Утепление деревянного дома снаружи минватой

Утепление деревянного дома снаружи минватой или как и чем утеплять сруб

Содержание

1. Почему срубу нужно утепление
2. Особенности утепления деревянного дома:
3. Выбор утеплителя и расчёт толщины
4. Защита утеплителя от влаги
5. Особенности монтажа минваты на стены сруба
6. Инструменты и материалы

Нередко можно услышать, что деревянным домам — срубам из бревна или бруса — утепление не требуется. Действительно, дерево и само по себе неплохой теплоизолятор. Однако реальные теплосберегающие свойства деревянных стен зависят ещё и от их толщины, которой чаще всего недостаточно для сохранения тепла в холодное время года. В этой статье мы подробно разберём, как и чем утепляют деревянные дома.

Почему срубу нужно утепление

Как правило, при строительстве срубов используется брус или бревно толщиной до 200–250 мм. Расчёты показывают, что без утепления такому дому не обойтись. В противном случае зимой внутри будет холодно либо отопление в долгосрочной перспективе обойдётся слишком дорого — гораздо больше стоимости утепления.

Техническое обоснование необходимости использования теплоизоляции даёт расчётная таблица из пункта 5.2 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Из неё следует, что для поддержания во внутренних помещениях комфортной температуры (хотя бы 20–21 °С) сопротивление теплопередаче стен зимнего дома в Московской области (с отопительным периодом примерно 5 000 градусо-суток) должно быть не менее R = 3,1 (м²•°C)/Вт. При использовании древесины хвойных пород с коэффициентом теплопроводности λ = 0,18 Вт/(м•°С) этого можно добиться только при толщине бруса или бревна более 350–500 мм. Для клеёного бруса (λ = 0,1 Вт/(м•°С)) — более 300 мм.

Отдельно стоит упомянуть старые деревенские дома. Зачастую они построены из толстых брёвен. Однако от времени они рассыхаются, трескаются и теряют способность сохранять тепло. В таких избах приходится круглый год заделывать трещины и конопатить стыки, иначе расходы на отопление будут неизбежно расти. Поэтому и здесь требуется дополнительная теплоизоляция.

Особенности утепления деревянного дома

Утеплять дом можно разными способами. Рассмотрим основные и разберём их достоинства и недостатки.

Утепление изнутри

Такой подход иногда используют, чтобы сохранить эстетику деревянного дома. Однако у него есть серьёзные недостатки:

• неоптимальный температурно-влажностный режим эксплуатации ограждающих конструкций. «Зажатому» между помещением и внешней стеной слою утеплителя сложнее испарять конденсат, который образуется из-за перепада температур, в результате теплоизоляция может увлажняться. Для её защиты от переувлажнения необходимо применять пароизоляционные мембраны (например, ИЗОВЕР Паранет) с обязательной проклейкой всех стыков, примыканий, подрозетников и любых отверстий специализированной лентой (например, ИЗОВЕР Паранет (КЛ)). С другой стороны, ничем не защищённый брус, который в таком случае будет постоянно находиться в холодной зоне, из-за тех же перепадов температуры и влажности может быстрее терять свои свойства;
• при утеплении изнутри в жертву внешней привлекательности деревянного строения придётся принести внутренний комфорт: вы уже не получите уникальные аромат и микроклимат, присущие избе с «дышащими» стенами из натуральной древесины. Здесь стоит также добавить, что, согласно данным замеров концентрации углекислого газа в домах из брёвен и бруса, им всё равно требуется вентиляция, особенно если там постоянно живут несколько человек. Да и влажным испарениям нужно обеспечить выход. При этом наружное утепление вполне позволяет сохранить эстетику. Например, если использовать для облицовки фасада планкен или блокхаус — качественную фасадную доску, имитирующую брус или бревно;
• внутреннее утепление «съедает» часть полезной площади дома.

Утепление снаружи

 

Такой подход — оптимальный и наиболее эффективный. Почему это так, мы подробно объяснили в статье об утеплении фасадов. Здесь лишь отметим, что такой способ позволяет не только сохранить в доме тепло, но и создать наиболее комфортный микроклимат. Кроме того, при утеплении снаружи можно сохранить внутри антураж настоящей деревянной избы. Это не только эстетично, но и экономично, поскольку внутренняя отделка помещений не потребуется: достаточно использовать экологичную пропитку для дерева на водной основе, а также обеспечить герметичность стен, тщательно заделав трещины и стыки для обеспечения равномерной паропроницаемости стен. Лишняя влага в таком случае будет удаляться через вентилируемый зазор фасадной конструкции, расположенный под облицовкой со стороны улицы.

Выбор утеплителя и расчёт толщины

Чаще всего для утепления фасадов используют минеральную вату или вспененные полимерные материалы. Второй вариант может показаться проще, но на деле это не так. Во-первых, органические полимеры относятся к категории горючих утеплителей (Г1-Г2 и выше), которые в жилом и социальном строительстве использовать запрещено (особенно в школах, детских садах, больницах и в других общественных зданиях). Тем более в деревянном домостроении, для которого минеральная вата — практически безальтернативный вариант.

Вторая причина — неудобство монтажа. Если на ровную поверхность из кирпича, газобетона или силикатных блоков крепить жёсткую полимерную теплоизоляцию достаточно просто, то при утеплении сруба, особенно бревенчатого, возникнут сложности.

В этом случае наилучшим выбором будет минвата, например очень тёплые плиты повышенной упругости ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг (более подробно о свойствах, видах и отличиях минеральной ваты читайте здесь). Благодаря своим упругим свойствам они хорошо прилегают к неровной поверхности, образуя сплошной слой теплоизоляции. К тому же их легко перевозить (даже на легковой машине) и несложно монтировать вдвоём или даже в одиночку.

Что касается теплоизоляционных характеристик, то по этому параметру утеплитель ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг обеспечивает оптимальный класс сохранения тепла в доме: его коэффициент теплопроводности λ = 0,034 Вт/(м•°С).

Для приблизительного расчёта необходимой толщины утепления воспользуйтесь калькулятором ISOVER. Помимо этой величины, он рассчитает нужное вам количество упаковок, а также экономию на отоплении, которую вы будете получать ежемесячно после утепления. Для более точных вычислений можете использовать проектный калькулятор ISOVER.

Защита утеплителя от влаги

Чтобы минвата не намокала и не теряла своих свойств, её необходимо защитить от увлажнения водяными парами, проникающими через дерево из внутренних помещений, а также от дождя и конденсата снаружи.

Для защиты от внутренних испарений важно использовать пароизоляционную мембрану, например ИЗОВЕР Паранет. Необходимость в ней нужно обязательно проверять с помощью проектного калькулятора, который позволяет рассчитать процесс возможного накопления влаги и её концентрацию в конструкции стены. Мембрану посредством строительного степлера крепят по всей поверхности деревянного фасада перед монтажом утеплителя. Пароизоляция должна быть сплошной и непрерывной, поэтому мембранный материал монтируют с нахлёстом полотен 100–150 мм и проклеивают стыки специальной клейкой лентой.

 

Защиту от дождя и атмосферной влаги обеспечивает гидроветрозащитная мембрана ИЗОВЕР Ветранет, монтируемая поверх утеплителя. Необходимость в её использовании также определяется расчётом.

При применении гидро- и пароизоляции важно устанавливать мембрану определённой стороной (с логотипами) наружу, поскольку свойства её поверхностей различны: мембранные материалы препятствуют проникновению влаги в виде капель и конденсата в утеплитель, но при этом паропроницаемы, чтобы теплоизоляция могла испарять излишки влаги в вентилируемый зазор под внешней обшивкой.

Особенности монтажа минваты на стены сруба

Каркасное утепление

Подробная пошаговая инструкция по монтажу минеральной ваты, паро- и гидроизоляции при наружном утеплении частного дома приведена в статье о теплоизоляции фасадов. Здесь мы остановимся на некоторых особенностях, характерных именно для деревянных домов.
 

Прежде всего это касается выбора типа обрешётки. Оптимальным вариантом будет деревянная, поскольку контакт металла с древесиной ведёт к усилению естественной коррозии обоих материалов (особенно если не использовать паронитовые прокладки под кронштейны и оцинкованные крепёжные элементы). Кроме того, деревянная обрешётка создаёт меньше мостиков холода и проще в монтаже. Перед её установкой рекомендуется обработать бруски огнебиозащитным составом с последующей просушкой.

Как правило, каркас из бруса применяют в тех случаях, когда в качестве облицовки планируется использовать натуральное дерево (планкен, блокхаус, финский сайдинг и т. д.) или виниловый сайдинг.

Утепление на металлическом каркасе

Такой способ чаще применяется при использовании металлических фасадных облицовок, навешиваемых на кронштейны. В этом случае минеральная вата крепится к стенам длинными (100–150 мм) оцинкованными или жёлтыми пассивированными саморезами с тарельчатой шайбой (рондоль).

Плиты утеплителя устанавливаются горизонтально, их монтаж по каждому фасаду выполняется снизу вверх, ряд за рядом, начиная от верха цоколя. Крепят каждую плиту двумя саморезами с шайбой по диагонали, прямо через минвату. Для установленных предварительно фасадных кронштейнов в утеплителе делают прорези ножом. Плиты второго слоя крепят на три самореза по другой диагонали. Ещё два вкручивают через ветрозащитную мембрану для её закрепления. При однослойном утеплении достаточно двух креплений по диагонали на плиту и одного поверх мембранного материала — в центр плиты.

Инструменты и материалы

Для утепления вам понадобится:
 

Подведём итог. Чаще всего сруб, как и другие типы домов, нуждается в утеплении. Лучшее решение для этого — минеральная вата, которая хорошо ложится даже на неровные стены. Утепление выполняется либо в деревянный каркас, либо в металлический с кронштейнами, установленными через паронитовую прокладку (в зависимости от типа фасадной облицовки). Обязательное условие — наличие пароизоляции и ветрозащитной гидроизоляции для надёжной защиты утеплителя от влаги. Перед закупкой материала и началом работ не забываем проверять состав и параметры фасадной конструкции на специализированном калькуляторе.

как правильно и чем лучше утеплить

Введенный в действие с 2003 г. новый СНиП по тепловой защите, предъявляет жесткие требования к теплоизоляции деревянных стен. Если раньше дом из бруса толщиной 200 мм или оцилиндрованного бревна диаметром 280 мм «вписывался» в нормативы, то сейчас они уже не соответствуют новому стандарту. Конечно, владельцы уже существующих зданий могут ничего не предпринимать, но надо учитывать, что инвестиции в утепление деревянного дома это дешево, по сравнению со счетами за несколько лет на отопление и кондиционирование. Рассмотрим как и чем утеплить снаружи деревянный дом, чтобы это было качественно, а дом не потерял своих экологических свойств.

Утепление деревянных стенИсточник drev-dekor.ru

Способы утепления

Соответственно действующим нормативам существуют три типа конструкций внешних стен по количеству слоев.

Однослойные. Несущие и теплоизоляционные свойства совмещены на уровне строительного материала ограждающей конструкции. Для каменных домов можно привести пример поризованного крупноформатного керамического блока или пенобетонного блока. Для каркасных деревянных домов – это СИП панели.

При толщине пенополистирола в СИП панелях от 20 см в доме будет тепло в любые морозыИсточник quickhouse.com.ua

В качестве справки! Новые нормы настолько жестки, что и эти стены могут нуждаться в утеплении при недостаточной толщине основного материала.

Трехслойные. Стены, у которых внешним слоем относительно утеплителя служат конструкционные материалы толщиной не менее 50 мм, зафиксированные к основе точечными связями. Классический пример – утепленный дом, облицованный кирпичом. Можно найти такие примеры конструкций ограждающих стен для деревянных домов. И в этом случае речь идет именно об облицовке кирпичом, так как обшивка имитацией бруса или блок-хаусом по определению не подходят из-за толщины внешнего слоя.

Двухслойные с наружной теплоизоляцией. Это наиболее распространенный способ утепления деревянного дома. Причем такая конструкция может быть без воздушной прослойки или с вентилируемой воздушной прослойкой.

Классическая схема утепления минеральной ватой с облицовкой деревянным сайдингомИсточник repair-need.ru

Можно говорить о четырех вариантах как правильно утеплить деревянный дом снаружи:

• «мокрый фасад»;
• навесной фасад;
• напыляемая теплоизоляция
• облицовка кирпичом.

В нормативах указан еще один тип конструкции – с невентилируемой воздушной прослойкой. Но такое утепление деревянного дома не рекомендовано из-за особенностей самого материала.

Особенности дерева как материала стен

Независимо от конструкционных материалов стен, при утеплении здания важно выполнять следующие правила, сформулированные на уровне СНиП:

• теплоизоляцию надо надежно защищать от проникновения в нее влаги;
• доступ паров воды к теплоизоляции должен быть максимально ограничен;
• расположение слоев должно обеспечивать высыхание конструкции и предотвращать в ней накопление влаги.

Первое правило технически выполнить просто. От контакта с атмосферной влагой защищает наружная отделка, свойства которой можно усилить с помощью гидроизоляционной мембраны.

Еще один вариант защиты дерева от влаги на видео:

Примечание! Если просмотреть сайты ведущих производителей готовых систем штукатурных и навесных фасадов (Knauf, Ceresit, Scanroc), то ни у кого из них в структуре «пирога» нет паронепроницаемой мембраны для защиты утеплителя.

Заводские фасадные системы не предусматривают паронепроницаемую мембрану между стеной и утеплителемИсточник derevyannyydom.com

И эти же требования по высыханию конструкции накладывают ограничения на выбор утеплителя.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Ни в одном нормативном документе нет прямого запрета на использовании пенопласта. Более того, пенополистирол указан в качестве утеплителя для деревянного дома во всех допустимых видах конструкций. Но его паропроницаемость намного меньше, чем у дерева поперек волокон (не говоря о направлении вдоль волокон). И если его использовать в качестве теплоизоляции, он полностью заблокирует выветривание паров воды из деревянной стены наружу.

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Такой способ утепления исключает возможность естественного вентилирования деревянных стенИсточник remontik.org

Минеральная вата лучше всего отвечает условиям «высыхания конструкции». Если говорить о пожаробезопасности, то и по этому параметру она более всего подходит для утепления деревянного дома. А из трех видов минеральной ваты обычно используют каменную. Со стекловатой сложнее работать – при подгонке и монтаже из обломков стекловолокна образуется мелкая крошка, опасная для кожи и дыхательных путей. А шлаковату не рекомендуют для утепления жилых домов из-за низких экологических качеств.

Напыляемая теплоизоляция – это эко-вата с «мокрой» технологией нанесения на стены.

Так выглядит технология утепления эко-ватой (мокрый способ)Источник remontik.org

Подготовительный этап

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, фасад необходимо подготовить.

Есть стандартный набор мероприятий для любого типа здания, который заключается в освобождении поверхности от навесных элементов. И есть работы, характерные для деревянного дома – проверка состояния межвенцовых утеплителей, конопатка (при необходимости) и обработка антисептиком.

Утепление деревянного дома не исключает необходимости конопатки межвенцовых соединенийИсточник tiu.ru

Подготовительные работы надо проводить в сухую погоду. Особенно это важно для пропитки верхнего слоя древесины антисептиком. Сам процесс обработки заключается в нанесении раствора по методу «окрашивания», и если капилляры верхнего слоя будут содержать воду, то антисептик не впитается в дерево должным образом.

Обработка антисептиком – обязательный этап перед утеплением и обшивкой фасадными панелями деревянных стенИсточник ultra-term.ru

Особенности «мокрого фасада»

При креплении минеральной ваты к стене в системе «мокрый фасад» используют клеевой раствор и механический крепеж. Причем клей играет главную роль, так как количество металлических теплопроводных включений в теплоизоляцию должно быть ограниченным. И чтобы плиты жестких матов каменной ваты можно было надежно зафиксировать, стена должна быть достаточно ровной или иметь незначительные перепады «рельефа» по высоте, которые можно исправить слоем клеящего раствора. Этому условию отвечают только дома из бруса.

Поверхность стен из бревна необходимо выравнивать. Сделать это можно OSB, влагостойкой фанерой или гипсокартоном для наружной отделки (недавно компания Knauf презентовала такой вид ГКЛ). Но фанера и OSB не отвечают требованиям по паропроницаемости лицевой отделки деревянного дома, и в любом случае для выравнивания необходима обрешетка. А использование обрешетки и дополнительных материалов перечеркивает преимущество «мокрого фасада» перед вентилируемым – относительно невысокую стоимость.

Используют «мокрый фасад» для дополнительного утепления каркасных домов. И если в качестве внутреннего утеплителя тонколистовой конструкции ограждающих поверхностей использовали один из видов полимерных материалов, то для наружного утепления можно использовать пенопласт – он не ухудшит паропроницаемость стен.

Утеплять каркасный дом можно и пенопластомИсточник stroyew.ru

Есть свои особенности и в способах крепления утеплителя к деревянным стенам, когда вместо дюбелей используют саморезы, а клеевой раствор отличается высокой эластичностью.

В остальном технология утепления имеет стандартную последовательность работ:

1. По периметру цоколя (ростверка) крепят стартовую планку.
2. Монтируют нижний ряд матов каменной ваты. Используют клей и не менее 5 шт. саморезов на 1 м².
3. При монтаже следующих рядов вертикальные швы сдвигают не менее, чем на 20 см.
4. Проемы окон и дверей в углах не должны иметь пересекающихся швов листов утеплителя.
5. Поверхность армируют стекловолоконной сеткой, а углы – перфорированным уголком. Для фиксации армирующих элементов используют клеевой раствор.
6. Поверх сетки опять наносят слой раствора (общая толщина должна быть около 6 см), разравнивают поверхность, а после высыхания – шлифуют.
7. Штукатурят и красят фасад.

Наглядно про мокрый фасад на видео:

Как утеплить пенопластом деревянный дом

При желании можно найти примеры использования пенопласта, чтобы утеплить деревянный дом снаружи. Причем есть технология, не ухудшающая «дышащих» свойств стен и уровня комфорта, который обеспечивается за счет естественного газообмена между помещениями и улицей. Это достигается путем создания вентилируемого зазора между утеплителем и стеной. Причем в этом случае не имеет значения из чего сделаны стены – из бруса или бревна.

Чтобы не ухудшить «дышащие» свойства деревянного дома, между пенопластом и стеной надо создать вентилируемый зазорИсточник bouw.ru

В нашем видео мы рассмотрим как производят пенопласт, вреден ли пенопласт и где его используют?

Что происходит, если утеплять полистиролом неправильно – на видео:

Особенности навесного фасада

В этом случае требования к прочности поверхности утеплителя на отрыв не такие высокие, как у «мокрого фасада», поэтому плотность матов может быть меньше 125 кг/м³, но выше чем 80 кг/м³.

Внимание! Выбирая чем утеплить деревянный дом снаружи, надо знать, что применение рулонной минеральной ваты в навесных фасадах не рекомендовано нормативными документами.

Существуют уже готовые системы навесных фасадов со своей подсистемой крепления, комплектом панелей и крепежом. Единственный недостаток таких систем – необходимость индивидуальной подгонки к конкретной геометрии дома и стен. Как правило, эти системы предназначены для домов из кирпича или строительных блоков, а в качестве облицовки используют алюминиевые сэндвич панели, искусственный камень, керамогранит.

Для облицовки деревянных домов обычно используют имитацию бруса, блок-хаус, планкен, сайдинг. То есть, те материалы, которые больше соответствуют эстетике деревянного дома.

При желании изменить декоративные качества деревянного дома, при обшивке можно использовать фасадные панели из искусственного камняИсточник stroyfora.ru

Наиболее распространена практика изготовления обрешетки из деревянного бруса – его легко адаптировать к поверхности стен, проще крепить, он не изменяет размеров при перепаде температур и не служит «мостиком холода».

Деревянная обрешетка самый простой вариантИсточник otopleniehouse.ru

Единственный недостаток деревянных конструкций – низкая устойчивость к влажности. Поэтому и элементы обрешетки, и отделочные панели из натурального дерева перед монтажом необходимо обработать антисептиком.

Как утеплить дом из бруса изнутри: выбор теплоизоляционных материалов, этапы работ по утеплению брусовых стен

Как итог — какие еще можно рассмотреть варианты

В статье были описаны только два наиболее распространенных способа, как провести утепление деревянного дома снаружи. Чем лучше будет в вашем случае и другие варианты нужно обсуждать с застройщиком, который знает местные условия. Использование эко-ваты еще не приобрело массовый характер, хотя технология довольно простая – монтаж обрешетки к стене, нанесение на поверхность с помощью специального оборудования утеплителя в «мокром» виде (смешанного с клеем), обшивка фасадными панелями по обрешетке. Облицовка кирпичом на гибких связях проходит по тем же правилам, что и для каменного дома, с единственным ограничением по выбору утеплителя – использования только минеральной ваты.

Несмотря на кажущуюся простоту всего процесса, при монтаже любого вида утеплителя есть достаточное количество подводных камней, которые надо обязательно учитывать, чтобы вся работа не была проделана зря. Если нет опыта, то всегда лучше пригласить профессионала, тем более, что уважающие себя застройщики все работы выполняют по договору и дают гарантию.

Утепление деревянного дома снаружи своими руками минеральной ватой под сайдинг

 Сама мысль о том, что дом, построенный из дерева, надо утеплять, кажется странной. Действительно, древесина – прекрасный утеплитель, стоит ли тратить немалые средства и время на утепление такого дома.

Аргументы в пользу утепления

Дом, построенный из дерева, конечно, имеет множество неоспоримых достоинств, но недостатки также присутствуют, и от них сложно избавиться. Вот их небольшой перечень:

• Во время возведения между пиломатериалом остаются щели. Особенно часто этот недостаток встречается в домах, построенных из круглых бревен.
• Со временем пиломатериал ссыхается и щелей становится больше.
• Холод может проникать непосредственно через тело пиломатериала. Это происходит, когда толщина бревен или бруса выбрана неправильно для конкретного региона.
• Различные насекомые, питающиеся древесиной, гнилостные процессы также не добавляют тепла в помещение.
Утепление деревянного дома своими руками лучше производить снаружи здания, это позволяет сохранить жилую площадь без уменьшения. Кроме того, утеплитель и отделочные панели, например сайдинг или фасадные панели, сохраняют фасад здания от воздействия разрушительной силы природы.

Выбор утеплителя

Этот список, благодаря неутомимым изобретателям, становится все длиннее. Фасады утепляют экструдированным пенополистиролом, эковатой, пеноплексом, разнообразными панелями, но фасады деревянных домов под сайдинговые панели чаще всего утепляют минеральной ватой. Что же это за утеплитель? Минеральная вата – это общее название. Различают несколько ее разновидностей:

• стекловата;
• каменная вата;
• шлаковата.

Название ваты указывает на то, какой материал стал основным компонентом в изготовлении утеплителя. Для того чтобы создать стекловату, в печь загружают чаще всего бой стекла или все составляющие, идущие на изготовление стекла. Для изготовления каменной ваты используют горную породу габбро-базальт, поэтому наиболее часто ее называют – базальтовый утеплитель. Шлаковату получают из отходов доменных и мартеновских печей – шлаков.

Минеральные ваты производят похожими способами. В печь загружают специальную шихту, соответствующую той или иной вате, и нагревают. Температура плавления минералов может быть разной, она колеблется в пределах 1 400–1 500 °C. Расплавленный материал выдувают из печи в виде нитей, которые склеиваются полимерами. В горячем состоянии нити формируют в изделия, имеющие название «минеральная вата».

Выбор сайдинга

Эти панели быстро стали популярными в нашей стране благодаря долговечности материала, его легкости, внешнему виду и простоте монтажа. Панели придумали когда-то в Америке для защиты фасадов зданий от разрушения внешними осадками. Материал действительно с успехом стал справляться с возложенной на него первостепенной задачей. Вскоре фасадные панели стали изготавливать не только из дерева, но и из металла, цемента, винила. Вы можете смело выбирать панели любого материала. Сайдинг сохранит стены вашего дома на долгие годы.

Подготовка инструмента и материалов

Прежде чем приступить к работе, необходимо собрать весь инструмент и проверить его на исправность. Для утепления деревянного дома снаружи своими руками понадобятся следующие инструменты и материалы:

• дрель;
• молоток;
• дюбели, саморезы;
• уровень;
• шпагат;
• степлер, скотч;
• пароизоляционная пленка;
• брусья или металлический профиль, рейки;
• подвесы;
• цокольная планка.

Подготовка стен фасада

Чтобы со временем не надо было переделывать всю работу заново, необходимо подготовить фасад здания. Для этого стены осматривают и удаляют все места, пораженные гнилью. Щели конопатят. Обрабатывают дерево противогрибковыми растворами и дают полностью высохнуть. Снизу стен для предотвращения сползания утеплителя под собственным весом прибивают по уровню цокольную планку. Эту операцию можно не делать, если фундамент шире здания. С окон снимают все наличники, карнизы, ставни.

Установка утеплителя

Прежде чем устанавливать каркас под сайдинг, необходимо закрепить на стене пароизоляционную пленку. Ее крепят скобами степлера непосредственно к бревнам или к предварительно набитым рейкам, которые прибивают на ровную стенку из бруса. Далее устанавливают каркас, для этого выполняют следующие операции:

• Устанавливают месторасположения угловых профилей. Для этого к углам прикладывают наружные углы сайдинга и делают отметки.
• Закрепляют на стене подвесы по всей высоте профиля и саморезами к ним прикручивают профили. Профили устанавливают на всех углах здания, контролируя расположение уровнем.
• Устанавливают профили по периметрам окон, дверей.
• Наносят разметку для остальных профилей, они будут устанавливаться с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было меньше ширины утеплителя хотя бы на один сантиметр.
• Закрепляют по разметкам дюбелями все подвесы.
• Между угловыми брусьями натягивают шнур.
• Обращая внимание на нитку, устанавливают и закрепляют все профили.
• Утеплитель, вдавливая, вставляют между профилями в два ряда. Стыки второго ряда должны приходиться на целую плоскость первого ряда.
• Сверху утеплителя скобами закрепляется гидроизоляционная пленка.
• Для создания вентилируемого фасада на каждый брус, сверху пленки, набивается планка.
• На планки монтируется сайдинг, снизу верх.

Эта работа вполне подвластна каждому умеющему держать в руках молоток человеку, главное – верить в свои силы. Ваши старания будут вознаграждены в холодные зимы.

Как правильно утеплить бревенчатый дом

Бревенчатые дома – самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности. На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм обладает такой же теплопроводностью, что и кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, правда? Но бывают такие ситуации, когда построили или купили новый бревенчатый дом, пожили в нем, а с наступлением первых серьезных холодов поняли, что в доме прохладно и сквозняки гуляют. Тогда всерьез задумываемся над утеплением постройки, даже в ущерб красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже порядком «поистрепался» и требует серьезных мер по утеплению. Вот и возникает серьезный вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома, какие материалы можно использовать, а чего делать категорически нельзя.

1. Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории
2. Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома
3. Как утеплить бревенчатый дом снаружи
4. Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Почему в бревенчатом доме холодно – немного теории

 

С какими проблемами чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, которые жалуются на то, что в нем холодно зимой? Во-первых, это сквозняки в помещениях. Во-вторых, дует по ногам. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И многие сопутствующие нюансы, из чего делается вывод, что дом надо срочно утеплять, причем начинать обязательно с пола, так как он самый холодный. Давайте разберемся, что происходит в помещении, когда оно  отапливается.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, который мы отапливаем с помощью какого-то источника тепла. Что у нас участвует в теплообмене: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это происходит? Вспомним школьный курс физики. Нагреваясь от источника тепла, воздух устремляется вверх – к потолку. Упираясь в поверхность потолка, он растекается по нему, отдавая тепло и охлаждаясь. В итоге у нас получается потолок – самая теплая поверхность в комнате. Дальше поток воздуха доходит до стен и спускается по ним вниз. Так как стены у нас значительно холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее, и его скорость увеличивается. Вот уже воздух дошел и до пола, изрядно разогнавшись, и устремляется по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого сильного холодного сквозняка, будто и пола то никакого нет, а Вы стоите прямо на снегу.

Если располагать источник тепла возле внутренних стен, как это обычно делают, обогревая камином или переносным радиатором, то скорость теплообмена увеличивается в разы. В помещении постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром же существуют нормы, что радиаторы отопления должны находиться под окнами. Наружные стены изначально самые холодные, в отличие от внутренних, которые вполне инертны. Если располагать источник тепла возле наружной стены, то воздух будет подниматься вверх, затем снова опускаться на стены, но теперь уже не с такой скоростью и не так быстро будет охлаждаться. Ведь внутренние стены довольно теплые, поэтому проходя их, воздух будет охлаждаться не слишком. А опускаясь по внешним стенам, он будет упираться снова в источник тепла, где будет нагреваться и подниматься вверх. В итоге: помещение прогревается быстрее, конструкции лучше держат тепло, так как оно накапливается, а не растрачивается.

Что же нужно проверить, чтобы исключить излишние потери тепла:

1. Потолок. Самый первый форпост, который следует проверить на предмет утечек, так как через него может уходить до 70% тепла. Обязательно утепляем чердак или мансардный этаж, чтобы задержать тепло внутри помещения.
2. Стены. Второй форпост – наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т.д. Неправильно установленные окна и двери – это бич бревенчатых домов. Через них может уходить львиная доля тепла, не успевая даже нагреть помещение. Сразу из радиатора и в щели под/над окном. Плюс не забываем проверить, тщательно ли проконопачены стены, может, где-то уже образовались щели.
3. Пол. Последнее, что может быть источником холода – это пол. Его следует проверить на исправность и утеплить  стандартным способом. Также на зиму стоит уменьшить вентиляцию подпола, перекрыв большую часть продух.

Хотелось бы также отметить, чтобы сделать отопление бревенчатого дома более качественным, можно обустроить в доме «теплые полы», в дополнение к существующей системе отопления. Тогда теплый воздух будет распределяться более равномерно по всему помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки возле пола и дом будет медленнее остывать.

Кстати, слишком тонкие стены тоже могут причиной холода в доме. Например, для климата с холодной суровой зимой, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 – 240 мм. А вот для регионов с влажными зимами, пусть даже с температурой, не опускающейся ниже -20 °С, желательно использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. К таким регионам, например, относятся Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учтите это во время разработки проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было мучительно больно.

 

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

 

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает в себя утепление потолка или чердака, конопатку стен и утепление оконных и дверных коробок, а также утепление пола. Если все сделать правильно, то никакие дополнительные меры не понадобятся.

С учетом того, что бревенчатые дома строят с целью создать жилище из натуральных экологически чистых материалов, то и для утепления будет глупо использовать пенопласт. Тогда теряется весь смысл.

Для утепления чердака бревенчатого дома можно использовать опилки, эковату (целлюлозную вату), морские водоросли, солому. В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой.

Конопатку стен производят только натуральными материалами: мхом, паклей, пенькой, джутом, ленточными утеплителями на основе льна и джута. Основное требование для материала – он должен обладать схожими с деревом свойствами.

Для утепления деревянного пола на лагах можно использовать натуральные засыпные материалы, а можно и минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, подойдут пенополистирол, экструдированный пенополистирол, пробка и базальтовая вата в плитах плотностью более 160 кг/м3.

Если же после всех стандартных процедур в доме холодно, может, потому что неправильно была подобрана толщина бревен, может, просто дом уже очень старый, а может, неправильно рассчитано отопление, и Вы приняли решение, что без такой процедуры, как утепление стен бревенчатого дома, не обойтись, то Вам следует знать некоторые нюансы.

Материал, которым можно утеплять бревенчатые стены, должен обладать такими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени, если он будет укладываться снаружи здания.
• Быть влагоустойчивым, чтобы не накапливать влагу, что может привести к загниванию дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению патогенных грибов.
• Легко пропускать воздух.
• Обладать достаточно рыхлой структурой, чтобы плотно прилегать к округлой бревенчатой стене и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеперечисленное, для утепления бревенчатого дома снаружи можно использовать:

• Минеральную вату (хоть она и ненатуральная, но удобна в монтаже и общедоступна).
• Опилки или опилки-гранулы (засыпной материал).
• Керамзит (засыпной материал).

Дерево – это необычный строительный материал. Оно не просто «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если Вас кто-то будет уверять, что паропроницаемость древесины поперек волокон чуть больше, чем у железобетона, знайте, что можно возразить. Поступая в толщу древесины поперек волокон, далее воздух распределяется вдоль волокон и выходит через торец. Другими словами, дерево «дышит» торцами.

Именно по причине того, что деревянные стены «живые», нельзя использовать такие материалы:

• Пенопласт.
• Экструдированный пенополистирол.
• Пенополиуретан.
• Монтажную пену для заделки щелей.
• Герметики.

Использование паронепроницаемых материалов приведет к тому, что древесина сгниет или же, если Вы защитите ее изнутри паронепроницаемой пленкой, Вы превратите деревянный дом в термос. В таком случае потеряется весь смысл строительства дома из бревна. Но выбирать все же Вам.

 

Как утеплить бревенчатый дом снаружи

 

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома, нужно только тогда, когда все другие меры по утеплению не принесли желаемого результата.

Если Вас интересует вопрос, как правильно утеплить бревенчатый дом снаружи или изнутри, то вот Вам однозначный ответ – снаружи. Это связано со свойствами дерева дышать, накапливать влагу и отдавать ее. В случае наружного расположения утеплителя воздух и влага будут беспрепятственно выходить из дерева и выветриваться.

Приступать к утеплению можно только спустя год – полтора после завершения постройки, когда сруб сядет.

 

Конопатка бревенчатых стен

Даже если Вы уже приняли окончательное решение утеплять дом, первым делом необходимо его тщательно проконопатить. Осматриваем все стены на предмет видимых щелей. Затем в безветренную погоду проходим по дому со свечой, проводя ею близко к стенам. Если пламя наклоняется в сторону стены, значит, в этом месте щель, из которой дует зимой.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах – зимой, когда дом отапливается, необходимо обойти и осмотреть все стены. Если заметите иней, его еще иногда называют «зайчиком», значит, в этом месте идет утечка тепла из помещения.

Конопатку следует производить в сухую теплую погоду, используя паклю, джут, пеньку или рулонные утеплители. Засовываем материал в щели между венцами и проталкиваем его специальным инструментом – конопаткой.  

 

Устройство вентилируемого фасада

 

Утепление бревенчатого дома снаружи производится путем монтажа вентилируемого фасада. Данная конструкция позволяет деревянной стене «дышать» и отдавать влагу.

Сначала обрабатываем стены антисептиком и антипиреном, чтобы обезопасить дерево от пожара и плесени. Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Набиваем вертикально с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2 – 3 см.

В качестве утеплителя будем использовать минеральную вату в плитах плотностью 35 – 50 кг/м3, толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторым неудобством. Дело в том, что стена неровная, укладка утеплителя вплотную без зазоров практически невозможна. Поэтому в зазоры (проемы) между стеной и брусьями обрешетки засовываем утеплитель. Для этого можно использовать «Базальтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель – джут, льноватин.

Вставляем плиты минеральной ваты между обрешеткой, плотно запихивая их в проем. Выполняем это снизу вверх.

Сверху утеплителя монтируем ветрозащитную гидроизоляционную супердиффузионную мембрану. Она должна обладать паропроницаемостью, равной не менее 1400 г/м2 в сутки или выше.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого фасада бревенчатой стены – чуть не самое главное в утеплении. Данная мембрана будет не пропускать влагу и ветер снаружи в толщу утеплителя и стен, но при этом будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, давая таким образом стенам возможность «дышать».

Сверху ветрозащиты набиваем обрешетку из брусьев 50 мм. На обрешетку монтируем сайдинг. Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок хаус, тогда стена будет иметь такой же бревенчатый профиль, как и настоящая.

На всю толщину обрешетки (50 мм) образуется вентиляционный зазор между мембраной и фасадом. Внизу и вверху необходимо обустроить продухи, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

 

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

 

Вариант утепления дома внутри необходимо рассмотреть до того, как выполнять вентилируемый фасад. Возможно, стандартных мер утепления будет достаточно, и не придется портить внешний вид стен.

К утеплению бревенчатого дома изнутри можно отнести такие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Причем специалисты категорически против того, чтобы внутри стен монтировался утеплитель, так как в таком случае дерево будет отсыревать и гнить.

 

Утепление потолка, крыши

 

Первым дело, как только обнаружили, что в доме холодно, утепляем потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с чердаком, тогда на чердачное перекрытие настилаем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем от 150 до 250 мм. Это может быть эковата, опилки, морские водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Накрывать утеплитель не нужно. Сверху можно укладывать доски для удобства передвижения по чердаку, но пол обустраивать не нужно.

Если же дом имеет вместо чердака мансардный этаж, тогда необходимо утеплить и перекрытие между этажами, и скат крыши. В перекрытие достаточно уложить 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если пол мансарды деревянный, то засыпаем утеплитель между лагами. Если пол бетонный, то используем базальтовую вату в плитах или, в крайнем случае, пенопласт. Для утепления ската крыши непосредственно под кровлей настилаем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Сверху утеплителя настилаем паронепроницаемую мембрану, чтобы материал не напитывался влагой из помещения. Монтируем обрешетку и отделку для мансарды.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

 

Утепление стен бревенчатого дома

 

Переходим к стенам. Так как монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен нельзя, то что мы можем сделать: хорошенько проконопатить изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный межвенцовый утеплитель или, в крайнем случае, минеральную вату, но ни в коем случае не задуваем щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены бревенчатого дома постоянно в движении, а пена – материал непластичный.

Для отделки стен бревенчатого дома изнутри можно обить их деревянной вагонкой. При этом утеплитель между стеной и отделкой монтировать нельзя. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет иметь чуть большую толщину, а также воздушные зазоры со стороны отапливаемого помещения между ровной вагонкой и изогнутой поверхностью бревенчатых стен.

 

Утепление пола бревенчатого дома

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустраивать, соблюдая всю технологию укладки пола по грунту. Обязательно выполняется подсыпка, гидроизоляция и утепление. Если пол деревянный, между лагами укладываем утеплитель слоем 100 – 150 мм. Сверху черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между слоем «тощего» бетона и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

Перед тем как утеплить бревенчатый дом вентилируемым фасадом, обустройте в доме систему «теплый пол». Возможно, этого будет более чем достаточно, чтобы обеспечить комфортное в нем пребывание. Тогда не придется зашивать прекрасные бревенчатые стены, ведь такие дома возводятся из-за их первобытной красоты. Что толку если стены закрыть сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – это целый комплекс мер. Если все выполнить правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошенько проконопатить стены, утеплить окна и двери, пол, отпадет необходимость в том, чтобы обшивать дом снаружи. Если же это не помогло, есть еще один способ сохранить тепло в бревенчатом доме, который здесь не описан, – построить застекленную веранду с самой холодной стороны дома, тем самым расширив площадь и образовав воздушный барьер.  

Утепление стен деревянного дома снаружи

Все про утепление стен деревянного дома снаружи: зачем нужно наружное утепление минватой, как правильно подобрать материалы, а также подготовка стен под сайдинг.

Деревянные дома по-прежнему являются самыми недорогими и экологически чистыми из всех видов материалов.

Современная канадская технология позволяет возводить сегодня крепкие и надежные коттеджи всего за месяц-два, в зависимости от фундамента.

Но каким бы ни был привлекательным сруб, он нуждается в помощи владельца, так как древесина не столь долговечна, как камень.

Чтобы сохранить свою «крепость», многие владельцы делают утепление стен деревянного дома снаружи, и для этого есть ряд веских причин.

Утепление стен деревянного дома снаружи: зачем нужно?

Как показывает статистика, около 40% энергоресурсов зимой тратится на обогрев, а летом на охлаждение дома. Это слишком большие затраты, которые можно сократить во много раз, произведя утепление наружных стен деревянного дома.

Кроме экономии, это дает следующие преимущества коттеджу:

1. Все колебания температур начнет «брать на себя» утеплитель, таким образом, древесина не пострадает и ее срок службы значительно увеличится.
2. Можно выбрать любое оформление фасада даже для сруба, построенного давно.
3. Ни сырость, ни насекомые, ни грибок не будут угрозой деревянному дому.
4. Наружное утепление стен деревянного коттеджа позволяет не проводить подобные работы изнутри, что не изменяет при этом размеры жизненного пространства помещений.

Чем лучше утеплить стены деревянного дома снаружи, тем меньше будет затрат на его содержание летом и зимой. Современные материалы позволяют сделать это недорого и даже своими руками.

Материалы для утепления

Как доказывает опыт многих мастеров, экономить на теплоизоляции нельзя. Чем качественнее материал, тем дольше будет служить сруб своим владельцам, тем меньше средств у них будет уходить на его содержание.

Выбирая, чем утеплить стены деревянного дома снаружи, следует обратить внимание на следующие параметры материала:

• от его воздухопроницаемости зависит, насколько хорошо сруб будет «дышать»;
• нужно учесть паропроницаемость и гигроскопичность материала;
• уровень теплопроводности;
• огнеупорность и огнестойкость – важные факторы для дома из дерева;
• био — и химическая устойчивость к воздействию окружающей среды;
• температуро-и влагопроводность.

Если взять во внимание существующие теплоизолирующие материалы, то по всем перечисленным параметрам для деревянного дома подходит минеральная вата.

При покупке теплоизоляции нужно проследить, чтобы маты из минеральной ваты, которые бывают разной толщины, не были рыхлыми. Чем плотнее материал, тем лучше и дольше он будет держаться на стене. Как показывает практика, если маты мягкие, они со временем начинают сползать вниз под своим весом.

Подготовка стен

Очень важным этапом, перед тем как проводить утепление стен деревянного дома снаружи минватой, является подготовка стен к работе.

Этапы подготовки стен:

1. Первый этап – это обработка древесины антисептиком, которая наносится в два слоя. Самое пристальное внимание следует уделить торцам бревен и углам дома, так как именно они находятся в наибольшей зоне риска. Нанесение второго слоя проводится только после высыхания первого и все работы должны вестись в сухую погоду.Такая профилактика убережет дом от вредителей, ведь намного сложнее избавиться от них, когда они проникнут сквозь слой изоляции и облицовки здания.
2. Следующий этап – это пароизоляция. Так как дереву, даже в виде бруса дома свойственно «дышать», то лишать его этой возможности нельзя, иначе оно быстро сгниет. Для пароизоляции используется специальная пленка – мембрана. Для утепления стен снаружи деревянного дома изоспан, так называется этот материал, подходит лучше всего.Он может состоять из одного или нескольких слоев и быть разной плотности и толщины, отличается повышенной прочностью и высоким уровнем паропроницаемости. Учитывая, что к пленке приводится достаточно понятная и простая инструкция, даже новичок сможет произвести утепление стен деревянного дома снаружи своими руками.

   Закрепляя пароизоляцию на стенах, следует учесть, из чего они сделаны. Если бревна круглые, то обустройство дополнительного вентиляционного зазора не потребуется, так как эту роль будут выполнять места их стыков. Если стены возведены из гладких бревен, то вентиляция необходима, для чего достаточно прибить к ним рейки 2-2.5 см толщины с шагом до 1 метра. Уже к ним при помощи строительного степлера можно крепить пароизоляцию.<

3. Дальнейший этап – это подготовка каркаса непосредственно для утеплителя. Его делают из досок 4-5 см толщины и шириной до 10 см.

Не следует использовать для обрешетки слишком тонкие доски, так как они впоследствии примут на себя вес облицовки дома.

Этапы утепления минеральной ватой

Как правильно утеплить стены деревянного дома снаружи минеральной ватой? Утепление стен снаружи деревянного дома из бруса заключается в закреплении матов минваты между промежутками каркаса настолько плотно, чтобы не оставалось ни щелей, ни зазоров. Сделать это необходимо в два слоя, если температура зимой опускается не ниже -20 градусов, и в 3-4 слоя, если ниже этого показателя.

Последующий слой матов должен укладываться так, чтобы перекрывать стыки предыдущего.

После того, как все маты минваты плотно подогнаны друг к другу, поверх них стелют гидрозащитную пленку, которая обладает свойством пропускать пар и удерживать воду. Стыки пленки так же должны идти внахлест для лучшей герметизации покрытия.
Последними крепятся деревянные рейки, после чего можно приступать к отделочным работам.

Утепление стен деревянного дома снаружи минватой – видео:

Утепление под сайдинг

Как утеплить наружные стены деревянного дома под сайдинг?

Утепление стен снаружи деревянного дома под сайдинг осуществляется в той же последовательности, что и под другие виды оформления фасада, но выбор материала при этом значительно шире:

1. Минеральная вата подойдет для вентилируемых деревянных стен.
2. Каменная вата обладает низкой влагопоглощаемостью при повышенной устойчивости к высоким температурам.
3. Стекловата имеет все показатели хорошего теплоизолятора, но ей свойственна ломкость, которая может проявиться со временем.
4. Пенополистирол можно применять при условии, что будет учтен и сделан вентиляционный зазор.
5. Пенопласт подойдет тем, кто задумывается, чем утеплить стены деревянного дома снаружи недорого.

Подводя итоги, можно сказать, что утепление деревянного дома – это важная часть его обустройства. Выбор материалов зависит от предпочтений и финансовых возможностей владельцев. Как правило, составить утеплительный «пирог» сможет даже новичок, соблюдая все этапы проведения работ.

Утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг

Очень часто дома приходится дополнительно утеплять, чтобы добиться комфортного микроклимата в комнатах, причем в некоторых случаях о дополнительном утеплении задумываются уже после того, как дом возведен. Самым простым решением этого вопроса является утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, так как позволяет непросто улучшить термоизоляцию строения, но и изменить его внешний вид.

Основные виды минваты

В целом, термоизоляционный материал такого типа можно разделить на несколько основных групп, это:

• Стекловата. Один из первых материалов, применяемых для утепления стен снаружи. Стекловату изготавливают из волокон стекла, которые выплавляют при высоких температурах.
• Шлаковая вата, является материалом, изготовляемым из остаточных продуктов в доменных и других промышленных печах.
• Каменная вата. Ее производят из каменной крошки в основном базальтовой, которая при давлении и температуре позволяет получать волокнистый материал.

Помимо материала, из которого изготавливается минвата, ее разделяют на несколько групп по плотности. Для каркасных строений используется утеплитель небольшого веса от 10 до 90 кг/куб. м. Она подходит для стен зданий, которые не будут нести никакой существенной нагрузки. Более серьезное утепление стен минватой, проводят материалом с плотностью более 90 кг/куб. м.

Вернуться к содержанию

Сфера применения

Минеральная вата, используемая для технических помещений, способна не изменять своих химических и физических свойств в температурном диапазоне от -180 до +700 градусов. Это позволяет не только утеплить стены снаружи, но и использовать материал в других областях.

Минеральную вату широко применяют для термоизоляции теплопроводов и систем подачи горячей воды, из нее производят акустические экраны, в которых она выступает в качестве звукопоглощающего материала, и даже промышленные и бытовые печи с многослойным корпусом, оснащаются терма защитой из минваты.

Вернуться к содержанию

Преимущество использование данного материала

Минеральная вата один из самых востребованных материалов среди современных термоизоляторов. Она пришла на смену стекловате, которая обладала множеством недостатков. Основные преимущества этого материала:

• Низкая теплопроводимость. Даже нетолстый слой минеральной ваты способен существенно изменить термоизоляцию всего здания в целом. Соответственно экономить на отоплении в зимнее время года и сохранять прохладу внутри помещения летом.
• Негорючесть. Минеральная вата, особенно на основе базальтового волокна практически не горит и не изменяется даже при очень высоких температурах. Именно этот материал используют для создания противопожарных дверей и других подобных конструкций. Высокое сопротивление открытому пламени, которое позволяет не дать распространяться огню, делает утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг, еще более привлекательным, так как создает дополнительную защиту в случае пожара.



• Несмотря на свою волокнистую структуру, материал практически не впитывает влагу и при этом позволяет стенам дышать, не нарушая микроклимата в помещении. Кроме того, его натуральная основа не подвержена гниению и обладает повышенной стойкостью к различным негативным факторам окружающей среды.
• Минвата, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами.
• Этот материал, несмотря на все его положительные качества, обладает относительно невысокой стоимостью.
• Высокая прочность. Минеральная вата это прочный и эластичный материал, способный выдерживать серьезные физические и механические нагрузки.

Вернуться к содержанию

Отрицательные стороны материала

Несмотря на большой список преимуществ, этот материал используют в основном для утепление дома снаружи, а для внутренних работ используют другие, более экологически чистые и безопасные, материалы.

• Основной опасностью, которую представляет этот материал, является фенол, содержащийся в составе волокон. Это вещество обладает достаточно большой летучестью и быстро впитывается в организм человека, даже через поры на коже. Микрочастицы фенола практически не заметны человеческим зрением, а побочные эффекты наступают только после критического накопления в организме. У некоторых людей фенол вызывает приступы аллергического кашля, тошноту, рвоту и даже судороги.



• Летучесть материала обуславливает необходимость тщательно соблюдать правила монтажа, даже наружного, для того чтобы утеплитель не оставался открытым, особенно в районе оконных проемов и вентиляционных шахт. При несоблюдении технологии монтажа потоками воздуха, фенол и мелкие волокна могут заноситься в помещение и оказывать негативное воздействие на человека.

Вернуться к содержанию

Монтаж утеплителя

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг, относительно несложный процесс, не требующий специфических знаний. Весь процесс утепления можно разделить на несколько основных этапов.

• Выбор материала.
• Подготовка стен.
• Монтаж теплоизоляционного слоя.
• Облицовка.

При выборе материала необходимо обратить внимание на сертификаты качества, которые выдаются производителем. Сразу следует оговориться, что самыми придирчивыми к исполнению стандартов являются немцы, соответственно и минеральная вата немецких производителей будет наиболее качественна.

Расположение волокон, из которых состоит материал, также играет далеко не самое последнее значение. Если волокна располагаются вертикально, вата будет более прочной, но хаотичное расположение волокон увеличивает на 15-20 процентов тепло и звука изоляционные свойства.

Толщина минваты для утепления стен, а соответственно и уровень теплоизоляции, выбирается в соответствии с индивидуальными особенностями постройки, а также климатическим условиям. Приобретая большой объем материалов, нелишне будет вскрыть одну из пачек и убедиться в ее фактической толщине, так как в некоторых случаях она может отличаться от заявленных стандартов.

Выбрав материал, можно приступать к подготовке стен, для его нанесения. Процесс подготовки индивидуален и зависит от поверхности, на которую планируется монтировать утеплитель. Каменные стены нужно хорошо просушить, в противном случае влага, скопившаяся в них, не найдет выхода и может стать причиной появления различных грибковых поражений.

Утепление деревянных стен требует другой подготовки. Как правило, дерево из которого возведен дом уже сухое, так как в противном случае его коробит, а вот дополнительная обработка антисептическими составами не помешает. Они защитят древесину не только от появления плесени и других грибковых поражений, но и предотвратит появление насекомых, способных разрушить древесину.

Прежде чем приступать к монтажу обрешетки под сайдинг, стены освобождают от наличников и других декоративных элементов. Затем на них наносят ЭКОмембрану, которая обеспечит защиту от влаги и позволит стенам дышать.

Вернуться к содержанию

Монтаж теплоизоляции

Для наружного утепления используется минвата, которая укладывается между направляющими обрешетки. Чтобы утеплитель не топорщился его укладывают до направляющих оставляя не менее 1-2 см. Еще одной проблемой, с которой можно столкнуться утепляя дом минватой своими руками является её смещение под собственным весом. Избежать этой проблемы можно, если набить горизонтальную планку по нижней плоскости, она станет бортиком, на который упрется нижний слой минваты.

К стене теплоизолятор крепят при помощи специального клея, если используется блочный материал с высокой плотностью, то его можно вырезать ровно в размер расстояния между направляющими обрешетки и плотно вставлять отдельные блоки. Если плотность минваты для наружного утепления большая и соответственно вес материала не позволяет держаться ему без дополнительных креплений, используют пластиковые дюбеля с большой шляпкой. Дюбель забивается в стыки между отдельными блоками минваты. Это позволяет не повреждать материал и минимизировать теплопотери.

Сначала укладывают теплоизоляционный материал на больших плоскостях стены, а уже затем отрезают куски, которыми заполняют пространство вокруг оконных и дверных проемов.

Несмотря на то что утеплитель не боится влаги, его желательно покрывать дополнительной защитой, которая убережет минвату от конденсата, скапливаемого под элементами сайдинга. Для этого, на утеплитель укладывают влага и ветрозащиту. Как правило, это один из видов ЭКОмембраны, реже обычная ПВХ пленка. Защита от ветра улучшит герметичность стен, исключит продувание и охлаждение несущих конструкций и как следствие повысит теплосохранность строения в целом.

Крепят наружный защитный слой при помощи степлера, загоняя скобы в деревянные направляющие обрешетки так, чтобы материал был свободным. Далее по всей плоскости изоляционный материал дополнительно укрепляют пластиковыми дюбелями с оголовком. Улучшить термоизоляцию можно проклеив все стыки и шляпки элементов крепления алюминиевым скотчем.

Обшивая дом сайдингом и стремясь утеплить стены снаружи, не стоит забывать о том, что такой фасад обязательно должен быть вентилируемым, для уменьшения объема скапливаемой влаги с обратной стороны облицовки. Элементы сайдинга крепят до теплоизоляционного слоя с запасом 3-5 см свободного пространства. Если, деревянная обрешетка этого не позволяет, на нее можно набить дополнительный каркас из бруса или металлических направляющих для фальшь стен.

Вернуться к содержанию

Вывод

Процесс утепления минватой, технология которого довольно проста, можно провести в считанные дни, полностью подготовив дом к самым суровым зимним холодам. Важно правильно рассчитать толщину термоизоляционного материала, чтобы не переплачивать за более дорогую минвату или наоборот не положить слишком тонкий слой, который не обеспечит достаточной сохранности тепла.
 
 
 
 

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Утепление деревянных стен внутри дома своими руками

Содержание статьи:

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы уберечь дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляцию проводят с двух сторон, но в отдельных ситуациях приходится остановиться на одном лишь внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону в конструкции фасада нельзя ничего менять. К этому же решению способен прийти владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома – основа ландшафтного дизайна участка. В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюсти все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем как приступить непосредственно к укладке утеплителя, необходима подготовка. Она позволит в дальнейшем избежать многих неприятностей: конденсации, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности. Кроме того, нужно учесть два других важных момента.

• Любое деревянное строение даёт усадку. Из-за усыхания древесины брёвна или брус могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу, или, наоборот, образуя зазоры. Поэтому производить утепление стоит спустя 2–3 года после постройки дома. Это спасёт теплоизолирующий слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Ещё нужно определиться с тем, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом — это влияет на выбор материалов. Например, если помещения недостаточно просторны, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Он позволяет достичь высокого уровня теплозащиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к теплоизоляции, пора позаботиться о подготовке непосредственно к самому монтажу. Понадобятся следующие инструменты и материалы:

• изоляция для заделки щелей в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков — набор стамесок, для синтетических — шпатель;
• огнебиозащитный состав для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или пульверизатор для нанесения огнебиозащиты;
• гидро- и пароизоляционные плёнки;
• фольгированный скотч;
• строительный степлер;
• деревянные бруски и рейки для монтажа обрешётки;
• саморезы;
• утеплитель, рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для нарезки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвёртка, шуруповёрт, молоток.

Виды и типы утепляющих материалов

К утеплителю для стен деревянного дома внутри предъявляются особенно жёсткие требования. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить плюсы деревянного дома, а живущих в нём людей защитят от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, что максимально соответствует приоритетным для вас требованиям. Иногда решающим фактором может стать цена или простота монтажа.

Для внутреннего утепления коттеджей из дерева используют следующие виды утеплителей:

• ПЕНОПЛЭКС (экструдированный пенополистирол). Изготавливается в виде плит, удобных для монтажа. Если обычный пенополистирол (пенопласт) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и потому не рекомендован для внутренней изоляции, то ПЕНОПЛЭКС не имеет этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом. Он обладает самой низкой теплопроводностью из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуются плесень и грибки. В числе других его плюсов — хорошие звукоизоляционные качества и лёгкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочны и долговечны — прослужат более 50 лет. Внутренние объёмы помещения при его использовании уменьшаются не так ощутимо, как при укладке других теплоизоляторов, потому что штукатурку можно наносить прямо на ПЕНОПЛЭКС. Кроме того, материал идеально подходит для вертикального монтажа — его прочность на сжатие составляет не менее 15 тонн на квадратный метр! А значит, утеплитель не будет подвержен деформации или усадке при длительном использовании.
• Минеральная вата. Неплохо справляется с теплоизоляцией и хороша для шумоизоляции конструкций. Но данный материал легко впитывает влагу, при этом теряя теплозащитные функции, а также обладает низкой прочностью. Непосредственно на неё нельзя наносить финишную отделку, придётся закрывать её прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такое утепление существенно уменьшит объём помещения. При монтаже следует уделить внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минваты опасны для здоровья.
• Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо задувают в утеплительный пирог с помощью пневмооборудования, либо разводят в особом клейстере и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельчённой макулатуры, поэтому впитывает в себя влагу и нуждается в защите от неё. Имеет больший показатель теплопроводности, чем у ПЕНОПЛЭКСА. И со временем даёт усадку.
• Пенополиуретан. Это напыляемая теплозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утепления. Сам материал в России очень дорогой, в 2-3 (два – три)!!! раза дороже других типов утепления. Требует работы в защитных средствах. К тому же для нанесения потребуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант утепления.

Подготовка поверхности к утеплению

Работы начинаются с подготовки поверхности стен. Дерево — комфортная натуральная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед теплоизоляцией его нужно обработать биозащитными составами. Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или краскопультом. После этого необходимо дождаться полного высыхания наносимого состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между брёвнами могут появиться зазоры, даже если первоначально их уложили идеально. Кроме того, древесина постепенно просыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы через швы наружу не уходило тепло, а внутрь не попадала влага, нужно заделать проблемные места синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, прокладывают в трещины и щели, сформировав из них валики. При помощи стамесок волокно забивается в отверстие. А щели заделываются способом, получившим название «тёплый шов».

• Выступающий прокладочный материал, уложенный между брёвнами или брусом при сборке сруба, подрезают.
• В шов прокладывают полимерный уплотнитель. Он выпускается в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для крупных зазоров). Укладка уплотнителя обязательна. При этом нанесённый поверх него герметик пристанет только к брёвнам или брусу, не сцепляясь с самим заполнителем. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сдавливанию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
• Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносят синтетический герметик. Шпателем выравнивают шов, излишки герметизирующего геля удаляют.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели во внешней стене, удаётся избежать теплопотерь. Но появляется новая проблема: воздух перестаёт циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы она не скапливалась и не разрушала дерево, необходимо позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первой из них стоит задуматься ещё на этапе строительства дома. Лучший вариант — принудительное вентилирование с помощью приточно-вытяжных систем. Если же бюджет их не предусматривает, желательно оснастить окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентилирование избавит помещение от эффекта «парника», когда в холодное время года в нём будет скапливаться повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом — с помощью пароизоляционной плёнки. Её крепят внутри помещения поверх уже приклеенного теплоизолятора. Фиксируя строительным степлером, пароизоляцию располагают в натяг, а на стыках укладывают с нахлёстом в 15 см и затем проклеивают скотчем.

Обратите внимание! Укладка пароизоляции обязательна, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКСА этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов она отличается. В данной статье мы рассмотрим порядок монтажа ПЕНОПЛЭКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена и высушена.

• Листовой или плитный материал удобнее начинать монтировать снизу. И ПЕНОПЛЭКС — не исключение. Закрепляем горизонтальную планку в качестве маячка и начинаем работы.
• На каждую плиту наносим полосками специальный клей ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX® - он не меняет свойств утеплителя, что важно. К отдельным веществам в составе других клеёв этот материал чувствителен.
• Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
• Для большей надёжности фиксируем каждый из них на дюбеля по углам.
• Стыки можно заполнить клей-пеной ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX®. Но так как они имеют Г-образные пазы, которые плотно входят друг в друга, этот момент не относится к числу обязательных.

Итак, резюмируем. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегая к напылению пенополиуретаном или задуванию эковаты, стоит нанять специалистов. Во-первых, понадобится профессиональное оборудование, во-вторых, самим рассчитать плотность слоя, и сделать монтаж без зазоров сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует расходов на привлечение сил со стороны. Для проведения работ не нужны специфичные навыки и инструмент. Важно только соблюсти все рекомендации и, конечно, приобрести оригинальный материал от производителя.

12.06.2018

Возврат к списку

Утепление Балийского дома - Балийская стена | ROCKWOOL

Как утеплить стены деревянного дома изнутри

Одним из важнейших этапов отделки деревянного дома является его теплоизоляция. Для утепления наружных деревянных стен изнутри здания лучше всего подходит минеральная каменная вата SUPERROCK, которую можно использовать как для утепления в каркасных конструкциях, так и в бревенчатых домах. Однако до утепления деревянного дома пенопласт применять не следует.

Утепление деревянного дома изнутри – последовательность действий

Утепление деревянного дома минеральной ватой начинается с закрепления бревен и элементов каркаса средством для защиты от вредителей и влаги. Через каждые 40 см перфорированными стяжками крепим к лагам деревянные стойки размерами 100х60мм. №

Затем, слегка надавив, плотно зафиксируйте плиты минеральной ваты (таким образом избегая протечек в местах стыков). Начинаем сборку с самого нижнего уровня каркаса и поднимаемся вверх.

Как обеспечить хорошую вентиляцию

Для правильной защиты от влаги в слоях утеплителя деревянного дома и образования в нем грибка необходимо установить правильно подобранную пароизоляцию и обеспечить доступ воздуха. №

Между гипсокартоном и решеткой используется пароизоляционная пленка, например, ROCKTECT Intello Climate Plus. Однако над уровнем земли и выпуском под карнизом крыши оставляем входные зазоры или вентиляционные отверстия. №

Кроме того, между бревенчатой ​​стеной и деревянным каркасом необходимо оставить вертикальный зазор в 3 см благодаря использованию металлических ажурных подвесов.

Дополнительное применение плит SUPERROCK

Плиты SUPERROCK будут использоваться не только в теплоизоляции наружных деревянных стен , но и для вентилируемых крыш и чердаков, надстропильных решений, деревянных перекрытий и балочных перекрытий, подвесных потолков, трех- многослойные стены, стены с фасадами из панелей, каркасные и навесные стены и перегородки.

.

Как утеплить старый деревянный дом?

Тематический отдел - Специалисты Bosch по теплотехнике Ворота, двери, рамы, приводы - Специалисты Hörmann Polska Ворота, окна, двери и заборы - Специалисты WIŚNIOWSKI Ворота, окна, двери и оконные жалюзи - Специалисты Krispol Центральная уборка пылесосом - Специалисты Aerovac Керамика для ванных комнат - Специалисты Koło Строительство химикаты - эксперты IS Knauf Крыши, водостоки, фасады - эксперты Rheinzink Электрический теплый пол и антиобледенение - эксперты FENIX Polska Фасады, гидроизоляция, полы и керамзит - эксперты Weber Силиконовые краски и пропитки - эксперты Польские силиконы Rettig Отопление Изоляция из стекла и минеральной ваты - Специалисты Isover Брусчатка - Специалисты Polbruk Электрические котлы и обогреватели, возобновляемые источники энергии - Специалисты Kospel Инструменты - Специалисты Bosch Бетонные ограждения, садовая архитектура - Специалисты Joniec Мансардные окна - эксперт Fakro Мансардные окна - Эксперты Velux Окна и двери из ПВХ - Эксперты OKNOPLAST Вспененный перлит, грунтовки, стяжки, растворы, штукатурки - Эксперты Perlit Polska Кровля - специалисты Blachy Pruszyński Производитель дверей и дверных замков - Специалисты Gerda Профессиональная строительная химия Эксперты ISp.z o.o. Профессиональные системы утепления зданий - Эксперты Foveo Tech Очистные сооружения для дома - Эксперты Eco-Bio Клинкерная плитка - эксперты Klinkier Przysucha Минеральная вата - Эксперты Rockwool Столярные изделия для окон и дверей - Эксперты Drutex Столярные изделия для окон и дверей - Специалисты Sokółka Окна и двери - Termo Специалисты Organika Системы отопления - Специалисты Viessmann Системы отопления, возобновляемые источники энергии - Эксперты De Dietrich Системы вентиляции - Эксперты Alnor Системы вентиляции с рекуперацией тепла - Эксперты Pro-Vent Отопительная техника - Эксперты Buderus Отопительная техника - Эксперты Galmet Отопительные устройства - Эксперты отрасли Heiztech - Кровельная промышленность эксперты специалисты Lindab

Допустимые форматы файлов: 'jpg', 'jpeg', 'gif', 'bmp', 'png'.Добавление нескольких файлов - нажмите CTRL.

Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.z o.o. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Администратор персональных данных: AVT-Korporacja sp.о.о. со штаб-квартирой: ул. Лещинова 11, 03-197 Варшава. Цель обработки данных: ответ на заданный вопрос. Период обработки данных: Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки, т.е. в данном конкретном случае, пока не будет дан ответ. Вы имеете право: получать доступ к своим данным, исправлять их, удалять их, ограничивать обработку, возражать против обработки ваших данных или их передачи.Вы можете: отозвать свое согласие на обработку ваших персональных данных, запросить удаление всех ваших данных. Правовые основания: ст. 5, 6, 12, 13 Общего регламента по защите данных (GDPR). прочитайте больше

.90 000 Стоимость утепления дома за м2 минеральной ватой и пенопластом

Период, в котором солнечные лучи дают о себе знать, это однозначно благоприятствует проведению ремонтных работ вне дома. Утепление здания – один из основных этапов строительства или ремонта жилой объект. Но к каким расходам мы должны готовиться, если мы хотим утеплить дом минеральной ватой или пенопластом? Проверьте их сейчас.

Если вы планируете утепление стен здания, воспользуйтесь сервисом Поиск подрядчика , доступным на сайте Строительные калькуляторы.Благодаря этому вы получите доступ к лучшим предложениям проверенные профессионалы.

Какой тип изоляции выбрать?

Всего Стоимость утепления дома во многом зависит от типа утеплителя, на котором он находится. мы принимаем решения. Оценка зависит от используемого метода расчет стоимости утепления стен дома. Фасады в частных домах могут быть утепление пенопластом или минеральной ватой.

Первый из материалы обладают высокой влагостойкостью, а низкая цена делает их Идеально подходит для однослойных или двухслойных стен. Утепление стен здания с применением пенополистирола однозначно Полегче. Пенополистирол также можно использовать для утепления зданий. Покрытие и стоимость изоляции дома на одну семью можно найти в этой статье .

Шерсть Минерал имеет такие же теплоизоляционные параметры, как на нем полистирол.Кроме того, он очень гибкий. как это требует использование деревянных решеток, которые сохраняют тепло и не очень устойчивы влаги, стоимость утепления дома с применением минеральной ваты будет выше чем если здание утеплено пенопластом.

Стоимость утепления дома за м2 минеральной ватой и пенопластом

Смета расходов утепление стен пенопластом зависит от используемого метода, толщины изоляция, поверхность и состояние наружных стен.Более высокие затраты на утепление дома могут рассчитывать люди, решившие его отремонтировать стены здания.

В комплекте утепление дома, находим расходы, связанные с покупкой утеплителя и раствора клей. За квадратный метр полистирола мы заплатим 20-25 злотых / м ² , а клейкий раствор будет стоить нам 2 злотых / кг, с его эффективностью составит 4-5 кг/м ² . Это общая стоимость материалов. составит 11 000-14 000 злотых.

Более того мы будем вынуждены купить сетку по цене 2,2-3,70 злотых / м ² , которая достаточно для покрытия 1-1,1 м ² стены и количество клея 1,5-2 зл/кг - на 1 квадратный метр стены нам понадобится 3,5 кг клея. Будет использована корзина для покупок с сеткой и клеем. стоимость 3100-4430 злотых.

Стоимость теплоизоляции домой также входит покупка наружной штукатурки. Для самой дешевой минеральной штукатурки заплатим 5000 злотых, за самый дорогой силиконовый гипс - 20.000 злотых.

Финал цена на утепление дома площадью 400 м ² пенопластом, в т.ч. с работой это может составить около 47 868 злотых. Итак, один квадратный метр утепление стен может обойтись нам в 119,67 злотых. Если вас интересует прайс-лист фасад и фасадные работы, вы найдете в этой статье .

---

---

Смета на утепление стен дома минеральной ватой

Стоимость утепление дома минеральной ватой однозначно будет выше, чем корпусом использование полистирола.Расходы в основном покроют покупку шерсти минеральные и деревянные решетки. Помимо тех, которые необходимы для утепления здания материалы, которые будут стоить нам 43 000 злотых, стоимость должна быть принята во внимание труда - 16 444 злотых.

Общая сумма утепление дома площадью 400 м ² минеральной ватой составит 59 444 злотых, но нам придется заплатить за один квадратный метр 148,61 зл. Также смотрите в этой статье какой пенопласт выбрать для утепления дома.

Самые интересные электровелосипеды - узнать цены

.

Теплое деревянное бревно, как утеплить старый дом снаружи

Жить в старом деревянном доме, мельнице или амбаре – мечта многих людей. Сегодня такие постройки используются не только как дачи. Все чаще владельцы хотели бы жить в них круглый год. Тогда они начинают думать об их утеплении. Как это сделать, чтобы сохранить их традиционный вид? Старые деревянные постройки, помимо многих достоинств, имеют и недостатки.Одним из них является низкое сопротивление воздуха стен, обычно вызванное негерметичными соединениями. Поэтому и по сей день можно встретить бревенчатые дома, которые были покрыты толем, а затем досками. Обшитые досками стены таким образом предохраняли внутренние помещения зданий от сквозняков, вызывавших их чрезмерное охлаждение.
Во многих случаях проблема была вызвана слишком тонкими стенами, иногда толщиной всего 8-12 см.
Коэффициент теплопередачи U таких стен составляет 1,09-1,49 Вт/(м²·К), что однозначно недостаточно для теплотехнических требований, предъявляемых сегодня к наружным перегородкам.В круглогодичном доме, а не даче, такие стены необходимо утеплять. Толщину утеплителей следует выбирать так, чтобы их коэффициент теплопередачи U не превышал допустимого значения 0,30 Вт/(м²·К).

Чем утеплить деревянные стены

Из-за теплоизоляции перегородки лучше всего утеплять дом снаружи. Лучше всего для этой цели использовать минеральную вату, закрепленную на решетке. Благодаря тому, что это достаточно мягкий и гибкий материал, он легко помещается между ламелями решетки.Кроме того, нет опасения, что из-за работы стен (подвижки под действием внешних нагрузок и перепадов влажности и температуры) возникнут мостики холода. Шерстяной утеплитель не трескается, потому что он не жесткий. По этой причине мы не советуем утеплять такие дома пенопластом.
В деревянном доме наружную обшивку лучше делать из досок, чем из сайдинга. В результате внешний вид и характер старого дома останутся практически неизменными.

Когда не утеплять

Решение утеплить старый деревянный дом следует тщательно обдумать и проверить, стоит ли это делать вообще.Если дом сложен из бревен толщиной 30 см, коэффициент теплоотдачи U стен равен 0,49 Вт/(м²·К). Поэтому такая перегородка соответствует современным требованиям к однослойным стенам (U=0,5 Вт/(м²·К)). Даже если здание построено из более тонких бревен, может оказаться, что за отопление лучше заплатить немного больше, но красивый фасад оставить нетронутым. Необходимо помнить, что бревенчатые стены толщиной 25 см имеют коэффициент U=0,58 Вт/(м²·К), а толщиной 20 см – U=0,70 Вт/(м²·К) и до 1992 г. соответствовали требованиям действующих на тот момент стандартов.

Изоляция такого дома снаружи разрушит его региональный стиль. Автор: Веслав Мариуш Зелински

Как изолировать?

Если дом уже обшит досками, т.е. обит досками, или имеет декоративные (резные, расписные) ставни, оконные или дверные наличники, узорчатый карниз или карбоновые плиты, перед утеплением стоит тщательно разобрать, отремонтировать и освежить эти элементы.Отремонтированные стены можно установить на изолированную стену.

Этап 1. Пароизоляция. Это первый слой, с которого нужно начинать изолировать. Он может быть изготовлен из алюминиевой фольги (минимальная толщина 0,02 мм), полиэтиленовой фольги или ПВХ (минимальная толщина 0,1 мм) и даже битумного рубероида с битумным покрытием с обеих сторон. Самое главное, чтобы этот слой был на 100% герметичным, поэтому разрывы или повреждения покрытия недопустимы. Отдельные полосы пароизоляции укладываются внахлест шириной 5-10 см.Контакты склеиваются между собой или заклеиваются самоклеющейся лентой. Места забивания скоб или гвоздей также необходимо заклеить скотчем.
Пароизоляция крепится непосредственно к деревянной стене, желательно изнутри помещения. Однако это возможно только в том случае, если внутренняя часть дома будет отделана гипсокартоном или вагонкой (на решетке). В противном случае пароизоляцию крепят к внешней стороне стен. Здесь необходим вентиляционный зазор, снабжаемый теплым внутренним воздухом.Благодаря этому любой конденсат будет высушен и не будет риска сырости и гниения древесины. Для этого в нижней и верхней части стены делают отверстия диаметром около 2 см с шагом 50-100 см. Если деревянная стена гладкая, то между проемами нужно дополнительно прибить узкие доски толщиной 1,9-2,5 см, чтобы обеспечить вертикальный приток воздуха. В этом нет необходимости, когда стена из оцилиндрованного бревна или полубрёвна, потому что естественные неровности и впадины будут позволять циркулировать воздуху.

Пароизоляция. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницки

Шаг 2. Двойная деревянная решетка. Изготавливается из сосновых или еловых реек толщиной 3,8-5 см и шириной 5-6 см, установленных вертикально (половина толщины теплоизоляционного слоя).Планки решеток, расположенные перпендикулярно друг другу, создают мосты холода в высшей точке. Отдельные элементы прибиваются к стенам с внешней стороны через каждые 53 или 63 см. Благодаря тому, что в свету между ними остается 48-49 см или 58-59 см, минераловатные плиты не нужно подрезать и их можно укладывать с натягом.

Двойная деревянная решетка. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

Этап 3. Теплоизоляция. Это стекловата или гидрофобизированная минеральная вата с общей толщиной, полученной в результате тепловых и влажностных расчетов перегородки. Обычно это два слоя толщиной 5-6 см каждый, которые в совокупности обеспечивают достаточную защиту от мороза. Это должны быть полутвердые доски, т.е. плотностью 80-120 кг/м³, потому что тогда они достаточно эластичны, чтобы оставаться между ламелями решетки без дополнительного крепления.В то же время они настолько прочны, что не упадут под воздействием вибраций (вызванных, например, ветром) и собственного веса, и не вызовут мостика холода. Доски шириной 50 или 60 см следует укладывать очень аккуратно и плотно (не оставляя между ними зазоров). Также следует обратить внимание на то, что стыки панелей в соседних колосниковых полях смещены по отношению друг к другу. Контакты второго слоя не должны пересекать стыки первого слоя.

Теплоизоляция. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

Шаг 4. Ветрозащита. Лучше всего, если она будет из полиэтиленовой пленки с высокой паропроницаемостью (свыше 1300 г/м²/сутки), но можно и из вощеной бумаги или даже асфальтовой подложки с односторонним покрытием. Этот слой укладывается непосредственно на минеральную вату и прибивается скобами или гвоздями к решетке, сохраняющей теплоизоляцию.Не забывайте оставлять нахлесты в 5-10 см. Также желательно дополнительно герметизировать стыки самоклеющейся лентой, особенно когда контакт приходится на между планками.

Ветрозащита. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

Шаг 5.Дистанционная решетка. Изготавливается из сосновых или еловых реек, желательно пропитанных, толщиной 2,5-3,2 см. Их ширина не должна быть меньше 5 см, а достаточное расстояние – 50-60 см. Рейки необходимо прибить вертикально, чтобы воздух мог свободно циркулировать в созданном вентиляционном пространстве (между ветрозащитой и внешней обшивкой). По этой причине вход и выход щели можно максимально защитить металлической сеткой, защищающей внутреннюю часть от насекомых и грызунов.Основная задача пустот – просушить ветрозащитные и обшивочные доски от конденсата воды или дождя и снега, которые иногда проникают внутрь.

90 150

Дистанционная решетка. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

Шаг 6.Фасадные доски. Они должны быть изготовлены из древесины, максимально устойчивой к изменяющимся погодным условиям. Лучше всего для этого подходят сосна, лиственница и дуб. Доски, обычно толщиной 2,5 см, должны быть защищены от разрушающего воздействия влаги. Именно поэтому их пропитывают, красят или покрывают лаком. В этом случае многое зависит от стиля дома. Аналогично с расположением досок на фасаде. В зависимости от личных предпочтений и местных традиций их можно прибивать вертикально или горизонтально, или даже по диагонали, хотя раньше так украшали только верхушки крыш.

Фасадные плиты. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

доски вертикальные. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницки

Горизонтальные доски с гвоздями. Автор: Agnieszka Sternicka, Marek Sternicki

, что для Windels и DOORS
. стены на 15-25 см.Соответственно, внешний вид дома несколько изменится. Окна и двери, которые раньше были напротив стен, теперь будут утоплены. Поэтому необходимо будет сделать новые внешние подоконники и доделать полосу по внешней стороне косяков.
Однако, если столярные изделия заменяются на новые и при этом хочется сохранить первоначальный вид фасада, окна можно разместить в толще теплоизоляционного слоя, как и в трехслойных стенах. Затем вокруг проема делается деревянный каркас (из реек стеновой решетки) и укладывается влагонепроницаемый утеплитель (это может быть фальцованная пароизоляция).Затем к бревну прикручиваются консольные анкеры и монтируется окно. В завершение их заделывают монтажной пеной и надевают подоконник и малярные планки.

Утепление стен после установки нового окна. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницки

Утепление фахверковых стен
Отличается от утепления других старых деревянных домов.Его конструкция состоит из фахверкового каркаса со стойками, обшитого досками с обеих сторон. Пространство между досками было пустым или заполнено изоляционным материалом, например засыпкой из стружки или опилок, смешанных с известью.
Прежде чем принимать решение об утеплении, необходимо проверить, как строилась стена: сколько слоев досок использовано, есть ли между ними рубероид (и в каком он состоянии), какой толщины колонны и перекрытия, которые собрать каркас, есть ли засыпка утеплителя (какой материал и не отсыреет ли).Необходимо рассчитать коэффициент теплопередачи стены и определить объем ремонтных работ.
Если стены покрыты сколами и их состояние хорошее, может оказаться, что дом не нуждается в утеплении. Правда теплоизоляция у нее почти в два раза хуже, чем у минеральной ваты, но при 15-сантиметровой толщине каркаса, а значит и засыпки, и односторонней опалубке коэффициент U составляет 0,47 Вт/(м²·К) . Это значит, что стены можно не утеплять.
Дом нужно утеплять, когда нет засыпки или он сырой. Затем его снимают и вместо него кладут минеральную вату. Утепление также выполняется при повреждении опалубки или перемещении дома (тогда разбирается вся его конструкция). Утеплен как деревянный каркасный дом (канадский).

Теплоизоляция фахверковой стены. Автор: Агнешка Стерницка, Марек Стерницкий

.

Утепление деревянного дома - Э-изоляция

Деревянные постройки становятся все более популярными. Построенные с применением современных технологий, они теплые и уютные, а вот старые, введенные в эксплуатацию десятки лет назад, часто требуют утепления.

Когда-то бревенчатые дома клали на фундаменты, часто из крупных камней, склеенных бетоном.Стены такого здания простые, самонесущие и очень устойчивые. Сложенные друг на друга бревна были залеплены мхом, и этого было достаточно, чтобы сделать дом пригодным для жилья. Багажник шириной 22 см отвечал требованиям домочадцев по тепловому комфорту – такие стены и сегодня не требуют дополнительного утепления. Когда мы добавим к этому систему водяного теплого пола, дом будет чувствовать себя действительно комфортно. Сегодня здание по старой технологии можно строить и из бревен меньшего сечения, но тогда внутренние поверхности стен придется утеплять, например, с помощью пенобетона.элементы гипсокартонных систем. Люди, которым нравятся современные интерьеры, могут использовать их для отделки стен и потолков гипсокартоном, сторонники деревенской эстетики, вероятно, предпочтут, чтобы внутренние стены оставались необработанными. От выбора способа утепления будет зависеть внешний вид фасада и интерьера дома.

В специфическом для Польши климате выгоднее утеплять дом снаружи, но это автоматически закрывает характерный фасад, и именно из-за его эстетической ценности многие люди решают строить дом из дерева.Второй вариант – это внутреннее утепление, но после его выполнения будет обшита внутренняя стена. В случае с очень старыми домами, не соответствующими требованиям норм, утепление должно быть выполнено в обязательном порядке. Если мы являемся собственниками такого здания и нас в первую очередь волнует его модернизация, нам следует решиться на утепление его снаружи. Внутренние стены из необработанного бревна, скорее всего, будут смотреться в этой ситуации не лучшим образом. Стоит отделать их гипсокартоном и покрасить или оклеить обоями.Даже очень старый деревянный дом, модернизированный таким образом, будет выглядеть совершенно как новый, его теплоизоляционные характеристики значительно улучшатся, а значит, снизятся и расходы на отопление.

Утепление сруба изнутри
Необходимые материалы и инструменты: ветрозащитная пленка, пароизоляционная пленка, минераловатные плиты, гипсокартонные листы, деревянный брус, одна плоскость которого будет равна толщине минерала шерстяная доска, напр.5 х 4 см, шурупы для крепления гипсокартона, гвозди, электрическая отвертка, технический нож, молоток, несколько килограммов белой гипсовой штукатурки, скотч для соединения стыков гипсокартона, широкий шпатель из нержавеющей стали.

Утепление стены начинаем с установки ветрозащитной пленки на всю поверхность. Далее прибиваем квадратный брус вертикально к стенам по всей их высоте. Горизонтальное расстояние между брусьями должно быть таким, чтобы размещенные между ними шерстяные доски строго заполняли поверхность между соседними рейками.После укладки минеральной ваты к вертикальному квадратному брусу прибейте — на этот раз горизонтально — еще одну партию деревянных профилей. Между ними также укладываем минеральную вату. Таким образом, мы получим два плотных слоя утеплителя, которые еще нужно закрепить слоем пароизоляционной фольги, задачей которой будет защита минваты от возникающей в помещении влаги.

Пленка крепится к предварительно установленному горизонтальному брусу. Гипсокартонные листы монтируются непосредственно к ним, либо к профилям с чуть меньшим сечением, прикрученным к ним вертикально.Нарезаем доски нужных размеров техническим ножом. В месте среза сильно поцарапайте доску с белой стороны, затем подложите под царапину деревянный угольник вдоль царапины и нажмите на край доски, который хотите отрезать. Доска всегда трескается по линии реза. Обрезные доски крепятся к каркасу из бруса и прикручиваются к ним с помощью шуруповерта с насадкой для гипсокартона. Теперь достаточно вклеить самоклеющуюся армирующую сетку в стыки между досками.Сетка протягивается гипсовой штукатуркой и облицовывается плоскостью доски. Также шпаклюем места, где видны головки саморезов. После высыхания шпаклевку затирают наждачной бумагой зернистостью 100-120 и доски окрашивают или оклеивают обоями.

.

Как утеплить деревянный дом? - Специалисты по теплу

Бывает, что построенный много лет назад деревянный дом не соответствует нормам в области энергоэффективности. Затем дом следует утеплить снаружи. Он может быть изготовлен в легкой сухой форме или BSO (легкая влажная форма).

Почему утепление деревянного дома имеет смысл?

Изоляция дома должна быть проанализирована независимо от ее применения. Как в круглогодичных, так и в летних домах правильное утепление является залогом комфорта в помещении.Выбор соответствующего типа и толщины изоляции осуществляется путем математического определения таких параметров, как лямбда λ, элемент теплового излучения U и термическое сопротивление R.

Древесина, благодаря своим свойствам, отлично блокирует и сохранит тепло в доме, а для полного комфорта его необходимо правильно утеплить. Утепление деревянного строения в наших погодных реалиях просто незаменимо. Зимой температура многократно опускается значительно ниже нуля, поэтому одного деревянного утепления недостаточно.Утепление старой деревянной постройки будет особенно необходимо. Ведь древесина работает, но по прошествии многих лет кое-где могут появиться проблемы с герметичностью. Для этой цели часто используют минеральную вату.

Утепление деревянного дома - внутри или снаружи?

Каркасный дом утеплен только изнутри. Утеплители размещены между лесами из дерева, при этом отделочное покрытие в виде досок, много информации по теплоизоляции и конструкции дома можно найти дополнительно на странице Опасное строительство .Также конструкция дополнена пароизоляционной пленкой и ветрозащитной пленкой. При укладке минеральной ваты нет необходимости создавать поверхность расширения. Иная ситуация в случае использования полистирола. Если вы хотите утеплить деревянный дом, особое внимание следует уделить основным местам, например, соединение стен с другими архитектурными элементами.

Материалы для утепления деревянного дома

Деревянные дома часто утепляют минеральной ватой, и этот продукт считается очень подходящим.Также возможно использование древесно-магнезитовых плит. При строительстве деревянного бревенчатого дома также можно использовать профнастил с внутренним утепляющим покрытием. Между тем относительно полистирола существует два мнения. Один говорит, что пенопласт вообще не подходит для утепления деревянных домов, а другой говорит, что этот же продукт можно использовать, но при определенных условиях.

Утепление деревянного дома минеральной ватой

Минеральная вата

имеет схожие с деревьями параметры паропроницаемости.Он также показывает хорошую теплоизоляцию, особенно стекловата. Чрезвычайно важным в случае с деревянной конструкцией является ее пожаробезопасность. Утепление деревянного дома минеральной ватой хорошо работает как при утеплении каркасных конструкций, так и срубов. Он дороже полистирола, но чрезвычайно эффективен.

Является ли пенопласт отличным продуктом для утепления деревянного дома?

Хотя специалисты не советуют утеплять деревянное здание пенопластом, это не невозможно.Получается, что достаточно подогнать и заделать пенополистирольные плиты, чтобы предотвратить отсыревание стен, а следовательно, появление плесени и грибков. Для того чтобы деревянный дом, утепленный пенопластом, гарантированно прослужил своим пользователям долгие годы, необходимо при выполнении теплоизоляции создать профессиональную конструкцию, позволяющую отводить влагу из-под пенополистирольного покрытия.

Как утеплить деревянный дом?

Утепление деревянного дома следует доверить профессионалам.Однако, зная несколько важных правил, можно сделать теплоизоляцию в сухой системе самостоятельно. В первую очередь - устраняем любые виды загрязнений с имеющегося внешнего пространства дома. Исключение любых грибков или плесени на дереве приведет к быстрой минерализации стеновой конструкции и теплоизоляции. Пропитываем очищенную стену. Не рекомендуется укладывать пароизоляционный слой непосредственно на деревянную стену, так как она должна быть обеспечена хорошим количеством воздуха. Поэтому первый слой ваты толщиной 5 см монтируется рядом со стеной с помощью армированных подпорных планок.

Продолжить чтение

.

Порядок утепления стен снаружи деревянного дома. Утепление деревянного дома. Утепление деревянного дома: пошаговая инструкция

Соблюдать технологию теплоизоляции деревянного дома снаружи, работать аккуратно и в указанном порядке:

• первый слой - пароизоляционная пленка для стен;
• установка рамной коробки;
• прямой монтаж выбранной изоляции;
• крепление гидроизоляционного слоя к каркасу;
• монтаж фасадной облицовки.

Выбор изоляции

Как лучше утеплить деревянный дом? Узнайте о популярных материалах для защиты деревянных конструкций.

Минеральная вата

Многие хозяева выбирают минеральную вату. Довольно разумно. Этот легкий материал :

• хорошо сохраняет тепло;
• не сжигается;
• мягкий и гибкий;
• с ним легко работать;
• выдерживает перепады температур;
• без мостиков холода.

Утепление наружных стен минеральной ватой часто используется владельцами новых и старых бревенчатых домов. Сначала обустраивают каркас и набивают его рулонами минеральной ваты. Материал хорошо заполняет пустоты.

Несущие конструкции каркаса прочно удерживают минеральную вату. Дополнительная фиксация не требуется. Они производят материал в рулонах, пластинах или матах.

Сверху уложены новые доски и обшиты пластиковым сайдингом. Здание приобретет современный вид.

Эковата

Этот утеплитель пришел к нам из Финляндии. В непростых условиях материал, состоящий из целлюлозы и антисептиков, успешно выдержал испытание лютыми морозами и ледяными ветрами.

Преимущества :

• экологически чистый натуральный материал;
• предотвращает появление плесени;
• мышей не кусают теплицу;
• отличная звуко- и теплоизоляция;
• используется для внешней и внутренней изоляции;
• стены хорошо дышат;
• не выделяет токсичных веществ при тлении.

Монтаж эковаты не требует пароизоляционного слоя. Способы нанесения целлюлозной смеси: мокрый клей, россыпью, выдуванием на специальной машине.

Качественный монолитный слой толщиной 10 см обеспечит надежную защиту от холода. Подходит для использования в различных климатических зонах.

Пенополистирол

Этот материал утепляет дом изнутри. Снаружи изолировать дом из бруса пенопластом Не рекомендуется .Причина? Материал плохо дышит. Результат – появление конденсата, гниение древесины, развитие плесневых грибков.

Между основанием и полистиролом в местах неплотного прилегания неизбежно образуются тепловые мостики. Некоторое количество тепла будет потрачено впустую.

При внутренней теплоизоляции пенопластом каркас стойки предварительно заполняется для обеспечения воздушной прослойки. Доски толщиной до 5 см фиксируются клеевыми растворами или специальными креплениями.

Наружная теплоизоляция стен деревянного дома

Вы уже определились с типом утеплителя? Минеральная вата или эковата - решать вам. Остается ступени для утепления наружных стен деревянного дома .

На фото один из вариантов утепления, последовательность работ.

пароизоляция

Назначение этого слоя - обеспечить достаточную вентиляцию фасада под пленкой . Если фасад сделан из оцилиндрованного бревна, материал можно крепить прямо к дереву.Зазоров будет достаточно.

На гладкую поверхность необходимо предварительно набить деревянные рейки. Толщина – 2,5 см. Соблюдайте расстояние между ними – в пределах метра.

Вам понадобится алюминиевая фольга, рубероид, специальная пароизоляционная пленка. Прикрепите пароизоляционный слой к рейкам. Вырежьте отверстие сверху и снизу для вентиляции. Диаметр - 2 см.

Действителен : там, где забиваются гвозди или скобы, поверхность должна быть заклеена клейкой лентой для ее герметизации.

Макет деревянной рамы

Вам понадобится обычная доска. Ширина - не более 10 см, толщина - не более 5 см. Более тонкие для этого дизайна не подходят.

Прибейте доски вертикально. Следите, чтобы расстояние между ними было на 1-2 см меньше ширины утеплителя. Благодаря этому вы предотвратите появление трещин и пустот.

теплоизоляция

Если вы выбрали эковату, с помощью груши нанесите на стену целлюлозную смесь. Примечание - Пароизоляция не требуется!

№

Поместите плиты из минеральной ваты в подготовленную раму, обеспечив идеальное прилегание. Выбирайте полужесткие плиты плотностью 120 кг/м3. Дополнительная фиксация не требуется.

гидроизоляционный слой

Вам требуется специальная пленка с паропроницаемостью выше 1300г/кв.м. его задача – пропускать пары, но не давать им попасть на утепляющий слой. Монтаж такой же, как и при монтаже пароизоляционного слоя.

Осталось набить каркас досками для отвода конденсата, выпавшего на гидроизоляционный слой. Подойдут доски толщиной 2,3 на 3 см и шириной 5 см.

Для защиты от насекомых и грызунов снизу установить металлическую сетку с мелкими ячейками. Уделите особое внимание устройству защитного слоя при утеплении сруба минеральной ватой.

внешняя кожа

Как будет выглядеть ваш дом после теплоизоляции? Можно набивать деревянную вагонку или евровагонку из лиственницы, дуба или сосны.Обработайте доски, вскройте их лаком.

Подумайте о дизайне дверей и окон. Изоляция увеличит толщину стены до 25 см. Вы можете переместить их в другое место и оборудовать новыми деревянными рамами, рейками, подоконниками.

Второй вариант – придать вашему дому стильный современный вид. Вам понадобится блочный, виниловый или металлический сайдинг. Работа ведется снизу вверх. Закрепите облицовку шурупами или гвоздями.

Внимания заслуживает видео по утеплению деревянного дома снаружи.Как лучше изолировать?

Цены на изоляцию

Утепление частных домов и коттеджей можно сделать самостоятельно. Этот вариант стоит только материала.

Многие арендодатели обращаются в строительные компании. При отсутствии навыков, времени и желания утеплять дом, выделить определенную сумму на оплату работы профессионалов. Это средние ставки.

Полный комплекс работ по укладке теплоизоляции : от 1080 до 4000 руб.за кв м Общая стоимость зависит от выбранного утеплителя и способа монтажа защитного слоя.

Утепление деревянного дома снаружи - процесс, требующий взвешенного подхода ко всем этапам работ . Покупайте качественные материалы, прислушивайтесь к советам специалистов, соблюдайте технологию – и ваш бревенчатый дом будет теплым. Новый декоративный фасад задаст настроение.

В некоторых случаях стены деревянного дома плохо справляются с одной из своих теплосберегающих задач.

Решение этой проблемы – утепление стен.

Слой утеплителя будет барьером между улицей и внутренней частью дома.

Когда встает вопрос об утеплении стен бревенчатого дома, необходимо определиться с выбором способа теплоизоляции, который может осуществляться как снаружи, так и внутри.

Многие домовладельцы склоняются к первому варианту. Это очевидно, потому что этот метод намного эффективнее.

• Наружные стены дополнительно защищены от влаги и солнечных лучей, что продлевает срок их службы;
• Вынос точки росы наружу без вероятности образования конденсата;
• Обеспечение высокоэффективной теплоизоляцией;
• Сохранение объема помещения;
• Возможность герметизации внешних отверстий и трещин;

Неудобство:

• Изменение внешнего вида фасада здания;
• высокая стоимость рабочей силы;
• работа в зависимости от времени года и погодных условий;

Внешняя изоляция под сайдинг

• низкая цена;
• возможность выравнивания стен;
• независимость работы от времени года и погодных условий;

Неудобство:

• Изменение точки росы в помещении и вероятность образования конденсата и плесени;
• Уменьшение объема помещения;
• Возможно изменение интерьера в худшую сторону;

Внутренняя изоляция

Типы внешней изоляции:

• Усиление теплоизоляторов на поверхности стен клеевыми растворами и отделка штукатуркой;
• Невентилируемые стены в три слоя.Теплоизоляционный материал закрепляется раствором, а наружная стена из одного кирпича монтируется по воздушному зазору;
• Вентилируемый фасад. Стены защищены гидроизоляционным материалом, к которому крепится изоляционный материал. Затем монтируется лобовое стекло и каркас обшивается люком или другим сайдингом. Этот способ позволяет проводить монтаж даже зимой, так как нет необходимости в клеевых растворах.

Главный секрет настоящего дома заключается в устройстве его стен. Так называемый «стеновой пирог» создает здоровый микроклимат и долговечность строения.

Настенный пирог

Настенный пирог состоит из следующих элементов:

• Наружная отделка защищает все последующие слои от агрессивных внешних воздействий, влаги и колебаний температуры. Он может быть изготовлен из различных материалов. Сайдинг, фасадные штукатурки, декоративный камень, облицовочный кирпич – выбор зависит только от вашей фантазии;
• Гидроизоляционная мембрана укладывается под наружную отделку или обшивку стен.Он создает условия для благоприятного микроклимата в помещении и защищает деревянные элементы каркаса от влаги. Гидроизоляция выпускает водяной пар наружу, но не пропускает влагу;
• Изоляция является одним из наиболее важных компонентов. Прокладывается между двутаврами – в ячейках, образованных горизонтально расположенными соединительными звеньями;
• Пароизоляция препятствует проникновению паров внутрь стен.Его сборка осуществляется на деревянный каркас с внутренней стороны стен. Его установка необходима в местах с повышенной влажностью (кухня, ванная, туалет).Вощеная бумага часто выступает в роли пароизоляции.
• Декор интерьерный - закрывающий слой для "торта". При необходимости внутреннюю поверхность стены можно обшить гипсокартоном, вагонкой и т.п.

Выбор утеплителя для деревянного дома

Утепление деревянных стен может производиться облицовочным кирпичом, бетонным или керамическим камнем, пустотелым кирпичом.Единственное, между облицовкой и поверхностью деревянной стены должен быть предусмотрен воздушный зазор, который предусмотрен для удаления из их древесины лишней влаги.

В качестве теплоизоляционных материалов также можно использовать:

• каменная вата представляет собой тепло- и звукоизоляционный материал, который в основном изготавливается из расплавленной породы . Это вариация. Габбро-базальтовая порода является сырьем для производства текстильных волокон;
• – недорогой, гигиеничный и безопасный в санитарном отношении, легкий, но жесткий материал .Его теплоизоляционные свойства полностью соответствуют общим требованиям, но возможность появления трещин от теплового расширения, которому подвергаются стены, не позволяет назвать его лучшим решением для утепления;
• Эковата - полностью натуральный, экологически чистый, прекрасно звукоизолирующий материал. , в состав которого входят целлюлоза и антисептики на основе буры и борной кислоты. Материал устойчив к влаге, гипоаллергенен, его укладка происходит без образования швов и пустот.Не требует использования пароизоляции при утеплении деревянных стен;
• Базальтовая вата обладает отличной паропроницаемостью . Базальт – негорючий материал, обеспечивающий огнезащиту деревянного сруба. Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами;
• Ячеистое стекло — ячеистое стекло, состоящее из тысяч стеклянных ячеек. . Материал гибкий, влагостойкий, экологически чистый, пожаробезопасный, очень прочный и выдерживает любые температурные перепады.Он не привлекает насекомых и не допускает образования плесени и грибка. Из недостатков можно отметить отсутствие паропроводности, высокую хрупкость и высокую стоимость материала;
• Для деревянных стен отличным теплоизолятором является минеральная вата. Отвечает практически всем требованиям, предъявляемым к радиатору, а именно высокий коэффициент теплоизоляции, минимальная теплопроводность и низкая гигроскопичность. Ему не страшны высокие температуры, грибки, плесень, насекомые и грызуны.Он прекрасно справляется с выбросом паров наружу, нетоксичен, негорюч, воздухопроницаем и, что немаловажно, долговечен и может прослужить от 30 до 60 лет, исходя из заявленных свойств материала.

Материалы, такие как:

Типы радиаторов

Ассортимент современных радиаторов очень богат и разнообразен, поэтому вопрос выбора теплоизоляционного материала в соответствии с техническими характеристиками помещения, требованиями и бюджетом покупателя не составит труда.

Подготовительные работы

ВНИМАНИЕ!

В первую очередь стены обрабатывают антисептическими препаратами. , защищающие древесину от грибков, гнили, плесени, короедов и огнетушащие вещества, улучшающие защитные свойства здания.

Перед установкой выполните следующие действия:

• Время на заделку трещин и зазоров . Их заделывают герметиками или джутовыми волокнами;
• Затем приступайте к установке крейта .Для этого их крепят к поверхности стен саморезами. Бруски 50×50 мм или 50×100 мм – подбираются в зависимости от количества слоев утеплителя.
• Короб монтируется в виде горизонтально и вертикально расположенных направляющих с расстоянием между ними, почти равным ширине утеплителя - менее 1 см для более плотного соединения материала.

Заделка трещин кабелем

Заделка трещин герметиком

Утепление стен деревянного дома снаружи минеральной ватой

Утепление наружных стен деревянного дома своими руками не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд, и для этих целей хорошо подходит минеральная вата.

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой утеплителя на обрешетку необходимо установить пароизоляцию . Он позволит водяным парам выходить из помещений наружу, а также остановит поступление влаги в помещение снаружи, предотвратив ее поглощение утепляющим слоем и защитив его теплоизоляционные свойства.

• После ремонта пароизоляции приступить к укладке плит теплоизоляционного материала с помощью строительного степлера .Дополнительно пространство между рейками крепится к стене. с штифтами для зонтов.
• Поверх установленного утеплителя устанавливается гидроизоляционная мембрана, которая не пропускает влагу извне, но отводит небольшое количество конденсата, проникшего в слой утеплителя;
• Далее, установка реек под облицовочные материалы, , которые не только служат каркасом и украшением фасада, но и формируют вентиляционные зазоры , необходимые для вентиляции теплоизоляционного слоя;
• В качестве облицовочных материалов для деревянных домов чаще всего используют сайдинг, вагонку, блокхаус.

Монтаж коробки на балку

Типы древесной изоляции

Схема утепления минеральной ватой

Монтаж утеплителя снаружи на примере пенопласта

Полистирольные плиты крепятся к каркасу снизу вверх с помощью специально разработанного для этой цели клея. Если некоторые листы плохо держатся, их можно закрепить пенопластовыми клиньями или обычными гвоздями.

Далее пена покрыта диффузионной мембраной . Его следует укладывать горизонтально идущими полосами от низа стены вверх, при этом образовавшиеся швы полистирола укладывать с нахлестом 10 – 15 см.

Диафрагма фиксируется степлером, швы проклеиваются скотчем.

После крепления мембраны производится облицовка конструкции. Для этих целей используется вагонка, тонкослойная штукатурка или сайдинг.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Между листами не должно быть зазоров во избежание образования мостиков холода.

Изоляция полистиролом

Укладка полистирола

пароизоляция

Пароизоляция применяется для защиты утеплителя от попадания пара со стороны деревянной стены. Монтаж пароизоляционной мембраны на стену необходим только в том случае, если используются минеральные теплоизоляционные материалы и/или их внешние поверхности выходят на улицу.

Фольга устанавливается между теплоизоляционным материалом и несущими стенами дома.Задача пароизоляции – защитить теплоизоляционный слой от намокания.

Необходимо точно определить сторону крепления пленки, так как неправильный монтаж пленки приведет к неконтролируемому попаданию влаги в дальнейшем.

Например:

• Мембрана из вспененного пропилена крепится шероховатой стороной к подкровельному пространству. . Если диафрагма полиэтиленовая, вопрос с какой стороны крепить не имеет значения
• Двухслойная мембрана укладывается гладкой поверхностью поверх теплоизоляционного слоя.
• Односторонняя ламинированная полипропиленовая пленка также имеет гладкую сторону, обращенную к изоляционному слою;
• Поверхность фольги специальной фольги обращена к теплоизоляционному слою;

пароизоляция

Установка пароизоляции:

• Переверните фольгу на нужную сторону и аккуратно прикрепите к ящику, чтобы не повредить;
• Тщательно заклеить проколы, нахлесты, возможные зазоры и трещины;
• Установите обрешетку с стержнями 3 × 5 см для вентиляции;
• Покрыть конструкцию отделочными материалами;

Гидроизоляция

• Гидроизоляция защищает стены дома от вредного воздействия влаги, грибков и плесени.
• Армируется между теплоизоляционным материалом и сайдингом.
• Гидроизоляционная мембрана укладывается с нахлестом 10-15 см.
• Ткани прикрепляются к поверхности ящика скобами, стыки герметизируются специальными лентами.
• Вентиляционные прорези создаются коробом с планкой 25×50;
• В нижней части установлен металлический кожух
.

уплотнительная мембрана

В заключение стоит сказать, что сделать утепление стен дома из бруса вполне возможно самостоятельно.Все, что вам нужно, это терпение и некоторые расходы, которые вы обязательно окупите в будущем.

Полезное видео

Утепление деревянного дома снаружи под сайдинг в следующем видео:

Контакт

Деревянный дом привлекает многих владельцев своей способностью «дышать» и хорошими теплоизоляционными свойствами. Но часто люди задумываются об утеплении своего дома, особенно когда приближается суровая зима.

Кроме того, использование дополнительного утепления деревянных стен позволяет снизить счета за отопление и увеличить срок службы дерева.Тогда возникает вопрос – как правильно и качественно сделать утепление деревянного дома снаружи.

Наружное утепление, в отличие от внутреннего метода, основано на сохранении пространства в доме. Это также способствует образованию конденсата в проветриваемом помещении. Благодаря этому сруб не промерзает зимой и не гниет в летний сезон.

Но для достижения такого эффекта деревянного дома необходимо соблюдать следующие правила:

• все работы проводить в сухую погоду, когда на стенах нет влаги;
• теплоизоляция проводится на чистом, отремонтированном участке, без мха и плесени;
• использовать пар и слой с обеих сторон изоляционного материала;
• как утеплить деревянный дом решает собственник, но стоит использовать паропроницаемые изделия;
• организовать вентилируемое пространство между элементами отделки и утепления.

Прежде чем приступить к утеплению стен, стоит проверить их поверхность на наличие жуков-короедов, которые затем могут разрушить поверхность деревянного дома как внутри, так и снаружи. При проведении работ по утеплению старой квартиры можно получить дополнительную теплоизоляцию. Вы также можете придать старому деревянному дому новый вид и сократить расходы на отопление.

Варианты материалов

От выбора материала во многом зависит сбережение тепла в доме и срок службы дома.Рынок строительных материалов и материалов предлагает широкий ассортимент продукции для утепления стен.

пенопласт (пенопласт)

Применение такого материала на наружных стенах деревянного дома обусловлено его преимуществами:

• прочность;
• устойчив к гниению и воздействию воды;
• помогает сохранять тепло, не реагируя на перепады температуры;
• простота установки;
• негорючий;
• длительный срок службы.

Утепление дома пенопластом также имеет ряд недостатков:

• можно утеплить квартиры из бруса, когда стены ровные и утепление сруба затруднено из-за конструкции вентилируемого фасада;
• высокая цена продукции;
• низкая воздухопроницаемость, что приводит к «парниковому» эффекту;
• грызунам нравится.

Этот материал лучше подходит для утепления пола в срубе или на чердаке. В данном случае гидроизоляция не означает использование гидроизоляционного слоя. Но есть исключение, если вы хотите применить материал для деревянного пола в ванной или кухне.

Разновидностью полистирола является его аэрозольная форма, позволяющая быстро утеплить нужную поверхность. При использовании напыляемых средств стоит учитывать, что после длительного использования их сложно отделить от поверхности стен.

Поэтому починить изолированную зону не получится. Но такие материалы используются для сохранения тепла в доме со старым настилом. В этом случае материал наносится без демонтажа перекрытий. Кроме того, состав, нанесенный сверху, дополнительно укрепляет основу.

Пенопласт

Как утеплить деревянный дом снаружи пенопластом, если вы хотите сохранить воздухопроводящие свойства дерева. В таком случае это не сработает. Ведь этот вид утепления характеризуется отсутствием воздухопроницаемости.

Есть и другие негативные последствия при желании утеплить этим материалом фасад деревянного дома:

• увеличивает вероятность возникновения пожара из-за горючести пенопластовых элементов;
• утепление стен снаружи можно делать долго и некачественно, так как пенопласт не обладает высокой прочностью;
• потребуется дополнительная гидроизоляция изоляционного материала.

Полистирол состоит из небольших водостойких шариков.Но между ними есть промежутки, в которые может собираться вода. Затем вода замерзает и расширяется, в результате чего плиты из пенопласта крошатся.

Поэтому снаружи сруба лучше не использовать пенопласт. А вот с его помощью можно утеплить пол деревянного дома. Еще изделия из пенопласта крепятся на чердаках деревянных домов и других построек.

Популярный способ утеплить деревянный дом минеральной ватой.Это обосновывается его преимуществами:

• схема утепления проста в монтаже;
• низкая цена;
• способность удалять водяной пар;
• продолжительность работы;
• не деформируется под воздействием перепадов температур;
• негорючий.

Когда хозяин решает утеплить старый деревянный дом, стоит учесть, что минеральная вата быстро впитывает влагу. Это может привести к быстрому обветшанию уже не нового здания.Поэтому важно использовать гидроизоляционные средства.

Минеральная вата бывает нескольких видов: шлаковая, каменная, стекловата, эковата. Отличаются техническими характеристиками и способами производства. Но они считаются приемлемыми для теплоизоляции стен.

При укладке минеральной ваты работайте в перчатках и очках, так как материал вызывает раздражение. Также следует избегать вдыхания.

Применение эковаты для утепления деревянного дома снаружи, в отличие от других видов набивных материалов, способствует сохранению теплоизоляции при попадании воды.Это основано на свойствах эковаты впитывать влагу, а затем отдавать ее.

Для правильной изоляции таким продуктом следует использовать специальные установки для равномерного распределения. Но эта технология дорогая.

Есть ответ на вопрос, как лучше утеплить деревянный дом. Это использование минеральной ваты. Ведь этот материал обладает хорошей паропроницаемостью, имеет малый вес и позволяет дереву «дышать».

Материал считается простым в монтаже, ведь использовать такое изделие для утепления деревянного дома снаружи может любой желающий.Но прежде чем утеплять деревянный дом, необходимо приобрести утеплитель и подготовить конструкцию снаружи к ее расположению.

Технология утепления

Процедура утепления стен состоит из нескольких этапов. Важно пройти все этапы и следовать рекомендациям, чтобы получить качественное утепление. Ведь в дальнейшем сруб должен долго сохранять тепло.

Подготовка поверхности

При использовании минеральной ваты снаружи поверхность предварительно очищают и срезают выступающие участки.Следующий шаг – заделка отверстий, щелей, щелей монтажной пеной. После того, как нанесенная пена высохнет, удалите остатки средства ножом. Затем нужно обработать наружную поверхность специальными составами. Это антипирены и антисептики.

При выборе спецсоставов для обработки следует учитывать проникающую способность дерева. Но при этом состав не должен закрывать поры, предназначенные для поступления воздуха.

Все предварительные приготовления проводятся в сухую погоду.

Укладка пароизоляции

Слой пароизоляции саморегулирует микроклимат дерева и одновременно защищает его от воды. Как правильно расположить этот слой. Первым шагом является выбор правильного продукта.

На рынке реализуются следующие пароизоляционные материалы:

• изопан;
• полиэтилен;
• рубероид.

При выборе помните, что изделие должно быть воздухопроницаемым, чтобы дерево не разлагалось. Поэтому изделия из полиэтилена лучше не использовать.

Возможно крепление пароизоляционного материала на поверхность стены с помощью скоб степлера. А вот для неровных поверхностей лучше оборудовать обрешетку, на которую будет крепиться пароизоляция. А также построенная конструкция создает вентиляционное пространство. Для строительства выбирают рейки шириной не менее 2 см, зазор между рейками 1 м.

После укладки обрешетки укладывается пароизоляция и фиксируется степлером. Стыки материала заклеивают скотчем.

Укладка материала

На пароизоляционный слой укладывается минеральная вата. Но сначала нужно сделать для него рамку. Рейки выбирается размером 40х100 мм. Основной принцип каркаса заключается в том, что ширина образуемого паза должна быть меньше ширины используемой пластины (примерно 15 мм).

Выбирая металлические рейки или деревянные бруски, лучше выбрать последнее.Это связано с тем, что деревянный дом утеплен. Чтобы скрепить каркас, используйте гвозди, чтобы дерево «ходило».

После укладки стеллажа начинается этап укладки хлопчатобумажного материала:

• Минеральная вата выпускается в виде плит или рулонов. Рулонный материал разрезается ножом на необходимые элементы.
• При укладке минеральной ваты на ровные поверхности крепление сверху не требуется. Если доски устанавливаются на наклонных участках или в углублениях, материал фиксируется анкерными гвоздями.
• Процесс укладки осуществляется снизу вверх.
• При укладке двух слоев изоляции второй слой следует укладывать в шахматном порядке, избегая нахлеста стыков.

При неправильной установке материал легко снимается.

Расположение гидроизоляции

Гидроизоляционный слой предназначен для предотвращения попадания влаги в конструкцию. Для этого подбирается специальная ветрозащитная мембрана. Использование полиэтиленовой пленки нецелесообразно из-за того, что она позволит скапливаться воде в утеплителе.

Примечание: устанавливайте согласно инструкции.

Мембрана крепится степлером или гвоздями. Стыковочные места заклеиваются липкой лентой. На мембране размещена контррешетка, которая позволяет вентилировать воздух. Ширина между гидроизоляцией и укладываемым фасадом не менее 5 см.

Все работы по утеплению материала заканчиваются монтажом облицовочного покрытия. Минеральная вата подходит для наружного утепления под сайдинг, облицовку или кирпич.Для ремонта удаление материала и восстановление легко.

Другие изоляционные материалы могут использоваться для подвала или фундамента над землей.

Теперь многие будут знать, как утеплить фасад дома. При грамотном подходе тепло деревянного дома не выйдет наружу, а останется внутри. Тем более, что все работы можно выполнить своими руками.

Бревенчатые дома самые теплые и экологичные. Деревянные стены прекрасно сохраняют и аккумулируют тепло и регулируют уровень влажности.На каждом углу мы слышим, что деревянная стена толщиной всего 240 мм имеет такую ​​же теплопроводность, как кирпичная стена толщиной 1 м. Впечатляет, не правда ли? Но бывают ситуации, когда построили или купили новый сруб, пожили в нем, а с наступлением первой серьезной погоды поняли, что в доме прохладно и есть сквозняки. Тогда мы всерьез задумываемся об утеплении здания, пусть даже в ущерб его красоте. Но могут быть и более банальные ситуации: купили старый деревянный дом, который уже изрядно «изношен» и требует серьезных мероприятий по утеплению.Итак, возникает серьезный вопрос, как утеплить сруб, какие материалы можно использовать, а что делать категорически нельзя.

Почему в срубе холодно - немного теории

С чем чаще всего сталкиваются владельцы бревенчатых домов, жалующиеся на то, что зимой холодно? Во-первых, в комнатах сквозняки. Во-вторых, дует в ноги. В-третьих, дом быстро остывает, если отключить отопление. В-четвертых, стены слишком холодные. И масса сопутствующих нюансов, из которых делается вывод, что дом нужно срочно утеплять, и начинать надо с пола, так как он самый холодный.Посмотрим, что происходит в помещении, когда его нагревают.

Представьте, что у нас есть бревенчатый дом, и мы отапливаем его каким-то источником тепла. Что мы занимаемся теплопередачей: источник тепла, воздух, потолок, стены и пол. Как это произошло? Вспомните школьный курс физики. По мере нагревания от источника тепла воздух устремляется вверх – к потолку. Опираясь на поверхность потолка, она растекается по нему, отдавая тепло и прохладу. В итоге получаем потолок – самую теплую поверхность в помещении.Далее воздушный поток достигает стен и опускается по ним. Так как наши стены гораздо холоднее потолка, воздух остывает намного быстрее и его скорость увеличивается. Теперь воздух достиг пола, он совсем немного ускорился, и мчится по нему с такой скоростью, что создается иллюзия такого холодного сквозняка, как будто пола и вовсе нет, а ты стоишь в снег.

Если расположить источник тепла близко к внутренним стенам, как это обычно делается при отоплении камином или переносной каменкой, то скорость теплопередачи значительно возрастает.В комнате постоянный сквозняк, получается, что мы сами виноваты в том, что в доме холодно.

Недаром существуют стандарты, согласно которым радиаторы должны располагаться под окнами. Внешние стены поначалу самые холодные, в отличие от внутренних стен, которые довольно инертны. Если вы поместите источник тепла возле внешней стены, воздух будет подниматься вверх, а затем падать обратно на стены, но уже не так быстро и не будет так быстро остывать.Ведь внутренние стены достаточно теплые, так что воздух, проходящий через них, не будет слишком сильно остывать. А спускаясь по наружным стенам, снова прислоняется к источнику тепла, где нагревается и всплывает. В результате: помещение быстрее прогревается, конструкции лучше удерживают тепло, которое аккумулируется, а не уходит.

90 750

Что нужно проверить, чтобы исключить ненужные потери тепла:

1. Потолок . Первый объект, который нужно проверить на наличие утечек, так как через него может уйти до 70% тепла.Обязательно утепляйте чердак или мансардный этаж, чтобы сохранить тепло в помещении.
2. Стены . Второй объект – это наружные стены и все, что в них находится: окна, двери и т. д. Неправильно установленные окна и двери портят бревенчатые дома. Благодаря им львиная доля тепла может уйти, даже не успев обогреть помещение. Непосредственно от радиатора к зазору под/над окном. Дополнительно не забудьте проверить, чтобы стены были плотно заделаны, возможно, где-то есть щели.
3. Этаж . Последнее, что может быть источником холода, — это пол. Его следует проверить на пригодность к эксплуатации и заизолировать в обычном режиме. Также зимой стоит ограничить подземную вентиляцию, перекрыв большую часть воздуха.

Также хотелось бы отметить, что для лучшего обогрева сруба, помимо существующей системы отопления, возможно оборудовать дом «теплыми полами». Тогда теплый воздух будет более равномерно распределяться по помещению, благодаря чему исчезнут сквозняки у пола и дом будет медленнее остывать.

Между прочим, слишком тонкие стены также могут сделать ваш дом холодным. Например, в климате с холодными суровыми зимами, но низкой влажностью достаточно стен толщиной 200 - 240 мм. А вот в регионах с влажными зимами, даже если температура не опускается ниже -20°С, рекомендуется использовать бревна диаметром не менее 400 мм, а лучше 480 мм. Такими регионами являются, например, Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Обязательно учитывайте это при составлении проекта бревенчатого дома, чтобы потом не было жутко больно.

Какие материалы можно использовать для утепления бревенчатого дома

Стандартная процедура утепления бревенчатого дома включает утепление потолка или чердака, герметизацию стен и утепление оконных и дверных рам, утепление пола. Если все сделано правильно, никаких дополнительных ресурсов не потребуется.

Учитывая тот факт, что бревенчатые дома строятся для создания квартиры из натуральных, экологически чистых материалов, глупо было бы использовать пенопласт для утепления.Тогда весь смысл теряется.

Для утепления мансарды можно использовать сруб опилки , эковату (хлопковую целлюлозу), водоросли , солому . В крайнем случае можно утеплить минеральной ватой .

Уплотнительные стенки производятся исключительно из натуральных материалов: мох , пакля , пенька , джут , ленточные утеплители на основе льна и джут .Главное требование к материалу – чтобы он обладал свойствами, схожими с древесиной.

До утепление деревянного пола по лагам можно использовать натуральные засыпные материалы , а можно использовать минеральную вату в рулонах. А вот бетонный пол потребует более плотного материала, пенополистирол , экструдированный пенополистирол, , пробка и базальтовая вата в плитах плотностью выше 160 кг/м3.

Если после всех стандартных процедур в доме холодно, может быть из-за того, что толщина бревна была выбрана неправильно, может дом уже очень старый, а может неправильно рассчитали отопление и вы решили, что без такой процедуры как утепление дома стены сруба, вам не обойтись, следует знать некоторые нюансы.

Материал, который можно использовать для теплоизоляции бревенчатых стен, должен обладать следующими свойствами:

• Быть паропроницаемым наравне с древесиной или в большей степени при установке снаружи здания.
• Быть влагостойким, чтобы не скапливалась влага, которая может привести к гниению дерева.
• Быть пожаробезопасным и устойчивым к появлению болезнетворных грибков.
• Легко пропускать воздух.
• Имеют достаточно рыхлую структуру, чтобы плотно прилегать к стене из оцилиндрованного бревна и не оставлять зазоров.

Учитывая все вышеизложенное, для утепления сруба снаружи можно использовать:

• Минеральная вата (хотя и не натуральная, но проста в монтаже и общедоступна).
• Опилки или гранулы из опилок (наполнитель).
• Керамзит (закладочный материал).

Дерево — удивительный строительный материал. Он не только «дышит», но и является своеобразным рекуператором воздуха. И если кто-то уверяет вас, что паропроницаемость древесины через волокна несколько больше, чем у железобетона, знайте, что вы можете возразить. Попадая в толщу древесины через волокна, воздух распределяется по волокнам и выходит через торец.Другими словами, дерево «дышит» своими концами.

Именно потому, что деревянные стены «живые», нельзя использовать следующие материалы:

• Полистирол.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пенополиуретан.
• Монтажная пена для герметизации зазоров.
• Герметики.

Использование пароизоляционных материалов приведет к гниению дерева, а если защитить его изнутри пароизоляционной пленкой, то мы превратим деревянный дом в термос.В этом случае весь смысл строительства бревенчатого дома будет потерян. Но выбор все равно за вами.

Чем утеплить сруб снаружи?

Как мы уже выяснили, утеплять стены бревенчатого дома нужно только тогда, когда все остальные меры по утеплению не дали желаемого результата.

Если вас интересует вопрос, как правильно утеплить сруб снаружи или изнутри, вот вам четкий ответ - снаружи .Это связано со способностью дерева дышать, запасать влагу и отдавать ее обратно. В случае внешнего расположения утеплителя воздух и влага будут свободно выходить из дерева и проветриваться.

Утепление можно начинать только через полтора года после окончания строительства, когда сруб сядет.

Герметизация бревенчатых стен

Даже если вы приняли окончательное решение утеплить свой дом, первым делом необходимо тщательно его герметизировать.Осматриваем все стены на наличие видимых трещин. Затем, в безветренную погоду, проходим со свечой по дому, держа ее вплотную к стенам. Если пламя наклоняется к стене, то в том месте, откуда оно дует зимой, есть трещина.

Один из самых эффективных способов поиска щелей в бревнах - зимой, когда дом отапливается и нужно обойти и проверить все стены. Если вы заметили иней, его еще называют «зайчиком», что означает, что в этот момент из помещения уходит тепло.

Уплотнение следует производить в сухую, теплую погоду с использованием смоляного, джутового, пенькового или рулонного утеплителя. Материал закладывается в зазор между коронками и прижимается специальным средством – герметиком.

Устройство вентилируемого фасада

Бревенчатый дом утеплен снаружи установкой вентилируемого фасада. Такая структура позволяет деревянной стене «дышать» и выделять влагу.

Сначала обработайте стены антисептиком и антипиреном, чтобы защитить дерево от возгорания и плесени.Поверх стен набиваем обрешетку, которая будет держать утеплитель. Для этого используем брус сечением 50 мм. Засыпка по вертикали с шагом, равным ширине плит утеплителя минус 2-3 см.

В качестве утеплителя используем минеральную вату в плитах плотностью 35 - 50 кг/м3 и толщиной 50 мм.

Важно! При монтаже утеплителя на бревенчатую стену мы сталкиваемся с некоторыми неудобствами. Дело в том, что стена неровная, уложить утеплитель вплотную без зазоров практически невозможно.Поэтому укладываем утеплитель в зазоры (проемы) между стеной и обрешеткой коробки. Для этого можно использовать «Базалтин» в рулонах или межвенцовый утеплитель — джут, льноватин.

Вставьте плиты минеральной ваты между ящиками, плотно прижав их к отверстию. Делаем снизу вверх.

Поверх утеплителя укладывается ветрозащитная гидроизоляционная супердиффузионная мембрана. Он должен иметь паропроницаемость не менее 1400 г/м2 в сутки и более.

Важно! Правильно подобранная ветрозащита для вентилируемого бревенчатого фасада – едва ли не самое главное в утеплении. Эта мембрана не позволит влаге и ветру проникать снаружи в утеплитель и стены, но в то же время будет выпускать влагу и воздух изнутри наружу, тем самым придавая стенам возможность «дышать».

Поверх лобового стекла кладем обрешетку с прутьями 50 мм. Устанавливаем сайдинг на обрешетку.Это может быть виниловый сайдинг, имитирующий дерево, а можно использовать блок-хаус, тогда стена будет иметь такой же профиль бревна, как и настоящая.

Между мембраной и фасадом создается вентиляционный зазор на всю толщину коробки (50 мм). Сверху и снизу должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Как утеплить сруб изнутри

Перед изготовлением вентилируемого фасада следует рассмотреть возможность утепления дома внутри.Возможно, стандартных мероприятий по утеплению достаточно, и внешний вид стен портить не придется.

Для утепления сруба изнутри могут быть назначены следующие процедуры: утепление пола, потолка, крыши и стен. Более того, специалисты категорически против установки утеплителя внутри стен, так как в этом случае дерево будет размягчаться и гнить.

Изоляция крыши и потолка

Сначала, как только в доме похолодало, мы утеплили потолок и крышу.

Если дом одноэтажный с мансардой, на мансардный этаж укладываем гидроизоляционную пленку, сверху насыпаем утеплитель слоем 150 на 250 мм. Это может быть эковата, опилки, водоросли или обычная минеральная или стекловата в рулонах. Радиатор закрывать не нужно. Можно заранее постелить доски, чтобы легче было передвигаться по чердаку, но обустраивать пол не нужно.

Если в доме вместо мансарды чердак, необходимо утеплить как пол между этажами, так и крышу.Достаточно уложить в перекрытие 50 – 100 мм утеплителя (любого). Если мансардный этаж деревянный, утеплитель закладываем между лагами. Если пол бетонный, используем в плитах базальтовую вату или в крайнем случае пенопласт. Для утепления поверхности кровли непосредственно под кровлю укладываем гидроизоляционную пленку, затем укладываем утеплитель (минеральную вату) слоем 150 – 200 мм. Поверх утеплителя кладем пароизоляцию, чтобы материал не пропитывался влагой из помещения.Собираем обрешетку и отделываем чердак.

Вышеперечисленных процедур должно быть достаточно, чтобы в доме стало теплее.

Изоляция стен бревенчатого дома

Давайте подойдем к стенам. Так как внутрь бревенчатых стен установить утеплитель невозможно, остается только хорошо загерметизировать изнутри, утеплить все оконные и дверные проемы.

Для утепления проемов используем рулонный интервенционный утеплитель или в крайнем случае минеральную вату, но ни в коем случае не задувать щели монтажной пеной, она быстро придет в негодность, так как стены сруба находятся в постоянном движении, и пена не пластиковый материал.

Для отделки стен сруба изнутри можно обшить их деревянной доской. В этом случае нельзя устанавливать утеплитель между стеной и обшивкой. В доме станет немного теплее за счет того, что стена будет немного толще, а также воздушных зазоров со стороны отапливаемого помещения между плоской обшивкой и криволинейной поверхностью бревенчатых стен.

Утепление пола в бревенчатом доме

Чтобы пол в деревянном доме был теплым, его необходимо обустроить, соблюдая всю технологию укладки пола на грунт.Обязательно сделать обратную засыпку, гидроизоляцию и утепление. Если пол деревянный, утеплитель между лагами следует укладывать слоем 100 – 150 мм. Верхний черновой и чистовой пол.

Если пол бетонный, то между «тощим» бетонным слоем и основным слоем укладываем пенопласт или экструдированный пенополистирол в плитах толщиной 50 – 80 мм.

90 980

Перед утеплением бревенчатого дома с вентилируемым фасадом оборудуйте дом системой «теплый пол». Пожалуй, этого будет более чем достаточно для обеспечения комфортного пребывания в нем.Тогда не обязательно шить красивые бревенчатые стены, ведь такие дома строят для их первозданной красоты. В чем польза обшивки стен сайдингом?

Утепление бревенчатого дома – комплекс мероприятий. Если все сделать правильно, начать с потолка и крыши, затем хорошо заделать стены, утеплить окна и двери, пол, не нужно будет прятать дом снаружи. Если это не помогает, есть еще один, не описанный здесь способ обогрева сруба – соорудить застекленное крыльцо с самой холодной стороны дома, тем самым увеличив площадь и создав воздушную преграду.

Брус

благодаря доступной цене, долговечности и прочности стал популярным материалом для строительства домов. Натуральная древесина создает здоровый микроклимат в помещении и обладает хорошей паропроницаемостью. Одним из преимуществ дерева является его низкая теплопроводность, однако недостаточная толщина стенок приводит к большим затратам на отопление.

Даже при аккуратных стыках между пиломатериалами остаются щели, пропускающие холод и сквозняк в помещение. Изменить ситуацию можно, утеплив сруб.Процесс теплоизоляции деревянного здания отличается доступностью технологий, поэтому его действительно можно выполнить своими руками.

Почему обогреватель лучше размещать на улице?

Наружная теплоизоляция бревенчатого дома имеет свои преимущества:

• снижение расходов на отопление;
• защита гигроскопичных деревянных стен от влаги;
• внешний вид фасада меняется в соответствии с индивидуальными предпочтениями владельцев;
• без уменьшения внутреннего пространства.

Критерии выбора теплоизоляционного материала

При выборе утеплителя обратите внимание на его свойства: гибкость, устойчивость к горению и влаге, теплопроводность, воздухопроницаемость. Толщина эффективного слоя зависит от температуры в регионе и параметров пучка. В условиях умеренного климата достаточно 50 мм теплоизоляционного материала, а при зимних морозах ниже -20 градусов это число удваивается. Следует учитывать и сложность монтажа, так как работа выполняется вручную.

Способы утепления, что выбрать для стен из дерева

Наружная отделка бревенчатого дома выполняется тремя способами:

Навесная конструкция состоит из деревянной обрешетки, утеплителя и наружной облицовки из опалубки, сайдинга или керамогранита. Монтаж фасада своими руками обеспечивает стенам дополнительную тепло- и звукоизоляцию и выводит точку росы. Конструкция проста в установке и служит до 50 лет.

• Герметизирован пенополиуретаном.

Полимерный спрей создает монолитную бесшовную поверхность и укрепляет стенки из дерева. Работы проводятся с помощью аппарата высокого давления. Смешивает два компонента и подает состав через пистолет на изолируемую поверхность. Конденсат не скапливается под полимерным слоем, не горит, не гниет, снижает уровень шума. После напыления пенополиуретана требуется отделка фасадным материалом. Главный недостаток этого способа утепления – высокая цена.

• Использование пенопластовых плит.

Низкая стоимость материала делает его самым дешевым утеплителем. Он устойчив к колебаниям температуры и влажности, но имеет существенный недостаток – поддерживает горение. Фиксация пенопласта на стенах производится с помощью специального клея. Перед установкой первого ряда прибивается начальный профиль, чтобы ограничить движение материала.

Проанализировав преимущества и недостатки утепления бревенчатого дома снаружи, большинство владельцев останавливают свой выбор на вентилируемом фасаде.

Практичное утепление деревянного дома

Минеральная вата будет лучшим выбором для утепления вашего дома. Он сделан из шлака, камня или стекла, поэтому не поддерживает горение. Материал легко подгоняется своими руками, хорошо сохраняет тепло и стоит недорого.

Как правильно установить вентилируемый фасад

Технология правильного монтажа навесного фасада состоит из нескольких этапов:

• монтажная коробка;
укладка утеплителя
• ;
• диффузионно-мембранная установка;
• для фиксации декоративного покрытия.

Работу начинаем с нанесения на брус антисептического слоя, защищающего его от гниения и влаги. На готовую поверхность надвигается каркас из деревянных досок. Шаг вертикальной обрешетки на 1,5 см меньше ширины утеплителя. Это позволит разместить материал плотно, избегая щелей и мостиков холода.

Брусья крепятся к стене саморезами, их вертикальная плоскость определяется уровнем с отвесом. Маты из минеральной ваты вставляются между планками каркаса, плотно прижимаются и фиксируются шпильками для зонтов.При нахождении деревянного дома в низкотемпературном регионе уместно будет сделать наружную теплоизоляцию в два слоя.

Для защиты утеплителя от влаги укладывается специальная перфорированная пленка. Он не пропускает воду, а запасенная в хлопке влага уносится наружу. Мембрана укладывается внахлест и фиксируется скобами, ее стыки проклеиваются скотчем.

Вентиляционный слой фасада создается путем набивки досок поверх гидроизоляции.Они обеспечивают пространство между изоляцией и облицовкой, где циркулирует воздух. Второй ряд реек становится основой финишного фасадного покрытия. Вентиляционные прорези остаются внизу и вверху конструкции. Они защищены от осадков благодаря специальным крышам.

Минеральная вата является отличным теплоизолятором, но при намокании теряет свои свойства, поэтому ее следует хранить в помещении. При работе с материалом появляется пыль и волокна, вызывающие раздражение.Укладывать минераловатные плиты необходимо в очках и перчатках.

Утепление бревенчатого дома снаружи не занимает много времени и денег. Результатом качественной работы станет комфортная температура в помещении при меньших затратах на отопление.

.

---

Смотрите также

• 
  Коффердам судно
• 
  В ванной завелись мокрицы
• 
  Теплоноситель в систему отопления частного дома
• 
  Как покрасить батареи отопления по старой краске
• 
  Монтаж вытяжки для кухни с отводом в вентиляцию
• 
  Умывальник из искусственного камня
• 
  Обогащение железной руды
• 
  Сжиженный нефтяной газ что это
• 
  Ультразвуковая дефектоскопия сварных швов
• 
  Что делать если у тампона оторвалась веревочка
• 
  Синий дым из выхлопной трубы дизельного