Забить заборный столб


Как в одиночку забить в землю столб. Без напряжения, аккуратно и ровно. Собственная технология. | ДАЧНИКИ ВЫХОДНОГО ДНЯ

Как в одиночку забить в землю столб. Без напряжения, аккуратно и ровно. Собственная технология.

На участке периодически возникает необходимость забить в землю металлический столб, а то и не один. Забор поставить, опоры для чего-нибудь - да мало ли.

В сущности, технология нехитрая и всем известная:

Берем кувалду, стремянку, или какую-нибудь подставку типа перевернутой бочки, помощник держит ровно столб, а мы сверху кувалдой загоняем его в землю.

Бац, бац - и готово! Не квантовая физика, в общем))

А если помощника нет, а делать надо? Как одновременно и держать и забивать? Да еще не вкривь и вкось, а как положено?

Как-то раз была ровно такая ситуация, поэтому пришлось по-быстрому придумать как это сделать одному, да еще аккуратно и ровно.

Суть “технологии” следующая:

  • Для начала надо найти кусок трубы, которая свободно, но без больших люфтов надевается на наш столб. Для квадратного столба 40х40, например, нужна труба 50х50.
  • Берем обычный бытовой перфоратор.
  • К нему варим приспособу из куска трубы, и хвостовика от любого ненужного (тупого, сломанного) бура. Получается вот так, примерно
Как в одиночку забить в землю столб. Без напряжения, аккуратно и ровно. Собственная технология.

* Если изготовить такую штуку возможности нет – можно использовать подходящую по диаметру коронку по бетону.

На квадратную трубу 40х40, неплохо садится коронка диаметром 68 мм (ею сверлят в стенах отверстия под розетки для скрытой проводки)

Как в одиночку забить в землю столб. Без напряжения, аккуратно и ровно. Собственная технология.
  • Прежде чем начать забивать, обрезком трубы какого же сечения, как столб (или чуть больше), делаем в земле небольшое (30-40 см) углубление. Оно поможет гораздо проще управляться со столбом. И заодно удаляем слой дерна, который пружинит и замедляет процесс.
  • Надеваем перфоратор на верхнюю часть столба, нижнюю – вставляем в подготовленное углубление.

Столб с перфоратором наверху - штука не очень удобная. Держать надо крепко!

  • Включаем перфоратор и контролируем вертикальность забивания с помощью уровня.

Только надо заранее подумать о том, как вы будете включать перфоратор, который в это время руками не достать, тем более, что обе руки будут заняты столбом.

У меня для этого приспособлена китайская педаль-выключатель, приобретенная на всем известном сайте.

К слову сказать, отличная приспособа для включения разных устройств, когда руки заняты!

фото с aliexpress.com

фото с aliexpress.com

Вот, собственно, и все)) Результат - вполне приличный.

Как в одиночку забить в землю столб. Без напряжения, аккуратно и ровно. Собственная технология.

Еще пара моментов, которые могут помочь.

В зависимости от сложности грунта, перфоратор можно слегка «подгрузить». Груза в 10 кг вполне достаточно. Можно использовать все, что подвернется под руку: от любых тяжелых железок, до мешка с песком или пластиковых бутылок с водой.

Важно:

Груз нельзя вешать на веревку, или трос. Нужно, чтобы подвеска была достаточно жесткой, не амортизировала и передавала всю силу удара. Я использовал стальную цепь.

Как в одиночку забить в землю столб. Без напряжения, аккуратно и ровно. Собственная технология.

Забивал трехметровые столбы из профильной трубы 40х40 на глубину 1,2 метра. На метр забивается секунд за 30-40.

Дальше у нас начинается глина с камнями, поэтому процесс сильно замедляется, но минут через 5-7 все получается как надо.

Это еще перфоратор слабенький. А если взять помощнее - вообще как по маслу пойдет.

Столбы большего размера забивать пока не приходилось, но есть подозрение, что все получится. Возможно, времени потребуется побольше…

Плюсы технологии:

  • Все можно сделать в одиночку, без особого напряжения.
  • Не нужны стремянки и подставки.
  • Не разбивается верхний торец столба, как это происходит с кувалдой.

Вот такое ноу-хау.

Если технология вам понравилась - сообщите об этом, пожалуйста! (для этого, всего-то, надо нажать значок 👍 в правом нижнем углу))

делаем лунки и отверстия своими руками. Методы установки столбов в землю для забора из профнастила Диаметр отверстия под заборный столб

Для того чтобы забор долго и надежно служил, надо приложить немало усилий на его монтаж по всем правилам. Эта трудоемкая работа начинается с разметки периметра ограждения и бурения отверстий. Каждый это делает одним из известных способов, выбирая самый удобный и доступный по цене.

Процесс бурения ямы для установки заборного столба

Доступные способы бурения отверстий

Бурение отверстий - это процесс монотонный, длительный и требующий применения физической силы. Ведь все столбы должны быть одинакового размера со строгим соблюдением расстояния между каждым из них. Качество и стоимость забора зависят от выбранного метода установки.

Положительные и отрицательные стороны использования лопаты

Выдалбливание ямы специальным инструментом

Вряд ли можно найти человека, который незнаком с этим нехитрым инструментом. Это самый простой и доступный по стоимости метод бурения. Лопатой можно сделать квадратные отверстия для массивного забора. Но проделать в земле круглые отверстия нужного диаметра практически невозможно.

Столбец должен надежно стоять в земле, а при таком методе получится слишком большое отверстие, которое придется заливать дополнительным количеством бетона. А это дополнительные траты. Кроме того, выкопать лопатой узкую яму на глубину в 100–120 см вряд ли удастся, не затронув окружающей почвы. Поэтому можно смело сделать вывод: такой способ хоть и подкупает своей доступностью, но не всегда является практичным. Его так же можно охарактеризовать как самый трудоемкий и длительный по времени.

Использование садового бура

Использовать бур под столбы гораздо эффективнее и удобнее. Этот инструмент можно купить в любом строительном магазине.

Садовые буры различных размеров

Стоимость его гораздо выше, чем затраты на лопату, но это окупается за счёт экономии времени и хорошим качеством отверстий. Бур представляет собой шнек с винтообразными лопастями, которые, зарываясь в грунт, выбрасывают его на поверхность. В такой способ можно проделать отверстия на глубину до 200 см. При этом гораздо легче контролировать глубину ям, чтобы все они имели одинаковые размеры. Поэтому напрашивается вывод, что бурить отверстия для установки забора таким способом гораздо эффективнее и не слишком дорого.

Важно следить за тем, чтобы шнек садового бура был хорошо заточен, иначе придется прилагать гораздо больше физических усилий.

Иногда приходится их затачивать сразу после покупки. Сделать это можно обыкновенным напильником или при помощи болгарки. Но стоит внимательно изучить отзывы людей, которые сталкивались с этой проблемой. В силу особенностей грунта на участке, где требуются ямы большой глубины, сделать их самостоятельно при помощи садового бура не так просто.

Устройства бура ТИСЭ для бурения глубоких ям

Для этого потребуется масса усилий и помощь со стороны. Особенно это касается тяжелых грунтов.

Механический способ бурения

Существует еще один метод проведения земляных работ при . Это использовать ямобур с бензиновым или электрическим приводом. Такой инструмент стоит достаточно дорого, поэтому бурение можно назвать самым легким, но в то же время и самым затратным.

Принцип работы ямобура похож на садовый бур, только шнек этого механизма вращается при помощи привода. Работать он может от электрической сети или на бензине. Продуктивность работы зависит от мощности двигателя. Мотобур можно использовать на участке с любым грунтом. Единственным существенным недостатком такого метода бурения отверстий для столбов забора является его стоимость.

Изготовление ямы мотобуром

Конечно, можно не покупать дорогостоящий мотобур, а взять его в аренду. Но все равно стоимость самого инструмента и его питания стоит гораздо больше, чем ручной инструмент.

Кроме того, мотобур при работе создает определенный шум, а также требует близкого расположения электрической розетки или наличия бензина. Но это самый быстрый способ, отверстие можно сделать всего за несколько минут без весомых физических усилий. На бурение отверстий под столбцы вдоль всего периметра забора уйдет гораздо меньше времени и сил, чем ручным способом.

Как альтернатива существует еще один способ - воспользоваться услугами автомобильного бура. Его выбор зависит от размеров участка и условий, например, свободного подъезда и передвижения автомобиля.

Делаем правильные расчеты

Каждый из методов бурения имеет свои положительные стороны и некоторые нюансы. Перед началом строительных работ по установке забора нужно произвести необходимые расчеты. Столбцы должны выдерживать всю нагрузку от веса забора. Поэтому они должны быть надежно и устойчиво заглублены в землю.

Как показывает практика, самый простой расчет глубины отверстия для хорошей устойчивости заборного столбца составляет 1/3 от высоты ограды.

Например, если предусматривается забор высотой в два метра, то столбец должен быть погружен в почву не менее чем на 70 см.Если участок - с высоко расположенными грунтовыми водами, то столбы нужно заглублять не менее, как на 100–120 сантиметров. Кроме того, надо обязательно учитывать тип выбранного забора. От этих показателей зависит его вес, а, следовательно, и нагрузка на столбы. Ямы в песчаном грунте должны быть более глубокими, а устойчивый каменистый грунт достаточно пробурить на 80 сантиметров.

Схема ямы для установки столбика

Размер отверстия должен немного превышать диаметр столба. Если разница будет большая, то для устойчивости а, следовательно, это лишние расходы. Слишком плотное расположение столба в отверстии приведет к недостаточному количеству бетонирующей смеси. Диаметр отверстий может быть от 15 до 30 сантиметров.

Для того чтобы узнать точное количество столбов в заборе, надо всю его длину разделить на ширину одного прогона, а затем добавить еще два столба для входных ворот. Расстояние между столбами составляет примерно 250 см. Но это число зависит от высоты и типа забора. Если нагрузка будет слишком большой, то пролеты стоит уменьшить в размере. Величина пролетов может составлять от 150 до 300 см. От правильности расчетов зависит надежность и долговечность забора.

Схема для монтажа заборных столбов

Если изучить все доступные методы бурения, можно сделать вывод, что садовый бур является качественным и недорогим средством. Перед началом земельных работ периметр ограды размечают при помощи рулетки, отмеряя равные промежутки и вбивая в этих местах колышки. Если забор разграничивает два соседних участка, следует отступить от края несколько сантиметров. Это позволит избежать конфликтных ситуаций с хозяином соседнего участка.
Рельефный участок размечают сначала по углам, и только после этого отмечают места для отверстий на протяжении всей стороны забора. Теперь, когда все места будущих столбов размечены, можно приступать к непосредственной работе.

Пробурить обыкновенную яму под столб достаточно просто, эта работа не сравнима с бурением скважины. Однако даже для такой простой операции потребуются определенные навыки и умение.

При строительстве забора или фундамента, мы сталкиваемся с тем, что необходимо пробурить яму под столб. В таких случаях целесообразно использовать специальные инструменты, такие как ручной бур.

Чем пробить яму под столбы? Такая работа всегда выполняется при строительстве сооружений, зданий и заборов. К ямам нужен особый подход.

Предварительные работы

Чаще всего яма для установки столба требуется при установке забора на дачном участке. Для правильного выполнения работ требуется предварительно провести некоторые расчеты. Для обнесения забором участка площадью 60 м2 столбы должны устанавливаться с шагом 2,5 метров. Нужно будет заранее пробить ямы под ворота, предусмотреть яму под входную дверь. Столбы для ворот должны находиться друг от друга на расстоянии 3 метров. До дверцы должен быть один метр. Проведя расчет, получим 45 ям.

Для того, чтобы вырыть яму для столба при строительстве забора воспользуйтесь земляным буром.

На следующем этапе монтажа забора нужно пробить ямы, куда будут устанавливаться столбы. Если применять для такой работы обыкновенную лопату, операция выкапывания займет массу времени, она будет очень трудоемкой. Примерно столько же времени потребуется для закапывания сделанных ям. Чтобы провести такую работу, лучше пользоваться буром. Данный инструмент можно приобрести в строительном магазине и подобрать нужный диаметр. Чтобы получить надежное закрепление столба в земле, требуется выкопать яму, чтобы ее размер был больше габарита столба, примерно на 15 см. Чтобы облегчить процесс бурения, землю размягчают водой. Предварительно выкапывают неглубокую яму, затем в нее заливают воду. Через 30 минут вода пропитает землю, можно будет начинать бурение. Чтобы исключить шатание столба, нужно выкопать в земле яму, глубина которой должна быть около одного метра.

Вернуться к оглавлению

Подготовка столбов

Перед тем, как закапывать в землю деревянный столб, его необходимо обработать специальными растворами от гниения.

Когда подготовительные работы с ямами закончены, необходимо провести обработку будущих столбов. Это нужно, только если заготовленные столбы сделаны из дерева, которое со временем начинает гнить. Поэтому низ столба, который зарывается в землю, нужно обязательно обработать. Такую операцию можно провести разными способами. Например, провести обжиг столбов прямо на костре. Такая обожженная древесина будет гнить очень медленно. Другим вариантом может стать обработка столба специальным горячим битумом. Обмазанный столб будет защищен от попадания влаги и микроорганизмов, которые разрушают дерево.

Чаще всего столб, предназначенный для установки забора, чтобы получить максимально прочное ограждение, вкапывается в ямы, глубина которых более 80 см. Проведя несложные подсчеты, можно определить, что величина всех углублений будет равняться 35 метрам. Сделать такую работу обыкновенной лопатой затруднительно. Поможет выполнить такую работу ручной бур.

Вернуться к оглавлению

Положительные свойства

Этот инструмент применяется для самых разных работ. Его используют при дренажных работах, он поможет сделать яму под фундамент, когда строятся небольшие здания. С помощью этого инструмента проводится монтаж свай под фундамент и так далее.

Инструмент имеет очень простую конструкцию, поэтому работать с ним легко, и совершенно не требуется каких-либо конкретных строительных навыков.

Если инструмент сделан с высоким качеством, он будет служить длительное время.

Ручной бур очень легко разбирается, поэтому его можно транспортировать в салоне, погрузить в багажник машины.

Вернуться к оглавлению

Применяемые методы

Для пробивания ямы под фундамент можно использовать специальную технику. Однако это будет не совсем экономично, аренда таких машин стоит недешево. Поэтому по возможности лучше использовать ручной бур, конструкция которого сделана из нескольких частей:

1. Буровой инструмент различного диаметра и длиной 1 метр.
2. Рукоятка.
3. Удлинитель.

Во время работы бур может затупиться, и тогда его можно заточить при помощи болгарки.

Масса такого бура достигает 10 кг. Этот инструмент позволяет пробурить яму, глубина которой может достигать 2,5 м. Подобный бур можно купить в специализированном строительном магазине.

Казалось бы, все вопросы решены. Купил бур и пробил ямы. Однако таким буром невозможно сделать ямы, если почва песчаная, а земля глинистая. Здесь не помогает даже удлинитель. При проворачивании бура углубления в землю не происходит. Причина такой проблемы кроется в затачивании бура. Все инструменты, которые можно приобрести в магазинах, на строительном рынке не имеют никакой заточки. Вывод понятен, необходима заточка ручного бура, которая позволит работать в любом виде почвы.

Инструмент можно заточить двумя способами. Для одного из них потребуется болгарка. Она быстро выполнит заточку лезвия бура. Инструмент станет очень острым. Появится возможность пробивать ямы в любом грунте. Но болгарка не всегда бывает под рукой, приходится обращаться к другому методу. Можно будет провести заточку лезвия обыкновенным напильником, но на это понадобится много времени и усилий.

Вернуться к оглавлению

Пробивание отверстий

После того, как вы вырыли яму, бур необходимо тщательно очистить от земли, чтобы он в последующем не проржавел.

После заточки можно приступать к пробиванию ям. Отлично заточенные лезвия дадут возможность работать с любым видом грунта. Однако при проведении работ возможно появление другой насущной проблемы. После того как глубина ямы достигнет 30 см, бывает, что прекращается проворачивание бура. Возникшая проблема устраняется довольно легко. Нужно в полученное углубление налить несколько литров воды, затем подождать пару минут. Когда земля размокнет, ручной бур снова будет с легкостью проворачиваться, опускаясь на требуемую глубину. После завершения копания требуемой ямы бур нужно вытащить из земли. Обыкновенным выдергиванием инструмента в данном случае не обойтись. Извлечение ручного бура проводят с раскачиванием его в разные стороны, постепенно расширяя отверстие.

Поле выхода бура из почвы станет видно, сколько размокшей земли прилипло к лезвию. Ее удаляют перед пробиванием очередной ямы. Обычно это легко делается обыкновенным ножом. Чтобы операция бурения проходила быстрее, воду можно сразу заливать в несколько заранее сделанных углублений. Профессионалы скажут, что пробивание отверстий таким методом обычно занимает четверть часа. Когда применяют ручной бур, то никаких дополнительных инструментов не нужно.

Как своими руками создать ручной бур? Чтобы изготовить самостоятельно обыкновенный ручной бур, нужно заготовить заранее несколько стоек, запастись несколькими лезвиями.

Схема изготовления бура своими руками: 1 – ручка; 2 – вставка; 3 – режущая насадка; 4 – муфта; 5 – болт с гайкой; 6 – режущие пластины; 7 – направляющий стержень; 8 – лезвие.

Необходимо для крепления лезвия просверлить в стойке ряд отверстий. Требуемую форму лезвий поможет получить обыкновенная болгарка. Она же будет и точильным инструментом. Конец стойки должен иметь острый наконечник, с помощью которого бур будет без проблем погружаться в землю.

Последним шагом изготовления своими руками ручного бура является крепеж рукоятки. Она изготавливается из подручных материалов, можно из резины или пластика.

Чтобы такой инструмент обезопасить от коррозии, необходимо провести его обработку специальными смесями, предназначенными для предотвращения возникновения ржавчины.

Ограждение загородного участка, являющееся неотъемлемой частью архитектурного ансамбля, должно обладать привлекательным внешним видом, а также быть надёжным и прочным. Главную нагрузку от массы забора и воздействия природных факторов воспринимают столбы-опоры, в качестве которых используются различные материалы - профильные трубы, камень, кирпич и армированный бетон. Важно правильно выбрать материал и установить опоры забора, чтобы обеспечить устойчивость возводимого ограждения и длительный ресурс эксплуатации.

Как установить столбы для забора - особенности способов монтажа

Правильный выбор варианта установки опорных стоек для забора определяется в зависимости от конструкции ограждения, особенностей почвы и предпочтений собственника участка.

Столбы можно ударным путём забить в почву или забетонировать в предварительно подготовленных приямках.

Каждый из методов обладает определёнными достоинствами и, одновременно, имеет слабые стороны.

Забивка: преимущества и недостатки

Забивка опор для ограждения - бюджетный метод быстрого создания основы ограды.

Механизм погружения опорных столбов в грунт путём ударного воздействия заключается в забивании элементов вручную или с помощью специального оборудования для забивки.

Технология применяется на грунтах со средней плотностью и небольшими каменистыми включениями. Отдавая предпочтение методу забивки опор, важно оценить все стороны этой технологии.
Главные преимущества способа заглубления столбов ударным путём:

Технология забивки столбов имеет слабые стороны:


Бетонирование: плюсы и минусы

Традиционный способ фиксации столбов для ограждения - бетонирование опорных элементов в подготовленных приямках.

Процесс установки столбов для ограждения предусматривает выполнение ям в почве, глубина которых составляет 30% от высоты выступающей части опоры.

Способ установки опор для забора, заливаемых бетоном обладает неоспоримыми преимуществами:

  • повышенной прочностью ограждающей конструкции. Независимо от влажности грунта, ограждение обладает устойчивостью и при условии правильной эксплуатации может использоваться на протяжении десятилетий;
  • возможностью выдерживать массу тяжёлого ограждения. Массивный забор, изготовленный из бетонных конструкций, стальных листов, профнастила или древесины, не будет проседать под собственным весом;
  • устойчивостью к коррозии забетонированных частей металлических опор. Находящаяся в затвердевшем бетоне часть металлического столба более надёжно защищает опору от коррозии, по сравнению с грунтовкой или краской, которыми покрывается металлический столб;
  • сохранением целостности опор, устанавливаемых без деформаций. Отсутствие необходимости забивания столбов в грунт снижает вероятность их повреждения при монтаже;
  • затруднённым извлечением из почвы столбов, залитых бетоном. Злоумышленникам проблематично вытащить опоры, не углубляясь в грунт.

Несмотря на комплекс положительных моментов, технология бетонирования имеет некоторые недостатки:

  • длительность мероприятий по установке ограждения. Процесс выкапывания приямков, установки опор, заливки и твердения бетона может занять продолжительное время;
  • повышенные затраты, связанные с трудоёмкостью работ и необходимостью использования бетонного раствора. Объём затрат на приобретение строительных материалов увеличивается пропорционально длине забора;
  • вероятность выталкивания опорных столбов из земли, забетонированных на участках с пучинистыми почвами. Замерзающая при отрицательной температуре влага выдавливает забетонированные опоры из небольших приямков глубиной 40–60 см.

Выбор оптимального решения

До принятия решения важно тщательно проанализировать факторы риска и обдуманно подойти к выбору оптимального метода. Принимая решение по методу установки опор для забора, учтите следующие моменты:


Желание при небольших затратах оперативно установить ограждение на забитых опорах может обернуться потерей устойчивости забора и непредвиденными расходами. Строители рекомендуют отдавать предпочтение более надёжному, хотя и трудоёмкому методу монтажа - установке опор в приямки с последующим бетонированием. Однако, для временных ограждений из металлической сетки или деревянных планок, вполне можно использовать забиваемые в грунт опоры.

Забиваем столбы

Подготовка к работам: разработка схемы и расчёт

Выполнению мероприятий по забивке опор для забора предшествует разработка схемы установки и выполнение необходимых расчётов.

На схеме указывается расстояние между опорными стойками, которое, в зависимости от особенностей ограждения, должно находиться в интервале 2,5–3 метра.

Зная размер ограждаемого участка и задавшись шагом между опорами, несложно рассчитать количество стоек. На примере прямоугольного участка площадью 6 соток со сторонами 20 и 30 метров определим количество столбов:

  • рассчитаем периметр участка, сложив длину его сторон. Получим 20+30+20+30=100 метров;
  • определим потребность в опорах, разделив периметр на шаг - 2,5 метра. Количество стоек составит 100:2,5=40 штук.

Расчёт несложный. Однако, если имеются ворота и калитка, необходимо при расчёте дополнительно учитывать это расстояние.

Для расчёта потребности в материале необходимо задаться высотой ограждения и прибавить к нему длину забиваемой в почву части опоры.

Размер погружаемой в грунт стойки должен быть не менее 1/3 высоты опоры, возвышающейся над уровнем почвы.
Например, для изображённой на схеме опоры высотой 2,05 метра над уровнем почвы, длина заглублённой части составляет 1,2 метра.
Общая длина стойки равна 2,05+1,2=3,25 метра (округлённо указано 3,2 м).

Перемножив количество стоек на длину каждого опорного элемента, получим потребность в материале для изготовления столбов.

Результат: 40х3,2=128 метров. Для ограждения участка площадью 6 соток, с заданным размером 20х30 метров, необходимо приобрести материал для стоек общей длиной 128 метров.

Выбор материала для столбов

В качестве материала для опорных стоек забора, которые планируется погрузить в почву ударным методом, можно использовать обычную или профильную трубу.

Учитывая повышенную хрупкость бетона, а также возможность растрескивания древесины под воздействием ударных нагрузок, для установки опор методом забивания пригодны только металлические стойки.

Необходимые инструменты

В зависимости от способа забивания и размеров опор может использоваться:

  • обычная кувалда;
  • специальное приспособление для забивки.

Ручным способом забиваются опоры высотой до двух метров, а автоматизированным - от двух до трёх метров.

Для разбивки участка и контроля правильности установки потребуются:

  • рулетка;
  • шнур и колышки;
  • строительный уровень.

Технология работ

Комплекс мероприятий по установке опор предусматривает антикоррозионную обработку и монтаж.

Обработка

Погружаемую часть опоры следует предварительно обработать составом, защищающим от коррозии - битумом, краской или грунтом. После высыхания защитного покрытия можно приступать к установке столбов.

Установка стоек

Алгоритм выполнения операций по забивке столбов для забора достаточно простой:

  1. Произведите разметку периметра участка, используя шнур с колышками.
  2. Разбейте стороны участка на равные интервалы, руководствуясь предварительно разработанной схемой.
  3. Вбейте угловой столб, контролируя глубину погружения и вертикальность опоры.
  4. Осуществите забивку остальных столбов по периметру ограждаемого участка.
  5. Проверьте правильность расположения опор по шнуру, закреплённому в верхней части крайних опор.
Видео: забивка столбов с помощью приспособления

Бетонируем опоры

Подготовительный этап: выбор метода бетонирования и расчёты

На подготовительной стадии важно определить способ бетонирования столбов. Можно полностью залить бетоном погружаемую в приямок часть столба или частично забетонировать основу опоры:


Применение метода частичного бетонирования позволяет достичь экономии бетона.

Определение количества материала для бетонируемых опор производится в зависимости от протяжённости ограждения и интервала между столбами. Алгоритм расчёта такой же, как и для забиваемых столбов.

Расчёт общего количества необходимого бетона производится путём перемножения заливаемого объёма приямка на количество опорных элементов. Умножив площадь основания приямка на глубину, получим объем бетона для заливки одной опоры.

При выполнении расчётов можно пренебречь небольшим диаметром опорного столбика. Рассчитаем объём бетона для полного заполнения ямы диаметром 0,4 м и глубиной 1,2 м:

  1. Определим площадь основания, умножив 3,14 на радиус в квадрате - 3,14х0,2 2 =0,1256 м 2 .
  2. Посчитаем объем раствора, перемножив площадь на глубину - 0,1256х1,2=0,15 м 3 .

Если, например, необходимо забетонировать 40 столбов на глубину 1,2 м, то потребуется 6,0 м 3 бетона (40х0,15=6,0).

Осуществляя выбор материала опор , предназначенных для бетонирования, важно обеспечить надёжность конструкции ограждения. Для бетонируемых столбов забора используются следующие материалы:

  • металлические трубы, круглого и профильного сечения. Это универсальный материал, применяемый для установки ограждений из профильного настила, древесины, металлической сетки или стального профиля;
  • бетонные столбики, отличающиеся прочностью и доступной ценой. Опоры имеют длительный ресурс эксплуатации, устойчивы к природным факторам и легко выдерживают массу бетонных ограждений;
  • кирпич, применяемый при возведении столбов для массивных заборов. Кирпичные опоры - элитный вариант столбов, устанавливаемых при устройстве кирпичных, кованых и деревянных заборов;
  • натуральный камень, с которым по прочности сложно конкурировать остальным материалам. Камень отлично комбинируется с секциями забора, изготовленными из различных материалов.

Требуемые инструменты и материалы

Формирование приямков может осуществляться с помощью:


Для выполнения разметки понадобятся:

  • верёвка;
  • колышки;
  • строительный уровень.

Для бетонирования нужен бетонный раствор на основе портландцемента марки М300, песка, перемешанных в соотношении 1:3 с добавлением щебня и воды. Потребуется:

  • корыто или бетономешалка для приготовления раствора;
  • лопаты и вёдра.

Пошаговая инструкция по установке металлических опор

Подготовка столбов

Подготовительные работы включают:


Монтаж опор

На примере широко применяемых стальных труб рассмотрим технологию установки столбов. Работы выполняйте, соблюдая очерёдность этапов:

  1. Произведите разметку периметра участка с помощью верёвки и колышков.
  2. Подготовьте ямки, используя бур или лопату.
  3. Засыпьте на дно приямка щебёночно-песчаную подушку слоем 10 см.
  4. Установите металлические столбики в приямки.
  5. Замесите бетонный раствор, соблюдая рецептуру, подайте к зоне работ.
  6. Заполните лунки смесью до уровня почвы.
  7. Обеспечьте неподвижность стоек до полного твердения бетона.

Установка опор из армированного бетона осуществляется аналогичным образом.

В подавляющем большинстве случаев при строительстве забора вокруг усадебного или дачного участка применяются столбы, изготовленные из различного металлопроката. Они прочны и долговечны, удобны в монтаже, да и выглядят эстетично. Но у застройщиков нередко возникает вопрос, на какую глубину необходимо вкопать опоры в грунт, чтобы обеспечить надежность всей конструкции. Однозначного ответа нет, поскольку эта величина зависит от многих условий.

Глубина установки столбов забора - это важный момент

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

  1. Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.
  2. Динамическая. Оказывает боковое давление назабор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Фокус в том, что эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить и делать пролеты либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, ) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для , обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

  • массу конструкции;
  • ее парусность;
  • свойства почвы на участке;
  • расстояние между соседними опорами.

Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

  • простая забивка в землю;
  • забутовка;
  • забивка с бетонированием верхней части.
Три основных способа установки столбов в плотный грунт

Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

  1. Вырытьямы до глубины 0,9-1 м, подсыпать на дно щебень и утрамбовать.
  2. Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
  3. В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины.

Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40-50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.

При строительстве тяжелого углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Чтобы исключить просадку более тяжелых изгородей, необходимо распределить вес на большую площадь. Для этого ямы делаются шире, а к нижней части стоек до установки привариваются стальные листы. Затем применяется метод полного бетонирования столбов, предотвращающий боковое раскачивание ветром.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

  • устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
  • использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.

Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

  1. Пробурить скважины на 50-60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
  2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Строительство забора вокруг домашнего или дачного участка, является очень важным и ответственным этапом. Благодаря качественно возведённому ограждению вы сможете получить достаточный уровень защищённости от внешних факторов, прикроете свой участок от взглядов прохожих и соседей. Так как ограждение является довольно дорогой конструкцией, то устанавливается оно один раз на несколько десятков лет, в процессе эксплуатации забор нуждается только в различного рода уходе, косметическом и профилактическом ремонте.

В большинстве случаев, качество и долговечность будут зависеть от того насколько надёжно закопаны и закреплены столы, которые, в свою очередь, зависят от качества выкопанных для них ям, о которых мы сегодня и будет разговаривать.

Проводим расчёты

Бурение под столбы является очень важным этапом строительства забора, так как именно в этой части конструкции и будет заключаться вся её надёжность. Если сделать ямы слишком маленькими, тогда забор может попросту упасть под воздействием ветра, воды, внешнего воздействия и прочего. Для качества конструкции, следует очень точно рассчитывать глубину и ширину, которые довольно строго регламентированы.

Минимальная глубина бурения отверстий под столбы должна составлять не менее пятидесяти сантиметров для низких заборов, до одного метра высотой. Если вы собираетесь возвести забор высоток от одного до двух метров, тогда глубину следует делать от семидесяти сантиметров до одного метра, в зависимости от плотности грунта и выбранной высоты вашего ограждения. Для заборов свыше двух метров в высоту, глубина должна составлять не менее тридцати-сорока процентов от высоты. При этом глубина не должна быть меньше семидесяти сантиметров.

Ширина или диаметр строго не регламентированы и не имеют каких-либо обязательных условий. Следует лишь делать отверстие такого размера, чтобы верхняя часть была полностью установлена над поверхностью забетонированного отверстия. Для больших и тяжёлых заборов, где в качестве столба будет кирпичная конструкция, лучше сделать яму немного шире, чтобы объём бетона был больше объёма столба, тогда вы сможете избежать проседания.

Как правильно ставить столбы

Перед заливкой ямы на дне утрамбовывается десятисантиметровый слой щебня, который не должен забирать глубину, так что во время выкапывания ямы, следует дополнительно углубиться на десять-пятнадцать сантиметров, чтобы насыпать каменную подушку под столб.

Для низких заборов, менее чем полтора метра, подушку из щебня достаточно сделать высотой около пяти-семи сантиметров. Для тяжёлых конструкций с низкой высотой слой щебня не уменьшается.

Подбираем инструмент

Выкопать аккуратную или большую по диаметру яму можно с помощью разнообразных инструментов. Некоторые из них можно найти в любом хозяйстве, некоторые являются специализированными и встречаются довольно редко и только в тех хозяйствах, который тесно связаны с регулярным бурением.

Ручной земляной бур

Самыми эффективными и наиболее часто используемыми средствами для бурения отверстий под столбы являются:

  • Обычная ручная лопата.
  • Садовый ручной бур различного диаметра.
  • Моторный садовый бур, который бывает как ручным, так и в виде станка.

Теперь давайте разберём основные достоинства и недостатки каждого из них, во время работы по выкапыванию отверстий. Начнём по порядку с лопаты. Ручная лопата является самым распространённым и наиболее доступным инструментом, который обязательно найдётся в любом хозяйстве.

Даже если такой нету, то купить её не составит никакого труда на рынке, строительном магазине или просто занять у соседей. Стоимость такого инструмента копеечная, что делает его поистине незаменимым атрибутом.

Так как инструмент ручной, работать придётся руками, и бывает порой очень сложно, из-за сильной спрессованности грунта, и наличия в нём камней и корней деревьев. Также яма получается не слишком аккуратной и минимальный размер ограничивается шириной лопаты.

А выкопать небольшую и одновременно глубокую яму практически невозможно. Максимальная глубина, которую у вас получится выкопать это семьдесят сантиметров, при диаметре равном ширине лопаты. Но в случае когда необходимо отверстие с большим диаметром или нестандартной формой, лопата является незаменимой.

Разновидности земляных буров

Садовые ручные буры являются отличной альтернативой лопате, и могут создавать отверстия различного диаметра, обычно он может быть от нескольких сантиметров до сорока сантиметров. При большем диаметре у вас просто не будет сил прокрутить инструмент. Хотя для упрощения работы можно делать обороты с напарником, тогда работать будет значительно проще. Ямка получается отличной круглой формы, аккуратная и выкопать таким инструментом отверстие можно довольно глубокое, практически без ограничений.

Ямы следует делать диаметром в 2-3 раза больше, чем диаметр опор.

Садовый моторный бур является аналогом обычного ручного бура и практически ничем не отличается, только его оборачивать руками не придётся. К самому буру подключён дизельный мотор, который даёт необходимую мощность, чтобы выкапывать отверстия необходимой глубины и ширины, которая ограничена максимальным диаметром бура сорок пять сантиметров.

Существует две разновидности таких буров, ручные, которые находятся у вас в руках и их необходимо направлять в необходимое вам место бурения и в виде станка.

Во втором варианте мотор находится на колёсной раме, от которой обороты подаются на ручку, к которой прикреплён бур. Вам необходимо больно установить установку на необходимое место и поддерживать ручку, тем сами постепенно углубляя бур.

Этапы бурения

Вот мы подошли к ответу на вопрос как вкопать столбы для забора своими руками. Сделать это очень просто, вам необходимо пройти всего несколько простых этапов и яма будет полностью готова под установку в неё столба.

Итак, что необходимо сделать:

  • Расчистить площадку, которая будет буриться. Убрать все сорняки, пни, остатки гравия и прочий мусор.
  • Установить центральный шип бура посередине будущей ямы и начать оборачивать его в сторону хода винта.
  • По мере углубления, необходимо иногда полностью вынимать бур, чтобы скинуть лишнюю землю.

После того как вы углубились на рассчитанную глубину, процесс считается оконченным и ваша яма полностью готова. Как видите, ничего сложного и непосильного в данной процессе нету.

Производим монтаж столбов

Чтобы забор долго стоял и не разрушался, необходимо закреплять столбы максимально качественно и надёжно, только в таком случае вы сможете получить необходимую надёжность и долговечность вашей конструкции. Весь процесс установка разделён на этапы, следуя который вы сможете проделать работу очень быстро и с необходимой надёжностью.

Схема установки опор для забора

Итак, приступим к строительству наших опор:

  1. Первым делом вы закидываем десять сантиметров гравия, для создания подушки. Тщательно его утрамбовываем, для большего качества можно обильно залить водой, дождаться когда она пропадёт и ещё раз протрамбовать.
  2. После чего устанавливаем два крайних столба с каждой из сторон.
  3. Сначала столбы фиксируются с помощью различных камней и кирпичей. Закреплять следует методом расклинивания, одновременно выставляя их по уровню.
  4. Закрепив крайние столбы, необходимо натянуть между ними леску или канат, таким образом, он будет служить ориентиром для установки следующих опор.
  5. Ориентируясь на канат, устанавливаем и закрепляем каждый следующий столб.
  6. После того как все опоры установлены, заливаем их раствором и даём ему полностью высохнуть. Для этого необходимо подождать двое-трое суток.

После высыхания, опоры полностью готовы и к ним можно устанавливать остальные элементы вашего будущего забора.

Установка деревянного столба в грунт

Многие видели, как заваливаются набок заборы или теплицы, у которых подгнили опорные деревянные столбы. И наверно не нужно рассказывать, почему эти столбы, вкопанные в грунт, буквально через два года начинали гнить с нижней части и еще через пару лет превращались в труху.

Какие только способы продления «жизни» вкопанным деревянным столбам не придумывал дачник. Это и пропитка дерева вредным креозотом и обертывание основания столба рубероидом…
У всех этих методов есть свои недостатки и они, лишь ненадолго замедляли гниение древесины.

Основные три фактора влияющие на срок службы деревянных опор:

  1. Плохой дренаж или его полное отсутствие.
  2. Контакт дерева с водой или мокрым грунтом.
  3. Плохая защита от ультрафиолета и насекомых.

Как продлить срок службы и правильно вкопать или точнее забетонировать опорный столб в грунт.


Чтобы опора прослужила максимально долго, вот семь шагов, которые необходимо сделать при установке столба в грунт:

1. Пропитайте нижнюю часть столба или бруса защитным консервантом для древесины, сейчас в строительных магазинах большой выбор антисептических растворов и пропиток для дерева.

2. Выкопайте или пробурите садовым буром яму под столб.

3. Уложите вниз в качестве дренажа гравий или щебенку.

4. Установите столб и залейте яму бетоном. Бетон должен выступать над поверхностью грунта.

5. Пока бетон не встал, закрепите столб строго вертикально при помощи уровня и временных опор. В качестве временных опор можно использовать любые рейки или старый штакетник.

6. Выступающий бетон, пока не затвердел, нужно загладить мастерком так, чтобы вода скатывалась с него от столба.

7. После полного отвердения бетона промажьте швы между столбом и бетоном латексным или силиконовым герметиком. Это убережет от попадания воды в зазор, который будет возникать в дальнейшем в процессе замерзания и оттаивания.

 

 

И пару советов напоследок:

  • Поверхность столба после установки можно покрасить биозащитной пропиткой с декоративным колером, это убережет древесину от ультрафиолета и насекомых древоточцев, а также придаст столбу декоративный вид.
  • Если на верху столба ничего не будет крепиться, например он будет служить опорой для заборных секций, то верхушку нужно сделать со скосом, чтобы вода не задерживалась на горизонтальной поверхности, примерно как на картинках ниже.

Вкопанные таким образом деревянные столбы прослужат долго.

Заглушки для заборов,заглушки для заборных столбов, заглушка для забора

 
Как правило, возведение забора начинается с монтажа столбов. Раньше использовали деревянные столбы, но время идет вперед, и теперь используются металлические трубы или профильная труба. Однако металл, как и дерево подвержен воздействию внешней среды, если снаружи мы можем обработать столбы специальным антикоррозийным покрытием, то внутреннюю часть нам необходимо защитить другим способом, вот здесь нам и понадобятся пластиковые заглушки для заборов.
 

 
Пластиковые заглушки отлично выдерживают температурные перепады, влажность, прекрасно монтируются и легко заменяются при необходимости, дешевле в 2-3 раза чем металлические. Благодаря боковым упорам или жабрам, заглушка для заборов, надежно устанавливается в трубу и удерживается там. Верхняя часть заглушки может быть разной формы в зависимости от того, для какой трубы она изготовлена – прямоугольная, квадратная, круглая, овальная, пирамидальная или полусфера. Заглушки для заборов могут быть наружные или внутренние. Наружные могут быть использованы, когда толщина стенок трубы слишком толстая и внутренние заглушки не влезают внутрь. Наружные заглушки монтируются на забор как колпачок, который просто одевается поверх заборного столба. Большой диапазон размеров заглушки для труб, позволяет покрывать вершину столба различных размеров от 20x20 мм до 100x100 мм или иногда и более крупных размеров, это зависит от того, какие трубы были использованы при строительстве забора.
 

 
Заглушки для заборов подойдут для профнастила, сетки рабицы, заборов с деревянными поперечинами и т.д. Использование при монтаже пластиковых заглушек защитит ваш забор и придаст ему законченный вид.
Установка заглушки для заборов, происходит достаточно легко: для начала необходимо замерить внешние размеры профильной трубы или заборного столба, подобрать заглушку по этим размерам, очистить посадочное место от грязи и ржавчины.
 

 
Далее вставить или забить резиновым молотком заглушку для забора в профиль или столб, не стоит забывать, что и поперечные лаги забора нуждаются в заглушках.
 

 

 
После установки заглушек для забора, стоит проверить не появились ли трещины в пластиковой заглушке если вы забивали их молотком, это не допустимо, так как влага будет попадать внутрь, также проверьте торцы трубы на наличие зазоров.
 

  • Артикул: Д102В
  • Для круглой трубы: Ø102 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 34 гр.
  • Тип: внутренняя, плоская
  • Артикул: 70x70-ВЗ
  • Для профильной трубы: 70x70
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 30 гр.
  • Тип: внутренняя,пластиковая
  • Артикул: Д57СЕ
  • Для круглой трубы: 57 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Тип: сферическая, пластиковая
  • Артикул: Д73С
  • Для НКТ трубы: 73 мм
  • Толщина стенки трубы: 5-8 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Тип: сферическая
  • Артикул: 100x100-ВД
  • Для профильной трубы: 100x100 мм
  • Толщина стенки трубы: 1-5 мм
  • Тип: домик,пирамидка
  • Артикул: 100x100-НК
  • Для профильной трубы с наружным размером:100x100 мм
  • Толщина стенки трубы: любая
  • Тип: наружная
  • Артикул:80x80-Н
  • Для квадратной трубы с размером: 80x80 мм
  • Толщина стенки трубы: любая
  • Цвет: черный
  • Тип: наружная
  • Артикул: Д76У
  • Подходит для круглой трубы: 76 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 27 гр.
  • Тип: внутренняя, плоская
  • Артикул: Д76С
  • Для круглой трубы: 76 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 31 гр.
  • Тип: сферическая, пластиковая
  • Артикул : 100x50-П
  • Для профильной трубы: 50x100 мм
  • Толщина стенки трубы: 1-4 мм
  • Тип: внутренняя, пластиковая
  • Артикул: 50x50-ВП
  • Для квадратной трубы: 50x50 мм
  • Толщина стенки трубы: от 1 до 4 мм
  • Тип: внутренняя,домик
  • Артикул: Д60НКТ
  • Для круглой трубы : 60 мм
  • Толщина стенки трубы: от 2 до 6 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Тип: внутренняя,пластиковая
  • Артикул :40x40-ВП
  • Для трубы с квадратным сечением : 40x40 мм
  • Толщина стенки трубы: от 1 до 4 мм
  • Тип: домик,пирамидка
  • Артикул: 40x40-Ш
  • Для профильной трубы: 40x40
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 32 гр.
  • Тип: внутренняя, с шаром
  • Артикул: 60x60-НР
  • Для профильной трубы: 60x60 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 20 гр.
  • Тип: наружная
  • Артикул: 80x80-ВР.
  • Для квадратной трубы: 80x80 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 20 гр.
  • Тип: внутренняя
  • Артикул: 50x50-НД
  • Для профильной трубы: 50x50 мм
  • Особенности: наружная, домик
  • Артикул:160x160-В
  • Для квадратной трубы: 160x160 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 70 гр.
  • Тип: внутренняя
  • Артикул:60x60-ВП
  • Для квадратной трубы: 60x60 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 70 гр.
  • Тип: внутренняя, домик
  • Артикул: 60x60-Н
  • Для профильной трубы: 60x60 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 20 гр.
  • Тип: наружная
  • Артикул: Д73Н
  • Для круглой трубы: Ø73
  • Вес: 20 гр.
  • Тип: наружная, НКТ
  • Артикул: 50x50-ВЛ
  • Для профильной трубы: 50x50
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 20 гр.
  • Тип: c боковыми упорами
  • Артикул: Д76ВЛ
  • Для круглой трубы: 76 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 22 гр.
  • Тип: пластиковая
  • Артикул: 60x100-В
  • Для прямоугольной трубы: 60x100 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 50 гр.
  • Тип: внутренняя, с упорами
  • Артикул: Д42ВК
  • Подходит для круглой трубы:42 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 20 гр.
  • Тип: с упорами
  • Артикул: Д48ВК
  • Для круглой трубы: 48 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 20 гр.
  • Тип: пластиковая
  • Артикул: 80x80-ШМ
  • Для профильной трубы: 80x80
  • Цвет: не окрашена
  • Тип: наружная
  • Артикул: 100x100-ШМ
  • Подходит для круглой трубы: 100x100
  • Цвет: не окрашена
  • Тип: наружная
  • Артикул: Д73ВК
  • Для круглой трубы: 73 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 26 гр.
  • Тип: внутренняя, пластиковая
  • Артикул: 120x120-В
  • Для профильной трубы: 120x120
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 60 гр.
  • Тип: c боковыми упорами
  • Артикул: Д133
  • Для круглой трубы: Ø133
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 35 гр.
  • Тип: внутренняя, пластиковая
  • Артикул: 60x60-НП
  • Для профильной трубы: 60x60
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 25 гр.
  • Тип: наружная, домик
  • Артикул: Д108
  • Для круглой трубы: Ø108
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 34 гр.
  • Тип: внутренняя, пластиковая
  • Артикул: Д89П
  • Для круглой трубы: Ø89
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 24 гр.
  • Тип: с боковыми упорами
  • Артикул: 60x40-ВР
  • Для профильной трубы: 60x40 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 17 гр.
  • Артикул: Д76-П
  • Для круглой трубы: 76 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 18 гр.
  • Тип: с боковыми упорами
  • Артикул: Д117
  • Для круглой трубы: 117 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 35 гр.
  • Тип: пластиковая
  • Артикул: Д103
  • Для круглой трубы: 103 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 29 гр.
  • Тип: внутренняя, пластиковая
  • Артикул: Д92
  • Для круглой трубы: 92 мм
  • Цвет заглушки: черный
  • Вес: 26 гр.
  • Тип: внутренняя
  • Артикул: 100x100-НП
  • Для профильной трубы: 100x100
  • Вес: 87 гр.
  • Тип: пирамидка
  • Артикул: 60x80-В
  • Для профильной трубы: 60x80
  • Цвет: черный
  • Вес: 22 гр.
  • Тип: пластиковая
  • Артикул: Д89ВК
  • Для круглой трубы: 89 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 26 гр.
  • Тип: НКТ
  • Артикул: Д76СК
  • Для круглой трубы: 76 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 45 гр.
  • Тип: внутренняя
  • Артикул: Д60
  • Для круглой трубы: 60 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 20 гр.
  • Тип: пластиковая
  • Артикул: Д57
  • Для круглой трубы: D57x2.0-4.0
  • Цвет: черный
  • Вес: 18 гр.
  • Тип: пластиковая
  • Артикул: Д50
  • Для круглой трубы: 50 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 19 гр.
  • Тип: внутренняя
  • Артикул: Д40
  • Для круглой трубы: 40 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 14 гр.
  • Тип: с боковыми упорами
  • Артикул: Д38
  • Для круглой трубы: 38 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 13 гр.
  • Артикул: 40x80-В
  • Для профильной трубы: 40x80 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 34 гр.
  • Артикул: 40x60-В
  • Для профильной трубы: 40x60 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 16 гр.
  • Артикул: 30x60-ВР
  • Для профильной трубы: 30x60 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 17 гр.
  • Тип: пластиковая
  • Артикул: 25x50-В
  • Для прямоугольной трубы: 25x50 мм
  • Цвет: черный
  • Тип: пластиковая
  • Артикул: 25x40-В
  • Для профильной трубы: 25x40 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 5 гр.
  • Тип: внутренняя
  • Артикул: 20x40-В
  • Для профильной трубы: 20x40 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 5 гр.
  • Артикул: 100x100-В
  • Для профильной трубы: 100x100 мм
  • Цвет: черный
  • Вес: 49 гр.
  • Тип: внутренняя, пластиковая
  • Артикул: 80x80-В
  • Для профильной трубы: 80x80 мм
  • Цвет: черный
  • Тип: внутренняя, пластиковая
  • Артикул: 60x60-В
  • Для квадратной трубы: 60x60
  • Цвет: черный
  • Вес: 25 гр.
  • Тип: пластмассовая
  • Артикул: 50x50-В
  • Для профильной трубы: 50x50 мм
  • Цвет: черный
  • Тип: c боковыми упорами
  • Артикул: 45x45-В
  • Для профильной трубы: 45x45 мм
  • Цвет: черный
  • Артикул: 40x40-В
  • Для профильной трубы: 40x40 мм
  • Тип: плоская

Как просто вытащить столб из земли


Это отличный способ удалить столб вместе с бетонным основанием не прилагая больших усилий. Данный метод может быть вполне пригоден не только для деревянных, но и для стальных столбов. Чтобы поберечь своим силы и создать мощное вытягивающее усилие будет применен автомобильный домкрат.

Вытаскиваем столб вместе с бетонным основанием


Спиливаем столб, оставляя его примерно метровой высоты. Делать это, конечно, не обязательно, но в дальнейшем будет удобнее работать с частью, что будет вынута из земли.

От спиленной части от отрежем брусок и просверлим в нем два отверстия.

Струбциной временно прикрепим брусок к столбу.

Через те же отверстия продолжим сверлить сам столб. Все конечно можно просверлить и за раз, но может быть и не совсем удобно.

Далее забиваем шпильки по дереву, либо длинные болты.

Из толстой доски готовим основание для опоры домкраты. Опора должна опираться на свободную землю, на некотором расстоянии от бетонного основания.

Подкладываем брус. Он должен быть надежен и выдерживать значительные усилия без сильного прогиба.

Ставим домкрат и упираем его в привинченный брусок.

По мере выхода столба из земли, подкладываем бруски, так как хода домкрата за один раз не хватит.

Сводим домкрат, повторяем процедуру.


Видно как столб выходит. Далее подкладываем ещё бруски.

Как только из земли вышла большая половина бетонного основания, столб можно заваливать набок.

Вот и все. Много силы и времени тут не понадобилось


После столба осталась одна достаточно равная канавка, которую, кстати, можно использовать повторно.


Нехитрый метод по выкорчевыванию заборных столбов без лишних усилий мне лично пришелся очень по душе.
Что же касается стальных конструкций, то действия все те же, за исключением того, что вместо сверления и болтов можно применить сварку.
Как видите в данном примере бетонное основание имеет вид конуса, что существенно облегчило задачу. Если же основание сделано ступенькой с увеличением к низу, то этот метод также вполне пригоден. За исключением того, что в этом случае столб придется вытаскивать до самого конца.

Смотрите видео


Что нужно знать о бетонировании столбов для забора

Дачный забор из профнастила нуждается в опоре, которая будет обеспечивать прочность конструкции. Элементы могут фиксироваться путем бетонирования, если ограда находится на открытой местности или в плотных грунтах. Решая, как поставить прочные столбы для металлического забора, потребуется бетонировать их или нет, отталкивайтесь от материала ограды, ее конструкции, грунтов и ветровой нагрузки участка.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 462
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila.html

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

  1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
  2. Увеличивает несущие способности сооружения.
  3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 778
Источник: https://montazh-zaborov.ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/

Выбор столбов для ограды из профильных листов

На сегодняшний день актуальны деревянные или металлические (круглого или прямоугольного сечения) опоры под забор. Оптимальным вариантом считается использование металлических труб, т.к. древесина имеет меньший срок службы, чем профнастил. Она подвержена гниению и отличается хрупкостью.
Трубы из металла должны быть определенной толщины, которая определяется нагрузкой на них. Учитывается масса заборного полотна и ветровая картина местности. При сильных и порывистых ветрах используется опора сечением не менее 60 мм, с толщиной стенки 2-3 мм. При умеренных ветровых потоках надо использовать трубу с меньшим диаметром.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 668
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila.html

Разметочная операция

Прежде чем начать бетонирование территории под забор, своими руками необходимо сделать разметку будущего забора.

Шаг между столбами нужно делать в пределах 2,5 метра. Это связано с тем, что при сплошном заборе может возникнуть парусность, которая снизит надежность ограждения. Поэтому необходимо шаг установки столбов выдерживать в этом пределе.

Чертеж расположения заборных столбов

Для рытья ямы своими руками пригодится обычная штыковая лопата. Намного производительней будет применение специального бура. Он поможет выдержать вертикальность. Удаление грунта из ямы станет намного проще.

Дно вырытой на определенную глубину лунки, тщательно утрамбовывается. Затем засыпается 15 см слой песка. Выполняется изоляция стен, для чего применяют рулонный рубероид, который сворачивается трубочкой, а затем вставляется в готовую яму и тщательно расправляется по стенкам.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 885
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Всегда ли оправдано бетонирование?

Интересный поворот! Статья про бетонирование столбов, и тут же категоричный вопрос – а нужно ли оно вообще?

Дело все в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонировании либо абсолютно невозможным, либо нецелесообразным. Главная причина этому – особенности грунтовых слоев на участке.

Результат вспучивания грунта

Дело в том, что если грунты на территории переувлажненные, с высоким расположением водяных слоев, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.

Опору буквально выдавливает наверх

Близко расположенная к поверхности вода при замерзании, расширяясь, буквально выдавливает на поверхность все конструкции, бетонный пояс которых находится выше уровня промерзания почвы.

Получается картина, как будто под опорами просела сама земля. На самом деле же – это явный признак того, что зимнее вспучивание просто вытолкнуло, казалось бы, добросовестно сделанные столбы на поверхность. Естественно, такой процесс может проходить неравномерно, а значит забор перекашивается, пролеты деформируются.

Выталкивание установленных столбов из грунта при таких обстоятельствах напрямую зависит от площади приложения силы снизу. Значит, в этом случае можно говорить о, том, то бетонный пояс вокруг столба играет совершенно противоположную роль – он не улучшает стабильность опоры, а лишь значительно снижает ее. И чем он шире в диаметре у поверхности земли, тем больше проявляется такой негативный эффект.

Вывод – далеко не всегда бетонирование столбов может решить проблему строительства забора. Оно будет оптимальным, если на участке преобладает песчаный грунт, который просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Вполне оправдано неглубокое бетонирование в черноземных регионах – уровень промерзания почвы там не достигает значительных глубин. Но если грунты глинистые (суглинистые), с высоким расположением «верховодки», то нужно или применить иной метод установки, или при бетонировании применять специальные приемы, с обязательным углублением в землю ниже точки промерзания.

В обычной практике применяется несколько способов установки столбов – это обычное забивание их в грунт, забутовка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается корректностью формулировки, так как бетон в данном случае вообще не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошного ленточного фундамента для забора со столбами.

Методы установки столбов для забора

1 – обычное забивание столба в грунт.

2 – частичное бетонирование – в верхней половине лунки.

3 – полное бетонирование столба.

4 –забутовка столба щебенкой.

А теперь «пройдемся» по всем этим технологиям несколько подробнее.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 2758
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Забивание столбов в грунт

Если на участке почва «проблемная», а к ограждению, в принципе, не предъявляется чересчур завышенных требований, то вполне можно ограничиться самым простым способом установки. Имеется в виду обычное заколачивание столбов в землю.

Наверное, не нужно подчеркивать очевидное – это возможно только лишь при использовании металлических опор – все иные столбы попросту не выдержат ударной нагрузки сверху.

Для установки столбиков все равно не обойтись без пробуривания вертикальных отверстий. Обычно требуется скважина, которая на 50 ÷ 100 мм уже диаметра планируемого столба, а по глубине составляет примерно ⅔ от общего «погружения».

Для забивания лунка делается чуть меньше в диаметре, чем сам столб

Лунка нужна и для легкости прохождения верхних плотных слоев, и для придания направления установки столбика. Казалось бы – просто и надежно, но, как обычно, есть ряд существенных недостатков:

Первое – операцию нельзя назвать безопасной – чтобы приложить достаточную силу нужно находиться выше верхнего краю забиваемого столба. И в это же время необходимо обеспечивать (контролировать) вертикальность установки. Одним словом, каким бы адекватным и предельно точным ни был «забивальщик» никогда не исключается риск того, что он не промахнется с ударом. Кувалда тоже должна быть такой, чтобы не было вероятности слетания молота с рукоятки.

Процесс ручной забивки столбов кувалдой — довольно трудоемкий и небезопасный

Второе — этот способ можно всерьез воспринимать, наверное, только лишь при сооружении временных или очень легких ограждений. Как ни крути, но даже не слишком акцентированные усилия будут расшатывать и столбики, и забор в целом.

Видео: как можно забивать столбы с помощью самодельного приспособления

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1737
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Для чего нужно бетонировать опоры ограды?

Чтобы ограждение прослужило долгие годы, необходимо не просто закопать опорные столбы, а забетонировать их. Необходимость использования бетонного раствора определяется повышенным сроком службы изгороди:

  • столбы, укрепленные бетонным основанием, будут иметь длительную эксплуатацию и хорошие характеристики устойчивости к погодным условиям.
  • при бетонировании опорных столбов, предназначенных для фиксации забора из универсального профнастила, создается для защиты от коррозии, если основа находится непосредственно в грунте.
  • минусом использования бетона неправильное разведение раствора, что приводит к растрескиванию поверхности.

При соблюдении пропорций состава на основе песка, цемента и воды, выполнении точных расчетов и подборе правильной технологии работы эксплуатация сооружения продлиться до 50 лет.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 850
Источник: https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila.html

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

Способы бетонирования:

  • чяастичное;
  • точечное;
  • сухое;
  • полное;
  • ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

  • В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
  • Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких — 15 см, для кирпичных — 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 2908
Источник: https://MegaStrolis.ru/fundament-i-stolby/betonirovanie-stolbov-zabora

Подготовка участка, материалов и инструментов

Территория под строительство очищается от мусора, растительности. С помощью веревки и деревянных колышков проводится разметка.

Поскольку металлические опоры наиболее удобны в установке, рассмотрим процесс бетонирования на их примере.

Для работы потребуется:

  1. Щебень мелкой или средней фракции. Используется как наполнитель бетонного раствора.
  2. Чистый песок.
  3. Цемент марки М300 или М400.
  4. Бур диаметром 160–180 мм, длиной до 2 м.
  5. Болгарка и несколько дисков по металлу.
  6. Ножовка по металлу.
  7. Строительный уровень длиной от 60 до 120 см.
  8. Маркер и рулетка 5 м.
  9. Прутья проволоки для армирования.
  10. Гидроизоляционный материал.
  11. Пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм. Для одного столба потребуется кусок в 75 см.

Пригодится тачка для вывоза земли, лопата.

При незначительном объеме работ раствор замешивается вручную в корыте или строительным миксером. Для большего количества раствора нужна будет бетономешалка.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 959
Источник: https://montazh-zaborov.ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/

Бетонирование столбов для забора

Как ни крути, но зачастую без качественного бетонирования столбов для забора обойтись все же невозможно, несмотря на состояние грунта на участке установки. Например, если забор будет иметь значительную массу или же обладать слишком высокой парусностью, с которыми забивание или забутовка просто не справятся. Тем более, если в качестве опор планируется использовать, скажем, железобетонные или асбестоцементные столбики.

На нормальном грунте, не склонном к зимнему вспучиванию, такая процедура не должна вызвать никаких дополнительных сложностей. Просто пробуривается отверстие, диаметром примерно вдвое шире столба. (Если в качестве опор используются профильные трубы сечением примерно 60 × 60 мм, то пробуривать надо будет отверстие диаметром 100 ÷ 120 мм).

Частичное бетонирование

Заливать бетоном можно всю скважину, но нередко, при стабильности почвы и невысоких планируемых нагрузках, появляется возможность сэкономить. В этом случае можно пойти двумя путями:

1.  Нижняя часть скважины трамбуется после установки столба так же, как при обычном бутовании (от ⅓ до ½ высоты). Другой вариант — если столб металлический, он на необходимую глубину забивается в грунт. Затем оставшееся пространство заливается бетоном, замешенной на песчано-гравийной смеси.

С точки зрения быстроты выполнения операции – такой способ предпочтительнее, так как за один день можно установить все опоры полностью, и впоследствии практически не возвращаться к этому вопросу. Однако, есть при этом несколько значимых нюансов. Так, при заливке скважины в верхней ее части может потребоваться дополнительная опалубка – чтобы раствор не растекался по сторонам и принял заданную форму.

Опалубка вокруг устанавливаемой опоры

Второе, при таком подходе мастер сам закладывает «слабое звено» — создается своеобразная «шайба», на которую могут воздействовать силы вспучивания грунта. То есть, если вспучивание все-таки произойдет, то столб почти гарантировано будет выдавлен вверх.

2. Другой способ частичного бетонирования – залить нижнюю часть скважины, возможно, даже глубже граница промерзания почвы. Верхняя же часть ямы заполняется щебенкой или гравием и тщательно трамбуется.

Целесообразнее бетонный пояс разместить на глубине

Воздействие выталкивающих сил в этом варианте будет значительно снижено, то есть риск выдавливания столба становится минимальным.

Недостатки у такого подхода тоже есть, и весьма существенные. Так, становиться значительно сложнее выдержать вертикальность столба при первичной заливке полости – придётся ставить какие-нибудь распорки, чтобы обеспечить нужную неподвижность на время схватывания бетона. Второе – процесс займет больше времени. Так, придется дожидаться 3 ÷ 5 дней, пока бетон хорошо схватится, и лишь потом продолжать работу по заполнению ямы и трамбовке грунта.

Видео: целесообразность частичного бетонирования заборных столбов

Полное бетонирование

Если предполагаются значительные нагрузки, то имеет смысл провести полное бетонирование скважины со столбом.

Самый простой вариант – когда грунты стабильные. В этом случае будет достаточно сделать на дне скважины песчаную или песчано-гравийную подушку толщиной до 100 мм.

Схема полного бетонирования на стабильном грунте

Затем устанавливается сам столб. Если используется металлическая опора, то ее нижний край необходимо заглушить, приварив прямоугольную площадку. При любом способе бетонирования приветствуется и установка дополнительных крестовин – они улучшат стабильность столба.

Вокруг столба сверху часто сколачивают прямоугольную опалубку – так получается и практичнее, и просто красивее. У каждой опоры появляется собственный цоколь.

Контроль вертикальности перед окончательной заливкой

При заполнении скважины бетоном необходимо принять меры к максимальному уплотнению заливаемого раствора. Применяются вибротрамбовки, залитый состав протыкается прутами с целью недопущения воздушных пузырей.

Естественно, что в процессе заливки и сразу после него контролируется вертикальность столбов – до схватывания раствора все в наших руках, и допустимы коррективы. Столб фиксируется в заданном положении любым удобным способом – подпорками, откосами, растяжками и т.п.

Зафиксировать столбики до схватывания раствора можно самыми разными способами

После того, как бетонные заливки наберут необходимую прочность, можно будет переходить к монтажу пролетов. Спешить с этим не следует – бетону даже летом, в тёплую погоду, нужно 3 ÷ 4 недели, чтобы достичь зрелости. После этого опорам не страшны будут внешние нагрузки.

Бетонирование на «сложном» грунте

Если на участке грунт глинистый, глубоко промерзающий, водяные слои расположены высоко, то все равно остается возможность надежно забетонировать столбы для забора. Можно рассмотреть такой технологический процесс на наглядном примере – очень удобный и надежный способ. Итак, устанавливаются опоры из асбестоцементной трубы на участке с высоким расположением «верховодки»:

Миниатюра Описание процесса
Проводится разметка, определяются точные места установки столбов. В намеченных точках снимается дерн и верхний слой почвы на глубину штыка лопаты (корни растений могут быть помехой при бурении скважины).
Ручным или механическим буром проделывается отверстие (скважина) диаметром 250 мм (для столбов используются асбестоцементные трубы 150 мм). Уровень промерзания почвы – 1000 мм, так что отверстия делаются на глубину 1400 мм.
После того, как требуемая глубина бурения достигнута, на бур устанавливается специальный расширительный плуг. Это приспособление дает возможность выполнить расширение скважины в нижней части – подобная мера предотвратит выдавливание столбов при зимнем вспучивании.
«Верховодка» расположена неподалеку от поверхности, поэтому в скважинах начинает набираться вода. Нет никакого смысла лить бетон в таких условиях – но есть способы решить подобную проблему.
Поможет нам трубка, свернутая из обычного недорогого рубероида. Ее необходимо поместить в герметичный полиэтиленовый пакет для мусора – они есть в продаже в любом супермаркете.
Получившуюся трубку в полиэтиленовой «упаковке» вставляют в скважину на всю глубину. Вокруг отверстия устанавливается нечто подобное опалубке – прямоугольный короб.
Начинается процесс заливки готового бетонного раствора. Чтобы было удобнее, можно соорудить нечто вроде воронки – например, из старого вёдра без дна. Бетон под своей тяжестью заполнит все полости, расправив складки пакета и расширив рубероидную трубу до размеров скважины. Но, вместе с тем, он не контактирует ни с водой, ни с грунтом.
Когда скважина заполнена почти до верха, вставляют два арматурных прута. Их длину подбирают так, чтобы ее хватило на весь столб, и под землей, и снаружи, не доходя до верха буквально на 200 ÷ 250 мм. Диаметр арматуры – 12 ÷16 мм
Для удобства работы целесообразно натянуть шнур, который обозначит верхний край устанавливаемых столбов
В дрель вставляется копьевидное сверло, и в теле трубы сверлится сквозное отверстие.
В отверстие вставляется обрезок арматуры. Этот своеобразный шкворень станет упором при установке трубы на место. Труба надевается на установленные арматурные пруты, погружается в раствор.
Следующая задача – выставить столбы точно по вертикали. Пользуются при этом двумя уровнями или специальным уровнем KAPRO – как на снимке.
Чтобы было удобнее устанавливать временные опоры для выравнивания столбов, можно самостоятельно придумать какие-нибудь приспособления. Например, удобно работать, если смастерить во такой деревянный хомут.
Распорки можно установить обычные деревянные – их несложно прикрепить к нашему деревянному хомуту обычными саморезами.
Когда столбику придано идеально вертикальное положение, можно заполнить гильзу из рубероида бетоном «под завязку. После этого еще раз проверяется вертикальность, и столбики оставляются для твердения раствора.
После того, как бетон в гильзе хорошенько схватился, необходимо сразу продумать метод крепления к столбам пролетов забора. На одной высоте, которую тоже целесообразно пробить шнуром, в продольном направлении (как будет идти забор) сверлятся сквозные отверстия. Обычно хватает двух уровней для крепления – сверху и снизу.
В просверленные отверстия вставляются шпильки и стопорятся с обоих сторон гайками. Выступающие резьбовые части и послужат впоследствии точками для крепления пролетов.
После того, как крепления для пролетов установлены, можно вновь замешивать бетонный раствор. Теперь им заполняются сами столбики – на всю свою высоту. При этом сверху необходимо сформовать «шапочку» – для того, чтобы дождевая вода просто стекала вниз.
Когда бетон полностью схватится, можно убрать деревянный короб и аккуратно вышибить шкворень. Не исключено, что он не поддастся – «насиловать» не стоит, так как велит риск ударить стенку трубы. Остается просто срезать его с обеих сторон шлифмашинкой. Вокруг трубы тоже делают «шапочку» -уклон для стока воды. если вокруг гильзы осталось свободное пространство, то его затрамбовывают щебенкой или просто грунтом.
Как видно, такой процесс быстрым назвать не получится. Но при правильной организации труда можно последовательно делать по несколько столбов в день, чередуя операции. Например, угловые столы уже заливаются до верху, тогда как в промежутке участками идет бурение, первичная установка, монтаж креплений и т.п. По нескольку столбиков в день должно получаться.

Подобный метод применим отнюдь не только с асбестоцементными трубами – таким же образом могут устанавливаться металлические или бетонные столбы. Конечно, везде есть свои нюансы. Так, к примеру, круглые или профильные стальные трубы абсолютно не нужно заливать цементом доверху. Но зато для них необходимо будет предусмотреть крышки или козырьки, которые не дадут дождевой или талой воде попадать в полость трубы.

И, наконец, в завершение публикации можно заострить внимание еще на одном моменте. В ряде случаев (а при сложных грунтах – в особенности) необходимо прибегать к заливке ленточного фундамента под забор с одновременной установкой столбов. Сами методы монтажа опор, в принципе, особо не отличаются от тех, что описаны в статье. А вот про заливку ленточного фундамента – лучше прочитать в специальной публикации нашего портала.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 10145
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

«Сухое бетонирование» или бутование

Как уже упоминалось, забивать можно только лишь металлические опоры. А вот если планируется установка деревянных, бетонных, асбестоцементных столбов, но при этом бетонирование невозможно, то придется прибегнуть к установке с трамбовкой.

Очень удачно будет, если удастся найти мотобур

  • Никаких особых секретов здесь нет. Прежде всего, после разметки, под каждый столбик пробуривается отверстие, диаметром примерно вдвое шире. Если нет бура, ручного или механизированного, то ямы можно выкопать и вручную, Правда, качество последующей трамбовки от этого может пострадать – слишком широкие ямы тоже не нужны.

Ямы для установки столбов

  • Глубину погружения в грунт обычно рассчитывают так, чтобы не менее трети стойки оказалось под землей. Значит, чтобы установить двухметровый столб, нужно углубляться в землю примерно на метр. Шаг установки столбов может быть различным, но обычно самым приемлемым с точки зрения прочности и экономности считается 2.5 метра (при любом способе установки опор).

Теперь самое сложное – точно установить столбы по вертикали. Проверять этот лучше всего по двум уровням, расположив их в двух перпендикулярных плоскостях. Если работа ведется в одиночку, то часто имеет смысл крепить к столбику два уровня, приматывая их, к примеру, скотчем или изолентой. А еще проще будет, если в арсенале хозяина есть специальный инструмент – так называемый уровень KAPRO, который позволяет одновременно отслеживать две плоскости.

Такой инструмент — уровень KAPRO, значительно упростит задачу выравнивания столба по вертикали

Особо тщательного выставления по вертикали требуют два угловых столбика. Затем, посте их установки, будет возможность натянуть сверху и снизу шнуры, которые значительно облегчат дальнейшую работу.

Контроль вертикальности ведется постоянно по мере заполнения ямы вокруг столба щебенкой с ее очень тщательным уплотнением. Для трамбовки часто используют «малую механизацию» — так называемую виброплиту (виброногу) с электрическим или бензиновым приводом. Если такой возможности нет, то придется сделать ручную трамбовку, например, из обрезка бревна.

Для качественной трамбовки хорошо использовать «виброногу»

В принципе, весь «секрет» установки столба и кроется в тщательном уплотнении засыпаемого грунта (обычно используется для этого щебенка или песчано-гравийная смесь крупной фракции).

Столбики, установленные подобным образом, имеют важное преимущество. Забутованная щебёнка или ПГС служит еще и своеобразным дренажом, не позволяя влаге скапливаться вокруг опоры. Особое значение имеет это обстоятельство на тяжелых глинистых почвах – вода не застаивается, самостоятельно отходит на нижние водоносные горизонты.

Все, казалось бы, хорошо, но вибрационные воздействия на забор (от ветра или от иной динамической нагрузки) все равно, мало-помалу, расшатывают столб. Со временем появляется шаткость, требующая повторной трамбовки грунта около опор, которая, кстати, даже не всегда помогает. Тем не менее, для не сильно тяжелых заборов (например, для деревянного или металлического штакетника, для профнастила) такой метод установки опор будет вполне приемлемым.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 3128
Источник: https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Частичное бетонирование

Этот способ в основном применяется для столбов, на которые вешаются калитки или ворота. В этом случае, после того как была произведена установка опоры, операция заливки бетоном происходит только частично. В результате опора получает высокую устойчивость и надежность.

Пример опалубки для частичного бетонирования заборного столба

Технология частичного бетонирования

  • Бурится лунка под опору. Для этого можно использовать бур, диаметр которого берется меньшим, чем диаметр столба;
  • Труба забивается кувалдой;
  • Внутренность столба и все вокруг заливается бетоном.

Преимущества

Высокая надежность, так как такая опора может выдержать любые атмосферные воздействия. Она не перекосится в сильные морозы, выдержит порывы ветра и сильные дожди.

Недостатки

Когда монтаж был сделан на очень тяжелом грунте, столбы могут покоситься. Плотный грунт недостаточно впитывает воду, поэтому после зимы, вертикальность подпор может быть потеряна.

Для использования частичного бетонирования необходимо изучить особенности почвы приусадебного участка.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1052
Источник: https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html

Кол-во блоков: 16 | Общее кол-во символов: 34667
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://MegaStrolis.ru/fundament-i-stolby/betonirovanie-stolbov-zabora: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3244 (9%)
  2. https://montazh-zaborov.ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1737 (5%)
  3. https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html: использовано 5 блоков из 6, кол-во символов 22020 (64%)
  4. https://svoizabor.ru/stolby/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3450 (10%)
  5. https://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/zabory/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-iz-profnastila.html: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 4216 (12%)

Источник: m-strana.ru

Какой стандартный размер пролета

?

Домовладельцы следят за тем, чтобы размер и время входа ворот не создавали проблем с точки зрения ежедневного входа в собственность. Поэтому уже на этапе проектирования этого элемента застройки стоит продумать решения, обеспечивающие безопасность и комфорт в повседневной жизни. В одних случаях лучше подойдут откатные ворота, а в других – распашные. Также стоит знать, какого размера должны быть ворота, чтобы с комфортом пользоваться ими ежедневно и не бороться с проблемами, затрудняющими въезд на территорию.

Въездные ворота и калитка - самое главное место в заборе

Калитка и главные ворота – важнейшие места, соединяющие территорию, принадлежащую дому, и улицу. Ворота и калитка используются каждый день, как днем, так и ночью. Поэтому так важно, чтобы их расположение не было случайным.

Расположение въездных ворот включено в план застройки каждого участка. Если мы хотим его изменить - то необходимо согласовать этот вопрос с дорожным менеджером.В повседневной жизни также стоит знать, как облегчить ежедневное использование ворот и какой размер пролета выбрать. Это имеет большое значение, когда речь идет об удобстве повседневного входа и въезда на территорию.

Как найти лучшее место для въездных ворот и калитки?

Калитка и въездные ворота обычно располагаются вплотную друг к другу. Благодаря этому вы можете эффективно наблюдать из дома, кто входит и выходит из дома, что очень удобно. Еще одно преимущество связано с тем, что установочные кабели для питания устройств ворот и калитки в такой ситуации ведут в одном направлении.

Однако на практике расположение дома не всегда дает указанное выше решение. Однако тогда вы сможете решиться на неординарные, интересные идеи, позволяющие совместить комфорт и безопасность. Всегда стоит иметь в виду такой вопрос, как удобство выезда из собственности. Выполнять его следует относительно быстро, за один маневр, чтобы автомобиль не мешал движению других участников дорожного движения. Поэтому можно для собственного удобства и комфорта других людей, пользующихся улицей, разместить в заборе въездные ворота и калитку в более сложной компоновке.

Размеры въездных ворот - основные данные

Эксперты указывают, что въездные ворота должны быть шириной не менее 2,4 м. Это немного, поэтому, если у нас достаточно места - стоит увеличить эти параметры и сделать ворота высотой не менее 3 метров.

Важным вопросом также является то, как открыть ворота. От этого зависит размер пространства вокруг него.

У распашных ворот их створки крепятся на петлях, которые открываются внутрь помещения.Они будут работать в основном на объектах с более длинным подъездом, где требуется много места для открытия крыльев. Ворота этого типа ворот распашные, которые встраиваются в столбы ворот или надвигаются на них. Что касается угла открывания дверей такого типа, то он зависит от типа петли и может составлять до 180 градусов. Внизу ворот этого типа крепятся блокировочные болты для защиты от непредвиденного открытия закрытых ворот, а также от резкого закрытия, которое может повредить автомобиль.Ограничитель также устанавливается в грунт с уличной стороны, что не позволяет открыть дверь наружу.

Размеры калитки – наиболее важные вопросы

Ширина ворот должна быть не менее 0,9 м. Его обычно покупают вместе с воротами в комплекте, которые крепятся вплотную друг к другу. Важно, чтобы они хорошо выглядели. Калитка монтируется на петли, которые анкеруются в стену или в приваренные к ней стойки. Чтобы калитка не открывалась наружу – к другой стойке крепится и крепится металлическая полоса.

Размер пролета/ворот - как правильно подобрать и на что обратить внимание?

Во многих случаях подходит модель пролета, отличная от рекомендуемой. Что делать тогда? Нестандартную ширину и высоту пролета можно заказать у профессиональной компании, которая предлагает продукцию с учетом индивидуальных потребностей каждого клиента. Он предлагает продукты, изготовленные по индивидуальному заказу, которые, однако, требуют соблюдения таких рекомендаций, как:

.
  • определение параметров въездных ворот, которые зависят от места въезда на территорию и габаритов.Рекомендуется от 3,5 до 4 метров, в то время как то, что предлагают известные формы, также можно найти в несколько иных диапазонах;
  • определяющие параметры калитки, что составляет минимум 0,8 метра, при этом указано, что идеальное значение от 1 до 1,2 метра. Для людей с ограниченными возможностями, чтобы приспособить вход к своим потребностям, рекомендуется 1,2 метра;
  • Когда речь идет о пролетах, идеальными рекомендуемыми пропорциями являются удвоенная высота, например, в случае 1 метра высоты рекомендуется 2 метра длины пролета.

Въездные ворота и калитка являются элементами забора, размеры и расположение которых заслуживают внимания. Еще одним важным вопросом является размер пролета. Благодаря этому можно будет ежедневно правильно использовать эти элементы забора. Это важно, потому что мы используем их и днем, и ночью.

Среди других важных моментов, о которых стоит упомянуть, важно также, чтобы въезд находился на уровне гаража. Тогда (при условии, что она тоже не менее 4 метров в ширину) можно будет свободно маневрировать автомобилем вне зависимости от времени года.Это также обеспечивает удобный въезд больших автомобилей, в том числе фургонов.

Стандартная ширина ворот 90 см. Наиболее часто выбираемые ворота в настоящее время часто заменяются откатными моделями – как правило, самонесущими, имеющими автоматику. Затем на гик крепится крыло, а это значит, что зимой снег и другая грязь не мешают свободному движению. Это важно для ежедневного использования входа. Указано, что раздвижная модель является наиболее популярной и оптимальным решением при небольшом подъезде к гаражу и небольшом земельном участке.Однако стоит позаботиться о таком вопросе, как свободный ход створки по внутренней стороне забора.

.

Forest Fudusz 2020 - Ошибка. Запрошенная вами страница не существует.

25 мая 2018 г. Регламент (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 г. о защите физических лиц в отношении с обработкой персональных данных и о свободном перемещении таких данных, а также отменяющей Директиву 95/46/ЕС. GDPR будет применяться в одинаковой степени во всех странах Европейского союза, включая Польшу, и вносит ряд изменений. в правилах, регулирующих обработку персональных данных, которые коснутся многих сфер жизни.В этой информации мы представляем краткое изложение наиболее важных вопросов, касающихся обработки ваших персональных данных, которые могут иметь место после 25 мая 2018 года в связи с использованием наших услуг. Пожалуйста, прочтите это.

Что такое персональные данные

Персональные данные — это, согласно GDPR, информация об идентифицированном или идентифицируемом физическом лице. Такими данными являются, например, адрес электронной почты, IP-адрес или ваши данные в учетной записи электронной почты. Персональные данные могут быть сохранены в файлах cookie, установленных нами на наших веб-сайтах и ​​устройствах, которые вы используете при использовании наших услуг.

Основание и цель обработки

Для обработки персональных данных требуется правовая основа. GDPR предусматривает несколько типов таких правовых оснований для обработки данных и в случаях использования. Наши услуги, в принципе, будут включать три из них:

  1. Необходимость обработки для заключения или исполнения договора, стороной которого вы являетесь. Контракт — это условия оказания данной услуги. Поэтому, если мы заключаем с вами договор на выполнение той или иной услуги, мы можем обрабатывать ваши данные в объеме, необходимом для выполнения этого договора.Если вы создали у нас учетную запись электронной почты, договор на предоставление этой учетной записи разрешает нам обрабатывать данные, необходимые для ее предоставления (например, данные, предоставленные вами в профиле учетной записи). Без этой опции мы не смогли бы предоставить вам услугу, и вы не смогли бы ею воспользоваться.
  2. Необходимость обработки для целей, вытекающих из законных интересов, преследуемых администратором или третьей стороной. Это основание для обработки данных применяется к случаям, когда их обработка оправдана в связи с нашими обоснованными потребностями, которые включают, среди прочего, необходимость обеспечения безопасности услуги (например,проверка того, не входит ли в вашу учетную запись постороннее лицо), проведение статистических измерений, улучшение наших услуг и их адаптация к потребностям и удобству пользователей.
  3. Ваше добровольное согласие. Он нужен в основном, когда маркетинговые услуги предоставляются вам третьими лицами и когда мы предоставляем такие услуги третьим лицам. Предоставление такого согласия является полностью добровольным, и если вы этого не желаете, вы не обязаны его давать. Другие ваши права, вытекающие из согласия, описаны ниже.

Ваши данные будут обрабатываться только в том случае, если у нас или другого обработчика данных есть одно из правовых оснований, разрешенных GDPR. и только с целью, адаптированной к данной основе. Ваши данные будут обрабатываться до тех пор, пока не появится основание для их обработки - т.е. в случае согласия до его отзыва, ограничения или иных действий с вашей стороны, ограничивающих это согласие, если данные необходимы для исполнения договора - на срок его производительности, и если основанием для обработки данных является законный интерес администратора - до тех пор, пока этот законный интерес существует.

Контроллер данных

Администратором ваших персональных данных является Drawieński Park Narodowy с местонахождением в Drawno, который обрабатывает данные для выполнения уставных и уставных задач. Администратор данных может передавать персональные данные уполномоченным органам на основании правовых положений. Каждый субъект данных имеет право на получение информации о принципах обработки, контроля, исправления и безопасности данных на основании ст. 32 Закона.

Ваши права

В соответствии с GDPR у вас есть следующие права на ваши данные и их обработку нами и доверенными партнерами.

Если вы дали согласие на обработку ваших данных, вы можете отозвать его в любое время.

Вы также имеете право запросить доступ к своим личным данным, исправление, удаление или ограничение обработки, право на передачу данных, возражение против обработки данных и право подать жалобу в надзорный орган - GIODO. Вышеуказанные права также действуют, если данные правильно обрабатываются администратором.

Согласие

Если вы хотите дать согласие на обработку ваших персональных данных Дравеньским национальным парком, вы можете легко дать свое согласие, нажав кнопку «Продолжить» или закрыв это окно.Выражение согласия является добровольным.

.

эффективная защита участка Как поставить бревенчатый забор

Издавна повелось, что каждый дом наши предки ограждали забором от недобрых пожеланий. И чем выше и крепче этот частокол, тем больше уверенности в сохранности личного имущества.

Выглядит как классический бревенчатый забор

Времена и уклад жизни изменились, но привычки строить заборы не остались прежними.Основные приоритеты самовозводимых заборов:

  • Комфорт и максимальная защита;
  • Простота и скорость монтажа;
  • Относительно дешевая стоимость.

Одним из вариантов создания таких ограждений является частокол. Само слово частокол состоит из двух производных «часто» и «столб», что указывает на частую расстановку кольев в заборе. Этот вид забора заключается в их установке заостренными концами вглубь земли. Такой забор станет не только прекрасным украшением любого загородного дома, но и отличной защитой от воров.

Частокол вариант с рубленными бревнами

Частокол: преимущества и недостатки, а также особенности

Как и любой другой тип забора, частокол имеет некоторые преимущества и недостатки, зная которые нужно ориентироваться при строительстве такой конструкции.

Преимущества

К преимуществам использования палисадов относятся следующие показатели:

  • Экологичность. Забор сделан из полностью натурального материала - дерева;
  • бревна высокопрочные;
  • Оригинальность и неповторимость внешнего вида;
  • Идеальная защита вашего дома от проникновения на частную территорию воров;
  • Стойкость к негативным факторам при эксплуатации: износостойкость и влагостойкость.

Частокол - удачное решение для ограждения дачного, приусадебного участка, а также загородного дома, где вы планируете отдохнуть вдали от посторонних глаз. К тому же такой забор будет свидетельствовать о том, что его владельцы – серьезные люди, желающие жить в тишине и покое.

Пример комбинированного забора из бревна и натурального камня

неудобство

Среди недостатков следует выделить следующие особенности: естественные процессы, в том числе гниение;

  • Выполнение ремонтных работ.
  • Одной из характеристик частоколов, особенно высоких, является создание дополнительной тени. Это может использоваться как в рациональных целях, так и доставлять некоторые неудобства. Он также служит прекрасным местом для оплетения его декоративными растениями, что придает дополнительный эффект аранжировки.

    Особенности частокола: размеры, параметры, дерево

    По высоте частокол может быть любого размера: от забора частных домов. Помимо высоты доминирующим показателем при выборе забора является его форма, которая может быть круглой, прямоугольной (классическая), зубчатой.

    Схема бревенчатого забора с размерами

    Исходным материалом для производства забора являются бревна и доски, которые можно заготовить самостоятельно или приобрести у производителя. В последнем случае есть много преимуществ, например, одинаковая высота каждой балки сокращает время, необходимое для регулировки высоты ограждения. Также нет необходимости сушить древесину, что очень важно для забора.

    Качественно высушенное сырье, в соответствии со всеми строительными нормами, снижает риск гниения и грибковых поражений, делает конструкцию прочной.Стоимость бревен на рынке стройматериалов приемлемая, что позволяет построить частокол без лишних затрат.

    Стоит отметить, что цена также зависит от качества древесины, ее размеров и количества.

    Оцинкованные гвозди, устойчивые к коррозии, используются для крепления частокола и соединения бревен друг с другом. Не рекомендуется экономить на этом очень дорогом материале, так как ржавчина может повредить древесину, приведя ее в негодность.

    Типы частоколов

    Существует несколько типов ограждений.Проще всего построить забор, вбив в землю острые колья. Наши предки использовали этот способ ограждения, делая колья очень острыми и высокими, тем самым защищая свои жилища от злонамеренных посягательств.

    Сегодня можно встретить небольшие палисады, ограждающие сад или клумбы, функция которых не защищать, а придавать месту красивый вид. Клумбы, окруженные частоколом, выглядят гораздо привлекательнее, а сад станет настоящим украшением его владельцев.Также привлекательны небольшие и невысокие частоколы, диаметр кольев которых составляет около двух-трех сантиметров.

    Пример частокола из мелких бревен

    Расположив сваи на расстоянии около 50 см, промежутки между ними заполнить брусками в шахматном порядке. Раньше это делали в России, отгораживая ее сухопутные территории.

    Как построить забор своими руками

    Многие дачники, умеющие держать в руках топор и молот, задавались вопросом, как сделать свой забор неповторимым, красивым и прочным.Частокол как вариант отлично выполняет свои функции, а его конструкция настолько проста, что его можно сделать своими руками.
    Рассмотрим весь процесс стандартной работы поэтапно.

    Этап 1. Подготовка материала

    Если есть желание и возможность получить сырье самостоятельно, необходимо знать некоторые характеристики древесины. Валят только деревья одинакового диаметра поперечного сечения, отбирая сухие экспонаты. Если мертвых деревьев нет, можно вырубить живые деревья, просушив их дальше.

    Естественная сушка бревен

    Бревна сушат в закрытом, хорошо проветриваемом помещении без воздействия солнечных лучей в течение двадцати дней.
    После того, как материал хорошо высохнет, его необходимо обработать: убрать ненужные сучки, загладить неровности. При необходимости частокол вверху заостряют, придавая ему «античный» вид. Можно обойтись и без этих излишеств, оставив для забора обычный сруб.

    Бревна также выравниваются по длине, чтобы они были примерно одинаковыми.Если вы хотите получить идеальный частокол, лучше воспользоваться услугами столярных фирм, которые с радостью предоставят вам лучшие образцы древесины.

    Этап 2. Подготовка площадки, ее разметка

    Необходимо определить площадь ограждения, а также его расположение с учетом того, что один пролет перекрывает около трех метров между движительными опорами.

    Существующие виды бревенчатых частоколов

    После очерчивания нужного участка копают траншею глубиной равной 1/10 высоты частокола.Следует понимать, что та часть древесины, которая окажется в земле, подвержена негативному воздействию микроорганизмов, влаги и плесени. Во избежание преждевременного износа (антисептическое), позволяющее сохранить целостность материала.

    Самый распространенный вариант – он более прочный и простой в обращении. После обработки дерева стоит позаботиться о нем, вытащив траншею и залив ее цементным раствором.

    Сегодня редко встретишь заборы, частоколы, избы или частные дома.Строятся все более прозрачные конструкции, а бревенчатый частокол незаслуженно забыт. Но достоинства такого забора заставляют вернуться к нему и напомнить о нем дачникам.


    Классический забор из рубленных и остроконечных бревен

    Состоит из обращенных вверх стволов, сближенных друг с другом. Такой забор не всегда уместен. Если в старинной русской традиции такой забор подойдет хорошо.

    Частокол на даче своими руками сделать несложно, а главное запастись терпением.


    Упавшие деревья можно использовать для строительства. Достаточно купить крепеж, так забор обойдется вам практически бесплатно.

    Частокол имеет неоспоримые преимущества, которые заставляют обращать на него внимание проектировщиков и строителей:


    Забор своими руками построить несложно. Вам понадобятся деревянные бревна диаметром 10-15 см. Более надежный и неприступный забор сложно себе представить.

    Однако есть и недостатки:


    Частокол имеет больше преимуществ, чем недостатков.Поэтому стоит рассмотреть возможность строительства такого типа забора.


    Существующие возможности формообразования и проектирования пролетов деревянных ограждений

    Функции частокола

    Надежность само собой разумеется, все говорит само за себя. Сейчас их не устанавливают, поэтому оптимальной высотой считаются два метра. Оцилиндрованное бревно такой высоты будет непросто пересечь злоумышленникам, тем более, что колья направлены вверх.

    90 160

    Если вы не используете землю в сельскохозяйственных целях, такой забор станет отличным барьером от посторонних глаз.

    Материалы для строительства частокола

    Все материалы, необходимые для штакетника, делятся на две группы: основные и вспомогательные.

    Основными являются: бревна, доски и доски, а вспомогательными - гвозди. Не нужно экономить на покупке ногтей. Лучше всего выбирать оцинкованные гвозди из нержавеющей стали.


    Простая конструкция забора из плит отлично подойдет для садового участка

    Бревна можно заготовить самостоятельно. Для этого достаточно выйти в лес и спилить сухие деревья со стволом одинакового диаметра.Однако в лесу сложно найти материал такого же размера, поэтому лучше его купить.

    Перед установкой необходимо выбрать тип ограждения. Есть два типа. Первый предполагает, что третий столб будет закопан в землю.

    Во втором варианте столбы монтируются на заранее подготовленный фундамент. Длина бревна зависит от конструкции забора. Обычно частокол делают из хвойных пород.


    Образцы материала должны быть одинакового размера, длины и диаметра.Чтобы рассчитать необходимое количество столбов, разделите длину забора на диаметр столбов.

    Оптимальный диаметр столбов 150 миллиметров. Столбы большего размера не так эстетичны, а столбы меньшего размера менее надежны.

    Помните, что треть столбов будет в земле. Поэтому если нужен забор длиной 1,6 метра, то и столбы должны быть длиной 2,4 метра.


    Габаритный чертеж столбов забора

    Как определить размер забора

    При определении размера учитывайте следующие моменты:


    Возможность соединения бревен частокола

    Обычно частокол делают из бревен с заостренными концами.Эти точки вам придется сделать самостоятельно (под углом 30-40 градусов).

    Предварительная обработка бревен

    Перед установкой проводится защитная обработка. Ту часть частокола, которая будет уходить вглубь земли, следует смазать влагостойким материалом, например, битумом.

    На начальном этапе монтажа проводятся земляные работы - выемка грунта под траншею. Дно углубления следует засыпать слоем гравия. Это поможет воде не застаиваться у основания забора, а опускаться в землю.
    Бревна требуют предварительной обработки, которая продлит срок службы забора. Обработка происходит в несколько этапов.

    На первом этапе колышки обрабатываются растворами от насекомых.


    Пример обработанного и окрашенного частокола с воротами, обшитыми коваными элементами

    На втором этапе бревна обугливаются. Нижняя часть, заглубленная в землю, подвергается воздействию влаги. В результате он загнивает, что приводит к разрушению забора.

    Для устранения этого необходимо поджечь нижний конец бревна небольшим пламенем.Часть бревна обугливается, которое закапывается в землю примерно на 20 см над землей.

    Третий шаг – тарирование нижнего конца бревна. Если вы не обожгли колья, обязательно используйте олифу или битум.

    Строительство частокола

    Бревна укладываются по несколько штук в траншею, тщательно уплотняемую землей. Для облегчения уплотнения грунт можно смочить водой. Когда все стойки установлены на свои места, заканчивают конструкцию лаком.Это сделает частокол более красивым, а также более устойчивым к влаге и осадкам.

    Если вы решили построить частокол на фундаменте, то гниение стоек, находящихся в земле, исключено. Однако внешний вид такого забора теряет оригинальность.


    Существующие варианты установки столбов в землю

    При строительстве используйте следующие рекомендации:


    Различные варианты крепления опор к частоколу


      • Выкапывают ров для забора без фундамента.Его глубина должна быть не менее 50 см. На дно укладывают щебень слоем 15-30 см, на который устанавливают лаги, плотно, без зазоров. Субстрат засыпают землей и интенсивно уплотняют.

    Пример установки деревянного забора без фундамента

    Частокол долгое время был визитной карточкой пограничных крепостей и малых русских городков. Забора было достаточно, чтобы отразить жестокое и быстротечное нападение степняков и не застать врасплох.Частоколами перекрывали места будущих крупных поселений. Мощные и остроконечные бревна указывали на непоколебимую решимость жителей защищать свою новую родину и в то же время обозначали центральную часть города.

    Палисад Преимущества и особенности

    На сегодняшний день существует множество различных предложений по оформлению ограждений на вашем участке, но частокол по-прежнему остается традиционным видом ограждения, придающим эффектный вид и неповторимый колорит всей территории. Частокол может быть только частью забора или быть основным элементом всей конструкции.

    Основные преимущества частокола перед другими типами ограждений:

    Возможные недостатки:

    Разновидности деревянных заборов

    Существует несколько способов изготовления этого забора. Каждый из них отличается размером необходимых инвестиций и используемого материала. Забор может быть точной копией крепостного частокола (он же валовой забор) или быть его «бюджетным» аналогом.

    Чтобы построить частокол в соответствии со всеми традициями древнерусского фортификационного искусства, вам придется заплатить немалую сумму.Нужно сразу отбросить фантазии о лесных дарах в виде поваленных сухих деревьев. Для того, чтобы собрать необходимое количество бревен, вам придется либо потратить на поиски материала либо основную часть своей жизни, либо жить в лесистой местности, которая часто страдает от ураганов и постоянного падения деревьев. Иногда конструкция забора из кольев не теряет своей актуальности и заслуживает внимания. Ниже мы поговорим о том, как сделать плетеный забор своими руками. А пока рассмотрим основной вариант.

    Возведение монументального сооружения потребует как творческого, так и чисто практического подхода с элементами бюджетно-технического расчета.

    Классический рельсовый забор подразумевает прокладку линий забора из вбитых в землю или воткнутых в землю бревен, с плотной посадкой между ними. Этот метод имеет много преимуществ:

    • скорость установки;
    • минимальная потребность в дополнительных строительных материалах;
    • технических сложностей в производстве работ нет.

    Главный недостаток – недолговечность данной конструкции. Все хитрости по обработке антисептиком и обжигу погруженной в землю части бревна, а также организации песчаной подушки если и увеличивают срок службы деревянной конструкции, то ненадолго. А для тех, кто надеется, что частокол будет долго украшать и охранять территорию их приусадебного участка, такой вариант неприемлем.

    Если подготовить фундамент для забора , временные эксплуатационные показатели значительно увеличатся.

    Данная конструкция забора при использовании качественных расходных материалов и основного материала гарантированно прослужит владельцу более 30 лет.

    Инструменты и материалы

    Для возведения настоящего частокола необходимо заранее подготовить:

    Данная конструкция является монолитной, снимает необходимость в дополнительном обустройстве деревянных перемычек и при этом сохраняет эстетическая полезность конструкции.

    Вы можете сделать это самостоятельно в верхней части журнала. Из инструмента вам понадобится только хорошо заточенный топор. Резать арматуру можно «болгаркой», оснащенной отрезным диском. Для сквозных отверстий диаметр сверла должен быть на несколько миллиметров меньше диаметра дюбелей, это обеспечит надежное крепление стыков. Для усиления прижимного эффекта скобы следует слегка согнуть по внутреннему изгибу.

    Для тех, кому такой вариант забора очень дорог, можно порекомендовать альтернативу этой конструкции., который практически не требует никаких финансовых затрат. .

    Частокол плетеный

    Для устройства данного типа ограждающей конструкции сплошные бревна не требуются. Да и частоколом в обычном понимании этого слова плетеный забор вряд ли назовешь. Плетеный штырь можно сделать из любого шеста. Как правило, для этого используют ветки деревьев среднего размера, желательно лиственных пород. Во многих регионах нашей страны большое значение имеют заготовки из березы или сосны.

    Количество стоек каркаса очень легко подсчитать. Нужно только измерить длину периметра будущего забора в метрах, умножить результат на два и прибавить несколько единиц для уплотнения пучков угловых загибов или забоя.

    Материал для вязания плотвы также можно приготовить самостоятельно в любом месте. Как правило, в поймах рек растет много ивовых деревьев и кустарников. Гибкие и тонкие ветки ивы – отличный материал для плетеных заборов.В лесу можно встретить заросли орешника или ивы. Самое главное условие, чтобы веточки были наполнены соком, «живьем». Это предотвратит образование складок, когда лоза сгибается в рабочем состоянии.

    Варианты изготовления

    Существует несколько основных вариантов плетеных ограждений, различающихся способом плетения:

    А также целостностью конструкции:

    • сборные из отдельных частей;
    • одинарная рама.

    Горизонтальное плетение напоминает о классической деревенской жизни с простым стилем жизни, но близко к сердцу своим добродушием и простотой.Штыри, обращенные вниз и вбитые в землю, устанавливаются через каждые полметра между собой. Начинайте плетение с нижнего ряда, захватывая шлангом вертикальные элементы каркаса. Каждый последующий ряд должен начинаться с противоположной стороны, то есть со знаком бесконечности. Торчащие «хвосты» веток следует обрезать секатором.

    Довольно часто практикуется модульное плетение. Полутораметровые элементы подготавливаются отдельно, а затем монтируются в том месте, где предстоит установка забора.

    Плетеные заборы, у которых элементы полотна расположены вертикально, своим изумительным внешним видом больше напоминают сторожевой забор, чем дачный забор.Для возведения этой конструкции опорные колья забиваются гораздо реже – примерно через 2 метра, но они значительно крупнее и соединяются друг с другом тремя перемычками. Для плетения забора такого типа нужны ветки толщиной 3-5 сантиметров. Каждая последующая строка начинается и отображается со стороны, противоположной предыдущей. Таким образом, верх забора будет увенчан V-образными деревянными щетинками, которые препятствуют проникновению непрошенных гостей на огороженную территорию.

    Как видите, частокол - простой, удобный и достаточно оригинальный забор. Он прекрасно смотрится как в загородных домах, дачах, так и в различных сочетаниях с другими видами ограждений. Чтобы построить такой забор своими руками, не нужно тратить много денег.

    По сравнению с различными типами ограждений ограждения из цельного бревна встречаются редко. Такие конструкции отличаются особым колоритом и сразу выделяются на фоне соседних заборов из известных материалов.Это делает их привлекательными для разработчиков, предпочитающих самовыражение и эксклюзивность во всем. Как и другие виды заборов, бревенчатый забор при желании можно построить своими руками.

    Оригинальный бревенчатый забор, расположенный горизонтально (как ранчо)

    Плюсы и минусы бревенчатых заборов

    Чтобы решиться построить такой забор, нужно понять его положительные и отрицательные стороны. Преимущества бревенчатых домов очевидны:

    • оригинальный и оригинальный внешний вид;
    • правильно установленный бревенчатый забор долговечен и надежен;
    • за счет большой толщины и массивности деревянных элементов забор имеет длительный срок эксплуатации;
    • по той же причине конструкция легко выдерживает любую ветровую нагрузку.

    С другой стороны, массивность бревен является существенным недостатком, так как вес готовой конструкции достаточно значителен. В частности, недостатки конструкций из оцилиндрованного бревна выглядят так:

    1. Тяжелая конструкция требует более надежного фундамента и опоры.
    2. Монтаж своими руками — утомительный процесс, и лучше всего его выполнять с помощью помощника.
    3. Эксклюзивный забор из кругляка – конструкция материалоемкая, а потому недешевая.
    4. Как и любое деревянное изделие, сундуки требуют обработки и постоянного ухода.

    Если речь идет о непрозрачных заборах, где соседние бревна плотно прилегают по всей длине, то они требуют качества и степени просушки древесины. Влажный кругляк начнет давать естественную усадку, из-за чего между элементами появятся щели, и внешний вид потеряет свою привлекательность.

    Есть способ уйти от всех сложностей массивной конструкции. Все чаще вместо натурального дерева при строительстве заборов используют имитацию бревенчатой ​​стены – сайдинговые пролеты из металла или того же дерева.

    Виды деревянных заборов из кругляка

    Один из следующих типов бревенчатых построек может быть использован для ограждения дачного или приусадебного участка:

    • Традиционный частокол - старинное сооружение, построенное своими руками из вертикальных стволов, уходящих в землю.

    Частокол из крупных бревен
    • Частокол из кругляка малого диаметра, построенный обычным способом - с креплением к ригелям.

    Ограждение из цельных бревен малого диаметра
    • Конструкции с горизонтальным расположением бревен. Их делают сплошными или с зазорами определенных размеров.

    Забор из бревен горизонтальный с прорезями
    • Живая изгородь из сайдинга, имитирующая горизонтально расположенные и обработанные стволы деревьев.

    Забор из бревенчатого сайдинга

    Поскольку традиционный частокол опирается всей своей массой на землю, опорные столбы служат только для удержания его в вертикальном положении и для отражения боковых нагрузок от порывов ветра.Здесь важно качественно укрепить в земле стойки и вертикальные лаги.

    При проектировании следующих вариантов бревенчатых ограждений предполагается, что несущие элементы (колонны и фундаменты) примут на себя всю массу пролетов. Поэтому они должны быть максимально надежными, для чего следует использовать кирпичные, стальные или массивные деревянные столбы на бетонном основании.

    Исключение составляет сайдинг, который является легким и возводится по общепринятой технологии - на металлических или кирпичных столбах, установленных на горизонтальных перемычках.

    О выборе материалов

    Как правило такие заборы строят из хвойных пород, самые дешевые:

    Эти породы отличаются высоким содержанием смолы, благодаря чему они способны длительное время противостоять воздействию погодных условий. Березовую древесину использовать не следует, так как она не долговечна.

    Традиционный забор из оцилиндрованного бревна должен быть изготовлен из заостренных под углом 45° стволов без коры примерно такого же диаметра, в пределах 100-150 мм. Из-за увеличения веса и стоимости конструкции не рекомендуется использовать кругляк большего размера, а мелкие бревна быстро гниют в земле.Длину элементов берут с запасом 40-50 см с учетом погружения в землю.

    Для ограждений, где нагрузка от вертикально установленных стволов полностью ложится на ригели, лучше брать бревна диаметром до 100 мм, чтобы уменьшить общий вес пролетов. В качестве поперечин используются полубрёвна или блоки без коры одинакового размера. Вся древесина перед строительством подлежит обязательной антисептической обработке.

    Элементы сайдинга из окрашенного тонкого металла или дерева (блок-хаус) могут использоваться как имитация сруба.Монтируется на перемычки из дерева 60х40 мм, крепится на опоры из любого материала – дерева, металла или камня.

    Монтаж несущих конструкций

    Строительство начинается с разметки линии забора и точек крепления опорных столбов. Стандартно принимается длина пролета – от 2 до 2,5 м. Если планируется забор из горизонтально расположенных бревен, размер пролета подгоняется под их длину.

    В зависимости от выбранного типа бревенчатого забора необходимо установить столбы самостоятельно по следующей технологии:

    1. Для возведения частокола необходимо своими руками выкопать траншею глубиной 5 см, а в местах установки стоек до 1 м.Засыпать дно щебнем и утрамбовать, забетонировать опоры. Для надежности вместо дерева в яме лучше забетонировать гильзы из стальных труб, а затем вставить деревянные столбы.
    2. Частокол также опирается на ленточный фундамент, который заливается в траншею с арматурой и опалубкой.
    3. При горизонтальном расположении бревен кирпичные столбики с боковыми пазами можно построить или забетонировать в каждой точке по 2 деревянных ствола. Ширина паза и расстояние между элементами двойной опоры равны диаметру бревна.
    4. При других вариантах живой изгороди, в том числе сайдинге, столбики ставят по обычной технологии путем обратной засыпки или заливки бетоном.

    Стойки необходимо монтировать строго вертикально, а для полного застывания бетонной смеси необходимо отстояться не менее 28 суток.

    Монтаж элементов ограждения

    Перед возведением частокола торцы всех бревен следует покрыть битумной массой или залить смолой при погружении в землю (ок.40 см). Затем к столбам прибиваются горизонтальные перемычки, нижняя – на высоте 20 см от уровня земли, верхняя – 30 см от вершины забора. Устанавливаемые в траншею стволы следует прибить к поперечинам по 3 гвоздя в каждой точке – два вверху, один внизу.

    Чтобы будущий забор не коробился от влаги, при сборке своими руками необходимо предусмотреть между бревнами небольшие зазоры – 1-2 мм. В горизонтальных конструкциях кругляк просто укладывается в пазы кирпичного столба или между двумя опорами.Последней операцией является нанесение защитного покрытия специальной краской или лаком. Покрытие следует обновлять не реже одного раза в 3 года.

    Все фото из статьи

    С древних времен до наших дней сохранилось несколько различных технологий. Одним из них является изготовление бревенчатого забора. В этой статье мы расскажем о видах таких заборов, технологии и особенностях процесса.

    Особенности решения

    Бревенчатый забор загородного участка не только выглядит неприступным, но и является им на самом деле.Основной материал для работы – натуральные или обработанные детали диаметром 10-15 см. Длина цилиндров подбирается по отношению к средней высоте забора, которая составляет 170-180 см.

    Есть несколько способов получить детали для сборки вашего забора:

    1. Выберите плети небольшого диаметра для лесозаготовок, которые не нужны лесорубам;
    2. Купить кругляк малого диаметра;

    1. Гладкие березовые валики небольшого диаметра в неограниченном количестве можно приобрести на фанерных фабриках.Они образуются при вырезании шпона из бревна. Максимальная длина таких удочек обычно не превышает 160 см.

    Бревенчатые ограждения могут быть двух основных типов:

    • первый включает установку вертикальной части;
    • во втором цилиндры расположены горизонтально.

    Каждый метод имеет свои особенности, о которых мы поговорим ниже.

    Забор из вертикальных бревен

    Частокол - забор из вертикально сложенных бревен.Это древнейший вариант ограды, которая также служила для защиты древних славянских поселений. Она не только позволяла получить прочную бревенчатую стену, но и имела дополнительный защитный элемент — острые концы деталей.

    Чтобы сделать такой забор своими руками, сделайте следующее:

    1. Подготовьте необходимое количество материала для работы. Подсчитать количество бревен несложно – достаточно общую длину забора разделить на средний диаметр прутьев.Так, для забора участка размером 15 х 20 метров количество брусков диаметром 10 см определяется по формуле: (15+20)*2:0,1=700,
    2. Следующим шагом является подготовка места установки.

    Это можно сделать следующим образом:

    • опускание столбов;
    • закапывание брусков в заранее подготовленную траншею;
    • комбинированный метод.

    Внимание! Лучше использовать последний вариант.Это предотвратит расщепление верхних заостренных концов бревен и значительно упростит процесс установки.

    В зависимости от выбранного варианта натяните по периметру участка прочный шнур, снимите по нему дерн и выкопайте траншею, глубина которой должна быть не менее 0,6 метра, ширина штыка лопаты. Затем приступаем к подготовке дневников.

    1. Чтобы защитить подземную часть деревянных элементов забора, наши предки сжигали их на костре.. Образовавшийся уголь надежен, заражен грибками и насекомыми и позволил забору простоять несколько десятков лет. Конечно, этот метод возможен и сегодня, но есть более простое и быстрое решение.

    Это битумные мастики, которые имеют липкую консистенцию и полностью готовы к использованию.

    .

    Дрова в саду. Украшения для ствола - вторая жизнь дерева - е-сады

    Сады создаются не только в городах. Многие из них окружены лесами, лугами и полями. Тогда забор, предмет мебели или другой элемент из необработанного дерева сделает наш сад более гармоничным с ландшафтом. Стол или скамейка из тесаных бревен, толстых стволов или сучьев тоже не обидят в городском саду – создадут довольно теплую, домашнюю атмосферу. Так что хватаемся за пилы, пилы, топоры и ножи. Ведь упавшие пни, пни и кучи срезанных веток можно использовать в саду

    — причем самым разным образом.

    Из пней и сучьев

    С помощью электрической или бензопилы срубленное дерево легко очищается от веток до его высыхания, а ствол распиливается на части. Толстые блоки

    (диаметр около 35 см) можно использовать в качестве сидений или садовых столиков. Гнилые сундуки внутри можно превратить в стильные клумбы, вазоны,

    и даже оригинальные отсеки для инструментов. С другой стороны, стволы и ветки диаметром

    8-20 см (особенно лиственных пород, напр.дуб, бук, граб, вяз, робиния, ясень, клен, орех, груша) стоит разрезать на кусочки длиной около 10 см. А затем используйте их в качестве деревянного покрытия, чтобы укрепить площадь или дорожку.

    Однако для владельцев каминов дрова являются прежде всего ценным топливом. Прежде чем толстые стволы попадут в огонь, еще свежие стволы надо разрубить на

    брусков длиной 30-40 см, а их расколоть на бревна (для этого применяют колуны или колуны). Мы также должны помнить, что древесная зола является отличным удобрением для понижения кислотности почвы.

    Из прутьев и веточек

    Более длинные и тонкие деревяшки (диаметром 3-8 см) также можно интересно использовать в саду

    . Ведь это отличный материал для заборов, ворот и пергол. Также можно сделать края садовых дорожек, приподнятых грядок и частоколов, укрепляющих склоны. А самые тонкие (диаметром 1-2 см) использовать в качестве опор для высоких многолетников. В остальном поможет измельчитель веток. Такой прибор будет полезен в любом саду.Он разрежет не только ветки, но и твердые стебли многолетников на мелкие кусочки, которые мы сможем использовать в качестве мульчи или компоста.

    Природные украшения

    Пень или выкопанного карпа тоже можно рассматривать как ... произведение искусства. Если он имеет особенно привлекательную форму, давайте разместим его в выбранном месте, как скульптуру. Он будет более прочным, если его окорить, очистить и обработать препаратом для древесины, желательно на основе льняного масла или смол. Можно посадить пенек менее внушительной формы – тогда он станет оригинальным горшком.Или поставьте на него контейнеры с цветами — тогда он превратится в клумбу. Если же поставить его на грядку, а у ног посадить лиану, то она будет служить опорой. Увитая побегами даже на только что заложенных клумбах, она будет производить впечатление обилия зелени.

    Подпишитесь на рассылку новостей. Каждую неделю самые свежие новости сада: энциклопедия растений, советы экспертов, фото красивых садов на ваш e-mail:

    .

    Поставка дешевого алюминиевого кованого железа, металлического стального забора, декоративные украшения для сада на заднем дворе - алюминиевые заборы типа «сделай сам»

    Садовый забор, Декоративный домашний забор, Китайский алюминиевый садовый забор, Предлагаем забор из кованой алюминиевой стали, Декоративный домашний забор, Канадские временные строительные заборы с порошковым покрытием, Заборы для вилл, Садовые заборы, Заборы из белых столбов и так далее.

    Информация о продукте

    Базовая информация

    • Model No:. XCEL

    • Рамка Отделка: с порошковым покрытием

    • Материал: Алюминий

    • Транспорт Упаковка: забор упакована с Китаем фольги и железа поддоне

      2
    • 12
    • 12
    • 12
    • Форма отверстия: квадрат

    • Обработка поверхности: покрытый

    • Торговая марка: XCEL

    • Спецификация: SGS

    • HS Код: 7610

      0 9003

    • HS Код: 7610

      0 9003

    • HS: 7610

      0 9003

    • . Железный Металл FenBackyard стали

      1 ) Отличная коррозионная стойкость, простота сборки и транспортировки
      , экологичность.
      2) Порошковое покрытие AkzoNobel, отличная коррозионная стойкость.
      Гарантия: 15 лет устойчивость к коррозии


      НАЗВАНИЕ ПРОДУКТА: Забор


      МАТЕРИАЛ: из алюминиевого сплава трубы или оцинкованная стальная труба


      ТРУБ ФОРМА: / Квадрат / Retangle Круглых / Плоский овал / овал


      ЦВЕТ: Черный, белый, коричневый, синий, зеленый и т. д.


      ОБЛАСТЬ: порошковое покрытие


      ОБРАБОТКА Cut Shot - выдавливание отверстий - кислота Стиральные - Богатый Стиральная - Богатые порошковое покрытие - полиэстер порошковое покрытие - упаковочные материалы


      УСТАНОВКА: Установка (без сварки забор)


      ПРЕИМУЩЕСТВО:


      ПРИМЕНЕНИЕ: Декоративные ограждения широко используются на виллах, в садах, на стадионах, в спортивных и других лужайках, в школах и на других цветочных фабриках. , балконы, жилые помещения.


      ПРОКЛАДКА: 1.Туба упакована в пленку ПВХ.
      2. Аксессуары упакованы в небольшой пластиковый пакет и картонную коробку.
      3. Упакован в железный поддон, с резиновым ковриком на поддоне.


      Индивидуальный дизайн, размер и цвет доступны

      Сбить структуру жилого забора здесь

      . 90 250

      Позиция
      Сообщение
      (мм)
      Горизонтальный рельс
      ( ММ)
      Вертикальная рельса
      (мм)
      . Забор
      Спецификация
      50 * 50 * 5.2 40 * 40 * 1,2 19 * 19 * 1,0
      40 * 40 * 1,2 32 * 32 * 1,0 16 * 16 * 16 * 1,0
      11 40 * 41,2

      8
      8
      8


      8



      9008



      9008 9008 9008
      11 40 * 1,2
      32 * 32 * 1,0 19 * 19 * 1,0
      40 * 40 * 1,2 32 * 32 * 1,0 16 * 16 * 0,8
      . Укажите размер.

      Почему выбирают нас

      1.Наша фабрика специализируется на проектировании, производстве ограждений из оцинкованной стали или алюминия, перил и т. д.

      2. Опытная команда по продажам, команда инженеров, команда дизайнеров и квалифицированные рабочие.

      3. Современное оборудование, отработанная технология производства, большие производственные мощности.

      3. Поверхность нашей продукции изготовлена ​​из фирменного порошка, с прочным лакокрасочным покрытием и сильным сцеплением. Строгая система контроля качества, защита окружающей среды и защита от коррозии.

      4. Безупречное послепродажное обслуживание, 15 лет обслуживания.

      5. Собранный продукт удобно транспортировать

      6. Заказы OEM приветствуются.

      Hot Tags: кованое алюминиевое металлическое ограждение металлический декоративный забор дворовые сады, проекты, поставка, типы, установка, сделай сам, дешево

      Запрос

      Вам также может понравиться

      .

      НА ПРОСМОТР МЕРТВЫ: БОЛЬШАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ, КОГДА 25/1 ВЫСТРЕЛ СТАЛ ТРАВМОЙ

      На Обзор смертельно ранен после того, как был сбит с ног у первого забора Grand National.

      Лошадь, застреленная со счетом 25-1, стала первым смертельным исходом в гонке с 2012 года, когда Тайгер Ролл второй год подряд выиграл Эйнтри.


      Телекомпания ITV позже показала повтор гонки со второго забора, чтобы избежать падения передачи.

      Общие Принцип был увезен в запряженной лошадьми машине скорой помощи после получения поверхностных травм, на следующий день после того, как две лошади были усыплены в предпоследний день фестиваля.

      Клаудия Винклман без челки

      Горячий фаворит, управляемый жокеем Дэви Расселом, избежал неприятностей на поле из 40 лошадей, чтобы повторить подвиг национального великого красного рома 45 лет назад.



      Up For Review имеет тенденцию падать после первого (Изображение: pixel8000)

      Tiger Roll, самая маленькая лошадь гонки, выиграла три дистанции у Magic of Light, Rathvinden и Walk In The Mill.

      Владелец-победитель Майкл О'Лири сказал: «Это невероятно.Это феноменальное тренировочное выступление Гордона. Здорово, что он по-прежнему привозит эту лошадь в Челтнем лучше, чем когда-либо, а Эйнтри лучше, чем когда-либо.


      - Какая поездка Дэви - фантастика. Невероятно, но выиграть два Grand National — это просто потрясающе.

      "Это отличная цифра и для геймеров."

      Большую часть времени казалось, что Руби Уолш может закрепить свой третий национальный успех, поскольку его скакун Rathvinden мчался и рьяно прыгал вперед вместе со своим товарищем по конюшне и прошлогодним едва побежденным Pleasant Company, занявшим второе место.

      Tiger Roll облегчает победу (Изображение: Getty Images)

      Однако Tiger Roll всегда был в их потоке, и было ясно, что бег до последнего забора, пока не было несчастных случаев, закрепит победу Рассела. все еще неподвижно в седле.

      Кобыла Джессики Харрингтон Magic Of Light попыталась его догнать, но Тайгер Ролл не догнал и спокойно прошел пост.

      Это был третий национальный успех Эллиотта - он впервые выиграл золото в качестве тренера-новичка в Silver Birch в 2007 году.

      Читать дальше

      Grand National 2019
      Tiger Rolls выигрывает исторический денежный приз Grand National Объявлен Up For Review умирает после падения Где ВАША лошадь закончила гонку .

      Home Policy Fence Insurance - Что она покрывает?

      Забор, ограда, въездные ворота и даже присутствующие в них исполнительные устройства являются элементами собственности, которые могут быть защищены жилищным полисом. Мы объясняем, как работает страховка забора, сколько она стоит, когда мы получим компенсацию за поврежденный забор, а когда нет.

      Из этой статьи вы узнаете:

      Стоимость покупки только откатных ворот составляет от 3000 до 10 000 злотых. К этому добавляется забор со столбами и сеткой.Цены здесь также очень разнообразны и зависят от финансовых возможностей покупателя. B e независимо от того, новый забор или старый, если он поврежден, его замена будет стоить вам больших денег в вашем домашнем бюджете. Поэтому стоит застраховать и эту часть имущества.

      Как забор определяется в политике?

      Для страховщиков забор является неотъемлемой частью имущества. Это отдельно стоящий, рядный и двухквартирный дом, а также летний дом.
      Забор состоит из всех стационарно установленных элементов, таких как:

      • подпорная стенка,
      • ворота,
      • калитка,
      • почтовый ящик,
      • установка домофона,
      • установка видеодомофона,
      • установка видеодомофона,
      • диски.

      Как застраховать забор?

      Чтобы застраховать забор, необходимо оформить имущественный полис. Забор и его элементы являются частью всего имущества, на котором стоит застрахованное здание.

      Защита ограждения доступна вкл. на сайте сравнения страхования недвижимости

      ПОМНИТЕ!
      Нельзя застраховать сам забор, но в комплекте с имуществом.

      От чего можно застраховать свой забор?

      Забор и его элементы защищены жилищным полисом от воздействия тех же рисков, что и основное имущество. Если в политике 20 случайных событий, забор также защищен от этого числа.

      Область защиты. Забор включает в себя:

      • Пожар,
      • Наводнение,
      • Отвкание,
      • Impact автомобиля,
      • Impact,
      • ,
      • и CollAps,
      • ,
      • и Collaps,
      • ,
      • и CollAps,
      • ,
      • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
      • лавина,
      • сильный ветер,
      • падение деревьев и мачт,
      • взрыв,
      • кража.

      Большинство вышеперечисленных мероприятий доступны в базовой версии жилищного полиса (обычно это стены и несъемные элементы). Затопление, перенапряжение и кража забора или его элементов чаще всего доступны за дополнительную плату.

      Что защищает страхование имущества, кроме забора?

      Страхование недвижимости может охватывать очень широкий спектр зданий, строений и объектов, расположенных на территории или даже за ее пределами (например,дача, надгробие или гараж, расположенный на расстоянии до 2 км от дома), такие как:

      • отдельно стоящий гараж,
      • беседка,
      • сарай,
      • флигель,
      • кирпичный мангал,
      • садовые растения,
      • колодец,
      • пруд,
      • скульптуры и другие декоративные или художественные сооружения,
      • проезжая часть,
      • фонтаны,
      • детские сооружения (качели, горки, батуты и т. д.),
      • кресты и кресты
      • спортивные площадки,
      • бассейны,
      • пешеходные дорожки,
      • садовые зонты.

      На самом деле трудно заменить объект, установку или строение на участке, который не может быть включен в жилищную политику. Однако большинство из них доступны в виде обязательных и дополнительно оплачиваемых расширений.

      Добавим, что для того, чтобы застраховать некоторые неотъемлемые элементы имущества, их необходимо сначала надлежащим образом закрепить. Например, защита не покроет, например, хозяйственную постройку, не имеющую прочной крыши, окон и запертых дверей.

      Какой размер компенсации за поврежденный забор?

      Жилищный полис защищает металлические, бетонные и деревянные ограждения. Страховые компании редко упоминают тип материала в ОУП, но у некоторых может варьироваться степень износа, что в свою очередь может повлиять на размер компенсации. Его снизит расход материалов ограждения.

      Например, кирпичная стена толщиной 2,5 процента. в год, тонкий кирпич с пилястрами 3,5 процента, металлические прутья 5 процентов., сетка на железобетонные или стальные столбы 6 процентов, деревянные 10 процентов.

      Для получения компенсации за поврежденный забор или кражу его элементов необходимо незамедлительно уведомить страховщика а - по электронной почте, по телефону или через электронную форму на сайте. У нас обычно есть от 3 до 7 дней для этого.

      На сколько застраховать забор?

      Мы не покупаем страхование забора отдельно, поэтому нет необходимости делать отдельную оценку для этого элемента недвижимости. Вам нужно только оценить стоимость забора (например,на основании имеющегося у вас доказательства стоимости покупки или замены).

      Если забор стоит 20 000 злотых, эта сумма должна быть включена в оценку всего застрахованного имущества (стены и несъемные элементы).

      Сколько стоит забор внутренней политики?

      В компараторе не рассчитывается отдельная плата за забор. Это возможно только вместе со всем имуществом. Такая страховка будет стоить столько же, сколько защита всего вашего дома. В расчете примера мы приняли во внимание следующее имущество:

        90 016 особняк 100 м2 90 017 90 016 новое строительство 2018 90 017 90 016 стоимость 490 000 (стены 390 000, постоянные элементы 70 000 злотых, движимое имущество 30 000 злотых ) 90 017 90 016 случайные события + взлом
      • бронированные двери и домофон

      Таблица 1.Рассчитать rankomat.pl на 17 января 2022 г.

      Когда страховка не защищает забор?

      Как и все другие предметы страхования имущества, заборы также подлежат так называемому исключения ответственности. Речь идет о вполне конкретных ситуациях, в которых страховщик не несет ответственности за убытки, понесенные застрахованным лицом.

      Бывает, что страховка не защищает забор от конкретных видов разрушения, например граффити.

      Мы не можем рассчитывать на компенсацию, если мы сами способствуем повреждению этого элемента имущества - умышленно или действуя под воздействием алкоголя или других одурманивающих веществ .

      Компенсация не будет выплачена нам, если мы неправильно спилили дерево и оно упало через забор или в ситуации, когда наше поведение можно назвать грубой небрежностью.

      Среди исключений можно найти и гораздо менее очевидные, такие как, например, ущерб в результате террористической и военной деятельности. Полный список таких событий можно найти в GTC каждой политики.

      Где купить страховку на фехтование?

      Страхование забора доступно в большинстве ЗДЕСЬ, доступных в системе сравнения, например.Generali, Benefia, Inter Polska, Link4 и PZU. Чтобы убедиться в этом, проверьте детали полиса после проведения расчета. Информацию о защите забора можно найти в карточке товара или в условиях ОТУ. Оба документа можно скачать перед покупкой жилищного полиса.

      Важная информация

      1. Застраховать сам забор невозможно, только все имущество в целом

      2. Забор защищен целиком, т.е. включая его несъемные элементы

      3.Некоторые риски требуют, чтобы вы продлили свой полис и заплатили более высокую премию

      4. Граффити и другие риски в GTC могут рассматриваться как исключения ответственности

      FAQ - часто задаваемые вопросы о страховании забора

      1. Могу ли я застраховать только изгородь?

        Нет, по жилищному полису это возможно только вместе с основным имуществом, например домом или квартирой.

      2. Что делать, если сосед повредил забор?

        Тогда вы должны потребовать компенсацию из его жилищного полиса, если он несет гражданско-правовую ответственность в своей личной жизни.Если нет полиса, он покрывает ущерб из своего кармана.

      3. Застраховать ли забор на участке РОД?

        Этот вариант возможен при условии, что страховщик разрешает страхование недвижимого имущества, расположенного в пределах семейных дачных участков.

      4. Получу ли я компенсацию за случайно задетый автомобилем забор?

        Нет, даже если у нас есть страхование гражданской ответственности в нашей личной жизни. Повреждения собственного забора не могут быть нанесены арендаторами застрахованного имущества.

      .

      Смотрите также