Водоснабжение из скважины своими руками


Водопровод из скважины своими руками для чайников

Водоснабжение частного дома из нецентрализованного источника уже привычно — время ведер с коромыслами безвозвратно ушло. Теоретически прокладка водопровода и подключение к нему скважины — действия простые: обустроили кессон, выкопали траншеи, уложили в них трубы, на пути установили накопительный бак, все соединили, не забыв прикрутить краны, поставили автоматику — и пошла вода. Это так, но в общих чертах. На каждом этапе есть определенные тонкости. Их и будем рассматривать.

Содержание

Схема водоснабжения частного дома из скважины содержит 3 основных элемента:

  • источник (колодец, скважина);
  • насосную станцию (насос + гидроаккумулятор);
  • трубопровод.

Эти составляющие оснащают дополнительными:

  • кессоном для скважины,
  • автоматикой,
  • очистными фильтрами,
  • водонагревателем.

На видео демонстрация основных этапов процесса занимает несколько минут.

Как видим, в устройстве системы водоснабжения частного дома нет ничего сверхсложного: можно вызвать специалистов провести воду, а можно справиться своими руками.

В ролике объединили устройство систем водоснабжения и водоотведения, и правильно: это оптимально — монтировать одновременно обе системы.

Чтобы провести воду из скважины, надо проложить трубопровод. Прокладка состоит из земляных работ (рытья траншей), укладки труб и их герметичного соединения. С одной стороны трубопровод подключают к источнику, с другой — к потребителям. На пути (в доме, в кессоне) внедряют гидроаккумулятор, снабженный автоматикой.

Трубам нужна изоляция (согласно правилам и здравому смыслу). Самый мощный вариант — заливка траншей бетоном (песок-бетон-труба) с последующей обработкой полученного тоннеля гидроцементом. Метод хлопотный (опалубка, арматура, обеспечение доступа) и дорогой. О прокладке труб ниже точки промерзания грунта также лучше не думать, если эта точка на глубине 2 м.

Наиболее простой и эффективный метод — укладка труб «как есть» с использованием греющего кабеля и комплексной изоляции. С греющим кабелем все предельно просто — его приобретают в виде готовых секций и крепят специальной монтажной лентой из алюминия (есть и другие, но эта лучше) согласно инструкции. Один конец кабеля замуфтирован еще на заводе, на втором — вилка. После монтажа остается включить секцию в розетку (но это лишь в том случае, когда кабель выбран верно).

Схема укладки греющего провода

После установки кабеля устраивают комплексную изоляцию труб. В качестве изоляции проще всего использовать готовые скорлупы и фольгированные материалы на основе стеклоткани/стекловолокна. Что касается коррозии, выбирайте полипропиленовые трубы — это исключит образование ржавчины.

Для обогрева трубопроводов, водостоков, кровли, в устройстве теплых полов применяют резистивные кабели. Они бывают одножильными и двужильными. Одножильный требует возврата в точку подключения, что осложняет и проектирование, и монтаж. Если на каком-либо простом участке кровли еще можно использовать такой тип кабеля, то для обогрева труб не рекомендуется выбирать одножильный провод, как бы ни хотелось сэкономить.

Есть еще один аспект, где экономия вредна: кабели бывают переменного и постоянного сопротивления — провод с постоянным сопротивлением дешевле, но работает всегда на полную мощность. Провод с переменным сопротивлением дороже, но потребляет гораздо меньше энергии, чем создает перманентную экономию на оплате коммунальных услуг.

Оптимальный вариант — саморегулирующийся кабель с переменным сопротивлением, поступающий на рынок в виде готовых секций различной длины.

Принцип работы саморегулирующегося кабеля

Из скважины/колодца по трубопроводу вода поступает в гидроаккумулятор, из гидроаккумулятора — к потребителям. Рынок насыщен оборудованием различного типа: дорогостоящие насосные станции европейских производителей продвинуты настолько, что работают без гидроаккумулятора. Однако самостоятельно установить и правильно настроить такую систему, не обладая специфическими навыками работы с тонкой электроникой, практически невозможно. Этот вариант мы не рассматриваем (поскольку совет один — обратитесь к специалистам). В остальных случаях гидроаккумулятор необходим. В его задачу входит накопление воды и обеспечение надлежащего давления в системе. Именно на накопительный бак устанавливают элементы автоматики.

В выборе насоса цена вторична. Нельзя просто купить любой прибор, подсоединить и ждать в ванной на 3 этаже прекрасного напора воды и ее бесперебойной подачи. Вторична здесь и марка (производитель). В составе каждой линейки есть модели от маломощных до натуральных «монстров», способных снабжать несколько домов. И те и другие хороши в отдельных ситуациях. Чтобы сделать правильный выбор, нужно сообщить продавцу:

  • общее водопотребление,
  • расстояние от скважины,
  • длину трубопровода,
  • место расположения гидроаккумулятора.

Если вы затрудняетесь с водопотреблением, сообщите количество потребителей (точек забора воды: кухня, ванная, туалет, стиральная машина и т. п.) продавцу — он высчитает нужный параметр, основываясь на практике и документации. К каждой модели прилагается инструкция с графиками — расчет делает производитель, он указывает, какое количество воды за какое время на какое расстояние способно перекачать оборудование.

Длину трубопровода рассчитывают с учетом вертикальных участков — отсюда и два параметра (расстояние от скважины и длина).

Как правило, гидроаккумулятор размещают в доме, но иногда его ставят в кессоне. Это важный момент, потому не забудьте напомнить о нем (если у вас такая установка) при покупке насоса.

Накопительный бак в кессоне

Без автоматики систему водоснабжения можно считать мертвой. Даже если вы согласны без конца бегать к оборудованию с целью его включения, с таким положением дел не согласно само оборудование. От расстройства оно приходит в негодность очень быстро. Автоматика бывает 3 поколений, но мы рассматриваем только первое, поскольку более продвинутые системы слишком сложно настроить самостоятельно.

Современные насосы оснащены защитой от сухого хода, перегрева, скачков напряжения — достаточно уточнить, что входит в конфигурацию и докупить недостающее (а лучше — хороший насос).

Реле (оно бывает уже с манометром) ставят на гидроаккумулятор — именно в накопительном баке поддерживается заданный уровень давления, и при достижении им одного из пороговых значений реле срабатывает, отключая/включая насос.

Схема установки автоматики

Очистную аппаратуру ставят на трубу, подающую воду в гидроаккумулятор. Обратный клапан монтируют на ней же, но ближе к насосу — клапан предотвращает отток воды в скважину.

Если у вас глубокая артезианская скважина, категорически не рекомендуется самостоятельно устанавливать автоматику — аппаратура 1 поколения подходит лишь для скважин на песок, а более серьезные системы своими руками не ставят, если нет специальных знаний по настройке тонкой электроники.

Какую скважину лучше бурить для дома — несколько некорректная постановка вопроса. Нельзя просто взять и заказать полюбившийся вариант — недра могут не согласиться. Решение принимают по результатам геологических исследований. В идеале проводят разведывательное бурение, изучают керн и уже после этого определяют, бурить на песок или известняк. Артезианская скважина лучше далеко не всегда, а иной раз она может стать золотой (зависит от глубины залегания пластов).

Все эти тонкости нормируются государственными стандартами и строительными правилами. Рекомендует к ознакомлению не только ГОСТ и СНиП, но и методички. Дело не в формальном соответствии бумагам, а в том, что именно в официальных документах написано, как все устроить правильно.

Обязательно нужно ознакомиться (а лучше выучить) санитарные правила и нормы обустройства нецентрализованного источника водоснабжения частного дома. Если вы неправильно проложите трубы, ваш бюджет пострадает максимум на стоимость труб. Если вы пробурите колодец или скважину в неположенном месте и загрязните водоносный пласт, наступит ответственность несколько иного рода — это нарушение законодательства, карающееся крупным штрафом (как минимум).

Рекомендуем похожие статьи

Локальная канализация загородного дома своими руками — сложно, но возможно

Водопровод из скважины

На даче или в доме за городом не всегда имеется магистральное водоснабжение, поэтому приходится бурить скважину. Сделать это не настолько сложно, как кажется. Намного труднее сделать водопровод в частном доме своими руками от скважины, чтобы получилось полноценное водоснабжение всего дома.

Как сделать водопровод от скважины

Скважина, находящаяся в доме — это редкость, поэтому ее чаще всего делают на улице. Водоснабжение зависит в таком случае от водозаборной системы, трубопровода расположенного во дворе, идущего к дому и внутри дома.

Вода поднимается из скважины погружным насосом. Чем глубже скважина и больший объём потребляемой воды, тем мощнее должен быть погружной насос. Для удержания насоса с кабелем и шлангами сверху нужно сделать удерживающее устройство для подъёма насоса вверх и опускания его обратно. Для подъёмного удерживающего устройства подойдёт лебёдка. На трос лебёдки крепится насос. Управляется лебёдка вручную или электричеством. Кабель нужно прикрепить к шлангу пластиковыми или металлическими фиксаторами.

Можно установить сложную систему с синхронизированным комплектом барабанов. Первый барабан двигает грузовой тросик, второй и третий, распределяют кабель со шлангом. За кабель или шланг вытаскивать насос нельзя.

Трубопровод укладывается в траншею по направлению к дому. Траншея должна идти ниже глубины промерзания грунта, чтобы трубы не полопались. Если траншея не глубокая, трубы нужно дополнительно утеплить.

Водопровод собирается из пластиковых труб. Для соединения труб используется специальный паяльник. При необходимости резки труб применяется острый нож или рычажной резак. Размер трубы должен быть не менее 20 миллиметров.

Насосная установка занимает довольно прилично места и лучше всего под неё освободить отдельное помещение, например, помещение в цокольном этаже. Помещение должно быть тёплым и сухим, доступность для ухода и обслуживания должна быть обеспечена постоянно.

Полезное видео: Водоснабжение частного дома своими руками. Подвод воды к частному дому

Для неглубоких скважин и маленьких насосов, можно обойтись без лебёдки. А насосную установку организовать рядом со скважиной. Для этого делается яма. Она обкладывается кирпичом и утепляется. В неё устанавливается система для подачи воды. Подача воды регулируется пользователем. В системе для этого монтируется специальный вентиль.

Городская сеть может иметь максимальный напор в 6 бар, то есть 60 метров, средний напор, это 2,5 бар. Для загородного водопровода напор должен быть аналогичным. Вся система берёт своё начало в скважине и работает при помощи погружного насоса. Насос отключается вручную или при помощи реле и поплавкового датчика. Датчик, это утяжелённый поплавок, который помещён в накопительный бак. Регулируется поплавок грузом, который двигается по кабелю.

При переполнении бака он всплывает и реле отключает насос. Когда уровень у воды снижается, поплавок даёт команду на включение насоса. Для аварийных случаев в бак монтируется запасной слив.

Накопитель можно приобрести готовый или сделать его из пищевого пластикового бака. Размер зависит от количества необходимой воды. Если есть душ, бак должен идти на 500 литров.

Для постоянного напора дополнительно нужно поставить насос с гидробаком и встроенным реле давления. В системе должен быть манометр для показания давления. Гидробак (ресивер), это ёмкость с резиновым специальным мешком. Между ним и стенками гидробака закачивается воздух под давлением 1,4 бар.

Когда давление уменьшается, включается насос для подкачки и выравнивает давление во всей системе. Давление выравнивается, и подача становится равномерной. Отрегулировать реле можно вручную или винтом внутри мотора.

Если появляется стандартное водоснабжение, можно сделать его резервным. Для этого делается траншея, укладывается трубопровод, соединяется с магистралью и устанавливается счётчик на водопотребление.

Труба через клапан соединяется к накопительному баку, куда ранее был подведён трубопровод от скважины. Поплавковый клапан может быть специальным или можно взять используемый в сливной системе бачков унитаза. Клапан должен перекрывать воду при включении датчика у насоса в скважине.

Рекомендованное видео: Обустройство скважины на воду

От подсоединённой трубы делается отвод. Монтируется клапан и вентиль для направления воды на приём. Второй конец отводимой труды подсоединяется к насосной станции. Вентиль монтируется обязательно перед счётчиком.

При частом включении насоса, напор выравнивается насосом для автомобиля, подсоединяемым к ниппелю на торце бачка. Проверить давление можно манометром для автомобиля.

Чтобы вода всегда была чистой, в систему водоснабжения обязательно ставятся фильтры. Правильно собранный и установленный водопровод гарантирует стабильное водоснабжение. Теперь вы знаете, как сделать из скважины водопровод в загородном доме .

Похожие статьи:

  • Как установить насосную станцию
  • Водопровод из колодца
  • Фекальные и дренажные насосы для канализации
  • Насосные станции водоснабжения для частного дома
  • Как проложить водопровод в доме
  • Водопровод в частном доме с гидроаккумулятором

Организация водопровода из скважины: полезные советы и общее описание процесса

Вода приходит и уходит, а пить то хочется всегда! Забыть о перебоях в работе водоканала и неудобствах, связанных с отдаленным местом расположения вашего участка, поможет автономное водоснабжение дома. Это не только удобно, но и действительно выгодно, поскольку вы платите только 1 раз и постоянно пользуетесь бесплатной водой на протяжении 10, 20 и более лет. Сейчас мы рассмотрим, как сделать полноценный «водопровод» частного дома при помощи скважины и какое оборудование для этого потребуется. При расчетах будем использовать самые ходовые и недорогие детали.

Песчаная, глинистая или известняковая скважина – что выбрать?

Сверху все скважины разные, но их основное отличие – под землей. Они могут буриться на разную глубину и именно она определяет тип воды, которая будет поставляться в частный дом. Глинистые скважины могут иметь глубину 5-25 метров, они считаются самыми простыми, дешевыми и вода в них не всегда может похвалиться прозрачностью и отсутствием примесей. Она может быть соленой или даже технической, не пригодной для полноценного автономного водоснабжения дома.

Песчаная скважина – более предпочтительный вариант. Вода добывается из большой глубины, она лучше очищенная и в ней намного меньше соли. Подходит для пищи и технических нужд. Глубина скважины до 50 метров, зависит от местности и особенностей водоносного слоя. Глина и песок – природные фильтры, которые убирают все примеси и большинство болезнетворных бактерий, которые могут быть опасными для человека. Очень часто из песчаных скважин добывается вкусная и полезная вода.

Если у вас высокие требования к воде, и вы желаете получать продукт магазинного качества, тогда стоит сразу обращать внимание на известняковые скважины, глубина которых колеблется в пределах 60-180 метров. Вода проходит через слой глины, песка и известняка примерно за 1 год, очищаясь от всех возможных бактерий, примесей, запахов. Она содержит только оптимальное количество микроэлементов, важных для человека.

Несмотря на большие начальные затраты, водоснабжение частного дома из скважины глубиной 100-150 метров получится намного дешевле, поскольку не придется каждый год выполнять очистительные работы. Напротив, глинистые и песчаные скважины необходимо будет обслуживать 1-2 раза в год, чтобы вода не теряла свое качество и быстро наполнялась.

Необходимое оборудование для водоснабжения из скважины

Если у вас достаточно глубокая скважина, то вода будет подниматься из нее самотеком, за счет давления, которое формируется в водоносном слое после известняковых пород. Но этого недостаточно для обеспечения 2 и более человек, потребуется насосная станция, затем трубопроводы и фильтры, которые будут дополнительно очищать воду. В целом, общая схема водопровода в доме будет выглядеть так вот, как на фото.

  1. Оголовок скважины. Для чего он нужен? Будем считать его «каской» скважины, которая защищает от падения разного мусора и кирпичей. Также через нее опускается насос, привязывается и подключается (на ней часто размещают реле питания).
  2. Электрический кабель. Здесь вроде все понятно. Он питает насос, обладает 3 слоями изоляции (специальные кабели для подводного использования), сечение подбирается согласно мощности насоса и все это написано на табличке приспособления. Для обычного водоснабжения загородного дома часто используют медный кабель 4х2,5 мм 2 (со встроенным конденсатором).
  3. Оцинкованная труба. Она защищается от коррозии слоем цинка, предназначена для извлечения подвижных частей из скважины (они поднимаются тросом).
  4. Стальной трос. Здесь вроде все понятно: с его помощью вытаскиваем или погружаем насос и все, что нам вздумается. 2 мм достаточно. Можно 3 мм толщиной для уверенности.
  5. Муфта кабельная (если потребуется). Используется для наращивания проводящего ток элемента, кабеля.
  6. Адаптер. Он устанавливается на уровне отвода воды, позволяет сделать «колено» в 90 градусов и завернуть трубопровод, вывести необходимый диаметр трубы.
  7. Полиэтиленовые трубы. По ним вода идет вверх и везде, куда ее поведут.
  8. Намотки на кабель. С их помощью он крепится к трубе и всему, что попадется под руку. Задача такой намотки – уберечь кабель от натяжения и обезопасить водоснабжение жилого дома на все время эксплуатации системы.
  9. Обратный клапан. Насос выключается – вода не падает и не уходит из системы назад. Это его единственная задача.
  10. Ниппель. А без него у вас никак и не получится сделать водоснабжение в доме своими руками, поскольку с его помощью вы подключаете насос к трубопроводу. Внутренний диаметр должен соответствовать резьбе на глубинном насосе, а наружный подходить под трубу диаметром 42 мм (чаще всего такие устанавливают).
  11. Скважинный насос. Как же без него – основная вещь в любом водоснабжении частных домов из скважины. Выбирать его надо исходя из расхода воды и высоты столба давления. Все характеристики насоса написаны на его этикетке. Оптимальный расход воды в час – 3 м 3. этого достаточно для 4 человек, для полива и других нужд в частном доме.
  12. Утеплитель. Зачем он там нужен – непонятно, но коль уже его нарисовали, то установим и мы его. На самом деле, земля не промерзает на глубину 150 сантиметров и актуальность утепления входа трубы появляется только если вы живете за полярным кругом. Тем не менее, он стоит 30-40 рублей, поэтому можно и установить.
  13. Кран. При водоснабжении частного дома вам потребуется часто закрывать воду своими руками и что-то доделывать. Этот кран для этого и создан. Поворачиваем – бежит вода, еще раз поворачиваем – не бежит.
  14. Тройник. Думаю, объяснять не надо, на картинке понятно, зачем он там стоит и что это вообще такое.
  15. Фильтр. Он чистит воду от всякой нечисти, попадающей туда при использовании и монтаже автономного водоснабжения в общем и его частей по отдельности.
  16. Еще один переходник. ничего особенного.
  17. Автоматика. Это «компьютер», который отключает всё при любых неисправностях или пропаже воды из скважины (при активном использовании).
  18. Гибкая шланга. Обычная ПВХ шланга низкого давления.
  19. Гидроаккумулятор. Он обязательно нужен для стабильной работы всей системы, поскольку перебои могут быть всегда, особенно при активном потреблении воды на протяжении длительного времени.

Это все инструменты, которые предусматривает водоснабжение частного дома своими руками. Единственный подводный камень – горячая вода. Для этого необходимо устанавливать еще бойлер на 120-140 литров. Очень важно выбрать теплоэффективную модель, которая будет долго удерживать тепло. Для максимальной экономии можно установить автомат на отключение по времени.

Выбираем систему водоснабжения из скважины

Существуют 2 варианта подачи воды внутрь дома: создание давления глубинным насосом и установка автоматизированной станции. Рассмотрим сначала второй вариант. Он более дорогой, но позволяет тратить минимум времени на закачку воды, контроль давления и другие мелочи, которыми необходимо заниматься. Вода откачивается в емкость объемом около 400 литров (этого достаточно для нормального проживания 4 человек).

Бак обязательно оборудуется автоматическим реле или специальной мембраной, при срабатывании которой включается подкачка воды. Эта функция устанавливается где-то на отметке 200 литров, чтобы зря не заставлять работать глубинный насос. Чем больше объем бака, тем дольше прослужит оборудование.

Можно установить дополнительную станцию для создания давления в водопроводе по всему дому или подвести напрямую, чтобы это давление создавал сам насос, но тогда система будет работать не так стабильно. Подводку труб и провода лучше укладывать в одну гофру, чтобы тепло от проводки обогревало трубы, такая схема водопровода в доме позволит использовать его при любых морозах.

Установка глубинного насоса в сочетании с резервуаром, размещенным в самой высокой точке дома дает больше преимуществ. Водоснабжение будет работать намного стабильнее за счет постоянного давления воды, эффект напорной вышки. Чем больше перепад высоты между баком и краном, тем больше давление в системе. 1 метр ровняется 0.1 бар.

Недостаток – отсутствие автоматики и сложных систем, которые будут обеспечивать равномерное давление по всему водопроводу. Но, если вы задумали выполнить монтаж водоснабжения загородного дома именно по такой схеме, вы потратите намного меньше денег на реализацию проекта, поскольку потребуется только насос и резервуар на 800-3200 литров (и коммуникации, конечно же).

Еще одно весомое преимущество системы с глубинным насосом и резервуаром – автономность. В период отключения света у вас всегда будет вода, ведь 1 куба хватит на несколько дней проживания семьи из 3-4 человек.

Особенности монтажа автономного водоснабжения своими руками

Сразу необходимо сказать, что выполнить строительство такой системы сможет человек, который достаточно далек от темы строительства. Ничего сложного в этом нет, поскольку бурить скважину вам не придется (самостоятельно сделать тяжело), либо будет неглубокое отверстие, которое можно без труда выкопать. Остальная автономная система водоснабжения устанавливается за несколько часов при наличии всех комплектующих. Рассмотрим подробнее пошаговую инструкцию обустройства скважины.

ШАГ 1: монтаж насоса или станции. С помощью троса опускают глубинный насос в скважину, предварительно прикрепив провод к оборудованию и зафиксировав его в нескольких местах выше насоса. Трубы также крепят сразу перед погружением. Здесь важно не забыть об обратном клапане.

Если штатная конструкция не предусматривает его, нужно закрепить при помощи ниппеля (переходник). Трубы собираются с помощью переходников, углов и других элементов, поставляемых в комплекте, предварительно нужно измерить горизонтальный уклон при помощи простого строительного уровня (это больше для красоты нужно). При необходимости установки котла, его монтаж надо выполнить в самом конце.

ШАГ 2: установка фильтра. Из скважины будет выходить труба, которая входит в систему фильтрации. Это 3-х уровненный фильтр для грубой, средней и микроочистки. Перед фильтром и после него врезаются краны, чтобы можно было удобно перекрыть систему автономного водоснабжения и поменять фильтры. После второго крана надо установить манометр и всю измерительную технику (низкое давление и поток – первый признак забитого фильтра). С помощью пятерника подключаем водопровод из скважины к накопителю – металлическому или пластиковому баку. Он может располагаться в кладовке или на крыше, в зависимости от схемы автономного водоснабжения вашего дома.

ШАГ 3: разветвление. Подачу воды с бака и насоса лучше разделить на две ветки, причем установить запорную арматуру везде. Это позволит без проблем выбирать способ подачи воды, которая может идти из бака или из скважины по вашему желанию. Сделать все можно при помощи тройника и пластиковых соединений.

Манометра после фильтра Запорная арматура с 2 сторон

СОВЕТ: проводить водоснабжение своими руками будет намного легче, если использовать пластиковые трубы. Нужно купить специальный паяльник с насадками разного диаметра, чтобы в любой момент можно было «перепаковать» трубы и устранить течи (в случае некачественного монтажа с первого раза). Работать с пластиком намного удобнее и не потребуется привлекать квалифицированных специалистов.

Выполнить монтаж водоснабжения из скважины своими руками всего за пару часов очень даже возможно и больших затрат для этого не потребуется. Единственное препятствие на пути – бурение скважины, которое лучше будет доверить профессионалам. Расчеты должны быть правильными и только тогда источник прослужит столетие. Стоимость бурения скважины предугадать сложно, она может сильно зависеть от плотности почвы, глубины залегания твердой породы и водоносного слоя.

В любом случае, экономия при строительстве скважины на даче или дома очевидна – вы не платите за водопроводную воду и получаете качественный продукт, готовый к употреблению в пищу. Копайте и вам воздастся! И напоследок по традиции видео монтажа:

Источники: http://strmnt.com/dom/comm/d-water/vodosnabzhenie-chastnogo-doma-v-detalyax-kak-provesti-vodu-ot-skvazhiny.html, http://www.svoimi-rukamy.com/vodoprovod-iz-skvaginu.html, http://rabotai-sam.ru/prostoj-vodoprovod-iz-skvazhiny/

rusbyr.ru

Как сделать водопровод из скважины в частном доме - АгрономWiki

Человек способен больше месяца жить без пищи, но без воды не протянет и трех дней. Поэтому главная проблема для любого жилища — частного или коллективного — питьевой источник и его качество. В современных реалиях водоснабжение частного дома из скважины очень распространено. Это удобно, недорого, просто.

И дает коммуникациям полную автономность и независимость.

Вода для автономного водоснабжения

Прежде всего стоит разобраться, какая вода годится для устройства автономного водоснабжения.

Если представить все просто и доступно, то выделяют три вида подземных вод.

  • Верховодка. То, что успело просочиться в почву, но еще не стало стабильным водоносным слоем. Наиболее слабая по качеству вода. Узнать ее просто — уровень верховодки сильно колеблется в зависимости от сезона. Для питьевого водоснабжения непригодна.
  • Грунтовые воды. Более стабильные водоносные слои. Глубина залегания от нескольких метров от поверхности до нескольких десятков. Именно их в основном и используют для устройства автономного водоснабжения.
  • Артезианская вода. Самые глубокие и древние водоносы. Глубина залегания может превышать сотню метров. Вода чаще всего пригодна для питьевых целей, но может быть излишне жесткой, насыщенной различными минералами.

Воде, добытой из автономного источника, необходимо пройти цикл комплексных исследований в СЭС или другой аккредитованной на проведение анализа воды организации. По результатам произведенных анализов делают выводы о возможности ее применения в качестве питьевой или технической.

Схема, имитирующая гидрогеологический разрез без соблюдения масштаба, демонстрирует принцип залегания и распространения подземных вод

Организация, проводившая анализ воды, может порекомендовать оптимальную схему очистки, если технический вариант сможет после фильтрации приобрести питьевую категорию.

Типы скважин для частного водопровода

Непригодная для питья верховодка вполне подойдет для полива огорода, уборки и подобных нужд. Получить ее проще и дешевле путем устройства скважины-иглы, называемой также абиссинским колодцем. Он представляет собой колонну толстостенных труб ВГП Ø от 25 до 40 мм.

Абиссинский колодец — самый простой в исполнении и дешевый способ получения воды для временного снабжения дачного участка

Первое звено колонны оснащается наконечником и фильтром, устроенным прямо в стенках водо-газопроводной трубы.

Абиссинскую скважину не бурят, а забивают в грунт с помощью увесистой бабы, которую присоединяют к тросу, перекинутому через блок. Это самый дешевый и легкий способ получения воды для временного водоснабжения.

Для дачников, нуждающихся исключительно в технической воде и только в летний период.

Скважины на песок могут поставлять воду как для технических, так и для питьевых целей. Все зависит от конкретной гидрогеологической обстановки на загородном участке.

Если водонос сверху перекрывает слой водоупорных грунтов, то вода вполне может оказаться питьевого разряда. Препятствующие проникновению воды грунты водоупора пресекают проникновение бытовых стоков.

Если вмещающий воду песок не имеет природной защиты в виде суглинка или твердой супеси, о питьевом назначении вероятнее всего придется забыть.

Стенки скважины укрепляют колонной стальных обсадных труб, соединенных между собой муфтами или сварным швом. В последнее время активно используется полимерная обсадка, востребованная частниками из-за доступной цены и устойчивости к коррозии. Конструкция скважины на песок предусматривает установку фильтра, исключающего проникновение в ствол гравия и крупной песчаной взвеси.

Устройство скважины на песок обойдется значительно дороже абиссинского колодца, но дешевле бурения выработки в скальных грунтах

Рабочая часть скважинного фильтра должна выступать за пределы водоносного пласта сверху и снизу минимум на 50 см. Т.

е. ее длина должна быть равна сумме толщины водоносного пласта и как минимум 1 м запаса. Диаметр фильтра должен быть на 50 мм меньше диаметра обсадной трубы, чтобы его свободно можно было погрузить и извлечь из ствола для прочистки или ремонта.

Без фильтра и частично без обсадки могут обойтись скважины, ствол которых заглублен в скальный известняк. Это наиболее глубокие водозаборные выработки, извлекающие воду из трещин в коренной породе. Служат они дольше аналогов, заглубленных в песок. Им не свойственен процесс заиливания, т.к. в толще вмещающих воду грунтов нет глинистой взвеси и мелких песчинок.

Риск бурения артезианской скважины заключается в том, что зону трещиноватости с подземной водой можно не обнаружить

Обсадка артезианских скважин устраивается по телескопическому принципу.

Каждый нижележащий ярус конструкции должен быть на 50 мм уже предыдущего.

На глубине свыше 100 м допустимо применение асбестоцементных труб или проходка скважины вовсе без обсадки, если скальные стенки гидротехнического сооружения нет необходимости укреплять.

Если артезианской скважиной пройдено больше 10 м трещиноватой скальной породы, вмещающей подземные воды, то фильтр устанавливается. Его рабочая часть обязана перекрыть всю поставляющую воду толщу.

Схема системы водоснабжения автономного дома с одним фильтром характерна для артезианских скважин, не требующих многоступенчатой очистки воды

Правильный выбор места

Первым делом нужно определиться с местом расположения скважины. Когда-то их предпочитали бурить прямо под домом — кухни тогда часто устраивались в подвале и такое решение казалось удобным.

Но дело в том, что при таком расположением проблематично промыть скважину при необходимости. А уж если она выйдет из строя, то то пробурить новую и вовсе невозможно.

Так что лучшее место для скважины — где-то снаружи, хоть и не сильно далеко.

Обязательно учитываем санитарные нормативы. Точка водозабора должна находиться не ближе 20 метров от выгребной ямы или септика при глинистых грунтах: суглинках, супесях. Наличие песка, способного пропускать и «впитывать» бытовые стоки, увеличивает указанное расстояние до 50 метров.

Расстояние между скважиной и поверхностными источниками загрязнения допускается 20 м, так как скважина считается защищенной точкой водозабора

Следует помнить, что чем дальше точка водозабора от точки водоразбора, тем больше средств уйдет на устройство водопровода. Дачникам, прокладывающим летний водопровод на участке, удаленность от источника не слишком интересна. Учитывать ее должны любители постоянного проживания за городом. Ведь для сооружения стационарной системы водоснабжения потребуется рыть траншею.

Абиссинский колодец и мелкие скважины не стоит располагать ближе 5 м к фундаменту. Извлекая подземную воду, они будут заодно тащить частицы рыхлого грунта и постепенно вымывать породу. Со временем процесс подобного ослабления может привести к просадке и деформации фундамента. Зато глубокие скважины на свойства подстилающих фундамент пород практически не влияют.

Общая схема водоснабжения от скважины

Конструктивно вся схема выглядит просто. Главный элемент — насос. Он и поднимает воду с глубины. Может располагаться непосредственно в скважине (погружной) или работать на поверхности (поверхностный). Первый вариант обеспечивает забор воды с большей глубины.

Внутренний водопровод устраивается или с расположенным на чердаке баком-накопителем, из которого вода поступает к потребителю самотеком, или с гидропневматической установкой, расположенной в подвальном помещении или перовом этаже

Второй удобнее монтировать и обслуживать, он предпочтительней при больших сезонных перерывах (на дачном участке, например). Но поверхностный насос не обеспечивает подъема с глубин свыше 8 метров. Тут еще следует учитывать и удаление по горизонтальным участкам на поверхности — 10 метров транспортировки воды в горизонте приравниваются метру подъема. Кстати, еще одна причина не удалять сильно скважину от дома.

Далее вода поступает в гидроаккумулятор. Он представляет собой стальной или пластиковый резервуар. В нем имеется резиновая емкость, куда накачивают воздух. Этот сжимаемый объем и создает давление в системе и вытесняет воду к точкам разбора— вода, как известно, не сжимается, а вот воздух таким свойством обладает.

Автоматика следит за перепадами давления. При падении давления ниже заданного уровня она включает насос, при достижении — выключает. Так создается стабильное давление в системе и нормальная подача воды к точкам разбора.

Мощность и объем гидроаккумулятора (и насоса) подбирают с небольшим запасом, исходя из пикового варианта расхода. То есть плюсуют все точки: туалет, раковину, душ и так далее. Если есть сезонный полив, то его тоже учитывают при расчете.

Типовая схема водоснабжения частного дома от скважины, обустроенной кессономПомимо насоса и накопителя, в набор входит обратный клапан, препятствующий току воды обратно в скважину, предохранительный клапан, сбрасывающий давление, различные датчики и реле, запорная арматура и фильтры.

Песчаные косые фильтры обязательны и предотвращают проникновения песка в систему. А вот фильтры тонкой очистки нужно подобрать, исходя из состава добываемой воды.

Все линии автономной водопроводной сети должны отсекаться запорными вентилями. Желательно, чтобы соединения выполнялись разборными — при помощи так называемых «американок».

Но вообще, окончательная конфигурация всей схемы варьируется, исходя из конкретных задач. Но основа на базе насоса и гидроаккумулятора всегда остается неизменной.

Схема водоснабжения из скважины не сильно сложная и может быть собрана своими руками

Компоновка и расположение оборудования

При монтаже водоснабжения из скважины своими руками чаще всего вызывает затруднение размещение оборудования. Тут вариантов много.

Наиболее рациональным стоит признать устройство кессона — специального колодца у скважины, где и располагают все механизмы. Получается, что оборудование стоит непосредственно у точки забора воды и затраты на транспортировку по горизонту минимальны. Второй плюс — тишина в доме. Насосная станция довольно шумное устройство, так что размещение ее вне периметра жилой зоны оправдано.

Часто оборудование насосной станции устанавливают непосредственно в кессоне скважины — тише в доме

Кессон представляет собой укрепленную и утепленную яму с утепленным же перекрытием, заглубленным на глубину ниже расчетной точки промерзания.

Этим исключается промерзание кессона — дело в том, что температура на грунта на этой глубине примерно неизменна круглый год и всегда выше нуля. Так что при нормальном утеплении стенок и оголовка кессона риска падения температуры нет. Наземные сооружения в таких случаях работают много хуже.

Если устройство кессона невозможно по каким-либо техническим причинам, устье скважины закрывают герметичным оголовком

Если нет возможности соорудить кессон, то все оборудование можно разместить и в доме. Хорошо, если для этих целей будет выделено отдельное помещение.

При продуманном размещении оборудования оно не занимает много места

Если нет возможности выделения для подобных целей отдельной изолированной площади, можно для этого использовать ванную комнату. Если и там нет места, то можно присмотреться к шкафам под мойкой на кухне.

Накопительный бак, фильтры для очистки воды и систему нагрева лучше всего расположить в специально устроенном техническом помещении

Часто размещают под лестницей или в кладовке, хорошо для подобных целей подходит подвал или даже погреб — этот вид оборудования не так уж и громоздок и неприхотлив. Тут главное не место монтажа, а его правильность. А уже само месторасположения на качество работы совершенно не влияет. На удобство доступа — да. Но не на работу.

Можно расположить оборудование в кухонном шкафу под мойкой

Правила прокладки труб

Трубы для монтажа всей системы лучше брать пластиковые, ПНД. Они легкие, долговечные, надежные. Не боятся коррозии, на внутренней поверхности не образуется бактериального налета. Стойко переносят гидроудары, могут выдержать замерзание воды внутри них. Хотя до этого, конечно, лучше не доводить. Их просто гнуть и резать. Допускается укладка непосредственно в грунт.

Утепление ввода на пути от скважины до дома никогда не бывает излишним

На участке вне дома трубы прокладывают на глубине ниже точки промерзания. В крайнем случае существует специальный низкотемпературный обогревающий кабель, который пропускают в трубу и подключают к электрической сети.

Он не дает замерзнуть воде внутри магистрали даже в сильные морозы. Но это лишний расход электроэнергии — куда проще и действенней просто осуществить прокладку трубы чуть глубже.

Если прокладка стационарного трубопровода производится ниже глубины сезонного промерзания грунтов, утепляют только участок выше уровня промерзания

Ввод водопровода от скважины в дом лучше производить тоже на глубине, под землей. Если это невозможно и приходится запускать трубу в дом через цоколь, то этот участок подлежит обязательному утеплению. Причем утеплитель должен начинаться еще ниже уровня промерзания.

Если планируется выход питающей трубы в пределах промерзающего участка, ее следует обязательно утеплить — при этом утепление должно начинаться на участке, расположенном ниже расчетной глубины промерзания

Уже в доме монтаж может производиться любым способом: трубы ПВХ, медь, сталь и так далее — кому что удобнее и проще. Главное, чтобы это было надежно и добротно.

Грамотное устройство водоснабжения от скважины до частного дома гарантирует безотказность работы системы и отсутствие поломок оборудования

Много вопросов вызывают расположение датчиков и их ассортимент, правила установки запорной и предохранительной арматуры.

по теме

Лучшим подспорьем для пояснения подобных темных мест будет видео, представленное ниже. Просто помните принцип: всегда берите все параметры с запасом.

Соорудить систему водоснабжения из скважины собственными руками можно самостоятельно, если следовать указаниям сборников строительных и технологических правил.

Источник: http://sovet-ingenera.com/vodosnab/kolod-skvazh/vodosnabzhenie-chastnogo-doma-iz-skvazhiny.html

Водоснабжение частного дома из скважины своими руками – инструкция по монтажу системы со схемами

При неудовлетворительной работе центрального водопровода или его полном отсутствии в населенном пункте можно наладить бесперебойное обеспечение частного дома водой  из скважины, пробуренной на участке. 

Как обустроить водоснабжение дома — поэтапное описание

Компании, оказывающие услуги по бурению скважин, не занимаются их дальнейшим обустройством.

Все необходимые работы можно провести самостоятельно, закупив необходимое оборудование и материалы для прокладки сети трубопровода от источника до дома на рынке или в специализированном магазине.

Придется выбрать насос, трубы ПНД 32, гидроаккумулятор для поддержания необходимого напора в системе, запорную арматуру и др.

Бурение скважины

Обычно скважина пробивается на придомовой территории. Глубина, как правило, варьируется в диапазоне 25-50 метров, более глубокие являются дорогим удовольствием и требуют специального разрешения на проведение работ.

После окончания буровых работ над поверхностью земли торчит труба, диаметр которой составляет от 100 до 159 мм. Если грунтовые воды залегают ниже двухметровой отметки от уровня земли, то обустраивают колодец.

В иных случаях приходится строить закрытые утепленные пристройки, позволяющие наладить постоянное обслуживание в любое время года.

Обустройство скважины в специально построенном из бруса, кирпича и шлакоблоков домике. Сухое утепленное сооружение позволяет организовать обслуживание источника чистой воды

Размеры колодца и пристройки должны позволять выполнять работы по смене насоса, чистке скважины при возникновении такой необходимости. Построить небольшое подсобное помещение можно из шлакоблоков или кирпича.

Все стены по периметру, а также пол и потолок, необходимо утеплить пенополистирольными плитами, толщина которых должна быть не менее 100 мм. В сильные морозы не допустить замерзания воды в подающей трубе поможет греющий кабель, который окручивают вокруг нее.

Чтобы не допустить попадания поверхностных вод в скважинную трубу, ее поднимают над поверхностью земли на 40 см и закрывают оголовком, который предохраняет источник водозабора от мусора и пыли.

При низком залегании грунтовых вод лучше скважину прятать в колодце. В этом случае в роли утеплителя выступает сама земля. Чем глубже колодец, тем теплее будет в нем в зимнее время года. При этом сооружение должно быть также утеплено, а водопроводная труба обвита греющим кабелем.

Обустройство водоносной скважины в колодце, называемом иначе кессоном, позволяет использовать теплоизоляционные свойства земли в качестве естественного утеплителя

Прокладка водопровода

При прокладке трубопровода следят за тем, чтобы он залегал ниже уровня промерзания грунта в данной местности. Для этого копают траншею нужной глубины и на ее дно укладывают 32-миллиметровую трубу, изготовленную из металлопластика или сшитого полиэтилена. Трубопровод из данных материалов можно заменить трубой ПНД, но нежелательно, так как она при заморозке может разрушиться.

Важно! Помните, что вода не может подаваться по шлангам, поэтому не используйте их для прокладки трубопровода.

Труба, проложенная ниже промерзания грунта, может быть переморожена в местах подъема. Избавиться от этой проблемы можно путем утепления фундамента дома, использования теплоизолирующих материалов для обертывания самой трубы, а также прокладки вдоль нее саморегулирующего греющего кабеля.

Если земляные работы на участке невозможно провести по каким-либо причинам или вообще лень этим заниматься, то можно трубопровод пустить по верху, слегка заглубив его в землю. При этом труба укладывается только вместе с саморегулирующимся греющим кабелем.

Дополнительно трубу утепляют Энергофлексом или другими подобными материалами. Для сохранения теплоизолирующих свойств весь пирог помещают в канализационную или специальную гофрированную трубу большего диаметра.

При этом в систему добавляют накопительную емкость, чтобы поливать растения теплой водой, благотворно влияющей на рост всех культур.

Важно! Вместе с водопроводной трубой прокладывают и кабель электропитания насоса. Электропровод должен быть четырехжильным с сечением 2,5 и выше. Коробку электропитания (ПЗУ) устанавливают в теплом помещении, специально выделенном в доме.

Выбор и установка насоса

Хорошую бесперебойную работу системы водоснабжения может обеспечить два типа насосов: погружной роторный или центробежный. Чаще всего приобретают скважинный погружной роторный насос подходящей мощности. При выборе насоса учитывают ряд параметров:

  • глубину скважины;
  • самую высокую точку водопотребления;
  • минимальный столб воды;
  • общий расход воды.

При покупке насоса обратите внимание на следующие технические характеристики:

  • напор насоса, указываемый производителем в метрах (показывает, какую силу давления создают лопасти для того, чтобы протолкнуть воду);
  • расход насоса, указываемый в кубометрах в час (показывает объем жидкости, которую может прокачать насос в единицу времени).

Уровень потребления электроэнергии зависит от величины его напора и расхода. Чем выше эти технические характеристики, тем больше расходуется электроэнергии при эксплуатации оборудования. При увеличении расхода воды падет напор.

Минимизируя потери в трубопроводе, удастся оптимизировать работу насоса, не допуская его перегрузки. Наибольшим спросом пользуются насосы, обладающие напором в 60-80 метров, расход которых достигает 4 метров кубических в час.

Скважинные насосы различаются по мощности, напору, производительности. Применяются для перекачки чистой воды не только из скважин, но и из колодцев

Важно заметить, что если в населенном пункте бывают перебои в электроснабжении или возникают ситуации с периодическим падением напряжения, то насос необходимо подключить через стабилизатор.

: как выбрать скважинное насосное оборудование

Смотрите другую нашу статью по этой теме: «Как выбрать насос для скважины: критерии выбора и классификация оборудования«.

Особенности монтажа агрегата

Разборное соединение «Американка 1″» позволит произвести отсоединение от скважинной трубы оголовка вместе с водопроводной трубой ПНД 32 и насосом, закрепленным с помощью стального 4-миллиметрового троса или капроновой 5-миллиметровой нити.

Монтаж погружного насоса с присоединенной водоподающей трубой и закрепленным стальным тросом проводят с особой аккуратностью, чтобы не допустить заклинивания оборудования

С помощью троса насос держится на определенном расстоянии от донного основания скважины, составляющем от одного до трех метров.

  Оставлять большее расстояние не рекомендуется, так как оборудование может заилиться, что затруднит его подъем наверх или сделает вообще невозможной эту операцию.

Монтаж обратного клапана выполняют в том случае, если это устройство не предусмотрено в конструкции насоса. Обратный клапан позволяет не допустить обратного тока воды из водопровода в скважину.

Перед спуском к насосу подсоединяют трубу ПНД 32 и цепляют трос. Надевают нижнюю часть оголовка, снабженную уплотнительной резинкой, на скважинную трубу. Начинают медленно опускать насос, фиксируя через каждые полтора метра питающий кабель к трубе с помощью пластиковых хомутов.

При этом натягивать сильно кабель не стоит, а то при растяжке полипропиленовой трубы его может порвать. Насос опускают до дна, после чего осуществляют его подъем на один-два метра. В данном положении проводят фиксацию оборудования путем закрепления троса.

Затем закрепляют верхнюю часть оголовка.

Схема последовательного соединения элементов системы

По данной схеме проводят устройство водопровода при подаче воды из скважины.

Одна из самых распространенных схем организации системы водоснабжения в частном доме, обеспечивающая подачу воды под необходимым давлением для работы всего сантехнического оборудования

Ниже представлены основные элементы системы автономного водоснабжения с краткой формулировкой их предназначения:

  • гидроаккумулятор необходим для создания резерва воды и поддержания в системе приемлемого уровня давления;
  • реле давления позволяет регулировать включение и выключение электропитания скважинного насоса;
  • реле сухого года отвечает за отключение питания насоса в случае исчезновения воды в скважине;
  • ПЗУ (пускозащитное устройство) идет в комплекте с насосом;
  • фильтр грубой очистки защищает систему от крупных частиц, загрязняющих воду;
  • колба с встроенным картриджем очистки обеспечивает более тщательную фильтрацию воды;
  • манометр необходим для контроля уровня давления.

Как видите, водоснабжение из скважины можно сделать своими руками, но при этом надо учитывать слишком много нюансов. Перед проведением работ следует ознакомиться с технологией их проведения. Возможно, привлечение специалистов поможет решить эту задачу быстрее и качественнее.

Источник: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/vodosnabzhenie-chastnogo-doma-iz-skvazhiny.html

Как провести воду в дом из скважины? Подключение скважины к дому

Достаточно часто при необходимости провести воду для загородного дома (или дачи – не важно) в качестве источника выбирают скважину.

Такой вариант хорош тем, что вода в этом случае будет чище, чем в колодце (хотя систему фильтрации все равно применять желательно), да и ее будет попросту больше (что актуально, когда речь идет о снабжении большого коттеджа).

Схематическое изображение пластов грунта при установке скважины

Однако подключение такой системы – задача не из легких, и требуется учитывать ряд определенных нюансов – для того, чтобы в результате получить желаемый результат.

Система водоснабжения из скважины

Обычно скважинное водоснабжение дачи или загородного дома осуществляется по достаточно простой (на первый взгляд, конечно) схеме. На участке бурится сама скважина – источник воды. Кстати, ввиду того, что количество воды в глубокой выработке более чем достаточное – может использоваться одна скважина на два дома.

Такое решение хорошо тем, что можно разделить пополам расходы на бурение и на обустройство. В последние несколько лет, ввиду роста популярности коттеджных поселков, используется именно скважина на два дома – такой вариант ценится ввиду экономности.

Однако, к сожалению, этот способ не всегда возможен – поскольку непросто подобрать подходящее место для выработки, имеющее одинаково удобное расстояние к каждой постройке.

Следует учитывать, что расстояние от скважины до септика должно быть максимально большим, насколько это позволяет участок – для того, чтобы минимизировать риск попадания в воду вредоносных бактерий.

Бурение самой выработки (если речь идет именно о скважине) в подавляющем большинстве случаев выполняется специалистами – поскольку требует дорогостоящего оборудования и определенных навыков.

Выполняется оно после определения места расположения водоносных жил – поскольку достаточное количество воды имеется далеко не везде. Поиск осуществлять можно даже своими руками, применяя (а лучше – совмещая) любой из проверенных способов:

Схема водоснабжения дома из скважины, расположенной снаружи

  1. Лозоходство.
  2. Использование алюминиевых рамок.
  3. Использование банок (переворачиваются донышком вверх на месте предполагаемого расположения воды и оставляются на ночь).
  4. Использование влагопоглотителя (закапывается в керамическом горшке примерно на полметра в месте предполагаемого расположения воды).

Однако наиболее точным является разведочное бурение – для чего в предполагаемом месте делается выработка буром малого диаметра. Причем эту процедуру можно выполнять и своими руками – если у Вас имеется садовый ручной бур.

Итак, воду на участке – нашли, бурение скважины – выполнили. После этого ее требуется прокачать – до тех пор, пока идущая из нее вода не станет чистой. Для этого может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней (чаще всего достаточно 10-20 часов).

Выполняется эта процедура посредством дешевого насоса – ввиду того, что жидкость на первых порах в источнике будет грязной, устройство с большой вероятностью выйдет из строя, или по крайней мере потребует ремонта по завершению работы.

При этом учитывайте, что воду желательно отводить как можно дальше – если расстояние до скважины будет небольшим, грязная жидкость, вполне возможно, снова будет поступать в выработку.

Как вариант – если провести водопровод планируется на этапе строительства здания – можно заранее побеспокоиться о данном вопросе, и разместить скважину в будущем подвале дома. Такое решение более удобно и практично по целому ряду причин:

  1. Расстояние от воды до системы водопровода будет меньше (а значит – меньшей будет и нагрузка на насос).
  2. Не потребуется серьезных работ по утеплению скважинного кессона (поскольку оборудование можно будет расположить в подвале).
  3. Сокращаются расходы на оборудование – не обязательно будет ставить кессон, потребуется меньше трубы, чтобы покрыть расстояние от скважины до дома.

Траншея в земле от кессона скважины до дома для трубопровода

Такое решение, к сожалению, доступно в большинстве случаев только на этапе строительства – бурение скважины в подвале уже построенного дома в большинстве случаев невозможно (или очень и очень ограничено по качеству результата).

После того, как источник воды на участке готов – можно приступать к обустройству скважины (монтажу скважинного оголовка, кессона) и прокладке самого водопровода.к меню ↑

Оборудование для создания водопровода

Учитывать будем только оборудование, которое потребуется для создания системы – ввиду того, что бурение будут выполнять специалисты. Для создания водопровода Вам потребуется:

  1. Кессон (по сути – емкость, в которой будет находиться оголовок скважины, и, возможно – оборудование).
  2. Оголовок скважины (в идеале – сразу с отводом под водопроводную трубу).
  3. Насосная станция (если система монтируется для загородного жилого дома – рекомендуется брать качественную модель с полным набором автоматики).
  4. Гидроаккумулятор – бак, в котором будет накапливаться вода.
  5. Трубы (диаметром 25 или 32 мм – наиболее распространенное решение для водопровода загородного дома).
  6. Запорно-регулирующая арматура (краны).
  7. Система фильтрации (каким бы глубоким ни было бурение – чистота воды все равно не будет идеальной).

Ключевым фактом является установка насоса, который будет качать воду, и установка бак-гидроаккумулятора – который будет ее накапливать (а также гасить гидроудары и обеспечивать постройку водой, когда насос выключен).

Располагаться оборудование может как в вышеупомянутом кессоне (непосредственно над скважиной), так и внутри дома – в подвале (чаще всего).

Схема водоснабжения двух домов из одной скважины

Второй вариант более предпочтителен – если оборудование будет стоять в подвале, Вы будете иметь постоянный и беспрепятственный доступ к нему – для обслуживания и контроля. А вот размещение его в кессоне (т.е. снаружи, в небольшой емкости, вкопанной в землю) усложняет его осмотр, а по необходимости – и ремонт.к меню ↑

Этапы проведения воды в дом из скважины

Описывать будем непосредственно подключение – поскольку бурение требует отдельного внимания, да и, как уже упоминалось выше – своими руками практически не выполняется. Поэтому рассматривать процедуру будем, исходя из предположения, что скважина на участке (или внутри дома, в подвале – не важно) уже имеется, и теперь задача заключается в том, чтобы провести линию до дома.

Начинаем подключение с обустройства скважины:

  1. Монтируется оголовок (это без проблем делается своими руками – на выходящую трубу надевается «крышка»). В идеале оголовок должен иметь отвод требуемого диаметра – чтобы к нему можно было напрямую выполнить подключение водопровода.
  2. Устанавливается кессон.

Кессон – как упоминалось выше – это емкость (чаще всего – пластиковая, что удобнее всего), в которую «заключается» оголовок скважины.

Его также можно установить своими руками (если это пластиковый кессон, конечно) – для этого, по сути, требуется просто выкопать вокруг скважины яму и установить в нее кессон, предварительно проделав отверстия под трубы. Обычно эта процедура выполняется сразу после того, как завершено бурение. Кессон, кстати, не обязателен, если скважина располагается в подвале.

После этого выполняется подключение насоса. Как уже упоминалось выше – автоматика для него может располагаться как в кессоне, так и в подвале. Само же устройство погружается в скважину – поскольку бурение выполняется на большую глубину, обычные поверхностные модели не подходят, и требуется применять специальные глубинные (скважинные) агрегаты.

Подведенная труба водоснабжения к скважине в кессоне

Опустить их до уровня воды также можно и своими руками. Для этого требуется:

  1. Надеть на нагнетательный патрубок насоса шланг, по которому будет подниматься вода.
  2. Привязать корпус (за специальное «ушко») за прочный трос, который требуется закрепить наверху.
  3. Подключить электрокабель.
  4. Связать веревкой (стянуть стяжками) кабель, шланг и трос. Расстояние между соединениями при этом должно быть около полуметра.
  5. Медленно опустить насос в выработку, не допуская его раскачивания и биения о стенки.

После этого выполняется подключение выведенного наверх шланга с подведенной в кессон (подвал) водопроводной трубой.

Теперь, когда линия водоснабжения оказалась на поверхности – можно проводить ее непосредственно в постройку. При этом самым ответственным является расстояние, прокладываемое по улице – поскольку существует серьезный риск замерзания воды в трубе зимой.

Во избежание столь опасной проблемы трубопровод требуется прокладывать в земле (на глубине от 1.2 метра), и вдобавок – утеплять его. Для этого рекомендуется применять специальную теплоизоляционную скорлупу (из минваты, пенопласта, пенополиуретана – не важно).

Как вариант – можно дополнить теплоизолятор греющим кабелем: расстояние по улице будет не слишком большим, и затрат на такое утепление придется понести немного. Да и в любом случае – экономить на этом никак нельзя: лопнувшая в мороз труба, на утеплении которой сэкономили – понесет куда больше затрат и проблем.

После того, как расстояние от скважины до дома пройдено, и труба оказалась внутри дома – самая сложная часть работы осталась позади. Теперь остается выполнить разводку водопроводной линии до каждого из потребителей (кранов, санузлов, бытовой техники).

Процедура эта может выполняться своими руками, однако при этом требуется учитывать ряд нюансов:

  1. Предварительно спроектируйте, как будет выглядеть система водоснабжения в итоге – создайте детальную схему, отметив каждого потребителя, и продумав прокладку линий внутри дома.
  2. Для создания системы рекомендуется применять коллекторную схему – когда водопроводная линия одна, а от нее расходятся трубы к каждому потребителю.
  3. Для создания системы рекомендуется применять полимерные материалы (в случае, если работа выполнятся своими руками) – они дешевле, проще в обработке, менее подвержены засорам.
  4. Избегайте большого количества изгибов: каждый поворот трубы снижает напор, повышая нагрузку на насос.
  5. Для соединения сегментов труб желательно выбирать либо резьбу, либо муфту – сварка делает стык неразъемным, и при необходимости замены участка придется его резать.

к меню ↑

Этапы проведения воды в дом из скважины (видео)

  страница » Водоснабжение дома и дачи

Источник: http://ByreniePro.ru/vodosnabzhenie/kak-provesti-vodu-iz-skvajini.html

Водоснабжение частного дома из скважины: схема и организация

Чтобы организовать водоснабжение частного дома из скважины, схема установки оборудования должна учитывать суточное водопотребление, глубину водоносного горизонта, удаление источника от коттеджа. Основными проблемами автономного водообеспечения являются: стабилизация напора в трубах, выбор насосного оборудования, размещение его на устье или внутри жилища.

Водоснабжение дома из скважины

: пример реализации водоснабжения из скважины

Особенности водоснабжения из скважины

Основными отличиями скважины от колодца являются следующие нюансы:

  • возможность отбора воды с нескольких горизонтов – верховодка, песчаный, артезианский горизонты;

Типы скважин на воду

  • надежная герметизация устья – небольшое отверстие в земле защитить от мусора, осадков гораздо легче;

Оголовок для скважины

  • большие глубины – применяется более мощное энергозависимое оборудование, на случай аварийного отключения электричества необходим резервный генератор;
  • кессон – приямок глубиной 1,5 – 2,5 м на устье необходим для врезки напорной линии, которую необходимо расположить ниже отметки промерзания, размещения оборудования.

Кессон для скважины водозабора

Статья по теме:

Пластиковый кессон для скважины. Обзор преимуществ, методики монтажа, производителей и цен в специальной публикации нашего онлайн-журнала.

Если планируется водоснабжение частного дома из скважины схема должна учесть несколько факторов:

  • режим эксплуатации – в жилищах периодического использования (дача) отопление включается эпизодически, поэтому необходимо предусмотреть уклон для регулярного слива жидкости из всех внутренних контуров (зимний водопровод);

Схема уклона водопровода

  • характеристики источника – максимальный ресурс (50 лет) имеют лишь артезианские скважины, вода из них почти не требует фильтрации, не содержит примесей песка, вредного для глубинных/поверхностных насосов;
  • эксплуатационные условия – в зависимости соотношения дебита скважины/суточного водопотребления используются разные схемы разводки, чтобы воды хватало в пиковые часы;
  • расположение источника – в отличие от колодца, существует опыт эксплуатации скважин внутри здания (цокольный этаж, подполье), что упрощает обслуживание, снижает бюджет строительства водопровода.

Скважина внутри дома

Полезный совет! Покупка фильтрационного, специального оборудования (умягчители, обезжелезнители) без консультаций специалиста, лабораторного анализа жидкости из скважины – напрасно потраченные деньги. В практических услоиях достаточно фильтров грубой и тонкой очистки.

Обзор вариантов, схем, плюсы и минусы

Принцип домашнего водопровода предельно прост – в скважину или на поверхности устанавливается насос, подающий жидкость в системы ХГС, ГВС, для полива. Однако существуют проблемы:

  • для поддержания стабильного напора в трубопроводе насос должен работать постоянно при открытии любого крана внутри дома, что вызывает повышенный износ оборудования;
  • при отключении эл/энергии отсутствует запас воды;
  • мощности насоса может не хватить для нескольких потребителей;
  • насосное оборудование нужно где-то разместить.

Насосное оборудование требует выделения специального места

Поэтому схема включает в себя элементы:

  • источник – скважина «на песок» либо артезианского типа;
  • насос – глубинный центробежный или поверхностный;
  • кессон – приямок на устье для размещения оборудования, врезки напорной магистрали ниже уровня промерзания почвы;
  • обратный клапан – защищает от самопроизвольного стекания воды обратно в скважину при отключении насосного оборудования;
  • гидроаккумулятор – расширительный бак с мембранами внутри него, реагирующими на изменение давления в напорной магистрали;
  • фильтрационное оборудование – выполняет функцию удаления примесей для улучшения качества воды;
  • системы автоматики – реле давления, приборы, контролирующие наличие воды внутри насоса.

Элементы системы

Бюджетным вариантом становится водоснабжение частного дома из скважины схема которого включает накопительный резервуар, расположенный в высшей точке здания (мансарда, чердак). Оптимальным вариантом для большинства коттеджей становится использование насосной станции, в комплект которой входит и гидроаккумулятор.

Варианты установки накопительного бака

Если дебита скважины недостаточно во время пиковых нагрузок, она имеет глубину больше 50 м или расположена вдалеке от здания, придется выбрать двухступенчатую схему, обладающую максимальным ресурсом строительства и эксплуатации. Фильтр только на напорной магистрали после НС, в противном случае насос может выйти из строя, если засорятся картриджи.

Фильтр перед насосом

Башенная система

При башенном водоснабжении частного дома из скважины схема имеет вид:

  • насос – заполняет емкость, расположенную на чердаке, объем которой достаточен для обеспечения всех потребителей в пиковые часы, вода поступает в краны, котел самотеком;
  • расширительный бак – не имеет дополнительного оборудования или оснащается поплавковым выключателем, после наполнения насос отключается, по мере расходования жидкости уровень снижается, оборудование включается снова.

Башенная схема водоснабжения коттеджа

Это бюджетный вариант, однако, для бака требуется место, напор/давление во внутренних контурах ГВС, ХВС не стабильны.

Насосная станция

Схема системы водоснабжения частного дома из скважины с насосной станцией более удобна в эксплуатации:

  • существуют системы автоматизации для вибрационных, центробежных погружных насосов (гидроаккумулятор, датчик сухого хода, реле давления);
  • насосные станции с поверхностными насосами – все это оборудование входит в комплект по умолчанию.

Водоснабжение коттеджа насосной станцией

При снижении давления в напорной магистрали при открытии крана срабатывает реле, насос качает воду в гидроаккумулятор. После растяжения мембраны насос отключается, давление в трубах ХВС, ГВС выравнивается самостоятельно.

Двухступенчатая подача

Если мощности насосной станции не хватает во время пикового расхода воды, после нее устанавливается расширительный бак с поплавковым выключателем. Насос заполняет емкость, отключается, после резервуара монтируется следующий насос нагнетательного типа. Гидроаккумулятор устанавливается после него по аналогичной схеме.

Двухступенчатая схема водоснабжения коттеджа

Благодаря расширительному баку дебит системы увеличивается до необходимого уровня.

Зимний водопровод

Проблема слива воды актуальна, не только при периодической эксплуатации водопровода в жилище, но и во время ремонтных работ. Поэтому даже в коттеджах постоянного проживания используется схема зимнего водопровода.

Организация слива воды из водопровода в зимнее время

Для этого все контуры системы имеют уклон для самотечного слива жидкости. Обратный клапан на всасывающем патрубке предотвращает стекание воды обратно. Кроме того, объем скважины не позволяет сливать внутрь нее большое количество жидкости.

Поэтому в нижний участок системы врезается канализационный патрубок, во время ремонтных работ или консервации водопровода между посещениями дачи зимой вода сливается в септик или отдельное шамбо.

Зимняя эксплуатация скважин

Статья по теме:

Саморегулирующий греющий кабель для водопровода. Из данной публикации вы узнаете о простом способе защиты водопровода от замерзания, его преимуществах и недостатках.

Технология монтажа водопровода

После того, как произведен расчет суточного водопотребления, составлена схема водоснабжения в частном доме из скважины и выбрано сечение труб, характеристики насосной станции, производится монтаж. Технология имеет вид:

  • изготовление источника – бурение песчаной либо артезианской скважины внутри дома или на участке, монтаж обсадной трубы;
  • строительство кессона – колодец на устье глубиной ниже отметки промерзания, диаметром, достаточным для размещения и обслуживания оборудования, верхняя часть укрывается люком, декорируемым в ландшафтном дизайне;
  • установка оборудования – насосная станция, фильтры;

Монтаж оборудования в кессон

  • изготовление напорной магистрали – водопровод от источника до коттеджа сооружается из полиэтиленовой или стальной трубы, залегающей ниже отметки замерзания или обогреваемой кабелем, полистирольными скорлупами, проложенной внутри канализационного трубопровода диаметром 11 см для обеспечения ремонтопригодности трубопровода;

Монтаж трубопровода от кессона к дому

  • подключение водопровода – устье скважины герметизируется оголовком внутри кессона, врезка осуществляется фитингами.

Монтаж оголовка

При необходимости насосное, фильтрующее оборудование могут размещаться внутри дома. Если выбрана башенная схема, на чердаке монтируется расширительный бак. Затем устанавливаются распределительные коллекторы, вода разводится по контурам ГВС, ХГС, на полив.

Расположение насосной станции и распределительного коллектора в доме

С учетом вышесказанного водоснабжение коттеджа можно организовать самостоятельно по любой удобной схеме с учетом эксплуатационных требований, характеристик источника водозабора.

: организация водоснабжения дома из скважины

Загрузка…

Источник: http://HomeMyHome.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma-iz-skvazhiny-skhema-i-organizaciya.html

Похожие статьи:

Поделиться:

Нет комментариев

agronomwiki.ru

Обустраиваем водоснабжение из скважины в частном доме своими руками: практическое руководство

Некоторые романтики верят, что уход от цивилизации – несет благо. Те, кому приходилось носиться с тяжелыми ведрами, чтобы приготовить поесть и помыть посуду и тратить целый день на стирку понимают преимущества водоснабжения в доме.

Хорошо если есть возможность подключиться к центральному водопроводу, иначе придется идти другим путем, например, сделать скважину и завести от нее отводы в жилые строения. Подробнее об этом пути — водоснабжении частного дома из скважины своими руками и схемах устройства системы — мы и поговорим.

Преимущества и недостатки

Из скважины можно получать чистую свежую воду, сравнимую с родниковой в течение года. Пока осадки после дождей и снега просачиваются сквозь разные слои грунта, они фильтруются, все опасные вещества остаются на верхних твердых отложениях. Следует учесть, что употреблять воду для питья и приготовления пищи, можно только после того, как в СЭС обследуют образец и дадут заключение.

К плюсам можно отнести:

  • Гигиеничность, благодаря узкой горловине и верхнему плотно закрытому люку в колодец не попадает мусор, листья, осадки и насекомые.
  • Большие запасы позволяют полностью обеспечивать домашнее хозяйство долгие годы, обычно минимальная подача воды со скважины начинается от 0,5 м3/ч.
  • Грамотно обустроенный проем не требует особого ухода, необходимо только следить за работой оборудования.

К недостаткам водоснабжения со скважины можно отнести:

  • Высокие расходы на обустройство: стоимость работ, оборудования и обсадных труб.
  • Запах и помутнение воды при использовании некачественных материалов.
  • Заиливание.

Виды скважин и глубина залегания водоносных пластов

На приусадебном участке обычно используют несколько видов скважин: глубокие (артезианские), на известняк и более мелкие (песчаные). От вида используемого слоя зависит чистота воды, запасы, угроза заражения опасными веществами из верхних слоев почвы и сложность работ.

В разных регионах глубины залегания водоносных пород могут существенно колебаться, и определить окончательный размер проема можно только после разведывательного бурения.

В качестве подручных средств для организации автономного водоснабжения на даче из скважины можно использовать садовый бур и сделать глубокое тонкое отверстие в земле, но способ подходит только для верхних песчаных слоев.

Если у соседей есть водоснабжение, то можно ориентироваться на их источники.

В неглубоких проемах используется песчаный водоносный горизонт в рыхлых отложениях. Пробурить отверстие можно шнеком за 1-2 дня. Это самый дешевый вид, и установку можно сделать своими руками.

Из такого источника можно добывать 0,5-1 м3/ч, хватает для обеспечения минимальных хозяйственных потребностей.

Однако верхние песчаные слои не защищены от поверхностных загрязнений, и требуется эффективная система очистки. Использовать источник нужно постоянно, иначе он заилиться.

В скважинах на известняк используется вода, скопившаяся в разломах камня на глубине от 15-50 метров. Обычно этот источник более чистый, чем песчаный.

Артезианские источники имеют глубину от 50 до 1000 метров. В них используется водоносный песчаный слой, расположенный под известковыми отложениями. После того как пробурят проем, уровень воды под давлением грунта поднимается на глубину от 5 до 70 метров.

В некоторых случаях источник может подавать воду беспрерывно, как фонтан.

Глубокие скважины невозможно пробурить своими руками. Для обустройства системы водоснабжения загородного дома из таких скважин необходимо получить лицензию и использовать специальное оборудование.

Выбор месторасположения

При выборе места под скважину необходимо учитывать расположение других объектов, согласно санитарным нормам, она должна быть удалена не менее, чем на 5 метров от дома, хозпостроек и растений, и на 25 от септика. Нельзя выполнять буровые работы в местах, где будут проезжать или стоять автомобили. При этом необходимо учитывать не только планировку своего хозяйства, но и соседних владений.

На участках со склоном источник необходимо располагать в высоких точках. После сильных осадков в низинах будет скапливаться грязная жижа и попадать в приямок, что приведет к загрязнению воды.

Если расположить скважину на возвышенности не получается, необходимо обеспечить дренаж, который будет отводить стоки от нее. В случае, когда источник расположен ниже очагов загрязнения, отводы должны иметь радиус не менее 10 метров.

При бурении глубоких проемов используются массивные буровые установки на спецтехнике, которую может сопровождать машина с водяной цистерной. Значит, на площадке вокруг будущего строения должно разъехаться два грузовика.

Самостоятельное бурение и обсадка неглубоких скважин

Бурить скважину своими руками можно, если слой водоносного песка расположен не глубже, чем на 20 метров, если известно, что на этой глубине есть вода.

В остальных случаях понадобиться бурильная установка и навык работы с ней, так что для добычи воды и известковых и лежащих под ним водоносных песчаных пластов придется обратиться к специалистам. Если обсадная труба будет иметь наружный диаметр 10-12 см, то есть необходим бур с размахом лопастей 15.

Для бурения используется шнековый бур (штанга с приваренными спиралью лопастями). Как это происходит:

  1. В процессе бурения приспособление крутят по часовой стрелке.
  2. Каждые полметра его вытаскивают, вместе с переработанным грунтом и очищают (можно использовать лебедку).
  3. Приспособление снова опускают в яму, при необходимости штангу удлиняют следующей.
  4. Процесс продолжается, пока бур не достигнет водоносного слоя.
  5. Скважину очищают от мелких осыпаний желонкой.
  6. Дно засыпают щебнем или гравием слоем 0,2-0,3 м.
  7. Вниз опускается обсадная труба (пластиковая или из нержавеющей стали), на которую одет мелкосетчатый фильтр. Его можно купить или изготовить из отрезка, просверлив в нем по кругу отверстия 5 мм через каждые 5-6 см, а на нижний торец надеть мелкую сетку и закрепить ее хомутом.
  8. Если стальная обсадка плохо погружается, можно помогать их продвижению кувалдой, и после опускания одного отрезка, крепить на него следующий.

  9. Когда труба установлена, необходимо подождать около часа пока скважина заполниться жидкостью, и откачать ее. Этот шаг повторяется, пока вода не станет прозрачной.
  10. Можно бурить скважину сразу опуская в нее трубу. В этом случае внутреннее отверстие цилиндра должно быть достаточного диаметра, чтобы в него поместился бур. После каждого прохода и выемки грунта, обсадку забивают на глубину прокопанного отверстия.
  11. При достижении водоносного слоя, трубу немного углубляют, но так, чтобы не перекрыть воду. Затем жидкость откачивается несколько раз, как и в предыдущем случае. В обсадку погружают фильтр с диаметром на 1-2 мм меньше внутреннего диаметра трубы.
  12. Свободное место между трубой и грунтом заливают цементным раствором, чтобы сделать преграду для стоков и осадков.

Как собрать систему в неглубоких местах

Этот способ можно использовать, только для скважин глубиной до 20 метров. При залегании водоносного слоя ниже двух метров необходимо обустроить колодец для скважины (яму с люком вокруг трубы). Если это невозможно придется построить над ней закрытую утепленную пристройку, которая будет препятствовать промерзанию скважины.

В колодец опускают кусок трубы, ниже уровня воды (лучше использовать целый кусок полиэтиленовый отрез) оставшуюся часть протягивают по траншее в подвал или подсобное помещение, глубже, чем промерзает грунт, тогда земля будет выступать в роли утеплителя. Если это невозможно, то вокруг трубы протягивают греющий кабель.

В доме к трубе подключается фильтр грубой очистки, а после него подключают насосную станцию с гидропневматическим баком. В этом случае вода подается в емкость, при ее наполнении насос отключается. Когда вода расходуется, подается сигнал, и насос снова начинает откачивать воду, пока не заполнит бак.

Гидропневматический бак — специально оборудованная емкость со сжатым воздухом, которая подает воду под давлением на краны.

Установка на глубине

Схема, как сделать водоснабжение из скважины на даче, используя глубинные насосы, немного сложней. Устройства монтируют прямо в шахте, поэтому их диаметр должен быть меньше, чем у обсадной трубы. Если насос будет слишком плотно прилегать к трубе, он будет плохо охлаждаться и быстро перегорит.

Минимально допустимый диаметр можно посмотреть в паспорте устройства. Тем не менее, это не значит, что нет нужды оборудовать колодец. Трубы к дому лучше протягивать под землей, что защитит их от замерзания в морозы.

  1. Чтобы вода оставалась в рабочей камере, на патрубку насоса крепиться обратный клапан.
  2. На отвод для всасывания воды крепиться фильтр, он будет предохранять рабочую камеру от заиливания.
  3. На обратный клапан крепят нагнетающий шланг, который поднимает воду из скважины, его второй конец крепят к гидроаккумулятору либо внутри адаптера, это будет выходной участок.
  4. К шлангу при помощи жгутов крепят кабель, не стоит использовать проволочное крепление, оно может пережать шланг или протереть провод.
  5. В кронштейны на корпусе протягивают крепкий канат из полимерного материала.
  6. Конструкцию опускают в колодец скважины, при этом она должна висеть только на канате, нельзя использовать шланг для поддержки.
  7. Когда насос будет опущен на нужную глубину, согласно инструкции, но не менее 1 метра от дна, иначе он будет поднимать донные отложения.
  8. После того как насос установлен к нагнетающему шлангу подсоединяют трубу, которая будет служить для подачи воды в большой бак 500-1500 л, установленный на чердаке или верхнем этаже дома.

Перед емкостью нужно закрепить фильтр тонкой очистки воды. Именно из этого бака будет осуществляться подача воды на точки водозабора.

Чтобы сделать систему наполнения бака автоматической, можно использовать концевой поплавковый выключатель для насоса, который будет включать систему при понижении уровня воды.

Эта конструкция имеет одно преимущество, так как бак все время наполнен, в случае отключения электроэнергии вода некоторое время будет поступать на краны самотеком, 1500 литров при экономном использовании хватит семье на несколько дней.

Поделиться:

Нет комментариев

sansovet.com

Водоснабжение частного дома из скважины своими руками

Если на участке залегание водоносных пластов «на песок», не глубже 20 метров и нет выхода скальных пород, то водоснабжение частного дома из скважины своими руками осуществимо. Для этого необходимо иметь инструмент (или взять недостающий в аренду) и хотя бы начальные навыки обращения с ним.

Скважина на песок

Готовая к эксплуатации скважина насчитывает четыре элемента:

  • ствол из системы обсадных труб (укрепление стенок и защита от верховодки) с оголовком и нижней перфорированной частью для забора воды;
  • система фильтрации воды из двух частей — забойного фильтра из гравия мелкой фракции и галунной сетки;
  • системы подъема воды (насос, кабель электропитания, шланг);
  • кессон, защищающий скважину и оборудование.

Оборудование для бурения своими руками

Водоснабжение частного дома, из всех видов работ бурение пожалуй самый специфический и непривычный процесс, хотя для этого надо немного: буровую вышку, лебедку, буровую колонку и буровую головку.

Буровая вышка — это обычная тренога из деревянного бруса или металлической трубы (круглой или профильной).

На ней крепят лебедку для подъема буровой колонки — системы штанг, которые между собой крепятся при помощи муфт или резьбы.

Высота буровой вышки зависит от длины буровых штанг, которые для ручного бурения ограничены размерами 1.5-3 метра. Короткие придется чаще соединять-разъединять при бурении, а с длинными сложнее работать.

На конце колонки располагается бур или желонка.

Для каждого типа грунта используют свой вид бура:

спиральный (или змеевик);

бур-ложка для мягкого грунта и скважины большого диаметра;

бур-ложка для мягкого грунта и небольшой скважины;

бур-долото для каменистого.

Желонка применяется, для подъема жидких фракций при достижении верховодки и водоносного слоя. Ее также используют для извлечения раздробленных твердых пород, которые заливают водой и поднимают наверх в виде шлама.

Выбор рабочего диаметра бура зависит от диаметра обсадной трубы. И здесь могут быть варианты, зависящие от глубины залегания водоносного пласта на песок (который относится к безнапорному типу) и вида насоса.

Поверхностные насосы способны поднимать воду не более чем на высоту 8 метров (самовсасывающие модели). С учетом глубины кессона или подвала можно рассчитывать не более 10 метров. Для такой скважины обсадные трубы используют с небольшим диаметром (чуть больше чем для подъема воды), а для абиссинской скважины применяется металлическая труба, которая выполняет обе функции.

Погружные насосы работают на значительных глубинах (зависит от мощности). Стоят они гораздо дороже и обсадная труба должна выбираться с учетом того, чтобы между стенками и корпусом насоса было не менее 4 мм.

Стоимость бура большого диаметра довольно высокая, а дальше в его использовании необходимости не будет. Можно взять на прокат (если недалеко есть предприятие с такой услугой), но его несложно изготовить своими руками. Например, такой самодельный образец, который соединяет в конструкции два типа бура для рыхлого грунта — змеевик и ложку.

Змеевик не влияет на размер скважины — он служит для разрыхления проходимого пласта. А для корпуса ложки приспосабливают старый газовый баллон, его сталь имеет высокие показатели прочности.

Водоснабжение частного дома: бурение

Выбор места для скважины — почти лотерея. Разница глубины водоносного пласта в пределах одного участка может достигать нескольких метров, не говоря о вероятности попадания на крупный валун. Некоторые ориентируются на народные приметы, кто-то верит результатам лозоходцев, но они недостоверны и могут указывать на верховодку, которая не годится для водоснабжения дома. Поэтому если и ориентироваться на них, то лучше в разгар лета, когда верховодка (в отсутствии дождей) практически пропадает. Это же время оптимально для бурения — меньше придется пользоваться желонкой.

После выбора места необходимо вырыть яму по периметру 1.5×1.5 м и глубиной ниже уровня промерзания грунта.

В этой яме затем будет обустроен кессон, а глубина послужит защитой от замерзания воды в горловине скважины и точке распределения между потребителями (дом, летняя кухня, система полива). На время бурения нужно сделать временную опалубку, чтобы стенки не осыпались во время работы.

Затем устанавливают треногу, в верхней точке вешают лебедку, на первую штангу крепят бур и начинают бурение. На штанге необходимо сделать отметки, чтобы каждые 40-60 см (зависит от характера грунта и типа головки) извлекать бур, чистить его и скважину от грунта.

После достижения водоносного участка (мокрого песка) в скважину вставляют обсадные трубы с фильтрующим нижним сегментом (перфорация плюс металлическая галунная сетка снаружи).

Вставляют бур меньшего диаметра и, чередуя его с желонкой, начинают очистку скважины и заглубляют трубу до тех пор, пока труба немного не углубится в следующий водоупорный слой.

Пластик — самый распространенный вариант материала труб для неглубоких скважин (с учетом отсутствия подвижек грунта).

Затем в скважину забивается слой гравия мелкой фракции. Заключительный этап — это раскачка скважины, удаление песка, ила и грязной воды после бурения. Используют для этого не основной, а специальный погружной центробежный насос. Длительность раскачки индивидуальна и может продолжаться несколько часов — до тех пор пока из трубы не пойдет чистая вода.

Периодически насос извлекают, чистят от песка и ила. Чтобы насос быстро не забивался, он не должен «лежать» на дне, а быть выше гравийной забивки на несколько сантиметров.

После раскачки воду сдают на анализ, чтобы определить возможность ее использования в качестве питьевой и разработать схему водоочистки. Затем устанавливают основной насос и оборудуют кессон.

Водоснабжение частного дома: абиссинская скважина

Это самое простое устройство скважины при водоснабжение частного дома своими руками. Ее выполняют не бурением, а забиванием металлической трубы в грунт. Необходимы два условия — глубина «зеркала» водоносного пласта не ниже 7-9 метров (с учетом кессона и использования поверхностного насоса) и характеристики грунта.

Диаметр трубы не превышает 1.5 дюйма, она одновременно является обсадной и эксплуатационной. На конце расположен конец в виде острого наконечника, что дало второе название технологии — прокалывание.

Нижняя часть трубы имеет перфорирование, поверх которого крепят галунную сетку. А так как наконечник имеет диаметр больше трубы, то сетка в процессе прокалывания с перфорации не смещается.

Возможные недостатки скважины — невысокая производительность и уязвимость от загрязнения.

Желательна информация об используемых колодцах и скважинах на соседних участках, в том числе данные анализов на химический и бактериальный состав воды.

Достоинством абиссинской скважины можно назвать не только простоту, но и возможность ее обустройства в подвале дома, а это экономия на кессоне и прокладке труб по участку.

Водоснабжение частного дома: кессон

Есть разные варианты устройства кессона: металлическая сварной короб или труба большого диаметра, колодезные бетонные кольца, кирпичная кладка, пластик.

Монолитный бетон по опалубке самый надежный, хотя и сложный. Он позволяет сделать конструкцию любой конфигурации и глубины. Можно даже вмонтировать в стенки скобы для спуска и подъема, предусмотреть место для накопительного бака и свободно разместить все необходимое оборудование.

При обустройстве кессона надо не только позаботиться о надежной защите от попадания осадков внутрь, необходимо сделать гидроизоляцию и утепление стенок. Яму можно вырыть с запасом по периметру, чтобы оставшийся зазор засыпать смесью песка и щебня — это защитит конструкцию, и как дренаж, и как средство от «выдавливания» при пучнистых грунтах.

Водоснабжение частного дома: накопительный бак

Для любого двигателя режим «старт-стоп» считается экстремальным. У электродвигателя добавляются еще и высокие пусковые токи. Чтобы «сгладить» процессы используют накопительную емкость (гидроаккумулятор). Она уменьшит количество срабатываний погружного насоса, а следовательно увеличит срок эксплуатации. Кроме того, ее можно рассматривать как запас воды в случае с перебоями в электроэнергии.

Для такого бака есть несколько мест размещения.

Самый простой — на чердаке дома, откуда вода самотеком будет распределяться между потребителями.

Но у этого варианта есть недостатки:

  • необходим более мощный погружной насос, чтобы обеспечить дополнительный подъем воды;
  • система водоснабжения будет иметь невысокое давление, что влияет на полив участка.

Можно расположить емкость на одном уровне с горловиной скважины.

Нагрузка на основной насос уменьшится, но для распределения воды между точками потребления необходим еще один насос — поверхностный. Давление в системе водоснабжения будет постоянно высоким, но воспользоваться водой из бака при отсутствии электроэнергии нельзя.

Сборка системы

После того как скважина и кессон готовы, а накопительная емкость установлена, систему водоснабжения можно собирать.

К насосу крепят обратный клапан и подсоединяют его к трубе ПНД и кабелю электропитания, пропущенные через оголовок горловины обсадной трубы.

Опускают насос при помощи оцинкованного троса в пластиковой оболочке, прикрепленного к проушине на корпусе. По мере опускания, через каждые 1.5-2 метра, трубу и кабель питания фиксируют к тросу хомутами. После того, как насос достиг дна, его поднимают на 0.5-1 метр и крепят к скобе в нижней части оголовка, а его в свою очередь крепят на обсадную трубу. Спустя 10 минут, после заполнения насоса водой, его можно запустить для тестирования работы.

Управление работой насоса лучше всего проводить при помощи поплавкового датчика в накопительной емкости. Он должен быть настроен на два уровня: минимальный для замыкания цепи питания насосом и максимальный — для размыкания.

Прокладка водопровода к дому проходит в траншее ниже уровня замерзания грунта.

На дно засыпается песчаная подушка, а трубу лучше завернуть в утеплитель — стекловата, минеральная вата или «скорлупа» из пенопласта. Последний вариант считается самый надежный и устойчивый.

После того, как труба заведена в дом, ее подключают к накопительной емкости. А от нее уже идет разводка к системе полива и системе очистки холодного водоснабжения.

Водоснабжение частного дома: система водоочистки

Схема водоснабжения частного дома невозможна без системы водоочистки. Выбор ее конфигурации проходит после проведения лабораторных анализов проб воды из скважины. Причем, если для полива очистка не понадобится, то для бытовых нужд качество воды должно почти соответствовать уровню питьевой — техника и оборудование могут быстро выйти из строя (стиральная машинка, бойлер, отопительный газовый котел).

Поэтому есть обязательные фильтры, которые надо включить в систему.

Важно! Со временем состав воды в скважине может меняться. Поэтому анализ воды необходимо проводить как плановое мероприятие и при необходимости корректировать систему очистки.

Первый этап, обязательный — механическая фильтрация взвешенных частиц. Забойный фильтр скважины и галунная сетка не полностью очищают воду. Оптимально использование двух фильтров — грубой и тонкой очистки. Фильтр грубой очистки лучше установить еще и перед накопительной емкостью. Самые удобные в эксплуатации — самопромывные модели, очищающиеся обратным током воды, который включается либо по истечении заданного времени, либо при снижении определенного порога давления воды.

Практически повсеместно требуется умягчение воды. Лучшим считается фильтр, использующий ионообменник из гранул на основе специальных смол. Его регенерация (восстановление) проводится при помощи очищенной поваренной соли. Ресурс при своевременном обслуживании исчисляется годами.

Очищение от железа и его солей возможно при помощи сменных картриджей. Сам реагентный фильтр стоит недорого, но картриджи менять надо будет часто. Безреагентный метод использует принудительную аэрацию кислородным воздухом. В результате железо и его соли окисляются до нерастворимого осадка, который затем смывается в канализацию. Такой фильтр стоит дороже, но в эксплуатации он дешевле.

В кухне может стоять система доочистки воды питьевой воды. Здесь обязателен этап обеззараживания. Он проходит либо как ультрафиолетовая стерилизация, либо при помощи химических реагентов.

Система в доме

Чтобы развести водопровод в доме своими руками между потребителями холодной и горячей воды необходимо составить схему.

Она нужна для трассировки трубопроводов, расчета количества труб, фитингов и запорной арматуры. Для большого дома лучше использовать коллекторную схему подключения, когда к каждому потребителю идет отдельная труба.

Это даст приблизительно равное давление в каждой точке.

Чаще всего для частного дома выбирают полипропиленовые трубы. Невысокая цена, отсутствие коррозии, долговечность и простой монтаж — эти факторы объясняют их популярность.

В отличие от стальных, они легко режутся, а сварочные аппараты просты в эксплуатации и не требуют высоких профессиональных навыков — достаточно попрактиковаться на обрезках трубы.

Выбор диаметра трубы зависит от требуемого расхода в точке потребления: дюймовая пропускает 30 л/мин, дюйм с четвертью — 50 л/мин, а полуторадюймовая — 75 л/мин.

[tab:Видео]

stroitelinfo.ru


Смотрите также