Вбить столбы в землю для забора


все способы установки опорных столбов, плюсы и минусы

Установка ограждения на приусадебных участках сегодня не роскошь, а скорее необходимость. Прочный, надежный забор защитит от нежеланных гостей, и станет отличным дополнением экстерьера участка. Еще до установки необходимо решить, как забить трубу в землю для забора, определиться с высотой ограждения и способом забивки опор. 

Забор, установленный при помощи забивных столбовИсточник uks174.ru

Способы установки опор

Установка опор для забора – дело ответственное. Независимо от материала ограждения и его высоты, столбы являются несущими элементами конструкции, воспринимают все нагрузки и отвечают за надежность устройства в целом.

Вариантов, как забить столбы для забора, несколько. Выбор зависит от того, насколько тяжелое планируется ограждение и на каких грунтах располагается участок.

Бетонирование

Применяется при устройстве массивного ограждения. Для легких заборов экономически нецелесообразно. Такой вариант может быть применен для любого типа грунта, исключая пучинистые. 

Бетонирование трубы под заборИсточник yandex.net

Принцип установки заключается в бурении скважины на глубину от 80 см диаметром чуть более размеров сечения трубы, установка трубы в яму в строго вертикальном положении, устройстве опалубки и бетонировании.

К плюсам стоит отнести повышенную прочность конструкций и долговечность. К минусам — трудоемкость, длительность монтажа, дороговизна материалов.

Забутовка

Способ схож с бетонированием, но гораздо дешевле и проще в исполнении. Может быть реализован в любых грунтах. Подходит как для легких, так и тяжелых ограждений. 

Бутование трубы под заборИсточник dostup-zabor.ru

Установка производится в несколько этапов. Роется яма глубиной до 1,5 м. Труба устанавливается в яму и закрепляется строго вертикально распорками. В оставшееся пространство засыпается щебень. Уплотнение производится каждые 20 см.

Плюсы: 

  • организованный дренаж, 
  • подходит для столбов из любого материала, 
  • относительно быстрый монтаж. 

Минусы: недолговечность, трудоемкость.

Забивание

Один из самых распространенных способов устройства столбов для легких невысоких ограждений. 

Забивание трубы под заборИсточник zabor-master.msk.ru

Это самый экономически выгодный способ, не требует дополнительных финансовых затрат. Подходит для плотных песчаных и каменистых типов грунтов.

Кажется, что бетонирование подземного пространства забора является самым надежным способом установки, и, на всякий случай, нужно провести бетонные работы. В крайнем случае, можно цементировать пространство вокруг опоры. Но это не совсем так. В большинстве случаев достаточно забить столбы в землю и значительно сэкономить время и деньги.

Когда выбирают способ «забивки» столбов

Универсального способа установить забор не существует. Поэтому вопрос, как вбить столбы для забора вокруг участка, стоит еще на этапе выбора ограждения. Выбирать способ монтажа столбов необходимо из разумного баланса между качеством ограждения и его ценой с учетом материалов, размеров, времени и объемов работ. Способ забивания выбирают в следующих случаях.

  • Планируется легкая конструкция, например, деревянный штакетник или сетка-рабица.  
Легкое ограждение, в качестве опор - трубыИсточник moyaograda.ru
  • Забор устанавливается в качестве временного ограждения. 
  • Нужно быстро вбить столбы и установить основное ограждение. 
  • Грунты на участке плотные, малокаменистые, местность не заболочена. 
  • Стойки на забор выбраны деревянные или металлические небольшого сечения диаметром до 50 мм. 

В иных случаях рекомендуется бетонировать стойки в теле грунта, либо выполнять работы по устройству бетонной подушки.

Преимущества и недостатки «забивки»

Способ забивания столбов для установки ограждения известен людям с давних времен. 

Забор из сетки-рабицы, опоры - металлическая труба, способ установки - забиваниеИсточник kvartirnyj-remont.com

Зачастую проще самому забить трубы для забора кувалдой или перфоратором, чем нанимать тяжелую технику, приобретать материалы для приготовления бетонной смеси или щебня для забутовки и оплачивать их транспортировку. 

Преимущества забивания столбов под забор:

  • Не нужны буровые работы. Копать яму вручную или при помощи бура нет необходимости, это значительно сокращает время устройства столбов. 
  • Низкая затратная составляющая. Никаких дополнительных материалов, типа щебня, бетонной смеси оплачивать не нужно. 
  • Несложный монтаж. Не нужно устраивать опалубку, арматурные каркасы, достаточно «забить» стойку в землю. 
Забивание забора – легко и быстро Источник www.bauhof-online.de
  • Быстрый результат. Забивание является самым быстрым способом устройства столбов под забор. 

Недостатки забивания столбов под забор:

  • При забивании нет гарантии установки стоек в строго горизонтальном положении, вероятность отклонения от оси весьма высока. Но и в данном случае есть выход. При помощи специального устройства «бабка» можно забить столб практически перпендикулярно земле. 
  • Прочность забиваемых стоек ниже, чем устроенных с помощью бетонирования, но при выборе легких заборов, например, с целью декорирования участка, прочность конструкции будет достаточной. 
  • Недолговечность. Понятие относительное. Если забетонированные столбы будут стоять до 50 лет, то на забитые столбы можно рассчитывать не более 10 лет. 
  • Возможна деформация верхней части трубы. Для недопущения смятия применяют специальные насадки. 
Осмотр трубы на предмет отклонения от вертикалиИсточник ytimg.com

Выбирать способ забивки труб в качестве опор для ограждения нужно в случае устройства легких конструкций с небольшой парусностью и незначительным весом. В таком варианте баланс между финансовой стороной и технологической будет идеальным. В любом случае, при забивании необходимо учитывать некоторые тонкости и нюансы.

Тонкости при забивании стоек

Однозначно, забить столбы для забора своими руками, это быстро и бюджетно. Но есть некоторые моменты, которые необходимо учитывать при устройстве столбов забора способом забивания. Советуем обратить внимание на следующее:

  • Заглублять стойки нужно не меньше, чем 1,3-1,5 метров. Это обеспечит устойчивость столбов и надежность конструкции забора в целом. 
  • Вести монтаж ограждения нужно с угловых стоек по периметру. Сначала забивают первые 4 опоры и натягивают между ними шнур. Делается это с целью устройства прямолинейного забора. 
Разметка установки трубИсточник yandex.net
  • При забивании, главное, не переусердствовать. При высокой интенсивности динамических нагрузок на опору, она может деформироваться, или уйти слишком глубоко в грунт. 
  • С целью увеличения срока службы ограждения, опоры перед забиванием необходимо обработать антикоррозийными растворами. 

Тип грунта является одним из определяющих моментов в забивании опор. Так, при глинистых грунтах, суглинках или супесях забить трубу в качестве опоры забора не составит труда. Если породы каменистые, с крупными включениями, забивка стоек может стать проблематичной ввиду возможной их деформации о камни. В торфяные и болотистые почвы забить опоры также не сложно.

Важно! В грунтах низкой плотности с высоким уровнем грунтовых вод в весенний период может наблюдаться перекос установленных опор. Для обустройства долговечной надежной конструкции лучше предусмотреть монтаж бетонной подушки.

Бетонная подушка в наводненных грунтахИсточник mtdata.ru
Столбы для забора – какие есть нюансы при выборе материалов и способов монтажа

Подготовка к забиванию столбов

Построить ограждение на участке, это не просто вбить столбы для забора своими руками, но и учесть целый комплекс мероприятий для подготовки забивки опор.

  • Для начала необходимо собрать сведения о грунтовых условиях участка. Понимая, какие грунтовые породы находятся под почвами, можно делать выводы о целесообразности забивки. Зная уровень грунтовых вод, можно понять на какую высоту наносить антикоррозийные составы на опоры. 
  • Закупка материала. Идеальным материалом для забивки считается металлическая труба диаметром до 50 мм или профиль до 50х50. Можно забивать трубы с большим диаметром. Глубина забивания рекомендуется свыше 1,2 метра. Длина стойки будет складываться из высоты забора и глубины забивки. 
Расчет установки забора из сеткиИсточник спецстрой37.рф
  • Разметка столбов. Для контроля прямолинейности забора, необходимо установить вешки в угловых точках участка по периметру и натянуть шнур. Затем наметить места забивки опор. Шаг опор для немассивных декоративных заборов в среднем рекомендуется устраивать 2,5 метра.  

Существует несколько вариантов забивания столбов. В зависимости от высоты ограждения, его парусности, грунтовых условий и объемов работ, забивка может производиться с помощью различных устройств.

Забивка кувалдой

Идеальный способ быстро устроить опоры под ограждение, не затратив дополнительных бюджетных средств – забить столбы для забора кувалдой. Такой способ уместен при устройстве забора высотой до 1,5 метров, более высокие заборы забить кувалдой очень сложно. 

Забивание столбов кувалдойИсточник www.masterovit.ru

Выполнять забивку должны как минимум два человека. Один должен держать опору в вертикальном положении, другой бить кувалдой. Место удара на опоре смягчается специальной деревянной прокладкой. Стесненные условия здесь исключены. Для забивающего нужно обеспечить полноценный размах.

Процесс забивки опор кувалдой достаточно трудоемкий. При выполнении работ с разной интенсивностью (человеческий фактор), возможен перекос стойки относительно вертикальной оси. Поэтому, с определенной периодичностью вертикаль опоры проверяется уровнем.

Забивка перфоратором

Люди всегда стремятся к снижению трудоемкости и финансовых затрат. Забивать опоры кувалдой, вариант с точки зрения очень выгодный, но при больших объемах работ, очень трудоемкий. С целью снижения трудозатрат, можно забить столбы для забора перфоратором. Такой способ забивки быстрее и проще в реализации.

Пример забивки трубы перфоратором показан в видеоролике:

Перфоратор не предназначен для забивания столбов, но при использовании инструмента в режиме ударной дрели, его вполне можно применить и для забивки. Для этого понадобится специальная насадка, которую вполне реально изготовить самостоятельно. При больших объемах забивки, процесс изготовления насадки будет полностью оправдан.

Насадка представляет собой металлический стакан диаметром чуть больше поперечного размера самой трубы (профиля). Надев стакан на забиваемую опору, нужно следить, чтобы он равномерно был отцентрирован к концу трубы и перфоратор располагался строго параллельно опоре.

Как сделать насадку на перфоратор и забивать опоры на забор, смотрите в следующем видео:

За счет энергии удара перфоратора, забить трубу в землю до нужной глубины можно за считанные секунды.

Забивка при помощи «бабки»

Если забор планируется легкой конструкции, но значительной высоты (от 1,5 до 3 метров), использование кувалды при забивании становится затруднительным мероприятием. В данном случае забить профильную трубу в землю под забор поможет специальное приспособление, называемое в народе «бабка».

Механизм устройства простой, собрать его может каждый из подручных материалов:

  • Основой «бабки» является метровая труба с внутренним диаметром чуть больше поперечного размера забиваемой опоры. Она должна легко одеваться на столб. 
«Бабка» своими рукамиИсточник fb.ru
Кирпичный столб для забора: расчеты и технология кладки
  • С одной стороны трубы приваривают круг из металла, а также, с целью максимального утяжеления конструкции, дополнительные металлические элементы. В идеале «бабка» должна весить от 10 до 30 кг. Чем тяжелее устройство, тем проще и быстрее забить стойку в землю. 
  • При приварке металлического круга рекомендуется располагать круг не на конце трубы, а с углублением на несколько сантиметров внутрь. Полученный «стакан» заливают расплавленным свинцом. Эта процедура максимально утяжелит конструкцию. 
  • Для удобства использования прибора к краю трубы без утяжеления приваривают две металлические ручки размером до 1,5 метров в длину. 
Забивка столбов «бабкой»Источник ytimg.com

Технология забивки столбов бабкой проста. Опору устанавливают в нужное место. На верхнюю часть надевается «бабка». Забивать лучше вдвоем. За приваренные ручки механизм поднимают на высоту около полуметра и резко опускают, прилагая при этом определенные усилия. Труба опускается по опоре и посредствам свинцового утяжеления забивает столб в землю.

На заметку! Точность нанесения ударной нагрузки при использовании «бабки» значительно выше, чем при ударе кувалдой. Выдержать вертикаль забитой стойки гораздо проще, а, значит, способ забивания «бабкой» по получаемым результатам более эффективный. 

Как легко забить опору при помощи «бабки» вы увидите в видео:

С целью облегчения работы по забиванию, устанавливают высокую треногу, к которой подвешивают «бабку» на приваренный предварительно крюк. Регулируется работа механизма за счет использования канатов или цепи. Для забивания поднимают «бабку» канатом и резко отпускают. С треногой забить столб проще и быстрее. Затраты времени возникают лишь при устройстве треноги.

Забивка копром

Задача как быстро и легко забить столбы для забора, вне зависимости от финансовой составляющей, решается использованием копровой установки. Принцип работы и назначение конструкции – ударная техника для погружения в грунт свай, опор, столбов и т.д. При помощи копра забить опору в грунт, при этом выдержать ее вертикальность не составит труда.

Копровые установки могут применяться в разных вариантах. Ручные копры мобильные, относительно не тяжелые, но работать с ними человек не может в одиночку, нужен помощник на установку столба в начальное положение для забивания.

Забивание трубы копровой установкойИсточник ytimg.com

Механические самоходные копры – техника тяжелая. С ее помощью можно не только забивать столбы, но и перетаскивать опору к месту забивания, устанавливать ее в вертикальное положение до забивки, а также производить демонтаж старых ограждений.

Сроки забивания опор для забора с использованием копровой установки даже в больших объемах минимальные. Всего за одну смену можно установить столбы на ограждение, протяженностью более 100 метров по периметру. Но, стоит работа не дешево.

Зная все тонкости и нюансы, как забить трубы для забора своими руками, используя при этом подручные материалы, можно найти оптимальный способ забивки опор с учетом цены и предполагаемого качества работ. Прочность и надежность ограждения зависят от правильной установки, долговечность от производимых подготовительных работ, эстетичность – от точности забивки.


Кирпичные заборы: плюсы и минусы, разновидности материалов, основы технологии и цены

Коротко о главном

Для установки опорных столбов для ограды используются 3 способа: бетонирование, забутовка, забивание.

Забивание столбов для забора – эффективный метод устройства опор, экономичный, но трудозатратный.

К преимуществам относят быстрый монтаж, использование во многих типах грунтов. К недостаткам: недолговечность (до 10 лет) и трудоемкость.

Для легких декоративных или временных ограждений высотой до 1,5 м забивку производят с помощью кувалды, для ускорения процесса пользуются перфоратором (с применением специальной насадки).

Для высоких столбов (высотой до 3 метров) целесообразно забивать столбы при помощи «бабки», если необходимо смонтировать забор быстро и не учитывать финансовый вопрос, можно забить стойки копровой установкой.

Как в одиночку забить в землю столб. Без напряжения, аккуратно и ровно. Собственная технология. | ДАЧНИКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

На участке периодически возникает необходимость забить в землю металлический столб, а то и не один. Забор поставить, опоры для чего-нибудь - да мало ли.

В сущности, технология нехитрая и всем известная:

Берем кувалду, стремянку, или какую-нибудь подставку типа перевернутой бочки, помощник держит ровно столб, а мы сверху кувалдой загоняем его в землю.

Бац, бац - и готово! Не квантовая физика, в общем))

А если помощника нет, а делать надо? Как одновременно и держать и забивать? Да еще не вкривь и вкось, а как положено?

Как-то раз была ровно такая ситуация, поэтому пришлось по-быстрому придумать как это сделать одному, да еще аккуратно и ровно.

Суть “технологии” следующая:

  • Для начала надо найти кусок трубы, которая свободно, но без больших люфтов надевается на наш столб. Для квадратного столба 40х40, например, нужна труба 50х50.
  • Берем обычный бытовой перфоратор.
  • К нему варим приспособу из куска трубы, и хвостовика от любого ненужного (тупого, сломанного) бура. Получается вот так, примерно

* Если изготовить такую штуку возможности нет – можно использовать подходящую по диаметру коронку по бетону.

На квадратную трубу 40х40, неплохо садится коронка диаметром 68 мм (ею сверлят в стенах отверстия под розетки для скрытой проводки)

  • Прежде чем начать забивать, обрезком трубы какого же сечения, как столб (или чуть больше), делаем в земле небольшое (30-40 см) углубление. Оно поможет гораздо проще управляться со столбом. И заодно удаляем слой дерна, который пружинит и замедляет процесс.
  • Надеваем перфоратор на верхнюю часть столба, нижнюю – вставляем в подготовленное углубление.

Столб с перфоратором наверху - штука не очень удобная. Держать надо крепко!

  • Включаем перфоратор и контролируем вертикальность забивания с помощью уровня.

Только надо заранее подумать о том, как вы будете включать перфоратор, который в это время руками не достать, тем более, что обе руки будут заняты столбом.

У меня для этого приспособлена китайская педаль-выключатель, приобретенная на всем известном сайте.

К слову сказать, отличная приспособа для включения разных устройств, когда руки заняты!

фото с aliexpress.com

фото с aliexpress.com

Вот, собственно, и все)) Результат - вполне приличный.

Еще пара моментов, которые могут помочь.

В зависимости от сложности грунта, перфоратор можно слегка «подгрузить». Груза в 10 кг вполне достаточно. Можно использовать все, что подвернется под руку: от любых тяжелых железок, до мешка с песком или пластиковых бутылок с водой.

Важно:

Груз нельзя вешать на веревку, или трос. Нужно, чтобы подвеска была достаточно жесткой, не амортизировала и передавала всю силу удара. Я использовал стальную цепь.

Забивал трехметровые столбы из профильной трубы 40х40 на глубину 1,2 метра. На метр забивается секунд за 30-40.

Дальше у нас начинается глина с камнями, поэтому процесс сильно замедляется, но минут через 5-7 все получается как надо.

Это еще перфоратор слабенький. А если взять помощнее - вообще как по маслу пойдет.

Столбы большего размера забивать пока не приходилось, но есть подозрение, что все получится. Возможно, времени потребуется побольше…

Плюсы технологии:

  • Все можно сделать в одиночку, без особого напряжения.
  • Не нужны стремянки и подставки.
  • Не разбивается верхний торец столба, как это происходит с кувалдой.

Вот такое ноу-хау.

Если технология вам понравилась - сообщите об этом, пожалуйста! (для этого, всего-то, надо нажать значок 👍 в правом нижнем углу))

Забивание заборных столбов. - Стройка и ремонт

Хотя похожая тема есть, решил создать свою.

В прошлом году понадобиось построить забор, опыт показывает что столбы для забора лучше всего просто забивать в землю, ни в коем случае не бетонировать, иначе вылезут...

На глаза попался обрезок трубы Ф80мм внутри, она идеально надевалась на профильную трубу 30Х60, ходила легко и почти без люфта, тут же пришла в голову мысль заглушть эту трубу и использовать вместо кувалды.

Приспособление сделанное за 15 минут оказалось настолько удачным, что его постоянно берут знакомые и соседи

1 оно позволяет забивать трёхметровые трубы не залезая на лесенки, бочки и прочие опасные возвышения

2 можно работать в стеснённых условиях, в кустах, в кроне дерева, вблизи стены, это вообще не мешает

3 вес трубы килограмм 10-12, она удобно берётся двумя руками на комфортном для работы уровне, в результате энергия удара получается просто чудовищная по сравнению с кувалдой

4 Торцы трубы практически не заминаются, что позволяет их потом не спиливать, а просто заглушить стандартными пластиковыми заглушками без обработки.

5 скорость работы несколько раз выше

6 - безопасность! сегодня решил снять видео, как соседи забивают моей приспособой столбы, и будто специально по заказу, оказалось несколько столбов большего сечения, которые пришлось вбивать кувалдой, кувалда сломалась в тот момент когда я начал съёмку :) Чудом никто не пострадал, впрочем смотрите сами этот момент в конце видео.

Думаю данное приспособление будет полезно очень многим заборостроителям.

Как забетонировать столбы для забора из профнастила: пошаговая инструкция

Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта. Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.

Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

  • стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
  • песчано-гравийная смесь;
  • компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
  • мотобур или лопата;
  • строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
  • деревянные бруски и колышки;
  • бетономешалка;
  • кусок арматуры.

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:

На какую глубину нужно закапывать столбы при постройке забора — sdelayzabor.ru


В подавляющем большинстве случаев при строительстве забора вокруг усадебного или дачного участка применяются столбы, изготовленные из различного металлопроката. Они прочны и долговечны, удобны в монтаже, да и выглядят эстетично. Но у застройщиков нередко возникает вопрос, на какую глубину необходимо вкопать опоры в грунт, чтобы обеспечить надежность всей конструкции. Однозначного ответа нет, поскольку эта величина зависит от многих условий.

Глубина установки столбов забора — это важный момент

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

  1. Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.
  2. Динамическая. Оказывает боковое давление назабор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Фокус в том, что эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

  • массу конструкции;
  • ее парусность;
  • свойства почвы на участке;
  • расстояние между соседними опорами.

Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

  • простая забивка в землю;
  • забутовка;
  • забивка с бетонированием верхней части.
Три основных способа установки столбов в плотный грунт

Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

  1. Вырытьямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно щебень и утрамбовать.
  2. Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
  3. В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины.

Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.

При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Чтобы исключить просадку более тяжелых изгородей, необходимо распределить вес на большую площадь. Для этого ямы делаются шире, а к нижней части стоек до установки привариваются стальные листы. Затем применяется метод полного бетонирования столбов, предотвращающий боковое раскачивание ветром.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

  • устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
  • использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.

Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

  1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
  2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Вбить столбы в землю для забора

Опоры ограждения несут ответственность за целостность конструкции, выполняя несущую функцию. Насколько правильно произведен их монтаж, зависит прочность и устойчивость ограды. Вопрос, интересующий домовладельцев загородных участков – как забить столбы для забора и какие методы следует применить, очень важен и требует детального рассмотрения.

Почему стоит забивать столбы?

Забивание опорных конструкций по сравнению с ввинчиванием и бетонированием отличается меньшей надежностью. Работы экономят время и сокращают количество стройматериалов. Забивать столбы рекомендуют в нескольких случаях:

  • при создании легкой конструкции, предназначенной для декора;
  • при не долгосрочном использовании ограды. Прочные, эксплуатирующиеся на протяжении длительного времени изделия нужно бетонировать;
  • при определенных разновидностях почв. Столбы забивают на песчаниках, глинистых или торфяных грунтах.

В плотных почвах с устойчивым составом и равномерным рельефом элементы опорного каркаса бетонируют.

Разновидности несущих элементов ограды

Опорные сваи ограждений производятся из различных строительных материалов. Они могут быть выполнены в виде:

  • деревянных столбов, обработанных противогнильными пропитками. Срок эксплуатации изделий – не более 30 лет. Опоры из дерева не используют при строительстве высоких заборов;
  • металлических труб, покрытых антикоррозийными составами. Они универсальны и подходят для обустройства ограды из штакетника, профлиста или сетки-рабицы;
  • бетонных изделий, выполненных в дизайне забора. Оправданы для уравновешивания нагрузки массивных конструкций или создания эффекта респектабельности владений;
  • пластиковых современных опор, актуальных для декоративных изгородей.
  • кирпичных опорных элементов. Дорогая стоимость строительства компенсируется уникальностью фактуры отделки, прочностью и декоративными возможностями ограды.

Выбирая материал для стержня ограждающей конструкции, необходимо обратить внимание на технические характеристики: способность выдерживать порывы ветра и весовую нагрузку панелей, механические удары и повреждения.

Способы монтажа стержней

Установка свай производиться несколькими способами: вбивание в грунт, забунтовка или бетонирование. Простым и доступным методом считается заколачивание несущих элементов в землю.
Методика забивания столбов для забора насчитывает три различных способа:

  1. при помощи кувалды;
  2. с использованием «бабки»;
  3. с применением копра.

Перед установкой нужно отметить места для будущих опор ограждения, учитывая, что расстояние между ними должно быть 2-3 м.

Забивание кувалдой

При помощи кувалды обустраивают невысокие ограждения на опорных столбах длиной до 1,5 м. В процессе забивания применяется деревянная прокладка между инструментом и стержнем. Забивающий опору человек, должен находиться над верхним краем столба, чтобы иметь возможность для удара и размаха.
Прием вбивания при помощи кувалды – трудоемкий и требует большой физической силы. При использовании данного метода для установки свай, есть риск перекоса. Рекомендуется выполнять работу вдвоем: один придерживает трубу в вертикальном положении, второй забивает. Положение опорных элементов проверяется уровнем на каждом этапе монтажа.

Установка с использованием «бабки»

«Бабка» — самодельный механизм для забивания столбов в землю. Подходит для установки несущих элементов длиною до 3 м. изготовить инструмент можно следующим образом:

  1. Берется труба длиной 1 м. Ее диаметр должен быть больше опоры, которая будет устанавливаться. Это необходимо для того, чтобы стержень свободно одевался на механизм.
  2. На один конец механизма приваривается металлический круг и добавляются дополнительные элементы (обрезки металла, свинец) для утяжеления. Масса должна быть от 10-30 кг, что облегчит процесс вбивания в почву.
  3. Для удобства в работе к противоположному концу «бабки» присоединяются стальные ручки длиной до 1,5 м.

В намеченное место устанавливается несущий элемент и на него надевается «бабка». За ручки механизм приподнимается вверх и с силой резко опускается. Во время удара труба скользит и за счет утяжеления вгоняется в почву. Механизм вбивания позволяет добиться точного нанесения ударов и разместить вертикально опру.

Монтаж при помощи копра

Копер – специальное устройство, позволяющее без усилия вбить опорный столб в землю или вытянуть его из нее. Чаще всего применяется в монтаже и демонтаже заборов.
Принцип работы копровой установки заключается в следующем: прибор поднимает сваю, подносит к нужному месту и с силой загоняет ее в грунт. Погружение опорных элементов выполняется тремя методами:

  • ударное погружение;
  • вибропогружение;
  • виброзабой.

Строительная установка бывает ручной, несамоходной и самоходной. Для установки ограждающих конструкций применяется техника ручного типа. Для создания базового фундамента зданий используется более профессиональные модификации, позволяющие за короткое время сделать работу.

Преимущества метода забивания

Методом забивания несущих свай можно соорудить ограждающую конструкция за короткое время. Преимуществами данного способа можно отметить следующие пункты:

  • нет необходимости бурить яму под опору;
  • стоимость возведения конструкции значительно меньше, так как нет надобности покупать дополнительно расходные материалы;
  • ненужно применять сложную технику в монтаже.

При сооружении забора и установки свай способом забивания, необходимо учитывать некоторые нюансы:

  1. Повышенная парусность почвы и недостаточно плотный грунт не обеспечит надежность опорных элементов. Во время эксплуатации конструкцию может перекосить.
  2. Забивным методом монтируются облегченные ограды. тяжелые могут просесть со временем.
  3. Столбы вгоняются только в мелкокаменистый грунт, для исключения попадания сваи на большой камень.
  4. Удары наносить следует аккуратно, чтобы не деформировать элемент.

При сооружении ограждения загородного участка самостоятельно необходимо учесть все нюансы при монтаже конструкции и рекомендации по заглублению способом забивки для возведения надежного ограждения.

Нюансы забивания столбов

Монтаж опоры в забивной технике при дешевизне и скорости работ требует рассмотрения особенностей мероприятий.

Важные правила крепления

Каждый из способов вбивания имеет свои нюансы:

  • нижняя часть столба обязательно заглубляется в почву на 1,2-1,4 м, что обеспечивает надежность и устойчивость конструкции;
  • монтажные работы начинаются с угловых несущих элементов. Для достижения одинакового уровня опорных изделий между ними натягивается шнур;
  • забивать опору в грунт нужно не слишком интенсивно. В процессе установки следует следить, чтобы стержень не ушел глубоко в почву и не деформировался во время ударов;
  • перед монтажом нижняя часть покрывается антикоррозийными составами.

Метод вбивания несущих изделий применяется для сооружения облегченных конструкций: ограждений из штакетника, профилированного листа или сетки рабицы.

Особенности почвы и вероятность проседания забора

Забивание столбов имеет некоторые специфичные моменты:

  • на неплотных почвах усиливается наклон опоры. Он характерен для изгородей с парусностью – рабицы или профлиста. Остановитесь на прочных материалах.
  • в весенний период наблюдается проседание изделия, особенно ограды из кирпича или бетона.

Устанавливая стойки, старайтесь удалить из почвы крупные гранитные породы, чтобы не деформировать трубу. Обязательно рассчитывайте силу удара.
Способ забивания опорных столбов для забора считается наиболее простым и недорогим. Выполнить работу можно своими силами, без привлечения специальной техники. Таким способом можно построить облегченные ограждающие конструкции своего дачного участка.

Возведение забора вокруг участка или определенного строения — это процедура, без которой не обходится загородное строительство. Качество, долговечность и декоративная составляющая ограждения также важны, как и для других построек. При монтажных работах всегда возникает вопрос: «Что лучше: бетонировать или забивать столбы для забора?».

Ответим кратко — выбор способа крепления столбов зависит от вида забора и предъявляемых к нему требований.

Требования к столбам для забора

Чтобы каждый год не заниматься ремонтом забора, необходимо обеспечить долговечность столбов. Они должны свободно выдерживать и массу пролетов ограждения, и динамические нагрузки.

Необходимо учитывать запас прочности, чтобы конструкция не завалилась от действия ветра, снежных сугробов или животных.

Столбы не должны портить общую картину ограждения. Если они не вписываются в композицию, то необходимо спрятать их от посторонних глаз.

Выбор технологии установки

Характеристики грунта — основной критерий, которым необходимо руководствоваться при выборе технологии монтажа столбов. Качественная установка опор возможна при проведении геологических исследований участка на предмет глубины замерзания и залегания подземных вод.

Не рекомендуется бетонировать столбы, если на территории пучинистый грунт. В противном случае их может «вывести» весной. Объем замерзшей земли увеличивается из-за находящейся в ней воды. Этот процесс называется пучением грунта. Весенняя оттепель приводит к тому, что земля оттаивает, и вода из нее вновь превращается в жидкость, а грунт проседает. Оттаивание почвы происходит неравномерно — быстрее с южной стороны, поэтому и столбы проседают неравномерно. Вдобавок талая вода омывает бетонное основание и приводит к его разрушению.

На твердых грунтах столбы лучше забивать, а вот для песчаных или песчано-глинистых почв рекомендуется бетонирование. Забивка позиционируется как быстрый способ установки основы, поэтому ее целесообразно применять для временных ограждений.

Бетонирование столбов

Столбы для массивных ограждений всегда следует бетонировать. Технология бетонирования наделена следующими преимуществами:

  • долговечность — на почвах, не подверженных вспучиванию, забор может простоять до 50 лет;
  • антикоррозийная защита — бетон не боится ржавчины;
  • высокая устойчивость конструкции — опоры ограждения не шатаются в земле.

Бетонирование подразделяется на полное и частичное.

Частичное

Суть этой технологии сводится к тому, что опора устанавливается в землю и частично заливается цементом. Это хороший шанс сэкономить на возведении ограждения. Применяется для стабильного грунта и при небольших нагрузках.

Существует 2 варианта частичного бетонирования:

Для первого устанавливается опора, а нижняя часть трамбуется, как при обычном бутовании. Если столб металлический, то его лучше забить в грунт, а оставшуюся часть бетонировать. Этот вариант уместен при установке опор для забора из профнастила.

Такая технология может потребовать монтажа опалубки, чтобы грунт не растекался. Это самый быстрый способ установки опор. Однако на тяжелых грунтах, которые практически не впитывают влагу, возможен перекос столбов после зимы.

При втором варианте нижняя часть скважины заливается бетонной смесью на глубину промерзания почвы, устанавливается опора, затем верхняя часть засыпается щебенкой и трамбуется. Такой вариант минимизирует воздействие выталкивающих сил. Не лишен этот способ и недостатков: при первичной заливке бетонной смеси сложнее выдержать вертикальность опоры, и потребуется до 5 дней для того, чтобы бетон «схватился».

Полное бетонирование

Экономически обоснованно, если предполагаются существенные нагрузки на опору. Бетонирование на стабильном грунте — самое простое. Оно предполагает установку песчаной подушки толщиной до 10 см. Затем монтируется опора, вокруг нее сколачивается опалубка. Скважина заливается бетонным составом. Для предотвращения появления пузырей его прокалывают с помощью стальных прутьев. Монтаж пролетов осуществляется только через 3 недели, чтобы бетон «созрел».

Опоры, установленные по технологии полного бетонирования, устойчивы к температурным перепадам и не боятся осадков. Таким способом лучше бетонировать массивные заборы на участках с песчаной почвой и грунтовыми водами.

Вбивание в землю

Если на участке «проблемный» грунт и к ограждению не предъявляется повышенных требований, то лучше не бетонировать, а забивать столбы в землю.

Для этого в почве с помощью ручного бура высверливается отверстие, диаметр которого меньше устанавливаемой опоры. Затем необходимо вбить столб в лунку молотком или кувалдой. Чем уже и глубже отверстие в земле, тем надежнее будет вмонтирован столб.

Плюсы метода

Преимущества технологии:

  • высокая скорость монтажа;
  • нет необходимости приобретать специализированное оборудование;
  • защита опор от пучения почвы в местах умеренной влажности;
  • экономия.

Недостатки

Таким способом стоит устанавливать столбы только для легких ограждений, которым не свойственна «парусность». После зимы или сильных ливней опоры могут давать перекосы.

Другими недостатками технологии вбивания опор для забора являются:

  • неустойчивость конструкции на торфяной, болотистой и песчаной почве;
  • деформация столбов при слишком плотном грунте или при наличии в нем крупных камней.

Этот метод подходит для монтажа деревянных заборов и ограждений из сетки-рабицы.

Рекомендуется часть опоры, которая будет помещаться в землю, покрывать антикоррозийным составом.

Нецелесообразно забивать столбы для ограждений из профнастила, так как сложно произвести их установку в один уровень. В итоге получится не совсем ровное ограждение. Метод вбивания в землю в этом случае оправдан, если забор из профнастила является временным.

Решая вопрос о том, что лучше, бетонировать или забивать в землю столбы для забора, нужно проанализировать большое количество факторов. Это и характер грунта, и материал ограждения, и тип местности и т.д. Иногда стоит потратить больше средств на монтаж забора и защитить себя от проблем на долгие годы вперед.

  1. Регистрация: 18.05.11 Сообщения: 27 Благодарности: 16

    У кого столбы для забора просто забиты ?

    Прошу высказаться тех, у кого столбы для забора просто забиты в грунт без бетонирования и трамбовки. Как ведут себя по весне, долго-ли стоит такой забор. Планирую трубы забивать на глубину 1.2-1.4 м. кувалдой или бабой, грунт глина. Если выложите фото, будет совсем замечательно

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17

  2. Регистрация: 23.02.11 Сообщения: 123 Благодарности: 17

    Прошу высказаться тех, у кого столбы для забора просто забиты в грунт без бетонирования и трамбовки. Как ведут себя по весне, долго-ли стоит такой забор. Планирую трубы забивать на глубину 1.2-1.4 м. кувалдой или бабой, грунт глина. Если выложите фото, будет совсем замечательно

    у меня батек на даче трубы забивал кувалдой, может см на 70 глубиной, по-моему за 20 лет им так ничего и не стало, диаметр труб 50, внатяг сетка-рабица, угв высокий, глина

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17

  3. Регистрация: 06.02.11 Сообщения: 272 Благодарности: 278

    Без бетонирования, бурили на 1метр. Затем кувалдой еще на полметра, немного песка с водичкой и несильной трамбовкой. Стоят уже 3ю зиму на мертво. Удачи!

  4. Регистрация: 18.05.11 Сообщения: 27 Благодарности: 16

    Без бетонирования, бурили на 1метр. Затем кувалдой еще на полметра, немного песка с водичкой и несильной трамбовкой. Стоят уже 3ю зиму на мертво. Удачи!

    Вот это обнадеживает, тоже профлист планирую. А ворота с калиткой как ставили?

  5. Регистрация: 06.02.11 Сообщения: 272 Благодарности: 278

    Anatoll73, Все делалось одинаково. Сам лично следил за установкой ворот и калитки. Там на первой фотке козел такой из железа, залезает на него человек и кувалдой кг так 5 заколачивает и все стоит мертво. Пробовал раскачать, безполезно-танком не выдернешь. После двух зим ни один столб не шелохнулся. Ребята установщики так столбы монтируют с 2001года,никто не жаловался.

  6. Регистрация: 25.09.07 Сообщения: 1.027 Благодарности: 630

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Movik строитель-непрофессионал

    У меня 2 года и у соседа 5 лет. 60х60 кувалдой с забивкой камней под корень. Рабица 1,5м. Полёт нормальный. Калитку «связал» снизу арматуриной (ниже уровня земли), сверху профилем. Петли — из стойки стабилизатора поперечной устойчивости.
    Ворота — пост №9

  7. Регистрация: 18.05.11 Сообщения: 27 Благодарности: 16

    Господа, всем спасибо за ответы, моя вера в забивание столбов укрепилась.
    Movik, я то-же планировал столбы калитки и ворот ниже уровня земли связать, а с верху так-же съемная перекладина .
    В начале мая закипит работа, выложу фото. Еще раз всем спасибо.

  8. Регистрация: 06.02.11 Сообщения: 272 Благодарности: 278

    Все получится, удачи

  9. Регистрация: 01.12.12 Сообщения: 59 Благодарности: 34

    Прошу высказаться тех, у кого столбы для забора просто забиты в грунт без бетонирования и трамбовки. Как ведут себя по весне, долго-ли стоит такой забор. Планирую трубы забивать на глубину 1.2-1.4 м. кувалдой или бабой, грунт глина. Если выложите фото, будет совсем замечательно

    Я также забил трубы 85-100мм бабой на глубину 1,5м, шагом 3м, соединил профильной трубой 40х25мм на сварку, на саморезах прикрутил 2х метровый профиль лист, почва глина стоит уже 5 лет

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17

  10. Регистрация: 12.03.11 Сообщения: 3.202 Благодарности: 2.800

    На старой даче стоят как забетонированные, так и забитые «трубой». Правда все (кроме калитки) под дорожную сетку. Видимых отличий в отклонениях, точнее в их отсутствии нет.

  11. Регистрация: 01.12.12 Сообщения: 59 Благодарности: 34

    Я также забил трубы 85-100мм бабой на глубину 1,5м, шагом 3м, соединил профильной трубой 40х25мм на сварку, на саморезах прикрутил 2х метровый профиль лист, почва глина стоит уже 5 лет

    И обратите внимание на ветровую нагрузку и на столбы, те на которых будет держатся калитка или ворота. Я на своей калитке обвязал сверху профильной трубой 40х25мм а снизу толстостенной круглой трубой.

  12. Регистрация: 12.03.11 Сообщения: 3.202 Благодарности: 2.800

    И обратите внимание на ветровую нагрузку и на столбы, те на которых будет держатся калитка или ворота. Я на своей калитке обвязал сверху профильной трубой 40х25мм а снизу толстостенной круглой трубой.

    Верхняя обвязка объясняема (только не ветровой нагрузкой, кот. действует перпендикулярно забору), а вот по нижней обвязке — это еще зачем?

  13. Регистрация: 06.02.11 Сообщения: 272 Благодарности: 278

    Ненужна нижняя, достаточно укосин.

  14. Регистрация: 03.04.11 Сообщения: 3 Благодарности: 2

    У меня забиты столбы из профильной трубы 40х40 на 1 метр. Забивал сам кувалдой 5 кг со стремянки. УГВ высокий, грунт глина. На столбы натянута рабица. Крайние столбы слегка наклонились в сторону натяжения рабицы, но не критично.

  15. Регистрация: 25.09.07 Сообщения: 1.027 Благодарности: 630

    Movik

    строитель-непрофессионал

    Movik строитель-непрофессионал

    Vladkir, согласен. По идее — не нужна. Но когда столбы выпирает — помогает им «выпереться» без нарушения геометрии проёма (как правило, хотя видел и вывернутые дугой).
    А по поводу

    Крайние столбы слегка наклонились в сторону натяжения рабицы, но не критично.

    сделал растяжки на крайних столбах тросиками с регулировкой. После первой зимы чуть подтянул.

Ограждение на забитых в грунт опорных элементах

Рано или поздно перед любым владельцем загородного участка встает вопрос об ограждении своей земли. Забор выполняет не только защитную функцию, но также придает участку с постройками законченный вид.

Естественно, конструкция ограды должна быть прочной, чтобы не пришлось каждый год ее поправлять или вовсе перестраивать. Надежность постройки в первую очередь зависит от правильного монтажа каркаса забора, основой для которого служат столбы, удерживающие всю конструкцию.

Способы установки

Металлические трубы применяемые в качестве опорных элементов ограждения

Опоры для заборов делают из металла, кирпича, бетона. Самый распространенный вариант – металлические столбы, которые изготавливаются из профилированных труб разного диаметра и длины. Элементы из металла не требуют сложного монтажа, и на них легко крепятся секции забора из самых различных материалов.

Цена таких столбов очень демократична, а долговечность делает их использование довольно привлекательным.

Чтобы выяснить, как забить столбы для забора, нужно ознакомиться с существующими способами, и сориентироваться, какой из них наиболее подходящий. Опоры устанавливают тремя способами: забиванием, бетонированием, забутовкой. Самым простым и доступным является метод обычного забивания труб в грунт.

Приемы забивания

Эскиз правильной забивки металлической трубы в грунт

Перед началом работ следует наметить, где будут находиться столбы будущего забора. Следует учесть, что расстояние между опорами должно составлять 2—3 м.

Забивка проводится по трем методикам:

  1. С помощью кувалды.
  2. Установка с применением «бабки».
  3. Монтаж с использованием копра.

Независимо от способа забивания необходимо соблюдать следующие условия:

  • нижнюю часть заглублять в землю на 1,2—1,4 м;
  • начинать монтаж нужно с угловых опорных элементов, затем натянуть между ними шнур, чтобы установить уровень высоты последующих опор;
  • при забивании стараться ударять по верху трубы не слишком сильно, чтобы она не ушла в землю больше, чем требуется и не деформировалась. Поднять забитый сверх меры столб на нужную высоту будет намного сложнее, чем ударить еще раз;
  • перед установкой опор рекомендуют ту их часть, которая будет находиться под землей, покрыть битумом или антикоррозийным составом. Можно также просто покрасить.

Метод забивания используют для создания легких конструкций. Это может быть ограждение из сетки рабицы, профилированного листа или штакетника. При монтаже ограды из профлиста необходимо также учитывать парусность, и заглублять трубы не менее чем на 1,5 м.

Забивка с помощью кувалды

Забивка опоры ограждения кувалдой

Невысокие ограждения устанавливаются на небольших столбах (до 1,5 м длиной). Чаще для обустройства таких конструкций применяется кувалда. Для забивания используют прокладку из дерева между трубой и кувалдой. Человек, забивающий опору таким способом, должен располагаться над верхним краем опоры, чтобы иметь возможность размаха и сильного удара.

Прием, конечно, дешевый, но одновременно и трудоемкий, требующий больших физических усилий. При использовании кувалды есть риск перекоса столбов, поэтому рекомендуется выполнять эти работы в паре. Один держит трубу вертикально, второй забивает. Причем вертикальность вбитых опорных элементов следует проверять уровнем.

Установка с применением «бабки»

«Бабка» для забивания труб

«Бабка» представляет собой простой самодельный механизм для забивания в землю труб и подходит для монтажа опорных элементов длиной до 3 м. Инструмент можно изготовить самостоятельно:

  1. Взять кусок трубы длиной 1 м. Диаметр трубы должен быть больше диаметра столба. Это нужно для того, чтобы труба свободно на него надевалась.
  2. На один конец трубы приварить металлический круг, добавить дополнительный груз (металлические обрезки, свинец). Чем тяжелее будет «бабка», тем легче она забьет столб в землю. Масса «бабки» должна быть от 10 до 30 кг.
  3. Утяжеляется механизм с помощью металлического круга, приваренного не к самому концу трубы, а с отступом на несколько сантиметров внутрь. Полученная емкость заливается расплавленным свинцом.
  4. Для удобства процесса нужно приварить к трубе на противоположном от утяжеления краю две металлические ручки длиной около 1,5 м.

Столб устанавливается в намеченном заранее месте, на него надевается бабка. Механизм поднимают за ручки на полметра и с усилием опускают. Труба скользит по столбу и за счет утяжеления быстро вгоняет опору в землю.

Для большего удобства и облегчения работы можно установить треногу, на которую цепляется с помощью прочного каната или цепи и блока «бабка» (на «бабке» для этой цели приваривается крюк). Для забивки тянут за свободный край цепи или каната, поднимая «бабку», и затем отпускают.

За счет того, что столб находится внутри трубы «бабки», повышается точность нанесения ударов и значительно уменьшается возможность отклонения опоры от вертикальной линии.

Монтаж с использованием копра

Монтаж опор для ограждения с использованием копра

Более дорогой, но надежный способ установки опорных элементов – применение техники. Но не каждому владельцу участка он может подойти, так как не всегда есть возможность свободного заезда техники.

Копер – это специальная строительная техника, которая может устанавливать столбы в почву и выдергивать их. Его используют при монтаже и демонтаже заборов. Она бывает ручной, самоходной и несамоходной. С помощью копра можно установить и демонтировать любой забор за короткое время.

Плюсы и минусы метода забивки

Ограждение можно установить таким способом самостоятельно в сравнительно короткие сроки и за небольшие деньги за счет того, что:

  • не нужно копать ямы для установки опор;
  • стоимость конструкции удешевляется, так как нет необходимости покупать материалы для бетонирования столбов;
  • для установки не требуется применение сложной техники и оборудования.

Поэтому, если грунтовые воды проходят достаточно глубоко, и нет риска расшатывания опоры из-за движения грунта, забор со столбами, забитыми в землю, будет довольно устойчив и долговечен.

При установке забора забивным методом следует учитывать, что:

  1. Если грунт недостаточно плотный, столбы может перекосить. Усугубляет ситуацию повышенная парусность. Поэтому перед принятием решения о методе установки опор следует все внимательно просчитать.
  2. Забивным способом монтируются только легкие заборы. Если вес ограждения достаточно высокий, то вся конструкция может дать усадку.
  3. Забивают столбы только в мелко каменистую почву, чтобы исключить попадание трубы на преграду в виде крупного камня.
  4. При ударах верхняя часть опоры может деформироваться.

Если владелец участка решает устанавливать столбы для забора методом забивки, он должен четко определить вид почвы на участке и просчитать парусность, так как она влияет на рекомендуемую глубину и метод установки опор.

на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками

Установка столбов - один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

В «Проф-заборах» мы уделяем установке столбов много внимания. Универсального рецепта здесь нет - тип монтажа и материалы зависят от особенностей участка. В лесистой местности прогоны можно сделать меньше, а опоры вкопать не слишком глубоко. Но пучинистая почва требует отвода грунтовых вод, степные ветреные участки - бетонирования или прокладки фундамента. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом перед началом установки столбов для забора своими руками.

Подготовительный этап

Для постоянной ограды советуем брать металлические столбы: они прочные, стоят по 40 лет, не ломаются, не гниют, а установить самостоятельно их гораздо проще, чем делать кирпичную кладку. Другой вариант - дерево, но древесина подойдёт только для временных решений. Долго она не прослужит.

Расстояние между столбами (прогон или «шаг») - 2–2,5 метра, для сетки-рабицы - до трёх. Чем он меньше, тем устойчивее ограда к сильным порывам ветра, поэтому смотрите по обстоятельствам. У сетки низкая парусность, воздух проходит сквозь ячейки, не создавая сильной нагрузки на опоры, а вот у сплошного профлиста парусность высокая. Ветер давит на столбы. Со временем изгородь может покоситься.

Важно учесть, насколько сильно почву подтапливает осенью и весной. Летом грунт выглядит плотным и сухим, но если к осени он раскиснет, а опоры установлены без укреплений, то забор просто завалится.

Работа начинается с разметки участка по периметру. Первыми ставятся поворотные столбы, по которым ниткой выравниваются остальные.

Бутование

Самый универсальный способ установки столбов для забора своими руками - бутование, ещё известное как сухое цементирование. Это засыпание ямок щебнем или обломками кирпича с последующей послойной утрамбовкой.

Бутование хорошо тем, что борется с сезонным вспучиванием, с промерзанием грунта и последующим оттаиванием. Визуализировать это можно так: наполните бутылку водой до краёв и положите в морозильник. Объём льда выше, чем жидкости, поэтому когда вы начнёте откручивать пробку, подтаявшая вода сразу хлынет наружу. То же происходит с почвой: зимой вода в грунте замерзает и выталкивает столб-опору, как пробку.

С этим можно бороться вкапыванием опор ниже уровня промерзания, а можно не рисковать (потому что зима может выдастся холоднее, чем обычно) и сразу сделать грамотное бутование. Тем более, что это - один из тех способов установки столбов для забора своими руками, с которыми можно справиться в одиночку.

Выкапывание ям-лунок

Оптимальная глубина - 150 см, из которых 20 см уходят на нижний слой щебня. Столб ставится на своеобразную щебнево-песчаную «подушку», которая не позволяет опоре погрузиться ниже допустимого уровня. Её тоже нужно утрамбовать.

Для выкапывания лунок используются мотобур или ручной бур. Работать можно и лопатой, но лунка получится неидеальной формы, может быть кривой, неудобной в работе. В диаметре она должна быть сантиметров на 20 шире столба.

Бутование

После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.

Засыпной материал - щебень фракции 0,5–20 мм, но подойдёт и лом кирпича, что делает строительство забора сильно дешевле. Важно, чтобы камешки были примерно одинакового размера.

Утрамбовка осуществляется послойно: 20 см щебня, смешанного с песком, - тщательная утрамбовка - ещё 20 см засыпного материала. Чтобы слои были плотнее, их поливают водой. Трамбовать можно вручную, а можно использовать виброногу, которая позволит достичь оптимального уровня плотности.

Чтобы опору не скосило, на неё крепятся временные распорки, которые выглядят как кусочки дерева с обеих сторон: они удерживают столб в одном положении. После окончания работ нужно сделать горку-насыпь - она остановит проваливание.

Забивание

Второй способ установки столбов под забор своими руками - забивание. Подойдёт для глинистой некаменистой почвы, не склонной к вспучиванию, главное - вбить опору как минимум на 1,5 метра.

Подготовка лунок

Бурится или выкапывается ямка - её диаметр должен быть меньше, чем опоры: так грунт прижмёт её плотнее. На ней обязательно делается отметка, по которой вымеряется глубина погружения.

Непосредственно забивание

Может осуществляться тремя способами:

  1. вручную кувалдой;
  2. ручным сваебоем «бабкой»;
  3. бензиновым копером-сваезабивателем.

Забивка, в отличие от бутования, требует как минимум двух пар рук. Кто-то должен удерживать столб в одном положении, контролировать, чтобы он не перекосился. И будьте осторожнее, работайте с проверенной кувалдой, которая точно не рассыпется и не травмирует.

Теперь подробнее о «бабке» и копере.


«Бабка» - металлическая труба, оборудованная крышкой, утяжелителями и ручками. Она надевается на опору сверху, после чего рабочий поднимает её и с нажимом опускает. «Бабка» бьёт по столбу и вгоняет его в землю. Конструкция может быть немного иной, но принцип всегда одинаковый: своей тяжестью (а в качестве утяжелителя используются металлические обрезки, шайбы, гири, в идеале вес сваебоя должен быть 10–15 кг) она вгоняет опору-столб в землю. Это проще и безопаснее, чем работа кувалдой.

Копер - машина, которая серией ударов вбивает столб в землю. Рабочему остаётся только наблюдать и переносит сваебой с места на место. Он способен пробивать асфальт и бетон на глубину 3–4 м, его часто используют дорожные рабочие для установки знаков и светофоров. Ни камни, ни сухой плотный грунт ему не помешают. Стоит сваебойный копер недёшево, но его можно арендовать.

Частичная и полная заливка бетоном

Третий способ установки металлических столбов для забора своими руками, о котором мы поговорим, - бетонирование. Раствор готовится из соотношения 1:3:5 - цемент, песок и щебёнка соответственно.

Частичное бетонирование

Принцип работы такой же, как при забивании:

  • выкапывается узкая ямка;
  • забивается столб;
  • верхняя часть ямки заливается бетоном.

Устойчивость получается выше, чем при обычном забивании, но она подойдёт только для сравнительно лёгких изгородей. Если почва плохо впитывает влагу, тяжёлая и глинистая, то со временем опоры могут покоситься. Поэтому для тяжёлых оград лучше использовать полное бетонирование, а ещё лучше - сочетание бетона и засыпного материала.

Полное бетонирование

Здесь принцип схож с бутованием:

  1. выкапывается лунка;
  2. на дне делается утрамбованная подушка из щебня или других камней, можно использовать песок;
  3. устанавливается опора, которая заливается цементом.

Как вариант - ямку можно частично забутовать, а поверху залить цементом. Важно предотвратить появление в цементе воздушных кармашков. Для этого раствор утрамбовывается: протыкается металлическим стержнем.

Интересный способ опалубки бетона используется за рубежом: это картонные трубки-муляжи, которые заливаются цементом и ставятся в выкопанную заранее лунку, после чего в бетон погружается столб. Со временем картон растворяется, но башмак остаётся идеальной круглой формы.

Заливка ленточного фундамента

И наконец, последний способ установки столбов для забора своими руками - создание полноценного ленточного фундамента. Это самый сложный, долгий и дорогой способ, он подойдёт для установки тяжёлых оград, например, из кирпича и кованого металла. Чем капитальнее ограждение, тем шире должна быть лента фундамента (30–80 см), тем глубже его нужно закладывать (60–80 см). Опоры закладываются глубже, чем основной фундамент: им нужны «скважины» минимум 90 см. Компания "Проф-Заборы" предлагает строительство ленточного фундамента , при условии заказа забора у нас.


Рекомендуем использовать бетон М-300 или М-200 класса В15. Помимо него, понадобятся песок и гравий для создания подушки и арматурный пруток 8–10 мм диаметром, чтобы сделать каркас армирования, а также фанера и доски для опалубки.

Процесс такой:

  1. по размеченному периметру участка выкапывается траншея, ширина и глубина которой зависят от особенностей почвы, ограды, климата;
  2. дно траншеи засыпается смесью щебня и песка слоем в 15 см;
  3. на подушку укладывается каркас из предварительно сваренного арматурного прутка;
  4. строится опалубка, её задача - удержать раствор в одном положении, сделать фундамент гладким и надёжным; важно, чтобы её легко можно было отделить от цемента после застывания;
  5. ров заливается бетоном. Делать это нужно тщательно, не пропуская ни миллиметра. Можно бетонировать непрерывно, что подходит для лёгких оград, а можно слоями, предварительно дав засохнуть уже уложенному раствору. Такой вариант делает ограду ещё капитальнее;
  6. столбы-опоры погружаются в заранее отмеченные места. Бетон не убережёт металл от коррозии, поэтому его нужно предварительно обработать антикоррозионным составом или вскрыть краской с соответствующими присадками.

Практически каждый частный дом оснащается забором в целях безопасности. Это довольно сложная и трудоемкая операция, которая имеет множество нюансов.

В данной статье постараемся разобраться в том,как правильно установить столбы для забора.

Из чего делаем

Для изготовления столбов прекрасно подходит металлический профиль 6х6 см. Также можно использовать сварные трубы диаметром более 60 мм. Скорее всего некоторые люди зададутся вопросом, а почему бы не использовать более тонкие материалы, ведь их цена значительно ниже?

Дело в том, что далеко не все имеют навыки сварщика, а обрабатывать тонкие металлы гораздо сложнее. К тому же, тонкая опора не обеспечит должной прочности конструкции, что может привести к её перекосу.

Использование менее прочных материалов совершенно противопоказано. Как гласит инструкция, опора для забора должна обладать стойкостью ко всем видам агрессивного воздействия среды (коррозия, плесень, грибок и т.д.). Дерево или асбоцемент не могут похвастать данными качествами.

Подготовка опоры

До того, как установить столбы для забора их необходимо подготовить.

Сделать это можно следующим образом:

  • Вначале требуется закрыть верхний конец . В их роли могут выступать обычные металлические пластины, которые нужно приварить на торцы профиля.
  • Далее нужно снять ржавчину с помощью металлической щетки.
  • После чего изделие обрабатывается преобразователем ржавчины и грунтовкой (прекрасно подойдет ГФ-021).
  • Завершающим этапом является покрытие краской от ржавчины.

Методы установки

Данную процедуру можно выполнить, пользуясь различными технологиями. Так, ниже будут рассмотрены все способы установки столбов для забора. На сегодняшний их насчитывается четыре.

Вбивание

Эта технология является самой древней и распространенной сегодня. Она максимально проста, поэтому с ней справится практически любой человек, для которого не чужда работа руками .

Итак, нужно сделать следующее:

  1. Отверстие делается слегка меньше (на 10-12%), чем диаметр столба. Это нужно для того чтобы обеспечить его надежную фиксацию, которая является гарантом прочности забора.
  2. В изготовленную лунку вбивается с помощью большой кувалды. Данная процедура потребует довольно внушительных физических сил.
  3. В случае, если возникли проблемы с утрамбовкой, можно немного смочить грунт — это облегчит работу.

Данный способ подходит для легких конструкций, которые не имеют эффекта «парусности». К примеру, для . Стоит заметить, что установка заборных столбов своими руками этим методом практически исключает возможность допущения фатальных ошибок.

Совет: если после перепадов температур или обильных осадков конструкция покосилась, ей можно без труда придать правильное положение при помощи кувалды.

Разумеется, таким методом нельзя устанавливать столбы для тяжелых заборов из панелей или профнастила.

Частичное бетонирование

Сей метод весьма похож на вышеописанный, но при этом имеет и свои отличия .

Итак, он заключается в следующем:

  1. Делается такое же отверстие, как и в предыдущем примере.
  2. В него также при помощи кувалды забивается столб. При этом требуется оставить немного пространства между грунтом и трубой (профилем).
  3. Далее в образовавшуюся пустошь заливается бетон. Сверху также стоит нанести немного раствора. При необходимости его можно будет в дальнейшем удалить.

Такая технология значительно эффективней предыдущей, но и она имеет свои ограничения. Так, на пучинистых грунтах её использовать нельзя. Дело в том, что влага в процессе замерзания выталкивает столб наружу, что приводит к перекосу забора.

Полное бетонирование

Если вы желаете действительно прочный забор, то вам следует избрать данный метод .

Он состоит в следующем:

  1. Бурятся лунки на 30-40% большего диаметра, чем профиль (труба). Лучше всего воспользоваться бензобуром, так как вручную выполнить данную процедуру довольно трудно.
  2. Далее отверстия полностью заливаются бетоном и в них вставляют столбы.

  1. В результате получается весьма прочная конструкция, которая способна выдержать внушительный вес и любые внешние раздражители.

Важно!
Нельзя не отметить и тот факт, что даже качественно забетонированный забор может покоситься через несколько сезонов.
Это связано с тем, что влага, скапливающаяся в грунте обладает эффектом выталкивания.
В этой связи рекомендуется убрать почву вокруг столба, заменив её песком.

Наиболее предпочтительна данная технология на песчаных почвах и при низком уровне грунтовых вод. Это связано с тем, что такое основание не способно обеспечить должный уровень стойкости.

Утрамбовка с помощью щебня

Такая технология является отличным решением, когда требуется поставить забор на тяжелых и неподатливых почвах .

Она предельно проста:

  1. Изготавливается лунка на 35-40% больше столба.
  2. В неё устанавливают опору.
  3. Все оставшееся пространство засыпается мелким щебнем.
  4. После чего его нужно утрамбовать с помощью виброплиты.

Нельзя не отметить очень важное достоинство этого метода: щебень свободно пропускают воду, и она уходит вглубь грунта. Это предотвращает выталкивание влагой, которым характеризуются предыдущие технологии.

Заключение

В данной статье мы предложили популярные и проверенные способы подготовки оснований для различных ограждений. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Задумав оградить свой участок, каждый рачительный хозяин непременно думает о том, как ровно установить столбы для забора, чтобы они стали настоящей опорой. Для ровной установки нужно знать некоторые нюансы.

Существует несколько видов заборов, для каждого из которых технология установки столбов особо не отличается. Какими бы ни были пролеты, используется несколько способов установки столбов: забивание, бутование и бетонирование.

Каждый способ требует предельной аккуратности и внимания, небольшое отклонение хотя бы одного столба на несколько градусов может привести к тому, что работу придется переделывать.

  • 1. Забивание столба в грунт. Этот способ, пожалуй, самый экономичный в финансовом плане, но самый трудный в монтаже. К тому же, он подойдет только для твердой почвы, установив столбы, даже идеально ровно, в песчаном или болотистом грунте, вы рискуете увидеть покосившийся забор уже через пару месяцев.

Для работы понадобится профильная труба диаметром не менее 6 см. Длина трубы для каждого столба рассчитывается, исходя из высоты забора и уровня промерзания почвы (обычно не менее 1,2 метра).

Важно! Чем выше забор, тем больше должен быть диаметр трубы. Тоже самое касается увеличения диаметра трубы для заборов с тяжелыми пролетами.

Порядок работы

  • Размечаем территорию. Для этого нам необходимо вбить два параллельных ряда деревянных колышков по периметру будущего забора, между которыми натягивается шнурок или шпагат;

Разметка территории

  • Бурение отверстия для столба. Для работы можно использовать садовый бур или простую совковую лопату. Отверстия должны быть на расстоянии 2-2,5 метров. Глубина отверстий – не более 50 сантиметров, ширина – сантиметров на 5 шире столба;

Важно! Для того чтобы столбы установить идеально ровно, нужно, чтобы их глубина была одинаковой с точностью до сантиметра.

  • Установка столба. В угловое или крайнее (если забор будет только по прямой линии) устанавливаем столб. Тут вам понадобится помощник, который будет удерживать столб в ровном положении, которое необходимо будет постоянно проверять вертикальным уровнем от установки до окончания вбивания.

Вбивать столб нужно кувалдой. Процесс непрост, за один день с одним помощником вы вряд ли справитесь с пятью столбами, особенно, если грунт тяжелый.

  • Утрамбовка столба. После того, как столб вбит, его необходимо тщательно утрамбовать. Для этого можно использовать крупный песок или мелкий щебень (гравий), который засыпается в отверстие вокруг столба и трамбуется через каждые 5-10 см. Не забываем проверять вертикальным уровнем.
  • Выравнивание столбов. После того, как крайние или угловые столбы установлены, между ними необходимо натянуть шнурок, по которому промежуточные столбы будут установлены максимально ровно.

Вбивание столбов для забора из сетки-рабица

  • 2. Бутование столбов. Для забутовки столбов понадобится мелкий песок, средний по размеру щебень, гравий или камень, сильно крупный не подойдёт и мелкий нужно отсеять.

Принцип работы

  • Разметка территории. Размечать территорию нужно так же, как и при в вбивании.
  • Бурение отверстий. В отличие от предыдущего способа, при забутовке необходимо бурить отверстия на всю глубину промерзания (120 см). На дно каждого отверстия небольшим слоем насыпаем песок;
  • Установка столба. Также как и при вбивании, вам необходим будет помощник, который подержит столб, пока вы будете трамбовать наполнитель. Также необходимо постоянно пользовать вертикальным уровнем. Засыпав небольшую часть наполнителя, его необходимо тщательно утрамбовать. Слой за слоем, вы будете чувствовать, как столб будет все прочнее стоять в отверстии.
  • Выравнивание столбов. Эту работу нужно производить также как и при предыдущем способе.

Забутованые столбы будут стоять идеально ровно ни один год, при необходимости вы легко их выровняете.

Бутование столбов

  • 3. Бетонирование столбов. Таким образом, устанавливаются столбы для тяжелых заборов и заборов, имеющих высокую парусность. Бетонирование может быть как частичным, так и полным. Какое из них лучше выбрать, зависит от твердости почвы.
  • Полное бетонирование производится практически также как бутование, только вместо щебня или гравия мы используем раствор цемента. Также подготавливаем территорию и бурим отверстие на всю глубину промерзания. В отверстие вокруг столба можно уложить арматурную сетку или куски старой арматуры для более крепкой сцепки.

Раствор будет затвердевать неделю, первые дни нужно проверять ровное положение столба вертикальным уровнем, при необходимости корректировать, пока раствор не сцепился окончательно.

Полное бетонирование столбов для забора

  • Частичное бетонирование больше похоже по принципу работы на вбивание столбов. В отверстия, глубиной до половины уровня промерзания, нужно строго вертикально установить столб и на остальную длину вбить кувалдой, не забывая проверять уровнем.

Оставшееся пространство заливаем раствором. За неделю затвердевания раствора столбы навряд ли сместятся, но все же, хотя бы первые 2 дня проверяйте их уровнем.

Для наибольшей устойчивости столба можно у его основания приварить металлические пластины, которые должны затем быть залиты раствором.

В качестве опор для забора обычно устанавливаются

  • деревянные столбы ,
  • металлические трубы,
  • кирпичные столбики .

Кирпичные столбы.

Можно встретить столбы:

  • из асбестоцементных труб,
  • монолитные бетонные,
  • красивые каменные декоративные опоры.

Каменные столбы.

От правильно подобранных и установленных опор зависит прочность, надежность и долговечность всего ограждения. Правильный выбор опор зависит в первую очередь от материала, из которого будет изготовлен сам забор, типа почвы и стилистики участка.

Какие выбрать опоры

  • Для забора из профнастила подойдут опоры из любого материала. Это легкое ограждение, которое смогут удержать и деревянные столбики и металлические трубы.

Забор из профнастила с металлическими трубами.

  • Для забора из сетки рабица лучше выбирать металлические трубы (круглые и профилированные) с приваренными к ним ушками для зацепа.

Забор из сетки рабица с металлическими столбами.

  • Для кирпичного забора оптимальным вариантом будут, конечно же, кирпичные столбики. Благодаря единобразию материала будет выдержана стилистика ограждения.

Забор из кирпича.

  • Для деревянных заборов подойдут и металлические опоры, и деревянные столбики, и кирпичные столбы. Дерево - прекрасный декоративный материал, который великолепно смотрится в комбинации с разными материалами.

Деревянный забор.

  • Для заборов из бетона более правильно будет установить литые бетонные столбы, но подойдут и металлические столбы большого сечения.

Бетонный забор.

Способы установки столбов для забора

Способ установки столбов зависит от типа грунта на участке и тяжести ограждения.

  • Самый распространенный способ монтажа опор для любого типа грунта и любого материала - бетонирование . Для установки опор бурятся ямы, в ямы устанавливаются опоры и вся конструкция заливается бетоном. Исключительно необходим именно такой метод установки на пучинистых грунтах.

Бетонирование опор.

  • Похожий метод называется забутовка . Вместо бетона столбы в ямах засыпаются щебнем, который тщательно уплотняется. Щебень не просто прочно удерживает столбы, но и выполняет роль дренажа.
  • Самый дешевый способ установки - забивка столбов . Этот вариант идеален для установки временных ограждений, для создания ограждений из легких материалов, например, сетки рабица и для установки ограждений на непучинистых грунтах. Забивать столбы высотой до двух метров можно с помощью обычной кувалды.
  • Установка столбов и забора на фундаменте мало чем отличается от бетонирования. Если в качестве опор устанавливаются кирпичные столбики, внутри них в любом случае монтируется сердечник - металлическая труба. Заборы на фундаменте - это преимущественно тяжелые кирпичные или бетонные ограждения.

Забор на фундаменте.

  • Ввинчивание столбов применяется для винтовых свай, снизу которых конструкционно предусмотрена лопасть, которая выполняет 2 функции: позволяет опоре легко войти на необходимую глубину в землю и удерживает её на месте при воздействии сил морозного пучения. Сваи легко ввинчиваются вручную, без применения тяжелой спецтехники. Важная особенность винтовых столбов в том, что их можно устанавливать в любое время года - в том числе и зимой.

Ввинчивание столбов.

Глубина заглубления опор

Глубина заглубления опоры зависит от высоты столба. Столбы можно устанавливать высотой до четырех метров, однако общепринятой высотой забора является высота в 2 метра. Чтобы установить столбы, которые будут возвышаться над землей на 2 метра понадобится выкопать яму или ввинтить столб в землю на глубину 1 метр. Для более низких ограждений достаточно будет заглубления на пол метра.

При стандартной высоте забора в 2 метра заглубления опор на 1 метр достаточно.

Ямы для опор можно вырыть вручную с использованием обычного бура, можно взять в аренду мотобур. Многие с успехом пользуются обычным рыбацким ледобуром. Нижняя часть столбов при любом способе установке должна обязательно обрабатываться гидроизоляционными материалами. Для металла это будут антикоррозийные грунтовки, для дерева - пропитки. Можно использовать битумные мастики и пленочные материалы. Некоторые устраивают так называемый рубероидный стакан.

Если неправильно выбрать метод установки опор или недостаточную глубину - ограждение рухнет.

Порядок установки столбов

Первые столбы устанавливаются в местах поворота ограждения. На длинных участках длиной больше 20 метров в середине нужно установить еще один дополнительный столб. Если перепад высоты между двумя столбами меньше 30 см, то столбы нужно ставить на одном уровне. Если перепад больше 30 см, придется делать ступеньку и ставить еще один дополнительный промежуточный столб. И только после установки угловых и дополнительных столбов ставятся промежуточные столбы с шагом от двух до трех метров.

Забор на участке с уклоном.

Как поставить столбы ровно

Чтобы столбы стояли ровно удобнее будет перед из вкапыванием поставить заметные метки на уровне, который будет находиться вровень с землей. На дно ямы засыпают слой щебня высотой в 10-15 см для защиты столбов от воздействия сил морозного пучения. Столбы устанавливают, проверяя их вертикальность отвесом, и для поддержки ставят подпорки. По длине ровность ряда столбов проверяют при помощи натянутой веревки. Особенно этот этап важен при установке секционных заборов. После закрепления опор в лунки заливается бетон.

Проверка опоры уровнем.

Если рельеф местности не особенно ровный можно воспользоваться для проверки уровня столбов лазерным нивелиром. Место попадания горизонтального луча на столбы необходимо пометить и потом к этим местам приваривать крючки для закрепления сетки рабицы или лаги. Благодаря этой методике лаги будут закреплены на одном уровне. После бетонирования столбы нельзя трогать в течение нескольких дней, пока бетон набирает необходимую прочность.

Как обложить столбы кирпичом

Самыми надежными являются опоры из кирпича. Сам кирпич в них выполняет зачастую только декоративную функцию. Сама опора - это металлическая труба в середине, чаще всего с забетонированным основанием. Если планируется обложить трубу кирпичом, то полосы для крепления лаг должны быть длиннее, чтобы на достаточную длину выступать из-под кирпича.

Полоса для крепления лаг должна выступать за кирпич.

Вокруг трубы обкладывается кирпич, а пустота между кирпичом и трубой заливается раствором.

Пространство между трубой и кирпичом заливается раствором.

Вопрос, как ровно сделать забор, возникает часто. Это связано с тем, что на такой конструкции хорошо видны любые неровности. Данный вид ограждения может быть выполнен и как временное защитное сооружение, и как постоянное. Монтаж профнастила можно производить как вертикально, так и горизонтально. Это в первую очередь зависит от вида применяемого материала. В настоящее время окраска профнастила может быть любой.

Классический ровный забор из профнастила зеленого цвета

В том числе есть

покраска забора

под кирпич или под камень. При такой окраске листы монтируют только вертикально. Подобная окраска имитирует внешний вид ограждения под данный материал и смотрится очень красиво. Такое ограждение лучше делать постоянным.

Общие положения

Как сделать ровный забор из профнастила? Для этого на местности выносят границы ограждения. Крайние точки каждой стороны закрепляют столбиком из любого материала. На столбики натягивают нить. Именно она будет отправной точкой для установки столбов ограждения. Стандартный лист профнастила имеет ширину 1,2 м. Однако его рабочая ширина несколько меньше.

Существующие размеры листов профнастила

Чтобы ограждение получилось сплошным, необходимо накладывать крайние зиги листа один на другой. Длина листа может быть любой, вплоть до 6 м. Для устройства ограждения горизонтальными листами такая длина оптимальна. Столбы подбирают в зависимости от его назначения.

Для временной конструкции могут быть использованы деревянные столбы. Для постоянного ограждения предпочтительно применять металлический квадрат 100х100 мм.

Столбы заглубляют в землю не менее чем на 1,5 м. Уже установленные проверяют шнуром. Шнур должен слегка соприкасаться с поверхностью каждого столба. Далее крепят обрешетку. Она монтируется с помощью уровня или под нивелир. От горизонтальности обрешетки зависит правильность монтажа листов и общая красота всей получаемой конструкции. Если профлист монтируют вертикально, то достаточно установить 2 горизонтальные линии обрешетки внизу и вверху забора.

Схема с размерами забора из профнастила

Если расположение профлиста горизонтальное, то обрешетка делается на ширину в месте стыка двух, накладываемых друг на друга листов. В этом случае расстояние между опорами должно позволить соединить горизонтальные листы именно в месте установки столба. В этом месте на столб делается дополнительная вертикальная обрешетка.

Листы в месте стыка должны плотно прилегать к ней и перехлестываться на длину не менее 5 см. Столбы в любом случае необходимо ставить вертикально. Высота ограждения не должна превышать 2 м. Если необходима большая высота, то это согласовывается с надзорными организациями и архитектурой.

Чертеж с размерами ограды из профнастила

В случае ограждения строительной площадки предусматривается дополнительный

усиленный козырек для забора

шириной не менее 1,5 м. Необходимо выдерживать положение ограждения на некотором расстоянии от существующих или строящихся зданий и сооружений. Это расстояние предусмотрено противопожарными нормативными документами.

Допускается примыкание ограждения к передней стене гаража или к стене существующего дома. В этом случае для красоты всей конструкции створы забора и существующих зданий и сооружений должны совпадать.

Временное ограждение

Ограждение из профлиста часто используют для защиты строительной зоны. Это обусловлено простотой конструкции, быстротой монтажа и относительно низкой себестоимостью. Данное ограждающее сооружение может быть легко разобрано и повторно использовано на следующих объектах. Подобное ограждение также создает полную невидимость производимых за ним строительных работ. Из профлиста делают и ворота с калиткой.

Для временного забора проще использовать деревянные столбы и обрешетку из горбыля толщиной 25 мм. Ровность монтажа столбов и обрешетки проверяют шнуром. Если временный забор планируется эксплуатировать несколько лет, то заглубленные в землю концы столбов обматывают рубероидом, обмазывают битумом или обжигают. Это необходимо для предотвращения загнивания низа столбов до окончания срока эксплуатации самого забора.
Листы крепят к обрешетке кровельными шурупами с резиновой шайбой.

Конструкция и устройство временной ограды из листов профнастила

Если листы забора располагаются горизонтально, то места их соединения тоже крепят с помощью кровельных шурупов с шагом 25-50 см. Для проведения этих работ профнастил просверливают с помощью сверла, имеющего чуть больший диаметр, чем у применяемых шурупов. Применение гвоздей нерационально. При крепеже ограждающих листов гвоздями их будет труднее удалить при разборке забора. Да и профлист можно повредить при демонтаже.

Если используется оцинкованный лист С-8, то это требование некритично. Если используется крашеный лист, то при повреждении окрашенной поверхности может возникнуть ржавчина.

Очень часто вверху забора делают козырек наружу из того же материала. Он защищает не только от дождя, но и от возможного падения строительных материалов, перемещаемых по стройплощадке краном. Такой козырек желательно укрепить наружными столбами с дополнительным каркасом жесткости.

Пример установленного козырька в комбинированном заборе из профнастила и кирпичных столбов

Подобные конструкции довольно часто встречаются в населенных пунктах при строительстве многоэтажных зданий. К основным ошибкам при устройстве конструкции с горизонтальным расположением профлиста относятся такие, как отсутствие жесткости в местах стыков листов, недостаточное количество или большое расстояние при устройстве обрешетки, соединение профлистов кровельными саморезами между собой, недостаточная жесткость столбов.

В этом случае возможны провисы или коробление листа. В местах стыков образуются щели. Кровельный саморез хорошо держит соединение, если вкручивается не только в сам лист, но и в обрешетку. Соединение листов только на кровельный саморез прочности не дает. Возможно выпадение таких саморезов. Слабая конструкция каркаса и обрешетки тоже приводит к выпадению саморезов. Особенно часто это происходит после сильного ветра.

Постоянный забор

Построить постоянный забор несколько сложнее. Постоянное ограждение может выполняться сплошным покрытием из профлиста или с секциями этого материала, расположенными между кирпичными столбами. Для устройства забора с кирпичными столбами, устраивается бетонный фундамент. Далее на него укладывается 4-5 рядов кирпича.

В кирпичные столбы устанавливаются закладные детали. К ним приваривается каркас из профтрубы 25х40х1,5 мм или из уголка 40х40 или 50х50 мм. После монтажа каркасов к ним крепится профлист в вертикальном расположении зига. Такие заборы смотрятся очень органично. Для устройства сплошного забора столбы бетонируют. По установленным опорам проваривают обрешетку из профтрубы 25х40х1,5 мм.


К обрешетке крепят профлист вертикально. Крепление профлистов к металлической обрешетке и между собой производят с помощью заклепок. Цвет заклепок подбирают под используемый профлист. Листы профнастила можно крепить к обрешетке и с помощью кровельных саморезов. Их цвет также подбирается под цвет профнастила.

Контур ворот рекомендуется делать из квадратной трубы 50х50 мм. Это связано с большими нагрузками на крайний вылет ворот. Внутреннюю обрешетку можно делать и из квадратной трубы 25х40 мм.
При устройстве конструкции с кирпичными столбами гармонично будет смотреться профлист, окрашенный под кирпич или под камень.

Забор на сложном рельефе

Часто рельеф грунта участка не представляет собой горизонтальной площадки. В этом случае ограждение устанавливают ступенями. Необходимо строго соблюдать горизонтальность обрешетки как верхнего, так и нижнего яруса. При строительстве капитального забора фундамент также делается ступенями с горизонтальной поверхностью. Именно на таком рельефе очень хорошо смотрится забор с кирпичными столбами.

Схема для установки ограды на неровном рельефе

В этом случае ворота и калитка могут быть в одном уровне, а секции забора в другом.

Заключение

Забор из профлиста является универсальной конструкцией. Его строительство не требует больших финансовых и трудовых затрат. Временный забор легко демонтируется и может использоваться повторно несколько раз.
При строительстве ограждения необходимо устанавливать столбы с контролем шнуром. Обрешетку необходимо выполнять строго горизонтально. Листы профнастила крепят между собой на заклепки. Крепить листы к обрешетке можно на кровельные саморезы.

Меня зовут Александр, и я поведаю Вам свою историю по применению лазерного нивелира. По периметру дачи у меня стоял деревянный забор. Он был совсем старый сгнивший, его постоянно подпирали, чтоб он не упал, подколачивали рейки, но столбы сгнили и этому антиквариату, пришел конец.

Я естественно его разобрал, гниль выкинул, остальное распилил на дрова. Стал думать какой забор мне поставить, чтоб внушал доверие. Опять деревянный? Не надежно, да и сгниет через 7-10 лет. Этот вариант откинул сразу.

Может вкопать в землю куски труб и вставить в них деревянные, экономично, но опять ненадолго, так как дерево сгниет на границе трубы и дерева, и в трубе останется часть столба. Решил, что забор сделаю из цельных труб диаметром 100 мм.

Расстояние между трубами обозначил 2,5 метра, так как, если сделать расстояние больше, обрезные доски толщиной 5см и шириной 10 см будут провисать. Так как участок у меня 20х30 метров, мне понадобилось 42 столба длиной 2,5 метра.

Я не поскупился и приобрел трубы, так как привык платить за качественные вещи. У меня в хозяйстве был мотобур, так что дело казалось проще простого. Но не тут-то было.

Начал размечать местоположения столбов. Пробурил яму, вставил трубу на углу участка, на другом конце вбил кол и натянул веревку. Веревку постоянно качало при ветре, и я не мог точно пробурить ямы под трубы.

Тогда я взял, правда, на улице линию было не видно. Почитав информацию в интернете, узнал, что специально для работы на улице в моем лазерном нивелире есть режим работы с приемником, который увеличивает диапазон работ и определяет местоположение лазерной линии.

Прочитал и про нивелировку горизонтального уровня, узнал, что для определения превышений пользуются нивелирной рейкой. Я немедленно съездил, купил приемник лазерного луча и специальную с максимальной длиной 2,4 метра.

Все инструменты приобретены, дело оставалось за малым. Установив лазерный построитель плоскостей на фото/видео штатив, который идет в комплекте, за столб, стоящий на углу участка, таким образом, чтобы вертикальная лазерная линия, местоположение которой я определял с помощью приемника лазерного излучения, проходила буквально в миллиметре от кромки трубы.

Далее опять же с помощью приёмника лазерного луча разметил край трубы и расстояния по 2,5 метра и начал бурить ямы. Бурить, оказалось, очень просто. Ямы я делал не очень глубокие, где-то около 60 сантиметров.

Установил вертикально трубы, присыпал грунтом. Теперь мне предстояло поставить все трубы в один горизонтальный уровень. Для этого я перенес штатив, с установленным на него лазерным уровнем, таким образом, чтобы ничто не перекрывало горизонтальную лазерную плоскость.

С помощью кронштейна зафиксировал на нивелирной рейке на высоте 190 см, так как именно на этой высоте была установлена первая труба, от которой я дальше и отталкивался.

Последовательно пройдя по всем трубам, передвигая приемник по рейке, определил превышения, и где надо заглубил или поднял опоры.

Вот таким не хитрым образом я установил опоры для будущего забора!

Видео установки столбов другим способом

Полезные статьи: Обзор лазерного уровня X-Line Helper 2D, Как выровнять пол фанерой своими руками, Обзор лазерного дальномера RGK D100, Как закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями

Какие, по Вашему мнению, ещё минусы у этого прибора? Ваш отзыв очень важен для людей.

Вступайте в нашу Группу в Контакте, и Вы первыми узнаете о свежих обзорах лазерных нивелиров! Мы надеемся, что наши обзоры помогут Вам определится с выбором и сэкономить деньги.

30.06.2017

Забор является важным компонентом ансамбля частной территории. Его вид зависит от финансовых возможностей и вкуса владельца. Ограждение может быть как легким или временным, поставленным ради фиксации границ участка, так и капитальным, сооруженным на годы. В любом исполнении забор всегда имеет столбы, роль которых в конструкции велика – они обеспечивают направление и высоту изгороди, и дают возможность установки основных и вспомогательных элементов своими руками. В зависимости от предъявляемых требований столбы для заборов имеют разную конструкцию.

Основными критериями выбора подходящих опор являются несколько существенных в строительстве моментов:

  1. Механическая прочность.
  2. Эстетичность на общем фоне конструкции.
  3. Устойчивость к влиянию внешних факторов.
  4. Выносливость в разных эксплуатационных условиях.

До начала работ важно разобраться в особенностях монтажа тех или иных столбиков. Способ установки мастер должен избрать такой, чтобы он обеспечивал максимально возможную устойчивость несущей части на грунте, характерном для данной местности. При этом следует помнить об изменениях, которые претерпевает почва под воздействием природных факторов.

Кроме того, столбы на забор выбирают, ориентируясь на целостную конструкцию будущей ограды. Важным критерием выбора опор является вес материала, которым будут заполняться пролёты. Массивность подразделяет заборы на легкие и тяжелые.

Легкими изгородями являются:

  • Деревянные штакетники.
  • Заборы из сетки-рабицы.
  • Пластиковые ограды.
  • Ажурные продуваемые заборчики.
  • Конструкции, собранные из прутьев или листового металла.

К тяжелым заборам относятся следующие оградительные системы:

  • Каменные;
  • Бетонные;
  • Кирпичные;
  • Крупные металлические.

Установочные работы со столбами осуществляют по-разному, но при заглублении элемента в почву строитель обязательно должен учесть глубину зимнего промерзания и состав грунта, и расстояние до подземных вод при наличии таковых.

Какие существуют столбы для забора

По старинке хозяин может поставить деревянные столбы, изготовленные из бревен или брусьев и пропитанные с целью увеличения срока службы. Ту часть столба, которая окажется под землей, дважды промазывают битумной мастикой (с интервалом 24 часа) и запечатывают рубероидом. Верхнюю часть обрабатывают антисептиком и окрашивают (лакируют).

Наиболее устойчивы в плане воздействия окружающей среды акация, ясень, сосна, дуб, шелковица и лиственница. Им не страшны перепады температуры и влажности, плесневые грибы. Еловые и пихтовые сорта немного уступают по выносливости первой группе, но всё равно остаются востребованными.

Достоинствами древесины эксперты считают ценовую доступность и простоту установки, недостатком – не слишком долгую эксплуатацию (от 5 до 10 лет для легких изгородей).

Наихудшими вариантами для изготовления несущей части забора являются:

  1. Ольха
  2. Осина
  3. Береза.

Металлические столбы

Более надежной вариацией для удержания забора являются металлические столбы. Они хорошо гармонируют с любыми материалами и воспринимают значительные нагрузки. По сравнению с деревом железо более долговечно, но оно нуждается в антикоррозионной обработке и периодическом окрашивании.


Для изготовления металлических столбов используют:

  • Прокатные профили (швеллер, горячекатаный уголок).
  • Профильные трубы круглого, квадратного либо прямоугольного сечения.

Читайте также:

Подъемные ворота своими руками – простота и функциональность

К преимуществам железных элементов можно отнести их универсальность и функциональность, надежность и долговечность, возможность применения старых материалов, быстрый несложный монтаж. Из недостатков отметим дороговизну нового металла и необходимость в антикоррозионной защите.

Опоры из асбестоцементных труб и бетона

Несмотря на высокий показатель долговременной эксплуатации, асбоцементные и бетонные столбы имеют несколько существенных недостатков.


Асбоцементные трубы плохи тем, что они не сочетаются с любыми материалами и создают неудобства при установке забора. При наполнении водой и замерзании жидкости они могут разорваться. Бетонные столбы выносливы как несущая часть ограждения, но они несовместимы с мелкими, простоватыми на вид заборами.

Кирпичные столбы

Опоры из кирпича требуют обустройства фундамента. Создают их после установки металлического стержня, зафиксированного в основании. Кирпичную кладь осуществляют вокруг профтрубы.


Достоинства кирпичных столбов – это красота, капитальность, выдержка любой нагрузки. Недостатки – сложность возведения, требующая при отсутствии опыта привлечения бывалого строителя, и цена материала.

Как долго простоит забор с кирпичными столбами, зависит от правильности монтажа. Нарушение строительного процесса чревато перекосом несущей части и тратами на восстановление конструкции.

Установка деревянных столбов для забора

По периметру участка расставляют угловые столбы диаметром 15 см. У промежуточных опор диаметр может быть около 10 см. Древесину просушивают и с целью защиты от вредных микроорганизмов обрабатывают раствором медного купороса или готовым антисептиком. Нижние концы промазывают смолой и покрывают отрезом рубероида. Чтобы опорные элементы могли противостоять воздействию влаги, их прокрашивают масляной краской.


Устанавливать деревянные столбы специалисты советуют «головой вниз», т.е. чтобы верхушка бывшего дерева оказалась в яме. Этот приём поможет предотвратить перемещение и накопление влаги внутри опоры. Поскольку несущие части из дерева используют для легких конструкций, их монтаж не требует сложных действий.

Выполняют работу следующим образом:

  • Буром продырявливают почву до образования лунок глубиной 50 см (при надземной части столба с высотой до 1.5 м). Для более высокого забора глубину заделки увеличивают, соблюдая правило 1/3 ямы от всей длины опоры.
  • При выкапывании скважин добиваются, чтобы их диаметр был вдвое больше диаметра столба. Качественными в плане геометрии лунки получаются, когда мастер держит бур строго вертикально.
  • На дно каждого углубления набрасывают слой щебня или строительного керамзита. Столбы вставляют в ямы вертикально, проверяя положение уровнем, и засыпают боковые пустоты щебнем или кирпичным ломом. Материал трамбуют и повторно контролируют ровность несущих частей.

Долговечность будущего ограждения повышают, устанавливая бревна в железные гильзы. Детали должны лежать впритык к дереву, чтобы к нему не попадала вода. Добиться этого помогают металлические «кожухи» меньшего диаметра.

Как установить металлические столбы для забора

Монтаж железных столбиков ведут с разметки, для чего используют колышки и шнур. Палки вбивают по угловым точкам периметра и натягивают между ними веревку. Шаг столбов подбирают с учетом величины секций ограды. Вдоль шнура расставляют дополнительные колья, указывающие на местоположение промежуточных столбов.

Читайте также:

Фундамент для забора с кирпичными столбами


Еще до начала строительства хозяин должен разузнать особенности грунта на его участке. Влажные почвы имеют свойство удерживать влагу, поэтому зимой замерзшая вода будет вызывать их расширение. Они называются пучинистыми. В их число входят глинистые земли.

В условиях сухого грунта лунки для установки столбов роют глубиной от 0.5 до 0.8 м, что примерно соответствует одной трети длины целой опоры. Пучинистые грунты прорывают до уровня промерзания и продолжают копать еще 20 см вниз. Узнать значение этого уровня можно из строительных нормативов – для каждого региона оно будет различным. Дно выемки посыпают щебнем, создавая подушку на 20 см, и хорошенько трамбуют.


Все точки, отмеченные колышками, также превращают в скважины при помощи бура или лопаты. Незащищенные от ржавчины опоры обрабатывают антикоррозионным составом если не по всей поверхности, то хотя бы в части бетонирования.

Подготовленный столб помещают в скважину и заливают свободное пространство бетоном. Раствор готовят из расчета 2 части цемента, 1 часть песка и 2 части щебенки. Сухие компоненты сначала размешивают лопатой, затем добавляют воду и продолжают замес, добиваясь консистенции густой сметаны. Очень удобно и быстро готовить раствор в бетономешалке.

По-другому установку металлических столбов для будущего забора проводят, сначала бетонируя лунки, а затем – погружая в массу несущий элемент. Этот способ обеспечивает высокопрочную фиксацию опоры.

Существует и такой вариант монтажа столбов, как вбивание кувалдой. Он не требует вспомогательных материалов, но без применения физической силы и сноровки претворить его в жизнь не получится. Что нужно сделать, так это просто вбить столб в яму меньшего диаметра, чтобы элемент плотно соприкасался с грунтом.

Вбивание столбов кувалдой уместно в монтаже легких заборов, которые будут стоять на тяжелых плотных почвах. В случае перекоса расположение опор легко корректируется огромным молотком.

На своё усмотрение при строительстве забора хозяин может применить винтовые сваи. Они имеют вид металлических столбов со спиралью в конце. Плотное ввинчивание свай в грунт обеспечивает надежную установку несущей части оградительной системы.

Установка асбоцементных столбов для забора

Обычно под столбы строители используют асбоцементные изделия диаметром до 12 см. Массивные заборы они не выдерживают, поэтому асбоцементные опоры есть смысл применять для легких изгородей. Мастерски проведенный монтаж доводит срок службы конструкции до 50 лет и превышает эту цифру.


Как установить асбоцементные столбы, необходимые для крепления полотна забора:

  1. Бурят скважины на глубину 80 см с расширением внизу.
  2. Отсек бетонируют и укрепляют стенки ямы рубероидной трубкой, делая выступ материала на 15 см. Вокруг него прокладывают деревянную опалубку и частично заливают скважину раствором. До застывания смеси успевают вставить железный штырь, длина которого немного меньше столба.
  3. Крепко стоящий прут прячут в столб и цементируют пустоты, добираясь до края опалубки.
  4. Полость опоры также бетонируют, защищая несущую часть от разрыва замерзающей водой. В результате сверху должна образоваться выпуклая шляпка, с которой будет стекать влага.

Установка кирпичных столбов для забора

Обычно столбы для заборов делают толщиной в 1.5 – 2 кирпича. Строительство начинают с рисования рабочего чертежа и разметки территории при помощи колышков. На эскизе помечают шаг столбов, который в зависимости от сложности конструкции может варьироваться в пределах 2.5 – 5 м.


Форму фундамента под опорные столбики совершенствуют, обустраивая расширение внизу. Готовая яма должна передавать контур усеченного пятигранника. Подобная форма предупредит перекос бетонной ленты, возможный при сезонных изменениях почвы. Вглубь основание под несущую часть также должно уходить ниже уровня промерзания грунта на 0.2 м. В центре ямы размещают толстостенную трубу, которая позаботится об упрочнении конструкции. Полость элемента бетонируют либо прикрывают трубу защитным колпаком. Лунку заливают раствором и оставляют застывать на неделю.




Надежная и долговечная изгородь нуждается в качественных опорных элементах. По этой причине мастерам-дачникам стоит ознакомиться, как вкопать столбы для забора из различных материалов. Грамотный монтаж несущих конструкций повысит прочность элемента ограждения, подчеркнет его стиль и форму. Рассматривая, как правильно выполнить работы, учитывайте: установленный согласно технологической последовательности опорный каркас повысит сроки эксплуатации ограды.

Когда противопоказано бетонирование?

Заливка столбов бетоном – простой и надежный способ их монтажа. Но существует ряд факторов, при которых имеются показания в забивке или бутовании опоры. Эксперты выделяют следующие моменты:

  • владения расположены на пучинистых грунтах, которые весной проседают;
  • большой уровень осадков в зимнее время. Тающий снег приводит к разрушению бетонной основы;
  • твердые почвы оправдывают забивание – быстрый способ, удобный для обустройства временных изгородей;
  • легкие по весу заборные изделия. Бетонирование удачно для упрочнения массивных конструкций из кирпича, бетона или сплошного листового металла.

Проведение работ по строительству забора на проблемной почве предусматривает вкапывание, забивку или бутование опоры. Подбирая элементы из различных материалов, можно снизить нагрузку на грунт.

Виды материалов для столбов, их преимущества и недостатки

Подбирая стройматериалы для опорных элементов, учитывайте прочность, способность выдержки нагрузки основного полотна, ветростойкость. Производители предлагают несколько типов элементов для строения ограждения:

Деревянные опоры

Экологичные деревянные столбы идеально подойдут для сооружения легких конструкций – разграничения территории сада или временных изгородей. Перед установкой древесина обрабатывается специальными пропитками, которые предотвращают гниение и разрушение. Максимальный срок эксплуатации опор из пиломатериала 20 лет.

Асбестоцементные трубы

Ставить заборную конструкцию на подобных опорах – разумное решение. Материал отличает доступная цена, высокие эксплуатационные показатели. Асбестоцементные изделия:

  • не подвергаются гниению;
  • не деформируются со временем;
  • отличаются простотой обслуживания.

У опорных элементов существует только один недостаток – хрупкость. Асбестовое полотно требует повышенной осторожности при транспортировке и монтаже. Второй нюанс, который нужно учитывать – пустотелость. Чтобы предотвратить расколы, не устанавливайте столбы при минусовой температуре или во влажную погоду.

Металлические трубы

Оптимальная комбинация качества и стоимости. Дачная изгородь из металлического штакетника, профилиста, сетки-рабицы, пластика или евроштакетника надежно размещается на конструкциях из металла. У железных опор есть ряд преимуществ:

  • прочность, устойчивость к ветровой и механической нагрузке;
  • высокая несущая способность, благодаря которой можно установить забор из сплошных металлических листов или асбестоцементного шифера;
  • длительный период эксплуатации – до нескольких десятков лет;
  • возможность многократного использования трубы;
  • быстрая установка и обработка специальными средствами;
  • повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям.

Вкопанный либо забетонированный элемент соединяется с секциями ограды при помощи болтов, хомутов, сварки.

Бетонные опоры

Большой вес опорных элементов предполагает надежный монтаж — наличие фундамента. Каркас из бетонных столбов отличается выгодными достоинствами:

  • прочностью. Цемент марки М300-М500 надежнее, чем дерево;
  • длительным эксплуатационным ресурсом;
  • возможностью декорирования при помощи камня, фактурной штукатурки;
  • простотой самостоятельного монтажа.

У столбов значительная масса, поэтому их лучше усилить фундаментом. Хозяевам, рассчитывающим на установку опорных столбов для дачного забора без необходимости бетонирования, нужно обратить внимание на другие варианты.

Элементы, построенные из кирпича

Столбы из кирпича образуют не только стойкое основание для изгороди, но и служат декоративным элементом. Сооружение кирпичных столбов своими руками — очень трудоемкий и затратный процесс.
Каждая опора имеет преимущества и недостатки. Главное, чтобы материал для каркаса обеспечивал устойчивость конструкции. Выбор конкретного материала зависит от бюджета строителя.

С чего начать работы?

Формирование опорных элементов для ограды проводится в несколько этапов. Рациональным шагом будет составление схематического плана работ.

Подготовительные мероприятия

Строительные задачи предусматривают решение следующих вопросов:

  • проектирование;
  • определение месторасположения, разметка и очистка площади;
  • подготовка инструментов;
  • выбор сырья для опоры;
  • разработка дизайна и привязка забора к ландшафту участка.

Соблюдение поэтапного перечня избавит от лишних трат на стройматериалы, минимизирует временные затраты.

Список материалов

Перед тем как установить столбы для забора, следует подготовить строительные инструменты, перечень которых состоит из:

  • бура;
  • лома;
  • уровня;
  • гидроуровня;
  • рулетки;
  • лопаты;
  • шпагата;
  • щебня;
  • воды;
  • песка;
  • сырья для опорных элементов.

Использование вышеуказанных инструментов не требует особых навыков и познаний в проведении строительных работ.

Разметка заборной конструкции

Технология монтажа ограждения начинается с последовательности выполнения следующих работ:

  1. Очистить почву от растительности, мусора, корней.
  2. Произвести разметку территории.
  3. Рассчитать количество опор для каркаса.

Правильное соотношение опорных конструкций к массе забора увеличивает сроки эксплуатации и надежность постройки.
Алгоритм работы по разметке ограждения:

  1. Монтируем опорные элементы по периметру будущего каркаса в радиусе 2 — 3 метров друг от друга.
  2. Чтобы равномерно распределить нагрузку, по углам ограждения ставим столбы большего диаметра сечения.
  3. Придаем правильную форму конструкции с помощью шпагата, который проходит через все углы.

На сколько глубоко надо закопать столб зависит от состояния почвы: если она сухая и рыхлая траншея уходит под землю на расстояние 1-1,2 метра, увлажненная — требует дополнительных метров.

Варианты монтажа опорных столбов

Забутовка столбов – как выполнить правильно

С помощью бура, в местах фиксации колышков делаем углубления. Для отвода грунтовых вод, понадобиться подложка из щебня и песка.
Установка столбов методом забутовки требует следующих действий:

  1. В каждое отверстие монтируем опору, укрепляя клиньями из древесины.
  2. Уровнем измеряем отклонение от вертикальной линии.
  3. Производим забутовку. Послойно засыпаем щебень, каждый раз увлажняя и тщательно утрамбовывая строительный материла. Следите за тем, чтобы вкопанный столб находился в перпендикулярном положении.
  4. Последний пласт выполняем из песка.
  5. Постепенно заливаем бетонным раствором траншеи, делая небольшие отверстия, чтобы избежать рельефности и вздутия поверхности.
  6. Для защиты каркаса от сезонных явлений используем металлические заглушки в верхней части опор.

Устанавливать конструкции без заливки бетоном нужно, если для будущего ограждения используется легкий строительный материал, не оказывающий большой нагрузки на опорные части.

Способ забивания – пошаговая реализация

Забивать требуется столбы из металлических свай. Железо, конечно, проще закапывать, но забивание является более надежным вариантом. Мероприятие выполняем так:

  1. Пробуриваем в земле несколько траншей, меньших, чем диаметр опоры.
  2. Контролируем глубину погружения бура, отводя на него около 60 % трубы.
  3. Измеряем перпендикулярность расположения стержня.
  4. Поднявшись на стремянку, забиваем столб кувалдой.

Чтобы упростить работы, можно арендовать мобильное устройство для забивки железных свай, действующее по принципу компрессора.

Тонкости установки столбов для разных материалов

Для опоры из конкретного материала предусмотрен определенный алгоритм бутования. Ошибки при демонтаже основы могут привести к деформации всего забора.

Установка заборных опор из древесины

Натуральный строительный материал легко поддается технической обработке. Минус древесины – низкая устойчивость к воздействию насекомых и атмосферных явлений. Конструкции из пиломатериала не долговечны, поэтому оправданы для каркаса из легких несущих элементов.
Монтаж брусьев из дерева не требует особых усилий:

  1. Для столба высотой 2 метра, делаем траншею. Углубляем ее в почву на 0,5 м, с учетом, что заглубляемая часть должна составлять 1/3 от всей длины бревна.
  2. Диаметр углубления — сечение столба умноженное на два.
  3. Дно ямы устилаем щебенкой. В случае подтека грунтовых вод целесообразно использовать керамзит.
  4. Уровнем регулируем вертикальное расположение опоры, и засыпаем щебнем.

Придать стойкости столбам помогут металлические гильзы, которые служат основанием для монтажа опоры из пиломатериала.

Монтаж металлических столбов

Опора из металла не деформируется под весом тяжелой конструкции. Ее обустройство имеет несколько нюансов:

  • закапывать столбы надо на глубину не менее 1,5 метра, а при монтаже использовать бетонирование и вбивание в почву.
  • перед установкой металлические основы покрывают грунтовкой для предотвращения коррозии.
  • бетонирование выполняется на ровной почве с высокими водопроницаемыми показателями.
  • для плотной фиксации к грунту столб надо ставить в траншею меньшего сечения, чем основание опоры.
  • стержень забивается кувалдой.


Чтобы предотвратить скопление грунтовых вод в теле трубы, используются колпаки или крышки из металла.
Сконструировать надежную ограду можно своими руками. Чтобы добиться прочности заборного полотна, позаботьтесь об установке надежных столбов для дачного забора без применения бетонирования.

Панельный забор - как установить? | Building Companion

До недавнего времени панельные ограждения появлялись в основном в т.н.

места

общественных здания, т.е. перед зданиями различных предприятий, а также на

объектах

вид спорта. Сейчас все чаще мы можем встретить их и на частных владениях. В том числе

на данный момент панельные ограждения можно приобрести как в строительных магазинах так и

прямым методом, от самих производителей.

Каждое ограждение состоит из панелей, правильно закрепленных на столбах.

Так как в наборах есть все необходимые компоненты,

можно сделать сразу

начните их сборку после покупки. С чего начать сборку забора

панель

?

Забор из металлических панелей в сборе

  • Расчистка и выравнивание площадки

Пропустите этот шаг: каждое ограждение требует выравнивания

в начале

земли.На огороженной территории не должно быть камней,

растительности и мусора, чтобы все элементы были выровнены. Отдельные детали 9000 3

также должны подходить друг к другу, что возможно только на ровной поверхности. В

если вы пропустите этот шаг, ворота могут не закрыться должным образом и забор может быть

неприглядно висит над землей.

  • Измерение и планирование забора

После выравнивания местности следует приступить к замерам и планированию планировки

отдельных элемента забора.Всю операцию стоит начинать с настройки

угловые кронштейны и стартеры - потому что их нельзя использовать позже

, чтобы двигаться, это нужно делать очень осторожно. Затем измерьте расстояние между

им. Предполагалось, что столбы стены самой открытой стены должны быть уже

сторона улицы.

На этом этапе необходимо учитывать, какая часть столба должна быть вбита в землю и какая часть видна

должен быть над поверхностью.Стойки должны выступать хотя бы на несколько

сантиметра над высотой панели. Чтобы все исправить, используйте маркер

.

отметьте видимую высоту - это значительно облегчит вашу работу на следующих этапах

Сборка

В случае, если вы хотите залить бетонный фундамент и уже подготовили бетон

и просверлить отверстия, залить бетоном (лучше всего полусухой,

заказал на бетонном заводе). В ситуации, когда нет уменьшения высоты в данной области, стоит

залить бетоном немного ниже высоты начерченной линии (около 2-3 см).В случае наклонного

Однако может потребоваться классификация местности

.

После установки стоек и высыхания бетона можно приступать к установке панелей.

При закреплении столбов в бетоне помните, что в первую очередь необходимо позаботиться о

начальных и конечных элемента заданной конструкции, и только потом прикреплять к ней

стойки

промежуточный. Это настолько важно на этом этапе, что если мы не сможем идеально

Сопоставьте длину пролетов с ограждением, обрежьте их соответствующим образом, чтобы получить

правильной формы.

В случае панельного забора с фундаментом, если мы запланировали построить его из

готовых элемента, в начале на кронштейн надеть бетонный соединитель, а в

правильно сделанный швеллер, вставьте доску из бетона.

должен быть сделан аналогичным образом Далее действуйте по

на каждом последующем участке стены.

Панели ограждения крепятся к столбам стальными хомутами. Особенно

, стоит остановиться на 3-х видах: стартовые хомуты (используются в начальной части

ограждение

), промежуточные зажимы (которые соединяют 2 панели по прямой линии) и зажимы

уголок (соединяют 2 панели под углом).Для соединения панелей стоит использовать саморезы

и нержавеющие гайки.

Какой панельный забор выбрать?

  • Панельный забор 2D — популярный, устойчивый и прочный тип забора,

отличается очень высокой прочностью, может монтироваться по

из перечисленных выше направлений;

  • 3D панельный забор - ажурный, из высококачественной стали
  • прутка

с прямоугольными проушинами обеспечивает хорошую видимость.

  • Ограждение из деревянных панелей - этот тип ограждения из дерева

заполнены тонкими планками. Они крепятся с помощью крепежа с винтами

.

для стоек из квадратного дерева. В начале сами стойки закрепляются в земле

или прикреплены к зажимам, расположенным в бетонных опорах.

Проверить компании в выбранных провинциях:

, а также в отдельных городах:

.

Забор из до своими руками. Строительство деревянного забора

Сетка с пластиковым покрытием больше подходит для регионов с теплым климатом и прибрежной зоны.

Пластик обеспечивает сетчатому ограждению надежную защиту от влаги, но не переносит перепадов температур. Наиболее приемлемым решением будет сетка из оцинкованных звеньев: она считается самой прочной.

Из чего можно сделать недорогой забор? Классический и самый простой вариант для дачи – деревянный забор.Среди проектов из дерева есть такие популярные разновидности:

Также есть современный вид деревянного забора – «американское ранчо».

Ветки, опоры и трубы должны быть подготовлены для возведения забора на участке. При условии, что несущая конструкция имеет диаметр около 8 см, в качестве пролетов лучше всего использовать ветки ивы, березы, тополя, ивы или гибкие виноградные лозы.

Ветки деревьев, растущих в саду, подходят для строительства простого плетеного забора.Но важно, чтобы их срез был сделан под углом 60 градусов.

Озеленение вокруг дома? Для этого мы предлагаем создать полезные и красивые вещи, которые оригинально украсят придомовые территории.

Почитайте отзывы владельцев контейнерных домов: оцените сами преимущества и недостатки строительства домов из морских контейнеров.

Рельсовое ограждение представляет собой вентилируемое ограждение, состоящее из деревянных досок. Возведение штакетника начинается с установки металлических опор (нужны трубы диаметром 60 мм).

После бетонирования шпуров оформите лаги. Приварите секции к балочным элементам внахлест и удалите лишние сварные швы.

Следующий шаг – сборка ворот и установка фурнитуры. Закрыть концы труб пластиковыми заглушками для защиты несущих элементов от попадания влаги и предотвращения ржавчины. Прикрепите деревянные доски к перекладинам саморезами, на расстоянии 3 см.

Покройте забор коньковой рейкой, чтобы сделать его более презентабельным.Через ограждение свободно проходит воздух, что положительно сказывается на росте садовых культур.

Оригинальные деревянные заборы, фото

Доской называется пиломатериал, у которого одна сторона распилена, а другая сторона может остаться целой или иметь частичный спил. При работе на лесопилке обычно остаются бревна, которые можно использовать для заполнения пролетов, экономя таким образом материалы.

Коньяк прекрасно имитирует дерево; этот материал позволяет получить недорогой, но эстетичный забор.

Чтобы собрать недорогой американский забор в стиле ранчо, обработайте антисептическими составами древесину, особенно низ опор – ту часть, которая будет находиться в земле. Затем разметьте территорию и разместите несущие элементы по углам размеченного участка территории, забетонируйте и замаскируйте их землей.

Для ровной установки стоек пропустите между ними трос – так вы оптимально заполните пространство между секциями – и поставьте промежуточные опоры на расстоянии 2 м.

Поперечины крепятся к стойкам гвоздями; Для этой цели также используются саморезы.

Ограждение лакированное или окрашенное.

Выбор подложки зависит от материала забора.

Важно! Забор из кирпича и дерева требует прочного фундамента. Если его правильно заполнить и правильно установить несущие элементы, забор прослужит долгие годы.

Для проектирования заборов используются два основных типа фундаментов:

Основания ремня предназначены для следующих ситуаций:

  • при возведении громоздких заборов;
  • , если работы ведутся на пучинистых грунтах;
  • , когда нужно сконструировать массивный глухой забор, служащий преградой даже для животных.

Для возведения ленточного фундамента необходимо предварительно вырыть траншею: ее глубина 30-80 см, а при ненадежном грунте и больше. Затем готовят песчано-гравийную подушку, заливают фундамент водой и соединяют арматурой.

Следующим шагом будет изготовление опалубки и заливка ее бетоном.

Основание стойки идеально подходит для легких перил. Правильно спроектированный столбчатый фундамент выдержит не меньше, чем ленточный.

Этапы заливки основания колонны:

  • Буром бурим скважины глубиной 1-1,5 м и диаметром на 15-30 см больше опор.
  • Делаем песчаную подушку (можно добавить щебня), слоем 20 см и заливаем водой.
  • Опоры установлены ровно, полости заполнены цементом.
  • Устанавливаем пролеты.

Способы украшения забора

Забор на даче должен быть не только надежным, но и презентабельным внешне, даже если выбран вариант эконом-класса.Ведь владельцы дачных участков много времени проводят в саду, и каждому хозяину хотелось бы, чтобы забор радовал глаз.

Просматривая множество картинок, вы обязательно выберете картинку или фото недорогого декоративного забора, который вам подходит, или воспользуйтесь нашими идеями украшения забора своими руками.

Лучший способ украсить забор – посадить рядом с ним лианы, похожие на виноград или душистый хмель. Также можно посадить однолетние плетущиеся растения.

Нет ничего приятнее глазу, чем клумбы вдоль заборов. Причем рядом с живыми изгородями высаживают не только цветы, но и кустарники для украшения.

Еще один оригинальный способ украсить дачный забор – покрасить его и сделать рядом с ним беседку или фонтан.

Горшки с яркими цветами также отлично подходят для украшения забора, который будет радовать не только своим привлекательным внешним видом, но и приятным ароматом.

Вариантов создания забора на даче своими руками достаточно. Справиться с этой работой не так уж и сложно: при желании вполне можно сделать и красивый, и надежный забор.

Видео

Другие оригинальные идеи постройки дачного забора своими руками - смотрите красивые и необычные варианты и выбирайте забор, который можно сделать на дачном участке:

Часто дачный забор временно возводят, чтобы потом соорудить более прочную конструкцию.И зачастую на сплошной забор просто не хватает денег, поэтому как вариант ищем самый дешевый забор для дачи.

Для того, чтобы забор стоил совсем недорого, построим его своими руками. Перед установкой выбранного типа забора поинтересуйтесь технологией его сборки и проконсультируйтесь со специалистом.

Недорогой забор для дачи

На цену забора влияет размер конструкции и материал, из которого она будет изготовлена.Соответственно, высокий забор дороже низкого, а сплошной забор дороже прозрачного. Сооружение, пристроенное к заглубленным или забетонированным столбам, получится дешевле забора, построенного на ленточном фундаменте.

Деревянный забор — самый бюджетный вариант

Из такого недорогого материала можно сделать вполне красивый и оригинальный забор для дачи. Пример тому фото готовых заборов.

Очень популярный материал для ограждений. Штакетник представляет собой деревянную доску толщиной от 18 до 22 мм и шириной от 7 до 14 см.

Высота забора может варьироваться от 1,2 до 4 метров. Для фиксации этого материала на дубовые, металлические или бетонные столбы монтируются горизонтальные прогоны.

Ориентировочная цена рельсового забора 700 руб/кв.м. Окончательная стоимость забора во многом зависит от выбранного варианта крепления. Например, установка забора в клетку или елочку удорожает конструкцию на 15-20%.Ленточный фундамент вместо простого забивания столбов в землю увеличивает затраты на 20-25%.

Заборы из тонких плетеных досок и дота стоят дороже (от 1000 руб/кв.м). Забор из плетеных досок привлекает внимание своим оригинальным внешним видом, а забор из дзота покоряет сердца дачников добротностью деревянного сруба.

90 130

Забор типа "Ранчо" пришел к нам с Дикого Запада. Для его сооружения используются широкие горизонтальные доски или брусья, которые крепятся к невысоким деревянным столбам.Недостаток такого забора в том, что он не защищает территорию от проникновения посторонних лиц и даже мелких животных. Это вполне объяснимо, так как этот забор был сделан для обширного пастбища. Но установка не занимает много времени. А по материальным и трудовым затратам такой забор сравним с ценой штакетника.

Плетеный забор для дачного участка

Такой забор из веточек орешника или вербы понравится любителям деревенского стиля.Он оригинальный, достаточно прочный и долговечный. При большом желании технику плетения веток можно освоить своими руками за несколько часов. Если у вас нет времени на ручное творчество, за изготовление и монтаж акации придется заплатить от 500 рублей за 1 кв.

Всем заинтересованным в строительстве дешевого забора для дачи советуем обратить внимание на необрезную доску. Освободив его от коры, пескоструйно и покрыв лаком, можно получить красивый забор для дачи по минимальной цене (около 550 руб/кв.).

Что касается долговечности деревянных заборов… Срок службы автоклавной древесины увеличивается до 30 лет. Срок службы обычной окрашенной доски не превышает 15 лет.

Цепная сетка для забора

Самый дешевый забор можно построить из цепной сетки. Он доступен с различной высотой (1,0-3,0 метра), длиной 10-18 метров и размером ячеек 20-100 мм. Для защиты проволоки от коррозии применяют оцинковку и полимерное покрытие.

Такой забор можно возвести, развернув сетку и прикрепив ее к металлическим или бетонным столбам. Второй вариант – изготовление сетчатых секций, то есть каркасов из уголков или труб и установка их на столбы.

Срок службы сетчатых заборов 30 лет. Такие заборы не затеняют участок, и в то же время надежны, так как представляют собой серьезную преграду для непрошеных гостей.

Средняя цена 1 м2 сетчатого забора под ключ 180-240 руб.

Забор для дачи из евро школьного

Популярность деревянных штакетников подтолкнула производителей штампованных металлов к созданию чего-то подобного. В результате получается очень эстетичный и прочный материал.

По сроку службы древесина с ней не сравнится. Кроме того, забор из евроштакетника не требует периодической покраски и обработки антисептиками. Защитная полимерная пленка, которой покрывают оцинкованную сталь, сохраняет свой цвет и целостность в течение 25-30 лет.

Монтаж забора из евроштакетника с учетом цены материалов и работы от 800 руб за 1 кв.м.

Дачный забор из профнастила

Сегодня это лидер в строительстве дачных заборов. Это глупый забор. Его доступная цена позволяет любому дачнику использовать его для защиты своего участка. Через такой забор не проникнет ни одна живая душа. Монтаж забора из профнастила прост и поэтому недорог.К этому можно добавить огромный выбор цветов и фактурный рисунок профлиста.

  • Используйте гофрированный картон толщиной 0,5 мм. Он ненамного дороже пола толщиной 0,4 мм, но не покроется вмятинами и не потеряет своей привлекательности.
  • Шаг опор не должен превышать 2-2,5 метра, предпочтительно 1,5 метра. А если принять расстояние между опорами равным 3 м, то под действием ветровой нагрузки полотно забора начинает прогибаться и может потерять свой первоначальный вид.
  • Вкопайте опорные трубы на глубину не менее 1,5 метров и не забудьте забетонировать их.
  • Столбы забора должны быть изготовлены из трубы диаметром 60-80 мм, с толщиной стенки не менее 2 мм.
  • Берите профнастил с двусторонним полимерным покрытием, потому что оцинкованный пол (без покраски) через два года загрязняется, теряет блеск и может начать подвергаться коррозии.

Забор для дачи из шифера

Для монтажа такого глухого забора используется как плоский, так и рифленый асбоцементный шифер.Первый прочнее, потому что имеет большую толщину.

Монтаж крупноформатного плоского шифера (1,5 х 3 метра) выполняется быстрее, чем монтаж меньшего профнастила (1,75 х 1,125 м). Укладывают шифер на стальные профильные прогоны, приваренные или прикрученные к металлическим столбам.

Шиферный забор обладает высокой прочностью, а также тепло- и морозостойкостью. Он более прочен, чем дерево, и не боится коррозии, как металл. Однако у этого материала есть существенный недостаток – он нежный и невзрачный на вид.И если с первым минусом ничего не поделаешь, то второй исправить несложно - покрасить шифер.

Подытожим: самый дешевый забор для дачи - сетчатый (200 руб./кв.м), на втором месте по цене заборы из сварной сетки, деревянного штакетника и необрезной доски (450-600 руб./кв.м.). ), третье место в нашей оценке мы занимаем забором из профнастила, шифера, брусчатки и обрезной доски (700-1000 руб./кв.м.).

столбы забора

При строительстве забора большое внимание уделяется установке столбов - несущей части забора.И чем надежнее они будут смонтированы, тем прочнее будет ограждение, а значит, прослужит дольше.

Установка столбов забора

При строительстве используются 3 способа крепления опорных столбов.

  • Въезд прямо в землю
  • Частичное бетонирование. Делается это двумя способами: заливкой бетонной манжеты или заливкой колодца ниже линии промерзания грунта.
  • Полное бетонирование подземной части стойки с ленточным фундаментом

Выбор способа зависит от качества почвы на участке, ее насыщенности влагой и степени промерзания.На выбор вариантов установки также влияют вертикальные и поперечные нагрузки, вызванные весом конструкции и ее парусностью. Если вы решили установить сплошной забор, он должен хорошо выдерживать ветер, нагрузка от которого зачастую превышает вес забора.

Забивка столбов прямо в землю ускоряет и снижает стоимость строительства забора, но имеет много недостатков.

  • Если грунт мягкий или рыхлый, подставка со временем может разболтаться под воздействием ветра, т.к. на заборы сильно дует ветер (если они из гофрокартона, поликарбоната, досок).
  • Если высота столба должна быть выше 2-х метров, даже из цепной сетки, то такой способ крепления столбов тоже не подойдет - любой сильный ветер также раскачает конструкцию.
  • Если на вашем участке суглинистая влажная почва, вспучивающаяся при низких температурах, в первую же зиму опоры выйдут из почвы на 10 сантиметров.

Это означает, что столбы забора, просто вбитые в землю, не могут выдержать большой нагрузки.Эта установка подходит только для ограждений с низким ветром. Или если местность каменистая, твердая.

бетонирование несколько сложнее и дороже первого способа крепления опор забора. И да, это займет больше времени. Только твердение бетона займет 3 недели. Но этот способ надежнее, так как бетонные столбы прослужат 30-50 лет без опрокидывания. Кроме того, армирование бетонной смесью подходит для всех типов заборов, в том числе тяжелых.

Кирпичные столбы для забора

Кирпичная опора без прочного соединения с фундаментом даже при солидном весе долго не прослужит. Сильная ветровая нагрузка, действующая на сплошные участки ограждения, неизбежно приводит к обрушению незакрепленной в фундаменте колонны. Кроме того, не стоит забывать о сезонных подвижках грунта. Падая и поднимаясь на несколько сантиметров вверх-вниз в течение года, фундамент должен работать в связке со столбами и секциями забора.

Оптимальную конструкцию фундамента с кирпичными столбами, предназначенного для забора из профнастила, наглядно иллюстрирует схема на фото.

Видно, что в кладку колонн вставлен стальной стержень из квадратной трубы или арматурный каркас. К нему привариваются закладные пластины. К ним крепятся стальные прогоны под профлист или забор.

Тип фундамента - бетонный или бутовый. Под него выкапывается траншея, а в местах установки столбов бурятся ямы диаметром 15-20 см.Сначала в скважины заливают бетон с установленными в них стойками-столбами. Затем начинается послойное бетонирование траншеи.

Основные параметры фундамента (глубина заложения, ширина, степень армирования) и высота забора определяются расчетом на прочность и устойчивость.

Для установки кирпичных столбов к забору мы использовали следующие размеры

  • глубина траншеи - 20-30 см;
  • глубина колодца для установки металлических стоек кирпичных столбов, считая от поверхности земли - 90-100 см;
  • высота колосника (верхняя часть фундамента, расположенная над землей) - 40-60 см;
  • ширина фундамента
  • – 20-35 см;
  • расстояние между столбами от 2,5 до 3 метров;
  • высота столбов от 150 до 180 см (сечение стены 38х38 см).

Во влажных грунтах необходимо бурение отверстий под стойки ниже глубины промерзания, чтобы силы морозного пучения не деформировали ограждение.

В слабых и неустойчивых грунтах в верхней части фундамента перед его бетонированием целесообразно укладывать арматурный каркас, состоящий из 4-6 стержней диаметром 14-18 мм. Он сохранит целостность фундамента и примет на себя нагрузки, возникающие в бетоне при просадке грунта.

Кладка кирпичных столбов начинается не ранее, чем через 2-3 недели после бетонирования.После укладки гидроизоляции под столбы можно приступать к работе.

Идеально ровные швы гарантируют идеальный внешний вид кирпичных колонн. Опытные каменщики для упрощения работы используют куски квадратного бруска, служащего шаблоном шва.

На фото кирпичный опорный столб сечением 38 х 38 см, внутри два прутка арматуры для армирования. Пространство между ними и стеной заполняется мелкозернистым бетоном или раствором.

Для заборов высотой от двух метров и более размер сечения столба увеличивается до 51 х 63 см или 64 х 77 см, а следовательно, увеличиваются размеры арматурного каркаса.

металлические столбы для забора

Стальные опоры

идеально подходят для заборов из профнастила, дерева, пластика, металлической сетки, сварных и кованых заборов. Они являются одним из самых доступных и долговечных решений для установки любого забора.

Железные столбы бывают разных видов: из круглых и профильных труб, винтового типа. Также они отличаются высотой, толщиной металла и диаметром. Сделать такие опоры для забора можно как из новых материалов, так и из бывших в употреблении.

Диаметр обыкновенной трубной колонны обычно 57, 76, 89 мм. Толщина стенки может быть любой, но чем она толще, тем дольше срок ее службы.

Металлические винтовые сваи

применяются для сложных грунтов. У них есть режущее лезвие на дне, которое позволяет быстро, без использования сложного оборудования, забить трубу в землю.С помощью этого лезвия труба прочно удерживается в земле.

Расстояние между столбами забора

Следуйте нашему опыту при выборе металлических опор:

  • для забора высотой 2-2,5 метра возьмите отрезок профильной трубы 60 х 40 мм, изделия 40 х 40 мм подходят на 1,5 изгороди,
  • оптимальный диаметр круглой трубы 57 мм,
  • максимальный размер уголков монтируемых друг за другом швеллеров 90 и 160 мм соответственно
  • расстояние между столбами должно быть 2-3 метра.Меньшее расстояние нецелесообразно с экономической точки зрения, но большее расстояние значительно снижает надежность конструкции.

Наш расчет уклона столбов с длиной сечения 13,4 метра и высотой забора 1,5 метра

  • Разделите это расстояние на 4 части, вы получите длину 3,23 метра. При таком расстоянии забор можно соорудить из трупной или цепной сетки на металлических столбах. Профлист или другой твердый материал устанавливать нежелательно, так как стойки будут расшатываться ветром.
  • После деления на 5 участков получается шаг 2,56 метра. Этот диапазон подходит для большинства проектов.
  • Деление на 6 пролетов даст расстояние между столбами 2,12 метра. Вы получите надежную конструкцию, но цена забора возрастет. Хотя и в этом случае можно сэкономить, если взять столбы меньшего сечения.

Оптимальное расстояние между столбами сплошного забора высотой 2 метра – 2,5 метра. Это идеальный вариант цена-качество, если речь идет о популярных заборах из профнастила на металлических опорах.

Сегодня деревянные заборы снова набирают популярность. Современные аналоги из других материалов, конечно, ничем не уступают, но испокон веков человечество ценит и продолжает ценить натуральность. Ничто не сравнится с натуральностью массива дерева. На нашем сайте есть несколько видов деревянных заборов и ограждений для дома, а также подробная инструкция, как сделать это своими руками.

Основные виды деревянных заборов

Для каждого владельца частного дома забор, сделанный своими руками, является особой гордостью.Но прежде чем приступить к его строительству, необходимо выбрать тип конструкции. Виды деревянных заборов для частных домов и их фото:

Witka

Деревянный плетеный забор. По типу это самая старая разновидность – переплетенные особым образом прутья и воткнутые в землю колени. Старинный деревянный плетеный забор (более подробно вы можете увидеть на фото ниже) очень необычен, его несложно сделать своими руками, но, к сожалению, он имеет короткий срок службы.

Ранчо

Хотя название и напоминает американские ковбойские фильмы, следует отметить, что в нашей стране подобные сооружения были созданы давно. Ими отгораживали сады, приусадебные участки, в сельском хозяйстве и выпас скота. По конструкции это несколько досок (стоек), прибитых к деревянному брусу.

Частокол

Это тоже разновидность старых заборов, которые можно сделать своими руками. Штифты в верхней части заточены под углом 40 градусов.Имеет впечатляющий внешний вид. Декоративный деревянный забор не отличается особой долговечностью. Вы можете сделать это, перекрещивая рейки или узкие доски прямо или по диагонали.

Забор

Традиционным типом деревянного забора является рельсовый забор.Самый простой вариант исполнения: доски в вертикальном положении крепятся к жилам, а те, в свою очередь, к вбитым в землю деревянным столбам. Это самый экономичный и быстрый способ огородить свой участок. Видимо, поэтому он стал таким популярным. Прост в использовании, сделать своими руками легко и быстро, а при должном уходе прослужит долго.

Еще одной отличительной чертой этого забора является то, что он четко разграничивает границы, не заслоняя саму территорию.

with wooden fencing

in the photo above you can see:

  1. Without Фонд.В этом случае нужны только деревянные столбы или металлические опоры.
  2. На фундаменте. Надземная часть фундаментного основания выполняется одновременно с деревянным брусом.

Что касается отделки, то ее можно выполнить любым материалом с учетом ваших предпочтений: камень, профнастил, кирпич. Деревянный добротный забор с основанием всегда выглядит аккуратно, стильно и аккуратно. Для этого нужно потратить много денег, есть возможность удешевить строительство - так сделать деревянный забор своими руками от начала и до конца.

Этапы установки деревянных заборов

Стиль кантри всегда был и остается на вершине модных тенденций. Деревянные заборы – его яркий элемент, а простота линий даже без украшений всегда выглядит современно и элегантно. Сделать это самостоятельно совсем не сложно. Как сделать деревянный забор более сложной конструкции? Для начала необходимо определиться с материалом изготовления.

Важно! Выбирая материал для деревянного забора, убедитесь, что массив дерева не имеет гнили и других повреждений.Обработайте дерево антисептиком. Или купить готовый материал.

Пошаговая инструкция по установке деревянного забора

Если вы уже определились с материалом, выберите пропорции: форма, высота деревянного забора. Только тогда можно будет приступить непосредственно к строительству. Как сделать деревянный забор своими руками смотрите в чертежах и подробной инструкции ниже.

  • Первый шаг — отметить область.

  • Далее необходимо рассчитать количество деревянных столбов, заборов и жил.
  • Наземная часть древесины должна быть покрыта смолой.
  • Далее выполняется разметка по предварительно натянутой струне под балкой (рекомендуемое расстояние 3 метра).
  • Появляются отверстия. Глубина лунок должна быть равна глубине почвы – это примерно 1,5 метра. Ямы можно выкопать дрелью.
  • Только учтите один нюанс: если вы планируете делать высокий и тяжелый деревянный забор, в этом случае обязательно прикрепите к основанию опоры металлическую пластину.Это нужно для устойчивости и для того, чтобы забор не провернулся под действием силы тяжести.
  • Деревянные опоры устанавливаются вертикально на 12 см песчаную подушку, после чего отверстие засыпается небольшими порциями земли с песком. Тщательно утрамбован. Чтобы конструкция была более прочной, отверстие можно залить бетоном.

  • После установки опор рассчитайте и определите места крепления деревянных прядей сверху и снизу.
  • Штакетник подбирается по заранее выбранному шаблону, но может быть изготовлен даже путем разрезания его по натянутой струне.

Для упрощения работы вы можете купить готовый штакетник с чертежами или без них.

Предлагаем посмотреть небольшое видео с подборкой красивых деревянных заборов:

Как сделать забор из шахматной доски своими руками

Еще один вид: деревянный забор своими руками шахматная доска на фото хорошо видно отличие от предыдущей.

По сравнению с предыдущей деревянная шахматная доска выглядит более декоративно.Главная особенность установки в том, что ее можно выполнить в любом исполнении: плотном или с зазорами.

Опоры устанавливаются так же, как описано выше. После установки нужно закрепить балки. В деревянных столбах можно нарезать пазы, в металлических столбах необходимо приварить сваркой уголки, на которых будут располагаться балки.

Решите, в каком положении вы хотите сделать доску: горизонтальной или вертикальной, установите направляющие.В случае вертикальной шахматной доски их делают горизонтальными, и наоборот, в случае горизонтальной шахматной доски – вертикальными.

Причем, после установки направляющих можно устанавливать доски. Расположите их в шахматном порядке, как показано на картинке выше (по одному с каждой стороны). Крепить их можно гвоздями или шурупами.

Очень важно! Четко измерьте и отметьте места крепления, так как небольшие неровности будут создавать зазоры и это сильно испортит внешний вид вашего забора.

Деревянная заборная лестница своими руками

Деревянная заборная лестница тоже очень популярна, поэтому давайте рассмотрим ее подробнее. Сделать такую ​​конструкцию своими руками так же просто, как и предыдущие. Установите кронштейны по аналогичному принципу (описан выше).

Затем нужно закрепить декоративную деревянную облицовку с двух сторон – это будут направляющие. Как правило, для этого используется швеллер, в него проще и удобнее вставить доску под углом.В этом случае вам решать, под каким углом вы хотите сделать елку. Позиция также выбирается в соответствии с вашими предпочтениями. Направление может быть вертикальным или горизонтальным.


Важно! Не забудьте установить между ними уплотнительный материал вместе с досками. Это необходимо для вентиляции и для защиты материала от гниения.

Деревянный забор своими руками для прохода лестницы. На фото некоторые модели готовых работ.

По окончании работ обработайте забор антисептиком и покрасьте конструкцию.

Залог долговечности забора из массива дерева

В качестве материалов для изготовления деревянных заборов следует выбирать породы дерева, отличающиеся прочностью: ясень, шелковица, акация, дуб, осина, лиственница сибирская.

Кстати, последний вариант – это действительно вечный материал, который не портится под воздействием воды, а наоборот, крепнет. Также стоит ограничить использование сосновых пород для создания деревянных блоков. Не стоит использовать березу, если вы не хотите ее часто менять, у нее самая низкая плотность из всех остальных.

Заборные бруски используются из дерева и металла или как альтернатива дереву - накладки. Не следует сбрасывать со счетов дерево. Сегодня благодаря современным технологиям доступны специальные металлические консоли. В результате стойки из цельного дерева не нужно глубоко закапывать. Консоли бетонируются, а затем к ним крепится деревянная балка.

Наиболее уязвимыми участками древесины являются те, где разрез проходит поперек волокон. Чтобы продлить срок службы древесины в заборных блоках, расположите доски горизонтально или сделайте навесы.Древесина чувствительна при прямом взаимодействии с воздухом:

  1. При высокой влажности она набухает и подвержена грибковым отложениям.
  2. Если воздух слишком сухой, он высохнет и потрескается.

Чем обработать деревянный забор, чтобы снизить риск повреждений и порчи? Это можно сделать пропиткой антисептиком и покраской специальными материалами: шведской краской, пропиткой горячей олифой, яхтным лаком.

Шведскую краску можно сделать своими руками в домашних условиях. Для этого смешайте следующие ингредиенты:

  • Железный купорос - 260 грамм.
  • Железо Минимал - 260 грамм.
  • Соль поваренная обычная -260 грамм.
  • Ржаной муки потребуется 580 грамм.
  • Масло для сушки также можно использовать льняное масло - 240 грамм.
  • Вода около 4,5 литров.

Расход этой смеси составит примерно 200÷300 мл/м2.Ожидаемый цвет - золотистый. Если вам нужен другой цвет, замените сурильник охрой или перекисью марганца.

.

Аксессуары для ограждения Pemicont Деревянные столбы из натурального забора 50см с шагом 7-8 см - Цены и отзывы

Деревянный штакетник 50 см - шаг 7-8 см. Представленный деревянный забор обязательно пригодится тем, кто любит содержать свой сад в порядке или устраивать в нем клумбы или клумбы. Надежность, практичность и эстетические качества – вот особенности предмета, который станет идеальным садовым инвентарем. Простой в сборке садовый забор Деревянный забор, вбитый в землю, изготовлен из очень прочной древесины орешника.Он покрыт пропиткой, которая эффективно защищает объект от вредного воздействия погодных условий. Каждый из кольев имеет длину 50 см, некоторые из них 70 см. После вбивания в землю забор высотой 50 см. Расстояние между кольями 7-8 см. Забор продается в виде рулона, длина которого после разворачивания составляет 5 метров. Доски имеют коричневый цвет. Пропитанная древесина Долгий срок службы обеспечивается специально подготовленным процессом пропитки: для достижения желаемой влажности древесины, которая делает ее водонепроницаемой, древесина погружается в жидкость для пропитки до полного пропитывания.На следующем этапе древесину сушат до полного высыхания пропиточной жидкости и испарения запасной влаги. Параметры садовых заборов.Несколько кольев имеют увеличенную на 20 см длину и заостренные концы для удобства сборки.Монтаж: просто забить колышки в землю. Отдельные элементы забора можно комбинировать, длину забора можно регулировать в соответствии с вашими потребностями. Цвет: коричневый Длина забора: 5 м, Высота 50 см. Расстояние между кольями: 7-8 см. Общая высота с колышками: 70 см. 100% природа - устойчив к погодным условиям, европейское выращивание - без пластики. долговечность благодаря дополнительной пропитке.Срок службы до 20 лет. Плетеный забор из орешника идеально подходит в качестве естественного разделителя и границы в вашем саду. Скошенный, соединен двойной оцинкованной стальной проволокой EAN 6057179217474 ПРОДУКТ ЕС - напрямую от производителей ЕС Примечание: Из-за ручной работы возможны небольшие отклонения цвета или размера.

.

Инструкции GALLAGHER M5800i Fence Energizer Инструкции +

FENCE ENERGIZER
M5800i / M10000i

ИСКЛЮЧЕНИЕ : Группа Gallagher не несет ответственности за обеспечение точности по какой-либо причине, но ни по какой причине, ни по какой причине каждый сотрудник не несет ответственности за обеспечение точности. для любой стороны в отношении решений или действий, которые они могут предпринять в результате использования этой информации. В соответствии с политикой компании Gallagher в области разработки устройств для ухода за больными, дизайн и технические характеристики могут быть изменены без какого-либо внимания.Разработано и изготовлено компанией Gallagher Group Limited и поставщиком, сертифицированным по стандарту ISO 9001 2000.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Прочтите все инструкции. Сохраните это руководство.

  • Предупреждение: Прибор не предназначен для использования маленькими детьми или немощными людьми без присмотра.
  • Маленькие дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с устройством.
  • Регулярно проверяйте шнур питания, кабели, шнуры и блок питания на наличие повреждений.Если обнаружено какое-либо повреждение, немедленно прекратите использование генератора и верните его в авторизованный сервисный центр Gallagher для ремонта во избежание любой опасности.
  • Активатор должен быть установлен в убежище и нельзя прикасаться к шнуру питания при температуре окружающего воздуха ниже +5°С. опасности электроизгороди подключить блок питания и извещатель с соответствующим номиналом тока, сопротивлением не менее 500 Ом.электрический забор на этом участке.
  • Обратитесь в местный совет за конкретными постоянными клиентами.
  • Проводка ограждения должна быть проложена вдали от телефонной линии, телеграфной линии или радиоантенны.
  • Хорошо обслуживаемые электрические заборы, расположенные вдали от Вегеты, с высококачественной изоляцией, вряд ли вызовут пожар. В случае крайней опасности возгорания отключите блок питания.
  • Не устанавливайте в местах, подверженных воздействию источников тепла (например,на металлической стене, нагретой солнцем).
  • Обратитесь за обслуживанием в авторизованный сервисный центр Gallagher.
  • Не подключайте два блока питания к одной и той же системе заземления.
  • При подключении к сети электропитания, не оборудованной устройством защитного отключения (УЗО), всегда используйте вставное УЗО.
  • Убедитесь, что ваш Energizer полностью защищен от дождя, конденсата и других источников влаги.
  • Убедитесь, что Energizer имеет достаточную вентиляцию.
  • Блоки питания в режиме ожидания могут включаться и выключаться без предупреждения. Привод должен быть отключен от источника питания, если он должен работать в полном объеме.
  • Электрические ограждения для животных и вспомогательное оборудование к ним должны устанавливаться, эксплуатироваться и обслуживаться таким образом, чтобы они не представляли опасности для людей, животных или их окружения.
  • НЕ зацепитесь за забор. Избегайте электрических ограждений, которые могут привести к запутыванию животных или людей.
  • ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. УСТАНОВЩИКИ / ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ: Избегайте контакта ограждения с головой, ртом, шеей или туловищем.
    Не ходите по многопроводному электрическому ограждению или под ним. Используйте ворота или специально предназначенный проход.
  • Электрическое ограждение для животных не может питаться от двух отдельных источников питания или от независимых цепей ограждения одного и того же источника питания.
  • Для любых двух отдельных электрических ограждений для животных, каждое из которых питается от отдельного блока питания независимо от источника, расстояние между проводами двух электрических ограждений для животных должно быть не менее 2.5 м. Если этот зазор должен быть закрыт, это должно быть достигнуто с помощью неэлектропроводного материала или изолированного металлического барьера.
  • Колючая проволока или колючая проволока не должны быть под напряжением.
  • Живая изгородь, содержащая колючую проволоку или колючую проволоку, может использоваться для поддержки одной или нескольких смещенных проволок под натяжением электрической изгороди для животных.

.Колючая проволока и колючая проволока должны быть заземлены через равные промежутки времени.

  • Следуйте рекомендациям производителя блока питания относительно заземления.
  • Заземляющий электрод энерджайзера должен врываться в землю на глубину не менее 1 м (3) и не находиться ближе 10 м (33) от той или иной системы электроснабжения, телекоммуникаций.
  • Используйте бирку большого объема Вытяжной кабель в зданиях обеспечивает очень хорошую изоляцию от заземленных структурных частей здания и мест, где почва может вызвать коррозию оголенной оцинкованной проволоки.Не используйте бытовой электрический кабель.
  • Соединительные кабели, проложенные под землей, должны быть проложены в кабелепроводе из изоляционного материала или бирки из изолирующего материала большого объема. Используйте отводной кабель. Будьте осторожны, чтобы не повредить провода разъема в результате падения копыт животных или колес трактора на землю.
  • Соединительные кабели не должны прокладываться в одном кабелепроводе с силовыми кабелями, кабелем или коммуникационным кабелем.
  • Соединительные провода и электрические провода загона для животных не должны пересекать воздушные линии электропередач или соединяться на линиях.
  • По возможности избегайте пересечения с воздушными линиями электропередач. Если такого перехода избежать нельзя, его следует делать под линией электропередач и, возможно, под прямым углом к ​​ней.
  • Если соединительные провода и электропроводка загона для скота проложены рядом с воздушной линией электропередач, расстояние между ними должно быть не меньше, чем указано в таблице ниже.
    Minimum distances from power lines for electric animal fencing
Voltagi V power line Severance pay m
Less than or equal to 1 000 3
Greater than 1,000 и меньше или равно 33 000 4
Более 33 000 8
  • Если соединительные провода и провода ограждения животных не должны быть выше линии заземления, их высота должна быть установлена ​​близко к воздушной линии 3 м .Эта высота распространяется на обе стороны ортогональной проекции на крайние проводники ЛЭП на поверхности земли, на расстоянии:
    - 2 м для ЛЭП, работающих при номинальном объеме tмт не более 1000 В; - 15 м для линий электропередач, работающих с номинальным напряжением выше 1000 В.
  • Электрические ограждения для животных, предназначенные для отпугивания птиц, содержания домашних животных или дрессировки животных, таких как коровы, должны питаться только от блоков питания малой мощности для обеспечения заводского питания и безопасной эксплуатации .
  • В электроизгородях для животных, предназначенных для отпугивания птиц от укрытий в зданиях, не допускается подключение провода электроизгороди к заземляющему электроду энерджайзера. Предупреждающий знак должен быть размещен в местах, где люди могут легко получить доступ к проводке.
  • Если электроизгородь для животных пересекает дорогу общего пользования, то в этом месте в электроизгородь для животных должны быть встроены неэлектрифицированные ворота или обеспечен доступ на тележках.На каждом таком переходе соседние токопроводы должны иметь предупредительные знаки.
  • Любая часть электрического забора для животных, установленного вдоль дороги или тропы общего пользования, должна быть отмечена предупредительными знаками об электрическом заборе (G6020) через равные промежутки, которые
    надежно прикреплены к столбам ограждения или прочно прикреплены к проводам ограждения. .
  • Размер предупреждающего знака должен быть не менее 100 мм x 200 мм.
  • Цвет фона с обеих сторон предупреждающего знака желтый. Надпись на знаке должна быть черного цвета и должна гласить: - «ВНИМАНИЕ: электрический забор» или - обозначена символом:
  • Надпись должна быть нестираемой, располагаться с обеих сторон предупреждающего знака и иметь высоту не менее 25 мм. .
  • Убедитесь, что все вспомогательные устройства с питанием от сети, подключенные к электрической цепи изгороди для животных, обеспечивают степень изоляции между периметром изгороди и сетью, эквивалентную изоляции, обеспечиваемой блоком питания.
  • Аксессуары должны быть защищены от атмосферных воздействий, если только они не сертифицированы изготовителем как пригодные для использования вне помещений и не относятся к типу с минимальной степенью защиты IPX4.

Этот блок питания соответствует внутренним правилам техники безопасности и изготовлен в соответствии с международными стандартами.
Gallagher оставляет за собой право вносить изменения без каких-либо изменений в технические характеристики продукта с целью повышения надежности, функциональности или дизайна.Е и ОЭ.
Автор благодарит Международную электротехническую комиссию (МЭК) за разрешение воспроизвести информацию из ее Международной публикации 60335-2-76, издание 2.0 (2002 г.). Все такие части защищены авторским правом IEC, Женева, Швейцария. Все права защищены. Дополнительную информацию о IEC можно найти на сайте www.iec.ch. IEC не несет ответственности за место и контекст, в котором части и содержимое воспроизводятся автором, и IEC никоим образом не несет ответственности за другое содержимое или его точность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ УСТРОЙСТВ С ДВОЙНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
В контроллере с двойной изоляцией вместо заземления предусмотрены две системы изоляции. В шнуре питания контроллера с двойной изоляцией нет устройства заземления оборудования, и к нему не следует добавлять средства заземления оборудования. Обслуживание контроллера с двойной изоляцией требует особой осторожности и знания системы и должно выполняться только квалифицированным обслуживающим персоналом. Запасные части контроллера с двойной изоляцией должны быть идентичны заменяемым частям.Контроллер с двойной изоляцией имеет маркировку «ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ» или «ДВОЙНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ». На устройстве также может быть нанесен символ двойной изоляции.

КАК РАБОТАЕТ ЭНЕРГАЙЗЕР

Активатор посылает электрические импульсы вдоль линии забора с интервалом примерно в одну секунду.
Эти импульсы наносят животному короткий, резкий, но безопасный удар током. Шок не причиняет вреда животному. Достаточно запоминающимся является то, что животное никогда не забывает шок и
будет избегать забора.

Практические советы
  • Ознакомьтесь с местными правилами ограждения: местные правила могут потребовать одобрения перед использованием.
  • Периодически проверяйте ограждение. Удалите все упавшие ветки, сорняки или кусты, так как они замкнут ограждение и ослабят контроль над животными.
  • Все животные нуждаются во мне, чтобы научиться уважать забор. Обучение вашего питомца может занять несколько дней, а ограждение может потребовать небольшой корректировки.
  • Животных, склонных к прыжкам, сложно настроить. Возможно, вам придется попробовать разные высоты забора, чтобы определить наилучшую высоту.
  • Используйте изоляторы самого высокого качества. Не рекомендуется использовать некачественные или треснутые изоляторы и пластиковые трубки, так как они могут вызвать короткое замыкание.
  • Используйте обычные зажимы на всех соединениях стальных проводов, чтобы обеспечить высокое качество цепи.
  • Этот блок питания должен быть заземлен с помощью заземляющих шпилек из оцинкованного металла, чтобы обеспечить правильную работу электроизгороди.
  • Кабель с двойной изоляцией следует использовать в зданиях, под воротами и там, где почва может вызвать коррозию оголенного оцинкованного провода. Никогда не используйте бытовой электрический кабель. Он рассчитан максимум на 600 вольт и пропускает электричество.
  • Для постоянного энергоизгороди используйте высокопрочную проволоку 12,5 (2,5 мм).

Примечание. Разрешения и стандарты — FCC
Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса A в соответствии с частью 15 правил FCC.Эти ограничения предназначены для:
обеспечения разумной защиты от вредных помех, когда оборудование эксплуатируется в коммерческих условиях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями инструктора, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Эксплуатация этого оборудования в домашней зоне может вызвать вредные помехи, и в этом случае пользователь должен будет устранить помехи за свой счет.

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Контроллер Energizer Установите контроллер на поверхности в пределах 3 м (10) от генератора или 50 м (160) при использовании удлинителя RJ-12 *. Контроллер подходит для внутреннего и наружного использования. В качестве альтернативы можно выдвинуть скобу на задней панели контроллера, чтобы разместить его на столе или скамейке.
a) Снимите черную рамку с контроллера, чтобы получить доступ к 4 монтажным отверстиям в каждом углу. 4 крепежных винта расположены на задней панели контроллера.
b) Используя шаблон на обратной стороне в качестве направляющей для сверления, просверлите 4 отверстия размером 2,5 мм (7/64 дюйма) (A, B, C и D) глубиной не менее 35 мм (1,4 дюйма).
c) Прикрепите прилагаемые винты к стене через монтажные отверстия в каждом углу. Поместите черную рамку на контроллер.
d) Протяните кабель контроллера к блоку питания и подключите его к разъему данных на задней крышке.

Шаг 1. Установка Энерджайзера
Закрепите Энерджайзер на стене в недоступном для детей месте.Устанавливайте там, где нет риска возгорания или механического повреждения блока питания и, по возможности, вдали от тяжелого электрооборудования, например электрики. насосы или другие предметы, которые могут вызывать электрические помехи.
a) Используя отдельный шаблон, просверлите 2 отверстия 3,2 мм (1/8 дюйма) (E и F) или (G и H).
b) Закрепите прилагаемые винты к стене, оставив головку винта примерно на 12 мм (1/2 дюйма) снаружи стены.
c) Поместите активатор и наденьте его на монтажные болты.
d) Снимите оранжевую крышку клемм, чтобы открыть клеммы ограждения, заземления и эталонного заземления.

* Для работы на больших расстояниях до 200 м требуется кабель с меньшим сопротивлением.

Шаг 2. Установите заземление
Здания и ворота, например, могут оказаться под напряжением из-за ограждения под напряжением, если источник питания не заземлен должным образом.
Следуйте инструкциям по заземлению.
a) По возможности установите оцинкованные заземляющие опоры во влажную почву: M5800i - не менее 12 x 2,1 м (7), M10000i - не менее 20 x 2,1 м (7).
В сухих условиях или в почве с низким содержанием минералов может потребоваться больше земляных кольев. Заземляющие столбы должны находиться на расстоянии не менее 3 м (10) и не менее 10 м (33) от линий электропередач, телефонов, водопроводных труб или земляных работ. Не подсоединяйте зажим заземления к какой-либо строительной конструкции или каркасной конструкции.
b) Для каждого кабеля заземления:

  1. С помощью проложенного под землей кабеля (G627) снимите 5 см (2 дюйма) пластиковой оболочки с одного конца жилы кабеля и подсоедините к зеленому () зажиму на блоке питания.
  2. Подсоедините кабель к системе заземления, сняв 10 см (4 дюйма) изоляции с кабеля на каждой заземляющей опоре (G879), затем закрепите оголенный провод на каждой опоре зажимом заземления (G876).
  3. Затяните хомут.
    Дополнительные инструкции по системе заземления см. в руководстве Gallagher Power Fence™.
    Примечание. Плохое заземление может вызвать помехи в телефонных линиях, радиоприемниках и телевизорах. Это можно узнать по звуку щелчка на телефонах.

Эталонное заземление
Для измерения характеристик системы заземления требуется дополнительный заземляющий стержень.
a) Установите одиночную оцинкованную стойку (G878 / G879) длиной не менее 60 см (2), не менее 10 м (33) от системы заземления основного источника питания и не менее 10 м (33) от любой сети, телефона, водопровода или здания. земля.
b) С помощью скрытого кабеля (G627) соедините стержень эталонного заземления с черной клеммой () на блоке питания.

Шаг 3. Подсоедините ограждение
a) Подсоедините красный выход блока питания () к ограждению с помощью подземного кабеля (G627). Снимите 5 см (2 дюйма) пластиковой оболочки с одного конца кабеля. Ослабьте красный зажим (ЗАБОР) и пропустите провод через гнездо зажима. Затяните зажим, убедившись, что провод надежно затянут, и отпустите.
b) С другой стороны кабеля, ведущего к ограждению, с помощью зажимного соединителя (G603).
Инструкции по установке ограждения поверх ограждения см. в руководстве Gallagher Power Fence™ или посетите веб-сайт www.gallagher.com.

Шаг 4. Включите Энерджайзер
а) Подключите Энерджайзер к электрической розетке и включите его.
b) Убедитесь, что индикатор включения питания на передней панели блока питания горит зеленым цветом.
c) Установите на место оранжевую крышку разъемов.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО : Показания будут меняться при изменении условий забора. Это Энерджайзер, который следит за ограждением и работой Энерджайзера. См. «Описание контроллера Energizer» (стр. 13), чтобы полностью понять дисплей и аварийные сигналы.

ПОНИМАНИЕ ENERGIZER

Кабель Energizer Контроллер Разъем контроллера питания находится на задней крышке. Он также является разъемом для контроллера Gallagher SMS Energizer и системы сигнализации.

ИНФОРМАЦИЯ О ЭНЕРГАЙЗЕРЕ

Светодиод состояния

Зеленый Блок питания и ограждение работают нормально
Активатор обнаружил неисправность 90 9093 Активатор обнаружил неисправность 90.Посмотрите на ЖК-экран, чтобы определить, в чем проблема.
Мигает красным Низкое выходное напряжение питания.

Гистограмма быстрого сканирования
Гистограмма быстрого сканирования дает быструю визуальную индикацию выходного сигнала привода напряжения.
Каждая выделенная полоса соответствует примерно 1 кВ выходной мощности.

Зеленые сегменты Ваш забор работает хорошо. Noa en on требуется.
Желтые сегменты Ваш забор находится под некоторой нагрузкой, но все же дает эффективный удар.
Красные сегменты Ваш забор находится под большой нагрузкой и требует обслуживания.

Отображение тока
Выходной ток показывает, насколько интенсивно работает ваш блок питания. Когда ваш забор в хорошем состоянии, это показание будет низким, обычно ниже 15 ампер. По мере увеличения нагрузки на ограждение ток будет увеличиваться, а выходное напряжение рушится.Выходной ток обычно зависит от состояния забора, сезонного роста травы и дождливой погоды. Высокий выходной ток, обычно более 40 ампер, указывает на очень большую нагрузку или короткое замыкание на заборе.

Fulltage Display
Выходной объем г Это показатель того, насколько сильным является удар по вашему ограждению. Обычно рекомендуется иметь 3 кВ или более на заборе в любое время. Если выходное напряжение слишком низкое, напряжения будет недостаточно, чтобы «пробить кожу животного и вызвать эффективный шок».
Индикаторы зон
Индикаторы зон показывают, какие зоны активны в системе ограждения. Зона «Энерджайзер» () и зона «Земля» () доступны всегда. Зоны 1–6 могут быть добавлены с помощью
, установив комбинацию до 6 мониторов забора или систем сигнализации. См. Аксессуары (стр. 19).

Кнопки навигации
Кнопочный навигатор позволяет: просматривать выполнение различных зон событий в вашей системе ограждения. Нажимая (<) или (>), вы можете прокручивать индикаторы зон до
точек обзора или вольтагмами заземления.Зона, на которую вы смотрите, выделяется индикатором зоны на стрелке ().

Bu в режиме ожидания
Нажатие кнопки режима ожидания включает или выключает импульсы питания.

Кнопки настройки
Эти кнопки NGS позволяют регулировать уровни сигналов тревоги и выходное напряжение блока питания. Нажатие кнопки конфигурации () выключает импульсы питания и входит в режим конфигурации. Если в течение 10 секунд никакие другие кнопки не будут нажаты, блок питания автоматически выйдет из режима настройки и начнет нормально мигать.

Другие значки
Иногда контроллер может отображать другие информационные значки.

Перегрев блока питания. Активатор обнаруживает, что его внутренняя температура слишком высока для безопасной работы, автоматически замедляет частоту пульса и может отключиться до тех пор, пока температура не упадет.
Устанавливает режим NGS. Пользователь вошел в режим настройки контроллера.
Режим ожидания.Активатор перешел в режим ожидания и перестал мигать. Нажмите кнопку режима ожидания, чтобы возобновить нормальную работу.

Использование Energizer
Включение выхода и сигналов тревоги
Выход активатора является режимом отображения экрана по умолчанию. Стрелка индикатора зоны выделяет зону включения (), а выходное напряжение активатора составляет 7,3 кВ в этом случае
. Гистограмма быстрого сканирования также указывает на выходной объем более 7 кВ.

Полная тревога
Если выходное напряжение активатора падает ниже уровня тревоги (по умолчанию 3 кВ), светодиод состояния будет мигать красным, а индикатор зоны включения загорится.

Текущий аварийный сигнал
Заводская настройка по умолчанию: в настоящее время аварийный сигнал отключен (отмечен -). Чтобы улучшить способность обнаруживать неисправности до того, как ограждение станет неэффективным (слишком низкое напряжение),
Gallagher рекомендует установить ток аварийного сигнала на 10 А выше нормального режима работы.
Многие происшествия могут вызвать увеличение тока, в том числе дожди, рост травы, сломанные заборы и поврежденные изоляторы. Если ток превышает установленный уровень тревоги, значок Energizer () будет мигать, а индикатор состояния будет мигать красным цветом.

Настройка / деактивация  сигналов тревоги
а) Нажмите кнопку настройки ().
b) Нажимайте кнопки навигации (<или>), чтобы переместить индикатор зоны на стрелке () над выбранной зоной, которая будет мигать при выборе.
c) Нажмите (- или +), чтобы отрегулировать уровень тревоги зоны.
d) Чтобы отключить сигнал тревоги, нажимайте (-), пока на дисплее не появится (- -).
e) Для выхода нажмите кнопку настройки () или подождите 10 секунд.

Controller showing default activation alarm configuration with off current and voltage at 3.0KV

Brief overview
Show Description Solution
Normal zone of activity Зона активности записывает ток и объемное напряжение в качестве эталона.
Мигающая зона.
Текущий аварийный сигнал
Слишком высокий ток. Снизьте нагрузку на ограждение, устранив неисправности или увеличив текущий уровень тревоги.
Значок инвертирован.
Аварийный сигнал полной занятости
Полная занятость слишком мала и может не быть сдерживающим фактором. Немедленно найдите неисправность в заборе
.
Мигающий значок отмены. Сигнал тревоги по току и объему слишком низкий уровень и может не
быть эффективным сдерживающим фактором.Ток превышает предел тревоги
, что означает большую потерю мощности.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Карта прилагается к энерджайзеру для записи об. забор и электричество. Сделайте это, когда забор работает хорошо, и храните карту рядом с энерджайзером. Это поможет вам найти недостатки.
Напряжение и аварийный сигнал системы заземления
Просмотрите характеристики системы заземления, нажимая кнопки навигации (<или>) во время работы генератора до тех пор, пока стрелка зоны () не подчеркнет зону заземления
().Суммарная нагрузка на землю будет отображаться, если установлен эталонный заземляющий полюс. Если эталонного заземления нет, будет отображаться 0,0 кВ. Если напряжение заземления поднимается выше уровня сигнала тревоги заземления (по умолчанию 0,5 кВ), светодиодный индикатор состояния будет мигать красным, загорится индикатор зоны заземления и зазвучит внутренний зуммер блока питания. Звуковой сигнал можно отключить, нажав любую кнопку на контроллере.
См. «Настройка/отключение сигналов тревоги» (стр. 16), чтобы настроить или отключить сигнал тревоги наземной системы.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Проверка системы заземления
а) Выключите активатор. Не менее чем через 40 м (130 м) вдоль линии забора вбейте стальной дюбель во влажную почву и соедините его с проволокой забора.
б) Включите блок питания и подождите 30 секунд. Проверьте систему заземления напряжения с помощью навигационной клавиши. Суммарная нагрузка на землю должна быть 0,2 - 0,3 кВ или менее. Если оно выше, добавьте заземляющие шпильки, пока оно не достигнет 0,2–0,3 кВ. В засушливых условиях или в районах с низким содержанием минералов в почве может потребоваться система возврата земли, как указано в руководстве по Gallagher Power Fence™ или на сайте www.gallagher.com.

Ограждение зоны 1–6
Просмотрите производительность Ограждения зон, нажимая кнопки навигации (<или>) до тех пор, пока индикатор зоны на стрелке не выделит нужную зону ограждения (1-6). Зоны ограничения напряжения, информация о токе и тревоге отображаются так же, как и информация о выходе Energizer. См. главу Выходная мощность и аварийные сигналы (стр. 15). Чтобы настроить или отключить сигналы тревоги в зоне ограждения, см. раздел «Настройка/отключение сигналов тревоги» (стр.16).
Низкий уровень заряда батареи
Если при просмотре зон отображается значок батареи, это означает, что зональному устройству требуется замена батареи.

Регулировка выходной мощности напряжения
а) Нажмите кнопку настройки (), чтобы войти в режим настройки, и используйте кнопки навигации (<или>), чтобы выделить панель быстрого сканирования (она будет мигать).
b) Нажмите (+ или -), чтобы увеличить или уменьшить громкость вывода.Выходной объем можно регулировать от 4,5 кВ до 8 кВ. Заводское значение по умолчанию — 8 кВ.
c) Подождите 10 секунд или нажмите кнопку конфигурации (), чтобы выйти из режима конфигурации.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Gallagher G51000 Монитор забора
Используйте до 6 мониторов забора, чтобы превратить ваш забор в зонированную систему, которая позволит вам сразу определить, какая зона ограждения неисправна.
Когда громкость в зоне падает ниже установленного уровня громкости сигнала тревоги, на контроллер Energizer отправляется сигнал тревоги, указывающий, что уровень громкости в зоне ниже установленного уровня громкости сигнала тревоги.
Пульт дистанционного управления и поиск неисправностей Gallagher Energizer G50700
Пульт дистанционного управления и обнаружение неисправностей Gallagher Energizer показывает, какие зоны неисправны, и затем может использоваться для обнаружения неисправности в этой зоне. Электропитание забора в месте повреждения можно отключать и включать с помощью пульта дистанционного управления, что позволяет безопасно и удобно производить ремонт.
Система сигнализации Gallagher G57900
Создайте зону безопасности для своего имущества, добавив систему сигнализации со встроенной технологией мониторинга забора.
Система охранной сигнализации, подключенная к источнику питания и контроллеру путем последовательного подключения, имеет входные клеммы для подключения в конце второго нарушения и контакт заземления, что позволяет отслеживать нарушения безопасности. Например, электрические входные ворота в сельскохозяйственное здание могут быть настроены на сигнализацию при открытии.
Система охранной сигнализации может управлять внешней сиреной и стробоскопом или иметь реле с сухими контактами для панели сигнализации или автоматического дозвона.
Обратитесь к местному дилеру Gallagher, чтобы приобрести любой из этих аксессуаров.

Устранение неполадок
Проблема Растворы Решение
. вентиляция.
Отображение ошибки 11 Громкость сети слишком высока Проверен ли ваш блок питания профессиональным электриком?
Индикация ошибки 12 Громкость сети слишком низкая Проверен ли ваш блок питания профессиональным электриком?
Отображение ошибок 14 - 19 Внутренняя ошибка блока питания Выключите блок питания на 30 секунд, а затем снова включите его.Если неисправность сохраняется, верните блок питания вашему дилеру Gallagher для обслуживания.
Индикация ошибки 21 Мертвая зона Убедитесь, что зональное устройство подключено и работает правильно.
Низкое напряжение на выходе Неисправность ограждения Удалите лишнюю траву или короткое замыкание на ограждении.
Слишком высокая система заземления Недостаточная система заземления Проверьте соединения с системой заземления.Добавьте дополнительные колышки на землю.
Нет выхода, и на дисплее отображается (- -) Energizer находится в режиме ожидания Выйдите из режима ожидания, нажав
кнопку режима ожидания на контроллере.

Запишите эти инструкции
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ОТХОДЫ
ОБОРУДОВАНИЕ

Этот символ на изделии означает, что это изделие, его упаковка и, с особой осторожностью, батарея не должны утилизироваться вместе с другими отходами. .Вместо этого вы несете ответственность за утилизацию отработанного оборудования, передав его в специальный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования. Раздельный сбор и переработка бывшего в употреблении оборудования, находящегося в моем распоряжении, поможет защитить природные ресурсы и обеспечить его переработку таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду. Для получения дополнительной информации о том, куда вы можете сдать отработанное оборудование для переработки, обратитесь в местный городской отдел утилизации или к продавцу, у которого вы приобрели продукт.

www.gallagher.com
Gallagher Private Bag 3026, Гамильтон, Новая Зеландия
Обложка - 3E3447 02/21
. , Новая Зеландия
www.gallagher.com
Copyright © Gallagher Group Limited 2021
Все права защищены. Ожидается получение патента.
Gallagher M5800i / M10000i Инструкция по эксплуатации AC
3E3446 — издание 10 — февраль 2021 г.

КАК УСТАНОВИТЬ СТОЛБЫ БЕРЕДА | РУКОВОДИТЕЛИ | Сделай сам

Установка и крепление стоек беседки происходит после покраски пиломатериала.
Стоимость
$
Уровень навыков
Начало до конца
Два дня
Инструменты
  • Уровень
  • Квадрат Карпентера
  • РАКРИТЕЛЯ
  • Пила
  • Hammer
  • Drul Drill
  • Paint Brate
  • Drail Drill
  • Paint Brush
  • Drul Drill
  • Paint Brate
  • Hammer Drail
  • Paint Brush
  • . cordless drill
  • paint roller
  • clamps
Show all
Materials
  • latex backing
  • 6x6 posts
  • wedge anchors
  • galvanized post supports
  • galvanized trolley bolts,
  • boards 2x2
  • latex paint Show all
    Нравиться? Вот еще:
    Беседки Установка конструкции Внешние пространства Патио и террасы

    Этап 1

    Обложить беседку деревом и сразу все покрасить

    Фото: Люси Роу

    Люси Роу

    Покрасить дерево

    Беседка будет сделана из дерева и оцинкованные соединители для дерева.Для простоты покрасьте все деревянные элементы беседки перед началом строительства. Самый простой и быстрый способ сделать это — разложить кусочки дерева, как показано на рисунке, и покрасить их вместе с помощью малярного валика. Чтобы обеспечить хорошую защиту от непогоды, мы нанесли два слоя прочной латексной грунтовки, а затем два слоя краски. Совет: Мы использовали необработанную древесину, так как пропитанная древесина имеет тенденцию скручиваться и деформироваться при отверждении.

    Шаг 2

    Lucie Rowe



    Lucie Rowe



    Lucie Rowe

    Galvanized Anchor Brackets используется на Arbor Posts

    Photo: Lucie Rowe

    9

    9

    69

    69

    69

    69

    69

    69

    . Клиновые анкеры Rowe



    являются идеальным креплением для беседки

    Фото: Lucie Rowe

    Анкеровка стоек

    Стойки беседки крепятся с помощью оцинкованных анкерных скоб (фото 1).Кронштейны крепятся к каменному и бетонному полу шурупами и болтами с клиновыми анкерами. После определения положения стоек используйте одну из анкерных пластин в качестве шаблона, чтобы нарисовать схему расположения стоек и их соединителей (фото 2). Клиновые анкеры являются идеальным соединителем для этого применения. У них есть внешняя втулка, которая расширяется по мере затягивания болта в предварительно просверленном отверстии. (фото 3). Шаг 3 / 4'.Сверлить на нужную глубину. Затем вбейте клиновой анкер и убедитесь, что скоба находится в правильном положении. Отметьте, чтобы предварительно просверлить отверстия для меньших винтов, а затем просверлите эти направляющие отверстия.

    Шаг 4

    фитинги оправки надежно установлены и затянуты

    Фото: Lucie Rowe

    Lucie Rowe

    Прикрепите опорную плиту и вставьте бетонные болты

    Прикрепите опорную опорную плиту, установив две шайбы и гайку на анкер крепко затягивая.Вверните шурупы в бетон аккумуляторной дрелью.

    Шаг 5

    поместите стойку в опорную плиту

    Фото: Lucie Rowe

    Lucie Rowe

    Установите стойку, проверьте уровень и закрепите

    После установки кронштейна поместите стойку в опорную плиту. Эта пластина закрепит столб и удержит его немного выше внутреннего дворика, чтобы предотвратить гниение древесины. Проверьте уровень и отвес. Затем прикрепите стойку к кронштейну с помощью шурупов.

    Шаг 6

    Lucie Rowe

    Lucie Rowe

    Временно сохраняет накладные расходы

    Фото: Lucie Rowe

    , используемый для конструкционного залития,

    Photo: Lucie Rowe

    . с ломом 2x4, чтобы они были безопасными и вертикальными при строительстве верхней части беседки. Перед тем, как прикрепить перемычки к стойкам, отрежьте кусок обрезков 2x4 и привинтите один конец к стойке, как показано на рисунке (фото 1).2x4 должен простираться вниз по диагонали к земле. Нижним концом вбейте кол в землю. Убедитесь, что стойка закреплена вертикально и горизонтально, затем прикрепите нижний конец распорки к стойке шурупами (фото 2).

    Далее

    Как установить балки беседки
    Завершите беседку, добавив перемычки и балки.
    Как построить беседку в испанском стиле?
    В этих пошаговых инструкциях показано, как создать беседку в испанском стиле, облицованную оригинальной плиткой, которая придаст изысканности вашему внутреннему дворику.
    Как построить беседку из красного дерева?
    Эта беседка элегантной формы отлично подходит для оформления входа в помещение или привлечения внимания к любимому элементу сада.
    Как построить отдельно стоящие качели на беседке?
    Каркас отдельно стоящей беседки может поддерживать ваши купленные в магазине качели или изготовленную на заказ модель ниже.
    Как построить хижину
    Люди платят большие деньги, чтобы отдохнуть в хижине на курортах Вегаса, так почему бы не взять Вегас домой? Эта кабина добавляет немного небрежной изысканности пейзажу.
    Как установить забор?
    Деревянный забор придает уединение и классический стиль любому открытому пространству. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы установить деревянный забор на заднем дворе.
    Как построить перголу?
    Садовая беседка не только добавит структурности и стиля вашему двору, но и поможет повысить ценность вашего дома.
    Как измерить, вырезать и установить стропила
    Узнайте, как установить детали, из которых состоит верх перголы.
    Как установить бортовую гидромассажную ванну?
    Узнайте, как украсить патио, установив гидромассажную ванну.
    Как спланировать перголу и разместить колонны?
    Узнайте, как подготовиться к созданию индивидуальной беседки и приступить к установке базовых колонн. .

    Как сплести забор из лозы для клумб. Изготовление плетеной кровати своими руками

    Большое количество дачников на приусадебном участке хотят создать райские островки, которые именуются клумбами. Клумба сильно отличается от сада как по форме, так и по назначению. Одним из этапов изготовления кроватей является установка ограждений. Существует большое количество вариантов предметов, которые можно использовать в качестве ограждения для клумб. Сегодня мы рассмотрим, как сделать заборы из самого популярного и востребованного материала – дерева.А также расскажем, как сделать защиту для плетения из ивы.

    Возможное ограждение для клумб

    Одним из вариантов ограждения является использование кряга. В каждом своем проявлении дерево является природным материалом, а потому оно всегда будет органично смотреться на клумбах, особенно если оно выполнено в деревенском стиле. Например, кровать из подставок может красиво гармонировать с или , если таковые имеются на участке.

    Это важно! Перед укладкой дерева в качестве забора рекомендуется очистить его от коры.Это предотвратит его быстрое разложение.

    Оригинал также может иметь кайму с клиньями. Для этого рубят даже бревна. При этом их размер должен быть таким, чтобы они уходили в землю сантиметров на 20. После каждого измельчения его также следует снимать с коры, и желательно обрабатывать антисептиком. Чтобы древесина не гнила в почве, каждый брусок можно обернуть рубероидом. Когда все клинья будут равномерно заглублены по всему периметру всей клумбы, земля засыпается и уплотняется.Такой забор, сделанный своими руками, может простоять несколько десятков лет!

    Не менее оригинальным будет забор из ивового плетения. Для его изготовления необходимо предварительно подготовить бруски.

    Это важно! Резать прутья ограждения лучше всего ранней весной. В этот период легче будет снять кору.

    Когда заготовка будет полностью готова, можно приступать к работе. Установку плетеного забора следует проводить по следующему примеру:

    1. Сначала по периметру будущей клумбы следует забить колышки одинакового диаметра и высоты.Они будут служить опорой для забора. Для крепкого забора колышки лучше забивать чаще.
    1. Оплетать следует с невидимого края, а именно лицевой.

    1. Каждая ветка поочередно вплетает колышки. Так первая ветвь пойдет на фронт, вторая на тыл, и так последовательно. Каждый конец ветки важно прибить к колышку, иначе они будут торчать.

    1. Каждый ряд плетения следует слегка постучать молотком, чтобы они плотно прилегали друг к другу.Так забор не будет иметь дырки, когда высохнет.

    Использование других материалов для клумб

    Существует большое количество строительных материалов, которые можно использовать в качестве ограждений клумб. Например, некоторые используют камень, кирпич или бетон. Эти материалы по-своему универсальны. Используя их, вы можете создать красивый.

    Кроме того, обычно используются металлические изделия из поковок, сварных или литых конструкций.В большинстве случаев можно купить готовые заготовки в специализированном магазине и собрать их своими руками на даче. Отдельно стоит отметить пластмассовые изделия. Это самый простой и быстрый способ оформления клумб. Это могут быть секционные заборы, разных цветов, форм и размеров.

    Грядки плетеные изгороди - Это отличное ландшафтное решение для отделения палисадника от других участков садового участка или для создания больших клумб внутри самих плетеных изгородей.Клумбы различной формы, окруженные декоративным плетеным забором, имеют завершенный вид, создавая приятное ощущение пребывания в деревне.

    Материалом для плетения обычно служит гибкая виноградная лоза деревьев и кустарников. Хорошо подойдут гладкие ветки яблони, сливы, смородины, малины и винограда. Они выглядят особенно эффектно и их легко сделать в живой изгороди.

    Преимущества и недостатки плетеного забора для клумб

    Прежде чем закрывать клумбу плетеным забором, стоит узнать его сильные и слабые стороны.К преимуществам плетеного забора можно отнести:

    • эстетичность, плетенки прекрасно смотрятся с простыми разновидностями цветов и одинаково актуальны как на даче, так и во дворе города;
    • выгодно тем, что на плетеную изгородь не надо ничего покупать, все можно найти в ближайшем лесу;
    • экологическая чистота материалов;
    • легко сделать забор без посторонней помощи.

    Основной недостаток плетеного забора в том, что его внешний вид быстро портится из-за неустойчивости в неблагоприятных погодных условиях.

    Как сделать плетеный забор для клумб своими руками

    Сделать плетеный забор для клумб своими руками без специальных навыков и инструментов можно быстро и легко. Максимальное количество, которое может потребоваться:

    • перчатки
    • секатор
    • молоток
    • лопата
    • шило
    • степлер
    • нейлоновая нить или проволока.

    В качестве примера рассмотрим процесс изготовления плетеных косичек, выделив следующие этапы:

    1. Заготовка материала для плетения ограждений. Веточки ивы срезают ранней весной, до начала сокодвижения, или поздней осенью, выбирая гладкие веточки диаметром 1-1,5 см и длиной 1,5 м. Условием является снятие коры и сушка лозы на солнце. Ветки рекомендуется обработать антисептиком с последующим лакированием, что повысит прочность и долговечность готового забора. Также антисептиком пропитываются деревянные опорные столбы, между которыми будет выполняться переплетение забора.
    2. Дренажное устройство. На месте будущей изгороди выкапывается траншея глубиной до 20 см и засыпается песком. Песчаная подушка будет выполнять дренажную функцию, предотвращая преждевременное загнивание забора.

    Установка вертикальных столбов - оснований забора. Опорные столбы вбиваются в землю по периметру клумбы на расстоянии около 30 см друг от друга. Длина стоек должна превышать планируемую высоту забора на 20-30 см, чтобы обеспечить устойчивость и прочность конструкции.

    1. Плетение изгороди Плетение производится снизу вверх, ориентируясь на толстый конец ветки. Брусья берут по отдельности или в связках, натягивая их между опорами по всей длине. Края веток с изнаночной стороны, где они крепятся к вертикальным стойкам степлером, проволокой или капроновой нитью и обрезаются секатором одинаковой длины. При плетении забор уплотняют, ударяя по веткам молотком. Получившийся забор будет иметь красивый двусторонний шахматный узор.

    При закладке больших клумб плетеное ограждение следует защитить по внутреннему контуру рубероидом или другим гидроизоляционным материалом.

    Плетеные кровати в основном используются для украшения загородного участка. Кроме того, стены забора защищают цветы от повреждений, а несколько изделий создают на участке единый стиль. Он хорошо сочетается с другими декоративными элементами, особенно если они также выполнены аналогичным образом.

    Однотонные плетеные клумбы используются для оформления участка в деревенском, этническом или природном стиле.Они отличаются от других методов лимитирования дешевизной, простотой производства и экологичностью.

    Цветники бывают двух видов - наземные и подвесные. Первые из них являются наиболее часто выбираемым вариантом плетеных заборов. Крупные изделия представляют собой конструкции, состоящие из вкопанных в землю жердей и стенок из тонких ветвей. Они похожи на заборы с красиво вытянутыми лианами.

    В зависимости от вида растения клумба дополняется различными элементами. Например, для вьющихся видов в верхней части конструкции формируют навес или сетку из веточек, которыми оплетаются молодые побеги.Визуально это выглядит как корзина с высокой ручкой в ​​человеческий рост.

    Забор не обязательно утопает в земле. Мелкие изделия можно устанавливать без крепления и перемещать с места на место, меняя тем самым порядок на территории. Самые популярные наземные грядки — это овальные или круглые корзины, часто с ручками.

    Высота ендовы зависит от ее диаметра, чем она меньше, тем выше стена. Невысокие изделия часто выступают в роли ограждений-бордюров.В этом случае плетут прямоугольную форму.

    Подвесные изделия маленькие, их можно повесить на стены для украшения помещения. Небольшие габариты позволяют крепить на стены, ветки деревьев, заборы и т.д. Для создания подвесных конструкций необходимо выполнение следующих требований:

    • Подвешивание необходимо периодически поворачивать одной стороной к свету.
    • Рекомендуется высаживать в подвесные клумбы растения, не требующие тщательного ухода.Петунии, анютины глазки и маргаритки обычно размещают в высоту. Они быстро растут и превращают стену в цветущий сад.
    • Объем продукта должен быть не менее 10 литров из-за больших корней многих растений. В небольших корзинках они выдавливают почву и подсыхают.
    • Подвесные системы должны быть с поддоном, в котором остается влага после полива. Без него вода быстро смоет минералы. При отсутствии поддонов в почве необходимо периодически вносить удобрения.
    За исключением упомянутых особенностей, уход за рассадой в плетеных изделиях не отличается от наземных растений.

    Технология изготовления плетеных клумб

    Для того чтобы сделать цветник с забором из лозы, необходимо учитывать несколько факторов - место установки, свойства материала, вид растения. Вся информация, необходимая для изготовления плетеной кровати своими руками, приведена ниже.

    Сбор лозы


    Перед началом работы подготовьте материал. Для плетения подходят тонкие, длинные, гибкие ветки, которые легко гнутся. Лучшими являются веточки ивы, орешника, вербы и березы.В небольших количествах в состав можно добавлять ветки яблони, малины, кизила, лианы, которые выделяют продукт. Чаще всего они останавливаются на складе.

    Заготовку материала рекомендуется проводить осенью, когда растения перестали расти. В другое время года также можно запастись материалом, разве что в начале лета, когда брусья не набрали еще большей прочности. В продаже есть лоза для плетения грядок, но ее можно сделать и своими руками.

    При подготовке удочек следуйте нашим рекомендациям:

    • Ветки должны быть длиной не менее 1,5 м, желательно одинаковой длины.Лучшие – пустые, которым исполнился один год.
    • Обрежьте прутья под углом, оставив на ветках отрезки по 15 см с почками. В таких условиях растение быстро восстановится.
    • Проверьте разрезы. Незакрепленные образцы керна не пригодны для использования. Также выбрасывают ветки с красноватой сердцевиной и видимыми дефектами – переломом, повреждением, поломкой.
    • После обрезки веток немедленно удаляйте листья.
    • Для удаления коры можно использовать специальный инструмент - схемировщик. Процедуру можно проводить сразу после вырезания из дерева.Не откладывайте эту операцию. Удалить засохшую кору очень сложно.
    • Храните срезанные ветки в воде, чтобы они оставались гибкими в течение длительного времени.
    Перед тем, как сделать плетеную клумбу, подготовьте лозы к укладке согласно нашим рекомендациям:
    1. Соберите заготовки и уложите их вертикально в ведро. Проверьте, чтобы все ветки касались дна, затем сделайте несколько связок, в которых прутья будут отличаться по длине не более чем на 10-15 см.
    2. Замочите ткань в горячей воде, чтобы она стала более эластичной.Во-первых, разделите лозы по размеру. Веточки диаметром около 2 мм достаточно погрузить в воду на 10 минут, диаметром 8-10 мм – на 1 час. Во время работы кора древесины выделяет красители, поэтому используйте неплохую тару.
    3. Высушите замоченные кубики и поместите их в полиэтиленовый пакет. Это увеличивает максимальную гибкость лоз.
    Если вы часто делаете плетеные клумбы, есть смысл создать плантацию, где лианы будут постоянно расти.

    Для его организации выполните следующие операции:

    • Из веток диаметром 3-4 мм отрезок длиной 25 см.
    • Сделайте в почве лунки глубиной 20 см.
    • Расположите в них брусья так, чтобы они выступали над землей на 4-5 см.
    • Через 1-2 года черенки отрастут и их можно будет срезать для плетения.
    Посадка необходима каждый год.

    Правила плетения клумб


    Для создания клумб лианы натягивают между стойками разными способами:
    1. Горизонтальные . Это самый простой вариант плетения ограждения для клумб.Между столбами параллельно земле проводятся брусья. Стыки ветвей фиксируют проволокой или корой.
    2. Вертикальный . В этом случае понадобятся дополнительные рейки. Одни крепятся к столбам параллельно земле (для прямоугольных грядок), другие необходимы для увеличения жесткости конструкции. Их размещают вертикально между опорами на одинаковом расстоянии.
    3. Косой . Он оказывается склонным к нескольким ответвлениям.
    4. Шахматы .Отличается тем, что столбики делаются не через одну жердь, а через несколько, создавая красивый узор. Допускается окрашивание материала в разные цвета перед работой для создания эстетики.
    Забор можно превратить в живую изгородь, если опоры сделать из ивовых кольев. Они разрастаются и полностью меняют внешний вид здания.

    Чтобы получилась красивая клумба, соблюдайте основные правила плетения:

    • Для работы выбирайте бруски толщиной 1-2 см, чем больше изделие, тем толще заготовка.
    • Укладка производится от толстой части бруса к тонкой.
    • После того, как один ряд закончен, следующий начинается с другой стороны. Это обеспечивает одинаковую толщину стенки по всей высоте.
    • Для обеспечения горизонтальности ряда и предотвращения соскальзывания кольев с веток зафиксируйте их в нормальном положении проволокой.

    Пошаговая инструкция по созданию плетеной цветочной корзины


    Для ее создания потребуются колышки диаметром 2-3 см и тонкие прутья.Высота толстых веток подбирается с учетом надземной части плюс 20 см подземной. Так, для забора высотой 25-30 см нужны колья длиной 50 см, заготовки заострить и покрыть антисептиком для продления срока службы.

    Можно использовать металлические трубы, но они портят эстетический вид.

    Для создания стен вам понадобится лоза толщиной 1-1,5 см и длиной 1,5 м. Перед плетением ее необходимо обработать, как описано выше.

    Порядок работ:

    1. С места, где планируется разместить клумбу, убрать плодородный грунт, собрать корни растений, взрыхлить почву.
    2. Обозначьте контуры клумбы на странице. Если он круглый, то начертите круг и отметьте его положение колышками, вбив их в землю на 25-30 см.
    3. По углам прямоугольной конструкции вбить столбы и еще два, по одному с каждой стороны. Во время плетения сквозь них протягивают прутья, создавая так называемые "Замок". Для надежности их дополнительно фиксируют в этом положении проволокой.
    4. Прикрепите к опорам горизонтальные направляющие, на которых можно контролировать горизонтальное положение рядов.
    5. Затем стержни определенным образом оплетаются вокруг кольев.Поместите первую ветку близко к земле. Она должна огибать три-четыре опоры зигзагами, чередуя переднюю и заднюю. Завершив ветку, возьмите следующую и продолжите операцию с того места, где она остановилась. В месте, где есть водоем, лиану срежьте под углом 45 градусов и дополнительно закрепите проволокой. Вы можете поэкспериментировать с шириной шага или количеством баров, расположенных в одном ряду. Чтобы дизайн получился красивым, выбирайте заготовки одинаковой длины или обрезайте слишком много.
    6. Сделав ряд, ударьте по нему молотком, чтобы уменьшить расстояние между ветвями. Это связано со значительным уменьшением диаметра стержней после сушки и появлением между ними больших зазоров.
    7. По окончании плетения лианы следует защитить от солнца и дождя, что продлит их жизнь. Для этого готовое изделие можно покрыть лаком или покрасить морилкой. Лак должен быть матовым, так как глянцевый придает рисунку искусственный вид.
    8. Накройте дно и бока грядки полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить осаждение почвы.
    9. Создайте дренажный слой из мусора, щебня и песка на дне бункера.
    10. Наполните резервуар плодородной почвой, посейте растения и полейте их.
    Часто ограждение грядки зимой или ранней весной делают из ивовых деревьев. Это одна из разновидностей ивы, которая растет в виде небольшого куста.

    Операция выполняется следующим образом:

    • Подготовить бочку любого диаметра.
    • Засыпьте снегом и закройте.
    • Приготовьте батончики сусла.Для опор подходят толстые ветки, для плетения – тонкие. Срежьте заготовки до окулировки на кустах.
    • По окружности ствола вставьте в снег толстые образцы на 15-20 см.
    • Вокруг них тянутся тонкие ивовые палочки, по две штуки. После создания первых двух рядов стеллаж еще будет двигаться, но тогда конструкция будет сложной.
    • Повторяйте эту процедуру, пока корзина не будет на нужной высоте.
    • Обрежьте выступающие вертикальные штифты.
    • Сделать перо для клумбы.Для этого скрепите несколько веток между собой и прикрепите по диагонали к бокам корзины.
    • Извлечь изделие из бочки и использовать по назначению.
    Как сделать плетеную кровать - смотрите видео:

    Есть очень простое решение, как сделать забор для клумбы своими руками - это обычный плетеный забор. Такой деревянный забор будет особенно экологично смотреться на даче.

    Иногда в саду недостаточно бордюра для клумб - нужна невысокая ограда, которая не только отделяет границу цветника, но и преграждает путь мелким животным к цветам и декоративным растениям.Но что и что?

    Из досок, проволоки или кирпича? Учтите, что все они требуют большого объема монтажа, затрат на покупные материалы. Ответ прост - нужен забор из конопли или хвороста. Это можно сделать вручную. Сегодня мы говорим о плетении.

    Наверняка у каждого в саду есть удобный плетеный материал для забора. И место конечно есть.

    Выбор места для дачного забора

    Для начала выберите клумбу, вокруг которой решили огородить.Можно лишь отделить группу высоких цветов и кустарников, окружить дерево забором или поставить небольшую декоративную стенку, разделяющую сад и цветник.

    Подобрав место, проведите по периметру линию и рассчитайте, сколько кольев вам понадобится – их нужно вбить в землю на расстоянии 25-30 см друг от друга.

    Если вы хотите забор на долгие годы, то мимо углового штифта вы должны въехать очень близко (5-7 см) к другому деревянному столбу с каждой стороны, чтобы заблокировать перекладину.В обычном заборе забор обрезан по углам, поэтому часто выпадает, если к нему прикоснуться. Если вы поставите дополнительные колышки рядом с углом, вы можете пропустить стержни вокруг трех угловых колышек, не обрезая их. С таким забором концы прутьев не торчат по углам и, кстати, намного красивее.

    Подготовка материалов

    Для вертикальных колышков с ветками вокруг найдите ветки толщиной от 2,5 до 5 см и обрежьте их до необходимой длины.

    Чтобы узнать, какая длина вам нужна, сначала сделайте метку длины на одном колышке и постарайтесь включить ее в правило: "чем глубже - тем прочнее".Посмотрите, с какой глубиной это место вошло в землю, прибавьте высоту заборчика и определите размеры.

    Вы можете начать собирать колышек. Обрежьте ветки на определенную длину, очистите их от сучков и заострите с одной стороны. Чтобы веточки не проросли, обработайте острые концы антисептиком и покрасьте их.

    Для плетения нам потребуются гибкие побеги толщиной 10-12 мм: отлично подойдут березовые и ивовые прутья, лианы, ветки малины, которые осенью еще тонкие.

    Прутья легче собирать весной и осенью, когда на них нет листьев.

    Как сделать забор для клумб?

    За день до плетения желательно охапку веточек замочить в большом тазу или на ночь в ванне. Лучше всего залить кипятком - они немного сгибаются, легко ложатся спать.

    Прибейте колья по периметру и убедитесь, что они не болтаются и не плотно закрыты. Высоту кольев можно регулировать молотком. Если оставить чуть повыше, на них можно повесить небольшие горшки или кувшинчики для красоты.

    Затем сплести колышки зигзагообразными стержнями и проследить, чтобы выступающие части вошли внутрь. Не забывайте, что каждую лозу нужно уплотнить и прижать к предыдущему слою. Если лоза слишком тонкая, можно взять несколько штук в одно плетение. Не приступайте к следующему слою, пока не пройдете весь периметр забора. И слой за слоем поднимайте ограждение на необходимую высоту.

    Несколько правил плетения:

    • Не начинайте плетение стержня с угловой булавкой.Начинайте где-то посередине, чтобы веточка во время плетения проходила через угол и заканчивалась на другой стороне периметра. Тогда углы будут более привлекательными, а конструкция более устойчивой.
    • Соедините толстый конец одной ветки с тонким концом другой, чтобы сделать переплет однородным.
    • Убедитесь, что конец лозы не касается колышка там, где уже есть другой кончик из предыдущего слоя. Выберите лозу другой длины или укоротите эту.
    • Для усиления ограждения его можно дополнительно обвязать веревкой в ​​нескольких местах, например на угловых столбах.
    • Регулируя расстояние между вертикальными стойками, можно сделать забор более плотным в плетении или менее.

    И, наконец, в конце работы подровняйте выступающие края брусков – обрежьте ножом или ножницами. Все, забор готов!

    Основание плетеной кровати

    Кстати, можно совместить ограждение забора и основу клумбы. Такие клумбы хороши в местах, где почва не подходит для выращивания цветов – глина, камни или щебень.Сделайте вокруг этой площадки невысокую плетеную стенку, предварительно засыпав ее щебнем и песком для глинистых грунтов, а сверху засыпьте слоем плодородного грунта.

    Для устойчивости используйте толстые колышки на расстоянии менее 20 см и заведите их с небольшим наклоном к центру клумбы. После заполнения почвой они распрямляются и будут постоянно сдерживать давление почвы изнутри. Прутки лучше использовать чуть толще и гибче — тогда плетение будет более плотным, прочным, без больших отверстий, и земля не будет просыпаться.

    Такая грядка с плетеным основанием изгороди не требует дополнительных затрат и будет прекрасно смотреться на даче и в саду загородного дома. Не беспокойтесь, если вам кажется, что забор не будет смотреться рядом с бетоном, металлом и стеклом. Наоборот, они смягчят современный вид домов, вид литых заборов и создадут уют в вашем городском саду.

    Интересно, а как создается такая основа для клумб? Если у вас есть идеи, пишите в комментариях, чтобы другие смогли создать цветник или огород из деревянного забора.

    В деревенском прованском стиле можно сделать плетеную ограду для клумб своими руками. Материалом для создания забора послужит обычный плетень. Для дачи это гармоничный забор, который подчеркнет естественность и природность ландшафта участка.

    Что может защитить забор на даче

    На дачном участке нет единой границы, потому что никто не хочет портить клумбы и вытаптывать, а копающих поглубже много, от кур, котят до собак.Поэтому за живописными растениями нужно следить, как говорят глаза и глаза. Но не переживайте, вам не нужно сидеть с утра до ночи следить за своими клумбами, есть выход из этой ситуации, который не только защитит вас от нашествия домашних животных на клумбы, но и создаст красивый атмосферу во дворе, так сказать, улучшить свой двор возле дома.

    Такой плетеный забор может предусматривать выход к клумбе, саду, дереву, кустарнику или стене, где плавают декоративные растения, а также отгораживать зону отдыха, где стоят ротанговые стойки, скамейки, мангал, мангал из общего двора.

    Какой материал для забора выбрать своими руками

    В качестве материала для забора может выступать кирпич, доска, пенька, камень, бутылки, проволока, палки, шпагат, но в нашем случае мы заготовим лозу из винограда, березовых веток, яблони и т.д. Вертикальные колышки можно сделать из ветки толщиной 2-6 см, размер зависит от того, какой забор вы хотите. Количество колышков подготавливается в зависимости от размеров участка клумбы. Но помните, что между колышками должно быть 15-25 см, поэтому лучше придерживать ветки, лианы.Примерно такой же длины колышки начинают вбивать в ранее отмеченные отметки на земле. Да, заточите один конец ножом, прежде чем забивать колышки. Части веток, которые будут в земле, желательно обработать антисептиком и покрасить. Так, забор дольше сохранится и не сгниет от полива грядок и клумб.

    Как сделать забор из лозы своими руками

    Вбивайте колья глубже, чтобы каркас будущего забора был прочнее. Для плетения возьмите гибкие веточки диаметром 1 см, идеально подойдут побеги плакучей ивы и березы, лианы, веточки малины.Осенью эти ягодные культуры прореживают, поэтому засорения после этой процедуры практически не будет, все пойдет на благоустройство дачного участка. Заготавливать лианы лучше весной или осенью, когда на них еще нет листьев.

    Прежде чем плести забор, замочите прутья в воде для их гибкости и мягкости. Для этого подойдет любой умывальник или ванна. Можно замочить кипятком, они станут послушными и легко сгибаются.

    Колья должны крепко воткнуться в землю, выровнять их высоту молотком, можно оставить два три длинных колышка с длинными колышками, на которые можно вешать вывески, горшки или декоративные вазы, что душе угодно, главное это идея соответствует стилю и цвету сайта.
    Теперь вы можете завернуть колышки в прутья, убедившись, что концы лозы достигают внутренней части забора. Каждую лозинку необходимо придавить и уплотнить до предыдущего уровня. Слишком тонкие лозы можно собрать пополам и сразу переплести. Не начинайте второй и последующие слои, пока полностью не покроете круг. Плетите до тех пор, пока булавки не будут закрыты.

    Правила плетения:
    • Стержень не начинает переплетаться с угловым штифтом.Лучше всего плести от центра так, чтобы ветка заканчивалась с другой стороны периметра и проходила через угол. Благодаря этому углы будут выглядеть красивее, а конструкция будет более устойчивой.
    • Необходимо соединить толстый конец тонкого стержня с концом толстого следующего так, чтобы соединение выглядело ровным.
    • Крайне важно, чтобы конец ромба не заканчивался на колышке, где присутствует конец предыдущей изгороди. Эту ситуацию можно исправить, подготовив длинную лозу или укоротив ее длину.
    • Лозины №
    • можно прикрепить веревкой или проволокой, чтобы они надежно удерживались между ними.
    • Если расстояние между колышками уменьшить, получится толстый забор.
    • После обработки антисептиком древесину можно покрыть лаком плетень.
    • Подведите итоги своей работы по созданию забора из забора своими руками по очистке торчащих веток.
    .

    Забор из досок своими руками: фото вариантов, этапы работы

    Уже много лет в строительстве заборов активно используются деревянные штакетники. Натуральный материал поддается обработке, имеет привлекательный внешний вид и приемлемую стоимость. Эти факторы позволяют ему продолжать занимать лидирующие позиции наравне со многими современными аналогами.

    Забор из досок может собрать любой частный мастер.Для этого не нужны дорогие инструменты и материалы. Внешний вид забора зависит от ваших пожеланий и фантазии. Можно соорудить классический вариант из плоских досок или сделать в необычном стиле. Чтобы узнать, какие виды сегодня популярны и как построить деревянный забор самостоятельно, читайте в нашей статье.

    Штакетник – практичная классика

    Самый популярный вариант – дощатый забор с вертикально расположенными элементами. Его можно сделать как из широких, так и из узких досок.Расстояние между планками регулируется в зависимости от назначения забора.

    Если дощатый забор конструируется в декоративных целях, между всеми элементами можно оставлять большие зазоры. Особенно это актуально в тех случаях, когда строение находится рядом с растениями, нуждающимися в солнечном свете.

    Если цель забора - скрыть приватную территорию от посторонних глаз, то расстояние между досками сокращается до минимума.

    Дизайн ограждения также может быть разнообразным. Для повышения декоративности вертикального забора из досок края каждого элемента можно закруглить или заострить.

    Если вы хотите, чтобы забор выглядел максимально естественно, не закрашивайте его. Древесину можно защитить от негативного воздействия окружающей среды, обработав бесцветным или тонированным лаком.

    Необрезной забор

    Необрезной забор - самый экономичный вариант.При этом он может иметь довольно интересный внешний вид. Доски с нешлифованными краями использовались для создания заборов. Такой материал самый дешевый, но это не мешает хозяевам делать из него привлекательный забор.

    Кора, оставшаяся на краях доски, придает дизайну особую декоративную ценность. Заборы выглядят максимально естественно и натурально. Лучше всего забор из необработанной доски выглядит как сруб.А если покрасить его в тон фасада, то получится создать максимально гармоничный дизайн.

    Прочные корпуса

    Стремление владельцев защитить свой участок от посторонних глаз способствует росту популярности прочных конструкций. Их собирают из досок, необрезной доски и полированного дерева.

    Забор из массивной доски может быть полностью ровным или рельефным. Если вы хотите сделать забор максимально красивым, расположите доски в шахматном порядке.В то же время обрежьте раму, которая проходит с обеих сторон. Украсьте верхний и нижний края каждой секции планками. Они придадут проекту законченный вид и защитят древесину от влаги.

    Сплошной забор из обрезной доски можно дополнить фигурными элементами. Для этого в каждую секцию следует вставить фрагмент переплетенных досок или арочные изделия из тонких реек. При этом материнские платы могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

    Горизонтальные заборы

    Любителям неординарных решений понравятся горизонтальные заборы.Отличие в том, что обшивочный каркас располагается поперек сечения. Этот способ позволяет сделать оригинальный и современный забор.

    Забор дощатый горизонтальный собирается из следующих материалов:

    • доска необрезная;
    • старые деревянные элементы;
    • гибкие ответвления;
    • щиты заземления;
    • дерево;
    • Взломщик

    Внешний вид может быть огражден или закреплен. Доски можно крепить ровно или под определенным наклоном.

    Особенно богато смотрится горизонтальный дощатый забор террасной разновидности. Они изготовлены из материалов ПВХ, поэтому служат дольше, чем обычные деревянные.

    Ограждения в виде рольставней

    Одна из последних новинок среди деревянных ограждений стальные ограждения-ставни. Это подвид горизонтального дощатого ограждения. Отличие в особом способе установки поперечных полос. Их закрепляют между двумя столбами под углом 45 градусов. Таким образом, получается непрозрачный забор с оригинальным внешним видом.

    Прелесть этого варианта в том, что через него могут проходить растения. Если рядом с таким забором посадить плетеные цветы или виноград, вы окружите его зеленью и получите оригинальный забор с природными элементами.

    Небольшие зазоры между досками позволяют солнечному свету проникать на площадку. При этом от посторонних глаз и бродячих животных вы будете полностью защищены.

    Плетеное ограждение

    Одной из нестандартных разновидностей деревянных ограждений является плетеное ограждение.Раньше их делали из тонких и гибких веток. Современные узоры собраны из широкой доски.

    Плановые панели закрепляются на опорных стойках в шахматном порядке. Оригинальный эффект переплетения создается путем добавления центральной полосы.

    Концы массивов поочередно ведут то в одну, то в другую сторону. Рейка фиксирует изгиб секции, а место фиксации досок на стойке закрывается плоской планкой.

    Дощатый плетень получается волнистым, но достаточно прочным.Его внешний вид демонстрирует оригинальный подход и изысканный вкус владельцев сайта.

    Изготовление забора участка начинается с создания чертежа и подсчета материалов. Сначала определитесь с высотой забора. Из досок можно собрать низкие и высокие конструкции. Конечный результат зависит от пожеланий владельца.

    Если вы хотите полностью закрыть территорию от посторонних, выбирайте высоту около 2 метров. Если сэкономить деньги и материалы, то можно остаться на высоте около 1,2 метра.

    Для подсчета материалов нарисуйте на плане несколько опор. Обычно расстояние между ними не превышает 2 метров. Облицовочная доска в штакетнике крепится на 10-15 см, а сплошные варианты требуют больше материала.

    Между вертикальными стойками установлены фиксированные поперечины. Низ устанавливают на 20 см от уровня земли, а вверху – на высоте 1 метр. Если планируется установка горизонтального забора, необходимо закрепить несколько вертикальных реек. Они нужны для придания жесткости секциям.

    Выбор дерева

    Если бюджет владельца слишком ограничен, для монтажа забора лучше выбрать сосновые доски. Они дешевле, чем изделия из лиственницы, и при этом обладают отличной устойчивостью к воздействиям окружающей среды.

    Из старых досок, бывших в употреблении, можно собрать забор. Для этого материал следует тщательно осмотреть на наличие червоточин и гнили. Поврежденные доски лучше выбросить. Остальные элементы можно отшлифовать и покрыть антисептиком.Если шлифовка не требуется, покройте панели краской.

    Когда на первый план выходят декоративные особенности забора, предпочтение лучше отдать лиственным породам. Такая древесина стоит дороже, но имеет привлекательную текстуру и естественный рельеф. В этом случае установите доски из кедра, березы, бука или ясеня.

    Подготовка материала и инструментов

    При строительстве забора из досок своими руками потребуются следующие материалы:

    1. Брус сечением 50х50 для укладки вертикальных балок и ригелей между столбами.Используйте ширину секции для подсчета. Умножьте это значение на 2 и добавьте длину и количество вспомогательных столбцов.
    2. Плиты для облицовки рам. Ширина одной доски 15 см, количество считайте в зависимости от выбранного типа забора.
    3. Гвозди для крепления пластин (длиной 50 мм). Вам понадобится 2 застежки для каждого ремешка.
    4. Гвозди для крепления ригелей (не менее 80 мм).
    5. Нейлоновая веревка.
    6. Бетон для крепления стоек (или заливки фундамента).

    Из инструментов потребуются топор, молоток, рулетка, лопата, уровень, отвес. Не забывайте о безопасности. При работе с деревом рекомендуется использовать перчатки.

    Технология создания ограждений

    Сначала определите границы области. Заточите древесину с одного конца и вбейте в землю на 30 см для максимальной прочности, каждую скобу можно залить бетоном. Для этого в готовую яму укладывают стойку, присыпают щебнем и заливают раствором.

    После установки боковых стоек приступайте к установке остальных стоек. Вбейте их в землю через каждые 2 метра. Следите за тем, чтобы опоры стояли строго вертикально. Для контроля используйте отвес. Затем выполните следующие действия:

    1. Натяните нейлоновую веревку между внешними стойками. Указывает высоту других опор. Подберите все столбы на одном уровне. Их кончики должны слегка касаться натянутого указателя.
    2. Если вы собираете вертикальный забор из досок, установите горизонтальные брусья.Закрепите их гвоздями на стойках.
    3. В случае горизонтального ограждения пересеките перекладину. В качестве соединительных балок следует использовать остатки досок.
    4. Монтаж вертикального ограждения начинается с установки фасадной плиты на первый столб. Работа выполняется по отвесу. Горизонтальные заборы можно обшивать как снизу, так и сверху участка.
    5. При установке сплошного забора вторая доска крепится встык. Если забор на месте, отступите 10-15 см от первого элемента, так защитите весь каркас.

    Для создания плетеного забора необходимо создать каркас. Он состоит из поперечных поперечин и центральной вертикальной рейки. Облицовку начинают с прикрепления одного края доски к задней стенке опорной стойки. Затем перекладина удерживается центральной рейкой и прикрепляется к задней части другой стойки.

    Следующая доска находится уже под центральной перекладиной и прикреплена к передней части стоек. Таким образом, каждый раздел является сложным.

    Особенности ухода за деревянным забором

    Чтобы собранный забор прослужил как можно дольше, он должен обеспечивать надежную защиту.Для этой цели можно использовать льняное или антисептическое масло. Также используются красящие составы.

    Выберите любые специальные параметры на этикетках, которые указывают, что они предназначены для деревообработки. Обрабатывайте забор каждые 3-4 года, и он прослужит вам около 40 лет.

    .

    Смотрите также