Устройство сливной ямы в частном доме

Выбор места для установки автономного очистного сооружения должен быть обоснован почвоведческими и геодезическими данными, характеристиками проб грунта. Важно также учитывать уровень водоносных горизонтов.

При соблюдении всех требований автономная канализация будет обеспечивать экологическую безопасность, отсутствие неприятных запахов, удобное обслуживание.

[affegg id=3]

Регулярное проведение ассенизации и дополнительных профилактических мер исключит сложности при эксплуатации выгребной ямы любого типа.

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка...

Похожее

Сливная яма в частном доме: правила ее строительства

К сожалению, но такой привычный для горожан атрибут жизни, как центральная канализация, часто недоступен в поселках и селах. Поэтому жителям таких населенных пунктов приходится задумываться о строительстве локальных сооружений. Самый простой и доступный вариант — сливная яма в частном доме. Такая система канализации может быть сооружена и собственными силами, без привлечения профессиональных строителей.

Канализацию в частном доме, желательно, планировать на этапе постройки дома. Но инженерные коммуникации можно проложить и в том случае, если дом используется уже давно. Ведь вариант проживания с «удобствами», расположенными во дворе современного человека вряд ли устроят.

Сегодня возможно различные варианты устройства местной канализации. Выбор наиболее приемлемого варианта осуществляется в зависимости от условий эксплуатации дома и, конечно же, материальных возможностей хозяев. Самым простым и доступным вариантом остается сливная яма. Разберемся, как сделать сливную яму в частном доме без привлечения профессионалов.

Выбор вида сливной ямы

В зависимости от видов бытовых отходов, которые поступают в сливные ямы, выделяют следующие типы этих сооружений:

• Фекальные – предназначенные для сбора отходов, поступающих из туалетов.
• Сточные – предназначенные для сбора сточных вод от душевых, бань, моек, умывальников.
• Смешанные – это ямы, в которых поступают все стоки из дома, без разделения на фекальные и сточные.

Если оборудуется канализация для частного дома, то наиболее практичным вариантом будет устройство двух ям-отстойников. В первой будут аккумулироваться фекальные воды, ее следует делать герметичной, чтобы исключить попадание загрязненных стоков в грунт.

Во вторую будет поступать относительно чистая вода, поэтому сливная яма для душа может быть фильтрующей. Такой вариант организации канализации поможет снизить эксплуатационные расходы, поскольку позволит реже пользоваться услугами ассенизаторов.

Постройка смешанной фильтрующей сливной ямы, в которую поступают стоки без разделения на «серые» и «черные», во многих районах запрещена. Нарушение запрета считается административным нарушением. При выявлении такого нарушения хозяевам объекта будет выдано предписание на его устранение и выписан штраф.

Двухкамерные сливные ямы

Еще один вариант практичной организации местной канализации – устройство двухкамерной ямы. В этом случае, выполняется две емкости, соединенные между собой переливной трубой. В первую (герметичную) камеру поступают все стоки из дома, тут же происходит их отстаивание.

Стоки разделяются на несколько фракций: тяжелые отходы оседают на дно, легкие (например, жир, ПАВ и пр.) всплывают наверх. В середине оказывается осветленная вода, которая по переливу поступает во вторую камеру. Вторая камера выполняет роль фильтрующей, через перфорацию в ее стенах вода просачивается в грунт.

Строительство сливных ям

Как правило, постройка сливной ямы выполняется своими силами, так как в этом процессе нет особых сложностей. Рассмотрим, как осуществляется этот процесс.

Выбор места постройки

Одним из самых ответственных и важных этапов строительства является выбор места постройки ямы. Крайне важно грамотно определить расстояние сливной ямы от дома. При этом нужно будет учесть требования санитарных и строительных норм. Считается, что очистное сооружение канализации должно быть отделено от жилого строения не менее, чем пятью метрами.

Если участок небольшой по площади или уже полностью благоустроен, то бывает нелегко выбрать место под строительство сливных ям. Однако нарушать требование СНиП ни в коем случае нельзя, ведь сливная яма под домом – это не просто источник неприятных запахов, но и потенциальная опасность подтопления фундамента стоками. Даже если будет установлен герметичный резервуар, нельзя исключать возможность аварии, после которой начнется фильтрация воды в грунт.

Если же строится фильтрующая яма, то ее нужно расположить на отдалении не только от жилого дома, но и от других построек – гаража, летней кухни и пр. Так как вокруг ямы будет наблюдаться переувлажнение грунта, которое неблагоприятно воздействует на фундамент зданий.

Таким образом, при постройке такого сооружения, как сливная яма — расстояние до постройки должно быть выдержано в точности. Если от дома яму должно отделять не менее пяти метров, то от фундамента других построек следует отступить не менее метра. Кроме того, выбирая место, следует учесть и такие обстоятельства, как:

• Рельеф участка. Нельзя размещать сливную яму на склоне.
• Характеристика грунта. Фильтрующие ямы эффективно работают только там, где низкий УГВ, а грунт обладает способностью хорошо пропускать воду.

Выбор материала постройки

Выбор материала зависит от вида сливной ямы и, конечно же, возможностей хозяев. Так, для строительства фильтрующей ямы можно использовать:

• Кирпич. Это один из самых распространенных вариантов, если строится сливная яма в частном доме своими руками. Преимуществом этого решения является то, что не потребуется привлечения грузоподъемной техники. Можно будет обойтись даже без помощников, если сам хозяин умеет выполнять кирпичную кладку.  Чтобы построенная сливная яма прослужила долго, нужно знать, как правильно выбрать кирпич. Специалисты рекомендуют применять красный керамический кирпич, он отличается продолжительным сроком службы и не боится влаги.  Можно использовать силикатный кирпич.

Совет! Использование обычного кирпича не является целесообразным, поскольку он быстро разрушается при постоянном контакте с канализационными стоками. Поэтому для канализационных сооружений используется керамический кирпич.

• Готовые колодезные кольца из железобетона с перфорацией. Этот вариант хорош тем, что можно будет завершить строительство в максимально сжатые сроки. Но при строительстве придется использовать грузоподъемные кольца, так как изделия из железобетона имеют существенный вес. Из железобетонных колец удобно строить двухкамерную яму. Первая камера делается из глухих колец, а в самом низу устанавливается кольцо, имеющее дно. Если хорошо герметизировать места стыка между кольцами, то установка получится достаточно герметичной. Второй резервуар собирается из колец с перфорацией.

• Автомобильные покрышки. Такое устройство сливной ямы в частном доме обойдется практически бесплатно, так как для постройки используют покрышки, бывшие в употреблении. Недостатком варианта является непродолжительный срок службы. Кроме того, покрышки нельзя использовать для постройки герметичного резервуара.
• Старые пластиковые бочки. Этот вариант подойдет, если расход воды небольшой. Из бочек можно строить фильтрующую яму, для этого у бочки нужно удалить дно, а в нижней части сделать перфорацию.

Для сооружения герметичных отстойников используют:

• Сплошные железобетонные кольца при условии выполнения гидроизоляции стыков между отдельными деталями.
• Бетонный раствор, сооружают монолитные конструкции.
• Емкости из пластика.

Выбор объема резервуара

Объем будущей сливной ямы зависит от того, сколько воды расходуется в доме. Понятно, что чем больше в доме живет людей и чем больше в нем установлено различных сантехнических устройств, тем больший потребуется объем резервуара.

Совет! Принято считать, что на одного домочадца следует планировать 1,2 кубометра объема ямы. То есть, для семьи, в составе которой пять человек, нужна яма объемом 6 кубов.

Монтажные работы

Вне зависимости от того, какой вариант был выбран, начинают строительство сливных ям с подготовки котлована. Глубина ямы определяется таким показателем, как УГВ.

Если почвенные воды находятся на уровне более 6 метров, то глубина котлована может быть 2-2,5 метра. С учетом этого обстоятельства и запланированного объема резервуара определяется ширина и длина ямы.

Совет! Чтобы осуществить строительство максимально быстро и с меньшими трудозатратами, к копке котлована следует привлечь землеройную технику.

Далее работы протекают так:

• На дне подготовленного котлована выполняют подсыпку щебнем, высота слоя – 20 см.
• Далее собирается корпус отстойника. Как уже упоминалось, он может быть выложен из кирпича или собран из железобетонных колец.
• Если планируется сооружение монолитной конструкции, то сначала строится опалубка, затем заливается раствор. Чтобы сооружение было более надежным, необходимо провести армирование металлической сеткой.
• В верхней части ямы устраивается перекрытие из бетонной или железобетонной плиты с отверстиями. Отверстия необходимы для устройства люка, чтобы была возможность откачивать отходы. Кроме того, нужна вентиляция сливной ямы, ведь в процессе гниения отходов образуется взрывоопасные газы, в том числе и метан. Поэтому следует предусмотреть их отведение.

Таким образом, устройство сливных ям является самым простым и доступным по деньгам вариантом сооружения местной канализации. Чтобы не возникло проблем, при строительстве следует учитывать требования СНиП и СанПиН.

Устройство выгребной ямы в частном доме и ее конструкция

Если перед вами встал вопрос создания канализации на дачном участке, в бане или в загородном доме, то, конечно, вам потребуется изучить устройство выгребной ямы. В данной статье мы рассмотрим различные виды накопителей сточных вод, их преимущества и недостатки, чтобы вы могли более сознательно сделать выбор в пользу того или иного метода организации канализационной системы. Разберемся, каково устройство выгребной ямы в частном доме и как можно построить это сооружение.

Решение проблемы создания локальной канализации занимает множество сил и времени. Конечно, можно прибегнуть к помощи специалистов. Однако не все по тем или иным причинам хотят звать посторонних людей на помощь. Как же выбрать наиболее оптимальный вариант, который подойдет вам?

В первую очередь, необходимо рассмотреть виды выгребных ям.

Варианыт устройства ямы

По большому счету выделяют два вида устройств накопителей сточных вод:

• Устройство выгребных ям без дна
• Герметичные выгребные ямы, когда на участке в землю закапывается герметичная емкость. Такая емкость может быть собрана, к примеру, из бетонного дна и колец, или быть готовой.

Следует сразу сказать, что обустройство выгребной ямы без герметичного дна и фильтрации стоков непосредственно в почву запрещено в том случае, если суточный объем воды превышает 1 м3. Ведь в том случае, если у ямы вообще нет дна, неочищенные стоки будут сразу попадать в землю.

При небольших объемах стоков при помощи бактерий, живущих в почве, осуществляется естественная очистка стоков. Но если объемы значительны, бактерии не смогут справиться с очисткой. Тогда вредные вещества со сточными водами будут через почву попадать в грунтовые воды, что ухудшит и без того сложную экологическую ситуацию.

К примеру, если в радиусе тридцати метров от ямы будет располагаться колодец, тогда все вредные вещества будут попадать напрямую в воду, поэтому пользоваться водой из такого колодца станет опасно для здоровья людей.

Такая конструкция выгребной ямы в течение многих лет была популярна в поселках и деревнях, однако не будем забывать, что люди десятилетие назад не использовали такое огромное количество воды, а также не применяли средства бытовой химии. Таким образом, в современном мире устройство простых выгребных ям без дна является не самым хорошим вариантом.

В строительстве чаще используются такие виды выгребных ям, как переливная выгребная яма из железобетонных колец, а также септик. Септик обеспечивается высокую степень очистки стоков. Кроме того, отсутствует неприятный запах.

Принцип работы септика заключается в многоступенчатой очистке. Установка состоит из нескольких камер, первые из них – герметичны, в них происходит осаждение нерастворенных в воде примесей. Последняя камера строится по принципу фильтрующей ямы. Поскольку в последнюю камеру попадает уже хорошо отстоявшаяся вода, то опасность загрязнения грунта и воды невелика.

Строим выгребную яму

Этапы устройства выгребных ям:

• Определяем объем выгребной ямы. Примерно на человека требуется около 150 литров воды в день. То есть на семью в среднем в месяц требуется 12 кубометров. Если грунт на вашем участке хорошо пропускает воду, то достаточно будет ямы в 50% от месячной нормы.

Обратите внимание! Верх заполнения ямы должен быть в метре от поверхности. В противном случае возможно переполнение стоков.

• Затем выбирается место для ямы. Расстояние от забора должно быть не менее метра, расстояние от жилого дома – не менее 12 метров. Но наиболее строго нужно выдерживать расстояние от фильтрующей выгребной ямы до скважины или иной точки водозабора. Эти два объекта необходимо располагать на расстоянии не менее 50 метров друг от друга. А если на участке хорошо проницаемый грунт (песок), то расстояние нужно увеличить минимум до 80 метров.

• После выбора места можно приступить к копке котлована. Его размеры зависят от того, какой объем должна иметь яма. Чтобы подготовить котлован максимально быстро, рекомендуется воспользоваться услугами компаний, предоставляющих землеройную технику. Но можно выкопать котлован и вручную, хотя времени на выполнении этой работы потребуется намного больше. Верхний плодородный слой можно раскидать по участку. При вывозе оставшегося грунта следует оставить 1,5 м3 для создания теплоизолирующего слоя земли над перекрытием.
• Из бетона выполняются перекрытия и дно ямы при необходимости. Для замеса следует использовать мелкий щебень, цемент и песок. Состав доводится до необходимой консистенции. Для прочности в бетон лучше всего заложить арматуру. Оптимальный шаг сетки армирования – около 30 см. Заливать пол ямы и перекрытие необходимо в одно время. После разравнивания бетона следует остановить работы на полторы недели, чтобы состав затвердел.

• Если планируется постройка фильтрующей ямы, то на дне сооружается подушка, как минимум метровой высоты из щебня и песка, а стены резервуара делают проницаемыми. К примеру, их можно сложить из кирпича, оставляя в кирпичной кладке отверстия по всему периметру стен. Если в качестве строительного материала используют готовые железобетонные кольца, то стоит выбрать изделия с перфорацией.
• Прокладка канализации осуществляется одновременно с сооружением стен. Все трубы должны быть расположены под определенным углом, чтобы избежать застоя. Стены могут быть выполнены из кирпича либо бетонных колец. Кольца выстраиваем постепенно по одному на каждый из отсеков септика.
• В верхней части второго от поверхности земли кольца прокладывают трубу в кольцо внутреннего колодца.

• После монтажа колец, трубы и крышки устанавливаются люки.
• Если вы использовали кирпичную кладку, то после завершения кладки необходимо сделать опкопку на уровне стен шириной примерно 30 см. Это необходимо, чтобы бетонная плита легла впоследствии и на стены колодца, и на грунт сразу. После установки плиты необходимо засыпать её грунтом на одном уровне с поверхностью, при этом люк колодца обязательно должен быть полностью свободен от грунта.

Обратите внимание! Чтобы сэкономить время и силы, лучше всего использовать экскаваторы. Можно сразу при строительстве дома договориться и выкопать выгребную яму вместе с фундаментом. Это займет не более 20 минут, а вручную выкапывать выгребную яму будет достаточно тяжело и утомительно.

Герметичная выгребная яма

Принцип действия герметичных выгребных ям состоит в том, что на участке оборудуется герметичная емкость, куда по трубам будут поступать сточные воды. Они будут храниться здесь до выкачивания ассенизаторской машиной. Объем емкости для семьи из четырех-пяти человек должен составлять не менее 8 м3.

Если вы часто принимаете ванну, используете посудомоечную и стиральную машины, вам, вероятнее всего, нужно будет вызывать ассенизаторов около трех раз в месяц. Преимущества герметичных выгребных ям:

1. Простота эксплуатации и установки;
2. Экологически чистые, поскольку накопитель полностью герметичен и загрязнения грунтовых вод и почвы не будет.
3. На установку не влияет тип почвы и уровень грунтовых вод.

Недостатки герметичных накопителей сточных вод:

1. Высокая стоимость эксплуатации.
2. Необходимость наличия места для подъезда ассенизаторской машины.
3. Возможно появление неприятного запаха.

Этапы создания герметичного накопителя сточных вод:

• В первую очередь необходимо определить объем накопителя. Средний объем воды в день на человека составляет примерно 150 л. При объемах накопителя 8м3 придется вызывать ассенизаторов примерно один раз в 12 дней.
• Выбираем на участке место, где будет располагаться накопитель. Согласно строительным нормам (СНиП), выгребная яма такого типа должна находиться на расстоянии не меньше 2 метров от забора и не меньше 5 метров от дома.
• Конструкция накопителя может быть различной: от герметичного колодца с бетонным дном и железобетонными кольцами до заводских готовых пластиковых емкостей.

Обратите внимание! Пластиковые емкости являются более герметичными, чем колодцы. Самым оптимальным вариантом считаются еврокубы – пластиковые баки на 1000 литров с металлической обрешеткой на деревянном или пластиковом поддоне. Такие емкости достаточно легкие и недорогие.

• В перекрытии накопителя устанавливают вентиляционный стояк, диметр которого должен быть не меньше 10 см. Он выводится на высоту не меньше 70 см выше отметки земли.

• Прокладываем трубы канализации. Чаще всего используются специальные трубы диаметром 100 мм из ПВХ. Учтите, что пластиковые трубы, которые используются для прокладки канализационных сетей внутри дома, нельзя использовать для монтажа наружного трубопровода. Для прокладки в грунте рекомендуется применять гофрированные трубы. Это двухслойные изделия с абсолютно гладкой внутренней поверхностью и многочисленными ребрами жесткости снаружи. Важно, чтобы в месте, где прокладываются трубы, не росли деревья. В противном случае, доступ к трубам при ремонте будет ограничен. Кроме того, корни деревьев могут повредить трубопровод.
• Можно уложить трубы ниже глубины замерзания почвы 0,8-1,2 метра в зависимости от региона. Если глубина трубопровода меньше, потребуется использовать утеплитель. В противном случае трубопровод будет промерзать. Для утепления трубопровода удобно использовать специальные пенопластовые «коконы», которые надеваются на трубы. В самых сложных местах можно использовать греющий кабель.

Таким образом, вариантов создания выгребных ям достаточно много. Важно учитывать, что при высоком уровне грунтовых вод или большом потреблении воды придется отдать предпочтения герметичным выгребным ямам, чтобы не загрязнить окружающую среду. Надеемся, статья ответила на основные вопросы о том, как устроить выгребную яму и теперь вы сможете справиться с этим самостоятельно.

виды и нюансы канализационного сооружения

Сегодня загородные застройщики используют для сбора канализационных стоков разные сооружения и конструкции. И самый простой из них вариант – выгребная яма. По сути, это колодец, который соединен трубопроводом с домом и другими постройками (баня, гараж и так далее), где собирается отработанная вода и нечистоты. Схема выгребной ямы в частном доме достаточно проста, потому что в ней нет сложных строительных элементов. Но если ее построить грамотно, то прослужит выгребная яма канализационной системы очень долго.

Где ее выкопать

Месторасположение ямы – очень важный критерий правильного подхода к сооружению канализации в частном доме. Здесь необходимо учитывать два основных показателя:

• расстояние от дома и других построек на загородном участке;
• свободный подъезд ассенизационной машины, если откачка нечистот будет проводиться именно с ее помощью.

Что касается первого показателя, то в этом случае выгребная яма определяется СНиПом, в котором четко указано, как и где она должна располагаться.

• От фундамента частного дома (и от соседних также) расстояние не должно быть меньше 5 м.
• От забора не меньше 1 м.
• От колодцев и скважин для воды в пределах 20-50 м. Разброс расстояние достаточно большой, потому что СНиП оговаривает разные типы почвы, которые могут оказаться на загородном участке. К примеру, для глинистой почвы это 20 м, для супесей 50 м.

Внимание! Глубина колодца также оговорена нормами. Данный размерный показатель может быть любым, главное – чтобы дно ямы было выше уровня грунтовых вод на 1 м.

Схема расположения выгребной ямы

Объем выгребной ямы

Понятно, что чем больше выгребная яма, тем реже ее надо будет чистить. Но огромный колодец требует значительных трудовых и материальных затрат, поэтому стоит точно подсчитать необходимый его объем. В первую очередь необходимо понять, что выгребная яма хоть и является сборной, то есть, в нее собираются канализационные стоки, но нужно учитывать, что часть воды будет проникать сквозь грунт в подпочвенные водные слои. А так как на загородных участках почва может быть разной, то и фильтрационные ее свойства будут сильно отличаться друг от друга. К примеру, на глинистых грунтах этот показатель будет меньше, чем на песчаных.

Но существует стандартный объем выгребных ям из расчета на одного человека, который равен 0,5 м³. Если в частном доме проживает четыре человека, то придется выкапывать яму объемом 2-2,5 м³. Правда, надо учитывать и тот факт, что со временем канализационное сооружение будет забиваться масляными и жировыми отложениями, которые снизят фильтрационную способность. Поэтому оптимально, если расчетный объем увеличить. Для дома, в котором проживают те же четыре человека, лучше соорудить выгребную яму объемом 6-7 м³. Тем более, вызов ассенизационной машины стоит одинаково, в независимости она закачает себе полный бак или наполовину.

Сооружение ямы своими руками

Итак, месторасположение определено, объем подсчитан, можно приступать к строительным работам. Но перед этим необходимо определиться с устройством выгребной ямы. Это будет просто колодец в земле, или это будет конструкция, выложенная каким-то несущим строительным материалом. К примеру, из кирпича или бетона.

Если частный дом небольшой, и в нем проживает 2-3 человека, то можно обойтись первым вариантом. Хотя так уже никто не делает, потому что требования к безопасности, а также нормы санитарии требуют особого подхода к сооружению выгребных ям. Поэтому стоит рассмотреть варианты канализационных колодцев изготовленных своими руками из разных строительных материалов.

Яма из железобетонных колец

Это самый легкий способ построить выгребную яму своими руками. Как уже говорилось выше, определяется ее объем, определяется глубина пролегания уровня грунтовых вод, и после этого выкапывается яма под железобетонные кольца.

Высота бетонных колец варьируется в пределах: 10-100 см. Но чаще всего используются бетонные изделия высотою 90 см. Диаметр у них тоже разный. Это и поможет правильно подобрать бетонные элементы под необходимый объем колодца, учитывая его глубину. К примеру, если глубина пролегания грунтовых вод составляет 5 м, то кольца высотою 90 см можно устанавливать на глубину 4 м. Выбирая их диаметр, равный 2 м, можно установить четыре кольца. Объем такой выгребной ямы будет составлять почти 8 м³, что для частного дома, в котором проживает 5-6 человек, нормально.

Выгребная яма из бетонных колец

Уменьшая или увеличивая размеры бетонных колец, можно подбирать необходимый объем колодца, при этом учитывать сложность производимых работ. Чем больше диаметр кольца, тем меньше придется углубляться в грунт, но выкапывать яму придется шире.

Выгребная яма из бетонных колец – сооружение непростое в плане возможности установки строительных элементов своими руками. Здесь без подъемного крана не обойтись, и именно его услуги повышают стоимость строительства канализационного колодца.

Как производится установка.

• Под первое бетонное кольцо надо сделать фундамент. Здесь два варианта: установить опалубку, куда залить бетонный раствор, или приобрести готовое бетонное днище для колодца такого же диаметра, как и сами кольца. Покупать надо не глухое днище, а с отверстиями для проникновения воды через них в грунт. Его также придется устанавливать с помощью подъемного крана.
• Затем собираются последовательно все кольца с установкой друг на друга.
  Монтаж бетонных колец подъемным краном
• Последним укладывается бетонная крышка с люком и вентиляционным отверстием.
• Зазоры между ямой и кольцами засыпаются грунтов.
• Устанавливается металлический люк и вентиляционная труба.

Внимание! Монтировать герметично кольца друг на друга не надо. Чем больше щелей, неплотных прилеганий, тем лучше вода будет отводиться в грунт.

Яма из кирпича

Выгребная яма из кирпича – самое сложное сооружение, поэтому загородные частные застройщики все чаще отказываются от нее. Полюс ко всему, кирпич под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность, требуя замены.

И все же кирпичными выгребными ямами еще пользуются. Как ее правильно построить.

• На дно выкопанного колодца засыпается подушка или из крупнозернистого песка, или из щебня, или из их смеси. Толщина утрамбованного слоя 15-20 см.
• Поверх подушки заливается бетонный раствор толщиною до 20 см. Можно вместо него установить перфорированное днище, как в случае с выгребной ямой из бетонных колец.
• Далее производится кладка кирпича. Ее обычно делают в кирпич или в полкирпича, используя кладочный цементно-песчаный раствор, с содержанием цемента – один объем, песка 3-4 объема.
  Круглая и прямоугольная форма выгребной ямы из кирпича
• Форма выгребной ямы может быть круглой или прямоугольной. Первый вариант лучше, потому что конструкция цилиндра надежнее в плане заваливания стенок. Со временем кирпич начнет терять свои несущие способности. Так вот яма с прямоугольным сечением завалится быстрее, чем круглая. Поэтому если выбран прямоугольный вариант, то кирпичную кладку лучше поднимать минимум в кирпич. Сооружение округлой формы своими руками – процесс непростой по сравнению с прямоугольной конструкцией.
• Установка крышки.
• Засыпка зазоров грунтом.

Что касается крышки выгребной ямы этой конструкции, то можно воспользоваться разными вариантами. К примеру, залить ее своими руками бетонным раствором. Для чего точно по размерам делается опалубка прямо на земле. Обязательно вниз укладывается металлический лист, который промазывается отработанным техническим маслом. Внутрь опалубки нужно уложить металлический армирующий каркас из арматуры или проволоки. Можно уложить металлическую сетку. Важно, чтобы армокаркас располагался в середине крышки по толщине. Все готово, заливается бетонный раствор. Обязательно формируются в опалубке люк и отверстие для вентиляции.

Крышка ямы из бетона своими руками

Можно крышку залить из бетона прямо по месту ее установки. Для этого опять-таки на верху выгребной ямы собирается опалубка. В данном случае нижний металлический лист станет уже несъемным, то есть, останется там навечно. Также укладывается армирующий каркас, и все сооружение заливается бетоном.

Крышку можно сделать своими руками из досок, металла. Можно приобрести железобетонную крышку, правда, устанавливать ее придется при помощи подъемного крана.

Герметичная конструкция выгребной ямы

Существует огромное количество герметичных канализационных колодцев, которые просто внутри себя собирают стоки, выходящие из частного дома. К примеру, та же выгребная яма из бетонных колец (своими руками собранная). Чтобы сделать ее герметичной, необходимо вниз установить глухое днище или залить дно бетонным раствором. Используются кольца с замком, который обязательно скрепляется раствором и битумной мастикой. Никаких щелей, зазоров и других неплотных прилеганий.

То же самое касается и выгребной ямы из кирпича, стенки которой с двух сторон штукатурятся и покрываются битумной мастикой. Специалисты рекомендуют снаружи делать глиняный замок, это когда все поверхность кирпичной стенки обмазывается глиняным раствором толщиною не меньше 5 см.

Выгребная яма из еврокубов

Но есть способы куда проще. Один из них – это установить готовую герметичную емкость. Она может быть изготовлена из металла или пластмассы. Второй вариант лучше в плане цены и простоты установки, потому что большие пластмассовые резервуары весят немного, и установить их своими руками смогут два-три человека.

Некоторые небольшие емкости, к примеру, еврокубы, может установить и один человек. Их объем составляет 1 м³ или 1,25 м³. Друг на друга их лучше не ставить, потому что под массой стоков нижний может не выдержать нагрузки и лопнуть. Поэтому их устанавливают последовательно с небольшим смещением в глубину, что дает возможность организовать сток из одного резервуара в другой. Пластик прекрасно справляется со всеми природными нагрузками, он не гниет, не ржавеет, поэтому пластмассовые емкости эксплуатируются практически вечно.

Можно приобрести на рынке и готовые пластиковые емкости специально для выгребных ям. Они могут иметь горизонтальную или вертикальную форму с разной толщиною стенки. Цена их приемлема, так что купить ее и установить самостоятельно – не проблема.

Что касается металлических конструкций, то нередко выгребные ямы собираются из нескольких металлических бочек объемом 200 литров (0,2 м³). Их количество подгоняется под необходимый объем, после чего их сваривают между собой, предварительно срезав днища и крышки (в двух бочках: первой и последней по одному торцу оставляют). Сваренная конструкция может укладываться вертикально или горизонтально.

Выгребная яма из металлических бочек

Единственный недостаток металлических бочек – это их тонкая стенка и сам металл, который под действием канализационных стоков быстро приходит в негодность. Поэтому и внутренние, и внешние поверхности собранного резервуара надо обязательно гидроизолировать, используя битумную мастику, нанесенную в несколько слоев.

Трубное соединение

До того как начать строить выгребную яму своими руками, необходимо провести канализационный трубопровод, который свяжет дом и колодец. Чаще всего для сооружения трубопровода используют пластиковые трубы диаметром 110 или 200 мм. Есть два очень важных момента, которые влияют на правильно проведенный монтаж канализационной сети.

1. Трубопровод должен прокладываться ниже уровня промерзания грунта или его надо будет утеплить.
2. Необходимо выдержать точный уклон от дома к выгребной яме, который позволит стекать канализационным стокам самотеком.

В некоторых регионах уровень промерзания грунта очень большой (к примеру, до 1,5-2 м), поэтому остается трубы утеплять. Вариантов теплоизоляции – огромное количество. Самый простой и дешевый – использовать минеральную вату, которой обматывают трубопровод, а сверху укладывают гидроизоляционный материал: пленку или мембрану (лучше в два-три слоя). Можно использовать утеплители в виде цилиндров. Также простой вариант, но более надежный, чем первый.

Утепление канализационной трубы

Что касается угла наклона трубной канализационной системы, то есть стандартные значения, которые определены СНиПами. Это 2-3 см на один погонный метр длины канализационного участка. Меньше 2 см делать нельзя, потому что вода будет стекать под таким углом, а нечистоты будут в трубе задерживаться. Выше 3 см тоже не рекомендуется, потому что увеличится скорость движения воды, которая будет проскакивать быстро, а нечистоты за ней просто не будут успевать. Данные величины уклона используются для труб диаметром до 110 мм. Чем больше диаметр, тем меньше можно устанавливать их наклон. К примеру, для труб диаметром 160 мм уклон составляет 8 мм, для 200 мм – угол наклона равен 7 мм.

Вот такая технология и нюансы сооружения выгребной ямы своими руками для частного дома. Процесс на самом деле ответственный и сложный, поэтому рекомендуется сначала полностью изучить все аспекты сооружения данной конструкции, понять суть работы системы, правильно рассчитать объем, подобрать материалы, а уже затем приступать к самому строительному процессу.

Выгребная яма своими руками для частного дома: виды и устройство

Городские обитатели многоэтажек редко задумываются о том, как устроена канализационная система в их жилищах. В загородных домах этот вопрос – один из ключевых, когда речь идёт о благоустройстве и удобстве. Один из обязательных элементов комфортной загородной жизни – это выгребная яма.

Обустроить её можно по-разному. Однако ещё на этапе предварительных разработок может возникнуть вопрос: как выполнить дренаж выгребной ямы своими руками? Здесь важно разобраться, о каком именно типе выгреба идёт речь, для чего необходим дренаж, и насколько реально всё выполнить самостоятельно.

Виды и назначение выгребных ям

Большинству из нас сразу вспомнится слово «септик». Воды в нём действительно фильтруются и отводятся. Однако септик – это сложное очистное сооружение. Все системы очистки уже заложены в его конструкции. Значит, о самостоятельном устройстве речи не идёт.

Ещё один известный вариант – это герметичный выгреб. В этом случае под землёй устанавливается специальная пластиковая ёмкость для выгребной ямы или составная накопительная ёмкость, тщательно герметизируется изнутри и снаружи и снабжается люком.

Нечистоты из таких сооружений откачиваются специальными фекальными насосами в машины-цистерны или ассенизационной вакуумной машиной. В таких конструкциях дренаж не предусмотрен.

Остаётся последний вариант: так называемая поглощающая выгребная яма. Именно её обустройство предполагает поглощение сточных вод почвой и требует дренажа. На этой конструкции остановимся подробнее.

Выгреб любой конструкции обладает своими достоинствами и недостатками. Плюсы поглощающей выгребной ямы – это простота и относительно низкая стоимость. Многие работы действительно можно проделать самостоятельно.

Минус такого сооружения – малая пропускная способность. Нельзя устраивать яму-поглотитель, если объём сточных вод превышает 1 м³ в сутки. Эта цифра не просто проверена практикой, она содержится в санитарных нормах.

Если в доме постоянно живут несколько человек, имеется бойлер, стиральная и посудомоечная машины, то необходимо устройство герметичного резервуара для стоков либо септика. Ещё один недостаток – возможный вред экологии участка. Ведь жидкости с растворённым в них содержимым просачиваются в почву и могут в итоге нарушить её микрофлору.

Однако при небольшом объёме сточных вод этот вариант признаётся оптимальным. Если в вашей конкретной ситуации плюсы перевешивают минусы, то поглощающая выгребная яма своими руками – это вполне реально. Машинно-механическая помощь потребуется только в доставке и разгрузке материалов.

Подготовка к работе

Самостоятельное устройство сточной ямы не потребует развёрнутого проекта и серьёзных изысканий. Главный подготовительный момент – это выбор места.

Расположить выгреб необходимо так, чтобы:

• до любого источника питьевой воды было не менее тридцати метров;
• между ямой и домом (баней, летней кухней) было не менее пяти метров;
• расстояние до границ участка было не менее двух метров;
• к сточной яме на момент устройства и в дальнейшем могла подъезжать автомобильная техника.

Последний пункт иногда вызывает небольшое удивление. Многим понятно, что на момент устройства ямы подъезд автомобиля необходим, но зачем потом? Ответ: даже при небольших объёмах сточных вод выгребную яму придётся иногда откачивать. Ведь в землю уходят только жидкости, твёрдые частицы оседают и постепенно заполняют объём. Вакуумная машина для откачки выгребной ямы понадобится, когда от поверхности содержимого ямы до крышки люка останется 35 см.

После выбора места необходимо определиться с материалом стен выгреба. Их можно выложить из кирпича либо устроить из бетонных колец.

Первый вариант займёт больше времени, но может быть выполнен самостоятельно. Второй способ быстрее, но потребует привлечения подъёмного крана. Обратите внимание: дна у ямы-поглотителя нет. А вот верхняя плита с отверстием для люка должна быть.

Материал выбран? Теперь нужен расчёт: каких размеров выгреб предстоит построить. Если стены будут из бетонных колец, то исходить придётся из их габаритов. При выкладке кирпичных стен размер выгребной ямы можно выбирать более произвольно, хотя и здесь нужно будет учитывать параметры верхней плиты.

Общее количество материалов высчитывают в соответствии с размерами будущей ямы-поглотителя. Тогда же определяются размеры котлована.

Важно: глубина выгребной ямы в частном доме не должна быть более трёх метров, так как иначе шланг машины-ассенизатора при откачке нечистот не достигнет дна и на 100% качественной очистки не получится.

Устройство выгребной ямы в частном доме

Отток жидкости из поглощающей сточной ямы в идеале должен происходить не только через дно, но и через стены. Это необходимо для того, чтобы исключить долгий застой сточных вод.

Для этого в бетонных кольцах выполняют небольшие отверстия, а кирпичи в некоторых рядах кладут не встык, а с некоторым зазором. Такие отверстия не должны выполняться близко к верхней плите ямы, чтобы почва не пропитывалась нежелательными запахами.

Однако гораздо лучше отток жидкостей обеспечит устройство дренажа выгребной ямы. Для этого потребуется песок, щебень и геотекстиль. Планировать такой дренаж необходимо заранее, так как отверстия в стенках выгреба будут уже не нужны (только для ввода канализационной трубы), зато потребуется битумная гидроизоляция стен изнутри и снаружи.

Дренаж выполняется после устройства стен следующим образом:

1. На дно котлована насыпают слой песка толщиной 30 см.
2. На песок укладывают геоткань для дренажа так, чтобы его края заходили с нахлёстом на стены.
3. Насыпают слой щебня (фракция 50) толщиной 15 см.
4. Накрывают ещё одним слоем геотекстиля.
5. Края нижнего и верхнего полотен геоткани скрепляют. Их можно сшить или при помощи битумной мастики закрепить на стенках колодца.

Качественный дренаж выгребной ямы обеспечит быстрый отток жидкостей и не позволит сточным водам надолго застаиваться в колодце. Несмотря на простоту устройства и малые затраты сооружение прослужит долго и не потребует большого внимания и усилий в процессе эксплуатации.

Cливная яма в частном доме

Канализация или система водоотведения в частном доме разрабатывается на стадии его проектировки и планирования. Это одна из наиболее важных коммуникаций. Ее установка достаточно строго регламентируется нормами и правилами обустройства, предохраняющих мер по очистки и защите окружающей среды. Одним из самых простых и доступных вариантов канализации для частного дома является сливная или выгребная яма. Несмотря на примитивность конструкции, ее устройство имеет массу нюансов, которые необходимо обязательно принять во внимание.

Санитарные нормы и правила (СанПиН и СниП) для такого типа строений разработаны не случайно. На территории России они действуют еще со времен Советского Союза. Уже тогда было подмечено, что отсутствие каких-либо правил по обустройству сливной ямы, при определенной плотности жилых застроек, и небольшом расстоянии между ними, она может нанести серьезный ущерб не только окружающей среде, но и людям, проживающим в этой зоне. После проведения ряда исследований в этой области, была подмечена особенность сточных вод просачиваться в грунт, достигая верхнего порога грунтовых вод. В результате получалось бесконтрольное загрязнение на долгие годы, последствия которого ощущались на плодородности почвы и качестве водных ресурсов региона.

Определенные трудности несет скрытность постройки, само наличие которой и качество выполненных строительных работ по ее обустройству зачастую крайне трудно определить. Однако вред в первую очередь ощущает на себе хозяин, нарушающий нормативы и правила по изготовлению сливной ямы, а также и соседи, проживающие на соседних участках. Поэтому при проектировании участка частного дома возведение сливной ямы необходимо тщательно изучить, продумать и не полениться согласовать санитарные нормы с местной СЭС, во избежание ошибок и нарушений, могущих повлечь необратимые последствия для экологии участка.

Соблюдение правил размещения и защиты внутреннего пространства выгребной ямы, напротив, вполне законно и допустимо, тем более, что в некоторых случаях это единственный рациональный способ устройства канализации на участке частного дома.

Какие бывают сливные ямы

Конструктивно сливные ямы можно разделить на несколько основных категорий:

• С почвенной доочисткой;
• Герметичные (с накопителем).

Для начала стоит отметить что является нарушением в таком устройстве технических правил и регламентов. И в первую очередь это отсутствие всякой защиты у дна и стенок выгребной ямы. Стоки, попадая в ее область, свободно и беспрепятственно проникают в почву, застревая там на долгие годы, нарушая экологический баланс. Какая-то часть из них переваривается аэробными бактериями. Но гнилостные процессы продолжаются и в почве, и делают ее менее пригодной для земледелия. При большой отдаленности огородов и соседних подобных строений, урон от них менее значительный и ощутимый. В отсутствие материалов для изоляции, такой метод вообще был единственным возможным на протяжении многих лет. Но времена изменились. Сегодня без труда можно достать любой материал, и обустроить современную выгребную яму без вреда для окружающей среды и для себя.

Итак, автономную канализацию в виде сливной ямы можно обустроить следующим образом:

• Монолитная железобетонная конструкция – один из самых долговечных материалов, не разрушающихся длительное время, это железобетон. Даже при небольшой толщине стенок такой емкости, арматурный каркас будет отлично сдерживать любые нагрузки на растяжение. Для формования самой емкости ямы применяют выставленную на определенном расстоянии (15 — 20 см) опалубку из ОСБ или фанеры. Дно можно сделать также монолитным или засыпать песчано-гравийную смесь на 30 — 40 см, в качестве дополнительного фильтра. В первом случае исключается любое попадание нечистот в почву, однако ассенизационные работы будут довольно частыми. Во втором случае какое-то время фильтр будет справляться со своим назначением, но после заиливания необходимо будет его заменить. Объем стоков, при условии их фильтрации и достаточных габаритов ямы, составляет не более 1 м³ в сутки;
Фото: монолитная железобетонная конструкция

Важно!
Сливная яма нередко сопровождается зловонным запахом, особенно в жаркое время года. Справиться с этим недостатком помогут аэробные бактерии, которые не только устраняют неприятные ароматы, но и помогают перерабатывать плотную биомассу в более жидкую и пригодную для дальнейшей фильтрации.

• Кирпичная или шлакоблочная выгребная яма – вариант, в котором стены и дно ямы выкладывают из штучных материалов, таких кирпич и шлакоблоки. Способ неплохой, однако нужно учесть перевязку всех швов железным прутком или арматурой. После готовые поверхности оштукатуривают цементно-песчаным раствором с последующим его железнением. В дополнение его можно покрыть битумной мастикой для увеличения гидроизоляции. Дно также можно сделать герметичным или с почвенной доочисткой;
Фото: сливная яма из кирпича

Важно!
Глубину выгребной ямы не стоит делать более 3-4 метров, поскольку длины ассенизаторского шланга может не хватить для опорожнения всего колодца. Это приведет к тому, что заиливание будет на дне постоянным и фильтрация в нем будет попросту не возможна.

• Сливная яма из ж/б колец и блоков – готовые ж/б конструкции, стандартизированные в производстве, значительно облегчают строительство подобных построек. Единственный минус – это их вес, который слегка осложняет монтажные работы и транспортировку их на объект. С другой стороны это прекрасный способ ускорить строительный процесс путем исключения «мокрых» работ по заливке бетона, оштукатривания. Соединяют кольца или блоки между собой путем сварных соединений, и тщательного промазывания швов гидроизолирующими смесями, раствором;
Фото: установка ж/б колец

Важно!
Если это отдельно стоящий колодец, его накрывают герметичной крышкой во избежание попадания в него осадков. При разложении и брожении сточных отходов образуется взрывоопасный метан. В этом случае крышку оборудуют отдушиной – небольшим отрезком вентиляционной трубы, выходящим наружу.

• Готовая емкость или накопитель – такой метод является самым современным, поскольку в роли ямы выступает сделанная в производственных условиях емкость. Это может быть бак, бочка из металла, бетона или пластика. Последний особенно пользуется спросом ввиду своего небольшого веса и стойкости к коррозии. В зависимости от заглубления, стенки такой емкости утепляют и укрепляют. Кроме того, к ним легко подводятся трубы канализации любого диаметра, которые можно врезать в их стенки. Герметичная емкость позволяет сократить расстояние удаленности от жилых и других объектов участка.

Правила и нормы СниП и СанПиН для обустройства выгребных ям на приусадебных и дачных участках

Определившись с типом выгребной ямы, необходимо рассчитать ее расположение на участке. Для этого существуют ограничительные рекомендации следующих документов:

• СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
• Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»;
• СНиП 30-02-97: «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения».

Удаленность сливной ямы, в особенности с почвенной дофильтрацией, по нормативам СниП, должна быть на расстоянии:

1. От жилого дома — 8 – 10 м;
2. Хозпостроек — 5 – 7 м;
3. Забора — не менее 1 м;
4. Соседнего дома — 10 – 12 м;
5. Водозаборных колодцев — 20 – 30 м;
6. Водопроводных труб — 20 – 25 м;
7. Газовых труб — 5 м;
8. Деревьев — 5 – 7 м.

Совет!
Тип грунта и его свойства также имеют значение при прокладке канализации. Глинистые грунты плотные и маслянистые, они хуже проводят воду. Выгребные ямы в таких грунтах должны быть на расстоянии не менее 20 м от естественных колодцев. Для суглинков этот параметр уже 30 м, для песчаных грунтов – 50 м.

В проектных работах канализацию частного дома нужно учитывать в полном объеме, поскольку она состоит из внутренней (находящейся в пределах дома), и внешней части (вся остальная канализация на участке). Подробный чертеж поможет рассчитать количество материалов для канализации, ее расположение на участке, определить будет ли она самотечной или нужно сделать ее принудительной, и на каком расстоянии от жилых и подсобных строений на загородном участке.

Для профессиональных сантехников, инженеров, проектировщиков решение этих задач не представляет сложности. Но и для рядового обывателя эти правила СниП и СанПиН не такие уж сложные, ведь выгребная яма – это самое примитивное, и в то же время, самое дешевое устройство канализации на дачном участке, которое можно сделать своими руками.

Система устройств при подключении воды

Немногие из тех, кто строит или проживает в одноквартирных или многоквартирных домах, осознают, что не менее важно, чем правильное распределение водопроводной системы в здании, обеспечить ее и оборудовать соответствующими элементами санитарии арматура. Правильный выбор таких элементов не только обеспечивает правильную и оптимальную работу системы водоснабжения, но и может повлиять на многие факторы, влияющие на ее состояние и безопасность, а также на качество воды в наших домах.

На рис. 1 показана схема, на которой, помимо водомера, указана сантехническая арматура для внутренней водопроводной системы, которая должна быть размещена в здании отдельно от типового водомерного комплекта.

Рис. 1. Схема внутреннего водопровода: 1. счетчик воды; 2. запорный клапан; 3. Клапан защиты от загрязнений; 4. фильтр для воды; 5. регулятор давления; 6. намагничиватель.

Первым и наиболее очевидным элементом является водомер (1).И кооперативы, и управляющие, и частные водопотребители все чаще начинают использовать счетчики воды класса С. По сравнению с классом В, эти счетчики отличаются большей точностью измерения расхода воды. Счетчик воды должен быть установлен на консоли счетчика воды с возможностью быстрого и беспроблемного ее монтажа и демонтажа, а сама консоль должна быть снабжена виброгасящими прокладками, прикрепленными к прочному основанию, например к стене. Не забудьте соблюдать положение установки счетчика воды.Счетчик установлен в неправильном положении, т.е. когда расход воды в счетчике вертикальный, а не горизонтальный, он теряет свой класс точности измерения расхода, что может привести к расхождениям между показаниями и фактическим расходом воды.

До и после консоли водомера должны быть установлены запорные вентили (2). Перед счетчиком воды можно использовать обычный водяной клапан. Чаще всего используются шаровые краны, которые полностью выполняют свою роль. Однако некоторые производители счетчиков воды оставляют за собой право не принимать рекламацию в случае выхода из строя счетчика воды, если во время его эксплуатации он подвергался воздействию внезапных струй воды.В этом случае представляется более целесообразным установить вентиль старого типа, т.н. "Гриб". За водомером должен быть установлен обратный клапан со сливным краном. Этот клапан многие называют и считают клапаном защиты от загрязнения. Однако на самом деле он не соответствует основному критерию грязезащитного клапана, а именно гарантированному времени закрытия обратного потока.

В связи с несоблюдением вышеуказанного условия косым обратным клапаном в системе должен быть установлен типовой обратный клапан (3).Применение такого клапана возлагается на пользователя стандартом PN-EN1717 под названием «Защита от вторичного загрязнения воды в системах водоснабжения и общие требования к устройствам, предотвращающим загрязнение обратным потоком», который заменяет поправку Az1 1999 года к PN- Б-01706. Выбор подходящего клапана для защиты от загрязнения должен осуществляться на этапе проектирования установки. Затем, на основании анализа рисков, вызванных обратным течением жидкости и возможных способов противодействия этому течению, выбирается клапан из соответствующего семейства и типа.Стандарт PN-EN1717 предусматривает 8 семейств клапанов для защиты от загрязнений и дополнительно определяет их типы внутри этих семейств, например, EA - обратный клапан для защиты от загрязнений с возможностью контроля.

Представленные до сих пор элементы представляли собой элементы, установка которых требовалась в соответствии с законодательными положениями в виде акта, стандарта или проектно-исполнительных указаний, установленных гидротехническими сооружениями. Однако есть еще и другие части комплекта, не обязательные по закону, но имеющие большое значение для безопасности установки, подключаемых устройств, чистоты воды и экономии при ее использовании.

Первый фильтр для воды (4). Его установка на систему целесообразна с учетом качества воды, подаваемой из водопроводных сетей. Задача фильтра – устранять примеси воды в виде песчинок, частиц ржавчины или клочков конопли. В настоящее время на рынке представлен широкий ассортимент фильтров, начиная от самых простых, через фильтры с возможностью ручной обратной промывки, и заканчивая полностью автоматическими, оснащенными программаторами, очищающими фильтр по заданным параметрам, напр.: время. Использование фильтра сделает водяную установку намного менее подверженной коррозии, что продлит срок ее эксплуатации, а также снизит вероятность выхода из строя работающих в установке устройств, таких как: стиральная машина, посудомоечная машина или аккумулятор.

Еще одним из обсуждаемых компонентов системы является регулятор давления (5). Его задачей является поддержание постоянного давления в системе водоснабжения вне зависимости от изменения подаваемого в нее давления.Таким образом, регулятор снижает приложенное давление на соответствующую величину, поддерживая постоянный уровень на стороне приема воды. Использование такого решения имеет много преимуществ. Снижая давление в установке, можно уменьшить расход воды при ее потреблении в единицу времени. Такая экономия может иметь место, например, при мытье рук, ополаскивании фруктов и т. д., когда имеет значение не количество использованной воды, а время, в течение которого она используется. Регулятор давления дополнительно защищает устройства, работающие в системе водоснабжения, такие как вышеупомянутая стиральная машина, посудомоечная машина или смеситель.Происходит это в период маловодья, особенно в ночное время, когда давление поднимается до уровня, опасного для устройства подающих шлангов и уплотнений в них, что может привести к затоплению квартиры или дома. Кроме того, снижение давления в установке регулятором приводит к уменьшению скорости потока воды и, таким образом, минимизирует шум, создаваемый на потоках.

Предлагаемые в настоящее время производителями устройства позволяют решить задачу фильтрации воды и стабилизации ее давления одним устройством, называемым фильтрорегулирующей станцией.Такие решения особенно рекомендуются для домашней установки. Фильтрорегулирующие станции состоят из обратного клапана, предохраняющего систему от противотока, мелкоячеистого фильтра с обратной промывкой, исключающего любые загрязнения воды, и регулятора давления, стабилизирующего давление на заданном уровне и снижающего расход воды.

Последним устройством на представленной схеме является намагничиватель (6). На воду, протекающую через намагничиватель, действует магнитное поле.Это поле изменяет физические свойства воды, так что содержащиеся в ней частицы кальция и магния не оседают на стенках водоводов, а осаждаются в виде ила. Благодаря явлению «магнитной памяти воды» ее свойства после прохождения через намагничиватель сохраняются некоторое время. В результате на внутренних стенках установки не образуется накипь даже в дальних частях трубопровода. У «намагниченной» воды есть еще одно свойство – она разрушает и вымывает уже сформировавшийся камень.

Представленные и обсуждаемые здесь решения гарантируют, что установка в здании будет выполнена в соответствии с действующими нормами, а используемые в ней устройства повлияют на безопасность использования установки и обеспечат комфорт и экономию при повседневном использовании воды.

Ливневая канализация в частном доме своими руками, устройство

Вода, скапливающаяся вблизи дома из-за дождя или таяния снега, может затопить и разрушить фундамент. Чтобы этого не произошло, требуется ливневая канализация в частном доме.

Кроме того, необходим для аккумулирования водных ресурсов в регионах с засушливым климатом. А также для отвода лишней влаги с окружающей растительности. Вы можете легко собрать его самостоятельно.

Ливневая канализация в частном доме: устройство

Дренаж – это система сбора и фильтрации талой дождевой воды, которая собирается в специальном резервуаре.Затем их используют в качестве технической воды..

Лотки или дождеприемники для ливневой канализации с дренажными способами подразделяются на:

• закрытого типа;
• открытый;
• комбинированного типа.

Часть пути считается открытой и закрытой ливневой канализацией в частном доме. В первом случае (обычный точечный водоотвод) с крыши вода по водосточной трубе стекает в желоб. Во втором (закрытом) варианте вода поступает в закопанную трубу, а затем в коллектор для сбора воды.В них непосредственно монтируются закрытые лотки, оставляя на поверхности только решетки. Через них влага попадает в подземный трубопровод. Этот тип применяется для больших периметров застройки..

Для открытых ливневых стоков в частном доме применяют наружные водозаборники. Они бывают открытыми и накладными.

По сути они такие же, как и закрытые, но чаще затапливаются, поэтому требуют большего ухода. Применяют его дренаж на дачных участках или небольшом дачном участке.Также существует третий тип дождевой канализации – смешанная или комбинированная. Здесь сочетаются черты внутреннего и внешнего дренажа. В нем одна часть дождевой воды отводится по закрытым коллекторам, другая – по открытым коллекторам.

Дренажные элементы

Дренажи и дренажные трубы изготавливаются из:

• Пластик;
• бетон;
• чугун; легированная сталь
• ;
• алюминий.

Для обустройства ливневой канализации в частном доме своими руками используются пластиковые и стальные материалы, так как они надежны в эксплуатации и просты в монтаже.

Ливневая канализация состоит из:

• дождеприемников и водоприемников;
• фильтры;
• трубопроводные сети;
• коллекторы для сбора воды.

Водосточные желоба и водоприемники

Это первое звено в системе, по которому сточные воды поступают в канализацию и трубопровод. При выборе материала следует отдать предпочтение бетону или пластику, так как металлические сильно шумят под порывами дождя и порывами ветра, если их не закапывать в землю.Они также подвержены коррозии. Бетон более надежен и имеет длительный срок службы. Однако такие водостоки имеют строго регулируемые размеры и не всегда есть возможность установить их на месте. Пластик легко резать и соединять, а вход дождевой воды может быть разной глубины колодца. При имеющейся отмостке их можно легко установить без разборки.

Фильтры

Предназначены для улавливания камней, листьев, песка, веток и другого мусора, который может засорить трубы.Решетки позволяют реже чистить ливневую канализацию и исключают риск споткнуться. Чугун — надежный материал для изготовления колосника, но он требует покраски каждые 2 года. Сталь быстро ржавеет. Алюминий можно считать лучшим вариантом, так как он имеет долгий срок службы и стильно выглядит. Правда, немного дороже..

Размеры отверстий должны быть не очень маленькими, так как они должны пропускать одновременно много воды, но и не большими, иначе загрязнения попадут в систему и привести к засорению.

Сети трубопроводов

Трубы ведут поток к месту водозабора. Если они из ПВХ, то это идеальное решение для ливневой канализации. Их гладкая поверхность исключает риск заиления. Их диаметр составляет 100-150 мм.

Коллектор для сбора воды

Коллектор является частью замкнутой и смешанной дождевой системы и является резервуаром для приема основного потока воды. Подобную скважину можно оборудовать песчано-гравийной подушкой и бетонными кольцами или бетонным кольцом с днищем для дальнейшего использования жидкости.Пластиковый колодец собирают из форм ПВХ. Идеально подходит для участков, где грунтовые воды залегают поверхностно. Вода отводится по трубопроводам, а влага также может быть использована в хозяйственных целях на строительной площадке.

Вместо коллектора допускается сливать воду из специальной перфорированной пластиковой емкости на землю, ставить ее в горизонтальное положение и закапывать в песок. Через отверстия влага будет постепенно проникать в песок и проникать глубже.

Дополнительно дождевик можно дополнить нижним лотком, устанавливаемым возле крыльца у входной двери, трубами для слива, люком для доступа в систему.

Принцип работы

Основным принципом канализационной системы является прилипание к гравитации, что требует учета следующих факторов:

1. Расположение здания для определения длины водосточных труб вокруг дома.
2. Особенности рельефа местности.
3. Климат и осадки для определения объема и количества колодцев и труб.

Со среднегодовым количеством осадков 60-90 куб.м. м диаметр трубы должен быть 11-12 см.

Схема установки ливневых лотков во дворе дома зависит от типа сбора осадков. Он может быть линейным или точечным.

При проектировании дома учитывайте компоновку системы, чтобы дренаж проходил по прямой линии и было меньше проблем с очисткой.

На этой схеме показано расположение линий связи, хранения, оборудования и дренажных цепей.При совмещении дренажной и дождевой воды в канализации потребуется более серьезный подход и обследование участка для определения уровня грунтовых вод. Это позволит определить наиболее удобное место для водоема и дренажа.

Монтаж

Перед монтажом место установки маркируется для определения местоположения траншей. Если необходимы повороты, их следует делать под прямым углом, а в этих местах делать смотровые люки.

Монтаж наземных лотков, лотков и желобов следует производить на открытых площадках.При установке лотка утрамбуйте почву рядом, чтобы предотвратить просадку грунта.

Трубы укладываются с перепадом 1 см на 1 м длины.

Лучше использовать ПВХ, так как материал не подвержен коррозии. Трубы укладываются в траншею, в которую предварительно засыпается щебень и песок, расстилается геотекстиль.

Затем труба полностью оборачивается геоматериалом и засыпается выкопанной землей

Соединения выполняются с помощью муфт соответствующего размера и типа..

Наконец, установите приемник.

Установка наклонена в сторону привода.

Если элементы системы проходят под функциональными зонами (позиции, пути, стоянки), то потребуется дополнительное армирование в виде перекрытия с последующей засыпкой грунтом.

Функция очистки

Ливневая канализация, в отличие от септика, не требует глубокой очистки. В этом случае воду можно сливать на землю, в ближайший ручей, овраг или использовать для полива.

При этом не нарушая санитарно-гигиенических норм и экологии почвы. Но необходима базовая фильтрация, для чего используются песколовки, улавливающие различный мусор, камни, листья и так далее. Трубы также периодически промываются струей под давлением с помощью насоса. Струя способна устранить загрязнения в труднодоступных местах. Диск чистится отдельно дезинфицирующими средствами.

На строительном рынке представлены все виды ливневой канализации, поэтому можно использовать любую конфигурацию.Наиболее надежной является система выемки с использованием лотков, колодцев, коллектора, фильтрационных мембран. Но рассчитан на большую площадь; для небольшого участка подойдет открытая ливневая канализация по периметру дома. Канализация может быть подключена к септику с многоступенчатой ​​биологической очисткой сточных вод.

Только дождевая и талая вода не требуют тщательной фильтрации. Для них достаточно оснастить систему решетками и фильтрами, но их необходимо чистить механически, иначе каналы могут засориться, что приведет к затоплению территории..

Необычная ливневая канализация своими руками - видео

Отвод воды с участка - Электронные установки

По нормативным актам земельные участки, предназначенные для застройки, должны быть оборудованы системой канализации, по которой дождевые воды будут отводиться в дождевую или общесплавную канализацию.

При отсутствии такой канализации - допускается отвод дождевой воды на собственную, грунтовую площадку или в поглотительные ямы или накопительные емкости.На самом деле далеко не все заботятся о правильном отводе воды с собственного участка земли, либо делают это только тогда, когда возникают соседские конфликты, которые часто заканчиваются в суде.

В законе прямо не указан способ отвода воды с приусадебных участков, но категорически запрещается направлять их на соседние участки. Правила также не допускают сброс дождевой воды в канализацию, которую мы используем для бытовых целей. Дождевая вода может просачиваться в землю или использоваться для других целей в пределах границ вашего участка.Однако вы должны осознавать тот факт, что отсутствие мелиорации не всегда будет нам выгодно. На менее водопроницаемых грунтах возможны подтопления и длительные лужи вокруг дома, что доставляет хлопоты и, как следствие, не окажет положительного влияния на состояние фундаментов здания.

Мы также советуем: Как использовать дождевую воду в доме и в саду

Мелиорация земель в соответствии с законом

Управляющими системами дождевой и объединенной канализации, к которым инвестор может подключить отвод дождевой воды со своего участка, являются компетентные коммуны или муниципальные предприятия.С другой стороны, дренажные канавы, чаще всего расположенные в сельской местности, находятся в ведении специальных дренажных компаний (сельских или коммунальных) или воеводских дренажных управлений. Поэтому именно в эти органы следует обращаться за подключением индивидуального участка. Эти учреждения предоставят инвестору технические условия, которым должно соответствовать подключение, и они также могут потребовать представить им проект дренажа.
При желании подключить участок к общесплавной канализации необходимо также дополнительно уведомить о своем намерении старосту повята.К заявке должен быть приложен проект необходимых устройств отвода дождевой воды с участка, а также декларация о праве использования имущества в целях строительства.

Мы сбрасываем воду в дренажные каналы или естественные водотоки ...

Раствор, наиболее часто используемый в сельской местности. Часто отток приходится проходить через соседний участок или даже несколько человек, в непосредственной близости от которых мы живем. Для юридической связи требуется согласие каждого из них.Горизонтальную трубу диаметром 80-100 мм закапывают в землю на глубину примерно 30-50 см. Тогда появляется возможность отводить дождевую воду из каждой водосточной трубы через вход желоба. Вода будет свободно течь через горизонтальную трубу, расположенную в земле, в близлежащий дренажный канал, ручей, озеро и ручей.

Спускаем воду в дождевую канализацию

Возможность подключения к существующей системе дождевой канализации должна быть согласована с районным старостами, а выполненные работы должны быть узаконены в районной инспекции строительного надзора. В случае планирования сноса уличных тротуаров также необходимо получить разрешение на проведение работ от соответствующего дорожно-транспортного управления.

Если дождевая вода стекает с объекта с грунтового участка, она собирается с помощью ряда линейных лотков с отстойником. Этот отстойник используется для удержания примесей.
Отвод воды с поверхностей с твердым покрытием осуществляется путем направления стока непосредственно в дорожные впуски или через указанные выше каналы и водопропускные трубы.

Лучше и удобнее всего подключать на этапе устройства тротуара и перед мощением территории на приусадебном участке.

Рекомендуем: Поэтапное подключение к канализации

Сбрасываем воду в объединенную канализацию

Общевойсковая канализация – это система канализации, в которую сбрасываются как бытовые, так и дождевые воды. Присоединение к нему происходит после заключения договора с соответствующей ассенизационной компанией. Договор может быть составлен только после представления проекта подключения.
В случае планирования отвода дождевой воды - в проекте должен быть предусмотрен способ ее отвода, т.е.планируемые сечения труб, расположение грязеуловителей и т. д. 9000 5

Мы сбрасываем воду в пределах нашего земельного участка

Неподготовленные дождевые, а в некоторых районах и грунтовые воды могут не только осложнить жизнь жильцам, но и способствовать повреждению конструкции здания. Поэтому, если нет возможности сбросить воду в существующие канализационные системы, приходится заниматься ими в границах собственного участка. На заболоченных участках или в случае плохо водопроницаемых грунтов дренаж является необходимой процедурой.Существуют точечные и линейные дренажные системы. Системы точечного водоотвода, однако, сложны в реализации и в то же время очень дороги, а это означает, что в индивидуальном жилищном строительстве они применяются относительно редко. Линейный дренаж или кольцевой дренаж вокруг здания встречается гораздо чаще.

Линейный дренаж

Водоотводные лотки являются базовыми элементами рассматриваемой дренажной системы.Их размещают с минимальным уклоном 5% и закрывают решетками. Эти решетки защищают лотки от повреждений и загрязнения. Каналы можно соединять, образуя более длинные секции оттока, или заканчивать стенками. Поглощающие колодцы размещают в самых нижних точках водоотвода, собирая воду из каналов. Следует не забывать оборудовать такие камеры отстойниками, чтобы не загрязнять их песком, стекающим с водой. Вода, собранная линейной дренажной системой, может быть использована для полива газона или разбрызгивания по приусадебному участку.

Ленточный дренаж

Кольцевой дренаж, также известный как кольцевой дренаж, следует использовать, когда местность влажная, грунт имеет небольшую проницаемость, а в здании есть подвал или цокольный этаж. Для подземной части здания обеспечивает отличную защиту как от грунтовых, так и от дождевых вод. Для дренажа используются дренажные трубы. Их следует размещать ниже высоты фундамента с уклоном от 4 до 5%. Диаметр труб должен быть адаптирован к поверхности дренируемого здания.Предполагается, что для зданий площадью 200 кв.м – дренажная труба должна иметь диаметр 100 мм. Вода из дренажных труб стекает в отстойник, расположенный в самой нижней точке дренажа. Затем собранную воду используют для полива сада, пропускают в нижние части земли или сливают по участку, соблюдая соответствующее расстояние от дома.

Узнайте больше: Как слить воду

Резюме

Несомненно, лучший и удобный способ отвода воды с собственного участка – это подключение к канализации, дренажным канавам или поверхностным водам.Однако в тех случаях, когда такое подключение по каким-то причинам не может быть осуществлено при избытке воды, можно справиться с этим самостоятельно. В последнее время все чаще используются резервуары для дождевой воды и другие дренажные системы, чтобы повторно использовать аккумулированную воду в собственном хозяйстве. В дополнение к неоспоримой пользе для природной среды, по оценкам, собранная дождевая вода способна заменить до половины воды, необходимой нам в повседневном функционировании домашнего хозяйства.

Стоит ли устанавливать громоотвод? | Строим Дом

Что вы узнаете из статьи?

Сильные электрические разряды, сопровождающие грозы, представляют опасность не только при непосредственном попадании молнии в здание.Разрушительную силу также имеет высокое напряжение, наведенное разрядами в электросети и в металлических элементах дома. Тем не менее, многие частные инвесторы, руководствуясь неверно понятой экономией, задаются вопросом, ставить ли громоотвод в строящемся доме.

Правила для систем молниезащиты

Правила требуют установки систем молниезащиты в следующих жилых зданиях:

• высотой более 15 м и площадью более 500 м², если они расположены в рассредоточенной застройке,
• изготовлены из горючих материалов и покрыты такими материалами, как, например, галька или тростник,
• размещать в местах, особо подверженных воздействию грозовых разрядов (напр.холмы).

Думая о безопасности своего дома, не стоит руководствоваться только законом. Здравый смысл также важен. Если дом стоит одиноко, вдали от других построек и высоких деревьев, оборудовать его системой молниезащиты стоит вне зависимости от формальных требований. По отношению к стоимости всего дома это не большие расходы, и дает вам бесценное чувство безопасности, когда приближается буря.

Строительство системы молниезащиты

Если кровельное покрытие пожароопасное, воздуховод монтируется на высоких опорах (более 0,4 м) .

Если огромная энергия удара молнии не будет быстро отведена на землю, все на ее пути будет либо уничтожено, либо серьезно повреждено. Только система молниезащиты (в просторечии именуемая громоотводом) способна эффективно защитить здание от разрушительной силы мощного электрического разряда. Эта защита имеет очень простую конструкцию и состоит из искусственных или естественных молниеприемников, выпускных труб и так называемыхзаземляющий электрод.

Воздушные шипы представляют собой правильно расположенные на кровле металлические трубы, изготовленные из нержавеющей стали, меди или оцинкованной стали минимальной толщиной 6 мм.

Если здание покрыто негорючим материалом, молниеприемники монтируются на низкие опоры непосредственно на поверхность крыши:

• плоский - все края,
• наклонный - по гребню и параллельным ему ребрам.

Способ крепления молниеприемника на крыше (фото: Błyskawica)

Проектировщик установки должен рассчитать, что ток от разряда молнии не повредит материал покрытия.

Шипы должны проходить через все элементы, выступающие над поверхностью кровли (дымоходы, выходы вентиляционных каналов и т.п.) и соединяться с такими элементами, как антенная мачта.

Если кровельное покрытие является горючим, воздушный шпиль устанавливается на высокие опоры (более 0,4 м).

Если из-за типа кровельного покрытия или его формы установка традиционных, горизонтальных воздуховодов затруднительна, применяют вертикальные воздуховоды в виде стержней, размещаемых на кровле.

Естественные удары молнии - металлические элементы, соединенные с системой молниезащиты, такие как балюстрады, поручни или желоба, через которые электрическая энергия удара молнии отводится на землю.

Проектировщик установки должен рассчитать, что ток от разряда молнии не повредит материал покрытия .

Воздушным шипом может быть и металлическое кровельное покрытие, если его элементы соединены между собой таким образом, чтобы обеспечить свободное поступление тока к отводным трубам.

Однако толщина покрытия не может быть менее 0,5 мм, а использование горючих материалов под таким естественным молниеприемником недопустимо. Листы с покрытием (толщиной не менее 0,5 мм) также можно использовать в качестве воздушных прыжков при условии, что защитный слой из ПВХ менее 1 мм, а из асфальта - менее 0,5 мм.

Разрядные провода соединяют молниеприемник с заземляющим электродом таким образом, чтобы в случае удара молнии ток мог свободно течь. Каждое здание с системой молниезащиты должно иметь не менее двух таких тросов, расположенных в углах кровли на диагональной проекции. На высоте 0,3 - 1,8 м от земли должен быть установлен контрольный спай для проверки сопротивления заземления, а значит - его работоспособности. Такое обследование следует проводить не реже одного раза в год.

Комплект заземления (слева), кольцо (сверху), кронштейн на крыше (снизу) (ФотоГалмар)

Если стены здания негорючие, дренажные трубы можно также располагать под штукатуркой или вдоль дренажных труб, отводящих воду из желобов.

Заземляющий электрод представляет собой металлический элемент, зарытый в землю и рассеивающий мощную энергию молнии. Эту функцию могут выполнять, например, железобетонные подземные конструктивные элементы здания или металлические трубопроводы с малым сопротивлением (сопротивлением) - не более 30 Ом.

Если применение таких элементов невозможно, искусственный заземлитель изготавливают путем заглубления полосы оцинкованной стали на глубину не менее 0,6 м таким образом, чтобы она окружала весь дом на расстоянии около 1 м от стены фундамента.Существуют также вертикальные заземлители, элементы которых заглублены в землю, перпендикулярно ее поверхности.

Схема традиционной системы молниезащиты

Активные молниеотводы

На рынке доступны активные молниеотводы , в которых традиционные линии крыши заменены мачтой со специальной головкой, с радиоактивным материалом или ионизатором. Он должен выступать на 2 метра выше самой высокой точки в защищаемом здании.

По данным производителей, активные молниеотводы защищают ближайшее окружение от неконтролируемых ударов молнии .

Остальная часть установки построена традиционным способом и поэтому соединена с заземлителями с помощью разрядных проводов. По словам производителей, активные молниеотводы «притягивают» разряды молнии благодаря электрическому потенциалу, генерируемому в голове, и тем самым защищают ближайшее окружение от неконтролируемых ударов молнии.

Несомненным преимуществом активного молниеотвода является простота монтажа и отсутствие необходимости изготовления молниеприемников на опорах. Однако, по мнению многих специалистов, в т.ч. от Польского комитета по молниезащите Ассоциации польских инженеров-электриков, эффективность этого типа молниеотвода является спорной, и он не может быть альтернативой традиционному решению, а только дополнением к нему.

Опасность индукции и перенапряжения

Обмотать здание системой молниезащиты недостаточно, чтобы защитить его от последствий удара молнии, так как очень большой ток, индуцируемый ею, вызывает создание сильного электромагнитного поля вокруг молниеотводов.Если в зоне действия этого тока находится какой-либо проводник (электрический кабель, труба), то в нем будет индуцироваться ток.

Если это электрический провод, ток, наведенный в нем, на мгновение будет значительно отличаться от тока, обычно присутствующего в сети. Это может привести к необратимому выходу из строя приемников энергии, содержащих чувствительные электронные компоненты, таких как компьютер, телевизор и т. д. Возбуждение молнией сильного тока в незаземленных трубах часто вызывает пробой между трубой и каким-либо заземленным элементом.Если поблизости находятся легковоспламеняющиеся материалы, искра может вызвать пожар или взрыв.

Возбуждение молнией сильного тока в незаземленных трубах часто вызывает пробой между трубой и каким-либо заземленным элементом.

Хорошей защитой от описанных явлений является использование т.н. уравнивание потенциалов , то есть проводники, соединяющие металлические элементы конструкции и проводники с землей. Также стоит помнить, что разрядные провода, входящие в систему молниезащиты, не должны располагаться ближе 1,5 м от металлических конструктивных элементов здания – даже если они отделены от них стеной.

Удар молнии также может вызвать так называемое перенапряжения в ЛЭП, подающих электроэнергию в здание. Кратковременно ток в сети имеет параметры, значительно превышающие допустимые для бытовой техники, электроники и компьютеров, что может привести к их выходу из строя.

Эффективной защитой электроустановки от этого явления являются устройства защиты от перенапряжения . Их работа основана на мгновенном отключении домашней установки при появлении опасного напряжения.В результате ток с неправильными параметрами не доходит до приемников.

Установка и страхование жилья

Установку системы молниезащиты всегда следует доверять компании с соответствующими полномочиями, которая проведет необходимые измерения и расчеты. Только тогда мы можем быть уверены, что наша система молниезащиты должным образом защищает наш дом.

Однако, чтобы чувствовать себя по-настоящему в безопасности, даже когда небо затянуто темными тучами, следует застраховать здание и убедиться, что в полис включена защита от последствий грозы.

Что защищает система защиты от перенапряжения? (фото AHSC)

Марек Желковски
Фото: Pixabay.com

Противообледенительные установки - обогрев крыш, водостоков, принять

Противообледенительный обогрев DEVI

Благодаря системе защиты от замерзания мы избегаем размораживания смесей, содержащих вредные соли.

Противообледенительные системы обогрева состоят из нагревательных кабелей или матов и термостатов для управления обогревом.Они используются для удаления снега и льда с проезжей части, лестниц, крыш и водосточных желобов, предотвращая повреждение замерзающей водой.

КРЫШНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы электрообогрева можно устанавливать практически на всех типах крыш, где они эффективно устраняют скопления снега и льда. Они обеспечивают проходимость желобов и водосточных желобов, предотвращая повреждения кровли и фасада в результате обледенения и неконтролируемого стока воды.

Обогрев всей поверхности кровли или отдельных мест является наиболее эффективным способом защиты кровли от осадков, а также снежных и ледяных отложений. Для системы требуется мощность от 200 до 400 Вт/м2. Мы обеспечиваем обогрев крыши с помощью специальных кабелей или путем укладки кровельных нагревательных матов, устойчивых к ультрафиолетовому излучению.

Маты обогрева крыши обеспечивают быстрое удаление остаточного снега, их можно устанавливать постоянно или только на зимний период.Кровельные нагревательные маты с повышенной удельной мощностью можно использовать для таяния снега прямо на крыше, без необходимости выбрасывать и убирать снег.

Обогрев желобов и водосточных труб предотвращает их повреждение замерзающей водой и обеспечивает эффективный водоотвод с поверхности крыши. Нагревательные кабели следует прокладывать по краю кровли и в местах возможного скопления снега и льда.

Системы кровельного отопления устанавливаются в основном в желобах и на крайних частях кровли, во внутренних желобах на многоскатных крышах и в вертикальных водосточных трубах.

Установленная мощность
Установленная мощность на квадратный метр поверхности крыши (Вт/м2) зависит от типа конструкции крыши и местных погодных условий. Крыши можно разделить на две группы: 1) Холодные крыши - хорошо утеплены и имеют низкий коэффициент теплопередачи. Когда солнце растапливает снег, на холодной крыше образуются сосульки и навесы. 2) Теплые крыши – они плохо утеплены, а таяние снега и льда происходит в результате теплопередачи изнутри здания.Растаявшая снеговая вода стекает вниз и замерзает на краю крыши. Такая ситуация часто возникает, когда мансарда используется в жилых целях. По этой причине мощность водосточной установки на теплых крышах должна быть выше, чем на холодных. Мощность нагревательных кабелей, применяемых в кровельных установках, должна быть 15-25 Вт/м. В верхних частях крыш, покрытых легковоспламеняющимися материалами, размягчающимися под воздействием тепла (например, рубероидом), мощность нагревательного кабеля не должна превышать 20 Вт/м. В типичных условиях установленная мощность системы обогрева крыши аналогична той, которая используется для обогрева надземных конструкций.

Водосточные желоба на краю крыши требуют мощности 30-40 Вт/м. Для получения такой мощности может потребоваться параллельная прокладка двух отрезков кабеля, например, DEVIsafe 20T (DTCE) LINK.

Обогрев желобов и водосточных желобов
Кабель следует прокладывать вдоль желоба в обоих направлениях, чтобы достичь требуемой тепловой мощности. В большинстве случаев достаточно двух отрезков нагревательного кабеля.

Желоба и водосточные трубы должны отапливаться общей установкой, в особых случаях двумя отдельными установками.

В стандартных желобах соблюдение соответствующего расстояния С-С между соседними участками кабеля достигается с помощью специальных монтажных кронштейнов для желобов (LINK) и водосточных труб (LINK), которые позволяют монтировать кабель без скольжения. Мы используем 3 держателя на 1 погонный метр желоба. Стальная цепь, желательно горячеоцинкованная (ЛИНК), навешивается в вертикальных водосточных трубах на стальную перекладину (ЛИНК), в которую устанавливаем держатели водосточных труб (3шт/погонный метр цепи).Если длина кабеля, входящего в водосточную трубу, не превышает 50 см, использование цепи необязательно. В желобах и нестандартных лотках греющие кабели можно крепить, например, пластиковой монтажной лентой (ЛИНК) или лентой DEVIfast (ЛИНК).

При использовании саморегулирующегося нагревательного кабеля DEVIiceguard 18 обычно достаточно укладывать один метр кабеля на каждый погонный метр водосточного желоба. Монтаж водосточной трубы с использованием нагревательного кабеля DEVIiceguard™ не требует использования металлической цепи.

ОТОПЛЕНИЕ ГАРАЖНЫХ ДОРОГ, ЛЕСТНИЦ И ПОДПУТНИКОВ

Противообледенительные системы чаще всего устанавливаются на парковках, проездах, тротуарах, лестницах снаружи зданий, пандусах и погрузочных площадках.

Установленная мощность
Для того чтобы определить мощность системы отопления на 1 м2 поверхности, необходимо учитывать различные факторы. Важнейшим из них является местонахождение данной установки, способ ее выполнения и тип предъявляемых к ней требований.В зависимости от типа обогреваемой поверхности и времени, необходимого для таяния снега и льда, предполагается мощность 300-400Вт/м2. Для установки на мостах и ​​погрузочных эстакадах, которые также подвергаются воздействию ветра и низких температур снизу, требуется больше энергии. Для данного типа конструкции мощность системы отопления следует увеличить до 50%. По этой причине рекомендуется выполнять дополнительную теплоизоляцию для предотвращения потерь тепла снизу конструкции, а при невозможности такой изоляции использовать мощность 300-500Вт/м2.Для противообледенительных установок рекомендуются нагревательные кабели мощностью не менее 18Вт/м и маты мощностью 300Вт/м2 и более.

Установка под бетон, каменные плиты
При прокладке нагревательных кабелей под дощатым или брусчатым покрытием следует соблюдать особую осторожность, чтобы кабели не получили механических повреждений. Площадка, на которой устанавливается система отопления, должна быть абсолютно ровной, без камней и других острых предметов. Все углубления на поверхности должны быть тщательно заполнены и выровнены.Нагревательные кабели или маты должны укладываться как можно ближе к доскам в слое цементно-песчаной подсыпки толщиной 3-5 см.

Установка в залитом бетоне
Нагревательные маты и кабели в установках, залитых бетоном, монтируются аналогично пункту относительно поверхностей плит. Для предотвращения смещения нагревательных кабелей при заливке бетона необходимо зафиксировать их, например, закрепив на металлических элементах арматуры. Бетонная масса с добавлением пластификатора должна полностью заполнить все пространство между кабелями, чтобы в их окружении не возникало воздушных зазоров.Бетонная масса не должна содержать острого гравия и камней, которые могут повредить кабели. Первое включение системы отопления может произойти примерно через 30 дней после заливки бетона. Сопротивление кабеля и изоляции должно быть проверено электриком до и после заливки бетона.

Отопление проездов
Установка обогрева на автомобильных пандусах обеспечивает их проходимость вне зависимости от погодных условий. Отопительную установку можно организовать по адресу:
1) вся поверхность проезда,
2) только в местах контакта с шинами автомобиля.

Первый вариант рекомендуется для интенсивного движения и крутых склонов. Второе решение можно использовать на небольших подъездах к гаражам и частным домам. Для отопительных установок на крутых склонах может потребоваться устройство дренажного канала для отвода воды от растаявшего снега и льда. Обратите внимание, что дренажный канал также должен быть защищен от замерзания.

Пример расчета
Отопительная установка будет размещена на типовом подъезде длиной 11 м и шириной 3 м.Обогревать будут только полосы шириной 0,5 м, которые соприкасаются с шинами пандусов. Примем мощность 300Вт/м2, которую обеспечит нагревательный мат.
1) Площадь, под которой будет располагаться мат: 11 м x 0,5 м x 2 = 11 м2.
2) Общая мощность установки: 11 м2 х 300Вт/м2 = 3300Вт.
3) Выбираем коврик для антиобледенительного обогрева (ССЫЛКА), например DEVIsnow DTCE-300/230V, размерами 0,5х22м и мощностью 3240Вт, который в разложенном виде будет обогревать площадь 11м2. Для защиты дренажного канала выберите нагревательный кабель, напр.DEVIflex 18T мощностью 130Вт и длиной 7м (ССЫЛКА). Для управления можно выбрать профессиональный термостат DEVIreg 850 с датчиком температуры и влажности грунта (ССЫЛКА) или термостат DEVIreg 330 с датчиком температуры (ССЫЛКА).
Современные термостаты DEVIreg™ обеспечивают высокую эффективность системы отопления при минимальном потреблении электроэнергии. Термостаты работают с внешними датчиками, благодаря которым система может подстраивать свою работу под текущие погодные условия, а питание включается и выключается в правильно выбранные моменты.

Обогрев наружных лестниц
Система обогрева под поверхностью лестницы эффективно устраняет скользкость и снижает риск опасных аварий. Если пространство под лестницей открытое и подвергается прямому воздействию мороза, рекомендуется дополнительная теплоизоляция, например, из минеральной ваты толщиной 8-10 см. Если лестница имеет прочную конструкцию, теплоизоляция не требуется. Если вблизи лестницы находится отопительная установка, мощность, установленная на поверхности лестницы, должна быть выше, чем мощность у их подножия.При несоблюдении этой пропорции может возникнуть опасность поскользнуться, когда подошва лестницы свободна ото льда, а поверхность ступеней скользкая.

Нагревательные кабели располагаются в виде петель, натянутых поперек ступеней, с соблюдением постоянного расстояния между соседними секциями. При расчете необходимой длины кабеля необходимо учитывать высоту всех ступеней, по которым будет вестись нагревательный кабель. Так как вертикальные стенки ступеней не нагреваются, крайние участки троса должны располагаться как можно ближе к краю ступеней (прибл.5 см), что обеспечит равномерный прогрев всей поверхности лестницы. Кабели укладываются непосредственно на поверхность лестницы, а затем заливаются слоем бетона толщиной 2 – 5 см. Если нет возможности сделать бетонный стояк, нагревательные кабели можно уложить в заранее сделанные канавки и залить тонкой массой эластичного клея для теплых полов.

ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ - ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Обогрев трубопроводов греющими кабелями – дешевый и быстрый в монтаже способ защиты труб от замерзания.В состав системы обогрева труб входят: саморегулирующиеся нагревательные кабели (ЛИНК), терморегулятор (ЛИНК) и алюминиевые монтажные ленты (ЛИНК). Продаем готовые саморегулирующиеся отопительные комплекты с соединительным кабелем с вилкой (ССЫЛКА). Крепим нагревательный кабель к трубе скотчем или хомутом, изолируем его и, вставив вилку в розетку, забываем о проблеме промерзания труб. Саморегулирующийся кабель, используемый в нагревательных комплектах, автоматически регулирует мощность нагрева в зависимости от потребностей, поддерживая постоянную положительную температуру.На рисунках показан пример обогрева труб с использованием односторонних нагревательных кабелей и терморегуляторов с датчиком температуры, размещенным на трубе. Удельную мощность кабеля на погонный метр трубы выбирают в зависимости от диаметра трубы и толщины слоя изоляции в соответствии с таблицей (в большинстве случаев мощность не превышает 10Вт/м).