Заливка труб под забор


Как забетонировать столбы для забора из профнастила: пошаговая инструкция

Бетонирование — самый надежный метод установки опор для забора из профлиста. Если металлические трубы забутовать или просто вбить, то на пучинистых грунтах такая ограда может покоситься уже после первой зимы. Поэтому забор из профнастила нужно бетонировать — только так он простоит не один десяток лет без необходимости ремонта. Конечно, если речь идет о постоянном, а не временном ограждении участка.

Установка забора из профнастила с бетонированием столбов

Чтобы поставить бетонные опоры для забора из профлиста, вам понадобятся:

  • стальные профильные трубы сечением 80х80 мм — для ворот, 60х60 мм — для калиток, 60х60 мм или 60х40 мм — для промежуточных опор;
  • песчано-гравийная смесь;
  • компоненты для бетона М200: щебень, песок, цемент в соотношении 4,8:2,8:1;
  • мотобур или лопата;
  • строительный уровень, капроновая веревка, рулетка;
  • деревянные бруски и колышки;
  • бетономешалка;
  • кусок арматуры.

На участке должен быть доступ к воде и электричеству. Если его нет, то нужно будет завезти несколько емкостей с технической водой для бетонирования столбов для забора из профнастила и бензиновый генератор для подключения электроинструмента.

Кроме того, для начала работ нужно дождаться подходящей погоды. Так как правильно бетонировать трубы для забора из профнастила при температуре не менее 5 °C, ставить ограждение лучше в промежутке с мая по сентябрь. Но не в самые жаркие месяцы — оптимальная температура для бетонирования 20 °C, если она существенно выше, то бетон может растрескаться даже при регулярном увлажнении.

Выработка грунта и подготовка ям

Монтаж забора начинают с расчистки и разметки. По периметру участка косят траву, убирают мусор и крупные камни, по возможности снимают верхний слой почвы и выравнивают грунт. В месте установки ворот и калитки, а также по углам участка вбивают колья, между которыми натягивают капроновый шнур. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя по веревке расстояние между ними — обычно это 2,5-3 метра. Колышки вбивают точно под шнуром, чтобы опоры ограждения были на одной линии. После окончания разметки шнур снимают.

На месте каждого колышка мотобуром делают ямы. Чтобы выполнить бетонирование столбов для забора из профлиста, достаточно скважины диаметром около 250 мм. Яму можно сделать и шире — это никак не повлияет на надежность фундамента, но увеличит расход бетона. На участках с пучинистыми грунтами дно скважин должно быть на 200-300 мм ниже глубины промерзания — если мотобуром не удается добиться нужного уровня, остаток грунта из ямы выбирают лопатой.

На дно ям высыпают песчано-гравийную смесь слоем 100-150 мм и уплотняют ее. В готовые ямы на песчаную подушку опускают стальные опоры и выравнивают их по вертикали с помощью строительного уровня.

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом. Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования. Для этого в бетон по кругу погружают металлический стержень, как бы «протыкая» его с силой. Это позволяет убрать излишки воды и пустоты, которые неизбежно появляются в толще смеси при заливке ее в яму.

После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

В статье упоминаются категории:
В статье упоминаются товары:

Как правильно установить столбы для забора, забивание, бутование или бетонирование?

Почему к установке столбов для забора надо отнестись ответственно?
Столбы для забора — это самый главный элемент, опора всей конструкции.

Обратите внимание на заборы в частном секторе – встречаются перекошенные конструкции, в некоторых местах столбы выпирают, перекашиваются.

Чтобы забор на долгие годы сохранил свою геометрию, надо знать, как установить столбы для забора правильно - какой способ для установки применить в том или ином случае, понимать отчего столбы выпирает, перекашивает и как этого не допустить.

Почему столбы выдавливает, или перекашивает? Силы пучения и подвижки грунта

Существует такое природное явление как сила пучения грунта.

Для любого типа грунта пучение - нормальное явление. Это сезонное увеличение грунта, спровоцированное заледенением вод, которыми он пропитан.

Чаще всего заборный столб, который забивают или забутовывают - пустотелый, что исключает возможность его выдавливания из земли (давить попросту не на что).

Однако, когда столб бетонируют или крепят к его основанию какую-либо конструкцию (якорь), тогда появляется платформа, на площадь которой как раз и воздействуют пучинистые силы и выдавливают столб из земли.

Для того, чтобы избежать выдавливания столбов за счет сил пучения, их нужно бетонировать ниже глубины промерзания грунта.

Более подробно о том на какой глубине устанавливаются заборные столбы читайте здесь.

Помимо пучения на столбы для забора может влиять подвижка грунта и неверный подбор строительных материалов.

Подвижностью обладает привозной грунт, который используют для создания ландшафта и в целях выравнивания участков. Такой привозной грунт, в отличие от материнского медленно и постепенно движется в сторону наклона участка. При установке забора надо это иметь ввиду и делать укрепления - подпорные стенки, чтобы заборные столбы не ехали вместе с грунтом.

Перекосить столбы может также вследствие неправильного подбора строительных материалов, без учета ветровой нагрузки.
Таким образом, прежде чем выбрать способ установки столбов для забора стоит учесть характер почвы, определиться с материалом и с высотой забора.

Способы установки столбов для забора

Надежность и жесткость всей конструкции во многом зависит от опорных столбов — основы забора. Установка столбов для забора осуществляется различными способами и методами.

Способы установки столбов для забора

  • Забивание
  • Бутование
  • Бетонирование
  • Ленточный фундамент
  • Установка винтовых опор

От чего зависит выбор способа установки и в каких случаях надо применять тот или иной метод?

Рассмотрим и сравним 3 самых распространенных метода установки металлических столбов:

  1. метод забивания в землю;
  2. метод бутования;
  3. метод заливки (бетонирования).

Все эти способы установки заборных столбов используются сегодня на ура и у каждого способа есть свои нюансы, плюсы и минусы.

Забивание

Самый простой и дешевый вариант установки – забивание столбов для забора. Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.

Однако, забивая столбы стоит учитывать следующее:

  • выставить столб идеально ровно при забивании его в землю достаточно сложно;
  • при забивании, верхняя часть столба деформируется.

Чтобы избежать деформации используют самодельные механизмы (бабу, деревянные бруски) защищающие металл от удара.

При этом не забываем, что, после зимы или сильных ливней забитые столбы для забора могут давать перекосы.

Способ забивания подходит только для легких ограждений, высотой не более двух метров.

На болотистых или торфяных почвах забивание столбов в землю приводит к неустойчивости всей конструкции.

Бутование столбов для забора

Бутование или забутовка – это заполнение отверстий под заборные столбы щебенкой, гравием, керамзитом, песком, кирпичным боем и пр.
Данный метод используется с древних времен и до сих пор не изжил себя, а только зарекомендовал как один из самых эффективных при минимальных трудозатратах.

Суть бутования проста – в земле делают лунку (бурят отверстие под столбы забора) диаметром шире опорного столба. Далее на дно лунки (на 30-40 см) засыпают материал для забутовки (рекомендуют щебень, фракции 5-20 с подсыпкой на 1/5 песка) и тщательно утрамбовывают.

Затем устанавливают заборный столб, выравнивают по уровню, закрепляют временными опорами. Вокруг столба подсыпают и утрамбовывают при помощи лома или железного прута щебенку с песком, проливают водой.

По времени процесс забутовки занимает на столб порядка 15-30 минут.

Что дает забутовка:

  • забутовка позволяет столбу оставаться неподвижным в почве даже тогда, когда грунт при пучении поднимается. Почва по периметру столба ходит вверх-вниз, а столб при этом, остается на месте.
  • щебень с песком хорошо уплотняет пространство вокруг столба, так как плотность бута можно почти приравнять к бетону. 

Забутованный столб, по сравнению с бетонированным имеет небольшой люфт, который образуется за счет сыпучести бута. Однако это не страшно и на качественных характеристиках забора никак не отражается.

Бутование столбов применяют для любых заборных конструкций высотой до трех метров.

Если же забор трехметровый и выше, тогда столбы лучше бетонировать, так как на высокие конструкции усиливается давление ветровой нагрузки. При такой высоте следует выбирать и столбы более прочные, и углублять их не менее чем на 2 метра в землю.

Бетонирование столбов – заливка

Самая распространенная ошибка при бетонировании столбов – это несоблюдение глубины бетонирования.

Бетон нужно обязательно заливать НИЖЕ промерзания грунта – это основной и самый важный момент при бетонировании заборных столбов.

В средней части России уровень промерзания в среднем 1,2 м, а столбы рекомендуют углублять на 1,6 – 1,8 м.

Для забора чаще всего используют частичное бетонирование (когда бетоном заливают каждый столб в отдельности), реже - ленточное бетонирование.

Также, на рынке набирает популярность заменитель бетона - пена для бетонного раствора (пенобетон).

Заливка столбов для забора

Прежде чем приступить к бетонированию следует провести ряд подготовительных работ.

Бурят углубление (лунки под столбы забора) на 1,6-1,8 метров, далее подсыпают на дно лунки щебенку с песком на 20 см для того, чтобы уменьшить давления грунта на нижнюю часть бетонной подошвы и дренировать уровень.

Затем, фиксируют столбы любыми удобными способами, используя временные подпорки.

Бетон заливают постепенно, периодически вибрируя его на глубине для того, чтобы выгнать пузырьки воздуха.

Желательно использовать марку цемента не ниже М 300. Бетон с такими характеристиками будет обладать высокой прочностью, морозостойкость и водонепроницаемостью, а значит прослужит гораздо дольше, нежели бетон М 100,150, который через несколько лет может начать сыпаться.

Как упоминалось выше, бетонирование столбов дает возможность сделать конструкцию более прочной и увеличить коэффициент сопротивляемости ветровой нагрузки.

Установка столбов для забора с бетонированием оправдана тогда, когда забор имеет высоту более трех метров или тяжелый вес полотна. В противном случае тратить время и деньги и заливать в землю бетон не имеет смысла.

Заливка, позволяющая сэкономить

Бетонирование столбов под забор иногда совмещают с бутованием – делают яму ниже уровня промерзания грунта, затем нижний уровень на полметра - бетонируют, а сверху ямы для столбов забора засыпают щебнем. С одной стороны это усиливает конструкцию, с другой позволяет использовать меньшее количество бетонной смеси.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии - пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

  1. Почва и ее сезонное поведение
  2. Материалы для забора
  3. Высота заборной конструкции

Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.

ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАБОРА

Как установить заборный столб своими руками


Всем привет! Хочу показать, как правильно устанавливать столбы для забора, так как информации в интернете не очень много. Если ставить столбы по этой технологии, то ваш забор будет крепкий, ровный, а главное простоит очень долго. Метод обеспечивает полную устойчивость и стабильность в результате верхового движения почвы, защищает от подъема в связи изменений природных сезонов и температур.

Установка столба для забора


Подготавливаем столб. Это профильная труба 50х50, с толщиной стенки 3 мм. При ее выборе ни в коем случае не стоит экономить, так как это основная опора будущего забора.

Длина трубы составляет 3,5 метра.

В той части трубы, которая будет в земле необходимо сделать прямоугольный вырез болгаркой. Размеры произвольные: от края 12 см и длина выреза 12 см. Делается он для того, чтобы цемент проник внутрь трубы, затвердел и стал одним целым. Благодаря чему, столб от застывшей глыбы цемента отделить будет невозможно.

Затем готовим скважину под заливку и установку.

Скважина должна быть глубокая. Вставляем трубу, делаем насечку.

Далее измеряем рулеткой, получается около 156 см.

Теперь от метки отмеряем вглубь 70 см и делаем заметку белой изолентой для наглядности.

Чтобы столб не выпирало в зимнее время, бетонирование необходимо производить двумя диаметрами.

Эти два диаметра будут задаваться с помощью бура, диаметром 18 см (нижний диаметр):

И трубы ПВХ 110 см (верхний диаметр):

То есть до метки белой изолентой снизу будет производится бетонирование диаметром 18 см.

А далее одевается пластиковая труба на профиль и производится бетонирование после метки диаметром 11 см.

Внешняя часть вокруг пластиковой трубы будет засыпана песчано-гравийной засыпкой.
На конечном этапе заборный столб будет иметь такой внешний вид:

Прежде чем приступать к установке столба, необходимо удалить воду из скважины, которая там появилась в большей вероятности. Сделать это можно с помощь нехитрого приспособления.

Это обычная пластиковая бутылка с боковым вырезом и одетая на длинный алюминиевый шест.

Теперь необходимо натянуть струну для выравнивания столбов между собой. Натягивать необходимо обязательно поверху, а не понизу, как это обычно заведено.

Натягиваем от одного углового столба к другому. И если струна провисает делаем дополнительные упоры и пропускаем струну через приваренные гаечки.

Эта струна задает и места для бурения. Делаем отвес и определяем место.


Выставляем столб по струне, а его прямолинейность задаем с помощью уровня с двух плоскостей.


Приступаем к бетонированию, замешиваем раствор. Если в скважине много воды, то первые партии бетона не следует делать слишком жидкие.

После каждой засыпанной порции бетона производим его утрамбовку. Делать это можно обычной длинной деревянной палкой.


После 2-3 порций раствора нужно уже стараться выравнивать столб.

А когда расстояние залитой массы достигло метки, пришло время надевать пластиковую трубу.

Трубу ПВХ следует располагать равномерно, чтобы профиль был в центре неё. Заодно обратите Ваше внимание на разницу диаметров.

Для удобной заливки рекомендую изготовить такой желоб для подачи раствора.

А внешнее пространство вокруг столба засыпаем песчано-гравийной смесью.

Доливать бетон до краев не обязательно, так как он все рано подымится вверх в процессе затвердевания.

Во внутрь столба заливается также жидкий раствор цемента порциями. И чтобы им было удобно заполнять трубу, используйте горлышко от пятилитровой бутылки.

Вставляем горлышко и заливаем бетон.

Столб должен быть четко по линии.

Идеальный прочный столб для забора готов!

Данная технология заметно сложнее обычной, но обладает рядом наиважнейших преимуществ, в виду которых я рекомендую пользоваться данным методом установки столбов.

Смотрите видео


Более подробное описание с детальной пошаговой установкой столба смотрите в видео.

На какую глубину бетонировать столбы для забора. Раствор для бетонирования столбов: описываем детально

Для чего необходимо бетонирование

Основная цель такого метода крепежа – продление срока эксплуатации и повышение устойчивости конструкции.

Монтаж опор бетонным раствором:

  1. Предотвращает расшатывание сооружения, делает заборное полотно устойчивее к ветровым нагрузкам.
  2. Увеличивает несущие способности сооружения.
  3. Защищает от коррозии металлические столбы.

Но важно понимать, что забетонировать опоры можно только на устойчивых грунтах.

Если сделать это на пучинистой почве, то при морозе их просто начнет выталкивать и поверхность возьмется трещинами.

Не стоит применять раствор и при высоком уровне грунтовых вод, в болотистой местности лучше выбирать другие варианты.

Важно соблюдать пропорции ингредиентов при замесе раствора, чтобы он не получился слишком жидким или густым.

Виды столбов для ограждения

Они подбираются исходя из того, временным или постоянным будет забор, какое полотно для заполнения секций будет применено.

Популярные типы опор:

Деревянные

Рекомендуются для легковесных ограждений из штакетника, необрезной или обрезной доски, бруса. Подойдут и для заборов из рабицы, сетки ПВХ. Но даже при должной обработке древесины от гниения, насекомых ее срок службы ограничен.

Асбестоцементные трубы

Менее популярны, поскольку требуют аккуратного монтажа. Полость трубы заполняется бетоном либо оставляется пустой. Сверху крепятся заглушки, иначе попавшая зимой внутрь вода замерзнет и приведет к образованию трещин. Применяются асбестоцементные трубы для ограждений из бетона, сварной или сетки-рабицы.

Кирпичные

Для этого типа опор потребуется грамотное составление схемы кладки, сметы расхода материалов. Для надежности внутри траншеи надо устанавливать металлическую трубу или связку прутьев проволоки, которые выполнят функцию армирования и усилят опоры. После обложить их кирпичом. Бетонирование таких столбов для забора не стоит проводить точечно, а лучше заливать вместе с ленточным фундаментом. Применяют их для секционных ограждений из кирпича, камня, профнастила, металлоштакетника, кованых конструкций. Инструкция по выбору материала, разные технологии кладки, поэтапная установка кирпичных столбов.

Бетонные

Можно поставлять на место строительства в готовом виде или создать дома. Хорошо смотрятся в сочетании с пролетами из бетона, камня, профнастила, ковки. В двух последних случаях для крепежа секционного материала еще при возведении опор необходимо зафиксировать специальные закладные детали. Проводить установку бетонных столбов нужно на устойчивых грунтах в теплую погоду, чтобы они успели дать усадку.

Выбираем бетон правильно

Нужная марка цемента  –  М400 или М500, но не ниже.

Приобретайте продукцию известных производителей. Проверяйте, соблюдены ли условия хранения товара. Помните, что мешки с составом не должны быть твердыми.

Подходящая пропорция раствора та, где на 1 часть цемента приходится 3 части песка и 5 частей щебня и воды. Консистенция должна быть как у густой сметаны.

Металлические

За основу берутся профильные трубы круглого или прямоугольного сечения. Среднее сечение – 60*60 мм с толщиной стенок 2–3 мм. Это оптимальные опоры как для легковесных, так и для массивных ограждений. При отсутствии антикоррозионного покрытия нуждаются в предварительной обработке защитными растворами.

При установке временных ограждений на даче столбы из дерева или металла можно забивать в грунт. Подойдет забивание и как основной способ фиксации опор небольшого диаметра под забор из рабицы, сетки ПВХ.

А вот чтобы массивная декоративная конструкция прослужила дольше, столбы все же лучше бетонировать.

Выполняем расчеты

Для секционных ограждений из профлиста, сайдинга, металлоштакетника стоит выбирать расстояние между пролетами не более 2,5 м, а лучше и того меньше, чтобы снизить парусность конструкции. Большое расстояние между столбами постепенно приведет к перекосу забора.

Количество поперечных или продольных лаг определяется высотой сооружения. Для ограждения в 1,5–2 м хватит двух штук, расположенных в 25 см от верха и низа полотна.

Расход раствора зависит от глубины заливки столбов.

Правильный выбор типа столба

Следуйте этим советам при выборе опор:

  1. Для заборов из профнастила подойдут те опоры, которые в состоянии надежно устоять в грунте и без проблем удержать сооружение. Вес такого ограждения небольшой, поэтому можно использовать даже столбики из дерева. Хотя оптимальный вариант – бетонные виды, а также из металла и кирпича. Чтобы конструкцию сделать более прочной – используйте железные уголки в качестве рамы вдоль забора.
  2. Планируете установить сетку-рабицу. Покупайте столбы небольшого диаметра из железа. Такой вариант не будет затратным. Закапывайте глубоко, чтобы сетка в натянутом состоянии не нагнула опоры. В угловой зоне поставьте железобетонный столб.
  3. Для кирпичного забора берите столбы из кирпича, бетона правильной перевязки и с качественной фундаментной основой. Остальные варианты не смогут выдерживать большую нагрузку и испортят общий внешний вид.
  4. Для бетонных конструкций – столбы из бетона, металла (широкие в диаметре).

Металлические опоры — самый практичный вариант

Определяем глубину бетонирования опор

Ею считается уровень почвы ниже точки промерзания. К примеру, если грунт промерзает на 1 м, то глубину следует брать с запасом в 1,1 м.

Для большинства регионов оптимальной глубиной считается показатель в 1,5 м.

Эту величину важно учитывать и при подборе высоты столбов. Так, для двухметрового забора необходимо брать опоры высотой 3,5 м.

Чтобы работа была сделана хорошо, можно заказать услуги мастеров. Они не только установят столбы, но и всё ограждение под ключ.

Всегда ли оправдано бетонирование?

Дело все в том, что иногда специфические условия строительства делают процесс бетонировании либо абсолютно невозможным, либо нецелесообразным. Главная причина этому – особенности грунтовыхслоев на участке.

Результат вспучивания грунта

Дело в том, что если грунты на территории переувлажненные, с высоким расположением водяных слоев, то неизбежен эффект зимнего вспучивания.

Опору буквально выдавливает наверх

Близко расположенная к поверхности вода при замерзании, расширяясь, буквально выдавливает на поверхность все конструкции, бетонный пояс которых находится выше уровня промерзания почвы.

Получается картина, как будто под опорами просела сама земля. На самом деле же – это явный признак того, что зимнее вспучивание просто вытолкнуло, казалось бы, добросовестно сделанные столбы на поверхность. Естественно, такой процесс может проходить неравномерно, а значит забор перекашивается, пролеты деформируются.

Мнение эксперта:

Выталкивание установленных столбов из грунта при таких обстоятельствах напрямую зависит от площади приложения силы снизу. Значит, в этом случае можно говорить о, том, то бетонный пояс вокруг столба играет совершенно противоположную роль – он не улучшает стабильность опоры, а лишь значительно снижает ее. И чем он шире в диаметре у поверхности земли, тем больше проявляется такой негативный эффект.

Вывод – далеко не всегда бетонирование столбов может решить проблему строительства забора. Оно будет оптимальным, если на участке преобладает песчаный грунт, который просто по своей структуре не сможет удержать столбы под нагрузкой. Вполне оправдано неглубокое бетонирование в черноземных регионах – уровень промерзания почвы там не достигает значительных глубин. Но если грунты глинистые (суглинистые), с высоким расположением «верховодки», то нужно или применить иной метод установки, или при бетонировании применять специальные приемы, с обязательным углублением в землю ниже точки промерзания.

В обычной практике применяется несколько способов установки столбов – это обычное забивание их в грунт, забутовка (иногда можно встретить термин – сухое бетонирование, хотя он не отличается корректностью формулировки, так как бетон в данном случае вообще не применяется), частичное бетонирование только в верхней части заглубленного участка, точечное бетонирование на всю глубину, заливка сплошного ленточного фундамента для забора со столбами.

Методы установки столбов для забора

1 – обычное забивание столба в грунт.

2 – частичное бетонирование – в верхней половине лунки.

3 – полное бетонирование столба.

4 – забутовка столба щебенкой.

А теперь «пройдемся» по всем этим технологиям несколько подробнее.

Виды бетонирования

До начала работ, нужно предпринять шаги и произвести расчеты, чтобы забор был прочный. Для деревянных столбов метод бетонирования не подходит, вероятно, что сгниет быстро. Для прочности требуется подбирать столбы со стальным основанием.

Способы бетонирования:

  • частичное;
  • точечное;
  • сухое;
  • полное;
  • ленточное.

Методы различаются по стоимости, трудозатратах и необходимым материалам. Подходящий вариант подбирается с расчетом предполагаемых нагрузок от веса забора, условий эксплуатации, составу почвы и глубине течения грунтовых вод. Для ветреных и морозных регионов потребуется конструкция повышенной прочности, чтобы забор не повело.

Частичное

Подходит для применения на плотных почвах. Рассчитан такой забор на небольшие нагрузки. Существует два метода бетонирования столбов:

  1. В яму устанавливается или вбивается столб и нижняя часть столба для забора наполовину заполняется бетоном. Остальная часть скважины засыпается сухими смесями щебня и песка.
  2. Сначала в скважину с трубой засыпается щебень и песок, а верхняя часть заливается жидким раствором. Бетон льется небольшими частями и каждый раз утрамбовывается.

Точечное

Довольно прочный метод, при этом экономичный. Сначала бурится скважина, которая по объему больше диаметра столба и глубиной примерно 150 см. Устанавливается столб и на половину заливается бетоном. Далее потребуется изготовить гильзу из пластиковой трубы или рубероида и надеть сверху на столб. Пространство между гильзой и столбом заливается бетоном, остальная часть скважины засыпается щебнем с песком.

Сухое

Метод заключается сухой засыпке скважины смесью из мелкого щебня и песка. Технология подходит для новичков и непрофессиональных строителей. Роется яма на 120 см в глубину, стенки гидроизолируются рубероидом. На дне делается подушка из песка до 10 см, устанавливается столбик вертикально, стальной пяткой вниз и засыпается сухой смесью. Важно сыпать небольшими порциями, утрамбовывать каждый слой и поливать водой для плотности. Подходит только для устойчивых видов почвы.

Полное

Более традиционный и привычный метод. Подходит для стабильных и сыпучих видов почвы, прочен и имеет долгий срок эксплуатации. Технология заключается в полном бетонировании жидким раствором пространства между столбом для забора и стенками скважины.

Ленточное

Для тяжелых конструкций из кирпича и установки заборов на нестабильной почве применяется ленточный способ. Для этого по периметру роется траншея. От материала забора подбирается ширина, для тонких – 15 см, для кирпичных – 40 см. На дно вбиваются пруты арматуры через 50 см. Делается подушка из сухих составляющих, сверху кладется решетка из арматуры и прихватывается сваркой к опорным столбам, после конструкция бетонируется.

Такое ограждение будет прочным благодаря технике исполнения, поэтому необязательно устанавливать опоры глубже фундамента. Такой метод получается дорогостоящим, но конструкция простоит века.

Плюсы и минусы каждого из вариантов

Разберемся с преимуществами и недостатками технологий, чтобы вы могли разобраться, нужно ли бетонировать столбы для забора или можно обойтись и без этого.

Забивание столбов

Метод забивания имеет такие преимущества:

  1. Высокая скорость проведения работ, если процесс производится специальным оборудованием. Если вы забиваете опоры вручную, то это отнимет немало сил и времени,
  2. Элементы не выталкиваются при замерзании почвы, если они забиты ниже уровня промерзания,
  3. Затраты на монтаж невысоки, так как не нужно покупать раствор или готовить его самостоятельно.

Что качается минусов, то они таковы:

  1. Методика не подходит для пучинистых грунтов и мест, в которых грунтовые воды располагаются близко к поверхности. Обеспечить надежность в таких условиях невозможно,
  2. Если вы забили опору криво, то поправить ее положение или вынуть столб будет проблематично,
  3. В весенний и осенний период, когда почва насыщена влагой, конструкция может наклониться или даже упасть под воздействием сильного ветра.

Метод сухого бетонирования

Сухое бетонирование имеет такие плюсы:

  1. Простота проведения работ. Не нужно использовать бетономешалку и готовить раствор, сухая смесь гораздо легче и трамбуется проще,
  2. Вариант хорошо подходит для глинистых участков, так как лунка гидроизолируется рубероидом. Не нужно думать, как бетонировать столбы для забора в глину, просто засыпаем состав и хорошо уплотняем его, он будет держать отлично.

Есть у этого решения и минусы:

  1. Не подходит для очень влажных и нестабильных грунтов. В целом, прочность фиксации столбов при такой технологии ниже, чем у других вариантов, поэтому ее имеет смысл использовать на стабильных почвах,
  2. Нужно делать лунку с расширением внизу, чтобы опоры не выпирало при промерзании почвы,
  3. На столбиках должно быть приварено широкое основание, если его нет, то придется делать самостоятельно.

Бетонирование столбиков

Что касается традиционного бетонирования, то тут есть такие преимущества:

  1. Технология подходит для почв любого типа. Главное — соблюдать технологию, ниже мы разберем, как правильно бетонировать столбы для забора, чтобы они выдержали любые нагрузки и служили десятки лет,
  2. Конструкция рассчитана на любой вес и хорошо переносит даже высокие ветровые нагрузки, что очень важно для заборов из металлопрофиля, обладающих большой парусностью,
  3. Если выставить элементы правильно, то они сохраняют идеальную геометрию на протяжении многих лет и не расшатываются со временем.

Из недостатков можно выделить следующее:

  1. Трудоемкость рабочего процесса. Нужно делать достаточно глубокие ямы, после чего готовится большое количество бетона, который весит много,
  2. Необходимость идеального соблюдения технологии. Если вы изначально не выставили элементы ровно, то после застывания раствора поправить их положение уже не удастся,
  3. Деформации при неглубокой закладке. Если у вас пучинистый грунт, а вы залили столбы недостаточно глубоко, то при замерзании почвы опоры будут просто выталкиваться наружу.

Бетонировать или нет столбы для забора — решать вам. Но если вы решили проводить работы своими руками, то лучше выбрать вариант с заливкой раствора — он дает самый лучший результат.

Какие инструменты потребуются при установке забора?

Существует неизменный список инструментов, используемых во время монтажа ограждения. Для того чтобы провести установку забора правильно, нужно ознакомиться с ним. Рассмотрим эти инструменты:


Инструмент

  • лопата;
  • бур;
  • сверло и дрель;
  • измерительная рулетка;
  • строительный уровень;
  • деревянные колышки;
  • веревка;
  • болгарка;
  • молоток;
  • пластиковый ковш.

Для организации отверстий, в которые будут устанавливаться опорные столбы, подходит ручной бур. Чтобы избежать перекоса ограды под собственной тяжестью, обязательно нужно приобрести строительный уровень. Его использование позволяет установить опорные элементы идеально ровно.


Ручной бур

Деревянные колышки и веревка нужны для разметки линии забора. Болгарка используется для резки металлических труб, которые чаще всего применяются в качестве опорных столбов. Также при монтаже забора может понадобится сварочное оборудование.

Пластмассовый ковш, который не составит труда изготовить из обычной бутылки, используется не всегда. Такое нехитрое приспособление позволяет установить опорные столбы для забора в том случае, если на вашем участке грунтовые воды расположены близко к поверхности. С помощью ковша лишняя вода удаляется из лунок, вырытых под опоры.

Когда нужен фундамент

Для любого ограждения требуется фундамент. Однако для легких моделей используют точечный вариант: частичное бетонирование опоры после погружения ее в почву. Последний вариант формально считается забором без фундамента. Это возможно при установке ограды на плотных глинистых грунтах.

Чем тяжелее ограждение, тем более мощное нужно основание. Если возводят каменный или кирпичный забор, высокий кованый, необходим фундамент-лента. Варианты разные. Мелкозаглубленный фундамент обустраивается совместно со столбчатыми основаниями, а винтовые сваи объединяют ростверком.

Чтобы ограда участка прослужила долго, необходимо правильно рассчитать нагрузку, приходящуюся на опорные столбы. Только после вычислений можно выбирать материал столбиков, глубину погружения в грунт и способ установки.

Подготовительные работы

Чтобы бетонирование забора было сделано правильно, необходимо иметь:

Сначала выполняется подготовка поверхности. Лопатой срезается верхний слой грунта, удаляются корни, которые могут помешать бурению. Размер ямы напрямую зависит от размера бура.

Инструментом делается отверстие определенной глубины. Извлеченный грунт необходимо сразу же вывести в другое место.

Идеальной глубиной лунки считается 1,6 м. Обычно промерзание грунта не превышает этого значения. Специальным расширителем дно ямы необходимо увеличить. Это нужно, чтобы при больших морозах опоры не выталкивались из земли.

Затем выполняется изоляция бетонной поверхности от влияния грунтовых вод. Берется рулонный рубероид, из него делается трубка определенного диаметра. На один из концов этой трубки надевается полиэтиленовый мешок. Полученную конструкцию опускают в отверстие, после чего выполняется бетонирование.

Как устанавливать и заливать столбы для забора

Для монтажа лучше всего использовать морозоустойчивый гранитный щебень, причем и для засыпания в отверстие, и при добавлении в бетонную основу. Для этого выполните следующее:

  1. На дно засыпаем щебень, утрамбовываем. Далее наливаем воду и устанавливаем столб. В идеале эту процедуру нужно делать вдвоем, чтобы кто-то держал опору ровно, а кто-то заливал. Вода нужна чтобы в землю не уходила влага из бетона, иначе у вас получится плохое основание.
  2. Отлично, у вас есть бетономешалка – это облегчит вам работу. В нее вы можете сразу добавить и щебень, но если такого оборудования у вас нет, раствор заливайте небольшими слоями, а сверху на него сыпьте щебень.
  3. Далее фиксируем столб при помощи подпорок, чтобы материал «схватился», такой монтаж продолжать можно и 4 дня. Хотите быстрее закончить с установкой? Купите специальную добавку «быстротвердеющий бетон». На опоры ставим заглушки – привариваем или надеваем пластиковые колпачки.
  4. Не забывайте о рубероиде. При заливке трубку из рубероида следует установить, и она поможет вытолкнуть влагу на поверхность. Это защитит бетон от деформации. Основа воронки – бездонное ведро, а бетон нужно время от времени штыковать рейками.
  5. Не следует заливать раствор до верхнего края. В не схватившийся бетон нужно вставить несколько прутьев арматуры, которые по длине ниже основных столбов. Чтобы высота была ограничена, вдоль забора следует натянуть веревку. Далее замеряем, сколько  у нас пространства от шнура до деревянного ящика.
  6. Делаем сквозное отверстие, а после устанавливаем шкворню из стальных прутьев. Трубу следует надеть на каркас из арматуры, который выглядывает из отверстия. При помощи шкворня труба будет зафиксирована в подвешенном состоянии и будет опираться на ящик опалубки.
  7. Ровняем все столбы. Это можно сделать при помощи пузырькового уровня. Далее крепим их подкосами, бетонируем верхнюю часть скважины, и в конце удаляем шкворень.

Разметка

Для правильной разметки требуется установить угловые столбы и натянуть между ними струну. Часто строители делают разметку по низу – это не совсем правильно, лучше направляющую струну натягивать по верху. При таком расположении нужно лишь разметить расстояние между столбами и сделать маятники. Таким образом разметка получается ровной, а правильно и ровно установить опорные столбы забора просто.

Бурение отверстий

Скважина делается шире опорного столба. Если берется профильная труба размером 50 на 50, то яма делается в 250 мм. Отверстия делаются буром. Грунт из скважины лучше сразу вывозить с участка, чтобы не мешал.

Выбор правильной глубины

Рекомендуемая глубина – 150 см. В зависимости от почвы можно меньше, но для этого потребуется знать состав грунта, глубину подземных течений и т. д. Для регионов в которых характерны сильные морозы и ветра, рекомендуется сделать глубину больше.

Забивка

Применяется при монтаже легких заборов на сухих, умеренно плотных грунтах. Перед установкой пробуриваются скважины глубиной 20-30 см. Верхний конец металлической трубы рекомендуется заварить, чтобы увеличить площадь взаимодействия с инструментом.

Забивают опоры несколькими способами:

  • Кувалдой. Один человек придерживает трубу, другой наносит удары, стоя на постаменте. Периодически контролируется вертикальность элемента в двух плоскостях. Трубу заглубляют не менее, чем на 80-100 см. После монтажа засыпают лунку песком или щебнем, уплотняют.

  • Перфоратором или отбойным молотком. Сначала опору вбивают кувалдой до достижения устойчивого положения. Затем с помощью электроинструмента углубляют ее до необходимой отметки, проверяя положение строительным уровнем. Предварительно на инструмент наваривают усиливающую накладку или «стакан». Котлован заполняют щебнем, уплотняют.

  • «Бабкой». Устройство представляет собой отрезок трубы с тяжелым наконечником. Его надевают на опору, приподнимают на небольшую высоту и отпускают. Благодаря силе тяжести «бабка» наносит точечный удар по оголовку столба. Работать можно в одиночку, но лучше вдвоем.

  • Ручным копром с бензиновым двигателем или гидравлическим приводом. Инструмент удобен в обращении, не требует особых физических усилий даже при монтаже столба на большую глубину. Копер устанавливают на оголовок трубы и забивают со скоростью свыше 1000 ударов в минуту. На рыхлом грунте допускается монтаж без предварительного бурения лунок.

Важно. Забивать столбы не рекомендуется, если земля на участке очень твердая, каменистая, с включением строительного мусора или наоборот, слишком рыхлая, с низкой несущей способностью.

Армирование


Армируют бетонный фундамент по забор при цельной заливке

Срок службы и прочность забора можно увеличить, если дополнительно установить в шурф армирующую конструкцию из стальных прутьев и вставить внутрь скважины свернутый рубероид.

Армирующий остов придаст столбам дополнительную прочность, а рубероид, обернутый вокруг столба, обеспечит защиту опоры от сил морозного пучения – грунт будет скользить по рубероиду, а опорный столб останется на месте.

Бетонирование

Монтаж столбов с бетонированием подошвы обеспечивает высокую прочность и долговечность ограждений на любых почвах. Опору можно установить, применяя следующие технологии:

  • Полное бетонирование. В пробуренную на всю глубину скважину засыпают слой щебеня, уплотняют. Устанавливают столб без жесткого крепления. Заливают бетоном, периодически уплотняя его палкой, чтобы вышел воздух. При больших объемах применяется глубинный вибратор. Стойку выставляют по уровню и окончательно фиксируют до затвердевания раствора.

  • Частичное бетонирование. Это метод совмещает бетонирование с забивкой. Лунку бурят не на всю глубину, а на 1/2-1/3 высоты заложения опоры. Устанавливают трубу и забивают ее до проектной отметки. Скважину заливают бетоном, уплотняют.

  • С гильзой. Засыпку щебнем, уплотнение и установку опоры проводят как при полном бетонировании, но раствор заливают на 1/2-1/3 глубины лунки. Затем на стойку надевают гильзу — отрезок пластиковой канализационной трубы длиной 30-70 см. Получившийся «стакан» аккуратно заполняют бетоном. Яму вокруг столба засыпают песком или щебнем и уплотняют. Этот метод, называемый «финским», позволяет избежать выпучивания, перекосов и провалов конструкции при морозных подвижках грунта.

  • С усиливающей пяткой. На нижний торец опоры наваривают «башмак» из стальной пластины размерами, равными сечению скважины или чуть меньше. Основание бетонируют и уплотняют. При таком способе увеличивается площадь опоры и сцепления с бетоном, что повышает прочность и устойчивость конструкции, долговечность всего ограждения.

Для легких заборов из сетки или штакетника, не обладающих высокой парусностью, можно вместо бетона засыпать в лунку строительный мусор с последующей заливкой раствором. Качество и однородность основания при этом не очень высоки, но вполне приемлемы.

Удаление воздуха

Можно произвести вручную арматурой. Для этого каждый залитый слой протыкается арматурой, резкими движениями слегка отклоняя арматуру по сторонам. Такой процесс утомителен, рекомендуется использовать перфоратор, что упростит задачу и ускорит работу. Для прочности забора, важно удалить воздух.

Столбы на сваях

На просадочных грунтах, болотах и торфяниках в качестве столбов для забора применяют винтовые сваи. Глубина вкручивания достигает 3-3,5 м в зависимости от характеристик почвы.

Монтируют сваи с помощью ручного рычажного устройства или механизированной техники. Конструкция может быть в виде целого или разборного стержня. В последнем случае сначала устанавливают нижнюю часть — непосредственно саму сваю, а затем уже к ее оголовку прикручивают болтами заборный столб. При этом добиться строгой вертикальности гораздо проще, чем при монтаже целой длинной трубы, а деформации, возникшие по прошествии времени, легко исправить регулировкой болтов.

Важно. Преимущество данного метода — высокая скорость. На установку одной сваи достаточно нескольких минут. Не нужно ждать, пока затвердеет бетон, можно сразу приступать к монтажу заполнения.

Бутование щебнем

Применение такого способа вполне оправдано, когда участок имеет тяжелую почву. Эту операцию еще называют «сухим бетонированием».

  • Бурится отверстие;
  • Устанавливается опора;
  • Оставшееся пространство заполняется щебнем;
  • Трамбуется поверхность, для чего используется виброплита.

В результате жидкость будет свободно уходить в почву, просачиваясь через щебень. Намного увеличивается устойчивость столба, из-за того, что вода в зимнее время, не задерживается внутри ямы, а просачивается сквозь щебневую прослойку. Она полностью уходит, опоры остаются на месте и жидкость их не выталкивает наружу.

Этим методом можно пользоваться для установки какого угодно забора, на любом грунте. Когда конструкция ограждения будет иметь большую массу, монтаж опоры делается на глубину, которая должна превышать один метр. Таким способом можно с успехом бетонировать заборы, сделанные из дерева.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

  1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
  2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Уход за конструкцией

В период после застывания до окончательного созревания раствора конструкция требует ухода. А именно предупреждение пересыхания. Для этого требуется увлажнять бетон 3-4 недели. Можно просто поливать или намочить и накрыть тканью и полиэтиленом. При соблюдении правил и технологий, забор будет устойчивым и прочным.

Хитрости и советы

Как и в любой работе, при установке столбов не помешает знание некоторых нюансов:

  • Для увеличения сцепления с бетоном в нижней части трубы нужно прорезать неглубокое продольное отверстие.
  • Приваренные к низу стойки укосины длиной 1 м или кресты из арматурных прутков помогают прочнее закрепить столб в земле и бетоне.
  • Чтобы избежать попадания внутрь опоры осадков, трубу заполняют раствором или закрывают торец заглушкой.
  • Предназначенный специально для установки стоек магнитный уровень Stanly позволит значительно упростить контрольные операции и ускорить выставление столба по вертикали.
  • Натянутый по верху труб шнурок для разметки контура не мешается под ногами, меньше сдвигается, что облегчает монтаж. Определить положение точки для установки стойки можно с помощью отвеса, закрепленного на шнурке.
  • Металлические профили нужно очень тщательно очищать от ржавчины с помощью шлифовальной машины и химических средств, покрывать грунтовкой и совместимой с ней краской нетолстым слоем.

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии — пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

  • Почва и ее сезонное поведение
  • Материалы для забора
  • Высота заборной конструкции

Источники

  • https://montazh-zaborov.ru/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora/
  • https://StrojDvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-zalivat-stolby-pod-zabor-samostoyatelno-poryadok-dejstvij/
  • https://zabor-pro.ru/kak-zabetonirovat-stolby-dlya-zabora.html
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/vorota-i-kalitki/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora.html
  • https://MegaStrolis.ru/fundament-i-stolby/betonirovanie-stolbov-zabora
  • https://vseozabore.ru/zabory/kak-pravilno-betonirovat-stolby-dlya-zabora/
  • https://kupi-krasku.ru/stroitelstvo/glubina-ustanovki-stolbov-dlya-zabora.html
  • https://PlitkaHoff.ru/strojka/glubina-yamy-pod-stolby-dlya-zabora.html
  • https://beton-house.com/stroitelstvo/formy/betonirovanie-stolbov-dlya-zabora-444
  • https://domsdelat.ru/fundament/zalivka-stolbov-dlya-zabora-betonom-bez-shhebnya-svoimi-rukami-proporcii-poshagovaya-instrukciya.html
  • https://geostart.ru/post/753

На какую глубину нужно закапывать столбы при постройке забора — sdelayzabor.ru


В подавляющем большинстве случаев при строительстве забора вокруг усадебного или дачного участка применяются столбы, изготовленные из различного металлопроката. Они прочны и долговечны, удобны в монтаже, да и выглядят эстетично. Но у застройщиков нередко возникает вопрос, на какую глубину необходимо вкопать опоры в грунт, чтобы обеспечить надежность всей конструкции. Однозначного ответа нет, поскольку эта величина зависит от многих условий.

Глубина установки столбов забора — это важный момент

Факторы, влияющие на глубину монтажа стоек

Подземная часть столбов ограждения испытывает 2 вида нагрузок:

  1. Статическая вертикальная нагрузка, действующая сверху вниз. Ее величина зависит от того,сколько весит сооружение. На каждую стойку ложится половина веса двух примыкающих к ней секций плюс собственная масса.
  2. Динамическая. Оказывает боковое давление назабор под различными углами и с разной силой от порывов ветра, отчего на границе подземной и надземной части опор возникает изгибающий момент.

Фокус в том, что эти 2 вида нагрузок учитываются в зависимости от конструкции ограды. Если планируется строить столбы из кирпича и делать пролеты из камня либо кованых элементов, то в этом случае надо рассчитывать статическую нагрузку, поскольку она преобладает над ветровой. Тогда глубина установки больше зависит от просадочных характеристик грунта и площади подошвы фундамента.

При строительстве легких сплошных оград (например, из профнастила) значительную роль играет боковая нагрузка от ветра, действующая на изгиб стойки. Для забора из необрезной доски, обладающего средней массой, надо учитывать оба вида нагрузок.

Чтобы выяснить, на какую глубину следует закапывать опоры ограждения, придется учесть множество факторов:

  • массу конструкции;
  • ее парусность;
  • свойства почвы на участке;
  • расстояние между соседними опорами.

Рядовому застройщику довольно сложно рассчитать, сколько динамической и статической нагрузки придется на тот или иной тип изгороди. Существуют готовые решения, проверенные многолетней практикой на различных типах грунтов.

Установка в плотный грунт

Плотная песчаная либо глинистая почва наиболее удобна для монтажа забора любой конструкции. При строительстве легких оград применяются такие методы установки опор:

  • простая забивка в землю;
  • забутовка;
  • забивка с бетонированием верхней части.
Три основных способа установки столбов в плотный грунт

Какой бы способ вы ни выбрали, погружать стойки глубже 1 м бессмысленно, а оптимальная глубина, проверенная на практике, составляет 80 см. Говоря о том, сколько сантиметров длины столбов должно уйти в грунт, подразумевается, что секция изгороди имеет стандартные размеры: ширина пролета – 2,5 м, высота – 2 м.

Забивка металлических опор в землю практикуется при устройстве легких прозрачных изгородей, например, из сетки – рабицы. Они отличаются малым весом и парусностью, так что можно обойтись без рытья ямы и бетонирования. Только не стоит сразу забивать стальную трубу в землю кувалдой, в результате она все равно будет шататься. Следует пробурить тонкие скважины (меньше сечения стойки) 80 см глубиной и аккуратно забить в них столбы.

Вариант забутовки применим для установки сплошного забора из дерева или профилированного листа. Работы ведутся так:

  1. Вырытьямы до глубины 0,9—1 м, подсыпать на дно щебень и утрамбовать.
  2. Поставить опору, выверить ее по вертикали и закрепить.
  3. В полость засыпать щебень и камни, выполняя послойную трамбовку. Для верности можно залить забутовку жидким раствором глины.

Когда верхний слой почвы отличается рыхлостью, то применяется частичное бетонирование столбов. Необходимо выкопать ямы всего на 40 см, а затем забивать в них стойки еще на глубину 40—50 см. Затем дно подсыпать щебнем и залить бетоном до уровня земли.

При строительстве тяжелого каменного забора углублённость столбчатого фундамента определяется по расположению плотных горизонтов грунтов. Опереть тяжелую конструкцию на чернозем или другую рыхлую почву невозможно, поэтому придется углубляться до уплотненной сухой глины.

Монтаж на просадочных грунтах

К таковым относятся глинистые и другие почвы, имеющие низкую плотность (лесс). При появлении нагрузки и увлажнении такой грунт дает дополнительную просадку, чья величина зависит от силы воздействия. Поэтому для установки легкого забора из сетки либо профлиста можно применять те же способы – забивку и забутовку. Глубина погружения рассчитывается по такому правилу: подземная часть опоры должна составлять 1/3 от всей длины.

Чтобы исключить просадку более тяжелых изгородей, необходимо распределить вес на большую площадь. Для этого ямы делаются шире, а к нижней части стоек до установки привариваются стальные листы. Затем применяется метод полного бетонирования столбов, предотвращающий боковое раскачивание ветром.

Устанавливая каменное ограждение с тяжелыми коваными воротами, нужно опираться на горизонты, не подверженные просадке. На какую глубину придется закапывать железобетонный фундамент, зависит от региона проживания, она может составлять от 1 до 2 м. Для снижения затрат на возведение подобного основания есть 2 пути:

  • устроить малозаглубленный фундамент ленточного типа совместно со столбчатыми основаниями;
  • использовать винтовые сваи, уходящие в стабильные слои почвы.

Сваям, имеющим точку опоры, нестрашны ни вертикальные, ни боковые воздействия. Для распределения веса ограды их оголовки объединяются одной бетонной плитой – ростверком, от которого начинается кирпичная кладка.

Опоры в пучинистом грунте

Когда необходимо поставить столбы при возведении любого забора на переувлажненных пучинистых почвах, важно знать глубину промерзания. От этого зависит, сколько метров стойки уйдет под землю. Дело в том, что зимой грунтовая влага превращается в лед, отчего почва начинает вспучиваться и выталкивать наружу все инородные тела.

Способов решения проблемы всего два:

  1. Пробурить скважины на 50—60 см ниже границы промерзания, поставить металлические столбы и забетонировать. Причем слой бетона не должен подниматься выше этой границы, а остальную полость нужно засыпать щебнем и песком с трамбовкой.
  2. Применить винтовые сваи, уходящие в непромерзающие горизонты земли.

Другие варианты рассматривать неуместно по причине слишком высокой стоимости строительства такого забора, ведь в некоторых регионах почва промерзает на глубину свыше 2 м. Поэтому тяжелые ограждения приходится ставить только на сваях, а легкие – на столбах с бетонной подошвой, находящейся в незамерзающем грунте.

Заливка столбов забора и процесс изготовления бетона


Компания "Русская Ограда". Мы занимаемся установкой заборов, ворот (в том числе автоматических), установкой столбов и линий ЛЭП по всей Москве и Московской области. Звоните: +7 (495) 762-97-99 c 09:00 до 21:00 ежедневно.



Всем известно, что забор в настоящее время не только граница между вашим участком, но и отражение вашего вкуса и благосостояния. Забор является выразителем вашего эстетического вкуса, отношения к окружающим и тех вложений, которые смогли вы себе позволить для его возведения. Бетонная заливка столбов заборов является универсальным способом закрепления опор при сооружении оград. В настоящее время заборы встречаются очень разные, изготовленные по старинке из древесины, металла, камня, кирпича, а также других современных строительных материалов, изготовленных по современным технологиям.

Установка столба в разрезе

Прочность и размеры столбов зависят от фундаментальности устанавливаемого забора, поэтому следует учитывать массивность сооружаемого ограждения, плотность почвы, и на основании этого рассчитывать длину и материал столбов, и глубину ям под столбы. Для тяжелых столбов роют глубокие ямы, кроме того, такие ямы под заливку готовят в том случае, когда почва рыхлая или песочная. В случаях, когда грунт слишком рыхлый, в ямы под столбы для создания устойчивости насыпают битый кирпич или камни.

Тонкий ленточный фундамент получится, если вдоль установленных столбов соорудить опалубку и залить всё это цементным раствором, в котором после застывания столбы будут надежно зафиксированы. Однако под тяжелые и высокие ограды, устанавливаемые на не плотной почве, заливка столбов заборов проводится в полноценный ленточный фундамент.

Опорные столбы из разных материалов

У каждого из материалов есть свои положительные и отрицательные стороны, свои нюансы установки и сроки службы.

Деревянные опоры

Деревянные опоры

Самыми простыми и лёгкими при установке являются деревянные столбы и заборы. Бетон создаёт влагоизоляцию для той части деревянной опоры, которая в нем находится, это обеспечивает более длительный срок службы. Хотя древесина достаточно проста при построении забора, но дорогая, и недолго будет радовать глаз, даже после обработки антисептиками.

Народный опыт советует опускать в бетон тот край столба, который был обращен к верхушке дерева. В этом случае заливка столбов заборов из древесины будет меньше впитывать в себя влаги, а значит, сможет служить дольше.

Асбестоцементный материал

Асбестоцементные трубы часто применяются как опоры заборов, потому что имеют не большую цену.

Асбестоцементные опоры

Они действительно просты, доступны, и не поддаются гниению. Однако большим недостатком является трудность крепежа поперечин. Понадобится не эстетичный монтаж обхватов и хомутов. Кроме того, при бетонировании асбоцементных опор следует помнить, что сверху труб надо устанавливать специальные «зонтики» чтобы воспрепятствовать попаданию и накапливанию осадков внутри них, так как при замерзании воды зимой такие трубы лопаются.

Металлические опоры

Столбы из металла

Металлические трубы в качестве опор считаются самыми удобными. Их используют там, где применяется бетонная заливка столбов заборов, строящихся из любых материалов, обеспечивают прочность, надежность, а также технологичность и длительность эксплуатации. Это очень привлекательно для потребителей.

Металлические трубы в качестве столбиков не реагируют на замерзание воды, а некоторые владельцы, например, просверливают отверстия для стока воды.

Бетонные столбики используются реже — это связано с тем, что они трудоёмки при самостоятельном изготовлении, но в этом случае экономятся деньги, потому что готовые они достаточно дорогие. Однако они отличаются долгими годами эксплуатации.

Виды декоративных металлических опор

Кирпичные столбы

Кирпичные столбы

Столбы, сложенные из кирпича декоративны, но дорого стоят, и им необходим массивный фундамент, но служат они своим владельцам века.

Структурно эти столбы представляют собой металлический остов из пучка арматуры, или же просто трубу, залитую в бетон, обложенную кирпичом. При кладке следует выполнять все существующие строительные правила кладки кирпича, иначе возведённые столбы быстро перекосятся и потеряют свой солидный вид.

Состав бетона

При заливке бетона своими руками следует правильно подбирать марку цемента для подготовки бетона. Бетон имеет основную характеристику — это жесткость, или прочность на сжатие. Эта характеристика является основной, и определяет область применения данной марки бетона. Когда проводится заливка столбов заборов, обычно применяется бетон марок М100-М150, для изготовления которого берут цемент марки М200-М300.

Подготовленный к употреблению бетон представляет собой массу, состоящую из четырёх составляющих:

  1. цемент нужной марки;
  2. щебень или гравий;
  3. речной песок;
  4. вода.

Основным параметром изготовления бетона является пропорциональность в смеси цемента и воды. Соблюдение этой пропорции очень влияет на качество получившегося бетонного раствора.

На практике воды в смесь добавляют больше. Однако при этом следует помнить, что излишняя влага при затвердевании бетона испаряется и оставляет после себя небольшие поры, которые снижают прочность материала.

Наполнитель — второй по значению компонент. Щебень или гравий — это крупный наполнитель, а мелким обычно является чистый речной песок без посторонних примесей. Важно обращать внимание на пластичность бетонной массы, это качество можно регулировать, изменяя количество и качество используемого наполнителя.

Пропорции, соблюдаемые при изготовлении бетона

При изготовлении бетона соотношение компонентов от их суммарного объёма в кг должно выглядеть приблизительно так:

  • цемент — 1 часть;
  • гравий или щебень — 4 части;
  • чистый речной песок — 2 части;
  • воды потребуется половинка одной части.

Этот рецепт ориентировочный, на деле же пропорции могут отличаться от приведённых выше данных.

Изготовление бетона

Устройство для ручного изготовления бетона

Готовить бетон в кустарных условиях можно вручную в небольших количествах, или с помощью небольшой ручной бетономешалки.

Бензиновая бетономешалка

Если заливка столбов забора потребует большого количества бетона, то лучше использовать электрическую бетономешалку. Перемешивание составляющих надо производить очень тщательно, воду при этом следует доливать постепенно, это позволит гарантировать получение нужной густоты раствора.

При изготовлении бетона ручным способом без применения бетономешалки из-за большой трудоёмкости следует ограничиться объёмом не более двух ведер. Установка и заливка столбов забора своими руками, процесс конечно трудоёмкий, но гарантированно качественный и приносящий удовлетворение от хорошо проделанной работы.

Видео пособие по изготовлению фундамента под забор

Установка столбов для заборов а также бетонирование столбов для забора

Наименование Стоимость работ
Установка столбов трубы б/у (Залить бетоном) 300 руб
Установка столбов трубы б/у (Забить) 200 руб

Любой загородный дом, коттедж, учреждение должны иметь собственный забор. Это позволяет не только разграничить пространство, но также оградить себя от посторонних взглядов и возможных злоумышленников. Поэтому такая услуга, как установка столбов для заборов пользуется большим спросом. Ведь от того, насколько качественно проведена установка заборных столбов, зависит устойчивость всей конструкции.

Установка столбов для заборов

Наша компания предлагает установку столбов для заборов, бетонирование столбов для забора и другие сопутствующие работы.

Обращайтесь к нам, если вам необходимо обустроить забор на дачном участке, вокруг строительного или производственного объекта, огородить частный дом или какую-либо территорию. В нашей компании вы сможете рассчитывать на профессиональную и быструю установку столбов для заборов.

Установка заборных столбов

Одно из приоритетных направлений наших услуг является установка столбов. На протяжении нескольких лет мы также оказываем следующие услуги:

  • Бетонирование столбов для забора;
  • Разработка проекта забора;
  • Установка ворот;
  • Установка заборных столбов;
  • Доставка всех необходимых материалов.

Независимо от того, из какого материала будет ограждение, он должен обладать высоким уровнем устойчивости. Это достигается благодаря надежному креплению к опорам. Именно поэтому часто осуществляется бетонирование столбов для забора. В некоторых случаях без этого просто не обойтись. Мы проводим расчет, учитывая вес конструкции, размеры и свойства почвы. Если грунт глинистый, то можно обойтись без бетонирования. Тогда установка столбов предусматривает большую глубину под опоры.

Нами применяется современная техника для доставки и установки опор. Это минимизирует временные затраты. Работы ведется несколько дней, а иногда и часов. Все зависит от объемов.

Особенности установки столбов

Установка столбов - первый этап при обустройстве временного или постоянного забора. Именно на столбы закрепляется материал: профнастил, сетка-рабица, деревянные доски и т.д., и от качества установки зависит срок эксплуатации и надежность ограждения. Мы занимаемся установкой заборных столбов на протяжение многих лет и можем работать с любыми материалами - деревянными, кирпичными и металлическими столбами разной длины и разного вида. Срок установки столбов цена и технологии, которыми пользуются рабочие, зависят от выбранного вами материла, типа ограждения и других факторов. Каждый из видов столбов имеет свои особенности:

  • Деревянные.

    Установка столбов из дерева - одна из самых популярных услуг среди владельцев дачных участков. Деревянные столбы имеют лишь один недостаток - они плохо переносят воздействие влаги и начинают гнить. Для того, чтобы они прослужили дольше, строители идут на хитрости: пропитывают дерево специальными веществами, покрывают нижний конец столба смолой или битумом, используют специальные анкеры, которые защищают столб от воды.

  • Металлические.

    Установка столбов для заборов "легкого" типа проходит просто: столбы ставят в заранее выкованные ямы, которые затем закапывают и утрамбовывают. Для более "тяжелых" ограждений столбы забивают в землю. Металл плохо переносит воздействие влаги, но служит куда дольше.

  • Кирпичные.

    Установка столбов для заборов из кирпича или кованых решеток - дело непростое и требующее времени. По сути, в этом случае приходится обустраивать не просто опоры под забор, а настоящий фундамент, на котором будут стоять решетки или кирпичные стены.

Установка столбов из дерева

В данном случае очень важно, чтобы материал подвергся тщательной обработке и защите от воздействий внешней среды. В противном случае уже через пару лет дерево начет гнить, изгибаться. Мы грамотно подбираем септик, применяем только просушенную древесину. Установка столбов из дерева напрямую зависит от качества грунта. Зачастую установка столбов для заборов выглядит как закапывание опор на определенную глубину и тщательную утрамбовку.

Необходима профессиональная установка заборов? Звоните!

Установка заборных столбов должна проводиться грамотным специалистом. От этого зависит устойчивость всей конструкции, ее надежность, безопасность. Мы готовы в любой момент провести монтажные работы. Нужна установка столбов? Обращайтесь к нам! Мы гарантируем качество, оперативность, доступные цены.

Просто позвоните к нам - и на Ваш объект приедет специалист, проведет замеры и оценку, посоветует лучший материал. Мы выполним всю работу в кратчайшее время и на самых выгодных условиях!

Фундамент для забора - как сделать правильно? Практические советы

Фундаментные работы начинаются с тщательной уборки и выравнивания территории. Затем с помощью деревянных кольев и веревок размечаем линию ограды. Неглубокий фундамент мы можем выкопать сами, используя лопату и лопату. Если траншея должна быть глубокой, лучше использовать небольшой механический экскаватор, что значительно улучшает работу. В готовый желоб уложите дощатую опалубку. Заливать бетоном можно только подготовленную таким образом основу.Если земля прочная и не отслаивается, можно заменить опалубку фольгой.

Что еще нужно помнить? Для увеличения прочности всей конструкции стоит укрепить фундамент, то есть положить на дно траншеи металлические бруски. В случае пролетных ограждений следует использовать расширение фундамента. Это значит, что фундаменты под столбы и пролеты должны быть плотно отделены друг от друга. Они расположены на разной глубине и подвержены разным нагрузкам. Недостаточное расширение может привести к повреждению фундамента, неравномерной осадке ограждения и образованию трещин и царапин на его поверхности. Как делать компенсаторы? Перед заливкой бетона в траншею следует положить распорки из твердого полистирола или экструдированного полистирола, которые разделят фундамент на более мелкие части. На этом этапе позаботимся еще и о прочности опорных элементов забора. Вложим в опоры вертикальные арматуры для усиления конструкции колонн.Этот шаг можно пропустить, если их засыпка должна быть кирпичной (как правило, кирпичи кладут вокруг и центр броненосного столба решетками и заливают бетоном).

Котлован под фундамент залит бетоном, желательно готовой смесью с бетонного завода. Убедитесь, что он равномерно заполняет всю траншею. Когда бетон достигнет достаточной жесткости (примерно через 10-14 дней), опалубку можно снять с досок и утеплить фундамент забора и столбов. Для этого на фундамент укладываем фольгу, толь или битумную массу.

.

Для всех, у кого есть заборы с металлическими столбами *

Всем, у кого есть заборы с металлическими столбами *

21.10.2011, 17:47:01 - Яцек

* - не распространяется на владельцев заборов с металлическими столбами из
профилей открытой конструкции, например, уголка или цельнометаллического.

Я был удивлен, почему столбы в моем новом заборе треснули в нижней части
(забетонированный закрытый профиль). Стойки герметичные, закрыты пластиковой крышкой
и дополнительно законсервированы в вагоне
с боллом.
Оказывается, несмотря на крышку, вода из воздуха конденсируется в столбах
и, наконец, при наступлении заморозков - замерзает, взрывая конструкцию.
Я слил воду по возможности из шланга с помощью сифона, а
столбиков посередине залил бетоном, что тоже рекомендую вам, уважаемые участники группы. В бетон
добавила Мрозопласт.
Яцек

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

21.10.2011, 21:42:15 - 4CX250

Яцек написал в сообщении
news: j7s45h $ jqq $ 1 @ news.task.gda.pl ...

> Максимально слил воду шлангом по принципу рычага, а стойки
> забетонированы посередине, что и рекомендую вам, уважаемые участники группы. Для бетона
> добавил Мрозопласт.

Средство Mrozoplast - это просто добавка, которая гарантирует, что бетон имеет соответствующие параметры
при заливке при отрицательных температурах, благодаря чему
можно вообще покрыть лаком. После концентрации больше ничего не добавляется. Во всяком случае,
был нужен, чтобы добавить что-то вроде жидкого стекла в качестве герметика.

Меня забетонировали с самого начала, а они все равно набухают. но на высоте
3/4. Некоторые из них сломались настолько, что лопались по швам. В то же время это моя очевидная ошибка
. Я подозреваю, что просто заливка бетона без вибрации
все равно приводила к образованию пузырьков с водой.
Достаточно было после заливки бетона завибрировать, например, перфоратором (повозиться с перфоратором
и около дюжины секунд через доску у основания) и после
, но как поляк мудрый после поломки :) Теперь придется просверлить
бетона в середине каждого треснувшего столба длинным сверлом и повторением
операций, но с вибрацией.

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-21 22:35:39 - Maniek4


Пользователь 4CX250 написал в сообщении
news: [email protected] ...

> После заливки бетона достаточно было завибрировать, например, ударным молотком (штифт в
> с перфоратором и через доску у основания столба на несколько секунд) и
> после случая, но как поляк мудр после повреждений :) Теперь у меня есть
> сверление бетона в центре каждого треснувшего столба с длинным сверлом и
> повторение операции, но с вибрацией.

Столбы должны иметь неизменную нижнюю часть, т.е. стоять на земле,
, чтобы вода могла легко капать на землю.

Привет .. TK

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

22.10.2011, 09:14:31 - Призрак


Пользователь Maniek4 написал в сообщении
news: [email protected] ...
>
> Пользователь 4CX250 написал в сообщении
> news: j7shuf $ 4rd $ 1 @ news2.ipartners.pl ...
>
>> После заливки бетона достаточно было завибрировать, например, перфоратором (болт-дрель
>> в перфораторе и через доску в основании столба на несколько секунд)
>> и после случая, но как поляк мудрый после травмы :) Теперь у меня
>> рассверливание бетона в центре каждого треснувшего столба длинным сверлом и
>> повторение операции, но с вибрация.
>
> Предполагается, что нижняя часть столбцов не упорядочена по алфавиту, т.е.стоять на земле
> так, чтобы вода могла легко стекать в землю.

А как стоять на земле, ведь он на стене сидит? В такой системе
будет достаточно небольшого водостока внизу, как в окнах. Проблема в том, что
в том, что для воды вообще не должно быть места - она ​​может замерзнуть в точке прилива
, а может и дальше исходить из другой.

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

23-10-2011 13:18:26 - Маниек4


Ghost написал в сообщении
news: 4ea26d5b $ 0 $ 2185 $ 65785112 @ news.neostrada.pl ...

>> Столбы должны иметь нижнюю часть без футеровки, т.е. стоять на
>> земле, чтобы вода могла стекать в землю.
>
> А как стоять на земле, ведь он на стене сидит?

Я имею в виду столб длиннее ямы в земле.

Привет .. TK

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-24 12:20:31 - 4CX250

Maniek4 написал в сообщении
news: j7sl2t $ pto $ 1 @ news.onet.pl ...
>
> Пользователь 4CX250 написал в сообщении
> news: [email protected] ...
>
>> После заливки бетона достаточно было вибрировать например , ударным молотком (majzel
>> перфоратором и через доску у основания в столб в течение десятка секунд или около того)
>> и после случая, но как поляк мудрый после повреждения :) с вибрацией.
>
> Столбы должны быть неизменными внизу, т.е. стоять на
> земле, чтобы вода могла легко стекать на землю.

No Maniek.
В течение 3 лет столбы стояли забетонированными, а отверстия наверху были закрыты
ПЭТ бутылок для напитков, разрезанных пополам, и ничего не произошло.
Только когда установил сетку и сделал стены, пришла идея
заливать средства бетоном, и пол года они стояли под бутылками и
только потом перед зимой заменил бутылки со специальными пластиковыми пробками
.Отсюда и начались проблемы, поэтому я не думаю, что это была ошибка
, что штанга не достигает дна. Во всяком случае, я бы предположил, что вода
поднимается, и когда были бутылки, она высохла, а теперь она
закупорена, и вот в чем проблема.

Марка

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-21 22:37:39 - Адам

21 октября, 17:47, Яцек написал:
> * - не распространяется на владельцев заборов с металлическими столбами из
профилей> открытой конструкции, напримерквадратный или цельный металл.

Мои болларды (открытый профиль 60х40), которые без проблем,
прочны на одну полноценную зиму. Они пустые, я их ничем не заполнил.
Однажды я прочитал, что укладывать их в бетон изнутри для
из них может быть хуже, чем оставлять их пустыми. Вода все равно найдет там
места, и этого не хватит - замораживание лопнет. У меня
хоть на много места для расширения :) У меня таких
баров около 60.
гр.

-
Адам

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-21 22:57:27 - Крис

> Пользователь Яцек написал в сообщении
> группы обсуждения: [email protected] ...
`> Я был удивлен, почему сообщения в моем новом заборе треснули в нижней части
> (закрыто профиль в бетонном). Столбы плотные, прикрытые

Только твоя вина Зачем заливал бетон? Я тут несколько раз писал, как прикрепить
постов; вы выкапываете яму, насыпаете ведро с гравием, вставляете столб так
так, чтобы яма углублялась в гравий на несколько сантиметров, а затем заливаете бетон.Благодаря этому вода
, которая конденсируется в столбике, будет стекать вниз и впитываться в гравий.
И бетонирование снизу - это та же ошибка, что некоторые люди делают с террасами на земле
: они заливают бетонную террасу, наносят жидкий раствор или другую изоляцию, а на
приклеивают плитку. А то вода, которая попадает через швы под плитку, не имеет выхода
и зимой засыхает иней плитки.
Точно так же не знаю зачем клеить плотный утеплитель на цыпленка
перед укладкой пенополистирола в ситуации, когда уровень цыпленка выше уровня земли
снаружи.это просто проблема, например, что-то большее
выливается (разрыв шланга) на первом этаже - тогда вода остается в слое пенополистирола
, и если бы не было изоляции, она пропиталась бы ниже

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-21 23:46:00 - Адам

21 октября, 22:57, Kris писал:

> Только твоя вина. Почему ты заливал бетон? Я тут несколько раз писал, как
> прикрутить столбы; вы выкапываете яму, насыпаете ведро с гравием, вставляете столб так, чтобы яма была на несколько сантиметров погружена в гравий, а затем заливаете бетон.В результате
> конденсат в столбике будет стекать вниз и впитываться в гравий.

Не всегда хочется возить столько гравия;) Просто оставьте штангу
пустой! Столько, что там будет капать, так и упадет в бетон
и потом опустится :) Если не будет - замерзнет, ​​а
, что есть много места для расширения - не взорвется.
гр.

-
Адам

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов...

22.10.2011, 09:17:41 - Призрак


Пользователь Адам написал
новостей: [email protected]m ...
21 октября, 22:57, Крис написал:

>> Только твоя вина.? Я тут несколько раз писал
>> как на
>> прикрутить столбы; вы выкапываете яму, насыпаете ведро с гравием, вставляете столб
>> да
>> так, чтобы яма была утоплена на несколько сантиметров в гравии, а затем вы заливаете бетон.Благодаря
>> этому
>> вода, которая конденсируется в столбике, будет стекать вниз и впитываться в гравий.

> Не всегда хочется возить столько дерьма;) Просто оставьте панель
> пустой! Столько, что там сконденсировалось, тоже упадет в бетон
> он разрыхлится и затем опустится :) Если нет - замерзнет, ​​а
> что есть много места для расширения - не взорвется.

При условии, что заморозка идет по вашему желанию,
сюрпризов не будет.

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

22.10.2011, 12:03:34 - Адам

22 окт, 09:17 Ghost писал:

> При условии, что заморозка идет по вашему желанию, без
> сюрпризов.

В пустом столбе сечением 60х40 столько места, что конденсированная вода
заполнит его даже на 1 см - раньше эта вода
обычно застревала в бетоне и уходила на землю.Так думает
- если бы было иначе, то после первых заморозков каждую стойку снесло бы
снизу :) 30см щебня перед бетонированием.

-
Адам

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-22 12:22:01 - волим

2011-10-22 12:03, Adam писал:
> 22 октября, 09:17, Ghost писал:
>
>> При условии, что заморозки будут по вашему желанию, без
>> сюрпризов.
>
> В пустом столбе сечением 60x40 столько места, что
> конденсированная вода заполнит его даже на 1 см - раньше эта вода
> обычно попадала в бетон и уходила на землю. Вот что я думаю
> Думаю - если бы было иначе, то после первых морозов каждый пост был бы
> снесло бы снизу :) Путь Криса наверное самый толковый только
> с ним больше работы потому что ты должны быть немного более длинные стержни,
> просверлить более глубокие отверстия и присыпать эти 20-30 см гравием перед бетонированием.

Пользуюсь бетоном 3 года. На большую часть
шапки еще не успел отдать. Ничего не происходит, хотя я не смотрел на
, чтобы вода выходила внизу. Одни сидят полностью в бетоне, другие частично заделаны в яме
- я просто не обратил на это внимания.

Для меня гравийный метод - это избыток формы над веществом.
Было бы достаточно таких столбов, как кто-то настаивает,
слегка воткнуть в землю. Столько воды, сколько возможно, будет собрано в столб, почва будет плавно впитана в
.Конкретно ИМХО тоже.

Поздры,
МВт

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

22.10.2011, 14:32:32 - Призрак


Пользователь wolim написал в сообщении
news: [email protected] ...
> 22.10.2011 12:03 Адам пишет:
>> 22 октября 09: 17, Ghost писал:
>>
>>> Пока замораживание идет по твоему желанию, никаких
>>> сюрпризов.
>>
>> В пустом столбе сечением 60x40 столько места, что я сомневаюсь, что
>> конденсированная вода заполняла его до 1 см - раньше эта вода
>> обычно засасывалась бетон и идти на землю. Вот что думаю
>> Думаю - если бы было иначе, то после первых морозов каждый пост был бы
>> взорван снизу :) Путь Криса наверное самый толковый только
>> там еще работы с ним, потому что вам понадобятся более длинные стержни,
>> просверлите более глубокие отверстия и посыпьте 20-30 см гравием перед бетонированием.
>
> Пользуюсь бетоном 3 года. По большинству из них даже не
> шапки отдать не удалось. Ничего не происходит, даже если я не смотрел на
>, чтобы вода выходила снизу. Некоторые сидят полностью в бетоне, другие внизу
> частично погружены в землю - я просто не обратил на это внимания.
>
> Для меня гравийный метод - это превышение формы над веществом.
> Достаточно было бы столбики слегка воткнуть, как кто-то настаивает, в землю.
> Сколько воды накапливается в столбе, она плавно впитывается в землю.
> впитывается. Конкретно ИМХО тоже.

У меня столбцы 30-летней давности, не по алфавиту, так что можно - хотя бы
в некоторых случаях. Вопрос - что творится с создателем нити, которую они взламывают.

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

22.10.2011, 20:13:14 - Бартек

wolim писал:
> 22.10.2011, 12:03, Адам пишет:
>> 22 октября, 09:17 Ghost писал:
>>
>>> При условии, что замораживание будет продолжаться в соответствии с вашими пожеланиями, без
>>> сюрпризов.
>>
>> В пустом столбе сечением 60x40 столько места, что я сомневаюсь, что
>> конденсированная вода заполняла его до 1 см - раньше эта вода
>> обычно засасывалась бетон и идти на землю. Вот что думаю
>> Думаю - если бы было иначе, то после первых морозов каждый пост был бы
>> взорван снизу :) Путь Криса наверное самый толковый только
>> там еще работы с ним, потому что вам понадобятся более длинные стержни,
>> просверлите более глубокие отверстия и посыпьте 20-30 см гравием перед бетонированием.
>
> Пользуюсь бетоном 3 года. По большинству из них даже не
> шапки отдать не удалось. Ничего не происходит, хотя я не видел
> воду, стекающую снизу. Некоторые сидят полностью в бетоне, другие внизу
> частично погружены в землю - я просто не обратил на это внимания.
>
> Для меня гравийный метод - это превышение формы над веществом.
> Достаточно было бы столбики слегка воткнуть, как кто-то настаивает, в землю.Такое
> количество воды, которое возможно скопилось в столбе, спокойно впитается в землю. W
> бетон, ИМХО, тоже.

Зависит от того, какой бетон. Заказал В20 с герметиком.
А по поводу столбов: идея вбивания в почву отличная, но в моем случае с
мне пришлось бы такие столбы удлинить примерно на 70 см. Итак, из 6-метровой секции
вышло бы 2 целых столба и 1,6 м мусора ...
Я сделал то, что специалист сделал для моих соседей: из
разделил половину на 1,5 метра, которые я зафиксировано 20см в бетоне.У соседа ничего не ломалось за последние 3 или 4
зим, надеюсь, и со мной ничего не случится :)

-
Bartek

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

22.10.2011 18:07:33 - Адам

21 октября 17:47 Яцек писал:

> Я был удивлен, почему столбы моего нового забора трескаются в нижней части
(бетонный закрытый профиль). Столбы опломбированы, закрыты пластиковой крышкой
> и дополнительно консервированы в машине
> Препарат Болла.

Вы давали эту боллу до или после бетонирования столбов? Я спрашиваю, не удалось ли
случайно соскользнуть и сохранить бетон.
Тогда при необходимости конденсатная вода в нем не могла зависнуть и дело бы
прояснилось :)
привет.

-
Адам

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

23.10.2011 14:46:53 - Яцек

Я давал Боллу раньше и задолго до бетонирования.
Меня удивило количество воды в решетках, потому что в каждой из них было по 20-25 см
воды.Столбы герметичны в том смысле, что дождевая вода не попадает внутрь, но крышки
не герметичны, и воздух может легко проникать внутрь и выходить, а конденсированная вода остается.
Я сомневаюсь, что бетон достаточно абсорбирующий, чтобы впитать всю воду.
Раньше у меня был забор, в котором столбы были из труб, а некоторые из уголков. После
, примерно через 20 лет, все трубы в отношении куска были съедены насквозь, и углы
были в порядке.Трубки были с бетонными крышками, а проволочные ручки
были сварены - без отверстий.
Яцек

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

2011-10-22 18:12:09 - Адам

21 октября 17:47 Яцек писал:

> Я слил воду по возможности с помощью шланга в качестве сифона, а столбики
> были забетонированы посередине, что рекомендую вам, уважаемые участники группы. Для бетона
> добавил Мрозопласт.

Я бы также забыл - в конце концов, такая стойка хорошо работает - как по длине, так и по поперечному сечению -
- это сталь, которая растягивается и сжимается в
в зависимости от температуры (и на нее влияют от -25 ° C до + 40 ° C или на
больше темноты).Так что такое бетонирование ничего не дает - в
в худшем случае бетонирование само по себе может вызвать раскол шва
- когда он начнет сжиматься и не будет места .. замораживание тоже его сломает. Для меня бред - надо было использовать
что-то другое - например, чтобы их прикрыть. Тогда у воды не было бы
мест для конденсации. Только пены много пошло бы :)
привет

-
Адам

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов...

2011-10-22 22:54:44 - мирек

21.10.2011 17:47, Яцек пишет:
> * - не относится к владельцам заборов с металлическими столбами из
профилей> открытой конструкции, например угловых или цельнометаллических.
>
> Я был удивлен, почему столбы моего нового забора треснули в
> нижней части (забетонированный закрытый профиль). Стойки герметичные,
> закрытые пластиковой крышкой и дополнительно консервированные внутри
> автомобильной подготовки Boll.
> Оказывается, несмотря на крышку, в
> воздухе конденсируется вода и, наконец, когда наступают морозы, она замерзает, взрывая конструкцию.
> Я слил воду по возможности шлангом с помощью рычага, а стойки
> забетонировали посередине, что и рекомендую вам, уважаемые участники группы. Для бетона
> добавил Мрозопласт.
> Jacek
Вот почему все вокруг меня пишут с Т-образных планок :)

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов...

2011-10-23 20:55:27 - Марек П.

Просверлить на дне маленькую дырочку было не так просто. Мои не вздуваются и
не лопаются. Моим родителям больше 20 лет, и они для меня скромные 3 :)

Re: Всем, у кого есть металлические заборы для столбов ...

22.10.2011 18:30:36 - Торнадо

>

>> После заливки бетона достаточно было завибрировать, например, молотком (молоток

>> перфоратором и около десятка секунд через доску у основания) и

>> после случая, но как поляк после поломки мудрый :) Теперь у меня

>> расширение бетона в центре каждого треснувшего столба длинным сверлом и

>> повторение операции, но уже с вибрацией.

> Нижняя часть столбов должна быть неизменной, т.е. стоять на земле,

> так, чтобы вода могла легко стекать на землю.

> Привет .. TK

Ты хорошо говоришь и пишешь без надобности. Это то, чего требует строительная традиция
, то есть строительные знания передаются из поколения в поколение.
Молодежь не ценит, мало, часто издевается над ней а то у них
свое.
В качестве оправдания он приводит пример из моих очень юных лет, когда каменщики
из тех еще старых дат, замуровав огромную дыру в стене школы
, пробитую, вероятно, совсем взрослой пулей, строили забор вокруг школы.
А потом я услышал, что один из подержанных мячей, что он не вставил трубу
в яму, пока второй не засунул туда лопату бетона.
Я думаю, что с тех пор пришла такая шутка, как например, девица в школе, учительница польского языка, обратила
внимания на каменщиков, чтобы они правильно выражались на польском языке и что каждое предложение должно иметь тему и приговор. И чтобы они не кричали, а выражали свои мысли более деликатно. Потому что дети это слышат.
Каменщики, обычно ругающиеся, как сапожники, вместо того, чтобы говорить: «Франек, известь, кирпич Mietek
и так далее, - начал говорить Франек!» q..wa your macbyla,
пройдите "лайм".
В те годы я слышал анекдот, что у хорошего каменщика их два, эти
интересов конечно в штанах, но я не хочу вас утомлять.
Поцелуи
Tornad

-
Отправлено с сайта OnetNiusy: niusy.onet.pl

.

Фундамент под забор - как сделать?

Фундамент для забора - нужен ли он?

Требуется ли фундамент для каждого типа забора? Конечно, нет. В случае заборов из легких панелей или классической металлической сетки - делать это совсем не обязательно. В таких случаях достаточно только специальных фундаментных опор, которые кладут под столбы забора.

Фундамент под забор хоть и не всегда необходим, но может оказаться крайне полезным.Стоит инвестировать, если:

  • в саду живет собака, которая копается под забором; в таких случаях стоит дополнительно обезопасить территорию, чтобы животное не убежало от собственности;
  • мы обеспокоены тем, что панельный забор может быть украден; использование фундамента эффективно защитит световые панели от переноса, падения и присвоения;
  • огораживаем участок с неоднородным или слякотным грунтом - в этом случае бетонный фундамент является отличным стабилизатором для любого типа забора;
  • мы не хотим, чтобы растения извне попадали на наш участок прямо под забором;
  • хотим снизить вероятность повреждения забора, его возможной ржавчины или растрескивания; использование фундамента продлевает срок службы каждого забора.

Фундамент для забора - типы

Существует три типа фундамента для забора - бетонный фундамент, также известный как сборный фундамент, или скамейка, готовые бетонные блоки и заливной фундамент для забора.

Сборный фундамент

Бетонный фундамент - очень простое решение, если мы хотим сделать постоянный фундамент для забора.

Хотите построить сборный фундамент? Помните, что вы также найдете его под названием системы или бетонного фундамента.

Сборный бетонный фундамент имеет много преимуществ перед другими решениями (включая заливной фундамент), к которым относятся:

быстрая и эффективная сборка; фундамент системы - готовые элементы, которые можно собирать вместе,

  • стоимость бетонного фундамента, что намного ниже, чем например бетонная стяжка,
  • Нет необходимости в опалубке, армировании и глубоких земляных работах,
  • можно устанавливать в любых погодных и температурных условиях.
Какой высоты должен быть сборный фундамент?

Фундаменты системы доступны разной высоты. Наиболее распространены модели высотой 20 см, 25 см или 30 см. Выбирая бетонный фундамент, выбирайте такой, высота которого подойдет к любым панельным, сетчатым, металлическим, а также кирпичным и деревянным заборам.

Бетонные блоки

Хотя бетонные блоки используются в основном для возведения стен и фундамента, их также можно использовать в качестве фундамента для забора.Это влияет на то, как будет выглядеть весь фасад. Стоит использовать бетонные элементы, например, при возведении бетонного забора.

Бетонные блоки колотые используются не только для изготовления фундамента, но и для возведения столбов забора. Они смотрятся очень интересно и с их помощью можно создать, например, забор, имитирующий клинкер, или колотый забор. В случае готовых бетонных элементов стоит упомянуть, что так называемые бетонные соединители.Применяются для заделки бетонных досок.

Фундамент бетонный

Если не нравится бетонный фундамент - можно ставить его на заливной фундамент (его еще называют монолитным). Это чрезвычайно прочный способ укрепить любой тип забора. С помощью заливного бетона также можно сделать фундамент между столбами забора.

К его достоинствам можно отнести устойчивость (поэтому такой тип фундамента используют, например, на заболоченном или заболоченном грунте), низкое водопоглощение и устойчивость к давлению.Среди прочего рекомендуется монолитный фундамент. на так называемом тяжелые заборы. В случае монолитного фундамента также необходимо учитывать, насколько сохнет этот тип фундамента. Также нельзя выливать его в ненастную погоду.

Как сделать фундамент под забор? Шаг за шагом 9000 3

Выполнение фундамента забора зависит в первую очередь от выбранного вами типа забора. Что нужно помнить при закладке фундамента?

# 1: Разметка оси фундамента для забора

Первым этапом работ по устройству фундамента для забора является точное определение оси будущего забора.Благодаря этому мы знаем, где будет находиться забор, как расположены его столбы, каковы их подходящие расстояния. Все это зависит от многих факторов, в том числе от размеры панелей ограждения.

При определении оси ограждения следует также учитывать положения плана территориального развития. Есть положения Закона о строительстве, которые, среди прочего, гласят: о необходимом удалении забора от дороги или минимальном удалении забора от границы участка.

№2: Копка котлована под фундамент

Следующим этапом возведения фундамента под забор является подготовка участка.Его следует очистить от камней, кустов или деревьев. На этом этапе нужно подумать, какой высоты должен быть фундамент.

Что вам нужно знать? В случае менее уплотненного грунта подготовьте бетонный фундамент глубиной примерно 100–120 см. Если речь идет о правильно уплотненном участке, мы можем возвести классический бетонный фундамент, который закладывается на глубину примерно 50 см.

Климатические зоны и глубина фундамента

Глубина фундамента под фундамент забора должна соответствовать типу почвы и т.н.климатическая зона (также известная как зона замерзания). Он адаптирован к данному региону. Замерзание грунта - это место, где вода в грунте может замерзнуть из-за низких температур.

Кроме того, следует обратить внимание на состав земельного участка. В Польше четыре зоны промерзания грунта, поэтому глубину фундамента под фундамент следует согласовывать с расположением участка. Почему это так важно? Слишком мелкий фундамент со временем может осесть, что приведет к опусканию ограды.Также это может привести к деформации столбов или нивелированию забора.

# 3: Расширение фундамента забора

При закладке фундамента под забор не забудьте сделать расширение. Это что? Деформационные швы - это специальные вертикальные щели, размещаемые через каждые 10-15 м по всей длине фундамента. Щели в скамейках забора должны быть шириной примерно 2-3 сантиметра. Благодаря расширению мы повышаем стойкость фундамента - на нем не появляются царапины и трещины.Также нет неравномерной просадки фундамента.

# 4: Создание фундамента для забора

Исполнение фундамента зависит от того, какую модель вы выберете. Сборный бетонный фундамент установить проще всего, но часто выбирают и заливной бетон.

Сборный фундамент - как сделать?

Основное преимущество системного фундамента - простота монтажа. Фундаменты и все раскопки производятся только в тех местах, где будут размещаться столбы забора.Бетонный фундамент может иметь разную длину, которая должна соответствовать размерам панелей. Отдельные элементы сборного фундамента фиксируются бетонными соединителями. Все это будет долговечным, если сделать упор на качественные элементы.

Как сделать бетонную стяжку?

Бетонная стяжка трудоемче, чем сборный фундамент. Также он отличается высокой стоимостью. Дополнительно при изготовлении стяжки следует помнить о 4 важных моментах:

  • Для монолитного фундамента необходимо опалубка ; это особая форма, чаще всего из досок, в которую заливается бетон;
  • арматура из круглых, гладких или ребристых прутков - их задача - повышение устойчивости фундаментов;
  • следует помнить о правильном расположении столбов забора - при заливке монолитного фундамента нужно оставить проемы, в которых в дальнейшем будут размещаться столбы;
  • также важна температура бетонирования - стяжки не следует выполнять при температуре ниже -5 градусов по Цельсию.C; дополнительно - при повышении температуры выше 25 градусов обрызгать стяжку водой, чтобы бетон не застыл слишком быстро.
.

Изготовление фундамента для забора - важная информация.

Фундамент для забора декоративен и практичен. Это увеличивает прочность забора, уменьшает неровность местности, укрепляет всю конструкцию, отделяет забор от земли, предотвращая прорастание в ней растений и ограничивая возможности собак для проведения земляных работ. Неудивительно, что владельцы недвижимости часто решают ее построить. Как сделать самому?

Виды фундаментов под забор

В самом начале вы должны выбрать тип фундамента, который вы хотите использовать под своим забором .В основном есть два варианта на выбор:

  • бетонный фундамент (также известный как сборный или скамейчатый),
  • заливной бетонный фундамент.

У каждого из них есть свои преимущества и недостатки, а также способ их изготовления. Сборный фундамент - самый простой в установке , он также хорошо работает на холмистой местности и в то же время является экономичным решением. Наливной фундамент является наиболее прочным и выдерживает самые высокие нагрузки , но также и самым дорогим и требует гораздо больше работы при исполнении.

Как сделать заливной фундамент?

Заливка фундамента необходима, когда мы хотим сделать фундамент из тяжелых материалов - камня, кирпича или бетонных блоков, и поставить на него тяжелые ограждающие панели. Заливка фундамента трудоемка и затратна, необходимо учитывать погодные условия : слишком низкая (ниже -5 градусов Цельсия) и слишком высокая температура (выше 25 градусов) отрицательно сказываются на сцеплении бетона.

После разметки линии забора выкопайте фундамент минимальной шириной 30 см и соответствующей глубиной (от 80 до 140 см - ниже зоны промерзания земли), а затем залейте бетон , оставив зазоры расширения 2-3 см. шириной каждые десяток метров. При заливке фундамента нужно оставить отверстия для столбов забора. Когда бетон высохнет, его поверхность необходимо выровнять и отшлифовать. На подготовленное таким образом основание укладывается опалубка выбранной высоты, укладывается арматура из металлических стержней и заливается пластичный бетон .После высыхания опалубка снимается и бетон покрывается слоем с утеплителем . Только после этого можно приступать к укладке блоков или кирпичей.

Пошаговое возведение сборного фундамента

Сборный фундамент - современное решение, значительно облегчающее работы по возведению фундамента забора, и в то же время долговечное и эстетичное. Идеально подходит для пролетов из сетки и готовых панелей из металла, дерева или пластика , - говорит наш собеседник из компании Szczecin. ТКС Заборы.

Большинство людей сможет обработать бетонный фундамент, также известный как системный фундамент, - его укладка напоминает игру с кубиками Lego. В комплект входит бетонная доска, длина которой соответствует пролетам ограждения (обычно от 2 до 2,5 м), высотой 20-30 см и шириной несколько сантиметров, а также бетонный соединитель, закрывающий столб и соединяющий доски. Доступны три версии: начальная, промежуточная и угловая, что позволяет делать фундаменты разной формы.

Сборный фундамент можно возводить в любую погоду, при этом фундаментов и земляных работ следует производить только в местах установки столбов . После того, как они уложены в землю и залиты бетоном, достаточно собрать бетонные доски и соединители, разместив их в выбранных местах. Самое главное - правильно очертить линию забора и выбрать фундамент подходящего размера. Простое расположение компонентов системы не должно быть проблемой .

.

Гигантская инвестиция недалеко от Гожува. Газ будет течь на 40 метров ниже дна Warta

.

фото: Анна Клувак

В Цецежице около Гожова в настоящее время ведутся работы по сооружению скважины под дном реки Варта в рамках строительства газопровода Baltic Pipe. Протяженность газопровода составит 1,4 км, он будет проложен на глубине 30 метров, а самая низкая точка - на глубине 40 метров. Бурение завершится в середине января 2022 года.

В Ciecierzyce, недалеко от Гданьска, ведется работа по гигантскому инвестиционному проекту - строительству газопровода Baltic Pipe.Интересно, что газопровод также пройдет под дном реки Варта. В конце ноября началось бурение ямы для крупного газопровода диаметром 1 метр под рекой Варта. Сама буровая головка, напротив, имеет длину 1,11 метра.

Это действительно серьезная проблема, потому что газопровод длиной 1 метр нужно протолкнуть на 1,4 км под дном реки Варта. Глубина самого бурения - 30 метров, а в самой нижней точке - 40 метров. Трубы газопровода, который пройдет под дном реки Варта, разделены на четыре участка.Каждый из них весит более 200 тонн. Соединенные секции были подвергнуты первоначальному испытанию на герметичность.

- Технология бестраншейного бурения, используемая «ГАЗ-СИСТЕМ», позволяет минимально инвазивно пересекать геологически или урбанизированные территории. На сухопутном участке газопровода Baltic Pipe мы будем использовать эту технологию на 120 пересечениях, в том числе с дорогами, виадуками и реками, - говорит Кшиштоф Яковски, вице-президент Gaz-System.

Ожидаемый срок завершения бурения под дном реки Варта - середина января 2022 года.

Baltic Pipe

Береговая часть Балтийской трубы включает строительство двух газопроводов: Голенюв - Львовек и Нехоже - Плоты, а также строительство 3 компрессорных станций. Бурение под рекой Варта проводится на трассе газопровода Голенюв - Львовек. Всего на этом строительном маршруте запланировано 98 бестраншейных переходов, в том числе 93 домкрата и микротоннелей, 1 ГНБ и 4 перехода Direct Pipe. В настоящее время завершено 97 из них, в том числе переход через реки Ина, Пелч и Крупель.Переход под рекой Варта станет последним бестраншейным бурением на этом газопроводе.

Проект Baltic Pipe направлен на создание нового газового коридора для европейского рынка. Инвестиции позволят транспортировать газ из Норвегии на датский и польский рынки, а также к конечным потребителям в соседних странах. В то же время по Балтийской трубе можно будет транспортировать газ из Польши в Данию. Проект реализуют польский оператор газотранспортной системы Gaz-System и датский оператор газотранспортной системы Energinet.

Все работы ведутся по графику, поэтому 1 октября 2022 года газ пойдет в Польшу по Балтийской трубе.

Фотоотчет


1/4 Скважина газопровода Baltic Pipe под дном реки Варта
2/4 Бурение газопровода Baltic Pipe под дном реки Варта
3/4 Скважина газопровода Baltic Pipe под дном реки Варта
4/4 Бурение газопровода Baltic Pipe под дном реки Варта
.

Как отремонтировать поврежденный фундамент забора?

Повреждения фундамента забора, показанные на фотографиях, свидетельствуют, прежде всего, о низком качестве используемого бетона, который не обеспечивал достаточной морозостойкости. Этот бетон, вероятно, был создан с использованием неправильного заполнителя, например, песка с высоким содержанием пыли и недостаточного количества цемента.

Также в ускорении разрушения материала подозревается совершенно бесполезная «арматура» - вероятно, сделанная из стальных труб - которая подверглась коррозии в водопоглощающем бетоне, а пустоты внутри нее позволили длительное время сохранять влагу.

Как ремонтировать фундамент?

Метод восстановления такого фундамента в основном зависит от степени повреждения. Встречаются ли они на небольшом расстоянии или касаются почти всего забора, длиной в несколько десятков или даже сотен метров?

К сожалению, из-за высокой вероятности использования бетона низкой прочности, локальный ремонт не гарантирует, что подобные повреждения не появятся в ближайшее время в других местах.Однако ремонтные работы можно проводить поэтапно, начиная с наиболее поврежденных участков. Выбор технологии будет зависеть от аппаратного обеспечения и возможностей реализации и, конечно же, от ожидаемых затрат.

При выборе способа обновления этого фундамента можно учитывать три технологии:

  • восстановление полостей,
  • заливка новой опалубки в опалубку,
  • - создание фундамента из сборных элементов.

Из-за большой площади отслаиваемого материала, а также низкого качества старого основания, заполнение только полостей специализированными растворами в этом случае будет не очень рационально, учитывая высокую стоимость ремонта. материалы и их ожидаемый очень большой расход.

Реконструкция фундамента путем изготовления литников в расширенной опалубке

Однако определенным, относительно рациональным решением может быть выполнение подступенка в протяженной опалубке. Вокруг фундамента создается защитный слой из, например, 3–4 см морозостойкого и высокопрочного бетона. Однако это довольно трудоемкий способ ремонта, а долгосрочный эффект предсказать сложно - из-за оставшейся водопоглощающей «сердцевины», которая может, например, вздуваться, вызывая растрескивание сформированного покрытия.

Некоторые эстетические и формальные оговорки могут быть также вызваны расширением фундамента на несколько сантиметров с обеих сторон, что может стать, например, причиной конфликта в районе, если новый фундамент входит на территорию соседа.

Один из способов ремонта забора - заливка новой опалубки в опалубку.

Однако при выборе такого решения ремонтные работы будут заключаться в подготовке основания, установке опалубки и заливке бетоном. Подготовку основания начинаем с удаления незакрепленных фрагментов фундамента, обращая внимание на то, достаточно ли прочно связан оставшийся материал. Очистка фундамента может быть проблематичной из-за врезанных в него краев сетки забора - выступающий бетон затем удерживается проволокой забора, и в таких местах его необходимо разрезать.

Также удалите все имеющиеся куски металлической «арматуры», разрезав их, например, угловой шлифовальной машиной. Ремонтируемый участок следует очистить аппаратом высокого давления от пыли и лишайников. В качестве опалубки можно использовать доски, опалубочные плиты или OSB или арендованную системную опалубку.

Консультативный

Цените наш совет? Последние новости можно получить каждый четверг!

При использовании досок толщиной не менее 25 мм их прибивают так называемымищит, соединяя их через каждые 1 м перпендикулярно прибитыми короткими палками. Ширина опалубки должна соответствовать высоте фундамента с учетом 4-5 см свеса. При установке опалубки на необходимую ширину необходимо обеспечить расстояние примерно 4 см от старого фундамента , используя, например, бетонную плитку, приклеенную к его основанию в качестве расстояния.

Опалубку можно закрепить классическим способом - вставив горизонтальную распорку внизу и наклонив ее для поддержки вверху, опираясь на колышек, вбитый в землю и закрепленный гвоздями.Опалубка из плит устанавливается аналогично, но OSB следует накрыть фольгой, чтобы защитить ее от поглощения воды бетоном. Устойчивое позиционирование системной опалубки осуществляется в соответствии с рекомендациями производителя , например, путем фиксации забитыми дюбелями снизу и вставкой дистанционных соединителей вверху.

Залить опалубку бетоном класса С16 / 20 бетонной смесью с добавлением герметика.

В связи с тем, что за один раз использовалось небольшое количество бетона, мы приготовим его самостоятельно в следующих пропорциях:

  • 25 кг портландцемента CEM I 32.5 R,
  • 40 литров мытого песка,
  • 80 литров щебня фракции 2-8 мм,
  • 12 литров воды,
  • герметик, добавляемый в количестве, рекомендованном производителем (обычно ок.1% от количества цемента).

Ингредиенты, смешанные в бетономешалке, должны иметь полужидкую консистенцию. Концы опалубки необходимо защитить от вытекания бетона. Заливают их после намокания старого фундамента. Опалубку можно снять через 2-3 дня, при этом проследив, чтобы бетон был достаточно влажным (его необходимо обсыпать).

Ремонт фундамента с заменой сборных элементов

Оптимальный способ отремонтировать такой поврежденный фундамент - заменить его сборными элементами, стоимость которых составляет ок.15 злотых в месяц . Самым сложным этапом работы будет удаление старого фундамента - на глубину, позволяющую вставить новые панели (обычно 20-25 см, в зависимости от их ширины). Также необходимо разрезать заделанную в фундамент сетку по всей длине ремонтируемого забора. Чтобы раздавить фундамент, вы можете использовать большой ручной молоток, долота или молоток, угловую шлифовальную машину или фрезу с большим алмазным диском.

Оптимальный метод ремонта - замена поврежденного фундамента сборными элементами

Во время этих работ стоит постараться, чтобы оставшаяся в земле часть старого фундамента имела как можно более ровную поверхность.Это облегчит позиционирование сборных элементов. Фундаменты системы имеют размеры, адаптированные к определенному расстоянию между столбами забора, и может случиться так, что они не подойдут к отремонтированному забору. Поскольку сборные элементы встраиваются в готовые соединители, следует выбирать гладкую однородную модель сборного фундамента, которая позволит разрезать их где угодно. Например - длина панели 200 см, а стойки стоят через каждые 300 см, а после вставки крепежа остается заполнить 280 см.Затем мы используем две соответственно укороченные панели, соединенные дополнительным соединителем между стойками.

Сборка нового фундамента начинается с вставки соединителя в столб. Эти элементы имеют ассиметричные вырезы - больший оставляет место для стойки. Первый крепеж кладут на плотное бетонное основание, регулируя его высоту относительно уровня сетки. Затем поместите фундаментную панель на бетонное основание, выровняйте ее должным образом и заблокируйте стойкой или промежуточным соединителем.Стабилизация фундамента достигается за счет заполнения замков стойки и промежуточных соединителей цементным раствором и, возможно, засыпания грунта на дно нового фундамента.

Цезарь Янковски

.

Основание для забора: устройство и расчет

Каждое здание должно иметь такое ограждение для защиты прилегающей территории. Для его постройки могут быть использованы различные материалы, например, дерево или металл. Чтобы конструкция прослужила долго и имела черты надежности, необходимо будет возвести фундамент, только тогда квартира или дом иного назначения будут надежно защищены от посторонних глаз или несанкционированного доступа.

В зависимости от типа конструкции у вас есть забор, вы можете предпочесть определенный тип фундамента.Основа может быть камнем, столбиком, лентой или лентой-столбиком. Перед тем, как приступить к возведению фундамента, следует произвести разметку на участке, как правило, заранее составляется план строительства. Разметку следует произвести по периметру, перед этим нужно подготовить веревку, которая натягивается между установленными по углам стойками.

Подготовительные работы

Если вы строите ленточный фундамент под забором, вам придется создать железобетонный пояс, который укладывается по периметру.Стоит признать, что именно этот тип конструкции используется для заборов. Однако перед началом работ следует продумать все этапы возведения такого фундамента. Вначале выкапывается траншея, глубина которой будет зависеть от климатических условий, массы конструкции и устойчивости грунта. Обычно этот параметр варьируется от 60 до 80 см, а ширина зависит от толщины будущего забора.

Перед очередными работами, но дно траншеи засыпано песком, который утрамбовывается и хорошо орошается.

Создание арматурных каркасов

Если вы создаете ленточное основание под забором, следующим шагом будет позаботиться о сборке арматуры, это даст конструкцию крепости. Стандартные стержни для проведения такого отбора проб могут иметь сечение 10 мм, а элементы должны располагаться на расстоянии 5 см от дна траншеи. Регулируя это, определенные опоры и первые две серии арматуры могут быть равны длине выемки, элементы не должны доходить до стен на 7 см. Поперечины нужно ставить вертикально, расстояние между ними 40 см.Вертикально ориентированная стойка должна быть ниже верхнего среза основания примерно на 7 см. Верх продольной балки закрепляют, а конструкцию фиксируют путем обвязки проволокой или с помощью сварки.

Создание опалубки

Основание планки забора должно иметь опалубку, она будет представлять собой бетонное основание. На этом этапе следует использовать пластину с ребром 25 мм, из которой выбиваются диски. Готовая конструкция должна образовывать короб, а верх опалубки должен быть приподнят над землей на 30 см и более.Необходимо установить проставки, чтобы компоненты оставались на месте.

Заливка бетонного раствора

Если вы хотите построить ленту забора под фундаментом, то следующим шагом будет приготовление бетонной смеси, которая заливается в опалубку. В этом случае можно взять пропорции от 1 до 4, что предполагает использование цемента и песка из карьеров. Для повышения прочности состава добавьте в ингредиенты щебень или шкурку. Ведь нужно получить густую массу.Чтобы грунт в траншее не выводил влагу из смеси, дно котлована необходимо увлажнить. После завершения этапа заливки должно пройти около трех дней, только после этого можно приступать к демонтажу опалубки и дальнейшему строительству забора.

Рекомендации по устройству ленточного фундамента

При установке забора из профнастила под фундамент помните, что ширина траншеи не должна быть меньше толщины будущего забора.Стены траншеи должны быть по возможности вертикальными, но если речь идет о рыхлых грунтах, они могут располагаться под углом.

Когда подготавливают канаву для наблюдения за уровнем площадки. Поэтому капитану рекомендуется взлетать с невысокого места, и тогда глубина фундамента будет не меньше расчетной. На дно траншеи можно насыпать слой щебня, который иногда заменяет песок. Однако в любом случае препарат нужно взбивать.

Особенности опалубки

Заливка ленточного фундамента под забором не должна производиться с большими зазорами, в этом случае после высыхания может возникнуть отрыв земляного полотна.Однако для начала важно правильно изготовить опалубку, доски которой устанавливаются по краям. Но если вы работаете с рыхлыми грунтами, то элементы устанавливают внизу. Чтобы поверхность стала гладкой, доски следует укрепить снаружи. Для облегчения демонтажа досок дно и стенки можно покрыть изнутри полиэтиленовой пленкой. Однако такой слой нельзя назвать надежной гидроизоляцией, но при созревании бетона этот материал исключит поглощение влаги почвой, что повысит прочностные характеристики основания.

Арматура укладывается в опалубку с использованием гофрированного стержня. Однако для экономии при возведении легкого забора можно использовать металлолом, арматурную сетку или трубы. В местах, где будут располагаться колонны или колонны, армирование следует производить строго по правилам. Говорят, что стержень должен образовывать трехмерную конструкцию, соединенную проволокой. Для увеличения прочности колонн можно оформить ось элемента из металлической трубы.

Стойка и основание колонны

Ленточная основа самоклеющейся коробки должна направляться с дополнительным использованием опор.Такую конструкцию можно использовать для кирпичной кладки забора, а также для конструкций, которые будут состоять из деревянных и кирпичных или каменных столбов. Иногда столбчатый фундамент устанавливают совместно с забором из профнастила. На первом этапе нужно сделать разметку, вырыть траншею, ширина последней может быть от 20 до 25 см, но основание углубить на полметра. Через каждые три метра следует делать углубления в том месте, где будут устанавливаться столбы.Ширина котлована должна составлять 0,4 м и более, а углубление элементов необходимо ниже линии промерзания грунта, которая составляет около 1,5 м.

Если вы думаете о том, как заклеить фундамент для забора, то у вас будет опоры, вместо них используйте металлические каркасы. В ямы устанавливаются колонны, а получившееся пространство заливается бетоном. Вертикальность опор необходимо контролировать либо по вертикали, либо по горизонтали. В траншею следует уложить металлическую арматуру, толщина которой может составлять от 8 до 12 мм.Бетон заливается до уровня почвы.

Заявка

Основание для ремня с ключом могут сделать профессионалы, однако придется заплатить около 20 000 рублей. Иногда затраты пугают потребителей, поэтому они предпочитают делать работу сами.

.

Смотрите также