Утепление опилками потолка деревянного дома


Утепление потолка опилками | Строительный портал

Правильно и качественно утепленный потолок позволяет значительно сэкономить на расходах за электроэнергию. Утепление потолка с помощью опилок - самый простой и экономичный вариант. Для выполнения данного процесса не потребуется привлечение специалистов, а для покупки материала достаточно потратиться совсем немного. Об особенностях и технологии утепления потолка с использованием опилок рассмотрим далее.

Оглавление:

  1. Актуальность утепления потолка с опилками в частном доме
  2. Выбор опилок для утепления потолка
  3. Как правильно утеплить потолок опилками: приготовление раствора
  4. Рекомендации по утеплению потолка опилками с глиной
  5. Технология утепления потолка дома опилками
  6. Особенности утепления потолка опилками в бане
  7. Потолок с опилками: варианты утепления

Актуальность утепления потолка с опилками в частном доме

Хотя строительный рынок и предполагает наличие огромного количества современных теплоизоляционных материалов, их стоимость является достаточно высокой. Для обеспечения качественного утепления потолка потребуется очень сильно потратиться. Поэтому, с целью экономии, но в то же время, для получения качественно утепленного потолка используют опилки.

Среди преимуществ применения опилок на потолке выделяют:

  • доступную стоимость материала, кроме того, возможен вариант приобретения опилок на деревообрабатывающих фабриках или предприятиях практически за бесценок;
  • универсальность применения, опилки подходят для утепления разного рода потолков и имеют практически неограниченную сферу использования;
  • легкость установки данного утеплителя не предполагает использование дополнительных крепежей или скоб, которые зафиксируют утеплитель на поверхности;
  • длительность эксплуатации опилок, используемых в качестве утеплителя, проверена годами, в соотношении с современными материалами, которые появились не так давно.

Выбор опилок для утепления потолка

Существует несколько разновидностей опилок, которые различаются прежде всего по размеру. Выделяют материал:

  • мелкофракционный;
  • среднефракционный;
  • большой фракции.

Предпочтение лучше отдать второму варианту, так как мелкие опилки достаточно сложные в работе, а крупные - не способны обеспечить качественную теплоизоляцию.

При возможности выберите опилки, которые образовались в процессе распила столярного производства в сушке, они не нуждаются в дополнительной подготовке и практически не подвержены гниению.

При покупке опилок, которые образовались от кругляков с естественной влажностью, они должны быть просушены. Для этого, разложите их на горизонтальной поверхности, например, под навесом на неделю. Если погода за эти дни была влажной, то время сушки следует увеличить.

В соотношении с типом древесины из которой изготовлены опилки, лучше отдать предпочтение хвойным породам деревьев. Так как именно они характеризуются высоким содержанием смолы, которая предотвращает развитие в опилках всякого рода насекомых.

В процессе утепления бани отличным вариантом станет лиственница. Такие опилки должны быть смешанные с пеплом, во избежание их гниения. После покупки опилок должно пройти от 6 до 12 месяцев. Таким образом, уровень сахара, который является провокатором гнили снизится, и риск гниения уменьшится.

Следите за отсутствием в опилках посторонних примесей и различного рода мусора. При его наличии, следует просеять опилки через сито. Крупные частицы мусора выберите самостоятельно.

Требования к опилкам, используемым при утеплении потолка:

  • выдержка от полугода до одного года;
  • отсутствие влаги;
  • отсутствие плесени;
  • средняя фракция.

Как правильно утеплить потолок опилками: приготовление раствора

Существует огромное количество составов, которые пригодны для утепления потолка, чаще всего их основными компонентами выступают опилки, известь, цемент, песок, глина.

Предлагаем универсальный рецепт, испробованный годами. Для его приготовления потребуется наличие:

  • просушенных опилок, по отношению ко всем компонентам их должно быть в десять раз больше;
  • одной части извести;
  • сколько же и цемента;
  • в качестве антисептического средства необходимо использовать три ложки буры или медного купороса;
  • количество воды зависит от желаемой консистенции раствора и от влажности опилок, среднее значение от 5 до 10 частей.

Процедура приготовления данного состава состоит в следующем:

1. Смешайте ранее приготовленный цемент с известью.

2. Пересыпьте опилки в чистую посуду в виде старой ванны.

3. Чтобы приготовить раствор предпочтительнее использовать бетономешалку, так смесь получится однородной, а сцепление между компонентами значительно улучшиться.

4. Сначала в бетономешалку засыпают опилки, затем смесь извести с цементом.

5. Вода наливается в ведро, в которое наливается три столовых ложки антисептика. Учтите, что данный материал достаточно токсичный, поэтому в процессе работ следует воспользоваться перчатками и маской.

6. Постепенно залейте воду, в ранее смешанные сухие компоненты. Следите за его консистенцией. Для проверки раствора достаточно взять небольшую его часть и сделать из нее комок. При разжимании ладоней он должен держать форму. Кроме того, в нем не должна присутствовать лишняя влага.

Рекомендации по утеплению потолка опилками с глиной

Этот вариант больше всего приемлем в процессе утепления потолка, который находится в бане. При этом, применение медного купороса в данном случае является недопустимым, так как в процессе воздействия на него высокой температуры он начинает выделять вредные для здоровья человека вещества.

Чтобы приготовить такой состав потребуется наличие:

  • опилок;
  • глины;
  • извести;
  • воды.

Соотношение компонентом по порядку из употребления составляет: десять к пяти к одному к 8-15 частям воды.

В начале выполнения работ следует заняться глиной. Ее нужно замочить двумя частями воды и оставить на время, пока она полностью не размокнет.

Все остальные компоненты смешиваются между собой, смесь должна стать сметанообразной, в ней не должно быть комков. Опилки, после покупки нужно выдержать на протяжении минимум пол года. Так как в растворе отсутствует антисептик, то снижение в них сахара, позволит избежать их гниения.

Полученный раствор смешивается с глиной. Учтите, что опилки добавляются постепенно, при этом смесь, должна тщательно перемешиваться. Готовый раствор должен обладать вязкостью и густотой.

Для проверки его качества используйте обыкновенную палку, при установке ее в резервуар, в котором находится смесь, она должна в нем держаться. При наличии слишком жидкого раствора, следует подождать около 24 часов до его загустения. При этом, не следует накрывать его с помощью крышки, чтобы не препятствовать испарению влаги.

Существует вариант точно такого же рецепта, в котором глина заменена гипсом. С его помощью также удается утеплить баню, однако, его приготовление должно осуществляться исключительно порционно, из-за высокой скорости застывания гипса.

Технология утепления потолка дома опилками

Утепление потолка опилками возможно только на верхней его части. Для проведения данного процесса потребуется приобрести деревянные доски, которыми прошиваются перекрытия балок. По толщине доски должны быть около 30 мм. Самым экономичным вариантом станет использование стандартных строганных досок, ранее просушенных от влаги.

Хотя, по рекомендациям специалистов, более качественный способ - использование шпунтованной доски. Для фиксации досок на балках используются гвозди или саморезы. Учтите, что масса, используемая в качестве утеплителя имеет достаточно большой вес, поэтому фиксация досок должна производиться особым способом.

Крепежи вбиваются в доски под наклоном, при чем каждый раз его нужно менять в противоположном направлении. Длина гвоздей должна составлять около 10 см, а саморезов 5 см.

Далее все доски и балки обрабатывают с помощью антисептического раствора. Он поможет предотвратить подверженность дерева к гниению и развитие на нем плесени или грибка.

Поверх досок устанавливается пароизоляционная пленка на основе поливинилхлорида. Возможен вариант использования рубероида. Пленка устанавливается с нахлестом в 11-14 см, для проклеивания стыковых участков используется битум или скотч. Учтите, что торцевые участки пленки должны выходить за поверхность стен на 100-150 мм. При наличии пустот, на боковых участках, для избавления от них используется монтажная пена. Пленка фиксируется на боковых участках стен с помощью степлера.

Далее производится раскладывание опилок, которые хорошенько разравниваются и утрамбовываются. Насыпь должна быть такой высоты, чтобы дойти до перекрытия. Далее, рекомендуется посыпать слой опилок золой, которая обладает хорошими антисептическими характеристиками и помогает предотвратить их гниение.

После этого, опилки должны полежать на своем месте около двух, трех недель, чтобы излишняя влага из них испарилась. Далее, они покрываются пароизоляционным материалом. Именно он поможет предотвратить контакт утеплителя с влагой. Для фиксации пароизолятора на балках используется степлер. Таким образом, получится конструкция в виде конверта, снизу, по бокам с сверху которой установлена пароизоляция, а внутри находятся опилки.

Далее производится наращивание балок перекрытия, и обустраивается черновое и чистовое напольное покрытие. Поверх балок производится настил металлической сетки, поверх которой монтируют бетонную стяжку.

Особенности утепления потолка опилками в бане

Технология утепления бани немного отличается от утепления обычного жилого помещения. Прежде всего, это связано с повышенной влажностью, которая присутствует в этом помещении. Для того, чтобы осуществить подшивку потолка используются широкие доски. Для изоляции трубы дымохода следует обшить его листом из стали или асбеста. На чердаке производится установка пароизоляции, учтите, что материал должен быть устойчивым перед воздействием высокой температуры, рубероид, не подойдет для этих целей, так как существует риск его загорания или размягчения. Вариант с пленкой из поливинилхлорида также не рекомендуется применять.

Пароизоляция также укладывается нахлестом на 12-13 см, на стенах материал загибается аж до 20 см. Далее укладывается смесь, в составе которой присутствует глина и опилки, которые хорошо разравниваются и утрамбовываются. Если планируется проводить утепление бани летнего типа, то достаточно уложить опилки слоем в 5 см, в противном случае, толщина слоя увеличивается до 15 см.

Далее следует подождать до высыхания раствора, при наличии небольших трещин, которые образовались после высыхания, следует обработать их с помощью такого же раствора. По рекомендациям специалистов, добавление каменной соли в состав готовой смеси для утепления, помогает предотвратить ее растрескивание. На два ведра глины, потребуется около 15-20 столовых ложек соли.

Раствор полностью высохнет где-то через месяц, при условии, что работы проводятся в теплое время года. Для улучшения антисептических свойств раствора, сверху он посыпается тонким слоем извести. После застывания теплоизоляционного материала, он покрывается тем же пароизолятором, образующим конверт. Если чердачное помещение бани планируется использовать в качестве места для отдыха или кладовки, то на пароизолятор укладывается настил из досок.

При использовании утеплителя на основе гипса, он укладывается порционно, тонкими слоями, так как гипс отличается высокой скоростью высыхания. Использование данного типа утеплителя возможно как на прямых участках, так и на наклонных поверхностях. Учтите, что при наличии электрических проводов на чердаке, они должны быть изолированы в специальной гофре.

Потолок с опилками: варианты утепления

Чтобы в опилках не заводились грызуны, во избежание появления пожара, в растворе должна присутствовать известь. Чтобы защитить теплоизоляционный материал от плесени рекомендуется добавлять антисептик, такой как борная кислота или медный купорос.

Возможен вариант утепления потолка опилками с цементом, для этого, потребуется в точности определить слой утеплителя, укладываемый на потолке. От правильности расчета слоя зависит качество теплоизоляции. Чем суровее климат местности и чем выше теплопотери здания, тем толще слой цементно-опилочного раствора потребуется.

При круглогодичном использовании здания, минимальная толщина слоя должна составлять 25 см.

На одну часть цемента потребуется около десяти частей опилок и одна часть извести. Далее антисептик разводиться с водой и этой смесью поливаются готовые ингредиенты.

Для утепление потолка в доме опилками потребуется выполнить ряд действий:

  • по всей площади потолка расстилается материал в виде картона или пергамина;
  • далее производится равномерное распределение ранее приготовленного состава;
  • хорошая утрамбовка позволит избавиться от скопления воздуха в смеси.

По прошествии двух недель раствор становится прочным, при ходьбе он должен хрустеть, но в то же время не прогибаться.

Утепление потолка опилками с известью и глиной проводится практически также. Опилки, в данном случае, должны быть хорошо просушенными и качественными. Чтобы приготовить раствор, сначала нужно залить водой глину. Далее она перемешивается до однородной консистенции. Постепенно в глину добавляются опилки, пока смесь не приобретет среднюю густоту. На потолке расстилается пергамин или пленка, фиксируемая с помощью степлера. Минимальная толщина слоя, наносимого на поверхность составляет 50 мм. После тщательной утрамбовки раствора его оставляют для высыхания, минимум на 3 дня. Все образовавшиеся щели заделывают такой же смесью. Полное высыхание материала осуществляется по прошествии одного месяца.

Еще одним вариантом является утепление потолка опилками с гипсом. В таком случае, соотношение ингредиентов составляет: 85 % к 10 % к 5 %, опилки: известь: гипс. Для начала опилки следует обработать с помощью антисептика, и хорошенько высушить. Далее производится тщательное перемешивание всех вышеуказанных компонентов между собой. В конце добавляется вода, с помощью которой регулируется консистенция состава. Толщина данного слоя должна составлять около 250 мм. Хорошая утрамбовка должна избавить материал от усадки и от воздуха. Все работы должны проводиться очень быстро, так как гипс очень быстро схватывается.

Утепление потолка опилками видео:

Утепление потолка опилками в деревянном доме частном, и какой слой нужен

При выборе теплоизоляционного материала для потолка многие владельцы частных домов останавливаются на бюджетных вариантах. Утепление потолка опилками обходится недорого, не требует больших трудовых и временных затрат на устройство. Кроме этого, этот вариант подходит для самостоятельного выполнения. Мы расскажем, как утеплить опилками потолок в деревянном доме – преимущества и недостатки метода, последовательность монтажа, материалы, которые используют вместе с опилками.

Преимущества выполнения теплоизоляции из опилок

Стружка, образующаяся в процессе деревообработки, часто применяется для утепления полов, стен, крыш и перекрытий построек хозяйственного и жилого назначения. Опилки отличаются низкой теплопроводностью и стоят недорого.

Однако для утепления подходят только обработанные специальным образом опилки. Их часто смешивают с цементом, гипсом или известью, обрабатывают борной кислотой или медным купоросом. Необработанный материал портят грызуны, он быстро возгорается.

Преимущества теплоизоляции из опилок:

  1. Основные плюсы – дешевизна и высокая надежность.
  2. Этот природный и безвредный материал не выделяет токсичные соединения.
  3. Теплоизоляционные характеристики древесной стружки не ниже, чем у современных утеплителей.
  4. Материал прошел проверку временем и раньше использовался повсеместно.
  5. Простой монтаж, который можно выполнить своими руками.
  6. Внушительный срок эксплуатации.
  7. Небольшой вес материала. Благодаря этому конструкция перекрытия не утяжеляется.
  8. Сокращение затрат на обогрев помещений и экономия природных ресурсов.
  9. Опилки обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Если сравнивать стоимость покупки опилок и их укладки с монтажом других теплоизоляционных материалов, то экономия существенная.

Для сравнения ниже приведены цены на приобретение и монтаж современных теплоизоляторов:

  • пенопласт – покупка 1,6$/м², цена монтажа квадратного метра стартует от 1,2$;
  • стекловата – соответственно 2,5 и 1,6$/м²;
  • пенополиуретан – 5,8 и 5$/м²;
  • минеральная вата – 3,2 и 2$/м²
  • опилки – можно взять бесплатно, цена монтажа меньше доллара за квадрат.

Минусы утепления потолка опилками:

  • материал не устойчив в условиях повышенной влажности;
  • укладка довольно трудоемкая;
  • опилки в чистом виде быстро возгораются и подвержены порче насекомыми и грызунами.

Важно! Не все виды опилок подходят для использования в качестве теплоизоляции.

Подбор подходящего материала

Утепление потолка частного дома опилками производится стружкой средней фракции. Это связано с тем, что очень мелкий материал неудобен в работе, а крупно фракционные изделия обладают большей теплопроводностью. Берите опилки со столярных производств, потому что они имеют невысокую влажность и не нуждаются в дополнительной просушке. Такой материал в ходе эксплуатации не будет гнить.

Стружку, полученную после обработки кругляка и имеющую естественную влажность, просушивают под навесом. Если уложить материал без просушки, то утеплитель будет преть и загнивать.

Совет! Чтобы определить влажность стружки, ее сжимают в руке. Сухое изделие хрустит и сыпется, а влажное сминается в комок.

Что касается выбора породы древесины, то тут многое зависит от назначения помещения. Для жилых домов подойдет хвойная стружка, потому что смола в ее составе будет отпугивать грызунов и насекомых. Но для бани этот вариант не подходит, потому что при высоких температурах хвоя выделяет много смолы. Для утепления данного помещения используйте отходы деревообработки лиственных пород.

Рекомендуем к прочтению:

Применяйте материал, который вылежался как минимум в течение года. За этот период происходит снижение уровня сахаров в составе древесины, что способствует уменьшению гниения. Перед использованием просейте стружку и уберите вручную крупные частицы мусора.

Подшивка для балок перекрытия

Перед тем как утеплить потолок в частном доме опилками, нужно подготовить другие составляющие конструкции перекрытия.

Работу начинаем с устройства чернового подшивного потолка:

  1. До начала монтажа обработайте балки и доски антипиренами для защиты от возгорания и антисептиками для предотвращения появления плесени и гнили.
  2. Для работы подойдут доски толщиной 25-30 мм. Чем больше шаг балок, тем больше толщина досок. Применяют сухую шпунтованную строганную доску.
  3. Сначала к балкам снизу крепят слой пароизоляции. Для фиксации используют скобы. Полосы укладывают с нахлестом на 100-150 мм. Стыки проклеивают скотчем.
  4. Поверх пароизоляционной мембраны набивают доски сплошным покрытием. Для фиксации используют гвозди длиной 10 см или шурупы 50-60 мм длиной. С каждой стороны доски монтируют по два крепежа. Для надежности крепления гвозди вбивают под углом к плоскости доски. Направление расположения соседних крепежей не должно совпадать.

После выполнения подшивки все щели в конструкции задувают монтажной пеной. Это повысит степень теплоизоляции помещения и предотвратит проникновение влажного воздуха из дома внутрь теплоизоляционного слоя.

Для обеспечения пожарной безопасности деревянного перекрытия с утеплителем из опилок все потенциально опасные с точки зрения возгорания элементы (проводка, дымовые трубы, светильники) защищаются негорючими материалами.

Укладка утеплителя

То, какой слой опилок нужен для утепления потолка, зависит от состава теплоизоляции. Можно использовать чистые опилки или смесь стружки с другими материалами, например, известью, цементом или гипсом.

Чистые опилки

Последовательность укладки состоит из следующих этапов:

  1. На подготовленной поверхности чердачного перекрытия рассыпают опилки слоем толщиной до 200 мм. Поверхность тщательно разравнивают в один уровень с верхней гранью балок. Однако трамбовать слой не стоит.
  2. Сверху насыпают прослойку из печной золы. Вместо этого можете использовать паропроницаемую мембрану. Этот слой позволит эффективно удалять влагу из материала, чтобы защитить его от загнивания. Благодаря односторонней паропроницаемости мембраны не позволяют влаге из помещения проникать в утеплитель.
  3. После этого по балкам укладывают дощатый пол. Обязательно делайте небольшой зазор между досками для вентиляции конструкции перекрытия. Хотя в случае с неэксплуатируемым чердаком укладывать настил не обязательно.

Если использование чистой стружки не подходит по каким-либо причинам, возникает вопрос, с чем мешать опилки для утепления потолка.

С добавлением извести и цемента

Для утепления потолка подойдут опилки в комбинации с цементом и известью. Для приготовления утеплителя возьмите все ингредиенты в такой пропорции:

  • известь – одна часть;
  • вода – от пяти до десяти частей;
  • просушенная стружка – десять частей;
  • цемент – одна часть;
  • медный купорос для защиты от гнили и плесени.

Последовательность приготовления смеси:

Рекомендуем к прочтению:

  1. Сначала смешайте известь и цемент.
  2. В емкость достаточного объема (можно взять бетономешалку) уложите подготовленные просушенные опилки.
  3. Добавьте туда цементно-известковую массу и тщательно перемешайте.
  4. Медленно вливайте раствор медного купороса. Для его приготовления три столовые ложки вещества растворите в десяти литрах воды. В ходе замешивания используйте защитную маску и перчатки.
  5. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Смесь готова, когда после сжатия в руке образуется рассыпчатая масса, с которой не стекает вода.

Важно! Если смесь готовится для утепления банного потолка, то медный купорос не используется, потому что при нагревании утеплителя он может выделяться в виде вредных испарений в воздух.

Приготовленный раствор рассыпается по чердачному перекрытию слоем толщиной 250 мм. Его тщательно трамбуют, в противном случае после высыхания он станет пористым и даст усадку.

С добавлением извести и глины

Все ингредиенты берут в следующей пропорции:

  • известь – одна часть;
  • просушенные опилки – десять частей;
  • глина – пять частей;
  • вода – от семи до четырнадцати частей.

Процесс приготовления:

  1. В глину добавляют немного воды (не более двух частей) до полного размокания. Смесь перемешивают до получения сметанообразной консистенции без комочков.
  2. Отдельно смешивают опилки с известью и добавляют их в глиняный раствор. Массу перемешивают, при необходимости досыпают стружку.
  3. Для проверки готовности раствора используют палку из древесины. Ее вставляют в массу вертикально и выжидают несколько минут. Если за это время палка не упадет, то состав готов. В случае приготовления слишком жидкого раствора ему дают выстояться сутки. За это время лишняя влага испарится.

Если используется смесь с добавлением гипса, то укладку и трамбовку проводят как можно быстрее, поскольку гипс быстро схватывается. По этой же причине раствор готовят небольшими партиями.

Жидкая смесь из опилок

Жидкая смесь укладывается в несколько слоев небольшой толщины. Каждая прослойка тщательно выравнивается и трамбуется. Укладку продолжают до достижения верха балок перекрытия.

Сверху насыпается тонкий слой золы для защиты от поражения плесенью и вредителями. Через 2-3 недели жидкая масса окончательно высохнет. После этого укладывается слой пароизоляции. Для этого полиэтиленовая пленка крепится к балкам перекрытия скобами.

После укладки любого варианта утеплителя сверху по балкам оборудуется черновой или чистовой дощатый пол в зависимости от назначения помещения. Также можно уложить по балкам металлическую арматурную сетку и залить цементную стяжку.

Теплоизоляция банного потолка опилками

При устройстве банного потолка перекрытие снизу подшивают досками. В месте прокладки дымоходной трубы доски изолируют куском нержавеющей стали и базальтовой ватой.

Последовательность устройства теплоизоляции перекрытия следующая:

  1. Уложите слой пароизоляции с нахлестом полос и проклеиванием стыков. Материал заведите на стены на высоту 100-150 мм.
  2. Опилочную смесь выложите послойно, разравняйте и утрамбуйте. Для летних бань оптимальная толщина утеплителя равна 50 мм, а для построек, эксплуатирующихся круглый год, – не менее 150 мм.
  3. Дайте утеплителю просохнуть. Заделайте появившиеся трещины. Для уменьшения вероятности образования трещин в приготовленный раствор добавьте соль из расчета, что на 10 л воды понадобится 75-90 грамм.
  4. В течение месяца смесь высохнет. После этого засыпьте поверхность слоем извести и уложите пароизоляцию.
  5. Выполните черновой дощатый настил.

Чтобы защитить деревянную постройку от возгорания, все провода прячьте в гофрированные шланги, а концы закрывайте устойчивым к возгоранию материалом. Описанные рецепты смесей для теплоизоляции потолка подходят для утепления стен построек жилого и хозяйственного назначения.

Утепление потолка опилками в деревянном доме частном, и какой слой нужен

Народный способ утепления потолка опилками известен с незапамятных времен. Практических отзывов об эффективности применения лущеной и резаной древесины в качестве теплоизолятора накопилось немало, но все равно остаются сомнения в том, насколько оправдано использование насыпной древесной подушки. Опилки, как утеплитель потолка, оправдывают себя только в случае, если работы по теплоизоляции выполнены не под кальку из первого попавшегося источника, а сделаны по науке, с умом и расчетами.

Можно ли утеплять потолок опилками

Прежде чем выбрать для себя, как утеплить потолок в частном доме опилками, необходимо определиться, стоит ли вообще использовать рубленую щепу и стружку, ведь хорошо известно о высокой горючести материала.

Это еще не все проблемы. Кроме способности гореть, опилки обладают еще более неприятными свойствами, о которых стоит знать, прежде чем планировать теплый потолок:

  • Толстые пласты деревянной стружки, хранящиеся на открытом пространстве, склонны к самоуплотнению и активному поглощению воды. Внутренние слои опилок под воздействием микроорганизмов активно перегнивают в труху;
  • Толстый слой сухой стружки, уложенный на потолок или стены, считается излюбленным местом зимовки мышей, вывести грызунов из полостей, заполненных опилками, очень непросто.

Недостатки серьезные, но вполне поправимые. Если бы ситуация с утеплением потолка в частном доме опилками была столь безвыходной, то деревянную стружку не использовали бы веками в качестве эффективного теплоизолятора.


К сведению! Сухая древесная стружка по своим теплоизоляционным характеристикам превосходит даже пенопласт и пенополистирол. Кроме того, укладка слоя опилок на черновом потолке выполняется проще, быстрее и дешевле, чем утепление минеральной ватой или пенопластовыми листами.

По эффективности теплоизоляции опилочно-стружечная масса уступает насыпному гранулированному пенопласту. Но при возгорании и термическом разложении слой утеплителя на потолке из пенополистирола выделяет большое количество токсичных газов. Опилки даже не горят, а тлеют, не выделяя ядовитых веществ.

Как укладывать

Опилки в качестве утеплителя для полов и потолка можно использовать в следующем виде:

  • в сухом;
  • с известью и гипсом. А вот как происходит выравнивание стен гипсовой штукатуркой, поможет понять данная информация.
  • с глиной;
  • с цементом. А вот какие бывают фасадные фиброцементные плиты, можно прочесть здесь.

Разберем подробнее два первых варианта.

Сухой способ

При этом способе утепления опилки не перемешивают ни с каким связующим компонентом. Этот вариант особенно хорош для потолка, так как слой получается легким, и не создает дополнительной нагрузки на перекрытия. Необходимы хорошо просушенные опилки. Чтобы определить готовность материала, надо сжать горсть материала: он должен после сжатия легко рассыпаться с легким приятным скрипом. А если материал еще недостаточно просушен, то слипнется.

Этапы

Все зазоры и щели заполняют монтажной пеной или герметизируют при помощи плотного картона. Можно уложить и листы ДСП, фанеры. Также будет полезно узнать о том, как утеплить бетонный пол пенополистиролом.

Сверху на подготовленную поверхность насыпаются среднефракционные опилки толщиной примерно в 10 см. Материал необходимо тщательно утрамбовать ногами или специальной толкушей. Сверху на этот слой насыпается еще один — из мелкофракционного материала. Он тоже утрамбовывается и уплотняется.

Все застилается паропроницаемой пленкой. Не следует использовать полиэтилен, так как он может вызвать опревание и гниение древесного материала. Поверх пленки настилаются доски, фанера, любое твердое покрытие, по которому можно ходить. Также стоит обратить внимание, как происходит утепление деревянного пола фанерой.

На видео-утепление потолка дома опилками сухим методом:

Второй способ

Разберемся, как уложить утеплитель, совместив его с известью и гипсом.

После покупки опилок их обрабатывают антисептиком. В его роли обычно выступает медный купорос: достаточно 3-4 чайных ложек. Затем сыпучий древесный материал необходимо тщательным образом высушить.

После просушки приготовьте следующие расходные материалы:

  • опилки — 85%;
  • известь-пушенка — 10%;
  • гипс — 5%. А вот как выглядит и используется облицовочный камень из гипса, указано здесь.

Все эти компоненты будут нужны для грамотного и качественного утепления пола или потолка.

Работа происходит следующим образом:

Вначале на поверхность насыпаются опилки, увлажняются. По ним сверху распределяется указанное количество извести. Вся масса перемешивается лопатой. Делать это необходимо тщательно и аккуратно, чтобы захватить весь объем.

Затем нужно распределить гипс в количестве 5% от общего объема, и опять все перемешать. Между лагами следует уложить прослойку гидроизоляции, и затем распределить равномерно получившуюся смесь. Укладывая состав, старайтесь тщательно утрамбовывать его. В этом случае смесь будет более эффективно выполнять свои функции, так как в ней будет меньше щелей, пропусков и отверстий.

Полностью «схватится» и застынет раствор через две-четыре недели. И затем, если речь идет о полах, можно будет укладывать напольное покрытие.

Решение проблем с утеплением потолка опилками

Решение задачи достаточно простое. Для утепления потолка используют по возможности чистые опилки с взрослых деревьев, хвойных и твердолиственных пород. Древесина, отобранная заготовителями для нарезки строевой и мебельной доски, гарантированно не будет иметь заболеваний, грибка или следов насекомых.

Если выбрать стружку из тополя или купить на первой попавшейся пилораме, то не исключено, что слой утепления будет поражен грибком или патогенной микрофлорой.

Перед тем как утеплить потолок в частном доме опилками, древесную массу подвергают дополнительной обработке:

  • Пересевают на сетках, чтобы удалить остатки коры и крупные обрезки древесины, которые обычно и становятся носителями грибка и болезней;
  • Добавляют в состав опилок порошковую гашеную известь, в объемной пропорции 1:20-1:50, добавка высушивает утеплитель и эффективно выгоняет всех оставшихся древоточцев.

Совет! Вместо извести можно использовать молотую в пыль сухую золу.

Если в доме уже имеются мыши, то в процессе обустройства утепления боковые плоскости чернового потолка закрывают тонкими металлическими сетками. Такое способ гарантированно защищает слой опилок от всех возможных вредителей, от жука-короеда до серой крысы. Кроме того, все деревянные конструкции чернового потолка предварительно обрабатывают антипиренами и антисептиками.

Подшивка балок перекрытия

Работу, связанную с тем, как утеплить опилками потолок в частном домовладении, следует начинать с подшивки потолочного перекрытия, ее выполняют в определенной последовательности:

  • Подготавливают доски толщиной примерно 2,5-3 сантиметра — этот параметр зависит от расстояния между балками. Желательно, чтобы пиломатериалы были шпунтованными или с четвертью, причем непременно строганными и сухими, пусть даже их стоимость выше не строганной обрезной продукции.

  • Сверху смонтированного слоя пароизоляции прикрепляют всплошную доски гвоздями на 10 сантиметров или прикручивают шурупами длиной 5 — 6 сантиметров по 2 штуки в каждом месте фиксации. Гвозди при этом забивают под углом относительно деревянной плоскости. Необходимо следить, чтобы направление вбиваемых соседних гвоздей не совпадало и тогда крепление получается прочным и наиболее надежным.
  • Перед тем, как приступить к монтажным работам, доски и балки нужно обрабатывать специальными составами — антисептиком и антипиреном. Это защитит древесный материал от грибка и разных вредителей, а также будет способствовать понижению его возгораемости.

Расчеты по толщине опилок

Один из главных вопросов, с которыми приходится сталкиваться при планировании перекрытия, — какой слой опилок нужен для утепления потолка. Цена стружки лиственных пород – 2-2,5 долл. за м3, хвойный материал — до 3 долл. с доставкой. На утепление потолка уйдет два-три десятка кубов, запас опилок обойдется максимум в 100 долл.

Это не значит, что потолок можно засыпать стружкой по максимуму. Существуют четкие строительные нормы, определяющие тепловое сопротивление утепления потолка в зависимости от климатического пояса и региона.

Поэтому, перед тем как утеплять потолок опилками, нужно выполнить расчет оптимальной толщины теплоизоляции:

  • Выбираем по СНиП П-3-79 рекомендованную величину сопротивления теплопередаче для данного региона и схемы потолочного перекрытия, обычно берут с запасом 4,4 м2*Со/Вт;
  • Зная характеристики опилок, вычисляем по формуле толщину утепления потолка.

Понятно, что расчет приближенный, и не учитывает характеристики досок и декоративной отделки потолочной поверхности, но, как показывает практика, теория недалеко уходит от реальных цифр. Вес кубометра сухих опилок составляет 180-250 кг/м3, поэтому лишний слой утепления приводит только к увеличенной нагрузке на балки потолочного перекрытия. Далее дело за технологией укладки утеплительного слоя.

Особенности древесных опилок и стружки

В результате обработки и переработке досок или бревен в качестве отходов получаются мелкие частицы. Специалисты разделяют две основные разновидности отходов деревопереработки, отличаемые по способу изготовления и размеру:

  • опилки – получаются в результате пиления древесины, по внешнему виду они напоминают труху, то есть это довольно мелкие частицы длиной до 1 см;
  • стружка – получается в случае сверления или строгания древесины, длина частиц 3-5 см.

Неважно какой вид древесных частиц использовать, каждая разновидность обладает идентичными достоинствами. В частности, можно выделить 3 главных положительных качества.

  1. Экологичность. Так как опилки являются природным материалом и в основном производятся из хвойных пород древесины, то они не выделяют вредных веществ в атмосферу даже при нагревании. Кроме того, продукт при правильной обработке не подвержен гниению и разложению.
  2. Высокий показатель теплоизоляции. Можно сравнить этот утеплитель с таким популярным материалом, как минеральная вата, то есть при правильной закладке они справляются с возложенной на них задачей не хуже, чем заводская теплоизоляция.
  3. Ценовая доступность. Порой опилки можно легко получить бесплатно, достаточно обратиться на ближайшую пилораму, где отходы хранятся в больших кучах и зачастую бывают не востребованы. Разумеется, в полную стоимость такого утеплителя следует включить расходы на доставку и различные пропитки, которые необходимы для защиты опилок.


Опилки — доступный и экологичный материал для утепления
Также можно отметить, что слой опила, используемый для утепления потолка, не оказывает существенного давления на конструкцию строения, то есть удельный вес вещества минимален. Конечно, с добавлением дополнительных компонентов, таких как цемент или известь, масса становится более тяжелой, но несущественно. Прежде чем переходить к вопросам утепления потолка при помощи столярных отходов, следует также изучить, как правильно подготовить опилки к работе.

Обустройство утепления потолка на основе опилок

Изготовить теплый слой на потолочном перекрытии можно в нескольких вариантах:

  • Засыпкой полостей смесью опилок и извести, с пароизоляционной мембраной;
  • Обустройство утеплителя на основе чистых опилок;
  • Заливкой потолка массой на основе цемента или глины с опилочным наполнением;
  • Укладкой готовых блоков из стружки и глины.

Из перечисленных схем самодеятельные «специалисты» чаще всего рекомендуют использовать второй и третий способ, мотивируя высокой прочностью утепления и гарантированной защитой от грызунов. Но не все так просто.

Правильный выбор опилок

Лучше всего подойдут для обустройства утепления потолочного перекрытия в частном домовладении опилки средней величины. Дело в том, что с мелкими древесными отходами будет трудно работать, а крупнофракционный материал не обладает достаточной степенью теплоизоляции.

Оптимальным утеплителем принято считать опилки, получаемые в результате распила в условиях столярного производства, поскольку у них невысокая степень влажности, им не требуется дополнительная просушка и при применении они не начинают гнить.

Если доступными оказались отходы деревообработки кругляка, у которых естественная влажность, то перед использованием их следует разложить под навесом и тщательно просушить. Укрывать опилки не следует, поскольку они тогда начнут преть.

Специалисты советуют отдавать предпочтение отходам переработки древесины хвойных пород. Поскольку в таком материале содержится немало смолистых веществ, вредители опасаются поселяться в нем. Правда, принимая решение, как утеплить опилками потолок бани, лучше использовать сырье лиственных деревьев.

Перед укладкой данный вид утеплителя должен отлежаться в течение примерно года. За этот период существенно понижается уровень сахаров в опилках, а именно они и способствуют процессу гниения. Нужно обращать внимание на то, чтобы в утеплителе не было посторонних примесей. Желательно опилки просеять, а крупный мусор убрать вручную.

Недостатки утепления смесевыми материалами

Большая часть рецептов обустройства теплого слоя начинается с укладки на основание потолка гидроизолирующей пленки.

Заливку смесевых материалов на основе цемента или глины выполняют по следующей методике:

  • Затворенную в бетономешалке смесь, приготовленную из 1 ч цемента, 1 ч извести, 10 ч опилок и 5 ч воды, заливают в пустоты чернового перекрытия и слегка уплотняют вдоль линии примыкания к деревянным балкам;

  • Через 3-4 дня поверхность утепления затягивают пароизоляцией и зашивают фанерой или досками. Иногда верхний слой стяжки засыпают молотой золой, чтобы защитить балки.

Технологию на основе цемента и опилок можно с уверенностью назвать самым неэффективным способом утепления потолка. Отвержденная смесь лишь немногим уступает арболитовым блокам. Для сравнения, коэффициент теплопроводности цементно-опилочного утепления составляет 0,10-0,15 Вт/(м*Со), тогда как для опилок этот показатель равен 0,04 Вт/(м*Со). Разница в три раза. Такой уровень теплоизоляции потолка лишь немногим лучше пенобетонных блоков, но арболит и газобетон предназначены для стен и являются строительными блоками, а не теплоизоляционными материалами.

В другом варианте маты из глины, извести и опилок набивают в деревянных формах, подсушивают на солнце и переносят на потолочную подшивку для обустройства утепления. Коэффициент для одиночного сухого блока составляет 0,08-0,09 Вт/(м*Со).

К сведению! Глиняная основа сохраняет большое количество воды, поэтому опилочная масса в большей части остается переувлажненной.

Кроме неважной теплоизоляции, смесевые материалы обладают приличным весом, примерно в 3-4 раза больше, чем утепление потолка из насыпанных и утрамбованных опилок. Специалисты утверждают, что любые смеси на переувлажненной стружке сильно теряют качество теплоизоляции, поэтому даже при низкой стоимости эффективность их использования под большим вопросом.

Насыпные варианты утепления

Более простой вариант обустройства теплоизоляции предусматривает укладку чистых опилок или с добавкой извести непосредственно на деревянное перекрытие потолка. Отсутствие воды делает утеплитель очень легким и простым в укладке. Для примера, на то, чтобы застелить потолок в 70 м2 смесью из дробленной сосновой стружки с добавкой 5% порошковой извести, для бригады из трех человек потребуется всего лишь один день.

Теплоизоляция банного потолка

Поверхность потолка при утеплении бани обшивают широкими досками. Для проведения дымоходной трубы выполняют потолочную разделку. Комплектующие изделия можно приобрести в готовом виде в магазине или изготовить собственноручно. Во втором случае в середине листа нержавеющей стали, который полностью перекроет отверстие, вырезают круг для прокладки дымохода.

Далее края выреза в потолке заделывают базальтовой ватой, а поверх нее набивают полоски металла. Дымоход крепят направляющими планками так, чтобы он мог свободно двигаться при температурном расширении. Снизу прикручивают пластину и теплоизолируют получившийся проход.

Утепление потолка в бане выполняют в такой последовательности:

  1. В помещении чердака укладывают пароизоляцию с нахлестом в 10-15 сантиметров с загибом на стены аналогичного размера.
  2. Смесь для потолка из опилок, приготовленную в соответствии с одним из ранее описанных рецептов, укладывают послойно, каждый раз, хорошо выравнивая утеплитель и утрамбовывая. Если баней планируется пользоваться только летом, то толщина теплоизоляционного слоя может составлять 5 сантиметров, а когда и зимой, тогда потребуется минимум 15 сантиметров.
  3. После окончания укладки утеплителя, нужно дождаться, пока он высохнет. Если на поверхности образовались трещины, их заделывают тем же составом. Чтобы их количество было минимальным, в смесь перед укладкой добавляют соль из расчета 5 – 6 столовых ложек на 10 литров воды.
  4. На то, чтобы утеплитель с опилками высох, иногда уходит до месяца. Затем поверх смеси насыпают известь тонким слоем и укладывают пароизоляцию. Далее поверхность при желании накрывают досками.

При использовании для теплоизоляции смеси из опилок и гипса, ее следует наносить тонкими слоями. При выполнении работы нужно не забывать, что гипсовый состав быстро подсыхает. Кстати, оба способа утепления можно применять при работе с горизонтальными и с вертикальными поверхностями.

Стандартная схема утепления опилками

Более грамотным с точки зрения теплотехники считается утепление потолка обычной засыпкой чистой калиброванной стружкой или опилочной массой. Очищенные от примесей, обрезков коры и мусора опилки перемешиваются с 7-10% сухой извести и отправляются на потолочное перекрытие.

Самая большая сложность заключается в том, как быстро и без лишних затрат поднять на перекрытие 20-25 кубов легкой, но сыпучей стружки. Обычно для этих целей приспосабливают электрическую лебедку или подъемник.

Предварительно на черновой потолок укладывают пароизол, проклеенный на стыках скотчем, края полотна пришивают к балкам перекрытия. Смесь выкладывают на подшивку и разравнивают импровизированным правилом.

Через некоторое время слой опилок даст усадку, потребуется посыпать до уровня верхней кромки балок, после чего утеплитель закрывают полиэтиленовой пленкой и забивают фанерой, ОСБ или половой доской.

Получилась импровизированная «подушка», запечатанная в полиэтиленовую пленку. Потолочное утепление из опилок не поглощает влагу и не деформируется. Нет условий для воспламенения или заражения патогенной микрофлорой. Единственное условие – потребуется сделать вентзазор между нижним слоем пароизоляционной пленки и потолочной подшивкой. Иначе конденсат, скапливающийся на пленке, разрушит обрешетку.

Какие же плюсы и минусы имеет данный вид утеплителя

  • материал экологический, никакого вреда здоровью и окружающей среде;
  • утеплять им настолько просто, что это сможет сделать начинающий ремонтник;
  • теплосбережение очень высокое, особенно в том случае, когда применяют смесь с глиной или цементом;
  • материал очень дешевый из тех, что используют для утепления потолка, а иногда его можно приобрести совсем бесплатно;
  • дом будет утеплен на долгое время, конечно, большую роль играют и качество работы, и толщина слоя.

Специальный вариант утепления потолка опилочной массой

Зачастую возникает проблема, как утеплить потолок опилками в деревянном доме. Метод обустройства теплоизоляции перекрытия для деревянных и каркасных построек похож на предыдущую схему, но имеет небольшие отличия:

  • Деревянные конструкции перед укладкой утепления пропитывают водным раствором антисептика и антипирена, большие щели задувают монтажной пеной;
  • На основу потолка укладывают агротекстиль;
  • Нижнее пространство между балками засыпают сначала крупной стружкой, верхние слои делают из самой мелкой опилки;
  • Укладывается финишный слой агротекстильного полотна, утепление зашивается досками или листовым материалом.

В данном случае не используются пароизоляционные мембраны и пленки. Испарения и водяные пары свободно проникают сквозь толщу стружки и выносятся вентиляцией чердака за пределы помещения. В результате в деревянном доме нет избытка водяных паров или выпадения конденсата. Известь в смесь не добавляют — не имеет смысла, все равно водяные пары с углекислым газом, проникающие в толщу утеплителя, за считанные месяцы превратят ее в мел. Для того чтобы защитить верхний слой от короедов, стружку засыпают молотым шлаком или золой.

Какие моменты нужно учитывать перед работой

Лучше всего выбирать мелкие опилки, которые остались после того, как распиливали древесину, однако с ними труднее работать, потому что они хуже разлетаются во время работы. Крупная стружка имеет более низкую теплоизоляцию.

Хорошо подойдут остатки столярного дела.

Именно этот материал не нужно будет снова и снова сушить, потому что столяр использует просушенную древесину.

Если вы хотите теплоизолировать дом, то лучше выбрать опилки от хвои, потому что содержащуюся в них смолу не любят грызуны.

Учтите, что опилки требует специальной подготовки. Материал нужно обработать антисептиком, хорошо просушить и перемешать известью-пушонкой, чтобы изоляция была защищена от вредителей. Извести должно быть как минимум 10% от всего количества заготовленного материала.

Утепление потолка в частном доме с холодной крышей: какой материал выбрать

В соответствии с законами физики, воздух при нагревании поднимается вверх, поэтому утепление потолка в доме с холодной крышей – это не способ избавиться от лишних денег, а продиктованное целесообразностью решение. Если вы живете в частном доме, то непосредственно сталкивались с проблемой холодного потолка в помещении, над которым расположен чердак. Обычно он не отапливается, а собственная теплоизоляция минимальна для обеспечения нормальной температуры в холодное время года. В итоге над жилой комнатой находится источник постоянной утечки тепла.

Утеплить потолок в частном доме можно изнутри или снаружи. Оба варианта имеют собственные достоинства и недостатки, применение которых продиктовано рациональностью, обстоятельствами, техническими нюансами и прочими значимыми характеристиками.

Утепление потолка снаружи рулонным материаломИсточник buildfun.ru

Зачем утеплять потолки в частных домах

Укладка изолирующего материала, оптимального для конкретного строения, обеспечит тепловой барьер между помещением и чердаком. Он позволит предотвратить охлаждение нагретого воздуха, выход его через микротрещины в бетоне или естественные поры в деревянном потолке, поднимет общую температуру в помещении, обезопасит перекрытия и стены от промерзания и сэкономит немалую сумму, которая регулярно тратится на отопление.

Особенности утепления потолка в деревянном доме

При работе с деревянными постройками первоочередное внимание следует обратить на конечный вес изолирующего слоя. Излишне высокая масса увеличивает вероятность обрушения или образования трещин в потолочном покрытии.

Некоторые пытаются произвести утепление потолка в частном доме с холодной крышей с уменьшением слоя утеплителя, но стандарты работ требуют определенного значения для каждого региона в соответствии с показателями температуры и влажности. При понижении толщины теплоизолирующие свойства уменьшаются, и смысл укладки утеплителя пропадает.

Утепление потолка в деревянном доме изнутриИсточник evejoy.top

Список материалов, используемых для утепления

Для теплоизоляции монтажники используют материалы, которые делятся на четыре больших группы:

  • насыпные – керамзит, сухие опилки, эковата;
  • рулонные – минеральная вата и ее разновидности из других материалов;
  • плитные – листы из уплотненной минеральной ваты, пенополистирол (пенопласт), пробковые пластины;
  • напыляемые/наливные – пеноизол.

Выбирая утеплитель для потолка в деревянном доме, нужно знать, у какого из них лучшие изоляционные свойства. Для этого необходимо учитывать целый ряд факторов, оказывающих влияние на конечный результат:

  • наружный или внутренний монтаж;
  • погодные условия и среднегодовую температуру в конкретной местности, влияющие на толщину слоя;
  • необходимость и перечень дополнительных работ;
  • затрачиваемое время и бюджет проекта.

Совокупность этих особенностей укажет на рациональность применения того или иного вида термоизоляции.

На фото насыпной вариант утепления потолка снаружи – теплоизоляция керамзитомИсточник hi.decorexpro.com

Наружное утепление

В большинстве случаев утепление потолка в доме снаружи более удобный способ предотвратить утечку тепла. Он позволяет расширить список используемых изоляционных материалов, снизить затраты времени на работу и уменьшить, в сравнении с внутренним монтажом, стоимость теплоизоляции при утеплении в доме с финишной отделкой.

Утепление потолка опилками

Самый дешевый среди всех вариантов насыпных изоляторов. Благодаря копеечной стоимости материала и минимальным дополнительным затратам, общая стоимость работ – самая низкая среди описанных.

К древесным опилкам предъявляются определенные требования.

  • Обязательно минимальное содержание влаги, иначе через время начнет образовываться плесень. Для этого материал перед использованием выдерживается в сухом помещении около года.
  • Опилки смешиваются с антипиренами, чтобы снизить горючесть.
  • Соединение с антисептическими веществами, фунгицидами и гашеной известью предотвратит появление грибка и защитит от грызунов.

Утепление потолка в доме опилками производится двумя способами. В первом они смешиваются с сухим цементом с последующим добавлением небольшого количества воды. Цемент выступает в роли соединительного материала. Второй метод подразумевает сухое засыпание опилок без добавления соединителя, но из-за естественной усадки материала и необходимости регулярного добавления он не пользуется популярностью.

Потолок, утепленный опилкамиИсточник ohiogas.info

Керамзит как утеплитель

Второй по частоте использования насыпной материал для утепления. Среди его плюсов:

  • приемлемая цена;
  • доступность;
  • теплоизоляционные свойства выше среднего.

Однако применение имеет ряд ограничений:

  • собственный вес керамзита не позволяет использовать его на тонких деревянных потолках, желательны бетонные перекрытия.
  • материал обладает низкой влагостойкостью, поэтому обязательно первым слоем укладывается пароизоляция.
  • для обеспечения качественного сохранения тепла понадобится слой более 20 см толщиной (в холодных областях страны его увеличивают до 50 см).

Используя керамзит, специалисты применяют смесь из крупной и мелкой фракций, чтобы обеспечить высокий процент заполнения пустого пространства. Сверху слой материала заливается цементным раствором толщиной 5–10 см, который обеспечивает защиту от влаги и служит в качестве напольного покрытия.

Утепления потолка снаружи керамзитомИсточник obustroeno.com

Эковата

Современный утеплитель для потолка дома, изготавливаемый из вторичной целлюлозы, с добавлением антипиренов для обеспечения огнестойкости и борной кислоты, служащей защитой от грибка и вредных микроорганизмов. Основные достоинства матриала:

  • качественное покрытие всего пространства пола, благодаря малому весу отдельных частей вата легко задувается во все щели;
  • в составе не содержится вредных для человека соединений;
  • невысокий расход материала для обеспечения надежной теплоизоляции.

К недостаткам можно отнести:

  • низкая устойчивость к влаге, придется потратиться на укладку пароизоляции;
  • собственноручный монтаж без специального оборудования невозможен либо будет отличаться низким качеством;
  • эковата подвержена усадке, поэтому понадобится укладывать с запасом около 15%;
  • если смять – теряет теплоизоляционные качества, поэтому необходимо укрыть эковату слоем досок для обеспечения возможности передвигаться по чердаку.

Совет! Специалисты не рекомендуют использовать материал близко от дымоходов и иных источников высокой температуры, несмотря на добавление в состав антипиренов. Если это невозможно, то понадобится сделать дополнительное ограждение из огнестойкого покрытия, отражающего тепло.

Утепление потолка эковатойИсточник ko.decorexpro.com
Потолок в деревянном доме: способы отделки

Минеральная вата как утеплитель

Утепление потолка в деревянном доме минеральной ватой имеет несколько плюсов:

  • невысокая стоимость материала;
  • большая скорость укладки;
  • хорошие теплоизоляционные свойства.

Не обошлось и без минусов:

  • усадка ваты составляет 15–20%, поэтому специалисты советуют брать соответствующий запас.
  • материал не отличается влагостойкостью и быстро набирает воду, что сразу увеличивает его теплопроводность. Понадобится укладывать дополнительный слой гидроизоляции.
  • минеральную вату нельзя сминать, непроницаемость теплового барьера в большой степени зависит от содержащегося между волокнами воздуха, поэтому придется потратиться на укладку наружного покрытия, чтобы по чердаку можно было свободно передвигаться.

Для утепления минеральной ватой работниками обязательно монтируются деревянные лаги. Они позволят разграничить пространство на сектора и станут опорой будущего напольного покрытия.

На фото процесс теплоизоляции потолка минеральной ватойИсточник iobogrev.ru

Утепление пеноизолом

В зависимости от вида монтажа, пеноизол напыляется или заливается. Но чтобы использовать этот материал, потребуется обратиться в специализированную компанию, так как при работе используется специфическое оборудования, плюс, нужны защитные костюмы для работников и профессиональные навыки.

К достоинствам относятся:

  • высокая степень проникновения во все щели и микротрещины;
  • негорючесть;
  • экологическая безопасность для человека;
  • не представляет интереса для грызунов;
  • вещество содержит большое количество воздушных пузырьков, которые обеспечивают качественное утепление.

К минусам относится высокая стоимость и хрупкость материала, который самостоятельно не восстанавливает форму в случае механического повреждения.

Какой утеплитель лучше делит тепло, смотрите на видео:

Совет! При работе с пеноизолом рекомендуется дожидаться полного застывания, он имеет небольшую усадку, которую придется восполнить, чтобы предотвратить образование пустот.

Процесс теплоизоляции потолка пеноизоломИсточник lestorg32.ru

Внутреннее утепление

Жилая мансарда, дом на несколько хозяев, наличие на чердаке инженерных коммуникаций и прочие ситуации, делающие наружное утепление невозможным, требуют обеспечить теплоизоляцию изнутри помещения. Насыпные вещества по очевидным причинам не используются.

Утепление потолка изнутри смотрите на видео:

Процесс утепления потолка изнутри пенопластомИсточник nl.decorexpro.com Теплоизоляция потолка изнутри пенополистирольными плитамиИсточник barmanlive.ru

Что выбрать – наружное или внутреннее утепление

Выбор между этими видами работ основывается на совокупности факторов:

  • при отсутствии финишной отделки они равны по степени теплоизоляции;
  • если ремонт комнаты завершен, то придется снимать потолочное покрытие, что увеличит стоимость и время работы;
  • укладка с внутренней стороны снижает усадку материала, но увеличивает толщину потолка, уменьшая общий объем помещения;
  • при внутреннем утеплении перекрытие потолка не защищено от низких температур;
  • наружное утепление позволяет использовать более широкий перечень теплоизоляторов.

Перед тем как утеплить потолок в частном доме нужно тщательно просчитать все плюсы и минусы, только после этого можно принять однозначное решение, что лучше использовать в вашем случае.


Минеральная вата: виды материала, применение, характеристики и советы по выбору

Заключение

Выбирая определенный материал для утепления потолка, всегда лучше обратиться за профессиональной помощью. В каждом деле есть свои подводные камни и натыкаться на них, понадеявшись на собственные силы, это потеря времени и денег. Лучше сделать ремонт один раз, и получить гарантированно качественный результат – это избавит вас от лишних трат и на много лет вперед обеспечит дом теплом.

Утепление потолка опилками – дешево и эффективно или старо и неактуально? Утепление опилками потолка Утепление перекрытия потолка в опилками

Деревянный дом, построенный из бревен или бруса уже сам по себе довольно теплый. Но потолки все равно нуждаются в утеплении, чтобы в холодное время года теплый воздух не уходил быстро через крышу.

Наиболее бюджетный вариант утепления потолков - опилки. Это очень дешевый утеплитель, экологически чистый, долговечный и обладает плохой теплопроводностью, что позволяет в холодное время года сохранять тепло в помещении продолжительное время; а летом, наоборот - прохладу.

Утепление потолка в деревянном доме поможет сохранять стабильный микроклимат без перепадов влажности и температур. Теплые потолки помогут так же равномерному распределению температуры по дому.

Необходимые материалы:

  1. Опилки. Они продаются очень дешево на любой пилораме, в деревообрабатывающих цехах и строительных магазинах. Они считаются полностью экологически чистым материалом , являясь отходами натуральных природных материалов - дерева.
  2. Цемент. Его используют как связывающее вещество, а так же как дезинфектор для опилок, не позволяющий заводится плесени и грибку. По экологическим данным цемент так же не имеет претензий у СЭС.
  3. Известь. Добавляется по желанию, в целях обеспечения безопасности утеплителя от грызунов и уменьшения пожароопасности.
  4. Антисептик, например, бура. Для сохранения качества опилок.
  5. Рубероид, а лучше его аналог и заменитель - рулонный или листовой пергамин, так же экологически безопасный материал.

Для замеса раствора необходимо использовать опилки, которые соответствуют некоторым требованиям:

  • они должны быть выдержаны не меньше года по времени;
  • чистые, не зараженные плесенью или гнилью;
  • сухие, но не пересушенные, средней фракции; т.к. крупные не годятся для раствора, а мелкие требуют большего количества цемента, что существенно снижает теплоизоляционные свойства утеплителя.

Приготовление раствора

Прежде всего, надо решить, какой будет толщина слоя утеплителя. От толщины зависит расход материалов. Толщина слоя рекомендуется 30-40 см для круглогодичного проживания и 20-25 см для дачного сезона.

Отличный природный утеплитель для деревянного дома!

Пропорции опилочного раствора для утепления потолка

Смесь готовится по следующему рецепту - на десять (10) ведер опилок:

  • цемент - одно ведро;
  • известь - пол ведра;
  • бура или другой антисептик (купорос медный) - один стакан развести водой до ведра;
  • вода - от пяти до десяти литров, зависит от влажности опилок.

Все, кроме антисептика, тщательно перемешивается. Затем над смесью разбрызгать из лейки антисептик и опять все тщательно перемешать.

Готовность консистенции раствора проверятся очень легко - при сжатии смеси рукой вода не должна капать, а при разжатии смесь не рассыпается, остается комком .

Перед укладкой утеплителя необходимо обложить дымоход огнеупорным материалом, а всю близлежащую проводку изолировать в металлические трубы.

Процесс утепления потолка в деревянном доме опилками

Теперь необходимо произвести укладку опилочного утеплителя.

  1. Сначала по всей поверхности расстелить пергамин.
  2. Опилочную утепляющую смесь разложить по всей поверхности пергамина и утрамбовать, несильно по нему постукивая и подсыпая смесь в образовавшиеся пробелы.

Готовность высохшего утеплителя проверяется через одну-две недели. Высохший, он приятно похрустывает под ногами.

Такой способ утепления потолка для деревянного дома самый незатратный, а по качеству сохранения тепла очень надежный.

Видео - «Как утеплить потолок опилками» (немного другой вариант):

Стоимость проводимых работ, если пригласить бригаду специалистов, будет составлять примерно 100 -120 р за квадратный метр. По ценам это очень доступно, так что, в целом, утепление потолка деревянного дома опилками обойдется относительно недорого.

Dom-iz-dereva.su › рубрика ➨Утепление

Утепление потолка опилками – способ, проверенный веками. Опилки, стружку, материалы деревообработки, а также мох, тростник, солому использовали для утепления своих жилищ, защищаясь от холода в зимнее время и спасаясь от жары летом, жители разных стран.

В давние времена, когда не было морозильных камер, люди научились хранить лед, засыпая его толстым слоем опилок.

Кто бывал в Заполярной тундре, знает, что под тонким слоем мха находится вечная мерзлота, которая не размораживается даже в жаркие дни лета. А тростниковые крыши жилищ туземцев экваториальных стран, спасают от жары. Соломенные крыши домов наших предков защищали не только от дождя, но и от холода.

В нынешние времена опилки, как утеплитель потолка, несколько подзабыт, но все же используется, в особенности там, где этот материал дешев, доступен и есть предприятия деревообработки, где покупка и доставка материала к месту не составляет труда.

Способ утепления потолка в деревянном доме опилками находит применение для тех, кто желает своими руками использовать природные материалы, чтобы не опасаться за экологичность продукта. Сразу надо сказать, что, несмотря на дешевизну материала, работы по утеплению потолка в доме опилом – сложный технологический процесс, требующий подготовки.

Как утеплить потолок опилками?

Утепление потолка частного дома опилками всегда выполняют с внешней стороны. В чистом виде сухие опилки применяют редко.

Их смешивают с другими материалами, чтобы улучшить не только теплоизоляционные свойства материала, но и защитить от воздействия влаги, грибка, плесени, грызунов и насекомых. В продаже есть антисептические и огнебиозащитные вещества.

Опилки высыпают на расстеленную под навесом полиэтиленовую пленку и обрабатывают антисептиком, затем, после сушки, огнезащитным раствором. Если балки и лаги чердачного перекрытия не обрабатывались в процессе строительства, то их следует тоже обработать.

Между лагами на потолок кладут плотный картон или парозащитную пленку «Изоспан» гладкой стороной к утеплителю.

Опилки засыпают слоями с утрамбовкой. Толщину засыпки делают из расчета 150-200 мм при условии, что температура воздуха не будет опускаться ниже -20 градусов, понижение температуры на 1 градус требует дополнительной подсыпки 2-3 см опилок.

Утепление потолка в частном доме опилками и высота слоя для суровых условий доходит до 350-400 мм, поэтому надо существующие лаги наращивать по высоте дополнительными досками. Опилки лучше смешивать с известью в соотношении 1:5.

Такой способ засыпки годится для легких деревянных перекрытий. Если выполнить утепление потолка глиной с опилками, то плотность этой смеси будет выше, а поэтому ее применяют для прочных конструкций потолка, где перекрытие сделано половой шпунтованной доской или толстыми досками внахлест с перекрытием щелей, как это делалось в старину.

Утепление потолка опилками в частном доме своими руками

Пол чердака застилают картоном или пергаментом, можно стелить пароизоляционную пленку.

Затем готовят смесь: в большой емкости, подойдет ванная, замачивают глину, перемешивают до консистенции жидкой сметаны. Далее на жестяной лист с загнутыми краями насыпают опилки; смешивают с раствором глины.

Получившаяся масса при сжатии в кулаке не должна выделять воду, можно добавить немного гашеной извести.

Готовую массу поднимают на чердак и слоем 100-150 мм выкладывают на бумагу или пленку и слегка трамбуют. В процессе укладки ранее уложенные слои, которые высохли, дополняют свежим слоем. Так заделываются образовавшиеся трещины при усадке.

Определенной пропорции нет, все зависит от степени влажности опилок, принадлежности породе древесины, качеству глины. Рецептуру отрабатывают перед началом работ.

Совет. Сначала распустите в небольшой емкости (в тазике) глину, размешайте до консистенции жидкой сметаны.

Затем в другую емкость засыпьте опилки отмеренными порциями, например, 3 ведра. Добавьте отмеренное количество заготовленного глинистого раствора и небольшую часть извести, можно и без нее. Смешайте ингредиенты до однородной массы, чтобы опилки пропитались глиняным раствором и при сжатии не выделяли воду.

Отнесите приготовленную смесь на чердак, выложите на поверхность и проверьте результат после высыхания смеси. Вот, что должно получиться.

1 – смесь опилок с глиной,
3 – бортовая доска, наращенная для поднятия высоты закладываемого слоя,

2 – подложка из пергамента, картона или пароизоляционного материала.

Если слой смеси после высыхания не претерпел значительных деформаций, значит придерживайтесь выведенной в результате эксперимента рецептуре, и приступайте к работе. Дорогу осилит идущий.

Определенные пропорции существуют, когда из опилок, цемента и песка готовят плиты. Здесь пропорции такие 1 ведро цемента + 2 ведра песка + 8 ведер опилок – это проверенная технология. Порядок приготовления в бетономешалке:

  • смешивают цемент и песок;
  • затем добавляют полведра воды перемешивают;
  • потом засыпают опилки.

Во время замеса следят, чтобы перемешиваемая масса была однородной.

Если смесь слишком сухая, можно добавить воды, главное не переусердствовать. Смесь готова, когда при сжатии в руках из нее почти не будет выделяться влага.

Можно добавить пластификатор: жидкое стекло 200 граммов, но это для фундаментов или для цоколя.

Смесь можно использовать и для утепления потолка. Но такая технология трудоемкая, нужны определенные навыки работы с бетономешалкой, нужны помощники, да и стоимость ненамного дешевле, чем укладка рулонного или плиточного изолятора.

Утепляют чаще дома, которые выполнены из арболитовых панелей на месте производства этих плит, когда материала в избытке и наработан опыт готовки смеси.

На смену опилок, появились похожие материалы: целлюлоза.

Химический состав похож на древесные опилки. Поступает целлюлоза в качестве фасованного утеплителя в мешках.

«Грин Палп» – экологическая вата на 80% состоит из целлюлозы, остальное добавки, улучшающие теплоизоляционные качества, защиту от огня и вредного воздействия микроорганизмов, Материал сыпучий, подходит для заполнения труднодоступных пустот чердачного перекрытия.

Полезное видео

На видео посмотрим пример утепления дачного домика опилками:

Можно ли утеплять потолок опилками – выбирать вам.

Руководствуйтесь на экономической выгоде: цене и стоимости доставки и если есть значительная экономия средств, то можно заняться утеплением. Опилки – лучший природный утеплитель. Факт доказан многовековым использованием этого природного материала для теплоизоляции чердачных перекрытий.


(2 оценок, среднее: 4,50 из 5) Загрузка…

Во времена, когда отсутствовали различные искусственные материалы для теплоизоляции, люди использовали множество натуральных средств из окружающей природы. К подобным материалам относились: мох, глина, опилки и т. п.

Общее

Стоит заметить, что самостоятельно этот материал не в состоянии играть роль теплоизоляции. Утеплитель из опилок дополняют глиной, цементом, известью и другими подобными веществами с вяжущими свойствами.

Перед применением смеси необходима еще и дополнительная обработка. В подобных случаях применяют медный купорос или другие вещества подобного типа. Выполняется это для того, чтобы защитить материал от быстрого возгорания, а также для исключения появления там различной живности, такой как термиты или муравьи.

Плюсы и минусы материала

  • Для начала стоит заметить, что использовать утепление опилками можно не только для потолка, но и для пола и стен. И это абсолютно не зависит от материала, из которого построено строение. Комната, в которой будут применяться опилки как утеплитель, может быть различной по предназначению, поскольку этот материал обладает экологичностью, и, следовательно, не выделяет вредных испарений.
  • Выполнение укладочных работ происходит очень легко, потому что материал обладает небольшим весом. Для этого не нужно привлечение специалистов.
  • Не менее важным достоинством считается низкая стоимость материала и последующих укладочных работ. Может быть, и существуют мнения, направленные против данного утеплителя, но в данном случае можно поспорить, поскольку здесь качество абсолютно не зависит от цены.

Приготовление смеси

Для того чтобы выполнить приготовление теплоизоляционной смеси на основе опилок необходимо тщательно подготовить основной материал:

  • Выдержка опилок должна составлять срок не менее одного года, в другом случае они не смогут взаимодействовать с цементом.
  • Перед применением материал необходимо хорошо высушить.
  • Не должно быть ни единого намека на плесень.
  • Останавливать свой выбор лучше на материале с частичками среднего размера, поскольку для слишком мелких опилок потребуется большее количество цемента, а это приведет к снижению теплоизоляционных свойств смеси.

Перед тем как приступить к приготовлению утеплительной смеси необходимо определиться с толщиной слоя теплоизоляции. Данный параметр полностью зависит от назначения постройки, а также от особенностей климата.

Смесь должна замешиваться строго в соответствии с пропорцией 10:1:1. То есть понадобиться десять частей опилок, 1 часть извести и одна часть цемента.

Затем необходимо развести медный купорос, которым потом поливается смесь. Для удобства можно применить лейку. Для данного процесса может понадобиться от 5 до 10 литров воды.

При выполнении данной задачи раствор необходимо беспрестанно вымешивать. Готовность смеси определяется следующим способом: в руку нужно набрать некоторое количество раствора и сжать его – если из него не выделяется вода и образовавшийся ком не распадается, то раствор полностью готов к применению.

Процесс утепления потолочной конструкции опилками

Утепление потолка с применением опилок возможно только в верхней части конструкции. Для того чтобы выполнить данную работу необходимо запастись деревянными досками, с помощью которых нужно прошить перекрытия балок. Толщина приобретаемого материала должна быть не более 3 см.

Для того чтобы прочно зафиксировать доски на балках стоит применить саморезы и гвозди. При креплении материала, важно помнить, что вес утеплительной смеси довольно большой, поэтому итог работы должен отличаться качественностью.

Крепления должны вгоняться в дерево под наклоном, при этом каждое должны быть в противоположном направлении от предыдущего. Длина саморезов должна быть не менее 50 мм, а гвоздей – не менее 100 мм.

Дальше все деревянные поверхности должны быть подвержены обработке специальными антисептическими средствами. Их действие заключается в защите материала от проявления плесени и образования грибков. При невыполнении данного пункта можно увидеть последствия, которые в дальнейшем скажутся и на поверхности самого потолка.

После этого выкладывается смесь древесного утеплительного материала с цементом и известью, которая должна иметь в итоге ровный и утрамбованный вид. Утепление опилками должно производиться до уровня перекрытий. Специалисты рекомендуют присыпать опилки некоторым количеством золы, поскольку она может предотвратить гниение материала.

Дальше стоит прекратить все работы на пару недель, чтобы дать возможность влаге испарится из утеплителя. После этого вновь поверхность покрывается слоем пароизоляции. Для крепления данной пленки можно применить степлер.

Для отделки потолка такого помещения, как баня, где также применяются опилки как утеплитель, необходимо предпринять более серьезные меры по гидроизоляции, поскольку влага там пребывает в избыточном количестве.

Утепление пола

Часто выполняется и утепление пола опилками. Здесь так же, как и при утеплении потолка, древесный материал в чистом виде не применяется. Смесь готовится точно так же.

Часто применяются и специальные ДСП-плиты, в основу которых входят опилки. Для данного материала нет необходимости в подготовительных работах. Главное, чтобы поверхность была сравнительно ровной и выполнилась предварительно укладка гидроизоляционного слоя.

Вывод

Опилки против любых других типов теплоизоляций являются очень экономичным и экологичным материалом, но в то же время и качественным. Для того чтобы выполнить утепление потолка либо пола необходимо смешивать данный материал с некоторым количеством цемента и извести. Процесс отделки довольно прост, поэтому любой владелец при желании сможет справиться с подобной работой.

В условиях нашего сурового климата у многих владельцев деревянных домов встает вопрос его утепления. Учитывая законы физики, по которым теплый воздух поднимается вверх, нужно иметь в виду, что при отсутствии должного утепления потолка, воздух будет выходить на улицу более свободно.

Кроме того, что в доме будет хуже сохраняться драгоценное тепло, возможно появление конденсата на потолке, что приведет к повышенной влажности и образованию грибка. Чтобы избежать этих неприятных последствий, стоит подойти к вопросу утепления потолка со всей серьезностью. Утеплить потолок в деревянном доме можно несколькими способами.

Опилочно-цементный состав

В наше время существует различное множество материалов изоляторов и утеплителей, но можно использовать и подручные средства. К таким относятся дешевые, а часто даже бесплатные опилки. Для утепления потолка необходимы: опил, изолирующий материал, цемент.

Для начала необходимо обработать деревянные перекрытия потолка составами, которые будут препятствовать проникновению влаги и возникновению грибков. Далее постелить рубероид или другой гидроизолирующий слой.

Приготовить смесь цемента, из расчета 10 частей воды и 1 часть цемента. Далее перемешать эту смесь с опилом, так чтобы на 10 ведер опилок пришлось 1,5 ведра цементной смеси. Данный состав рассыпается на потолке, и немного утрамбовывается.

Утеплять потолок таким образом, лучше в теплое время года, чтобы изолирующий материал быстрее и качественнее просох.

К минусам опилок можно отнести то, что они горючи и в них устраивают норы мыши.

Минеральная и стекловата

Существует множество более технологичных материалов, например – минеральная и стекловата.

Они стоят дороже, но укладывать их проще, они легкие, и возможно закрепить снизу потолочного перекрытия, в отличие от вышеупомянутого способа. К минусам данного материала стоит отнести то, что во время укладки, мельчайшие частицы ваты будут попадать под одежду, в глаза, в нос. Но этого можно избежать, если проводить укладку в респираторе, защитных очках и перчатках.

Укладывая вату сверху, нужно просто раскатать ее между балками перекрытия, внимательно следя за тем, чтобы не оставалось щелей, которые будут выпускать теплый воздух.

При укладке материала снизу в потолок вбиваются гвозди или вкручиваются саморезы, но не до конца, чтобы можно было закрепить на них тонкую веревку, которая и будет впоследствии удерживать минвату. Когда рулоны ваты будут уложены между потолком и веревкой, гвозди или саморезы закручиваются плотнее, таким образом, прижимая утеплитель к потолку. В обоих вариантах черновое перекрытие потолка укрывается гидроизолирующим слоем.

Керамзит

Керамзит обладает многими плюсами – он не горит, недорого стоит, экологичен, хорошо сохраняет тепло, очень прочный и влагостойкий.

Перед укладкой керамзита необходимо так же, как в остальных случаях обеспечить гидроизоляцию. Для этих целей лучше всего использовать рубероид.

Все стыки обязательно соединяются битумной мастикой. Далее нужно рассыпать керамзит слоем не менее 10 см. Рекомендуется использовать керамзит разных фракций.

Первый слой – мелкие гранулы (около 5 мм.), второй – крупные гранулы. Для холодных регионов можно увеличить толщину слоя. Сверху снова укладывается слой гидроизоляции (рубероид, пергамин) и прижимается досками.

Растительные материалы

В качестве утеплителя потолка можно использовать и бесплатные растительные материалы, такие как солома, джут, льняное волокно. Но, несмотря на их плюсы - низкую стоимость, легкость монтажа, гипоаллергенность и экологичность, натуральные материалы обладают и существенными минусами. У них низкая тепло- и шумоизоляция, они легковоспламенимы и будут привлекать грызунов.

Для гидроизоляции потолок промазывают глиной или укрывают рубероидом. Далее стелется слой соломы и сверху снова промазывается глиной, чтобы обеспечить защиту от возгорания.

Пенопласт

Самым легким материалом тепло- и звукоизолятором является пенопласт. Так же он очень влагостойкий.

Прежде, чем укладывать плиты пенопласта, необходимо осуществить гидроизоляцию.

Далее укладывается пенопласт, который плотно прижимается рейками. Сверху можно насыпаеть керамзитную крошку, которая будет дополнительным теплоизолятором. Обязательно заделать все щели монтажной пеной, во избежании потерь тепла.

К недостаткам пенопласта нужно отнести то, что его могут съесть грызуны.

Пенополиуретан

Это современный материал, обладающий всеми необходимыми для тепло- и звукоизоляции свойствами, выдерживающий перепады температур, не горючий, на нем не размножаются микроорганизмы.

Пенополиуретан при нанесении на потолок заполняет все щели. Но осуществить этот способ самостоятельно не получится, нужны специальные приспособления для нанесения его под высоким давлением. Основным плюсом пенополиуретанового утеплителя является то, что оно укрывает потолок сплошным монолитным слоем.

Пенофол

Это вспененный полиэтилен, с одной стороны покрытый фольгой. Толщина вспененного слоя составляет от 2 до 10 мм. Этот материал не удерживает тепло, а отражает его, благодаря своей фольгированной поверхности.

Зимой этот материал будет сохранять тепло, а летом прохладу. Пенофол экологичен, отличный шумоизолятор, пожаробезопасен, прост при монтаже. Такой материал очень удобен в использовании и эффективен, если потери тепла в помещении не слишком большие.

Данным материалом производится утепление изнутри помещения. Набивается обрешетка, на которую прибивают пенофол, фольгированной стороной внутрь. Все соединения листов проклеиваются алюминиевым скотчем.

Если соблюсти все нехитрые правила, и произвести утепление потолка в деревянном доме качественно, надежно и продуманно, то ваш дом будет радовать вас теплом, уютом и комфортом!

Утепление потолка опилками – способ, проверенный веками. Опилки, стружку, материалы деревообработки, а также мох, тростник, солому использовали для утепления своих жилищ, защищаясь от холода в зимнее время и спасаясь от жары летом, жители разных стран.

В давние времена, когда не было морозильных камер, люди научились хранить лед, засыпая его толстым слоем опилок . Кто бывал в Заполярной тундре, знает, что под тонким слоем мха находится вечная мерзлота, которая не размораживается даже в жаркие дни лета. А тростниковые крыши жилищ туземцев экваториальных стран, спасают от жары. Соломенные крыши домов наших предков защищали не только от дождя, но и от холода.

В нынешние времена опилки, как утеплитель потолка, несколько подзабыт, но все же используется, в особенности там, где этот материал дешев, доступен и есть предприятия деревообработки, где покупка и доставка материала к месту не составляет труда.

Способ утепления потолка в деревянном доме опилками находит применение для тех, кто желает своими руками использовать природные материалы, чтобы не опасаться за экологичность продукта. Сразу надо сказать, что, несмотря на дешевизну материала, работы по утеплению потолка в доме опилом – сложный технологический процесс , требующий подготовки.

Утепление потолка частного дома опилками всегда выполняют с внешней стороны . В чистом виде сухие опилки применяют редко. Их смешивают с другими материалами, чтобы улучшить не только теплоизоляционные свойства материала, но и защитить от воздействия влаги, грибка, плесени, грызунов и насекомых. В продаже есть антисептические и огнебиозащитные вещества.

Опилки высыпают на расстеленную под навесом полиэтиленовую пленку и обрабатывают антисептиком , затем, после сушки, огнезащитным раствором . Если балки и лаги чердачного перекрытия не обрабатывались в процессе строительства, то их следует тоже обработать.

Между лагами на потолок кладут плотный картон или парозащитную пленку «Изоспан» гладкой стороной к утеплителю. Опилки засыпают слоями с утрамбовкой. Толщину засыпки делают из расчета 150-200 мм при условии, что температура воздуха не будет опускаться ниже -20 градусов, понижение температуры на 1 градус требует дополнительной подсыпки 2-3 см опилок.

Утепление потолка в частном доме опилками и высота слоя для суровых условий доходит до 350-400 мм , поэтому надо существующие лаги наращивать по высоте дополнительными досками. Опилки лучше смешивать с известью в соотношении 1:5.

Такой способ засыпки годится для легких деревянных перекрытий . Если выполнить утепление потолка глиной с опилками, то плотность этой смеси будет выше, а поэтому ее применяют для прочных конструкций потолка, где перекрытие сделано половой шпунтованной доской или толстыми досками внахлест с перекрытием щелей, как это делалось в старину.

Утепление потолка опилками в частном доме своими руками

Пол чердака застилают картоном или пергаментом, можно стелить пароизоляционную пленку . Затем готовят смесь : в большой емкости, подойдет ванная, замачивают глину, перемешивают до консистенции жидкой сметаны. Далее на жестяной лист с загнутыми краями насыпают опилки; смешивают с раствором глины.

Получившаяся масса при сжатии в кулаке не должна выделять воду , можно добавить немного гашеной извести. Готовую массу поднимают на чердак и слоем 100-150 мм выкладывают на бумагу или пленку и слегка трамбуют. В процессе укладки ранее уложенные слои, которые высохли, дополняют свежим слоем. Так заделываются образовавшиеся трещины при усадке.

Определенной пропорции нет, все зависит от степени влажности опилок, принадлежности породе древесины, качеству глины. Рецептуру отрабатывают перед началом работ.

Совет. Сначала распустите в небольшой емкости (в тазике) глину, размешайте до консистенции жидкой сметаны. Затем в другую емкость засыпьте опилки отмеренными порциями, например, 3 ведра. Добавьте отмеренное количество заготовленного глинистого раствора и небольшую часть извести, можно и без нее. Смешайте ингредиенты до однородной массы, чтобы опилки пропитались глиняным раствором и при сжатии не выделяли воду.

Отнесите приготовленную смесь на чердак, выложите на поверхность и проверьте результат после высыхания смеси. Вот, что должно получиться.

1 – смесь опилок с глиной,
3 – бортовая доска, наращенная для поднятия высоты закладываемого слоя,
2 – подложка из пергамента, картона или пароизоляционного материала.

Утепление потолка глиной с опилками

Если слой смеси после высыхания не претерпел значительных деформаций, значит придерживайтесь выведенной в результате эксперимента рецептуре, и приступайте к работе. Дорогу осилит идущий.

Определенные пропорции существуют, когда из опилок, цемента и песка готовят плиты . Здесь пропорции такие 1 ведро цемента + 2 ведра песка + 8 ведер опилок – это проверенная технология. Порядок приготовления в бетономешалке:

  • смешивают цемент и песок;
  • затем добавляют полведра воды перемешивают;
  • потом засыпают опилки.

Во время замеса следят, чтобы перемешиваемая масса была однородной . Если смесь слишком сухая, можно добавить воды, главное не переусердствовать. Смесь готова, когда при сжатии в руках из нее почти не будет выделяться влага.

Можно добавить пластификатор : жидкое стекло 200 граммов, но это для фундаментов или для цоколя. Смесь можно использовать и для утепления потолка. Но такая технология трудоемкая, нужны определенные навыки работы с бетономешалкой, нужны помощники, да и стоимость ненамного дешевле, чем укладка рулонного или плиточного изолятора.

Утепляют чаще дома, которые выполнены из арболитовых панелей на месте производства этих плит, когда материала в избытке и наработан опыт готовки смеси.

На смену опилок, появились похожие материалы: целлюлоза . Химический состав похож на древесные опилки. Поступает целлюлоза в качестве фасованного утеплителя в мешках.

«Грин Палп» – экологическая вата на 80% состоит из целлюлозы, остальное добавки, улучшающие теплоизоляционные качества, защиту от огня и вредного воздействия микроорганизмов, Материал сыпучий, подходит для заполнения труднодоступных пустот чердачного перекрытия.

Полезное видео

На видео посмотрим пример утепления дачного домика опилками:

Можно ли утеплять потолок опилками – выбирать вам. Руководствуйтесь на экономической выгоде: цене и стоимости доставки и если есть значительная экономия средств, то можно заняться утеплением. Опилки – лучший природный утеплитель. Факт доказан многовековым использованием этого природного материала для теплоизоляции чердачных перекрытий.

Народный способ утепления потолка опилками известен с незапамятных времен. Практических отзывов об эффективности применения лущеной и резаной древесины в качестве теплоизолятора накопилось немало, но все равно остаются сомнения в том, насколько оправдано использование насыпной древесной подушки. Опилки, как утеплитель потолка, оправдывают себя только в случае, если работы по теплоизоляции выполнены не под кальку из первого попавшегося источника, а сделаны по науке, с умом и расчетами.

Можно ли утеплять потолок опилками

Прежде чем выбрать для себя, как утеплить потолок в частном доме опилками, необходимо определиться, стоит ли вообще использовать рубленую щепу и стружку, ведь хорошо известно о высокой горючести материала.

Это еще не все проблемы. Кроме способности гореть, опилки обладают еще более неприятными свойствами, о которых стоит знать, прежде чем планировать теплый потолок:

  • Толстые пласты деревянной стружки, хранящиеся на открытом пространстве, склонны к самоуплотнению и активному поглощению воды. Внутренние слои опилок под воздействием микроорганизмов активно перегнивают в труху;
  • Толстый слой сухой стружки, уложенный на потолок или стены, считается излюбленным местом зимовки мышей, вывести грызунов из полостей, заполненных опилками, очень непросто.

Недостатки серьезные, но вполне поправимые. Если бы ситуация с утеплением потолка в частном доме опилками была столь безвыходной, то деревянную стружку не использовали бы веками в качестве эффективного теплоизолятора.

К сведению! Сухая древесная стружка по своим теплоизоляционным характеристикам превосходит даже пенопласт и пенополистирол. Кроме того, укладка слоя опилок на черновом потолке выполняется проще, быстрее и дешевле, чем утепление минеральной ватой или пенопластовыми листами.

По эффективности теплоизоляции опилочно-стружечная масса уступает насыпному гранулированному пенопласту. Но при возгорании и термическом разложении слой утеплителя на потолке из пенополистирола выделяет большое количество токсичных газов. Опилки даже не горят, а тлеют, не выделяя ядовитых веществ.

Решение проблем с утеплением потолка опилками

Решение задачи достаточно простое. Для утепления потолка используют по возможности чистые опилки с взрослых деревьев, хвойных и твердолиственных пород. Древесина, отобранная заготовителями для нарезки строевой и мебельной доски, гарантированно не будет иметь заболеваний, грибка или следов насекомых.

Если выбрать стружку из тополя или купить на первой попавшейся пилораме, то не исключено, что слой утепления будет поражен грибком или патогенной микрофлорой.

Перед тем как утеплить потолок в частном доме опилками, древесную массу подвергают дополнительной обработке:

  • Пересевают на сетках, чтобы удалить остатки коры и крупные обрезки древесины, которые обычно и становятся носителями грибка и болезней;
  • Добавляют в состав опилок порошковую гашеную известь, в объемной пропорции 1:20-1:50, добавка высушивает утеплитель и эффективно выгоняет всех оставшихся древоточцев.

Совет! Вместо извести можно использовать молотую в пыль сухую золу.

Если в доме уже имеются мыши, то в процессе обустройства утепления боковые плоскости чернового потолка закрывают тонкими металлическими сетками. Такое способ гарантированно защищает слой опилок от всех возможных вредителей, от жука-короеда до серой крысы. Кроме того, все деревянные конструкции чернового потолка предварительно обрабатывают антипиренами и антисептиками.

Расчеты по толщине опилок

Один из главных вопросов, с которыми приходится сталкиваться при планировании перекрытия, — какой слой опилок нужен для утепления потолка. Цена стружки лиственных пород – 2-2,5 долл. за м 3 , хвойный материал — до 3 долл. с доставкой. На утепление потолка уйдет два-три десятка кубов, запас опилок обойдется максимум в 100 долл.

Это не значит, что потолок можно засыпать стружкой по максимуму. Существуют четкие строительные нормы, определяющие тепловое сопротивление утепления потолка в зависимости от климатического пояса и региона.

Поэтому, перед тем как утеплять потолок опилками, нужно выполнить расчет оптимальной толщины теплоизоляции:

  • Выбираем по СНиП П-3-79 рекомендованную величину сопротивления теплопередаче для данного региона и схемы потолочного перекрытия, обычно берут с запасом 4,4 м 2 *С о /Вт;
  • Зная характеристики опилок, вычисляем по формуле толщину утепления потолка.

Понятно, что расчет приближенный, и не учитывает характеристики досок и декоративной отделки потолочной поверхности, но, как показывает практика, теория недалеко уходит от реальных цифр. Вес кубометра сухих опилок составляет 180-250 кг/м 3 , поэтому лишний слой утепления приводит только к увеличенной нагрузке на балки потолочного перекрытия. Далее дело за технологией укладки утеплительного слоя.

Обустройство утепления потолка на основе опилок

Изготовить теплый слой на потолочном перекрытии можно в нескольких вариантах:

  • Засыпкой полостей смесью опилок и извести, с пароизоляционной мембраной;
  • Обустройство утеплителя на основе чистых опилок;
  • Заливкой потолка массой на основе цемента или глины с опилочным наполнением;
  • Укладкой готовых блоков из стружки и глины.

Из перечисленных схем самодеятельные «специалисты» чаще всего рекомендуют использовать второй и третий способ, мотивируя высокой прочностью утепления и гарантированной защитой от грызунов. Но не все так просто.

Недостатки утепления смесевыми материалами

Большая часть рецептов обустройства теплого слоя начинается с укладки на основание потолка гидроизолирующей пленки.

Заливку смесевых материалов на основе цемента или глины выполняют по следующей методике:


Технологию на основе цемента и опилок можно с уверенностью назвать самым неэффективным способом утепления потолка. Отвержденная смесь лишь немногим уступает арболитовым блокам. Для сравнения, коэффициент теплопроводности цементно-опилочного утепления составляет 0,10-0,15 Вт/(м*С о), тогда как для опилок этот показатель равен 0,04 Вт/(м*С о). Разница в три раза. Такой уровень теплоизоляции потолка лишь немногим лучше пенобетонных блоков, но арболит и газобетон предназначены для стен и являются строительными блоками, а не теплоизоляционными материалами.

В другом варианте маты из глины, извести и опилок набивают в деревянных формах, подсушивают на солнце и переносят на потолочную подшивку для обустройства утепления. Коэффициент для одиночного сухого блока составляет 0,08-0,09 Вт/(м*С о).

К сведению! Глиняная основа сохраняет большое количество воды, поэтому опилочная масса в большей части остается переувлажненной.

Кроме неважной теплоизоляции, смесевые материалы обладают приличным весом, примерно в 3-4 раза больше, чем утепление потолка из насыпанных и утрамбованных опилок. Специалисты утверждают, что любые смеси на переувлажненной стружке сильно теряют качество теплоизоляции, поэтому даже при низкой стоимости эффективность их использования под большим вопросом.

Насыпные варианты утепления

Более простой вариант обустройства теплоизоляции предусматривает укладку чистых опилок или с добавкой извести непосредственно на деревянное перекрытие потолка. Отсутствие воды делает утеплитель очень легким и простым в укладке. Для примера, на то, чтобы застелить потолок в 70 м 2 смесью из дробленной сосновой стружки с добавкой 5% порошковой извести, для бригады из трех человек потребуется всего лишь один день.

Стандартная схема утепления опилками

Более грамотным с точки зрения теплотехники считается утепление потолка обычной засыпкой чистой калиброванной стружкой или опилочной массой. Очищенные от примесей, обрезков коры и мусора опилки перемешиваются с 7-10% сухой извести и отправляются на потолочное перекрытие.

Самая большая сложность заключается в том, как быстро и без лишних затрат поднять на перекрытие 20-25 кубов легкой, но сыпучей стружки. Обычно для этих целей приспосабливают электрическую лебедку или подъемник.

Предварительно на черновой потолок укладывают пароизол, проклеенный на стыках скотчем, края полотна пришивают к балкам перекрытия. Смесь выкладывают на подшивку и разравнивают импровизированным правилом.

Через некоторое время слой опилок даст усадку, потребуется посыпать до уровня верхней кромки балок, после чего утеплитель закрывают полиэтиленовой пленкой и забивают фанерой, ОСБ или половой доской.

Получилась импровизированная «подушка», запечатанная в полиэтиленовую пленку. Потолочное утепление из опилок не поглощает влагу и не деформируется. Нет условий для воспламенения или заражения патогенной микрофлорой. Единственное условие – потребуется сделать вентзазор между нижним слоем пароизоляционной пленки и потолочной подшивкой. Иначе конденсат, скапливающийся на пленке, разрушит обрешетку.

Специальный вариант утепления потолка опилочной массой

Зачастую возникает проблема, как утеплить потолок опилками в деревянном доме. Метод обустройства теплоизоляции перекрытия для деревянных и каркасных построек похож на предыдущую схему, но имеет небольшие отличия:

  • Деревянные конструкции перед укладкой утепления пропитывают водным раствором антисептика и антипирена, большие щели задувают монтажной пеной;
  • На основу потолка укладывают агротекстиль;
  • Нижнее пространство между балками засыпают сначала крупной стружкой, верхние слои делают из самой мелкой опилки;
  • Укладывается финишный слой агротекстильного полотна, утепление зашивается досками или листовым материалом.

В данном случае не используются пароизоляционные мембраны и пленки. Испарения и водяные пары свободно проникают сквозь толщу стружки и выносятся вентиляцией чердака за пределы помещения. В результате в деревянном доме нет избытка водяных паров или выпадения конденсата. Известь в смесь не добавляют — не имеет смысла, все равно водяные пары с углекислым газом, проникающие в толщу утеплителя, за считанные месяцы превратят ее в мел. Для того чтобы защитить верхний слой от короедов, стружку засыпают молотым шлаком или золой.

Заключение

Правильное утепление потолка хвойными опилками обеспечит уровень теплоизоляции, сравнимый со слоем пенополистирола толщиной 100 мм. Если укладывать материал своими руками, то стоимость одного квадратного метра обойдется максимум в 0,5-1 долл. В то же время утепляющий слой без учета стоимости работ обойдется — из минеральной ваты в 3 долл. за м 2 , из пенопластового листа — 1,5 долл. за квадрат. Экономия и эффективность налицо.

Утепление потолка опилками с глиной, цементом, известью или без всех этих добавок все еще популярно, несмотря на большое количество более удобных и эффективных материалов. В чем секрет, и как выиграть заветные градусы с помощью отходов деревопереработки, мы обсудим в этой статье.

Опилки образуются в результате переработки дерева, причем на различных этапах технологического процесса этот вторичный продукт получается разного качества. Во-первых, неоднородным является фракционный состав стружки. При черновой деревообработке образуются опилки крупного размера, а вот чем более деликатная работа, тем мельче будет и отход. Например, обратившись в цех, где шлифуют и обрезают доски, вы найдете возле одного станка крупную и грубую стружку, а возле другого – очень приятную на ощупь, даже пушистую.

Это, кстати, не праздная информация. Подготавливаясь к утеплению, вам необходимо оценить, какой же продукт вам нужен, ведь качество этих материалов в роли изолятора будет отличаться. Так, более мелкие опилки обладают лучшими теплоудерживающими свойствами, хоть и весят больше, да и забиваются в любые щели, даже куда не надо, так как сильно пылят, а крупные вполне подойдут для чернового слоя, потому что занимают больший объем и создают воздушную прослойку.

Важным критерием для оценки применимости опилок в той или иной сфере является их влажность. Если вы попали на площадку разделки свежеспиленных деревьев, то там будет очень обводненная стружка, а вот все в том же цеху по обрезанию досок будет хороший сухой материал, потому что перед такой обработкой дерево сушат в специальных печах принудительно. Именно такие опилки и предпочтительнее использовать для утепления. К слову, если вы покупаете наполнитель не прямо из цеха, или вам не знакома его предыстория, то оценить влажность можно непосредственно на ощупь.

Возьмите в руку горсть опилок, сожмите в кулак: если они хрустят и рассыпаются, норовя вылететь сквозь малейшие щели между пальцами, то продукт сухой, а если образуются пусть мелкие, но комочки, то этот материал не просушен. Вообще влажные опилки тоже можно взять, но если у вас имеется большой запас времени, потому что просушить вам их все равно надо, если не хотите, чтобы утеплитель ваш в скором времени сгнил. Их придется рассыпать на просторной закрытой площадке, можно использовать чердак, и сушить все лето, постоянно перемешивая, чтобы просох весь объем, тогда вероятность гниения снизится, да и для различных жучков такие древесные продукты перестанут быть интересны.

Опилки редко используют в чистом виде, обычно это смесь с глиной, цементом или известью . Но если уж вы задумали обойтись исключительно древесными составляющими, то придется их обработать составом против грибков. Также приготовьтесь, что потребуется большая толщина такого утепляющего слоя, а способ изоляции возможен только над потолком (засыпая между балками, например), потому что снизу опилки приклеить к поверхности будет нечем.

Как видно, даже еще на этапе планирования вы уже перегружены информацией о самом материале утепления, так почему же стоит сделать выбор в его пользу? Может лучше пойти и купить современный изоляционный материал, работать с которым легко и быстро, да и тепло он держит лучше? Все это так, но опилки – это исключительно натуральный продукт, никакой химии он не содержит, чего нельзя сказать ни об одном современном изоляторе промышленного производства. Да, новейшие материалы не гниют, не горят, не портятся, но они выделяют все те вещества, из которых состоят и которыми пропитаны.

А что же делать людям, страдающим аллергией? Такой нездоровый дух только усугубит их состояние. Или детям, которые благодаря такой атмосфере в доме могут легко подхватить болезнь? Тогда вот и приходится идти на уступки и отворачиваться от прогресса, а прибегать к старому и надежному способу утепления. Нельзя сказать, что опилки плохо держат тепло, при правильном подходе к монтажу вы получите эффективную защиту, да к тому же, за ничтожную цену, а сам наполнитель и вовсе вам достанется даром .

Это неоспоримые плюсы, но будьте готовы и к тому, что простота работы и отсутствие специфических требований к инструментарию на этапе утепления закончатся, если вам нужно будет использовать эту площадь для хозяйственных нужд. Например, этот потолок будет одновременно и полом для следующего этажа или функционального чердака, где планируется хранить множество вещей. Все дело в том, что на опилках, которые засыпаны между балок и закрыты пленкой, вовсе невозможно что-то разместить, а если их смешивать с глиной или цементом, вы хоть и получите твердый настил, но любой предмет с большим весом продавит в нем выемки.

Так что формально можно считать, что в большинстве случаев вы, изолируя потолок, как бы , то есть его придется потом постелить поверх слоя опилок, ведь сегодня каждый квадратный метр на счету. Слой чистых древесных отходов и смесь с глиной уместно покрыть досками, а вот цементно-стружечный состав может даже послужить стяжкой под другие виды напольного покрытия, при условии тщательного выравнивания. Так, можно подвести итог, что утеплители на основе опилок гипоаллергенны, доступны, натуральны и не требуют особых навыков для работы, но подходят не для всех поверхностей, требовательны к качеству наполнителя и небезопасны в случае возгорания.

Утепление потолка опилками – пробуем сами

Если вы твердо решили заняться , то самое время ознакомиться с инструкцией.

Как утеплить потолок опилками - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка поверхности

Какой бы вы состав ни использовали для утепления, чистые сухие опилки или их смесь с другими компонентами, подготовка проводится все равно. Если в доме перекрытия деревянные, то потребуется между балок сделать настил. Если есть прочное основание, то вы должны положить только пароизоляцию, причем края ее нужно выводить на боковые стороны балок и прибивать степлером, так исключается просыпание материала вниз. Предварительно визуально проверьте основание на наличие щелей, и если найдете, заделайте их пеной, а уж потом стелите пленку.

Если прочная подложка отсутствует, ее следует сделать самим. Для этого балки подшивают досками 2–3 см толщины, не оставляйте зазоров между отдельными планками. Каждое место крепления следует снабдить двумя саморезами (60 мм) или гвоздями (100 мм), которые лучше вбивать под углом, причем они должны смотреть в разные стороны, получается как бы враспор. Доски обрабатываются против жучков, грибков и легковоспламеняемости. Если где-то есть щели, поможет пена. И вот после этого можно стелить пароизоляцию.

Шаг 2: Приготовление утеплителя

Чистые опилки . Тут перед вами нелегкая задача – определиться, какой же состав вы будете использовать в качестве изоляции, и приготовить его. Чистые опилки нужно насыпать слоем до 20 см, обычно это уровень балок, и разровнять, утрамбовывать не нужно. Естественно, чтобы они не разлетелись при первой же возможности, сверху настилают диффузионную мембрану. Если имеется возможность использовать две фракции опилок, то первым слоем насыпают грубую стружку (10 см) и утрамбовывают, а потом мелкую (еще 10 см), а вот ее лучше не уплотнять, сверху нужно положить мембрану.

Глина + опилки . Чистые опилки – не самый удобный вариант, да и подходит только для деревянных перекрытий. Лучше приготовить смесь с глиной, ее можно выложить не только между балками, но и на плоскую бетонную плиту. Правда, потребуются маяки, чтобы как-то выдержать уровень, в деревянных перекрытиях можно хотя бы ориентироваться на балки.

Да и после высыхания такого состава по нему ходить можно, осуществляя дальнейшие работы. Для приготовления смеси берут равные объемы опилок и глины, которую сначала вымешивают, постепенно добавляя воду. Когда она достигнет равномерной вязкости без комочков и прочих включений, добавляются опилки, и все тщательно опять мешается. Потом полученный состав выкладывают слоем не менее 10 см на подготовленную описанным ранее способом поверхность.

Цемент + опилки . Компоненты берутся в соотношении 1 (цемент):10 (опилки) и тщательно смешиваются в сухом виде. Потом все это сбрызгивается водой и доводится до однородного состояния такой вязкости, чтобы взятая в руку порция состава образовывала липкий комок, из которого не выдавливается вода. Такая смесь выкладывается таким же способом, что и глиняная, ее также можно утрамбовать. После высыхания такой утеплитель будет самым прочным, это практически самостоятельный пол. Но не стоит делать слой слишком тонким, он может потрескаться.

Шаг 3: Маскировка утеплителя

Для влажных смесей потребуется время на высыхание, это может затянуться до 4 недель, зависит от климата и характеристик состава, который у вас получился.

Если на поверхности появятся-таки трещины, не поленитесь приготовить такой же раствор и замазать их, потом опять все просушив. Это хоть и не критично, но все-таки доведите дело до конца. Далее можно отправиться отдыхать, так как сам монтаж утеплителя фактически завершен. Но если вы планируете этой поверхностью пользоваться в качестве пола, то придется спрятать утеплитель под слоем половой доски, если дом деревянный, или другого напольного покрытия, если перекрытия бетонные, ведь глиняная или цементная смесь вполне может служить черновой стяжкой, если ее хорошо выровнять.


При выборе теплоизоляционного материала для потолка многие владельцы частных домов останавливаются на бюджетных вариантах. Утепление потолка опилками обходится недорого, не требует больших трудовых и временных затрат на устройство. Кроме этого, этот вариант подходит для самостоятельного выполнения. Мы расскажем, как утеплить опилками потолок в деревянном доме – преимущества и недостатки метода, последовательность монтажа, материалы, которые используют вместе с опилками.

Преимущества выполнения теплоизоляции из опилок

Стружка, образующаяся в процессе деревообработки, часто применяется для утепления полов, стен, крыш и перекрытий построек хозяйственного и жилого назначения. Опилки отличаются низкой теплопроводностью и стоят недорого.

Однако для утепления подходят только обработанные специальным образом опилки. Их часто смешивают с цементом, гипсом или известью, обрабатывают борной кислотой или медным купоросом. Необработанный материал портят грызуны, он быстро возгорается.

Преимущества теплоизоляции из опилок:

  1. Основные плюсы – дешевизна и высокая надежность.
  2. Этот природный и безвредный материал не выделяет токсичные соединения.
  3. Теплоизоляционные характеристики древесной стружки не ниже, чем у современных утеплителей.
  4. Материал прошел проверку временем и раньше использовался повсеместно.
  5. Простой монтаж, который можно выполнить своими руками.
  6. Внушительный срок эксплуатации.
  7. Небольшой вес материала. Благодаря этому конструкция перекрытия не утяжеляется.
  8. Сокращение затрат на обогрев помещений и экономия природных ресурсов.
  9. Опилки обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками.

Если сравнивать стоимость покупки опилок и их укладки с монтажом других теплоизоляционных материалов, то экономия существенная.

Для сравнения ниже приведены цены на приобретение и монтаж современных теплоизоляторов:

  • пенопласт – покупка 1,6$/м², цена монтажа квадратного метра стартует от 1,2$;
  • стекловата – соответственно 2,5 и 1,6$/м²;
  • пенополиуретан – 5,8 и 5$/м²;
  • минеральная вата – 3,2 и 2$/м²
  • опилки – можно взять бесплатно, цена монтажа меньше доллара за квадрат.

Минусы утепления потолка опилками:

  • материал не устойчив в условиях повышенной влажности;
  • укладка довольно трудоемкая;
  • опилки в чистом виде быстро возгораются и подвержены порче насекомыми и грызунами.

Важно! Не все виды опилок подходят для использования в качестве теплоизоляции.

Подбор подходящего материала

Утепление потолка частного дома опилками производится стружкой средней фракции. Это связано с тем, что очень мелкий материал неудобен в работе, а крупно фракционные изделия обладают большей теплопроводностью. Берите опилки со столярных производств, потому что они имеют невысокую влажность и не нуждаются в дополнительной просушке. Такой материал в ходе эксплуатации не будет гнить.

Стружку, полученную после обработки кругляка и имеющую естественную влажность, просушивают под навесом. Если уложить материал без просушки, то утеплитель будет преть и загнивать.

Совет! Чтобы определить влажность стружки, ее сжимают в руке. Сухое изделие хрустит и сыпется, а влажное сминается в комок.

Что касается выбора породы древесины, то тут многое зависит от назначения помещения. Для жилых домов подойдет хвойная стружка, потому что смола в ее составе будет отпугивать грызунов и насекомых. Но для бани этот вариант не подходит, потому что при высоких температурах хвоя выделяет много смолы. Для утепления данного помещения используйте отходы деревообработки лиственных пород.

Применяйте материал, который вылежался как минимум в течение года. За этот период происходит снижение уровня сахаров в составе древесины, что способствует уменьшению гниения. Перед использованием просейте стружку и уберите вручную крупные частицы мусора.

Подшивка для балок перекрытия

Перед тем как утеплить потолок в частном доме опилками, нужно подготовить другие составляющие конструкции перекрытия.

Работу начинаем с устройства чернового подшивного потолка:

  1. До начала монтажа обработайте балки и доски антипиренами для защиты от возгорания и антисептиками для предотвращения появления плесени и гнили.
  2. Для работы подойдут доски толщиной 25-30 мм. Чем больше шаг балок, тем больше толщина досок. Применяют сухую шпунтованную строганную доску.
  3. Сначала к балкам снизу крепят слой пароизоляции. Для фиксации используют скобы. Полосы укладывают с нахлестом на 100-150 мм. Стыки проклеивают скотчем.
  4. Поверх пароизоляционной мембраны набивают доски сплошным покрытием. Для фиксации используют гвозди длиной 10 см или шурупы 50-60 мм длиной. С каждой стороны доски монтируют по два крепежа. Для надежности крепления гвозди вбивают под углом к плоскости доски. Направление расположения соседних крепежей не должно совпадать.

После выполнения подшивки все щели в конструкции задувают монтажной пеной. Это повысит степень теплоизоляции помещения и предотвратит проникновение влажного воздуха из дома внутрь теплоизоляционного слоя.

Для обеспечения пожарной безопасности деревянного перекрытия с утеплителем из опилок все потенциально опасные с точки зрения возгорания элементы (проводка, дымовые трубы, светильники) защищаются негорючими материалами.

Укладка утеплителя

То, какой слой опилок нужен для утепления потолка, зависит от состава теплоизоляции. Можно использовать чистые опилки или смесь стружки с другими материалами, например, известью, цементом или гипсом.

Чистые опилки

Последовательность укладки состоит из следующих этапов:

  1. На подготовленной поверхности чердачного перекрытия рассыпают опилки слоем толщиной до 200 мм. Поверхность тщательно разравнивают в один уровень с верхней гранью балок. Однако трамбовать слой не стоит.
  2. Сверху насыпают прослойку из печной золы. Вместо этого можете использовать паропроницаемую мембрану. Этот слой позволит эффективно удалять влагу из материала, чтобы защитить его от загнивания. Благодаря односторонней паропроницаемости мембраны не позволяют влаге из помещения проникать в утеплитель.
  3. После этого по балкам укладывают дощатый пол. Обязательно делайте небольшой зазор между досками для вентиляции конструкции перекрытия. Хотя в случае с неэксплуатируемым чердаком укладывать настил не обязательно.

Если использование чистой стружки не подходит по каким-либо причинам, возникает вопрос, с чем мешать опилки для утепления потолка.

С добавлением извести и цемента

Для утепления потолка подойдут опилки в комбинации с цементом и известью. Для приготовления утеплителя возьмите все ингредиенты в такой пропорции:

  • известь – одна часть;
  • вода – от пяти до десяти частей;
  • просушенная стружка – десять частей;
  • цемент – одна часть;
  • медный купорос для защиты от гнили и плесени.


Последовательность приготовления смеси:

  1. Сначала смешайте известь и цемент.
  2. В емкость достаточного объема (можно взять бетономешалку) уложите подготовленные просушенные опилки.
  3. Добавьте туда цементно-известковую массу и тщательно перемешайте.
  4. Медленно вливайте раствор медного купороса. Для его приготовления три столовые ложки вещества растворите в десяти литрах воды. В ходе замешивания используйте защитную маску и перчатки.
  5. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Смесь готова, когда после сжатия в руке образуется рассыпчатая масса, с которой не стекает вода.

Важно! Если смесь готовится для утепления банного потолка, то медный купорос не используется, потому что при нагревании утеплителя он может выделяться в виде вредных испарений в воздух.

Приготовленный раствор рассыпается по чердачному перекрытию слоем толщиной 250 мм. Его тщательно трамбуют, в противном случае после высыхания он станет пористым и даст усадку.

С добавлением извести и глины

Все ингредиенты берут в следующей пропорции:

  • известь – одна часть;
  • просушенные опилки – десять частей;
  • глина – пять частей;
  • вода – от семи до четырнадцати частей.

Процесс приготовления:

  1. В глину добавляют немного воды (не более двух частей) до полного размокания. Смесь перемешивают до получения сметанообразной консистенции без комочков.
  2. Отдельно смешивают опилки с известью и добавляют их в глиняный раствор. Массу перемешивают, при необходимости досыпают стружку.
  3. Для проверки готовности раствора используют палку из древесины. Ее вставляют в массу вертикально и выжидают несколько минут. Если за это время палка не упадет, то состав готов. В случае приготовления слишком жидкого раствора ему дают выстояться сутки. За это время лишняя влага испарится.

Если используется смесь с добавлением гипса, то укладку и трамбовку проводят как можно быстрее, поскольку гипс быстро схватывается. По этой же причине раствор готовят небольшими партиями.

Жидкая смесь из опилок

Жидкая смесь укладывается в несколько слоев небольшой толщины. Каждая прослойка тщательно выравнивается и трамбуется. Укладку продолжают до достижения верха балок перекрытия.

Сверху насыпается тонкий слой золы для защиты от поражения плесенью и вредителями. Через 2-3 недели жидкая масса окончательно высохнет. После этого укладывается слой пароизоляции. Для этого полиэтиленовая пленка крепится к балкам перекрытия скобами.

После укладки любого варианта утеплителя сверху по балкам оборудуется черновой или чистовой дощатый пол в зависимости от назначения помещения. Также можно уложить по балкам металлическую арматурную сетку и залить цементную стяжку.

Теплоизоляция банного потолка опилками

При устройстве банного потолка перекрытие снизу подшивают досками. В месте прокладки дымоходной трубы доски изолируют куском нержавеющей стали и базальтовой ватой.

Последовательность устройства теплоизоляции перекрытия следующая:

  1. Уложите слой пароизоляции с нахлестом полос и проклеиванием стыков. Материал заведите на стены на высоту 100-150 мм.
  2. Опилочную смесь выложите послойно, разравняйте и утрамбуйте. Для летних бань оптимальная толщина утеплителя равна 50 мм, а для построек, эксплуатирующихся круглый год, – не менее 150 мм.
  3. Дайте утеплителю просохнуть. Заделайте появившиеся трещины. Для уменьшения вероятности образования трещин в приготовленный раствор добавьте соль из расчета, что на 10 л воды понадобится 75-90 грамм.
  4. В течение месяца смесь высохнет. После этого засыпьте поверхность слоем извести и уложите пароизоляцию.
  5. Выполните черновой дощатый настил.

Утепление потолка в частном доме минватой, пенопластом, опилками и керамзитом

Многие имеют собственные дома или небольшие дачные домики. У тех и у других на определенном этапе строительства или ремонта встает вопрос об утеплении потолка в своем доме. Это вопрос не праздный, ведь правильно подобранный материал позволит не только создать правильный микроклимат в помещении, но и позволит сэкономить расходы на отопление в некоторых случаях на 50%.

Способов утеплить потолок в частном доме множество. Каждый метод имеет свои особенности, как в эксплуатационных свойствах материалов, так и в их стоимостном выражении. Выбор на любой вкус: минеральная вата, опилки, пенопласт, керамзит, пеноплекс, пенополистирол, камыш, сухие водоросли и другие.

Чем лучше утеплить потолок решать, конечно, хозяину, исходя из финансовых возможностей и желаний, но обязательно нужна консультация специалиста. Для более хорошего результата дом нужно утеплять, начиная с чердака, а потом переходить на потолок.

Утепление опилками

Одним из самых проверенных и дешевых способов теплоизоляции деревянного дома являются опилки. Ведь именно этим методом пользовались наши предки и судя по состоянию этих домов — способ надежный. Для утепления желательно брать хвойные опилки средней фракции. Перед использованием их необходимо просушить в течение 6-12 месяцев для профилактики от гнили.

Опилки подходят только для утепления потолка сверху. Для этого используют разные смеси, в опилки добавляют цемент, известь или глину. Опилки надо обрабатывать медным купоросом или борной кислотой. На балки перекрытий прикрепляются доски, которые нужно обработать раствором-антисептиком. Опилки на них укладывают слоями, постоянно утрамбовывая, сверху рассыпается небольшой слой золы от жучков и плесени. Снизу и сверху опилок должна крепиться пароизоляция. После высыхания смеси, настилается пол.

Преимущества:

  • Прекрасная термо- и звукоизоляция.
  • Дешевизна материала, иногда его можно получить бесплатно.
  • Долговечность.

Недостатки:

  • Большая трудоемкость при использовании.
  • Неустойчивость к влаге.
  • Возможность появления грызунов и насекомых.
  • Опасность возгорания при использовании в чистом виде.

Керамзит как теплоизолятор

Очень распространенным утеплителем является керамзит – обожженная глина в виде гранул. Это пористый, экологически чистый материал. Из-за небольшого веса нет дополнительной нагрузки на сооружение. Керамзит как теплоизоляционный материал можно применять только сверху потолка. Вначале на потолочные балки укладываются доски, затем слой изоляции, укладка самого утеплителя высотой 14 -16 см и настил пола.

Преимущества:

  • Не подвергается разложению.
  • Огнестойкий, пожаробезопасный.
  • Высокая звукоизоляция.
  • В нем не могут жить грызуны и жучки.
  • Высокая морозостойкость, может применяться в суровых климатических условиях.
  • Низкая цена.

Недостатки:

  • Имеет большое количество крошек и пыли. При укладке необходима подложка.
  • При попадании влаги, очень долго не просыхает. При использовании обязательно применение гидроизоляции.

Утепление потолка минватой — экологически чистый и дешевый вариант

Одним из самых дешевых способов решить проблему утепления помещения является минеральная вата. Кроме теплоизоляции, этот утеплитель позволяет повысить звукоизоляцию помещения. Все типы минваты производятся из натуральных материалов.

В продаже имеются плиты (маты) различных размеров и высоты и в форме рулонов.

Способы крепления минваты разнообразны в зависимости от расстояния между стропилами и плотности ваты: она может быть закреплена с помощью степлера, может быть вставлена очень плотно между брусками, можно снизу, под слоем ваты собрать обрешетку из реек или закрепить ее с помощью капроновой сетки.

Преимущества.

  • Самый недорогой вид утеплителя.
  • Экологически чистый, изготовлен из натурального сырья.
  • Долговечность.
  • Пожаробезопасность.
  • Низкая теплопроводность.
  • Хорошие шумоизолирующие качества.

Недостатки:

  • Самый основной недостаток – это нестойкость к влаге.
  • При попадании влаги утеплитель деформируется и теряет часть своей функциональности.
  • Некоторые виды, например стекловата, имеют пористую структуру и при работе мелкие частички попадают на кожу и в дыхательные пути, что достаточно вредно для здоровья. При работе с такими материалами нужны средства защиты.
  • Применять можно только в помещениях с высокими потолками, так как после укладки этого утеплителя высота уменьшается на 8 – 15 сантиметров.

Утепление пенопластом

Невысокая цена, небольшой вес, простота в применении – благодаря этим качествам пенопласт необычайно популярен в качестве утеплителя. Для утепления потолков нужно использовать листы пенопласта не менее 5 см толщиной.

Утепление потолка сверху со стороны чердака

Между лагами или балками нужно положить гидроизоляцию. После нее – пенопласт, укладывается очень плотно, без зазоров. Затем опять слой изоляции. После этого можно делать полы.

Крепление пенопласта внутри помещения проводится двумя способами. При первом вначале делается каркас из деревянных балок или металлического профиля. Листы утеплителя вырезаются в соответствии с ячейками каркаса и крепятся с помощью дюбелей или клея. При втором, более экономичном способе, листы пенопласта сразу крепятся к потолку с помощью специального клея. При этом потолок вначале нужно подготовить.

Преимущества:

  • Низкая теплопроводность.
  • Низкая гигроскопичность, что позволяет не проводить при установке паро- и гидроизоляции.
  • Сохраняет свои характеристики на протяжении всего периода эксплуатации.
  • Обладает хорошими звукопоглощающими свойствами.

Простота в установке, имеет легкий вес, хорошо режется.

Недостатки:

  • Короткий срок эксплуатации 5- 10 лет.
  • Нельзя использовать в домах с плохой вентиляцией. Материал паронепроницаем, из-за влаги в помещении появляется плесень и грибок.
  • При горении выделяет вредные вещества опасные для здоровья.
  • Уменьшает высоту помещения на 5-6 см.

Что лучше пеноплекс или пенопласт?

Специалисты утверждают, что при утеплении частных домов чаще всего используется теплоизолятор — пеноплекс. Пеноплекс сравнительно недавно появился на рынке и в последние годы вытесняет с рынка стройматериалов привычный для нас пенопласт. Это идентичные, очень похожие между собой материалы, оба производятся из полистирола. Пеноплекс используется при утеплении деревянных и бетонных потолков.

При утеплении потолка пеноплексом сверху: вначале по лагам делается черновой пол, поверх кладется пеноплекс. Непосредственно на плиты утеплителя заливается стяжка в 1-2 см. Сверху стяжки укладывается материал для пола.

Особенности применения утеплителя внутри помещения

На потолок устанавливается обрешетка. На перекрытиях с помощью крепежа закрепляется пеноплекс вплотную друг к другу. На плиты утеплителя клеится армирующая стекловолоконная сетка. Завершается отделка потолка любым отделочным материалом.

Преимущества:

  • Низкий коэффициент теплопроводности.
  • Отличное, почти нулевое, водопоглощение.
  • Прочность и долговечность.
  • Экологически безопасен.
  • Устойчив к воздействию плесени и гнили.
  • Повышает звукоизоляцию.

Недостатки:

  • Легко разрушается под воздействием нитрокрасок.
  • Практически не пропускает воздух.
  • Из-за высокой плотности, клеевые составы к нему не прикрепляются. Необходимо сначала наклеить синтетическую армирующую сетку.
  • При тлении выделяет вредные токсичные вещества опасные для здоровья.
  • При внутреннем применении уменьшает высоту помещения.

Эффективность утепления потолка пенополистиролом

Пенополистирол является разновидностью пенопласта. Химический состав у них один, сырьем для их изготовления является полистирол, но процесс изготовления существенно отличается. При получении пенопласта сырье обрабатывают водяным паром. Для получения пенополистирола гранулы плавятся, поэтому он имеет очень плотную структуру.

Преимущества и недостатки практически такие же, как и у пенопласта. Качественные характеристики по некоторым параметрам выше, чем у пенопласта. Например, он очень прочный, его плотность 40 кг на 1 м3, внутри он однородный, без гранул, не поглощает воду. Благодаря таким характеристикам пенополистирол очень эффективен как теплоизолятор. Но его цена по сравнению с другими видами пенопласта выше.

Можно подвести итоги

Существует два метода утепления потолка: утепление со стороны крыши или чердака и утепление потолка изнутри, в самом помещении.

1. Наиболее предпочтительный вариант – утепление сверху. Если перекрытия деревянные, то нужно пользоваться легкими сыпучими или рулонными теплоизоляторами: минеральная вата, камыш, опилки, водоросли. На бетонных перекрытиях можно применять также и тяжелые насыпные материалы, использовать утеплители в виде плит и матов: керамзит, пеноплекс, пенополистирол.

2. Нежелательный вариант – утепление изнутри. Утепление потолка изнутри приводит к потере высоты помещения и к некоторым негативным воздействиям утеплителя на микроклимат в доме. Некоторые утеплители не пропускают воздух, из-за этого появляется плесень и грибок. Если других вариантов нет, то нужно очень тщательно выбирать материал и соблюдать технологию применения теплоизолятора.

Утепление опилками дома из бруса


Утепление дома опилками - самый экологичный выбор

Опилки – это стружка, которая образуется в момент деревообработки. В настоящее время этот материал широко используют в качестве утеплителя для пола, крыши и других поверхностей. Он способен отлично сохранять тепло, а также может играть роль наполнителя-разрыхлителя. Главным его достоинством является – невысокая стоимость и отличные термоизоляционные свойства.

Утепление посредствам использования опилок

Стружка

Сейчас достаточно сложно найти утеплитель более экономичный, нежели опилки. В настоящее время для утепления дома, а в частности, полов, крыш, потолков и стенных конструкций и других перекрытий используются различные стройматериалы.

Тем не менее, именно опилки совместно со стружкой и шлаком считаются самым экономически выгодным сырьем для утепления всевозможных сооружений. Безусловно, в нашем веке задействование такого материала может показаться банальным, однако еще никто не отменял потрясающие тепло- и звукоизоляционные свойства древесины, а также чистоту продукта и его экологичность.

Утепление деревянного дома

Сделать теплым дом, который был сооружен из бруса – задача не из легких. И самым важным этапом будет грамотно подобрать утеплительный материал. К примеру, утепление потолка, стен и пола в деревянном доме посредствам использования опилок – это отличный, экономичный и один из самых доступных способов для достижения высоких теплоизоляционных и звукоизоляционных показателей.

Утепление потолка опилками

утепление деревянного дома, используя цементно-опилочную смесь – это процесс совершенно несложный, но при этом полученный результат способен превзойти все ожидания. Известный факт, что практически пятая часть тепла уходит через потолок, кроме того, теплый воздух, поднимаясь вверх, забирает влагу, которая оседает в виде конденсата на охлажденных поверхностях, вызывая тем самым образование грибков. И для того, чтобы избежать этих негативных последствий, необходимо производить утепление деревянного дома.

Мнения и реальность

К сожалению, в настоящее время такая тема, как утепление дома древесными опилками окружена множеством слухов, домыслов, и предубеждений, зачастую не имеющих под собой ни каких причин и оснований. Если брать во внимание мнение людей, проживающих в каркасных домах, которые были в процессе строительства утеплены опилками, то можно рассказать о плюсах и минусах использования такого материала.

Первоначально необходимо сказать о предполагаемой «дешевизне» данного материала. Действительно, некоторые предприятия готовы даром отдать необходимый объем опилок, но заплатить все же придется за транспортировку. В опилки для получения необходимой смеси нужно добавлять известь, для защиты от грызунов и гнили. Кроме того, весь процесс утепления нужно производить вручную и он требует значительных физических затрат.

Именно поэтому прежде чем определиться с выбором, нужно тщательным образом взвесить все «за и против». Что для вас является приоритетнее скорость строительства, либо стоимость и экологичность. И все же несмотря даже на определенные сложности, стоит отметить, что утепление каркасных домов посредствам использования опилок – это хороших, продуманный вариант сделать дом теплым, уютным и экономически выгодным.

Утепление каркасного дома

В момент строительства каркасного дома у многих возникает вопрос о том, как можно снизить стоимость затрат, и соответственно на чем можно сэкономить? Ответ на этот вопрос довольно прост: использование в качестве утеплителя древесные опилки или мелкую стружку. Если, к примеру, взять среднюю площадь каркасного дома 80 метров, то необходимый объем утеплителя для закладки в стены будет составлять примерно 50 кубометров, в данном случае экономия может составлять до 90 т.р. по сравнению с использованием каменной ваты.

Некоторая часть людей задумываются об утеплении каркасного дома посредством использования опилок с точки зрения экологичности.

Особенности использования

Использование опилок в качестве утеплителя целесообразно, если это одноэтажное строение каркасного типа. И для начала работы нужно следующее:

  • опилки;
  • известь;
  • цемент;
  • лейка;
  • древесный антисептик, можно использовать борную кислоту;
  • мешалка или лопатка;
  • емкость для смеси.

Утепление каркасного дома опилками

На толщину необходимого слоя утеплителя влияют климатические особенности местности, а также назначение дома. Для проживания в строении в теплое время года будет достаточно и 25-ти см. – перекрытия и 15-ти см. для стен. Если же дом предназначен для постоянного места жительства, тогда нужно увеличить слой до 30 см. В тех участках, где проходит проводка или дымоход, лучше всего использовать дополнительный материал, который обладает высокой пожаростойкостью. Но лучше всего всю проводку «спрятать» в металлические рукава, толщина которых должна быть не менее 3-х мм.

Стоит отметить, что используя опилки в качестве утеплителя для каркасного дома, вы экономите на пороизоляции, так как в ее использовании уже нет ни какой необходимости.

Технология утепления каркасного дома

Вот примерно так выглядит алгоритм простого способа утепления каркасного дома посредствам использования опилок.

Первый этап. Готовиться смесь из опилок, цемента или гипса и извести. Для этого нужно 10 ведер опилок, 1 часть цемента или гипса, и одно ведро извести. Затем используя лейку, готовая смесь обрызгивается раствором борной кислоты, которая в данном случае служит антисептиком. Затем вливается вода, примерно ее может потребоваться до 10 ведер, влажность раствора регулировать нужно самостоятельно: взять немного раствора и сжать в руке, если полученная смесь не рассыплется, то она уже готова.

Второй этап. Полученную смесь нужно засыпать в участки требующие теплоизоляции, хорошо ее утрамбовать и оставить на некоторое время.

Третий этап. Спустя две недели, теплоизоляцию нужно проверить на наличие пустот и в случае, если они будут обнаружены, необходимо все вновь засыпать опилками.

Где утеплить в доме

Вы здесь

Примеры где утеплить.

Ок Ридж Национальная лаборатория

Для оптимальной энергоэффективности ваш дом должен быть надлежащим образом изолирован от крыши до фундамента. На рисунке выше показаны все участки дома, где должна быть изоляция. Пронумерованные области, показанные на иллюстрации, следующие:

1.В незаконченных чердачных помещениях изолируйте между и над балками перекрытия, чтобы изолировать жилые помещения внизу. Если воздухораспределение находится в мансардном пространстве, тогда рассмотрите возможность изолирования стропил для перемещения распределения в кондиционированное пространство.

(1A) Дверь доступа на чердак

2. В готовых мансардных помещениях с или без мансардного помещения изолируйте (2A) между стойками "коленных" стен, (2B) между стойками и стропилами наружных стен и крыши, (2C ) и потолки с холодными пространствами выше.

(2D) Выдвиньте изоляцию в пространство балки, чтобы уменьшить потоки воздуха.

3. Все наружные стены, включая (3A) стены между жилыми помещениями и неотапливаемыми гаражами, навесами или складскими помещениями; (3B) фундаментные стены над уровнем земли; (3C) фундаментные стены в отапливаемых подвалах, полные стены внутри или снаружи.

4. Полы над холодными пространствами, такими как вентилируемые помещения для сканирования и гаражи без подогрева. Также изолируйте (4А) любую часть пола в комнате, которая консольно выходит за пределы наружной стены ниже; (4B) плиточные полы, построенные непосредственно на земле; (4C) в качестве альтернативы утеплению пола, фундаментные стены неиспользуемых помещений для ползания.(4D) Выдвиньте изоляцию в пространство балки, чтобы уменьшить потоки воздуха.

5. Ленточные балки.

6. Замена или ливневые окна, уплотнение и уплотнение вокруг всех окон и дверей.

В дополнение к изоляции, учтите контроль влажности и утечки воздуха в каждой области вашего дома. Если радон является проблемой, в которой вы живете, вам также нужно будет рассмотреть методы, связанные с радоном и его устойчивостью к радону, при исследовании вариантов изоляции фундамента. Кроме того, если вы живете в районе с термитами, вам придется подумать о том, как защита от термитов повлияет на выбор и размещение изоляции в вашем доме.

Изоляция с незакрепленным заполнением или изнутри обычно устанавливается на чердаке Изоляция с неплотным заполнением, как правило, дешевле в установке, чем изоляция из ватина, и обеспечивает лучшее покрытие при правильной установке Подробнее о различных типах изоляции.

Чтобы выяснить, достаточно ли у вас чердачной изоляции, измерьте толщину изоляции.Если он меньше, чем эквивалент R-30, вы, вероятно, выиграете, добавив больше. Перед изоляцией закройте все утечки воздуха и проведите кровлю и другие необходимые ремонтные работы. Если он расположен в кондиционированной части дома, также не забудьте изолировать и герметизировать доступ на чердак.

Изолируйте и герметизируйте любые стены колена - вертикальные стены с чердачным пространством непосредственно за ними - и в вашем доме. Кроме того, если вы строите новый дом или перестраиваетесь, убедитесь, что любой чердак, который обеспечивает дополнительное место для хранения или платформу для нагревательного и / или охлаждающего устройства или резервуара с горячей водой, поднят над потолочными балками, чтобы оставить место для адекватного изоляции.Если система распределения воздуха находится не в кондиционированном помещении, а в мансарде, изоляция стропил будет закрывать систему распределения. Наконец, если вы живете в жарком или теплом климате, рассмотрите возможность установки излучающего барьера на чердаке, чтобы уменьшить прилив тепла летом.

Если воздуховоды в вашем доме находятся в безусловном пространстве, опечатайте и изолируйте их.Если вы строите новый дом, разместите воздуховоды в кондиционированном помещении, чтобы избежать потерь энергии, связанных с большинством систем воздуховодов.

Соборная потолочная изоляция

Надлежащая изоляция потолков собора позволит температуре потолка оставаться ближе к комнатной температуре, обеспечивая равномерное распределение температуры по всему дому.Соборные потолки должны обеспечивать пространство между настилом крыши и потолком дома для надлежащей изоляции и вентиляции. Это может быть достигнуто с помощью балочных балок, ножничного каркаса или достаточно больших стропил. Например, в соборных потолках, построенных из стропил 2х12, есть место для стандартных 10-дюймовых брусьев (R-30) и вентиляции. Невентилируемые (дизайн с горячей крышей) соборные потолки также возможны. Конструкция с горячей крышей позволяет устанавливать больше изоляции в полости крыши, поскольку устраняется необходимость в вентиляционном пространстве.Важно, чтобы полость крыши была полностью герметизирована из кондиционированного пространства ниже, чтобы предотвратить проникновение влаги и разрушение крыши.

Фольговая изоляция из бруса часто используется в соборных потолках, потому что она обеспечивает уровень проницаемости, который часто требуется для использования в потолках без чердаков. Между изоляцией и настилом крыши должна быть установлена ​​вентиляционная перегородка для поддержания вентиляционного канала.

Подумайте об использовании битов R-30 высокой плотности, которые такие же толстые, как и биты R-25, но вписываются в каркас 2x10.Вы также можете добавить жесткую пенопластовую изоляцию под стропила, которая добавляет R-значение и устраняет тепловое перекрытие через деревянные стропила. Однако жесткая пенная изоляция должна быть покрыта огнестойким материалом при использовании внутри здания. Полудюймового гипсокартона обычно достаточно, но перед установкой уточните у местных чиновников.

Если ваш чердак имеет достаточную теплоизоляцию и надлежащую герметизацию, а в вашем доме по-прежнему ощущается унылость и холод зимой или слишком тепло летом, есть вероятность, что вам необходимо добавить утепление наружных стен.Это дороже и обычно требует подрядчика, но это может стоить затрат, особенно если вы живете в очень холодном климате. Если вы замените внешний сайдинг в своем доме, подумайте о добавлении изоляции в то же время.

В существующем доме рассмотрите возможность использования вдувной изоляции, которая при установке с использованием плотной упаковки обеспечит значительную герметизацию воздуха. Это может быть добавлено к внешним стенам без особого вреда для готовых областей Вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и ваши полости в стенах будут открыты, посмотрите на двухкомпонентную аэрозольную пену или влажную целлюлозную изоляцию.Если ваши полости в стенах не будут открыты, вы можете рассмотреть возможность использования инъекционной пены. Если вы будете выполнять эту работу самостоятельно, то доступная изоляция (ватин и рулон), хотя она и не способна обеспечить воздушное уплотнение, как плотная упаковка и двухкомпонентная аэрозольная пена, является доступным вариантом.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества видов утепления на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования планирования своего нового дома, рассмотрите конструкционные изолированные панели, изоляционные бетонные формы и изолированные бетонные блоки.Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, и дома, построенные с использованием этих продуктов, часто имеют превосходные изоляционные качества и минимальные тепловые мосты.

Если вы строите традиционный каркасный дом, подумайте об использовании передовых технологий каркаса стен. Эти методы улучшают R-значение для всей стены, уменьшая тепловые мосты и максимизируя площадь изолированной стены.

Также рассмотрите возможность использования изолирующей обшивки стен, а не изделий из дерева, поскольку они обеспечивают превосходную R-ценность.Оболочка из пенопласта:

  • Обеспечивает непрерывный слой изоляции, который снижает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.

  • Легче разрезать и устанавливать, чем более тяжелые изделия в оболочке.

  • Защищает от конденсации на внутренней стене, сохраняя тепло внутри.

  • Обычно стоит дешевле, чем фанера или ориентированная стружечная плита (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB на пенопластовую оболочку, ваши стены потребуют крепежа или другого усиления конструкции.

Изолирующие полы над неотапливаемыми гаражами

При утеплении полов над безусловными гаражами сначала закройте все возможные источники утечки воздуха. Эта стратегия имеет дополнительное преимущество, сводя к минимуму опасность загрязнения (от выхлопных газов автомобилей, краски, растворителей, садовых принадлежностей и т. Д.).) в гараж мигрирует в кондиционированное пространство. Также установите воздушный барьер, чтобы предотвратить "короткое замыкание" изоляции холодного воздуха в гараже под полом.

В дополнение к снижению затрат на отопление, должным образом изолированная основа обеспечит более комфортные условия в помещениях низшего класса и предотвратит проблемы с влажностью, заражение насекомыми и проникновение радона.В новом строительстве рассмотрите методы строительства, которые обеспечивают как фундаментную структуру, так и изоляцию, такие как изоляционные бетонные формы и изоляционные бетонные блоки.

В процессе строительства многие строители перед засыпкой изолируют наружные стены фундамента. Эта стратегия возможна, но нецелесообразна и разрушительна для существующих домов. Оптимальные материалы и расположение утеплителя фундамента зависят от климата, поэтому проконсультируйтесь с местным специалистом по утеплению, если вы планируете новый дом.

Правильно изолированный подвал поможет вам сэкономить на отоплении и обеспечит сухое, комфортное жилое пространство. В большинстве случаев подвал с изоляцией, установленной на его наружных стенах, следует рассматривать как кондиционированное пространство. Даже в доме с безусловным подвалом подвал больше связан с другими жилыми помещениями, чем с внешней стороной, что делает утепление стен подвалов предпочтительным по сравнению с утеплением потолка.

В новом строительстве, добавление изоляции на наружных стенах подвала будет делать следующее:

  • Минимизировать тепловые мосты и уменьшить потери тепла через фундамент

  • Защищать влагонепроницаемое покрытие от повреждений при обратной засыпке

  • Обеспечить некоторую защиту от проникновения влаги

  • Сделать фундамент частью тепловой массы кондиционируемого помещения, тем самым уменьшив перепады температуры внутри помещения

  • Уменьшить возможность конденсации на поверхностях в подвале

  • Экономить место площадь, относительно установки изоляции на интерьер.

В существующем доме добавлять теплоизоляцию к наружным стенам подвала нецелесообразно. Внутренняя изоляция подвальных стен имеет следующие преимущества:

  • Установка намного дешевле, чем наружная изоляция для существующих зданий.

  • Можно использовать практически любой тип изоляции.

  • Устраняет угрозу заражения насекомыми.

Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание при установке внутренней изоляции стен подвального помещения:

  • Для многих типов изоляции требуется огнестойкое покрытие, поскольку они выделяют токсичные газы при воспламенении.
  • Внутренняя изоляция уменьшает полезное внутреннее пространство на несколько дюймов.
  • Не защищает влагонепроницаемое покрытие, как внешняя изоляция.
  • Если дренаж по периметру плохой, изоляция может стать насыщенной влагой, проникающей сквозь стены фундамента.
  • Превосходные детали с воздушным уплотнением и замедлители диффузии паров важны для адекватной работы.

Чтобы определить подходящие R-значения для стен подвала в вашем регионе, используйте эти рекомендации R-значения.Затем выберите тип теплоизоляции:

  • Утеплитель для однослойных (рулонных и рулонных) поверхностей
  • Изоляционные бетонные блоки (новое строительство)
  • Изоляционные плиты из пенопласта
  • Изоляционные бетонные формы (новое строительство)
  • Сыпучие утеплители
  • Распыляемая пена шумоизоляция (хороший выбор для готовых подвалов).

Контроль влажности особенно важен для подвальных помещений, поскольку они печально известны проблемами проникновения воды, влажности и плесени.

То, как вы изолируете пространство для сканирования, зависит от того, вентилируется он или нет. Большинство строительных норм и правил требуют вентиляционные отверстия, чтобы помочь в удалении влаги из пространства для сканирования. Однако многие профессионалы в области строительства теперь признают, что строительство невентилируемого пространства для обхода (или закрытие вентиляционных отверстий после того, как пространство для обхода высыхает после строительства) является лучшим вариантом в домах с использованием надлежащего контроля влажности и методов наружного дренажа.

Если у вас есть или будет невентилируемое пространство для обхода, наилучшим подходом является герметизация и изоляция стен фундамента, а не пола между пространством для обхода и домом. Преимущество этой стратегии заключается в том, что трубопроводы и воздуховоды находятся в пределах кондиционированного объема дома, поэтому эти строительные элементы не требуют теплоизоляции для энергоэффективности или защиты от замерзания. Недостатком этой стратегии является то, что грызуны, вредители или вода могут повредить изоляцию, а пространство для ползаний должно быть герметичным и поддерживать воздушный барьер.Лучше всего найти входную дверь в помещение для ползания внутри дома через нижний этаж, если вы не строите и не поддерживаете воздухонепроницаемую изолированную входную дверь в периметральной стене.

Холодные бетонные плиты могут стать источником дискомфорта в доме. Изолированную плиту легче нагреть, а размещение массы плиты в тепловом конверте вашего дома помогает снизить температуру в помещении.

Изоляция плиты в существующем доме может быть дорогой и разрушительной, но если плита в вашем доме холодная, можно покопаться по периметру дома и установить теплоизоляцию, обычно пенопластовую доску. В большинстве районов Соединенных Штатов изоляция внешнего края плиты может снизить расходы на отопление на 10-20%.

Установка изоляции плиты в процессе строительства более проста. Изоляция плиты, обычно пенопластовая плита, устанавливается либо непосредственно на внешней стороне плиты и основания перед обратной засыпкой, либо под плитой и вдоль внутренней части стенки ствола фундамента.Детали конструкции сильно различаются, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом по строительству в вашем районе. Создание публикаций по конкретным климатическим условиям в Америке также содержит полезные сведения о строительстве для различных климатических зон.

Термиты могут проложить туннель незамеченными через внешнюю изоляцию плиты, чтобы получить доступ к деревянному каркасу в стенах дома. В результате некоторые страховые компании не гарантируют дома с изоляцией плиты от термитов. Строительные нормы и правила в нескольких южных штатах США запрещают установку пенной изоляции в контакте с землей.Фундаментные плиты с внутренней изоляцией обеспечивают большую устойчивость к термитам, но некоторые строители на юго-востоке США даже сообщают о заражении термитами из-за пенной изоляции на изолированных плитах.

,

7 способов перерабатывать опилки

Редактором и подано в Блог.

У вас в магазине много опилок? Конечно, ты - плотник! Независимо от того, сжигаете ли вы это, компостируете или выбрасываете в отходы, у нас есть несколько простых идей для деревообработки о том, как переработать некоторые из этих стружек. Некоторые опилки могут быть использованы в качестве дополнения для вашего сада. Тем не менее, вы должны использовать его в умеренных количествах и смешать его с навозом или азотом, чтобы не задушить растения.Сделайте свое исследование, чтобы видеть, могут ли то, что вы выращиваете, извлечь выгоду из опилок. Например, это особенно полезно при выращивании грибов! Но будьте осторожны с выбором опилок; древесные опилки (например, черный орех) убивают растения. Как уже упоминалось выше, важно провести исследование, прежде чем использовать опилки в своем саду. Некоторая древесина может работать, другая может убить. Грецкий орех токсичен для большинства растений, поэтому используйте его, чтобы избавиться от надоедливых растений. Посыпать его, где вы хотите, чтобы растоптать некоторые сорняки.Если вы любите хороший костер на свежем воздухе или пылающий огонь в вашем очаге, то вы можете подумать о том, чтобы сделать свой собственный стартер огня. Все, что вам нужно, это немного опилок (мягкая древесина, например, сосна или кедр), несколько старых картонных коробок с яйцами и расплавленный воск, которые вы можете найти в большинстве ремесленных магазинов в отделе изготовления свечей. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как их соединить. Если вы живете в районе, где много зимней погоды, вы, возможно, захотите посыпать опилки всем этим неизбежным льдом.Опилки помогут вашим шинам и ботинкам захватить лед, чтобы обеспечить сцепление и предотвратить скольжение. Ремонт небольшой трещины или дыры? Смешайте опилки с вашим любимым древесным клеем (вот несколько советов) и используйте его как древесный наполнитель. Это лучше всего подходит для небольших доработок, а не для крупных проектов, где коммерческие наполнители могут быть более эффективными. Маленькие грызуны (морские свинки, хорьки, крысы, мыши и т. Д.) И птицы обычно используют мульчу для разведения клеток. Если у вас дома есть одно из этих животных, не тратьте деньги на мульчу в зоомагазине - используйте свои собственные опилки! Его легко чистить, и животные любят в нем копаться.Тем не менее, сделайте ваши исследования! Некоторые опилки могут быть токсичными для животных, поэтому убедитесь, что ваши домашние животные и стружка совместимы. Опилки полезны для очистки больших разливов любого рода. Это впитает ваш разлив, облегчая очистку и утилизацию. Это отличный совет для тех, кто также работает с автомобилями и может получить разлив автомобильной жидкости в своем гараже. Или, вы можете просто использовать его, когда вы неуклюжи с вашими пятнами и духом в магазине! Но всегда проверяет на месте, как бороться с опилками, которые использовались для впитывания потенциально токсичных веществ (масло / жидкость для радиатора и т. Д.).

Сообщите нам, если вы уже используете некоторые из этих предложений для переработки опилок или пробуете их впервые.

Теги: избавиться от опилок, как перерабатывать опилки, переработка, переработка, опилки, идеи опилок, переработка опилок, что делать с опилками, деревообработка, деревообработка, идеи деревообработки

, Изоляция на основе древесины - подавляет влагу и сохраняет энергию Шведский лес
Сменить язык
  • С.В.
  • 中文
  • العربية

Поиск по сайту.

Поиск по сайту.

Поиск

Поиск по сайту. Перейти к навигации Перейти к основному содержанию
Навигация
  • Деревянные факты Деревянные факты
    • О древесине
      • Дерево и окружающая среда
        • Лес и устойчивое лесное хозяйство
        • Древесина является устойчивым строительным материалом
      • Дерево как материал
        • Свойства хвойных пород
        • Прочность и устойчивость
      • Дерево и влага
        • Движение древесины, связанное с влажностью
        • Микроорганизмы
      • Защита древесины
      • Породы древесины
        • Пиломатериалы
    • Исследование древесины и влаги
      • Исследовательская работа
      • Результаты исследований
  • Здание из дерева Здание из дерева
    • строительство
      • Почему дерево?
        • Сэкономить время
        • Экономить деньги
        • Рабочая среда и среда обитания
        • Климат-умное здание
        • Современное здание
      • Древесина и изделия из дерева
        • Древесина для столярной промышленности
        • Структурные элементы
        • Листовые материалы
        • Другие изделия из дерева
      • Здание из дерева
        • Древесина в гражданском строительстве
      • Обращение и хранение
      • Обработка поверхности
        • Поверхностная обработка внутренней древесины
      • Крепеж
        • Структурные крепления
      • Строительные нормы
      • Будущее растет на деревьях
      • Фабрично окрашенная и гарантированная внешняя облицовка
      • Разнообразие деревянных конструкций
.

Вентилируемые фасады: каркасные стены - реновация

A) Удаление изоляции из опилок

Опилки в старых стеновых конструкциях имеют довольно плохую теплоизоляционную способность с чрезвычайно высоким риском воспламенения.Если необходимо улучшить тепловую эффективность наружной стены, замените изоляцию из опилок на изоляцию из каменной ваты PAROC. Его теплоизоляционная эффективность в два раза выше, чем у утеплителя из опилок. Замена изоляции должна производиться одновременно с ремонтом внешней облицовки фасада.Заменив старый неэффективный утеплитель на более эффективный, можно добиться максимальной энергоэффективности стены при минимальном увеличении толщины конструкции.


  • Деревянная облицовка
  • Вентиляционное отверстие
  • Ветрозащитная плита, например, PAROC WAB 10t
  • Теплоизоляция: старые опилки заменены изоляцией из минеральной ваты PAROC UNS 37z или UNS 34
  • Опалубка
  • Пароизоляция
  • Внутренняя поверхность


Б) Дополнительный утеплитель с внутренней стороны каркаса из опилок

Если вам необходимо повысить энергоэффективность старой конструкции стены, но старая деревянная облицовка находится в хорошем состоянии, следует установить дополнительную изоляцию с внутренней стороны стены.В то же время вы можете осовременить внешний вид внутренних стен в комнатах.


Новое строительство:

  • Внутренняя поверхность
  • Пароизоляция
  • Деревянный каркас / PAROC UNS 37z

Старая структура:

  • Опалубка
  • Подкладочная бумага
  • Стена с деревянной каркасной конструкцией, утепленная опилками
  • Опалубка
  • Вентиляционное отверстие
  • Деревянный фасад


В) Дополнительный утеплитель снаружи каркасной стены из опилок

Самый распространенный способ сделать дополнительную изоляцию к существующим старым опилкам – добавить дополнительный слой теплоизоляции снаружи каркасной стены.Всегда устанавливайте дополнительную изоляцию при ремонте или замене внешней облицовки. Следует помнить, что тогда несложно установить дополнительное утепление фундамента.


Новое строительство

  • Деревянная облицовка
  • Вентиляционное отверстие
  • Ветрозащитная плита, например, PAROC WAB 10t
  • Деревянный каркас / PAROC UNS 37z

Старая конструкция

  • Опалубка
  • Подкладочная бумага
  • Изоляция из опилок
  • Опалубка
  • Пароизоляция
  • Внутренняя поверхность

.

Чем утеплить старые наружные стены?

Несмотря на правила, определяющие минимальный уровень энергоэффективности для новых домов, в Польше много старых зданий, спроектированных по старым правилам. Правда, от их владельцев не требуется повышать энергостандарт, но задуматься стоит из-за быстрой окупаемости затрат и экономии домашнего бюджета. Итак, как утеплить старые деревянные наружные стены?

Из-за нехватки строительных материалов и более совершенных решений теплоизоляция в домах, возведенных несколько десятков лет назад, получила широкое распространение… по сути, что хотите.В случае наружных стен опилки или т.н. polepę, то есть мякина, связанная глиной с добавлением извести.

Растворы этого типа с самого начала не обеспечивали потрясающих теплоизоляционных параметров, а со временем потеряли те свойства, которыми могли скромно похвастаться.

Если мы хотим улучшить энергетический стандарт старой деревянной каркасной стены, заполненной опилками, старый материал можно удалить или дополнить новым слоем изоляции.

- Эффективность теплоизоляции стены, утепленной современными материалами, в два раза выше, чем в случае с опилками. Мы можем удалить старый материал при ремонте старого фасада или, если старая внешняя облицовка находится в хорошем состоянии, выполнить дополнительное утепление с внутренней стороны , - объясняет Адам Бушко, эксперт компании Paroc, производителя изоляции из каменной ваты.

- Тем не менее, наиболее распространенным способом сделать дополнительную изоляцию к существующей изоляции из опилок является добавление дополнительного слоя теплоизоляции снаружи каркасной стены.Только при минимальном увеличении толщины конструкции мы получаем значительное улучшение энергоэффективности стены, что можно увидеть в счетах за отопление , — добавляет он.


ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МАТЕРИАЛЬНОЙ ВАТЫ

Итак, как утеплить старую каркасную стену?

Из-за пустот между деревянными ребрами лучше всего выбирать гибкий, но механически прочный материал. Он проницаем для воздуха и водяного пара, но также устойчив к накоплению влаги.

Этот профиль лучше всего подходит для плит из каменной ваты с низкой плотностью и нарушенной структурой волокон. К тому же, будучи негорючим материалом, шерсть повышает пожарную безопасность здания, что в условиях старых деревянных конструкций имеет большое значение.

- Владельцам старых домов мы особенно рекомендуем общестроительные плиты Paroc серии UNS , с помощью которых мы можем успешно утеплить как старую каркасную конструкцию, так и новую, которую мы добавляем к существующей стене изнутри или вне - предлагает Адам Бушко.

Независимо от применяемого способа, при устройстве вентилируемого фасада всегда необходим вентиляционный зазор между наружной облицовкой и слоем теплоизоляции. Зазор обычно образован балками, расположенными горизонтально или крест-накрест в двойном каркасе, в зависимости от направления облицовки.

Тогда необходимо сделать ветрозащиту. Специалисты рекомендуют использовать дополнительный сплошной слой теплоизоляционного материала.

- Выбирая двухслойную систему, мы более эффективно предотвращаем образование тепловых мостов и защищаем стену от ветра, тем самым повышая тепловую эффективность стены , - поясняет Адам Бушко.

- Для этой цели мы можем использовать жесткую плиту из каменной ваты PAROC Cortex , которая обеспечит адекватное удаление влаги снаружи деревянной конструкции , - заключает эксперт Paroc.

ИЗОЛЯЦИЯ СТАРЫХ СТЕН ОЗНАЧАЕТ МЕНЬШЕ ЗАТРАТ НА ОТОПЛЕНИЕ

Хотя синоптики прогнозируют исключительно теплую осень в Польше, рано или поздно температура воздуха понизится, к сожалению, вопреки нашим счетам за отопление.Поэтому конец лета — хорошее время для проведения тепловой модернизации вашего дома.

Повышение энергетического стандарта наружных стен – это большой шаг не только к повышению теплового комфорта, но и к реальной экономии в предстоящем отопительном сезоне.

Источник и фото: PAROC

.

Экологические глиняные дома - Nice House

Это старые, проверенные методы, проверенные на соответствие текущим потребностям. Сторонники строительной глины, соломы и дерева утверждают, что эти материалы не содержат токсичных и вредных веществ. Если используется материал из непосредственной близости, транспортные расходы будут снижены, а выбросы CO2 в окружающую среду будут уменьшены. Материалы плохо перерабатываются, на их производство уходит мало энергии, а строительные отходы возвращаются в природу.

Глина в смеси с большим количеством соломы или опилок, древесной стружки, гранул керамзита легкая (100 кг/м³) и теплая разновидность. Тяжелый вариант (1 т/м³) — смесь глины с песком и небольшой добавкой соломы или опилок, а также сама уплотненная глина — требует теплоизоляции.

Глиняные блоки. Изготавливается на ручных или гидравлических прессах. Глину смешивают с большим количеством соломы, формуют и дают высохнуть. Эти блоки можно использовать для возведения наружных и внутренних несущих стен, а также перегородок и фахверковых стен (так называемая фахверковая стена).Их обкладывают глиняным или известково-глиняным раствором.

Стены монолитные легкие глиняные. Смесь глины и соломы изготавливают как для блоков, но массу укладывают в разборную опалубку и уплотняют. Этот метод обычно используется при возведении толстых наружных стен. Смесь глины и добавок, отличных от соломы, также может быть использована для возведения монолитной стены.
Соломенные кубики, обмазанные глиной или известью. Несущая конструкция (традиционно деревянная, стоечно-ригельная) заполнена кубиками прессованной соломы.Он содержит воздух, который является хорошим изолятором. Теплопроводность прессованной соломы составляет 0,09 Вт/(м²К), что при наиболее часто используемой толщине стенки 45 см дает коэффициент теплопередачи U=около 0,13 Вт/(м²К). Это дает возможность использовать данный прием в пассивном строительстве. Можно строить и без конструкции - несущая стена сделана из соломенных кубиков (толщиной 70-120 см), покрытых несколькими слоями натуральной штукатурки.

Глина, уложенная вручную слоями. В этой технике используется много глины и мало наполнителей.Комки земли руками и ногами перемешивают с соломой и песком и кладут на фундаменты. Стены толщиной 60 см не требуют какой-либо несущей конструкции. Они покрыты известковой штукатуркой.

Уплотненная глина в опалубке. Стены возводят, начиная с возведения деревянной или стальной опалубки, в которую глину укладывают и уплотняют партиями, чаще всего ручными отбойными молотками (в отдельные слои утрамбованной земли можно добавлять различные пигменты, что в итоге обеспечит интересный эффект)Наружная стена требует дополнительного утепления.

Глина с деревом. Несущие стены выполнены из бревен или огненных пней, уложенных поперек стены и прослоенных глиной и опилками в качестве слоя изоляции (дерево занимает около половины объема стены). На неоштукатуренном фасаде видны срезы стволов.

.

Котлы на биомазе

Котлы на дровах и соломе уже имеют многочисленных сторонников. Возможно, другим будут интересны подробности характеристик котлов и опыт, связанный с их эксплуатацией.

Первый польский котел на биомассе - Модератор, описанный в других статьях, вызвал большой интерес. Несмотря на то, что прошло два года, письма продолжают приходить с просьбами сообщить подробности.

■ Биомасса

Цены на уголь и кокс растут угрожающе быстро.Цены на газ, мазут и электроэнергию также растут быстрее инфляции. Это уже барьер для развития многих энергоемких производств и ремесел. Это повышение цен также является препятствием для отопления домов, особенно старых, которые обычно плохо и необоснованно изолированы. Способом преодоления такого положения вещей может стать использование потенциала возобновляемых источников энергии. По экспертным оценкам, в Польше имеется пока неиспользованный потенциал, который соответствует 30-40 млн т хорошего угля в год (30-40 млн т у.е.).Одним из таких источников является биомасса, которой может быть древесина, опилки, тюки соломы, рапсовая солома, горох, шелуха гречихи, ветки и даже макулатура. Так что он широко доступен. В последние годы произошел значительный технологический прогресс в строительстве котлов, которые сжигают биомассу дешево и с высоким КПД.

■ Котлы

Первыми котлами этого типа в Польше были замедлители с КПД 90-93%. 7 тысяч. таких котлов (от 20 кВт до 600 кВт) общей мощностью почти 560 МВт.Это значение соответствует мощности крупного ядерного энергетического реактора, стоимость которого превышает миллиард долларов.

В настоящее время на рынке доступны улучшенные версии котлов на биомассе. Среди них тип (точнее, серия) ЖУБР, выпускаемый в Опольском воеводстве, отличающийся более быстрой - по сравнению с Модератором - средней проходимостью, простой и дешевой автоматикой и эстетичным внешним видом.

КПД современных котлов на соломе и опилках очень высок - более 90%.Они адаптированы к одновременному использованию различных низкокалорийных видов топлива. Например, можно одновременно накидать деревяшек размером 20 х 60 см, в пакеты с газетами и засыпать опилками. Также можно посыпать только опилками или корой. Изменения в конструкции котлов на биомассе, позволившие достичь их огромного КПД, в основном касаются:

♦ значительное увеличение поверхности теплообмена между горящими газами и водой,

♦ специфическая геометрия теплоприемников, использующая, в том числе, достижения ядерной реакторной техники,

♦ использование теплоты конденсации водяного пара (540 кал/г, или 2,26 МДж/кг), которая в обычных котлах тратится на улетучивание через дымовую трубу.

Такие котлы можно использовать как в радиаторных системах, так и для теплых полов, где низкая температура теплоносителя увеличивает эффект конденсации. Конденсированная вода, образующаяся при низких температурах среды, может собираться и выливаться или напрямую сбрасываться в канализацию. Обывателей часто удивляет КПД современных конденсационных котлов в 105-110%. Это результат использования энергии конденсации водяного пара, которая не вошла в определение КПД преобразования.КПД котла – это отношение полезной теплоты, т.е. количества теплоты, переданной воде, к теплотворной способности топлива, которое, в отличие от теплоты сгорания, не учитывает скрытую теплоту конденсации. Эффект конденсации увеличивает КПД котла на 10-15%.

Котлы на биомассе требуют загрузки топлива три раза в день, а в случае рыхлых опилок или коры - до четырех раз в день. Можно использовать специальную загрузку из листового металла (воронку), которую может изготовить любой жестянщик, что позволит сократить частоту заполнения даже до одного раза в сутки.Шнековый питатель опилок выгоден только для больших отапливаемых площадей (600-1000 м 2 ). И не всегда! При мощности более 450 кВт возможно применение скребкового питателя.

■ Топливо

Для котла мощностью 44 кВт требуется - в зависимости от погоды и температуры - от 0,2 до 0,4 м 3 опилок в сутки. В случае установки котла на биомассе следует предусмотреть соответствующее укрытие для сушки опилок, древесины и веток, особенно летом.Расход топлива пропорционален используемой мощности, поэтому каждый пользователь может сам оценить необходимое пространство. Мой четырехлетний опыт показывает, что крыши 3 х 5 м достаточно, чтобы сушить ветки и опилки в течение 2-3 месяцев. Расход дров намного меньше, чем в котлах предыдущего поколения.

Следует обеспечить, чтобы циркуляция воды в котлах на биомассе была герметичной, т. е. не требовалось постоянной доливки.Тогда не образуется известковый налет.

Котел может работать с теплообменником для нагрева технической воды. Чтобы получить горячую воду для ванны и кухни, установите стандартный водяной бак со змеевиком. На более крупных объектах (например, в школах, больницах) два котла часто отапливают здание в отопительный сезон, а третий используется для производства технической воды в течение всего года и поддерживает остальные во время сильных морозов. Нанять коптильню дешевле, чем инвестировать в мазутный котел и дорогую автоматику.

■ Параметры

Стоимость котлов на биомассе для зданий площадью 100-200 м 2 в настоящее время составляет 1100-1300 злотых, а для очень больших залов - 9000 злотых. Это цены в три, а то и в четыре раза ниже цен на аналогичные датские или чешские котлы (!!!). А датские котлы сжигают только солому.

Ориентировочные размеры котлов разной мощности приведены в таблице на примере Модераторов.

■ Преимущества для окружающей среды

Экспертные заключения Центров теплотехники показали, что выбросы вредных газов в правильно эксплуатируемых котлах очень низки.

♦ Количество окиси углерода (CO) в выхлопных газах составляет примерно 0,02%. В стандартных угольных котлах хорошим считается результат 0,5-1%.

♦ Из-за низкой температуры горения количество выделяемых оксидов азота NO x составляет всего 0,002%.

♦ Содержание серы (в виде S0 2 ) в дымовых газах не превышает 0,05-0,09% в зависимости от вида сжигаемой биомассы. Это особенно важно для курортных городов, которые в настоящее время задыхаются от угара горящего угля (особенно «дешевого» и некачественного) и кокса, кислотных дождей.

♦ Чистая эмиссия двуокиси углерода равна нулю, потому что в случае возобновляемых видов топлива - через год - растения посредством фотосинтеза поглощают такое же количество СО2, которое было произведено в предыдущем году. То же самое относится и к выбросам серы – чистые выбросы также равны нулю. Это имеет большое значение для защиты окружающей среды, так как подавляет парниковый эффект!

Финансовые вопросы также важны. Многие страны ввели высокие налоги за загрязнение атмосферы углекислым газом.Таким образом, инвесторы, использующие котлы на возобновляемом топливе, избегают этого налога. В Польше каждый, кто устанавливает более мощные котлы, может подать заявку на финансирование в провинциальном фонде охраны окружающей среды. На сегодняшний день высокоэффективные котлы на биомассе, произведенные в Польше, позволили сэкономить:

♦ 300 тысяч тонн каменного угля в год,

♦ 6 тысяч тонн серы в год (при условии содержания серы в угле 2%).

Большие котельные

В небольших населенных пунктах или даже в городских районах, расположенных вблизи крупных источников биомассы, строят более крупные котельные - тепловой мощностью 5-50 МВт.Для недоверчивых муниципалитетов были разработаны два частичных решения, которые прошли тестирование:

♦ к существующим котлам на мелком угле были параллельно добавлены один или два котла на биомассе,

♦ после незначительных доработок в типовых пылеугольных котлах с КПД 75-80% было опробовано сжигание опилочно-пылевой смеси 1:1.

Такие решения позволили снизить расходы жителей на тепло. Кроме того, созданы дополнительные рабочие места для людей, которые вывозят древесные отходы с окрестностей в котельную.

[Голосов: 0 В среднем: 0/5] .

Чем лучше утеплить перекрытия первого этажа. Утепление пола в квартире на первом этаже. Террасные листы ГВЛ

Слабое место всех квартир на первом этаже – холодный пол. Жители этих помещений вынуждены сталкиваться не только с холодом, идущим снизу, но и с распространением влаги, плесени и грибка. Вопрос как утеплить пол первого этажа касается как владельцев квартир в многоэтажных домах, так и жителей частных домов, под первым этажом находится неотапливаемый подвал.Работы по утеплению конструкции пола помогают решить проблему холода и постоянной влажности: если сделать это максимально качественно, температура в помещении в зимний период будет комфортной, а плесень исчезнет навсегда.

Изоляция бетонных полов

Холод проникает в квартиры нижних этажей многоэтажек из-за расположения помещения над цокольным этажом, а также из-за плохой теплоизоляции самих панелей перекрытий. Утепление бетонного пола первого этажа выполнено цементно-песчаной стяжкой и теплоизоляционными материалами, отличающимися высокой плотностью материала.

В каком порядке выполняются работы по устройству полов? Старое покрытие разбирается и снимается, оставшаяся поверхность выравнивается и засыпается песком или керамзитом. Эта засыпка служит сразу трем целям: она не только выравнивает поверхность, но и частично выполняет роль теплоизоляции, а также поднимает уровень будущего напольного покрытия. Многие специалисты рекомендуют использовать подушку насыпью при утеплении полов первого этажа, так как это исключает деформацию слоя теплоизоляционного слоя при больших нагрузках.

Прикрепите демпферную ленту по периметру пола первого этажа. Если на ленте нет клеевого слоя, ее можно прикрепить к стенам саморезами. Лента нужна для двух целей. Он служит дополнительным средством обогрева, а также защищает стены помещения от расширения цементной стяжки, которая будет заливаться сверху.

Поверх засыпки из керамзита по рабочей поверхности расстилается слой гидроизоляции – плотная полиэтиленовая пленка, стыки которой прочно фиксируются строительным скотчем.После этого можно приступать к монтажу утеплителя. Пенополистирол лучше всего укладывать внахлест на холодный пол первого этажа, поскольку его высокая плотность обеспечивает наилучшие теплоизоляционные свойства. В качестве замены пенополистирола можно рассмотреть варианты с утеплением пола минеральной ватой или пенопластом.

Материал для утепляющего слоя необходимо тщательно подбирать, желание сэкономить может привести к тому, что все ремонтные работы не дадут хорошего результата, а температура в квартире в холодное время года останется некомфортной.


Пластины из пенопласта. Плитки из пенополистирола

должны плотно укладываться на основание, нет необходимости крепить их к полу. После завершения монтажа теплоизоляционного слоя утепление пола первого этажа переходит к следующему этапу работ: начинается подготовка к заливке стяжки. Чтобы можно было без проблем уложить декоративное напольное покрытие на поверхность стяжки, она должна быть очень ровной. для этого перед заливкой цементного раствора специалисты рекомендуют устанавливать сигнальные профили.


Так выглядят профили для будущей заливки стяжки.

Профили должны быть строго выровнены и закреплены. Для крепления можно использовать как саморезы, так и сам цементный раствор. При замешивании цементного раствора в него можно добавить стекловолокно и пластификатор. Эти специальные добавки имеют большое значение в повышении прочности будущей бетонной стяжки. Готовый раствор выливают на рабочую поверхность по направлению от стен к двери и выравнивают правилом.После полного высыхания стяжки поверх нее можно укладывать выбранное вами напольное покрытие. На этом утепление бетонного пола первого этажа можно считать завершенным.

Бетонный или цементно-песчаный раствор можно заменить сухой стяжкой. Сухие смеси можно быстро и легко штабелировать. Сохнет цементная стяжка около четырех недель, если у вас нет столько времени, то единственный вариант – сухая стяжка. Нет необходимости ждать его высыхания, он практически сразу готов к укладке верхнего слоя пола.

Утепление пола в деревянном доме

Как утеплить деревянный пол? На первых этажах часто требуются работы по теплоизоляции. Из холодного подполья в помещение попадает холод и влага, из-за чего неудобно находиться в комнатах на нижнем этаже дома. Для утепления конструкции пола утеплитель укладывается между черновым покрытием и финишным покрытием.

Перед началом работ необходимо выбрать утеплитель, так как расстояние между лагами будет зависеть от типа материала.Порядок работ по укладке полов первого этажа таков, что сначала монтируется каркас из лаг, а затем между ними укладывается теплоизоляционный материал. Для того чтобы кусков утеплителя приходилось как можно меньше резать и подгонять, расстояние между лагами должно быть равно ширине материала.

Специалисты рекомендуют устанавливать двойные лаги поперек, так как это значительно приподнимет пол и прибьет бруски под утепляющим полом к ​​балкам перекрытия.Использование этого метода позволит сэкономить высоту потолков, что наиболее важно в небольших помещениях, где невозможно потратить лишние сантиметры.

После установки бревна накройте поверхность плотной полиэтиленовой пленкой.

Нельзя пренебрегать гидроизоляционным слоем, ведь при его отсутствии эффект от всех остальных работ будет минимальным. Если теплоизоляционный слой подвергается воздействию влаги и намокает, практически все его свойства, обеспечивающие удержание тепла, теряются.

После того, как бруски установлены на лаги и теплоизоляцию, к ним саморезами крепится первый уровень фальшпола. Он может быть изготовлен как из досок или фанеры, так и из плит ОСБ. Если вы делаете теплый пол в квартире на первом этаже, дополнительно укладывать черновой ковер не нужно, основой для всей конструкции послужит бетонная плита перекрытия.

Утепление пола первого этажа может быть выполнено из пенопласта, полистирола или минеральной ваты.Материал должен располагаться в шахматном порядке между бревнами плотно друг к другу. Минеральная вата, выпускаемая в рулонах или плитках, чаще всего используется для утепления. В качестве замены вышеупомянутым теплоизоляционным материалам можно рассмотреть насыпь из керамзита или опилок. Их также можно использовать в качестве теплоизоляции, но в исключительных случаях, т.к. засыпка керамзитом и опилками сопровождается большим количеством пыли. Керамзитовая или опилочная засыпка боится влаги и при намокании теряет свои свойства.


Минеральная вата.

Поверх установленного утеплителя укладывается еще один слой гидроизоляции, который можно прочно зафиксировать строительным степлером. Если гидроизоляционный материал нельзя укладывать одним листом, то на стыках частей полиэтилена его укладывают с нахлестом не менее 10 см. После этого необходимо набить на лаги небольшие брусочки, чтобы оставить зазор между утеплителем и обрезной доской для вентиляции всей конструкции пола.

После завершения теплоизоляционных работ полы первого этажа можно покрыть любым материалом. Пол можно сделать из половиц, фанеры или ДСП. При монтаже финишного покрытия помните о зазорах у стен: между полом и стеной помещения следует оставлять зазор в 1,5-2 см.

Одним из альтернативных вариантов утепления деревянных полов является использование пеноизола, который многие называют жидким пенопластом. Утепление пола первого этажа пеноизолом отличается тем, что не требует снятия обшивки.Это значительно экономит время на ремонт. Стоимость метода утепления пола пеноизолом зависит от того, сколько материала потребуется для заполнения пространства между лагами.

Последовательность работ достаточно проста. В деревянном полу сверлятся отверстия в нескольких местах, а можно просто снять с пола одну-две доски. Через эти отверстия внутрь конструкции под давлением подается пеноизол. Материал заполняет все пространство между лагами, какую бы форму он ни принял.

Преимуществом данного способа утепления полов первого этажа является не только простота его реализации, но и защита всего пола. Пеноизол в процессе полимеризации увеличивает свой объем и выходит через трещины в дорожном покрытии. В результате он заполняет абсолютно все полости и щели, которые могут способствовать потерям тепла.

При выборе материала для утепления пола ориентируйтесь на свои финансовые возможности и подходите к делу рационально.Если у вас есть достаточно времени, чтобы демонтировать старый пол и уложить новую дощатую обшивку, в качестве утеплителя можно выбрать минеральную вату или пенопласт. Оба материала можно собрать своими руками, не прибегая к услугам специалистов.

Применение рулонной минеральной ваты – один из самых распространенных способов утепления пола, которым пользуются многие. Утепление пола в помещениях первого этажа керамзитом нежелательно, так как результат проведенных работ не будет отличаться высокой эффективностью.Если нет возможности потратить серьезную сумму на покупку теплоизоляционного материала, обратите внимание на утепление пенопластом. Пеноизол стоит дорого, но сэкономит ваше время.

Как утеплить пол по грунту?

В некоторых частных домах пол устанавливается прямо на грунт и поэтому также требует серьезного утепления. Теплоизоляцию таких конструкций следует продумать еще на этапе строительства дома.

При строительстве дома снимается и снимается верхний слой грунта, а на его место насыпается щебень и песок.Каждый слой засыпается на высоту около 10 см и хорошо утрамбовывается. При этом утепление пола первого этажа можно производить по песку или по бетонной стяжке. При первом способе теплоизоляционный материал укладывается непосредственно на утрамбованный песок, при втором сначала заливается бетонная плита толщиной до 12 см.

В качестве утеплителя лучше всего использовать пенопласт, который не боится влаги. Периметр помещения обрабатывается демпферной лентой, а поверх утеплителя укладывается гидроизоляция в виде полиэтиленовой пленки или пароизоляционной мембраны.Затем по всей конструкции заливается цементная стяжка с армирующей сеткой. После высыхания раствора полы первого этажа можно покрыть декоративным покрытием.

Квартира на первом этаже удобна для семей с маленькими детьми, пожилых людей и инвалидов. Жильцы ощущают повышенную влажность в комнатах от пола. Для комфортного состояния в зимнее время года в нем утеплены полы.

Какие опции используются

  • Выполнить гидроизоляцию со стороны подвала.
  • Внутри комнаты утеплены.

Бетонные плиты основание служит перекрытием в подвале , имеющем сложную систему коммуникаций. Они поглощают часть влаги из них. После согласования плана мероприятий с управляющей компанией производится утепление и гидроизоляция бетона. Это частично защитит первый этаж от испарений и сквозняков, идущих снизу.

Рабочий процесс в квартире начинается с гидроизоляции бетонного основания. Список дальнейших действий зависит от типа отделки ковра.

Ступенчатая изоляция потолка подвала

  • Очистите основание потолка для железобетона.
  • Трещины замазывают цементно-песчаным раствором в пропорции 1:1. Добавление в состав жидкого стекла усиливает этот эффект.
  • Штукатурка цементно-песчаным раствором в соотношении 3:1. Количество связующего компонента (воды) зависит от их вязкости и температурного режима. Раствор замешивают небольшими порциями, избегая быстрого застывания.Для повышения адгезии нанесите первый слой кельмой, добавляя к нему смесь и разравнивая.
  • Используя жидкую резину в качестве гидроизоляции, получите надежную грунтовку и штукатурку одновременно.
  • При условии, что в помещении холодно, листы пенопласта приклеиваются к потолку. Швы заполнены пенополиуретаном.
  • Отделка пленкой ... Крепится к стене.
  • Электрические проволочные нагреватели.
  • Теплые полы с теплой водой.
  • Маты и доски из экологически чистых материалов.

Подготовка поверхности в квартире

  • Работы по утеплению пола выполняются непосредственно на очищенной железобетонной плите. С него удаляются неровности и пыль.
  • Перед стяжкой поверхность увлажняют раствором цемента и песка 1:1. Это обеспечит быстрое сцепление смеси с бетоном.
  • Трещины затирания по периметру и трещины по всему участку.Это делается перед нанесением грунтовок, обеспечивающих контакт выравнивающих смесей с полом.

Базовый слой

Полиуретан

Второе название состава – эпоксидная грунтовка, обладающая свойством глубоко проникать в бетон. Нанесите элемент на стяжку валиком. Работайте кистью по периметру основы. Пробелы не допускаются. Этот тип грунтовки эффективен для приклеивания к наливным полам (Самовыравнивающий), предотвращает появление грибка и проникновение влаги.

Бетонный контакт

Это композиция из акрила и кварцевого песка. Наносить валиком и кистью. После грунтовки на основании создается шероховатая поверхность, обеспечивающая плотный контакт со следующим слоем. Акрил в составе делает фольгу стойкой, препятствуя проникновению влаги в бетон. Через 4 часа с момента нанесения состава приступайте к следующему этапу утепления.

Порядок наполнения и плющения

Чтобы выполнить работу качественно и в более короткие сроки, используйте готовые составы.Наиболее практичными являются наливные наливные полы. До их применения высота маяков зависит от уровня, их устанавливают через каждые 60 сантиметров по всей площади и периметру. Армированная сетка натягивается по заранее заданным путям. В местах соприкосновения со стеной крепится пленка для защиты от влаги от заливочного состава.

Начинайте выравнивать пол от глухой стены по направлению к двери. Поверхность состава уплотняют игольчатым валиком.Таким образом достигается полное удаление пузырьков воздуха. После завершения работ подложку накрывают целлофановой пленкой до полного застывания. При его отсутствии пол периодически сбрызгивают водой. Через 3 дня можно переходить к следующему этапу.

Полезное видео по заливке пола в квартире

Теплые водяные полы

Монтаж водяного отопления – это поэтапное соблюдение всего цикла от начала до запуска системы.Длина трубы определяется расчетным путем в зависимости от площади помещения.

Преимущество

  • Обеспечивает равномерный нагрев всего пола.
  • Трубы скрыты и не меняют эстетического восприятия интерьера.
  • Замкнутая циркуляция горячей воды от центрального отопления не влияет на общую стоимость коммунальных услуг.
  • Правильно подобранные материалы не ржавеют, что гарантирует долгий срок службы системы без протечек.

Инвентарь

  • Трубы металлополимерные или полимерные (желательно гофрированные, гибкие).
  • Теплоизоляция.
  • Соединители.
  • Коллектор с штуцером для подключения к аккумулятору.
  • Лента демпфирующая крепится к стене по периметру, в проходах на высоте конструкции.
  • Армирующая сетка.
  • Алюминиевые пластины.

Необходимое количество труб рассчитано исходя из того, что на один квадратный метр укладывается 5 метров, с шагом 20 сантиметров.

Рабочий процесс

  • Полиэтилен укладывается поверх стяжки в два слоя.
  • Фольгированная изоляция внахлест укладывается металлической поверхностью в сторону помещения. Это создаст эффект отражения тепла, увеличивая его мощность.
  • При укладке материалов без фольги, таких как пеноплекс, полистирол, ДСП (ДСП), алюминиевые пластины с пазами для труб следует расстилать по всей поверхности, соблюдая расстояние между ними от 20 до 40 сантиметров.
  • Труба равномерно распределена по всей поверхности (любой рисунок) крепится к основе.
  • Подсоедините концы к водопроводу.
  • Вся конструкция заливается цементно-песчаной стяжкой толщиной слоя от 5 до 15 сантиметров.

Примечание:

  • ДСП имеет пазы для металлических пластин и труб. Вся конструкция покрыта двухслойной фольгой, на которой формируется пол.
  • Перед заливкой бетона проверяется герметичность соединения труб с батареей центрального отопления. Для этого подается холодная вода под давлением, превышающим рабочее в полтора-два раза.

Пленка полезная для укладки водяного пола

Электрический инфракрасный пол из фольги

Этот тип отопления можно комбинировать с такими напольными покрытиями, как:

  • Паркет.
  • Ламинат.
  • Плитка.
  • Напольное покрытие.

Характеристика

ИР - выпускается в рулонах. Полиэфирная или полипропиленовая фольга содержит углеродную пасту. Ткань разделена на отдельные независимые полосы с четкой разделительной линией.По краю каждой секции проходит посеребренная медная проволока. При прохождении через него электричества он нагревается и передает тепловую энергию углеродному наполнителю. Уменьшите ширину ИК-пленки по краям между секциями. Его толщина до 2 миллиметров, при ширине от 50 до 100 сантиметров.

Для подключения к источнику питания необходимо следующее оборудование и материалы:

  • Термостат для контроля заданного уровня нагрева.
  • Термостат для регулирования температуры.
  • Панель с которой установлена ​​программа.
  • Зажимы и кабель для подключения к источнику питания.
  • Битумная изоляция.
  • Плоскогубцы и отвертка.
  • Строительная лента.

Технические требования безопасности

  • Пленка защищена паро- и влагоизоляцией с обеих сторон, сверху и снизу.
  • Не подключайте кабель к источнику питания вилкой/розеткой.
  • ИК-пленка не перекрывается.

Предусмотрено стационарное электрическое подключение (устройство защитного отключения мощностью 10-30 мА) для предотвращения возможного выхода из строя инфракрасных нагревательных элементов.

Пол не должен находиться в тесном контакте с нагревательными элементами. Плинтус крепится только к основному покрытию, что позволяет отодвинуть его от отопления.

Примечание:

  • Срок службы нагревательная пленка 20 лет и более.
  • IR не заливается раствором , покрывается полиэтиленом для образования твердого напольного покрытия.Перед полом из линолеума сверху укладывается фанера.
  • Равномерно покрывая древесину , служит в качестве грунтовки для ИК после покрытия пленочным материалом.

Последовательность установки

  • Инфракрасная фольга укладывается на запланированные участки, крепится степлером или скотчем к полу по прозрачным краям, не имеющим закладной проволоки.
  • В стене есть углубления. Протяните кабель от термостата к термостату.
  • Места на фольге в области стыка утолщены, для них необходимо создать искусственные технологические полости.
  • Начальная точка укладки находится на стороне, противоположной силовым соединениям. От стен остается свободное пространство в 20 сантиметров.
  • Подсоедините медные концы к термостату с помощью прилагаемого кабеля и зажимов. Закрепите плоскогубцами и заизолируйте.
  • Зажим помещается между фольгой и проволокой. ИК-полосы подключаются вплотную к стене.При их наращивании между собой соединяется провод одного цвета, затем изоляция и дополнительное крепление скотчем.
  • Кабель проложен внутри гофры. Он покрыт герметичной пленкой, защищающей от влаги.
  • После завершения монтажа проверяют работу всей конструкции с помощью переносного датчика.

Полезное видео по укладке электрического пола

Теплоизоляция с электрическим кабелем

Отопление обеспечивает 30% площади, этого достаточно для квартиры с централизованным горячим водоснабжением.Доливка разводка кабеля, исключает места под шкаф, кладовку, кровать и подобные предметы ... Чаще этот вид теплых полов выполняют в ванной, туалете и кухне, с напольным покрытием из плитки.

Для сухих помещений расход энергии на квадратный метр в час составляет 120 Вт/час, при повышенной влажности – 140 Вт. Например, для помещения площадью 6 м2 требуется 720 Вт/час.

Термостат размещается на высоте 30 см от пола.Если он электронный, то нужно ставить выше.

Кабель равномерно распределяется по фольгированному теплоизоляционному материалу по всей площади участка, с шагом от 20 до 40 сантиметров. Выведенные клеммы подключаются к блоку питания ... Максимальная длина кабеля не должна превышать 6 метров.

После проверки работы всей системы производится ее заливка бетоном. Пузырьки удаляются изнутри с помощью правил для выравнивания раствора (игольчатого валика).

Примечание: Коврики могут быть оснащены электрическим полом, что значительно сократит время монтажа.

Полезное видео по установке

Маты из минеральной ваты

Этот способ самый простой и экономичный. Он используется чаще других.

Последовательность установки

  • Поверх стяжки укладывается двухслойная полиэтиленовая пленка. Контакты внахлест фиксируются строительным скотчем. Фольга должна покрывать стену по всему ее периметру, высотой не менее толщины мата.
  • Ставится стойка из бруса высотой 50 см (равной ширине слоя минваты).
  • В образовавшиеся ячейки укладывают маты. Швы проклеены строительным скотчем.
  • Готовая конструкция закрыта армированной сеткой и залита цементной стяжкой.

Керамзит

  • Покрыть бетонный пол двухслойным полиэтиленом.
  • Каркас состоит из балок.
  • Ячейки каркаса засыпают крошкой и заливают раствором цементно-песчаного с толщиной слоя не менее 5 сантиметров.

Пенополистирол или полистирол

  • Плиты равномерно распределяются по всей поверхности на слое гидроизоляционной пленки.
  • Стыки проклеены строительным скотчем.
  • Накрыть пароизоляционной пленкой. Металлическая поверхность обращена в помещение фольгированным материалом.
  • Накройте верхнюю часть фанерой толщиной 5 или 10 см.

Изолон

Рекомендуется укладывать пленку на стяжку под твердым полом.Это может быть изолон. Он тонкий, но обеспечивает достаточно высокий уровень отражения тепла со стороны помещения.

Применение

Все предлагаемые виды утепления пола рекомендуются для жилых помещений. Предлагаемые материалы являются экологически чистыми и не наносят вреда вашему здоровью. Соблюдая пошаговую инструкцию, как выполнять работы, и соблюдая все правила герметизации швов с, утепление пола на верхнем этаже будет выполнено правильно.

Часто жители первых этажей многоквартирных домов сталкиваются с проблемой обледенения полов зимой. Поэтому важным вопросом является то, как правильно выполнить теплоизоляцию, какие способы существуют и как лучше всего ее использовать в той или иной ситуации. Практические рекомендации по выбору оптимального утеплителя цокольного этажа, а также инструкция по выполнению работ своими руками призваны помочь решить эту проблему.

Материалы на выбор

В жилых домах существует два типа покрытия: дерево и бетон.В зависимости от этого подбирается соответствующий тип утеплителя.

Субстраты для теплых полов сыпучие, сыпучие, а также в виде блоков и рулонов. Их можно использовать вместе или по отдельности.

Жидкость

Утеплителем может быть цементная смесь с наполнителем из керамзита, пенопласта или других материалов.
В настоящее время широко применяется полимерный пеноизол.


Однако для работы с ним необходимо специальное оборудование.

Свободный

Среди утеплителей этой группы наиболее выделяют керамзит, пенопластовую стружку, опилки.Они подходят для утепления полов в квартирах с неотапливаемым подвалом.


Керамзит

- прочный и долговечный, имеет низкую теплопроводность. Но при выборе его в качестве утеплителя нужно позаботиться о качественной гидроизоляции, так как его гранулы хорошо впитывают влагу.

Блочный

Выпускаются в виде плит и матов из минеральной ваты, пенопласта, базальтового волокна.

Пена имеет низкую теплопроводность, стоит недорого и экологически безопасна.Но он хрупкий и при сильном нагревании плавится, выделяя вредные пары.


Более современный вариант пенопласта – пенопласт. Он имеет лучшую плотность и не горит. Листы такого утеплителя удобны тем, что на них можно смонтировать теплый пол, установить дорожку, залить стяжку и так далее.


Самым экологически чистым материалом среди блоков является вермикулит, который получают путем переработки минеральных продуктов.

Однако стоит он отнюдь не дешево, и для экономии можно использовать аналог гранулированного вермикулита.

Ролик

Теплоизоляционные материалы изготавливаются из рулонов пенополистирола, пробки, минеральной ваты и подложки из фольги. При недостаточной толщине рулонного утеплителя их укладывают в два слоя или используют совместно с блоками.


Минеральная вата, являясь дешевым изоляционным материалом, гарантирует низкую теплоотдачу.Однако следует помнить, что со временем он может загустеть, что снизит его свойства. Кроме того, минеральная вата при монтаже крошится и создает вредную для здоровья пыль, из-за чего связана с использованием маски и комбинезона для работы с ней.

Бетонный пол

Бетон марки

прочен и поэтому очень часто используется в качестве напольного покрытия. Однако этот материал очень холодный. Поэтому в тех домах, где он применяется, требуется тщательная теплоизоляция первых этажей.В противном случае никакое отопление не сможет нормально прогреть.


Владельцам квартир следует утеплить бетонный пол первого этажа гидроизоляцией, так как в подвальном помещении часто образуется влага, в результате чего без должной работы на стенах появится плесень.

Рабочие инструкции

Процесс начинается с подготовки основания. Для этого нужно снять все покрытие и проверить пластины на наличие трещин, сколов и трещин.При наличии дефектов их устраняют с помощью специального раствора на основе бетона или цемента. После застывания поверхность подвергается специальной пропитке, укрепляющей слой.


Следующий шаг – гидроизоляция. Полиэтиленовая пленка здесь подойдет. Он должен заходить на стены сантиметров пятнадцать-двадцать. С задачей справится специальная грунтовка глубокого проникновения.

Изготовлен каркас для установки утеплителя.Для этого укладываются балки, а под них укладываются куски рубероида. На брусья ставятся лаги, а вся конструкция крепится к бетону.


Объемная изоляция может быть установлена ​​отдельно или как часть жидкой версии. Сверху в полости конструкции укладывается минеральная вата. Также можно использовать пенопласт или другой материал.

Затем к бревнам прикрепляется пароизоляционная пленка.


Процесс заканчивается укладкой подложки. В зависимости от вида отделки он может быть изготовлен из досок или толстой фанеры.

В современных многоэтажных домах больше не монтируют деревянные полы. Но их часто можно встретить в домах старого типа.


Древесина — теплый и экологически чистый материал, но со временем она имеет свойство высыхать, образуя щели в полу. И они вызывают сквозняки. Поэтому дополнительная обработка таких покрытий будет правильной.

Технология изоляции

Для утепления цокольного этажа необходимо сделать следующее:


  • демонтировать старое покрытие, проверить его и при необходимости заменить, его можно вернуть на место, когда оно находится в нормальном состоянии;
  • обработать поверхность противогрибковыми антисептиками и дать высохнуть;
  • установить утеплитель и накрыть пароизоляционной пленкой;
  • доска разворачивается поверх поверхности.

Работы из подвала

Квартиру на первом этаже можно утеплить со стороны подвала. Для этого на потолок в техническом помещении крепится изоляционный материал. Это может быть пенопласт или пенопласт, которые просто склеиваются. В этом качестве подойдет и минеральная вата. Но включить его будет сложнее. Для этого вам нужно:


  • закрепить бруски на несколько сантиметров выше слоя утеплителя;
  • разместить минеральную вату между элементами собираемой конструкции;
  • используйте степлер для установки пароизоляционной мембраны на поверхность
  • покройте конструкцию фанерой или древесноволокнистыми плитами.

Этот вид изоляции набирает все большую популярность. Благодаря ему площадь пола на первом этаже всегда будет теплой, снизится влажность в квартире и улучшится ее микроклимат. Система:

  • электрические, монтируемые в стяжку или на черновое покрытие;
  • инфракрасный, из специальной фольги, установленной под финишное покрытие;
  • вода, когда жидкость постоянно нагревается и закачивается в систему отопления.


Эти конструкции лучше всего размещать на выравнивающей стяжке.Водяной пол можно использовать и для деревянных полов. Но осуществить это будет сложнее, так как полимерные трубы должны войти в сделанные для них пазы и быть покрыты пленкой. Финиш устанавливается поверх системы.

Такое покрытие используется не только как декоративное, но и как утеплитель пола, особенно на первом этаже. Специальные смеси гарантируют теплоизоляцию и гидроизоляцию, а также пожарную безопасность.

Изготовлены из экологически чистых материалов, которые можно установить самостоятельно.

Инструкции по установке

Перед началом монтажа важно правильно подготовить основание.


  • независимо от шероховатости поверхности - бетон, дерево, керамическая плитка или цементная стяжка, ее следует тщательно проверить;
  • для заделки щелей, щелей, сколов, незакрепленных деталей, разборки и замены;
  • очистить все покрытие;
  • песчаник и бетон;
  • Обильно загрунтуйте пол, чтобы полностью закрыть все поры;
  • Через сутки можно приступать к укладке.

Приготовленная смесь просто выливается из ведра и разравнивается шпателем. Вся комната покрывается сразу, чтобы создать ровную поверхность. Наконец, во избежание появления пузырей, нужно пройтись валиком с иголками по всему покрытию. На высохший пол наносится полиуретановый лак.

Чтобы работы по утеплению полов в квартире прошли успешно, необходимо учитывать несколько моментов:


  • стены подвала проверяются на наличие трещин, дыр и сколов, которые необходимо заделать;
  • вентиляционные отверстия в подвале можно закрывать на зиму, но не полностью;
  • требуется установка пароизоляции.

Первый этаж жилых домов и частных домов в России традиционно холоднее, чем соседний. В основном это связано с отсутствием теплоизоляции при возведении горизонтальных перегородок здания. Если правильно утеплить пол первого этажа, можно предотвратить появление влаги и снизить теплопотери в квартире или в комнатах частного дома на 20%.

Первый этаж жилых домов и частных домов в России традиционно холоднее, чем соседний.

Лучше всего утеплить пол на этапе строительства. Но если этот момент упущен, утепление цокольного этажа лучше устроить со стороны подвала.

Такой способ утепления первого этажа в частном доме эффективно защищает пол от потерь тепла и позволяет сохранить высоту потолка в жилом помещении.

Как правильно утеплить цокольный этаж и какие материалы использовать в качестве утеплителя можно использовать стройматериалы из синтетических микроэлементов или на основе натурального сырья, а именно:

  • Минеральная вата;
  • Базальтовая вата;
  • полистирол
  • ;
  • Пенополистирол экструдированный (пеноплекс).

Если вы утепляете деревянный пол снизу, то сначала нужно провести некоторые подготовительные работы. Древесина легко воспламеняется и подвержена воздействию вредных насекомых, поэтому подготовка заключается в ремонте или замене прогнивших мест, а также пропитке бруса антисептиками и антипиренами.

Затем между балками крепится слой гидроизоляционного материала – полиэтилена или фольгированной фольги. Листы гидроизоляции укладываются внахлест, при этом края должны доходить до концов балок примерно на 15-20 см. Снизу цоколя между балками вставляются плиты минеральной или базальтовой ваты.

Покрыть всю площадь утепляемой поверхности внахлест полотнами пароизоляционных материалов и закрепить гвоздями с широкой шляпкой. Соединения герметизируются специальной клейкой лентой. Вверху набиваются контррейки и элементы пола.

Утепление пола от цоколя по бетонному перекрытию можно проводить безкаркасным способом. Растение очищают от пыли и грязи, выравнивают штукатуркой и покрывают грунтовкой глубокого проникновения. Затем их обклеивают пластинами из пенопласта, плотно прилегая друг к другу.Зазоры заполняются специальным клеем с кусочками утеплителя. Затем наклеивается пароизоляционный слой, сохраняющий герметичность. Финишное покрытие можно выполнить из цементного раствора, прикрепив армированную сетку или заполнив заплатки и доски.

Изоляция пола над землей

Как утеплить цокольный этаж, если в частном доме нет подложки? В этом случае утепление пола первого этажа выполняется по следующей схеме:

  • Снять существующий пол;
  • для выравнивания почвы и уплотнения;
  • покрытые слоем рубероида;
  • Керамзит
  • насыпают слоем толщиной 10-15 см;
  • уложен армирующий слой сетки - рабица;
  • уложить бетонную стяжку;
  • покрыть стяжку гидроизоляционным материалом;
  • собрать каркас стойки;
  • в отсеки каркаса вставляется теплоизоляционный материал
  • (минеральная вата, базальтовая вата или пеноплекс);
  • покрытые слоем пароизоляционного строительного материала;
  • установка променада.

Края кровельных полос должны выходить внахлест и на боковую поверхность фундамента по периметру помещения на 15-20 см. Швы и кромки заливаются расплавленным битумом.

В качестве гидроизоляционного материала используется полиэтилен

или фольгированная фольга, а для пароизоляции Изоспан В, Ютафол Н, ТехноНиколь. Глину заливают цементным молоком, а следующий слой утеплителя делают из пенопластовых плит или экструдированного пенополистирола, укладывая их как можно плотнее и скрепляя торцами с пазами.Стыки между теплоизоляционными плитами, чтобы исключить мостики холода, заделывают специальным клеем с кусочками материала.

Защита пола от теплопотерь в частном доме со стороны помещения

Утеплить пол деревянного дома со стороны помещения можно рулонной минеральной ватой, ширина которой на 1 см больше ширины между бревнами. Как утеплить деревянный пол своими руками? Технология изготовления утеплителя достаточно проста и состоит из следующих этапов:

  • Демонтаж старого деревянного пола.Доски проверяют, удаляют старую краску, шлифуют и пропитывают раствором антисептика и антипирена.
  • Очистка основания от мусора и пыли.
  • Осмотр бревен, ремонт и замена прогнивших участков.
  • Обработка лаг антисептическим и огнезащитным средством.
  • Укладка полипропиленовой пленки. Фольгированные полотна крепятся к лагам строительным степлером, стыки проклеиваются специальной лентой.
  • Монтаж изоляции. Минвата плотно спрятана между балками пола в деревянном доме.
  • Устройство пароизоляционного слоя. На материал пароизоляционной мембраны Изоспан Б или Ютафол Н наносится сплошное покрытие зеркальной стороной вверх. Полотна крепятся к лагам степлером, а стыки и края проклеиваются скотчем.
  • Сборка чистовой опалубки и сборка плинтусов.

Изоляция цокольного этажа

Главным условием выбора радиатора для заглубленного цокольного этажа является его водонепроницаемость. Поэтому утепление цокольного этажа производится с помощью теплоизоляционного материала на основе синтетического сырья – пенополистирола или экструдированного пенополистирола (пеноплекс).

Работа выполняется по следующей схеме:

  • Почва разровнена и утрамбована;
  • сделать песчаную подушку и уплотнить ее слоями;
  • заливается стяжка из цементного раствора или бетона;
  • сделать гидроизоляцию листом битумного материала, наплавляемым на стены;
  • монтируют пенопласт или пенопластовые плиты, скрепляя их между собой пазовыми торцами;
  • уложена армированная сетка;
  • сделать чистовую бетонную стяжку толщиной не менее 30 мм.

Стены фундамента и подвала снаружи выкопаны, очищены от грязи, дважды покрыты битумом и покрыты гидроизоляцией.

Затем обклеиваются пенополистирольными плитами, стыки запениваются. Заканчиваем штукатуркой на сетке или облицовкой керамогранитом. Дренажные трубы укладываются на щебеночное основание по периметру фундамента.

Утепление пола в двухуровневой квартире

В современной двухэтажной квартире важно правильно утеплить пол, особенно если под ним находится технический этаж.Пол на первом этаже квартиры можно эффективно утеплить, используя плиты экструдированного пенополистирола под стяжку или уложенные между лагами деревянных полов.

Сначала бетонное основание очищают от пыли и грязи и при необходимости выравнивают цементной стяжкой. Затем покрыть грунтовкой глубокого проникновения. Следующим этапом делается гидроизоляционный слой из листов полиэтилена или фольги, укладываемых внахлест. Сверху монтируют плиты пеноплекса, соединяя их между собой пазовыми концами.

Зазоры заполнены специальным клеем с кусочками изоляции. Затем покрывают поверхность пола пароизоляционной мембраной, герметизируя ее стыки и края армированной лентой, на которую крепят армированную сетку и заливают цементным раствором или бетонной стяжкой. Утепление пола в квартире может быть более эффективным, если в стяжку заглубить трубы с оборотной водой или самонагревающийся кабель.

В этом варианте утепления на армированную сетку крепится водяной или электрический теплоноситель и затем укладывается стяжка.После полного высыхания цементного или бетонного раствора производится отделка пола.

Утепление второго этажа проводится только при наличии холодного чердака над квартирой. Нет смысла утеплять пол между первым и вторым этажами жилого дома.

Термозащита полов с насыпной изоляцией

Утеплить пол квартиры или частного дома на первом этаже можно рыхлым утеплителем. Технология изготовления теплозащитных средств из таких материалов следующая:

  • Подготовить поверхность бетонного пола и покрыть грунтовкой глубокого проникновения;
  • разделен на отсеки деревянной перекладиной;
  • Гидроизоляционный материал
  • распределяют по отсекам, края которых должны доходить до торцов древесины.В качестве гидроизоляции используют кровельные материалы, стекло, полиэтиленовую пленку или фольгу.
  • Засыпать отсеки керамзитом или эковатой, уплотняя слой за слоем. Для этого керамзит предварительно просушивают, а эковату распушивают в отдельной емкости;
  • укладывается пароизоляционный материал, стыки и края которого фиксируются специальной липкой лентой. Пароизоляцию лучше делать современными ПВХ-мембранами.
  • контррейки для забивания устройства в вентиляционный зазор;
  • монтаж финишной облицовки шпунтованной половой доской и плинтусом.

Тепловая защита окружающих поверхностей дома – ответственный процесс, требующий грамотного подхода. Поэтому, если вы не знаете, как утеплить квартиру на первом этаже или частный дом, обратитесь к специалисту.

Видео утепления засыпки:

Как утеплить цокольный этаж – не праздный вопрос для многих владельцев частных домов, озабоченных повышением энергоэффективности своего дома. Снижение затрат на отопление при постоянном росте цен на энергоносители является важной задачей, которую можно решить, тщательно утеплив все внешние поверхности здания и прилегающие к нему конструкции.

Утепление пола частного дома – способ энергосбережения

Зачем нужно утеплять пол на первом этаже

Пол первого этажа – это граница, отделяющая интерьер теплых помещений от неотапливаемых подвал или земля. Зимой холодный наружный воздух и мерзлый грунт охлаждают фундаменты, цоколи и стены, примыкающие к полу.

Когда холод и тепло объединяются, возникает конденсат. Это приводит к промерзанию конструкций, их постоянной влажности.Грибки оседают на поверхности и в толще, разрушая выделяющимися веществами не только древесину, но и кирпич и бетон. Страдает напольное покрытие, отделка стен.

В дополнение к дискомфорту от мокрого ледяного покрова растут расходы на отопление. До 15% тепла выделяется через неутепленный пол в грунт и атмосферу.


Потери через неутепленный пол до 15%

Приходится поддерживать более интенсивный режим обогрева, что иногда мало помогает.Воздух в доме достаточно прогревается, а полы остаются прохладными.

Особое внимание следует уделить утеплению пола первого этажа частного дома. Это поможет сохранить благоприятный микроклимат в помещении, сократить расходы в отопительный сезон и продлить срок службы материалов и конструкций.

Виды утеплителей полов и их характеристики

Строительная промышленность выпускает различные теплоизоляционные материалы, отвечающие требованиям ГОСТ и СНиП.

Для теплоизоляции пола следует использовать:

  • гранулированные - керамзит, доменный шлак, вермикулит, пеностекло;
  • рулон - каменная, стеклянная, шлаковата, вспененный полиэтилен, полистирол, техническая пробка;
  • плиты с фольгированным покрытием и без покрытия - базальтовая вата, полистирол, пеноплекс, арболит, фанера, древесностружечные или ориентированно-стружечные плиты, ДСП, ОСП;
  • Смеси на основе бетона - керамзитобетон, шлакобетон, пенобетон, полистирол, опилкобетон.
  • пены, жидкости - пенополиуретан, эковата, теплоизоляционные краски.

Современные теплоизоляторы повышают энергоэффективность дома

Наряду с утеплением часто монтируют систему теплого пола – прокладывают нагревательный кабель, инфракрасные обогреватели, электрические маты или тонкие трубы, заполненные водой. Отопление происходит от сети или от отопительного котла.

Общие характеристики теплоизоляционных материалов:

  • низкий коэффициент теплопроводности - 0,03-0,3 Вт/м°С, что эффективно снижает теплопотери даже при укладке тонким слоем;
  • высокая огнестойкость – большинство теплоизоляторов относится к классу НГ, Г1 или Г2, что означает негорючесть или малогорючесть;
  • биологическая индифферентность - материалы не гниют за счет химического состава или антисептических пропиток, устойчивы к образованию плесени;
  • долговечность – при правильном монтаже и эксплуатации заявленный производителем срок службы составляет 20 и более лет;
  • малая плотность и легкий вес - структура теплоизоляторов пористая или волокнистая, поэтому покрытия из них легкие, не утяжеляющие несущие конструкции;
  • производительность - радиаторы легко укладываются на горизонтальные поверхности, закрепляются или наносятся с помощью специального оборудования, это не занимает много времени.

Полимерные утеплители в несколько раз эффективнее натуральных материалов

Преимуществами теплоизоляторов является экологичность. Они не выделяют вредных паров и радиации в окружающую среду. Это очень важно для внутренней теплоизоляции.

Выбор вариантов утепления

Способ утепления пола выбирается с учетом:

  • материала основания и конструкции;
  • наличие подвала;
  • характеристики системы отопления;
  • климатические условия.

В деревянном доме, связанном с противопожарными конструкциями, целесообразно устанавливать теплоизоляцию из негорючих материалов - керамзита, перлита, пеностекла, минеральной ваты в рулонах или плитах, пенополиуретана.

Бетонные полы можно утеплять полимерными утеплителями - пеноплекс, полистирол. Они не поддерживают горение, но при нагревании выделяют едкий дым. По нормам такие материалы должны быть покрыты защитным слоем из цементно-песчаного раствора толщиной не менее 30 мм.

Волокнистая и рыхлая изоляция имеет тенденцию поглощать водяной пар из окружающей среды. Влагозащита создается с помощью различных пленок и мембран, которые укладываются со стороны неотапливаемых подвалов или подполов. Изоляторы часто покрывают алюминиевой фольгой, задача которой отражать инфракрасные лучи в помещение, дополнительно защищая их от теплопотерь.


Перед выбором теплоизолятора рассмотрите все варианты.

При выборе радиатора для первого этажа важными критериями являются:

  • ценовая категория;
  • трудоемкость труда.

Самая дешевая теплоизоляция - пенопласт, пенопласт, пеноплекс. Полимеры предлагаются по 1800 руб/м³. На пол обычно укладывают слой 50-100 мм, что эквивалентно 36-89 руб/м².

Керамзит будет стоить 1200 руб/м³, за квадратный метр настила – 240 руб. (слой 20 см).

Базальтовая вата в рулонах или несшитых матах стоит в среднем 170-180 руб/м².

Стоимость прокладки рассчитывается исходя из согласованных цен труда на строительном рынке.Если мы делаем ремонт сами, то можем сделать утепление и без помощи бригад.

Наименьшая трудоемкость при монтаже теплоизоляции из пенопласта и сопутствующих материалов или минеральной ваты. Сложнее укладывать керамзит или шлак, их удельный вес 400-600 кг/м³. Для перемещения и заполнения 100 м² пола слоем 20 см необходимо 20 м³ или 8-12 тонн. Для такой работы нужен как минимум помощник, а лучше 2 или 3.

Эковата – набирающий популярность целлюлозный утеплитель.Применяется с помощью профессионального оборудования, создающего давление. Этот тип утеплителя не является самостоятельным. Специализированные компании объявляют цену за квадратный метр. Она составляет от 170 руб/м² и зависит от конфигурации поверхности и толщины слоя.


Вата выдувная производится профессионалами

Эковата может быть рассыпана по поверхности вручную, как и сыпучие материалы. Качество такого утепления намного ниже, чем у сухого задува.

Климатические условия предъявляют определенные требования к выбору утеплителя пола. Например, в холодных районах Сибири для утепления поверхности керамзитом (определяется теплотехническими расчетами) потребуется слой около 40 см. Поэтому целесообразно проводить работы, используя легкие теплоизоляторы с меньшим коэффициентом теплопроводности.

Теплоизоляция сыпучими материалами

Самая старая массовая изоляция – это сухая земля. Позже стали использовать стружку или опилки.Их используют до сих пор, пропитывают антисептиками и антипиренами или смешивают с известью, цементом, глиной. Но самый популярный утеплитель получается при набухании сланцевой глины.

Удобен в использовании, недорог и не нравится грызунам. По земле можно расстелить слой керамзита, предварительно расстелив гидроизоляцию. Он защитит материал от влаги.


Керамзит очень удобен в применении

Для утепления пола первого этажа используйте гранулированную смесь фракций 15 мм и мельче для заполнения зазоров между крупными элементами.Толщина слоя – не менее 20 см. Утепление производят сухим, мокрым или комбинированным способом.

Последовательность сухих работ с рыхлым утеплителем:

  1. Пространство между лагами деревянного пола заполнить керамзитом, вермикулитом или другими материалами.
  2. Укладка МДФ, фанеры, плит, ДСП, OSB шпал.
  3. Нанесите верхнее покрытие.

Изоляция мокрого пола:

  1. Керамзит смешивают с песчано-цементным раствором.
  2. На основание укладывается глинобетон.
  3. Выровнять, дождаться полного высыхания.
  4. Нанесите финишный слой.

При комбинированном способе сначала заливается слой сухого утеплителя, а затем заливается песчано-цементный раствор. Выровняйте и нанесите отделочные материалы после отверждения. Для увеличения прочности в стяжку можно поместить армирующую сетку.


Стяжка для сухого керамзита

Недостатками насыпного утеплителя являются склонность к усадке, влаге.Чтобы их выровнять, гранулы при монтаже необходимо уплотнить, закрепить гидроизоляцией со стороны возможного намокания.

Утепление рулонными материалами

Базальтовая вата – самый распространенный утеплитель пола в частных домах. Производится в рулонах, матах или плитах. Первые два вида — недорогие и рассыпные, предназначены для теплоизоляции деревянных полов. Плиты плотнее, прочнее, но дороже. Их используют под бетонную стяжку.

Алгоритм укладки рулонных материалов:

  1. Гидроизоляция - пленки, мембраны расстилаются на доски или доски пола.
  2. Утеплитель толщиной 10-20 см укладывается между лагами без зазоров и без излишнего уплотнения, слои должны перекрываться.
  3. Сверху укладывается пароизоляция, которая не будет препятствовать испарению влаги из теплоизолятора в случае его намокания.
  4. Лаги снабжены контррейками, которые создают пространство для вентиляции.
  5. Изоляция дополнена верхним слоем с дополнительным слоем звукоизоляции.

Теплоизоляция из рулонной минеральной ваты

Если используются разновидности фольги, они поворачивают металлическую поверхность в сторону помещения.Тепловые лучи должны отражаться от помещения.

Монтаж панельных утеплителей

Пенополистирол и пеноплекс относятся к разновидностям полистирола. Они состоят из замкнутых сфер, наполненных воздухом. Благодаря своей структуре полимеры имеют наименьшую среди строительных материалов теплопроводность — 0,03 Вт/м°С, и широко применяются в жилищном строительстве для теплоизоляции полов цокольных этажей.

Пенопласт очень неприхотлив – не впитывает влагу, как минеральная вата или керамзит.Его можно укладывать на землю, бетонировать или засыпать. В процессе эксплуатации долго не теряет своих свойств, так как со временем не густеет.

Укладка пенополистирола — простая задача. Основные этапы устройства пола по грунту:

  1. Подготавливается основание – утрамбовывается подстилка, заливается черновая стяжка.
  2. Укладка гидроизоляционной пленки.
  3. Доски собираются путем соединения желоба и конька по краям двух соседних элементов.
  4. Расстилается еще один слой гидроизоляции.
  5. Сверху укладывается армирующая сетка, заливается стяжка.

В такой же последовательности выполняются работы по утеплению бетонного монолита, за исключением устройства подсыпки и черновой стяжки.


Пенопластовые плиты легко укладывать самостоятельно

Если сверху положить фольгу, то основа для установки системы теплого пола готова.

Бетон или полы по грунту утепляем минераловатными плитами по схеме:

  1. На твердое основание - гравийную засыпку или бетон - гидроизоляцию укладывают в 2 слоя с нахлестом 15-20 см.
  2. Установите плиты из минеральной ваты, убедившись, что не осталось зазоров.
  3. Сверху наносится еще один слой гидроизоляции, который защитит стяжку от вытекания цементного молока.
  4. Залить бетонную стяжку толщиной 50 мм.
  5. Нанесите финишный слой.

Наилучшая эффективность утепления пола может быть достигнута, если:

  • выполнена теплоизоляция прилегающих конструкций - цоколь, фундамент, отмостка;
  • защитить утеплитель от влаги гидроизоляцией и обеспечить вентиляционный зазор не менее 50 мм для испарения воды;
  • швы и зазоры между плитами заполнить обрезками материала или монтажной пеной;
  • от инвазии грызунами следует применять специальные сетки с мелкими ячейками (до 8 мм), их размещают в местах возможного доступа животных;
  • если уложить напольное покрытие на слой утеплителя с отступом 10 мм от стены, то будет получен дополнительный звукоизоляционный эффект.

Владелец решает, как и чем утеплить пол первого этажа. Преимущества теплоизоляции очевидны – при снижении затрат на отопление помещений зимой сохраняются комфортные условия. Современные материалы доступны и технологичны.

.

Смотрите также