Утеплить фасад


Как утеплить фасад дома

Содержание статьи:

Утеплять стены дома лучше снаружи — так сохраняется полезная площадь внутренних помещений, а здание дополнительно защищается от агрессивных внешних воздействий. Экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС® отлично подходит для этих работ. Его можно монтировать и под вентфасад (облицовку на профилях в малоэтажном строительстве), и под «мокрый» фасад (отделку штукатуркой). Материал не только обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами, но и имеет высокую прочность, нулевой уровень влагопоглощения и абсолютную биостойкость.

Кроме того, материал прост в монтаже — все работы можно выполнить без специальной подготовки. Главное, представлять, как правильно выполнять утепление дома снаружи плитами ПЕНОПЛЭКС®, и соблюдать технологию, рекомендуемую производителем.

Особенности утепления фасада материалом ПЕНОПЛЭКС®

В первую очередь необходимо подобрать подходящий под задачу продукт из линейки экструдированного пенополистирола и подготовить расходные материалы:

  • В качестве утеплителя для вентилируемого фасада можно использовать ПЕНОПЛЭКС® КОМФОРТ. Он монтируется на каркас из хорошо просушенного бруса и специальные зонтикообразные дюбели для утеплителя.

  • Для стен под штукатурку подходит ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА. Одна из его сторон имеет фрезерованную поверхность, которая повышает сцепляемость со штукатурным составом. Также для «мокрого» фасада потребуется клей-пена ПЕНОПЛЭКС® FASTFIX и материалы для финишной отделки: сетка для армирования, перфорированный угловой профиль, штукатурно-клеевая смесь, декоративная штукатурка и, конечно, грунтовка.

Толщина теплоизоляционного слоя зависит от климатических особенностей региона и материала стен. Чтобы рассчитать оптимальный размер и нужное количество упаковок, занесите данные вашего объекта в калькулятор.

Подготовка фасада

Перед тем как начать утепление, необходимо подготовить все поверхности. Для этого уберите со стен все, что будет мешать во время работ. А также:

  • со стен из кирпича, бетона и пеноблоков удалите старое покрытие, тщательно обеспыльте поверхности и покройте их грунтовкой в 2–3 слоя, чтобы укрепить основание;
  • деревянные стены из бруса или бревна очистите и обработайте защитной пропиткой, предупреждающей разрушение древесины под внешними воздействиями, предварительно заделав межвенцовые щели теплоизоляционным материалом, чтобы исключить теплопотери.

Дождитесь полного просыхания стен после нанесения составов, как того требует технология. Обычно требуется около 24 часов (точный срок производители обычно указывают на упаковке).

Монтаж теплоизоляционных плит ПЕНОПЛЭКС®

Способ монтажа зависит от типа фасада — при «мокром» способе отделки утеплитель крепится на подготовленные стены, поверх наносятся декоративные штукатурные смеси. Плиты ПЕНОПЛЭКС® СТЕНА имеют шероховатую поверхность, штукатурка будет хорошо держаться на утеплителе за счет его повышенной адгезии — она в 3 раза превышает значение, указанное в ТУ для этих составов.

Порядок утепления и отделки фасада дома:

  1. Работы начните с нижнего ряда от угла, для удобства по низу фасада можно прикрепить стартовый профиль.
  2. Утеплитель приклеивайте шероховатой поверхностью наружу с помощью клея, который наносят по периметру и центру теплоизоляционной плиты. После чего слегка прижмите материал к поверхности и выровняйте по уровню.
  3. Плиты монтируйте рядами и располагайте как можно плотнее друг к другу, чтобы исключить зазоры и щели. Каждый последующий ряд утеплителя для фасада монтируйте со смещением, чтобы избежать появления слабых мест вдоль стыков и исключить образование мостиков холода.
  4. Для откосов нарежьте ПЕНОПЛЭКС® на панели необходимой ширины, ими оклейте все проемы.
  5. После монтажа закрепите материал дополнительно — дюбельными комплектами (так называемыми «зонтиками»), чтобы под весом тяжелых отделочных материалов, наносимых поверх утеплителя, он не отошел от стены. Четыре крепежных элемента установите в углах, два из них — на стыках по длинной стороне, при этом шляпка каждого дюбеля должна фиксировать сразу несколько плит. Еще два расположите по центру. Для этого сквозь фасадный пенополистирол в стене просверлите отверстия глубиной на 5–10 мм больше, чем длина крепежа. Каждый элемент утапливайте, скрывая шляпку. Материал на откосах закреплять дюбелями необязательно.
  6. Межплиточные зазоры запеньте, наружные углы укрепите фасадным профилем. После чего приступайте к нанесению штукатурно-клеевого слоя, утапливая в него и фасадный профиль и стеклотканевую армирующую сетку. Дождитесь, когда просохнет и приступайте к финишной отделке декоративными штукатурками.

Для деревянных домов обычно устраивают вентилируемую систему, где в качестве утеплителя также можно использовать ПЕНОПЛЭКС®. Финишный облицовочный материал (сайдинг, фасадные панели и др.) монтируют на каркас или с помощью кронштейнов.

Для полноценного утепления фасада дома снаружи также рекомендуется теплоизолировать фундамент. Для этого его раскапывают, очищают от грунта и грязи и оклеивают плитами ПЕНОПЛЭКС® ФУНДАМЕНТ.

Преимущества использования плит ПЕНОПЛЭКС® для утепления фасада

Экструдированный пенополистирол для фасада обладает рядом значимых преимуществ перед другими видами утеплителя. К достоинствам материала относятся:

  • низкая теплопроводность;
  • устойчивость к механическим повреждениям, сжатиям и изгибам;
  • широкий температурный диапазон применения;
  • минимальная паропроницаемость;
  • экологическая безопасность;
  • долговечность — срок службы теплоизоляции составляет не менее 50 лет.

Такие свойства делают этот фасадный утеплитель для наружной отделки дома практичным и выгодным материалом. Приобрести ПЕНОПЛЭКС® можно у нас в интернет-магазине или у дилеров.


19.12.2019

Возврат к списку

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество - невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 - 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину - с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество - невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 - 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину - с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество - невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 - 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину - с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Утепление фасада своими руками: пошаговая инструкция

Человечество уже несколько десятилетий пытается отыскать пути снижения энергопотребления, львиную долю которого занимает отопление зданий. Максимально уменьшив теплопотери, можно рассчитывать на значительный экономический эффект. Новые прогрессивные технологии, которые отлично себя зарекомендовали во всех климатических условиях, были найдены более 30 лет назад. Методика совершенствуется из года в год, производители изготавливают различные строительные материалы для утепления фасадов. В некоторых странах запущены программы по энергосбережению, которые базируются на идеи мокрого утепления фасадов.

Оглавление:

  1. Как утеплить фасад
  2. Выбор материала
  3. Подготовка стен
  4. Закрепление цокольного профиля
  5. Установка внешних подоконников
  6. Клей
  7. Наклейка утеплителя
  8. Прибывание утеплителя
  9. Устройство армированного слоя

 

Как утеплить фасад

Утепление фасадов выступает популярным способом наружной отделки построек и энергосбережения одновременно. Подобная процедура решает несколько задач сразу: защищает стены от неблагоприятных погодных факторов, удерживает тепло в доме и декорирует фасады. Сегодня много компаний предлагают свои услуги по наружному утеплению стен. Однако цена утепления фасадов не отвечает качеству использованных материалов. По этой причине, застройщики выбирают вариант собственноручного утепления стен пенопластом или другим утеплителем.

 

Выбор материала

Утепляя стены дома, можно рационально и творчески подходить к выбору материалов. Нет смысла все стены утеплять материалом одинаковой толщины. Комбинируйте утеплитель. Так как больше тепла попадает на южную стену, можно использовать утеплитель различной толщины. Обязательно ограничьте доступ всевозможным грызунам, утеплив цоколь фасадов экструдированым пенополистеролом. Для углов возьмите утолщенный слой утеплителя.

Минеральная вата

Для утепления фасадов можно использовать различные материалы. Минеральная вата – это неорганический волокнистый материал, что изготавливается из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков. Для утепления фасадов минеральной ватой берут базальтовые (каменные) и стеклянные материалы. Минераловатные плиты применяются для утепления фасадов «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад».

Минеральная вата выдерживает температуру больше 1000 градусов по Цельсию и не плавиться при этом, отличается высокими теплоизоляционными свойствами и значительной сопротивляемостью механическим воздействиям. Минвата не впитывает влагу, имеет высокую биологическую и химическую стойкость, а также хорошие звукопоглощающие свойства, уменьшая шум на 20%. Строк эксплуатации минеральной ваты достигает 30-40 лет.

Пенопласт

Пенопласт является одним из популярных материалов, предназначенных для утепления стен. Это вещество начали изготавливать в 30-х годах прошлого столетия, и на данный момент пенопласт не утратил своих лидирующих позиций. Отличные теплоизоляционные свойства пенопласта обеспечены за счет определенной технологии производства, когда с помощью специального оборудования вспенивается полистирол, и в итоге этого образуются маленькие, заполненные воздухом пузырьки.

Пенопласт состоит из воздуха почти на 98%, что обеспечивает материалу легкость и влагонепроницаемость. Ещё одно преимущество - невысокая стоимость изготовления и цена утепления фасадов пенопластом. Фасады, отделанные пенопластом, позволяют уменьшить теплопотери приблизительно на 70%. Современный пенопласт не поддерживает горение и активно сопротивляется этому процессу. Но если на вашем участке проблемы с грызунами, то лучше отказаться от этой затеи.

Подготовка стен

От правильного проведения подготовки основания зависит функциональность и долговечность произведённого утепления. Первоначально со стен нужно снять все выступающие конструкции и элементы, такие как вентиляционные решетки, ливнёвые желоба, наружные блоки климатической техники, оконные отливы, приборы освещения. Убрать следует и проходящие по фасадам коммуникации, попадающие в плоскость утеплённой стены. В старых домах очень часто кирпичная кладка имеет много декоративных элементов, что расположены возле карнизов и окон.

Оштукатуренные стены простукиванием проверяем на прочность наружной отделки. Используя отвесы, длинные правила и шнуры, следует найти общие отклонения стены от вертикали либо обнаружить локальные неровности. Проблемные места обозначайте мелом, чтобы не потерять их из виду. Если наблюдаются на плоскости большие перепады уровня и содержатся слабо держащиеся участки, то работы по утеплению фасадов на таком основании следует проводить после демонтажа выступающих и дышащих коржей штукатурки.

Особое внимание стоит уделить участкам, на которых осталась масляная краска, что имеет низкий уровень адгезии и плохую паропроницаемость. Обязательно удалите со стен грибок, плесень, жиры, высолы и ржавчину. Большие выбоины и трещины грунтуются глубоко проникающими составами с помощью маклавиц и заделываются после полного высыхания шпаклёвками для наружных работ. Трещины, что имеют ширину до 2 миллиметров, заделывать не обязательно. Крупные локальные впадины принято выравнивать приклеиванием кусков утеплителя.

Когда стены выровнены, коммуникации проложены, удлинены наружные кронштейны, закончены внутри здания все мокрые работы, устроена кровля и гидроизоляция, то можно грунтовать поверхность и приступать к утеплению фасада пенополистиролом.

Закрепление цокольного профиля

Согласно проекту стоит определить нижнюю точку утепляемой поверхности, далее с помощью гидроуровня перенести эту отметку на все внешние и внутренние углы строения, после чего соединить их мелованным шнуром, чтобы получить стартовую линию. Согласно разметке нужно установить цокольный профиль, чтобы удержать первый ряд плит утеплителя, потому что они имеют на сыром клее очень серьёзную подвижку.

Стартовую планку подбирают по размеру, который соответствует ширине утеплителя, и закрепляют с помощью дюбелей диаметром 6 миллиметров с интервалом в 300 - 350 миллиметров, на забивной гвоздь рекомендуется одевать шайбы. Стартовая планка стыкуется на углах способом косых срезов или с помощью использования углового соединителя. Между секциями профилей ставятся соединительные и торцевые элементы из пластика, которые компенсируют температурные расширения.

Установка внешних подоконников

Установку внешних подоконников лучше делать до устройства утеплителя на фасаде. Отливы крепятся непосредственно к самому окну. Вынос подоконника делается с учетом наружного утепления фасада (толщина утеплителя + 1 сантиметр) таким способом, чтобы подоконник за готовую стену выступал на 3-4 сантиметра. Иногда окно ставится на стартовый профиль. В этом случае под подоконником получается полость, в которой конденсируется влага. Полость следует заполнить кусочками утеплителя, перемешанного с клеящей смесью, можно забросать штукатуркой.

Дальше необходимо утеплить внешние откосы пластиковых окон. После установки окон, как правило, остается 20-30 миллиметров для утепления. Брать пенопласт следует меньшей толщины, чем материал для фасада. И не стоит забывать, что там ещё существуют другие слои кроме утеплителя, которые отнимают 1 сантиметр. При утеплении откосов пенопласт должен за откос выступать на 1 сантиметр. То есть, материал не нужно обрезать, ориентируясь на стену.

Клей

Приготовленные клеи для наклейки утеплителя должны использоваться в течение пары часов, поэтому их замешивают на стройплощадке в необходимом количестве. В объёмное пластиковое ведро заливают нужное количество воды и засыпают сухую смесь. Перемешивают компоненты низкооборотистой дрелью до получения однородной массы без наличия комков. Раствор созревает близко пяти минут, после чего в течение минуты перемешивается ещё раз.

Если клеящая смесь немного загустела в процессе работы, то её просто стоит перемешать. Для разжижения загустевшей клеящейся массы запрещается добавлять в неё воду. Зависимости от того, какие на плоскости нужно компенсировать перепады, можно выбрать один из таких вариантов нанесения клея на утеплитель.

Если неровности достигают 15 миллиметров, то по периметру плиты наносится полоса клея высотой 20 миллиметров, а потом посередине плиты равномерно накладывается несколько маячков. При дефектах до 10 миллиметров полосы клея наносятся по периметру плиты и посередине. Ширина полос составляет 30–40 миллиметров, клей должен покрывать 50–60% общей площади листа.

Наклейка утеплителя

Когда наклеен утеплитель на откосы, а подоконники установлены, можно начинать приклеивать материал на стены. Технология утепления фасада предполагает такой крепеж утеплителя, когда он сначала приклеивается, а затем прибивается. Приклейку пенопласта начинаем снизу, где устанавливаем стартовую планку. Для приклейки понадобится 2 шпателя: маленький (80мм) и большой (200 мм). Маленький инструмент используем для накладывания клеящейся массы на большой шпатель.

Смесь принято накладывать не на лист, а на стену. Как правило, стена не совсем ровная. Поэтому можно туда подложить больше смеси, если необходимо убрать неровность. Таким образом, смесь не размазываем равномерно. Размазываем только на идеально ровной. Листы следует крепить таким способом, чтобы получились Т-образные стыки.

Листы стоит прикладывать к месту с небольшим смещением, близко 20–30 миллиметров, дальше они прижимаются длинным полутёрком или правилом в поверхность соседних плит. С внутренней стороны плит и с поверхности основания нужно удалить выступивший клей. Вертикальность монтажа листов проверяется уровнем, направление плоскости контролируется по контрольным ниткам.

Все листы следует плотно прижимать между собой на расстоянии, которое не должно превышать 2 миллиметров, поэтому стоит следить, чтобы смесь не попадала в швы. Если в итоге зазоры получились, то их можно заполнить полосками из утеплителя, или задуть полиуретановой пеной. На стыках изделий допустимый перепад составляет по толщине не больше 3 миллиметров.

Важно, чтобы возле дверей и окон не попадали в одну линию вертикальные стыки с боковыми откосами. Соединение нужно делать над проёмом или под, смещение должно достигать не меньше 200 миллиметров. Если на основе соединяются различные материалы, то плиты в этом месте не должны стыковаться, нужно обеспечить смещение хотя бы на 100 миллиметров.

На наружных и внутренних углах фасадов нужно проводить зубчатое соединение утеплителя. Плиты соответствующих рядов должны вклиниваться в поверхность смежных стен, чтобы не образовался длинный вертикальный шов, что подвергается появлению трещин. На откосах и углах плиты монтируются с достаточным для перевязки выпуском. После схватывания клея и формирования угла утеплитель можно подрезать.

Между приклейкой утеплителя и прибивкой стоит выждать три дня, чтобы как следует схватился клей, а весь материал «уселся». При самостоятельном утеплении фасада пенопластом можно поступить по-другому и обклеить дом участками. Половину работы придется выполнять с земли, а вторую половину - с каких-либо подмостей. Поэтому целесообразнее осуществлять процедуру частями, чтобы не переставлять и не таскать подмости несколько раз.

Если утеплять сразу весь дом, то пенопласт будет пребывать на солнце недели две. А это не принесет ему пользы. К тому же в случае дождя утеплитель наберет лишнюю влагу. Участки по высоте должны быть на высоту роста укладчика и как подмости по ширине.

Прибивание утеплителя

Прибивку утеплителя рекомендуется делать спустя три дня после завершения приклейки. Если начать сверлить материал с не засохшей клеевой смесью, то он может отойти от стены. Прибивая «по свежему», есть вероятность попадания в углубление под листом, что провоцирует поднятие краев листа.

Приклееный утеплитель следует крепить к стене грибками. Этот дюбель представляет из себя пластмассовый круг – шляпку, что имеет пластмассовую гильзу – ногу, и гвоздь, забиваемый в эту гильзу. Гвозди бывают пластмассовыми и металлическими. Как бы странно не звучало, лучше выбрать пластмассовые изделия, потому что металлические создают дополнительный мостик холода, а также дороже стоят, что приводит к увеличению стоимости утепления фасада.

Как правило, крепление производят в центре и по углам плиты, 6–8 дюбелей на 1 квадратный метр. На углах постройки, возле дверных и оконных откосов, в районе цоколя необходимо обустроить дополнительные крепежи, что располагаются в 200 мм от края плит. Шаг и количество дополнительного расположения гвоздей определяется габаритами дома, размером плит, несущими характеристиками крепежа и ветровыми нагрузками.

Перфоратором пробуриваются отверстия нужной глубины и диаметра, удаляется пыль. Длину грибка определяют таким способом: толщина плиты утеплителя + 1 сантиметр (толщина прочих слоев)+ 4 сантиметра в стену. Отверстия рекомендуется делать по глубине больше на 10-15 миллиметров, чем длина стержня. Если сверлить отверстия по глубине равные длине грибка, то мусор, что осыпается при работе, не даст нормально забить туда дюбель.

Далее в отверстие нужно вставить дюбель и забить резиновым молотком распорный гвоздь. Можно просто подбить кулаком. Тарельчатая шляпка гвоздя должна находиться на уровне поверхности утеплителя, или выступать не больше чем на 1 миллиметр. Если гриб до нормы не добивается и торчит, то, может, сточился бур, или сделано слишком короткое отверстие. В последнем случае нужно вытащить гриб, досверлить и вставлять его заново.

Устройство армированного слоя

Армированный слой подразумевает создание вспомогательного, усиливающего сеточного слоя. Углы около дверных и оконных проёмов нужно проклеить заплатами из армирующей сетки. Размер подобных заплат должен составлять 200 на 300 мм и больше. Подобная операция позволяет предупредить появление трещин возле внутренних углов проёма.

Все наружные углы постройки, включая выступающие декорации и откосы, следует усилить пластиковыми или алюминиевыми перфоуголками, что выпускаются с полосками сетки. Сначала наносится клеевой состав, потом заранее подрезанный перфоуголок следует плотно прижать к утеплителю шпателем и выставить по горизонтали или вертикали уровнем.

Выступивший клей необходимо сгладить на плоскости стены. При возникновении необходимости перфоуголок временно можно зафиксировать, выровнять, натянуть, вставляя в плиту утеплителя через отверстия перфорации гвозди. После полного высыхания подготовительного слоя и закрепления армирующих элементов устанавливаем основную сетку.

Для укрепления пенопласта применяют сетку, что специально предназначена для фасадных работ. Она изготовляется из щёлочеустойчивой стеклоткани, которая способна выдерживать расчётные нагрузки. Для защиты монтажа армирующей сетки используется специальная смесь, что немного отличается от той, с помощью которой фасад утепляется ватой.

Перед началом работ наклеенные плиты шлифуются ручными тёрками с использованием наждачной бумаги крупной фракции для устранения возможных перепадов на стыках листов. Поверхность перед нанесением раствора должна быть очищена от продуктов шлифования, пыли и разных загрязнений. Сетка нарезается полосами, что равны высоте стен. На стены вертикальными полосами, равными ширине полотна, наносится клей.

Раствор накладывают равномерным слоем, толщина которого близко 2 мм. Для этого удобнее всего использовать металлическую тёрку. Заготовленное полотно стоит размотать на всю длину поверхности, приложить к раствору и втапливать в него с помощью гладкого металлического шпателя. Сетку нужно аккуратно разгладить от середины к краям. Выступающий клей разровняйте на поверхности.

На приклеенный армирующий слой способом «мокрое по мокрому» нужно нанести ещё один слой раствора. Второй слой выравнивается более тщательно, сетка в готовом исполнении не должна из него просматриваться. На следующий день армирующий пирог можно прошлифовать с помощью наждачной бумаги, также можно подшпаклевать небольшие раковины. Приблизительно через 3 дня стены высохнут окончательно, их следует обработать грунтовкой с кварцевым песком, которая упрощает нанесение декоративной штукатурки.

И напоследок. Технология утепления фасада пенопластом подразумевает выполнение работы при температуре воздуха на улице от плюс 5 до 25 градусов и относительной влажности близко 80%. На каждом этапе рабочие поверхности стоит предохранять от воздействия солнечных лучей, сильного ветра и дождя. Неукоснительно следуйте описанным выше рекомендациям, и у вас все получиться!
 

Как правильно утеплить фасад? | Krovelson

Если вы строите дом, утеплить фасад снаружи необходимо даже в том случае, если постройка располагается в южных регионах России. Правила, регламентирующие процесс утепления, вступили в силу в 2003 году. Они не запрещают прямым текстом утепление изнутри, но и не дают рекомендации касательно этого способа.

В этой статье будет рассмотрено, как правильно утеплить фасад для жилой постройки в России, какие материалы для этого применяются и в чем заключаются преимущества различных технологий. После прочтения вы поймете, какой утеплитель лучше всего вписывается в ваши планы и бюджет и по какой формуле рассчитать его количество.

Зачем нужно утепление фасада снаружи

Утеплить фасад необходимо для того, чтобы поддерживать внутри помещения благоприятный микроклимат и не позволять стенам промерзать. Зимой слой утеплителя сократит расходы на обогрев комнат, а летом защитит обитателей дома от жары. Также утепление позволит достичь следующих целей:

  1. Сделать внешний вид постройки более привлекательным.
  2. Продлить срок эксплуатации несущей коробки. Каркас прослужит значительно дольше, если ему не придется постоянно то намокать, то высыхать. Межпанельные стыки не будут преждевременно разрушаться, несущие стены не утратят своих свойств в силу износа. По строительному материалу не пойдут трещины в силу резких перепадов температур — это особенно актуально для пеноблочных конструкций.
  3. Устранить мосты холода, которые появляются из-за неправильного подбора стройматериалов либо при нарушении правил возведения стен.
  4. Избежать формирования конденсата внутри теплоизоляционного слоя.
  5. Обеспечить герметичность швам в постройках, выполненных из панелей.

Кроме того, материалы-утеплители обеспечивают хорошую звукоизоляцию, не пропуская в помещение шумы с улицы.

Как выбрать материал

Материалы, с помощью которых можно утеплить фасад, бывают органическими либо неорганическими. Главный плюс органических заключается в том, что они полностью экологичны. Речь идет о хвое, опилках, соломе, тростнике, сухих листьях и прочих природных аналогах, которые наши предки смешивали с глиной. Однако с точки зрения эксплуатационных характеристик современные неорганические аналоги значительно превосходят смесь глины и измельченных растений. К числу наиболее популярных неорганических утеплителей относятся:

  1. пенопласт;
  2. экструдированный пенополистирол;
  3. эковата;
  4. минеральная вата;
  5. вспененный полиуретан.

Ниже будут детально рассмотрены сильные и слабые стороны всех этих материалов.

Пенопласт является разновидностью вспененных полимеров. Он пользуется стабильным спросом за счет своей доступной стоимости, качественной шумоизоляции, простоты монтажа. К сожалению, на этом его достоинства заканчиваются. Пенопласт пожароопасен и не может похвастаться выдающейся прочностью. В холодном и влажном климате он быстро распадается на отдельные шарики. Даже при благоприятных погодных условиях такой утеплитель вряд ли прослужит дольше 10, максимум 20 лет. Помещениям потребуется дополнительная вентиляция, так как паропроницаемость у пенопласта плохая. К тому же, экологи предупреждают, что со временем из этого утеплителя выделяется стирол, опасный для человеческого здоровья. По этой причине пенопласт категорически запрещено монтировать внутри помещения — а снаружи стирол в силу своей незначительной концентрации вряд ли сможет всерьез навредить людям.

Более функциональной и безопасной альтернативой пенопласту является пеноплекс, также известный под названием экструдированного пенополистирола. Увы, он тоже пожароопасен и требует дополнительной вентиляции. Впрочем, ряд производителей делают этот материал более огнестойким за счет специальных добавок — однако полностью негорючим он все равно не становится. По сравнению с пенопластом, пенополистирол более долговечен и прочен, хорошо переносит сочетание холода и повышенной влажности.

Оба вышеупомянутых утеплителя нельзя монтировать на деревянные дома. Дерево “дышит”, а неорганические материалы блокируют движение воздушных потоков. Помещению потребуется дополнительная вентиляция, иначе оно превратится в парник.

Утеплить фасад деревянной постройки, а также каркасных конструкций лучше с помощью эковаты. Этот материал обладает рыхлой структурой и прекрасно пропускает воздух. Древесина в полной мере сохраняет свои положительные свойства — зато грызуны его портить не будут. Эковата пропитана борной кислотой и бурой — минеральными соединениями, успешно отпугивающими крыс, мышей и прочих вредителей. Кроме того, этот утеплитель не гниет под воздействием влаги и гарантирует качественную звукоизоляцию. Приставка “эко” в названии материала объясняется тем, что его производят из волокон целлюлозы — а значит, он полностью безопасен для человеческого здоровья и окружающей среды.

Еще один материал, позволяющий утеплить фасад качественно и недорого — это минеральная вата. Ее ценят за легкость обработки, простоту монтажа, достойную теплоизоляцию, экологичность и безопасность.


Минеральная вата классифицируется на три разновидности:

  1. Шлаковая. Это самая бюджетная опция. Ее название объясняется тем, что производится данный материал из промышленных отходов.
  2. Стеклянная. Она продается в форме матов, свернутых в рулоны. До стеклянной ваты нельзя дотрагиваться голыми руками, так как она содержит колющие частички. Для проведения работ приходится надевать перчатки и спецодежду — а чтобы колючие частички при вдохе не попадали в легкие, также и защитную маску.
  3. Каменная — как правило, базальтовая. Эта разновидность обладает оптимальными эксплуатационными характеристиками и выпускается в формате жестких плит, с монтажом которых не возникает никаких сложностей.

Вата в твердых плитах гораздо прагматичнее, чем в мягких матах. Мягкий утеплитель через несколько лет может осесть.

Чтобы утеплить фасад минеральной ватой, надо со стороны холодного слоя разместить гидроизоляцию, а со стороны теплого воздуха — пароизоляцию. В незащищенном состоянии минвата легко впитывает влагу и из-за этого утрачивает теплоизоляционные свойства. Чтобы на наружной стороне материала не формировался конденсат, между наружной отделкой и утеплителем надо оставить зазор для вентиляции шириной около 4 см. В эту прослойку должен свободно проникать воздух с улицы.

Вспененный полиуретан — это относительно новый для российского рынка способ утеплить фасад. Его лучше применять по сухой технологии, так как при мокрой этот материал может начать отрываться. Его сейчас выпускают в аэрозольных баллонах емкостью 1 л и распыляют на стены. Это очень полезное решение для тех случаев, когда надо на сложной поверхности сформировать ровный и бесшовный термоизоляционный слой. Раньше такой утеплитель продавался только в формате двухкомпонентного состава, который смешивался непосредственно в момент напыления. С двухкомпонентным вариантом могли справиться только профессионалы, а с современными баллончиками легко обращаются даже любители с минимальным опытом. Кстати говоря, этот же вспененный полиуретан применяется в качестве монтажной пены для заделки щелей и известен в качестве “поролона для мебели”.

Как правильно выполнять утепление

Перед монтажом утеплителя на фасаде проводят следующие подготовительные работы:

  • счищают остатки старой отделки;
  • устраняют пыль и грязь;
  • демонтируют навесные элементы инженерных систем; снимают козырьки и отливы, так как их в любом случае придется заменять более широкими;
  • убирают осветительные элементы, таблички и вывески.

После этого на поверхностях стен заделывают сколы и трещины, зачищают осыпающиеся участки и грунтуют стены составами с глубоким проникновением.

Утеплить фасад можно по сухой либо мокрой технологии. Большинство утеплителей допускают оба варианта применения, если только в инструкции по использованию не указаны точные рекомендации. Так, для минеральной ваты подходит только мокрый способ.

Мокрый способ более бюджетный и снижает нагрузку на фундамент постройки. Однако декоративное покрытие не сможет успешно защитить здание от мощных механических воздействий. На наружные стены наносят слой штукатурки — как правило, 40 мм. Для придания объекту прочности задействуют сетку-рабицу из металла либо стекловолокна.

Работы проводятся в такой последовательности:

  1. Стены очищают от загрязнений, выравнивают дефекты, грунтуют поверхности.
  2. Закрепляют пароизоляционный материал, если это необходимо (например, когда применяется минеральная вата или пенопласт).
  3. Монтируют плиты утеплителя на клеевой состав (это не нужно эковате, которую просто распыляют по поверхности).
  4. Проводят дополнительную фиксацию пластиковыми дюбелями.
  5. Наносят на утеплитель клеевой раствор.
  6. Армируют стены сеткой.
  7. Дают клею высохнуть и наносят адгезионную грунтовку.
  8. Штукатурят стены.

Если утеплить фасад мокрым способом, штукатурка может начать осыпаться с него преждевременно. Чтобы продлить срок ее службы, рекомендуется выбирать сетку не из металла, а из стекловолокна. Она стоит дороже, но позволяет сэкономить на последующем косметическом ремонте.

Мокрая технология допускает монтаж утеплителя строго одним слоем. Если закрепить на стену не одну, а две мягкие плиты, их поведение станет непредсказуемым при перепадах погоды.

Работы нельзя начинать в сильную жару или холод. Идеальной температурой считается диапазон от +5°С до +25°С — такая погода обычно устанавливается ранней осенью либо поздней весной.

Сухая технология предполагает облицовку постройки вагонкой, сайдингом, композитными панелями или иными отделочными материалами. Под облицовкой находится каркас. Утепление выполняется по следующему алгоритму:

  1. Поверхность стен очищают от загрязнений, выравнивают на них крупные дефекты.
  2. При необходимости, закрепляют слой пароизоляционного материала.
  3. Из досок или брусков дерева монтируют каркас. Если применяется металлический профиль, сначала фиксируется материал для утепления стен снаружи, а потом устанавливаются стойки. Для монтажа этих стоек нужно предусмотреть кронштейны.
  4. Теплоизоляционный материал закрепляют на клеевую основу. В качестве опоры для первого ряда задействуют стартовый профиль. После высыхания клея изоляцию надо будет зафиксировать на дюбеля-грибки из пластика.
  5. Если утепление производится на основе пенопласта либо минеральной ваты, поверх них следует разместить гидроизоляцию и защиту от ветра. Для этой цели замечательно подойдут пародиффузная гидроветрозащитная мембрана. Ее закрепляют с помощью строительного степлера, выполняя стыки с нахлестом как минимум 10 см, а потом проклеивая эти стыки скотчем.

Утеплить фасад по сухой технологии разрешается при любой погоде. После завершения вышеописанных действий можно приступать к облицовке.

С помощью некоторых материалов можно утеплить фасад как по сухой, так и по мокрой технологии. Однако речь идет о разных типах фасадах, а не о произвольном выборе манеры использования утеплителя. Например, если речь идет об объекте, возведенном по каркасной технологии, эковату сухим методом насыпают в полости между внутренней и наружной обшивкой. На стены из бревна или бруса этот же утеплитель наносят мокрым методом: напыляют и ждут полного высыхания. Теплый слой сформируется за счет сцепления эковаты с поверхностью стены. После этого фасад штукатурят либо отделывают иными материалами.

Также владельцу дома предстоит выбрать между вариантом утеплить фасад с невентилируемой либо вентилируемой системой:

  1. У невентилируемых вариантов изоляционный слой является целостной системой. В нем не предусмотрена воздушная прослойка.
  2. У вентилируемых опций между слоем утеплителя и внешним облицовочным материалом размещают обрешетку из дерева или металла. Только после того, как будет выполнен монтаж обрешетки, можно приступать к отделке здания сайдингом.

Перед тем как утеплить фасад, нужно убедиться, что он вынесет предстоящую нагрузку. Для этого желательно пригласить профессионала, который осуществит проверку внешних стен на адгезию клеевого состава. Это тот состав, который нужен для монтажа утеплителя. Специалист выявит несущую способность стен и рассчитает предельную нагрузку, с которой им предстоит справляться после установки крепежа.

Существует еще несколько значимых правил, о которых надо помнить, приступая к работам:

  1. Утеплить фасад постройки из керамзита, железобетона или кирпича разрешается с помощью любого материала.
  2. Деревянные объекты следует защищать ограждающими конструкциями с двух- или трехслойными стенами, между которыми находится вентилируемая воздушная прослойка.
  3. Если каркасные стены обшиты тонким листом, им нужны трехслойные стены с теплоизоляционным слоем посередине, в окружении невентилируемой либо вентилируемой прослойки.
  4. Такие же невентилируемые либо вентилируемые прослойки нужны несущим стенам из ячеистого бетона. Поверх бетона выполняют декоративную кирпичную облицовку.

Утеплить фасад можно будет только после того, как строители выполнят монтаж кровли и внешнюю гидроизоляцию фундамента, установят дверные и оконные проемы, закрепят вентиляционную систему и прочие инженерные коммуникации. Некоторые профессионалы убеждены, что нужно дождаться полной усадки постройки и ее просыхания. Иначе на фасаде могут проступить трещины, и здание будет выглядеть крайне неухоженным. Также есть мнение, что утеплить фасад следует после завершения внутренней отделки, так как при выполнении стяжки и заливки пола формируется нежелательный конденсат.

Как рассчитать толщину утеплителя

Толщина утеплителя зависит от географического расположения объекта: чем южнее находится постройка, тем меньше материала ей нужно. К примеру, для Ростовской или Краснодарской области будет достаточно 50 мм наружного утеплителя, а для Московской, Екатеринбургской или Волгоградской потребуется 100 мм.

Прежде чем утеплить фасад, надо принять во внимание следующие факторы:

  • среднее ежегодное количество солнечных дней в данном населенном пункте;
  • продолжительность отопительного сезона; площадь и тип остекления постройки;
  • теплоизоляцию подвального помещения и крыши; теплоемкость напольных покрытий;
  • количество металлических связей между облицовкой и стенами.

В итоге могут получиться три варианта значения: 150 мм, 100 мм либо 50 мм. Такова стандартная толщина утеплителей.

Узнать точные цифры можно в своде правил “Тепловая защита зданий”. Второй вариант — это воспользоваться специализированной программой для расчета. В интернете есть много бесплатных калькуляторов, но самые детальные расчеты выдает программа “Теремок”. Она предельно простая и удобная, ее можно скачать или применять в онлайн-версии.

В общедоступных источниках приводятся показатели толщины для стен, выполненных из разных материалов. Если толщина стены достигает данного показателя, утепление ей не требуется:

  • пенополистирол — 12 см;
  • минеральная вата — 18 см;
  • газобетон — 44 см;
  • дерево — 53 см;
  • керамзитобетон — 90 см;
  • кирпич — 210 см.

Естественно, найти в реальной жизни жилой кирпичный дом со стенами толщиной 210 см невозможно. Поэтому надо измерить фактическую толщину стены, вычесть получившуюся цифру из целевого показателя и восполнить дефицит определенным количеством утеплителя. Впрочем, без глубоких профессиональных знаний провести точные расчеты невозможно, так как надо принимать во внимание слишком много нюансов. Например, при выполнении подсчетов для мокрого фасада надо учитывать наличие слоя штукатурки, а для вентилируемого — наличие воздушной прослойки.

Вышеприведенная информация касалась только того, как утеплить фасад без учета окон, пола и крыши. Методика их утепления — это тема для отдельного продолжительного разговора.

Выводы

Необходимость утеплить фасад встает перед владельцами жилых зданий во всех регионах нашей страны. Без утеплителя постройка окажется некомфортной для проживания. Зимой в ней будет чересчур холодно, а летом жарко. Ветер будет продувать ее насквозь, а с улицы будет постоянно доноситься шум. Конструкция без утепления будет смотреться не слишком презентабельно и начнет преждевременно разрушаться.

В компании “Кровельсон” вы сможете приобрести качественные теплоизоляционные материалы и заказать услугу их профессионального монтажа. В каталоге представлены две разновидности минеральной ваты: “Мастер теплых стен” и “Техноблок стандарт”.

“Мастер теплых стен” является продуктом торговой марки “ISOVER” и выпускается в плитах с габаритами 1000 х 600 х 1000. В одну упаковку входит 2,4 кв.м либо 4.8 кв.м материала с плотностью 45, толщиной 100 мм.

“Техноблок стандарт” является продуктом торговой марки “Технониколь”. Он продается в плитах с габаритами 1200 х 600 х 50, его плотность колеблется в диапазоне от 38 до 45, толщина равна 50. В одну упаковку входит 8,64 кв.м материала.

Сотрудники компании “Кровельсон” помогут вам с выбором оптимального утеплителя и подробно ответят на все возникающие вопросы. Специалисты компании обладают высокой квалификацией и обширным опытом работы. Они выполняют свои обязанности оперативно, ответственно, профессионально. Цены на их услуги, а также на материалы-утеплители всегда держатся на конкурентоспособном уровне.

Обращайтесь к нам, когда вам потребуется утеплить фасад. Мы сделаем ваш дом красивым и уютным, гарантируем полное соблюдение строительных правил и нормативов, будем использовать отделочные материалы экономно и вести работу аккуратно. Постройка прослужит вам долго и надежно, радуя отличной тепло- и звукоизоляцией.

Утепление фасадов в Пензе - цены за м2 на утепление фасадов

Классификация фасадных утеплителей

Чтобы выбрать материал, которым будет производиться утепление фасада, нужно иметь минимальное представление о характеристиках и свойствах различных утеплителей. Все они изначально делятся на две основные группы - неорганические и органические

Органические утеплительные материалы

Органические утеплители — продукция химической промышленности. Наиболее популярными из них являются:

  • пенопласт (пенополистирол)
  • пеноплекс
  • эковата

Пенопласт и пеноплекс представляют собой вспененные полимеры и различаются тем, что последний производится по методу экструзии (под большим давлением при высокой температуре) и имеет более высокую плотность. По поводу экологичности этих материалов до сих по нет единого мнения: практика показала, что в процессе старения они выделяют небезопасный для человека стирол. Сторонники использования пенопласта и пеноплекса не видят повода для тревоги, так как количество выделяемого стирола очень мало, к тому же стены дома препятствуют его попаданию вовнутрь. Против этих материалов говорит и срок службы, который у пенопласта ограничивается 20 годами, а у пеноплекса по факту крайне редко достигает заявленных 50 лет. И последний минус — отсутствие эффективной шумоизоляции из-за жесткости и легкости материалов

К положительным качествам можно отнести простоту и высокую скорость монтажа, а также возможность последующей облицовки штукатурными смесями и даже нетяжелой керамической плиткой

Эковата — хлопья натуральной целлюлозы. Материал абсолютно чистый с точки зрения экологии, обладающий превосходными тепло- и шумоизоляционными свойствами. По своей способности "дышать" эковата равноценна натуральному дереву, а от гниения и поражения грызунами в ее состав добавляют буру и борную кислоту

Широкое распространение этого материала сдерживается технологией его нанесения на фасад: в данном случае возможен только "мокрый" способ, заключающийся в напылении влажной эковаты на стены (исключение составляют каркасные постройки). После высыхания материал образует тёплое и плотное покрытие, которое надежно держится на вертикальной поверхности. Облицевать фасад после нанесения эковаты можно штукатуркой, плиткой, блок-хаусом

Неорганические утеплители

В этой группе утеплителей постепенно исчезающая из обихода стекловата и минеральная (базальтовая) вата, которая, напротив, быстро набрала популярность. Для утепления фасада минеральную вату выбирают в виде плит плотностью 90 – 200 кг/м3 (полужесткие и жесткие)

Базальтовая вата практически не имеет недостатков. Изготавливаемая из мельчайших волокон базальта, она абсолютно безопасна экологически, эффективно сберегает тепло, защищает от уличного шума, а в случае пожара может даже некоторое время сдерживать распространение огня. Монтаж плит минеральной ваты под последующую облицовку штукатуркой ведется на клей. Под сайдинг или фасадные панели плиты устанавливают, используя для крепления тарельчатые дюбели

Правильное утепление фасада пенопластом | Строим Дом

Что вы узнаете из статьи?

Отопление дома без надлежащей изоляции стен немного похоже на наливание воды в протекающий сосуд.Мы теряем гораздо больше, и мы можем столкнуться со всевозможными неприятностями. Хорошего качества используемых материалов недостаточно. Не менее важна трудолюбие исполнителей и соблюдение ими определенных правил.

Утепляем фасад пенопластом - проверка основания

Изолируемые стены должны быть:

  • равно;
  • сухой;
  • без загрязнений, грибков и т.п.;
  • несущей, т.е. для обеспечения хорошей адгезии клея.

Пренебрежение подготовкой земли всегда будет нам мстить. Они как минимум затруднят фиксацию утеплителя (например, неровности), но в крайнем случае мы можем получить грибок на стенах (влажность) или отслоение плит (плохая адгезия). К сожалению, подготовкой стен к теплоизоляции очень часто пренебрегают.

Полистирольные плиты настолько жесткие, что их можно равномерно приклеить только к ровной и относительно гладкой основе. Поэтому перед началом работ обязательно проверьте стены.(фото: Термо Органика)

Старые, отремонтированные здания требуют особого внимания. Стены не могут быть сырыми и в них может появиться грибок. Обязательно нужно проверить, чтобы штукатурка не отслоилась от основания. При постукивании издает характерный глухой звук. Он также может быть просто слабым. Стоит попробовать приклеить кубики пенопласта размером примерно 10 × 10 см в нескольких местах. Минимум через 3 дня проверяем, насколько сложно их оторвать. Тогда полистирол должен порваться.Если все вместе с клеем и куском гипса оторвется, это признак того, что основание слишком слабое.

В новостройках проблема скорее в неровностях черновых стен. Особенно, если вы планируете наносить клей зубчатым шпателем, а не на лепешки. Использование шпателя возможно только на действительно ровных поверхностях. Более популярный метод с клеевыми точками позволяет исправить небольшие неровности.

Обучающее видео, показывающее, как склеивать пенопласт клеевыми растворами СОЛБЕТ, входящим в состав системы теплоизоляции СОЛБЕТ Термо

.

Изоляция дома полистиролом - фундамент и грунт

Место контакта изоляции фундамента, его надземная, так называемаяцоколя, части с утеплением стен первого этажа являются одним из ответственных мест. К сожалению, часто делается плохо. Утепление фундамента обычно производится гораздо раньше, чем стен. И это из-за другой команды. Все, что отрезано или отколото сверху, является обычным явлением. Конечным результатом является тепловой мост. Большой, потому что он линейный по всему периметру здания.

Очень часто подрядчики также забывают о фиксации т.н. стартовая полоса. Представляет собой специальный металлический профиль, крепящийся к несущей стене.Он должен быть идеально ровным. На его основе строится первый слой утепления стен. Лента закрывает утеплитель снизу, защищая его от грызунов и проникновения воздуха между плитами и стеной. Также защищает от механических повреждений кромки досок на фасаде , что немаловажно, поскольку они обычно толще, чем в цокольной части. Любые зазоры в досках ниже плинтуса должны быть заполнены полистироловыми полосами и пеной, а не раствором или клеем. Ведь эти материалы не обладают теплоизоляционными свойствами, их использование создаст тепловой мост.

Стартовая полоса защищает первый ряд теплоизоляции стен над землей снизу. (фото: Swisspor)

Окружные клейкие ленты предотвращают распространение огня и движение воздуха между изоляцией и стеной. (фото: Swisspor)

Стены фундамента чаще всего утепляют пенополистиролом пониженного водопоглощения (так называемая гидроразновидность), либо плитами XPS. Однако нужно четко оговориться, что хотя этот материал характеризуется очень хорошей механической прочностью, водостойкостью и теплоизоляцией, в большинстве случаев такие жесткие параметры не нужны.Достаточно полистирола для фундамента хорошего качества. Даже на стенах подвала.

Нанесение клея на пенополистирольные плиты

Обычно клей наносится на доски в виде сплошной полосы по всей их окружности и нескольких заплаток внутри. После прижатия к основанию он должен покрывать примерно 60% поверхности. Если их больше, не проблема. На ровные, гладкие стены, например из ячеистого бетона и силиката, также практикуется нанесение клея на всю поверхность плиты с помощью зубчатого шпателя.В этом варианте слой тоньше, но обширнее.

На практике проблема скорее в нехватке клея. Подрядчики довольно часто наносят лепешки сами, без обвязки по окружности. Для них это быстрее и проще, можно не переживать, например, что клей «вылезет» из-под плиты. Однако крепление тогда слабее. Кроме того, между панелями и стеной создается воздушный зазор, непрерывность которого ничем не прерывается по всей высоте здания. А воздух — хороший теплоизолятор, но только в том случае, если он остается неподвижным.

Еще хуже, если протечки есть как внизу (из-за отсутствия стартовой планки), так и вверху, ведь тогда у нас все равно сквозняк холодного воздуха. Такой изоляционный зазор также опасен в случае пожара, так как через него может свободно распространяться огонь. Поэтому нужно помнить про кольцевую полосу из клея , которая в такой ситуации выполняет роль ворот - вместо швеллеров на весь фасад у нас только небольшие прямоугольные поля. Вот в чем дело.

Пример нанесения клея точечным методом по окружности или зубчатым шпателем по всей поверхности. (фото: Swisspor)

Также стоит знать, что серые пенополистирольные плиты хотя и лучше изолируют, но являются худшей подложкой для клея. Из-за ухудшения адгезии многие производители рекомендуют использовать специальные, более дорогие клеи. Также доступны ступенчатые пластины, в которых канавки увеличивают поверхность склеивания. Однако рекомендация матировать приклеиваемую поверхность полистирола крупнозернистой наждачной бумагой или сеткой весьма спорна.

Теоретически это может иметь смысл — шероховатая поверхность дает лучшее сцепление, чем гладкая. Однако только в том случае, если он идеально очищен от пыли, образующейся при такой подготовке. К сожалению, такая очистка в условиях строительства не очень реальна. В результате потускнение платы может принести больше вреда, чем пользы. Подрядчики, с другой стороны, очень неохотно делают что-то подобное. Потому что это дополнительная работа и время, а эффект весьма сомнительный.

Даже правильно склеенные серые плиты из полистирола отвалятся при перегреве.(фото: архив Павла Краузе)

Но за всем этим стоит еще одна проблема. Из-за своего темного цвета серые пластины нагреваются намного сильнее, чем белые пластины под воздействием солнца. Это вызывает стрессы и напряжения. Это, в свою очередь, очень опасно для свеженанесенного клея, который только начинает схватываться и еще имеет незначительную прочность.

Поэтому производители обычно требуют, чтобы серый полистирол был защищен от солнца сетками, натянутыми на леса. За исключением того, что на небольших строительных площадках это редкость. Еще одно безопасное решение — использовать двухслойные диски. Это серый полистирол в сочетании с тонким внешним слоем белого полистирола. Только этот подвергается воздействию солнца, которое перестает быть опасным.

Полистирол серого цвета нельзя подвергать воздействию солнечных лучей. Поэтому фасад следует покрыть сеткой, натянутой на леса. (фото: Austrotherm)

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

Утепление дома полистиролом - окна и углы

Плиты полистирола укладывают на фасад, перекладывая их последовательными рядами так, чтобы не образовывались длинные вертикальные швы.Принцип тот же, что и при кирпичной кладке. Тем не менее, вы должны быть осторожны с поведением на краях оконных проемов и в углах стен.

Здесь особенно необходимо соблюдать шахматное расположение . В противном случае в длинных вертикальных швах могут появиться трещины. Обычно не сразу, а через несколько месяцев или даже лет. Особенно нужно помнить об углах окон. Доски следует вырезать в форме буквы «Г».

Здание утеплено серым полистиролом с белым защитным слоем.Благодаря этому хорошо видно, что в углу последовательные ряды плит накладываются друг на друга, как блоки. (фото: Swisspor)

Дополнительно в области торцов стен и вокруг оконных и дверных проемов рекомендуется более плотное крепление к основанию. Хотя бы из-за усиленного там воздействия ветра (напора и подсоса). Кроме того, всегда существует концентрация напряжений, возникающих в конструкции и самой изоляции. Стоит напомнить, что недаром под тонкослойную штукатурку также существуют арматуры из косых сетчатых полос.

Панели на стене расположены с соответствующим смещением, но по краю окна образовались длинные вертикальные швы, которые со временем начнут трескаться (фото слева). Правильно обрежьте панели по углам в форме буквы «Г» (фото справа). (фото: Swisspor)

Утепление дома пенополистиролом - закрепление дюбелями утеплителя

Не все поставщики теплоизоляционных систем с тонкослойной штукатуркой требуют механического крепления, т.е. использования дюбелей. Тем не менее, они обычно используются.Это просто надежнее и снижает риск последствий не до конца приклеенной склейки. Так что подрядчик тоже выигрывает от этого, ведь он избегает возможных претензий. Что отнюдь не означает, что механическое крепление компенсирует любую склейку! Эти два способа должны дополнять друг друга. Правильно, булавка должна проходить сквозь лепешку клея.

Также будьте осторожны, чтобы не сломать клеевой шов при сверлении отверстий и забивании колышков. Поэтому делать это следует не раньше, чем через 3 дня после приклеивания досок.Даем раствору время схватиться. В противном случае может получиться так, что пенопласт на стене в конечном итоге держится только на колышках и подложенной под штукатурку сетке.

Для дюбелей лучше всего фрезеровать гнезда определенной глубины (фото слева), которые затем закрываем пенопластовой заглушкой (фото справа). (фото: Баумит)

Штыри

для эффективной работы должны быть достаточно длинными и правильно подобранными для типа материала, из которого возводятся несущие стены. Всегда следуйте рекомендациям производителя шипов.Однако в целом можно предположить, что элементы с большим количеством отверстий (например, керамический пустотелый кирпич, в том числе поризованный) требуют более глубокой анкеровки, около 8 см. В полнотелом кирпиче или бетоне достаточно на 2-3 см меньше. Не следует забывать о длине колышков, особенно если планируется утепление толщиной 20 см и более. Мы не будем покупать такие длинные колышки в каждой стройбазе.

В результате неосведомленности или небрежности со стороны подрядчиков, т.н. Эффект божьей коровки на фасаде .Речь идет не о такой явной пухлости, чтобы дюбельные пластины сразу выделялись под тонкослойной штукатуркой. В норме они могут быть незаметны и появляться в осенне-зимний и весенний периоды. Особенно, когда температура днем ​​опускается ниже 0°С.

Тогда на некачественно сделанном фасаде можно увидеть круглые пятна размером с пластины колышков. Это может быть результатом как их слишком мелкой, так и слишком глубокой заделки, либо использования штифтов со слишком высоким коэффициентом теплопередачи.Это точечные тепловые мосты. Они становятся видны, например, когда фасад покрыт тонким слоем инея, и тогда он быстрее всего промерзает на штырях, дающих больше тепла.

В частности, , избегайте слишком глубокого введения дюбелей , что обычно заканчивается нанесением очень толстого слоя клеевого раствора. Здесь у нас будет точечный термомост, потому что изоляция клея во много раз хуже, чем у пенопласта. Кроме того, толстый слой клея может накапливать влагу, что способствует размножению водорослей и грибков на фасаде.

По этим причинам в настоящее время рекомендуемый метод закрепления состоит в том, чтобы полностью скрыть пластину в прорези, вырезанной в пластине, а затем закрыть отверстие пенопластовой заглушкой. Таким образом мы устраняем мостик холода и получаем практически однородную поверхность для приклеивания сетки и тонкослойной штукатурки.

Правильному закреплению значительно облегчают маркеры точек крепления, размещенные на плате. На нижней стороне отмечены места для клеевых лепестков, чтобы через них проходили колышки.(фото: Swisspor)

Швы и шлифование поверхностей

Щели между изоляционными плитами являются кошмаром для многих подрядчиков. Их образование может иметь совершенно разные причины, о которых нам следует знать. Потому что именно мы – домовладельцы – долгие годы будем бороться с последствиями дефектов теплоизоляции.

Неровная поверхность стены может означать, что плитка просто не может идеально стыковаться друг с другом. Пенополистирол — достаточно жесткий материал.Здесь мстят за халатность в подготовке почвы. Единственное, что можно сделать на данном этапе, это заполнить щели полосами полистирола и/или пеной низкого давления.

Сложности с подгонкой плит также означают, что поверхность утеплителя не будет идеально ровной и ровной. Нужно будет довольно сильно зашкурить поверхность. С другой стороны, лучше всего выбирать крупнозернистую штукатурку, так как гладкая текстура подчеркивает любые неровности. Особенно когда солнечные лучи падают по диагонали.Жирная «баранина» немного его замаскирует.

В этом случае также лучше выбирать пластины с прямыми краями. По крайней мере, есть хороший доступ к щелям и видно, насколько они заполнены. Использование ступенчатых досок по краям приведет к тому, что зазоры все равно будут, но частично снизу и мы в них не попадем.

Консультативный

Вы цените наши советы? Вы можете получить последние новости каждый четверг!

Хуже того, когда появляются щели, это просто результат неаккуратности подрядчиков в процессе склейки.Они были созданы, например, из-за того, что лишний клей попал между досками. Качество одного этапа работы просто означает, что мы должны заботиться о том, как выполняются все предыдущие и последующие этапы. Конечно, такие зазоры также можно очистить, а затем заполнить. Но скорее всего это будет сделано так же небрежно.

Небольшие зазоры обычно заполняются монтажной пеной. После застывания отрезает лишнее (фото слева) и все это дело шлифует (фото справа). (фото: Снежка (Foveo Tech)

Однако, безусловно, худшим вариантом является , образование зазоров в результате отрыва свежеприклеенных досок от подложки .Проблема в основном связана с серым полистиролом. Под воздействием солнца такие плиты нагреваются намного сильнее, чем традиционные белые.

Собственно, в этом нет ничего удивительного. Все мы прекрасно знаем, что черный предмет намного быстрее и сильнее нагревается на солнце, чем белый. Необходимо подчеркнуть, что проблема с серым пенопластом касается не только летнего сезона . Температура воздуха здесь имеет второстепенное значение. Интенсивность солнечного света важна, потому что температура полистирола меняется из-за излучения.Самое главное, что поверхность серого полистирола может нагреваться до температуры свыше 90°С, вплоть до плавления.

Тем не менее, вам не нужны такие эффектные эффекты, чтобы повреждения были серьезными. При нагревании на солнце пластины расширяются и немного изгибаются. Это является следствием не только теплового расширения, но и возникновения высоких внутренних напряжений. Ведь пенопласт – хороший теплоизолятор. Он нагревает и расширяет в основном верхний слой, а не более глубокие. В то же время полистирол легкий, и для нагрева небольшой массы достаточно небольшого количества энергии, обеспечиваемой солнечным излучением.

Конечный эффект заключается в том, что полистирол не только нагревается, но и его температура изменяется очень быстро и в значительной степени, в течение нескольких минут. Достаточно, чтобы облака временно закрыли солнце. Эффект резких перепадов температуры – это «работа» панелей на фасаде , которые быстро расширяются и сужаются. А это, в свою очередь, не выдерживает никакой клей на цементной основе. Когда он только начинает схватываться, связь очень плохая. Пластичности свежего клея уже нет, и до окончательной прочности, достигаемой после отверждения, ему далеко.

Поэтому часто можно наблюдать частичное отслоение серых пенополистирольных плит от подложки в течение нескольких часов после наклеивания. Как ни парадоксально, лучше, если такое утепление будет полностью удалено. Затем их приходится приклеивать заново. На этот раз по технике, защищающей от солнца. Если же она «только» местами начнет торчать и образоваться щели, то подрядчик, скорее всего, попытается как-то это исправить – разберет щели и зашлифует то, что торчит.

Только деформация утеплителя доказывает, что клей с трудом держит отколовшиеся от стены плиты.Тогда все целое, обитое и обтянутое сеткой, может прослужить даже несколько лет, прежде чем на фасаде появятся четкие очертания отдельных панелей и трещин. Потом все придется отламывать и прогревать заново. Уже за счет горе-инвестора.

Если после склеивания досок образовались щели, и доски начали торчать, значит, клей уже не держит их должным образом. Их нужно оторвать и снова наклеить. (фото: архив Павла Краузе)

Как предотвратить это? Если мы используем графитовый полистирол, абсолютно необходимо защищать его от прямых солнечных лучей.И это вне зависимости от температуры воздуха. Второй вариант – использование композитных пластин. Большая часть их толщины — серый полистирол, но верхний слой, подверженный воздействию света, — белый полистирол. А этот просто не нагревается интенсивно от солнца, потому что отражает его излучение. Что немаловажно, подрядчики могут работать с ним в обычном режиме, как привыкли при использовании белого полистирола. Нет раздражающего экранирования.

Редактор: Ярослав Анткевич
Вступительное фото: Swisspor

.

Утепление стен дома: 10 самых важных правил - Nice House

Утепление стен дома: выбор утеплителя

Толщина. Согласно действующим строительным нормам достаточно толщины 20 см изоляции. Последовательное развитие индустрии изоляционных материалов и постоянное улучшение термостойкости этих продуктов может со временем сделать этот слой тоньше. Наружная теплоизоляция изменяет тепловой и влажностный баланс стены, поэтому ее толщина должна соответствовать конкретным условиям.

Тип. Наиболее распространенным является полистирол или пенополистирол (EPS). Графитовый полистирол становится все более популярным среди сторонников энергосберегающего и пассивного строительства. Отличается от белого в основном коэффициентом теплопроводности – чем он ниже, тем больше термическое сопротивление и лучше теплоизоляция материала. Отличие заключается в использовании добавки в виде графита, увеличивающего поглощение теплового излучения, что улучшает теплоизоляционные свойства панелей до 30% по сравнению с популярными белыми панелями EPS.В результате для получения такой же изоляции стен требуется меньшая толщина серого полистирола.

Когда текущая теплоизоляция достигает 20-25 см, целесообразно уменьшить толщину теплоизоляции за счет использования графитового полистирола с лучшими параметрами. Использование более тонкого слоя серого полистирола позволяет делать более тонкие косяки и оконные перемычки, предотвращая возникновение так называемых эффект стреляющих окон, что позволяет большему количеству света проникать в здание. Возможность укладки более тонкого слоя пенопласта дополнительно важна при утеплении балконов, лоджий и других мест, где мы обычно хотим свести к минимуму потери полезной площади.Например, при использовании серого полистирола толщиной 12 см в классе дельта = 0,031 Вт/(мК) можно добиться такого же изолирующего эффекта, как при использовании белого полистирола толщиной 15 см и дельта = 0,040 Вт/(мК). ).

Белый полистирол стоит меньше за м3 по сравнению с серым аналогом, но с точки зрения всех вложений в теплоизоляцию одноквартирного дома разница невелика, а выгода от выбора такого решения - значительна. Однако при выборе теплоизоляционного материала с примесью графита необходимо учитывать, что такие плиты из-за темного цвета более чувствительны к прямым солнечным лучам.Поэтому следует соблюдать особые меры предосторожности от хранения до установки теплоизоляции. Хранить их лучше всего под крышей, а при наклеивании на стены использовать защитные сетки для затенения фасада. Следует помнить, что воздействие на плиты солнечного света непосредственно перед или во время их приклеивания на фасад может привести к ухудшению сцепления с клеевыми растворами (из-за теплового расширения плит и образования щелей между ними, которые появляются в результате уменьшение габаритов плат).Для обеспечения максимально возможной безопасности монтажа системы теплоизоляции графитовым полистиролом следует использовать только самые качественные клеевые и шпаклевочные растворы.

Минеральная вата является полностью негорючим продуктом - изделия из нее легко получают высший и самый безопасный класс пожарной безопасности А1. Шерсть — гибкий материал, поэтому ее применяют везде, где из-за многочисленных изгибов стен другие материалы для утепления не подойдут. Шерсть также обладает гораздо лучшими акустическими свойствами, чем плиты из пенополистирола.Его дельта-коэффициент сопоставим с коэффициентом пенополистирола.

Плиты из пенополиэтилена представляют собой материал с закрытыми порами, благодаря чему достигаются наилучшие теплоизоляционные свойства; дельта = 0,021 Вт/(мК). Это означает, что стена достигнет требуемого коэффициента теплопередачи при почти вдвое большей толщине изоляции.

.

Утепление и фасады индивидуальных домов - цены, материалы и др. 9000 1

Теплоизоляция и фасады индивидуальных домов - цены, материалы и др.

Подогрев и фасады - Как лучше утеплить дом? Из чего сделать фасад?

Подогрев дом на одну семью – важный этап строительства. Благодаря плотной изоляции утепление наружных стен, умеем поддерживать нужную температуру в комнатах.Кроме того, теплоизоляция хорошо сделанного дома также ниже. затраты на отопление. Поэтому полезно знать, как выбрать теплоизоляционный материал, в как отделать фасад зданий и избавиться от мостиков холода. Ниже мы определим наиболее важные аспекты и подскажем, сколько стоит утепление дом.

Подогрев дом из пенополистирола

Пенополистирол в настоящее время является самым популярным материалом, который мы используем его для создания теплоизоляции в зданиях.В предложениях по продаже мы можем найти много разновидностей полистирола с различными свойствами и судьба. Материал, предназначенный для теплоизоляции здания, фрезеруется финиш. Отдельные пенополистирольные плиты затем накладываются друг на друга, что способствует устранению возможных тепловых мостов.

Также стоит отметить, что дом утеплен пенопластом обычно формируется легким мокрым способом. Пенопластовые материалы для фасадов наружные достаточно просты в установке и создают плотный изолирующий барьер.Большой Преимуществом материала также является устойчивость к повышенному уровню влажности. пенополистирол утепление дома не пропускает лишнюю влагу внутрь. Более того, материал не снижает своих теплоизоляционных свойств. Благодаря этому идеально подойдет в качестве утеплителя для дома, построенного в традиционном кирпичная технология.

К сожалению, утепление дома пенопластом имеет и свои недостатки. Главный недостаток – отсутствие устойчивости к действию высоких частот. температуры и огневого воздействия.Полистирол полностью разрушен. температура выше 80 0 С. Поэтому утепление дома не любой барьер для защиты здания в случае пожара.

Подогрев дом с минеральной ватой

Это еще одно популярное решение, которое можно использовать во многих домах. Теплоизоляция здания минеральной ватой пропускает влагу. Спасибо вот почему он хорошо работает при изоляции деревянных зданий. В их случае Утепление пенопластом не поможет.Только качественно сделанная изоляция минеральная вата делает строительную древесину саморегулирующейся уровень влажности.

Утепление дома минеральной ватой может делать и другие вещи преимущества. Стоит помнить, что это пожаробезопасный материал. Шерсть доступна в предложения к продаже имеют маркировку огнестойкости. Материал класса А1 выдерживает температуры 1 000 90 021 0 90 022 C и не только после двух часов воздействия таких температур.Благодаря этому утепление дома может стать дополнительным защитным барьером в случае пожара.

Вам также необходимо выбрать утепление минеральной ватой для своего дома считать с некоторыми неудобствами. Шерсть — тяжелый материал, и ее монтаж на вертикальные поверхности оказывается более сложным. Утепление здания ватой требует высокой точности и аккуратности. Более того, большой вес утеплителя может быть нагрузкой на несущую конструкцию здания. Поэтому утепление дома минеральной ватой следует учитывать уже на этап проектирования здания.

До при покупке обратите внимание на теплоизоляционные свойства

Здание должно быть утеплено материалов с низким коэффициентом теплопередачи. Это фактор лямбда, обозначаемая символом λ. Мы можем найти его на упаковке каждого хорошего качество теплоизоляционного материала. Коэффициент лямбда информирует о свойствах теплоизоляция, и чем она меньше, тем лучше.

Утепление дома полистиролом или минеральной ватой дают аналогичный изолирующий эффект.Нет проблем в предложениях о продаже находим полистирол с коэффициентом лямбда 0,040. Аналогичная степень изоляции позволяет получить минеральную вату хорошего качества. Однако стоит помнить, что фасады домов могут быть утеплены материалами с нестандартными параметрами. Самый лучший качественные материалы достигают коэффициента теплопередачи λ 0,030. Это очень хороший результат, получивший признание в строительстве пассивных домов. Единственным недостатком является более высокая цена покупки.

При выборе теплоизоляционного материала для наружных фасадов посмотрим также обратите внимание на его толщину. Эффективная теплоизоляция зданий не должна быть приоритетом на тонких теплоизоляционных материалах. Теперь становится стандартом уже утепление дома пенопластом толщиной 12-15 см. Некоторые строительные проекты также обеспечивают утепление дома материалом толщиной от 20 см и выше.

Чем толще изоляция и тем ниже коэффициент теплопередачи через материал, тем лучше степень утепления наружных стен здания, а для чего следовательно, меньше отходов тепловой энергии.

Из них материалы для утепления мансарды?

Хорошо утепленные наружные фасады еще не значит окончание работ по полной теплоизоляции здания. Изоляция того стоит. также производиться на скатах хозяйственных чердаков. Благодаря этому мы обеспечим себя повышенный комфорт пользования верхним этажом здания. Потепление изнутри мы можем бегать по наклонной крыше или по потолку.

Для теплоизоляции чердаков на скатах ферм в основном используется минеральная вата.Это материал с высокой эластичностью. Спасибо Вот почему он закрывает труднодоступные места между деревянными. элементы стропильной фермы. Также стоит помнить, что шерстяной утеплитель защищает деревянная ферма на случай пожаров.

В последние годы становится все более популярным. Также утепление мансарды пенополиуретаном. Он современный и высокий эффективное решение. Пена проникает во все труднодоступные места создание эффективного изолирующего барьера.Использование этого материала делает мы можем устранить все тепловые мосты. Единственный недостаток получается более высокая инвестиционная цена.

В случае неиспользуемых чердаков и мансард мы не обязаны инвестировать в полную изоляцию фермы наклонной крыши. В таком случае достаточно утеплить потолок, что можно сделать качественно полистирол.

Сколько Сколько стоит утеплить дом пенопластом?

Для целей наших расчетов мы предполагаем, что высоты здания общей площадью 140 м 90 021 2 90 022.В стоимость входит покупка пенопласт хорошего качества толщиной 15 см и дополнительные материалы. Высоты односемейные дома обычно покрывают акриловой штукатуркой. Цена его покупка будет включена в дальнейшие расчеты.

Примем на работу проверенных специалистов, у которых они есть соответствующий опыт и навыки.

Ориентировочная стоимость утепления дома пенопластом составила около 16 000 злотых, из которых 11 000 злотых покрывают покупку необходимых материалы.

Сколько Сколько стоит утеплить дом минеральной ватой?

Предположим, что изолируемая площадь составляет 140 м 2 . Для работы используем минеральную вату толщиной 15 см. Фасады зданий обычно покрыты силикатной штукатуркой, которую мы включили в расчеты.

Средняя закупочная цена на материалы является расходом по заказу 14 500 злотых. Утепление здания минеральной ватой немного сложнее. сложнее, чем утеплить дом пенопластом.Соответственно, цена труда повысится. Мы заплатим около 6000 злотых за всю услугу.

В заключение примерная стоимость утепления дома из ваты минеральный минерал в размере около 20 000 злотых.

Подробные прейскуранты на теплоизоляцию и фасад можно найти здесь.

Как выполнить изоляция здания?

Люди задаются вопросом, как утеплить здание ознакомиться с предложением подрядчиков. Правильный выбор команды профессионалов является залогом создания эффективной и герметичной теплоизоляции здания.Работы следует доверять только проверенным профессионалам, дающим гарантию качественные услуги.

Следующим важным шагом для инвестора оказывается выбор теплоизоляционный материал. Даже лучшая теплоизоляция здания он не будет эффективным, если он сделан из материалов низкого качества. Лучшее теплоизоляционные параметры полистирола или ваты, тем эффективнее изоляция дом.

Какой отделка фасадов зданий материалами

Каждая теплоизоляция требует соответствующей отделки.Благодаря этому фасады домов приобретают элегантный вид и становятся лучше. защищены от неблагоприятных погодных условий. Современный фасадные конструкции подкупают своим внешним видом и эстетикой. Выбор материала на внешние фасады могут подчеркнуть стиль окружения и подчеркнуть его характер.

В предложениях по продаже мы найдем различные материалы на внешние фасады. Большинство из них обеспечивают эффективную защиту от действие неблагоприятных погодных условий, повышенной влажности и механическое повреждение.Фасады зданий обычно отделаны штукатуркой. акрил. Это продукт, который отличается привлекательной ценой, устойчивостью и очень широкая цветовая гамма. Можно использовать акриловые штукатурки. традиционные и современные постройки. К сожалению, они не очень устойчивы к воздействию ультрафиолетовые лучи. Поэтому некоторые фасады домов покрыты силикатной штукатуркой. Главным их преимуществом оказывается большая стойкость. Кроме того, фасады зданий покрытые данным типом материала не меняют своего цвета и не зеленеют в результате влияния близлежащей растительности.Еще одно интересное решение получаются силиконовые пластыри. Это один из самых прочных и долговечных привлекающие внимание материалы. Фасады домов покрыты силиконовой штукатуркой. защищены от механических повреждений. Цвет фасада не меняется обесцвечивание и приобретает высокую устойчивость к повышенным уровням влага. Дополнительным преимуществом силиконовых смесей является широкая цветовая гамма. Штукатурку можно подобрать к любому фрагменту внешнего фасада.Единственный важный Недостатком этого решения является высокая закупочная цена.

При выборе штукатурки для наружных фасадов также стоит обратить внимание внимание на минеральные материалы. Фасады домов, отделанные минеральной штукатуркой приобретают наибольшую устойчивость к механическим повреждениям. Более высокая цена покупки делает его материалом, в основном используемым для отделки. Мы можем покрыть это фрагменты фасада вокруг двери или подвала. Мозаику легко сделать сохраняет чистоту и не меняет свой цвет под воздействием воздействия Солнечный лучик.

.

Система теплоизоляции – способ прочного фасада утепленных стен

Самый низкий и, следовательно, наиболее благоприятный коэффициент теплопередачи стен можно легко получить, приняв решение об их теплоизоляции. Независимо от того, утепляете ли вы стены нового или старого здания, лучшим решением для инвестора и подрядчика является система теплоизоляции.

Система теплоизоляции является гарантией соответствующих продуктов

Наружные стены чаще всего защищают от потерь тепла из здания, изолируя их системой ETICS.Этот способ теплоизоляции предполагает выполнение нескольких слоев на поверхности наружных перегородок, которые лишь полностью их изолируют. Эти слои состоят из: клеевого раствора для теплоизоляционных плит, теплоизоляционных плит (чаще всего это пенополистирольные плиты, прикрепленные к стене с помощью механических креплений), сетки из стекловолокна, встроенной в слой клеевого раствора для создания армирующего слоя, и наконец, тонкослойная штукатурка.
Будет ли изоляция стен с помощью ETICS эффективной и долговечной, зависит от надлежащего выполнения теплоизоляции и ее защиты от повреждений и погодных условий.Речь идет не только о том, чтобы доверить работу надежному специалисту, который выполнит ее с особой тщательностью, но и о подборе соответствующей продукции. Хотя у каждого из них своя функция, все материалы, используемые для утепления стен, должны совпадать по свойствам. Такую уверенность обеспечивает использование системы утепления, потому что входящие в нее материалы были тщательно отобраны.


Система теплоизоляции состоит из продуктов, образующих единое целое. Они гарантируют соответствующие эксплуатационные характеристики, подтвержденные испытаниями, и долговечность теплоизоляции в течение многих лет.К сожалению, мы не можем получить такую ​​гарантию, сопоставляя случайные продукты, например, используя клеевой раствор или штукатурный раствор от разных производителей.
Безусловно, при выборе изделий для утепления стен не стоит гнаться за самыми дешевыми изделиями, ведь экономия на их покупке очевидна. Применение дешевых, случайно подобранных и не всегда качественных клеевых или штукатурных растворов может привести, в том числе, к расшатывание пенополистирольных плит или появление трещин в штукатурке.
Выбирая систему утепления, мы избегаем риска того, что в результате неудачно подобранных продуктов фасаду потребуется ремонт уже через несколько лет после его реализации.

Из чего состоит система теплоизоляции?

Система теплоизоляции СОЛБЕТ Термо состоит из соответственно подобранных продуктов: полистирольный клеевой раствор (СОЛБЕТ Габит Термо 1.6), клеевой раствор для создания армированного слоя (Габит Термо Плюс 1.4 и 1.5 - их также можно использовать для склеивания пенополистирольных плит), грунтовка под штукатурку (Solplast Plus 10.2), СОЛБЕТ 3.1 наружная силикон-силикатная штукатурка. Эти изделия можно использовать с популярным, общедоступным полистиролом: белым и графитовым (Инструкция по наклеиванию графитового полистирола) и армирующей штукатурной сеткой, указанной в Национальном Техническом Заключении № ICiMB-KOT-2021/0111 издание 1, а также с допущенными к продаже механическими креплениями.

Термоклеи для армирующей сетки Gabit Termo Plus 1.4 и 1.5, используемые в системе теплоизоляции СОЛБЕТ, содержат целлюлозные и полипропиленовые микроволокна.Они создают сеть связей в растворе, улучшая его свойства. В результате клеевой слой более эластичен и, следовательно, устойчив к микродеформациям, возникающим в процессе эксплуатации здания. В результате этот раствор предотвращает образование царапин на штукатурке утепленного фасада, что влияет на его долговечность.

Читайте также:


► Как приклеить пенопласт – на «лепешки» или методом стрип-пойнт?

.

Как утеплить дом самостоятельно?

Изоляция дома необходима, если вы хотите жить комфортно и в то же время иметь меньшие счета за тепловую энергию. Многие индивидуальные инвесторы решают сделать теплоизоляцию профессионалами. Однако можно ли сделать это самостоятельно? Оказывается, это так. Сегодня мы расскажем, как утеплить дом пошагово: на что обратить внимание, а чего избегать.

Решив самостоятельно утеплить дом, следует помнить несколько основных правил.Соблюдая их, теплоизоляция не только будет выполнять свои предназначенные функции, но и будет чрезвычайно прочной и эффективной. Одним из важнейших вопросов является правильная подготовка основания и клеевого раствора. На что еще следует обратить внимание, чтобы убедиться, что самостоятельное утепление дома пенопластом не подойдет?

Шаг 1: Подготовьте подложку

Самостоятельно утеплить дом несложно. Однако не забудьте тщательно проверить поверхность перед началом работы.Она должна быть не только ровной и абсолютно сухой, но и очищенной от различных загрязнений (водорослей, грибков, грязи и т. д.) и пыли. Поэтому удалите их губкой и водой под давлением.

Если вы самостоятельно утепляете дом по старой штукатурке или краске, не забудьте удалить все незакрепленные элементы и залить их клеевым раствором. Только на такое подготовленное основание можно наносить грунтовку.

Грунтовка поверхности для изоляции важна, поскольку она не только снижает впитывающую способность стен, но и улучшает сцепление клея с основанием.

Пришло время определить высоту плинтуса и установить стартовую планку. Не забудьте подогнать его ширину под толщину полистирола. Лента прикручивается с помощью дюбелей. Расстояние между ними должно быть 40 см. Не забывайте, что стартовые полосы должны соединяться в углах.

Шаг 2: Приготовьте и нанесите клеевой раствор

При приготовлении клея строго соблюдайте требования, установленные производителем. Вы не можете наливать больше или меньше воды в контейнер. Постепенно вливайте раствор, тщательно его перемешивая. Чтобы быть уверенным, что у вас получилась однородная масса, перемешайте клей специальным миксером, прикрепленным к тихоходной дрели.

Полученную массу оставить на 5 минут. По истечении этого времени можно приступать к нанесению его на пенопласт окружно-точечным методом, заключающимся в нанесении клеевого раствора на края плиты (в линию) и точками внутри нее. Полоска раствора должна быть шириной 1-2 см, а наносимые лепешки должны быть от 8 до 12 см в диаметре.

Шаг 3: Крепление пенополистирольных плит

После нанесения соответствующего количества клеевого раствора на стену, защищенную грунтом, наносится графит или белый полистирол. Для получения ровной поверхности каждую панель следует правильно прижать. Полистирол прилипает к нижней части подложки. Если случилось так, что клей выступает за контур пенополистирольной плиты, его излишки следует удалить.

После того, как плата застряла, ее нельзя переместить или снова прижать.Равномерность изоляции следует проверять с помощью спиртового уровня. Доски размещены на так называемом проходной, т. е. со сдвигом каждого верхнего слоя на половину пластины.

Этап 4: Отделка фасада

Если в объеме строительных работ, указанном в проекте, указано, что помимо приклеивания пенополистирола, необходимо укрепить его колышками, это будет следующим шагом, который вам необходимо сделать. Однако прежде чем приступить к забиванию механических креплений RAWLPLUG, подождите не менее 24 часов с момента приклеивания последней панели.

Если в строительном проекте не предусмотрены дополнительные крепления дюбелями, этот шаг можно пропустить.

Следующее задание, которое вы должны выполнить, — утопить сетку. В этом случае следует использовать сетку из стекловолокна. Не забудьте выбрать продукт с плотностью не менее 145 г/м2. Сетка не должна быть видна, поэтому не забудьте погрузить ее всю в клей.

Последним этапом является нанесение грунтовки, после чего на стену наносится выбранная штукатурка.Задача грунтовки – выровнять и предотвратить изменение цвета после нанесения штукатурки. Здесь следует помнить, что грунтовка должна быть того же цвета, что и штукатурка. Тогда вы добьетесь желаемого эффекта. Не забудьте произвести оштукатуривание только через 72 часа после нанесения армирующего слоя.

Если вы скрупулезно выполните задачи, описанные в вышеперечисленных шагах, вы сами создадите идеальную теплоизоляцию здания. Надеемся, что наш гид придаст вам смелости и поможет утеплить дом самостоятельно.Однако, если вам все же не по силам, поручите эту задачу профессионалам. Тогда вам не придется думать, как утеплить дом пенопластом самостоятельно.

 

Стройте и ремонтируйте вместе с нами!

Автор: Анета Войтчак

.

Утепление фасада пенополиуретаном: преимущества и цена утеплителя

В Польше погода оставляет желать лучшего, и что самое ужасное, постоянно растут счета за отопление квартиры. Чтобы немного сэкономить, стоит как можно скорее утеплить квартиру. Следует помнить, что потери тепловой энергии в результате отсутствия теплоизоляции могут достигать до 25 %. После утепления фасада можно значительно сократить расходы на отопление.

Почему стоит утеплить фасад пенополиуретаном?

Самым большим преимуществом пенополиуретана является адгезия, а точнее способность соединять поверхности физических тел.Популярная пена PUR прекрасно прилипает к большинству строительных материалов, поэтому многие инвесторы пользуются ее огромными преимуществами. Пена PUR может похвастаться очень высоким уровнем адгезии не только к ламинату, но и к стали и бетону. Пенополиуретан также отлично сцепляется с популярными плитами OSB, рубероидом и различными древесноподобными материалами. Особого внимания заслуживает удивительная пластичность этого удивительного материала. Пенополиуретан легко проникает даже в небольшие щели и, самое главное, обеспечивает точную изоляцию. Заполнение зазоров, щелей и углублений больше никогда не будет проблемой при утеплении фасада .

Каковы преимущества пенополиуретана?

Как уже упоминалось выше , утепление фасада пенополиуретаном имеет много преимуществ , поэтому в настоящее время составляет самую большую конкуренцию популярному пенополистиролу. Для многих большим преимуществом пенополиуретана является также тот факт, что он будет идеальным даже в очень экстремальных погодных условиях. Людям, которые борются с высокими перепадами температур и влажностью, следует как можно скорее ознакомиться с технологиями теплоизоляции на основе пенополиуретана.Когда дело доходит до изоляции зданий снаружи, настоятельно рекомендуется пена в системе с закрытыми порами. Это связано, конечно же, с тем, что данный вид пенопласта не является паропроницаемым. Самыми большими преимуществами этой системы являются высокая устойчивость к истиранию и неблагоприятным погодным условиям. Огромная популярность пенополиуретана обусловлена ​​еще и тем, что его чрезвычайно легко наносить и отделывать. Также не следует забывать, что пенопласт с закрытыми порами может похвастаться удивительной прочностью и жесткостью, а значит, благодаря ему можно повысить монолитность конструкции данного здания.

Мод на вентилируемый фасад

Вентилируемый фасад в последнее время набирает все большую популярность. Разумеется, речь здесь идет о наружных стенах, в которых под наружной облицовкой имеется воздушный зазор не менее 2 см. Благодаря этому решению у инвесторов появляется гораздо больше возможностей для оформления внешнего вида фасада. На рынке также есть много фасадных продуктов, которыми вы можете воспользоваться. Люди, решившие утеплить фасад пенополиуретаном, могут использовать не только крупноформатные фиброцементные панели, но и популярные профлисты на каменных плитах или керамическую облицовку . Этот вид теплоизоляции, вопреки видимому, не обязательно должен иметь гладкую поверхность. Также не требуется высокая устойчивость к давлению. Вентилируемый фасад — хороший выбор для тех, кто хочет уменьшить проблемы с влагой и морозом. Рекомендуется пенополиуретан с закрытыми порами, так как он может похвастаться хорошим коэффициентом теплопроводности и низким водопоглощением.Благодаря напылителю сделать такой фасад очень просто.

Сколько стоит утеплить фасад пенополиуретаном?

Пенополиуретан

, несомненно, является одним из самых эффективных теплоизоляционных материалов с широким спектром применения. Цены на профессиональный утеплитель ППУ с каждым месяцем снижаются, поэтому его преимуществами может воспользоваться практически каждый. Залог успеха заключается, прежде всего, в выборе опытной компании, выполняющей напыляемую изоляцию. Цена на утепление фасада пенополиуретаном зависит от многих элементов . При выборе новой бригады следует обращать внимание в первую очередь на технические параметры, отличающие пенополиуретановый утеплитель, который они используют. Толщина теплоизоляционного слоя также оказывает большое влияние на конечную цену. За 1 м изоляции 2 толщиной 20 см мы заплатим около 50-60 злотых. Это очень привлекательные цены, особенно если обратить внимание на конкурентоспособные изоляционные материалы.

.Система

ETICS - полная система теплоизоляции

Цены на отопление все время растут, а спрос на теплоизоляцию не снижается. По этой причине мы предлагаем вам передовую и высокоэффективную систему утепления фасада здания пенопластом, которая с успехом может применяться как для частных строений (жилые дома), так и для служебных зданий (офисные здания, склады, производственные цеха). .

Утепление дома ETICS - качественное утепление вашего дома!

Каковы характеристики предлагаемой нами системы ETICS? Это из английской композитной системы внешней теплоизоляции.Это эффективно уменьшает тепловой поток между внешней частью здания и его внутренней частью. Технология ETICS основана, в частности, на эффективном высококачественном полистироле, уложенном на эффективный клей для полистирола. Все компоненты системы, такие как тонкослойная штукатурка, кварцевый грунт, фасадная сетка и клеи, подобраны надлежащим образом и поддерживают теплоизоляционные свойства друг друга.

Комплексная система теплоизоляции с технологией ETICS

Мы предлагаем все компоненты и компоненты технологии ETICS.Вы можете купить весь комплект сразу, чтобы эффективно защитить свое здание от возможных утечек тепла. Система ETICS хорошо работает в различных типах зданий, а ее правильная регулировка позволяет охлаждать стены летом и обогревать зимой.

Вся система требует только надлежащей подготовки основания, что несложно. Однако, если вы сомневаетесь, справитесь ли вы с ее применением или не знаете, будет ли система ETICS эффективной теплоизоляционной защитой в вашем доме – свяжитесь с нами.Мы ответим на все ваши вопросы и подскажем эффективный способ обустройства отдельных элементов системы теплоизоляции.

Подготовьте свое здание к морозным дням прямо сейчас! Положитесь на систему изоляции ETICS и сэкономьте на счетах за отопление. Это решение именно для вас! Желаем удачных покупок и до встречи!

Суть этой системы заключается в установке соответствующим образом и на надлежащим образом подготовленном основании элементов - слоев совместимых и взаимодействующих материалов, составляющих теплоизоляцию и защитный внешний слой фасада.Компоненты системы:

  • Клей для склеивания полистирола
  • пенопласт
  • клей для заделки сетки (так называемый универсальный клей)
  • Фасадная сетка из стекловолокна
  • грунтовка с кварцем цвета
  • под цвет штукатурки
  • тонкослойная штукатурка, например силиконовая штукатурка
.

Смотрите также