Забивная скважина на воду своими руками


Забивная скважина или абиссинский колодец

  • Общие сведения
    • Процесс
    • Обустройство
    • Новые технологии
  • Вывод

Данный вид колодцев распространен на севере нашей страны в частных домовладениях. По-другому забивная скважина называется «абиссинский колодец». Получила она распространение в основном из-за желания каждой семьи иметь собственный источник питьевой воды, тогда как ранее все довольствовались общим.

На фото – абиссинский колодец с насосной станцией

Общие сведения

Сегодня вода жизненно необходима для каждого частного подворья – для жилого дома, полива сада-огорода, бани, а также просто для резерва живительной влаги. Обычно во дворе делают одну скважину, но в этом случае можно и две.

Интересен такой трубчатый колодец тем, что сделать его можно практически за один день, если вы подготовите все необходимые материалы. Цена сооружения низкая, а процесс максимально прост, так что, если у вас на участке ест хороший водоносный слой – этот вариант будет самым лучшим для организации частного водоснабжения. А о том, как забить скважину на воду, будет подробно рассказано ниже в статье.

Изготовление абиссинского колодца в подполе дома

Когда вы приняли решение об организации «абиссинского колодца», можно все подготовительные работы провести не торопясь зимой. Хорошо бы также узнать предварительно у соседей глубину, на которой расположено зеркало воды в скважине, и посмотреть их колоды.

Процесс

Ниже представлена инструкция как забить скважину своими руками:

  1. Купите15 м трубы, желательно нержавеющей Ø 3/4″ или Ø 1″.
  2. Изготовьте своими руками или закажите составляющие конструкции:
  • заборник-фильтр – самый важный элемент, который изготавливают из этой же трубы или из трубы большего диаметра. Длина заборника равна примерно водоносному пласту, для хорошей жилы достаточно 500 мм, максимум – 1500 мм;
  • конус для заборника закажите токарю, а затем приварите его трубе заборника или прикрепите на резьбу.
  1. Подготовьте нержавеющую сетку П52, из цветных металлов применять не рекомендуют, однако все зависит от химического состава воды.

Заборник-фильтр с сеткой из нержавейки

  1. Просверлите в трубе по всей длине многочисленные отверстия Ø 8-10 мм, расположив их в шахматном порядке, потом оберните ее сеткой и припаяйте ее по кромке, используя оловянный припой. Можно ее также прикрепить и на нержавеющие саморезы с большой шляпкой. Для этого нужно в трубе по всей длине просверлить отверстия Ø 2-2,5 мм.

Совет: не обматывайте сетку проволокой, это ничего практически не даст.

  1. Порежьте удлинительные трубы на отрезки по 1,5-2 м, что зависит от грунта на участке. Если он неплотный и трубы проходят в него хорошо, делайте их подлиннее.

Схема изготовления абиссинского колодца

  1. Приготовьте соединительные муфты из стали, для труб — полмуфты. Садите муфты на лен с краской, ФУМ лента не подходит.
  2. Используйте для бурения обычный рыболовный буром, рукоятку которого нужно переделать. Это заключается в возможности присоединения дополнительных колен, также следует сменить коловорот на Т-образную рукоятку. Вынимайте бур из скважины руками, лучше вдвоем, при проходе до 6 м. Остановите бурение при появлении признаков плывуна.
  3. Опустите в скважину трубу с заборником и забивайте ее деревянной колотушкой, лучше березовой. Используйте стремянку, когда конец трубы слишком высоко. Загоняйте заборник в водяной горизонт ровными ударами. Проверяйте его появление, наливая в трубу воду, когда она уходит без задержки, значит, вы уже в водоносном слое.
  4. Возьмите ручной насос, присоедините к нему резиновый шланг и начинайте выкачивать воду. Особенно это будет нетрудно сделать, когда зеркало воды расположено на глубине 4-6 м.

Последнее колено абиссинского колодца с резьбой для подключения насоса

  1. Исследуйте воду на прозрачность и вкус, а также мыльность, дайте ей отстояться и прокипятите. Хорошая вода будет чистой, вкусной, не образовывать пленки при отстаивании и не выдавать осадков. Лучше, конечно, отнести ее в лабораторию для проведения химического анализа.

Если вода не нравится, продолжайте забивать трубы дальше. При этом не забывайте контролировать глубину и периодически проверять наличие водоносного горизонта, заливанием воды.

Когда вы найдете воду на более низких пластах, водяное зеркало выровняется по первому водному горизонту, а сам отбор будет идти из 2-3 уровня. Таким способом можно забить скважину почти на 14-15 м, но далее это будет практически нереально.

Когда зеркало воды установилось на уровне 9-ти м от поверхности, чтобы достать, можно вырыть на двух-трехметровую глубину котлован. У вас получиться приямок, который не даст замерзнуть скважине зимой, если его утеплить.

Статьи по теме:

  • Скважина на воду своими руками
  • Абиссинская скважина
  • Скважина игла

Обустройство

Когда вода найдена, необходимо переходить к следующему этапу – обустройству скважины, чтобы начать ее эксплуатацию в полном объеме. Высоту трубы подгоните под уровень, который вам удобен для подключения насоса. При этом на последнем колене должна быть резьба, которой подсоединяются шланги и обратный клапан.

Если зимой скважина не эксплуатируется, последний необходимо снимать. Водонасосная станция или насос подключите после обратного клапана через шланг высокого давления или трубу.

Совет: если спустя время напор воды уменьшится, скорее всего, на заборнике забилась сетка. Тогда вы вытащите трубы из скважины для его прочистки или замены.

Приямок для забивной скважины

Ингода вода в скважине может пропасть по причине изменения горизонта водоносного слоя, так как это вещь не постоянная. В этом случае придется обращаться к компании, которая занимается глубоким бурением и для скважины уже понадобится обсадная труба.

Новые технологии

Некоторые компании предлагают интересные решения, связанные с устройством забивных скважин, которые можно отнести к одноразовым. В этом случае используют не металлическую трубу, а металлопластиковую, цена которой значительно дешевле.

Но, так как ей пробить грунт нереально из-за ее мягкости, применяют для забивания составной многоразовый стержень из углеродистой стали. Выполняют заборник обычным способом, однако в основании наконечника делают конусное углубление для упора забивного стержня.

Через муфту к заборнику присоединяют металлопластиковое колено, конструкцию опускают в пробуренную скважину, в трубу вставляют забивной стержень, упирающийся в коническое углубление заборника. Затем на него накручивается наковаленка и заборник забивается через стальной стержень.

Когда будет достигнут уровень водоносного слоя, вынимают стержень, а трубу присоединяют к насосу. Стоимость такой скважины меньше стандартной из нержавеющей трубы.

Вывод

Из статьи вы узнали как забить скважину самому на мягких грунтах без использования тяжелой буровой техники. Используют при этом два варианта – с металлической трубой и с металлопластиковой, но со стальным забивным стержнем. Добытую на поверхность воду предварительно следует отдать на проведение химического анализа ее качества.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

kolodec.guru

Как забить скважину на воду своими руками и видео

Недостаток собственных колодцев и низкое качество воды в центральных водопроводных системах привело к тому, что забивная скважина снова стала востребованной. В частных домах эта конструкция зачастую, единственный вариант обеспечения водой. К тому же, скважину можно делать как дома, так и за его пределами, возле бани или в огороде. Собственное автономное обеспечение всегда привлекательно, но нужно знать, что представляет собой скважина забивная или иначе, абиссинский колодец.

Что необходимо для сооружения забивных скважин

Схематическое устройство забивной скважины абиссинского колодца

Колодец удобен по всем своим показателям:

  1. Оперативность оборудования. Абиссинский колодец можно выкопать за один день, если есть в наличие трубы и остальные комплектующие;
  2. Доступная цена. Стоимость труб (основной затратный фактор) невысока, а если водоносный слой находится близко, то процесс ускоряется и значительно облегчается;
  3. Подготовительные работы можно начинать уже зимой.

Главное, это узнать у соседей насколько глубоко пролегает слой водоносного грунта или поближе рассмотреть колодцы, находящиеся в округе.

Инструментарий и оборудование для колодца:

  • Для начала нужно приобрести трубы для воды длиной не менее 15 м. Важная часть трубчатого колодца – заборник – фильтр, изготавливаемый из того же материала, из которого состоит вся конструкция.

Важно! Длина заборника-фильтра рассчитывается исходя из насыщенности водоносного слоя. При избыточном насыщении длина не превышает 0,5 м, при недостаточном может доходить до 1,5 м.

  • Токарю можно поручить изготовление конуса заборника. Его сразу приваривают к детали заборника или оснащают резьбой и прикручивают.
  • Перфорация труб обязательна. Для этого отверстия высверливаются по всей длине трубы, диаметром до 0,8 см. Расположение отверстий шахматное, затем трубы оборачивают сеткой, припаивая оловянным припоем по кромочной части.
  • Сетка заборника – обязательный элемент, который тоже можно сделать своими руками. Хорошая сетка должна удерживать небольшую лужицу воды и при этом дать жидкости свободно стекать, конструкцию сетчатого элемента можно посмотреть на видео.
Игольчатый фильтр для забивания абиссинской скважины

Важно! Сетка, выполненная из цветного металла на подходит для заборника, из-за особенности к быстрой коррозии и деформации.

  • Крепится сетка на саморезы из нержавейки, оснащенные большими шляпками. Для прочности крепления лучше высверлить небольшие (2 мм) отверстия по всей длине труб заборника. Это просто и легко сделать своими руками. А вот после обмотки и крепления сетки, выступающие и лишние части сетчатого полотна нужно обязательно обрезать! Приматывать проволокой неправильно, стоит заборнику зацепиться в грунте за что-то прочное, проволока не поможет, сетка тут же прорвется, и в воду начнут попадать не только мелкие, но и крупные частицы грязи, грунта.
  • Трубы удлинения нарезаются кусками 0,5-1,5 м в зависимости от грунтового наполнения. Для мягких пластов допускается чуть большая длина труб.
  • Муфты соединительные берите только стальные! А вот для прочности и надежности крепления, лучше дополнить резьбовой шаг, провернув его до половины муфты. Операцию тоже просто и легко сделать своими руками, при наличии некоторого навыка нарезания резьбы. Для минимизации подтекания в местах соединений, муфты присаживают на льняные нити с краской.

Бурение забивной скважины на воду

Производится бурение обычным рыболовным буром с переделанной рукояткой и коловоротом

Если все инструменты и оборудование подготовлены правильно, можно приступать к следующему этапу – забиванию скважины. Предварительно весь процесс лучше посмотреть на видео и воспользоваться нашими советами:

  • Производится бурение обычным рыболовным буром с переделанной рукояткой и коловоротом. Рукоятку меняют так, чтобы к буру подсоединить удлинительные колени, коловорот меняют на рукоятку Т-образной формы.

Совет! Чтобы забивание заняло как можно меньше времени, работу лучше делать вдвоем. Это облегчит доставание бура из земли и его очищение.

  • Как только обнаружились плывуны, процесс нужно прекратить, опустить в скважину трубу с заборником и взять колотушку. Колотушка – это обычная чурка, оснащенная с двух сторон металлическими скобами, закрепленными вертикально. Трубу надо забивать именно ею, важно лишь соблюдать равномерность ударов.

Совет! Наличие воды в слое проверяется наливанием в скважину жидкости, если она не задерживается, а уходит сразу – место бурения выбрано правильно и скоро будет готов абиссинский забивной колодец.

  • После того, как забивание труб закончено, можно подсоединить насос посредством шланга с хомутами и произвести выкачивание воды.
Пример забивного устройства для заглубления иглы

Пошла чистая и вкусная вода, без пленочных образований, пены и осадков – результат достигнут. Но для собственного успокоения неплохо сделать анализ воды в лаборатории, так как своими руками это сделать невозможно, чтобы убедиться в ее безопасности. В случае неприятного запаха или появления пленки, лучше продолжить забивку труб на большую глубину, проверяя время от времени наличие водоносного слоя. Забиваться глубже 15 метров не стоит, это уже получится не абиссинский колодец, а другая конструкция.

Сложно выкачивать насосом воду, если зеркало воды находится на уровне ниже 9 метров. В случае необходимости операции, выкапывается котлован, куда опускается насос или скважина делается с установкой водонасосной станции.

Редко, но бывает так, что водоносный слой не находится. В этом случае трубы вынуть, если не знаете как, смотрите видео, скважину зарыть и пробивать абиссинский колодец своими руками в другом месте участка.

Подготовка скважины к пользованию

Установка наружного насоса на скважину

Итак, вода хорошая, грунтовые воды насыщенные, а значит, можно приступать к обустройству скважины. Для этого набор труб выравнивают над уровнем почвы для удобства подключения. При этом можно заменить последнее надставленное колено на кусок нужной длины или просто отрезать лишнее, нарезав на верхушку резьбу. Резьба требуется для обустройства клапана и подсоединения шланговой части.

Совет! Клапан часто ломается, поэтому лучше установить его перед насосом (наверху), в случае выхода из строя, клапан будет проще заменить. Если скважина предназначена для пользования в теплый период, на зимние холода клапан снимается до весны. А если колодец станет работать круглогодично, то в сильные морозы клапан тоже лучше демонтировать, надевая его только для пользования скважиной, и следить, чтобы в насосе не оставалась вода.

После обустройства клапана, скважина прокачивается ручным насосом, а уже затем, когда система заполнится водой, подключается насос электрический или водонасосная станция. Это обеспечит постоянный столб жидкости в трубе и абиссинский колодец будет работать более эффективно.

Прочистка системы абиссинского колодца

Перед использованием необходимо хорошо прокачать скважину

Как видите, забить скважину своими руками несложно, достаточно набора труб, инструментов и некоторого терпения. В процессе работы заборник забьется частицами, а значит, придется чистить или полностью заменять сетку заборника или сборник целиком. Но бывают и такие случаи, что вода уходит совсем. Причины могут быть разными, от природных явлений до техногенных. Решение: проводить более глубокое забуривание в грунт и обустроить не абиссинский колодец, а скважину с обсадной трубой.

В заключение и в помощь

Интересны новые технологии забивания «одноразовых» скважин своими руками. Делаются такие колодцы на короткое время, например для обеспечения водой в летнее время, пока не будет готов абиссинский колодец. Для обустройства используется металлопластиковая труба, забиваемая составным стержнем. Заборник ничем не отличается от обычного, лишь внутри оснащается углублением в форме конуса, чтобы в это место опирался забивной стержень. Металлопластиковое колено к заборнику присоединяется посредством муфты и вся конструкция опускается в пробуренную скважину. Как только вставили в трубу стержень, уперли его в углубление заборника, наверх стержня накручивается наковаленка и заборник забивается до нужной глубины. Достигли водоносного грунта, стержень вынуть, трубу соединить с насосом и можно прокачивать скважину, для получения чистой воды.

Помогите нам стать лучше, оцените подачу материала и труд автора

Загрузка... Рассказать друзьям и коллегам в социальных сетях

vodakanazer.ru

Как правильно забить скважину своими руками?

Какой дачник не мечтает о хорошем урожае? А какой урожай может быть без хорошего полива? Но вот проблема: водопровода нет, река далеко — где взять воду?. Можно пригласить специалистов с оборудованием. Они пробурят вам скважину, а вы заплатите им немалые деньги. Есть еще вариант: можно самостоятельно разобраться, как забить скважину своими руками и насладиться выполненной работой, наличием воды и сэкономленными финансами.

Выбор места для бурения скважины

Если вас больше устраивает второй вариант, рассмотрим вопросы, о которых необходимо иметь представление для бурения скважины.

Водоносные слои

Для лучшего понимания, как располагаются водоносные слои в толще земли, давайте представим земляной покров в виде слоеного пирога.

Водоснабжение дачи с помощью скважины.

Первый слой — плодородный. Его толщина примерно 1 м. Под ним располагаются плотные водоупорные слои, которые в основном состоят из глинистых или субглинистых пород, очень редко из камней. Водоупорные слои располагаются под наклоном к горизонту и имеют различную толщину. Вследствие этого в толще земли образуются полости, по своей форме похожие на линзы. Они заполнены песком, в котором накапливается вода. Это и есть водоносные слои. Площадь таких подземных озер может достигать нескольких квадратных километров. Глубина их залегания может быть различная, от 5 до 30 м. В толще земли может быть и два, и три таких слоя. Чем выше расположен водоносный слой, тем он менее стабилен. В засушливую погоду они могут пересыхать и наполняться вновь после дождей или таяния снега.

Отсюда можно сделать вывод: если вам нужно, чтобы в скважине постоянно была вода, необходимо пробить ее как минимум до второго водоносного слоя.

На большой глубине 30-50 м располагается скальный слой. Там находится самая чистая артезианская вода. Сделать скважину на такую глубину возможно только с привлечением специальной техники для бурения.

Вернуться к оглавлению

Схема артезианской скважины.

Если водоносный слой находится сравнительно недалеко от поверхности земли (от 5 до 15 м), то выбор можно сделать в пользу колодца. Его устройство менее затратное и трудоемкое, чем скважина.

Недостаток колодца:

  • в зависимости от местности, первый водоносный слой может пересыхать;
  • вода «подкожного» слоя пригодна только для полива и бытовых нужд;
  • воду необходимо постоянно отбирать, в противном случае начинается заиливание колодца;
  • периодически требуется проводить дезинфекцию и очистку колодца

Если водоносные слои находятся ниже отметки 15 м, выбор однозначно остается за скважиной.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства скважины на песок.

Перед тем как рассматривать вопрос о бурении скважины, необходимо понять общее ее устройство. Скважина — это довольно глубокое отверстие в земле от поверхности до водоносного слоя. Чтобы она не осыпалась из-за осадки земли, в нее опускается обсадная труба. Ее диаметр может быть в пределе 50-300 мм.

Вы хотите, чтобы скважина прослужила дольше? Тогда нужно использовать металлическую трубу. В связи с тем что вода находится глубоко, обсадная труба должна быть достаточно длинная, поэтому, по мере опускания вниз, она наращивается новыми секциями с помощью резьбового соединения или соединительных муфт.

Бурение скважины — процесс не сложный, но трудоемкий. Лучше выполнять эту работу вдвоем.

Забить скважину своими руками можно ударно-канатным способом. Для работы потребуется изготовить стакан, с помощью которого будет происходить выемка грунта. Он представляет собой отрезок трубы, с одной стороны которой приваривается петля, к которой будет крепиться трос, а с другой стороны — необходимо сделать зубцы и заострить их (эту процедуру можно выполнить болгаркой).

Оголовок для скважины.

Принцип действия очень прост: бросаете стакан вниз; падая, зубцы врезаются в землю, которая остается внутри стакана. За трос поднимаете стакан на поверхность и удаляете землю. И так повторяем процедуру, медленно увеличивая глубину скважины.

Становится очевидным:

  • что стакан не должен быть легким;
  • если же вы желаете сделать скважину большого диаметра (например, для асбестовых обсадных труб), то можете внутрь стакана вварить трубу меньшего диаметра на распорках. Это примерно будет выглядеть как ручная овощерезка для яблок. Тогда земля не будет из него вываливаться в процессе подъема.

Для облегчения подъема стакана с глубины можно воспользоваться древнейшим изобретением человечества — простым блоком. Для этого над скважиной можно из труб соорудить треногу. В ее вершине закрепить блок, а между двумя стойками установить ворот. Эти простые приспособления значительно облегчат труд. Остается на ворот намотать трос, свободный конец пропустить через блок и закрепить на стакане — и можно приступать к бурению.

Установка обсадной трубы может проводиться после бурения скважины. В таком случае могут возникнуть трудности с обвалами стенок скважины в процессе ее забивки. Стакан в этом случае нужно выбирать по диаметру больше, чем у обсадной трубы.

Лучше обсадную трубу устанавливать по мере заглубления скважины.

В этом случае диаметр стакана нужно выбирать таким, чтоб он свободно скользил по трубе. Она, кстати, будет еще выполнять роль направляющей при бурении.Вывод: высота треноги должна быть такой, чтобы новая часть обсадной трубы свободно помещалась под ней.

Чтобы обеспечить опускание обсадной трубы, в процессе углубления скважины нужно сделать съемные ручки и упор. Они будут устанавливаться в верхней части обсадной трубы. Их предназначение: во-первых, можно будет повесить груз; во-вторых, проворачивая с их помощью трубу вокруг своей оси, добиться плавного погружения ее внутрь скважины.

Вернуться к оглавлению

Когда верхний край обсадной трубы опустится до уровня земли, необходимо:

  • достать стакан;
  • снять ручки и упор с обсадной трубы;
  • нарастить обсадную трубу;
  • закрепить в верхней части ручки упора, подвесить груз;
  • опустить в обсадную трубу стакан;
  • продолжить бурение.

Очистка скважины с помощью желонки.

Такой цикл повторяется до тех пор, пока вы не дойдете до водоносного слоя. Признаками будет появление в стакане мокрого песка. Чтобы продолжить бурение, когда необходимо будет вычерпывать воду, нужно заменить стакан на желонку.

Желонка отличается от стакана тем, что внутри расположен запорный клапан, который будет пропускать воду внутрь и не давать ей вытечь обратно.

В первой обсадной трубе на протяжении 1 м в шахматном порядке необходимо сделать отверстия и закрыть их нержавеющей сеткой с мелкой ячейкой. Она будет служить фильтром от мелких частиц.

Итак, скважина пробурена и водоносный слой найден. Но это не артезианская скважина, которая будет фонтанировать. Воду еще необходимо доставить на поверхность. Это можно сделать с помощью погружного насоса.

В заключение хочется добавить: чтобы скважина прослужила длительный срок, за ней необходимо ухаживать. Если долго ей не пользоваться, то, как и в колодце, может произойти заиливание.

Следует помнить, что воду из первых водоносных слоев не следует употреблять для питья в сыром виде, она предназначена для полива или бытовых нужд. Для питья ее необходимо хотя бы прокипятить. Если вы обустраиваете скважину для своего дома и планируете все же употреблять ее в пищу,то необходимо пробы воды отвезти в лабораторию и на основании результатов анализа принимать решение, пить ее или не пить.

www.vseoburenii.ru

Скважина на даче своими руками

Наличие автономного источника водоснабжения на даче делает условия пребывания максимально комфортными. Иметь собственный источник водоснабжения на даче – это жизненная необходимость, так как вы сможете запитать дом, обеспечить полив сада и огорода. Скважина на даче своими руками – задача вполне посильна, даже если не прибегать к помощи специальных организаций и специальному оборудованию, но это если скважина будет неглубокая, в другом случае, без применения спецсредств вам не обойтись.

Выбор места и типа скважины

Перед тем как пробурить скважину, нужно определиться с ее местом расположения. Для неглубоких скважин где, как правило, отсутствует надежное перекрытие водоносного горизонта плотными глинами, нужно выбирать место, чтобы в радиусе 30 м нет выгребных ям, туалетов, компостных куч, иначе вы рискуете употреблять загрязненную воду. Для более глубоких скважин, в которых может быть надежное перекрытие, это расстояние можно сократить до 15 м. Если в радиусе 3,5 км существует свалка, скотомогильник или кладбище, то от мелкой скважины лучше отказаться, в таких случаях нужно бурить артезианскую скважину, которая будет иметь надежное перекрытие из глин. Все это может стоить больших денег, к тому же к месту бурения должен быть свободный доступ для крупногабаритной техники (буровой машины, водовозки), так пробурить ручным способом или с использованием малогабаритной установки не всегда получается.

Для того чтобы быть более-менее уверенным в том, что в выбранном месте бурения будет вода, нужно при выборе места обратить внимание на растительность. Хорошим индикатором наличия воды являются влаголюбивые растения: лопух, люцерна желтая, рогоза полынь метельчатая. Часто к поиску воды прибегают к методу биолокации (ветка лозы, рамка).

Чтобы определиться с типом скважины, нужно владеть информацией о глубине залегания водоносного пласта, его типе, а также о том, сколько вам нужно воды.

Способы бурения

Существует несколько способов бурения скважины, которые можно произвести самостоятельно, не прибегая к услугам специалистов. Бурение скважины без специальных высокотехнологичных приспособлений оправдано в том случае, если водоносный слой находится в песках и залегает неглубоко, порядка до 50 м. Если же водоносный горизонт представлен известняками или глубина будущей скважины будет превышать 50 м, без применения спецсредств, сделать самостоятельно скважину, скорее всего, не выйдет.

  1. Ударно-канатное бурение с помощью желонки – простой способ сделать неглубокую скважину диаметром до 150 мм в мягких породах. Для этого нужно будет изготовить желонку, ударный стакан, установить треногу с блоком для облегчения работы можно применить лебедку с механизмом сброса. Желонка должна быть тяжелой, чтобы проходить плотные слои глины.
  2. Гидробурение – данный способ применим для скважин небольшого диаметра и на легких грунтах без плотной глины, но он не подойдет, если есть вероятность встретить на пути бурения плывун. Установку для гидробурения можно сделать из простых металлических труб диаметром 32 мм, которые соединяются муфтами. На конце первой трубы нужно приварить забурник, а к трубе, к которой будет подключен шланг для подачи воды, нужно приварить ручки, с помощью которых, поворачивая трубу, мы рыхлим породу. Для бурения также понадобится мотопомпа для подачи воды на дно забоя. Во время бурения используется оборотная вода.
  3. Ручное шнековое бурение – подойдет для неглубоких скважин. Ручной бур можно сделать из обычного рыбацкого ледобура, нужно только изготовить штанги для бурения из металлической трубы, которые соединяются с помощью шпильки.

Абиссинский колодец

Одним из самых простых и недорогих способов добычи воды является сооружение абиссинского колодца, его еще называют скважинной иглой.

Эта металлическая колонна собрана из отдельных сегментов толстостенных оцинкованных труб длиной от 1 м до 2 м, трубы соединяются между собой муфтами. Первая труба, которая опускается в скважину, на конце имеет конусообразный наконечник на 2 см больше диаметра трубы. В нижней части трубы, на расстоянии 50 см от наконечника, сверлятся отверстия диаметром 1 см с шагом в 5 см протяженностью 1 м – это будет фильтр. Этот участок трубы нужно обмотать нержавеющей проволокой диаметром 1,5 мм, а сверху обернуть двумя слоями нержавеющей сетки с ячейками не больше 1 мм, лучше галунного плетения, сетка увеличивает площадь фильтрации. Сетку нужно стянуть хомутами из нержавеющей стали и для лучшей фильтрации обернуть еще геотекстилем и тоже закрепить стальными хомутами. Готовый набор для абиссинского колодца можно купить в магазине или на рынке, или сделать самостоятельно. С помощью такой скважины можно получить дебит порядка 1 м3/час.

Забивка скважины

Забивку абиссинского колодца можно выполнять разными способами, все зависит от геологических условий и имеющегося оборудования.

Забивка с помощью кувалды – самый простой, но не самый удачный способ. Для начала нужно на забиваемую трубу накрутить плотно муфту с обязательной подмоткой пакли или ФУМ ленты для лучшей фиксации, потом в муфту закрутить отрезок трубы, также с подмоткой пакли – это будет ударная труба. Этот отрезок нужно закрутить так, чтобы он касался торца забиваемой трубы. Удары наносятся по ударной трубе, она будет немного сминаться, но это не страшно. Для того чтобы удары равномерно распределялись на все стенки скважины, наверх ударной трубы устанавливается деревянный брусок. Удары нужно наносить строго вертикально, избегая боковых ударов. При боковых ударах можно поломать резьбы на трубах, это частая проблема при таком способе забивания. Таким способом можно забить скважину в легких грунтах, так как сила удара небольшая.

Забивка с помощью бабки – самый распространенный способ, но нужно иметь специальное оборудование – это бабка и подбабок, которую можно в принципе изготовить самостоятельно. Существует два типа бабок – это заглушенная и скользящая. Первый тип представляет собой толстостенную трубу (толщина стенки не менее 10 мм) длиною 0,7–0,8 м, на которую сверху приварена металлическая пластина толщиной не менее 10 мм, сбоку к бабке привариваются ручки, вес бабки должен быть не меньше 40 кг. Пластину нужно надежно приварить иначе при ударах ее может оторвать. Забивка с помощью глухой бабки происходит аналогично как при забивке кувалдой, удары наносятся по ударной трубе.

Для забивки скважины с помощью скользящей бабки понадобится подбабок – это самый сложный элемент. Он должен надежно обхватывать забиваемую трубу, так как по нему наносятся удары бабкой. Обжимной подбабок изготавливается из двух металлических пластин, соединяемых болтами. Внутренняя сторона пластин имеет желоб с канавками для лучшего охвата трубы. При забивании бабку поднимают и с силой бросают вниз на подбабок, при опускании трубы подбабок нужно поднимать. При этом способе забивки сила удара немного слабее, чем в варианте с заглушенной бабкой, так как подбабок, съезжая вниз, ослабляет силу удара.

Забивание с помощью штанги – один из самых эффективных способов забивки скважины. Штанга представляет собой металлический прут диаметром 16–20 мм, который бросают на дно скважины, удар получается сильный и приходится по наконечнику фильтра, в тоже время на все резьбовые соединения действует растягивающая нагрузка. Поэтому использование такого способа оправдано для проходки нетолстых слоев плотной глины, если таким способом бить в сплошной глине, то можно сорвать резьбовые соединения. Также эффективность этого метода снижается при проходке в плывуне, так как вода, которая набирается в скважину, смягчает удар прута. Прут может состоять из отдельных отрезков, которые соединяются с помощи резьбы, в этом случае общая длина должна превышать глубину скважины, чтобы можно было его достать. Если нет возможности набрать такую длину, можно сделать штангу из металлического прута, приварить сверху петлю для крепления троса и ударять этой штангой, поднимая и опуская ее над забоем, за трос. В этом случае вес штанги должен быть не менее 20 кг. Чтобы облегчить процесс забивки над скважиной устанавливается тренога с блоком, через который перекидывается трос.

Перед тем как сделать абиссинский колодец забивным способом, нужно выкопать яму глубиной около 0,5 м, установить туда первую трубу с наконечником и засыпать песком. Во время забивки нужно постоянно подливать воду в трубу и смотреть, как она уходит, так определяется водоносный горизонт, когда вы дошли до водоносного пласта, вода должна уходить очень быстро.

После того как скважина будет готова, ее обязательно нужно раскачать. Процесс заключается в откачивании воды из скважины для того, чтобы вокруг фильтра образовалась водяная линза. Также с помощью прокачки происходит промывка ствола и фильтра. Прокачка делается в два этапа: сначала с меньшей интенсивностью, а потом с большей, насос нужно брать с небольшой производительностью иначе будет «рвать» водяной столб. Объем прокачиваемой воды в зависимости от условий может быть от 500 до 1000 л.

Водоподъемное оборудование

Для забора воды из скважины используется либо поверхностный насос, либо погружной, реже эрлифт. Какой тип водоподъемного оборудования выбрать, зависит от следующих факторов:

  • диаметра скважины;
  • глубины динамического уровня;
  • дебита скважины.

Для абиссинского колодца погружной насос однозначно не подойдет, так как минимальный диаметр насоса может быть не меньше 2 дюймов, а диаметр такой скважины редко превышает 32 мм. Подачу воды из абиссинского колодца можно осуществлять с помощью ручного насоса или поверхностного центробежного, иногда эти два варианта совмещают. Вариант совмещения ручного и поверхностного насоса показан схеме.

Обустройство скважины

Как обустроить скважину, зависит от местных условий, свободного участка и финансов. Для обустройства скважины используется классический вариант – кессон или более простой – адаптер. Устройство кессона экономически невыгодно в скважинах, посаженных на песок, так как срок таких скважин небольшой, а финансовые затраты значительные.

Если на участке высокий уровень грунтовых вод, нужно применять пластиковый или металлический кессон, а это очень дорогое удовольствие. В таких случая лучшим вариантом для подключения скважины будет адаптер, хотя он имеет свои недостатки. При использовании адаптера оборудование нужно будет устанавливать отдельно, в не промерзающем помещении, плюс проблематично вывести отдельный поливочный трубопровод из скважины. Но исходя из того что дача, как правило, эксплуатируется не круглогодично, то экономично обосновано подключать скважину с помощью адаптера.

Видео

В этом видео автор показывает, как у него не даче вручную пробурили скважину на воду в шахте за 3 часа:

Фото

infoaqua.ru


Смотрите также