Все о бурении


Бурение скважин. Самая глубокая скважина | VseOBurenii.com – Все о бурении!

Сегодня очень активно проводят бурение скважин. Самая глубокая в мире скважина – «СГ-3» Кольская сверхглубокая. Работами по проведению научно-исследовательских работ, в большей степени занимался научно-производственный центр «Недра». Однако в лучшие годы, к проведению исследовательских работ привлекалось до 16 исследовательских лабораторий, которые лично курировал министр геологии Советского Союза.

Поверхностные слои Земли, которые сложены осадочными породами, ввиду широко развитого в те времена нефтяного бурения были достаточно изучены до глубины в 8000м. Довольно большой интерес представляло бурение в выходящих на поверхность вулканических породах, имеющих возраст более 3 миллиардов лет. Именно этот интерес повлек за собой заложение самой известной в мире скважины – Кольской сверхглубокой.

Местонахождение скважины:

Геологическая точка заложения СГ-3 – северно-восточная часть Балтийского щита, которая представляет собой сочленение докембрийских рудоносных пород. Географическое расположение – неподалеку, а именно в 10 км на Запад, от города Заполярный в Мурманской области. Данное место заложения было определено множеством факторов, ключевым из которых оказалось близкое прохождение к поверхности земли границы Мохоровичича.

История сооружения скважины:

Заложение Кольской сверхглубокой скважины было произведено в 1970 году, в честь столетия от для рождения советского политического и государственного деятеля В.И. Ленина.

Для реализации проекта, под руководством высококвалифицированных специалистов, специально была создана «Кольская геологоразведочная экспедиция».

Процесс бурения скважины СГ-3 начался 24 мая 1970 года. До глубины 7263 м. для осуществления процесса бурения использовалась серийная буровая установка «Уралмаш-4Э», которая ввиду неблагоприятных погодных условий, сверху донизу была обшита деревянными щитами. Этот интервал был сложен однородными прочными и крепкими породами, в большей степени однородными гранитами, что оказывало положительное влияние, как на процесс бурения, так и на состояние ствола скважины.

По достижению отметки 7263 м, проект пережил годовой перерыв, который был связан с созданием новой, специальной буровой установки для сверхглубокого бурения «Уралмаш-15000». По возобновлению процесса бурения с отметки 7263 м, геологический разрез сменился от прочных, твердых пород на более мягкие, слоистые, трещиноватые. Это оказало негативное влияние на состояние ствола скважины, привело к образованию каверн, и многочисленным осложнениям и авариям.

Наиболее частым видом аварий на скважине были прихваты инструмента, с обрывом нижней части КНБК. Ликвидация этих аварий производилась путем цементирования потерянной части, с последующим отклонением. В связи с многочисленными обрывами, и их ликвидацией, темпы углубления скважины значительно снизились.

В 1983 году была достигнута отметка в 12057 м. С целью подготовки к Международному геологическому конгрессу 1984 года, все работы по сооружению скважины были заморожены. Итогом Международного геологического конгресса стала всемирная слава – статьи с фотографиями Кольской сверхглубокой печатались в СМИ по всему миру; была выпущена почтовая марка; за работы на СГ-3 лауреатами различных премий стали десятки руководителей государства.

Процесс бурения был возобновлен 27 сентября 1984 года. Любому буровику известно, что незаконченная скважина не терпит и не прощает длительных простоев. Процесс дохождения к забою был немного затруднен. Было произведено калибрование стенок скважины, и выполнен рейс длиной в 9 м, в результате чего была достигнута отметка в 12066 м. С самого начала подъема бурового инструмента, при попытке оторваться от забоя, выяснилось что в скважине произошел прихват. В процессе борьбы с прихватом произошел обрыв инструмента – в скважине осталось более 5 км бурильных труб.

27 сентября 1984 года – считается черной датой для скважины Кольская сверхглубокая СГ-3. Попытки ликвидировать аварию продолжались более 7 месяцев, и все они были безуспешными. В связи с этим, было принято решение оставить потерянный инструмент в скважине, и забурить новый ствол с глубины 7 км. Отметка в 12 км была достигнута повторно в 1990 году. Конечная глубина скважины 12262 м, достигнута в 1992 г. Ввиду множества аварий, было принято решение остановить работы по проекту.

Все работы по сооружению скважины СГ-3 были остановлены в 1992 году в связи с прекращением финансирования проекта и отсутствием государственной поддержки. В 2008 году проект «Кольская сверхглубокая скважина» был окончательно закрыт; скважина была консервирована, все оборудование демонтировано, а объект заброшен.

Интересные факты о СГ-3:

- За время бурения скважины было использовано более 50 км бурильных труб. – Масса бурильной колонны в скважине составляла более 200 тонн. – В процессе сооружения скважины использовались бурильные трубы из легкосплавного материала. Если бы использовались стальные трубы, то они бы оборвались под собственным весом. – Проходка за рейс составляла от 7 до 10 мм, а время на бурения составляло в среднем 4 часа, что обусловлено продолжительностью «жизни» буровой коронки. Несмотря на это, ввиду множества осложнений и аварий в скважине, за месяц бурилось в среднем 60 м. – Время проведения спуско-подъемных операций до отметки 12 км составляло порядка 18 часов.

– При обрывах инструмента, производилось забуривание новых стволов над местом обрыва. Всего было забурено 12 таких стволов, четыре из которых длиной до 5000 м.

http://vseoburenii.com/wp-content/uploads/2014/01/Kolskaya-sverhglubokaya-posledniy-salyut.flv

vseoburenii.com

Виды бурения | VseOBurenii.com – Все о бурении!

Все поклонники игр в казино знают, что преимущество дома — это то, что мешает игроку в долгосрочной перспективе добиться положительного результата от азартного развлечения, хотя можно получить краткосрочную прибыль. Помимо этого, многие игроки онлайн-клубов удивляются, как край дома влияет на их шансы на победу. Преимущество казино на самом деле не влияет на шансы, а только на прибыль. Вероятность победить остается неизменной. Приступайте прямо сейчас в Вулкан Удачи играть бесплатно.

Тип скважины определяется ее назначением и геологическими условиями в точке бурения. В зависимости от условий – глубина бурения, твердость породы, строение геологического разреза – выбирается метод проходки и конструкция скважины.

РАЗВЕДОЧНЫЕ СКВАЖИНЫ Разведочные скважины бурятся в случае проведения инженерно-геологических, геологоразведочных и гидрологических изысканий. Основной способ, используемый при бурении разведочных скважин, вращательный. Другие виды скважин для разведки используют методы ударно-вращательный, ударно-канатный, шнековый и вибрационный. Диаметр разведочных скважин небольшой, конструкция простая, поэтому скважина дешевая, но позволяет сэкономить значительные средства, помогая выяснить перспективность разработки месторождения.

Способы бурения нефтяных и газовых скважин. Несмотря на многообразие существующих методик, современное бурение нефтяных и газовых скважин осуществляется только лишь механическим, вращательным способом.

В зависимости от местонахождения инструмента, передающего вращение на долото, можно выделить два метода:

Если вы приобрели участок земли, и нуждаетесь в воде, не имея при этом поблизости возможности подключиться к водному трубопроводу, вас заинтересует такая услуга, как бурение скважин, чтобы экономить на оплате воды, так как вода из скважины дешевле, чем при использовании общей системы водоснабжения.

При использовании воды из скважины, пробуренной на садовом участке, наиболее важным критерием является ее качество. При высоком содержании песка и иных механических примесей, это негативно сказывается состоянии оборудования, при этом возникают вопросы по дополнительному обслуживанию водяной системы.

В целом, наличие песка в скважине является нормальным явлением. Это связанно с тем, что подавляющее большинство водоносных горизонтов находится именно в песке.

Грунт – это горная порода, почва или техногенное образование, которые представляют собой многообразную и многокомпонентную геологическую систему, являющуюся объектом хозяйственно-инженерной деятельности, а именно:

I – материал основания зданий и сооружений; II – среда размещения зданий и сооружений;

III – материал для сооружения.

Бурение свай – является одним из лучших, и самым безопасным, из существующего многообразия способов сооружения фундамента, при постройке сооружений любого типа, общественного, производственного или жилого.

Бурение скважин под сваи эффективно в уловиях плотной городской застройки, поскольку, в отличии от иных способов сооружения фундаментов, вероятность деформации уже возведенных сооружений сводится к минимуму. Еще одним важным фактором является отсутствие динамических напряжений на грунт.

Этот метод впервые был предложен в начале сороковых годов ХХ века. Он основан на включении в компоновку низа бурильной колонны турбобура либо другого забойного двигателя, и предусматривает непрерывный процесс набора искривления в процессе углубления скважины.

Низ бурильной колонны, для набора искривления, компонуется таким образом, чтобы на долото во время бурения действовала отклоняющая сила, т.е. сила, перпендикулярная его оси. При этом, процесс наклонно-направленного бурения заключается в управлении отклоняющей силой в требуемом азимуте.

Наклонно-направленное бурение – это способ сооружения скважины, с последующим ее отклонением по вертикали в заданном направлении. С течением времени, работы по наклонно-направленному бурению становиться все более востребованными как на суше, так и на шельфах морей (при сооружении буровых скважин со стационарных морских платформ). В настоящее время, в большей степени этот метод бурения используется при бурении на нефть и газ, и разведке месторождений полезных ископаемых.

Основные задачи наклонно-направленного бурения:

Горизонтально-направленное бурение является относительно молодым способом бурения, начавшим свое развитие в 70ых годах прошлого века. Несмотря на “молодость” данного способа сооружения скважин, он сумел найти широкое применение в строительстве при прокладывании коммуникаций, и в этой сфере является наиболее эффективным, и наверное, наиболее экологическим.

На выбор обсадных труб оказывают влияние различные показатели, такие как: назначение скважины, ее глубина, геологические особенности местности и т.д. Исходя из мирового опыта, наилучшими вариантами, для крепления скважины являются металлические, либо полиэтиленовые обсадные трубы.

Наверное для всех, кто хотел бы пробурить у себя дома скважину, одним из основных становится вопрос о том, где же залегает эта самая вода? В первую очередь, от этого будет зависеть качество воды, а также режущий душу вопрос – затраты на бурение, и в конечном результате стоимость самой скважины.

vseoburenii.com

Скважина | VseOBurenii.com – Все о бурении!

Скважина – это горная выработка в земной поверхности, которая имеет большую длину при относительно малом ее диаметре.

 Элементы скважины:

Любая скважина имеет следующие элементы: 1 – «устье» – место начала бурения, где контур скважины пересекается с земной поверхностью; 2 – «ось» – условная линия, которая проходит через воображаемый центр поперечного сечения скважины; 3 – «стенка» – боковая поверхность скважины относительно оси; 4 – «забой» – дно скважины, или поверхность разрушаемая породоразрушающим инструментом в процессе бурения;/ 5 – «обсадная колонна» – искусственно закрепленная стенка, состоящая из  обсадных труб, которые спущены в скважину; должна иметь постоянное либо временное сцепление со стенкой; А – «обсаженный интервал» – интервал скважины вдоль ее оси, где стенка закреплена обсадной колонной;

Б – «необсаженый интервал» – интервал скважины вдоль ее оси, где отсутствует обсадная колонна.

Глубина скважины – это расстояние от устья к забою, измеренное по вертикали.

Протяженность скважины – это расстояние от устья к забою, измеренное по траектории скважины.

Ствол скважины представляет собой пробуренное, и очищенное от выбуренной горной породы пространство, которое ограничивается забоем и стенками скважины.

Подразделение скважин в зависимости от траектории:

В зависимости от траектории, скважина может быть вертикальной, наклонно-направленной и горизонтальной. Ось скважины, даже проходимая в вертикальном направлении, в любом случае является пространственной кривой. В связи с этим вертикальная скважина – это скважина, отклонение которой по проходящей через устье вертикали, находится в допустимых пределах.

Наклонно-направленная скважина – сооружается с отклонением забоя от вертикали, с направлением в заданную точку массива горных пород, по заранее спроектированной траектории ,

Горизонтальная скважина  представляет собой наклонно-направленную, определенный интервал которой проходит по простиранию горизонтального, или полого падающего пласта, с небольшим отклонением от горизонтали.

На главную

vseoburenii.com

Бурение скважин на воду нюансы

Необходимая глубина бурения скважины на воду зависит прежде всего от глубины залегания водоносных пород. Водоносными породами являются обводненные слои песчаников (пески, супеси), трещиноватые и пористые массивые скальных, магматических пород, известняковые породы. Все водоносные породы объединяет способность пропускать воду через поры, трещины и т.д.

В горноскладчатой местности, к которой относится г. Магнитогорск, а также близлежащие районы, включая Республику Башкортостан, глубина залегания и тип пород сильно разнится. В одном районе могут встретиться скальные водоносные породы уже на 40 метрах, в другом районе нужно пробурить 100 метров по плотной безводной глине, чтобы добраться до известняковых пород.

Но добурившись до скальных пород, нет гарантии, что 100% будет вода. Бывает так, что приходится бурить по скале, пока скважина не встретит на своем пути водоносную трещину. Ведь скальные породы содержат артезианские воды, которые распространяются только по трещинам, зонам трещиноватости. Тоже самое относится и к известняковым массивам и даже к глинистым слоям.

В глинисто-супесчаных почвах вода может распространятся только по зонам трещиноватости, разуплотненности. Пример тому — один из объектов под Челябинском.

Поэтому перед бурением, особенно в «рискованных» районах, желательно проводить предварительные изыскания.

Определение примерной глубины скважины

Вначале бурения важно правильно выбрать начальный диаметр скважины, который зависит от глубины, на которую собираются пройти бурильщики, а для этого надо знать на какой глубине какие породы и есть ли в них вода. Определить глубину залегания и тип пород можно двумя способами:

Бурение разведывательной скважины малым диаметром. Суть метода в том, что бурится скважина малым диаметром на желаемую глубину зондирования. По мере бурения ведется учет пройденных литологических слоев, их глубина, мощность и тип.

У этого способа одно несомненное достоинство — 100% достоверность результата, однако есть и недостатки: высокая стоимость, информация только об одной точке на участке.

Разведка геофизическими методами. Геофизические методы разведки позволяют провести площадные изыскания на предмет выявления зон с повышенной трещиноватостью, провести вертикальное электромагнитное зондирование и определить примерную глубину залегания и состав пород. Например выяснить глубину залегания скальных пород, мощность глинистого слоя.

Эта информация поможет выбрать правильную стратегию бурения, а также снизить риск сухой скважины.

Достоинства геофизических методов в том, что они достаточно дешевы по сравнению с бурением, захватывают сразу всю область участка, позволяют получить больше информации, но разведка ни в каком случае не может давать 100% достоверности. Это означает, что значения полученных глубин могут колебаться в пределах 10 — 15%, так же не всегда можно определить тип пород.

Виды бурения

Существует множество видов и способов бурения. При бурении на воду для частных хозяйств наиболее распространенным являются: бурение с промывкой и бурение с продувкой.

Бурение с промывкой заключается в том, что разрушенные буровым инструментом породы вымываются из скважины промывочным раствором, который циркулирует с поверхности земли в скважину и обратно. Такой способ бурения позволяет бурить глубокие скважины. Однако определить приход воды очень сложно, особенно, если приход воды небольшой. Бурильщики определяют приход воды по уменьшению уровня промывочного раствора, изменению его консистенции, однако сам промывочный раствор может »цементировать« стенки скважины и отсекать приход воды.

Для бурения на глубины 100 — 300 метров — этот метод пока остается самым востребованым по соотношению цена/качество.

Бурение с продувкой отличается от бурения с промывкой тем, что разрушенные породы не вымываются, а выдуваются из скважины сжатым воздухом. Поэтому при достижении водоносных пород часто можно наблюдать мощный фонтан над буровой установкой, поэтому определить, что добурились до воды гораздо легче и точней. Но глубина бурения ограничена многими факторами, в том числе мощностью компрессора для подачи сжатого воздуха. При наличии хорошего оборудования этим методом можно бурить скважины глубиной до 80 — 100 метров.

Выбор метода бурения зависит также от состава и физических характеристик пород.

Как устроена скважина на воду – тонкости технологии

Сейчас уже никто не будет спорить с тем, что самый лучший и надежный способ обеспечить свой дом бесперебойным водоснабжением, это пробурить персональную скважину. Если у вас есть средства, то можно заказать работу на фирме. В противном случае, придется вести строительство скважины на воду своими руками. Но в любом случае, следует четко представлять конструкцию, порядок работ и методы обустройства скважины.

В данной статье мы поговорим об основных правилах.

Геологический разрез скважины на воду.

Разделение по типам

Говоря о том, какие бывают скважины на воду, нельзя не вспомнить о колодце. Его теоретически также можно считать одной из разновидностей скважин, только большого диаметра, но это отдельная, широкая тема. А сейчас мы будем рассматривать материал конкретно по скважинам. Типы скважин на воду разнообразием не отличаются, точнее основных всего 2, артезианский и песчаный.

Устройство водоснабжения дома.

Вода из песчаной скважины

  • Данный тип является наиболее распространенным, но он больше подходит для сугубо личного пользования. Вода из этого уровня, в большинстве случаев, по своим параметрам классифицируется как техническая и зачастую годится только для полива или купания.
  • Глубина залегания песчаных водоносных слоев невелика, в среднем 10 – 50 м. Буровые работы никогда не были легкими, но конкретно для этих пластов, вполне реально произвести весь цикл работ своими руками. Единственное исключение, это когда на вашем участке через пару метров начинается сланец, пройти его самостоятельно у вас не получится.

  • Положительными моментами также являются:
    1. Цена на все работы, а также на буровое оборудование и обустройство конструкции скважины будет вполне доступна.
    2. Само бурение, много времени не займет. Если привлечь 3 – 4 помощника, то вы вполне можете справиться за выходные.
  • Также есть и неприятные моменты:
    1. Не факт, что при бурении у вас вода пойдет там же, где и у соседей, пласт может быть неравномерным.
    2. Из-за малой глубины, есть вероятность проникновения в воду загрязнений.
    3. Пласт может быть нестабилен, поэтому бурить под домом не стоит, вода в любой момент может уйти.
    4. Бывает сложно найти место для бурения, так как по санитарным нормам нельзя вести подобные работы ближе 20 м от потенциального источника загрязнения. Это может быть мусорная свалка или обычная сливная яма.
    5. Дополнительные, наземные фильтровальные системы для очищения технической воды обойдутся вам не дешево.
    6. Срок службы скважины на воду в песчаном горизонте, как правило, не превышает 15 лет.

Артезианский вариант

  • Это вода из глубоко залегающих пластов известняка. Известняк достаточно крепкая порода и она, своим панцирем надежно защищает подземные озера. Возраст таких отложений исчисляется сотнями тысяч лет, поэтому вода в них имеет очень высокие характеристики по качеству.
  • Вариант бурения своими руками можно откинуть сразу. Дело в том, что минимальная глубина ствола здесь будет 50 м, по максимуму может доходить до 200 м. Но это еще не все, пробурить известняк без спецоборудования не получится, порода достаточно крепкая.

  • Если с этим смириться, то можно найти массу плюсов:
    1. Эти пласты стабильны и в местной геологоразведке вы, почти наверняка, найдете относительно точную информацию по глубине залегания и мощности пласта.
    2. Хотя цена обустройства, естественно, будет выше, зато такие стволы можно смело бурить непосредственно под жилым домом. Срок службы такой скважины будет порядка 50 лет.
    3. Высота водяного столба будет достаточно большая, так как вода на такой глубине находится в условиях избыточного давления. Когда вы пробьете кровлю пласта, вода устремится вверх по стволу.
    4. Для такой воды, в подавляющем большинстве случаев, не требуется установка дополнительных фильтров.
  • По сути, минус здесь только один, бурение артезианской скважины требует средств. Хотя все затраты с лихвой компенсируются тем, что вы, как минимум, на ближайшие 50 лет будете обеспечены чистейшей водой, причем в достаточном количестве.

Важно: при выборе типа, большое значение имеет мощность или сколько воды дает скважина. Так вот, из песчаного пласта вы получите, в среднем, около 0,5 – 1,5 м³ в час.

А артезианский вариант уже даст вам до 10 м³ в час, что может удовлетворить требованиям небольшого дачного кооператива или большого коттеджа с бассейном и 5 – 7 точками водопотребления.

Порядок выполнения работ

Технология скважины на воду проста. Изначально выбирается место для бурения, которое должно, по возможности, находиться в самой нижней точке усадьбы, отстоять на расстоянии от вероятных точек загрязнения и иметь удобный доступ для обслуживания. Далее бурится ствол, монтируются обсадные трубы, устанавливается оборудование и проводится обустройство конструкции .

Бурение глубоких стволов лучше доверить профессионалам, у которых есть соответствующая спецтехника. Мы же будем рассматривать устройство конструкции и порядок проведения работ своими руками.

Бурение ствола

  • Разработка скважины на воду начинается с обустройства приямка. Он имеет размеры 1,5х1,5м и глубину до 2м. Можно обойтись и без него, но с приямком можно будет применять более длинные штанги для наращивания.
  • Далее вам понадобится буровая вышка. Это может быть тринога, собранная из труб или бревен. Существуют также не большие полупрофессиональные вышки, которые можно взять в аренду.

  • Для бурения, вам как любителю понадобится несколько насадок. Прежде всего, это шнек или змеевик (2), он пригодится для прохождения мягких слоев. Для более плотных слоев подойдут буровые ложки (1). Встречающиеся камин разбиваются долотом (3). И наконец, желонка (4) вам необходима для удаления супеси или прохождения плывуна.
  • Насадка монтируется на буровую колонну, которая представляет собой металлическую трубу диаметром около 25 мм. По мере заглубления добавляются секции колонны. Соединение может быть резьбовое или штифтом, это не принципиально.
  • За один вход, проходится расстояние до 0,5м, далее колонна вытаскивается и чистится от шлама. Вскрыв кровлю пласта, следует перейти на желонку, с обратным клапаном. Водоносный пласт мягкий и желонкой проходится легко, до упора. Заглубляться дальше можно не более чем на 50 мм, можете пробить подошву и вода, уйдет вниз.

Профессиональная насадка для бурения.

  • Кроме этого существует ударный способ бурения, инструкция по проведению работ здесь проще. Изначально шнеком проходятся мягкие слои грунта.
  • Далее, из трубы делается снаряд длинной порядка 0,5м. С нижней стороны затачивается и закаляется, можно накрутить готовую буровую коронку. С обратной стороны, для утяжеления, приваривается штанга, к которой привязывается шнур.
  • Принцип прост, снаряд бросается в ствол и под своей тяжестью заглубляется. После чего вы его вытаскиваете шнуром и вычищаете.
  • Но при ударном способе, стенки ствола не будут идеально ровными и диаметр не велик. Чаще таким способом проводится диагностика скважины на воду.
  • На видео в этой статье показан принцип ударного способа бурения.

Обсадка колонны

  • Когда ствол пробурен, его следует укрепить обсадными трубами. Здесь есть 3 варианта, каждый из них заслуживает внимания, но выбирать следует в зависимости от условий конкретной скважины.
  • Стальные трубы, применяются на больших глубинах или при нестабильном грунте. Их отличает высокая надежность и прочность, но они подвержены коррозии.
  • Асбоцементные трубы, используются достаточно давно, имеют высокую прочность, но для обсадки подходят только напорные трубы, цена на которые достаточно высокая. Плюс соединить их можно только посредством муфты, а при таком соединении, в месте стыковки, уменьшается диаметр колонны.
  • Трубы из НПВХ пластика, в данное время наиболее распространены. Цена у них приемлемая, они не ржавеют, долговечны, экологически нейтральны. При стабильном грунте, до глубины 50 м, это идеальный вариант.

Пластиковые обсадные трубы с резьбой.

Важно: если в процессе бурения вы встретили пласт плывуна, то для обсадки можно использовать исключительно металлические трубы. Асбоцементные трубы лопнут, а пластик просто сомнет.

Как вариант, можно пластик вставить в металл.

Фильтровальная колонна

  • Эксплуатация скважины на воду невозможна без хорошей фильтровальной колонны. Она располагается в нижней части ствола и представляет собой сквозную трубу с перфорацией и сеткой для механической фильтрации воды.
  • Колонна состоит из перфорированного сектора, фильтрующего слоя вокруг скважинной колонны и отстойника для оседания шлама. Существуют 2 вида фильтров, с дырчатой перфорацией и щелевые колонны.
  • Дырчатые фильтры можно сделать, просверлив определенное количество отверстий нужного диаметра в шахматном порядке.
  • Щелевые колонны более эффективные, но щели здесь нарезаются секторами, чередуя их со сплошными участками, которые исполняют роль поясов жесткости.
  • Фильтрующая сетка вокруг колонны подбирается в зависимости от глубины залегания воды и типа скважины. Она может быть как пластиковая, так и металлическая, но обязательно устойчивая к коррозии.

Общая схема фильтрующей колонны.

Важно: рассчитывая количество и диаметр отверстий, следует учесть, что общая площадь отверстий должна быть дольше 25%, по отношению к общей площади колонны.

  • После удаления шлама из колонны, низ следует надежно заглушить. Для этого можно сшить мешочек из материи, по размерам колонны, в него засыпается цементно-песчаная смесь 1 кг цемента, плюс 1 кг песка и опускается на дно. Через 2 – 3 дня пробка схватится.
  • На видео в этой статье показан принцип монтажа фильтра своими руками.

Кессон или адаптер

Принцип монтажа кессона.

  • Кессон, это колодец вокруг верхней части скважины, предназначенный для обеспечения круглогодичного функционирования автономной системы. Кроме функции утепления, в кессоне можно удобно поместить сопутствующую аппаратуру для нормального функционирования скважины, в результате чего шум от работающей аппаратуры в доме будет не слышен.
  • Кессоны бывают железобетонные, металлические или пластиковые. Наиболее предпочтительно использовать металлические или пластиковые изделия, так как они абсолютно герметичные и более долговечные. Если грунт стабильный выгоднее использовать пластик, так как он дешевле. Если присутствуют грунтовые воды или плывун, ставьте железо.
  • Адаптер представляет собой переходник, который обеспечивает герметичность выхода водоподающей колоны из обсадной трубы. Монтируется он ниже уровня промерзания почвы и цена у него в несколько раз меньше чем у кессона. Но через каждые 2 – 3 года вам придется раскапывать адаптер для замены прокладок. Так что по нашему мнению лучше ставить кессон.

Принцип монтажа адаптера.

Сопутствующая аппаратура

  • Принцип работы скважины на воду основан на поднятии воды при помощи насоса и подачу ее через автономную систему в дом. Едва ли не основную функцию здесь играет насос. Следует отметить, что бытовые погружные насосы типа «малыш», вибрационного типа, для долговременного использования не годятся. Так как в результате вибрации, поднимающийся ил забивает фильтрующую колонну.
  • Подбор насоса зависит от уровня зеркала воды. Так на уровне 8 м используются самовсасывающие агрегаты. На 15 м, такие же, но с верхним эжектором. На 20 м и более применяются скважные или глубинные насосы.

Фото скважного насоса.

  • Оголовок для обсадной трубы предохраняет от попадания мусора в ствол и служит опорой для подвески насоса и водоподъемной колонны. Он может быть пластиковый или металлический. Пластик выдерживает груз до 200 кг, а металл до 500 кг. Соединение должно быть фланцевое, полностью герметичное с использованием резиновой прокладки.

  • Гидроаккумулятор служит для накопления запаса воды и компенсации гидроудара в системе при включении насоса. Он позволяет менее интенсивно использовать насос. Также в литературе он может называться мембранным баком. Емкость выбирается в зависимости от мощности системы от 50, до 200 л. Монтироваться он может в кессоне или непосредственно в доме.
  • Вся остальная сопутствующая аппаратура состоит из реле давления, которое отвечает за включение насоса. Манометра для визуального определения давления в системе. И клапана для удаления, попавшего в систему воздуха.

Из всего выше сказанного может показаться, что строительство скважины на воду предельно просто и не представляет особого труда. Но это верно лишь отчасти, в процессе обустройства нет второстепенных узлов и если вы не совсем уверены в своих силах, лучше доверьте монтаж проблемного узла профессионалам. Это будет дешевле, нежели потом бурить новую скважину .

Комплекс автоматики в доме.

More from my site

  • Скважина на даче собственного изготовления
  • Скважина в доме – удобство использования
  • Скважина на воду – что нужно знать для её устройства
  • Скважина на даче своими руками: советы по бурению и обустройству
  • Скважина в колодце – очень удачное решение проблемы, но только на первый взгляд
  • Как обустроить скважину: основные этапы

Скважина на даче – тонкости бурения и основные нюансы устройства

Скважина на даче – крайне полезное сооружение, решающее проблемы водоснабжения. Ее бурение можно доверить профессионалам, особенно если воду планируется использовать не только для хозяйственных нужд. Тем не менее, устройство скважины можно провести собственноручно. Для этого потребуются: знания, набор материалов и инструментов, включающих специальные буры.

Видео о ручном бурении скважины

Выбор участка и необходимые инструменты для бурения

Бурение скважин на даче требует выполнения определенного ряда действий. Первым делом проводят геологическую разведку, подбирают подходящее место. Оптимально, если первый водоносный слой будет располагаться на глубине 7 — 10 метров. Самостоятельное бурение целесообразно проводить, если его глубина не превышает 20 метров.

Любой дачный участок немыслим без воды

Основные признаки, по которым можно определить близость расположения грунтовых вод:

  • наличие на участке, отведенном под скважину, большого количества влаголюбивых растений;
  • риродные признаки (вечерний туман, обильная роса, проталины на снежном покрове в зимние месяцы);
  • насекомые (скопления комаров, мошек) и животные. Знатоки утверждают, кошки любят лежать на местах с потенциальной близостью грунтовых вод.

Устройство скважины на даче можно поручить профессионалам, однако очень часто народные умельцы прибегают к ручному самостоятельному бурению, которое выполняется с использованием специального инструмента. Для этого грунт долбят, вращая бур. Такой инструмент изготавливают из высококачественных сортов стали и закаливают с использованием высоких температур.

Процесс ручного самостоятельного бурения выполняется с использованием специального инструмента, изготовленного из высококачественных сортов стали

Выделяют несколько видов инструментов для бурения:

  1. Буровая ложка, которую используют при легких глинистых, песчаных почвах.
  2. Буровая ложка со змеевиком на конце.
  3. Змеевик — этот бур необходим при наличии в глинистом и суглинистом грунте некоторого количества гравия.
  4. Долота используют при ударном бурении.
  5. Желонка необходима для извлечения породы, пробуренной ударным способом, работы в сыпучих грунтах.

Различные виды буров используют для разных типов почв: легких глинистых и песчаных, сложных, содержащих гравий

Процесс бурения скважины своими руками

Чтобы пробурить скважину на даче необходимо установить копер – треногу, собранную из толстых бревен, а также прикрепить к земле широкую доску с отверстием для обсадной трубы, которая нужна для устранения возможности обвала рыхлых грунтов в процессе бурения. Диаметр этого элемента должен позволять свободно двигаться буровому инструменту. По мере углубления в грунт обсадную трубу опускают, с этой целью ее нагружают балластом и периодически удлиняют с использованием соединений на резьбе.

Бур, закрепленный при помощи каната перекинутого через верх треноги, направляют строго вертикально в обсадную трубу и опускают вниз. Через каждые 0,5 – 0,7 м инструмент необходимо доставать и очищать от породы. Для плотных и каменистых грунтов лучше использовать зубильные долота и работать ударным способом.

После достижения буром грунтов, насыщенных водой, следует сделать заметку на трубе, снять инструмент и установить на его месте фильтр. Стык уплотняют паклей, пропитывают суриком. Следующим этапом является осаживание трубы в грунт. Остановиться следует тогда, когда уровень воды в ней поднимется на 30 – 40 см выше фильтра. Завершает процесс установка насоса, который может быть ручным или электрическим. Для подстраховки на случай отключения электроэнергии хорошо иметь стандартный поршневой вариант.

Установка для бурения скважины своими руками

Выбор глубины бурения и нормы соответствия питьевой воды

Решая вопрос, как сделать скважину на даче, необходимо определиться с глубиной, на которую следует проводить работы. Для технических нужд, полива достаточным является достижение первого водоносного слоя, поскольку к качеству воды не предъявляют высоких требований. Допустимо наличие нитратов, нитритов, органики и других примесей. Такой состав отчасти можно считать достоинством, поскольку он привносит в грунт определенные удобрения. Питьевую воду в таком случае подвозят отдельно.

Если же установленная своими руками скважина на даче будет использоваться не только для технических нужд, то бурить, скорее всего, придется глубже. Определить качество воды можно, сдав образец для экспертной оценки в санитарно-эпидемиологическую службу. Для признания ее пригодной к употреблению необходимо, чтобы он соответствовал определенным нормам:

  • прозрачность не менее 30 см;
  • наличие нитратов не более 10 мг/л;
  • наличие кишечной палочки в количестве менее 10 единиц на 1 литр воды;
  • оценка вкусовых качеств и запаха не должна превышать 3 балла.

При установке скважины с целью добычи питьевой воды важно избегать ошибок, которые возможны на любом этапе бурения. Если эта задача поручена специалистам, то они проводят все необходимые работы по геологическим изысканиям, подбору подходящего места, непосредственному бурению.

Оборудовать водопровод на даче из скважины не так уж и сложно. Он включает несколько основных элементов: систему водозабора, магистраль по двору и, если нужно, то водопровод внутри дома.

Фильтры и виды водопроводных труб для скважин

Важным этапом является установка фильтров строго на уровне водоносного горизонта. Их целью является предотвращение обвала стенок скважины и пропуск воды в трубу. К этому элементу предъявляют ряд требований:

  • наличие механической прочности;
  • обеспечение забора необходимого количества воды;
  • наличие максимальной площади фильтрации;
  • пропуск минимального количества песка, мелких фракций породы.

Для увеличения срока эксплуатации и улучшения фильтрации проводят обсыпание гравием. Конструкция фильтра включает: фильтрующую часть, трубу и отстойник. При этом выделяют несколько его разновидностей:

  • фильтр, состоящий из проволочной обмотки;
  • фильтр сетчатый;
  • фильтр гравийный.

Схема подключения фильтра и насоса

Скважина на даче своими руками изготавливается с использованием различных видов труб. Для технических целей можно устанавливать дешевые тонкостенные металлические, раструбные ПВХ или резьбовые нПВХ трубы. Изделия из поливинилхлорида со временем могут начать частично высвобождать соединения хлора. Более качественные водопроводные трубы изготавливают из полиэтилена, который не подвергается воздействию коррозии и не изнашивается под поверхностью земли. Некоторые технологические причины препятствуют их использованию, тогда применяют стальные аналоги с эмалированным покрытием.

Различные методы прочистки скважины

Вопрос — как прочистить скважину на даче — поднимается вследствие нерегулярного, сезонного пользования ею в течение нескольких лет. Причина, как правило, кроется в заиливании фильтра или слеживании песка в трубе за зимние месяцы. Такую проблему гораздо легче решать силами специалистов.

Существует несколько популярных методов реанимации скважин:

  • промывка путем подачи воды по опущенной в скважину трубе под высоким давлением. По межтрубному пространству грязь понимается наверх и выплескивается. Минусами метода являются: неконтролируемый выброс загрязненной воды и ограниченный запас чистой жидкости;

Промывка – по межтрубному пространству грязь поднимается наверх и выплескивается

  • продувка осуществляется также как и промывка, с одной разницей – вместо воды подается воздух. Оба метода могут повредить фильтр скважины за счет использования высокого давления;
  • выкачивание с использованием насоса, способного работать с загрязненной водой. Данный метод достаточно аккуратный и простой. Выкачанную грузную воду можно сливать в емкости, при этом соблюдая чистоту вблизи скважины;
  • заливание раствора пищевых кислот способно реанимировать даже давно не работающую скважину. Для этого влитый состав оставляют на определенное время в трубе, а потом откачивают. При необходимости процедуру повторяют.

Кроме вышеперечисленных существует ряд методов очистки, эффективность которых достаточно высока, но и возможность повреждения трубы или фильтра тоже присутствует. Это, например, небольшой взрыв в скважине. Стоит отметить, что регулярное и частое использование способно уберечь от возникновения проблемы заиливания.

Установка скважины на даче решает множество проблем, связанных с использованием воды для полива, душа и других хозяйственных нужд. Удобно доверить все работы профессионалам, однако такой подход может «влететь в копеечку». При неглубоком залегании водоносного слоя стоит бурить скважину самостоятельно, используя нехитрые приспособления и специальные инструменты.

Рекомендуем статьи по теме

Источники: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/kvartira/42778-burenie-skvazhin-nyuansy-i-tonkosti, http://kolodec.guru/scvazhiny/obustroystvo/226-kak-ustroena-skvazhina-na-vodu, http://101dizain.ru/ustrojstvo/voda/skvazhina-na-dache.html

rusbyr.ru


Смотрите также