Утепление пола эппс в деревянном доме


способы укладки и используемые материалы

По мнениям специалистов, в деревянном доме потери тепла через пол – весьма ощутимы. Поэтому утепление пола в деревянном доме является обязательным шагом. Только при таком подходе можно обеспечить высокую степень комфорта. Хотя аналогичные операции осуществляют также с потолком, оконными рамами и т. д., но теплоизоляция пола – ключевое в общей системе теплоизоляции.

Утепление пола в деревянном доме, конечно, процесс трудоемкий, однако, имея желание, необходимые инструменты и теплоизоляционные материалы, с задачей можно справиться самостоятельно.

Особенности

Несмотря на то что большая часть здания возводится из бревен или брусьев, для обеспечения его надежности обустраивают бетонный фундамент. Даже хорошо обработанное дерево быстро потеряет свои положительные качества при постоянном контакте с почвой, перепаде температур в комплексе с воздействием влаги. В то же время бетонный фундамент является основным источником тепловых потерь. Это можно объяснить большим коэффициентом теплопроводности.

Утепление полов в загородном доме снизу необходимо начать еще на этапе его возведения. Для этого нужно сделать правильное сопряжение конструкций из различных материалов — дерево и бетон. Самая нижняя обвязка бревнами (брусьями) должна быть изолирована от фундамента. Лучше применять битумную мастику или толь. Для обустройства полов первого этажа (при высоком фундаменте) должна обшиваться деревянным каркасом с таким же принципом гидроизоляции. На него впоследствии нужно устанавливать лаги для обустройства пола.

Существует определенная специфика монтажа теплоизоляционного слоя:

  • Двухслойное утепление. В первую очередь необходимо уменьшить тепловые потери через черновой пол. Он зачастую набивается из простых досок, подогнанных друг к другу. Но так как именно его поверхность будет испытывать максимальное воздействие влаги и низких температур от грунта снизу – нужно заранее обработать материал специальными средствами.
  • Гидроизоляция. Так как дерево материал гидрофобный (впитывающий влагу) — следует защитить его от этого воздействия. Поэтому перед установкой утеплителя в обязательном порядке укладывают гидроизоляционную одностороннюю фибру.
  • Теплоизоляционный материал не должен менять своих свойств при постоянном контакте с деревом. Это же относится и к несущим конструкциям пола.

Способы утепления: что важно учитывать при выборе

Главное правильно выбрать способ утепления. При этом большое значение имеет какой в доме из дерева черновой пол: пол на лагах, бетонная заливка, многослойный (доски, бетон, плитка и лаги) и т.д. Важно также наличие или отсутствие цокольных помещений, под полом, например, подполья, подвалов и прочего.

При отсутствии цокольного помещения технология значительно упрощается. Чаще всего это выполнение многослойной конструкции. На бетонную стяжку или землю настилается слой гидроизоляции, например, пергамина или рубероида и на него кладут лаги из дерева. Между ними затем укладывают слой утеплителя и покрывают его пароизоляционной пленкой. Такую необходимость вызывает конденсирующая в холодное время внутри помещения влага, от которой нужно защитить теплоизоляционный материал. Пароизолирующий слой для максимального эффекта укладывают внахлест на 0,10–0,15 м. Края его полотнищ выводят по периметру на 10 см в высоту и прибивают к стене плинтусом.

Использование этого слоя зависит от вида утеплителя. Например, это обязательно при использовании минеральной ваты или другого аналогичного материала, а пеноплекс экструдированный пенополистирол, благодаря их водоотталкивающим свойствам, можно укладывать  без пароизоляции.

Если в доме из дерева есть подвал, то понадобится также утеплить деревянный пол снизу, иначе все проводимые работы в помещении могут свестись на нет. Для изоляции подвала обычно используется пенная изоляция, которая позволит исключить возникновение любых щелей как непосредственно после работ, так и в будущем, а также изолировать неровные поверхности.

Утепление по лагам — самая распространенная технология

Общая технологическая схема установки теплоизоляционного слоя зависит от типа здания. Если этот процесс происходит во время его строительства, то методика будет намного проще, чем при реконструкции деревянного покрытия в старом доме. Для примера рассмотрим самый сложный вариант – установка теплоизоляционного слоя в старом полу.

Чтобы получить в доме действительно теплый пол, его делают двойным, то есть он должен состоять из двух настилов:

  • черновой – выполняется из необработанных досок (25–60 мм) или горбыля, которые укладывают на шпунты, подшитые к балкам или к черепным брускам на стальную проволоку;
  • чистовой – ДСП, ДВП или водостойкая фанера.

Оба настила устраивают друг от друга на некотором расстоянии.

Общая схема утепления выглядит следующим образом.

На несущие балки набивается основа из деревянных досок. Она необходима для последующего монтажа теплоизоляции. Затем укладывается гидроизоляционный слой, поверх него кладут выбранный утеплитель. Далее устанавливают половые доски или сплошное покрытие из ДСП или другого, аналогичного ему материала. В этом случае утепление полов в деревенском доме должно выполняться по определенной схеме:

  • Проверка состояния покрытия. В процессе эксплуатации на некоторых элементах пола могут появиться дефекты – изменение размеров, появление грибка или плесени. Поэтому сначала следует демонтировать верхнее декоративное покрытие и проверить состояние лаг и чернового пола. В некоторых домах последний может отсутствовать. Он будет нужен в качестве основы для утеплителя. Проверив все элементы на целостность и отсутствие дефектов и, заменив бракованные, можно приступать к обустройству чернового пола.
  • Подготовка. Лучше всего для монтажа чернового пола использовать доски с минимальной толщиной 20 мм. Безусловно, нагрузка на них будет минимальная, но дерево по природе своей является хорошим теплоизолятором. Поэтому о сохранении тепла следует позаботиться уже на этом этапе. Подгонка каждой доски осуществляется тщательно – в настиле не наблюдаются щели, а его поверхность должна быть ровной.

Совет

Для этого лучше всего использовать специальную пленку с микрофибрами — изоспан. Существует несколько моделей этого материала, но для обустройства пола обычно применяют вид «А». Изначально он разрабатывался для гидроизоляции крыш, но благодаря своим свойствам применение изоспана при утеплении пола также получило широкое распространение.

  • Затем следует установить гидроизоляционный слой. Пленка застилается на поверхность деревянного покрытия внахлест, места стыков соединяются скотчем.
  • Монтаж утеплителя. На черновой пол укладывают лаги из древесины, между которыми расположен теплоизоляционный слой. Минимальный шаг лаг составляет порядка 60-100 см. Они надежно крепятся к черновому полу при помощи саморезов.

Технология установки зависит от типа изоляционного материала. Критерии выбора: бюджет, размеры между лагами и длина одного пролета. Для длинных помещений лучше всего использовать рулонный материал (минеральная вата) или заполнитель (пенополиуретан, керамзит, эковата). Это позволит уменьшить тепловые потери через стыки, которые свойственны листовым материалам.

Во время монтажа важно заполнить все пространство между лагами и обеспечить воздушный зазор для естественной конвекции воздуха. Это нужно для удаления избыточной влаги. При использовании этой технологии утеплитель не несет на себе практически никакой нагрузки – ни механической, ни физической. По ним укладывают половые доски и финишное декоративное покрытие.

  • По окончании монтажа на лаги набиваются дистанционные рейки, поверх которых устанавливается основное покрытие.

На заметку

Одним из способов обеспечения вентиляции является метод «двойной системы». На первый слой из деревянных досок насыпают песочную подушку (песок должен быть чистым), после чего покрывают ее картоном. Только после этого приступают к укладке лаг, которые монтируют на расстоянии от чернового основания в 3–4 см.

Выбираем материал

Варианты утепления пола для деревянных домов отличаются только видом теплоизолятора. Порой очень сложно выбрать оптимальный вариант, который подходил бы по своим эксплуатационным параметрам и стоимости. Для решения этой задачи рассмотрим самые популярные утеплители.

Простейшим способом теплоизоляции полов в деревянном доме считают укладку рубероида на фундамент с последующей укладкой песчаной подушки. Затем на слой песка укладывают внахлест плотную полиэтиленовую пленку, которую крепят степлером к основанию. Поверх полученного пирога укладывают утеплитель.

Пенопласт

Это один из самых доступных материалов, с помощью которого можно эффективно и быстро создать теплоизолирующий слой. Утепление пола с помощью пенопласта выполняется методом заполнения пустот между лагами. Так как материал легко поддается обработке (порезку можно осуществлять ножовкой по металлу), то подготовка отдельных элементов выполняется с высокой точностью. Помимо этого, пенопласт отличается большим выбором размеров листов, как по толщине, так и по габаритам. Это важно для минимизации отходов при порезке.

К недостаткам можно отнести следующие качества:

  • Горючесть. Материал поддерживает процесс горения, при этом выделяются ядовитые пары. Поэтому его не рекомендуется использовать при обустройстве полов в банях или котельных.
  • Низкая механическая прочность. В редких случаях поверх теплоизолирующего слоя делают цементную стяжку. Использование пенопласта нежелательно, так как он легко деформируется.

На заметку

Этими недостатками не обладает другая разновидность этого материала – экструдированный пенополистирол. По своим свойствам он схож с пенопластом (при изготовлении используются одинаковые исходные материалы), но в процессе его обработки изменяется структура.

Минеральная вата

Изготавливается из базальтовых горных пород методом термического воздействия и вытягивания в нити полученной массы. Затем с помощью специальных смесей образуется однородная структура, отличающаяся повышенными показателями энергосбережения и упругостью. Преимущество этого материала заключается в возможности выбора видов – рулонный или плиты. Он не горюч, обладает хорошими эксплуатационными свойствами. Главным недостатком считается высокая стоимость.

Утепление пеноплексом, утеплителем нового поколения

Пеноплекс представляет собой вспененный экструдированный полистирол. Его изготавливают из ординарного полистирола методом экструзии. Материал, полученный в результате, обладает особой низкой теплопроводностью, влагостойкостью, шумопроводностью. Практически это современная альтернатива пенопласту.

Это – универсальный материал, его можно использовать для утепления любого элемента конструкции здания и значительно эффективнее ординарного пенополистирола. Использование пеноплекса является отличным решением для любой конфигурации половых покрытий.

Основные варианты применения пеноплекса

  • Утепление полов на лагах. При устройстве полов в деревянном доме по этой технологии отличным решением является применение пеноплекса. Плиты утеплителя укладывают в шахматном порядке, с организацией перевязки швов.  До этого между лагами выстилают гидроизоляционную пленку. Швы после укладки утеплителя задувают монтажной пенкой. Материал можно посадить на клей или зафиксировать при помощи специальных дюбелей. На плиты утеплителя после установки прибивают покрытие на лаги. Полученный пол не будет практически пропускать тепло. Энергетическую эффективность можно повысить, если использовать пенофол, который изготавливают, взяв в основу алюминиевую фольгу и вспененный  полиэтилен. Применение сочетания пеноплекса и пенофола может повысить энергосбережение почти на 100%.
  • Теплоизоляция пола с последующей стяжкой. Утеплитель в этом случае укладывают на поверхность, которую будут покрывать бетонной стяжкой. Прежде всего устраивают гидроизоляцию основания. Затем по верху утеплителя укладывают специальную сетку из стекловолокна для придания всей конструкции прочности. По сетке затем устраивают стяжку из бетонного раствора. По этой стяжке можно выполнить различные варианты отделки: уложить плитку, паркет, настилать ламинат, утепленный линолеум и т.п.

Таким образом, пеноплекс – универсальный утеплитель, который довольно эффективно можно использовать для утепления полов, имеющих любую конструкцию и конфигурацию.


© 2022 prestigpol.ru

тонкости процесса и советы профессионалов

Утепление пола – одна из главных составляющих создания уютного и комфортного микроклимата в любом малоэтажном частном жилом строении. В данной статье мы расскажем, как утеплить пол в частном доме своими руками и выбрать подходящую технологию проведения данного процесса. Мы научим вас подбирать оптимальный вариант утеплительного материала с учетом всех особенностей постройки.

Чем утеплить пол в частном доме

Теплоизоляция пола в частном доме

Существует огромное количество различных способов утепления перекрытий. Появление новых прогрессивных изолирующих материалов позволяет постоянно расширять этот перечень. Наиболее популярными остаются следующие технологии:

  • Установка комплекса «теплый пол». В основе данного метода лежит использование встроенной системы водяного или электрического подогрева, которую монтируют на этапе обустройства пола, она дает возможность нагревать как напольное покрытие, так и создавать, направленный снизу вверх, поток теплого воздуха.
  • Применение фальш-пола. В данном случае создается конструкция лаговых перекрытий. Пространство между ними заполняется утеплителем.
  • Укладка теплоизолирующего материала на железобетонное перекрытие. По этой технологии на бетонное предварительно обработанное основание наносится утеплитель, а сверху его заливают бетонно-песчаной стяжкой. Таким способ традиционно осуществляется утепление бетонного пола в частном доме.

Каждая вышеупомянутая технология отличается определенными техническими тонкостями. С их учетом рекомендуется подбирать теплоизолирующие материалы.

Традиционно для утепления пола используют:

  • Пенопласт;
  • Минеральную или базальтовую вату;
  • Экструдированный пенополистирол;
  • Пенополиуретан;
  • Керамзит.

Чтобы грамотно подобрать необходимый теплоизолирующий материал, рекомендуем ознакомиться с техническими особенностями каждого из них.

Пенополистирол

Утепление пола пенопластом

Утепление пола пенопластом довольно распространенный вариант, поскольку отличается оптимальным соотношением цена-качество. Однако у этого материала хрупкая структура. Поэтому его советуют укладывать при обустройстве лаговых конструкций. У пенопласта достаточно высокий показатель теплоизоляции. Пенопласт экологически чистый, а следовательно — безвреден для организма.

За счет довольно низкой гигроскопичности пенополистирол способен поглощать минимальное количество влаги даже в условиях повышенной влажности. Это позволяет устанавливать его над сырыми подвальными помещениями и над грунтом. Идеальный вариант использования данного утеплителя – это грамотное комбинирование пенопласта с керамзитом.

Специалисты рекомендуют для предотвращения образования щелей в обустраиваемом изолирующем слое брать для монтажа плиты, имеющие фрезерованные уступом края, либо укладывать пенополистирол в два яруса со смещением вертикальных швов.

Минеральная или базальтовая вата

Базальтовая вата

Данный утеплитель достаточно часто применяют при обустройстве фальш-полов. Широкую популярность он завоевал благодаря небольшому удельному весу и простоте укладке.

С его помощью можно осуществлять утепление деревянного пола в частном доме как на первом этаже, так и на втором и на третьем ярусе — данный вид утеплителя позволяет обеспечить не только тепловую, но и шумовую изоляцию. При попадании на вату большого количества влаги, она начинает терять свои изоляционные параметры.

Поэтому данный материал с волокнистой структурой необходимо сверху и снизу закрывать дополнительными гидроизоляционными и пароизоляционными прокладками.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол

Этот утеплитель из-за своей довольно плотной структуры с закрытыми ячейками хорошо выдерживает повышенные нагрузки. Поэтому его можно использовать как для обустройства теплого пола в жилых помещениях с крупногабаритной тяжелой каркасной мебелью, так и в гараже.

Плиты экструдированного пенополистирола имеют достаточно плотную и прочную структуру. Вследствие этого их можно укладывать непосредственно на керамзит либо гравий, и даже на обычный грунт. Правда, при этом их поверхность нужно тщательно выровнять.

Из-за довольно низкого коэффициента водопоглощения и теплопроводности с помощью данного материала можно осуществлять утепление пола первого этажа на грунте. Имейте в виду, что теплоизоляционная прокладка должна быть не более 10 сантиметров.

Пенополиуретан

Утепление пола пенополиуретан

Данный материал позволяет осуществить оперативное и качественное утепление пола различной площади и конфигурации с достаточно высокой теплоизоляцией. Его можно применять для изолирования оснований не только над подвальными помещениями, но и межэтажных и даже расположенных непосредственно над грунтом.

Так как пенополиуретан в жидком состоянии просто напыляется на базовую поверхность пола, в результате получается цельная и ровная изолирующая прокладка. Отсутствие стыков при укладке плиточных утеплителей позволяет исключить появления мостиков холода.

Во время осуществления утеплительного процесса не требуется обустройство дополнительного паро- и гидроизолирующего слоя — пенополиуретан обладает достаточно высокой устойчивостью к влаге.

Керамзит

Утепление пола керамзитом

Данный утеплительный материал довольно распространен при самостоятельном утеплении пола. Его можно применять не только под бетонную стяжку, но и в конструкции фальш-пола. Такая востребованность обоснована долговечностью и прочностью керамзита.

Керамзит – безопасный в экологическом отношении утеплитель, который представляет собой обычные обожженные глиняные шарики. Но из-за такой основы он обладает значительной гигроскопичностью. Поэтому керамзит чаще всего используют в комбинации с пенопластом. Такое сочетание дает возможность обеспечить оптимальный уровень влажности и теплоизоляции.

Читайте также: Утепление фундамента изнутри и снаружи: материалы, методы и технологии

Как утеплить пол в частном доме

Планируя утепление пола, необходимо учитывать из чего возведено малоэтажное жилое строение и из какого материала выполнено перекрытие. Также специалисты рекомендуют обращать внимание на его эксплуатационные параметры: влагостойкость, вес, теплопроводность. Не стоит упускать и пространственные характеристики конкретного помещения.

Предлагаем рассмотреть особенности теплоизоляции пола в малоэтажных частных жилых строениях различного типа.

Каркасный дом

Утепление пола в каркасном доме

Такое малоэтажное строение возводят с применением прогрессивной канадской технологии. Его каркасную основу собирают из металлических либо деревянных составляющих. Для обшивки чаще всего используют сэндвич-панели, представляющие собой своеобразный слоеный пирог.

В качестве верхних и нижних «коржей» используют плиты из твердого материала. А между ними укладывается утеплительная прокладка.
Из-за применения сэндич-панелей при возведении, каркасные дома отличаются определенными специфическими нюансами:

  • Потолки, как правило, располагаются на высоте не более 2,8 метров;
  • Строят их в основном на легких фундаментах, поэтому во время обустройства теплоизоляции пола требуется дополнительная паро- и гидроизоляция;
  • Ограничение в создании «лишней» нагрузки.

В связи с этим утепление пола в каркасном доме желательно производить теплоизоляционным материалом, отличающимся небольшим удельным весом и позволяющим экономить полезное пространство.
Поэтому для проведения утеплительного процесса рекомендуется применять:

  • Пенопласт;
  • Минеральную или базальтовую вату;
  • Экструдированный пенополистирол;
  • Пенополиуретан.

Для достижения большего эффекта от осуществляемого мероприятия требуется производить укладку теплоизоляции в два яруса между деревянными лагами цокольного перекрытия.

Дом из бруса

Утепление пола в каркасном доме

Малоэтажные строения такого типа относят к разряду теплых зданий. Однако следует учитывать, что толщина стен подобного здания должна не превышать 200 мм, что случается довольно редко. Поэтому проведение утеплительного процесса для таких строений достаточно актуально — при меньшей толщине стен значительно увеличиваются теплопотери. Это касается и цокольного перекрытия.

Планируя утепление пола в доме из бруса, особое внимание уделите влагостойкости, теплопроводности и паропроводимости утеплителя. Ведь в строении данного типа может быть бетонный либо деревянный фундамент; а возможен и просто грунт.

Для утепления пола первого этажа в доме из бруса без цельной фундаментной конструкции потребуется закладка солидной теплоизолирующей прокладки. С учетом пожарной безопасности оптимальным вариантом будет использование в качестве утеплителя:

  • Минеральной или базальтовой ваты;
  • Экструдированного пенополистирола;
  • Пенополиуретана;
  • Керамзита.

Если же цокольное перекрытие выполнено из железобетонных плит, то для укладки теплоизолирующего слоя оптимально будет обустроить решетку из деревянных лаг, а пустоты между ними заполнить утеплителем.

Читайте также: Строительство домов из клееного бруса: разбор самого высокотехнологичного направления загородного строительства

Кирпичный дом

Утепление дома в кирпичном доме

Планируя утепление малоэтажного частного строения из кирпича, желательно учитывать факторы, оказывающие непосредственное влияние на уровень теплопотерь:

  • Толщина стен;
  • Тип кирпича, используемого для возведения здания: цельный, пустотелый, красный, силикатный;
  • Способ укладки кирпича;
  • Тип цокольного перекрытия: бетонные плиты либо деревянное.

С учетом этих факторов утепление пола в кирпичном доме можно осуществлять по двум технологиям. Если базовое половое основание бетонное, рациональнее обустройство теплоизолирующей прокладки совместить с заливкой цементно-песчаной стяжки. Если же планируется укладывать деревянный черновой настил, то разумнее уложить утеплитель между несущими лагами.

Добиться хорошего результата утеплительного мероприятия поможет минеральная или базальтовая вата, уложенная толстым слоем. Это оптимальный вариант утепления по критерию надежность/качество/цена.

Деревянный дом

Утепление пола в деревянном доме

Любое малоэтажное жилое строение, возведенное из бревен, требует непременной закладки мощного бетонного фундамента. У бетона большой коэффициент теплопроводности, поэтому такое основание становиться практически одним из главных источников тепловых потерь и сырости.

Специалисты рекомендуют во время строительства постараться обеспечить максимальное гидроизолирование бетонной фундаментной конструкции и деревянного сруба.

Если вы не знаете, как утеплить пол в деревянном доме, советуем вам действовать по следующей технологии:

  • Осуществить двойное утепление. Одним уровнем такой системы должен стать черновой половой настил. Его монтируют из простых необработанных досок под лагами, закрепив на шпунтах или черепных брусьях. Можно использовать даже горбыли. Но нужно тщательно подогнать их друг к другу. Перед установкой данные пиломатериалы необходимо тщательно обработать антисептическими пропитками. Такая операция позволит по-максимуму исключить появление на их поверхностях гнили и плесени.
  • Проложить гидроизоляцию. Так как дерево отличается способностью хорошо впитывать влагу, то перед укладкой любого утеплительного материала нужно на черновой настил расстелить одностороннюю фибру, толстую полиэтиленовую пленку или рубероид. При этом требуется обеспечить их нахлест не менее 10 см. Дополнительно нужно проклеить стыки строительным скотчем.

Само утепление деревянного пола в частном доме можно производить с использованием следующих утеплительных материалов:

  • Древесные опилки;
  • Минеральная или базальтовая вату;
  • Экструдированный пенополистирол;
  • Пенопласт;
  • Пенополиуретан.

Дачный домик

Утепление пола в дачном доме

Все больше дачников стараются проводить время на природе не только летом, но и поздней осенью. Однако с наступлением заморозков, обитать в дачном домике становиться все менее комфортно и уютно, ведь большинство летних строений возведено на облегченном фундаменте без подвального помещения.

При понижении температуры воздуха через половой настил начинает тянуть холодком. Дачники начинают задумываться – как утеплить пол на даче.

Оптимальный и наиболее экономически выгодный вариант – это произвести двойное утепление. Как правило, напольное покрытие в дачных домиках обустраивают с укладкой деревянных балок. Процесс утепления нужно осуществить в следующей последовательности:

  • Демонтировать существующее напольное покрытие в том случае, если летнее строение уже эксплуатируется.
  • Обустроить черновой половой настил. Для этого можно использовать грубые необработанные доски, листы ДСП. В нижней части балок закрепить черепные брусья и на них смонтировать черновой настил. При этом все деревянные составляющие этой конструкции нужно несколько раз обработать антисептическими пропитками. Также необходимо между черновым настилом и грунтом оставить небольшой зазор. Это позволит создать естественную вентиляцию, исключая возможность образования конденсата в конструкции утепления.
  • Обустраиваем утеплительную прокладку. В качестве утеплителя можно использовать древесные опилки, минеральную или базальтовую вату, экструдированный пенополистирол, пенопласт. Но перед укладкой любого утеплительного материала необходимо сделать гидроизоляционную прокладку, чтобы влага от земли не проникала в теплоизолирующую прокладку. Для этого можно взять рубероид, толстую полиэтиленовую пленку либо специальную фибру. Теплоизолирующий слой должен быть не менее 20-25 см.
  • Сверху укладывается финишное напольное покрытие.

Способы утепления пола в частном доме

Утепление пола в частном доме

Выбирая вид утеплителя и технологию его укладки, не стоит вдаваться в тонкости закона теплотехники. Лучший вариант — прислушаться к советам профессионалов. Они рекомендуют в средней полосе России обустраивать теплоизолирующую прокладку над холодным подвальным помещением толщиной не менее 12 см. А для северных регионов увеличить этот параметр до 20 см.

На заметку!Если есть желание разобраться с законами теплотехники самостоятельно, то рекомендуем ознакомиться со СНиП 50.13330.2012 (ссылка ПДФ). В этом нормативном документе в форме таблиц приведены нормативные величины сопротивления теплопередачи разнообразных строительных материалов. Также представлены примеры теплотехнических расчетов, помогающие правильно подобрать толщину утеплителя.

Для утепления пола в малоэтажном жилом строении чаще всего задействуют конструкцию деревянных балок. Между лагами обустраиваются своеобразные ниши. В них и засыпают либо укладывают утеплительный материал. Это довольно несложная процедура.

Проявив усердие и немного сноровки, ее можно без проблем выполнить самостоятельно. Главное — грамотно подобрать технологический алгоритм, обеспечивающий быстрое, правильное и эффективное проведение утеплительного процесса.

Предлагаем рассмотреть несколько вариантов утепления с учетом технических нюансов здания.

Утепляем пол над низким подвальным помещением

Утепление пола над подвалом

Это наиболее трудоемкий способ. Для его осуществления необходимо демонтировать напольное покрытие, так как ограниченное пространство подполья не даст возможности смонтировать теплоизоляционную прокладку на лаги снизу. Утепление пола пеноплексом либо другим утеплительным материалом в данном случае осуществляется в следующей последовательности:

  • Демонтируются половицы с плинтусами. Желательно подписать каждую составляющую напольного покрытия. Это позволит более оперативно укладывать их обратно.
  • Проводиться ревизия деревянных элементов несущей конструкции. Любой сомнительный участок на лагах выпиливается и заменяется куском нового бруса с аналогичными размерами. Его фиксируем с помощью досок, установленных с двух боковых сторон лаги, и оцинкованных саморезов.
  • Справа и слева в нижней части каждой несущей балки подшиваем бруски толщиной не менее 40 мм. Они будут выступать в качестве опор для чернового настила.
  • Замеряется расстояние между лагами. Берем необрезные доски и отрезаем на куски. Их длину желательно делать на 1-2 см меньше замеренного параметра. Это позволит свободно уложить черновой настил.
  • Используя заготовленные обрезки плоских пиломатериалов, выкладываем вспомогательный пол. Перед укладкой их требуется тщательно обработать антисептической пропиткой. Это позволит максимально исключить образование гнили и плесени на деревянных составляющих вспомогательного настила.

На заметку!Специалисты не рекомендуют их плотно состыковывать, так как древесина под действием колебаний влажности и температурного режима будет производить характерные подвижки. В результате «впритирку» уложенная черепная конструкция может превратиться в скопление холмиков. Укладываемые обрезки досок желательно жестко не закреплять.

  • Настилается гидроизоляционный слой. Постарайтесь создать сплошное полотно, заходящее на 10-15 см на стены. Эти «заходы» желательно периодически фиксировать на лагах и стеновых поверхностях с помощью специального степлера. Это даст возможность оперативнее и удобнее укладывать утеплитель. Любой рулон необходимо раскатывать с нахлестом не менее 10 см, а все стыки дополнительно проклеить строительным скотчем. Если все правильно сделать, то получится несколько своеобразных поддонов.
  • Производится утепление пола в частном доме керамзитом или другим теплоизолирующим материалом. В созданные поддоны засыпается или укладывается выбранный утеплитель. При этом его поверхность не должна быть ниже верхних плоскостей лаг (высота поверхности – примерно 2 см). Данный зазор даст возможность обеспечить естественную вентиляцию утеплительной конструкции.

На заметку!Если просвет с таким размером создать не получается, то нужно на несущих балках обустроить контробрешетку. Для этого перпендикулярно к лагам необходимо прибить деревянные рейки 2-х см.

  • Обустраивается второй гидроизоляционный слой. Чтобы исключить любое проникновение влаги из жилых помещений в утеплитель, нужно сверху утеплительной прокладки создать еще один изолирующий коврик.
  • Восстанавливается существующее напольное покрытие. Учитывая сделанную нумерацию на половицах, оперативно устанавливаем их на место. Монтируем плинтуса. Если гидроизоляционный рулонный материал выступает над ним, то аккуратно обрезаем его по верхнему краю напольных «окантовочных» прижимных планок.

Утепляем пол над высоким подвалом

Утепление пола своими руками над высоким подвалом

Технология аналогичная, но процесс занимает значительно меньше времени, так как отпадает потребность в демонтаже напольного покрытия. Последовательность выполнения мероприятия зеркально противоположная:

  • Из неотапливаемого подпольного помещения на несущих балках закрепляем гидроизоляционную прослойку. Перед этим нужно непременно проверить их техническое состояние. Если требуется, замените сомнительные участки новыми брусками.
  • Снизу на концах лаг с двух сторон набиваются брусья. Это будущие опоры чернового настила. Учитывая повышенную сырость в подвалах, специалисты рекомендуют вместо дерева использовать специальные оцинкованные профиля.

На заметку!В данном случае нужно осуществлять утепление пола в частном доме пенополистиролом или другим листовым утеплительным материалом, так как использовать керамзит практически невозможно.

  • Нарезаем плиточный утеплитель на куски — их габаритные размеры должны на 2-3 см. превышать расстояние между лагами. Это даст возможность устанавливать утеплительный листовой материал в пустоты между несущими балками враспор. Такая временная фиксация позволит без проблем смонтировать вспомогательный пол.
  • Используя степлер, закрепляем наружный слой гидроизоляции. Можно использовать рубероид, плотную полиэтиленовую пленку, специальную изолирующую мембрану.
  • Монтируется черновой настил из необработанных досок либо плит ДСП.

На заметку!Предотвратить вред от резвых грызунов поможет стальная мелкоячеечная сетка, установленная между теплоизолирующей прокладкой и вспомогательным полом.

Утепляем бетонный пол

Утепление бетонного пола первого этажа

В данном случае теплоизолятор должен гарантированно выдерживать всю полезную нагрузку. Поэтому при подборе утеплителя желательно отдать предпочтение материалам с более плотной и прочной структурой.

В последнее время для обустройства полов, особенно на первом этаже, все чаще используют вместо дерева цементную стяжку. Этот способ предоставляет определенные достоинства:

  • Прочность поверхности;
  • Гарантированную пожаробезопасность;
  • Экологичность;
  • Простоту монтажного процесса.

При данном способе обустройства теплоизолирующей прокладки создается своеобразная система «плавающей поверхности». Этот эффект позволяет обеспечить утепление пола в частном доме пенополистиролом, так как он отличается достаточно плотной структурой.

В результате грамотно проведенного утеплительного процесса получается своеобразный пирог со следующими слоями:

  • Бетонное основание;
  • Прокладка из экструдированного пенополистирола;
  • Цементно-песчаная стяжка;
  • Финишное напольное покрытие.

Утепление пола в частном доме своими руками

Утепление пола в деревянном доме на сваях

Выше был расписан алгоритм теплоизолирующего процесса деревянной половой конструкции. Предлагаем рассмотреть способ самостоятельного обустройства бетонной напольной черновой поверхности.

Под бетонную стяжку чаще всего укладывают полистирол либо пенопласт — данные материалы обладают достаточно хорошей водонепроницаемостью. Традиционно утепление пола пенопластом в частном доме проводится по следующей технологии:

  • Подготавливается бетонное основание. С него удаляется весь мусор и пыль. Заделываются все трещины и удаляются сильно выступающие неровности. Для выравнивания поверхности можно использовать мелкий песок, шпаклевку, песчано-бетонный раствор.
  • На подготовленную поверхность укладывают плиты утеплителя. Желательно брать плиточный материал со специальными пазами по его контуру. Это даст возможность свести к минимуму образование зазоров между плитами. При этом их желательно располагать в шахматном порядке по всей площади утепления.
  • По периметру помещения на нижнюю часть стен нужно уложить демпферную ленту. Она дает возможность максимально исключить процессы деформации утеплительной прокладки под воздействием изменений температурного режима. Данную полоску из вспененного полихлорвинила фиксируют с определенным шагом на стенах с помощью специального клея либо дюбель-гвоздей.
  • Поверх утеплителя прокладывается толстая полиэтиленовая пленка. Ее полосы непременно укладывают с нахлестом не менее 15 см. При этом все стыки дополнительно заклеиваются строительным скотчем. Если правильно провести эту операцию, то получиться цельный изолирующий коврик. Это позволит исключить любое просачивание бетонного раствора между плитами утеплительного материала.
  • Сверху изолирующего коврика укладывается армирующая поливинилхлоридная либо металлическая сетка. Ее наличие дает возможность устранить возможность появления трещин на заливаемой плоскости.
  • Осуществляется заливка бетонной стяжки толщиной не менее 8-10 см. Ее поверхность нужно тщательно выровнять и оставить на застывание.
  • Поверх выравнивающей стяжки из бетона через две недели можно укладывать финишное напольное покрытие.

Заключение

Утепление пола дома на сваях

Надеемся, что после прочтения статьи вам стало понятно – как утеплить пол в частном доме своими руками с использованием разнообразных материалов. Теперь вы знаете, как грамотно подобрать утеплитель и способ его укладки с учетом специфических особенностей конструкции малоэтажного жилого строения.

Уверены, что рекомендации по правильному выбору утеплительного материала и технологии обустройства утеплительной прокладки позволят добиться требуемого эффекта даже без наличия специальных строительных навыков.

Как утеплить готовый пол в деревянном доме. Утепление пола в деревянном доме своими руками. Варианты конструкций деревянного пола

25999 0 21

Деревянные дома у большинства современных людей ассоциируются с уютом и теплом. И в принципе это верно, ведь древесина живой, природный, дышащий материал. Но многие из моих знакомых методично наступают на одни и те же грабли, забывая о том, что утепление пола в деревянном доме не менее важно, чем утепление стен и кровли. В этом материале я сначала расскажу, как утеплить пол в деревянном доме тремя наиболее доступными способами, а потом пройдусь персонально по применению каждого вида утепления конкретно для деревянных строений.

Варианты конструкций для утепления пола в деревянных домах

Начнем с того, что современные деревянные дома могут возводиться как на легком свайном или ленточном фундаменте, так и на монолитной бетонной плите, соответственно и схема утепления во всех этих случаях будет разная.

Кроме того полы в деревянных домах можно утеплять как снизу, то есть со стороны подвала, так и сверху, со стороны жилого помещения. Естественно проще все это делать во время строительства дома, но не всем так везет и иногда приходится утеплять полы в старом доме, что накладывает свои отпечатки на технологию.

Любые капитальные виды работ в деревянных домах, в том числе утепление стен и полов, рекомендуется проводить только после окончания усадки конструкции. А усадка эта в доме собранном из сухого леса длится около года. Если же для строительства использовался свежеспиленный лес, то усадка может продолжаться до 5 – 7 лет.

Вариант № 1. Обустройство теплоизоляции в доме с низким подпольем

Низкое подполье это болезнь большинства старых домов и дач. По моему опыту, практически все хозяева, купившие или каким-то образом получившие дачу, построенную по старинке, еще в советские времена, сталкиваются с серьезной проблемой холодных, а часто и гнилых полов.

Сразу поспешу вас успокоить, не обязательно все ломать, если сам сруб еще целый и достаточно крепкий, то утеплить пол в деревянном доме своими руками можно за несколько дней, причем для этого, совсем не обязательно быть заправским строителем. Достаточно уверенно пользоваться ножовкой, дрелью и молотком.

Как вы видимо уже догадались, если в частном доме низкий подпол, то утеплять полы придется сверху . А для этого нам нужно разобрать всю конструкцию полностью, оставив только несущие лаги;

Если доски и плинтуса чистового пола находятся в хорошем состоянии, и вы не настроены их полностью менять, то когда будете срывать настил, обязательно нарисуйте себе эскиз кладки и пронумеруйте каждую доску. Это значительно сэкономит ваши силы и время, когда начнете возвращать все на свои места.

  • Когда вы получили свободный доступ к лагам, первое, что нужно сделать, это внимательно осмотреть состояние древесины. Лаги это несущая конструкция, соответственно они должны быть прочными и надежными. Если количество гнилых лаг не превышает 20- 30%, то стоит повозиться с их восстановлением;
  • Вообще по правилам испорченную балку нужно удалить полностью, а на ее место установить такую же. Но эта работа не для любителя, там слишком много мелких, профессиональных тонкостей. Когда я первый раз столкнулся с проблемой частичной замены несущего бруса, то поступил просто. -я вырезал гнилой сектор, а на его место вставил такую же часть здоровой балки.
    Этот сектор я закрепил на саморезы при помощи 4 стандартных металлических уголков 35 мм, сделав напуск на старую балку порядка 50 см. Но если уголков под рукой не оказалось, можно с двух сторон набить обычную доску толщиной порядка 30 мм;
  • Теперь можно заняться обустройством чернового пола. Мнения о том, как правильно это нужно делать среди строителей разнятся. Классическая технология выглядит примерно так: с обоих боков каждой лаги, по нижней кромке набивается так называемый несущий черепной брус. Я рекомендую брать сечение минимум 30х30 мм, если взять тоньше, то он может не выдержать нагрузки или лопнуть от гвоздя или самореза;

  • Расстояние между лагами зачастую колеблется в районе 50 – 70 см. В нашем варианте черновой пол будет собираться из уложенных на черепной брус, перпендикулярно лагам, досточек. Поэтому нам эти досточки нужно будет вначале нарезать и хорошо пропитать антисептиком, так как они находятся непосредственно над грунтом.
    Для этих целей хорошо подойдет не обрезная доска толщиной порядка 20 – 30 мм. Вопрос чем можно пропитать, решается просто: на рынке полно разнообразных пропиток, но я пошел самым простым путем, окунал каждую доску в отработку машинного масла;
  • Мне часто задают вопрос, нужно ли крепить планки чернового пола к лагам или опорному черепному брусу. Так вот, сколько я видел и делал сам, эти планки просто укладываются на черепной брус и все.
    Более того, когда вы будете отмерять и отрезать планки, их нужно делать на 10 – 15 мм уже зазора между лагами. Этот допуск необходим для компенсации температурных и влажностных деформаций древесины;

  • Дальше инструкция предписывает уложить на черновой пол слой гидро или пароизоляции. Разница вот в чем: если грунт под домом сухой и в вашем районе не наблюдается обильного весеннего паводка, то положено монтировать пароизоляционную мембрану, причем так, чтобы пар свободно выходил из утеплителя, но ни в коем случае не проникал из грунта в утеплитель.
    Гидроизоляция монтируется в местах с высоким уровнем грунтовых вод и на влажных грунтах. В качестве гидроизоляции чаще всего используется технический полиэтилен или рубероид. Любая из этих мембран застилается сплошным слоем внахлест, поверх лаг, с таким расчетом, чтобы черновой пол был укрыт полностью, без каких бы то ни было зазоров или щелей. Я обычно фиксирую такое полотно степлером;
  • В получившиеся импровизированные ящики закладывается выбранный вами утеплитель. Чем можно, а также чем лучше утеплить пол в деревянном доме, я подробно расскажу немного позже, сейчас мы на этом останавливаться не будем;

  • Наличие или отсутствие пароизоляционного полотна сверху утеплителя определяется тем, какие материалы были выбраны для утепления. Но в любом случае, между чистовым деревянным настилом и слоем утеплителя должен оставаться небольшой вентиляционный зазор, 20 – 30 мм.
    Для этого, если есть возможность, утеплитель монтируется немного, ниже верхнего среза лаг. Если же такой возможности нет и материал уложен вровень с лагами, то вам придется перпендикулярно лагам набивать деревянную контр обрешетку, с шагом 30 – 40 см.
    Причем гидро или пароизоляция, если таковая нужна, должна находиться под контр обрешеткой. В противном случае, если чистовому деревянному полу не обеспечить должную вентиляцию снизу, доски рано или поздно начнут портиться;
  • Верхним слоем, естественно, укладывается финишное деревянное покрытие.

Вариант № 2. Утепляем пол над погребом

Правильное утепление пола снизу в деревянном доме, в общем и целом выполняется по аналогичной технологии , но поверьте, делать это намного легче. Ведь при условии нормального состояния чистового покрытия, вам нет необходимости его разбирать. В остальном технология та же, только все действия выполняются наоборот.

  • По правилам, для того чтобы утеплитель не «прилипал» к чистовому покрытию и оставался необходимый вентиляционный зазор, положено набить в верхней части лаг, на границе с чистовым полом небольшой черепной брусок 20 – 30 мм. Но признаться честно, я так никогда не делаю.
    Гораздо проще закрепить при помощи степлера пароизоляционную мембрану, чуть ниже чистового пола. Никто вас не заставляет четко все вымерять, главное чтобы оставался вентиляционный зазор;
  • Монтировать черепной брус и подшивать на потолке подвала черновой пол из планок по предыдущей технологии, я также не вижу особого смысла. После закладки в ниши утеплителя, дабы он сразу не вывалился, я набиваю на лаги ряд небольших гвоздиков и натягиваю несколько струн из лески или проволоки;

  • Дальше снизу, все тем же степлером, к лагам крепится полотно гидроизоляции. А поверх этого полотна, для усиления конструкции, набивается необрезная доска или обычный горбыль. Если подвал сырой и в нем часто стоит вода, то имеет смысл вместо необрезной доски нашить на потолок оцинкованный профиль под гипсокартон. Я обычно креплю его с шагом 20 – 30 см, в любом случае, он нужен только, чтобы не выпал утеплитель.

По аналогичной технологии обустраивается и второй этаж, точнее деревянное межэтажное перекрытие между первым и вторым этажом по лагам. Разница лишь в том, что вместо слоя чернового пола чаще всего снизу нашивается или какой-либо листовой материал, типа фанеры или гипсокартона.

Вариант № 3. Утепляем пол деревянного дома стоящего на бетонной плите

Пол в деревянном доме на сплошном бетонном основании можно утеплить по двум технологиям: монтаж на лагах и обустройство стяжки. Выбор зависит от того какой конечный результат вы желаете видеть и сколько готовы потратить на все это денег. Чаще всего в таких домах используется первый вариант, по нему на финише вы получаете покрытие из природной половой доски.

По сравнению с двумя предыдущими вариантами, бетонную плиту, на мой взгляд, утеплять гораздо проще. Как правило, такая основа изначально имеет абсолютно ровную плоскость, кроме того, вес самой утепляющей конструкции здесь не имеет никакого значения.

По первому способу на плите нужно смонтировать деревянную обрешетку. Она будет нам заменять те самые несущие лаги.

Только вначале бетон необходимо застелить слоем гидроизоляции. В данном случае вполне достаточно, технического полиэтилена. Толщина брусков под обрешетку зависит от вида утеплителя.

Для полноценной половой доски толщиной от 40 мм, шаг укладки направляющих обрешетки колеблется в пределах 50 – 70 см. В случае же когда планируется зашивать пол толстой фанерой или OSB, шаг делается порядка 30 – 40 см.

К бетонной плите бруски обрешетки крепятся анкерами. После чего, точно также как и при монтаже сверху, в ниши закладывается утеплитель, а поверх него нашивается чистовое покрытие.

Утепление бетонной плиты под стяжку делается еще проще. Заглядывая немного вперед, скажу, лучший утеплитель здесь экструдированный пенополистирол, у нас больше известный под названием «Пеноплэкс». О его возможностях я расскажу позже, а сейчас вернемся к технологии.

Так вот этот Пеноплэкс, сплошным слоем укладывается на ровную бетонную плиту, крепится к ней и все щели задуваются пеной. После чего вы можете выбирать: либо укладываете на него металлическую армирующую сетку и заливаете стяжку, либо обустраиваете настил из фанеры, OSB или гипсокартона и монтируете на него ламинат по плавающей технологии.

Если вас интересует заготовка под систему «теплый пол», то как для электрического, так и для водяного варианта, основа из экструдированного пенополистирола подходит отлично.

Помимо экструдированного пенополистирола, такой пол можно утеплить керамзитом. Возиться, конечно, придется больше, зато цена такого утепления будет несоизмеримо меньше.

Технология здесь примерно такая же. Изначально бетон застилается гидроизоляционной пленкой с заходом на стены, чуть выше чистового покрытия. Дальше засыпается и выравнивается по горизонту слой керамзита.

На керамзит можно положить арматуру и залить цементно-песчаный раствор, это будет мокрая стяжка. Или уложить двойной слой фанеры, OSB или гипсокартона, это уже называется сухая плавающая стяжка.

Выбираем утеплитель

Как сделать само утепление мы разобрались, теперь осталось выяснить какой утеплитель для пола в деревянном доме больше подходит в той или иной ситуации. Дабы вам было легче разобраться, я условно все материалы разделил на 2 больших направления:

  1. Бюджетные, то есть не дорогие;
  2. И то, что сейчас называют новые технологии, соответственно стоимость у них на порядок выше.

Традиционные бюджетные утеплители

  • Патриархом в этом направлении заслужено считаются деревянные опилки. Не трудно догадаться, что цена на них копеечная, если очень постараться, то можно даже достать даром. Но для того чтобы данный материал можно было использовать как утеплитель, его нужно хорошо подготовить. В противном случае, через пару месяцев опилки начнут попросту гнить.

Прежде всего, запомните, опилки должны вылежаться в сухом месте не менее года, свежеспиленный материал не подходит. А для того чтобы мыши не устроили в этом утеплителе общежитие, туда нужно добавить гашеную известь.

Коль уж мы говорим о самостоятельном приготовлении, то я возьму на себя смелость дать вам 2 наиболее популярных рецепта:

  1. Для пола лучше всего подойдет насыпной вариант. Здесь 8 частей сухих опилок нужно будет тщательно перемешать с двумя частями сухого порошка гашеной извести, в магазинах такая известь именуется пушонкой. В принципе материал готов, теперь его можно засыпать в пространство между черновым и чистовым полом.
    Только для достижения ожидаемого эффекта, в средней полосе нашей великой родины этот слой должен быть не менее чем 150 – 200 мм. А в северных районах он может доходить до 300 и даже 400 мм;

  1. Гораздо проще работать с плитами. Но эти плиты нужно будет сначала сделать. В составе раствора, кроме опилок присутствует все та же пушенка, а в качестве связующего добавляется цемент. Стандартная пропорция 8/1/1 (опилки/известь/цемент).
    Естественно все это обильно смачивается и хорошо перемешивается. Когда раствор готов, он засыпается в формы и слегка утрамбовывается. В теплое время года, примерно через неделю плиты высохнут и будут готовы к применению. Закладывать сырую смесь непосредственно в пол можно, но в этом случае вы не сможете зашить чистовое покрытие, потому как вам придется ждать пару недель, пока раствор полностью высохнет.

  • Вторым номером у нас идет керамзит. Данный материал в нашей стране используется достаточно широко. Керамзит представляет собой гранулы вспененной и обожженной глины. Материал пористый, легкий, прочный и долговечный.
    Единственный недостаток у него это гигроскопичность, керамзит способен впитывать влагу. Отсюда следует вывод, керамзит нуждается в обязательном монтаже гидроизоляции.
    Что касается глубины утепления, то она примерно такая же как и у деревянных опилок. Для обустройства пола в деревянном доме следует использовать 2 фракции керамзита, гравий и песок. Так ваша насыпь будет более плотная;

  • Но едва ли не самым популярным в бюджетном секторе утеплителем для пола является пенопласт. Материал удобный практически во всех отношениях. В подполе, защищенный со всех сторон, пенопласт будет лежать сколь угодно долго. Там где опилки или керамзит нужно засыпать толщиной минимум в 150 мм, достаточно установить пенопласт толщиной всего 50 мм.
    Этот утеплитель абсолютно равнодушен к влаге и гидроизоляция здесь монтируется разве что для защиты самой древесины. Для его монтажа вам нужно только вырезать плиту четко по размеру ниши, вставить ее и задуть зазоры монтажной пеной.
    В деревянном доме слабым местом пенопласта заложенного в пол являются грызуны. Очень уж они любят устраивать в нем свои гнезда и бороться с этим народными методами практически невозможно;

  • Было бы не справедливым пропустить такой распространенный утеплитель как минеральная вата. Назвать его уж совсем дешевым нельзя, но в линейке есть несколько недорогих моделей. В частности стекловата и мягкие маты минеральной ваты стоят не дорого.

Но честно сказать я вам их не советую, данный материал быстро слеживается, его любят мыши и при намокании он полностью утрачивает свои качества. Как вы не старайтесь, а мягкую вату придется менять примерно раз в 10 лет.

Есть еще минераловатные базальтовые плиты, стоят они дороже, но плотность и качество у них намного выше. Я рекомендую, если и монтировать вату, то брать только плиты толщиной порядка 100м.

Из всех выше перечисленных бюджетных вариантов утепления горючими считаются только опилки и пенопласт. Керамзит и вата являются эталоном пожарной безопасности.

Новые технологии

  • Среди новомодных утеплителей сейчас бьет все рекорды популярности экструдированный пенополистирол. Он является современной производной от пенопласта, оба материала делаются из гранул стирола, разница лишь в технологии.
    Плиты экструдированного пенополистирола имеют закрытую структуру ячеек. В результате материал не пропускает не то что влагу, а даже пар. По сути, мы имеем дело с хорошим гидроизолятором. Выше я уже упоминал о том, что Пеноплэкс можно закладывать в стяжку, вызвано это фантастической прочностью экструдированного пенополистирола.
    Если этим материалом можно утеплять аэродромы, дороги и бетонные фундаменты, то о прочности небольшой в деревянном доме и говорить нечего. Кроме того, мыши его тоже не особенно жалуют;

  • Следующим номером у нас идет так называемая эковата. Она примерно на 80% состоит из целлюлозы, остальные 20% приходятся на антипирены и антисептики. В производстве эковата не сильно затратная, ведь целлюлозу получают из измельченной макулатуры.
    Я думаю, что высокая цена здесь вызвана скорее тем, что материал новый. Монтировать такой утеплитель можно двумя способами. Если вас интересует самостоятельный монтаж, то вата просто высыпается в ячейки пола и распушивается строительным миксером.
    Но лучше заказать машинную задувку. В этом случае вата при помощи компрессора задувается на любые, в том числе вертикальные и нависающие поверхности. У эковаты перед остальными современными утеплителями есть одно достоинство, если вы уверены в качественном монтаже чернового и чистового пола, то в старых домах можно просто сделать отверстие и задуть через него весь подпол эковатой;

  • Полиуретановая пена удовольствие довольно дорогое. Нанести этот материал на какую-либо поверхность своими руками невозможно, здесь нужна профессиональная аппаратура и специалисты с соответствующей квалификацией.
    По своим характеристикам пенополиуретан приближается к экструдированному пенополистиролу, только стяжку он не выдержит. Оптимальным вариантом здесь является запенивание пола снизу в мокром подвале. Дело в том, что пена герметично закроет дерево снизу, а гарантийный срок эксплуатации такого утеплителя стартует от 30 лет;

  • Пеноизол будет стоить дешевле, нежели полиуретановая пена. Но для его нанесения также нужны специалисты. Лично я, в случае с утеплением пола в деревянном доме, не вижу особого смысла платить за такой материал. Ведь по сути, пеноизол это тот же пенопласт, только в жидкой форме. Из всех достоинств только быстрый монтаж и герметичное сплошное покрытие;

  • На последок я хотел рассказать о так называемом изолоне. Если объяснять в двух словах, то изолон это вспененный полиэтилен. Он может покрываться с одной или с обеих сторон фольгой, а также идти без фольгированного покрытия. Но самостоятельным утеплителем для пола в деревянном доме его назвать трудно, большинство моделей имеет толщину до 10 мм.
    При такой толщине изолон может идти только как вспомогательное покрытие. В частности он применяется при обустройстве электрического теплого пола. Или им иногда дополнительно покрывают вату. Фольгированный изолон является неплохим гидроизолятором и лично я, его часто монтирую вместо верхнего изолирующего слоя под чистовое покрытие.

Вывод

Утеплить пол в деревянном доме своими руками не так сложно как может показаться на первый взгляд. Если грамотно подобрать утеплитель и хорошо подготовиться, то полы в доме среднего размера можно обустроить максимум за неделю. На фото и видео в этой статье я поместил дополнительную информацию по теме утепления. Если остались вопросы, пишите их в комментарии, постараюсь помочь.

7 сентября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Выбирая, чем утеплить деревянный пол в частном доме, исходят, в первую очередь, из финансовых возможностей. Так, пенополистирол является наиболее экономным вариантом, керамзит стоит дороже, но наиболее экологичен, а минвата проста в укладке и непривлекательна для грызунов.

Теплый цоколь – залог теплого пола

Прежде чем приступить к утеплению пола, нужно удостовериться в тепло- и гидроизоляции цоколя. При этом нельзя забывать о вентиляции, которая будет предотвращать развитие грибков и плесени в подполе. Ведь это разрушает деревянное основание и пол прослужит очень мало.

Утепление цокольного этажа

Если в доме есть подвал или цокольный этаж, нужно озаботиться их утеплением и гидроизоляцией. Это не позволит подвалу промерзать зимой и сохранит прохладу летом. Ведь цокольный нежилой этаж зачастую используется именно для хранения продуктов, и если он находится выше уровня промерзания грунта – такие меры обязательны. А вот под землей не отапливаемый подвал утеплять нет необходимости.

Цокольный этаж утепляется снаружи экструзионным пенополистиролом, так как он не гигроскопичен в отличие от обычного пенопласта. Утеплитель нужно укладывать на гидроизоляцию, например битум и рубероид. Цоколь откапывается на метр и на специальный клей крепится ЭППС.

После этого грунт засыпается послойно обратно.

На наземную часть цокольного этажа утеплитель укладывается на клей, а поверх фиксируется дюбелями и армирующей сеткой. Завершающий этап – облицовка цоколя. Материал может быть любой – от декоративного камня до панелей из ПВХ. Но лучше выбирать устойчивый к повреждениям и влагоотталкивающий материал.

Если цоколь невысокий, около 50 см, пространство под черновым полом лучше засыпать. Такой вариант получится значительно теплее – нет холодного воздуха под полом дома, не нужно устраивать продухи, которые придется на зиму закрывать.

Засыпка производится обычным грунтом, а последние 10 см до пола насыпаются песком. И грунт, и песок обязательно трамбуют отдельно во влажном состоянии.

Более высокий цоколь засыпать экономически невыгодно. В этом случае его придется утеплять по тому же принципу, что и цокольный этаж, но организовать продухи для вентиляции, которые остаются открытыми в летнее время и закрываются зимой. Отдельное внимание следует уделить утеплению цоколя для дома на столбчатом или свайном фундаменте.

Свободно «гуляющий» холодный ветер существенно увеличивает теплопотери пола.

Общие черты утепления деревянного пола

Когда цоколь приведен в порядок, можно приступать непосредственно к полу. Независимо от этапа работ (в процессе строительства или в уже обжитом доме), утепление своими руками включает:

  1. Укладку или проверку и замену лаг.
  2. Укладка гидроизоляции на лаги (или под них, если лаги лежат на песке).
  3. Укладка утеплителя между лагами.
  4. Слой пароизоляции поверх утеплителя.
  5. Устройство контробрешетки для зазора между чистовым полом и пароизоляцией.
  6. Настил чистового пола.

Для гидроизоляции можно использовать любой рулонный материал – от толстого полиэтилена до инновационных, но дорогих, материалов.

Для пароизоляции лучше всего использовать вспененный полиэтилен с алюминиевым покрытием с одной стороны.

Это обеспечит как дополнительное утепление пола, так и предохранит попадание конденсата в утеплитель. Если зимы не очень холодные, иногда достаточно только слоя вспененного полиэтилена без дополнительного утеплителя. Но лучше утеплить пол максимально хорошо, ведь потом придется заново снимать покрытие, если утепления будет недостаточно.

Пароизоляция настилается «блестящей» стороной к чистовому полу. И гидро- и пароизоляция укладывается внахлест с припуском не меньше 10 см, а стыки герметизируются металлизированным скотчем.

Утепление рулонными и плиточными материалами

Еще на этапе устройства лаг нужно решить, какой материал будет использован для утепления. В зависимости от его ширины и длины будет выбран шаг лаг, между которыми очень плотно и без зазоров укладывается утеплитель.

В идеале высота лаг должна соответствовать толщине слоя минваты, но учитывая необходимость воздушного зазора между пароизоляцией и чистовым деревянным полом, можно просто не делать контробрешетку. В таком случае пароизоляция крепится строительным степлером к боковинам лаг так, чтобы она лежала на минвате без воздушной прослойки между ними.

Важно помнить, что стороны плит имеют разную твердость. Укладывается такой утеплитель жесткой стороной вверх. Для удобства нужная сторона уже отмечена синей полосой, поэтому ошибиться сложно.

Лучше всего использовать плиты с гофрированными краями – это обеспечит наилучшее сцепление. Укладывают плиты максимально плотно, начиная с угла. Следующий ряд начинают со смещением в половину плиты. Последние плиты должны входить с усилием. Возможные щели заделываются строительной пеной.

Утепление насыпными и напыляемыми материалами

Существуют и более «экзотические» способы, как утеплить полы в доме. Например, всё чаще используются опилки, как натуральный и экологичный материал.

Технология отличается не очень сильно:

  • на плиты, закрепленные под лагами, настилается паропроницаемый материал, а не полиэтилен;
  • опилки высыпаются между лагами и поливаются из лейки слабым известковым раствором;
  • как только материал просохнет и усядется, настилается чистовой пол – пароизоляция не нужна.

Но тут нужно уделить особое внимание гидро- и пароизоляции, а также сухости самого керамзита. Из-за пор он очень гигроскопичен, но практически не отдает влагу. Поэтому при неправильной укладке набравшийся влаги керамзит только усугубит ситуацию.

Утепление пола дома напыляемыми материалами – пенополиуретаном, эковатой или пеноизолом, практически недоступно для осуществления самостоятельно, а в некоторых случаях и опасно. Для этого понадобится специальное оборудование, а его покупка для утепления небольшого дома крайне невыгодна.

Процесс устройства деревянного чернового пола, его утепление, гидро- и пароизоляция детально раскрывается на видео:

Пол считается самой холодной частью дома, особенно если речь идет о загородном деревянном строении. Ничего удивительного в этом нет, обычные законы физики: теплый воздух устремляется вверх, а холодный стелется по низу, к тому же из щелей между рассохшимися досками пола по ногам дуют сквозняки.

Прочный фундамент, четыре крепких стены и надежная крыша – это только часть комфортного загородного жилья. Для того чтобы максимально сократить теплопотери нужно проводить утепление пола в деревянном доме.

Функции данного действия предельно понятны: сохранение от 20 % до 30 % тепла, значительное уменьшение влажности, предотвращение появление плесени, снижение расходов на организацию печного, газового или электрического отопления. Добротный, теплый пол сделает вашу жизнь в деревянном доме на лоне природы максимально приятной. Вы будете чувствовать себя уютно и в хмурое межсезонье, и в зимние морозы.

Чем лучше всего утеплять пол в деревянном доме?

Утепление пола в деревянных домах производится с использованием разных материалов, обладающих одинаковыми характеристиками. В качестве простейших и недорогих утеплителей , которые насыпают слоем поверх напольного чернового настила, служащего вспомогательным основанием.

Данные материалы обладают достаточной гигроскопичностью, они предохраняют дерево от гниения, появления грибка и микроорганизмов, а также обеспечивают движение воздуха. Однако у этого способа теплоизоляции есть существенный недостаток: сыпучие нерудные утеплители со временем утрачивают свою гигроскопичность.

Вводное видео руководство

Загородный дом из бревен или бруса – экологически чистое жилище, поэтому к материалам для его утепления тоже предъявляются требования экологичности. Это поможет сохранить уникальную природную ауру! Раньше для утепления полов повсеместно применялись древесные опилки, гранулированные опилочные утеплители, опилкобетон, арболит, а также пенопласт. Но сегодня в продаже есть более удобные и эффективные материалы, которые также являются экологически безопасными.

В настоящее время производители выпускают широкий ассортимент теплоизоляторов. Утеплять полы в деревянном доме они предлагают минеральной ватой, произведенной на основе базальта, каменной крошки или шлаков, эковатой, сделанной из целлюлозы, стекловолокном, пеноплексом, пенополистиролом, пенофолом, изолоном и другими современными материалами. Обычно их же используют для теплоизоляции стен, мансарды и кровельных перекрытий. Каждый утеплитель имеет свои особенности, поэтому, выбирая материал, нужно учитывать его плюсы и минусы.

В то же время существуют общие требования ко всем материалам-теплоизоляторам. Они должны быть легкими (не утяжеляющими конструкции деревянного строения), прочными, безопасными, несложными в монтаже и, естественно, обладающими низкой теплопроводностью.

Утеплитель подбирают с учетом параметров постройки, при этом избежать утечки тепла возможно только при грамотной организации теплоизоляции.

Стекловолоконная и минеральная вата – это материалы, отличительными характеристиками которых являются плотность, низкая теплопроводность, хорошее шумопоглощение, долговечность, доступность, экологичность, негорючесть, химическая устойчивость, водостойкость и высокий уровень теплоизоляции, поэтому они чаще всего применяются для утепления пола в деревянном доме.

Иногда недобросовестные производители применяют для соединения волокон в данных материалах вредные фенолформальдегидные смолы. Несоответствующая экологическим требованиям стекловата имеет желтоватый оттенок, а минеральная вата – коричневатый оттенок.

Пенополистирол и пеноплекс – современные материалы, которые напыляются на поверхность вспомогательного пола и заполняют пространство между лагами. Они отличаются такими качествами, как экономичность, низкая теплопроводность, минимальный уровень водопоглощения, стабильность формы и объема, экологичность, биоустойчивость, эффективность и долговечность.

Благодаря низкой стоимости и удобству в работе, пенополистирол и пеноплекс применяются в деревянных домах для утепления пола и других конструкций. Качественный пенополистирол должен быть абсолютно сухим, без присутствия летучих соединений, которые при повышении температуры могут выделяться и причинять вред здоровью.

Акриловые и латексные связующие, применяемые в производстве данных материалов, являются безопасными для человеческого организма. Это подтверждается сертификатами качества.

Основными производителями материалов для теплоизоляции строений на сегодняшний день являются компании: Изовол, Изорок, Изорус, Кнауф, Роквул, Урса и другие.

1 этап – настил чернового пола по лагам. Эту простую и универсальную конструкцию чаще всего применяют при ремонте и новом строительстве. Ее основное преимущество заключается в том, что на утеплитель не воздействуют механические нагрузки, поэтому может быть использован любой материал-теплоизолятор.

Такой пол выполняют из деревянных щитов или неотесанных досок размером примерно 25х150 мм. Можно также использовать для этих целей доски, которые остались от опалубки фундамента, при условии их хорошего состояния. В любом случае, дерево рекомендуется предварительно обработать антисептическим составом.

Сначала укладывают деревянные лаги, не доводя до стен примерно на 2-3 см. Их либо устанавливают методом Т-образной врубки в сруб, либо укладывают на фундамент, кирпичные столбики или деревянную прокладку на расстоянии 0,6-1,0 м друг от друга. К лагам при помощи шурупов крепят черепной брус сечением не более 50х50 мм, затем к нему снизу прибивают щиты или черновые доски, следя за тем, чтобы между ними не оставалось крупных щелей.

2 этап – укладка утеплителя. Листовой, плитный или рулонный теплоизоляционный материал (пенопласт, стекло-, эко-, минеральную вату и т.п.) плотно укладывают на деревянное основание между лагами, а остающиеся зазоры заполняют монтажной пеной. Иногда такой утеплитель укладывают под черновой пол.

Напыляемые утеплители фиксируют при помощи специального оборудования. Данные материалы обладают хорошей адгезией, повторяют контуры поверхности и не образуют стыков.

3 этап – укладка пароизоляционного (гидроизоляционного) материала. Гидроизоляцию чернового пола в обязательном порядке проводят при утеплении влажных помещений деревянного дома, а также в случае применения гигроскопичных теплоизоляторов. В частности, она необходима при использовании в качестве утеплителя стекловолокна, эковаты или минеральной ваты. В то же время без нее можно обойтись в случае применения напыляемых утеплителей.

Гидроизоляция подразделяется на пропиточную, окрасочную и оклеечную. К оклеечным материалам относятся полиэтиленовые пленки, ПВХ мембраны, пергамин, рубероид, изопласт и т.п. Пленочные гидроизоляторы отлично защищают волокнистый утеплитель от проникновения конденсата и пропитывания влагой.

Листы пароизоляционной пленки укладывают поверх теплоизоляционного слоя внахлест примерно на 15 см, а края загибают приблизительно на 10 см и прикрепляют к лагам. Стыки и образовавшиеся зазоры проклеивают металлизированным скотчем. Иногда укладывают два слоя влагостойкой пленки: гидроизоляционный — на черновой пол, пароизоляционный — на утеплитель.

4 этап – укладка чистового пола и его финишная отделка. Чистовой пол укладывают поверх слоя пароизоляции на расстоянии 3-4 см от вспомогательного основания (чернового пола). Для его устройства используют специально обработанные доски шириной 9,8-14,5 см и толщиной 3,0-4,4 см, имеющие с нижней стороны продольные желобки для обеспечения естественной вентиляции.

Видео руководство по утеплению пола в деревянном доме

Использовать для настила чистового пола не обрезные доски не рекомендуется, ведь перед укладкой их нужно будет подготовить: стесать топором обзол, обстругать лицевую сторону. Это довольно трудоемкий процесс, отнимающий силы и время. Иногда поверх досок кладут древесноволокнистые плиты (ДВП) и звукоизоляционное покрытие.


Для увеличения, кликните по картинке

В качестве финишных отделочных материалов чистового утепленного пола в деревянном доме используют краску и лак или же плиты, линолеум, ковролин. Их укладывают по общепринятым правилам, регламентирующим монтаж данных материалов, а затем вдоль стыков со стенами монтируют плинтуса, или профилированные рейки. На прямых участках их соединяют под углом 90 градусов, а в углах — под углом 45 градусов.

Профилированные рейки плотно прижимают к полу и стенам и крепят 75-миллиметровыми гвоздями, соблюдая расстояние между ними 60-70 см. Также гвозди обязательно вбивают в места соединения плинтусов.

Теплоизоляция деревянного пола в доме необходима, потому что основные тепловые потери частный дом несет именно через пол и крышу. Не смотря на то, что дерево обладает отличными изоляционными качествами, его одного недостаточно для поддержания комфортной температуры. Без теплоизоляции в составе пола, конструкция не сможет удерживать тепло. Утепление деревянного пола в частном доме чем-то похоже на аналогичную работу в квартире. Перед тем как утеплить деревянный пол, необходимо выбрать материалы и метод монтажа. Выбор зависит от разных факторов: стоит ли дом на столбиках прямо на грунте, или на фундаменте, есть ли подвал, сколько этажей в доме.

Материалы

Выбор материалов для утепления пола в доме или квартире очень богат. Регулярно появляются новые утеплители, а изоляционные качества повышаются. Выбор зависит от предпочтений хозяина, его возможностей, а также функционала самого помещения. Ниже мы рассмотрим самые популярные, и проверенные утеплители для пола в деревянном доме опираясь на отзывы потребителей.

Минеральная вата


Минеральная вата один из самых популярных материалов для теплоизоляции. Вата бывает:

  • каменной;
  • шлаковой;
  • стеклянной.

Основным достоинством минеральной ваты, помимо прекрасных теплоизоляционных свойств, является негорючесть. К тому же вата обладает высоким уровнем шумоизоляции.

Недостатки такого утеплителя – низкая прочность и хорошее поглощение влаги. Вата впитывает в себя жидкость и в разы теряет свои изоляционные свойства. Поэтому, при ее использовании, большое внимание стоит уделять пароизоляции снизу и сверху утеплителя. Помимо этого, работа с минеральной ватой требует соблюдения техники безопасности, так как она сама и ее пыль, могут нанести ущерб здоровью.

Также сюда можно отнести изовол – утеплитель, который изготовлен из минеральных волокон. Он обладает такими же изоляционными свойствами, как и минвата, но намного лучше переносит воздействие влаги.

Пенополистирол


Пенополистирол также известен как пенопласт. Занимает лидирующие позиции в качестве материала для утепления, как в частных домах, так и в квартирах. Объяснение этому – букет из теплоизоляционных качеств, доступной цены, прочности и долговечности. Такие свойства достигаются благодаря ячеистой структуре.

Слабое место пенополистирола – контакт с водой. Из-за своей структуры, он впитывает воду и деформируется при перепаде температур. Существует экструдированный пенополистирол, который обладает достоинствами обычного пенопласта, но лучше переносит влагу. В любом случае, утепление деревянного пола пенопластом требует качественной паро- и гидроизоляции.

Пенофол


Пенофол – один из самых современных утеплителей. Это рулонный материал, который состоит из слоя утеплителя, например полиэтиленовой пены и слоя тонкой алюминиевой фольги. На рынке представлены различные виды пенофола, из разнообразных материалов и разного количества слоев. Пенофол обладает прекрасными изоляционными свойствами, имеет небольшой удельный вес и устойчив к механическим повреждениям. Плюс ко всему исключает устройство паро- и гидроизоляции, так как эту роль исполняет фольга. Пенофол часто используется для утепления полов на даче и в частном доме, в квартирах используется при устройства системы теплого пола.

Эковата


Эковата имеет высокие теплоизоляционные характеристики, не горит, сохраняет свои свойства после контакта с влагой и вдобавок дополняет экологическую чистоту деревянного пола на даче, так как состоит из натуральных материалов. Единственным недостатком является ее цена. Может укладываться поверх старого покрытия, снаружи и изнутри здания. Её можно использовать в качестве сыпучего материала или наносить методом распыления специальной установкой, где эковата под давлением смешивается с водой и углекислым газом, образуя липкую смесь.

Сыпучие материалы


Утепление деревянного пола керамзитом, арболитом, стружкой, опилками – способы, известные уже давно, и имеющие положительные отзывы. Особенностями подобных утеплителей является их лёгкий удельный вес. Их можно использовать как для первого этажа, так и для второго. Из недостатков можно отметить трудоемкость работы.

Методы утепления пола

Методики утепления пола различаются по сложности монтажа и степени утепления, а выбираются исходя из средств, предпочтений, и того, что находится снизу дома. Разные потери тепла будут у домов с основанием из полноценного фундамента и кирпичных столбиков на грунте. Также важную роль в выборе играют количество этажей, площадь дома и климатическая зона.

Теплоизоляция второго этажа в частном доме требуется в том случае, если один из этажей не отапливаемый или, как часто бывает, первый этаж построен из более теплого материала, нежели второй. Тогда разница температур снизу и сверху будет очень большой и изоляция необходима. Если же конструкция позволяет сохранять одинаковый климат во всем доме, тогда в теплоизоляции пола нет нужды.

Устройство двойного пола

Утепление полов в данном случае правильно начинать снизу вверх. Поэтому первым делом устанавливаются лаги и черновой пол, затем проводятся работы по его утеплению. Первый слой – пароизоляция. В качестве материала для пароизоляции может выступить простой полиэтилен. Поверх пароизоляции укладывается утеплитель, чем плотнее тем лучше. Затем еще один слой пароизоляции и утепление чернового пола закончено. Этот способ подойдет для домов с любым фундаментом, независимо от наличия подвала. Также такую работу можно провести и в квартире, особенно это касается первого этажа, если позволяет высота потолков. Далее в видео смотрите рекомендации как правильно устроить двойной пол в квартире

Теплоизоляция над высоким подполом

Метод аналогичен предыдущему, с разницей в том, что работы проводятся не внутри помещения, а снаружи. Такой метод возможен при наличии подвала или любого пространства снизу дома, позволяющего добраться до несущих балок. Правильный порядок работы выглядит следующим образом:

  • Укладка слоя гидроизоляции;
  • Монтаж утеплителя;
  • Повторный слой пароизоляции для защиты утеплителя от влаги;
  • Дополнительный слой гидроизоляции;
  • Обшивка листами фанеры, ДВП или OSB.

В качестве утеплителя могут быть использованы любые материалы, кроме сыпучих. Преимущество такого метода в том, что полы в помещении не поднимутся. Недостаток – неудобство монтажа снаружи и снизу вверх. Также стоит позаботиться о том, чтобы грызуны не устроили себе жилища в слоях пола.

Пример такого метода утепления снаружи можно увидеть на видео

Подобный способ отлично подойдет для квартир первого этажа, страдающих от холодного пола.

Утепление пенопластом

Подобный метод наиболее подходящий для второго этажа. Сперва устраняются все щели в черновом покрытии, затем устраиваются лаги, с шагом примерно 0,7 м. Поверх укладывается слой пароизоляции, закрепляется скобами. Правильно, чтобы слои пароизоляции ложились внахлест, и закреплялись скотчем. Затем все свободное пространство устилается пенопластом. Места стыков рекомендуется заделывать монтажной пеной. Далее все укрывается слоем гидроизоляции, и, наконец, половыми досками. Также, если позволяет высота потолка, утеплять таким способом можно прямо поверх старого пола, без демонтажа.

При теплоизоляции полов таким способом может применяться не только пенопласт, но и любые другие утеплители. Пример подобной технологии на видео

Утепление напылением

Быстрый и доступный метод теплоизоляции. Его преимуществом является неприхотливость к поверхности нанесения. На черновой пол, вместо, на, или под старый утеплитель наносится пенополистирольная пена, с помощью специального устройства. Она проникает в мельчайшие отверстия, и обладает высочайшими изоляционными свойствами. Прекрасно подойдет для утепления деревянного пола в частном доме и в квартире.

Теплый пол


Универсальный метод утепления. Подойдет для пола на даче и квартире, устанавливается поверх почти любой поверхности. Его суть заключается в том, что под чистовым слоем укладываются тепловые коммуникации. Это может быть электрический, водяной, или инфракрасный теплый пол. По названиям можно понять, каким способом происходит нагревание. Преимущество этого пола в его неприхотливости и универсальности. Поверх него может быть уложен любой чистовой пол, от линолеума до плитки.

Кардинальные меры по утеплению

Если ни один из методов не подошел, или же не дал нужного результата, остается самый решительные способ– утепление цоколя. Это трудный и долгий процесс, но, судя по отзывам, имеющий явный положительный эффект. Все работы будут производиться снаружи. Для начала по грунту вокруг дома, впритык к фундаменту, нужно вырыть ров, шириной около 50 см, и глубиной около 0,5 м. На дне делается стяжка из керамзитобетона. Затем, снаружи, по периметру дома, утеплитель крепится помощью клея. Места стыков теплоизоляционных листов заделываются монтажной пеной. Затем по периметру, поверх утеплителя, устанавливаем опалубку, и заливаем все пространство керамзитобетоном. Таим образом, дом становится изолированным от грунта, а полы от холода. Очевидно, что такой метод подходит только для частных домов и дачи.

Альтернативные способы


Существуют еще несколько интересных способов, как утеплить деревянный пол. Например, использование в качестве чистового покрытия утепленного линолеума. Такой линолеум отличается от обычного наличием войлочной или джутовой подложки. Но лучше не стоит рассчитывать на него, как на самостоятельный утеплитель. Утепленный линолеум – дополнение к уже утеплённому полу. Преимущество линолеума в доступности, долговечности и легкости монтажа. Он может быть уложен прямо поверх старого покрытия. К тому же линолеум является гидроизоляцией.

Полы, утепленные разными материалами, их преимущества и недостатки

Холодный пол – источник проблем заболеваемости всего коллектива, будь то семья или сотрудники компании. Утепление пола пенопластом поможет решить проблему достаточно простым и не слишком дорогим способом. Кроме того, дополнительный теплоизолирующий слой способен удерживать тепло внутри помещения, что позволит сократить финансовую нагрузку по оплате тепловой энергии.

Поэтапное утепление пола своими руками

Схема пирога утепления бетонного пота.

Для того чтобы утепление пеноплексом или пенопластом осуществлялось максимально качественно, важно обеспечить ровную поверхность, на которую накладывается утеплитель. Поэтому первый этап данного процесса связан с подготовкой рабочей поверхности, на которую впоследствии и будет монтироваться утеплитель. Для этого необходим следующий набор материалов и инструментов:

  • грунтовка;
  • шпаклевка;
  • шпатель;
  • монтажная пена;
  • цементный или бетонный раствор;
  • электрическая дрель с шлифовальными насадками;
  • мастерок.

Схема обустройства пола бани утеплителем пенополистиролом.

Для начала нужно определиться с тем, из чего сделано ваше напольное покрытие. Если дом новый, то, скорее всего, пол железобетонный. В данном случае его нужно будет всего-навсего зашпаклевать (в местах стыков) и потом обработать грунтовкой. Если же пол подвергался ранее отделке, то нужно удалить предыдущее покрытие. После этого осуществляется исследование «оголившегося» пространства. Это требуется для того, чтобы вы могли обнаружить некоторые шероховатости и неровности в покрытии. Так, если ваш пол деревянный и в нем образовались трещины, их можно заполнить с помощью монтажной пены. Раскрошившийся бетонный пол необходимо реставрировать с помощью бетонного раствора. Его изготавливают с помощью 1 части цемента, 1 части воды и 3 частей песка. После того как все пустоты будут заполнены, можно будет разровнять поверхность пола дрелью с насадками разной жесткости.

Крепление пенопластовых листов своими руками, для того чтобы утеплить пол

Схема утепления бетонного пола с кровельным покрытием.

Для того чтобы осуществить монтаж пенопластовых листов, их сначала необходимо выкроить. Данный процесс заключается в том, что вы рассчитываете размеры той площади, которую нужно утеплить, и затем подгоняете размер листов под нее. Не стоит забывать о том, что в данном процессе важно не допустить образования зазоров. В противном случае вся ваша работа окажется просто-напросто безрезультатной. Если вы проводите утепление пола пеноплексом, то его можно будет разрезать обыкновенными ножницами.

Для прикрепления пенопласта своими руками вам потребуются:

  • дюбели;
  • шурупы;
  • дрель;
  • отвертка;
  • утеплитель;
  • клей для монтажа пенопласта.

Как только все составные детали будут готовы, можно переходить к их монтажу. Но до этого следует проложить между полом и листами пенопласта слой гидроизоляции. Это как позволит вам и утеплить пол, и обеспечить полную герметизацию создаваемого сооружения. Для дальнейшей процедуры монтажа непосредственно пенопласта можно использовать старинный метод – посадить пенопластовые листы на дюбели или же использовать для этих целей специальный клей.

Схема утепления пола.

В последнем случае главное – запомнить одно условие: клей наносится только на ту поверхность, к которой будет прикреплен пенопласт. В данном случае его наносят на пол. Если же вы являетесь приверженцем старинных, проверенных методов и материалов, то надежнее будет воспользоваться теми инструментами, которые вам известны и с которыми вы, возможно, ранее уже имели дело. Итак, для того чтобы дюбелями прикрепить пенопласт к полу, необходимо сначала сделать отметки в полу, по которым и будут вмонтированы дюбели и шурупы. По данным отметкам нужно будет просверлить несколько отверстий с помощью электрической дрели. После этого в них вставляются дюбели.

Следующие отверстия необходимо сделать уже в пенопласте. Это тоже можно осуществить с помощью дрели. Как только данный этап будет выполнен, нужно будет прислонить пенопластовый лист к полу и в каждый дюбель вкрутить сквозь лист пенопласта шуруп. Делать это нужно аккуратно, чтобы пенопласт не растрескался и не раскрошился. Поэтому ни в коем случае не рекомендуется пользоваться в данном случае шуруповертом. Сначала закрутите шурупы вручную, а закрепить их можно будет отверткой. Уже после того как пол будет утеплен, вы можете наносить на него какие-то другие отделочные материалы, например, линолеум или ламинат.

Технология утепления пола пенопластом способствует тому, что те изъяны, которые были скрыты от вас, окажутся отреставрированными. Еще одним достоинством пола, утепленного пенопластом, является то, что он позволяет повысить показатели шумоизоляции. Таким образом, утеплить полы пенопластом возможно только после выравнивания или ремонта пола.

Что собой представляет «Пеноплэкс »

«Пеноплэкс» — утеплительный материал из разряда экструдированного пенополистирола. Он изготавливается в нескольких вариантах, каждый из которых предназначен для теплоизоляции различных поверхностей и элементов здания, то есть выбор материала нужно сделать правильно.

«Пеноплэкс» — один из лучших современных утеплителей

Этот утеплитель имеет специальную маркировку, указывающую на его важнейшие технические характеристики, от которых зависит область применения материала. «Пеноплэкс» маркируются 31, 31С, 35, 45 и 45С, но для утепления полов подходят не все разновидности, а только те, которые имеют достаточно высокую плотность — 35 и 45.

 «Пеноплэкс — 35» по сути является универсальным и применяется для теплоизоляции фундаментов, наружных стен и полов. Этот тип утеплителя имеет следующие характеристики:

  • достаточно высокую плотность – 28 ÷ 38 кг/м³;
  • низкую теплопроводность: коэффициент составляет всего 0,030 Вт/м×°С;
  • низкую гигроскопичность – 0,4% от общего объема за 24 часа, причем влагопоглощение во время испытания отмечалось только в течение первых 10 часов;
  • горючесть обозначена, как Г1. Это очень высокий показатель стойкости к огню, а так как сверху утеплителя будет уложена жаростойкая бетонная стяжка, то материал полностью будет пожаробезопасен ;
  • показатели шумопоглощения этого материала доходят до 41 дБ;
  • предел прочности «Пеноплэкса — 35» составляет 0,4÷0,7 МПа;
  • температурный диапазон эксплуатации от —50 до +75 градусов.

Цены на Пеноплэкс

пеноплэкс

Этот тип пенополистирола хорошо подойдет для утепления бетонного пола под стяжку. При желании, на утепление может быть уложена система «теплый пол».

«Пеноплэкс — 45» имеет самую высокую плотность из всех разновидностей этого материала и отлично подойдет для утепления пола частного дома по грунту. К слову, его применяют даже в качестве теплоизолятора для взлетных полос и дорожных покрытий.

«Пеноплэкс» 45 имеет следующие технические характеристики:

  • плотность 40,1 ÷ 47 кг/м³;
  • его гигроскопичность еще ниже – всего 0,2% от общего объема за сутки, и все влагопоглощение также ограничивается только первыми 10-ю часами испытания;
  • стойкость к огню обозначена, как Г4, но если утепление устраивается под жаростойкое покрытие, то это уже не имеет особого значения;
  • предел прочности «Пеноплэкса — 45» составляет 0,4—0,7 МПа;

В остальном же технические характеристики одинаковы с теми, что указаны выше.

Есть и иная градация типов утеплителя пеноплекс — по области применения. Такая маркировка обычно указывается на упаковке:

Размеры в ммТип (плотность)
«ПЕНОПЛЕКС» 45(35-47 кг/м³)«ПЕНОПЛЕКС» Ф (29-33 кг/м³)«ПЕНОПЛЕКС» К (28-33 кг/м³)«ПЕНОПЛЕКС» С (25-32 кг/м³)
Ширина600600600600
Длина2400120012001200
Толщина40; 50; 60; 80; 10020; 30; 40; 50; 60; 80; 10020; 30; 40; 5; 60; 80; 10020; 30; 40; 50; 60; 80; 100

Из этой линии для утепления полов подойдет три типа теплоизолятора:

  • «Пеноплэкс Фундамент», который имеет плотность 29 ÷ 33 кг/м³ и отлично подходит не только для утепления фундаментов, но и для полов жилых и подвальных помещений. Теплоизолятор имеет высокую влагостойкость, обладает хорошими тепло— и звукоизоляционными качествами, поэтому подойдет для монтажа на бетонную и грунтовую подготовленную поверхность. Вполне доступно утепление фундамента пеноплексом своими руками. 
  • «Пеноплэкс 45» о котором уже упоминалось в статье, позволяет утеплять полы в жилых помещениях, гаражах, а также поверхности плоских крыш.
  • «Пеноплэкс Комфорт», плотность которого равна 25 ÷ 35 кг/м³, широко используется для утепления любых поверхностей во внутренних помещениях жилых домов и квартир, и даже помещений с повышенной влажностью. Вполне можно утеплить им и полы в частном доме, если под него будет устроена жесткая основа.

Для утепления полов может подойти и обычный пенопласт. Некоторые владельцы домов выбирают именно его, так как цена – существенно ниже «Пеноплэкса». Однако, не нужно забывать о серьезной разнице в технических характеристиках этих материалов. Чтобы наглядно убедиться, что экструдированный пенополистирол гораздо больше подходит для утепления пола, стоит сравнить параметры обоих материалов:

Параметры материаловЭкструдированный пенополистирол (ЭППС)Пенопласт
Теплопроводность (Вт/м оС)0,028 ÷ 0,0340,036 ÷ 0,050
Паропроницаемость (мг/м×ч×Па)
Водопоглощение за 24 часа в % от объема0.20.4
Предел прочности при статистическом изгибе МПа (кг/см²) 0,4 ÷ 10,07 ÷ 0,20
Прочность на сжатие 10% линейной деформации, не менее МПа (кгс/см²)0,25 ÷ 0,50,05 ÷ 0,2
Плотность (кг/м³)28 ÷ 4515 ÷ 35
Рабочие температурыОт -50 до +75

Нужно отметить — несмотря на то, что характеристики этих материалов разнятся между собой, процесс утепления ими проходит абсолютно одинаково.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что представляет собой утепление пола по грунту

Утепление пола в деревянном доме

В зависимости от того, на какой поверхности располагается пол помещения, используются разнообразные технологии его утепления. Если пол деревянного дома предполагается к постройке на земле, то нужно учитывать специфику такого основания.

  1. С момента выравнивания поверхности должно пройти не менее 20 дней.
  2. Сверху на земляной пол насыпается щебень или песок и формируется подушка. Высота слоя не менее 10 см.
  3. После тщательного уплотнения подушки сверху она закрывается полиэтиленом. Он будет основанием для утеплителя и позволит ему лучше проявить свои свойства.
  4. Плиты начинают укладывать от угла. При этом кладка осуществляется со смещением примерно в пол плиты.
  5. Последние плитки должны быть чуть больших размеров и их укладывание должно производиться с усилием.
  6. Поверх первого формируют второй порядок таким же образом.
  7. Между собой места стыка слоев и панелей нужно “связать” чтобы избежать образования мостиков холода.

    Укладка утеплителя

  8. Если есть возможность, то все листы лучше укладывать по принципу “шип-паз”. Если нет, то необходима процедура связывания.
  9. Для таких процедур рекомендована модель ППТ-35.
  10. После этого на арматуру заливается бетонная стяжка толщиной не менее 6 см.

Утепление пенопластом деревянного пола проходит значительно проще.

  1. Сверху на полиэтиленовую пленку устанавливается система лаг.
  2. Щели и трещины нужно заделать во избежание проникновения грызунов.
  3. Между лагами устанавливается утеплитель.
  4. Для более равномерного распределения нагрузки используется чередование экстурудированного пенополистирола и грунуллированного пенополистирола.
  5. Поверх укладки утеплителя устанавливается ДСП или ОСП – плиты.
  6. Поверх такого покрытия укладывается финишный материал.
  7. По периметру используется материал URSA или монтажная пена. В целях экономии финансов дешевле применять URSA для этих целей.

Вариант №– теплоизоляция потолка сверху

Считается наиболее простым способом. Если потолочное перекрытие из бетонных плит или несущие деревянные балки ранее зашиты и их нет желания трогать, тогда на чердаке обустраивают обрешетку. Для ее строительства обычно берут деревянный брус, толщиной 50 миллиметров и более.

Ширину бруса, которая также является глубиной обрешетки, рассчитывают с учетом того, какой слой утеплителя нужно на потолок. К этой величине добавляют 30 миллиметров на создание вентиляционного зазора.

Далее все чердачное пространство поверх обрешетки застилают паробарьером. Не следует забывать, что мембрана этого материала пропускает пар лишь в одну сторону и перемещаться он должен только вверх. На данных изделиях всегда присутствуют обозначения, какая из сторон является паропроницаемой. Мембрану крепят на обрешетке при помощи мебельного степлера.

Затем можно засыпать или настилать утеплитель. Если используют сыпучие материалы, их высыпают, разравнивают и все готово. Что касается укладки теплоизолятора в плитах, например, минеральной ваты, то здесь приходится потрудиться.

При укладке минеральной ваты обычно используют плиты, имеющие 100 – миллиметровую толщину. Их монтируют в один слой. Далее сверху помещают еще один ряд утеплителя. При этом места стыков нижнего и верхнего слоя совпадать между собой не должны. В результате получается монолитная теплоизоляция. На завершающем этапе поверх обрешетки делают черновой настил.

Технология

Рабочий процесс начинается с подготовки чернового покрытия. Для этого бетонное основание пола выравнивается при помощи цементного раствора. После этого основание очищается от строительного мусора и пыли. Затем необходимо залить начальную стяжку. Это необходимо для окончательного выравнивания основания пола. Рекомендуемая толщина такой стяжки варьируется от 3 до 5 сантиметров. Мы советуем обходиться минимальной толщиной. Не забывайте, что будет укладываться гидроизоляция, утеплитель и основная стяжка. К этому можете приплюсовать толщину финишного покрытия. Слишком толстые полы уменьшат высоту комнат в квартире.

После того как предварительная стяжка встанет, можно приступать к укладыванию гидроизолирующего слоя. Обычно под пенопласт используют специальные водонепроницаемые плёнки. Их укладывают внахлест, все швы проклеивают специальной лентой. Помните, что слой гидроизоляции должен заходить на стены помещения приблизительно на 10 сантиметров.

Под пенопласт не рекомендуется использовать в качестве гидроизоляции мастику или битум. Возникнет конфликт материалов и в результате пенопласт начнёт плавиться. Если вы всё-таки решили использовать битум, то между слоями гидроизоляции и утеплителя следует уложить полиэтиленовую плёнку.

На влагозащитный слой укладываются листы пенопласта. Помните, что чем выше находится квартира, тем тоньше пенопласт можно использовать под стяжку.

Листы промазываются клеем и укладываются на гидроизоляцию. Делается это таким образом, чтобы швы соседних листов не находились на одной прямой линии. После того как все листы будут уложены, между стеной и утеплителем должен остаться небольшой зазор. Это мера предосторожности на случай усадки здания. Зазоры заделывают при помощи демпферной ленты. Щели между листами пенопласта замазывают клеевым составом.

Чтобы сцепить утеплитель с финишным слоем стяжки, необходимо выполнить армирование. Для этого заливают тонкий слой цементно-песчаного раствора. Рекомендуемая толщина – 1-1.5 сантиметра. В залитый раствор устанавливают металлическую армирующую сетку.

Стоит отметить, что стяжка на пенополистирол может выполняться без армирования. Этот материал обладает более плотной структурой, поэтому вполне способен обеспечить надёжность сцепления.

Затем заливается основная стяжка. Для этого обычно используют бетонную смесь. Толщина покрытия должна составлять не менее 5 сантиметров. Чтобы залить стяжку ровно и без особого труда, рекомендуется использовать специальные маяки. Роль маяков играет металлический профиль, который укладывают на армированный слой и выставляют по уровню. Стяжка заливается между маяками и разравнивается специальной рейкой или правилом. Окончательное разглаживание производится при помощи шпателя.

При выравнивании стяжки шпателем не забывайте периодически прокалывать поверхность тонким металлическим прутом. Это необходимо для удаления воздуха из структуры раствора. Этот нюанс положительно скажется на прочности пола.

Стяжка должна сохнуть не менее 28 суток. Именно столько времени необходимо бетону, чтобы набрать максимальную прочность. Если работы проводятся летом, то бетон рекомендуется периодически обрызгивать водой. После этого можно приступать к финишной отделке пола.

Разновидности утеплителей из пенополистирола

Все утеплители, основанные на пенополистироле, подразделяются по двум основным видам в зависимости от технологии изготовления и технических характеристик.

  • Пенопластовый утеплитель, для получения которого используют вспенивающиеся вещества, которые в дальнейшем под воздействием температуры превращаются в гранулы. Для удобства такой материал выпускается в форме плит с выраженной структурой, скреплённых между собой круглых гранул. При этом почти 90% материала состоит из воздушных пузырьков, окутанных, специальной оболочкой. Благодаря такой структуре, материал, практически невесомый, и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками.
  • Экструдированный пенополистирольный утеплитель для напольных поверхностей, получаемый благодаря вспениванию с помощью углекислого газа. Такой утеплитель в разрезе напоминает поролоновую губку. Такие материалы обладают лучшей теплопроводностью в отличие от пенопластовых аналогов.

Предприятия, занимающиеся производством строительных плитных утеплителей, выпускают материалы с параметрами 60 на 120 см по ширине и длине соответственно. При этом практически в каждом магазине стройматериалов утеплитель порежут по нужным покупателю размерам.

Для утепления жилых помещений используют плиты пенопласта марки ПСБ – С 35. Чтобы утеплить гаражный бокс, ангар или другое хозяйственное помещение подходит ПСБ – С 50. При этом для большего удобства монтажа плиты выпускаются с краями, которые стыкуются в пазы.

Хочется отметить, что очень важно при использовании такого утеплителя не допустить его контакта с органическими растворителями, такими как мастики или смолы, которые попросту расплавят материал. Также нужно избегать использования полимерно-битумных мастик, без предварительной изоляции плит пенополистирола.

Утепление пола экструдированным пенополистиролом или пеноплексом (видео)

Схема утепления пола в деревянном доме.

Важнейший признак того, что комната подготовлена надлежащим образом, — это наличие теплоизоляционного материала в конструкции пола помещения. Но утепление пола необходимо не только для создания комфортных условий проживания.

В нынешних условиях постоянного роста цен на такие топливные и энергетические ресурсы, как газ, уголь и электричество, создается необходимость в экономии средств, тратящихся на эти блага. Добиться существенной экономии средств можно путем сокращения теплопотерь в доме, а сделать это возможно при наличии хорошей теплоизоляции.

При выборе материала для теплоизоляции комнаты важно учитывать ряд необходимых характеристик: пол обязательно должен быть теплым и выдерживать большие нагрузки даже при условии, что поверх утеплителя настелен дощатый пол или стяжка. На рынке современных материалов для утепления пола большим спросом у строителей пользуются два вида утепления:

  1. Минеральные волокна.
  2. Вспененные материалы.

И те, и другие обладают различными характеристиками теплопроводности и гидроизоляции. Но наибольшим спросом пользуются вспененные материалы, а именно пеноплекс.

Характеристики пеноплекса

Схема утепления пола по грунту.

Пеноплекс называют экструдированным пенополистиролом — это один из видов пенопласта. Так как пеноплекс имеет небольшую стоимость, отличные теплоизолирующие свойства и легок в монтаже, экструдированным пенополистиролом все чаще утепляют различные поверхности.

Пеноплекс — это один из видов пенопласта, имеющий ячеистую структуру, напоминающую стирол. Этот материал производят беспрессовым методом — посредством вспенивания с использованием пентана и паров воды. Вспененный материал, полученный этим способом, имеет отличные тепло- и гидроизоляционные характеристики, а также способен выдерживать длительные механические нагрузки.

Утепление пола помещения с помощью пеноплекса дает массу положительных преимуществ, таких как:

  1. Экономичность. Использование этого материала для утепления пола позволит сократить расход энергии, тратящейся на отопление помещения, на 20%, что значительно снизит затраты на ресурсы.
  2. Прочность. Данный материал обладает высокой прочностью, что позволяет использовать его без опасения деформации.
  3. Влагоустойчивость. Это качество материала значительно расширяет географию использования пеноплекса. Благодаря этому утепление экструдированным пенополистиролом становится безграничным.
  4. Долговечность. Материал влагоустойчив, а значит, не подвержен гниению, что значительно продлевает срок его службы.
  5. Универсальность. Пеноплекс можно использовать не только в различных помещениях, но и утеплять им фундаменты зданий и многое другое.
  6. Экологичность. Этот материал нетоксичен и прошел все экологические испытания. Пеноплекс можно использовать, не опасаясь за здоровье родных, а также за состояние атмосферы, что особенно важно в наши дни.

Есть еще ряд преимуществ пеноплекса, здесь указаны именно те, которые оказывают наибольшее влияние при выборе материала для теплоизоляции пола.

Но мало приобрести качественный утеплитель — его нужно уметь укладывать, а этот процесс не так сложен, и с ним сможет справиться даже любитель в строительном мастерстве.

В зависимости от расположения пола (междуэтажный или соприкасающийся с грунтом) отличаются и технологии монтажа данного материала. Следует рассмотреть процедуры монтажа для каждого из этих расположений пола более подробно.

Необходимые материалы для создания стяжки

В случае, когда для утепления бетонной стяжки применяется пенопласт или прочие теплоизоляторы, она называется плавающей, поскольку между основой и непосредственно напольным покрытием имеется прослойка, не позволяющая обустроить жесткую конструкцию.

Если кратко описывать процесс создания такой стяжки, то на выровненное основание укладывается гидроизоляционный материал, препятствующий концентрации влаги. Затем идет пенопластовый слой, который накрывается армирующим каркасом и заливается раствором на основе цемента.

Перед тем, как приступить к работе, следует выяснить, какой потребуется инструментарий и материалы.

Необходимые инструменты для стяжки пола

Из инструментов стоит обзавестись:

  • тарой, в которой можно приготовить цементный состав;
  • дрелью и специальной насадкой для смешивания;
  • строительным уровнем;
  • мастерком;
  • шпателем;
  • правилом.

Материалов понадобится не так уж и много:

  • цемент;
  • песок;
  • вода;
  • гидроизолятор;
  • пенопластовые плиты;
  • сетка для армирования.

Пенопласт представлен на рынке в большом ассортименте, однако в любом случае остается доступным материалом. Выбирая плиты под стяжку, предпочтение стоит отдать экземплярам не толще 5 см. Такой толщины вполне достаточно, чтобы полученная конструкция справлялась с нагрузкой до 14 тонн. Для жилых сооружений такие характеристики являются оптимальными, даже учитывая, что в процессе эксплуатации возможна деформация пенопласта до 10%.

лист пенопласт

Рубероид

Роль гидроизоляции, как правило, выполняет рубероид, битумная мастика или пленка из полиэтилена большой плотности. Выбор материала зависит от потребностей владельца дома и его финансовых возможностей.

Приготовление раствора

Можно воспользоваться бетономешалкой

Также используется строительный миксер или дрель с насадкой

Особое внимание стоит уделить приготовлению цементного раствора для стяжки. Сначала смешивают цемент и песок в пропорции 1:3, а затем постепенно начинают вводить воду, пока раствор не приобретет нужную консистенцию. Во избежание появления комков и ускорения процесса приготовления смеси применяется дрель с насадкой.

гидроизоляция

Цементный раствор

Структура и основные технологические и эксплуатационные характеристики материала

Материалы, основанные на полистироле, имеют как общие свойства, характерные для всех них, так и существенные различия. Внешне он практически полностью идентичен пенопласту. Для изготовления применяются одни и те же ингредиенты — гранулы полистирола, в которые во время термической обработки добавляют пенообразователь. В результате этого получается ячеистая структура с изолированными камерами. Пенополистирол, в отличие от пенопласта, имеет более плотное строение, напоминающее губку. Поэтому для того, чтобы обеспечить теплосберегающий эффект, аналогичный полученному от толстых пенопластовых плит, пенополистирольные могут иметь намного меньшую толщину. Утепление пола экстрадированным пенополистиролом по сравнению с пенопластом имеет важное преимущество — более высокую плотность поверхности. Это отражается на механической прочности. На заметку

Если сравнить показатели теплоизоляции пола с пенополистиролом и иными материалами, то окажется, что независимо от температуры снаружи, в отличие, скажем, от варианта с керамзитом, организм человека ощущает тепло. Теплоизоляционные характеристики таких полов примерно в 25 раз превышают эти показатели у аналогов из керамзитбетона.

Коэффициент теплопередачи варьируется от 0,028 до 0,034 Вт/м*К в зависимости плотности структуры. По этому показателю он лучше, чем минеральная вата. Поэтому если стоит вопрос утепления пола цокольного этажа — пенополистиролом или керамзитом, чаще всего выбор устанавливают на первом.

Кроме этого качества следует учитывать остальные технические характеристики:

  • Водонепроницаемость. Он полностью герметичен, но в отличие от пенопласта обладает гигроскопичностью. Показатель паропроницаемости равен 0,014 (кг*м)/(ч*Па). Это объясняется процессом формовки во время производства;
  • Прочность. Утеплитель может выдержать значительные нагрузки — от 0,4 до 1 кг на 1 см². Поэтому теплоизоляция балкона пенополистиролом может выполняться без монтажа дополнительной защитной прослойки;
  • Обработка. Для формирования листов с нужными габаритами можно применять обычный нож по гипсокартону. В отличие от пенопласта этот материал не крошится на торцах.

К эксплуатационным качествам можно отнести подверженность разрушению при воздействии ацетона, скипидара, некоторых марок красок и лаков. Такая вероятность чаще всего возникает в процессе обработки перед монтажом.

Пенополистирол для пола помимо положительных свойств, общих с пенопластом, также

  • долговечен,
  • надежен,
  • прочен, стоек к механическим нагрузкам (порядка 400 кг/м²),
  • влагоустойчив,
  • не подвержен гниению и влиянию вредных микроорганизмов,
  • устойчив к деформациям, исключая излом,
  • химически нейтрален,
  • легок в монтаже.

Назвать материал идеальным, безусловно, нельзя. Например, будучи влагостойким, при подтекании воды на нем может образоваться грибок и хотя он в основном не реагирует на кислоты и щелочи, но плавится от действия смол и мастик с содержанием органических составляющих.

Утепление пола пеноплексом

Пеноплекс, как и пенопласт, широко применяется для утепления полов из бетона по грунту. А также полов над подвалом (см. статью «Чем утеплить пол на первом этаже»), для установки системы «теплый пол» и для балконов.

Система «теплый пол»

Можно назвать следующие плюсы пеноплекса или экстрадированного пенополистирола:

1) Высокопрочен.

2) Обеспечивает надежную гидро-, тепло- и звукоизоляции. Они выше чем у обычного пенопласта.

3) Может быть разных размеров и различной плотности.

Утепление пола пеноплексом

4) Может выдержать значительные нагрузки − до 400 кг.

5) Долговечен. Почти нет ограничений, если правильно эксплуатировать.

6) Экологичен и безопасен.

Минус утепления пола пеноплексом в том, что этот материал – хрупкий, обладает повышенной горючестью и при его укладке есть швы. А также нельзя утеплять пеноплексом деревянные полы (см. статью «Утепление деревянного пола своими руками»).

Утепление пола пенопластом: правильный метод

В настоящее время многие индивидуальные застройщики заботятся о тщательном утеплении стен и кровли, но зачастую утеплению пола в частном доме уделяется недостаточно внимания. На рынке строительных материалов имеется широкий ассортимент теплоизоляции. Одним из наиболее распространенных способов тепловой защиты стало утепление пола при помощи пенопласта.

Зачем необходимо утепление пола

Основные теплопотери дома. Через пол – 10-15%.

Пол – единственная поверхность в доме, контакта с которой избежать невозможно. Поэтому важно обеспечить его комфортную температуру. Теплый воздух, нагретый батареями радиаторного отопления поднимается вверх, и, если пол недостаточно утеплен, ходить по нему неприятно.

При использовании системы теплых полов утепление тоже необходимо. При его отсутствии теплоноситель будет отдавать энергию не рационально, нагревая не только напольное покрытие, но и нижележащие охлажденные слои.

Отсутствие полноценного утепления пола приводит не только к перерасходу на отопление, но и к повреждению конструкций плесенью и грибком. Со стороны теплого воздуха выпадает конденсат, а влажная среда благотворна для развития опасных микроорганизмов.

Достоинства использования пенопласта в конструкции пола

Утепление пола пенопластом достаточно распространенный вариант, который получил популярность благодаря следующим качествам:

  • простота монтажа: нет необходимости обеспечения рабочих спецодеждой и защитными средствами, как в случае с минеральной ватой или пенополиуретаном;
  • легкость раскроя позволяет утеплить пол в помещении любой геометрической формы;
  • дешевизна материала по сравнению с другими эффективными утеплителями во многих случаях становится решающим фактором;
  • можно использовать при утеплении системы теплых полов;
  • устойчивость к появлению плесени, грибка и других вредных для человека микроорганизмов позволяет назвать материал безопасным, не вызывающим аллергических реакций.

Эти положительные качества делают материал подходящим для использования в домостроении из любых материалов.

Варианты использования пенопласта в полу

В частном домостроении пенопласт можно применять для улучшения характеристик следующих конструкций:

  1. полы по грунту в отапливаемом подвале;
  2. пол первого этажа при неотапливаемом подвале;
  3. междуэтажные перекрытия для повышения шумоизоляции;
  4. чердачное перекрытие в доме с холодным чердаком.

Использование керамзита

Теплоизоляция, укладываемая для пола под стяжку, может быть сделана с помощью керамзита. Этот вид утеплителя используют в загородных домах, в которых отсутствует подвал и работы вынуждено проводятся прямо по грунту.

Для этого сначала делается небольшой котлован, в который засыпают песок. Рекомендуемая толщина песчаного слоя должна составлять 10-15 см. Поверх песка делается насыпь керамзита. Слой керамзита может иметь разную толщину, обычно она колеблется в пределах 10-30 см. на какую высоту засыпать керамзит зависит от желаемого уровня теплоизоляции и внешних условий. Поверх керамзита устанавливается армирующая сетка, на которую заливается сама стяжка.

Утепление пола керамзитом не представляет собой ничего сложного, все этапы работ можно провести самостоятельно, не прибегая к услугам строителей.

Теплоизоляция пол под стяжку может быть выполнена из разных материалов. Вариант утепления керамзитом рекомендуется использовать только в частных домах. Для квартир больше подойдут варианты с пенопластом и пенополистиролом. Минеральная вата выигрывает у своих конкурентов по цене и отдельным техническим показателям, но боится влаги. Если вы не уверены, что сможете обеспечить требуемый уровень гидроизоляции и защитить слой утепления из минваты от воздействия паров, рекомендуется рассмотреть варианты с другими материалами. Специалисты все большее предпочтение отдают листам пенополистирола или пеноплекса.

Как выполнить утепление пола пеноплексом в деревянном доме?

Утепление пола пеноплексом в деревянном доме является одним из современных методов теплоизоляции. Прекрасные технические характеристики данного материала позволяют производить его монтаж непосредственно на грунт, то есть без создания черновой стяжки.

Благодаря этому можно не только существенно ускорить выполнение всех строительных работ, но и сэкономить определенную сумму. Рассмотрим, как утеплить пол в деревянном доме пеноплексом своими руками.

Теплоизоляция пола со стяжкой своими руками

Этот вариант утепления в доме отличается от предыдущего тем, что утеплитель располагают под бетонной стяжкой. Для этого на фундаменте монтируют гидроизоляционный слой. Сверху пеноплекса укладывают специальную сетку из стекловолокна, такая конструкция из перекрытий становится максимально прочной и надежной.

Ориентируясь по размерам сетки, кладут стяжку, сделанную из цементного состава. Стяжка считается универсальной – она позволяет обустроить сверху декоративное покрытие при помощи плитки, ламината или линолеума.

Технология монтажа

Разберём технологию монтажа пенопласта. Утепление производится как бетонном(монолитном), так и в кирпичном, и в деревянном домах. Глобальных отличий в проведении работ нет. Перекрытия утепляются как снизу, так и сверху. В огромном большинстве своём утепление производится над перекрытиями, хотя с точки зрения теплотехники метод снизу наиболее эффективен.

Пол утепляется либо под бетонную стяжку, либо между лаг. Если дом из дерева, то пенопласт кладут между лаг.

Монтаж между лагами ведётся следующим образом:

  • Сначала идёт очистка и подготовка основания.
  • Во вторых, укладывается слой рулонной гидроизоляции.
  • Далее, раскладываются и крепятся лаги.
  • Потом, укладывается пенопласт.
  • За ним кладут слой пароизоляции.
  • И наконец, монтаж чистого пола.

Монтаж пола по лагам снимает с пенопласта нагрузку и таким образом спасает его от критической разрушающей нагрузки. Если пенопласт кладётся под стяжку, то её нужно армировать, что приводит к удорожанию процесса.

Цементно-песчаная стяжка с использованием пенопласта-это пример грамотно продуманной защиты здания от холода. Важно использовать материалы, не боящиеся намокания или делать сверху утеплителя защитный слой. Стяжка не допустит повреждения утеплителя. Примеры годного утеплителя: жёсткие минераловатные плиты, плотный пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Минеральная вата это хороший утеплитель стяжки, но весьма дорога, склонна к водопоглощению, есть вероятность её проседания, сложность монтажа-спецодежда, респираторы, защитные маски. Пенопласт лишён этих недостатков, но не имеет совсем высокой прочности, горит при открытом доступе пламени. В данном случае эти недостатки не страшны, так как стяжка защищает и от огня , и от нагрузки за счёт армирования. Экструдированный пенополистирол также горит при открытом воздействии огня, но попрочнее пенопласта. Его недостаток-дороговизна. Поэтому пенопласт выгоднее всех других материалов.

Для армирования стяжки над пенопластом нужно использовать сетку из стержней диаметром 4-6 мм. Размеры ячейки выбирают либо 50х50, либо 100х100 мм в зависимости от нагрузки, толщины слоя стяжки и диаметра стержней армирования.

Армирование не понадобится при утеплении более прочным экструдированным пенополистиролом. Достаточно будет положить цементный раствор толщиной 30-80 мм.

Пенополистирол для теплого пола: обзор утеплителей и вариантов их укладки

Теплоизоляция – один из важных компонентов систем теплых полов, позволяющий рационально расходовать энергию. Изоляционная прослойка нужна для снижения нагрузки на обогревательное оборудование и для сохранения полученных микро-климатических параметров. Она препятствует утечке тепла через перекрытие в неотапливаемые зоны, задает необходимое направление теплового потока. Лучше всех известных утеплителей с перечисленными задачами справляется пенополистирол: для теплого пола он является общепризнанным оптимальным вариантом.

Известный технический термин «пенополистирол» объединяет несколько разновидностей теплоизоляционных продуктов. Отличаются они по характеристикам, сферам применения и способам укладки. Сведения о различиях помогут определить, что лучше купить для обустройства системы подпольного обогрева с конкретными техническими данными.

Советы и рекомендации по утеплению пола пенопластом

Чтобы утеплить пол пенопластом качественно, нужно соблюдать такие рекомендации:

  • Когда на штукатурке образовались горизонтальные трещины, следовательно, цокольная рейка зафиксирована неправильно, требуется убрать 10 см штукатурки снизу и отрезать фрагмент пенопласта, закрывающего рейку. Фиксируется рейка и покрывается донизу сеткой. Далее новая сетка соединяется со старой и покрывается новой штукатуркой.
  • Соприкосновение пенопласта с грунтом. Во время соприкосновения утеплитель намокнет и станет непригодным. Тут требуется цокольная рейка, выполняющая защитную функцию. Для исправления ошибки требуется отрезать нижнюю часть материала и провести замену его экструдированным полистиролом.
  • В применении трехслойных конструкций, где внешняя и внутренняя стенки изготовлены из небольших блоков либо кирпичей, не используется полистирол. В такой ситуации больше подойдет минвата. Кроме того, не используют полистирол как утеплитель для домов из дерева.
  • Несоблюдение толщины материала. Когда применяется чересчур тонкая плита, то пол будет, как и прежде, холодным.
  • Формирование «мостиков холода». При применении в закреплении плит дюбелей плохого качества образуются термомостики, способствующие значительной теплопотере.

Действенным методом утепления полов в жилище станет монтаж пенополистирола под стяжку. Такой утеплитель оптимально подойдет для монтажа, поскольку он отличается прочностью и плотностью. Так как плиты такого материала идеально ровные, то по ним возможно сделать стяжку классическим методом с использованием песчано-цементного раствора и с помощью самовыравнивающихся наливных покрытий.

Современные материалы для теплоизоляции стен

  • Эковата — этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
  • Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
  • Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах.

В первую очередь манит своей дешевизной. Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей. Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать.

Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие, поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т.д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Приступаем к монтированию промежуточных брусьев. Для этого к первым брусками поверх в горизонтальном положении прикручивается следующий ряд брусков, стена должна поделиться на квадраты.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками, чтобы предотвратить гниение и появление грибков.

Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию. Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен, она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний этап — отделка. Обшиваем стены гипсокартонном, прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «фальшпол», он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

Выравниваем бетонное покрытие, устраняем всевозможные  бетон сверху настилаем гидроизоляционную мембрану, она не допустит проникновение влаги к  шагом укладываем брусьями расстояние должно быть не более 50 см. Размер лаг лучше выбирать 50×100 см, а толщину не менее 5 см.

Не стоит прокладывать лаги более чем на 30 см к  должен поделиться на ровные линии при помощи брусьев — лаг. Заполняем пустое пространство утеплителем, для этого хорошо подходит минеральная вата. Нельзя оставлять пропусков, материал должен крепко прижаться друг к  утеплителя следует положить ПВХ мембрану, и только после этого можно приступить к укладке настила, к примеру: ДСП или водостойкой фанеры.

Конструкция пола по грунту с утеплителем

Обустройство пола по грунту — один из первых этапов строительства частного дома.

Такой пол предназначен для подвалов, погребов и других подземных помещений, а если таковые не предусмотрены — то для первого этажа дома.

Для этих же целей можно обустроить пол на вентилируемом подполье, но это предмет отдельной статьи.

В сети можно натолкнуться на информацию о различных вариантах конструкции пола, о нескольких видах «строительных пирогов». Но, как сказал поэт, «Не усложняйте жизнь себе.

Она и так трудна». Оптимальной можно назвать лишь один вариант устройства пола по грунту с утеплением на все случаи жизни.

«Слоеный пирог» схемы утепления полов по грунту снизу-вверх выглядит так:

  1. грунт,

  2. уплотненная песчано-гравийная смесь,

  3. теплоизоляция,

  4. техническая полиэтиленовая пленка,

  5. цементно-песчаная стяжка,

  6. финишное покрытие. 

Утепление пола по грунту: способы и варианты слоев

Устройство теплоизоляция полов в частном доме связано с особенностями конструкции дома. Он может быть с подвалом или без.

В последнем случае пол устраивают на грунте, причем стяжку или бетонную плиту закладывают отдельно от стен.

Однако, уберечь от холода и обеспечить комфорт в доме бетон, конечно, не может, поэтому необходимо утепление.

Устройство полов – это многослойная конструкция, в которой устройство утепления  является обязательным мероприятием.

Особенности технологии

Данный вид теплоизоляции считается одним из самых эффективных, но в то же время и весьма трудоемким. Это связано с предварительной подготовкой грунта под зданием.

Специфика монтажа утепляющего слоя заключается в отсутствии жесткой привязки к стенам здания.

Поэтому помимо теплоизоляции следует обратить особое внимание на минимальную усадку всей конструкции при дальнейшей эксплуатации.

В подавляющем большинстве случаев данный вид утепления применяется для ленточного типа фундамента.

Его следует выполнять только после окончательного застывания опорной конструкции здания.

Существует определенная схема выполнения работ, которая состоит из следующих этапов:

  • Подготовка грунта. Она заключается в обработке слоя почвы путем тщательной утрамбовки поверхности.
  • Подсыпка из гравия и песка. Этот слой необходим для минимальной усадки конструкции, а также будет частично выполнять гидроизоляционные функции.
  • Бетонная подушка. Основа, на которую будет устанавливаться утеплитель.
  • Монтаж первого слоя влагоизоляции. Необходим при высоком уровне грунтовых вод.
  • Теплоизоляционная прослойка. Может состоять из утеплителей различного вида, начиная от доступных природных материалов и заканчивая современными полимерными структурами.
  • Вторичный слой гидроизоляции. Устанавливается только для теплоизоляционных материалов с гидрофобными свойствами: базальтовая вата, керамзит, смесь глины и древесной стружки.
  • Бетонная стяжка с армирующей сеткой. Является основой для монтажа чистового пола.

По сравнению с другими способами утепления эта методика отличается повышенной трудоемкостью и жесткими требованиями ко всем слоям.

В итоге они должны сформировать эффективный и надежный пирог утепления пола.

Этап №5: заливка стяжки

После того, как пенопласт для пола под стяжку уложен, можно приступать и к заливке цементного раствора:

  • Наклеиваем демпферную ленту по периметру помещения;
  • Устанавливаем маяки в виде металлических профилей или ровных деревянных планок;

Заливку стяжки лучше выполнять по маякам, роль которых могут исполнять деревянные планки или металлические профили

Замешиваем раствор цементно-песчаной смеси;

Замешивание цементного раствора строительным миксером позволит сэкономить время и силы

Заливаем получившуюся смесь на утеплённый пенопластом пол и разравниваем её правилом, двигаясь по маякам.

Источники

  • -li-primenyat-penoplast-dlya-utepleniya-pola/
  • -2
  • -kvartiry/kak-uteplit-pol-penoplastom/
  • -penoplastom/
  • -remonta/uteplenie-pola-penopolistirolom-pod-styazhku-plyusyi-i-minusyi,
  • -pol/
  • -pol/844-uteplenie-pola-penoplastom-pod-styazhku

как правильно утеплить снизу и сверху своими руками пеноплексом и керамзитом, пенопластом и изолоном

При постройке частных домов следует учитывать многие особенности, которые могут решающим образом сказаться на ощущении комфорта и тепла. Поэтому важно позаботиться об утеплении не только стен, дверей и окон. Сохранение тепла в доме зависит не только от качества отопления. Утепление пола в деревянном доме своими руками – необходимый этап строительства собственного жилища, если речь идет о месте, в котором можно жить, не опасаясь холодов. К счастью, современный рынок и изобретательность мастеров предлагают множество вариантов, которыми всегда можно воспользоваться.

Особенности и преимущества

Если в деревянном доме есть подполье или подвальное помещение, процесс утепления нужно начинать именно оттуда: в результате попадания наверх холодного воздуха, который исходит от промерзающей земли, образуется большая потеря тепла. Также перед утеплением следует обеспечить тотальную просушку всего помещения, где будут проводиться работы, с помощью специальных приборов для вентиляции.

После этого проводится предварительная утрамбовка почвы и посыпание ее песком, слой которого должен составлять не менее 15-20 сантиметров в толщину.

Сам монтаж теплоизоляционных покрытий не отличается особой сложностью. Главное, чтобы материалы были надлежащего качества с обработкой специальными средствами: это поможет уменьшить воздействие на них тяжести досок, грунта и низких температур. Прежде чем приобретать утепляющие покрытия, следует учесть, какова будет нагрузка на них, а также уровень самого низкого температурного показателя, который сможет достойно выдержать тот или иной вид материала.

Важно и то, где конкретно будет проложен утеплитель, так как в зависимости от места в доме один метод проведения работ будет отличаться от другого.

Но в целом, любая технология утепления имеет несколько главных этапов:

  1. Вначале монтируются лаги, затем на них фиксируются плотные листы из древесины и только после этого уже начинается укладка самого утеплителя.
  2. После того, как утеплитель проложен, основание обшивается материалом, имеющим свойство изоляции от пара и влаги: это обеспечивает то, что материал дольше будет сохранять свои первоначальные свойства.
  3. В заключение работ черновое основание облагораживается с помощью финишной отделки.

Материалы

Каким бы ни был утеплитель для пола, материалы должны обладать звуко- и теплоизолирующими свойствами для того, чтобы в доме сохранялось тепло и ногам было максимально комфортно. Желательна устойчивость утеплителя к огню в случае задымления или пожара в помещении. Безусловно, утеплитель не должен обладать повышенной впитываемостью влаги: в этом случае он очень быстро теряет все свои необходимые качества и не выполняет основного предназначения. Также приветствуется экологичность и безвредность материала, его износостойкость и устойчивость к повреждениям различного характера.

Вариантов материалов для утепления пола в деревянных домах очень много: среди них можно выбрать тот, который устроит каждого покупателя, в том числе и по цене.

Пенополиуретан

Можно утеплить деревянные полы пенополиуретаном. Этот материал имеет ячеистую структуру, весит совсем немного, но при этом хорошо удерживает тепло. В нем редко появляются грибки и плесень, он не гниет и устойчив даже к химическим соединениям, например, к кислотам.

Нанесение полиуретана осуществляется по специальной технике, у него высокие характеристики сцепления с поверхностями.

Несомненный плюс его в том, что им можно провести утепление любого пола, при этом не возникнет никаких стыков.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) или просто пенопласт стоит недорого, не выпускает тепло наружу, огнестоек, устойчив к химическим веществам и служит при полном сохранении всех своих эксплуатационных характеристик в течение длительного времени.

Однако пенопласт имеет один существенный минус – он может впитывать жидкость, особенно в том случае, если применяется в помещениях с повышенной степенью влажности.

При выборе материала следует учитывать эту особенность и применять пенопласт при утеплении пола там, где максимально тепло и сухо.

Пеноплекс

Пеноплекс – легкий полимер, имеющий однородную структуру, что значительно облегчает его применение и работу с ним. Он хорош тем, что не перегружает основание дома. Производится этот материал с помощью экструзионной технологии, когда сырье, расплавленное под действием высоких температур, продавливается через определенную форму, которая так и называется – экструдер.

Именно по этой причине пеноплекс обладает повышенной степенью износостойкости и устойчивости к широкому спектру температур – от высоких до самых низких. Кроме того, он почти не впитывает влагу, что позволяет утеплять им места с повышенной сыростью.

Керамзит

Керамзит – это сыпучее вещество пористого характера. Он производится в форме маленьких шариков округлой формы, а в основе его производства лежит обжигание сланцевых или глиняных пород в печах. Этот материал, имеющий исключительно природное происхождение, обладает высокой степенью экологичности и прочности. Также он морозостоек и особенно устойчив к огню.

Минус его в том, что он с течением времени становится более плотным по причине своего же веса, вследствие чего его теплоизоляционные показатели могут снижаться.

Минвата

Минватой (или роквулом) тоже часто утепляют деревянные напольные покрытия. Производится минеральная вата либо в виде матов, имеющих эластичную структуру, либо в виде панелей повышенной степени прочности. Способ укладки такого материала – одним слоем, что очень удобно в работе с ним.

Минвата износостойкая, почти не пропускает влагу, экологически безопасна и устойчива к механическим повреждениям. По отзывам покупателей, минвата является одним из самых востребованных, качественных и недорогих утеплителей, которые используются наиболее часто.

Одной из самых известных компаний, производящей высококачественные утеплители в виде экологически чистой минваты является «Роквул». Эта фирма уже давно зарекомендовала себя как лучший производитель утеплителей.

Эковата

Хорошими термоизоляционными свойствами обладает эковата. В ее состав входят минеральные добавки и целлюлоза, что обеспечивает ее экологичность и безопасность для здоровья человека. Стоит она недорого, но, тем не менее, пропитана борной кислотой, что делает ее устойчивой к влаге и плесени.

Утепление эковатой очень эффективно, она прекрасно сохраняет тепло и особенно устойчива к возгораниям.

Изолон

Фольгированный изолон по внешнему виду похож на блестящую фольгу. Специально обработанная плотная фольга из полиэтилена, который был вспенен в процессе обработки, находится сверху, а внизу расположен пористый легкий материал. Применяется в качестве утеплителя не так давно, поэтому еще не приобрел в среде покупателей широкой популярности.

Он экологически безопасен и, несмотря на небольшую толщину (максимум десять миллиметров), прекрасно сохраняет тепло и особенно устойчив к влаге. Особенно удобна его форма выпуска в виде рулонов, которая значительно облегчает работу с этим материалом при его монтаже своими руками.

При укладке изолона его следует стелить только внахлест, чтобы не терять тепло, а образующиеся швы следует обрабатывать клеем для полимеров или же мастикой для битума.

Пенофол

Утеплить деревянный пол можно пенофолом, который стал выпускаться совсем недавно. Суть заключается в том, что светоотражающий слой, который имеет этот материал, сохраняет тепло и препятствует рассеиванию света.

Пенофол выпускается в рулонах, что облегчает его применение, и чаще всего с ним работают тогда, когда нужно утеплить перекрытия между этажами. Он устойчив к большим нагрузкам и не требует пароизолирующего слоя, а техника его укладки такая же, как при работе с изолоном.

Опилки

Утепление опилками – один из самых простых способов сохранения тепла деревянного пола. Опилки экологически чисты. Этот материал достаточно легкий, поэтому его можно использовать не только для утепления полов, но и покрытий между этажами. Поскольку это сыпучий материал, толщина его слоя легко «подгоняется» под параметры пола. Самый популярный вариант – это использование блоков, состоящих из прессованных опилок.

Чаще всего он укладывается по лагам и балкам, когда утепляется пол на первом этаже дома.

Пленка

Пленка применяется в качестве пароизоляционного материала вместе с основным утеплителем, чаще всего при использовании различных видов минваты при утеплении первых этажей. Кроме того, пленка применяется при утеплении пола в помещениях с повышенной влажностью, таких, как сауна или баня, чтобы потери пара были минимальными.

На современном этапе российский рынок представлен широким ассортиментом пленочных материалов, имеющих отличные пароизоляционные свойства.

Самая популярная пленка среди всех – это универсальный изоспан, который представляет собой двухслойный материал. Одна его сторона имеет характерные шероховатости, назначение которых – сдерживать паровые испарения, а вторая – гладкая, которая обращена к полу. Если воспользоваться изоспаном, он прекрасно защитит от паровых конденсатов.

Также он имеет противогрибковые свойства и предотвращает проникновение утеплителя через доски пола наверх.

Пена

Утепление пеной – простой и легкий способ. Изолирующая пена после затвердевания очень похожа по структуре на пенопласт. К сожалению, ее трудно найти в обычных магазинах, кроме того, для работы с этим материалом необходим защитный костюм повышенной плотности.

Чаще всего можно встретить большое количество предложений в виде услуг по утеплению такой пеной, но, если кому-либо посчастливится приобрести ее самостоятельно, покрыть площадь более чем в 500 м2, распыляя пену из специального пистолета на основе пневматики не составит большого труда.

Главное: соблюдать при работе необходимую технику безопасности.

Фанера

Фанера – хороший и надежный материал, с помощью которого утепляются любые полы: от деревянных до бетонных. При покупке следует знать о том, что существует несколько разновидностей фанеры (ФСФ, ФОФ, ФК), сильно отличающихся друг от друга по устойчивости к влаге. Самые лучшие показатели среди всех марок имеет фанера типа ФСФ, которая укладывается в помещениях с высокой степенью влажности (склады без отопления, ванные).

Однако для домашнего применения она не годится по причине того, что склеивание ее слоев осуществляется клеющими средствами с высоким уровнем токсичности.

Для утепления деревянного пола в доме лучше всего применить фанеру марки ФК. В ней отсутствуют токсичные клеящие материалы, и весь ее состав полностью безопасен для человека. Оптимальный вариант – это фанера ФК, изготовленная из березы.

Что выбрать?

Часто у покупателей возникает вопрос о том, какой материал выбрать в том случае, если финансовые средства ограничены.

Опилки с окатышами

Бюджетное, но качественное утепление деревянного пола в доме можно осуществить с помощью опилок, которые, как уже говорилось, недорого стоят и безопасны для здоровья человека. Для того, чтобы материал не спрессовывался и служил дольше, не так давно были разработаны несколько вариантов утеплителей на основе опилок. К примеру, есть смесь опилок с окатышами. Она изготавливается путем обработки опилок специальным дезинфицирующим средством и клеем.

Утеплитель легок, имеет форму сыпучих гранул и хорошо устойчив к огню, поэтому его можно использовать при работе с межэтажными перекрытиями.

Арболит

Также из недорогих утеплителей на основе опилок следует выделить арболит. Это блочный вид материала с синтетическими примесями, гибкий и очень прочный. Он не горит, экологически чист, но при его применении необходимо прокладывать слой влагоизолирующей пленки.

Опилкобетон

Если же речь идет об утеплении только первого этажа, можно применить такой материал, как опилкобетон. Внешне он похож на шлакоблок, а производится из прочной смеси песка, цемента и древесных стружек.

Разумеется, присутствие в составе песка и цемента делает эти плиты очень тяжелыми, поэтому они годятся исключительно для утепления пола на первом этаже.

Инструменты

Независимо от того, какой материал применяется в качестве утеплителя, набор инструментов применяется стандартный. Прежде всего понадобится шуруповерт или дрель с разными сверлами, рулетка для проведения измерений, степлер для того, чтобы предварительно скреплять материал, электрический лобзик для работ с плотными вариантами утеплителей, строительный нож, электрический лобзик.

Также необходим специальный миксер, с помощью которого можно будет готовить смеси для строительства.

Изоляция снизу

При утеплении пола в одноэтажном деревянном доме или на первом этаже важно обеспечить хорошую теплозащиту чернового пола перед тем, как укладывать снаружи на доски какое-нибудь модное покрытие (линолеум, ламинат, плитку). Вначале нужно проложить гидроизоляционную пленку по всей площади бетонной плиты-перекрытия для того, чтобы влага снизу не попадала в зону будущего утеплителя. Все остальные работы проводятся уже поверх пленки – укладываются деревянные лаги, сам утеплитель и пароизоляционный слой, который следует класть внахлест (от 15 до 20 см). Толщина утеплителя для первого этажа обычно составляет 3-5 см.

Сверху всей конструкции крепятся контррейки, задача которых – обеспечить свободную вентиляцию воздуха между утеплителем и досками пола.

Снизу, из подполья, тоже можно утеплить пол, что обеспечит сухость и максимальное сохранение тепла в доме без ненужных его утечек. По идее, следует утеплять полы еще до чистовой отделки, но если такой возможности нет, всегда есть вариант утеплить пол снизу, не разбирая доски. В качестве материала чаще всего используются плотные блоки минеральной ваты. Средняя ее толщина - 150 мм. При работе используются длинные саморезы (от 180 мм) с расчетом на то, что они будут крепить утеплитель к доске.

Под саморезы рекомендуется приобрести специальные пластмассовые насадки.

Вся работа проводится с помощью шуруповерта. Поскольку минвата – материал очень плотный, укладка такого утеплителя осуществляется очень легко. Главное, делать все максимально плотно, а сверху после окончания основной работы можно закрыть готовую конструкцию мембраной либо ветрозащитой в виде специальной пленки с целью изоляции. Для того, чтобы максимально уберечь материал от воздействия внешней среды, можно провести дополнительную обшивку досками, если подпольное помещение позволяет это сделать.

Таким же способом можно утеплить и готовый пол на веранде, если она уже готова, и под ней имеется пространство, в которое мастер может поместиться. Поскольку с минватой работать очень просто, именно она всегда служит оптимальным выходом в тех ситуациях, когда нет возможности и желания разобрать полы и постелить их заново. И даже, если речь идет о дачном домике, который, казалось бы, усовершенствовать уже никак нельзя, утепление пола изнутри своими руками можно сделать точно также. Минеральная вата по причине своей плотности прекрасно сохраняет тепло, что будет создавать дополнительный комфорт и преимущества владельцам старой дачной постройки.

Конечно, такой способ утепления используется в том случае, если устройство дома позволяет проводить работы снизу так, чтобы сделать все максимально качественно и стабильно.

Дополнительное утепление

Если нужно утеплить пол в доме на винтовых сваях, следует учитывать особенности такой конструкции жилья. Обычно дома на сваях строятся в болотистых местностях с повышенным уровнем влаги, и в них всегда есть подвалы либо цокольные помещения. С одной стороны, это плюс, потому что такое возвышение обеспечивает максимальную возможность сухости, но нижняя часть дома при этом всегда обдувается ветром, что способствует сильным теплопотерям. Поэтому в качестве утеплителя лучше использовать надежные твердые материалы, такие, как минеральная вата или пеноплекс, особенно если в доме планируется постоянное проживание.

Если имеется дачный домик на сваях, допускается применение «бюджетного» варианта в виде керамзита.

Любой дом на винтовых сваях требует дополнительного утепления по причине высокого уровня теплопотерь вследствие особенностей конструкции. Чтобы заранее обустроить цоколь и устранить продувание, нужно либо сделать кладку, либо построить каркас. Кладка обустраивается выкапыванием по всему периметру дома траншеи небольшой глубины. В траншею укладывается армирующая сеть, затем делается стяжка из бетона нужной высоты.

После того, как фундамент высыхает, на нем строится стена из любого подходящего материала.

Каркас строится путем монтажа обрешетки вокруг всего здания – она может быть деревянной или металлической. Именно на этой обрешетке и крепится теплоизолирующий материал. Как правило, это ЭППС или экструдированный пенополистирол. Заключительный косметический этап – покрытие конструкции штукатуркой с обшиванием профнастилом.

Перекрытия

Второй этаж может быть как полноценным, так и в виде мансарды. Важным моментом является то, что полноценный второй этаж в деревянном жилище не нужно обеспечивать системой пароизоляции при проведении работ, в то время как в надстройке-мансарде такая система должна устанавливаться обязательно.

Утепление перекрытий второго этажа проводится несколькими видами материалов с применением схемы так называемого «пирога утепления».

При этом должна соблюдаться инструкция укладки в строго определенной последовательности:

  1. После того, как будет готов потолок на первом этаже, на него устанавливается система пароизоляции, затем укладывается несущая конструкция в виде балок из дерева хорошего качества.
  2. Только после этого в ячейки, образованные балками, настилается плотная минеральная вата.
  3. Далее следует гидроизоляционный слой в виде специальной пленки, а затем уже можно настилать любое декоративное покрытие для пола.

Ошибки

Если мы утепляем пол и перекрытия правильно, это обеспечит долгую службу всех используемых материалов без каких-либо неприятных историй в виде скопления влаги или пропускания холода. Типичная ошибка в работе у новичков – это невнимательность при соблюдении этапов укладки материалов, что может повлечь за собой их преждевременный износ и необходимость начинать всё сначала. Чтобы этого не произошло, важно не забывать, какой слой «пирога» за каким следует, особенно, если начинающий мастер делает это впервые в жизни.

Лучше записать заранее схему укладки и проверять себя в процессе работы. Это поможет сделать все правильно.

Если есть желание обеспечить не только теплоизоляцию, но и усилить звукопоглощающие свойства «пирога утепления», важно не забыть добавить в него два фанерных слоя, что обеспечит создание хорошего звукового барьера. Если в качестве основного материала применяется керамзит, по ходу работ нужно будет не упустить из виду важную часть конструкции в виде бетонной стяжки, которая предотвратит его преждевременную усадку и будет предохранять от излишнего поглощения влаги.

Удачные примеры и варианты

Один из распространенных вариантов утепления, осуществить который очень просто своими руками – это система двойных полов. В роли первого слоя выступают черновые полы, как правило, состоящие из необработанной доски. Их и крепят к балкам, прикладывая как можно плотнее между собой. Чистовой пол настилается сверху.

Если черновой вариант пола в виде необработанных досок отсутствует, можно использовать любой напольный настил, кроме ковролина, с хорошими теплоизоляционными свойствами. Эти специальные настилы могут быть либо с тиснением, либо гладкими. Они прочные, не собирают грязь и легко моются.

Приклеивать их к полу следует обыкновенным клеем вроде «Бустилата», не забывая о тщательном промазывании стыков.

В качестве материала для утепления целесообразно использовать обычные ДВП. Древесно-волокнистые плиты универсальны тем, что их можно уложить как под основной пол, так и под декоративное покрытие. Сам процесс укладывания ДВП должен вестись аккуратно, без щелей и с максимальной точностью при стыковке. Для достижения лучшего сохранения тепла рекомендуется использовать плиты, имеющие маркировки ПТ-100 или М-20, а также комбинировать их с минватой или любым аналогичным материалом.

Если возникает необходимость утеплить пол на чердаке и сделать это нужно без серьезных финансовых вложений, можно смешать в равномерных пропорциях опилки и глину. Перед укладкой такого самодельного утеплителя обязательно следует проложить пленку, имеющую хорошие водонепроницаемые свойства, а стыки зафиксировать с помощью строительного скотча. Глину нужно размягчить водой, после чего в полученный раствор помещаются опилки.

Раствор наносится равномерно, оптимальная толщина слоя – от 10 до 15 сантиметров.

Поскольку глина - это материал, подверженный растрескиванию, после укладки ее следует слегка смачивать в течение двух-трех дней, и только потом уже укладывать декоративное напольное покрытие. Безусловно, такой вариант требует физических затрат и особой внимательности при работе с раствором, но он и дешевый, и качественный, и надежный.

Также можно устроить на чердаке каркас, сделанный из бруса хорошего качества. В каркасные отсеки укладывается материал с пароизоляционными свойствами, края которого должны покрывать брусовые торцы, а сам утеплитель настилается сверху. Это может быть минеральная вата или даже стекловата. Затем следует слой гидроизоляции и последовательное набивание контрреек для обеспечения вентиляции воздуха.

В заключение вся конструкция обшивается ДСП.

При утеплении пола над подполом или погребом верхняя часть лаг дополняется небольшим деревянным бруском длиной до 30 мм. Это необходимо для того, чтобы утепляющий материал не прилип к «чистому полу», а также для вентиляции. Однако гораздо проще будет воспользоваться хорошей пароизоляционной пленкой – мембраной, предварительно закрепив ее степлером. Четких замеров здесь не требуется, главное: оставить расстояние, через которое воздух будет свободно циркулировать между полом и утеплителем.

Если теплоизоляция осуществляется в помещениях с паркетным или деревянным полом, промежуток, оставляемый между стенами и полами, должен быть как минимум в один сантиметр по причине того, что в процессе эксплуатации, а также под влиянием температурных факторов древесные материалы могут изменить свою форму.

Чтобы не произошло их деформации с последующими разломами и растрескиваниями, этот зазор должен быть оставлен обязательно.

Любые работы, связанные с теплоизоляцией и укладкой материалов, будут наиболее удачными в том случае, если они выполняются на определенном этапе постройки дома, а не тогда, когда полы уже уложены и возникает необходимость их вскрытия. Все это необходимо учитывать при составлении проекта дома, чтобы впоследствии не возникало дополнительных сложностей.

Таким образом, при большом желании и трудолюбии можно своими руками утеплить полы в деревянном доме, применив при этом недорогие и доступные материалы. Безусловно, если есть возможность, рекомендуется использовать варианты, созданные с применением современных технологий, но, как известно, любое строительство связано с большими финансовыми затратами. Именно поэтому важно уметь делать многое самостоятельно – например, готовить растворы и смеси на основе опилок, которые работают ничуть не хуже дорогостоящих современных аналогов утеплителей.

Более подробно о том, как утеплить пол в деревянном доме, смотрите в следующем видео.

Какой утеплитель выбрать для пола ?

Рисунок: конструкция деревянного перекрытия

До 15% теплопотерь дома происходит через полы, поэтому не стоить экономить на утеплении полов- вложения быстро окупятся значительным сокращением расходов на отопление. Поэтому об утеплении пола стоит задуматься и тем кто только строит дом, и тем, кто проживает в уже построенном по устаревшим представлениям об энергосбережении. Помимо экономии на отоплении, теплый пол существенно повышает комфортность пребывания людей в доме.

Основные принципы утепления деревянного пола

При утеплении деревянных полов очень важно не создать условий, при которых дерево будет сыреть, что приведет к гниению, плесени, грибку и потере несущей способности лаг перекрытия или чернового пола. Для этого важно грамотно подобрать конструктив утепления, пароизоляцию и сам утеплитель. 

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Одно лишь применение антисептиков не спасет древесину от гниения и плесени. Такую обработку можно рассматривать как небольшую подстраховку на короткое время воздействия неблагоприятных условий.   

Ключевое значение в сохранении деревянных конструкций имеют такие факторы как влажность и температура. В сухих условиях древесина может прослужить сотню лет. Если мы говорим о деревянных полах первого этажа, под ними обычно устраиваются полости для вентиляции (подпольное пространство).

Вариантов утепления таких полов много, утеплитель закладывается чаще всего между лаг, в некоторых случаях снизу. Это зависит от высоты подполья, удобства работы снизу и способа крепления утеплителя.

 Основное правило при таком утеплении- обеспечить возможность выхода влаги из толщи конструкции. Последующие верхние чистовые покрытия пола (линолеум,ламинат на подложке и прочие) не могут обеспечить отвод пара, кроме того в помещении всегда образуется избыточная влажность, поэтому следует с верхней стороны пола (сторона помещения) предусмотреть пароизоляционный слой, а снизу всей конструкции (сторона подполья) применить паропроницаемую («дышащую») мембрану, либо вообще ее не использовать в случае, если утеплитель надежно закреплен.

 Полотно нижней мембраны выполняет не только функцию пароудаления, но и является средством крепления и защиты самого утеплителя. Такие ветрозащитные пленки улучшают теплосберегающие характеристики минеральных утеплителей (путем устранения конвекции воздуха).

Фото: крепление ветрозащиты под лагами пола

Если высота подполья позволяет, идеальным вариантом будет закрепить паропроницаемый и прочный материал снизу под лагами пола .

В случае, если работы удобно производить только сверху, необходимо обворачивать мембраной все лаги или балки, и как можно плотнее, чтобы впоследствии не было щелей между утеплителем и лагами. Для такой задачи удобно воспользоваться строительным степлером.

Фото: пирог утепления деревянного пола

Если в качестве теплоизоляции применяются твердые плитные материалы, можно не использовать снизу никаких пленок, но необходимо закрепить утеплитель обрешеткой из досок, либо синтетическими нитями, сетками (будет доп.защита от грызунов), листовыми материалами, специальными креплениями, проволокой и т.д.

Рисунок: утепление перекрытия из деревянных двутавровых балок

Фото: укладка утеплителя между двутавров

Фото: укладка утеплителя на нижнюю полку двутавровой балки

Подполье должно иметь отверстия для циркуляции воздуха, например продухи в цоколе здания, либо вентканалы. 

Важно знать

 Для уменьшения выделения влаги из земли в подпольное пространство рекомендуется накрыть грунт любым пароизоляционным материалом (либо обычной полиэтиленовой пленкой 150 мкм , лучше двухслойной).

Фото: пароизоляция грунта в цокольном помещении

Желательно это сделать с перехлестом кромок, проклеиванием примыканий к стенам. Такое недорогое решение существенно уменьшит влажность и необходимость вентилирования. На практике у нас оно незаслуженно редко применяется. Даже в подвалах пароизоляция пола заметно уменьшает влажность воздуха и микроклимат становится приятнее для человека, снижается риск намокания утеплителя от конденсации в нем влаги из воздуха.

 В США на основании проведенных исследований выяснили, что для сохранения в подпольных пространствах сухих условий необходимо сделать пароизоляцию пола, ликвидировать продухи и утеплить наружние стены подполья (цоколя). Появились компании,специализирующиеся на таких работах.

Фото: пароизоляция подпольного пространства

Вентиляция подполья может быть принудительной (при необходимости). Относительная влажность воздуха там не должна превышать 70%. 

Уменьшить влажность в подвале пароизоляцией

В некоторых странах большое значение придают удалению природного радона из подпольных пространств,подвалов, цоколей, поэтому такая вентиляция может иметь двойное назначение. ( Радон –инертный радиоактивный газ, образуется в грунтах естественным образом, вызывает онкологические заболевания.)

Если верхнее покрытие пола способно пропускать пар (например шпунтованная доска), либо возможно устроить вентрешетки в поверхности пола, то снизу под всю конструкцию можно положить пароизоляцию, а высыхать утеплитель будет через верх. Тогда отпадает необходимость мощной вентиляции подпольного пространства, можно не устраивать продухи. Плюсом в таком варианте будет более теплое подполье и можно немного уменьшить толщину утеплителя.

Фото: утепление деревянного пола базальтовыми плитами

Лучшие утеплители для деревянного пола

Утеплители из минеральной ваты

Исходя из соблюдения влажностного режима древесины одним из самых лучших материалов будет минеральная вата в различных ее видах (базальтовые плиты, стекловата в плитах или рулонах, насыпные, задувные минеральные утеплители). 

Фото: минеральные утеплители

Огромным преимуществом минеральных утеплителей является их негорючесть,они не выделяют токсических веществ и удушающих газов при пожаре. Каменную вату используют даже в качестве противопожарной изоляции бетонных,стальных,деревянных конструкций. Она выдерживает температуру до 1000 градусов, защищая от огня расположенный за ней материал.

Благодаря только этим качествам каменно-ватные утеплители стоит рассматривать в первую очередь, и только при невозможности их применения переходить к другим вариантам. Особенно если речь идет о жилых помещениях, и тех, где могут находится много людей. При пожарах главной причиной гибели людей является не температура и ожоги, а удушающие газы, в истории много печальных примеров, стоит помнить об этом при строительстве дома.

При использование горючих утеплителей следует закрывать их от возможного пожара негорючими материалами, такими как гипсокартон, различные цементные и магнезитовые плиты, специальные покрытия.

Минеральные утеплители также не пользуются популярностью у грызунов и насекомых.

Рисунок: минеральная вата в утеплении деревянного перекрытия

Из минусов можно отметить, что при работе с каменной и стекловатой в воздухе летает довольно неприятная и вредная для легких пыль, поэтому необходимо пользоваться респиратором и перчатками. В остальном это прекрасный долговечный и функциональный материал.

Нельзя применять минеральные утеплители там, где они могут быть подвержены намоканию (в грунтах, в незащищенных от осадков местах ). Для утепления деревянного пола по лагам каменная вата подходит идеально. Шумоизоляционные свойства при этом не очень высокие, минеральные утеплители поглощают лишь высокие частоты звука. Для уменьшения низкочастотного шума необходима засыпка между лагами более тяжелых наполнителей, типа песка, керамзита, либо обшивка плитными материалами (гипсокартоном) в несколько слоев.

Фото: утепление базальтовой ватой

Эковата для утепления деревянного пола

  Для утепления пола можно использовать эковату. Это недорогой целлюлозный утеплитель из отходов бумаги с добавлением антипиренов и антисептиков (бура и борная кислота).

 Плюсы эковаты в бесшовном и легком применении (эковата засыпается или задувается),низкая продуваемость, высокая капиллярная активность(быстро отводит влагу,нет зон локального переувлажнения, нет конденсата), сохранении древесины. При утеплении эковатой иногда даже не используют пароизоляцию,т.к. эковата не склонна к намоканию от паров воздуха, либо вместо качественной дорогой пароизоляции используют упрощенный вариант из пергамина без проклейки стыков, как для опилок.

 Стоит упомянуть и бо́льшую теплоемкость эковаты в сравнении с минеральными утеплителями (о теплоемкости см.ниже, не путать с теплопроводностью).

Недостатки эковаты- противопожарные свойства (Г1-слабогорючие,В1-трудновоспламеняемые, Д1-малое дымообразование,Т1-малоопасные) хуже чем у минеральных утеплителей (НГ-негорючие) .

Фото: утепление деревянного пола по лагам

Известны случаи,когда грызуны делают в эковате гнезда. Возможно это зависит от недостаточного количества борной кислоты, добавленной производителем. В рекламе заявляется, что мыши и крысы не заводятся в эковате,но споры на интернет-форумах не утихают. Есть простое решение –применить сетку с мелкой ячейкой от грызунов, желательно из нержавейки-она вечная, более бюджетный вариант- оцинковка(лучше горячеоцинкованная).

Фото: сетка от грызунов под деревянным полом

Наличие большого количества боратов в составе эковаты вызывает вопросы в отношении безопасности для здоровья человека и общей экологичности. При этом бораты являются неплохим антисептиком для дерева.

Эковата подвержена усадке со временем, но для таких горизонтальных поверхностей как полы, перекрытия, это не критично.

  Можно применить комбинированное решение утепления: снизу минплита, в верхних слоях – эковата. Такой конструктив исключает продувание на стыках, позволяет легко «обернуть» теплоизоляцией различные коммуникации (например водопроводные или вентиляционные трубы,канализацию, трубопровод для центрального пылесоса, электрические коммуникации).

 Эковата имеет несколько лучшие звукоизоляционные свойства по сравнению с минеральными утеплителями (благодаря ее большей плотности и бесшовности).

Опилки для утепления пола

В каких-то малозначительных хозпостройках для утепления можно воспользоваться опилками.

  Преимущества этого материала –дешевизна(чаще всего опилки можно получить бесплатно в деревообрабатывающих цехах), низкая теплопроводность, сохраняют лаги пола в сухом состоянии, легкость применения.

Но больше у опилок недостатков- это подверженность гниению, горючесть, не защищают от насекомых и грызунов. В современном строительстве и реконструкции использовать опилки в чистом виде крайне не рекомендуется.

Есть вариант применения их в качестве утеплителя в составе легких бетонов (опилкобетон, арболит), но он не получил широкого применения в связи с трудоемкостью и низкой эффективностью.

Пенопласт и ЭППС для утепления деревянного пола

Фото: утепление пола экструдированным пенополистиролом

Еще одна группа материалов для утепления полов -это твердые плитные утеплители, такие как ЭППС (экструдированный пенополистирол), пенопласт , PIR плиты, полиуретановые плиты.

С деревянными конструкциями применять такие материалы необходимо с осторожностью, т.к. они имеют низкую (практически нулевую) паропроницаемость, и могут создавать условия образования гнили и грибка. То есть необходимо обеспечить полное непопадание влаги в такие конструктивы.

 PIR плиты- относительно новый материал, по сути это ЭППС с противопожарными добавками, который действительно не поддерживает горение, есть многочисленные тесты. Правда мало кто обращает внимание на то, что в пожарных сертификатах и декларациях на PIR указывается класс K0(15) что означает непожароопасен при тепловом воздействии в 15 минут, 

Г3 и Г4 (нормально и сильногорючие), В2 (умеренновоспламеняемые), Т3 (высокоопасные), Д2 ( с умеренной дымообразующей способностью).

Это говорит о том, что при горении могут выделятся токсичные для человека газы и применять такой материал нужно учитывая эти моменты.

Плотность (удельный вес) утеплителей для деревянного пола можно выбирать минимальную из линейки каждого производителя, либо если не указана плотность,просто рассматривать недорогие варианты.

Толщина утеплителя для деревянного пола

Толщина утеплителя полов рассчитывается на стадии проектирования по СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Сопротивление теплопередаче перекрытия над не отапливаемым подпольем должно составлять от 2,8 до 7,3 м2 °C/Вт в зависимости от градусо-суток отопительного периода конкретного региона и от типа здания по назначению. Чтобы не утруждаться расчетами, можно рекомендательно для климата центральной полосы России указать следующие толщины утеплителя для деревянных полов по лагам :

Экструдированный пенополистирол (ЭППС, PIR-панели) 120-150 мм

Минеральная вата (базальтовая, стекловата) 170 – 210 мм

ППС или Пенопласт (пенополистирол) 130- 180 мм

Указанные значения могут отличаться в зависимости от плотности материалов и

расчетную толщину утеплителя нужно корректировать для южных и северных широт соответственно.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Как правило утеплители производятся толщиной кратной 50 мм, поэтому для деревянных полов будет допустимой толщина базальтовой или стекловаты 200 мм в центральном регионе, 250-300 мм в северных.

Толщину ЭППС или пенопласта для утепления деревянного пола по лагам можно брать 150 мм в центральном и 200-250 в северных регионах.

Лучший утеплитель для пола под стяжку

С появлением новых материалов и технологий проектировщики и частные застройщики в качестве конструктива полов первого этажа стали делать выбор в пользу бетонных полов по грунту вместо деревянных по лагам.

В другом варианте устраивается цокольный этаж с полами по грунту, а над ним бетонное перекрытие из монолитного железобетона либо сборных ж/б плит.

Бетонная или цементо-песчаная стяжка по грунту имеет много преимуществ: не боится влаги, не скрипит, позволяет проще устраивать внутрипольное водяное и электрическое отопление, отделывать полы плиткой, другими современными покрытиями (эпоксидными,полиуретановыми и прочими).

Кроме того, подготовка основания под бетонные полы выполняется проще и дешевле, чем деревянные (засыпается песком) , легче выполнить гидроизоляцию и утепление.

Бетонные полы по грунту могут нести большие нагрузки, например на них можно устроить бассейн или поставить большую накопительную емкость для отопления. Такие полы имеют лучшую шумо/виброизоляцию по сравнению с деревянными и негорючи, нет проблем с грызунами.

 В качестве утеплителя для современных бетонных полов используют такие материалы, как экструдированный пенополистирол, пенопласт, керамзит, пеностекло, легкие бетоны, рассмотрим далее некоторые из них.

Утепление керамзитом пола под стяжку

Керамзит (по сути это кусочки обожженной пористой глины) не боится огня, но очень гигроскопичен, и при намокании теряет свои теплоизоляционные свойства. Его целесообразно применять по сухим бетонным плитам перекрытия, где нет контакта с грунтом.

Керамзит легче песка, воды и при заливке стяжки он всплывает над раствором так, что пол невозможно ровно загладить. По этой причине работу приходится проводить в 2 этапа: сначала керамзит проливают жидким раствором,а после высыхания (и набора небольшой прочности) делают сверху слой стяжки.

По теплоизоляционным свойства керамзит сильно уступает пенополистиролам и минеральным ватам, и по этой причине расчетные толщины утепления керамзитом получаются огромные.

Керамзит имеет хорошую несущую способность, его можно применить например для пола в гараже. Благодаря сыпучести также керамзит находит применение там, где утеплителем нужно удобно закрыть какие-то коммуникации на полах (например разводку труб с электрическими кабелями), где необходимо выровнять полы, изменить уровень без увеличения нагрузки на перекрытие. Можно использовать его для засыпки с песком в деревянные перекрытия между этажами для шумоизоляции.

В обычных случаях утепления пола керамзит сильно проигрывает по технико-экономическим показателям другим материалам

Утепление ЭППС и пенопластом под стяжку

Самым эффективным материалом (по соотношению цены и теплосопротивления) для использования под стяжкой будет пенопласт (он же ПСБ, ПСБ-С, ППС,пенополистирол). Следующим по дешевизне и эффективоности – ЭППС (XPS, экструдированный пенополистирол).

Но несмотря на то, что ЭППС дороже пенопласта, он имеет замкнуто-пористую структуру с маленьким размером гранул (0,2мм), плотный и прочный,не крошится, водопоглощение меньше чем у ППС в 10 раз. Производят экструзию только на крупных брендированных заводах с высокой стабильностью качественных характеристик материала.

В России известны такие марки экструдированного пенополистирола как Пеноплэкс, Технониколь, URSA,Теплекс.

Производителей же обычного пенополистирола сотни, оборудование недорогое, часто используются технологии прошлого века. 

 Сложно в таких условиях проконтролировать соответствие продукции заявленныым характеристикам. Зачастую отсутствует упаковка и маркировка товара. Заявленная плотность пенопласта может не соответствовать фактической.

Но при этом все же качественный ППС существует, это прекрасный материал и его можно успешно применять. Приобретать пенопласт нужно у проверенных крупных производителей.

Важно знать

Для утепления пола под стяжку рекомендуется применять пенополистирол плотностью не менее 30-35 кг/м3. 

Также вполне себя оправдывает использование пенопласта плотностью от 35 кг/м3 в конструкциях с водяным теплым полом.

Учитывая физические характеристики и свойства этих двух материалов, большинство строителей для устройства полов все же отдают предпочтение ЭППС.

В случае применения под стяжкой его нулевое водопоглащение является положительным свойством. Также горючесть ЭППС не имеет здесь никакого значения, материал надежно защищен от огня цементо-песчаной стяжкой или бетоном и последующими покрытиями пола.

Важно знать

При укладке плит ЭППС на песок важно, чтобы поверхность песка была выровнена правилом по плоскости, уложенные листы не должны качаться.

Фото: укладка ЭППС

Можно распилить их пополам для более плотного прилегания к основанию. Несоблюдение этого условия часто приводит к подвижности стяжки, особенно по углам. Качественная укладка последующих покрытий в таком случае будет невозможной.

Для полов под стяжку также можно применять плитные минеральные утеплители высокой плотности, но такая технология не получила широкого применения, т.к.затруднительно обеспечить качественную гидропароизоляцию этого утеплителя.

Утепление пола вспененным фольгированным полиэтиленом

Стоит упомянуть про фольгированные пленки из вспененного полиэтилена с отражающим слоем. Эффективность их применения в утеплении полов под стяжку близка к нулю.

У этого материала низкая прочность, что приводит к сдавливанию и уменьшению толщины, проседанию последующих слоев, отражающий инфракрасные лучи слой не работает без воздушного зазора, тонкое алюминиевое покрытие разрушается в щелочной цементной среде. Многие строители продолжают так бездумно тратить чужие ресурсы и время. Этот материал можно применять в конструкциях, где он не сдавлен соседними слоями и защищен от огня.

Полиэтилен также является пароизоляцией, необходимо учитывать это свойство при его применении, оно может быть вредным и полезным в разных конструктивах.

Толщина утеплителя для пола под стяжку

Бетонные полы первого этажа по грунту по своему расположению находятся на земле с температурой плюс 5 - 10 градусов цельсия. То есть по температурному перепаду с помещением это «мягче» чем с холодным подпольем, на чердачном перекрытии или в наружных стенах.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Рекомендуемая МИНИМАЛЬНАЯ толщина экструдированного пенополистирола и пенопласта в полах по грунту составляет 80-100 мм. Для максимальной энергоэффективности дома можно использовать толщину утеплителя 150-200 мм. 

 Если полы находятся над неотапливаемым помещением или проездом, то можно рекомендовать толщину ЭППС от 130 мм в центральных районах и от 200 мм в северных.

Толщину утеплителя можно корректировать исходя из экономической эффективности в конкретном здании в зависимости от его назначения, периодичности использования и других факторов. Нужно просто сравнить затраты на покупку материала с эффектом от его применения.

Утеплитель под водяной теплый пол

Утеплитель для водяного теплого пола в полах по грунту выбирается также как и для обычного пола без отопления, никаких дополнительных слоев не требуется. При утеплении экструдированным пенополистиролом или пенопластом толщина утеплителя должна быть не менее 80 мм ( до 200 мм для максимального эффекта теплосбережения ). 

Трубы теплого пола

Для устройства теплых полов в межэтажных перекрытиях, когда снизу находится отапливаемое помещение, рекомендуется толщина ЭППС 20-30 мм. Но если это 2-х этажный жилой дом для одной семьи, то теплопотери отопления пола 2-го этажа в сторону 1-го этажа столь незначительны, что можно совсем не устраивать никаких теплоизоляционных слоев. Это касается любого типа перекрытий- деревянных, железобетонных. Тепло все равно останется внутри дома, решать Вам нужен ли утеплитель в данном случае или нет.

Если под перекрытием находится неотапливаемое помещение, толщину экструдированного пенополистирола или пенопласта под теплый пол рекомендуется делать не менее 130 мм.

Теплоемкость пола в доме

Теплоемкость материала – это способность накапливать тепловую энергию. Русская печь после протопки может сутки и более поддерживать тепло в доме, потому что кирпич имеет высокую теплоемкость. Теплоемкость зависит от массы, поэтому дерево и легкие утеплители обладают низкой теплоемкостью.  

Теплопроводность- способность материалов проводить тепло, утеплители имеют низкую теплопроводность. Обратная величина –сопротивление теплопередаче. 

Важно знать

Применение теплоемких материалов придает дому тепловую инертность- он долго прогревается и медленно остывает. 

Такая инертность может быть полезной при аварийных ситуациях с отоплением, а также при проветривании, когда дом не выхолаживается за 5 минут зимой и не нагреется летом. Теплоемкие материалы сглаживают скачки температуры, возникающие при нормальной работе отопления.

Пол из цементо-песчаной ( а также бетонной ) стяжки имеет большую теплоемкость, которая зависит от его толщины (расстояния от верха пола до утеплителя).

В деревянном доме стены имеют низкую теплоемкость, они быстро остывают. Повысить тепловую инертность деревянного дома можно устройством в полах по грунту теплоаккумулятора,аналогичного русской печи.

Общепринятой технологией является укладка утеплителя непосредственно под стяжку. Но есть решение, когда утеплитель (ЭППС или пенопласт) закладывается намного ниже стяжки в грунт (на глубину 50 см и более) , а также утепляются наружние стенки фундамента.

В таком варианте утепления пола вся толща песка и стяжки над утеплителем будет являтся теплоаккумулятором. В летний сезон такой пирог пола будет поддерживать прохладу, сглаживая суточные колебания уличной температуры.

Чем толще стяжка, тем равномернее она прогревается от трубы отопления теплого пола, можно использовать более высокую температуру теплоносителя (и обойтись в некоторых случаях без дорогостоящего узла подмешивания для теплых полов) , меньше вероятность образования трещин.

 Недостатком этого решения можно условно считать низкую скорость регулирования температуры пола, что в доме для постоянного проживания не является проблемой.

Решать Вам, делать систему отопления в своем доме быстрорегулируемой или более инертной.

Утепление пола в гараже и бане

В хозяйственных холодных строениях или пристройках к дому (например неотапливаемый гараж)

достаточно выполнить только пароизоляцию грунта и стяжку, утеплитель закладывать в такие полы не нужно, и даже вредно, так как пол в данном случае будет естественным отоплением гаража, при достаточной теплоизоляции наружних стен и крыши тепло от земли будет поддерживать в гараже плюсовую температуру зимой и прохладу летом.

В отапливаемых хозпостройках и банях полы необходимо утеплять так же как и в жилых помещениях, учитывая экономическую целесообразность и необходимый тепловой режим.

Автор статьи:

Черненко Сергей

Инженер

Инженер

Пенопласт шаг за шагом - свойства, отзывы, состав, применение, цена

Производители материалов строительные компании создают все более инновационные решения в строительство. Одной из таких новинок является полистиролбетон или пластификатор для конкретный. Каков состав полистиролбетона и его свойства? Это бремя полистиролбетон меньше, чем традиционный бетон? Обо всем этом в статье ниже.

Если вы планируете строить домой, воспользуйтесь сервисом поиска Подрядчики доступны по адресу Сайт строительных калькуляторов.После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.

Стиробетон – краткие характеристики

Состав и свойства полистиролбетон

Styrobeton — инновационное решение в современном строительство. Световой излив для потолка или пенопластовых стен все больше и больше более популярный вариант. Полистиролбетон – строительный материал, который благодаря его состав имеет очень хорошие свойства и параметры.Это смесь воды, цемента и гранул полистирола.

Стены или водостоки из полистиролбетона характеризуются высокой тепло- и звукоизоляция. Полистиролбетон – это инновационный изоляционный продукт, относится к группе так называемых «Легкие бетоны». Его вес меньше традиционный бетон. Применение полистиролбетона, а также пластификатора для бетон значительно повышает прочность данной конструкции. можно использовать полистирол готовятся непосредственно на строительной площадке, но вы также можете заказать готовые смесь на бетонном заводе.

Стиробетон - преимущества и параметры

Важнейший параметр полистирола – это то, что он не легковоспламеняющийся. Благодаря своим свойствам он может выдерживать экстремальные условия. температуры до 1000 градусов по Цельсию в течение нескольких часов. Построенная конструкция будет иметь очень хорошую противопожарную защиту, кроме того, он будет экологически чистым. Ячеистый бетон – безопасный материал конструкции, что подтверждают и отзывы покупателей.

Прочность полистиролбетона намного выше, чем у традиционные строительные материалы. Кроме того, он обладает высокой устойчивостью к вредное воздействие биологических факторов, таких как плесень или грызуны. Прочность полистиролбетона также проявляется в значительной устойчивости к влаге и вода. Эта инновационная смесь не набухает под воздействием воды, поэтому ее можно используются в помещениях или зданиях, подверженных затоплению. Маленький вес полистирола тоже плюс.

Из-за малого веса пенопласта в нем нет необходимости дополнительно укрепить фундамент. Он также будет очень хорошо работать в форме светлая стяжка пола в старых домах. Акустические свойства и теплоизоляционные полистиролбетонные тоже в разы лучше корпуса традиционные строительные материалы. Состав полистиролбетона ограничен: несколько элементов, поэтому на стройплощадке больше места для хранения другое оборудование, необходимое для строительства.Применение полистиролбетона значительно сокращает сроки строительства и иногда позволяет отказаться от утепления здания. А ТАКЖЕ Возможно, вас также заинтересует эта статья о пластификатор бетона ?

Использование полистиролбетона в строительстве

Широкий спектр применения доказывает универсальность i функциональность продукта. Благодаря прочности полистиролбетона этот материал используется как в одноквартирных, так и в многоквартирных домах или обслуживание.Легкая потолочная стяжка или инновационная стяжка из полистиролбетона только примеры использования смеси, состоящей из гранул, воды и цемент.

Из-за своего веса полистиролбетон можно использовать в качестве финишный слой или заполнение строительной конструкции. Собственный также может использоваться в качестве заполнения сантехнических установок или все виды утепления крыш, потолков и стен. стиробетон присутствует также в виде полистиролбетонных водостоков или других горизонтальных конструкций.

Гранулы полистирола в сочетании с водой и цементной банкой с с успехом заменяют полистирол, стиродур или керамзитобетон. Полистирол сам по себе не он может выступать в качестве несущего элемента, но является идеальным наполнителем или финишный слой всех несущих конструкций. Смесь полистирола, воды а цемент можно использовать для прокладки электрических кабелей или сетей под полом.

Будете ли вы утеплять свой дом? Ознакомьтесь с этими предложениями!

Пенопласт - цена, отзывы и советы

90 014 Стоимость использования полистиролбетон

Цена полистиролбетонной смеси зависит от того, какая нужна для целей количество сборки.Самым дешевым ингредиентом, конечно, будет вода и цемент или гранулы будут дороже. Например, пока пластификатор для бетона может можно купить в бутылке или в порошке, поэтому полистиролбетон доступен только под заказ. Они не однако высокие цены, из-за чего полистиролбетон пользуется все большей популярностью популярность.

Стоимость гранул полистирола зависит от выбранных производители. Один из них Штирманн. Вы можете найти в их предложении упаковка 100 литров по цене 22,99 злотых брутто.Еще одним производителем является компания Polytech, которая продает 200-литровую упаковку по цене 54,00 злотых брутто.

Стиробетон в отзывах клиенты 90 017

Одним из важнейших преимуществ, которое ценят покупатели, является что полистиролбетон очень быстро твердеет. Требуется всего 24 часа, чтобы иметь возможность пришлось наносить еще один слой. Это значительно ускоряет сроки строительства. Малый вес смеси на квадратный метр делает построенные конструкции они очень легкие.

Важная деталь еще и в том, что есть полистиролбетон экологический материал. Может успешно использоваться для его производства измельченные отходы полистирола. Он также гибкий и прочный любые удары или вибрации. По этой причине полистиролбетон непривычен ценится в странах с землетрясениями.



Использование полистиролбетон – практические советы

Стоит правильно подготовить поверхность под полистиролбетон.Субстрат следует тщательно очистить. Вы также можете сделать дополнительный утепление, если конечно нужно. При укладке полистиролбетона необходимо помните, что минимальная толщина должна быть 5 см, а угол наклона нельзя часто превышает 30 градусов. Стадия сушки полистиролбетона не должна ускоряется при использовании различных нагревательных устройств.

Пропорции, необходимые для приготовления смеси, обычно одинаковы. Однако все зависит от того, сколько литров смеси потребуется на данный поверхность.Однако стоит помнить, что механическое перемешивание не должно время превысило 5 минут. Полученную смесь следует наносить так, как ровный и гладкий. Как упоминалось ранее, около 24 достаточно часов для застывания полистиролбетона.

Рекомендуемые электрогенераторы по отличным ценам

.

Облицовка стен кирпичом. Как обвязать стены в кирпичном доме. Что такое трехслойные стены, их строение, недостатки и принцип облицовки.

Стены кирпичных и деревянных домов очень часто снаружи облицовывают дополнительным слоем кирпича. Делается это с целью повышения теплоизоляции и придания конструкции эстетичного вида. В качестве утеплителя используют стеклянную и минеральную вату, размещая ее между стеной в доме и стоя.

Трехслойные кирпичные стены в облицовке из кирпича: их назначение, устройство и недостатки

Такими стенами оборудуют малоэтажные дома.Каждый слой состоит из разных материалов:

  • деревянная, кирпичная или другая переносная стена, представляющая собой здание с силовым каркасом;
  • слой изоляционных и шумоизоляционных материалов, закрепляемый на стене;
  • кирпичный боевой слой, который служит защитой утеплителя от неблагоприятных внешних воздействий, а также делает дом аккуратным и красивым.

Трехъярусные стеновые мины включают следующие функции:

  • Срок службы лицевого слоя намного превышает срок службы изоляции;
  • некоторые выделения могут относить к опасным для здоровья человека веществам;
  • необходимо следить, чтобы стена не посылалась и не блокировалась;
  • Полимерная изоляция склонна к возгоранию.

Подготовка деревянного дома к отделке кирпичом

Подготовительные работы состоят из следующих этапов:

  1. Укрепление фундаментов. Дело в том, что в деревянных домах стены не создают большой нагрузки на фундамент, а потому он обычно слабоват. Но если строить кирпичное здание, то тяжесть со временем будет увеличиваться, поэтому на этом этапе подготовка обязательна.
  2. Проверить перекрытие балок балки.Это действие важно производить непосредственно перед началом облицовки. Особенно это касается старых построек, элементов конструкции, которые могли быть испорчены временем, плесенью, влагой, грибком. Кроме того, следует проверить наличие и качество вентиляционной системы в подвале и пространстве между балками.
  3. Усилить или полностью заменить балку. Эта мера производится по результатам проверки выше, если выяснится, что эти части проекта устарели и потеряли прочность.
  4. Обработка стены и всех деревянных элементов антисептиками, препятствующими развитию процессов гниения, появлению плесени и грибка. Также не лишним будет использовать средства, сводящие к минимуму воздействие горящих деревьев.

Преимущество деревянного дома в том, что материал его производителя отлично удерживает тепло, поэтому прокладывать утеплитель между стеной и облицовкой вовсе не обязательно.Конечно, от такого слоя они будут надежнее, но если время или ресурсы ограничены, то и без него вполне можно обойтись.

В качестве материала для наружной облицовки деревянного дома чаще всего используется глиняный или силикатный кирпич, обожженный в специальной печи. Раствором для фиксации элементов кладки между собой является известь, песок и цемент. Стены кирпичные могут быть гладкими, а кладка должна располагаться строго горизонтально.

Кирпич, деревянная облицовка дома

Чтобы решение этого кирпича было надежным, помимо использования раствора, в деревянные стены вбиваются оцинкованные металлические оправки.Горизонтальное расстояние между ними должно быть до одного метра. В вертикальном направлении они располагаются в том месте, где находится четвертый ряд кирпичей.

Независимо от того, уложена теплоизоляция или нет, разница между стеной и облицовкой составляет 50 мм. Даже если оставить его пустым, его роль будет заключаться в том, чтобы под кирпичной кладкой не скапливалась влага. Нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях. Их нужно оставлять в кирпиче через каждые 3 метра. Во избежание попадания в полость насекомых отверстия закрывают пластиной из металлической сетки.

Рассчитать необходимое количество материала достаточно просто. Один квадратный метр кладки стены – это примерно 50 кирпичей и 10 крепежных штифтов. Для ребер потребуется примерно 30 кирпичей и 15 штифтов.

Рабочий процесс выглядит так:

1. Удалите все элементы, выступающие за поверхность стены, такие как пластик, уклон и т. д.

2. Возьмите доски сечением 10х2,5 см и уложите каркасы, в которые будет складываться утеплитель. Монтируют их с зазором 550-580 мм.Это расстояние равно ширине почти всех листов утеплителя. Коррекция кадра при селфи — это самый удобный способ.

3. Установить изоляцию. Толщина должна быть равна ширине пластин, используемых для фурнитуры каркаса. В данном случае это 10 см.

4. При укладке утеплителя его покрывают специальной водопроницаемой мембраной с гидроизоляционными и ветрозащитными свойствами. Зафиксируйте его на рамке каркаса мебельного степлера. Этот фильм устроен таким образом, что пары выходят из дома, но не могут проникнуть в обратном направлении.Вкладывать нужно как некую страницу внутрь, что обычно указывается в инструкции. Отремонтируйте диафрагму снизу вверх, проделав в коробках прорези 100 мм.

5. Теперь приступайте непосредственно к изготовлению кирпича. Лицо, как упоминалось выше, должно иметь вентиляционные отверстия. Для их устройства внизу стен вертикальные зазоры между кирпичами раствором не заполняют.

6. Кирпич необходимо привязать к стенам дома, например, с помощью сетки с ячейками 5х5 см.Закрепите его шурупами на деревянной изоляционной раме.

Ошибки, часто допускаемые при облицовке кирпичных деревянных стен

1. Некоторым может не показаться необходимым уменьшать зазор между стеной и облицовкой. Это грубое нарушение. Дело в том, что зимой теплые пары проходят сквозь стены и облицовывают обледенелые кирпичи. В связи с этим на деревянной стене и поверхности подставки, от которой качаются и вращаются стены, образуется конденсат, а на лицевой поверхности кирпичей появляется конденсат.

2. Иногда по незнанию стены деревянного дома для мнимой защиты защищают пергаментом или резиной. Но это мнение ошибочно и может привести к неприятным последствиям. Эти материалы не будут пропускать пары, поэтому между ними и деревянной стеной появится влага, как и в предыдущем примере, появится влага. Правда, кирпич останется сухим, но стены в любой момент неизбежно начнут гнить.

3. Ошибкой также является применение армейской изоляции.они также способствуют образованию влаги и снижают до минимума дышащую способность стен.

Стены облицовочные кирпичные

При облицовке кирпичных стен подходят все утеплители, неприемлемые для предыдущего варианта. Это материалы с низкой или нулевой воздухопроницаемостью, такие как пенопласт, вспененный полиэтилен, пенополистирол.

В этом случае точка росы будет:

  1. Отдельно. Из-за плохой паропроницаемости влага если и появляется, то в очень небольшом количестве, что не может причинить никакого вреда.
  2. За изоляцией. В этом случае в толще кирпичной стены будет собираться небольшое количество влаги. Для кирпича это не страшно, так как атмосфера в доме будет слишком сухой, тогда влага со стен будет переноситься в помещение, создавая комфортный климат.

Кирпичная облицовка дома, представленная ниже, крепится кладочной сеткой и пластиковыми зонтиками при использовании в качестве утеплителя из пенопласта или пенополистирола.

Теплоизоляционный материал крепится к стене зонтами, а сетка к ним крепится металлическими полосами, вкручиваясь в саморез.Их длина должна превышать толщину утеплителя.

В отдельных случаях вместо кирпичной сетки можно использовать отходы производства листовой стали - пресс. Особенно хороша для тех нужд соответствующая нержавеющая сталь, однако она удовлетворяет гораздо меньше.

Облицовка стен кирпичом не сложный, но требующий ухода процесс. Он представляет это лучше, смотрите видео:

.

Дома из СИП панелей своими руками. Строительство домов из СИП панелей своими руками, самостоятельно, видео, инструкция, пошаговое руководство. Верхняя обвязка деревянным бруском

Сэндвич-панель была изобретена не так давно, но очень быстро заняла свою нишу в строительной сфере. В доме СИП-панели набирают все большую популярность, и причин тому великое множество, начиная от того, что материал хорошо защищает от холода, заканчивая крайне короткими сроками сборки.Понятно, что всем хочется поскорее переехать в собственное жилье, но застройщики иногда рекламируют необоснованно высокие цены на свои услуги. Предлагается оборудование из этой ситуации – почему бы не построить дом из СИП-панелей своими руками?

Что такое SIP-панель: характеристики материала

SIP-панели

, известные как сэндвич-панели, появились в Европе около 50 лет назад, но сравнительно недавно их популярность на внутреннем рынке снизилась. Их конструкция очень проста: между двумя деревянными пластинами находится слой пенополистирола.Он служит тепло- и звукоизоляцией. Толщина «начинки» варьируется в зависимости от назначения панелей.

Основными факторами, влияющими на выбор толщины панели, являются тип конструкции (летняя или зимняя), тип стены (наружная или внутренняя) и климатические условия местности. С обеих сторон пенополистирол защищен плитами ОСП из прессованной древесной стружки.

Панели крепятся друг к другу без просвета, устраняя мостики холода и повышая теплоизоляционные характеристики.В плотных соединениях предусмотрены специальные пазы, в которые вставляются деревянные шпаги. Панели имеют стандартную ширину 125 см, 250 см и 280 см.

Преимущества панелей SIP

Каркасные дома из СИП-панелей завоевали популярность во всем мире не только этим. Этот строительный материал имеет множество достоинств и преимуществ перед традиционной продукцией: кирпичом, бетонными плитами, блоками и т.д.

К сожалению, придумать безупречный строительный материал без единого недостатка пока не удавалось. SIP-панель не исключение, но ее недостатки можно отнести скорее к особенностям эксплуатации, чем к серьезным бедам.

Противники СИПов (да, есть) утверждают, что они легко разжигаются и вообще непригодны для жилищного строительства. Однако часто внутри возникают пожары и тогда панельные стены обшиваются непроклеенным гипсокартоном, поэтому риск того, что такое здание вспыхнет, как спичка, сводится к минимуму.

Существует также легенда о том, что мыши и другие грызуны любят бриться набитым ртом панелей, но фактических подтверждений никто не предоставил.Вопрос экологичности тоже стоит особенно остро, но доходит до него, если вспомнить, что многие продукты (мясо, рыба, птица, конфеты) часто упаковываются в пенополистирольную тару.

Некоторые утверждают, что панельные стены не защищают от шума, но если учесть тот факт, что проживание в частном доме исключает наличие соседей за стенами, снизу и сверху, особого шума нет. Кроме того, внешняя и внутренняя отделка повышает звуковые характеристики.

Единственным действительно законным нюансом использования сэндвич-панелей является улучшение вентиляции. Поскольку элементы монтируются вплотную друг к другу, они получают полностью глухую стену, не пропускающую воздух. По этой причине на этапе создания проекта домов из СИП-панелей сразу закладывается прокладка вентиляционной системы.

Выборы Фонда.

Как мы уже говорили, для панельных домов не нужен массивный дорогостоящий фундамент, однако ошибки в организации этой проблемы встречаются довольно часто.Все потому, что необходимо учитывать не только малую массу хозбокса, но и свойства грунта, уровень грунтовых вод и климатические условия в целом.

Оптимальными вариантами фундаментов для домов из сэндвич-панелей являются:

  • винтовая свая;
  • столбчатый;
  • лента сварная;
  • монолитный (бетонная плита).

Основная опасность при возведении таких домов таится в боковых касательных силах строящегося - при весеннем движении грунта фундамент может просто выйти на поверхность, а дом из-за этого ручным или ползучим.Вне зависимости от выбора фундамента его стоимость составит около 20% от всех затрат на строительство, что немало. Но на данном этапе ни в коем случае не стоит, иначе на следующий ремонт и исправление ошибок уйдет еще больше денег.

Винтовые сваи.

Подавляющее большинство специалистов сходятся во мнении, что каркасные дома по канадской технологии лучше всего строить на фундаменте из винтовых свай. Это относительно новый способ организации базы, который отличается экономичностью, простотой и высокой скоростью монтажа по сравнению с остальными.Устройство фундамента на винтовых сваях дешевле на 30-40%, даже с учетом того, что придется нанимать бригаду профессиональных строителей.

Винтовая свая представляет собой стальную трубу, к которой приварена лопатка особой конфигурации. Обладает высокой несущей способностью, так как в процессе навинчивания грунт не разламывает грунт, а, наоборот, уплотняет лопасти. Он проникает на глубинном уровне под плодом почвы, который проходит сам по себе и предотвращает деформацию структуры легких.

Срок службы такого фундамента может исчисляться веками (обычно производитель дает 100 лет). Тем не менее, основным преимуществом является вентилируемое подполье, которое очень выгодно с использованием SIP-панелей. К тому же, если вы когда-нибудь захотите представить свой дом, достаточно установить нужное количество стеллажей и фундамент будет выступать как единое целое, равномерно распределяя общую нагрузку.

Фонд разведения

Этот тип фундамента для панельных домов применяется реже и в основном на непустотных и слабозалегающих грунтах.В других случаях она «идет» в первую весну. Для создания плодородного слоя грунта (около 30-40 см) снимается, организуется опалубка с армированием и заливается весь цементный раствор.

Small Farm Foundation легко выдержит вес SIP-панелей. В соответствии с риском деформации от неровностей грунта, для его минимизации специалисты рекомендуют перед засыпкой внести гравий и подушку.

Для повышения прочности и долговечности фундамент усилен арматурными каркасами.

Заливка бетона должна производиться сразу, поэтому для оперативных работ может понадобиться 2-3 человека. После заливки бетон следует обработать вибропаймой или хотя бы воткнуть палку в нескольких местах, чтобы исключить образование воздушной пустоты.

Недостатком этого метода является длительное время высыхания бетона, которое может продолжаться до 4 недель. Также вентиляционный свод будет не таким хорошим, как в случае свайного. Для этого в нем делаются специальные отверстия.Если вы хотите расширить свой дом через несколько лет, это будет довольно проблематично и запутанно. Прокладку всех коммуникаций (электричество, канализация, водоснабжение) нужно организовать на заливку бетоном, что тоже не очень удобно.

Монолитный фундамент

Если ваш участок находится на слабой группе грунта, единственным правильным решением будет монолитная компоновка фундамента. Это прочная бетонная плита, которая равномерно распределяет нагрузку от дома на землю и не дает ему деформироваться от сезонных перемещений.

Принцип возведения плитного фундамента достаточно прост: снять плодородный слой грунта, сделать дренажную подушку из песка и мусора, залить все бетоном и укрепить железной арматурной стяжкой.

Единственным недостатком этого типа фундамента является высокая стоимость и сложность строительства дополнительных атак в будущем.

Фундаментная колонна.

Такой фундамент можно считать «родственником» свайного, но на возведение потребуется гораздо больше времени и прочности, хотя стоимость его ниже монолитного или ленточного.Фундамент колонны подходит для неослабевающих и бедных грунтов.

Состоит из стоек, расположенных в точках пересечения стен, по углам будущего здания, в местах расположения массивных балок, прямолинейности и в местах с большими нагрузками (например, длинные стены). Основание связки исключает возможность цокольной планировки, но обеспечивает дополнительную вентиляцию подвала, как и в случае сваи.

Форма столбов может быть любой, но чаще всего они круглые, так как такие конструкции проще всего разместить в колодцах, сделанных ручным буром.Материалы тоже используют разные: кирпич, дерево, бетон. Квадратные столбы сделаны из кирпича, но их неудобно ставить в глубину. Поэтому оптимальным вариантом является возведение круглых бетонных столбов, усиливающих арматуру.

Важно: Столбчатый фундамент нельзя размещать на участках с высоким уровнем грунтовых вод, так как в этом случае основание, на которое будут наноситься столбы, будет хрупким и может размываться водой.

Монтаж панелей.

Мы уже не раз упоминали, что SIP панель очень легкая, поэтому для монтажа вам не понадобится крупная строительная техника.На самом деле работа очень простая и быстрая, и если для возведения фундамента лучше заручиться поддержкой специалистов, то построить дом из СИП-панелей самостоятельно вполне реально.

ВАЖНО: Перед началом монтажа необходимо тщательно рассчитать дом из щитов панелей, чтобы запастись необходимыми материалами, включая отделку, крепеж, схему кровли. На чертеже должны отображаться толщина несущих и внутренних стен, прокладка коммуникаций, расположение окон и дверей.

Как монтировать дома из SIP панелей:


Отделка СИП-панелями.

Строительство панельных домов приятно радует не только быстрыми сроками сборки и простотой конструкции - изучать отделку таких конструкций одно удовольствие! Так как поверхность панелей совершенно ровная и гладкая, вам не нужно тратиться на штукатурку или стяжку и следить за стенами, полом и потолком, чтобы добиться нужного результата облицовочной облицовки.Рассмотрим, как можно зеркально оформить дачу снаружи и как выполнить внутреннюю отделку комнат.

Внутренняя отделка

Прежде чем приступить к внутренней отделке, необходимо заделать стыки малярной сеткой, заклеить и отполировать. Из самих монолитных панелей сразу продумайте коммуникации и проделайте для них отверстия. В ванной постановка происходит по другому сценарию – стыки закрываются не сеткой, а герметиком на силиконовой или акриловой основе.Панели на полу должны быть полностью покрыты и создавать стену на стенах около 20 см, чтобы в случае повреждения водой не было мокрого стенового материала.

90 132

Материалы для отделки дома из СИП панелей можно использовать любые. Стены рекомендуется промыть гипсокартоном. Это нужно не столько для эстетики (панели и так гладкие), сколько для повышения пожарной безопасности здания (мы писали выше).

Так как полы в таких домах не нуждаются в выравнивании и утеплении, они могут быть даже с самыми капризными покрытиями – ламинатом, плиткой, паркетом.В ванной и на кухне лучше делать наливные акриловые полы для дополнительной водостойкости.

Наружная отделка

Некоторые хозяева предпочитают и вовсе не курорт для наружной отделки домов из сэндвич-панелей – они и так достаточно красиво смотрятся. Но для защиты материала от влаги его рекомендуется чем-то закрыть.

Наиболее популярные варианты наружной отделки панельных домов:


Как подробно показано в видео, дома из SIP панелей становятся все более популярными.Не так уж и мода не объяснима, ведь заметна экономия – жилье постоянно дорожает, квартир в городах становится все больше, а найти собственную квартиру становится все сложнее.

Зачем тратить сумасшедшие деньги на квартиру со скромной площадью, шумными соседями и дымом за окном, когда можно построить просторный и теплый панельный дом?

Дома из SIP панелей: фото





Решая построить частный дом, зачастую завод ориентируется не столько на качество материалов, сколько на их невысокую стоимость.В настоящее время самый экономичный и быстрый метод строительства - Строительство домов из SIP панелей.

Строительство из панелей приобрело популярность более 50 лет назад. Первоначально эта методика оказалась успешной в Канаде, Европе, Японии. Сегодня технология приобрела множество последователей среди россиян.

Виды материалов: из чего?

SIP представляет собой конструкционную теплоизоляционную панель, состоящую из двух специальных листов с утеплителем между ними.

Слои склеены между собой под давлением под высоким давлением.Стандартная толщина пластин 9 мм или 12 мм.

Отпилим списанную панель?

Наружные слои могут быть изготовлены из следующих материалов:

  • ориентированно-стружечная плита;
  • лист из гипсоволокна или гипсокартона;
  • фанера
  • ;
  • фибролитовая печь.

Как используется обогреватель:

  • пенополистирол – пористый материал, состоящий на 90% из воздуха, абсолютно безопасен;
  • пенопласт
  • – водостойкий, но легко воспламеняющийся, склонный к быстрому горению;
  • Папка полиуретановая - имеет высокий изолирующий порог, не нагревается теплом, не загорается;
  • минеральная вата - плохо горит, безопасна для здоровья.

В этой статье вы сможете узнать, что такое фасадная крыша и зачем она нужна.

Преимущества и недостатки

СИП-панель. имеют значительные преимущества:

Дефекты конструкций SIP-панелей рассматриваются следующим образом:

  1. Опасно - В первую очередь зависит от качества материалов, используемых в производстве. Многие фабрики создают панели с использованием пенопласта. Лучше не покупать, пена выделяет формальдегид.
  2. На стыке рамы и пластин образуется конденсат, что приводит к возникновению дефектов стыка.
  3. Таким образом, панели герметизированы. Здания нуждаются в системе принудительной вентиляции Что увеличивает затраты.
  4. Срок службы ограничен. Конструкция через несколько лет теряет теплоизоляционные свойства. Эта проблема решается заменой утеплителя на более длинный пенополистирол.

Как построить дом из СИП панелей своими руками?

Сегодня на строительном рынке огромное количество компаний возводят дома из СИП-панелей.Конечно, можно собрать дом и сделать его своими руками.

Рассмотрим скошенный выступ . Итак, построим дом из СИП панелей своими руками.

Подготовительные работы

На данном этапе был подготовлен дизайн будущих квартир. Как правило, подходящий вариант выбирается из множества типовых проектов и вне зависимости от возмещения расходов.

Или обратиться за помощью к проектным организациям. Он обеспечит симпатичную планировку качеством и долговечностью будущего дома .

Затем изготовил , рассчитав необходимое количество материала , купив качественный инструмент (обязательно нужна отвертка, ножовка).Центр помощи специализированной организации наверняка будет.

Куплены панели и затем подогнаны под проект довольно трудоемко. Поэтому проще обратиться в фирму, которая создает и поставляет панель Требуемые параметры.

Строительство фундамента.

Самые популярные типы фундаментов :

  • ворс или ворс и лента;
  • плитка мелкая монолитная кофейная
  • Подвижной состав, колонный или гофрированный;
  • Лента слепая из подвала;
  • Ленточная слепота.

Установка стеков

отличается сравнительно небольшой скоростью установки , простотой, оперативностью и экономичностью. Большинство специалистов считают наиболее приемлемым фундаментом для панельного дома стеллажи.

Печатный толкатель представляет собой металлическую трубку с лезвием. Свая ввинчивается достаточно глубоко в землю, что исключает деформацию конструкции.

Водоснабжение, отопление и электричество для будущего дома выведены на строительство фундамента .

Гидроизоляция, обвязка, конструкция стен

На этом этапе поверх фундамента укладываются два слоя резины или битума, а затем полоса скрепки, предварительно обработанная антисептиками. Загрузочные пластины затем прикрепляются к фильтру Bruus.

Следуйте за панелями, которые по-прежнему будут служить полом. При стыковке пазы обрабатываются герметиком, фиксируются пружинами. Тоже формы. обработан плотным , обшит досками.

SIP-панель входит в комплект поставки . Монтаж осуществляется за счет углов конструкции. Соединение выполняется прямое, паз вставляется в конек, крепления усиливаются шурупами.

Обязательно используйте уровень тонкости , чтобы оснастить конструкцию искажением . Для стыков используют монтажную пену. Также стоит пойти и закончить с панелями, прежде чем стыковать их вместе.

СИП-панель

– многофункциональный строительный материал с уникальными свойствами.Панель представляет собой разновидность сэндвича, состоящего из двух внешних листов и утеплителя. Технология панельного домостроения широко применяется при возведении жилых, коммерческих и промышленных зданий и обеспечивает им высокие прочностные и теплоизоляционные характеристики. Здание вместе занимается производством SIP-панелей и их реализацией по доступным ценам.

Характеристики наших SIP-панелей:

  • Размеры: 2,5 х 1,25 м, 2,8 х 1,25 м, 3,0 х 1,25 м.
  • Толщина: 124 мм.174 мм., 224 мм.
  • Вес панели: до 50 кг
  • Максимальная нагрузка: вертикальная - 12т/м2., горизонтальная - 1,5т/м2.

Материалы, используемые для изготовления панелей

Для производства используются наружные слои

. Плиты ОСП-3 изготавливаются из высококачественной древесной стружки. Для наружных и внутренних стен толщина топки 12 мм. Мы используем печи Egger (Румыния), Kalevala и Green Board.

Внутренний слой панелей с толщиной радиатора от 100 до 200 мм. сделано для окружающей среды Марка полистирола Knauf. (Всемирно известный российский производитель).

Для склейки пластов используем качественный клей Henkel (Германия) .

Технические характеристики Материалы, используемые при производстве панелей, их устойчивость к влаге и другим негативным факторам способствуют долговечности зданий, построенных из этого материала.

Достоинства СИП-панелей «Строим вместе»

Наличие собственного производства позволяет нам продавать СИП панели по максимально доступной цене.Именно поэтому мы предоставляем нашим клиентам возможность построить недорого дом с рядом неоспоримых преимуществ:

  • Показатели теплоизоляции у щита в 6 раз выше, чем у кирпичной стены. Этот показатель позволяет обеспечить эффективное энергосбережение. СИП-панели обладают способностью быстро нагреваться с последующим сбережением накопленного тепла в течение длительного времени. Дополнительные работы по утеплению здания панелями не требуются. Летом панель будет сохранять прохладу в помещении.
  • Возможна постройка панельного дома вне зависимости от времени года и погодных условий . Тем более, что монтаж дома из SIP панелей займет всего несколько недель.
  • Обеспечивает превосходный коэффициент жесткости гибкие конструкции.
  • Отличные Шумоизоляционные свойства. .
  • Внешнее сопротивление Агрессивный характер, образование грибка или плесени, поражение процессами гниения или насекомыми.
  • Небольшой вес панелей ( до 50 кг ) способствует возможности возведения здания несколькими рабочими без применения спецтехники, что обеспечит значительную экономию денежных средств на строительство .Внимание! Небольшой общий вес здания позволяет возводить его на простом свайном фундаменте.
  • Экологическая безопасность . Отсутствие токсичных выделений. Еще один важный аргумент в пользу SIP-панелей – минимизация строительного мусора при возведении здания.
  • Высокая ураганостойкость и сейсмостойкость до 8 баллов. 90 165
  • Большой охранный ресурс Из "сэндвича" панелей в несколько раз превышает нормы снипа.
  • Идеально гладкая поверхность Избавляет от необходимости отделки помещения.

Отличные эксплуатационные характеристики SIP-панелей в сочетании с их низкой стоимостью делают их замечательной альтернативой традиционным строительным материалам.

Это полезно знать, если вы решили купить СИП панель

Происхождение деревянных компонентов панелей (плитки OSP) вызывает опасения у некоторых потенциальных клиентов с точки зрения огнестойкости.Действительно, некоторые недобросовестные производители хотят подписаться на продукцию, предлагающую продукцию с низким коэффициентом огнестойкости. Компания «Строим вместе» реализует только качественный материал. Прежде чем разрешить внедрение SIP-панелей, мы продолжаем их особый состав – с огнестойкостью, способствующий значительному повышению огнестойкости. Пенополистирол, который мы используем в качестве наполнителя панелей, представляет собой самозакрывающийся материал, препятствующий распространению пламени.

Область применения панелей

Несмотря на то, что СИП-панели появились на российском строительном рынке относительно недавно, они быстро завоевали популярность и нашли широкий спектр применения. Хозяева все-таки стали прибегать к их помощи. 90 164 района страны. С по строительству домов и коттеджей Canadian Building Technologies .

Строительный материал все больше и больше используется в коммерческом строительстве . Бизнесмены, умеющие считать деньги, предпочитают расправляться с 90 164 торговыми, производственно-складскими, заправочными станциями и т.д.С дешевым и надежным материалом, способствует ускорению условий строительства .

В достроенных зданиях панели используются для реконструкции (Конструкция Пересникова и др.). Высокие теплоизоляционные свойства позволяют использовать панели для утепления ранее построенных зданий .

Преимущества сотрудничества с компанией «Строим вместе»

  • Высококачественный строительный материал.
  • Возможность заказать проектирование конструкций с комплектацией стройматериалами.
  • Услуги по строительству зданий из СИП панелей для своих специалистов, имеющих навыки работы с данным строительным материалом.
  • Гарантия на строительство 5 лет.
  • Бесплатная консультация высококвалифицированного специалиста.
  • Конкурентоспособная стоимость материалов и доступные цены на наши услуги, гибкая система скидок для постоянных клиентов.

Последние объекты


1 400 000 руб.

90 121

Монтаж СИП панелей.Инструкция

Приведен пример узлов крепления панелей при использовании панелей с пенополистирольным утеплителем толщиной 150 мм и стенками ОСП толщиной 12 мм.

В зависимости от климатических условий и задач клиента может быть целесообразно применение более толстых панелей с утеплителем 200 мм

Узел №1. Фундамент - стена пола

Напомним, что при строительстве дома на монолитной плите не нужно использовать скрепку и потягивать панель как пол. Поэтому закончим подробнее об особенностях монтажа на ленточный и свайный фундамент.

Что касается плиты, то она эффективно применяется при применении других способов утепления пола черного цвета, например, экструдированного пенополистирола.

Фундамент питается 2 и более слоя гидроизоляции Для предотвращения насыщения древесины влагой. Это условие относится ко всем типам фундаментов.

Гидроизоляция должна быть достаточно прочной, чтобы под тяжестью всего дома не нарушать свойства надежной изоляции от влаги в течение десятилетий.

Гидроизоляционная лента-клипса Надежно фиксирую полосу с шагом 400 мм или для полевой детекции. Полоса скрепки должна быть размером не менее 45х145мм, но лучше использовать больший размер, например, 90х145мм или 145х145мм.

Подробнее об особенностях установки читайте в описании фундамента.

Закрепите ремешок на скрепке в ремешке с помощью анкерных болтов диаметром 12-14 мм . Навинтить гайку надо в бар и не тратить время.Для этого в нем необходимо просверлить небольшое отверстие большего диаметра, чем гайка. В фундамент анкер должен входить не менее чем на 100 мм.

Закрепить ремешок на зажиме можно стопкой с пяткой 12-16 мм с помощью 2-х гаек . Идеальным вариантом является центрирование оголовка сваи по шпильке, причем внутрь сваи на 100-200 мм, с последующим бетонированием сваи и приваркой ленты. 2 и более слоев гидроизоляции также укладываются шпилькой, проходящей через полосу скрепки.Подрезал по деревянному уровню и прикрепил гайкой с подготовленным отверстием к , гайку заправил в планку .

На скрепку уложить СИП-панели согласно схеме укладки. Для пола имеет смысл использовать панели шириной 625 мм, чтобы увеличить количество лаг. Проект фундамента должен учитывать наличие опорных точек и скрепочной планки под всеми внутренними стенами.

В качественной постройке Старайтесь уменьшить количество мостиков холода, а соответственно и термосов.Следовательно, рекомендуется монтировать наружную стенку панельной панели до тех пор, пока не будет прикреплена полоса скрепки, а половая панель не будет начинаться за этой внешней стенкой (см. Узел 1.1). Это SIP-решение потребует использования SIP-панели большего размера.

Эконом вариант Обеспечивает монтаж стеновых панелей непосредственно на панели пола. В этом случае будет 3 Термошвы вместо 1. (см. Узел 1.2), но можно использовать панели меньшей высоты. Для строителей это решение более быстрое и простое, так как нет необходимости подрезать каждую стеновую панель.Но жить дома!

Выбрав один из этих вариантов , можно приступать к монтажу напольных панелей. Они либо будут сдвинуты к центру дома на 12 мм (толщина стенки стеновой панели) в первом варианте, либо перейдут в фильтр с фильтром - 2 варианта.

Наружные панели собираются согласно плану раскладки с использованием информации по монтажу панелей NODE 2.

Важный нюанс - Нижняя часть панелей пола покрыта мастикой, защищает их от попадания влаги в землю.По возможности нижний тепловой зазор панелей пола также герметизируется . В случае, если после установки панели доступ к ней невозможен, необходимо заранее нанести герметик

на уже установленную панель.

Также существует альтернативное мнение, что массы нельзя наносить на нижнюю часть первого этажа перекрытия. В случае проникновения влаги изнутри дома на пол накладывается, что она никуда не уйдет.Это может произойти из-за некачественной заделки шва (например, просто зашили, а не по технологии ТЕРМОШВА).

Вынес панели пола на клипсу Bruus Сначала 4x60мм саморезов по диагонали с концов . Это необходимо для предотвращения смещения панели в плоскости фундамента. После того, как все панели пола установлены, торцы закрываются антисептированной сухой плиткой дальней 45х145 мм (торцевая доска на схеме).

По технологии все карты Bruus в панели должны быть изначально на основе качественного клея .Чтобы пена подействовала максимально эффективно, следует опрыскивать водой из распылителя перед нанесением на поверхность. Полимеризация пены происходит под воздействием влаги, и это простое действие позволит добиться лучшего качества пены.

Когда пол будет полностью готов Начинается монтаж соединительной полосы стеновых панелей . Можно использовать 45х145 мм (на схеме) или 90х145 мм – в зависимости от проекта дома и необходимого баланса прочности и теплотехнических характеристик.Время настенного монтажа монтируется ниже и размещается на SIP Floor Panel.

Существует модификация технологии, когда между этой плитой и настилом пола укладывается утеплитель из рулона вспененного полиэтилена с древесиной из БЭР толщиной 2-3 мм, либо в плите делаются 2 канавки по 3-4 мм и воздуховод из вспененного полиэтилена 6-8 мм (эти варианты изоляции на схеме не представлены).

Соединительная планка крепится высокопрочным Torx M8x280 мм Эскиз конструкции (фиолетовый на схеме).Длина автономного пресса выбирается так, чтобы он проходил через панель пола до центра ремня скрепки). Шаг прижима - 400 мм. Это очень важное вложение для Фонда, экономить на нем не рекомендуем!

Не забывайте о правильном расположении монтажной пластины на SIP Floor Panel. При работе по варианту №1 пластина переходит в панель. При работе по экономичному варианту №2 доску перемещают внутрь дома на 12 мм (толщина стеновой панели ОСП). Перед монтажом стеновой панели монтажная пластина на полу обрызгивается водой и обсыпается со всех сторон (зеленый шов на схеме).

Стеновая панель крепится к монтажной пластине с 2-х сторон (снаружи и внутри дома) конструкционными винтами Torx 4x60 мм с шагом 150 мм.

Узел №2. Панель панель.


Панели соединены друг с другом Соединение Bruus. .

Его размеры могут быть другими: для панелей с радиатором толщиной 90 164 150 мм Используется сухой антисептик РАМ шириной 145 мм и толщиной 90 мм (см. Схему вариант №1) .Образцы фаз в изоляции берут на глубину 40-45 мм.

Конструкции для птиц могут быть соединены дерево/доска 145x45 мм (см. вариант схемы №2) .

Такая же упрощенная версия иногда используется для кровельных панелей. Глубина выборки паза в этом случае составляет 20-25 мм.

Также использовалась сухая доска 145х25 мм для вставки в пазы образцов на торцах панелей . Например, в нижней и верхней стенах по периметру панелей перекрытия это кровельные торцы крыши.

Перед тем, как вставить планку в паз панели, необходимо смочить поверхность водой из распылителя, а затем нанести монтажную пену на паз СИП панели.

При правильном подборе размера кластера и глубины залегания образца утеплителя в плите панели термошов между стенками панели составит 3-5мм.

Для качественной заделки шва используйте изолированный провод и герметик (см. выше). В этом случае назовите тепловой зазор Термошва - он будет гибким, воздуховлажностным и обеспечит долгую жизнь СИП в доме .

Недорогая технология Siep TherMoshva не применима . Все тепловые зазоры закатываются через монтажную пену, которую после высыхания срезают.

Очевидным недостатком этого решения является то, что пена постепенно разрушается и расплывается под действием кислорода. Влага попадет в шов не только Мост холодный , но и велика вероятность повреждения пояса и торцевой панели грибами .

Sharp Panel Cutting OSP Board Size наиболее подвержены поражению грибком, поэтому их следует обрабатывать антисептиком .Идеально - покупайте СИП-панели сразу с обработанными торцами + что бы ни закончился процесс при резке цельной панели.

Если используется СИП панель толщиной 200мм, Для более прочного варианта подойдет соединительная планка 195х90мм. А для легкости - 195х45 мм.

Вариант повышенной прочности используется, если дом имеет приподнятый объем или состоит из нескольких этажей. Для герметизации торцов панелей также использовалась пластина 195х25 мм.

В дешевых SIP-конструкциях строители могут сэкономить на использовании качественной древесины нужной толщины.Есть 2 варианта замены стержней пластин меньшего размера.

Вариант №3.

Вместо полосы 90Х145 мм 2 сухие пластины 45х145 мм, склеенные между собой самоклейкой и пенопластом. Очевидно, что это соединение приведет к значительному мостику холода.

Вариант № 4.

Использует 3 диска для воспроизведения полосы размером 90 x 145 мм. Этот вариант более сложен в изготовлении, но мостик холода будет меньше, чем у варианта №3.

Узел №3.Панель угловая 90,45,135О

Существует несколько вариантов установки узла. Варианты «Эконом» с выступающими наружу и 3-мя термосами гнать не будем, так как не рекомендуется. Тем более, что на них всего 20 минут работы строителей, они не экономят.

Правильный угол содержит 1 термошов. В одной из панелей необходимо вырезать утеплитель и внутреннюю часть ОСП под размер второй панели. Затем проводится дополнительное испытание изоляции под полосу 45х145 мм и монтируется внутренняя планка.

Во второй панели образец утеплителя под полосу 45х145 мм (указан на схеме) или (при необходимости конструктивного усиления этого уголка) используется образец и брусок 90х145 мм.

Сначала этот угловой стержень крепится к первой панели винтами Torx 4x60. Закрепите ее таким образом, чтобы осталось место для стенок ОСП второй панели. Если вы монтируете угол стены, не забывайте о необходимости площади пола.

Вторая панель с готовым пазом вставляется в последнюю очередь.После того, как уровень выровнен во всех плоскостях, панели крепятся к фиксирующим брускам по периметру.

Использовать только шуруп 4x60 мм недостаточно для надежной фиксации угла. Основным креплением в этом узле является самокассета 8х200 конструктивный торкс, которая крепится второй панелью к крепежному стержню первой панели с шагом 400 мм.

По такому же принципу устанавливаются острые углы на стройке.

Важно обрезать крепежные средства под нужным углом и учитывать, что при укладке полосы под углом в панель с утеплителем 150мм, хронометраж должен быть более 150мм.

Вам может понадобиться сухой пучок размером 45x195 мм и более.

Кроме того, толщина используемого бруса может быть увеличена, когда необходимо усилить элемент конструкции.

Соединение СИП-панелей под тупым углом, например, 135 градусов, можно производить по аналогии с узлом панель-панель-панель (см. выше), но соединительную планку необходимо использовать длиннее, т.к. угол в панели.

Для упрощения установки саморезов под углом может есть смысл вшить сверло под отверстия 2,5-3 мм.

Также возможно использование в установке более толстой древесины - при необходимости усиления конструкции.

Узел № 4. Оконно-дверной узел

Оконно-дверной монтаж показан на схемах В разрезе плоскости стены.

СИП-панели монтируются таким образом, чтобы получился оконный проем.

брус штабелированный 45х145 мм.

Древесина крепится на саморез и все швы обтачиваются и после высыхания покрываются пеной снаружи.

Древесина обработана одинаково в панели. Важно следить за тем, чтобы планка находилась на одном уровне с уровнем. Это значительно облегчит последующую установку Windows.

Дверь крепится во многом аналогично окну. При монтаже стен нижний брус остается на полу до тех пор, пока не будут собраны все секции стены . Это необходимо для обеспечения ровной плоскости стены.

В конце изготовления двери соединительная планка обрезается и очищается.

Малая вставка SIP-панели над дверью может быть установлена ​​и вставлена ​​отдельно. Очень важно предусмотреть единую плоскость панелей с левой и с правой стороны двери.

В качестве альтернативы можно повторно закрепить соединительную планку вдоль верхней части панелей, это упростит выравнивание плоскости.

Возможен вариант установки с образцом в ниши (окна, двери) всего 25 мм и использование дерева соответственно размером 145х25 мм.

На иллюстрации показан пример язычка соединительной планки в проеме для фиксации на самоклейке.


НОМЕР УЗЛА 5. Перекрытие

Монтаж межэтажного перекрытия в СИП доме также может быть выполнен несколькими вариантами.

В наших версиях. Панели 2-го этажа упираются в стены 1-го этажа и крепятся монтажным ригелем массой 2 кг. (Конструкция из бруса 280 мм с шагом 400 мм на схеме).

Есть мнение, что дешевле производить отливы по стандартной каркасной технологии - деревянные лаги и вата.Но если учесть все тонкости правильного монтажа каркасных перекрытий и влаго/пароизоляции, вариант из СИП-панелей будет ненамного дороже.

Для перекрытия чаще всего используют СИП-панель шириной 625мм Что позволяет увеличить количество лагов и прочность конструкции. Лаги в данном случае – это крепежные щетки в СИП-панелях.

Крепление к потолку 1 этажа, 2 этажа и лаги пола могут быть как 45х145мм, так и 90х145мм в зависимости от необходимой прочности конструкции здания.

Вариант №1.

Монтаж стен первого этажа заканчивается сзади 45х145 мм в стене из стеновой панели. Опирается на SIP-панель с межэтажной накладкой. Есть смысл собрать сразу несколько панелей и зафиксировать накладки в рядах согласно задуманному вами плану раскладки панелей.

В варианте номер 1 панель перекрытия имеет смещение 12 мм внутрь дома, чтобы панель OSP на стене второго этажа закрывала перекрытие. Это позволяет сделать 1 термос вместо 4.Но в этом случае приходится использовать более высокие стенки панели.

Сами ЖАГи не показаны, только примыкание к стене 1-го и 2-го этажей.

Панель перекрытия в процессе монтажа необходимо зарегистрировать на временном креплении к монтажной стене Буста на 1 этаже. Установив ряд вдоль стены, монтируют перегородки стен 2 этажа на панели и натягивают конструкцию длинной конструкцией Torx 8х400 мм с шагом 400 мм.

СИП с обшивкой стен второго этажа отделан изнутри на толщину перекрытия + в них образец теплоизоляции под пол для крепежного шва 2 этажа.

Развязка № 6. Маурылалат. Стены

Узел соединения стен из панелей представлен в варианте С перекрытием в 2 этажа, также из СИП панелей.

Как и межэтажные перекрытия (см. выше), это перекрытие может быть выполнено по различным технологиям, в т.ч. и представленным на схеме.

Внешняя стенка OSP доходит до конца стены. Внутри пола изготавливается установка нахлеста и образец для примыкания планки.Сборка начинается с установки этого стыковочного бруса и приведения всех борозд этой стены в одну плоскость с помощью лазерного уровня.

SIP-панель. Установленное перекрытие с уже закрепленной в нем торцевой доской . Установку панелей следует производить через ряды, закрепляя панели на временные крепления, чтобы они не смещались по монтажной плоскости.

Используйте разработанный план расположения панелей. В случае перекрытия чаще всего взимается плата за транспортировку панели шириной 625 мм.

Заканчивается стенка монтажного пучка под названием « маурылалат. Монтируется на угол стены из толстого бруса , например 150х150 мм. Маурылалат крепится панелью внахлест к окружности, соединяющей вторую стенку пол 8х280 мм конструкционные ленты Torx с высоты 400 мм

На панель крыши, которая чаще всего имеет ширину 625 мм, устанавливается упор 50х50 мм - до упора в мауэрлат и исключения обшивки панелей из кровли Во время установки.Эта планка нужна только для удобства начала сборки панели, и основную расчетную нагрузку она не несла.

Основным креплением кровельной панели являются конструкционные болты Torx 8x240 мм также с высоты 400 мм.

По окончании монтажа кровли торцевые части кровельных панелей зашиваются черепицей 45х145мм или 25х145мм.

Монтаж кровли из СИП-панели возможен только до начала возведения стен. Кроме того, снятие крыши осуществляется с помощью соединительной планки (вытянутой), но без изоляции внутри.Это решение позволяет сэкономить на необходимой площади панели, но в конечном итоге зависит от длины пролета и необходимости подрезать панели или использовать целые числа.

Узел №7. Вып. Кровельные панели.

Прогон представляет собой толстый брус, скошенный под угол крыши, передающий нагрузку стены от центра крыши (между муэрлатом и коньком). Прогон необходим, когда крыша просматривается более 4 метров в длину.

Беговое полотно монтируется в стены в подготовленные для этого ниши.Из ниши нужно выбрать теплоизоляцию и установить соединительную планку согласно схеме.

Привод нельзя устанавливать в неподготовленный проем, опираясь только на край плит ОСП!

Соединение панелей крыши производится в месте установки бегового полотна. В качестве муфты используется 45х145 мм или 90х145 мм (по проекту и расчетам).

Перпендикулярно суммарным брусьям мауэрлата, траверс и конька будут стропила крыши.

SIP-кровли не имеют под собой отдельной системы промежностей.

Основной разъем узла - самодельная конструкция Torx 8x360 мм и 8x280 мм . Длинный кувшинный болт следует использовать для соединительной планки под шестерней. Самостоятельный 280 мм Проходит между стенами.

Возможно усиление конструкции оцинкованными монтажными уголками, которые дополнительно фиксируют стропила к прогону. При их использовании потребуется сделать небольшой вырез в соседней СИП-панели в углу.

Наиболее популярным решением является использование SIP-панелей в кровельных панелях с толщиной радиатора 200 мм. В данном случае использовалась более широкая древесина 45х195 мм или 90х195 мм.

Существуют решения, обеспечивающие использование стандартной стропильной системы под СИП-кровлей. Это дает возможность повысить прочность конструкции, но увеличивает время монтажа.

НОМЕР УЗЛА 8. Тип крыши

Конек или лыжные скаты – основной элемент несущей конструкции, расположенный в самом верху рамы. Обычно это пачка размером 150х150 мм и более. Для длинных плотных балок имеет смысл использовать качественные решения из клееного бруса. Они дают минимальную деформацию и оговорку.

Соединительные стержни SIP-панелей с кровельными панелями одновременно с быстрой системой, проверены друг с другом с помощью одиночества 45x145mm Torx 4x95 Samores. В этом случае плата стыкуется по внешнему слою SIP-панели.

Основной соединитель узлового узла - конструктивный эскиз Torx 8x240 мм.В случае поперечных креплений шаг перед толщиной 45 мм имеет смысл просверлить в стропилах отверстие 5-6 мм на самодостаточность, чтобы исключить их растрескивание при монтаже.

Справедливость также имеет смысл повредить крепежные уголки к лыжной балке, а также оцинкованную пластину для соединения стропильных стропил с различными рейлингами крыши.

Ниже мы перечислим преимущества и недостатки использования технологии строительства домов из СИП-панелей.

Преимущество:

  • Благодаря высокой экономичности окружающих конструкций.
  • Больше полезной площади - За счет небольшой толщины стен можно получить на 15-20% больше полезной площади.
  • Ускоренная установка коробки дома (1-2 недели).
  • Нет необходимости в дорогом фундаменте (например, установить за 1 день).
  • Экономия на мощном подъемном устройстве может значительно снизить затраты на строительство.
  • Строить дома можно круглый год - они не дают усадки, поэтому к работе можно приступать сразу после сборки.
  • Технология сборки проста, выполнить строительство дома из СИП панелей можно даже своими руками - это под силу любому, кто руководствуется инструкцией и умеет держать в руках шуруповерт и пилу.

неудобство

  • Низкая тепловая инерция ограждающих конструкций характерна для любых каркасных домов.
  • Реальная высокая цена материала, она с лихвой компенсируется экономией на фундаменте и сокращением сроков строительства.
  • Заборные конструкции не дышат, а значит необходимо устройство - этот недостаток также присущ всем наклонным домам.
  • Груда окружающих строений - но не выше любого деревянного строения.
  • Выбор при сжигании вредных веществ действительно есть, при наполнении пенополистирола подчеркивается стирол с неким сладковатым запахом. При его концентрации в воздухе более 600 ppm (1 ppm = 4,26 мг/м3) он опасен для человека.Но запах стирола становится невыносимым уже при концентрации свыше 200 промилле, и это явный сигнал к срочной эвакуации.
  • Восприимчив к грызунам - хотя эти животные разводятся где угодно, бывают также случаи, что даже конкретные присяжные при поиске пищи.

Также на рынке представлены самые дешевые изделия толщиной 9 мм, но они подходят только для стен и перегородок небольших одноэтажных домов.

Заводские отличия SIP-панелей

  1. Неточная геометрия.Смещение пластин относительно друг друга, ромбов или трапеции панели легко обнаружить с помощью кухни и рулетки.
  2. Применение некачественного ОСП с низкой устойчивостью к влаге. Обильно мойте поверхность панели в течение многих часов. Если швы начинают трещать, у вас бракованный товар.
  3. Низкая адгезионная способность. Это, пожалуй, главный признак товаров, произведенных полуисторическим способом. Проверить изделие можно только отделив одну из плат от изоляционного материала.Качественная панель разваливается не по шву, а по листу пенопласта.
  4. Изготовление центральной части панели из кусков пенополистирольных плит. Для уменьшения отходов кустарные предприятия могут подрезать утеплитель, что отрицательно сказывается на прочностных и теплоизоляционных свойствах. Стыки пенополистирольных плит хорошо видны на торцах панелей.

Шаг за шагом Строительство дома из СИП-панелей

Фундамент

Рекомендуем компаниям, занимающимся строительством домов из СИП-панелей, полностью отвечающих концепции скоростного строительства.Сваи под дом площадью до 150 м² можно установить за два-три дня, а при специальной установке – за один день; Сборка Шелллера или сжигание БРУСа не займет много времени.

Мощность морозных порошков во много раз превышает нагрузку от стен света из СИП-панелей. В таких условиях лучше всего подходят свайные и утепленные фундаменты.

(Наиболее распространенный диаметр - 108 мм, длина - 2,5 и 3 м) располагаются под наружной и внутренней капитальными стенами, а также Ригели (они нужны для уменьшения зазоров между балками) с шагом 1,5-2 м.Такое основание хорошо ведет себя на связках грунтов и практически не стремится в просвет стен - при условии, что глубина залегания определяется не случайным образом, а винтовым испытанием с измерением усилия: ворс лопастей должен опираться на плотный слой почвы.

Для службы более 50 лет нужно покупать стальные сваи толщиной не менее 4 мм с литыми концами, устойчивыми к коррозии, намного лучше, чем сварные; После установки их следует залить бетоном. Одна опора с установкой обойдется в 2400-2700 рублей, то есть стоимость фундамента под дом размером 8×10 м не превысит 100 тысяч рублей.Правда, отделка цоколя потребует дополнительных затрат: придется делать нагрузку из цементной крошки или стеклянных листов (под плитку или камень) или декоративных панелей на каркас.

Основной альтернативой свайно-винтовому фундаменту является традиционное для дачи строительство из небольшой пропаренной полосы шириной 0,3-0,4 м и высотой 0,6-0,8 м. Причина обойдётся немного дешевле пуина, но сроки возведения будут увеличить не менее чем на 3 недели.Обязательство ленточного фундамента – это правильно выполненный каркас сооружений, он должен быть спроектирован в соответствии с СП 63.13330.2012 (основные требования – наличие не менее двух армирующих поясов и коэффициент армирования не менее 0,1%). Фундамент этого фундамента нельзя возводить на неоднородных грунтах с плавучестью. Легкий оптимально подходит для заболоченных участков с тяжелой и малоплодородной почвой. Плиту засыпают песчаной дренажной подушкой, слоем экструдированного пенополистирола толщиной не менее 100 мм и водонепроницаемой подложкой.Минимальная толщина печи составляет 200 мм и должна быть усилена двухъярусным каркасом из прутка диаметром 12 мм. Для защиты стен от воды (в основном талой) стоит соорудить по контуру плиты бетонное основание высотой 0,3-0,5 м. Ступень и основание рекомендуется для утепления листами ЭППС толщиной 50 мм.

Фундамент стальной свайный рекомендуется армировать скетрав-комом из канала или вахьюса. Игра RandWarm для свиданий должна быть приготовлена ​​вместе и сварена воедино. Металлические части должны быть защищены от коррозии и изолированы деревянными скобами с катаной водостойкостью.


При плавании плавучего устройства нет смысла вламывать в грунт глину - лучше нарастить ту часть вышеперечисленной детали, которая выполняет функцию основания. Армирующий каркас следует вязать из оцинкованной проволоки. Соединения должны быть прочными и долговечными, так как каркас должен работать как единое целое на протяжении всего срока службы фундамента.

Стены

Несмотря на то, что технология считается унифицированной, у каждой компании и даже бригады есть своя коллекция перекрывающих конструкций – удачных и не очень.

Для конструкций нужны изделия как стандартных, так и нестандартных размеров - перемычки над отростками, простота, элементы кровли и т.д. Крупные компании со своей производственной линией только в заводских условиях выделены. Мелкие предприятия и «автономные» бригады часто вырезают нужные фрагменты на месте циркулярной пилой и поролоновым диском (пазы выбираются по периметру панелей). При этом способе риск нарушения геометрических размеров помещений и проемов, появления зазоров в стыках деталей.

Технология строительства предусматривает установку скрытого каркаса, данные которого вставляются в панели. Для каркаса следует использовать выбранный пиломатериал камерной сушки, пропитанный антисептическим составом, и желательно использовать деревянный альбом. К сожалению, иногда случаются непреднамеренные изделия, которые могут перевернуться, что приведет к появлению щелей и деформации стен и перекрытий. Стыки панелей с элементами каркаса всегда герметизируются пенополиуретаном. Впрочем, некоторые бригады привыкли собирать стойки из двух досок, просто затягивая их самодостаточно без какой-либо герметизации.При этом по углам можно установить ОЗУ 150×100 мм. Казалось бы, это должно повысить прочность дома, однако на практике такое решение лишь гарантирует промерзание сырого угла зимой.


SIP Панели позволяют построить здание полной конфигурации - с промежуточными углами и эркерами. Правда, увеличивает трудозатраты и количество отходов, а значит и стоимость 1 м2 площади дома.

Кровля

Мансардная люлька или полка могут быть возведены как по СИП-панелям, так и по традиционной технологии с утеплением минеральной ватой или другими материалами.

Иногда можно услышать, что кровельный пирог на основе СИП-панелей более стоек к воздействию влаги (ведь пенополистирол имеет крайне низкое водопоглощение). Однако постоянное присутствие влаги (которая может просачиваться через кровли или вытекать в виде пара снизу) приводит к выходу из строя щитов панелей (ОСП). Кроме того, при температуре выше 80°С начинается термическая деструкция, разрушение пенополистирола.

Поэтому между СИП-панелями и кровельными материалами необходимо поставить Вензорзор.Не обходятся без слоя пароизоляции из помещений, а также вентилируемых коньков.

Несущая часть кровли из СИП-панелей включает лыжный брус, прогоны (параллельные приводные балки) и настропные стропила, функцию которых выполняют между панелями. Установленные панели укрывают сплошным ковром из водонепроницаемого рулонного паропроницаемого ковра, затем монтируют сантиметры срезов, к которым крепится кровельное покрытие (например, профилированные стальные листы) или другой слой ОСП, служащий основой для гибкой битумной черепицы .

Аккуратно переставьте в лучшую сторону, это всего лишь система выхлопа с принудительной рекуперацией тепла, обеспечивающая зональную замену. Основным элементом такой системы является установка восстановления. Для района около 120 м 2 , где проживает семья из трех-четырех человек, достаточно установки производительностью 180-250 м 3 /ч, цена которой составит 60-250 тыс. руб. В зависимости от дизайна и компании производителя. Стоимость установки системы колеблется в пределах 350-700 тысяч рублей.Без учета стоимости создания скрытых полостей под прокладку Вентканалов.

Отделка СИП-панелей

Изнутри стены из СИП-панелей в подавляющем большинстве случаев отделаны гипсокартоном, листы которого могут крепиться непосредственно к внутренней ОСП. Отделка создает двойной слой, обеспечивая слои под проводку в первых каналах (Кабели должны быть помещены в защитные оболочки или коробки из ПВХ). Благодаря традиционному методу монтажа GLC (с использованием корня) стальные трубы и тросы упрочняются в полостях под отделкой.

Снаружи наиболее часто монтируется навесной фасад. Кроме того, возможно оштукатуривание, но во избежание трещин желательно использовать технологию мокрого фасада, деревянными досками, композитными панелями.

.

Противопожарная классификация - Paroc.com

Национальные строительные нормы и правила противопожарной защиты часто основываются на характеристиках развития пожара (стандартная кривая пожара). Определены требования к применяемым материалам и конструкциям в зависимости от типа здания, его размера, величины пожарной нагрузки и функции, которую выполняет здание.

а) Пожарная классификация материалов: Реакция на огонь (развитие огня)

В случае возникновения пожара самое главное – как можно быстрее эвакуировать людей из здания, чтобы спасти жизни.Время эвакуации зависит от строительных материалов и их огнестойкости.

Пожарная безопасность строительных изделий в Европейском Союзе определяется Евроклассами. Они были введены резолюцией Комиссии (2000/147/ЕС) от 8 февраля 2000 г. Целью резолюции было создание общей платформы для сравнения огнестойкости строительных изделий. Огневые испытания изделий проводятся в соответствии с согласованными методами испытаний.

Испытания огнестойкости, выраженные в евроклассах:

  • Испытания огнестойкости строительных материалов. Испытание на негорючесть, PN EN ISO 1182.
  • Испытания огнестойкости строительных материалов. Определение теплоты сгорания (теплотворная способность), PN EN ISO 1716.
  • Испытания огнестойкости строительных материалов. Классификация реакции на огонь строительных изделий, за исключением напольных изделий, подвергающихся воздействию термического тепла от сгорания газа (SBI), PN EN 13823.
  • Испытания огнестойкости строительных материалов. Испытание на воспламеняемость продуктов, подвергающихся прямому воздействию пламени. Часть 2. Испытание пламенем с одним источником, PN EN ISO 11925-2.
  • Испытания на огнестойкость напольных материалов. Часть 1. Определение огнестойкости методом излучающих плит, PN EN ISO 9239-1

Подробнее >>
VTT: Система EUROCLASS

Примечание: метод «Испытание на термическое воздействие одного горящего элемента» использует большую выборку, чем традиционные методы испытаний, чтобы лучше отразить полноразмерный сценарий пожара.Опыт показал, что это испытание дает хорошие результаты, за исключением многослойных продуктов, таких как легкие сэндвич-панели из полистирола. .Результаты, полученные в ходе «испытания на тепловое взаимодействие одного горящего объекта», часто зависят от способа установки образца, поэтому был разработан стандарт по установке и установке испытательного образца (EN 15715), содержащий подробные инструкции.

Основными свойствами, определяющими еврокласс данного продукта, являются: негорючесть продукта, воспламеняемость продукта, распространение пламени, калориметрический потенциал горения и выделение дыма и горящих капель. В зависимости от результатов испытаний каждого из этих свойств продукту присваивается соответствующий класс пожарной безопасности, как показано на рисунке ниже.

Пожарная классификация строительных изделий - основные классы.

Развитию пожара способствуют продукты
Еврокласс - начальный класс Описание продукта
А1 высший для безопасных и негорючих продуктов
A2, B, C, D, E Развитию пожара способствуют продукты

с последовательно ухудшающимися противопожарными свойствами, все более и более горючие.
Классы A2, B, C, D, E сопровождаются дополнительными классификациями, определяющими количество дыма и капель пламени, образующихся при сгорании этих продуктов.

Ф с последовательно ухудшающимися противопожарными свойствами, все более и более горючие.
Классы A2, B, C, D, E сопровождаются дополнительными классификациями, определяющими количество дыма и капель пламени, образующихся при сгорании этих продуктов.

Еврокласс Пример
А1, А2 Каменная вата, гипсокартон
Б Окрашенный гипсокартон
С Гипсокартон с обоями
Д Дерево
Е Самозатухающий EPS
Ф Непроверенные материалы, полистирол, EPS

.
Дополнительные классы выделения дыма Дополнительные классы пылающих капель
s1 элемент конструкции может выделять очень ограниченное количество дымовых газов d0 горючие капли или частицы не должны выделяться из компонента
s2 компонент может выделять ограниченное количество дымовых газов d1 горящие капли или частицы могут выделяться в ограниченных количествах
s3 нет требований по ограничению образования дымовых газов d2 нет ограничений для воспламеняющихся капель или частиц

  • При объявлении еврокласса для трубной изоляции используется дополнительный индекс «L» (напр.A2L –s1,d0).

12 июля 2009 г. вступило в силу постановление министра инфраструктуры от 12 марта 2009 г. о внесении изменений в постановление о технических условиях, которым должны соответствовать здания и их расположение.

Установлено, что следующие термины, используемые в измененном регламенте: негорючий, негорючий, негорючий, горючий, не капающий, самозатухающий, сильнодымящий, соответствуют классам реакции на горение в соответствии с таблицей ниже :

Евроклассы в польских правилах (Dz.У. № 56/2009 ст. 461) и в соответствии с Инструкцией ИТБ 401/2004

Обозначение по ТУ

Классификация согласно PN - EN 13501 - 1: 2008

Основной термин

Дополнительный термин

Базовый класс

Дополнительные классы в области

Производство дыма

Появление горящих частиц

негорючий

А1
А2

-
с1, с2, с3

-
д0

Горючий

негорючий

А2
Б

с1, с2, с3
с1, с2, с3

д1, д2
д0, д1, д2

огнестойкий

С
Д

с1, с2, с3
с1

d0, d1, d2
d0, d1, d2

Легковоспламеняющиеся

Д
Е
Е

с2
-
-

d0, d1, d2
-
d2

Противокапельный

А1
А2, Б, С, Г

-
с1, с2, с3

-
д0

Самозатухающий

минимум Е

-

-

Сильно курящие

А2, В, С, D
Е
Е

с3
-
-

d0, d1, d2
-
d2

Сильно курящие

Ф

свойства не указаны **

Непрерывное тлеющее горение и тление материалов

Непрерывное тлеющее горение и тление материалов еще не включены в европейскую классификацию, хотя в некоторых государствах-членах уже действуют особые требования.

Непрерывное тлеющее горение — это свойство, при котором продукт продолжает тлеть после контакта с огнем. Гармонизированный европейский метод испытаний для непрерывного тлеющего горения находится в стадии разработки. Это свойство относится практически ко всем строительным изделиям.

Ожог при тлении - развитие пожара в изделии от длительного воздействия температуры низкой интенсивности. Примером горения при тлении является горение теплоизоляции, расположенной в потолке над встраиваемым светильником.Согласованного европейского метода испытаний на тлеющее горение пока нет.

Токсичные газы

Как упоминалось ранее, токсичные газы смертельны уже на ранних стадиях пожара и поэтому заслуживают особого внимания. Гармонизированной европейской методики испытаний и оценки пожарной токсичности строительных изделий пока не существует. Однако работа над этим вопросом продолжается.

  • Каменная вата PAROC относится к высшему европейскому классу огнестойкости A1 по систематизации материалов.
  • Каменная вата PAROC изготавливается из натурального камня, и в процессе производства добавляется небольшое количество связующего вещества.
  • Каменная вата PAROC — негорючий материал.

б) Класс огнестойкости конструкций: Огнестойкость элементов здания и его оборудования

В то время как продукты классифицируются в соответствии с их реакцией на огонь, перегородки, используемые в зданиях, такие как крыши, стены, полы, потолки, а также строительные системы, включая воздуховоды и трубы, классифицируются в соответствии с их огнестойкостью.Система классификации огнестойкости основана на функциональных требованиях. Огнестойкость проверяется в полноразмерной печи с использованием стандартизированной кривой повышения температуры в зависимости от времени. Были проверены и классифицированы следующие свойства.

  • I = Изоляция. Время, необходимое для того, чтобы холодная сторона соответствующей части здания достигла определенной температуры (обычно повышение на 140⁰C).
  • E = Целостность.Время, в течение которого соответствующая часть здания сохраняет свою целостность при воздействии пламени и горячих газов при обычном пожаре.
  • R = Максимальная грузоподъемность. Время, в течение которого соответствующая часть здания может выдержать соответствующую нагрузку при обычном пожаре.
  • M = Механические операции. Способность элемента конструкции выдерживать механические нагрузки при стандартном пожаре.

Результаты испытаний получаются в единицах времени - они показывают, сколько минут конструкция выдерживает возгорание до превышения предельного значения каждого критерия.Если результат REI 60, это означает, что конструкция выдерживает огонь в течение одного часа с точки зрения структурной устойчивости, целостности и изолирующей способности. Эффективность изоляции определяется проверкой того, как долго изоляция предотвращает повышение температуры на другой стороне огня более чем на 140 градусов. В некоторых случаях в классификацию могут быть включены дополнительные критерии. M означает устойчивость к ударным нагрузкам и обычно требуется для брандмауэров.

  • Каменная вата PAROC благодаря высокой температуре плавления является отличным выбором для огнестойких конструкций.
  • Каменная вата PAROC сохраняет свои свойства даже при 1000⁰C
  • Сэндвич-панели PAROC
  • — идеальный выбор для перегородок. В зависимости от толщины и типа выбранной плиты продукты классифицируются от EI 15 до EI 240. Существуют также плиты с двойной структурой стенок, которые можно использовать в качестве противопожарных экранов по классификациям EI-M 30, 60, 90 и 120. .

c) Противопожарная классификация строительных систем

Строительные системы, такие как отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC), играют важную роль в проектировании пожарной безопасности здания. Для ограничения возгорания в одном помещении воздуховоды и трубы должны соответствовать требованиям огнестойкости. Проходы установок через перегородки в другое горящее помещение должны быть специально предусмотрены для предотвращения распространения огня.

Продукция

HVAC имеет собственный согласованный стандарт EN 14303, что означает, что вся техническая изоляция должна иметь маркировку CE.

Существуют также согласованные стандарты испытаний при испытании противопожарных установок в здании, таких как воздуховоды, трубы и кабельные каналы. Существует несколько стандартов EN для стандартов тестирования, но не существует унифицированных стандартов на продукцию для всех систем. Местные требования см. в отдельных правилах на страницах стран.

  • Изоляция из каменной ваты является идеальным решением для противопожарной защиты воздуховодов, труб и других установок.

г) пожарная классификация зданий

В начале строительного проекта, на этапе планирования, проектировщик должен определить, какому функционально-техническому классу будет соответствовать здание. Во многих случаях альтернатив нет, но иногда есть выбор между классами.

.90 000 гранул XPS для теплоизоляции теперь всего 55 злотых за 1000 литров Радомско
  • Предложение от частное лицо
  • Состояние новый

Композитный теплоизоляционный гранулят высочайшего качества с XPS, сертифицированный, с самой дешевой доставкой в ​​Польшу, Германию, Австрию и Чехию, по непревзойденной цене брутто 69 злотых за кубический метр полистиролбетона (1000 литров) с прочностью на сжатие 300 кПа и бесплатная техническая поддержка и консультации.Полистирол продается в мешках длиной 230 см. и окружность 200 см, в которой материал сжат. Мешки бесцветные. Получают путем «крошения» из постпроизводственных ударов ЭПС, ЭПС и ЭПП, предназначенных для использования в производстве мягкой мебели и строительстве. Этот материал не имеет ничего общего с так называемым «молотым полистиролом», «мякиной», полученной дроблением, промытой гипохлоритом натрия, одноразовой посудой, рубцом рыбным, рыбным стиробоксом и другими токсичными отходами, после измельчения продаваемыми тайно, без накладной, сертификата или гарантия.Указанная упаковка из полистирола покрыта канцерогенным ПФТ (перфторуглеродом). Это группа химических веществ с гидрофобными и олеофобными свойствами, благодаря которым упаковка устойчива к воде и жиру и не разлагается под их воздействием. Использование такого «молотого полистирола» может иметь тяжелые медицинские и технологические последствия. Наша продукция уже 25 лет поставляется сотнями мелких подрядчиков, известными производителями мягкой мебели, индивидуальными клиентами и мировыми строительными гигантами, в т.ч.австрийской компании «Strabag» или «Dyckerhoff». Мы искренне рекомендуем: теплоизоляционные гранулы EPS + XPS высочайшего качества для всех видов теплоизоляции в строительстве. Комбинация пенополистирольных шариков, то есть пенополистирола EPS с «зёрнами» экструдированного пенополистирола XPS. Две формы теплоизоляционного материала: сферы и пирамиды EPS, призмы XPS делают материал (например, полистиролбетон) более однородным и компактным. Полистиролбетон из этого гранулята требует меньше цемента для получения оптимальной консистенции и прочности, которая может достигать 1800 кПа (традиционный напольный полистирол 100 кПа).В отличие от традиционного пенополистирола в плитах, он устойчив к огню, органическим растворителям, грызунам, куницы и домашние насекомые.На это влияет не только твердость этого материала, но и наличие портландцемента, который благодаря своему высокому pH > 12 обладает антисептическими свойствами и даже уничтожает бактерии и вирусы. Цементные растворы практически не имеют запаха, зато отлично впитывают и нейтрализуют другие запахи. К малоизвестным, но особенно заслуживающим внимания преимуществам цементных растворов против всевозможных грибков, водорослей и плесени, как внутри помещений с периодически повышенной влажностью (кухни, ванные комнаты), так и даже снаружи.Благодаря наличию в составе цементного или цементно-известкового раствора пенопласт является единственным теплоизоляционным материалом на рынке с паропроницаемостью (µ ≤ 12), что обеспечивает миграцию влаги из нижних частей пола, например, на землю, в окружающую среду. Хорошая мода на полистиролбетон пришла к нам из Германии, Австрии и скандинавских стран. Главным преимуществом является идеальная звукоизоляция помещения, благодаря очень высокой кажущейся плотности полистиролбетона. Гранулы по рекламной цене 69 злотых брутто за кубический метр EPS + XPS lambda 0.039 или 89 злотых брутто за кубический метр EPS графит лямбда 0,031 можно приобрести, позвонив по номеру телефона *** *** *** мы предоставляем транспорт в Европе, счет-фактуру, техническую документацию Компания "Терм-Эко" 97-500 Радомско ул. Режа 58 электронная почта: bi**[email protected]***********.pl, телефон отдела продаж, переадресация: *** *** ***, технический: 602 661 730 год начала эксплуатации: 1991 НИП 772-101-76-03 РЕГОН 590388961 Информационный сайт: granulatstyropianowy.com

.

Утеплить дом урсой. Самоизоляция дома снаружи - один из самых эффективных способов

В настоящее время в большинстве случаев строительство частных домов выполняется из дерева. Однако для комфортного проживания в зимний период рекомендуется утеплить конструкцию.

Лучше всего для вышеуказанных целей подходит теплоизоляция

Ursa. По доступной цене можно купить не только теплоизоляционные блоки, но и специальные маты.

Лучше всего утеплять дом снаружи.В этом случае вы сможете избежать излишнего конденсата на поверхности стен. Для установки теплоизоляции вам понадобится:

  • коврики из специального материала;
  • инструментов;
  • деревянных досок.

Технологический процесс и сборка позволяют установить утеплитель внутри дома. Однако для этого требуется использование пароизоляции. Главное защитить теплоизолятор от конденсата.


После укладки первого ряда обрешетки и утепления (стекловолокно или каменная вата) специалисты настоятельно рекомендуют укладывать второй слой утепления.

Это происходит точно так же, как не описано выше. Однако установка производится перпендикулярно создаваемому коробу. Для такой изоляции достаточно средней полосы в России.

Теплоизоляционные материалы могут быть покрыты обшивкой. В настоящее время на строительных рынках России представлены следующие варианты: вагонка, металлосайдинг, сайдинг пвх и др.

Целевой слой утепления дома 100 миллиметров. Во избежание образования тепловых мостов рекомендуется использовать теплоизоляционную ленту.

Применяется для всех швов теплоизолятора. Между отделочным материалом и теплоизолятором должен быть зазор в 2 см.

Видео демонстрирует монтаж фасадной системы утепления дома Урса. Монтажники продемонстрируют все этапы технологического процесса монтажа:

Традиции деревянного строительства в России уходят своими корнями в далекое прошлое. По сей день большинство жителей страны выбирают дерево в качестве основного строительного материала для своих дач.В настоящее время, наряду с бревенчатыми домами, большой популярностью пользуются «финские» брусовые дома. Благодаря невысокой цене и удобству в работе наибольшей популярностью на рынке пользуется брус сечением 150х150 мм. Из этого материала строят красивые загородные дома, в которых прекрасно жить летом. Однако, находясь зимой на даче, хозяева практически не отапливают здание, а накопленное тепло очень быстро уходит из-за тонких стен... И тогда вполне логично встает вопрос об утеплении дома.

Об утеплении наружных стен лучше всего позаботиться еще на этапе строительства дома, тогда вам не придется решать трудную дилемму: с какой стороны утеплять здание - изнутри или снаружи.Есть два варианта утепления дома, но специалисты настоятельно рекомендуют теплоизоляцию снаружи здания. На это есть несколько причин: во-первых, вы сэкономите внутреннее пространство... Во-вторых, несущая стена будет меньше подвергаться резким перепадам температур, что сделает дом более долговечным. В-третьих, таким образом соблюдается основной конструктивный принцип: влажный пар, проникая из помещения на стену, будет беспрепятственно выходить наружу и выветриваться. И, наконец, в деревянном доме человеку обычно хочется насладиться неповторимой текстурой и запахом натурального дерева – это возможно при утеплении стен снаружи.

Для наружного утепления стен применяют рубленые стекломаты УРСА М-15 или УРСА П-15 или плиты УРСА Универсал. В первую очередь нужно установить каркас для укладки утеплителя. Деревянные бруски 50х50 мм прибиваются вертикально к стене с расстоянием между ними 580 мм. Такие размеры получаются из ширины и толщины утеплителя – 600 мм и 50 мм соответственно. Если вы используете маты шириной 1200 мм, их необходимо разрезать пополам, чтобы получить полосы необходимой ширины.Маты или плиты плотно укладываются в каркас, чтобы не было зазоров между утеплителем, стеной и брусками. Теперь можно приступать к каркасу для второго слоя теплоизоляции. Брусья прибиваются гвоздями такого же шага, но поперек стены, перпендикулярно первому ряду каркаса. Образовавшиеся «соты» заполняются по уже известной схеме. Таким образом, общая толщина утеплителя составит 100 мм — этого вполне достаточно для защиты дома от мороза, например, в средней полосе России. На завершающем этапе работ дом обшивается сайдингом, опалубкой или фасадными панелями... Между отделочным материалом и теплоизоляционным материалом оставить небольшой (2-5 см) зазор для вентиляции.

Если устройство наружной теплоизоляции по каким-то причинам невозможно, дом придется утеплять изнутри. Для этой цели рекомендуется использовать плиты экструдированного пенополистирола URSA XPS толщиной 50 или 80 мм. Плиты крепятся к стене с помощью клея (например, Tytan Styro или Atlas). В случае пароизоляции все стыки и примыкания панелей URSA XPS проклеиваются специальной пароизоляционной лентой.Отделка может быть любой: от обоев до штукатурки. Состав штукатурки наносится на предварительно отшлифованные плиты URSA XPS. Обои наклеиваются на листы гипсокартона, которые, в свою очередь, крепятся к каркасу из деревянных брусков, установленных вдоль плит утеплителя.

Помимо экструдированного пенополистирола, для внутреннего утепления дома можно использовать и стекловолокно. Устройство для теплоизоляции производится так же, как и для наружного утепления: два ряда каркаса заполняются стеклотканью.Однако в этом случае не забудьте предусмотреть в конструкции еще один слой – пароизоляцию, которая защитит утеплитель от влажного пара. На утеплитель натягивается пароизоляционная фольга, отдельные листы фольги стыкуются внахлест 100 мм, а все соединения и стыки проклеиваются пароизоляционной лентой.

Утеплитель Урса для стен представляет собой штапельное стекловолокно, обработанное по специальной технологии. Ближайший аналог этого теплоизолятора – стекловата.В процессе производства материала используется доломит, сода, песок и другие добавки в определенных пропорциях. Полученная смесь нагревается до плавления, после чего проходит через специальное оборудование. На выходе получается вещество с волокнистой структурой, в котором нити склеены между собой специальным составом.

На сегодняшний день Настенные радиаторы Ursa выпускаются в нескольких модификациях. Наиболее популярным считается теплоизолятор серии URSA GEO, изготовленный на основе стекловолокна.Кроме того, компания производит утеплитель URSA XPS на основе полистирола, полученного методом экструзии. Одним из новейших продуктов бренда является утеплитель Ursa PureOne.

В настоящее время теплоизоляция стен Ursa является гарантией того, что в помещении будет создан необходимый микроклимат. Продукт Ursa Geo получил широкое распространение благодаря тому, что при его производстве используются только безопасные компоненты. Экологическая чистота продукта контролируется на протяжении всего производства. В готовом утеплителе нет токсичных добавок.Хотя все модификации утеплителя основаны на стекловолокне, они могут отличаться составом добавляемых ингредиентов.

Утепление стен из серии URSA XPS имеет свои преимущества. Главной отличительной чертой этого материала является его низкая теплопроводность. Теплоизолятор представлен прочными и прочными плитами, способными прослужить десятки лет. Этот продукт активно используется при утеплении стен, подвалов и цокольных этажей.

Ursa PureOne - тепло и тихо

Совершенно новый утеплитель Ursa PureOne обладает обоими этими качествами - хорошими качествами теплоизоляции и отличным звукоизолятором.Кроме того, материал прост в укладке, не собирает грязь и стилизован под натуральный хлопок.

Еще один вид утеплителя Ursa Terra обладает повышенной влагостойкостью и жесткостью. Его активно используют для утепления стен в частных домах.

Применение Урсы для стен обеспечивает комфортную температуру в помещении круглый год. Стекловолоконная линейка марки отличается повышенной способностью удерживать тепло. Между длинными и гибкими волокнами образуется множество воздушных прослоек, обеспечивающих высокую теплоизоляцию.Использование этого материала для утепления стен гарантирует, что они не промерзнут даже в самые сильные морозы... Коэффициент теплопроводности этого материала колеблется от 0,035 до 0,044, что более чем достаточно для обеспечения комфортной температуры в помещении. . Уровень звукоизоляции у утеплителя Ursa Geo достаточно высокий. Это связано с тем, что стекловолокно эффективно улавливает звуковые волны... Однако главным преимуществом материала является его экологичность. Использование этого утеплителя в доме или квартире обеспечит жильцов свежим воздухом и здоровым микроклиматом.Для большей эффективности стены, покрытые утеплителем Ursa Geo, необходимо покрыть гидроизоляционной мембраной.

Преимущества стеновой изоляции Ursa

Еще одним преимуществом стеновой изоляции Ursa из стекловолокна является его огнестойкость. кварцевый песок не горит. Если в помещении вспыхивает пожар, материал становится эффективной преградой для дальнейшего распространения огня. С годами материал практически не теряет своих функциональных свойств. Производитель гарантирует срок службы материала не менее пятидесяти лет.

Этот теплоизолятор обладает биологической стойкостью. Поскольку материал основан на неорганических веществах, он совершенно непривлекателен для грызунов и насекомых. Кроме того, такая изоляция не позволяет размножаться таким микроорганизмам, как грибки.

Инновационный Стеновой утеплитель URSA PureOne создан по уникальной технологии, которая в настоящее время используется только в Европе и России. Принцип создания материала заключается в том, что основным связующим элементом является акрил.Это безопасный и нереактивный полимер. Благодаря акрилу стекловолокно не такое колючее, как в стандартных вариантах. В котором новый материал фактически не пылит. Следует отметить, что акрил практически не взаимодействует ни на воздухе, ни в воде, поэтому его активно используют при утеплении больниц и детских садов.

Высокая звукоизоляция URSA PureOne подтверждена испытаниями в НИИСФ РАН. Гибкий акрил играет роль звукопоглотителя.Этот материал в плане звукоизоляции намного эффективнее обычной стекловаты. Кроме того, этот теплоизолятор более гибкий и даже обладает пружинящим эффектом.

Изоляция Ursa XPS из полистирола отличается повышенной устойчивостью к деформации. Он прекрасно выдерживает огромные нагрузки, которые могут достигать до пятидесяти тонн на квадратный метр… Как и остальные линейки бренда, этот утеплитель отличается высокой экологичностью.Одним из главных преимуществ материала является его водостойкость. Теплоизолятор можно использовать в условиях повышенной влажности для поддержания тепла на должном уровне.

Наружное утепление стен дома позволяет уменьшить толщину стен и более эффективно утеплить стены дома. Для утепления стен применяют минеральную или стекловату, пенопласт, пеностекло, пенополиуретан, эковату и другие материалы.

Таблица. Толщина утеплителя для утепления стен дома 9000 3

90 115 150 мм 90 115 150 мм 90 113 90 115 150 мм 90 115 200 мм 90 115 150 мм 90 113 90 113 90 115 150 мм
город Рекомендуемая толщина утеплителя из стекловаты (минеральной ваты) в каркасной стене (по Урсе) Рекомендуемая толщина изоляции для внешней изоляции стенового материала
Санкт-Петербург 100 мм
Москва 100 мм
Екатеринбург 100 мм
Новосибирск
Ростов 90 107 100 мм 50 мм
Песчаный червь 100 мм 100 мм
Казань 100 мм 100 мм
Пермь 100 мм 100 мм
Волгоград 100 мм
Краснодар 100 мм 50 мм

В 2010 году для Европейской комиссии был подготовлен отчет по основным аспектам теплоизоляции стен: Технический справочный отчет по теплоизоляции для зеленых государственных закупок для Европейской комиссии - DG Environment by AEA, Harwell, июнь 2010 года.В отчете на стр. 16 приведена таблица сроков окупаемости дополнительного (больше, чем требуется по нормативу) утепления стен и полов трехкомнатного дома с отоплением на магистральном газе:

Таблица. Срок окупаемости дополнительного утепления 90 049 9000 3

На самом деле утепление стен домов не всегда снижает расходы домовладельцев. Затраты на утепление могут вообще не окупиться, а расходы на отопление могут возрасти. Дело не в физике, а в поведении домовладельцев после завершения работ по дополнительному утеплению стен дома.

При нарушении пути отвода пара от изоляции (применение непроницаемых материалов, мембран и отсутствие вентиляционных зазоров) теплоизоляционные свойства радиаторов снижаются.

Паропроницаемость материалов изнутри наружу отапливаемого дома должна увеличиваться: СП 23-101-2004 Проект теплозащиты зданий, п.8.8: снаружи следует размещать на теплой стороне.По Т. Роджерсу (Роджерс Т.С. Проектирование теплозащиты зданий. / Пер. с англ. - М.: С.И., 1966) Отдельные слои в многослойных ограждениях следует располагать в такой последовательности, чтобы паропроницаемость каждого слоя возрастала от внутренней поверхности на открытый воздух. При таком расположении слоев водяной пар, попадающий в ограждение через внутреннюю поверхность, все легче проходит через все шипы ограждения и удаляется из ограждения с наружной поверхности.Ограждающая конструкция будет нормально функционировать, если по сформулированному принципу паропроницаемость наружного слоя будет не менее чем в 5 раз выше, чем у внутреннего слоя.

Влагоизоляция неэффективна. В этом случае стены дома подвергаются перепадам температуры, осадкам и образованию конденсата. Это значительно снижает их долговечность.

Деревянные стены могут сгнить за 5-7 лет. Вот фото деревянного дома, в котором стены были покрыты паронепроницаемым пенополиэтиленом, а сайдинг зашит вслепую без вентиляционных зазоров - дом прожил 7 лет.Затем рога превратились в пыль.

Любителям экологии при утеплении дома снаружи лучше выбирать паропроницаемый утеплитель из льноволокна.

Срок окупаемости изоляции по параметру экономии тепла:

Внутреннее утепление стен - 15-23 года,
- наружное утепление стен - 27-37 лет,
- утепление пола - 2 года. ...

Пример неграмотного утепления наружных стен автоклавным газобетоном:

ЭПС (Пеноплэкс) имеет в 37 раз меньшую паропроницаемость, чем автоклавный газобетон при влажности 70% (реальные условия).Это здание, покрытое пенопластом, ждет незавидная участь: через несколько лет газобетон отсыреет (пеноплекс препятствует выходу водяного пара из стен), а его теплопроводность значительно возрастет. Если смоченный газобетон замерзнет (здание какое-то время будет без отопления), то также возможно разрушение пористой микроструктуры газобетона. В любом случае, газобетон лучше никак не утеплять, чем утеплять пароизоляцией.

Пена, не закрепленная вокруг оконной рамы, представляет собой пенополиуретан с открытой структурой ячеек. Такая пена паропроницаема и разрушается под воздействием воды, света и высоких температур. Если не хотите потом «продувать» окна – сразу заклейте пенопласт полиуретановой пароизоляционной лентой и заштукатурьте.

Теплоизоляционные материалы (утеплитель) должны плотно прилегать к стене и каркасу (установка на рашпиле), а также между собой ... Неплотное прилегание утеплителя способствует образованию «воздушных карманов» и «мостиков холода», через которые уходит тепло.

Материалы минераловатные обладают высокой паропроницаемостью ... Паропроницаемость минеральной ваты не хуже, чем у обычной ваты для атмосферного воздуха ... Пар, проходящий через минераловатный утеплитель, конденсируется на его толщине. Поэтому в каркасном строении утеплитель необходимо защитить изнутри с «теплой» стороны дома пароизоляцией.В случае наружного утепления защитить утеплитель изнутри пароизоляцией невозможно: в стене останется влага. Снаружи утепление должно производиться в сторону «улицы», благоприятные условия для свободного выхода пара (просушка наружной поверхности стены и утеплителя). Если для утепления используется штукатурка, она должна быть паропроницаемой. Если используется навесной фасад, между ним и утеплителем должен быть воздушный зазор в 6-15 см для вентиляции. Если утеплитель используется для наружного утепления стены дома, то между ним и стеной нельзя класть пароизоляцию – это приведет к отсыреванию стены.

Таблица. Относительные коэффициенты сопротивления паропроницаемости утеплителей основных стен по нормам ISO

Международный стандарт

ИСО/ФДИС 10456: 2007 (Е)

ИСО/ФДИС 10456: 2007 (Е)

Строительные материалы / обогреватели

(мк)

Коэффициент паропроницаемости (µ)

сухой
вау.для конструкций внутри отапливаемых помещений

влажное состояние ov. > 70%
для неотапливаемых зданий и всех наружных конструкций

Воздух

1

1

Пенополистирол

ЭПС

твердый полиуретан,

пенополиуретан

Минеральная вата

Ячеистое стекло

Перлитовые панели

Жемчуг

Вермикулит

Эковата

керамзит

Стены дома лучше утеплять: стекловатой (Isover, Ursa) или минеральной ватой (Rockwool, Paroc)?

Однозначно - утеплитель из минеральной ваты: имеет меньшее сползание слоев, меньшую гигроскопичность и большую термостойкость при пожаре.В случае с обогревателями из стекловаты все наоборот, только цена ниже. Кроме того, стекловата гораздо сильнее «пылит» при монтаже в стены.

О применении пенополистирола для утепления наружных стен дома, ... Мое личное мнение: если можно избежать применения пенополистирола, то это нужно делать. Паропроницаемостью обладают только обычные (неэкструдированные) пенопласты типа 15-25 (плотность до 16-17 кг на куб.м). В то же время такая пена имеет низкую механическую прочность и отлично подходит для мышей и крыс.Имеются специальные виды на лицевой части пенопласта с паропроницаемостью и утолщенным наружным слоем. Соответственно, цена такого материала ничуть не ниже, чем у минераловатных плит, что делает его использование бессмысленным. Самая распространенная ошибка – это утепление газобетонного дома экструдированным пенополистиролом с практически нулевой паропроницаемостью. Вместо утепления такая «народная технология» приводит к сырости ячеистого бетона и резкому снижению его теплоизоляционных свойств.Отсюда и плесень, и прочие удовольствия появляются от сырости. Для утепления наружных стен используется специальный, перфорированный, экструдированный пенополистирол (Баумит) с высокой паропроницаемостью, но цена и труднодоступность делают его использование бессмысленным для загородного строительства... пенополистирол, где нет проникновения пара через стену , а также при повышенной внешней влажности: на цокольах, решетках, подвальных этажах, бетонных полах.В этом случае экструдированный пенополистирол служит еще и дополнительным барьером от влаги. В случае пожара пенопласт без антипиренов превращается в химическое оружие. Наличие антипиренов в пенопласте можно проверить только экспериментально: поджег образцы материала. Не доверяйте производителям и продавцам полистирола – цена «доверия» будет слишком высока. В наших испытаниях наилучших результатов показал американский кровельный коллега ЭППС от Dow Chemicals (плохо воспламенялся и не поддерживал горение без источника огня).Кроме того, стирол и стиролоксид 7.8 (продукт метаболизма стирола в организме) являются канцерогенами. Справедливости ради следует сказать, что каменная вата также содержит канцероген – формальдегид.

На мой взгляд, место нанесения напыляемой пенополиуретановой изоляции скрыто от солнечных лучей под землей бетонными плитами, которые трудно утеплить другими видами утеплителей. Покрытие пенополиуретана кислородонепроницаемыми покрытиями продлит срок его службы. Кроме того, пенополиуретан можно использовать для утепления стен каркасных строений, если не опасаться его горючести (группа горючести Г3-Г4).Следует отметить, что твердый пенополиуретан, в отличие от напыляемого пенополиуретана, практически не меняет своих свойств с течением времени.

Но с учетом вышеперечисленных сложностей в цене с напылением 10-15 т.р. за кубический метр, дачник может легко забыть об этом виде утепления.

Пеностекло ... Хороший теплоизоляционный материал, практически без дефектов, кроме труднодоступности, высокой цены, низкой теплоизоляции и необходимости расширения фундамента под блоки из ячеистого стекла.

Среди самых экологичных материалов для утепления стен можно назвать высококачественную эковату . Но его качество определяется только совестью производителей, которые добавляют экологические или неэкологические антипирены. Вы должны знать, что «негорючие» свойства эковаты со временем уменьшаются. Его воспламеняемость на самом деле G1-G2. Существуют также экзотические натуральные и горючие утеплители стен из овечьей шерсти, хлопка, вторсырья, сена и т. д.

Вентиляционные зазоры над утеплителем в стенах с наклонным фасадом: Требования к размерам вентилируемых зазоров над утеплителем в стенах с вентилируемым фасадом сформулированы в СП 23-101-2000 «Проектирование теплозащиты зданий», п. 8.14:
Воздушный зазор должен быть толщиной не менее 60 и не более 150 мм и располагаться между наружным слоем и теплоизоляцией;
Наружный слой стены должен иметь вентиляционные отверстия, общая площадь которых определяется из расчета 75 см2 на 20 м2 площади стены, включая площадь окон;
Нижний (верхний) вентиляционные проемы , как правило, должен быть соединен с плинтусами (карнизами), а в случае нижних проемов лучше всего совмещать функции вентиляции и дренажа;
Применение мягких теплоизоляционных материалов Не рекомендуется.

В невентилируемых воздушных пространствах (если это предусмотрено проектом - данный тип прокладки не подходит для внутренних стен из газобетона, но подходит для кирпичных стен) - толщина воздушного зазора не менее 40 мм (пункт 8.13).

Таблица. Сравнение средних розничных цен на разные виды утепления стен

Одним из самых качественных, прочных и долговечных строительных материалов для защиты от теплопотерь и эффективного звукопоглощения является линейка URSA.

Этот материал используется для стен, крыш, вентиляции, труб. Помимо отличных теплоизоляционных свойств, гарантирует хорошую звукоизоляцию. Его также можно использовать в любой строительной конструкции.

Перед применением утеплителя УРСА, технические характеристики, преимущества, недостатки, основные виды и способы применения материала.

Линейка из профматериала

Описание и основные виды Урса

Основой утеплителя Урса является стекловолокно, поэтому по своим свойствам он больше всего напоминает стекловату.В его состав входят песок, доломит, сода и другие ингредиенты. Элементы нагревают, а затем пропускают через специальное оборудование, позволяющее получить волокнистую структуру с тонкими волокнами.

Существует несколько типов теплоизоляторов URSA. Наиболее популярным является утеплитель GEO, который изготовлен из безопасных и экологически чистых компонентов. Популярны на рынке строительных материалов и другие виды утеплителя:

  1. URSA XPS. Для его производства используется особая технология, гарантирующая высокие эксплуатационные характеристики... Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, плиты из этого материала служат много лет. URSA XPS используется для отделки крыш, фасадов, цокольных помещений, способна выдерживать большие нагрузки, поэтому применяется не только в частном, но и в промышленном строительстве.

    URSA XPS

  2. PureOne. Качественная минеральная изоляция, гарантирует высокий уровень защиты от шума. Плюсами также являются безопасность, простота работы с материалом и отсутствие пылепритягивающего эффекта.Кроме того, утеплитель не раздражает кожу.
    URSA PureOne
  3. Ursa Terra. Есть еще один высокий уровень жесткости и плотности, применяемый в многоквартирных домах. По показателям коэффициент теплопроводности близок к профессиональным материалам.

    УРСА Терра

  4. УРСА ГЕО. По своим характеристикам утеплитель похож на минеральную вату. Но при этом в составе только натуральные и экологически чистые ингредиенты. Ursa light GEO обладает хорошей термостойкостью и не содержит вредных компонентов.

  5. URSA GEO

    Вне зависимости от вида теплоизоляционная вата Ursa является прочным и долговечным теплоизолятором для внутренней и наружной изоляции помещений различного назначения.

    Урса технические характеристики и другие параметры

    Тепло-звукоизоляция Урса - качественный и современный строительный материал... Его основные характеристики:

  • показатель теплопроводности находится в пределах 0,032-0,046 Вт/м* К;
  • плотность в зависимости от вида составляет: 9-15 кг/м3 для материала в рулонах и 15-85 кг/м3 для минеральной ваты и матов;
  • можно использовать при температуре от –60 до +290 градусов;
  • паропроницаемость 0,051-0,062;
  • срок службы без потери основных характеристик 50 лет;
  • обладает биологической устойчивостью к плесени, грибкам, насекомым и грызунам;
  • коэффициент звукопоглощения 80-95% шума;
  • негорючий.

Характеристики теплоизоляторов серии Урса

Высокие теплоизоляционные свойства, долговечность и биологическая устойчивость позволяют использовать его для утепления крыш, фасадов, стен, потолков, полов и даже парных.


Защита коммуникаций

Материальные преимущества

Использование современного утеплителя УРСА имеет ряд существенных преимуществ:


Если вам необходимы качественные утеплители, шумоизоляция и пароизоляция, то рекомендуется отдать приоритет марке имя Урса.

Особенности изоляции дома

При изоляции различных частей дома необходимо использовать материал определенного размера и типа. В первую очередь утепляют фасад. Для этого лучше использовать минеральную вату URSA GEO, после чего можно использовать наружный сайдинг, натуральный и искусственный камень, кирпич.


Изоляция крыши

В случае крыши выберите вариант радиатора в зависимости от типа крыши и функции чердачного помещения ... гидроизоляции.

Плоская крыша должна быть утеплена высокопрочными материалами, поэтому минеральная вата в этом случае не используется. Оптимальным решением станет использование Ursa XPS, обладающего высокой прочностью и устойчивостью к влаге.


Крепление Ursa к каркасной стене
Монтаж утеплителя

Использование качественного утеплителя гарантирует оптимальный климат в помещении и экономию на отоплении. Установка Ursa достаточно проста, поэтому с ней справятся даже неопытные строители.

.

Как утеплить фундамент старого деревянного дома снаружи своими руками?

Утепление фундамента деревянного дома

Многие владельцы деревянных домов сталкиваются с тем, что зимой пол на первом этаже промерзает. Устранить это явление можно только одним способом – утеплением фундамента деревянного дома снаружи. Фундамент в деревянном доме строят из различных материалов. Способ утепления фундамента деревянного дома зависит от типа несущей конструкции здания.Для утепления основания дома используются современные теплоизоляционные материалы. В статье представлены возможности утепления шпал различными рисунками.

Фундамент деревянного дома представляет собой несущую конструкцию, находящуюся в непосредственном контакте с естественным основанием и самим зданием. Помимо несущей функции, фундамент защищает обсадную колонну от негативного воздействия грунта. Важно, чтобы цоколь деревянного дома не пропускал тепло из квартиры.

Фундамент дома постоянно подвергается воздействию влаги из грунта и перепадам температуры окружающей среды.Зимой влага, попавшая в тело основания конструкции, замерзает и разрушает опорную доску. Через щели в квартиру начинает проникать холод. Благодаря этому зимой полы в доме всегда будут холодными. Поэтому необходимо произвести теплоизоляцию основания деревянного дома.

Старый фундамент невозможно утеплить снизу, но его стены вполне доступны для теплоизоляции. Поскольку несущие конструкции могут быть разного типа, теплоизоляция фундамента снаружи выполняется по-разному.

Изоляционные материалы для фундаментов

Фундамент необходимо утеплить на этапе его возведения. Хотя бывают обстоятельства, когда нерадивые строители не позаботились об этом в свое время. И теперь владельцам дома необходимо повторно утеплить основание деревянного дома.

Приближается время, и домовладельцы раздумывают, какой тип утеплителя выбрать. Среди широкого спектра теплоизоляционных мероприятий следует выделить материалы, пригодные для утепления фундаментов:

  • пенополистирол;
  • пенополиуретан
  • ;
  • керамзит;
  • Пенополистирол.

Все эти материалы обладают низкой теплопроводностью и высокой устойчивостью к перепадам температур.

Пенополистирол

Пеноплекс листы (пенопласт) 9000 3

Этот материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, влагостойкостью и устойчивостью к низким температурам. Благодаря этим свойствам экструдированный пенополистирол приобрел большую популярность в качестве наружного утеплителя фундаментов деревянных домов. Пенополистирол удобен для утепления ленточных фундаментов и цоколей.

Материал имеет мелкоячеистую структуру. Он образуется при воздействии высокой температуры и давления на гранулы полимера в углекислом газе. Утеплитель поступает в продажу в виде плитного материала под названием пеноплекс. Срок службы пенопласта около 40 лет.

Производители часто называют полистирольные плиты пенопластовыми плитами. Пеноплекс толщиной 50 мм по теплоизоляционным свойствам соответствует 75 мм пенопласта и 95 мм минеральной ваты.

Видео по утеплению фундамента пенопластом:

пенополиуретан

Полимер напыляется на стены фундамента с помощью специального оборудования. Попадая на обрабатываемую поверхность, пенополиуретан значительно увеличивает ее объем. По теплоизоляционным свойствам слой полимера толщиной 50 мм аналогичен листу полистирола толщиной 120 мм.

Изоляция фундамента пенополиуретаном

Затвердевшая пена на фундаментных стенах здания образует бесшовную, плотную пленку.В отличие от листового утеплителя, напыляемая внешняя оболочка не требует дополнительной герметизации стыков. Кроме того, полимер обладает высокой адгезией и «прилипает» практически к любой поверхности.

керамзит

Гранулы керамзита получают путем обжига раствора керамзита. LECA обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Это один из самых дешевых строительных материалов для теплоизоляции.

Облицовка наружных стен фундамента керамзитом не позволяет промерзать основанию деревянного дома даже в условиях Крайнего Севера.Единственным недостатком материала является его низкая доступность на рынке.

Пенополистирол

Пенополистирол – это в основном тот же пенополистирол, только не экструдированный (высокотемпературная обработка давлением). Пенопластовые плиты используются для утепления фундамента и цоколя дома. Для предотвращения утечки тепла из деревянного дома снизу используется пенопласт толщиной от 40 до 120 мм.

Листы полимера

просты в обработке. Чаще всего их крепят к стенам фундамента на битумную мастику.Пенопласт также крепится к стене дюбелями-грибками.

Пенополистирол

с его высокими теплоизоляционными свойствами является очень хрупким материалом, поэтому стены фундамента, облицованные пенопластом снаружи, обязательно требуют защитного финишного покрытия.

Способы утепления фундамента деревянного дома

В основном деревянные дома строят на ленточных, столбчатых и свайных фундаментах. В любом случае необходимо утеплить цоколь и цоколь дома.

тональная основа в полоску

Этот тип фундамента может быть выполнен монолитным или из сборных железобетонных блоков. Также несущая лента под деревянный дом выкладывается из бутового камня или тротуарной плитки.

Технология утепления фундамента деревянного дома снаружи своими руками следующая:

  1. По периметру деревянного дома выкапывается траншея на глубину промерзания грунта.
  2. Стены фундамента очищены от остатков грунта и покрыты битумной массой.
  3. Плиты утеплителя монтируются на вертикальную поверхность путем прогрева битумного гидроизоляционного слоя горелкой.
  4. К утеплителю крепится армирующая металлическая или полимерная сетка.
  5. Все поверхности загрунтованы, зашпаклеваны и оштукатурены.
  6. На песчаную подушку отмостки укладывается утеплитель.
  7. Отмостка бетонная, мощеная, керамическая или облицованная камнем.
  8. 90 100

    Схема утепления ленточного фундамента деревянного дома

    Бетонный монолит несущей ленты дома толщиной 40-50 см утепления не требует.По физическим характеристикам такой набор железобетона имеет достаточную теплоизоляцию.

    Столбчатый фундамент

    Утеплять сам столбчатый фундамент на самом деле нет смысла. Основная утечка тепла происходит через пространство между дном деревянного дома и землей. Постоянное движение воздушных масс в подвале вызывает отток тепла с нижнего этажа здания.

    Для предотвращения этого негативного явления внешний периметр подвала огражден вертикальными заборами.Заборы могут быть выполнены из самых разных материалов, от деревянных щитов до железобетонных плит. Оградить цоколь сайдингом (тонкими металлическими листами или полимерными панелями). Сайдинг имеет чисто обволакивающую функцию.

    Благодаря закрытому пространству прекращаются сквозняки и стабилизируется температура воздуха под землей в положительном диапазоне, что в итоге приводит к эффективному утеплению деревянного дома.

    Забор подвала сделан из кирпича, дикого камня или другого кладочного материала.Важно, чтобы стена забора не была жестко связана со столбчатыми опорами. Из-за различных геологических движений столбы могут перемещать стену забора. Фундаментная стена в этом случае может треснуть и разрушиться.

    Герметичное пространство внутри цоколя может привести к повышенной влажности воздуха. Это, в свою очередь, создаст благоприятную среду для возникновения грибков и плесени. Чтобы воздух в подвале не задерживался, в ограждении подвала необходимо сделать вентиляционные отверстия – небольшие отверстия для естественной вентиляции подвала.

    Для большей надежности теплоизоляции основания дома на внутренние поверхности забора напыляется пенополиуретан.

    свайный фундамент

    Принцип утепления свайного фундамента деревянного дома такой же, как и в предыдущем случае. Дом на сваях также имеет открытый подвал, который необходимо закрыть снаружи.

    Деревянные дома строятся как на деревянных, так и на железобетонных и винтовых сваях.Для утепления цоколя дома на свайном фундаменте чаще всего используют деревянные щиты, полимерный или металлический сайдинг.

    Особенности утепления фундамента керамзитом

    Способ утепления подложки LECA имеет свои особенности. Поскольку, в отличие от утеплителя из плит, керамзит является сыпучим материалом, его делают следующим образом:

    • траншея вокруг деревянного дома шириной 20–30 см; глубина траншеи чуть ниже отметки промерзания грунта;
    • На дно траншеи насыпается песок толщиной 10 см; затем выложить слой щебня или гравия такой же толщины;
    • К стенам по внешнему периметру траншеи крепится
    • листов рубероида;
    • траншея заполнена керамзитом; гранулы насыпают слоями по 30-40 см; каждый слой уплотняется;
    • верхняя часть утеплителя покрыта цементной стяжкой;
    • по стяжке укладывается стена толщиной в полкирпича; кирпичная кладка ведется до высоты цоколя здания;
    • металлическая сетка укладывается через три ряда кирпичей, соединяющих кладку и цоколь дома;
    • пространство между стеной и цоколем заполнено керамзитом;
    • поверх кладки делается отмостка из цементного раствора; стяжка покрыта оцинкованным листом.

    Утепление подвала керамзитом

    Если кровля не утеплена вместе с теплоизоляцией несущих конструкций здания, то теплоизоляция фундамента не принесет желаемого результата. Жара повысится, полы и стены в квартире останутся холодными.

    Фундамент деревянного дома необходимо утеплять, так как устранить холод в жилых помещениях хозяева пытаются за счет увеличения нагрузки на систему отопления дома, а это приводит к непомерным финансовым затратам на отопление дома.Поэтому лучше один раз утеплить качественный фундамент и жить в теплом доме много зим, не неся лишних затрат на отопление.

    Статьи по теме:

    Утепление фундамента дома выполняет несколько функций: оно не только предотвращает утечку тепла через основание дома и снижает расходы на отопление, но также действует как гидроизоляция и защищает фундамент от мороза. Без утепления фундамента верхний этаж дома будет холодным и сырым. Практика показывает, что утепление фундамента деревянного дома снаружи решает все эти проблемы.Это намного эффективнее, чем утепление только изнутри. В некоторых случаях теплоизоляция фундамента выполняется как изнутри, так и снаружи.

    Почему лучше утеплять фундамент снаружи

    Эксперты считают этот вариант предпочтительным по нескольким причинам.

    Фундамент изнутри рекомендуется утеплять только в том случае, если подвал хорошо проветривается. В противном случае повысится влажность в подвале, кроме того, внутренний слой утеплителя сместит точку росы, сделав все основание подверженным влаге и холоду.Это сокращает срок его службы, приводит к быстрому разрушению.

    Деревянные дома обычно ставят на столбчатый, свайный или ленточный фундамент. Эти виды различаются по структуре, а значит, их утепление выполняется по-разному.

    Для теплоизоляции любого типа основания используется экструдированный пенополистирол (ППС, пеноплекс). Он прочен, имеет длительный срок службы, не выделяет токсичных веществ, устойчив к нагрузкам на сжатие, непроницаем для воды, устойчив к плесени и мху.Он прост в использовании, крепится к земле специальным клеем или зонтиками, пенопластовые плиты удобно соединяются друг с другом.

    тональная основа в полоску

    Сначала копают траншею в самом низу фундамента. Его ширина составляет 80-100 см, так как одновременно утепляется отмостка. Если фундамент врезной, то в первые 40 см глубины выкапывают траншею на ширину отмостки, затем для экономии сил можно делать шириной 50 см.

    Если дом был построен некоторое время назад, в бетоне могут появиться трещины. Их замазывают смесью цемента со строительным клеем, если щели небольшие. Большие повреждения заделывают цементным раствором.

    Гидроизоляция – следующий шаг. Для этого поверхность ленты фундамента покрывается битумной мастикой, на которую наклеивается рубероид. Листы клеятся внахлест, швы дополнительно промазываются мастикой. Применяются и более современные рулонные материалы, например самоклеящаяся рулонная гидроизоляция.

    Затем приклеивается изоляция. Хотя пеноплекс часто крепят на дюбели, предпочтение все же лучше отдать клею или жидким гвоздям – они не нарушают целостность листов. Как утеплить основание обрешетки пенопластом смотрите на видео:

    Швы между листами запенены жидкой пеной.

    После монтажа утеплителя к нему приклеивается геотекстиль. Это уменьшит влияние пучения грунта на теплоизоляционный слой.

    Затем траншея засыпается до уровня отмостки. Под отмостку насыпают песок и мелкий гравий слоем 0,15-0,2 м, подушку тщательно утрамбовывают. Этот слой защитит отмостку от нагрузок, возникающих в результате подвижки грунта. Сверху кладется слой плотного утеплителя. Тот же пеноплекс подходит своей устойчивостью к сжимающим нагрузкам. Бетон заливается сверху, его можно дополнительно армировать сеткой.

    Внимание! Для уменьшения влияния морозного пучения слой утеплителя укладывают на уровне подошвы фундамента.Наиболее эффективно присоединение пенопластового утеплителя к уровню стен в сочетании с утеплением отмостки на уровне подошвы.

    свайный фундамент

    Чем утеплить фундамент деревянного дома на сваях? Для свайного фундамента, так же как и для столбчатого, сооружается ограждение – имитация цоколя, закрывающее пространство между сваями. Это несколько уменьшит потери тепла. Для эффективной теплоизоляции свайного фундамента необходимо:

    • построить пьедестал
    • изолировать внутри и снаружи
    • утеплить пол.

    Можно построить тонкую кирпичную стену по периметру или использовать пластинчатые материалы, прикрепленные к обрешетке. Если выбрать вариант с кирпичной стеной, необходимо залить бетонную плиту толщиной 20 см, на которой будет возводиться стена. Не обязательно использовать керамический кирпич, можно взять пеноблоки или пеностекло.

    Важно! Не создавайте герметичного пространства под полом. После подъемного устройства в нем необходимо сделать воздухоотводчики размером 10-15 см, равномерно распределенные по всем сторонам дома, так, чтобы они располагались друг напротив друга.

    Для крепления панелей или досок обрешетка изготавливается из металлического профиля или деревянных брусков. Например, ДСП можно использовать в качестве внешнего покрытия. Уже существуют утепленные фасадные панели, выполняющие декоративную и теплоизоляционную функцию.

    Под обшивку выкапывается неглубокая траншея, в которую насыпается слой песка (2-3 см), поверх него насыпается керамзит, а сверху траншея засыпается землей так, чтобы между грунтом не было просвета и кожа.

    На видео показано устройство фальшфундамента и утеплителя:

    Для утепления свайного фундамента используйте

    • полистирол,
    • пенопласт,
    • полые стеклянные блоки
    • жидкий пеноизол (пенокарбамид).

    Чаще всего используются первые два варианта. Пеностекло слишком дорого для частного дома, а жидкий пеноизол требует специального оборудования или работы специалистов, что тоже дорого. Своими руками проще утеплить фундамент в деревянном доме пенопластом или пенопластом снаружи. Главное, чтобы материал не впитывал воду, поэтому минеральная вата здесь не подходит. На клеевую пену приклеивается пенопласт, для надежности можно использовать дополнительные деревянные доски, которые крепятся саморезами к обрешетке через пенопласт.

    Важно! Полистирол или пенопласт рекомендуется крепить к направляющим, а не между ними. В этом случае не будет щелей и мостиков холода, так как теплопроводность дерева, а тем более металла, больше, чем у пенопласта.

    Возможно утепление свайного фундамента пенопластом или полистиролом снаружи или изнутри. Если это делается снаружи, утеплитель крепится перед отделкой. Если обшивка уже прикреплена к черновому полу, например, если это фасадные панели или плиты ЦСП, утеплитель монтируется изнутри.

    Изоляция пола

    Для утепления пола в деревянном доме на свайном фундаменте чаще всего использую минеральную вату, базальтовую вату, пенопласт, пенопласт и жидкие утеплители.

    Обеспечиваем теплоизоляцию на этапе строительства и монтажа пола следующим образом:

    1. Они образуют нитку пола, на которую будет ложиться изоляция.
    2. На обрешетку сначала укладывается пароизоляция и ветрозащитный слой.
    3. Затем вставьте обогреватель.
    4. Пароизоляция и гидроизоляция находятся сверху.
    5. Затем строится чистовой этаж.

    Слой минеральной ваты должен быть не менее 10 см, при необходимости укладки ваты в два и более слоев, это делается в шахматном порядке (чтобы швы не совпадали). На видео показано утепление пола в доме на свайном фундаменте.

    Для гидроизоляции можно использовать стекло, полиэтилен, изопановую фольгу для защиты от ветра и влаги.Полиэтилен — самый дешевый вариант, но не самый лучший.

    Важно! В доме из дерева на свайном фундаменте необходимо обработать все деревянные элементы пола антисептиком.

    Утепление столбчатого фундамента мало чем отличается от утепления свайного, используются те же материалы и технологии.

    Применение

    Утепление фундамента не только помогает сохранять тепло и снижает затраты на отопление, но и защищает фундамент, делает его более прочным, выполняет гидроизоляционную функцию и предотвращает сырость дома.Деревянные дома обычно строят на решетчатом или свайном фундаменте, который довольно легко утеплить своими руками.

    • Строим дом из пеноблоков своими руками
    • плавучий фундамент
    • Опалубка для фундамента своими руками
    • Основание для печи в баню

    В комплекс защитных мероприятий, позволяющих устранить зимнее пучение грунтов, входит утепление фундамента деревянного дома. В зависимости от условий эксплуатации квартиры теплоизоляционный слой может монтироваться снаружи ленты фундамента (непрерывный обогрев) или внутри (при периодическом обогреве здания).Работу легко выполнить своими руками, но есть несколько технологий, о которых пойдет речь далее.

    Обзор вариантов изоляции

    Разберитесь, зачем это нужно, перед обшивкой подземной части фундамента, цоколя изнутри или снаружи. Чтобы здание уменьшало теплопотери, необходим слой теплоизоляции, еще одна задача решается утеплением отмостки – сохранение геотермального тепла с целью исключения вспучивания глинистых грунтов.

    Всего режимов работы несколько, строительные конструкции:

    • постоянно отапливаемый дом - грунт под подошвой не должен промерзать, но отмостка должна быть утеплена для предотвращения промерзания слоев грунта, примыкающих к железобетонным конструкциям, которые вспучиванием пытаются поднять фундамент или создать смятую -нескользящий слой теплоизоляции по внешнему краю ленты, который не допускает промерзания ленты, защищает гидроизоляцию, компенсирует волнообразные силы;
    • коттедж с цокольным этажом - геотермальное тепло аккумулируется на нижнем уровне, допускается только ленточная изоляция (цоколь) снаружи, чтобы сместить тепловой контур с точки росы на улицу, навсегда исключив конденсат на внутренней стене;
    • без отопления + ленточный фундамент - для предотвращения промерзания утеплитель приклеивается к ленте снаружи, внутри, укладывается под подошву (в случае МЗЛФ) и по периметру дома под пол или потолок;
    • периодический обогрев – технология полностью аналогична предыдущему случаю, снаружи можно использовать осыпающуюся скользящую теплоизоляцию.

    Схема изоляции фундамента

    Примечание. Если в проекте предусмотрена подвесная решетка на столбах или сваях, экономия геотермального тепла невозможна. Утеплять забор нет смысла, так как в подвале нет источников тепла. При использовании низких решеток цоколь и поверхность жалюзи изолируются снаружи.

    тональная основа в полоску

    В 75% случаев индивидуальные застройщики самостоятельно возводят ленточные фундаменты. В зависимости от глубины подошвы эффект поднятия тяжестей неодинаков:

    • подошва глубинного пояса ниже промерзания грунта, волнистости под ней нет, однако площадь боковых поверхностей, подвергающихся воздействию касательных сил пучинистого мороза, резко увеличивается;
    • для МЗЛФ наоборот - боковая поверхность ремня слишком мала для того, чтобы тангенциальные силы смогли вытащить его на поверхность, но возможно неравномерное вздутие под подошвой, так как промерзающий слой грунта 0,7 - 1,5 м , песчаная подушка или галечный пляж не могут полностью компенсировать это.

    В обоих случаях достаточно утеплить отмостку и внешний край полосы, решив все проблемы.

    МЗЛФ

    В ленточных фундаментах для удобства эксплуатации имеется конструктивный элемент - цоколь. Его часто делают из бетона, срок службы которого намного выше, чем у стеновых материалов, соприкасающихся с землей. Однако железобетонная конструкция тут же становится гигантским мостом холода:

    • мороз проникает из подвала в потолки и полы;
    • повышенные теплопотери;
    • растет энергопотребление.

    При утеплении подвала снаружи следует учитывать следующие факторы:

    • конструкция может выступать наружу по отношению к стене;
    • войти внутрь;
    • или шпонированные с облицовкой фасада.

    Схема утепления мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    В первом случае пенопластовая изоляция должна быть уложена по цокольному этажу в стену, чтобы предотвратить промерзание бетона по верхнему краю. В последних версиях теплоизоляция комбинируется с пенопластом для утепления наружной стены, тепловые мосты отсутствуют.

    Примечание: Теплоизоляционный слой подземной и надземной части фундамента должен быть сплошным, хотя задачи в этом случае решаются разные.

    Глубокая лента

    Даже если в доме нет подвала, но лента фундамента глубокая, нет смысла монтировать изнутри пенопласт или каменную вату. Под домом грунт не может промерзнуть, в отличие от железобетонной конструкции, в которой может скапливаться влага. Через несколько сезонов микротрещины в бетоне раскроются намного сильнее и срок службы уменьшится.

    Примечание: Если приняты все меры по устранению вздутия (теплая отмостка + дренаж по периметру ленты + нерудный материал под подошву, в заливных бухтах), качественная бетонная гидроизоляция, то глубокая лента в дом без подвала невозможно утеплить снаружи на всю глубину.

    Свайно-столбчатый фундамент

    При строительстве мангала на сваях или столбах своими руками следует учитывать следующие моменты:

    • висячая решетка - вздутие не опасно для винтовых свай и забуренных в трубчатую опалубку, заглубленные столбы ниже мерзлого грунта, утеплять отмостку и подхват не имеет смысла, т.к. источников тепла под землей просто нет;
    • низкий колосник - монолитные балки защищены от разбухания воздушным зазором 15 - 20 см, обшиты по бокам листовыми материалами, геотермальное тепло удерживается подошвой здания, в теплой отмостке особой точки нет, а вот торец колосника, являющийся перемычкой с холодом, снаружи должен быть закрыт термоизолятором.

    Примечание: Имеются конструктивные решения для низких решеток с плавающей стяжкой на земле. Даже при засыпке неметаллическими материалами возможно промерзание нижних волнистых слоев под решеткой. Поэтому под стяжку изнутри укладывают пенопласт, а снаружи обклеивают основание утеплителем.

    Можно ли утеплить изнутри?

    Рекомендации (альбомы технических решений) от ведущих производителей экструдированного пенополистирола содержат варианты сезонных жилых домов, возводимых своими руками, в основном в приусадебных участках.Если в здании нет отопления, подвал с подземной частью МЗЛФ герметизируют изнутри ЭППС. Вертикальная теплоизоляция соединяется с горизонтальным слоем пенопласта под полом по земле.

    Сезонная эксплуатация (садовый домик)

    Фундамент обклеивается изнутри теплоизолятором в единственном случае - если в квартире нет отопления. Схема теплоизоляции следующая:

    • под полы, на грунт укладывается пенопласт;
    • крепится снаружи на всю вертикальную поверхность МЗЛФ;
    • проходит горизонтально на дне траншеи по периметру квартиры (шириной 0,6 - 1,2 м).

    Изоляция МЗЛФ при сезонной эксплуатации.

    Нет необходимости в дополнительных слоях по углам, а также вдоль верхней части основания. Тепловые мосты здесь неизбежны, стены обычно не утепляют.

    Периодическая эксплуатация (дом)

    При строительстве квартиры, в которой отопление включается периодически (например, дача), применяется специальная схема отопления:

    • горизонтальный слой - под полом по грунту во всех помещениях + под отмостку шириной 60 - 120 см от стен здания;
    • вертикальный план - цоколь + подземная часть МЗЛФ снаружи для теплоизоляции отмостки.

    Изнутри пенопласт приклеивать к ленте не нужно, так как с улицы железобетон промерзает. В отличие от теплой глухой поверхности домов с постоянным отоплением, нет необходимости увеличивать толщину ЭПС на углах. Эпизодическими потерями тепла в этом случае можно пренебречь.

    Примечание: полистирол не предназначен для наружных работ, так как разрушается под воздействием солнечного ультрафиолетового излучения. После приклеивания плинтус следует выровнять или покрыть светонепроницаемым материалом.

    Распространенные ошибки при утеплении фундамента.

    Поэтому рассматриваются все варианты при утеплении своими руками снаружи и изнутри. Это поможет сократить бюджет строительства без ущерба для эффективности теплового контура здания.

    Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Все, что вам нужно сделать, это отправить форму ниже с подробным описанием предстоящих работ, и вы получите электронное письмо с предложениями с ценами от строительных бригад и компаний.Вы можете посмотреть отзывы о каждом из них и фото с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и никаких обязательств.

    Максимальные потери тепла в каждом здании осуществляются через потолок и пол. Поэтому особое внимание следует уделить вопросу теплоизоляции помещения. Перед утеплением фундамента деревянного дома следует выбрать соответствующие теплоизоляционные материалы.

    Зачем нужна дополнительная изоляция?

    Фундаменты можно утеплять снаружи и изнутри.В первом случае можно говорить о препятствии проникновению холодных воздушных масс. Кроме того, самодельная теплоизоляция цоколя деревянного здания исключает вероятность промерзания фундамента. Это увеличивает общий срок службы здания. Среди преимуществ данной процедуры также следует отметить следующие моменты:

    • увеличение срока службы элементов систем связи;
    • экономия на отоплении дома;
    • защита от влияния грунтовых вод;
    • предотвращающий образование конденсата;
    • создание благоприятного микроклимата в помещении.

    Чтобы реализованный слой теплоизоляции обеспечивал надежную защиту, в первую очередь необходимо правильно подобрать наиболее подходящие утеплители.

    Характеристики современных отопителей

    Современный рынок теплоизоляционных материалов предлагает широкий ассортимент необходимой продукции. Однако, несмотря на большой ассортимент товаров, наиболее востребованными среди потребителей являются пенопласт, керамзит, пенопласт и пенополиуретан. Часто пеностекло используют и для утепления снаружи.

    90 450 Рабочие функции
    изоляция
    пенополиуретан Дорогостоящий материал, для монтажа которого требуется использование специального оборудования. Наносится на поверхность основания. Отличается высокими теплоизоляционными возможностями.
    Полистирол Более доступные продукты. Особая структура такого материала способствует трудностям при сборке – при резке вспененный материал очень сильно крошится.В процессе эксплуатации может потребоваться дополнительная гидроизоляция.
    ЛЕКА Керамзитовый слой способен очень хорошо впитывать влагу, что делает этот материал очень хорошим теплоизолятором. Он создает своеобразную подушку вокруг основания дома и препятствует проникновению холодного воздуха.
    Пеностекло Используется сравнительно недавно. Он легко обрабатывается и предотвращает попадание влаги.
    Полистирол Учитывая горючесть такого материала, категорически не рекомендуется использовать его в качестве утеплителя фасада.А вот для утепления подполья идеально подойдет пенопласт. Особого внимания заслуживает его устойчивость к повышенной влажности.

    Заземление в качестве изоляции

    Самый простой способ утеплить фундаментную часть деревянного дома своими руками – засыпать землей. Однако к этому методу есть много вопросов. Целесообразно использовать этот метод только перед началом возведения стен.

    Сложность этого метода утепления заключается в том, что для него необходимо использовать большое количество грунта.При другом раскладе добиться положительного конечного результата будет очень сложно. Более того, даже если фундамент снаружи утеплить землей, вы можете не получить желаемого эффекта. Это связано с низким теплоизоляционным потенциалом материала.

    Сюда же следует добавить, что утепление фундамента землей своими руками будет связано с большими трудностями. В этом случае возникает необходимость использования специализированной техники, аренда которой стоит недешево.

    Способы утепления фундамента деревянного дома

    Утепление фундамента снаружи чаще всего выполняют керамзитом, пенопластом или пенополиуретаном. На этот выбор напрямую влияют доступные ценовые показатели этих материалов и высокая теплоизоляция. Более того, привлекает возможность решения этой проблемы своими руками.

    Изоляция из керамзита

    Материал впитывает влагу и выводит ее из основания дома.При правильно реализованной схеме утепления создается воздушная прослойка, которая также является хорошим теплоизолятором. Благодаря этому вероятность промерзания фундамента сводится к минимуму. Утепление основания здания керамзитом своими руками проводится в несколько этапов.

    Сцена 1

    При утеплении построенного дома очень важно тщательно очистить поверхность земли. Заделайте трещины по мере необходимости. Также можно сделать гидроизоляцию.

    Этап 2

    На следующем этапе котлован засыпается землей. В верхней части образовавшейся насыпи из бетона была сделана небольшая заготовка. Он защитит теплоизоляционный материал от влаги. Цоколь цоколя деревянного дома можно утеплить штукатуркой.

    Этап 3

    При необходимости с помощью керамзита можно и цоколь утеплить своими руками. Утеплитель заливается на этапе пола. Предварительно готовится песчаная подушка, на которую наносится гидроизоляционный слой.

    Изоляция из пенополистирола

    Пенополистирол

    – модификация пенопласта, которая характеризуется механической прочностью. Для достижения максимального эффекта утепления снаружи дома рекомендуется отдавать предпочтение материалу с антипиреновыми добавками.

    • Подготовка основания. На данном этапе фундамент дома очищен от грязи, пыли, следов масла и битума. Трещины ремонтируются по мере необходимости.
    • Монтаж пенополистирольных плит. Утеплить для крепления к строительному основанию с помощью клеевой смеси.Для полного высыхания материала может потребоваться до 48 часов.
    • Изоляция подвала. Пенопласт от стены из деревянного материала следует отделить негорючим утеплителем. В качестве такого материала можно использовать базальтовую вату.

    Изоляция пенополиуретаном

    Главной особенностью использования такого утеплителя является приклеивание на глубину материала. Чем он больше, тем выше будет качество теплоизоляции. Для монтажа пенополиуретана необходимо сделать ряд шагов:

    1. Подготовьте землю.
    2. Подготовить фундамент.
    3. Водостойкое основание дома.
    4. Установить обогреватель.
    5. Организовать внешнюю защиту.

    На этапе земляных работ основание деревянного дома полностью очищается от грунта и лишней грязи. Для максимального эффекта рекомендуется сделать на дне траншеи песчаную подушку.

    Очищенная грунтовка должна быть хорошо загрунтована. Это позволит теплоизоляционному материалу максимально долго выполнять свои прямые функции.

    Нанесение гидроизоляционного слоя сводит к минимуму вероятность проникновения влаги в помещение. За счет этого увеличится общий срок службы здания.

    Пенополиуретан применяется в качестве напыляемой изоляции. Эта структурная особенность материала гарантирует безотказную и идеальную однородность покрытия. Высокая адгезия ко всем покрытиям облегчает устройство внешней защиты основания.

    Важно! Пенополиуретан очень устойчив к прямым солнечным лучам, поэтому, если он используется для утепления подвала, рекомендуется дополнительно покрыть покрытие другими материалами.

    Каков результат?

    Утепление фундамента деревянного дома снаружи может производиться с использованием различных теплоизоляционных материалов, которые представлены на рынке в широком ассортименте. Качественная подготовка основания – залог положительного конечного результата.

    .

    Смотрите также