителя.

Материал камер сгорания и дымоходов также должен быть стойким к влажным дымовым газам.Непреднамеренное воздействие вредного конденсата часто проявляется при неправильной эксплуатации - особенно угольных котлов - поддержанием слишком низкой температуры воды в котловом контуре (ниже 60-70°С), что не только приводит к отложению отложений на стенках внутри котла, но и снижает температуру дымовых газов, вызывая образование конденсата, опасного для теплообменника и дымохода.

автор: Cezary Jankowski

подготовил: Александр Рембиш

фотографии: Dorken, Wilo, Viessmann

Пленка

: MARMA Polish Folie

.

Правильная влажность воздуха в доме

Одним из важнейших параметров воздуха - кроме его температуры и чистоты - является влажность, т.е. уровень влажности . Как слишком низкая, так и слишком высокая гидратация могут вызвать проблемы со здоровьем и негативно сказаться на состоянии многих бытовых приборов. Прочтите нашу статью, чтобы узнать, какой должна быть влажность воздуха и как ее контролировать.

Содержимое:

1. Относительная и абсолютная влажность
2. Почему важна абсолютная влажность?
Чем опасен слишком большой или слишком маленький объем воды?
3. Как поддерживать правильную влажность воздуха?
4. Рекомендуемые увлажнители воздуха
5. Очиститель воздуха с увлажнителем
6. Как контролировать относительную влажность воздуха?
7. Причины сухости воздуха

1.Относительная и абсолютная влажность

Для начала стоит узнать разницу между двумя терминами, описывающими уровень влажности воздуха, то есть абсолютной и относительной влажностью.

  • Абсолютная влажность выражается в г/м³ и означает количество воды, растворенной в 1 м³ воздуха.
  • Относительная влажность показывается в процентах от и информирует об отношении количества воды, содержащейся в воздухе, к максимальному количеству, которое могло бы быть в нем с учетом текущей температуры.Насыщенность воздуха водяным паром должна быть в пределах от 40 до 60% .

Таким образом, существует тесная связь между абсолютной и относительной влажностью. Чем выше температура воздуха, тем больше в нем может быть растворено воды, а значит, одинаковая абсолютная влажность при 18°С означает более высокую относительную влажность, чем при 22°С.

Например, для поддержания относительной влажности 50% при 18°С достаточно абсолютной влажности 7,66 г/м³.При повышении температуры до 22 °С на каждый 1 м³ должно приходиться 9,68 г воды.

Именно поэтому часто сталкивается с проблемой сухости воздуха в отопительный сезон . Воздух, поступающий снаружи, нагревается, но количество содержащейся в нем воды остается прежним. Снаружи здания достаточно было поддерживать влажность на уровне 40-60%, но не внутри.

В качестве любопытства можно добавить, что температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы его количество воды дало относительную влажность 100%, является так называемой точкой росы.


2. Почему важна абсолютная влажность? Что делать, если воды слишком много или слишком мало?

Поддержание оптимальной влажности воздуха важно в первую очередь для из дроу и самочувствия человека. Слишком сухой воздух вызывает такие недомогания, как першение в горле, сухой кашель и раздражение глаз, негативно сказывается на состоянии кожи. Переизбыток воздуха приводит к головным болям, ощущению холода, а иногда и к заболеваниям верхних дыхательных путей.

Кроме того, чрезмерная влажность способствует росту плесени и грибков, которые снижают иммунитет и нарушают работу дыхательной системы, а в крайних случаях приводят к поражению почек и печени. Слишком низкая, в свою очередь, приводит к пересыханию деревянных поверхностей, таких как паркет или мебель.

3. Как поддерживать правильную влажность воздуха?

Многие люди пытаются противодействовать снижению влажности, используя домашние методы, некоторые из которых известны из поколения в поколение.Особенно популярной процедурой является развешивание мокрых полотенец или керамических емкостей, наполненных водой, на обогреватели.

К сожалению, не все эти методы эффективны, к тому же они не контролируют влажность воздуха. Таким образом, стандарт может быть не соблюден или превышен, что, как мы уже упоминали, также означает серьезный риск для здоровья. Поэтому сторонникам этого типа методов следует приобрести хороший гигрометр и регулярно проверять результаты своих действий.

Электрические увлажнители, особенно модели с гигростатом и устройства, использующие технологию испарения, лучше всего помогают поддерживать рекомендуемую влажность. Некоторые из них, например многие устройства Sharp, совмещают в себе функции очистителя и увлажнителя воздуха.


4. Увлажнители воздуха

Кларта Хьюмеа Wi-Fi

» Посмотреть в магазине: Klarta Humea WiFi

Klarta Humea WiFi — это испарительный увлажнитель, который сочетает в себе высокую эффективность и тихую работу.

  • 539 PLN
  • Эффективность в комнатах с площадью от до 44 м²
  • Hygrostat
  • Управление смартфонами
  • Night Lamp
  • Доступность 2 цвета
9003 Klart Aratea- Wifi-Wifi-Wifi-AIMEA-WIFI-AIMEA-WIFI-AIMEA-WIFI-AIM высокопроизводительный увлажнитель воздуха, который благодаря гигростату может поддерживать заданный уровень гидратации без контроля со стороны пользователя. Устройство включает в себя светящуюся панель и ночник, интенсивность которого можно регулировать.

Дополнительные преимущества увлажнителя Klarta Humea: тихая работа (минимальная громкость 24 дБ ), управление смартфоном и доступность в двух цветах: белом и черном.


Xiaomi Smartmi Чистый испаритель

» Посмотреть в магазине: Xiaomi Smartmi Pure Evaporative

Xiaomi Smartmi Pure Evaporative

— это испарительный увлажнитель, который эффективно повышает влажность и обеспечивает простоту в обращении.

  • 525 зл.
  • эффективен в помещениях площадью от до 38 м²
  • гигростат
  • управление смартфоном
  • без сменных элементов

с гигростатом, помогающим поддерживать оптимальный уровень влажности .

Можно управлять через мобильное приложение. Сменных элементов в Xiaomi Smartmi Pure Evaporative нет — имеющихся в увлажнителе дисков достаточно, чтобы регулярно их чистить.


5. Очистители с увлажнителем воздуха

Sharp KC-G50EUW/EUH

»Посмотреть в магазине: Sharp KC-G50EUW

Sharp KC-G50EUW — это устройство, которое отлично работает как увлажнитель и очиститель воздуха.

  • 2499 PLN
  • В центре возможности с площадью от до 38 м²
  • Возможность разделить процессы чистки и увлажнения
  • Доступны в 2 цвета

Sharp KC-G50EU

  • . одновременно увлажняют и очищают воздух , и выполняет обе эти задачи на высшем уровне.Загрязнения удаляются в основном НЕРА-фильтром и угольным фильтром, работу которых поддерживает ионизатор Plasmacluster и предварительный фильтр.

    Прибор работает тихо (минимальная громкость всего 19 дБ ) и самостоятельно регулирует влажность воздуха под текущие нужды. Этот же очиститель доступен во второй цветовой версии под названием Sharp KC-G50EUH.


    Sharp KC-A40EUB/EUW


    Sharp KC-A40EUB — очиститель с увлажнителем, который происходит из старшей серии Sharp, но работает в борьбе с загрязнениями и сухостью воздуха не хуже, чем более новые устройства.

    • PLN 1599,
    • Эффективность в комнатах до 26 м² ,
    • Возможность разделения процессов очистки и увлажнения
    • Доступность двух цветовых версий

    . Shart KC-D40EUB PHOURIED

  • . Shart KC-D40EUB PREADIER с

    . Shart KC-D40EUB PREADIER с

    . Функция использует предварительный фильтр, уголь и HEPA, а также ионизатор Plasmacluster, благодаря чему отлично удаляет различные типы примесей. Он также хорошо работает в качестве увлажнителя воздуха.Устройство самостоятельно регулирует влажность в соответствии с текущими потребностями.

    Благодаря очень тихой работе (от 16 дБ) идеально подходит для спален и детских комнат. Его также можно приобрести во второй цветовой версии под названием Sharp KC-A40EUW.


    Посмотреть другие модели: очистители воздуха с увлажнителем в магазине.

    6. Как контролировать относительную влажность воздуха?

    Ежедневно достаточно контролировать относительную влажность воздуха, что возможно благодаря приборам, называемым гигрометрами или гигрометрами .Самые простые счетчики можно купить менее чем за 20 злотых. Более совершенные и более дорогие гигрометры предоставляют больше возможностей, так как позволяют, например, контролировать абсолютную влажность, температуру воздуха и даже точку росы.

    Гигрометр встроен во многие электрические увлажнители воздуха , что позволяет пользователю постоянно контролировать уровень влажности. Влажность измеряется, в частности, очистителем Sharp KC-F32EUW или Sharp KC-D40EUB с увлажнителем.


    7. Причины сухости воздуха

    Уменьшение влажности воздуха происходит в основном за счет:

    • в результате обогрева помещения - как мы уже упоминали, поступающий снаружи воздух нагревается, но объем воды в нем не изменяется, что приводит к низкой относительной влажности,
    • из-за кондиционирование воздуха - побочным эффектом работы кондиционера является дренаж воды из воздуха,
    • в период засухи - малое количество осадков приводит к пониженной влажности воздуха снаружи, а, следовательно, и внутри зданий.

    Kasia Jankowska - Эксперт в магазине Homespot, который знает все секреты очистителей воздуха. Он готов поделиться знаниями об улучшении качества воздуха дома. Ее советами уже воспользовались почти 5000 покупателей нашего магазина.
    .90 000 секретов и нюансов. Пример определения положения температуры конденсации внутри стены

    Точка росы – это температура, при которой происходит насыщение водяного пара в воздухе. При температуре точки росы относительная влажность достигает 100%. Рассмотрим явление точки росы более подробно.

    Является ли «дышащий» материал стен преимуществом? Очень спорно. Возможно, стены должны быть прочными и держать дом в тепле, и совсем не обязательно, чтобы они пропускали пар, ведь это вентиляция, естественная и принудительная?

    Понятно, откуда парочки в доме.В доме воздух всегда - по большей части - теплее, чем на улице. В ванные и кухни заливают воду, поливают водой комнатные цветы, дома часто делают влажную уборку. Чем больше разница температур между домом и снаружи, тем больше водяного пара уходит из помещения. Эта зависимость не линейна, потому что есть еще фактор - влажность, и она разная, одна дома, а другая на улице. Чем ниже влажность внутри и снаружи дома, тем меньше риск конденсации влаги на внутренних поверхностях стен.

    Когда водяной пар проходит сквозь стену, стена вредна для нее. Теплопроводность стенового материала увеличивается из-за присутствия воды, которая очень хорошо проводит тепло, в том числе в виде пара. Стеновые материалы всегда обладают влагоемкостью (если они не из металла), то есть накапливают воду. Пар, проходя через воздухопроницаемые стены, губительно действует на них, ведь разрушает очень медленно, увеличивая при этом потери тепла из помещений.Если зимой накопление влаги в стене будет меньше нормативного значения, существенного вреда это не нанесет. Но очень желательно зимой, чтобы точка росы находилась за пределами наружной стены.

    Точка росы

    Точка росы измеряется в градусах. Это температура, при которой содержание водяного пара в воздухе максимально. Точка росы не может быть важнее температуры воздуха – исключается образование конденсата. Например, на кухне, где моют и готовят посуду, точкой росы будет температура стекла, на котором видны капли воды.

    Точка росы может быть внутри и снаружи стены, она зависит от влажности и температуры воздуха внутри и снаружи помещения, а также от толщины и паропроницаемости каждого слоя стенового «пирога».

    Комплексная отделка и утепление стен по технологии «Мокрый фасад» имеет неоспоримые преимущества. Но первые два варианта немного отличаются от представленных ниже маркетинговых презентаций. Это не совсем правда.

    Точка росы в неизолированной стене

    1. Точка росы внутри стены, ближе к внешнему краю и не доходит до центра стены - внутри стена сухая, все нормально.
    2. То же, но точка росы ближе к внутреннему краю стены, чем к центру стены - в этом случае при резком падении температуры наружного воздуха внутренняя часть стены некоторое время будет влажной, около несколько дней. Насколько сильно зависит от водопоглощения и паропроницаемости стенового материала. Например, у керамического кирпича эти параметры отличные, мороз и влага не выдержат. Но какое-то время, как было сказано выше, стена будет влажной.
    3. В худшем случае точка росы находится на внутренней стороне стены.Скорее всего, всю зиму стена будет влажной, все зависит от того, сколько пара в помещении. Зимой нельзя постоянно держать форточки.

    Точка росы стены с наружной изоляцией

    1. Точка росы внутри изоляции является нормальным вариантом, толщина изоляции правильная, инженерный расчет правильный, стена внутри сухая и изоляция будет выделять влагу наружу, когда изменение температуры и влажности
    2. Если расчеты неверны или параметры изменились - повреждена изоляция и т.д., точка росы будет внутри стенового материала, а не в изоляционном слое. Последствия те же, что и для утепленной стены в соответствии с пунктами 2 и 3.

    Точка росы в стене с внутренней изоляцией

    Поверхность конденсата смещается внутрь, и снова возможны три варианта:

    1. Точка росы находится между изоляционным слоем и центром стены. Если станет холоднее, точка росы переместится к их пределу.Стена будет сухой.
    2. Точка росы за изоляционным слоем, внутри стены - стена будет влажной всю зиму.
    3. Точка росы внутри изоляции - слой изоляции будет поглощать конденсат, образующийся в течение зимы.

    Паропроницаемость строительных материалов

    В таблице ниже приведены коэффициенты паропроницаемости строительных материалов

    Для того чтобы микроклимат в доме был в норме, при проектировании стеновых «пирогов» как толщины каждого слоя, так и учитываются его водопоглощающие и паропроницаемые свойства.Слои теста должны быть уложены так и иметь такую ​​толщину, чтобы паропроницаемость возрастала изнутри наружу. Лучше всего следовать этому «принципу паропроницаемости». В противном случае возможны два варианта:

    1. Плохая вентиляция и повышенная влажность в доме позволяют получить точку росы не в том месте, и в результате на стенах может появиться влага и плесень с грибком, а это можно разрушить стены.
    2. Внутри дома влажность низкая и организована вентиляция - нарушение правила не вызовет никаких вредных последствий для микроклимата, кроме вредного воздействия влаги на материал стен.

    Все это для того, чтобы учитывать точку росы, так как это фактор риска. Однако степень этого риска зависит от действительного, действительного количества конденсата в стене и свойств материала стены. Чем меньше водопоглощение стеновым материалом, то есть чем меньше он впитывает влагу, тем меньше он подвержен риску повреждения при замерзании и расширении этой влаги в порах. Кирпичные хрущевки стоят уже более 60 лет и не думают, что они рухнут, хотя, по теплотехническим расчетам, в их стенах есть конденсат.Керамический кирпич обладает хорошей морозостойкостью, морозы проходят, а кирпич выделяет влагу в воздух. Но надо помнить, что стены хрущевки толщиной полметра.

    Расчет точки росы

    Рассчитать точку росы можно и нужно, для этого не обязательно изучать теплотехнику. Это можно считать калькуляторами из интернета, вполне достойными, работающими на основе теплотехнических формул и базы данных свойств материалов. Лучше, конечно, доверить окончательный расчет профессионалам.

    Вот таблица с возможностью расчета температуры точки росы.

    Дышащие стены

    Касательно дыхания стен. Может быть, этот вопрос касается не столько физики строительства, сколько идеологии? Когда-то здесь были щелевые окна, они обладали прекрасной паропроницаемостью, а стены дышали мощью и силой. При этом не нужно было платить большую часть зарплаты за отопление. Сегодня ситуация иная и долгое время - вопрос энергосбережения в частном доме был однозначным.Укоренившиеся фразеологизмы типа - энергосберегающий дом, энергосберегающий строительный материал - уже о многом говорят. Может, стены дома должны быть теплыми, а адекватная вентиляция должна обеспечивать дыхание? Ведь маркетологи умеют рассказывать сказки и дышать в домах, отрастивших жабры благодаря инновационным строительным материалам… тоже.

    При строительстве здания или его отдельных частей перед застройщиком часто возникает понятие точки росы.

    Этот термин слышал каждый, кто хоть раз менял окна, утеплял стены или менял систему отопления в своем доме.

    Итак, давайте рассмотрим, что такое точка росы, зачем нужно знать ее положение в стене и как ее определить имеющимися средствами.

    Определяющий сущность термина


    При высоких температурах и влажности холодные стены покрываются росой

    Проще говоря, точка росы – это точка, при которой температура и влажность в помещении значительно превышают температуру пола поверхность. При этом влага из воздуха неизбежно конденсируется на поверхности стены.На момент влияют:

    • влажность воздуха в помещении;
    • температура стен или полов;
    • температура внутри здания.

    Если в помещении влажно и жарко, на холодном стекле сразу же появляются капельки росы.

    Для чего используется этот термин в строительстве Любые заборы: стена или окно – это граница с внешним миром, а значит, температура их поверхности отличается от средней в помещении.

    Это означает, что там, где на стене есть точка росы, будет регулярно скапливаться влага. На точку росы влияют:

    • характеристики используемых в строительстве материалов и их толщина;
    • место установки, количество слоев и качество.

    Важно, чтобы точка росы находилась за стеной здания. В противном случае мы получаем постоянно влажную поверхность, а как следствие, образование плесени, грибка, разрушение декоративного слоя и несущих свойств конструкции.

    Расчет точки росы

    Многих владельцев квадратных метров интересует вопрос, как самостоятельно рассчитать точку росы в стене. Чисто теоретически ничего сложного в этом нет, особенно если вы математик, физик или просто хорошо помните школьную программу.

    Для этого необходимо воспользоваться формулой:

    TP = (b * λ (T, RH)) / (a ​​* λ (T, RH)), где:

    • TP - необходимая точка;
    • а — константа, равная значению 17,27;
    • b - константа, равная значению 237,7;
    • λ (T, RH) – коэффициент, рассчитываемый следующим образом:

    λ (T, RH) = (a * T) / (b * T + lnRH), где:

    • T - внутренняя температура помещения;
    • RH - внутренняя влажность, значение принимается в долях, а не в процентах: от 0,01 до 1;
    • ln — натуральный логарифм.

    Если в школе вы играли в баскетбол или читали Достоевского больше, чем логарифмы, не расстраивайтесь. Все уже просчитано в таблице данных теплозащиты под номером СП 23-101-2004, составленной на основании измерений и расчетов научных и проектных организаций.

    Наиболее вероятные значения для среднероссийских условий представлены в таблице ниже:

    Практическое использование

    Знание значения точки росы важно при планировании утепления здания.

    На практике значение термина «точка росы» важно при строительстве. Для обеспечения оптимальных теплоизоляционных свойств наружных перегородок необходимо знать не только значение точки росы, но и ее расположение на поверхности или в теле стены.

    Современные методы строительства допускают 3 варианта выполнения работ, и в каждом случае точка конденсации может быть разной:


    Исключением для однотипной стены будут деревянные срубы.Древесина – натуральный материал с отличными качественными свойствами, низкой и высокой паропроницаемостью. В таких постройках точка росы всегда будет ближе к наружной поверхности. Деревянные срубы практически никогда не требуют дополнительной теплоизоляции.

    Последний вариант крайне нежелательный и выполняется только в том случае, если нет другого варианта. О том, как правильно утеплить стены своего дома, смотрите в этом видео:

    Если все же утепление установлено, необходимо принять дополнительные меры:

    • между теплоизоляционным слоем и облицовкой оставить воздушный карман;
    • обеспечивают устройство вентиляционных отверстий и отопления помещений с дополнительным снижением уровня влажности.

    Что делать, чтобы убрать точку росы из дома?

    Что делать, если дом построен и запущен, а стены начали мокнуть? Все это говорит нам о том, что необходимо изменить факторы, влияющие на точку росы. То есть можно либо увеличить обогрев, чтобы снизить уровень влажности, либо уменьшить температурный перепад покрытий, а именно уложить слой внешней теплоизоляции.


    Варианты утепления стен

    Почему мы утепляем стены снаружи? Во-первых, это удобно.Во-вторых, в этом случае температурой внешней среды будет не стена дома, а слой теплоизоляции. Кривая падения температуры станет более пологой, а точка росы сместится к краю теплоизоляционного слоя. Важные советы по этому поводу смотрите в этом видео:

    Чем толще покрытие, тем больше вероятность того, что точка росы переместится на тело утеплителя снаружи стены дома. В результате дома, хорошо утепленные снаружи, могут прослужить дольше и не требуют больших затрат на отопление.

    Теплоизоляционный материал


    Пеноплекс рекомендуется для утепления наружных стен

    Как мы уже выяснили, лучше использовать теплоизоляционный материал, который можно монтировать снаружи здания. Как правило, речь идет о пеноплексе или минеральной вате.

    Материал минераловатный обладает хорошей паропроницаемостью. В этом случае влага частично задерживается в утеплителе и под действием силы тяжести стекает вниз. Утеплению это обстоятельство не грозит, так как базальтовое или стекловолокно устойчиво к влаге.

    Не лишним будет уложить на низ здания гидроизоляционный слой для предотвращения разрушения фундамента.

    Материалы пеноплекс паронепроницаемы, поэтому при монтаже оставляйте воздушный карман для отвода влаги с внутренней поверхности материала.

    При соблюдении этих условий можно говорить о сохранности стен и эффективности утепления.

    Наверное, многие из нас слышали о чем-то вроде точки росы. В этой статье мы рассмотрим, что это такое и почему следует учитывать этот физический фактор при проведении теплоизоляционных работ дома.Точка росы – это расстояние от земли, на котором воздух, охлажденный до определенной температуры, образует росу. Этот показатель зависит от нескольких факторов. Ключевым фактором является давление воздуха внутри и снаружи здания.

    Не всегда возможно просто определить этот индикатор. Однако следует помнить, что каждый владелец здания обязательно должен определить, какая точка росы находится на территории его дома, так как это влияет на комфортность проживания.

    Если точка росы в помещении слишком высокая, в этом случае основными строительными материалами являются бетон , металл и дерево - они не дадут нужного эффекта при строительстве дома, и срок их службы будет недолгим.Здесь нужен высокий цоколь или дополнительная защита от влаги.

    Если пол выполнен из полимерных материалов во внутренних помещениях здания, то попадание конденсата в структуру материала при эксплуатации напольного покрытия может привести к следующим недостаткам:

    • метеоризм;
    • пилинг
    • ;
    • ящерицы.

    Чисто визуально этот показатель в помещении определить нельзя. Для этого необходимо использовать специальное устройство , называемое бесконтактным термометром ...Кроме того, стоит воспользоваться таблицей, в которой в специальной главе описано, как определить этот параметр в стенах строения и произвести его правильный расчет.

    Что такое точка росы в строительстве?

    Под этим термином следует понимать показатель, характеризующий уровень влажности воздуха. То есть можно сказать, что чем выше уровень влажности в помещении, тем выше точка росы. Однако при определении этого показателя следует учитывать еще два важных критерия:

    Не всем известно, что точка росы измеряется в градусах.В итоге получается точка росы - температура воздуха с определенным значением , при которой он сам насыщен влажными парами. Однако следует учитывать, что сама точка не может быть выше температуры воздуха.

    Важно помнить, как происходит конденсация: образуется при соприкосновении теплого воздуха с холодной поверхностью ... Чтобы всем было понятно, как этот показатель работает в реальных условиях, рассмотрим наличие такого явления, как туман.Для того чтобы она появилась, необходимо, чтобы температура наружного воздуха и температура точки росы совпадали друг с другом. Другими словами, с учетом этих показателей можно точно определить уровень влажности снаружи и внутри.

    Какие факторы влияют на точку росы?

    На такой показатель, как точка росы, влияет несколько факторов:

    • Одним из основных факторов является толщина стен помещения. ... Еще один не менее важный вопрос – какие материалы используются для утепления стен здания.Температура также важна. Он может отличаться в зависимости от района, где находится здание. Температурный коэффициент в северных районах будет иным, чем в южных.
    • Другим важным фактором является влажность. ... Если воздушное пространство содержит влагу, то чем ее больше, тем выше будет точка росы.

    Чтобы получить четкое представление о том, что такое точка росы и как на нее могут влиять различные факторы, рассмотрим этот фактор в следующих примерах:

    • Утепленная внутренняя стена ... В этом случае точка росы сместится. Произойдет это под влиянием внешних погодных условий. Если на улице стабильная погода и нет резких колебаний температуры, точка росы будет находиться максимально близко к наружной стене. В этом случае он не окажет негативного влияния на само помещение. В случае появления резкой холодной трещины точка росы будет постепенно смещаться внутрь стены. А это может привести к тому, что помещение насытится конденсатом, в результате чего будет происходить медленное намокание поверхностей стен.
    • Стена утепленная снаружи ... Здесь точка росы будет внутри стены в слое теплоизоляции. При выборе материала для утепления конструкций следует обратить внимание на этот фактор и правильно подойти к расчету толщины теплоизоляционного материала.
    • Стена утепленная изнутри ... Здесь точка росы находится между утеплителем и центром стены. Этот вариант не самый лучший, так как при высоком уровне влажности наружного воздуха, то при резком холодном треске точка росы переместится на стык между утеплителем и стеной.А это может сказаться на стене самым негативным образом. К внутреннему утеплению конструкции хозяин может прибегнуть только при наличии в доме эффективной системы отопления, способной обеспечить одинаковый температурный режим в каждой комнате дома.

    В том случае, если при проведении ремонтных работ дома не учитываются погодные условия, устранить проблему практически невозможно. Единственное правильное решение – убрать все, что было сделано, а потом снова сделать всю работу, но уже правильно, с учетом точки росы.Однако это будет очень дорого для владельцев зданий.

    Определение и расчет точки росы

    У человека, живущего в доме с повышенной влажностью внутри, огромные проблемы. Наличие конденсата приводит к проблемам со здоровьем. Существует высокий риск заражения таким заболеванием, как астма. Кроме того, конденсат негативно влияет на строительные конструкции, сокращая срок их службы.

    При повышенной влажности в доме на стенах и потолке образуется , от которого трудно избавиться.В таких случаях необходимо принимать кардинальные меры – замена поверхности стены и потолка. Только так можно избавиться от вредоносных микроорганизмов.

    Чтобы избежать этих неприятных моментов, необходимо заранее рассчитать точку росы. Таким образом, вы сможете узнать, стоит ли проводить ремонтные работы в отдельно стоящем здании по утеплению стен.

    Стоит сказать, что каждое здание имеет свою индивидуальную точку росы . Это значит, что работа по ее расчету будет вестись с некоторыми отличиями.

    Перед началом расчета этого параметра необходимо учитывать следующие факторы:

    При строительстве застройщик должен убедиться, что используемые при строительстве материалы не повышают влажность и не создают точку росы. Правильно измерить точку росы может только специалист. Если точка росы в доме высокая, специалист обнаружит, что утепление постройки выполнено неправильно.

    Этот ответ можно считать частично правильным, так как при правильном утеплении смещается точка росы, в результате чего меняется этот показатель.Кроме того, ремонт, проводимый по этой технологии, влияет на появление конденсата на стенах.

    Инструкция по определению точки росы по таблице

    Инструменты для идентификации

    Для правильного определения точки росы в процессе работы потребуются следующие инструменты:

    • термометр;
    • гигрометр;
    • Бесконтактный термометр.

    Этапы расчета

    В помещении, где измеряется точка росы, отмерьте 60 см от поверхности пола и поместите термометр на этой высоте.Его можно поставить на столешницу. Также необходимо измерить температуру воздуха термометром. Затем воспользуйтесь гигрометром и измерьте влажность в помещении. Точку росы можно определить по значениям в таблице.

    Тогда осталось выяснить, можно ли работать в этой комнате. Например, владелец планирует утеплить помещение или уложить в нем полимерные полы ... Чтобы узнать, есть ли смысл проводить такие работы, прибегают к использованию специального бесконтактного термометра.Для этого еще раз отмеряют расстояние 60 см от пола, после чего измеряют температуру поверхности. Если у вас нет бесконтактного термометра, то вам нужно будет взять обычный термометр и обернуть его тканью. Показания следует снимать через 15 минут.

    На последнем шаге необходимо сравнить два результата. Если температура поверхности отличается на 4 градуса от указанной точки росы, это означает, что в помещении повышенная влажность и имеет высокую точку росы ... В этом случае строительно-изоляционные работы должны проводиться под наблюдением специалиста. Перед началом необходимо сделать расчет толщины материала, которая будет оптимальной для качественного утепления.

    Как решить проблему с возникающей точкой росы?

    Возможны несколько мест на стенах здания, где может появиться точка росы:

    В таких случаях для решения проблемы можно добавить на поверхность стены пароизоляцию.Благодаря этому водяной пар будет задерживаться и не будет проникать сквозь стены в помещение. А это исключит возникновение точки росы на поверхности стены и поверхности потолка.

    Заключение

    Точка росы – важный показатель, на который многие застройщики не обращают внимания при строительстве. А именно от него зависит срок службы строительной конструкции. Если не учитывать этот параметр, стены в процессе эксплуатации будут намокать, что может привести к развитию процессов гниения в конструкции.На стенах образуется плесень, которая может негативно сказаться на здоровье человека.

    Этот параметр необходимо учитывать при утеплении стен. Только в этом случае можно сделать качественную теплоизоляцию конструкции. Для определения этого параметра, если у владельца здания нет опыта в этом деле, лучше привлечь квалифицированного специалиста. Он сможет не только правильно рассчитать этот параметр в здании, но и дать рекомендации, которые помогут вам качественно провести ремонтные работы и избежать повышенной влажности в помещениях дома.

    Почему потеют окна, двери, стены? Почему вещи перемещают из холодного помещения в теплое, сгущенное? Почему мокрые трубы холодной воды? - ответ один, температура поверхности объекта ниже , температура точки росы .

    Точка росы ( Точка росы TP ) Температура начала образования росы, т.е. температура, до которой необходимо охладить воздух, чтобы относительная влажность достигла 100%

    Из школьного курса физики мы знаем, что влажность воздуха (содержание воды в воздухе) определяется двумя параметрами:

    Абсолютная влажность;
    Относительная влажность.

    Z абсолютная влажность ( F ) все понятно - это количество воды в граммах, содержащейся в одном кубометре воздуха, единица измерения грамм в кубометре, г/м3 .

    ф = м/В

    90 220 В - объем влажного воздуха;

    90 220 м - масса водяного пара, содержащегося в этом объеме.

    Относительная влажность ( RH ) Количество воды, содержащейся в воздухе, по отношению к максимально возможному количеству воды при данной температуре и давлении, единица измерения процент, % .

    При этом с увеличивается температура , максимальная возможная количество воды содержащейся в воздухе - увеличивается .

    Следовательно, в падение температуры - уменьшается .

    При дальнейшем понижении температуры избыточный »Вода начнет конденсироваться по мере выпадения росы - Это Точка росы .

    Несколько фактов о точке росы.

    • Температура точки росы не может быть выше текущей температуры.
    • Чем выше температура точки росы, тем больше влаги в воздухе.
    • Температура точки росы высока в тропиках и низка в пустынях и полярных регионах.
    • Относительная влажность (RH) около 100% приводит к росе, инею (замерзшей росе), туману.
    • Относительная влажность (RH) достигает 100% в сезон дождей.
    • Высокие точки росы обычно возникают перед фронтами низких температур.
    • 90 109

      Как определить, рассчитать точку росы?

      Ответ очевиден -

      1. Для определения точки росы существуют специальные таблицы,

      , где в столбцах указана относительная влажность 90–220 %. , в строках - температура окружающей среды при °С , в ячейках на пересечении - температура точки росы, для выбранной влажности и температуры.

      Например, выбрана относительная влажность 60%, температура помещения 21°С на стыке, видим значение точки росы 12,9°С.

      Следовательно, в этих условиях на холодных поверхностях (например, на оконных стеклах) будет происходить конденсация: температура поверхности ниже 12,9 °C .

      На специализированных страницах есть более подробные таблицы для определения точки росы, но для "домашнего использования" достаточно, ниже приведенную таблицу можно сохранить, распечатать и использовать при необходимости.

      2. При расчете температуры точки росы используем формулы 1.1 и 1.2.

      Формула для приблизительного расчета точки росы в градусах Цельсия (только для положительных температур):

      Тр = (б ф (Т, РЗ)) / (а - ж (Т, РЗ)) , ( 1.1 )

      f (T, RH) = a T / (b + T) + ln (RH / 100) , ( 1.2 )

      Тр - Температура точки росы, °С ;

      и = 17,27;

      90 220 б 90 095 = 237,7;

      Т - комнатная температура, °С ;

      правая сторона - относительная влажность, %; 90 221

      Ln - натуральный логарифм .

      Посчитаем точку росы для тех же значений температуры и влажности.

      Т = 21С; 90 221

      90 220 RH = 60%. 90 221

      Сначала вычисляем функцию f (право, право)

      f (T, RH) = a T / (b + T) + ln (RH / 100),

      ф (справа, справа) 90 095 = 90 094 17,27 * 21 / (237,7 + 21) + ln (60/100) =

      = 1,401894 + (-0,51083) 90 095 = 90 094 0,891068

      Затем температура точки росы

      Tp = (b f (T, RH)) / (a ​​- f (T, RH)),

      Тп 90 095 = 90 094 (237,7 * 0,891068) / (17,27 - 0,891068) =

      = 211,807 / 16,37893 = 12.93167°С

      Итак, наш результат расчета Tr = 12,93167 °С .

      3. Намного проще рассчитать точку росы с помощью «Калькулятора точки росы » на нашем веб-сайте.

      Введите значения:

      Температура воздуха в помещении , ° Z . - 90 220 21 ;

      Относительная влажность, % . - 60 .

      Как видите, значение точки росы для всех трех методов одинаковое :

      Тр = 12,9С; 90 221

      Тр = 12,93167°С; 90 221

      Тр = 12,93 °С.

      Единственным отличием является количество знаков после запятой.

      Есть несколько честных вопросов - зачем нам эта точка росы зачем мы тратим столько времени на определение или расчет практического применения точки росы?

      В местах, где постоянно скапливается влага, создаются благоприятные условия для развития плесени, спор грибов, что крайне негативно сказывается на здоровье Почти человек .

      Зная точку росы, мы можем предотвратить образование конденсата на поверхностях нашего помещения.

      Экология потребления Усадьба: Одним из условий качественного утепления дома является расчет точки росы, которая должна быть ближе к наружной стене и ни в коем случае - внутри дома. Для этого нужно уметь определять, где будет точка росы при разных условиях, чтобы исключить возможность образования конденсата на стенах внутри помещения.

      Утепление стен – одна из основных проблем в строительстве. На первый взгляд может показаться, что решается очень просто – выбрать подходящий по климатическим условиям и финансам, утеплить. Однако это не так. Есть ряд технических условий, которые необходимо выполнить, чтобы стены дома не промокли внутри и не промерзли снаружи в холодное время года.

      Одним из таких условий является утепление дома таким образом, чтобы точка росы находилась ближе к наружной стене, а не внутри дома.Для этого нужно уметь определять, где будет точка росы при разных условиях, чтобы исключить возможность образования конденсата на стенах внутри помещения.

      Что такое точка росы

      Точка росы – это температура, при которой воздух полностью насыщается паром и начинает конденсироваться. Этот показатель зависит от двух основных факторов: температуры и влажности.

      При изменении хотя бы одного из двух значений меняется и точка росы, то есть она постоянно движется, так же как температура и влажность воздуха не являются постоянно постоянными.

      Имеется таблица точек росы при разной температуре и влажности, составленная специалистами. Из него видно, при каких условиях пар начинает конденсироваться. Например, зимой при стандартной комнатной температуре +200С и влажности от 50% до 60% точка росы будет колебаться от 9,30С до 120С. Это значит, что в помещении не должен образовываться конденсат, ведь в этих условиях нет поверхности с такой температурой.

      Рассмотрим дальше. Если температура внутри дома +200С, а снаружи -20С, то стена будет иметь точку росы с температурой +120С и относительной влажностью 60%.Точка росы может перемещаться по толщине стены в зависимости от температуры внутри и снаружи помещения, а также от влажности самой стены. Чем ближе точка росы к внутренней поверхности, тем больше вероятность того, что стена внутри будет влажной. А это уже создает неблагоприятные условия жизни. Утепляя дом, мы можем сместить точку росы, так как при этом меняется температура самой стены.

      Где будет точка росы

      Возможны три варианта возведения стен: без утепления, с наружной и внутренней обшивкой.Подумайте, где может быть точка росы в каждом из этих случаев?

      1. Конструкция без изоляции, тогда точка росы:
      • внутри стены ближе к наружной поверхности;
      • внутри стенки переходит на внутреннюю поверхность;
      • на внутренней поверхности - в помещении стена всю зиму останется влажной.

      2. Есть внешняя изоляция, тогда точка росы:

      • внутри утеплителя - значит расчеты точки росы и толщины утеплителя произведены правильно и стена в помещении будет сухой;
      • любой из трех случаев, описанных в пункте 1 – причина в неправильном подборе утеплителя и его свойств.

      3. Внутренняя обшивка изготовлена, точка росы будет:

      • внутри стены ближе к утеплителю;
      • на внутреннюю поверхность стены под облицовку;
      • отдельно.

      Из вышеизложенного видно, что положение точки росы зависит и от таких характеристик ограждения, как температура и паропроницаемость. Большинство современных радиаторов практически паронепроницаемы, поэтому рекомендуется использовать наружную облицовку стен.

      Если выбрана внутренняя изоляция, должны быть выполнены следующие условия:

      • стена была сухая и теплая;
      • утеплитель
      • имел хорошую паропроницаемость и малую толщину;
      • в здании была вентиляция и отопление.

      Знание возможных зон конденсации, т.е. положения точки росы, в некоторых климатических зонах позволяет подобрать вид и материал утеплителя, которые не создадут условий для сырых стен внутри дома.

      Есть мнение, что дом надо утеплять снаружи, причем утепление по всем параметрам должно соответствовать ГОСТу. Тогда точка росы будет внутри облицовки, т.е. снаружи дома, а внутренние стены будут сухими в любое время года. Таким образом, внешняя изоляция более экономична, чем внутренняя изоляция.

      .

      Таблица точки росы - показатель содержания влаги в воздухе

      Плесень на стенах - причины образования - методы устранения.
      5 ноября 2011 г.

      Таблица точки росы

      Точка росы – это мера влажности воздуха и температура, до которой воздух должен остыть, чтобы водяной пар в воздухе конденсировался. Точка росы очень важна при применении мин. floor heating resin floors

      DEW POINT TEMPERATURE AT RELATIVE HUMIDITY
      9 0017 0.85 0018 018
      45% 50% 55% 60% 70% 65 % 80 % 85% 90% 95%
      2 (° C) -7.77 -6.56 -5.43 -4.40 -3.16 -2.48 -1.77 -0.98 -0.26 0.47 1.20
      4 (° C) -6.11 -4.88 -3.69 -2.16 -1.79 -0.88 - 0.09 0.78 1, 62 2.44 3.20
      6 (° C) -4.49 -3.07 -2.10 -1.05 -0.08 1.86 2.72 3.62 4.48 5.28
      8 (° C) -2.69 -1.61 -0.44 0.67 1.80 2.83 3.82 4.77 5.66 6.48 7.32
      10 (° C) -1.26 0.02 1.31 2.53 3.74 4.79 5.82 6.79 7, 65 8.45 9.31
      12 (° C) 0.35 1.84 3.19 4.46 5.63 6.74 7.75 8.69 9.60 10.48 11.33
      14 (° C) 2.20 3.76 5.10 6.40 7.58 8.67 9.70 10.71 11, 64 12.55 13.36
      15 (° C) 3.12 4.65 6.07 7.36 8.52 9.63 10.70 11.69 12.62 13.52 14.42
      16 (° C) 4.07 5.59 6.98 8.29 9.47 10.61 11.68 12.66 13.63 14.58 15.54
      17 (° C) 5.00 6.48 7.92 9.18 10.39 11.48 12.54 13.57 14.50 15.36 16.19
      18 (° C) 5.90 7.43 8,83 10.12 11,33 12,44 14,48 14, 56 15,41 16,31 17.25 16,31 17,25 16,31 17,25
      19 (° C) 6.80 8.33 9.75 11.09 12.26 13.37 14.49 15.47 16.40 17.37 18.22
      20 (° C ) 7.73 9.30 10.72 12.00 13.22 14.40 15.48 16.46 17.44 18.36 19.18
      21 (° C) 8.60 10.22 11 , 59 12.92 14.21 15.36 16.40 17.44 18.41 19.27 20.19
      22 (° C ) 9.54 11.16 12.52 13.89 15.19 16.27 17,41 18,42 19,39 20, 28 21,22
      23 (° C) 10.44 12.02 13.47 14.87 16.04 17.29 18.37 19.37 20.37 21 , 34 22.23
      24 (° C) 11.34 12.93 14.44 15.73 17.06 18.21 19, 22 20.33 21.37 22.32 23.18
      25 (° C) 12.20 13.83 15.37 16.69 17.99 19.11 20.24 21.35 22.27 23.30 24.22
      26 (° C) 13.15 14.84 16.26 17.67 18.90 20.09 21,29 22,32 23,32 24,31 25,16
      9,0018 15.68 17.24 18.57 19.83 21.11 22.23 23.31 24.32 25.22 26.10
      28 (° C) 14.96 16.61 18.14 19.38 20.86 22.07 23.18 24.28 25.25 26.20 27.18
      29 (° C) 15.85 17.58 19.04 20.48 21.83 22.97 24.20 25.23 26.21 27.26 28.18
      30 (° C) 16.79 18.44 19 , 96 21.44 22.71 23.94 25.11 26.10 27,21 28,19 29,09
      32 (°С) 18,62 20,28 21.90 23.26 24.65 25.79 27.08 28.24 29.23 30.16 31.17
      34 ( ° C) 20.42 22.19 23.77 25.19 26.54 27.85 28.94 30.09 31.19 32.13 33.11
      36 (° C) 22.23 24.08 25.50 27.00 28.41 29.65 30 , 88 31.97 33.05 34.23 35.06
      38 (° C) 23.97 25.74 27.44 28, 87 30.31 31.62 32.78 33.96 35.01 36,05 37,03
      40 (°С) 25,79 27,66 29,22 8 30.81 32.16 33.48 34.69 35.86 36.98 38.05 39.11
      45 (° C) 30 , 29 32.17 33.86 35.38 36.85 38.24 39.54 40.74 41.87 42.97 44 , 03
      50 (° C) 34.76 36.63 38.46 40.09 41.58 42.99 44.33 45, 55 46,75 47,90 48,98
      В таблице показано, при какой температуре поверхности (в зависимости от температуры воздуха и относительной влажности) происходит конденсация водяного пара.Например, при температуре воздуха 20°С и относительной влажности 70% конденсат будет появляться на непитьевых поверхностях при температуре основания (пола) ниже 14,4°С

      Таблица точки росы

      Точка росы - является мерой влажности воздуха и обозначает температуру, до которой воздух должен остыть, чтобы водяной пар, содержащийся в воздухе, конденсировался.

      В таблице указано, при какой температуре поверхности (в зависимости от температуры воздуха и его относительной влажности) происходит образование конденсата.Например, при температуре воздуха 20°С и относительной влажности 70% конденсат будет появляться на непитьевых поверхностях при температуре основания (пола) ниже 14,4°С

      Роберт Кухарски

      Роберт Кухарски - строительный блогер, инфлюенсер - специалист в строительно-монтажной отрасли, несколько десятков лет связанный со строительным рынком, управляющий собственной строительной компанией Вы строите или ремонтируете дом? Я приглашаю вас в свой блог, я проведу вас через весь процесс строительства вашего дома, от планирования, проектирования, строительства и заканчивая установками.Наша страсть в следующих отделах; отопление, вентиляция, рекуперация и кондиционирование воздуха. На моем сайте вы узнаете, почему стоит использовать конкретные строительные решения, узнаете о новых устройствах, найдете актуальные прайс-листы или каталоги, а также скачаете проекты, сертификаты, инструкции и техническую документацию. Мы проведем испытания таких устройств, как; водонагреватель, газовый или жидкотопливный котел или печь, кондиционер, тепловой насос и рекуператор. Кстати, вы также познакомитесь с мнениями и оценками пользователей, которые купили и используют эти устройства, при желании вы также можете поделиться своим мнением или оставить комментарий в нашем блоге.Мы также посоветуем вам, где купить самые дешевые устройства, чтобы цена покупки была для вас наиболее выгодной, напишите нам, и мы подготовим лучшую цену. Однако благодаря сотрудничеству с такими специалистами, как; сантехник, монтажник или сервисный техник, мы можем предложить дешевую установку купленных устройств по привлекательным ценам и их последующее обслуживание в следующих городах: Дембица, Пильцно, Ропчице, Мелец, Тарнув, Ясло, Жешув. В остальных местах установка и обслуживание бригадами данного производителя.Наш подрядчик, техник по обслуживанию и дизайнер участвуют в ежегодном отраслевом обучении. У нас есть собственный авторизованный магазин, а наш склад работает напрямую с производителями.

      .

      Когда на окне пар

      Является ли запотевание стекол на окнах поводом для рекламации и признаком того, что мы купили бракованный товар? Оказывается, это, как ни парадоксально, может быть лучшим доказательством очень хороших тепловых параметров нашей столярки. Как это возможно?

      Конденсация водяного пара на стекле представляет собой естественный физический процесс, зависящий, например, от на температуру и влажность воздуха. Это явление происходит чаще всего в осенне-зимний период, и существует как минимум несколько причин и мест, где скапливается водяной пар.

      Когда запотевает окно

      Запотевшие стекла в комнатах – это в первую очередь сигнал о том, что вентиляция в нашем доме может быть неэффективной. Стоит знать, что мы частично вносим свой вклад в повышение влажности, т.е. во время приготовления пищи, глажки или стирки. Водяной пар выделяется организмом человека и домашних животных.

      Конденсированный водяной пар появляется на стекле внутри дома после пересечения т.н. «Точка росы», т.е. когда очень влажный воздух соприкасается с прохладным окном.Аналогичное явление можно наблюдать и на продуктах, вынутых из холодильника минуту назад. Наиболее чувствительными точками окна являются его нижняя кромка непосредственно над штапиком и нижние участки боковых кромок, по так называемому дистанционная рама, расположенная между стеклами, - говорит Артур Глущ из MS больше, чем WINDOWS, производитель окон TITANIUM.


      Излишняя влага должна постоянно удаляться системой вентиляции.При плохом, недостаточном воздухообмене повышается уровень влажности и возникает явление запотевания лобового стекла , что является естественной ситуацией.

      Испарению способствует самотечная система вентиляции, используемая в нашем жилом доме. Вентиляционные решетки, размещенные в дымоходах, позволяют отработанному воздуху выходить, при условии, что в дом регулярно поступает свежий воздух. Раньше это было потому, что окна просто текли. Однако теперь воздухонепроницаемость деревянных конструкций несравненно выше.


      Как бороться с водяным паром на стекле?

      Выходом из этой неудобной ситуации может стать частое проветривание помещений . Зимой, чтобы свести к минимуму потери энергии, вместо небольшой протечки следует ненадолго открыть всю створку. Но частое проветривание, к сожалению, занятие обременительное, к тому же оно не «лечит» причины скопления влаги, а устраняет его симптомы.Действенный способ улучшить циркуляцию воздуха в доме с самотечной вентиляцией – установить в окнах специальные диффузоры .

      Несмотря на это, мы должны помнить, что чем более энергосберегающие окна мы установим в своем доме, тем меньше вероятность испарения окон изнутри. Этот риск также уменьшается, если дом отапливается обогревателями, размещенными под окнами. Конечно, при условии, что они не наращены и не прикрыты.

      Хорошие окна сами борются с влагой

      Все современные окна ПВХ имеют т.н. стеклопакеты, в которых два или три стекла разделены специальной дистанционной рамкой, также известной как «теплая кромка», при условии, что она изготовлена ​​из подходящего материала.Хотя это всего лишь небольшой элемент конструкции, но в то же время он оказывается крайне важным. Именно поэтому стоит спросить об этом при покупке.

      Изготовлено не из алюминия, а из стали.Распорка Warm MS повышает температуру кромки стекла до 2-3°С, что очень часто позволяет избежать превышения точки росы, благодаря которой стекло внутри дома не запотевает. Также внутри находится специальный абсорбент, который через микроотверстия впитывает влагу внутри стеклянной вставки, — говорит Артур Глущ.


      Каждый стеклопакет заполнен инертным газом (чаще всего аргоном), но при этом внутри могут оставаться следы воздуха, содержащего водяной пар. Однако, если в каркасе есть абсорбент, конденсация внутри прокладки никогда не должна происходить. В противном случае это может означать, что стекло не заклеено, что, несомненно, является производственным браком. Еще одним тревожным признаком того, что картридж не герметичен, являются пятна ржавчины на стекле.


      Снаружи может появиться пар

      При определенных атмосферных условиях, связанных с большим повышением влажности воздуха, например весной, мы также можем наблюдать появление росы снаружи (двор), но не по краям, а на этот раз в средней части стекла. И в данном случае это скорее должно нас порадовать.

      Испарение происходит из-за того, что внешнее стекло холодное (поэтому через него не уходит тепло).Вышеупомянутая точка росы не была бы превышена, если бы через внутренние стекла проникало слишком много энергии, которая автоматически нагревала бы внешнее стекло. Таким образом, пар снаружи является ощутимым доказательством чрезвычайно хорошей теплоизоляции приобретенных столярных изделий, поскольку чем лучше тепловые параметры каждой перегородки здания (т. е. не только окон, но и, например, стен), тем выше разница между ее внутренней и внешней температуры.

      .

      Окна ПВХ и последствия неправильной вентиляции помещений 9000 1

      Технические и строительные регламенты, с одной стороны, требуют применения полностью герметичных стеклянных перегородок (пункт 2.3.1 приложения 2) и устанавливают относительно низкое значение коэффициента инфильтрации воздуха «а» (пункт 2.3.2 приложения 2). ), с другой стороны, обоснованно указывают на необходимость обеспечения притока наружного воздуха в количестве, необходимом для вентиляции (§ 155 абз.3).

      В то время как требование герметичности соблюдается охотно, функции окон как элемента надлежащей вентиляционной системы обычно игнорируются. Установка новых, герметичных окон в стены здания без устройств притока воздуха равносильна снижению кратности воздухообмена всей ограждающей конструкции и повышению степени ее герметичности.

      Это должно быть компенсировано увеличением скорости воздухообмена жильцами, например, более частым проветриванием помещений.При выравнивании вентиляцией может быть иначе, скорее хуже, чем лучше, поэтому во многих случаях после замены окон в существующих зданиях, оборудованных самотечной вентиляцией, скорость воздухообмена снижается, что неизбежно повышает относительную влажность воздуха внутри, а при это повышение температуры точки росы и нежелательное, раздражающее и ненаблюдавшееся ранее влияние этой взаимосвязи, проявляющееся в конденсации водяного пара на нижних кромках стеклопакетов, в частности, в местах примыкания стеклопакета к оконному профилю .

      Влажность воздуха есть не что иное, как содержание водяного пара в воздухе. Максимальная влажность, т. е. максимальное количество водяного пара в данном количестве воздуха, сильно зависит от его температуры. Чем выше температура воздуха, тем больше в нем может быть водяного пара. Превышение максимальной влажности (например, в результате понижения температуры воздуха) вызывает конденсацию водяного пара.

      Так получается, например, вечерняя роса. Нагретый днем ​​воздух может содержать много водяного пара, с наступлением ночи воздух охлаждается и максимальное количество водяного пара, которое может в нем содержаться, падает.Избыток водяного пара конденсируется, образуя капельки росы на поверхности земли.

      Температура, при которой водяной пар может перейти из летучего состояния в жидкое, называется температурой точки росы или точкой росы. Ниже представлена ​​исчерпывающая таблица, основанная на расчетах компании Pilkington, показывающая зависимость температуры точки росы от температуры воздуха и относительной влажности воздуха.

      Точка росы для температуры воздуха T в (°C) и относительной влажности HR в (%)

      90 025 -0,8 90 025 -0,4 90 025 -0,1 90 025 -0,1
      Т-образная зона(°C) Относительная влажность воздуха HR (%)
      50 55 60 65 70 75 80 85 90 95
      30 18,4 20,0 21,4 22,7 23,9 25,1 26,2 27,2 28,2 29,1
      29 17,5 19,0 20,4 21,7 23,0 24,1 25,2 26,2 27,2 28,1
      28 16,6 18,1 19,5 20,8 22,0 23,1 24,2 25,2 26,2 27,1
      27 15,7 17,2 18,6 19,8 21.1 22,2 23,3 24,3 25,2 26,1
      26 14,8 16,3 17,6 18,9 20,1 21,2 22,3 23,3 24,2 25,1
      25 13,9 15,3 16,7 18,0 19,1 20,2 21,3 22,3 23,2 24,1
      24 12,9 14,4 15,7 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3 23,2
      23 12,0 13,5 14,8 16,1 17,2 18,3 19,4 20,3 21,3 22,2
      22 11.1 12,5 13,9 15,1 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3 21,2
      21 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3 20,2
      20 9,3 10,7 12,0 13,2 14,4 15,4 16,5 17,4 18,3 19,2
      19 8,3 9,8 11.1 12,3 13,4 14,4 15,5 16,4 17,3 18,2
      18 7,4 8,8 10,1 11,3 12,4 13,4 14,5 15,4 16,3 17,2
      17 6,5 7,9 9,2 10,4 11,5 12,4 13,5 14,5 15,4 16,2
      16 5,6 7,0 8,2 9,4 10,5 11,5 12,5 13,4 14,3 15,2
      15 4,7 6,0 7,3 8,5 9,6 10,6 11,6 12,5 13,4 14,2
      14 3,7 5.1 6,4 7,5 8,6 9,6 10,6 11,5 12,4 13,2
      13 2,8 4,2 5,4 6,6 7,7 8,7 9,6 10,5 11,4 12,2
      12 1,9 3,2 4,5 5,6 6,7 7,7 8,7 9,6 10,4 11,2
      11 1,0 2,3 3,6 4,7 5,8 6,7 7,7 8,6 9,4 10,2
      10 0,1 1,4 2,6 3,7 4,8 5,8 6,7 7,6 8,4 9,2
      9 0,5 1,7 2,8 3,8 4,8 5,7 6,6 7,5 8,2
      8 -1,6 0,7 1,8 2,9 3,9 4,8 5,6 6,4 7,2
      7 -2,4 -1,2 -0,2 0,9 1,9 2,9 3,8 4,7 5,5 6,3
      6 -3,2 -2,1 -1,0 0,9 1,9 2,8 3,7 4,5 5,3
      5 -4,0 -2,3 -1,9 -0,9 0,1 1,0 1,8 2,7 3,5 4,3
      4 -4,8 -3,7 -2,7 -1,7 -0,9 0,0 0,9 1,7 2,5 3,3
      3 -5,7 -4,6 -3,5 -2,6 -1,7 -0,9 0,7 1,5 2,3

      При анализе явления влажности воздуха в помещениях следует помнить, что даже в хорошо проветриваемых и отапливаемых помещениях пользователь может создавать небольшие закрытые помещения с микроклиматом с экстремально высокой влажностью.Хорошей иллюстрацией этого явления могут быть, например, окна, закрытые рольставнями, или даже чуть более плотными шторами, или размещение возле окон мебели или других элементов дизайна интерьера. В таких местах риск конденсации водяного пара значительно возрастает.

      Внутренняя конденсация водяного пара на стыке стеклопакета с секцией окна.

      Конденсация водяного пара на внутренней поверхности стекла всегда начинается в угловых частях, в основном за счет дополнительного охлаждения поверхности стекла за счет образования мостика холода на границе раздела остекленной и неостекленной поверхностей стеклопакета. окно.

      Явление временной конденсации водяного пара на стыке нижней кромки оконного стекла с оконным профилем может проявляться с особой интенсивностью при следующих обстоятельствах:

      • В периоды повышенной влажности.
      • В помещениях с временно повышенным уровнем влажности,
      • например, в ванных комнатах, на кухнях, а при определенных обстоятельствах и в течение дня также и в жилых помещениях.
      • В особо морозные периоды.

      Можно выделить 5 различных факторов, влияющих на явление конденсации пара на внутренней поверхности стекла:

      • Температура поверхности стекла.
      • Температура воздуха в помещении/здании.
      • Уровень влажности в помещении/здании.
      • Интенсивность вентиляции.
      • Климатические условия снаружи здания.

      Хотя периодическое появление воды на внутренней поверхности стекла может вызывать раздражение пользователей окон, с точки зрения строительной физики его следует считать нормальным явлением, носящим крайне временный характер, от которого трудно избавиться 100%, но возникновение которых можно и нужно ограничивать.

      Ограничение явления конденсации возможно путем воздействия на первые четыре фактора из приведенного выше списка. Четыре, потому что никто не имеет никакого влияния на климатические условия снаружи здания. Эффективная балансировка и уравновешивание значений параметров температуры, влажности и интенсивности вентиляции до достижения равновесия – дело непростое, поэтому абсолютно лучший способ уменьшить образование конденсата на внутренней поверхности окна – это улавливание паров воды в момент его формирование и прямое и немедленное выведение наружу.

      Относительно новым методом ограничения явления конденсации водяного пара на нижних кромках оконных стекол может стать использование в конструкции окон стеклопакетов, оснащенных так называемыми «теплыми рамами», о которых мы уже писали в Вадемекум. Изготовлены из материалов с низкой теплопроводностью, лучше изолируют, чем стандартные алюминиевые рамы, повышают температуру поверхности внутренней кромки стеклопакета, что снижает риск конденсации водяного пара, особенно в углах.

      Другим, не менее новым способом ограничения величины теплового моста, вызывающего явление запотевания, также может быть более глубокая заделка стеклопакета в фальц остекления, чаще всего связанная с увеличением ширины секций или применением технологии вклеивания стеклопакета в фальц оконных створок.

      Вентиляция как свойство окна согласно PN-EN 14351-1 + A1: 2010

      Вентиляция является одним из 23 свойств окон, перечисленных стандартом PN-EN 14351-1+A1:2010.Это должны заявить производители, которые используют в конструкции своих окон дополнительные устройства подачи воздуха, встроенные в окно. Из-за возможного большого разнообразия диффузоров или подобных других устройств подачи воздуха, встроенных в окно, стандарт не определяет каких-либо классов или требований в этом отношении, предоставляя производителям полную свободу заявить об этом свойстве окна в зависимости от испытанных характеристик окна с конкретное вентиляционное устройство.

      ОКНЕ ТЕСТ.PL 90 768

      .

      Смотрите также